Месяц: Апрель 1975

Фольгированный изоспан: Паро-гидроизоляция Изоспан FS (70 кв. м)

Паро-гидроизоляция Изоспан FS (70 кв. м)

Изоспан FS — фольгированная пароизоляция с эффектом теплоотражения. Универсальный материал предназначен для сохранения тепла,  создания надежного защитного заслона для теплоизоляционных плит, а также кровельных и стеновых элементов от испарений, поступающих изнутри строений. Гидроизоляционная мембрана состоит из нетканого 100% полипропилена, с дополнительным слоем металлизированной плёнки, на основе того же материала (пп).

Свойства и характеристики

Пароизоляция отлично отражает тепловое излучение, позволяя значительно экономить средства на отопление. Цена на Изоспан FS не высока, поэтому расходы на покупку отражающей мембраны окупятся в самое ближайшее время. К тому же Изоспан FS способен надолго продлить срок службы утеплителя.

Материал абсолютно паронепроницаемый и влагонепроницаемый. Теплоотражающий коэффициент — более 90%. Продольная и поперечная нагрузка на разрыв — более 300 и 330 Н/5 см соответственно. Возможность нахождения под прямыми солнечными лучами без потери свойств — 3-4 месяца. Температурный рабочий диапазон теплоотражающей гидро-пароизоляции -60 °С … +80 °С.

Сфера применения

Наиболее эффективен материал в кровельном утеплении и теплоизоляции чердаков. Также мембрана подходит для создания защитных отражающих экранов, тем самым сокращая теплопотери и сохраняя тепловой поток отопительных систем. Используется Изоспан FS при установке полов с подогревом и гидроизоляции цокольных этажей. Высокое сопротивление паропроницанию позволяет применять полипропиленовое полотно при каркасной стеновой отделке. Паробарьер отлично защищает конструкции перекрытий от избыточной влажности внутри помещений.

Монтаж

Материал выстилается с внутренней стороны теплоизоляционных плит на обшивку или стропила. Металлизированная пленка направляется в сторону помещения. Для крепления мембраны необходимо использовать гвозди с оцинковкой либо специальный строительный степлер. Дополнительная герметизация достигается за счет соединительной ленты Изоспан FL. Рекомендованный стык полотна — от 10-15 см.

В нашем интернет-магазине Вы можете купить Изоспан FS и сопутствующие товары по самым низким ценам. Мы также предлагаем услугу доставки по выгодной стоимости. Транспортировка осуществляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Необходимую консультацию Вы можете получить по телефону или задать вопрос с сайта.

специфика использования пленки с фольгой

Материалы, применяемые в строительстве крыш и обустройстве помещений с нестандартным температурно-влажностным эксплуатационным режимом, наделяются производителями особыми свойствами. Они не только свободно противостоят атакам насыщенного паром горячего воздуха, но и создают эффект «термоса», за счет которого многократно сокращается расход энергии на отопление.

К таким специфическим продуктам относится фольгированная пароизоляция, установка которой позволяет решить массу важных задач в сооружении строительных конструкций.

Фольгированные материалы, применяемые в устройстве пароизоляции, представляют собой комплексные продукты со слоистой структурой. Основа их выполняется  из полипропиленового полотна, лавсана, стеклоткани и подобных вариантов, устойчивых к воздействиям на разрыв, а также к химической и биологической агрессии.

Использование прочной тканой или нетканой полимерной основы позволяет создать надежную базу для хрупкой по природе металлической фольги. В тот же момент удалось обеспечить удобную в монтаже гибкость. Состав использованных в изготовлении термопластов исключает возможность загнивания и расселения грибковых колоний.

С рабочей стороны пароизоляционные материалы этой категории продублированы металлизированной пленкой. Благодаря способу нанесения фольгированного покрытия сохранены все положительные качества как полимерной основы, так и алюминиевой фольги, которая «на отлично» справляется с выполнением трех весьма значимых функций, это:

  • Изоляция от пара и осадков. Фольгированные материалы идеально защищают утеплитель кровельного пирога или системы стенового утепления от проникновения пара, поступающего изнутри обустраиваемого дома, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть снаружи.
  • Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит рефлектором, прерывающим течение тепловых волн за пределы отапливаемого помещения и перенаправляющим остановленное тепло в обратном направлении.
  • Защита от ветра и УФ. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремящегося вынести тепло из ватной теплоизоляции. Установленные рабочей стороной наружу они в летний зной отражают от мансардной кровли солнечные лучи.

Использование пароизоляции с фольгой позволяет весомо сэкономить на оплате за отопление и реже включать кондиционер.

Сфера и способы применения

Структура и свойства фольгированных пароизоляционных материалов ощутимо расширили сферу применения. Указанные материалы используются в утепленных крышах, в наших широтах чаще всего устанавливают с внутренней стороны кровельного пирога, на юге монтируют над утеплителем. В домах с необустроенным чердаком фольгированную защиту монтируют в сочетании с гидроизоляцией.

Кроме традиционного назначения по защите от пара потолочных перекрытий и пространства жилых мансард они применяются в качестве подложки под все виды напольных покрытий и системы теплых полов, а также в утепленных конструкциях каркасных стен. Их устанавливают в виде экрана, отражающего тепловые потоки от приборов отопления и нагревательных агрегатов.

Для того чтобы фольгированные материалы выполняли рефлекторную функцию, важно грамотно устроить систему. Между внутренней обшивкой мансарды, стенами, потолком парной и металлизированным покрытием должен быть сформирован невентилируемый воздушный зазор толщиной 2 – 3 см.

В случае применения в качестве теплоотражающего экрана плоской или мансардной крыши между развернутым наружу металлизированным покрытием и кровлей оставляют стандартный вентилируемый зазор в 3 – 4 см. Здесь не преследуется цель, состоящая в сохранении тепловой энергии. Все, что отразилось от фольги, может свободно выводиться в атмосферу вместе с конденсатом и проникшим в теплоизоляцию паром.

Зазоры, необходимые для обеспечения вентиляции и для соблюдения дистанции между разными по составу материалами кровельного пирога, формируются путем монтажа обрешетки из бруска или металлического профиля. Устанавливают решетины в соответствии с типом кровельного покрытия, уклоном скатов и расчетной нагрузкой на стропильную конструкцию.

Преимущества использования изоляции с фольгой

Неоспоримые изоляционные приоритеты материалов, в которых водоотталкивающий материал объединен с фольгой, дополнены внушительным списком убедительных преимуществ, это:

  • Легковесность. Установка пароизоляционной защиты вообще никак не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет проводить мероприятия по укреплению основы.
  • Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога. При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве дистанционного зазора между пароизоляцией и обшивкой.
  • Гибкость. Устройство пароизоляционного барьера проводится легко, нет проблем даже при укладке на сложносоставные формы. Без проблем огибаются выпуклые и вогнутые углы, округлые поверхности.
  • Технологичность. Рулонные материалы легко раскраиваются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
  • Экологическая безопасность. В изготовлении пароизоляционных пленок применяются исходные материалы, не представляющие угрозы окружающей среде и владельцам обустраиваемых сооружений.

Выпускаемые в изобильном сортаменте варианты пароизоляции с фольгой совершенно не впитывают влагу, отличаются нулевой пористостью. Долгосрочная эксплуатация их во влажных помещениях не угрожает загниванием материалов. Немаловажным плюсом является многофункциональность, благодаря которой одной и той же пленкой можно защитить несколько смежных конструкций, создав сплошной герметичный барьер.

Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемым ситуациям отнесем обустройство теплой мансарды и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается по скатам, во втором — по потолочному перекрытию.

Так как основное назначение пароизоляционных пленок заключается в защите утеплителя, то место их в системе определяется положением именно этого компонента кровельного пирога. Т.е. в мансардных конструкциях пароизоляция устанавливается по скатам, в домах с холодным чердаком ее укладывают на чердачное перекрытие сверху или крепят снизу под обшивкой потолка.

Для грамотного устройства пароизоляционного барьера следует придерживаться общепринятых правил:

  • Пароизоляция скатов должна представлять собой сплошной влагозащитный ковер, абсолютно исключающий проникновение влаги или устраняющий вероятность в максимальной степени. Для этого полотнища рулонного материала герметично соединяются скотчем.
  • Полосы пароизоляционного материала укладываются строго горизонтально. Стартовое полотнище крепится у конькового прогона, следующее накладывается на него так, чтобы край расположенного ниже полотнища перекрывал край уже установленной полосы со стороны отделываемого помещения.
  • Пароизоляционный материал на деревянное перекрытие со стороны чердака стелют полосами с заходом на стенки и вертикальные покрытия по 15 – 20 см. В итоге должно получиться нечто вроде поддона с бортиками.
  • Материал по обустраиваемой поверхности раскатывают так, как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке обозначается на пароизоляционной защите, менять ее по собственному усмотрению нельзя.
  • Крепление материала на скатных крышах производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование бруска, то поверх него устанавливается контробрешетка под обшивку.
  • В системах с открытыми стропилами пароизоляцию кладут по внешним ребрам стропильных ног, затем устанавливают жесткий плитный утеплитель. Материал фиксируют степлером.
  • В схемах утепления с экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых комнат с традиционным эксплуатационным режимом, т.е. без парообразования и воздействия высоких температур, пароизоляционный слой допустимо не использовать.

Для обустройства перекрытия со стороны потолка желательно подобрать самоклеящиеся материалы. В системах теплоизоляции чердачных перекрытий с засыпным утеплителем, к примеру, с керамзитом полосы пароизоляционной защиты допустимо не склеивать скотчем, т.к. они будут пригружены.

При обустройстве чердачных перекрытий домов с холодными чердаками пароизоляционный ковер сооружается по перекрытию, а гидроизоляцию кладут на скаты крыши. В этой схеме утеплитель омывается воздушными потоками, создаваемыми естественной вентиляцией, потому любой изоляционный слой над ним будет только мешать удалению влаги.

И еще. При использовании фольгированной изоляции важно подбирать аксессуары той же фирмы, что и сам материал. Есть, конечно, универсальные скотчи, способные соединить любой вид материала, но т.к. из изоляции с фольгой устраиваются системы с повышенными требованиями к герметичности, то с вариантами лент для склеивания лучше не экспериментировать.

Для того чтобы выбрать подходящую пароизоляционную пленку для обустройства мансарды или потолочного перекрытия, нужно ознакомиться с востребованными и проверенными на практике вариантами продукции разных фирм.

Энергосберегающая пленка DELTA®-REFLEX

Продукция марки Дельта превосходно проявила себя в строительстве крыш и заслужила безупречную репутацию в среде кровельщиков. Расположенное с рабочей стороны рефлекторное покрытие материала создается посредством напыления. Поверх напыления нанесена полиэфирная пленка, защищающая алюминиевый слой от повреждения и осыпания. Коэффициент отражения составляет 50 %.

Пленка этой марки не утрачивает гибкость при минусовых температурах, может использоваться в устройстве защиты от пара как снаружи дома, так и изнутри. Допущена к использованию во всех разновидностях влажных помещений. По краю полотен аналогичной пленки, но с дополнением в маркировке слова PLUS, проложена самоклеящая лента, ощутимо облегчающая работу монтажникам.

Отражающий материал Изоспан FD

Более гуманный в ценовом отношении, но менее устойчивый к реалиям кровельных невзгод материал с маркировкой Изоспан FD представляет собой двухслойную композицию из полипропиленового полотна с нанесенным на него алюминиевым покрытием.

Уступает предыдущему представителю по прочностным показателям, но опережает по энергосберегающим характеристикам: коэффициент, определяющий тепловое отражение, составляет не менее 90 %. Привлекает доступной ценой и стабильным наличием в торговой сети. В техпаспорте пленки указан температурный интервал от -60º до +80º.

Суперпрочный вариант АРМОФОЛ® тип А

Фольгированная пароизоляция с указанным логотипом изготавливается на основе стекловолоконной сетки. Сфера использования ни чем не отличается от вышеописанных типов, но у продукции существенно расширен температурный рабочий диапазон. Материал способен безупречно служить при температуре до — 60º, в чем на 20º опережает Дельту. Лимит в плюсовом сегменте составляет + 150º, что уже больше на 70 уверенных единиц.

Наравне с соперником Армофол может применяться и в новом строительстве, и в проведении восстановительных работ при ремонте кровли, цокольных и подвальных конструкций, парных русских бань, бассейнов, санузлов, саун. Значение коэффициента теплового отражения достигает 90 – 97 %.

Еще раз о широте применения изоляционных пленок с фольгой:

Информация о применении фольгированной пароизоляционной пленки в строительстве нужна не только самостоятельным мастерам. Она поможет грамотно проконтролировать работу нанятых кровельщиков. Правильно уложенный материал гарантирует длительную эксплуатацию любимой обустроенной недвижимости.

Изоспан фольгированный для бани

Изоспан FB — прочная фольгированная отражающая гидро-пароизоляция. Предназначена специально для помещений с повышенными температурными нагрузками: бани, сауны, там где температура «сухого пара» достигает 140°С. Мембрана полностью экологична и под воздействием больших термических перепадов не выделяет вредных для организма и окружающей среды веществ и соединений. Состоит гидроизоляционная пленка из 2-х слоев: первый — крафт-бумага, второй — металлизированное покрытие на основе лавсана.

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

  • Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
  • Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

  • Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
  • Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
  • Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Применение Изоспана

Изоспан – это нетканая мембрана или плёнка, которая применяется в составе утепляющих конструкций для защиты теплоизолятора от влаги, а также элементов из дерева и металла от возникновения гнили и коррозии.

В строительстве используется гидроизоляция кровли Изоспан, которая крепится непосредственно по стропилам под обрешеткой, паробарьер для монтажа со стороны чердака, с целью уберечь волокнистый утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для утепления чердачных перекрытий, пола и потолков, теплоизоляции стен со стороны помещения.

Для стен деревянного строения, утепляемого снаружи, применяется паропроницаемая мембрана, защищающая волокнистый теплоизолятор от выветривания и не препятствующая выходу пара.

Пример использования в утепленной кровле

Виды и назначение материала

Прежде чем покупать материал, необходимо разобраться, какие виды Изоспана предлагает производитель, в их особенностях и предназначении. В ассортимент входят рулонные материалы из нетканого полотна и пленки, в том числе с дополнительным покрытием. Монтаж Изоспана выполняется в зависимости от назначения конкретного вида изделия.

Характеристики пароизоляции Изоспан разных видов имеют существенные отличия. Согласно классификации, можно выделить три вида материалов:

  1. гидро- и ветроизоляционные мембраны;
  2. гидро- и пароизоляционные плёнки с разными свойствами;
  3. паронепроницаемые рулонные материалы, способствующие теплосбережению.

Группы материалов торговой марки Изоспан

Каждый вид Изоспана имеет несколько вариантов исполнения. На всех стоит буквенная маркировка, которая упрощает выбор на месте покупки и помогает разобраться в том, как должен применяться тот или иной материал. В руководствах по использованию можно прочитать более подробную инструкцию.

Паропроницаемые мембраны для гидроизоляции и ветрозащиты

Мембрана из нетканого полотна для создания гидроизоляционных паропроницаемых барьеров разработана для наружных работ по теплоизоляции кровель и стеновых конструкций. Материал не пропускает влагу и способен защитить утеплитель от воздействия осадков и ветра.

Помимо гидроизоляции утеплителя, диффузионная мембрана выполняет еще одну функцию – не дает конденсироваться влаге, поступающей в волокнистый теплоизолятор через стены постройки вместе с паром. Пар быстро выводится наружу, благодаря чему деревянным конструкциям не угрожает грибок, а утеплитель не теряет своих термоизоляционных свойств.

Пример пароизоляции потолка

Диффузионные мембраны изготавливаются из полипропилена. Их использование безопасно для здоровья человека и препятствует появлению грибка. Сфера использования:

  • утепление скатных крыш с углом наклона свыше 35°;
  • возведение каркасных домов;
  • наружная обшивка стен сайдингом или вагонкой;
  • гидро- и ветрозащита теплоизолятора под вентфасадами.

Изоспан A, AM, AS, AQ proff, A с ОЗД

Линейка гидро- ветрозащитных паропроницаемых мембран включает нетканые материалы различной плотности:

  • Изоспан А (показатель плотности 110 г/м2) – самая проницаемая мембрана из всей линейки, дает влаге выходить наружу, но не пропускает ее внутрь. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции.
  • Изоспан АМ (90 г/м2) – трехслойная мембрана. Технические характеристики Изоспана АМ позволяют монтировать защитный гидро- и ветробарьер без вентиляционного зазора, так как воздух циркулирует между слоями материала и выводит влагу.
  • Изоспан АS (115 г/м2) – также трехслойный диффузионный нетканый материал, но по сравнению с АМ более плотный.
  • Изоспан АQ proff (120 г/м2) – профессиональный материал. Изоспан АQ proff имеет трехслойную структуру с усиленным армированием. Использовать Изоспан АQ proff рекомендуется, если утепленные снаружи стены или кровельную систему на некоторое время придется оставить без внешнего защитно-декоративного покрытия. Особенности Изоспана АQ proff – повышенная устойчивость к влаге, ультрафиолету, механическим повреждениям.
  • Изоспан А с ОЗД – от Изоспана А материал отличается наличием огнезащитных добавок. Негорючая мембрана используется, если предполагается вести сварочные работы в непосредственной близости от утепленной конструкции, к примеру, при монтаже вентиляционных фасадов.

Таблица паропроницаемых мембран

Микропористые мембраны изготавливаются из двух или трех слоев. Их характерной чертой является разное качество материала с лицевой и тыльной стороны. Одна сторона гладкая, вторая – шероховатая. Гидро- ветрозащитный Изоспан к утеплителю укладывают белой стороной, если речь идет о мембранах Изоспан АQ proff, АМ и АS. При этом диффузионный барьер Изоспан А и А с ОЗД, согласно инструкции, монтируется гладкой стороной наружу. По ней скопившийся конденсат должен стекать в водоотводный слив.

Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции на утепленных скатных кровлях

С учетом технических параметров материала, в качестве гидроизоляции и ветрозащиты для утепленного кровельного пирога скатной крыши применяют Изоспан марки А. Чтобы узнать необходимое количество материала, требуется вычислить площадь всех скатов и рассчитать количество рулонов.

Укладка Изоспана для гидроизоляции кровли (выбор между маркой А и похожими видами материала – АМ, AQ proff) выполняется с использованием инструкций:

  • На предварительном этапе между стропилами вставляются плиты волокнистого утеплителя.
  • На деревянный каркас крыши снаружи следует положить гидроизоляционный рулонный материал – горизонтальными полосами, начиная снизу.
  • Важно не перепутать, какой стороной укладывать Изоспан к утеплителю – гидроизоляцию положите на утеплитель белой стороной без надписей.
  • Укладку ведут с нахлестом верхней полосы на нижнюю в 15–20 см, без натяжения полотна, но и не допуская провисания – в противном случае при сильном ветре материал будет шуметь.
  • В процессе укладки материал фиксируют к стропилам скобами при помощи строительного степлера.
  • Верхняя полоса в коньковой части монтируется с загибом на второй скат, в инструкции по применению Изоспана указано, что желательно избегать стыковки полотен в коньковой части скатной кровли.
  • По стропилам набивают рейки для создания вентиляционного зазора (толщина реек – 40–50 мм), чтобы воздушные потоки способствовали выведению влаги из утепляющего слоя. Под рейки предварительно крепится самоклеящаяся уплотнительная лента, в дальнейшем на них монтируется обрешетка для кровельного покрытия.
  • Все стыки и примыкания гидроизоляционного материала к конструкциям проклеиваются монтажной лентой для герметизации.

Если в качестве гидроизоляционного барьера утепленной скатной кровли выбран Изоспан DM, руководство по эксплуатации требует обеспечить между ним и утеплителем вентиляционный зазор. Это можно сделать, набив по стропилам контррейки. Кроме того, в коньке крыши должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Кровельный пирог утепленной скатной кровли

Скатная кровля, утепленная волокнистым теплоизолятором, нуждается в качественном паробарьере со стороны чердака или мансардного помещения, чтобы влага не повредила утеплению. Для этих целей можно воспользоваться пароизоляционной пленкой марки В или RS либо выбрать подходящий фольгированный материал.

Рассмотрим, как правильно уложить пароизоляционные барьеры, соблюдая инструкцию:

  • Пленка Изоспан марки В, RS имеет гладкую и шероховатую сторону. Стелить ее следует гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – в сторону помещения. При укладке, полотна располагают горизонтально, внахлест, проклеивая швы специальной лентой. Крепится материал к стропилам при помощи скобок.
  • Фольгированный Изоспан в применении прост – обычно не возникает вопросов, какой стороной класть материал, поскольку понятно, что металлизированная сторона должна отражать тепловое излучение от источника тепла в помещении. Полотна укладывают внахлест (FX-встык) и крепят к каркасу скобами. Инструкция по монтажу требует использовать алюминиевый скотч для проклейки швов.

Схема утепленной кровли

Монтаж паро-гидроизоляции на утепленных плоских кровлях

Если плоская кровля требует наружного утепления, применяют Изоспан марки D или RM, также допускается использовать пленки RS и C. Материал раскатывается на основание из бетонных плит с нахлестом полотнищ 15–20 см. Выбор стороны укладки значения не имеет. Для соединения полос между собой и для их крепления к бетонным конструкциям применяют фирменные соединительные ленты. Поверх монтируется утеплитель и кровельный настил.

Пирог плоской кровли

Свойства и характеристики

Такое сочетание используемых компонентов способствует снижению теплопотерь, исключает выход пара из парилки через стеновые и кровельные части сооружения, дополнительно защищая помещение и его внутренние конструкции от сырости в условиях резких температурных скачков. Мембрана также защищает стены и перекрытия от образования и распространения плесени и прочих грибков. Материал высокопрочен и способен выдерживать значительные нагрузки. Продольная разрывная нагрузка — 350 Н/5 см, поперечная — свыше 340 Н/5 см.

Высок и коэффициент теплоотражения материала. Он составляет более 90%. Изоспан FB является водоупорным и паронепроницаемым. Его УФ-стабильность достигает 4-х месяцев. Допустимый интервал разрешенных к использованию температур -60…+140 Градусов Цельсия.

Применение

Использование мембраны приводит к значительной экономии энергии, сокращению теплопотерь, улучшению внутреннего микроклимата. Материал делает пребывание в помещениях с высокой температурой комфортным и безопасным. Разработана металлизированная пленка специально для саун и бань.

Монтаж

При выстилании полотнищ мембраны для улучшения герметизации требуется обязательная дополнительная проклейка стыковых областей соединительной лентой Изоспан FL termo. Величина стыка должна быть примерно 15-20 см. Монтируется материал под слой внутренней облицовки металлизированной стороной внутрь помещения. Для создания и повышения эффективности отражения теплового потока между мембраной и внутренней обшивкой необходимо оставить зазор около 5 см. Крепление полотна производится посредством специальных реек. Предпочтительнее деревянных.

Подробнее о термостойком гидроизоляционном материале Изоспан FB можно уточнить у менеджеров нашего интернет-магазина. На нашем сайте размещены актуальные цены на мембрану. Купить Изоспан FB у нас можно оптом и по значительно низкой стоимости, для этого действует дополнительная система скидок. Мы осуществляем доставку товара по Санкт-Петербургу и области в удобное для Вас время.

Где купить Изоспан ФБ?

Изоспан ФБ – строительный материал, довольно широко распространенный и активно используемый для различного вида монтажа. Вследствие этого фирм, которые могут вам его предложить, также немало. Как выбрать «свою»?

Не спешите сразу откликаться на предложения тех, кто предлагает сказочно низкие цены на отражающую изоляцию. Вполне вероятно, стоимость товара окажется единственным, на чем вы действительно сэкономите. Качество же оставит желать лучшего.

Необходимость покупки Изоспана – тот случай, когда гораздо разумнее обратиться к лидерам рынка, ведь кто, как не они, знают, что необходимо клиентам? Одним из именитых поставщиков является наша компания «СтройБизнесАльянс». Какие еще преимущества мы можем предложить своим покупателям?

  • Доступные цены на марку Изоспан ФБ и другие теплоизоляционные строительные материалы, которые представлены в нашем интернет-каталоге, например, Пенофол.
  • Широкий ассортимент товаров.
  • Сотрудничество с производителями, чьи имена известны не только в России, но и во всем мире.
  • Многолетний опыт работы и десятки положительных отзывов о сотрудничестве. Грамотные консультации специалистов, которые будут полезны не только тем, кто впервые покупает строительные материалы для своего дома или бани, но и профессиональным строителям, у которых также могут возникнуть затруднения, особенно если на рынке появилась та или иная новинка.
  • Неизменно быстрая и своевременная доставка не только по Москве и Московской области, но и по всей территории России.

Завершая разговор об Изоспане ФБ, еще раз напомним: самое важное – это не цена материала, а его качество. Можно радоваться, купив фольгу для бани за минимальную цену, а потом сокрушаться, когда окажется, что заявленные производителем обещания не выполнены. Компания «СтройБизнесАльянс» предлагает только качественный вариант отражающей изоляции! Лидеры продаж: Нет товаров.

Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м) в Москве

Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м) и другие товары в данной категории доступны в каталоге интернет-магазина Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, а также отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.

Купите такие товары, как Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м), в интернет-магазине Леруа Мерлен, предварительно уточнив их наличие. Вы можете получить товар в Москве удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на такие товары, как «Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м)», но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Описание:

Энергосберегающая гидро-пароизоляция Изоспан FB: купить этот специализированный материал, идеально подходящий для отделки любого высокотемпературного помещения. Созданный для максимального сохранения тепла в помещениях, нагреваемых до +140 градусов. Производится из крафт-бумаги высокой прочности. Отражающая способность обеспечивается металлизированным лавсаном, нанесённым на одну из сторон материала. Его использование поможет снизить потери тепла, уходящего через незащищённые стены и потолок, сократить расходы на отопление и предотвратить отсыревание конструкций под действием пара и высокой влажности.

Применение:

  • Каменные и деревянные бани
  • Сауны
  • Турецкие хаммамы
  • Влажные помещения, в которых постоянно поддерживается высокая температура

Один из самых популярных материалов, предназначенных для экономии энергоресурсов и повышения энергоэффективности этих помещений — пароизоляция Изоспан FB. Цена, по которой он продаётся, зависит от размера партии и указывается за рулон. Гидро-пароизоляция устанавливается с внутренней стороны утеплителя, под отделкой. Металлизированный слой должен смотреть внутрь помещения. Для того, чтобы материал отражал тепло, при монтаже необходимо оставлять расстояние в 4-5 см между ним и отделкой. Для дополнительной герметичности обычно все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Характеристики товара
Тип: Отражающая паро- гидроизоляционная плёнка
Бренд: Изоспан
Толщина, мм: 0,30
Группа горючести: Г4
Водоупорность, не менее: водонепроницаемый
Производитель: Гекса
Объем: 0.01 м3
Вес: 5.53 кг
Страна: Россия
Коэффициент теплового отражения, не менее: 90 %
Паропроницаемость, не менее: паронепроницаемый
Плотность, г/м2: 132
Площадь рулона, м2: 35,00
Разрывная нагрузка, не менее: 350/340 (прод./попер.) Н/5 см
Размер, м: 1,2 х 29,17
Состав, наполнитель: Металлизированный лавсан, крафт бумага
Температурный диапазон эксплуатации °C: Применение материала от -60 до +140 °С
Условия продажи:

Форма оплаты: безналичный расчет.

Просим обратить внимание, что при самовывозе со склада нужно будет оплатить счет в банковской кассе любого банка. Наличный расчет не производится.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Для постоянных и оптовых покупателей разработана гибкая система скидок.

Условия доставки:

по регионам доставка осуществляется после получения нами предоплаты за счет покупателя в течение одного-трех дней на склад или за адресной доставкой Деливери в вашем городе либо Новой Почтой, Интайм, Автолюкс и другие (в зависимости от получения предоплаты и выбора получателем транспортной компании).

Доставляем по всей Украине. Доставка осуществляется преимущественно компаниями Новая Почта и Деливери, но мы можем отправить Вам товар также и другой компанией по Вашему запросу.

Вы можете заказать доставку товара Новой Почтой с наложенным платежом. В этом случае, к стоимости товара прибавляется комиссия банка 1% от суммы счета и комиссия Новой Почты по их тарифам.

Просим обратить внимание на особенность при доставке товара: как правило, доставка осуществляется по схеме «Двери-Склад», поэтому просим Вас заранее при заказе товара уточнять у менеджера ориентировочную стоимость доставки, чтобы стоимость доставки при получении товара не стала для Вас неприятной неожиданностью. Доставка тарифицируется по тарифам транспортной компании (Новая Почта, Деливери, Интайм, Автолюкс и другие).

Публикации по теме:

  • Изоспан инструкция

    ну цокольные этажи как помещения у них используются,например котел там стоит,разводка,а у нас нет.Гидроизоляция и…

  • Изоспан инструкция

    При строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол. Часто можно встретить ошибку, когда напольное покрытие…

  • Изоспан фс характеристика

    В данной статье будут рассмотрены паргидроизоляционные мембраны Изоспан от компании «Гекса» рассмотрев дополнительно опилки как…

  • Изоспан для пола

    Изоспан для пола в деревянном доме: надежная пароизоляцияПри строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол.…

  • Изоспан на пол

    Пароизоляция изоспан является долговечной и надежной, этот материал активно используется в строительстве, он полностью безопасен…

Изоспан FD по лучшей цене в Москве!

Краткое описание: отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности

Описание: Изоспан FD — материал из полипропиленового тканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой.

Металлизированная поверхность материала способна отражать тепловое излучение, а сам материал Изоспан FD обладает высоким сопротивлением паропроницанию, водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:

  • пароизоляции с эффектом энергосбережения для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для защиты внутреннего пространства здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий;

  • подложки под любые напольные покрытия и системы «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;

  • экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции Изоспан FD позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, а также снизить теплопотери и сократить время прогрева помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10%* за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения:

  • утепленные наклонные кровли

  • каркасные стены

  • чердачные перекрытия

  • межэтажные перекрытия

  • цокольные перекрытия

  • система «Теплый пол»

  • отражающий экран


Пароизоляция для бани: потолок, стены, фольгированные материалы

Основной задачей для качественной бани является максимально эффективное сохранение тепла внутри. Даже небольшая утечка способна создать много проблем посетителям. В таком случае довести парную до желаемого состояния вряд ли удастся. Специфика данного помещения заключается в том, что владелец должен обеспечить внутри правильную атмосферу. Одним из важных компонентов такой системы является пароизоляция для бани.

Необходимость в изоляционном слое

Период, в течение которого возможно пользоваться баней, напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чем среда агрессивнее, тем интенсивнее происходит износ строительных материалов. Позаботиться о том, чтобы у здания имелась качественная парогидроизоляция, необходимо еще на стадии проектирования и строительства. Таким образом удастся минимизировать влияние от высокой влажности и температуры.

С течением времени влажная атмосфера оказывает свое влияние на все элементы конструкции. В борьбе с таким явлением помогает качественная защита, обеспечивающая индивидуальные условия для каждой из зон бани:

  • парилки;
  • душевой;
  • зоны отдыха.

Наиболее качественная пароизоляция бани должна проводиться в парилке, так как здесь циркулирует большее количество разогретой влаги. В меньшей степени подвержено влиянию подобных факторов помещение для отдыха и релаксации. Исходя из этих условий, подбирают соответствующие изделия.

Все строение, но особенно парную изолируют в первую очередь именно изнутри

Баню и аналогичные постройки изолируют только изнутри. Наибольший эффект достигается не во время нагрева, а во время отдачи тепла от стен и потолка. При внешней отделке пока пароизоляция «сработает», парная успеет несколько раз остыть.

В большинстве случаев для внутренней отделки бани используют деревянную обшивку – вагонку, евровагонку, имитацию бруса и т.д. За счет имеющихся пор и щелей горячий и влажный воздух во время каждого сеанса добирается до утепляющего слоя, постепенно разрушая его и элементы конструкции здания.

Избавиться от такого фактора помогает пароизоляция в бане. Слой должен располагаться между внутренней декоративной обшивкой парилки и теплоизолятором.

Блокировать доступ пара необходимо не только со стороны стен, но и со стороны потолка, а пол требуется защитить от негативного влияния конденсата с помощью гидроизоляции.

ВИДЕО: Как и чем правильно отделать парилку

Чем минвата лучше пенопласта

В нашей стране для утепления и изоляции стен и потолка используют 3 основных материала:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт.

Последний – самый худший вариант, так как при нагреве в воздухе концентрируются отравляющие вещества.

Минеральная вата как утеплитель

Вата в обеих интерпретация лучше, но крепить ее без пароизоляции – большая ошибка. С одной стороны намокшая вата увеличивает теплопроводность, соответственно, теплый воздух быстрее покидает помещение. С другой – структура ваты такова, что под ней вообще не движется воздух, за счет чего и обеспечивается сохранение тепла. Но в комнатах с повышенной влажностью это скорее минус. Учитывая то, что материал крепится к стене, постоянно накапливается конденсат, утеплитель не просыхает и в итоге появляется плесень. В любом случае должна использоваться гидро- и пароизоляционная мембрана.

Когда минватой утепляют без паро- и гидроизоляции

Что можно выбрать для пароизоляции в баню

Действенная пароизоляция для бани на потолок и стены может быть изготовлена даже из простых подручных бюджетных материалов, к которым относится, например, полиэтиленовая пленка. Со своей задачей она справляется благодаря своим характеристикам:

  • доступный материал можно купить в любом количестве;
  • пленка совершенно влагонепроницаемая;
  • способна определенное время обеспечивать надежную термоизоляцию без потери качества.

Недостатком является относительно небольшой период ее эксплуатации, так как структура материала не выдерживает многократных резких температурных перепадов. Однако, данное полотно можно выбрать как пароизоляцию для комнаты отдыха. Обязательным условием является отсутствие стыковых клееных швов. Так как по ним происходит первичное разрушение. Увеличить срок службы шовных изделий удастся за счет проклеивания паяных стыков термоустойчивым скотчем.

Дополнительным барьером от воздействия пара в релаксационном помещении послужит функциональная отделка крафт-бумагой, которая представляет собой специальный строительный картон. За счет ее высокой плотности нагретый влажный воздух в значительно меньшем количестве способен добраться до внутренних слоев отделочного «пирога».

Схема устройства стен бани с пароизоляцией

В качестве пароизоляции потолка в бане или стен некоторые владельцы построек используют достаточно нетрадиционные методики, применяя следующие полотна:

  • куски пергамента;
  • рубероид;
  • толь и пр.

В теории подобная фактура способна выполнять возложенные на нее функции, но на практике описанные поверхности при влажном высокотемпературном воздействии выделяют в атмосферу большое количество вредных компонентов для человека. Также появляется характерный неприятный запах.

Наиболее эффективно проводить пароизоляцию потолка бани и ее стен современными безопасными покрытиями. Они являются нейтральными для человека и способны длительное время выдерживать экстремальные условия.

Пароизоляция фолгой из алюминия

Применяемая многими владельцами парилок фольгированная пароизоляция для бани имеет массу преимуществ, одним из которых является отсутствие испарения неприятных запахов. Также она безболезненно переносит высокотемпературные перепады, не меняя своей структуры. Полотно располагается на укрываемой поверхности внахлест, а стыковочные участки склеивают термоустойчивой лентой.

Фольгированная пароизоляция – универсально сырьё, играющее роль и паро- , и гидро- , и звуко- , и теплоизоляции

Специальные пароизоляционные пленки

К подобным инновационным материалам, надежно защищающим бани от влажности, относятся такие лидеры продаж как Изоспан. Ему отдают предпочтение многие профессиональные строители при возведении парных. Изоспан для бань является оптимальным решением.

Мембрана Изоспан

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Данные средства для обработки имеют в основе несколько материалов одновременно. Ими принято обрабатывать стены, но для потолка они не рекомендуются, так как при чрезмерном высокотемпературном воздействии способны переходить в жидкую фазу и просачиваться сквозь щели.

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Пароизоляция для бани Изоспан

Российский производитель Гекса занимается выпуском продукции под брендом «Изоспан» с начала этого тысячелетия. Свою популярность и множество позитивных отзывов материал успел завоевать у пользователей из ближнего и дальнего зарубежья. Модельный ряд состоит из нескольких разновидностей. Среди них наибольшая популярность у Изоспан FB.

Полотно является фольгированной пароизоляцией, в основе которой крафт-бумага и металлизированный лавсан. Данное сочетание способно выдерживать воздействие высоких температур (более 100°С). Также за счет особого слоя тепловая энергия отражается вовнутрь помещения.

Марка FB допускается к использованию не только в качестве пароизолятора на стенах, но и для защиты потолка. Положительным качеством является экологическая безопасность состава. Подтверждением его высоких эксплуатационных характеристик является международные сертификаты качества.

Также актуальны и другие модели Изопсана, способные защитить от влажности не только бани, но и другие помещения. К таким средствам относятся:

  • FS – базовой структурой является нетканое полипропиленовое полотно, на которое с одной стороны нанесен тонкий металлизированный слой. За счет него создается барьер тепловой энергии и влаге.

  • FX – материал является комплексным гидро-, тепло- и пароизолятором. В структуре используется пенополиэтилен толщиной 2-5 мм, в котором имеются вкрапления из газовых пузырьков.

  • FD – достаточно прочный материал из полипропиленового сырья, изготовленный в виде тканого полотна.

Одной из альтернатив описанным средствам является нанесение состава из жидкой резины. Она не допускает проникновения влаги. Также материал можно наносить на рельефные поверхности любой сложности, что делает его незаменимым для небольших участков. Важно обеспечить закрытие всего рабочего пространства, не допуская пробелов или образования тонкого слоя на поверхности.

Общие рекомендации по укладке пароизоляции

В сети часто встречаются советы от псевдо-специалистов по поводу дырок в пленке. Через них, якобы будет уходить лишний пар и не скапливаться конденсат. На самом деле, мембрана должна плотно укрывать поверхность, причем отдельные полотна крепятся даже не встык, а внахлест и дополнительно фиксировать изоляционным скотчем, чтобы даже здесь не было зазоров.

Между полотнами не должно быть щелей и зазоров. Крепление только внахлест

Чем меньше открытых участков, тем лучше будет для парной. В идеале использовать двусторонний скотч, одна сторона которого крепится к нижнему полотну, а вторая фиксирует верхнее.

Ниже приведем пример работ с кирпичными стенами. По точно такой же схеме изолируются каменные, ракушечные и деревянные.

Мембрана Изоспан В крепится с внутренней стороны гладкой стороной к утеплителю

Для стыков используют скотч Изоспан SL

Вот так между собой соединяются отдельные листы

Схема утепления

Схема утепления кирпичных и каменных стен

  1. Замеряют, сколько понадобится материала, для чего измеряют площадь стен и потолка и добавляют 10-15% запаса.

Для бани, где температура в парной достигает пиковых значений, используются только безопасные изделия. Не модные сегодня «экологически чистые», а именно безопасные для здоровья. Это минеральная фата и композитная фольга.

Пенофол фольгированный

Алюфом — фольгированный пенополиэтилен

Высокотемпературная фольгированная отражающая изоляция «Пенотерм»

  1. Проверка поверхности на предмет зазубрин, сколов, острых выступов, способных повредить минвату.
  2. Защита утеплителя с обеих сторон – на стене пароизоляционная мембрана, которая будет препятствовать скоплению конденсата. Полотна фиксируют деревянными рейками, в которые потом будут вставлять минеральную вату. Ширину реек выбирают ровно по толщине утеплителя, а расстояние между ними не более полуметра.

Для гидроизоляции можно выбирать любой способ – жидкой резиной, инъектированием, покрытием полимерным слоем, пленкой или другими многокомпонентными составами. Суть одна – защитить утеплитель от намокания со стороны стены.

  1. Укладка минваты плотно друг к другу, но между обшивкой должен быть небольшой – до 3 мм – зазор для вентиляции.

Укладка минваты между рейками

  1. Поверх накладываем уже слой пароизоляции, для чего идеально подойдет алюминиевая пленка с пенополиуретановым напылением. Преимущество такого материала в высокой прочности и герметичном закрытии зазоров от креплений.

Пароизоляция фольгой

  1. Фольгу можно также фиксировать деревянными рейками, а нахлесты закрывать изоляционным скотчем.
  2. В конце делают облицовку из вагонки, евровагонки или доски.

Финишная отделка вагонкой

ВИДЕО: Последствия неправильной отделки стен в бане или сауне

Фольгированный утеплитель

Материалы утепления с фольгированной поверхностью являются конструкциями, состоящими из двух слоев. Один из них представляет собой полированную фольгу, а второй – какой-либо материал утеплителя. Последний может быть выполнен из базальтовой или минеральной ваты, полиэтилена или пенополистирола. Эти варианты наиболее распространены в строительстве.

Благодаря удачному совмещению таких материалов получается очень качественный утеплитель, который выполняет сразу несколько функций. Фольга способна экранировать тепло. Благодаря этому энергия тепла успешно отражается внутрь комнаты.

Сфера использования

Фольгированные изоляторы за счет наличия экранирующего слоя обладают коэффициентом отражения тепла, равным 97%. Благодаря этому они пользуются большой популярностью у застройщиков. К наиболее известным можно отнести такие разновидности материалов, как Изоспан, Роквул и Изовер.

Если дом или квартира находится недалеко от проезжей части или железнодорожного полотна, жителям приходится часто слышать шум проезжего транспорта. При утеплении жилища фольгированным изолятором создается эффект не только теплозащиты, но и звукозащиты. Кроме того, через такой утеплитель не проникает влага, что исключает появление грибка и плесени. Влажность воздуха при этом остается на уровне нормы.

Применяются фольгированные утеплители довольно широко. В основном это строительство частных домов и утепление городских квартир. Объясняется популярность таких материалов большим рядом преимуществ.

Сегодня фольгированные утеплители нередко применяются в промышленной сфере. Обычно это применение заключается в теплоизоляции трубопроводов. Они могут быть выбраны и при утеплении производственных линий. Бытовое применение – тоже довольно востребованная сфера применения таких изоляторов.

К основным направлениям использования этих материалов относят:

  • Теплоизоляция водопроводов. Утепляются бойлерные, тепловые сети и системы коммунального водоснабжения.
  • Существует еще один основной вариант применения изоляторов с фольгированным слоем – дачные трубопроводы. Это позволяет защитить их от промерзания.
  • Защита производственного оборудования от перепадов температур.
  • Теплоизоляторы с фольгированной поверхностью применяются и при утеплении стен бань, саун, ванных комнат.
  • При использовании такого утеплителя выполняется и пароизоляция помещений производственного назначения.
  •  Монтируются утеплители с алюминиевым слоем и в системах воздухоотвода. Они монтируются в камеры, воздуховоды и каналы.
  • Часто такой изолятор выбирают для утепления стен жилых домов.
  • Теплоизоляция чердачных помещений.
  • Нередко применяется фольгированный утеплитель и для шумоизоляции перекрытий.

Такие сферы применения материала позволяют понять, почему он используется довольно часто как в промышленности, так и в быту.

Преимущества фольгированных утеплителей

Главным положительным свойством утеплителей с фольгированной поверхностью можно считать надежность теплоизоляционной защиты. Толщина многих качественных материалов при этом минимальна. К примеру, у Изовера и Изоспана этот показатель довольно мал. При этом утеплитель относительно небольшой толщины (до 2 см) можно сравнить с материалами без фольгированного слоя толщиной больше 5 см.

Важно! Одним из главных плюсов фольгированных изделий является многофункциональность. Кроме утепления, они играют роль звуко- и пароизоляторов.

Отличается материал с отражающей поверхностью довольно малым весом. Его выпускают обычно в виде рулонов. Это позволяет легко транспортировать утеплитель. Укладывать рулонный утеплитель тоже достаточно просто. Обычно их монтируют при помощи клеевого пистолета. Могут использоваться жидкие гвозди или строительный клей. При утеплении труб материал обматывают вокруг каналов при помощи вязальной проволоки.

Кроме того, такие утеплители соответствуют многим экологическим стандартам. Это говорит об отсутствии различных негативных факторов на здоровье.

Недостатки

Фольгированные изделия отличаются и некоторыми недостатками. Обычно это можно объяснить недостаточно налаженной технологией изготовления. Однако существует несколько свойств фольгированных изделий, о которых обязательно знать каждому.

Все материалы, которые относятся к этой группе, могут быть разделены на две категории: утеплители, на которые нанесена металлизированная пленка, и изделия непосредственно с фольгированным слоем.

К неприятным свойствам металлизированной пленки можно отнести подверженность образованию ржавых пятен. Это обстоятельство накладывает на условия эксплуатации утеплителя определенные ограничения. Его не получится монтировать в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Утеплители, которые имеют фольгированный слой, такого недостатка лишены. Однако даже при покупке такого материала следует соблюдать осторожность. Это объясняется риском столкнуться с некачественным товаром от непроверенного производителя. Фольга в таком случае может оказаться ненастоящей. Она будет иметь тончайшее алюминиевое напыление. Однако подобные утеплители обладают невысокими теплоэкранирующими способностями.

Совет! Для избегания таких неприятных моментов следует покупать только качественные утеплители. К проверенным материалам можно отнести Изовер и Изоспан. В этот список также входит Роквул.

Виды фольгированных утеплителей

Материалы с поверхностью из алюминиевой фольги можно разделить на несколько разновидностей. Они отличаются техническими характеристиками и свойствами. Лучше познакомиться с особенностями каждого материала подробнее.

Вспененный полиэтилен

Одним из самых востребованных и надежных материалов для утепления является вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью. На отечественном рынке он носит название Пенофол. Такой материал утепления производят в модификациях A, B и C. Отличительные черты каждого из них:

  • Пенофол A, является самым востребованным вариантом такого материала. Он выполняется с одним фольгированным слоем. Его часто используют, когда необходимо утеплить стены жилого здания. Используется материал и при утеплении различных трубопроводов и оборудования.
  • Пенофол B. Такая модификация популярного материала имеет фольгированную поверхность с каждой стороны. Это позволяет более эффективно использовать материал. Часто его используют при утеплении чердака.
  • Пенофол C. Такой утеплитель выполняется с одной фольгированной стороной. С обратной стороны имеется самоклеящаяся поверхность. Она имеется во многих теплоизоляторах, которые используются для потолочных поверхностей. Благодаря самоклеящейся поверхности монтаж утеплителя существенно облегчается.

Пенофол набирает популярность, что сказывается на развитии данного материала. Многие производители решают его модифицировать. Это обусловлено большим количеством положительных характеристик пенофола. В число модификаций вошли варианты материала с армированием и перфорированным полиэтиленом.

Фольгированная минвата

Фольгированный утеплитель, который изготавливается на основе минваты, может прослужить довольно долго. На рынке в качестве лидера выступает Изовер. Основной отличительной характеристикой всех материалов на основе минваты, имеющих фольгированный слой, является невысокая плоскость. За счет этого обеспечивается простота монтажа утеплителя на любую поверхность.

Кроме того, Изовер не горит, даже если на него воздействует открытое пламя. Это позволяет применять материал при теплоизолировании таких строений, как сауны и бани. Требования пожарной безопасности в этом случае нарушены не будут.

Изовер среди других изоляторов с алюминиевым слоем отличается самой низкой ценой. Однако его технические характеристики при этом довольно хорошие. Он может эксплуатироваться наравне с аналогичными изделиями. К минусам этого утеплителя можно отнести большую толщину. Она составляет от 10 до 15 см.

Фольгированный пенополистирол

Изоспан – это фольгированный пенополистирол, который производят в России. Его толщина минимальна, если проводить сравнение с минеральной ватой. Однако благодаря техническим показателям материала, он спокойно эксплуатируется в довольно широком диапазоне температур – от -170 до +170 градусов. Такие колебания случаются довольно редко, поэтому материал служит без нареканий не одно десятилетие.

Изоспан представляет собой самый популярный материал утепления на отечественном рынке, который выбирается при создании теплых полов и теплоизоляции чердачных помещений. Изоспан обладает наиболее эффективным теплоотражением.

Особенности эксплуатации

Существует несколько тонкостей монтажа утеплителей с фольгированной поверхностью. К примеру, при использовании таких материалов в жилых комнатах оставляется вентиляционный зазор.

Свободное пространство должно быть около 15-20 см. Это необходимо сделать потому, что в результате длительного нагрева алюминиевый слой начинает передавать температуру задней поверхности.

Передача тепла должна идти на воздух, который имеется между материалом утепления и облицовочной поверхностью. При этом тепло будет возвращаться в жилую комнату. Для этой цели фольгированный утеплитель монтируется со специальной обрешеткой.

Нахлест рядов материала должен составлять 15 см. Соединения проклеивают специальной пленкой, обеспечивающей надежную изоляцию. Зная эти тонкости монтажа утеплителя, можно создать надежную изоляцию помещения.

При самостоятельном монтаже фольгированного утеплителя можно хорошо сэкономить на теплоизоляции различных помещений. Сократить расходы можно и при выборе подходящего изолятора.

Фольгированный утеплитель — технические характеристики и применение утеплителя с фольгой

В первую очередь поговорим о том, какой бывает утеплитель с фольгой. Название, которое в первую очередь приходит в голову – «пенофол», но это не единственный сорт. Существуют также изолон, адгилин, изоспан. Разница между всеми этими марками, под которыми выпускается фольгированный утеплитель – технические характеристики: они отличаются материалом, толщиной, качеством.

Сорта утеплителя и их свойства

Существует, к примеру, минватный фольгированный утеплитель. Технические характеристики его достаточно высоки во всём, кроме гидроизоляции: в ней он откровенно слаб. На основе вспененного полиэтилена тоже выпускается утеплитель с фольгой: название его – «Пенофол», он очень популярен и отличается высокими характеристиками по всем статьям.

Но очень схожи с «Пенофолом» и такие материалы, как «Изолон» и «Изоспан», которые, однако, отличаются видом вспененного полимера. Их сфера применения так же разнообразна, как и «Пенофола».

Имейте в виду, что неизвестная марка фольгированного утеплителя может оказаться «липой».

Суть подделки – вместо фольги полимер покрывают металлическим напылением – очень тонким слоем, который легко стирается, не даёт эффекта отражения тепла, а даёт только внешнее подобие и блеск фольги.

В то же время, все качественные виды фольгированных утеплителей обладают определённым набором отличительных черт. Вот основные из них:

  • Могут использоваться при любой температуре, кроме антарктических;
  • Отличаются хорошим поглощением звука и звукоизоляцией;
  • Экологически чисты, не содержат никаких выделяющихся при нагревании химикатов;
  • Инертны, не взаимодействуют с окружающей средой, не подвергаются коррозии, гниению, размножению вредителей и паразитов;
  • Отличаются низкой плотностью и лёгким весом, даже очень объёмистые рулоны этих материалов легко переносятся одним человеком;
  • Легко обрабатываются, могут резаться и кроиться обычными ножами и ножницами;
  • Не рвутся и не ломаются, прекрасно гнутся и принимают форму любых стен, полов или потолков.

Способы применения

Итак, Вы выбрали утеплитель с фольгой. Применение его – вот что Вас теперь волнует. Как правильно установить его, и куда он сгодится?

Прежде всего, запомните главное правило: фольгированный утеплитель устанавливается блестящей стороной вовнутрь, и никак иначе. Где блестит, там тепло, где белое, там холодно – такое правило. Устанавливать его блестящей стороной наружу имеет смысл только, если Вы хотите создать прохладное укрытие от летней жары.

С чем использовать фольгированный утеплитель? Технические характеристики его определяют, будет ли он использоваться самостоятельно, или с другим материалом. Например, водопаронепроницаемый «Пенофол» тонких сортов обычно используется совместно с тёплым и объёмистым неводостойким утеплителем. Неводостойкий фольгированный утеплитель на основе минваты лучше использовать совместно с любым тонким водопаронепроницаемым материалом, например, полиэтиленом.

Наиболее распространённый вид утепления – это комбинация «Пенофола» с пенопластом или минеральной ватой. Это очень дешёвая комбинация утеплителей, которая по карману любому, и в то же время, она позволяет добиться качественного результата.

Кладётся она в два слоя. Первым слоем идёт минеральная вата или пенопласт, вторым поверх этого материала укрепляется утеплитель с фольгой. Применение этого способа – в банях, бытовках, на дачах и других легковозводимых постройках.

Где ещё можно использовать фольгированные материалы?

Эти материалы можно использовать не только по прямому назначению. С ними связано множество маленьких хитростей, которые будут рассмотрены ниже в подробностях.

  • Пенофол можно использовать для улучшения эффекта батарей парового отопления. Лист его нужно укрепить за батареей, блестящим слоем в комнату, белым – к стене. Он будет отражать тепловые лучи, идущие от батареи в стену, обратно в батарею, и от этого её температура возрастёт.
  • Пенофол также можно использовать для утепления обуви. Из него получаются хорошие непромокаемые, утеплённые стельки. Стельки всегда полезны и удобны, доставляют дополнительный комфорт.
  • Подобными материалами хорошо также обшивать короба вентиляции. В этом случае фольгированный материал устанавливается блестящей стороной наружу, чтобы воздух в вентиляционной системе не перегревался.
  • Из толстых сортов пенофола или изолона получаются высококачественные и недорогие туристические коврики, используемые в турпоходах для безопасного сидения на сырой земле и ночёвок в палатках.

Мембрана «Изоспан» — характеристики и общая информация. Технические характеристики изоспана и его особенности Пароизоляция изоспан и технические характеристики

Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.

И если некоторые утеплители устойчивы к влаге, то такие материалы, как минеральная вата, керамзит или пеноизол имеют повышенное водопоглощение, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.

Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, без которой не обойтись.

Что это такое?

Это пленка, мембрана, которая помогает защитить не только утеплители, но и стены и кровли от влаги и ветра. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — он пропускает пар с одной стороны, а не с другой.

Важно . Использование этого материала достаточно широко как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (разновидности с металлизированной поверхностью).

Разновидности Изоспана

  1. Изоспан А. Обладает способностью очищать подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Существует разновидность с антипиренами (маркировка ОЗД), предназначение которых не только для защиты от ветра и влаги, но и для предотвращения случайного возгорания, например, при сварочных работах.
  2. Изоспан В. Мембранно-пароизоляция. Его необходимо укладывать, чтобы защитить утеплитель от конденсата со стороны помещения.
  3. Изоспан АС. Эту диффузионную мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги. Он состоит из трех слоев, обладает отличной водонепроницаемостью и паропроницаемостью.
  4. Изоспан AM. По характеристикам близок к AS Isospan, пароизоляция также состоит из трех слоев.Ставьте прямо на утеплитель, чтобы не понадобилась специальная обрешетка.
  5. Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги. Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Применяется в навесных фасадах.
  6. Изоспан AQ proff. Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищает от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель.Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
  7. Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном. Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
  8. Isospan FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Обладает высокой термостойкостью, благодаря чему может использоваться, например, в саунах.
  9. Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
  10. Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно. Очень устойчива к разрыву. Защищает от влаги снаружи.
  11. Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка. Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как изнутри помещения, так и снаружи.

Ассортимент клейких лент и пленок включает маркировку FL, FL termo, SL, KL, ML proff

Это металлическая лента, металлическая клейкая лента, бутилкаучуковая клейкая лента, двусторонняя клейкая лента на флизелине.

Клейкая клейкая лента односторонняя маркировочная ML proff применяется в особо сложных ситуациях. Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным. Применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.

Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти материал, который подходит именно вам. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как ветрозащита изоспана должна быть уложена правильно — без зазоров между собой или между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .

Характеристики материала

Где можно использовать такие мембраны?

Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.

В частном домостроении используются для изоляции кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и уложить с другой стороны, вся работа пойдет насмарку. Поэтому перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда написано, с какой именно стороны утеплителя нужно класть изоспан той или иной марки.

Такие же рекомендации можно дать для пароизоляции или гидроизоляции потолка с чердака.Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все было правильно. Если последнего по какому-то странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:

если у вас пленка, одна из сторон которой шероховатая, нужно укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты). Утеплитель должен быть обращен к гладкой стороне.

Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, а не выпуска.Поэтому, если вы решили выложить изнаночную сторону, нарушите всю конструкцию пирога пароизоляции и теплоизоляции. В этом случае правильно произвести утепление не получится.

Изоспан — это бытовой паро- и влагозащитный материал с очень широкой линейкой продуктов. Если вы хотите как следует утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию. Он защитит утеплитель от влаги и разрушения. Укладывайте пароизоляционные мембраны строго по инструкции.Так вы сможете все сделать правильно, избегая в дальнейшем ненужных переделок.

Торговая марка ИЗОСПАН представлена ​​на внутреннем рынке с 2001 года; Продукция производится российской компанией GEXA в Твери. Присущие материалам марки Изоспан технические характеристики, высокое качество и долговечность позволяют поставить изделия для строительства из Твери в один ряд с зарубежными аналогами европейского производства. При этом Изоспан дешевле, что обеспечивает неизменную популярность отечественного бренда среди профессиональных строителей и владельцев загородных домов.Мы расскажем, чем гидроизоляция Изоспан отличается от пароизоляции, рассмотрим ассортимент продукции, в том числе высокопрочные строительные пленки. Технические характеристики, присущие Isospan D, позволяют использовать материал в качестве временной кровли.

Изоспан — строительные пленки, мембраны и ленты, предназначенные для защиты волокнистых утеплителей и деревянных конструкций от ветра и воды, как в жидком, так и в парообразном виде. Область применения — многослойные строительные конструкции, преимущественно внешние.К ним относятся скатные кровли, системы внешнего утепления зданий (вентилируемые фасады). Без пленок и мембран не обойтись при строительстве современного каркасного дома. Их также используют при устройстве деревянных полов. Рассмотрим подробнее ассортимент и характеристики Изоспана, поговорим об особенностях использования материалов в конкретных условиях частного загородного строительства.

На фото изоспан Д, которым покрыта стропильная система. Не успел застройщик уложить кровлю в теплое время, но это не страшно.Прочная полипропиленовая пленка выдерживает до весны, снег и сильные зимние ветры не повредят ее

Многослойные строительные конструкции и влага

Чтобы понять, как правильно пользоваться Изоспаном, необходимо разобраться в некоторых вопросах строительных технологий:

Современные строительные технологии включают различные многослойные конструкции. Наиболее оправданы и популярны они в малоэтажном строительстве. Это каркасные стены, скатные крыши, перекрытия, вентилируемые фасады.Несущая часть конструкции — стойки, стропила и т. Д. Часто выполняется из дерева. Промежутки между ними заполнены эффективным теплоизолятором. Как правило, используются волокнистые материалы: минеральная вата, эковата (распушенная масса).

В каркасной многослойной конструкции требуется пароизоляция изнутри и паропроницаемая мембрана снаружи

Такие утеплители, помимо полезных свойств, имеют и недостатки: они обдуваются под действием ветра и становятся намочить в условиях повышенной влажности.В результате их теплоизоляционные свойства заметно снижаются. Деревянный каркас также «боится» влаги. Он попадает в пористые материалы из воздуха в виде водяного пара. Большую часть года влажность в доме намного выше, чем на улице. Соответственно, изнутри дома необходимо не допускать проникновения пара в многослойную конструкцию. Изолировать от пара. Вне здания воздух обычно менее влажный, что позволяет проветрить, просушить утеплитель.

Если обеспечить хорошую вентиляцию, свободный выход влаги из утеплителя и деревянного каркаса, их влажность будет минимальной. Соответственно, в многослойной конструкции паропроницаемые материалы должны располагаться снаружи. Сказанное выше верно и для отапливаемых домов. Для неотапливаемых и хорошо вентилируемых зданий паропроницаемость не важна.

Обратите внимание: В МНОГОСЛОЙНОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА, А СНАРУЖИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА. Ни в коем случае не наоборот.Если, например, смешать Изоспан А и Изоспан Б, стена или крыша станут заболоченными, что неминуемо нанесет вред зданию.

Пароизоляционная пленка (пароизоляция) защищает их от влаги изнутри, а паропроницаемая мембрана (защита от ветра) обеспечивает вентиляцию снаружи. Обратите внимание, что ветрозащитная мембрана не должна соприкасаться с кровлей и отделкой стен. Для удаления водяного пара между ними должны быть расположены вентиляционные зазоры с отверстиями в нижней и верхней части стен и крыши.

Различия между паропроницаемыми мембранами и пароизоляционными пленками

Вы можете прочитать на приморских площадках и форумах, а из уст строителей и частных застройщиков услышать такие термины, как «Изоспановая гидроизоляция», «Изоспановая гидроизоляция» и » Пленка Изоспан ». А о супердиффузионных мембранах «Изоспан» расскажут и продавцы стройматериалов.

В случае, когда стены каменного здания утепляются методом вентилируемого фасада, пароизоляция не только не требуется, но и категорически не допускается.Только паропроницаемая мембрана нужна для защиты слоя утеплителя с улицы

Бывает, что сами колонки не понимают разницы между материалами или неправильно применяют термины. Часто такая путаница приводит к неправильному выбору материалов, в результате чего ухудшаются тепловые характеристики ограждающей конструкции и сокращается срок их службы. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно четко понимать разницу между материалами Изоспан и их аналогами, а также то, для чего они используются.В соответствии с назначением они делятся на две группы: пароизоляционные пленки и паропроницаемые мембраны:

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки непроницаемы для воды, водяного пара и ветра. То есть они практически тугие. Их делают, как правило, из полиэтилена и более прочного полипропилена; они могут быть усилены для увеличения прочности. Их еще называют «пароизоляция Изоспан», но это определение верно лишь отчасти. Действительно, пленка водонепроницаемая.

При использовании в «пироге» скатной кровли водяной конденсат или протечки из неплотного покрытия не попадут на чердак. Но для подземных сооружений и плоских крыш стандартная гидроизоляционная пленка Изоспан Б не самая лучшая, она недостаточно прочная и устойчива к атмосферным воздействиям. Правда, характеристики самой дешевой пленки Изоспан Б низкие, есть лучшие материалы, которые можно использовать для гидроизоляции бетонных полов. Но не более того.

Световозвращающее полотно Изоспан, уложенное в качестве утеплителя под теплый пол

Применение пароизоляционных пленок:

  • Защита от повышенной влажности многослойных утепленных конструкций монтируется внутри, со стороны помещения.Это каркасные стены, стропила односкатной кровли и деревянные перекрытия первых этажей зданий без подвала.
  • Защита от образования конденсата и возможных протечек стропильных ферм неизолированного вентилируемого чердака. В этом случае пароизоляция размещается снаружи, под кровлей.

    Обратите внимание: пароизоляция может быть размещена в «пироге» скатной кровли со стороны улицы только в том случае, если чердак утеплен и хорошо вентилируется .

  • В межэтажных деревянных полах пленка Изоспан укладывается под и над изоляцией.Изоспан для пола в деревянном доме не выполняет роль пароизоляции, а наоборот, препятствует распространению мельчайших волокон минеральной ваты в помещения.

Отверстия в паропроницаемых мембранах достаточно велики, чтобы пропускать водяной пар, но слишком малы для проникновения жидкой воды. Мембраны часто имеют довольно сложную многослойную структуру и при установке важно не перепутать ориентацию: полотно разворачивается наружу строго определенной стороной

Паропроницаемые мембраны

Паропроницаемые мембраны представляют собой одно- или многослойные нетканые полотна с минимальной толщиной проемы.Размер отверстий и их количество таковы, что мембрану не обдувает ветром, но при разнице влажности по сторонам пленки водяной пар диффундирует в ту сторону, где воздух более сухой. Это позволяет выводить из строительных конструкций лишнюю влагу, проветривать их. Жидкая вода, попадая на паропроницаемую мембрану, не может проникнуть через преграду, мешает сила поверхностного натяжения. Речь, конечно же, идет об относительно небольшом количестве и давлении воды: отдельных каплях или небольшом дожде.Если под сильным дождем оставить мембрану незащищенной кровлей или настенным покрытием, вода потечет через нее.

Применение пароизоляционных диффузионных мембран:

  • Вентиляция многослойных ограждающих конструкций зданий и их защита от жидкой воды (конденсата). Находится вне улицы. Каркасные стены, стропила скатной кровли, деревянные перекрытия цокольных этажей зданий без подвалов.
  • Мембрану можно использовать в межэтажных деревянных полах, но пленка Изоспан дешевле.

Обратите внимание: Паропроницаемая мембрана отличается от пароизоляционной пленки своей способностью пропускать водяной пар. Важно понимать эту разницу.

Из схемы понятен общий принцип использования материалов Изоспан: снаружи — паропроницаемая мембрана, внутри — пароизоляционная пленка

Какие технические характеристики важны для оценки свойств строительные мембраны и пленки

Чтобы понять различия между материалами Изоспан, а также иметь возможность сравнить их с продукцией других компаний, желательно знать, какие показатели являются наиболее значимыми для оценки свойств строительных пленок.Рядовому потребителю не нужно вдаваться в подробности, методы измерения и формулы расчета, но следует отметить важные для Изоспана характеристики:

  • Паропроницаемость — способность мембраны пропускать водяной пар при атмосферном давлении. на обеих сторонах мембраны одинаковы и парциальное давление пара разное. Характеристика — коэффициент паропроницаемости, единица измерения — мг / (м · ч · Па).
  • Паростойкость — способность пленки удерживать водяной пар, измеряется в м2 · ч · Па / мг.

Паропроницаемость и паропроницаемость зависят от свойств материала и его толщины. Методы определения и расчета значений приведены в СП 50.13330.2012.

  • Водонепроницаемость — давление воды, которое может выдержать полотно до утечки, измеряется в миллиметрах водяного столба.
  • Разрывная нагрузка характеризует прочность полотна. Это максимальная нагрузка, которую пленка или мембрана могут выдержать без разрывов.Измеряется в сантиньютонах (Н x см).
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — время (в месяцах), в течение которого материал может подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения на открытом воздухе без разрушения.

На фото Isospan A маркировка полотна отражает назначение материала, его технические характеристики

Ассортимент и характеристики Изоспан

В зависимости от назначения материалы компании HEXA делятся на четыре группы.

Паропроницаемые мембраны

Нам уже известно назначение паропроницаемых диффузионных мембран: они защищают многослойные конструкции от ветра и внешней влаги снаружи зданий, обеспечивая отвод водяного пара от утеплителя и деревянного каркаса.Аббревиатура мембраны Hexa — буква «А». Опять же, строительные мембраны и пленки — это принципиально разные материалы. Если продавец или потенциальный подрядчик использует неправильный термин «Изоспан А пленка» или неполное определение «Изоспан А гидроизоляция», это повод усомниться в его квалификации. Производитель выпускает пять видов паропроницаемых мембран Isospan A, технические характеристики которых различаются. Есть отличия в использовании:

  • ИЗОСПАН А — однослойная мембрана, самая простая и недорогая.Низкая водостойкость Изоспана А, характеристики паропроницаемости не позволяют использовать материал в скатных крышах, применяется только в вертикальных стеновых конструкциях, в том числе вентилируемых фасадах.

  • ISOSPAN A с антипиренами. Технические характеристики Изоспан Ас ОЖД практически идентичны марке А, но полотно обладает огнезащитными свойствами. Рекомендуется использовать при устройстве внешнего утеплителя деревянных построек.

  • ИЗОСПАН АМ — многослойная мембрана, имеет повышенную водонепроницаемость, что дает возможность не только использовать ее в «пироге» скатной кровли с высокой конденсацией, но и размещать непосредственно на утеплителе без зазор.Это упрощает конструкцию кровли, экономит деньги.

  • IZOSPAN AS, технические характеристики которого по паропропусканию совпадают со свойствами марки AM, несколько прочнее, что актуально для больших площадей кровли со значительным шагом стропил.

  • IZOSPAN AQ proff — особо прочная мембрана с высокой паропроницаемостью и водостойкостью. Рекомендуется для всех типов многослойных вентилируемых стен и крыш ответственных объектов.Самая эффективная, прочная и дорогая из мембран.

Пароизоляционные пленки

Водонепроницаемые, паро- и ветрозащитные строительные пленки. Устанавливаются изнутри многослойных стен и крыш отапливаемых зданий, а также используются для защиты стен и крыш неотапливаемых зданий снаружи от атмосферных воздействий.

  • ИЗОСПАН Б — наименее прочный, но дешевый пароизоляционный материал. Рассчитывать на то, что технические характеристики Изоспана Б будут высокими, не стоит.Изоспан Б, характеристики которого по прочности и долговечности оставляют желать лучшего, прекрасно подходит для хозяйственных построек, полов. Для ответственного объекта, дома, в котором вы собираетесь заселять надолго, стоит использовать более надежную и дорогую пленку. Например, Изоспан С, у которого технические характеристики выше.

  • ИЗОСПАН С — пленка, которая может использоваться не только как пароизоляция, но и как устройство гидроизоляции при устройстве полов на земле и на бетонном основании.

  • ИЗОСПАН Д — двухслойная сверхпрочная пароизоляционная пленка. Технические характеристики Изоспана позволяют выдерживать снеговую нагрузку, полотно можно использовать как временное покрытие скатной кровли. Но не более периода УФ-стабильности, а это 3 месяца летом и 4 зимой.

  • ИЗОСПАН RS армирован стекловолокном, повышающим его прочность на разрыв. Как и марка «С», его можно использовать при устройстве полов на землю и даже для гидроизоляции плоских крыш.Правда, не в качестве покрытия, а только снизу многослойного «пирога», чтобы защитить утеплитель от водяного пара.

  • ИЗОСПАН РМ — трехслойная армированная пароизоляционная пленка, предназначенная для кровель и полов.

Пароизоляция

Отражающая изоляция Isospan — это пленка, технические характеристики которой предполагают, что материал сочетает в себе четыре функции: изоляцию от пара, воды, ветра и тепловую защиту строительных конструкций.Он не может служить полноценным утеплителем, но слой фольги, отражающий инфракрасные лучи в помещения, снижает теплопотери здания. Разновидности:

  • ИЗОСПАН ФБ изготовлен из крафт-бумаги и металлизированного лавсана, предназначен для бань и саун.

  • ИЗОСПАН ФС изготовлен из полипропилена, имеет металлизированное покрытие. Применяется в многослойных конструкциях и стяжках теплых полов.

  • ИЗОСПАН ФД аналогичен марке ФС, но имеет повышенную прочность.

  • ИЗОСПАН FX изготавливается из вспененного полиэтилена путем нанесения на него металлизированного слоя лавсана. Утеплитель Isospan FX, технические характеристики которого достаточно высоки с точки зрения теплоизоляции, не отличается большой прочностью. Поэтому рациональнее использовать его в качестве подложки для теплого пола.

Соединительные ленты

Ленты — это строительная лента на специальной основе, предназначенная для склеивания различных видов покрытий Изоспан, герметизирующих пленок и мембран.Отдельно выделим SUL — самоклеящуюся герметизирующую ленту. У нее другая функция. СУЛ приклеивается к стропилам поверх уже смонтированной мембраны. Лента предназначена для предотвращения проникновения влаги в древесину через крепеж (гвозди, шурупы). Рекомендуется использовать при уклоне крыши менее 22º.

Ассортимент изоляционных материалов компании HEXA мы упомянули лишь в общих чертах, подробнее об их применении можно узнать на сайте производителя.

Определить, как правильно использовать материалы Изоспан, можно, внимательно изучив технические материалы на сайте производителя. Под крышей снаружи строители устанавливают мембрану Изоспан АМ, а внутри, со стороны мансарды, Изоспан D, фото иллюстрирует эту скважину

В заключение скажем, что мы рассказали лишь часть того, что вы нужно знать, чтобы успешно построить собственный дом с использованием многослойных строительных конструкций. Эта задача требует определенных знаний от исполнителей и тщательного соблюдения технологий, предписанных строительными нормами и рекомендованных производителями.Если вы не собираетесь самостоятельно глубоко изучать этот вопрос и выполнять работу самостоятельно, доверьте проектирование и строительство собственного дома только надежным специалистам.

Материалы Изоспан — удобные и прочные пленки для строительства, имеющие различное назначение и особенности применения. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и в зависимости от модификации могут использоваться в качестве влаго-, паро- и ветрозащитного слоя практически на любом этапе строительных или отделочных работ.

Ветрозащитные и влагозащитные мембранные пленки

Мембранные пленки, используемые для защиты конструктивных и теплоизоляционных элементов зданий от атмосферных воздействий, осадочной влаги и конденсата, изготавливаются из полипропилена, известного своей прочностью, экологической безопасностью и устойчивостью к различным агрессивным веществам и микроорганизмы. Ветрозащитные мембраны Изоспан имеют несколько модификаций:

  • Изоспан А — однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитными свойствами; его используют при выполнении теплоизоляции стен и кровли для ветровлагоизоляции.Наружная сторона пленки гладкая, с водоотталкивающими свойствами, внутренняя — пористая, за счет чего удаляется влага из слоя утеплителя.
  • Двухслойный вариант — Изоспан АМ, отличается высокопрочным опорным слоем, который защищает пленку мембраны от повреждений при монтаже и эксплуатации. Обладает высокой водоотталкивающей способностью.
  • Модификация Изоспан AF — ветровлагозащитная пленка с противопожарной защитой, изготовленная по мембранной технологии. Противопожарная защита позволяет использовать Изоспан АФ в легковоспламеняющихся деревянных постройках, а также для защиты от ветра легковоспламеняющихся обогревателей.
  • Изоспан АС — трехслойная мембранная пленка с улучшенными водоотталкивающими свойствами. Допускается укладка непосредственно на слой утеплителя, не устраивая вентиляционный зазор.

Гидро- и пароизоляционные пленки

Модификации Изоспана используются для защиты всех элементов здания от паров влаги как внутри, так и снаружи помещений, а также в межэтажных, подкровельных перекрытиях. Изготовлены из полипропилена, имеют ламинированную внешнюю и пористую внутреннюю поверхность.Рыхлая структура позволяет конденсату скапливаться, но не препятствует его дальнейшему испарению, за счет чего пары влаги удаляются с влагонепроницаемых конструкций и предотвращается появление на них капель конденсата.

  • Изоспан Б относится к пароизоляционным пленкам и используется для защиты стен, перегородок и слоев волокнистой изоляции от водяного пара изнутри здания. Помимо пароизоляционных свойств, они защищают внутренние стены от плесени и грибка, пыли и частиц утеплителя.Его можно использовать в постройках из любых материалов.
  • Изоспан С обладает более высокими гидро- и пароизоляционными свойствами, поэтому используется как влагонепроницаемая пленка на неотапливаемых чердаках, как гидропароизоляция подкровельного покрытия, а также как влагонепроницаемая основа при укладке ламината и паркета. Высокая механическая прочность позволяет использовать его в качестве гидроизоляции кровли под металлочерепицу. Изоспан С способен противостоять протечкам кровли в точках крепления и примыкания к элементам конструкции и отлично защищает стропильную систему от намокания и образования конденсата.
  • Изоспан Д — это универсальная пароизоляция для любых конструктивных элементов, с очень низкой паропроницаемостью и высокой плотностью. Он выдерживает значительные механические нагрузки, в том числе снеговую нагрузку.

Изоспан DM — модификация универсального паровлагозащитного покрытия с повышенной прочностью, антиконденсатным слоем и защитой от ультрафиолета. Область применения намного шире, чем у Изоспана Д, может использоваться как временное покрытие крыш и стен в процессе строительства и отделки.

Пленки металлизированные

Изоспаны с металлизированным внутренним слоем представлены несколькими модификациями. Их область применения обусловлена ​​способностью отражать инфракрасное излучение, за счет чего, помимо паро- и влагозащитных свойств, они обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещений.

  • Гидроизоляционная пленка с металлизированным светоотражающим слоем Изоспан FB предназначена для внутренней защиты парных бань, саун, других помещений с повышенными температурами, а также для защиты от влаги и конденсации отапливаемых кровельных пространств, чердаков, стеновых перегородок. и потолки.В качестве световозвращающего слоя используется металлизированный лавсан.
  • Изоспан ФД — полипропиленовая пленка с металлизацией, предназначенная для защиты кровельных и стеновых конструкций от ветра, влаги за пределами помещения и от конденсации внутренних паров. Его можно использовать как инфракрасный экран. Обладает высокой прочностью на разрыв, выдерживает значительные механические нагрузки.
  • Модификация Изоспан ФС используется в качестве паро- и гидроизоляции различного дизайна, а также в качестве дополнительного теплоотражающего слоя при внутренней отделке помещений.Имеет меньшую плотность, соответственно меньшую цену.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Под ним подразумевается несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

  • изоспан А. Мембраны, защищающие от воды и ветра. Они широко используются при кровельных и фасадных работах для защиты элементов конструкции кровли и внутренней части от атмосферных осадков.В этом случае пленка способна пропускать через себя пар, выводя его наружу. Это свойство таких мембран не позволяет влаге образовывать конденсат на утеплителе или частях стропильной системы кровли. Некоторые разновидности имеют антипиреновую обработку. Средняя паропроницаемость определяется около показателя 3500 г / м² в сутки. Сразу скажу, что материал нельзя использовать на кровле, имеющей угол наклона менее 35 ° С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;

  • пленки, не пропускающие воду и пар, принадлежат Изоспан В.линия. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в изоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, закрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что защищает их от образования плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
  • Изоспан С предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, способного отражать инфракрасные лучи.Это значительно снижает энергопотребление дома, обеспечивая значительную экономию на расходах на отопление. Имеет двухслойную структуру. Один слой всегда гладкий, а другой — шероховатый, что лучше удерживает конденсат. Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м² Композиция Паропроницаемость, г / м² / сут, не менее
А 110 100% п.п. 177/129 1000 250
AM 90 110/90 850 880
Как 115 165/120 1000 1000
Пароизоляция ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м² Композиция Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Водонепроницаемость, мм.вода.ст., не менее
B 70 100% п.п. 128/104 7 1000
С 90 197/119
Д 105 1068/890
ДМ 105 560/510
Пароизоляция светоотражающая ИЗОСПАН
Марка Плотность, г / м² На тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Паростойкость, м²чПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.вода.ст., не менее
Fb 132 90 330/310 паронепроницаемая водонепроницаемый
Fd 800/700
DS 92 120/80
Марка Толщина мм На тепловое отражение,% Разрывная нагрузка продольная / поперечная, Н / 5см Паростойкость, м²чПа / мг, не менее Водонепроницаемость, мм.вода.ст., не менее
Fx 2-5 90 176/207 паронепроницаемая водонепроницаемый

Полезный совет! Инструкция по применению Изоспан Б предполагает, что в случае разрыва пленки о какие-либо острые предметы ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все эти разновидности, при своих отличиях, обладают рядом общих положительных качеств:

  • просты в установке и поставляются в рулонах;
  • не боится ультрафиолета;
  • не пропускают влагу;
  • их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и не пропускать через них пар.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их прочность на разрыв по волокнам составляет 128 Н / см, а по длине — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и находятся около отметки 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода Art. этого достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам наблюдается в течение 4 месяцев непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Isospan B позволяют использовать его в широком диапазоне температур от -60 до 80 ° C.

Инструкция по применению Изоспан Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

  • при накрытии обогревателя, установленного на вертикальных или наклонных поверхностях, работы всегда должны выполняться сверху вниз.Полосы материала закрепляют в горизонтальном направлении с нахлестом 15 см. Специальная клейкая пленка позволяет изолировать стыки;
  • , с какой стороны ставить утеплитель Изоспан Б, знают далеко не все. Между тем это очень критично, так как неправильный монтаж полностью нивелирует эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что на утеплитель всегда кладут гладкую сторону, а шероховатую направляют в комнату;

Схема правильного нанесения пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

  • прикрепляют мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку данный пароизоляционный материал имеет широкую область применения, мы учитываем особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляционного слоя на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

— Линия полипропиленовых нетканых материалов, предназначенных для паро и гидроизоляционных конструкций.

Изоспан защищает элементы конструкций и изоляцию от:

  • дождь, снег и ветер;
  • влаги, образующейся внутри здания;

Изоспан использован в конструкциях:

  • кровельный;
  • утепленные стены;
  • мансардный этаж;
  • этажа на бетонном основании;

Технология производства нетканых материалов полностью автоматизирована.Но при этом контроль качества всегда проводится на каждом этапе.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла испытания на соответствие строительным нормам и ГОСТам. В результате на него был выдан сертификат ГОСТСТРОЙ. Изоспан не имеет аналогов среди аналогичных продуктов отечественного производства.

Технические характеристики

Характеристики изоспана B, C, D, DM:



При выборе пароизоляционных материалов необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  1. Паропроницаемость.
  2. Прочность.
  3. Плотность.
  4. Водонепроницаемость.
  5. Устойчивость к УФ-излучению.

Изоспан А имеет самую высокую паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки), но имеет самый низкий показатель водонепроницаемости (330 мм вод. Ст.), Что позволяет использовать его только на крышах с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает нам использовать этот материал.

Isospan AS и AD имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м 2 / день соответственно, но они выгодно отличаются индексом водостойкости, равным 1000 мм водяному давлению.В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что в течение некоторого времени кровля останется без покрытия, необходимо использовать изоспан AQ proff. Только он один имеет УФ-стабильность в течение 12 месяцев.

Isospan D имеет лучший индекс нагрузки на разрыв — 1068/890 Н / 5 см, но имеет самую низкую паропроницаемость — 3,7 г / м2 / сутки. Это позволяет использовать материал как временную кровлю в течение 3-4 месяцев.

В изоспане B паропроницаемость составляет 22 г / м 2 / день, а скорость разрыва составляет всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его установке квалифицированных специалистов и не оставлять материал на открытом воздухе.

Isospan C — промежуточный вариант.

Характеристики

  1. Пленка полипропиленовая с гладким верхом и ворсистой нижней стороной. Ворсинки необходимы для удержания конденсированной влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливают перед каменкой в ​​таких конструкциях:
    • утепленная крыша;
    • стены;
    • внахлест;
  2. Ламинированное полотно с гладкой и ворсистой стороной.Из-за повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
    • На неотапливаемых крышах в качестве гидроизоляции.
    • В потолках (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве пароизоляции.
    • В напольных конструкциях.
    • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  3. Пленка полипропиленовая ламинированная. Isospan D широко используется как:
    • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
    • Пароизоляция для любых конструкций, требующих защиты от водяного пара.
    • Гидроизоляционный слой в стяжке.
    • Временная кровля.
  4. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают обогреватель от намокания, атмосферных воздействий и сливают конденсат с кровли или стеновой корки в дренажную систему. Преимущества использования:
    • Остатки влаги в слое утеплителя из помещения легко удаляются.
    • Вероятность попадания атмосферных осадков внутрь теплоизоляционного материала сведена к минимуму.
    • Выветривание минеральной ваты становится невозможным.
  5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и шероховатую, удерживающую конденсат. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водонепроницаемости, поэтому ее основное предназначение — защита утеплителя на фасаде.
  6. Изоспан А.С., АМ, АQ проф. AS, AM — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой основы. Используется для защиты:
    • Настенный каркасный тип.
    • Вентилируемые фасады.
    • Утепленная крыша.
  7. Теплоотражающие пароизоляторы FB, FD, FS, FX задерживают мельчайшие частицы влаги и лучистой энергии в помещении. Преимущества использования теплоизоляционных световозвращающих пленок:
    • Снижены тепловые потери через ограждающие конструкции.
    • Снижает затраты на отопление.
    • Устраняет возможность образования плесени во влажных помещениях;
  8. Пароизоляция FB. Isospan FB изготовлен из крафт-бумаги, покрытой слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
  9. Пароизоляция FD, FS. Изоспан FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.В изоспане ФД в качестве основного слоя используется пароизоляционная пленка марки Д, а в ФС — марки Б. Производители рекомендуют использовать описанную пароизоляцию для внутренней отделки:
    • парилка;
    • чердак;
    • в качестве теплоотражающего экрана;
  10. Материал — вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков является отличным тепло- и звукоизолятором, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный паро-, шумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° C, что делает невозможным использование в парных. Активно используется как:
    • Основания для теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Светоотражающие пленки можно использовать для утепления стен и потолков только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как эти материалы обладают нулевой паропроницаемостью.

Плюсы, минусы и разновидности


Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Доступная цена.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Прочность к плесени.

Недостатки:

  1. Низкая стойкость к огню.
  2. Выполняет свои функции только при правильной установке.

По назначению материал делится на три вида:

  1. Пленки паро- и влагоизоляционные .
  2. Влаго- и ветрозащитные мембраны паропроницаемые.
  3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок C, B, D, защищающие изоляционный слой от испарения влаги наружу через ограждающую конструкцию здания.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Изоляция Longer Life .
  2. Уменьшается образование конденсата и заражение конструкций грибком и плесенью.
  3. Исключает возможность проникновения в помещение летучих частиц утеплителя.

Крепление


Схема установки изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

  • рулетка;
  • Молоток
  • ;
  • степлер строительный;
  • гвоздей
  • деревянные рейки;
  • скотч;

Изоспан кровельный:

  1. Изоляция кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к несущему каркасу или к грубой обшивке.
  2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швы скрепляются специальной липкой лентой isospan SL или KL.
  3. Листы скручиваются горизонтально снизу вверх. Между соседними полотнами сделать внахлест 15-18 мм.
  4. При установке нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
  5. Поверх теплоизоляции A, AS, AM, AQ proff.
  6. Изоспан А крепится антисептическими замками к стропилам. гвоздями или саморезами, чтобы образовался зазор 5 мм. Isospan AS, AM, AQ proff, напротив, должен плотно прилегать к утеплителю. Поэтому его крепят к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями.
  7. Монтаж начинается с нижней части пандусов. За выступом ската мембрана выводится в желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за тем, чтобы не было перекосов.Важно натянуть материал. Допустимые провисания не более 2 см. По горизонтали полотна должны перекрывать друг друга на 15 см, а по вертикали на 20 см.
  8. Чтобы конденсат мог испаряться , в районе конька и в нижней части кровли предусмотрите форточки.
  9. Над пароизоляционной мембраной Установите обрешетку.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Ворсистая сторона материала должна быть обращена к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка из-за необходимости создания вентиляционного зазора обходится дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.


Изоляция стен:

  1. Для вентилируемых фасадов подходят Isospan А и АМ. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используйте материал с ОЗД.
  2. Мембрана монтируется поверх изоляции гладкой стороной наружу. Листы раскатывают так, чтобы был нахлест 10 см.
  3. Крепят изоспан на каркас здания с помощью кронштейнов. Поверх паропроницаемой мембраны вертикально закрепляются замки, на которых закреплен облицовочный материал. Чтобы в процессе эксплуатации не появлялся эффект акустических хлопков, не должно быть свободных и провисших участков по всей длине полотна.
  4. Для отвода влаги в конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор в нижней части кожуха.Изоспан укладывается так, чтобы скопившаяся под кожухом влага стекала в канализацию.

Isospan модификация А — инновационный гидроизоляционный материал: удобства, преимущества, назначение. Мембрана Isospan как средство надежной защиты утеплителя от влаги Ветрозащитная пленка isospan характеристика

Одним из защитных слоев, используемых при утеплении, является пароизоляция. Подразумевает наличие хорошей защиты зданий и сооружений от воздействия конденсата и влажной среды.Такие слои обеспечивают более длительный срок службы зданий в целом и личных элементов в частности. Для подобных целей широко применяется Изоспан А, технические характеристики которого обеспечивают максимальную защиту.

Многие производители выпускают аналогичные изделия в виде быстромонтируемой мембранной пленки и всевозможных многослойных листов, покрывающих стены, потолки, потолки и крыши. Методика использования средств может незначительно отличаться в зависимости от эксплуатационных параметров продукта.

Характеристики мембраны

Материал мембраны производителя маркируется производителем таким образом, что каждый тип Изоспана используется исключительно по прямому назначению. При этом весь ассортимент продукции предназначен для защиты конструкций от атмосферных осадков, ветра и конденсата, образующегося в помещениях.

Нетканый материал изготавливается на станках с ЧПУ с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.

Фирменная мембрана имеет ряд сертификатов и сертификатов:

  • гигиенический сертификат;
  • Пожарный сертификат
  • ;
  • сертификат соответствия СНиП и ГОСТ;
  • сертификат контроля качества.

Утеплитель Изоспан на сегодняшний день по объему и качеству не имеет аналогов среди российских производителей, что подтверждает сертификат ГОСТСТРОЙ.

Ассортимент продукции

В продаже есть такие сорта:

Это проницаемая мембрана, которая используется для защиты стен помещения и крыши от конденсата, образующегося из-за перепада температур. Получающееся в результате испарение жидкости между несколькими слоями увеличивает стойкость покрываемых материалов.В кровле из такого Изоспана он проявляет положительные характеристики при уклоне балок не более 40 градусов. Цена рулона 35 кв.м. 766 руб.

Представлен в виде двухслойного пароизоляционного листа, применяемого исключительно внутри зданий и сооружений. Марка такой плотности способна эффективно защитить чердак или чердак, а также востребована для кровли, всевозможных подвальных уровней, стен и в виде дополнительного слоя утеплителя.Слои имеют высокую плотность. Цена рулона 70 кв.м. 1087 руб.

Область применения этого нетканого полотна — утепленная кровля, представляет собой двухслойную мембрану. Характеристики слоев — паро- и гидроизоляция. Подходит для чердаков. 1649 руб. 70 кв.м

Технические характеристики материала очень универсальны, может быть использован в различных сферах. Подходит не только для гидроизоляции, но и для пароизоляции межэтажных перекрытий, бетонных оснований, крыш без утепления, для отделки фундаментов.35 кв.м. Стоит 535 руб.

В отличие от Изоспана А технические характеристики выше, так как мембранная пленка из специального материала отличается высокой прочностью. В составе присутствуют материалы, повышающие защиту от всевозможных механических повреждений. Укладка осуществляется непосредственно поверх утеплителя, что способствует защите от атмосферных воздействий и капель конденсата. Цена рулона 70 кв.м. 2323 руб.

Обладает особыми характеристиками.Один из слоев — крафт-бумага, которая с одной стороны металлизирована таким материалом, как лавсан. Это обеспечивает как пароизоляцию, так и гидроизоляцию Изоспана. За такие качества конструкция востребована для скатных настилов крыш. Также его используют для создания термопостоянных влажных условий бань, саун. Хотя эта текстура имеет довольно высокий ценник по сравнению с аналогами, но для определенных целей может быть совершенно незаменима.

Нетканый материал изготавливается из крафт-бумаги с последующим покрытием металлизированным лавсаном.Благодаря такой обработке материал выдерживает температуру в диапазоне -60 ° … + 120 ° C и используется для тепло- и пароизоляции стен, полов и потолков в парных, банях, саунах, хаммамах и других подобных помещениях. . 1056 руб. стоит 35 кв.м. фильмы.

Изготовлен из полипропиленовой пленки, также нанесен металлизированный слой лавсана. В варианте FD в качестве основы используется пароизоляционная пленка D, а в FS — Б. И хотя прочность полотна не вызывает сомнений, его рекомендуется использовать для пароизоляции элементов конструкции изнутри. , в том числе для парных, чердачных и чердачных этажей, а также попарно отражающий экран.1987 руб. рулон 70 кв.м.

Вспененный полиэтилен, покрытый металлизированным слоем, выполняет роль основного слоя. Из-за обилия пузырьков воздуха изоспан используется в качестве звукоизоляции, а также в качестве теплоотражающего экрана, за что отвечает лавсан. По сравнению с другими вариантами это полотно имеет наибольшее количество преимуществ, но за счет того, что полиэтилен на пенопластовой основе, максимальная рабочая температура не превышает 90 °. Его нельзя использовать для отделки стен, полов и потолков в помещениях с повышенной температурой.

Гораздо эффективнее использовать FX в качестве подложки при устройстве теплого пола, для отделки стен за радиаторами для отражения тепла, а также в качестве утеплителя в жилых комнатах в сочетании с отделочными материалами.

FX имеет нулевой порог паропроницаемости, поэтому использовать его в этом сегменте запрещено. Холст толщиной 2 мм 36 кв.м. обойдется в 1566 руб.

ВИДЕО: Применение пароизоляционных мембран

Инструкция по установке

В процессе потребуется некоторая подготовка.Вам нужно будет запастись набором инструментов и материалов. Вам потребуются деревянные рейки, а к ним и саморезы. Раскрой заготовок осуществляется хорошо заточенными ножницами. Стыки закрываются скотчем, для фиксации используется строительный степлер.

В расчетах участвует металлический профиль. Требуемая площадь рассчитывается с учетом перекрытия с двух сторон. Обычно на это отводится 15-17 см.

Материал «Изоспан А» не предназначен для использования в качестве основного кровельного покрытия.

Нанесите Изоспан нужной марки по определенному алгоритму, основанному на важных правилах:

  • Все крепежи рекомендуется проводить исключительно из помещений.С листами можно работать при температуре не ниже -25 ° С. Выкатывание защиты допускается как снаружи, так и изнутри. Если вы хотите работать с кровлей, то востребован только внутренний слой «пирога».

  • Пароизоляция крепится строительным степлером по периметру стен. Последующие листы накладываются на предыдущие 150 мм, при этом шов заклеивается скотчем. Не допускается вмешательство материала, обеспечивается небольшое провисание.Завершающей операцией может стать окончательное притяжение листов деревянными рейками к стенам, кровле или стропилам.
  • Для закрытых реек следует выбирать шаг с интервалом 30-50 см. Пробив ими всю площадь, можно сверху смонтировать выбранный Изоспан. Формованный вентиляционный карман обеспечивает быстрое испарение лишней влаги.
  • Листы пароизоляции могут быть установлены на специально сконструированном каркасе на стенах помещения. Для основания используются металлические / деревянные рейки, закрепляемые на стенах саморезами.Все стыки необходимо проклеить скотчем.
  • Вентилируемый утепленный фасад дважды обработан аналогичной защитой. Первая корка размещается за слоем утеплителя, вторая корка кладется перед утеплителем. Соответственно формируется трехуровневая система тепло- и пароизоляции с высокой степенью эффективности.

Следует учитывать, что для железобетонных конструкций использование пароизоляции обязательно как для стен, так и для пола / полов.

Особенности использования популярного бренда

Благодаря своим индивидуальным свойствам каждый материал востребован в различных условиях эксплуатации. Чтобы выбрать подходящее покрытие, следует опираться на их физические характеристики.

Особенностью материала марки «А» является его высокая прочность на разрыв. Его внешняя сторона имеет гладкую структуру, не способную впитывать и пропускать воду. Внутренняя поверхность с шероховатой текстурой, предотвращающей образование конденсата. На нем капли легко удерживаются, а затем испаряются в космос.

Основная задача материала — качественная защита утеплителя и всей конструкции от конденсата снаружи. Бренд «А» основан на современных полимерных конструкциях.

Основными преимуществами перед аналогами являются:

  • отличная механическая прочность;
  • высокая степень экологичности, так как в атмосферу не выделяются вредные вещества;
  • долгое время не теряет своих высоких характеристик;
  • хорошо переносит воздействие химикатов, нейтральных к бактериям.

Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению активно применяется при обработке крыш, чердаков, цоколей. Плотность достигает 110 г / см3. Обычно он продается в пятидесятиметровых рулонах, ширина которых составляет 140 см.

Следует иметь в виду, что марка «А» обычно закладывается в качестве основного материала, в отличие от «С» или «D», которые производитель рекомендует использовать во временных защитных сооружениях.

Для вентилируемых фасадов многоэтажного дома Изоспан А укладывается поверх утеплителя так, чтобы гладкая сторона оставалась снаружи, а вентилируемый зазор оставался внутри.Необходимо обеспечить максимальное прилегание к утеплителю и не иметь незащищенных участков. В противном случае произойдет акустический треск из-за повышенных ветровых нагрузок. Полотенца должны обеспечивать отвод лишней влаги.

ВИДЕО: Пример установки

При строительстве энергоемкого дома главная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для этого существует множество видов теплоизоляционных материалов. Но иногда одного этого недостаточно для успешного решения задачи.Он хорошо сохраняет тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но когда на улице меняется погода — температура снижается и повышается влажность, в месте с этим снижается эффективность теплоизоляции, так как без специальной защиты повышается и ее влажность. Поэтому для достижения этой цели требуются другие материалы для защиты теплоизоляции и различных конструкций помещения от негативного воздействия влаги. Одним из таких материалов является Изоспан.

Что такое Изоспан — для чего он нужен?

Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, это отечественная марка, выпускаемая в виде мембранной пленки, имеет широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от влаги, действующей как снаружи, так и внутри помещения.


Характеристики Изоспана

Изоспан — эффективное средство защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т. Д.Он может быть разных типов, в зависимости от этого одни виды используются для защиты утеплителя в кровле, другие — для защиты конструкции холодной кровли. Помимо всего этого, он служит хорошей гидроизоляцией для стен, в межэтажных перекрытиях, на цокольных этажах — в бетонных и других влагопоглощающих полах.

Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.


Что такое Изоспан?

Типы изоспана и характеристики

Изоспан можно разделить на четыре большие группы — A, B, C, D, каждый вид имеет свои конструктивные особенности, что определяет их функциональное назначение

Isospan Категория A

Конструкция данного Категория имеет эффективные влагозащитные свойства, а также позволяет защищать от ветра.Основная задача — защитить теплоизоляционный слой дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая и не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что позволяет эффективно удалять скопившуюся влагу с утеплителя. Материал монтируется снаружи слоя утеплителя, под рубероидом, а если это стена, то под облицовочным материалом.

При использовании на крыше, согласно техническим рекомендациям, угол наклона должен быть не менее 35 °.Также следует отметить, что его закладка должна происходить при отсутствии осадков.

Технические характеристики Isospan A

  • Состав : Пропилен 100%
  • : 190/139 Н / 5см
  • Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
  • Водонепроницаемость не менее : 330 мм водяного столба
  • Температура применения : от -60 до + 80 0 С
  • Размеры : Ширина 1.4 -1,6 м,
  • Площадь : 35; 70 кв.м


Изоспан А — фото

Изоспан категории В

Этот тип имеет двухслойную структуру, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — удерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению.

Изоспан Б защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается изнутри комнаты на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в потолках.

Технические характеристики Isospan B

  • Состав : Пропилен 100%
  • : 130/107 Н / 5см
  • Сопротивление проникновению пара м2 час Па / мг, не менее : 7,0
  • Водонепроницаемость не менее : 1000 мм вод.
  • Температура нанесения : от -60 до + 80 0С
  • Размеры : Ширина 1,4 -1,6 м,
  • Площадь : 35; 70 кв.м


Изоспан Б фото

Категория С

Этот тип позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата.Конструкция аналогична описанным выше типам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Применяется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленных крыш).

Изоспан С применяется также в цементно-бетонных стяжках в цокольных перекрытиях и в основаниях любых влажных помещений.

Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.

И если некоторые утеплители устойчивы к влаге, то такие материалы, как минеральная вата, керамзит или пеноизол имеют повышенное водопоглощение, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.

Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, без которой не обойтись.

Что это такое?

Это пленка, мембрана, которая помогает защитить не только утеплители, но и стены и кровли от влаги и ветра. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — он пропускает пар с одной стороны, а не с другой.

Важно . Использование этого материала достаточно широко как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (разновидности с металлизированной поверхностью).

Разновидности Изоспана

  1. Изоспан А.Имеет способность избавлять подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Существует разновидность с антипиренами (маркировка ОЗД), предназначение которых не только для защиты от ветра и влаги, но и для предотвращения случайного возгорания, например, при сварочных работах.
  2. Изоспан В. Мембранно-пароизоляция. Его необходимо укладывать, чтобы защитить утеплитель от конденсата со стороны помещения.
  3. Изоспан АС. Эту диффузионную мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги.Он состоит из трех слоев, обладает отличной водонепроницаемостью и паропроницаемостью.
  4. Изоспан AM. По характеристикам близок к AS Isospan, пароизоляция также состоит из трех слоев. Ставьте прямо на утеплитель, чтобы не понадобилась специальная обрешетка.
  5. Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги. Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Применяется в навесных фасадах.
  6. Изоспан AQ proff.Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищает от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель. Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
  7. Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном. Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
  8. Isospan FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Обладает высокой термостойкостью, благодаря чему может использоваться, например, в саунах.
  9. Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
  10. Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно. Очень устойчива к разрыву. Защищает от влаги снаружи.
  11. Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка.Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как изнутри помещения, так и снаружи.

Ассортимент клейких лент и пленок включает маркировку FL, FL termo, SL, KL, ML proff

Это металлическая лента, металлическая клейкая лента, бутилкаучуковая клейкая лента, двусторонняя клейкая лента на флизелине.

Клейкая клейкая лента односторонняя маркировочная ML proff применяется в особо сложных ситуациях.Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным. Применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.

Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти материал, который подходит именно вам. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как ветрозащита изоспана должна быть уложена правильно — без зазоров между собой или между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .

Характеристики материала

Где можно использовать такие мембраны?

Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.

В частном домостроении используются для изоляции кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и уложить с другой стороны, вся работа пойдет насмарку.Поэтому перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда написано, с какой именно стороны утеплителя нужно класть изоспан той или иной марки.

Такие же рекомендации можно дать для пароизоляции или гидроизоляции потолка с чердака. Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все было правильно. Если последнего по какому-то странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:

если у вас пленка, одна из сторон которой шероховатая, нужно укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты).Утеплитель должен быть обращен к гладкой стороне.

Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, а не выпуска. Поэтому, если вы решили выложить изнаночную сторону, нарушите всю конструкцию пирога пароизоляции и теплоизоляции. В этом случае правильно произвести утепление не получится.

Изоспан — это бытовой паро- и влагозащитный материал с очень широкой линейкой продуктов. Если вы хотите как следует утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию.Он защитит утеплитель от влаги и разрушения. Укладывайте пароизоляционные мембраны строго по инструкции. Так вы сможете все сделать правильно, избегая в дальнейшем ненужных переделок.

Любое строящееся или уже построенное здание, промышленное или жилое, буквально со всех сторон окружено изоляционными материалами. Они создают комфорт в помещении, экономят тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т. Д.

Но, как выяснилось, этот надежный теплоизоляционный слой, защищающий саму постройку, требует защиты от влаги и ветра.И такая защита — это современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется изоспан A, B, C, D, инструкцию по применению для которого мы и рассмотрим.

Основное назначение изоспана — создание барьера для существующего барьера. Давайте разберемся с общими техническими характеристиками нового утеплителя изоспан, посмотрим фото и видео, расскажем о его видах и о том, как устанавливать разные виды материала, и с какой стороны ставить его на утеплитель.

Изоспан: технические характеристики

— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление

К сказанному выше можно добавить тот факт, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если в них на стадии производства добавлялись специальные тугоплавкие частицы.Все виды изоспана хорошо противостоят УФ-лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.

Учитывая то, что изоспан разработан в нескольких формах, коснемся характеристик основных модификаций изолятора: это тип A, B, C и D. Это необходимо знать, если вы собираетесь использовать изоспан. при строительстве или утеплении зданий.

Кровля Isospan


Isospan A — это своего рода мембрана, которая защищает конструкцию от влаги (гидроизоляция) и помогает отводить водяной пар от изоляции.Применяется для защиты стен и фасадов помещений любого назначения. Обладая защитными свойствами, он продлевает срок службы изоляции. Его смело можно назвать ветро- и гидроизоляционной защитой вашего дома.

Предел прочности материала: 190/140 мм (продолжение / поперечное)
Устойчивость к УФ-излучению: 3-4 месяца
Водонепроницаемость: 300 мм
Паропроницаемость: не менее 2000

Изоспан типа А надежно обеспечивает тепловую защиту изоляции и имеет:

— хорошая устойчивость к внешним механическим воздействиям
— устойчивость к вредным веществам (химия, бактерии)

При установке изоспана часто возникает вопрос: с какой стороны к ТЭНу его укладывать?

Isospan A устанавливается снаружи изоляции.При установке на утепленную крышу ее разрезают на широкие полосы и накладывают внахлест, чтобы снаружи оставалась ровная поверхность.

Монтаж начинается снизу крыши. Работая с изоспаном А, не допускайте его контакта с собой, так как гидроизоляционные свойства изоспана при таком прямом контакте сильно снижаются.

Убедитесь, что при установке этого типа изоспана не было различного рода вздутия или провисания, как при порывах ветра, это создаст хлопки, постукивания и другие неприятные шумы в помещении.Изоспан А крепится рейками с помощью гвоздей. Между сторонами изолятора оставляется 5 см свободного пространства. Смотрим видео про изоспан: с какой стороны укладывать утеплитель.

Если изоспан А используется в качестве ветро- и гидробарьера для утеплителя, то изоспан В можно назвать пароизоляцией. Любой утеплитель, даже самый современный, со временем насыщается водяным паром. Задача Isospan B — создать барьер для этих пар внутри здания.

Материал двухслойный и используется для консервации поверхности:

— наклонная крыша
— внутренние стены
— каркасные стены
— мансарда, цокольные этажи

Свойства Isospan B :

— разрывная нагрузка прод / поп.Н / 5 см не менее 130/107
— паропроницаемость около 7
— водонепроницаемость 1000 мм водяного столба

Поскольку изоспан B состоит из двух слоев, каждая сторона выполняет свои функции. Его гладкая часть обеспечивает прочность контакта изолятора с основным слоем утеплителя. Шероховатая или пушистая сторона помогает удерживать частицы влаги и удалять конденсат.

Изоспан Б укладывается на внутреннюю часть изоляционного слоя при использовании степлера. Монтаж производится по направлению снизу вверх, внахлест, при этом обеспечивается плотный контакт материалов.Партия, имеющая ворсистую поверхность, должна создавать свободное пространство не менее 50 мм.

Isospan B


Izospan S Он имеет очень похожие характеристики с изоспаном B, они аналогичны по структуре, также имеют двухслойную структуру, но изоспан C более прочный, сверхпрочный, используется для защиты полы, полы, холодные кровли. Высокая прочность и особая надежность этого типа определяют его цену, превышающую цену изоспана Б.

Свойства изоспана С :

— из стопроцентного полипропилена
— разрывная нагрузка 197/119 прод./ Поп. Н / 5см
— сопротивление паропроницаемости — 7 м2ГПа / мч
— водонепроницаемость — 1000 мм водяного столба

Использование Isospan C :

1. Водо-пароизоляция неутепленной наклонной кровли
2. Плоская кровля
3. Водо-пароизоляция каркасных стен
4. Пароизоляция деревянных полов горизонтального типа
5. Паро-влагоизоляция бетонных полов

На скатных поверхностях кровель устанавливается горизонтально, внахлест (15см), работа идет снизу вверх.На образовавшиеся стыки наклеивается специальная лента. Крепления выполняются с помощью реек.

При работе с перекрытиями сверху кладут изоспан С внахлест, оставляя небольшой зазор в 50 мм от пленки, утеплителя и пола. При работе с бетонными полами этот вид изоспана монтируется непосредственно на бетонную поверхность, а сверху укладывается стяжка.

Гидроизоляция кровли изоспан


Изоспан Д Это современный пароизоляционный материал повышенной прочности.Этот вид изоспана можно назвать тканым полипропиленовым полотном, имеющим двухслойную структуру.

Особенностью изоспана D является то, что, по сравнению с другими типами полипропиленовых материалов, он обладает способностью выдерживать очень значительные механические нагрузки при установке, а также способен выдерживать большие снеговые нагрузки.

Область применения изоспана Д

Используется в строительстве в качестве гидроизоляции и пароизоляции подкровельного типа, в неутепленных скатных крышах, а также для защиты различных деревянных конструкций.Он служит надежной преградой на пути подкровельного конденсата, а также атмосферных явлений в виде снега, ветра, особенно в тех местах, где кровля уложена недостаточно плотно.

Изоспан Д используется для формирования слоя временного покрытия для гидроизоляции кровли и стен зданий (до 4 месяцев). Также этот вид изоспана зарекомендовал себя как гидроизоляционный слой при работе с бетонными и земляными полами, а также при утеплении подвальных перекрытий в зданиях с повышенной влажностью.

Используется для изоляции:

— плоская крыша
— бетонные полы
— подвальные перекрытия
— наклонные крыши

Изоспан D


Физико-механические свойства изоспана D:

— разрывная нагрузка прод / поп. Н / 5см: 1068/890
— сопротивление паропроницаемости м2гПа / мч: не менее 7
— водонепроницаемость: 1000 мм вод.ст.
— стойкость к ультрафиолету: 3-4 месяца.

Изоспан Д находит свое применение в работе, чтобы уберечь внутренние части дома и утеплитель от воздействия водяного пара, накапливающегося в помещении.Следует отметить, что установка изоспана D, как и других видов изоспана, достаточно проста, что само по себе обеспечивает хороший, постоянно растущий спрос на этот современный изоляционный материал.

При укладке изоспана Д на неизолированную крышу наклонной формы материал разрезается прямо на стропила. Неважно, с какой стороны будет крепиться изолятор к поверхности. Листы Isospan D укладываются горизонтально внахлест.

Работа начинается снизу крыши и продолжается вверх.Стыки, образовавшиеся при укладке материала, соединяются специальной липкой лентой. Натяжной, готовый к употреблению материал крепится на стропила вертикально с помощью деревянных реек и шпилек.

Как видите, с очень хорошими характеристиками современный изоляционный материал isospan достаточно прост в использовании и не требует особых навыков и знаний при его укладке. Но функции, которые возьмет на себя изоспан, обеспечат надежность и долговечность всей вашей системы теплоизоляции.Смотреть видео.

Каждое современное здание не может существовать без теплоизоляционного слоя. Однако сам этот слой требует защиты. На помощь приходят пароизоляционные материалы, например, Изоспан А.

.

Изначально определяем, важна ли пароизоляция для стен и кровли? Конечно. Она позволит сохранить утеплитель кровли, стен. Гидроизоляция применяется на потолках и перегородках, подверженных всевозможным климатическим изменениям.

Следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Стандартная пленка.Способствует защите от конденсата, который может появиться на внутренней поверхности стен, кровли, утеплителя.
  • Покрытие мембранной пленкой. Эти материалы удаляют из помещения лишнюю влагу и пар. Кроме того, существует подвид, обладающий свойством переменной паропроницаемости, которая увеличивается пропорционально влажности.
  • Фольга с алюминиевым покрытием. Он выполняет функции паро- и теплоизоляции за счет отражающих свойств.
  • Кровельная мембрана.Устойчив к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Отличается высокими прочностными показателями.

Изоспан А и «с чем его едят»

Изоспан — инновационный строительный материал, который отлично показывает себя при строительстве многих современных зданий. Отличная защита утеплителя и конструкций от климатических воздействий — вот основные качества, обеспечивающие авторитет компании Izospana в строительном бизнесе.

В технические характеристики пароизоляции Изоспан А должны входить:

  • Прочность материала;
  • Эластичность;
  • Экологическая безопасность;
  • Высокая защита от механических воздействий.

Изоспан делится на четыре типа: A, B, C, D. Эта статья посвящена первому варианту этого продукта.

Пленки

группы А используются для защиты снаружи помещений.

Буква «А» на материале означает, что перед нами обычная пленка этой группы, без каких-либо модификаций. Технические характеристики Изоспан АМ и АС отличаются тем, что они выполнены трехслойными, что позволяет повысить уровень защиты зданий. Кроме того, в этой группе материалов присутствуют огнестойкие пленки.

Изоспан А с ОЗД (с антипиренами) — гидроизоляционная пленка, защищающая не только от воздействия воздушных масс, но и от случайных возгораний (при сварке, при неосторожном обращении с огнем).

Isospan A используется как разновидность мембраны, что обусловлено гидроизоляционными свойствами материала. Эта пленка защищает крышу, фасады и стены помещений любого типа. Благодаря своей функции защиты от ветра и влаги, эта пленка поможет надолго сохранить изоляцию в отличном состоянии.Сам фильм существует на рынке около 12 лет и имеет множество положительных отзывов.

Использование Изоспана возможно на всех этапах строительства. Прекрасно защищает кровлю, которая постоянно подвергается воздействию теплых и холодных воздушных масс.

Isospan A — Технические характеристики

Несмотря на то, что Изоспан делится на несколько категорий, последние также делятся на несколько модификаций. Например, следующие различия между отдельными вариациями Изоспана А: Изоспан А (плотность 110 г / м²), Изоспан AM (плотность 90 г / м²), Изоспан AS (плотность 115 г / м²), Изоспан АQ proff ( плотность 120 г / м²).

Пароизоляция Изоспан А, технические характеристики которого указаны производителем:

  • Предел прочности материала: 190/140 миллиметров;
  • Стойкость при воздействии ультрафиолета: 3-4 месяца;
  • Водонепроницаемость: 300 миллиметров;
  • Паропроницаемость: не менее 2000.


Инструкция по применению Изоспан А

Инструкция по применению этого материала начинается с вопроса многих строителей: «С какой стороны утеплитель следует укладывать Изоспан А?».

Пароизоляция Изоспан А монтируется с внешней стороны изоляции.

Перед началом работ по обработке пленки стен и кровли необходимо убедиться, что подготовлены следующие инструменты:

  • металлический профиль и деревянные рейки;
  • Саморезы
  • ;
  • может потребоваться степлер и скотч для закрепления отдельных участков;
  • ножницы для резки покрытия;
  • необходимое количество пароизоляции, рассчитанное как сумма площади поверхности и перекрытий по 15 см с каждой стороны;

При установке пароизоляции Isospan A на утепленную кровлю материал разрезается на широкие полосы и накладывается внахлест.Гладкая поверхность пароизоляции должна оставаться снаружи. Монтаж Isospan A следует начинать с нижней части крыши. Нельзя допускать контакта Изоспана с утеплителем, так как это может значительно снизить гидроизоляционные свойства материала.

Обратите внимание, не возникнет ли вздутие при установке. Это может создать шум при сильных порывах ветра.

Isospan A фиксируется рейками с помощью саморезов. Между сторонами изолятора оставьте 5 сантиметров свободного пространства.

Если вы используете Изоспан А для создания ветро- и гидробарьера, то мы рекомендуем дополнить защиту пароизоляцией. Изоспан Б идеально подходит для этого. Изоспан Б имеет два слоя и используется для сохранения поверхностей:

  • Покатая крыша;
  • Внутренние стены;
  • Каркасные стены;
  • Чердак, цокольные этажи.

Схема установки в зависимости от назначения:

  • Неутепленные и скатные крыши: основная конструкция — пароизоляция — настил деревянный;
  • Мансарда: потолок — пароизоляция — утеплитель — рейки — балка;
  • Бетонный пол: основа — стяжка — изоляционная пленка — финишное покрытие.

Стоит отметить, что необходимо строго соблюдать все тонкости эксплуатации этого материала, чтобы после не разочароваться. Учтите, что именно вы изолируете: изоляцию стен, крыш или вагон или вагонку. Эти аспекты могут создавать определенные тонкости во время установки.

Положительные и отрицательные стороны пароизоляции Изоспан

Как и все в этом мире, пароизоляция Изоспан имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.Начнем, как обычно, с хорошего. К преимуществам гидроизоляции Изоспан можно отнести:

  • Это высокопрочный материал;
  • Срок службы превышает отметку 50 лет;
  • Устойчивость к разного рода климатическим воздействиям: испарение, ветер, осадки;
  • Безопасность и экологичность;
  • Использование Изоспана А не вызывает лишних трудностей при установке.

Что касается отрицательных качеств, то сюда можно отнести только то, что материал горючий.Однако мы уже упоминали Isospan A с OZD, который устраняет эту проблему.

Насколько важна пароизоляция стен и крыш?

Пароизоляция — необходимая вещь для любых построек, о чем мы постарались рассказать в начале материала. Мембрана Isospan A — простое и недорогое решение этого вопроса, которое обеспечит безопасность ваших стен, крыши и утеплителя. Многие недооценивают гидроизоляцию, и это при том, что она значительно утепляет помещение.Кроме того, они защищают утеплитель, что позволит избежать лишних затрат на внезапный ремонт.

Изоспан А, характеристики которого универсальны, подходит для любых ситуаций, связанных с пароизоляцией. Широкий спектр модификаций позволит приобрести пленку по требованиям, возникающим при проведении ремонтных работ.

Способы укладки испарения. С какой стороны нужно укладывать пароизоляцию на утеплитель, с какой стороны ставится пароизоляция на стене

Паросоляция — общее название Целый пакет способов защиты теплоизоляции или строительных материалов от появления в них пара и изоляции конденсата.Такой вид утеплителя позволяет выдерживать абсолютно любые температурные режимы, в связи с чем испарение считается важным звеном сохранения тепла внутри конструкции в зимнее время года. Хорошо организованное испарение предотвращает разрушение изоляционных материалов и тем самым способствует долговечности всей конструкции. Итак, вапоризация — вот как это выразиться.

Материалы пароизоляционные

Парозоляция, как способ сохранения тепла, нужна для того, чтобы влажный пар, создаваемый в помещении, не вызывал появления грибка, плесени, не влиял на дизайн перекрытия, крыши, стен, пола и свободно проник наружу.Существует множество материалов, обеспечивающих стабильную пароизоляцию: пленка, пенопласт, мембраны и другие. Рассмотрим подробнее каждый из них.

По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . Он должен хорошо уступать при установке, а также не забывать делать зазоры для вентиляции.

Мембраны представляют собой современный строительный материал, который можно использовать не только как испаритель, но и для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двусторонние, однослойные и многослойные.Двусторонние мембраны, пожалуй, самый экономичный вариант, их часто используют для пароизоляции.

Еще один тип, о котором следует упомянуть, — это испарение с отражением . Часто такие утеплители используются в банях и саунах. Пенофол — один из материалов этой группы, который представляет собой вспененный полиэтилен. Также его можно использовать как легкий теплоизолятор. Следующий распространенный светоотражающий испаритель — фольга на крафт-бумаге. Его можно использовать практически в любых помещениях, даже при повышенных температурах.

С какой стороны укладывать теплоизоляцию

Наверное, это наиболее часто задаваемый вопрос — с какой стороны укладывать утеплитель, чтобы он был выделен отдельной точкой.

Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна сторона гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Эта пленка укладывается гладкой стороной к внешней стороне (к утеплителю), а шероховатой к комнате.

Отражающее (фольговое) испарение создается не только для защиты изоляции, стен или крыши, но и для возврата тепла в помещение за счет отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции его следует поместить в комнату светоотражающей стороной.

Воздухопроницаемая пароизоляционная мембрана защищает стены и крышу от влаги, но дает возможность «дышать» дизайном. Мембрана может быть как двухсторонней, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому ставится любой стороной, так и односторонней, в этом случае производители указывают оффлайн на поверхности материала.При покупке необходимо ознакомиться с правилами установки.

Как поставить паровой барьер

После того, как мы определились, с какой стороны наносить пароизоляцию на изоляцию, можно приступать непосредственно к работе. Опишем процесс на примере фильма:

  • сначала укладываем изоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
  • пленку проверять не стоит, поэтому при установке ее хорошо натянуть;
  • пленка скрепляется двусторонним скотчем или скотчем.Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, надрезанной с шагом 30 см или мебельный степлер, что может значительно облегчить работу. Можно использовать деревянные рейки, которые прикручивают с такой же частотой 30 см;
  • В материал полотна необходимо уложить кронштейн (10-15 см), а именно под пленку (как непропускающую воздух), не забывая время от времени делать зазоры для вентиляции, шириной около 5 см.

Теперь вы можете познакомиться с другими, более современными вариантами. Например, мембраны с липкой стороной.Вам нужно только снять защитный слой и наклеить.

Мы рассмотрели общие правила, как правильно укладывать вапоризацию, теперь опишем нюансы для кровли и пола.

Паросоляция кровли

Защитить стены дома от влаги и пара — это только половина дела. Ведь основная масса испарившихся ручьев стремится вверх, и конденсата после обильного выпадения снега и дождя не избежать, а крыша дома принимает на себя первый удар.

Помимо прочего, плохая зашита кровли приводит к снижению температуры внутри помещения, неприятному запаху и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим неприятностям. Чтобы уберечь свое жилище от проблем, вам потребуется испарение, и очень важно его исправить.

Специалисты рекомендуют для кровли использовать мембранные материалы, пропускающие воздух, но не пропускающие влагу, тем самым удаляя излишки влаги с кровельного утеплителя. Двусторонние мембраны могут работать как на внутренней, так и на внешней поверхности кровли.

Очень важна последовательность укладки материала, вы можете увидеть это на фото ниже.

Зонтик пола

Не менее важную роль играет парозоляция пола. Влажная уборка, показ души, приготовление пищи и даже обычное дыхание, может повлиять на выделение конденсата. И основной его поток оседает на полу.

Если вы будете строить только дом, а не ремонтировать, бед будет меньше. Первое, что вам нужно сделать, это обработать все элементы деревянного пола специальной косметикой от гниения, насекомых и грибка.В случае ремонта необходимо удалить старое покрытие и теплоизоляцию. Проверить, нет ли у тех, кто заказал или гнилые доски, при необходимости полностью или частично заменен ими, после чего также обработать защитные средства.

Для испарения пола можно применять все ранее перечисленные материалы. Для пленки также следует сделать зазоры для вентиляции, другие материалы этого не требуют.
Самый популярный материал — изоспан. Следует указать, что есть разница между этажом первого этажа и межэтажным перекрытием.На первом этаже на черновой пол необходимо укладывать гидроизоляцию, затем идет утеплитель и испарение. На втором и последующих этажах заменяем гидроизоляцию на слой испарения. Все это вы можете увидеть на фото ниже.

Кратко опишем процесс межэтажного перекрытия. Укладывая испарение на несущий каркас пола, полотно должно уходить на зад шириной около 15 см. Свежее любым из ранее представленных способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальный скотч.Далее утеплитель укладывается, после чего таким же образом укладывается слой перламутра.

Пароизоляция вместе с гидроизоляцией для дома — вещь необходимая. Защита стен, крыш и механизмов приводит к сохранению материала, его первоначального вида и свойств, защищает от появления грибка, плесени, высыхания и ржавчины, а также обеспечивает оптимальную температуру в доме. И в этом все, мы надеемся, что эта статья — была для вас полезной.

Нельзя использовать пароизоляцию при возведении жилья, это возможно только в том случае, если объектом строительства является рубка в лесу.Когда необходимо поставить капитальный дом, то монтаж пароизоляционного слоя будет монтажом. Помимо защиты стен от проникновения влаги в России строительство частных домов ведется с применением изоляционных материалов.

А испарение позволяет получить качественный барьер для проникновения холодного воздуха в помещение, но только при условии правильного размещения материалов относительно друг друга. Поэтому у частного застройщика может возникнуть множество вопросов, ответы на которые не всегда можно получить даже у продавцов-консультантов, а также при использовании современных материалов и профессиональных строителей.

Например, с какой стороны укладывать пароизоляцию?

Несмотря на то, что вероятность принятия правильного решения составляет 50/50, цена проигрыша будет слишком велика.

Чтобы полностью исключить вероятность ошибки, следует внимательно изучить характеристики изоляционного и пароизоляционного материала. Только разбираясь в физических свойствах и механических качествах, можно быть экспертом в использовании теплоизоляции и пароизоляции, но для достижения высокого профессионального уровня всегда необходимо начинать с азов.

Что понадобится пароизоляция

Вода — самый мощный растворитель, обладающий высокой удельной теплоемкостью. Эта жидкость также является необходимым составом для всех живущих на планете Земля. У путешественника обнаружение источника с прохладной жидкостью непременно вызовет чувство сильнейшей эйфории, но можно ожидать совершенно обратной реакции, если в условиях повышенной влажности стены в жилом помещении будут покрыты толстым слоем форма.

Способность воды при нагревании до 100 градусов переходить из одного агрегатного состояния в другое широко использовалась человеком для производства электроэнергии, очистки тканей паром, и до 20 века паровой стержень использовался в энергетике. растения на транспорте.К сожалению, у этого свойства воды есть и отрицательная сторона.

Взвешенные частицы воды в виде пара легко проникают в любые отверстия размером менее 1000 нанометров. Если утеплитель стен, потолка или пола не имеет дополнительного слоя пароизоляции, то при конденсации пара смоченный материал со временем начинает разрушаться и терять теплоизоляционные качества.

Особенно сильно негативное влияние повышенная влажность отражается на гигроскопичных материалах, например, на стекле.Чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора, а также предотвратить размножение патогенной микрофлоры, за слоем отделочного материала остается пароизоляционный материал.

Применяется не только для защиты утеплителя в жилом помещении, но и в таком же качестве применяется при возведении кровли, а также для предотвращения проникновения грунтовой влаги на этапе закладки фундамента.

Значение пароизоляционных материалов в строительстве современного жилья сложно переоценить, но для того, чтобы понять, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, необходимо знать об основных видах этого материала.

Виды пароизоляционных материалов

В ХХ веке в качестве пароизоляции использовались только пергамин и каучукоид. В настоящее время необходимость в таких пароизоляторах отсутствует из-за наличия достойных альтернатив.

Современные материалы обладают большей прочностью, меньшим весом, и стоимость многих из них не слишком отражается на бюджете, выделяемом на теплоизоляционные работы.

К основным пароизоляционным материалам относятся:

  1. Пленка полиэтиленовая.
  2. Пленка полипропиленовая.
  3. Мембраны.
  4. Фольгированные материалы.

1. Полиэтиленовая пленка — самый недорогой материал, который можно использовать в качестве парового полиполета. Обычно для этих целей используется материал толщиной не менее 150 мкм.

Недостаток — малая прочность и небольшой срок службы, особенно при использовании в закрытых помещениях, где температура воздуха достаточно велика.

Главный вопрос, который может возникнуть у частного застройщика, с какой стороны укладывать этот материал на утеплитель, решается очень просто: полиэтиленовую пленку можно адресовать утеплителю абсолютно любой стороной.

2. Пленка полипропиленовая устойчива к низким и высоким температурам, устойчива к разрыву. Обычно он имеет два слоя: внешнее покрытие из целлюлозы или вискозы (грубая структура).

Полипропилен необходимо заточить гладкой стороной к изоляции.

3. Мембраны более прочные, но в то же время и самый дорогой испарительный материал. Главное качество мембран — их способность «дышать», то есть пропускать пар только в одном направлении.

При выполнении монтажных работ Используя диффузионные мембраны, необходимо надежно закрепить материал на утеплителе. Пароизоляционные материалы мембранного типа обязательно кладут гладкой стороной к утеплителю, иначе эффективность теплоизолятора значительно снизится.

4. Использование фольгового испарителя также осуществляется с учетом тонкого слоя алюминия, нанесенного на его поверхность.

Материал всегда кладут свободно со стороны металлического слоя к изоляции, а алюминиевый слой должен быть направлен в комнату.

Паросоляционный потолок

При проведении отделочных работ Частного застройщика часто интересует вопрос правильного размещения пароизоляции на потолке. Пароизоляция для потолка, с какой стороны устанавливается утеплитель, необходимо определить до начала практических работ.

Если допустить ошибку на этом этапе с укладкой пароизоляционного слоя и утеплителя, то со временем утеплитель начнет укладываться.Разрушение утеплителя не только отрицательно сказывается на эффективности теплоизоляционного слоя, но и может привести к разводам на потолке при использовании в отделке штукатурки.

Не применять потолок, испарение допускается только в том случае, если в доме будет отапливаемый чердак, в противном случае рекомендуется потребовать испарение со стороны жилого помещения.

Если используется дышащая мембранная пленка, также важно правильно уложить этот материал. Вне зависимости от расположения утепляемой плоскости такой материал всегда выкладывают шероховатой стороной.А при укладке фольгированного утеплителя металлизированный слой необходимо стягивать вниз.

Полиэтиленовая пленка может использоваться в качестве основной пароизоляции, но при обращении с этим материалом следует соблюдать осторожность. Пленка полиэтилена или пропилена может быть случайно повреждена при монтажных работах с любым острым предметом, что приведет к полной потере пароизолирующих свойств.

Не рекомендуется использовать тонкопленочную пароизоляцию при утеплении потолка на кухне.В этом помещении высокая температура может привести к разрушению тонкого барьера, и изоляция выйдет из строя на кратковременное время работы.

Паросоляция крыши

При обустройстве жилого чердака без качественного утепления кровли не обойтись, поэтому вопрос о правильном размещении пароизоляционного слоя тоже будет актуальным.

Наиболее подходящий материал Для защиты теплоизолятора от проникновения влаги является мембранная пленка.Этот материал также имеет гладкую поверхность с более гладкой стороной. Для предотвращения проникновения пара через монтажные отверстия мембранную пленку рекомендуется прикреплять к деревянным балкам Строительным степлером. Только так вы сможете обеспечить качественное примыкание пароизоляционного материала.

Помимо мембранного испарения можно использовать материал со слоем фольги. Как и утеплитель потолка, этот материал укладывается теплоотражающей стороной внутрь помещения.Лепить материал можно с помощью гвоздей с широкими шляпками. Также для повышения надежности испарения слоя в местах стыковки производят дополнительную герметизацию швов с помощью ленты.

Напольное испарение стен дома

Когда стены утеплены снаружи, изоляция также должна быть защищена пароизоляцией. Паросоляция необходима в первую очередь для защиты теплоизолятора от атмосферной влаги, которая также может разрушить слой утеплителя.При внешней изоляции обычно используется двойной слой испарения.

При правильной пароизоляции, при установке наружного слоя утеплителя, материал будет полностью защищен от негативного воздействия влаги.

В процессе теплоизоляции здания должны не просто укладывать утеплитель, а создавать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты изоляционных материалов и самой конструкции используется пленка или специальная мембрана для проникновения пара и конденсата.Чтобы она работала, важно знать, с какой стороны укладывать утеплитель к используемому утеплителю. Неправильная установка уменьшит все усилия по теплоизоляции, допустив намокание утеплителя. К тому же влажность негативно повлияет на материал конструктивных элементов здания.

Значительное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыточная влажность способствует росту грибка и плесени, вызывает коррозию металла и гниение деревянных деталей.Утеплитель Wester, особенно минеральная вата, резко снижает его изоляционные свойства, делая возможным проникновение холода. Носитель испарения служит защитным барьером, который не пропускает влажную пару внутри «лепешки», но не препятствует ее выходу наружу.

Появление конденсата провоцирует перепад температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пара, стремящаяся покинуть здание, остывает и превращается в каплю воды. Установленная с правой стороны пароизоляционная пленка не пропускает влагу к утеплителю.Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на них. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбора стороны поворота к изоляции. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

Виды пароизоляционных материалов

Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любого участка здания. В качестве специальной защиты использовали:

  1. Пленка полиэтиленовая — стандартный, доступный, но не долговечный вариант.Малая прочность требует осторожного обращения при установке, важно не нарушить герметичность полотна. Для усиления его подвергают армированию. Предлагаемые модели с перфорацией и без нее, наличие микрорыхлителей позволяет лучше получать влагу. Крепление полиэтилена осуществляется скобами. Места перегрузки заклеиваются скотчем. При установке оставляется воздушный зазор между утеплителем и пленкой.
  2. Пленка полипропиленовая — устойчива к низким и высоким температурам, прочна на разрыв.Материал двухслойный, внешний покрыт вискозой и целлюлозой. Отличается шероховатой и волнистой структурой для задержки конденсата. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает укладку гладкой стороной к утеплителю. При наличии антиконденсатного слоя необходимо оставить вентиляционный зазор, который обеспечит испарение собранной влаги. Полипропилен можно использовать для защиты кровли, перекрытий, стен.
  3. Мембраны — современные, эффективные и дорогие защитные материалы.При установке с правой стороны обеспечивают полную защиту от влаги, пара, ветра. Диффузный диффузный и супердиффузный тип полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г / кв.м, второй имеет показатель — более 1000 г / кв.м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронки позволяет беспрепятственно пропускать пар и задерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для утепления кровли, а также внешней части фасадов.Основа материала — нетканый полимер.
  4. Пароизоляция со слоем фольги — прочный материал с отражающим действием. Применяется в помещениях с повышенной влажностью — кухнях, балконах, саунах, банях. В эту группу входят различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, с какой стороны установить световозвращающую изоляцию, достаточно просто — алюминиевый слой должен быть направлен внутрь помещения. Чтобы правильно выполнить монтаж, не нужно запускать части календаря друг на друга, как при укладке пленки.Надо полоски травить и шохальч металлизированным скотчем.

Правила монтажа испарительной пленки

Чтобы определить, с какой стороны нужно повернуть полотно к утеплителю, часто достаточно прочитать инструкцию производителя. Если в нем нет инструкции, выбрать правильную сторону поможет текстура изделия. Гладкая сторона испарения помещается на изоляцию, она обеспечивает плотное прилегание, а комковатая служит для отвода пара.Производители диффузных мембран всегда предоставляют подробную информацию об их использовании, а внешняя часть окрашивается в более яркий цвет.

Выпуск пароизоляционных изделий в рулонах облегчает монтаж и позволяет выполнить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен 1,5 метра, длина 50 100 метров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, найдите общую площадь утепляемой поверхности, а затем добавьте 15% на перевес и обрезку. Способ крепления выбирается в зависимости от используемого материала, полиэтиленовая пленка лучше фиксируется деревянными досками, в которых забиваются кронштейны.Это исключит вероятность повреждения полиэтилена.

Для закрепления паузы испарения удобно использовать степлер

Установка стен на стену всегда загружается. В сложных местах — углах, выступах, откосах герметичность пригодности материала обеспечивают щитовкой. Для работы вам понадобится набор простых инструментов:

  • нож строительный;
  • рулетка и карандаш;
  • ножницы;
  • Степлер
  • со скобами или молотком и оцинкованными гвоздями.

Монтаж на потолке

Из-за подъема нагретого воздуха, в том числе парного, потолок оказывается одним из самых уязвимых мест помещения. Эффективный вариант его защиты — специальная мембрана. Такое полотно предлагается двух видов:

.
  • односторонний — не нужно выбирать, как правильно установить изоляцию относительно утеплителя;
  • , двусторонняя мембрана должна быть установлена, как указано в инструкции.

Такой материал не требует оставлять зазор для вентиляции, что исключает необходимость создания встречного иска.Затраты на установку уменьшатся, а высота потолков немного изменится. Мембраны достаточно прочные, для их крепления необходимо использовать гвозди небольшого размера или строительную скобу марки.

Вариазоляцию необходимо устанавливать после укладки утеплителя. Полотно не должно сильно растягиваться, так как в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры. Чрезмерное натяжение может привести к разрыву, особенно это актуально для изделий, установленных в неотапливаемом помещении.Крупный чабер тоже не нужен, достаточно 1-2 см. Удалите материал, часть его режет на стены, чтобы состыковаться с их пароизоляцией.

Изолировать крышу от пара

При установке паробэкера для утепления крыши можно использовать пленочный материал из двух слоев полиэтилена, армированного средней металлической сеткой. Также он станет хорошей гидроизоляцией. Для установки пленки необходимо оставить воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропила должно быть свободное пространство.Если угол наклона конька меньше нормы, стоит использовать пленку на клеевой основе. Это значительно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных стыков. Для железобетонных полов. В кровлях используется жидкая битумная мастика в качестве испарения.

Для защиты деревянных конструкций используются специальные пароизоляционные пленки или мембраны

Работа с утепленными фасадами

Размещение пароизоляционного изделия снаружи стен имеет свои нюансы.Они вызваны смещением температурных режимов, наличием осадков, ветровой нагрузкой. Подскажите, как уложить пароизоляцию для фасадов. Полотно плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с двух сторон), между ним и подкладкой оставляют зазор для вентиляции. Материал нужно тщательно закрепить, чтобы его не развевал ветер. Обычно применяется мембрана, у которой неважно, с какой стороны она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы входят друг в друга не менее чем на 10 см, это обеспечит герметичность стыков.Склеивание ленты на основе бутилкаучука обеспечивает высокую прочность смеси. Отвод конденсата, протекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через дренажные отверстия в нижней части стены.

Установка пленки на утепленный пол

При испарении утеплителя пола, помещенного между лагами, полоса материала натягивается на деревянные лаги. Крепление осуществляется скобами. Места примыкания к стене и альтернативам соседних панелей заклеиваются двусторонним скотчем.Пары из комнаты проникают сверху, поэтому пленка укладывается шероховатой стороной вверх.

Особенности отражающего испарения

Опросы со слоем алюминиевой фольги Мы нужны в помещениях, требующих максимального сохранения тепла. При их установке светоотражающий слой всегда направляется в комнату. Между утеплителем и отделкой оставляется зазор, он усилит действие фольги и исключит повреждение образующегося конденсата. Соседние полотна устанавливаются на домкрат и пробируются специальным металлизированным скотчем.Если при монтаже нарушается герметичность поверхности изделия, отверстие заделывают скотчем.

В контакте с

Некоторые из главных критериев комфортной жизни В доме оптимальный уровень температуры, а также подходящая влажность. Обеспечить хорошие показатели помогут правильно смонтированные слои тепло-, влаго- и пароизоляции. Более того, правильно уложенные слои не только улучшают микроклимат в доме, но и защищают полы от воздействия различных факторов, в том числе влажности.Как поставить пароизоляцию на пол?

Внутри каждого дома свой микроклимат. Здесь человек готовит еду, принимает душ или ванну, занимается влажной уборкой. Благодаря всем этим процессам в воздухе, парящем в помещении, возникает достаточно большое количество пара, который пытается найти выход за пределы стен помещений. Он сильно действует на все элементы конструкции, а капли влаги оседают на поверхности стен, потолка, внутри напольного пирога.Образовавшийся конденсат Will-Neils начинает проникать в структуру материалов, из которых построен дом — он впитывается в древесину, проникает через слой утеплителя, снижая эксплуатационные характеристики разрушающих их материалов.

В помещениях, расположенных на первых этажах прямо над землей или подвалом, полы также испытывают повышенное воздействие влажности. Здесь влага влияет на материалы и ниже. Причем вапоризация укладывается как раз с целью понижения степени воздействия на полы, при этом данный вид материала не мешает циркуляции воздуха — его потоки могут спокойно выходить, помещение будет «дышать».

На заметку! Паросоляция особенно необходима при строительстве домов из дерева. Однако не будет лишним и при возведении бетонных конструкций, так как снизит уровень влажности в здании.

Цены на пленку испарительную «Изоспан»

пленочная пароизоляция isosana

В чем разница между гидро и испарением

Испарение — это тонкая пленка, которая устанавливается внутри напольного пирога.Однако довольно часто ее путают с гидроизоляцией, но это совершенно разные материалы. Итак, слой гидроизоляции призван не пропускать влагу в помещении за пределами . Если вода все же попадет на утеплитель, то его характеристики значительно ухудшатся — он перестанет сохранять тепло. Особенно это будет ощущаться зимой, когда вода внутри изоляционного слоя превращается в кристаллический лед. Пол станет холоднее, да и вообще в комнате уже не будет так комфортно.Чтобы этого не произошло, необходимо уложить слой гидроизоляции. В общем, он не пропускает атмосферные осадки, грунтовые воды и укладываемый за пределы пола пирог.

Парозоляция укладывается внутрь напольного торта. И он защитит материалы, входящие в структуру основания, уже не от влаги извне, а от поступающей внутрь помещения — конденсата, который образуется при дыхании, приготовлении пищи и других процессах, сопровождающихся выделением пара и влага.

Основное различие между этими двумя типами материалов заключается в их структуре. Гидроизоляционные покрытия не пропускают влагу, но полностью способны пропускать испарение. Но испарения удерживают и влагу, и пар, тем самым защищая утеплитель. Таким образом, испарение не имеет мембранной структуры как таковой.

На заметку! Не все виды гидроизоляционных материалов паропроницаемы.

Виды пароизоляционных материалов

Для создания слоя испарения можно использовать несколько основных разновидностей материалов.Это полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Раньше применялись только тол, каучукоид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка — самый дешевый и простой материал, используемый для создания слоя пароизоляции. Он достаточно тонкий, а потому при установке важно соблюдать аккуратность, чтобы не сломать его. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее.

На заметку! Бытует мнение, что пленка с перфорацией используется для устройства гидроизоляции, а без нее — для пароизоляции.Это связано с наличием в материале небольших отверстий.

Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ Н 110»

Однако в любом случае, какой бы пленкой ни была, при ее использовании необходимо будет оборудовать вентиляционный зазор. А так как делать это все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что он дешевле.

Сейчас существует еще один подвид пленок из полиэтилена — это световозвращающий слой, покрытый алюминием.Такой материал имеет более высокие показатели пароизоляции и обычно применяется в помещениях, где отмечаются повышенные показатели влажности, а также температуры воздуха.

Пленка полипропиленовая отличается высоким качеством и прочностью. Он прост в укладке и способен служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена — она ​​также имеет дополнительный слой целлюлозы и вискозы, способный впитывать много влаги и удерживать ее. При этом во время снижения уровня влажности слой просыхает и снова готов ее поглотить.

При укладке пленки такого типа следует помнить, что абсорбирующий слой антиконденсата необходимо повернуть в сторону от утеплителя. А между самим слоем между слоем пароизоляции и утеплителем оставляется небольшой зазор для воздуховодов.

Диффузные мембраны — пожалуй, самая дорогая пароизоляция. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать строительные материалы от избыточной влаги, но и регулировать показатель влажности.Мембраны делятся на односторонние и двухсторонние, а материалы монтируются по-разному — если для настила одностороннего варианта мембраны важно наблюдать, какой стороной он будет повернут к утеплителю, двухсторонний может укладывайся как хочешь.

Такие мембраны отличаются значительными показателями паропроницаемости. Они изготавливаются из специального нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При установке оставлять зазор для вентиляции не нужно.

На заметку! Среди перепонок есть и те, что получили название «Интеллектуальные». Они сочетают в себе несколько свойств — могут работать как пароизоляционный слой, обеспечивать гидроизоляцию, а также являются теплоизоляционным материалом. Этот тип мембраны способен регулировать уровень пара в зависимости от того, соответствуют ли уровни таким показателям, как температура окружающей среды и влажность в помещении.

Жидкая резина при создании деревянного пирога для пола используется крайне редко для пароизоляции, она больше подходит для оснований из бетона.Тем не менее, это все еще довольно распространенная возможность рассказать об этом. Такой каучук представляет собой полимерно-битумную композицию, приготовленную на основе воды. Наносится очень просто — распыляется на землю, к тому же образует бесшовное и прочное покрытие — этакий резиновый ковер. Когда процесс полимеризации завершится, материал не сможет пропускать через себя какие-либо вещества.

Жидкую резину можно наносить автоматически и использовать для обработки просторных конструкций или вручную — этот вариант подходит для небольших помещений.

Материалы Материалы для вариазоляции

На рынке материалов представлено большое количество всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют много отличий и могут отличаться по цене, качеству и другим факторам.

Таблица. Бренд материалов.

Марка. Информация Производитель Цена
Таурек Хорошо защищает от пара и влаги Дания 5500 руб./ 50 м кв.
Изоспан. Защищает от влаги, ветра, пары Россия 13 руб. За метр.
BRANE Россия 1100 руб. / 70 м кв.
Domasol Отличная защита от пара, влаги, ветра Россия 13 рублей за квадратный метр.
Полиэтилен Ломает, но хорошо защищает от пара Россия Не более 10 руб / м.

Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Это двухслойная мембрана. С одной стороны он гладкий, а с другой — слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Пирог пола состоит из нескольких слоев, включая лаги, слой гидроизоляционного материала, черновой пол, слой утеплителя, слой пароизоляции, слой звукоизоляционного материала и финишное покрытие.Перед установкой вапоризации необходимо подготовить поверхность. Если постройка возводится с нуля, проблем с монтажом этого слоя не возникнет. Доски классной доски просто обрабатываются антисептическими препаратами, выравниваются, а поверх них проливается пароизоляционный материал. Также рекомендуется покрывать защитными составами и лаги.

Если дом уже возведен, проводится капитальный ремонт Для начала важно удалить старый пол и другие материалы, использованные ранее.Далее важно проверить прочность лагов, осадку основания — если они погнулись или упали, их придется демонтировать и заменить на новые. Весь мусор перед дальнейшими работами убирают, самые маленькие сейфы убирают с помощью пылесоса.

Пароизоляционный слой следует укладывать на ровную, без выступающих гвоздей основу. В противном случае он может быть поврежден. Непосредственно перед установкой важно определиться, с какой стороны будет монтироваться пароизоляционный материал.Что касается обычной пленки из полиэтилена, то стороны определять не нужно. Если используется изоспан, важно смотреть на его цвет с обеих сторон. Ставится светлой стороной к утеплителю. Если у материала есть ворс, то его монтируют по направлению комнаты — ворс впитает лишнюю влагу.

Прокладка испарения «Изоспан»

На заметку! Для работы с пароизоляцией пригодится такой материал, как лента.С его помощью соединяются стыки отдельных полос покрытия. Это необходимо для улучшения герметичности пароизоляционного слоя. При этом отдельные полоски материала накладываются сверху на 15-20 см друг на друга.

Специальных знаний установка испарения не требует. Материал раскатывается по поверхности подготовленного пола и фиксируется на нем с помощью гвоздей, строительного степлера. Однако проще всего использовать специальную липкую ленту.

Неприятное или необычное место, лучше всего дополнительно обработать битумный коэм.Причина этих действий в том, что в таких местах уложить и правильно закрепить пароизоляционный материал довольно проблематично.

Процесс укладки «Изоспана»

Поверх пароизоляции будет укладываться непосредственно сам утеплитель, если использовать материал для защиты от влаги не только изнутри, но и снаружи. В качестве утеплительной прослойки можно использовать пенопласт, минват или пенополистирол. Он должен очень плотно прилегать к деревянным лагам, чтобы не образовывались мостики холода.

Сверху на слой утеплителя монтируется еще один слой пароизоляции. Он больше не позволит влаге, идущей изнутри помещения, попасть на утеплитель и поглотить его.

На заметку! Фольгированная пленка отлично отражает инфракрасное излучение. Поэтому его ставят блестящей стороной по направлению к комнате.

Как укладывать испаритель

Паросоляцию

нужно настраивать в соответствии с технологией, хотя в целом этот процесс достаточно прост и понятен каждому.

Шаг 1. Ветрозащитный материал стелется по черновому полу.

Шаг 2. Пленку укладывают так, чтобы ее края доходили до деревянных лаг.

Шаг 3. Фиксация материала производится строительным степлером для лаг.

Шаг 4. После этого плиты утеплителя укладываются на уложенный материал. Они должны закрыть все пространство между лагами.

Шаг 5. По периметру стены в ее нижней части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

Шаг 6. Укладывается пароизоляционный слой. Кусочки нужных размеров укладываются поперек лага с небольшим клеем на стенах. Пленка сложена так, чтобы в середине она немного сэкономила.

Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером на лаги.

Шаг 8. Кромка пароизоляционной пленки, направленная на стену, приклеивается к ней на ранее установленную липкую ленту.

Шаг 9. Место примыкания следующего слоя пленки заклеивается липкой лентой, которую наклеивают по краю ранее уложенного слоя.

Шаг 10. Новый отрезок материала укладывается так, чтобы получился запуск в месте расположения липкой ленты. Остальное снова фиксируется на лагах с помощью строительного степлера.

Устройство пола

Цены на жидкую резину для гидроизоляции

Жидкая резина для гидроизоляции

Видео — Паросоляционная прокладка

Видео — Паросоляционная пленка для пола «Ондутис»

Паросоляция — слой в корке пола, которым нельзя пренебрегать и тем более — заменить его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря испарению создается благоприятный микроклимат в доме.

До недавнего времени пергамин служил единственным типом испарения.Вырезать, прикрепить, закрепить — вот и все! И всего несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали делать более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и устойчивостью к изменению температуры и ультрафиолета, многофункциональностью. Но в то же время их огорчает непростая инструкция по их использованию: и подключать надо на четко обозначенную линию, а используется только лента, а самое главное! — Сторона кладки должна быть выбрана правильно.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить в Интернете, панические вопросы, типа, как и с какой стороны укладывать испаритель на утеплитель, и что делать, если стороны все же растерялись? Неужели нужно разбирать всю конструкцию? Уверяем вас: нет. А с определением, какая сторона «правильная», давайте разбираться подробнее — вы очень удивитесь!

В чем суть испарения кровли?

Защита утеплителя от влаги — одна из важнейших задач теплоизоляции, и мы сейчас расскажем почему.

Вода сама по себе является прекрасным проводником тепла, потому что она не годится в системах отопления и охлаждения. И если утеплитель кровли не защищен парным помещением, то на этом не закончится. Еще в теплое время года вы не узнаете о наличии проблемы, т.к. такие пары будут легко различимы благодаря теплу и хорошей вентиляции. А в жарких странах, где нет минусовой температуры, паосоляция утеплителя вообще не задумывается, потому что проблема незаметно решается сама собой.Но в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пара поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой Изоляция в кровельном пироге замерзает и создает другие условия для смачивания изнутри. Эффективность утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, в больших количествах влага может снова проникнуть в комнату и тем самым повредить внутреннюю отделку.Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как установить пароизоляцию, необходимо сначала разобраться в самой конструкции. Итак, утеплитель защищен с двух сторон совершенно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилища, устанавливается паробарьер, не пропускающий пар, а сверху — паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать из утеплителя лишний пар, если тот «ватный». , и защитить от протечек крыши:

Но где логика, спросите вы? Как пара может быть в утеплителе, если перед ним паробарьер? На самом деле ни пленка, ни мембрана не защищены на 100%, и еще бывают плохо проклеенные стыки и другие погрешности строительства.И поэтому некоторое минимальное количество пара все же будет в изоляции, и важно правильно удалить пары снаружи без вреда:

Внимательно посмотрите схему: Вы видите, где появляется конденсат при грамотно оборудованной кровле? Правильно, не со стороны комнаты, а совсем немного со стороны крыши, со стороны утеплителя, и он легко отображает ветрозащитную антиконденсатную пленку или мембрану. Но при испарении не должен образовываться конденсат, и никакая ее грубая сторона с этим не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки, с какой стороны нужно укладывать испаритель и почему, например, она неожиданно оказалась с обеих сторон гладкой, нужно сначала определить ее вид. Ведь не у каждого вида вообще есть две разные стороны!

Изоляция типа A: пара выходов только с другой стороны

Например, его нельзя использовать как паробер для крыши, потому что в результате все пары окажутся в изоляции.Ведь главная задача такой изоляции — просто обеспечить им бесстрашный проход, но не пропустить дождевую воду на другой берег.

Такой утеплитель применяется в кровле с углом наклона от 35 °, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем) помогает им.

Вариазоляция: классическая двусторонняя укладка

Но Б — настоящий пароизоляционный материал. При испарении образуется двухслойная структура, исключающая образование конденсата, за счет того, что влага поглощается ворсинками утром и выветривается в течение дня.

Вот почему при испарении по типу утеплитель всегда наносится гладкой стороной (пленочной стороной), а шероховатой — наружу. Паровой барьер попадал только в утепленную крышу, т.к. для ее лаптила ее сила была слишком мала.

Мембрана типа C: для усиленной защиты от водяного пара

Паробарьер типа C — двухслойная мембрана повышенной плотности. Он существенно отличается от типа В толщиной слоя пароизоляционной пленки. Применяется там же, где и испарение типа Б, но само по себе более прочное.

Кроме того, такое испарение используется в черепичной кровле для защиты деревянных элементов перекрытия чердака и в плоской кровле для усиления защиты теплоизоляции. Паросоляцию также следует украсть грубой стороной помещения.

Изоляция полипропиленовая D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D — это особо прочная полипропиленовая ткань, в одну из сторон которой входит ламинирующее покрытие. Такой выдерживает значительные механические нагрузки.Применяется не только для утепления мансардного перекрытия в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты ТУ от протечек. Кроме того, пароизоляция типа D незаменима для помещений с особо высокой влажностью.

Итак, в каких случаях и где нужны все эти виды утеплителя:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные заграждения делятся на такие типы:

  • для односторонней установки, нужно только катить, и их рекомендуется не путать;
  • и для двустороннего использования, обычно на мембранах, которые можно укладывать с любой стороны.

Вам будет интересно узнать, что впервые в космонавтике применяют мембраны, которые уже обладают такими свойствами, как современные кровельные! И оттуда их начали использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой было столько же проблем, как сегодня.

И сейчас среди заказов есть устойчивое мнение: если пароизоляцию кровли поставить «не сбоку», то вся конструкция прослужит недолго.Собственно правильный выбор Стороны влияют исключительно на срок службы. внутренняя отделка «Кровельный пирог», потому что шероховатая сторона имеет такие же свойства, что и гладкая, и имеет абсолютно такую ​​же паропроницаемость. Но насколько она задержит туда капельки конденсата — вопрос мало изучен.

Разберемся с такими понятиями, как конденсат важен. Вот вам и загвоздка: почему-то большинство людей уверены, что при качественном испарении конденсата не будет вообще.Или наоборот быстро испарится. Фактически из влаги образуется конденсат, который в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие, как «температурная граница», т.е. тогда определенное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для того, чтобы пара выступила в виде капель. Например, при температуре 15 ° C и влажности около 65% будет конденсатом. Но если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится при температуре 17 ° C.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара возникает в результате разницы так называемого «парциального давления». Все пары воды, содержащиеся в воздухе, пытаются выйти наружу — на более холодной улице через ограждающие конструкции крыши, но на своем пути встречаются с преградой в виде испарения. Если воздух в доме прогревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, то влага из воздуха будет попадать на нее в виде конденсата.Здесь просто хорошая разница между утепленной кровлей и неотапливаемой: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем то, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если слоя испарения нет или его недостаточно, то пары воды проникают внутрь кровельного пирога и встречаются там «фронтом холода», превращая пар в конденсат, а в особых случаях также и во льду. И все это внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас до прихода весны, а уличный воздух не прогреется, тем самым согревая элементы кровли.Затем скопившийся лед тает и образует целые протечки на домах внутри дома.

Но при правильно укомплектованной крыше конденсат не должен появляться вообще, а значит, по сути, разница между гладкой и шероховатой стороной несущественна, по крайней мере, в этом аспекте.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Мы уже говорили, большинство современных производителей делают акцент на том, что в их пароизоляционных пленках присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

С обычной «антиконденсатной» стороны характерно наличие смолистого слоя, который впитывает небольшое количество конденсата и удерживает его до тех пор, пока он не испарится.

Благодаря этому значительно ниже риск намокания поверхности пленки, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Именно поэтому шероховатую сторону нужно всегда направлять внутрь жилого помещения или чердака, а гладкую — прилегать к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то любимая сторона пленки не может помочь в этом, и особой разницы нет, на пленке эти капли держатся или стекают вниз.То, что они вообще — плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная водонепроницаемая пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Итак, резюмируем: «Правая» сторона пароизоляции не тождественна свойствам антиконденсатной пленки: не удаляет пары воды, не разрушает капли влаги и не решает проблему конденсата.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то для спокойствия делайте так, как считал производитель в прилагаемой инструкции.Если вы уже проложили пароизоляцию и сомневаетесь в их правильности — забудьте и больше не беспокойтесь. Но если вы надеетесь, что «правая» сторона испарения возьмет на себя все будущие недостатки устройства кровельного пирога — не верьте.

Опытные кровельщики часто заявляют, что вообще задумываются о том, с какой стороны монтировать пароизоляцию, какой-то шаманизм. Якобы усложнение товара, усиление его позиционирования на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно оборудованной пароизоляции на стенах не должно быть капель на стенах, иначе даже облицовка на стенах снимется, а обои отвалятся, раз уж все настолько серьезно .

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве кровли. К тому же, если само испарение будет между гипсокартоном и минеральной ватой, то с такой сложной конструкцией вообще нет смысла возиться. Сам гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пары не смогут добраться до внутреннего испарения. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные испытания пароизоляции, где определяют, не работает ли изнаночная сторона:

И особенно гадать, даже предполагая, что с шероховатой стороны испарение полиэтилена получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединен с нетканым материалом: пленка приклеивается черновым слоем, а готовое изделие действительно получается с двух разных сторон. .И дорабатывать вторую сторону так, чтобы она также имела плавное соединение с одним слоем полиэтилена, нет смысла: свойства испарения не изменятся, а процесс изготовления увеличивается.

А потому проще самому продукту придать этот смысл. И на самом деле довольно много людей уже убедились в том, что, даже перепутав сторону пароизоляции, ничего не происходит, и пленка одинаково работает с обеих сторон, выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто стремитесь реализовать защиту кровли от пары правильно, учитывайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

какой материал выбрать |

Пароизоляция потолка — защита конструкций дома от проникновения пара Для защиты конструкции дома и обеспечения стабильного температурного режима при строительстве используются необходимые материалы, которые обеспечат надежную защиту дома.Пароизоляция потолка — один из способов избавиться от образующегося пара и влаги. Для разных целей используются разные типы пароизоляционных систем. Материал следует выбирать в зависимости от требований к пароизоляции. Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии — надежный способ защитить дом от внешних и внутренних воздействий.

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют разные характеристики.Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все теплоизоляционные работы выполняются вместе с изоляционными и гидроизоляционными работами. От успешного выполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, используемые для пароизоляции, во многом схожи с материалами, применяемыми для гидроизоляционных работ.В основном в рулонах используются разные виды материалов.

Выбор материала пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Типы материалов:

  • Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки дает возможность использовать ее для разных видов работ. Пленка — прочный материал, армированная сетка и ткань придают ей дополнительную прочность. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной.Они имеют одинаково хорошие характеристики и, как следствие, взаимозаменяемы.
  • Пленки из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой — покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается пароизоляция и слой для отражения тепла. Для того, чтобы тепло не уходило из помещения, пленку укладывают металлизированным слоем.
  • Пленки из полипропилена. С одной стороны, пленка снабжена слоем из целлюлозно-вискозного волокна, отвечающего за водопоглощение.Слой абсорбирует образовавшийся конденсат и препятствует проникновению влаги в изоляцию. Если вентиляция устроена правильно, влага просто испаряется.
  • Мембраны. Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. В этом случае специальное покрытие, впитывающее влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал хорошего качества и на высоком уровне выполняет свои функции.

Пароизоляция чернового потолка (видео)

Современные виды пароизоляции потолка

На современном строительном рынке доступно большое количество материалов, которые используются для защиты конструкции дома от влаги и конденсации пара, для предотвращения попадания влаги в изоляционный слой.

Типы пароизоляции:

  • Пенотерм или изоспан. Состоит из пенопласта, предварительно вспененного, слоя фольги из алюминия, который отвечает за пароизоляцию.Материал не впитывает влагу, прочен и надежен. Температура его применения достигает 150 градусов, он малопроводящий, имеет высокое сопротивление теплопередаче.
  • Пленка полиэтиленовая. Для пароизоляции часто используется простой полиэтилен. Он защищает дерево от загнивания и намокания, а утеплитель — от проникновения влаги. Использовать материал по периметру комнаты нельзя, так как будет парниковый эффект.
  • Фольга из алюминия. При нанесении покрытия необходимо осторожно обращаться с материалом. Фольга — надежный материал, устойчивый к коррозии, отражающий тепло и возвращающий его в интерьер.

Не экономьте на пароизоляции для потолка, лучше сделать один раз, выбрав материал подороже, но вы будете знать, что он прослужит не один год

Материалы подходят для покрытия в качестве недорогого пароизоляционного материала — эко-шерсти, картона или бумаги, пропитанной льняным маслом или воском.

При укладке важно следить за правильностью укладки слоев: гладкую сторону следует располагать по направлению влаги, пористую — по направлению к утеплителю.

При выборе материалов важно учитывать их качество, здесь действует схема, чем дороже материал, тем лучше его пароизоляционная способность.

Пароизоляция чернового потолка: этапы работ

Прежде чем приступить к рассмотрению пароизоляции чернового потолка, необходимо понять, что несет в себе это понятие.Черновой потолок в разных типах зданий различается в зависимости от того, используются ли они при строительстве здания: бетонные ямы или деревянные балки.

Черновой потолок — это перекрытие, возводимое строителями при возведении здания. В зависимости от используемых материалов перекрытия несут разную функциональную нагрузку.

Деревянная конструкция отличается от бетонной, имеет свои особенности и особенности.

Особенности чернового потолка

Выбор пароизоляционного материала зависит от типа и назначения чернового потолка.

  • В основе конструкции — балки из дерева.
  • Конструкция потолка — основа потолка.
  • Перекрытие перекрытия формируется на основе чернового потолка.

При возведении чернового потолка необходимо четко определиться, какие функциональные обязанности будут на него возложены. От этого будет зависеть его подготовка, качество и стоимость материалов.

Советы по отделке чернового потолка
  • Прикрепите пароизоляционный материал к балкам.
  • Не заполняйте обрезную доску с определенным шагом.
  • Уложить теплоизоляцию.
  • Пол на втором этаже застелить деревянными досками.
  • Выровняйте и уложите слой декора.

При отделке чернового потолка, как правило, пароизоляционный материал крепится к балкам

Каждый материал выполняет важные функции, поэтому отделку необходимо проводить строго поэтапно.

Есть несколько способов пропарить черновой потолок деревянного дома. Один из них самый простой. Он заключается в том, что низ балок крепится к дощатому настилу.Поверх конструкции следует класть пароизоляционные материалы. Второй способ предполагает прикрепление черепных стержней. На них черный налет. Тогда пароизоляцию можно укладывать снизу или сверху конструкции.

Какую пароизоляцию для потолка выбрать лучше

Изучив характеристики каждого материала, используемого для пароизоляции потолка, можно сделать выводы относительно оптимального варианта для гостиной с деревянным полом.Какой материал положить, решают хозяева дома.

Для жилых помещений оптимальным вариантом пароизоляции будет использование многослойных мембран.

Материал имеет качественную структуру, что гарантирует высокий результат и долгий срок службы.

Структура многослойной мембраны
  • Гладкая сторона, прилегающая к каменке.
  • Шероховатая сторона, состоящая из напыленных волокон вискозы.Его следует укладывать сбоку от комнаты.

Пароизоляционная мембрана — лучший материал для защиты потолочного перекрытия от пара

Пароизоляционная мембрана действует таким образом: ворсистая сторона задерживает молекулы воды при обильном увлажнении воздуха. Со временем вода испаряется, что предотвращает образование конденсата.

Для удобства монтажа используется трехслойная пленка. Этот вид утеплителя применяется, если крыши имеют уклон, что создает дополнительную нагрузку на систему пароизоляции.Между гладким и грубым слоем находится слой стеклянной сетки, обеспечивающий дополнительную защиту.

Полиэтиленовая пленка — дешевый вид пароизоляционного материала. Это покрытие имеет ряд отрицательных характеристик: создает парниковый эффект, быстро портится, материал не обеспечивает испарения влаги, поэтому конденсат может скапливаться в разных местах.

При выборе материалов важно внимательно относиться к их качеству. От этого будет зависеть кладка, подшивка и срок ее эксплуатации.

Пароизоляционные материалы (видео)

К выбору пароизоляционных материалов для потолка важно подходить с большой ответственностью. Именно от качества выбранных материалов будет зависеть надежная защита конструкции от перепадов температур, образования конденсата и скопления воды в неподходящих местах. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор высокоэффективных материалов. Их цена соответствует функциям, которые они выполняют — чем надежнее и качественнее материал, тем дороже будет его стоимость.

Технические характеристики материалов изоспан а. Изоспан: технические характеристики и базовые модели

Линия полипропиленовых нетканых материалов для паро и гидроизоляционных конструкций.

Изоспан защищает элементы конструкций и изоляцию от:

  • дождь, снег и ветер;
  • влаги, образующейся внутри здания;

Изоспан применяется в конструкциях:

  • крыш;
  • утепленные стены;
  • мансардный этаж;
  • этажа на бетонном основании;

Технология производства нетканых материалов полностью автоматизирована.Но при этом контроль качества обязательно проводится на каждом этапе.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла испытания на соответствие строительным нормам и ГОСТам. В результате на него был выдан сертификат ГОСТСТРОЙ. Изоспан не имеет аналогов среди аналогичных отечественных препаратов.

Технические характеристики

Изоспан B, C, D, DM характеристики:



При выборе пароизоляционных материалов необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  1. Паропроницаемость.
  2. Прочность.
  3. Плотность.
  4. Водонепроницаемость.
  5. Устойчивость к УФ-излучению.

Изоспан А имеет самую высокую паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки), но самую низкую водонепроницаемость (330 мм вод. Ст.), Что позволяет использовать его только на крышах с углом наклона более 35 °. . Но ничто не мешает использовать этот материал в.

Изоспан АС и АД имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м2 / сутки соответственно, но выгодно отличаются показателем водонепроницаемости — 1000 мм.w.st. В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что крыша какое-то время будет оставаться открытой, необходимо использовать Isospan AQ proff. Только он один имеет УФ-стабильность в течение 12 месяцев.

Наилучшая растягивающая нагрузка

Isospan D составляет 1068/890 Н / 5 см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 г / м2 / день. Это позволяет использовать материал как временную кровлю в течение 3-4 месяцев.

Isospan B имеет паропроницаемость 22 г / м2 / день и скорость разрыва всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его установке квалифицированных специалистов и не оставлять материал на открытом воздухе.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Особенности

  1. Пленка полипропиленовая с гладким верхом и ворсистым низом. Ворсинки необходимы для улавливания конденсирующейся влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливается перед утеплителем в таких конструкциях:
    • утепленная крыша;
    • стены;
    • внахлест;
  2. Ламинированная ткань с гладкой и ворсистой стороной.За счет повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
    • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
    • В потолках (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве пароизоляции.
    • В перекрытиях.
    • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
  3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
    • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
    • Пароизоляция для любых конструкций, требующих защиты от водяного пара.
    • Гидроизоляционный слой в стяжке.
    • Временная кровля.
  4. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и отвода конденсата с кровли или стеновой корки в дренажную систему. Преимущества использования:
    • Остатки влаги в слое утеплителя из помещения легко удаляются.
    • Вероятность проникновения атмосферных осадков в теплоизоляционный материал сведена к минимуму.
    • Минеральная вата становится невыносимой.
  5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую, удерживающую конденсат сторону. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водонепроницаемости, поэтому ее основное предназначение — защита утеплителя на фасаде.
  6. Изоспан А.С., АМ, АQ проф. AS, AM — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой основы. Используется для защиты:
    • Стены каркасные.
    • Вентилируемые фасады.
    • Утепленная крыша.
  7. Теплоотражающие пароизоляция FB, FD, FS, FX улавливают в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистой энергии. Преимущества использования теплоизоляционных световозвращающих пленок:
    • Снижены потери тепла через ограждающие конструкции.
    • Снижены затраты на отопление.
    • Устраняет вероятность образования плесени во влажных помещениях;
  8. Паровой барьер FB. Изоспан FB изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
  9. Пароизоляция FD, FS. Изоспан FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.Isospan FD использует пароизоляционную пленку класса D в качестве основного слоя, в то время как FS использует класс B. Производители рекомендуют использовать описанный пароизоляционный слой для внутренней отделки:
    • парилка;
    • чердака;
    • в качестве теплоотражающего экрана;
  10. Материал — вспененный полиэтилен с металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков — отличный тепло- и звукоизолятор, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный паро-, шумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° С, что делает невозможным использование в парных. Активно используется как:
    • Основания для теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель для мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолков можно только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевой индекс паропроницаемости.

Плюсы, минусы и разновидности


Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

  1. Экологическая безопасность.
  2. Широкий ассортимент.
  3. Доступная цена.
  4. Надежность и долговечность.
  5. Стойкость к образованию плесени.

Недостатки:

  1. Низкая стойкость к огню.
  2. Выполняет свои функции только при правильной установке.

По назначению материал делится на три вида:

  1. Пленки паро- и влагоизоляционные .
  2. Влаго- и ветрозащитные мембраны паропроницаемые.
  3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок С, В, D, защищающие изоляционный слой от испарения влаги наружу через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

  1. Увеличен срок службы изоляции .
  2. Снижает вероятность образования конденсата и загрязнения конструкций грибком и плесенью.
  3. Возможность проникновения в помещение исключена летучих частиц утеплителя.

Крепление


Схема установки Изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

  • рулетка;
  • молоток;
  • степлер строительный;
  • гвоздя;
  • деревянные рейки;
  • Скотч;

Изоспан для укладки на крышу:

  1. Изоляция кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к каркасу конструкции или к грубой обшивке.
  2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швы скрепляются специальной лентой isospan SL или KL.
  3. Листы скручиваются горизонтально снизу вверх. Между соседними полотнами делается нахлест 15-18 мм.
  4. При установке нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
  5. Над изоляцией A, AS, AM, AQ proff.
  6. Изоспан А крепится антисептическими замками к стропилам гвоздями или саморезами так, чтобы образовался зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ proff, напротив, должен плотно прилегать к изоляции. Поэтому его крепят к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями.
  7. Монтаж начинается снизу откосов. По выступу пандуса мембрана вставляется в желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за тем, чтобы не было перекосов. Важно закрепить материал посадкой с натягом. Допустимое провисание — не более 2 см.Полотна должны перекрывать друг друга на 15 см по горизонтали и 20 см по вертикали.
  8. Для испарения конденсата в районе конька и в нижней части кровли предусмотрены вентиляционные отверстия.
  9. Поверх пароизоляционной мембраны установить обрешетку.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Ворсистая сторона материала должна быть обращена к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что Изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка из-за необходимости создания вентиляционного зазора обходится дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.


Изоляция стен:

  1. Для вентилируемых фасадов подходят Isospan А и АМ. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используйте материал с ОЗД.
  2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Листы раскатываются так, чтобы оставался нахлест 10 см.
  3. Изоспан крепится по каркасу здания скобами. Поверх паропроницаемой мембраны вертикально закреплены замки, на которые крепится облицовочный материал. Чтобы во время эксплуатации не возникло эффекта акустических хлопков, по всей длине полотна не должно быть незакрепленных и провисающих участков.
  4. Для отвода влаги в конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор в нижней части кожи.Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, стекала в канализацию.

Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, были заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.

И если некоторые утеплители устойчивы к влаге, то такие материалы, как: минеральная вата, керамзит или пенопласт, обладают повышенным водопоглощением, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.

Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, без которой невозможно обойтись.

Что это такое?

Это пленка, мембрана, которая помогает защитить от влаги и ветра не только утеплитель, но также стены и крышу. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — одна сторона пропускает пар, а другая нет.

Важно … Этот материал достаточно широко распространен как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (типы с металлизированной поверхностью).

Разновидности Изоспана

  1. Изоспан А. Обладает свойством избавлять кровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Есть версия с антипиренами (маркировка ОЗД), цель которой не только защита от ветра и влаги, но и предотвращение случайного возгорания, например, при сварке.
  2. Изоспан В. Пароизоляционная мембрана. Укладывать его необходимо для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения конденсата со стороны помещения.
  3. Изоспан АС. Эта диффузионная мембрана может быть размещена непосредственно на утеплителе, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги. Состоит из трех слоев, обладает отличной водостойкостью и паропроницаемостью.
  4. Изоспан AM. По характеристикам он близок к Изоспан АС, пароизоляция также состоит из трех слоев.Ставить нужно прямо на утеплитель, поэтому специальная обрешетка не понадобится.
  5. Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги. Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Используется в ненесущих стенах.
  6. Изоспан AQ proff. Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищающая от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель.Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
  7. Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном. Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
  8. Изоспан FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Он имеет повышенную термостойкость, поэтому его можно использовать, например, в саунах.
  9. Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
  10. Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно. Очень устойчива к разрыву. Защищает от внешней влаги.
  11. Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка. Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как изнутри помещения, так и снаружи.

Линия клейких лент и клейких пленок включает маркировку FL, FL termo, SL, KL, ML proff

Это металлизированная клейкая лента, клейкая металлизированная лента, клейкая лента из бутилкаучука, двусторонняя клейкая лента на флизелине.

Односторонняя клейкая лента для маркировки ML proff применяется в особо сложных ситуациях. Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным, применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.

Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти подходящий материал для ваших нужд. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как лобовое стекло Изоспан должно быть размещено правильно — без зазоров, как между собой, так и между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .

Характеристики материала

Где можно использовать такие мембраны?

Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.

В частном домостроении используются для утепления кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и положить на другую сторону, вся работа пойдет насмарку. Так что перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда точно написано, с какой стороны утеплителя следует ставить изоспан той или иной марки.

Такие же рекомендации могут быть даны для паро или гидроизоляции потолка со стороны мансарды.Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все сделать правильно. Если последнего по странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:

Если у вас пленка, у которой одна из сторон шероховатая, необходимо укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты). Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю.

Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, но не выпуска.Поэтому, если вы решили укладывать изнаночную сторону, сломайте всю конструкцию пароизоляции и пирога утеплителя. В этом случае сделать утеплитель правильно не получится.

Изоспан — это бытовой паро- и влагозащищенный материал с очень широким ассортиментом продукции. Если вы хотите правильно утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию. Он защитит утеплитель от проникновения влаги и разрушения. Укладывать пароизоляционные мембраны необходимо строго по инструкции.Так вы сможете все сделать правильно, избегая ненужных переделок в будущем.

Темпы и технологии современного строительства предполагают использование инновационных решений на всех этапах, в том числе при благоустройстве зданий. Ключевым моментом является изоляция помещения от влаги и холода. Для этого используются изоляционные пленки, представленные на рынке несколькими брендами.

Лучшее соотношение цены и качества — пароизоляция Изоспан. Этот материал удобен в плане монтажа, имеет высокие технические характеристики и привлекает покупателей доступной ценой.Рассмотрим особенности пленки «Изоспан» класса В.

Разновидности продукции Изоспан

Пароизоляция представлена ​​на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет свои технические характеристики, определяющие сферу применения материала. Осталось около 14 сортов. Рассмотрим 4 основных категорий. В частности:

    Группа A

    Пленка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и конденсата.Материал выполнен в виде двусторонней мембраны, одна сторона которой служит утеплителем от ветра и влаги, другая отводит испарения.

    Чтобы пленка выполняла свою функцию, ее монтируют снаружи утеплителя.

    Группа B

    Одна из самых популярных и часто используемых категорий — Изоспан. Особенностью материала данной категории является абсолютная паропроницаемость. Эти характеристики обусловлены структурой изоляционной мембраны.

    Одна сторона пленки гладкая, другая имеет выраженную шероховатость поверхности. Гладкая структура защищает интерьер от ветра, а ворсинки помогают отводить влагу.

    Группа C

    Этот продукт выполняет те же функции, что и Группа Б «Изоспан», но отличается более высокой стоимостью. В основе материала — сверхплотная полипропиленовая ткань, которая надежно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.

    Пленка подходит для использования в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещения даже в случае незакрепленных стеновых панелей или элементов кровли.

    Группа D

    Это универсальная пленка, подходящая как для внутреннего, так и для наружного применения.

    Ключевой особенностью материала является его высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральность к прямым УФ-лучам.

Следует отметить, что есть фильмы класса «А. M «» A. S «» A. Q Proff «. В отличие от базовых прототипов, эти пленки имеют более плотную мембранную структуру (часто трехслойную) и более устойчивы к разрыву. Конечно, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличиваются стоимость материала.

Характеристики «Изоспан Б»

Если говорить о технических параметрах, то можно выделить следующие характеристики:

Применяется в диапазоне температур от -60 до +80 градусов Цельсия.

Учитывая эти особенности, не рекомендуется хранить материал на открытом воздухе для сохранения его эксплуатационных свойств.

Преимущества и недостатки данной гидропароизоляции

Утеплитель «Изоспан» относится к категории строительных материалов, поэтому имеет достоинства и недостатки.Эта особенность характерна для любого изделия, однако в случае с пароизоляцией данной марки достоинств заметно больше, чем недостатков. Учитывайте прочность материала.

К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие характеристики:

    Высокая водоотталкивающая способность.

    Устойчивость к любым внешним факторам и механическим повреждениям.

    Абсолютная инертность к развитию патогенной микрофлоры (плесень, грибок).

    Экологическая безопасность.

    Простота установки.

    Длительная эксплуатация — возраст не менее 50 лет .

К недостаткам можно отнести дороговизну некоторых модельных групп и недостаточную огнестойкость.

Где применяется материал

Эта группа «Б» (В) считается универсальной, поэтому имеет достаточно многогранную область применения. Единственное ограничение установки — это внутренняя установка. Изоспан Б не подходит для внешнего утепления, для этого существуют другие группы.При внутреннем утеплении материал применяют для утепления таких поверхностей:

    Стеновые конструкции.

    Внутренние перегородки.

    Межэтажные перекрытия.

    Полы в помещениях с повышенной влажностью.

    Основание под паркет или ламинат.

    Утеплитель кровли.

Это требование связано с тем, что теплоизоляционный пирог не справляется со своими функциями без пароизоляционной пленки.

С какой стороны укладывать изоляцию?

По официальной инструкции:

    Для крыши.Гладкая сторона утеплителя.

    Для стен. Гладкая сторона утеплителя.

    Мансардные этажи. Пленку кладут между отделочным материалом потолка гостиной и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

    Перекрытие подвала. Шершавая сторона утеплителя.

Инструкция по применению изоляционного материала

Несмотря на многогранность использования строительного материала, производитель предъявляет ряд требований к установке, которые необходимо соблюдать независимо от области применения материала.В частности:

    На вертикальные и наклонные поверхности (крыши, стены) монтаж осуществляется сверху вниз горизонтальными полосами.

    Полосы перекрываются с заходом не менее 15 сантиметров .

    Стыки дополнительно заизолированы липкой лентой.

    Гладкая сторона всегда прилегает к изоляции, шероховатая сторона смотрит в комнату.

Если говорить об особенностях, то в зависимости от места применения «Изоспан» монтируется по следующим схемам.

Крыша

Пароизоляция укладывается прямо на стропила, между которыми укладывается слой утеплителя. Пленка фиксируется прижимными планками, сверху обрешетка и рубероид. «Изоспан» крепится степлером, чтобы внутрь не попадала утеплитель, со стороны чердака протягивается провод или устанавливается дополнительная обрешетка.

    Кровельное покрытие

    Изоспан AQ proff, AM, AS

    Ответная планка

    Изоляция

    Изоспан РС, Б

    Стропило

    Внутренняя отделка

    Обрешетка

Внутренние перегородки

Межкомнатные перегородки с утеплителем собираются по схеме:

  1. Управляющая рейка.

    Пароизоляционный слой.

    Прослойка звукоизоляционного материала.

Пароизоляция может крепиться к внешней обшивке с помощью оцинкованного профиля.

Этажей

Пароизоляция для пола монтируется по следующей схеме: между бревнами размещается гидроизоляция и плиты утеплителя. Сверху есть полосы пароизоляции, которые крепятся к бревнам решетками, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между утеплителем и напольным покрытием.На завершающем этапе монтируются половые доски.

Полы на бетонном основании

    Напольные покрытия

    Ситечко для цемента

    Паровая гидроизоляция серии D, RM

    Плита перекрытия

Полы ламинат и паркет

    Светоотражающая паро-пароизоляционная серия FX

    Ситечко для цемента

    Плита перекрытия

Теплый пол

    Напольные покрытия

    Ситечко для цемента

    Система теплых полов

    Класс светоотражающей пароизоляции FD, FS, FX

Изоспан — мембранная пленка, используемая при строительстве для защиты несущих поверхностей от ветра, влаги и пара.Материал различается по характеристикам и техническим свойствам в зависимости от вида и назначения.

Изоляция Isospan изготовлена ​​из полипропилена, устойчивого к механическим воздействиям, низким и высоким температурам, плесени и плесени. Пленка отличается долгим сроком службы и экологической безопасностью.

Пароизоляция Изоспан применяется для утепления крыш и стен, применяется в элементах чердачных перекрытий, укладываемых на бетонные полы под цементную стяжку и напольное покрытие.Фильмы разделены на 4 группы — A, B, C, D, каждая из которых используется для разных целей.

Строительный материал имеет неоспоримое преимущество — это универсальность в использовании и простота монтажа. Пароизоляция сертифицирована, соответствует ГОСТу Госстроя РФ.

Водонепроницаемая пленка

Изоспан, защищающий конструкции от ветра и влаги, представлен в нескольких модификациях:

  • Паропроницаемый изоспан А — технические характеристики материала позволяют использовать его для защиты каркасных стен и кровли от ветра и атмосферной влаги, конденсата.С внешней стороны пленка имеет гладкое водоотталкивающее покрытие. Задняя поверхность пористая и способствует удалению паров из волокнистых изоляционных материалов.
  • Марка
  • Isospan AS представляет собой трехслойную паропроницаемую мембранную пленку с повышенными водоотталкивающими свойствами.

  • Изоспан AF защищает от ветра и влаги, не горит. Пленка этого типа предназначена для утепления зданий из горючих материалов.
  • Двухслойный изоспан АМ обладает высокими водоотталкивающими свойствами, благодаря дополнительному слою исключена возможность повреждения материала при строительно-монтажных работах.Рекомендуется для устройства скатных крыш и несущих элементов конструкций, утепления чердачных перекрытий. Пленка обеспечивает отвод паров от утеплителя, защищает помещение от атмосферных воздействий и скопления влаги из-под кровельного пространства.

Разница между пленками заключается в плотности материала, разрывной способности, паропроницаемости и гидрофобизирующих свойствах. Наиболее плотными являются изоспан марок А и AF (110 г / м²). Пленка AS имеет максимальную водонепроницаемость, а версия AF — наименее паропроницаемая.

Пленки металлизированные

Изоспан с металлизированным слоем предназначен для отражения инфракрасного излучения, благодаря этому свойству достигается не только защита от влаги и ветра, но и исключен чрезмерный нагрев здания в жаркую погоду.

  • Пленка полипропиленовая ФД предназначена для укладки защитного слоя при утеплении крыш и стен. Материал отличается высокой устойчивостью к разрыву и механическим повреждениям.
  • Пленки
  • Isospan FX используются в качестве основы для полов с инфракрасным подогревом.

  • Модификация Isospan FS — бюджетный вариант, имеет меньшую плотность. При этом материал сохраняет паро- и гидроизоляционные свойства. Пленка также используется как инфракрасный экран.
  • Изоспан FB обладает высокой паростойкостью, предназначен для утепления бань, парных, саун и других помещений с высокими температурами и конденсацией. Здания необходимо оборудовать механической вентиляцией.

Разница между металлизированными пленками заключается в плотности, прочности на разрыв и паропроницаемости.Коэффициент теплового отражения одинаков для всех типов изоспана этой группы.

Пароизоляционные пленки

Тип пленки, предназначенный для защиты внешних и внутренних поверхностей от пара и влаги, имеет ламинированный внешний слой и пористую внутреннюю сторону. Специальная структура позволяет собирать конденсат и не дает ему испаряться. Благодаря этому на стенах не скапливается влага, в помещении нет пара, стены не промокают.

  • Пароизоляция Isospan C обладает высокими защитными свойствами, может использоваться для утепления неотапливаемых помещений, как подложка под ламинат, утеплитель под кровлей.Пленка способна предотвратить даже протечку в местах неплотного монтажа и дефектах монтажа кровли.
  • Согласно инструкции по применению Изоспан Б применяется для защиты мансардных крыш, изоляционных материалов от влаги, пара, грибка и плесени. Материал препятствует проникновению паров изнутри помещения, а также изолирует жилое пространство от проникновения частиц утеплителя стен и кровли. Подходит для пароизоляции помещений из любых строительных материалов, устройства чердачных, межэтажных и подвальных перекрытий.

  • Универсальный Изоспан D имеет высокую плотность и способен выдерживать значительные механические нагрузки. Пленка используется во всех строительных элементах для защиты крыш, стен, полов и деревянных полов в чердачных помещениях. Этот материал можно использовать при устройстве плоских и скатных неизолированных крыш, фундаментов, цокольных конструкций.
  • Модификация DM обладает пароизоляционными, влагостойкими, антиконденсатными и теплоотражающими свойствами.Этот вид изоспана имеет более широкую область применения, чем марка D.
  • .

Инновационным материалом является пленка Isospan типа RS и RM. Их отличительная особенность — дополнительный армированный полипропиленовый сетчатый слой. За счет этого увеличивается отключающая способность, полотно выдерживает большие механические нагрузки.

При строительстве каркасных стен применяется Изоспан Б, материал укладывается с внутренней стороны минеральной ваты на опорные элементы каркаса с помощью степлера или гвоздей.Пленка крепится ламинированной стороной к утеплителю, панель перекрывается снизу вверх с запасом 15–20 см. Для большей герметичности материал скрепляется специальной лентой Isospan SL. Сверху монтируются оцинкованные профили для укрепления гипсокартона с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для устройства неизолированной скатной кровли применяется Изоспан Д, обеспечивающий гидроизоляцию конструкций. Укладывается материал на деревянные стропила кровли, неважно, с какой стороны укладывать пленку.Лист закрепляют, начиная от низа скатной кровли, в горизонтальном направлении с нахлестом в стыках 15–20 см и более. Швы рекомендуется проклеивать двусторонней соединительной лентой isospan KL или SL. Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером. Сверху монтируется дощатый настил для дальнейшей укладки рубероида.

Инструкция по применению изоспана Б при устройстве скатной утепленной кровли: пленка укрепляется с внутренней стороны утеплителя на деревянных стропилах.Гладкая сторона должна плотно прилегать к изоляционному материалу, шероховатая поверхность остается внизу. Монтаж осуществляется снизу вверх, горизонтально. Полотна крепятся внахлест с запасом не менее 15 см на стыках. Двусторонний скотч обеспечивает дополнительную герметичность швам. В местах соприкосновения изоспана с металлом, бетоном и другими поверхностями поверхности проклеиваются односторонней лентой ML proff.

Для устройства мансардных этажей применяется паропроницаемая гидро-, ветрозащитная пленка АМ или АС.Мембрана укладывается поверх утеплителя светлой стороной внутрь и фиксируется степлером. Перекрытие панелей должно быть не менее 15–20 см. Поверх изоспана укладываются контр-обрешетки и напольное покрытие.

Изоспан — это универсальный строительный материал, который можно использовать для защиты стен, крыш и полов от влаги, ветра, внутреннего пара и конденсации. Пленки обладают высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

Любое современное здание нуждается в качественной ветро- и пароизоляции, которую обеспечивает Изоспан А — нетканый строительный материал, выпускаемый в рулонах и предназначенный для утепления стен и крыш зданий.

Изоспан А — область применения и технические характеристики

Изоспан А пленка и другие подобные материалы сегодня очень популярны на строительном рынке. Они пригодятся для создания барьерного слоя при монтаже утеплителя, за счет чего полностью исключена возможность попадания влаги на теплоизоляционную защиту объекта. Современные мембранные материалы производятся из чистого полипропилена, не впитывающего воду, поэтому их можно использовать для утепления объектов различного назначения, от стандартных одноэтажных домов и коттеджей до нежилых построек и хозяйственных построек.

Широкое распространение пленки Изоспан А объясняется наличием в ней ряда важных преимуществ. К достоинствам таких изоляционных материалов можно отнести: прочность

  • ;
  • экологичность;
  • высокая эластичность;
  • отражение тепла;
  • ветрозащита;
  • защита от ультрафиолетовых лучей;
  • устойчивость к негативным внешним воздействиям;
  • поддержание работоспособности в течение нескольких десятилетий.

Благодаря своим техническим характеристикам пленки Изоспан способны надежно защищать древесину от гниения, а металл — от коррозии, предотвращать образование конденсата, отражать воздушные потоки, поддерживать стабильную температуру в здании без выделения тепла. Изоляционные материалы имеют наибольшее значение при строительстве жилых домов, особенно склонных к образованию мостиков холода — домов с мансардами, коттеджей с пристроенными гаражами или других типов хозяйственных построек в суровых бытовых климатических условиях.

Типы изоляции — в чем разница между AF и FB?

Современный рынок строительных материалов предлагает владельцам огромный ассортимент защитных и изоляционных пленок всех типов и марок. Специалисты выделяют следующие виды ветрозащитных, пароизоляционных пленок:

  1. 1. Стандарт. Предотвращает образование конденсата на изоляционных материалах, а также на отдельных элементах конструкции здания — кровле, стенах и т. Д.
  2. 2. Мембрана. Не только защищает элементы объекта от конденсата, но и помогает вывести изнутри дома лишнюю влагу.
  3. 3. Фольга. Металлизированная пленка или пленка с алюминиевым покрытием, которая действует как паро- и теплоизоляция, а также обладает отражающими свойствами.
  4. 4. Кровля. Отличается высочайшей прочностью, устойчивостью к перепадам температур и неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Изоспан — крупный отечественный производитель утеплителей, с помощью которых можно надежно защитить любое здание от внешних угроз. На рынке представлено множество продуктов под торговой маркой Изоспан, наиболее популярными среди которых являются следующие:

  • Изоспан А — высококачественный мембранный материал, который защищает здания от ветра и влаги, помогает выводить пары из дома в окружающую среду. вне;
  • AF — помимо стандартных характеристик имеет защиту от воздействия огня, поэтому обеспечивает пожарную безопасность легковоспламеняющихся предметов;
  • AM — диффузная мембранная трехслойная пленка, защищающая предметы от любых внешних воздействий;
  • AS — диффузное покрытие с низкими параметрами паропроницаемости;
  • AQ — изоляция с максимальными защитными свойствами;
  • Б — пленка для защиты утеплителя от конденсата, идущего изнутри;
  • С — материал для защиты подкровельного слоя утеплителя;
  • D — универсальное защитное покрытие с хорошими параметрами гидро- и пароизоляции;
  • DM — пленка повышенной прочности, с защитой от ультрафиолета;
  • FB — гидроизоляционный утеплитель с металлическим покрытием с отражающими характеристиками, применяемый при высоких температурах и повышенной влажности;
  • FD — металлизированная пленка с надежной защитой от любых внешних воздействий;
  • ФС — паро-гидроизоляционная пленка с высокими теплоотражающими характеристиками;
  • РМ — пленка гидроизоляционная армированная.

Среди этих гидроизоляционных и пароизоляционных изделий достаточно просто выбрать подходящее покрытие для защиты утеплителя. Более подробное описание всех брендов, представленных на рынке, можно найти на их упаковке.

Укладка пленки Изоспан А — как установить изоляционную защиту?

Для установки купленной пленки необходимо точно следовать инструкции производителя, учитывающей основные свойства материалов Изоспан и их характеристики.Процесс монтажа утеплителя особых сложностей не представляет. Такие работы можно проделать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных установщиков. Однако подрядчик должен учесть все особенности приобретаемой мембраны. Любая ошибка может привести к потере технических свойств пленки, а значит, придется заново покупать утеплитель и проводить его монтаж.

Весь процесс установки изоляционных материалов можно разделить на несколько основных этапов.В самом начале установите Изоспан А или другой утеплитель на черновую обшивку. Гладкая сторона изоляции должна соприкасаться с изоляцией. Пленочные панели следует укладывать горизонтально снизу вверх и всегда внахлест, как по горизонтальным, так и по вертикальным швам. Ширина внахлест должна быть около 15 см. Отдельные панели материала скрепляются степлером. Для обеспечения полной герметичности установленной защиты для утеплителя лучше всего использовать специальную ленту того же производителя.

Поверх изоляционных материалов по каркасу устанавливаем вертикальные рейки сечением 4х5 см или металлические профили. Металлические профили подходят для дальнейшей внешней отделки гипсокартоном, а деревянные рейки — для облицовки вагонкой или специальными панелями.

Затем к каркасу здания прикрепляется обшивка. Между гидроизоляционной пленкой и вагонкой обязательно должен быть вентиляционный зазор, благодаря которому на утеплителе не будет задерживаться влага. Описанная процедура подходит для установки изоляционных материалов Изоспан А.Если для строительства была приобретена другая пленка, ее монтаж может иметь индивидуальные особенности и нюансы, несоблюдение которых может привести к снижению технических и эксплуатационных характеристик установленных защитных покрытий.

Изоспан А — это современный утеплитель, благодаря которому вы можете повысить комфорт, уют и даже функциональность вашего частного дома. Использование Изоспана в отделке цокольного и мансардного этажа позволяет значительно продлить срок службы стропильной системы, установленных деревянных покрытий и строительных материалов в целом.Пленка создает стабильный благоприятный микроклимат в жилых домах, надежно защищает изоляцию и другие элементы здания от неблагоприятного воздействия влаги и ветра. А главное, работать с самыми надежными и дорогими пленками действительно просто. Любой хозяин, пользуясь инструкцией, не только обеспечит своему дому защиту от внешних факторов, но и сэкономит деньги.

Назначение и правила прокладки вапоризации. Паросоляция фольгой сэкономит ваши деньги Фольга пленка для упаковки

Материалы, используемые при строительстве кровель и обустройстве помещений с нестандартным температурно-влажностным режимом эксплуатации, производятся производителями по особым свойствам.Они не только свободно противостоят приступам насыщенного задора горячего воздуха, но и создают эффект «термоса», за счет которого многократно снижается расход энергии на обогрев.

К таким специфическим изделиям можно отнести испарение фольги, установка которой позволяет решить массу важных задач при возведении строительных конструкций.

Фольгированные материалы, используемые в устройстве пароизоляции, представляют собой сложные изделия со слоистой структурой. Основа выполнена из полипропиленового полотна, лавсана, стекловолокна и других подобных материалов, устойчивых к разрыву, а также к химической и биологической агрессии.

Использование прочной тканой или нетканой полимерной основы позволяет создать надежную основу для хрупкой по природе металлической фольги. При этом можно было обеспечить удобную гибкость в установке. Состав термопластов, используемых при изготовлении термопластов, исключает возможность загнивания и заселения грибковых колоний.

С рабочей стороны пароизоляционные материалы данной категории дублируются металлизированной пленкой.Благодаря способу нанесения фольгированного покрытия все положительные качества как полимерной основы, так и алюминиевой фольги, которая «отлично» справляется с выполнением трех очень важных функций, составляют:

  • Изоляция от пара и атмосферных осадков. Грибковые материалы отлично защищают изоляцию кровельного пирога или систему утепления стен от проникновения пара, идущего изнутри дома с капюшоном, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть наружу.
  • Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит отражателем, прерывая тепловые волны за пределы отапливаемого помещения и перенаправляя остановившееся тепло в противоположном направлении.
  • Защита от ветра и ультрафиолета. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремясь принести тепло хлопковой теплоизоляции. Они устанавливаются вне рабочей части, от них летняя жара отражает от чердачной крыши солнечные лучи.

Использование пароизоляции с фольгой позволяет безопасно экономить на оплате отопления и реже включать кондиционирование.

Сфера и способы применения

Структура и свойства пленочных пароизоляционных материалов значительно расширили область применения. Эти материалы используются в утепленных крышах, в наших широтах чаще всего устанавливают на внутренней стороне кровельного пирога, на юге монтируют поверх утеплителя. В домах с незамысловатым чердаком фольговая защита монтируется в сочетании с гидроизоляцией.

Помимо традиционного предназначения защиты парных перекрытий от перекрытия и пространства жилой мансарды, они используются в качестве подложки для всех типов полов и теплых полов, а также в утепленных каркасных стеновых конструкциях.Устанавливаются в виде экрана, отражающего тепловые потоки от нагревательных приборов и тепловых узлов.

Для того, чтобы фольговые материалы выполняли рефлекторную функцию, важно правильно расположить систему. Между внутренним разрезом чердака, стенами, паровым потолком и металлизированным покрытием должен быть образован невентилируемый воздушный зазор 2 — 3 см.

В случае плоской или мансардной крыши в качестве экрана теплопередачи между развернутым гальваническим покрытием наружу и крышей остается стандартный вентилируемый зазор 3-4 см.Нет цели в поддержании тепловой энергии. Все, что отражалось от фольги, может свободно выходить в атмосферу вместе с конденсатом и проходить через теплоизоляцию с помощью пара.

Зазоры, необходимые для вентиляции и соблюдения расстояния между разными частями материалов кровельного пирога, формируются путем монтажа обрешетки из бруса или металлического профиля. Устанавливают решетины в соответствии с типом кровли, уклоном ската и расчетной нагрузкой на стропильную конструкцию.

Преимущества использования изоляции с фольгой

Бесспорные изоляционные приоритеты материалов, в которых водоотталкивающий материал сочетается с фольгой, дополняются внушительным списком убедительных преимуществ, это:

  • Легкость. Установка защиты от пароизоляции совершенно не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет принимать меры по укреплению фундамента.
  • Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога.При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве удаленного зазора между испарением и отделкой.
  • Гибкость. Устройство пароизоляции осуществляется легко, не возникает проблем даже при укладке в развернутых формах. Без проблем выпуклые и вогнутые углы получаются огибающими, скругленными поверхностями.
  • Технологичность. Рулонные материалы легко конструируются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
  • Экологическая безопасность.При изготовлении пароизоляционных пленок используется сырье, не представляющее угрозы для окружающей среды и владельцев структурированных конструкций.

Варианты пароизоляции, выпускаемые в массовом варианте с пленочным абсорбирующим поглотителем, отличаются нулевой пористостью. Их длительной эксплуатации во влажных помещениях армирующие материалы не грозят. Важным преимуществом является многофункциональность, благодаря которой несколько смежных конструкций можно защитить одной пленкой, создав прочный герметичный барьер.

Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемой ситуации мы возьмем обустройство теплого чердака и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается на коньки, во втором — на перекрытие потолка.

Поскольку основное назначение пароизоляционных пленок — защита утеплителя, то их место в системе определяется положением этого компонента кровельного пирога.Те. В мансардных конструкциях пароизоляцию устанавливают на скалах, в домах с холодным чердаком ставят на чердачный перекрытие сверху или прикрепляют снизу под полог потолка.

Для грамотного устройства пароизоляции придерживайтесь общепринятых правил:

  • Паросоляция коньков должна быть прочным влагозащитным ковром, абсолютно исключающим проникновение влаги или исключающим вероятность максимальной степени. Для этого рулон рулонного материала герметично совмещается скотчем.
  • Полосы пароизоляционного материала строго горизонтальны. К беговой дорожке конька прикрепляется стартовое полотно, на него накладывается следующее так, чтобы край облака, расположенный внизу, перекрывал край уже установленной планки со стороны помещения.
  • Пароизоляционный материал на деревянном перекрытии со стороны чердачных паровых полос с укладкой на стены и вертикальные покрытия 15-20 см. В итоге должно получиться что-то вроде поддона с бортиками.
  • Материал на оборудовании наматывается, так как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке указывается на пароизоляционной защите, менять ее по своему усмотрению нельзя.
  • Крепление материала на скатных кровлях производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование штанги, то поверх нее устанавливается управляемый элемент управления.
  • В системах с открытыми стропилами испарение размещается на внешних ребрах опорных стоек, затем устанавливается жесткая изоляция плит.Материал фиксируется степлером.
  • В схемах утепления экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых помещений с традиционным режимом работы, т.е.без пропаривания и воздействия высоких температур использование пароизоляционного слоя не допускается.

Для устройства перекрытия от потолка желательно подобрать самоклеящиеся материалы. В утеплительных системах клеевые перекрытия с падающим утеплителем, например, с глиняной полоской защиты от парообразования, не склеивать скотчем, т.к. они будут собираться.

При устройстве мансардных этажей домов с холодными чердаками укладывают пароизоляционный ковер, а на кровли кладут гидроизоляцию. В этой схеме утеплитель омывается воздушными потоками, создаваемыми естественной вентиляцией, потому что любой изолирующий слой над ним будет только мешать отводу влаги.

И далее. При использовании фольгированной изоляции важно подбирать фурнитуру той же фирмы, что и сам материал. Есть, конечно, универсальные скотчи, способные соединять любой материал, но поскольку системы с повышенными требованиями к герметичности устраиваются от изоляции с фольгой, то с вариантами склеивания лент лучше не экспериментировать.


Обзор ведущих вариантов фольги

Для того, чтобы выбрать подходящую пароизоляционную пленку для обустройства мансарды или перекрытия перекрытия, необходимо ознакомиться с коллаборациями и проверенными на практике изделиями разных фирм.

Энергосберегающая пленка Delta®-Reflex

Продукция марки Delta отлично зарекомендовала себя при строительстве крыш и заслужила безупречную репутацию в среде кровельщиков. Расположенное с рабочей стороны отражающее покрытие материала создается напылением.Поверх напыления накладывается полиэфирная пленка, защищающая алюминиевый слой от повреждений и сдавливания. Коэффициент отражения составляет 50%.

Пленка этой марки не теряет гибкости при минусовых температурах, может использоваться в парозащитном устройстве как снаружи дома, так и изнутри. Предназначен для использования во всех влажных помещениях. По краю полотен из аналогичной пленки, но с дополнением в маркировке слова Плюс укладывается самоклеющаяся лента, снимающая облегчение работы монтажников.

Светоотражающий материал Изоспан FD

Более гуманный по соотношению цен, но менее устойчивый к реалиям кровельных невзгод. Материал с маркировкой ISOSPAP FD — это двухслойная композиция из полипропиленового полотна с нанесенным на него алюминиевым покрытием.

По прочностным показателям уступает предыдущему представителю, но опережает по энергосберегающим характеристикам: коэффициент, определяющий тепловое отражение, не менее 90%. Привлекает доступная цена и стабильная доступность в торговой сети.В техническом паспорте диапазон температур указан от -60º до + 80º.

Суперппер версия Armofol® типа A

Фальцованная пароизоляция с указанным логотипом изготовлена ​​на основе стеклопластиковой сетки. Сфера использования ничем не отличается от вышеперечисленных типов, но у продукта значительно расширен температурный рабочий диапазон. Материал отлично работает при температуре до — 60º, что на 20º опережает дельту. Предел в положительном сегменте + 150º, что уже более 70 уверенных единиц.

Наряду с противником, Армофол может применяться и в новом строительстве, и при проведении реставрационных работ при ремонте кровли, цокольных и цокольных конструкций, парных русских бань, бассейнов, санузлов, саун. Значение коэффициента теплового отражения достигает 90 — 97%.


Видео об особенностях фольгированной изоляции

Еще раз о широте применения изоляционных пленок с фольгой:

Информация об использовании фольгированной пароизоляционной пленки в строительстве нужна не только независимым мастерам.Поможет грамотно проверить работу наемных кровельщиков. Правильно уложенный материал гарантирует долгую эксплуатацию любимой мебели.

Испарение широко применяется в деревянном домостроении. Любые пароизоляционные пленки крепятся к деревянным конструкциям перед слоем утеплителя. Для фиксации чаще всего используются скобы и специальные кронштейны. Укладка производится методами домкрата или бандажа, на шовный шов накладываются липкие ленты. На сегодняшний день существует несколько видов таких пленок.

Виды пароизоляционных пленок

Основным требованием к пароизоляционным пленкам является способность минимизировать пар, а также сохранять максимальную прочность при отсутствии деформационных изменений.

Ячеистая или пленочная пленка

Такая категория пароизоляционных пленок не только защищает от скопления пара, но и является отличным барьером, защищающим от теплового излучения. Стандартные теплопередающие пленки характеризуются сочетанием сразу нескольких функций и позволяют защитить конструкцию от пара, обладая высочайшими теплоизоляционными свойствами и гарантированно отражают тепло внутрь помещаемого помещения.

Использование материала из категории «Три в одном» способствует значительному упрощению всех проводимых монтажных работ и снижает стоимость расходных материалов.

Полиэтиленовая парощита

Стандартные виды полиэтиленовых пленок, применяемых для пароизоляции. Доступен с усилением специальной армирующей сеткой или тканями, обеспечивающими гарантированную прочность.

Перфорированная пленка имеет редкие микроцепсы и стабильно высокую степень паропроницаемости.Несмотря на это отличие, при проведении работ по гидроизоляции подстилок с использованием полиэтиленовых пленок необходимо выполнять вентиляционный зазор над слоем утеплителя.

Пленки полипропиленовые

Имеют определенные преимущества по сравнению с полиэтиленовыми аналогами, основные из которых — более высокие показатели прочности и стойкость к ультрафиолетовому излучению. Полипропилен способен примерно за двенадцать месяцев выполнить защиту конструкций от атмосферных осадков в ожидании монтажа кровельных материалов.

Чтобы свести к минимуму образование конденсата, одна из сторон армированной полипропиленовой пленки снабжена специальным антиконденсатным слоем из вискозного волокна и целлюлозы. Основное назначение такого специального слоя — способность выполнять впитывающую и отпугивающую функцию с последующим очень быстрым высыханием под воздействием воздушного потока.

Полипропиленовые пленки для снижения артериального давления имеют основной слой вниз, но создание вентиляционного зазора остается актуальным.Умеренная стоимость и хорошие показатели прочности делают этот вид пленки очень популярным.

Производители и технические характеристики материала

Современные пароизоляционные пленки на строительном рынке России представлены сразу у нескольких производителей, выпускающих достаточно качественную продукцию.

Пароизоляция для плоской кровли techno nicole (3×30 м). — пленка полиэтиленовая многослойная

Компания Технониколь

Пленки

Parosolation обеспечивают влагостойкость на долгие годы и делятся на диффузионные и неперфорированные.

Диффузионные «дышащие» мембраны — оптимальный вариант изоляционных материалов для трусов, состоящий из твердой полимерной пленки с двумя слоями полипропиленового полотна.

Пленка неперфорированная Предназначена для защиты любого помещения не только от влаги, но и от пыли гвоздями. В процессе производства используется армирование с помощью специальной сетки или ткани, придающей дополнительную прочность. Чаще всего используется для пароизоляционных работ при устройстве кровли.

Рулонные материалы отличаются легкостью укладки и соединений.

Паросоляция «Изоспан-Б»

Производитель изоспана

Помимо широкого ассортимента производитель гарантирует надежный изолирующий барьер и защиту от намокания и атмосферных воздействий. Основные параметры:

  • мембраны паропроницаемые, плотные и устойчивые к ультрафиолету;
  • мембраны пропиленовые двухслойные;
  • пропилен, ламинированный пленкой.
  • пленка изосан-Б — паропротяжные перекрытия кровельные или чердачные;
  • флот изосан-Д — ламинат пропилен для лаптильных типов кровель;
  • флот isosan-DM — ​​пропилен с односторонним покрытием антиконденсатным покрытием, устойчивый к любым механическим воздействиям.

Производитель Ютафол.

Пленки пароизоляционные Ютафол используются в качестве теплоизоляции и гидрозащиты.

МАРКИРОВКИ N, SP1, NO SPECIAL И D.

Основное применение — устройство паробамира в условиях кровли наклонного типа, а также при устройстве кровли из мягкой черепицы. При выполнении шовной герметизации этого рулонного материала применяется специальный строительный скотч.

Как выбрать лучше

Выбор пароизоляции основывается на оценке функциональных свойств материала. Диффузионный тип мембран относится к универсальным современным материалам, позволяющим использовать их в условиях любой конструкции кровли и в комплексе со всеми способами утепления.Такое испарение стоит в несколько раз дороже, чем другие виды гидроизоляционных пленок.

Устройство гидроизоляции на излучаемых кровлях позволяет использовать обычную универсальную или перфорированную пленку от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Утепленная кровля с естественным вентиляционным зазором позволяет применять недорогую категорию перфорированной или универсальной гидроизоляции.

При регулировке скатных металлических крыш желательно использовать антиконденсатные пленки.

Стоимость материала

Самым важным критерием выбора пленок для испарения является цена.

Стоимость пленки ТЕХНОНИКОЛЬ от 3000 рублей за рулон. Паровая пленка от Технониколь для устройства скатных крыш стоит около 1150 рублей за рулон, а цена армированных материалов в среднем 1875 рублей за рулон. Материалы для пароизоляции плоских кровель — от 1697 руб. За рулон.

Паросоляция Изоспана имеет конкурентоспособную цену.Стоимость полностью зависит от марки пароизоляционного материала. Цена на Изоспан-ин в несколько раз ниже стоимости термообработки изоспан-FX. Высокая стоимость теплоизоляции от этого производителя объясняется стабильной прочностью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Самый оптимальный вариант — использование пароизоляционных пленок от Ютафол, стоимость которых начинается от 1500 рублей за рулон.

Подведем итоги

  • поверх слоя теплоизоляции монтируется любая гидроизоляционная пленка;
  • рулон рулонного материала выполняется перпендикулярно стропильной системе снизу вверх;
  • стандартные гвозди от пятнадцати до двадцати сантиметров;
  • для заделки стыков используется специальный скотч или соединительная лента.

Пленка из фольги — пароизоляция с теплоотражающим эффектом. Один из видов пароизоляции, отличающийся дополнительной рефлекторной функцией (отражение тепла). Это достигается за счет металлизированного слоя, который должен быть обращен к источнику тепла.

Зачем нужна фольговая пленка

Фольгированная пленка используется в качестве пароизоляции в помещениях с повышенными температурами — в банях и саунах. Такая пленка не плавится и не различает опасные вещества даже при температуре 120 ° C.Также отражающие свойства пленки очень важны в устройстве современных пар, ведь необходимо утеплить сауну в короткие сроки и с минимальным потреблением энергии.

Но испарение фольги оправдано не только в сауне. Если при строительстве каркасного дома заменить обычную пароизоляцию фольгой, с той же мощностью обогрева, можно получить повышение температуры в помещении на 2 ° С.

А вот отражающее испарение нужно применять с умом.Поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления зданий из теплоизоляционных материалов (кирпича и бетона). Простые стены только ухудшают микроклимат. А вот в деревянном доме из бревна или бруса с внутренним утеплителем очень кстати будет фольговая пленка.

Светоотражающий испаритель подходит как для неотапливаемых лоджий — пленка, уложенная под напольное покрытие, сделает его теплее. При застеклении открытых балконов, когда весь периметр обжат сэндвич-панелями, не проводящими тепло, пленка из фольги удешевит отопление.

Свойства и виды пленок из фольги

Фольгированная пленка не просто защищает утеплитель от проникновения влаги из помещения. При использовании фольгированной пароизоляции в сауне можно уберечь внутреннюю обшивку от плесени и гниения, которые неизбежно появляются из-за постоянного конденсата после выключения парилки. Благодаря отражению тепла конденсат просто не оседает.

Характеристики фольгированной пленки зависят от материалов, из которых она изготовлена:

  • на основе крафт-бумаги — такие пленки недороги и удобны в обращении, но гигроскопичны и легко бьются;
  • на полимерной основе — отличаются прочностью и долговечностью, но дороже;
  • с напылением алюминия — толщина алюминиевого слоя этих пленок начинается от 0.3 мкм, но чем меньше разбрызгивание, тем хуже теплоотражающие свойства;
  • с алюминиевой фольгой — пленки с толщиной фольги от 10 мкм обеспечивают максимальный уровень отражения тепла (до 97%), но подвержены коррозии.

Таким образом, изоляция ванны наиболее эффективно производится пленками на полимерной основе с алюминиевым напылением — они не подвержены коррозии, выдерживают высокие температуры и достаточно прочны, что упрощает монтаж.

Пленки на основе крафт-бумаги можно использовать только в сухих помещениях — они не подходят для кухни или ванной.А для теплого пола лучше подходят пленки с алюминиевой фольгой, которая равномерно распределяет тепло, сглаживая возможные мостики холода при недостаточно плотной прокладке труб.

Пленки Ondutis R Termo

Применяется для защиты изоляции, деревянных и металлических конструкций.

При утеплении мансардного перекрытия или при устройстве кровли в пристройке жилого помещения пленочная пленка R TERMO позволяет сохранять тепло, снижая затраты на отопление.

Паровой баролат имеет водонепроницаемость от 1000 мм водяного столба и минимальную паропроницаемость — менее 10 г / м 2 в сутки.При этом спокойно переносит перепады температур от -40 до + 120 ° С. Растягивающую нагрузку 150 Н по горизонтали и 130 Н по горизонтали — пленка Ontutis R Termo выдерживает взрослого и довольно неуловимого человека.

Монтаж фольгированных пленок

Процесс установки фольгированного испарения практически ничем не отличается от обычного:

  1. Пленка раскатывается горизонтально и начинает прикрепляться снизу вверх по латуни (10 см). Важно не перепутать внутреннюю и внешнюю стороны — фольгированный испаритель монтируется только с блестящей стороны помещения.
  2. Прибивается к деревянным конструкциям с помощью монтажной скобы, а к бетонным или кирпичным стенам — специальной монтажной лентой.
  3. Если выполняется испарение всего помещения, то сначала его кладут на пол с интервалом 10 см на стенах, затем зашивают стены, а затем — утеплитель крыши.
  4. Для закрепления паробамира все стыки сначала фиксируются монтажной лентой, а затем пробуются металлизированным скотчем. Монтажной лентой прокалываются все элементы прохода — дымоходы, трубы, место выхода электрокабиля.
  5. Поверх пленки проходит пруток толщиной от 3 см — он обеспечивает вентиляционный зазор, что обязательно для фольгированных пленок.

Включает в себя несколько важных компонентов, среди которых важную роль играет изоляция с отражающей поверхностью. Фольгированная пленка для теплого пола сегодня представлена ​​в разных вариантах исполнения. В этой статье мы рассмотрим некоторые его виды, а также то, какую роль он играет в устройстве теплого пола.

Если в помещении есть «мост холода», т.е. места, граничащие с зонами местного охлаждения, теплоизоляция крайне необходима.А значит, значительно снижается вероятность того, что вы утеплите потолок соседей или фундамент дома. Современные обогреватели сделаны с отражающей пленкой, которая концентрирует направление тепловой энергии в нужном направлении. В результате становится эффективной система теплый пол. А теперь предлагаем вам ознакомиться с своеобразными фольгированными отражателями.

Пленочный отражатель для теплого пола не следует путать с подложкой, которая укладывается под ламинат. Он выполняет совершенно другую функцию.И это хоть и из того же материала — вспененного полиэтилена.

Алуч утеплитель изготавливается двух типов:

  1. Алулы Ал.
  2. Aluof re.

Фольга в пленке Al выполняется из алюминия, а в ре — из металлизированной пропиленовой пленки. Что касается фундамента, то в обоих случаях это вспененный полиэтилен. Ниже приведены сравнительные технические характеристики изоляции Aluof Al и Re.

Алулы Ал:

  • Толщина в 16 микрон.
  • Коэффициент теплового отражения составляет 0,97.
  • Воспламеняемость — g1 и d3.

Aluof re:

  • толщиной 40 мкм.
  • Диапазон рабочих температур от -60 до + 100 ° С.
  • Коэффициент теплового отражения составляет 0,95.
  • Звукопоглощение не менее 18 дБ.
  • Воспламеняемость — g2 и d3.
  • Парри проницаемость — 0 мг / (м / ч Па)

Как видно, параметры практически идентичны, поэтому для теплого пола подходит теплоэнергетическая пленка из алюминия и металла.Может показаться, что все так просто. Но здесь есть нюансы. Тепловой поток от электричества или воды под полом через стяжку поднимается вверх под углом 45 °. Чем длиннее волна, тем больше тепловой поток уклоняется от горизонтальной линии, поэтому тепло может передаваться только на молекулярном уровне, а затем благодаря плотному контакту. Что касается металла и алюминия, то они не могут быть изоляторами, поскольку являются проводниками. По этой причине в их фундамент вставляется вспененный полиэтилен. Именно он создает тепловой барьер благодаря воздуху, наполненному воздухом.

Подложка для кучной системы со слоем фольги имеет способность отражать ИК-лучи. Так, за счет влажности воздуха, размеров помещения и температуры КПД обогрева увеличивается с 20 до 70%.

Еще одним теплоизоляционным материалом, который можно использовать в системе теплого пола, является пенопласт или вспененный полиэтилен. Он продается в рулонах толщиной от 3 до 10 мм. Покрытие фольгой может быть размечено для прокладки отопительных контуров.

Если есть помещение или подвал, которые не отапливаются, то толщины пенопласта недостаточно и нужно уложить дополнительный слой пенополистирола.

Что касается использования пенопласта в системе теплого пола, здесь есть свои нюансы. Цемент, которым покрывается система контуров отопления, в жидком состоянии находится в агрессивной среде. Коррозионная пленка для щелочной средней стяжки. Что делать в этом случае? Есть несколько способов решить эту проблему:

  1. Купите ту теплоизоляцию, у которой есть металлизированная фольга, а не алюминий.
  2. Покупка фольги, которая уже покрыта слоем полиэтилена. Цена на него немного выше.
  3. Самый простой вариант, поверх фольги уложить простой полиэтилен, поверх которого можно заливать стяжку.

Утеплитель такого плана кладут на пол навеса или домкрата. Способ стыковки также будет зависеть от толщины изделия. Например, если утеплитель из фольги имеет толщину 20 мм, то латунь не получится. На самолете будет слишком большой дифференциал. Каждый стык рекомендуется приклеить скотчем. Если теплоизоляция слишком тонкая, например, 2 мм, то на ленту до пола дополнительно следует прикрепить световозвращающую пленку.Это важно, иначе при прокладке контуров отопления он будет постоянно смещаться.

Если фольгированный полиэтилен будет укладываться на стяжку или бетонное основание, где нет гидроизоляции, то под отражателем следует искать гидробарьер или простую целлофановую пленку.

Итак, установка фольгированной пленки особых проблем доставить вам не может. Если это так, то опишите их в комментариях в конце статьи.

Итак, в этой статье мы рассмотрели виды и отличия фольгированной пленки, а также как правильно ее выбрать.Делитесь своим опытом в этом вопросе, оставляя комментарии.

Видео

В этом видео представлено сравнение различных пленочных материалов для укладки теплого пола:

Производители расширяют возможности материалов, которые используются для строительства крыш и обустройства помещений, где царит нестандартный температурно-влажностный режим работы. В результате материалы способны выдерживать воздействие горячего воздуха и создавать своеобразный эффект «термоса», благодаря которому энергия на нагрев расходуется более умеренно.К таким изделиям относится пароизоляция из фольги.

Принцип работы

Фольгированные материалы — это сложный продукт с слоистой структурой. В основе — полипропиленовая ткань, стеклопластик, лавсан. Это компоненты, устойчивые к прерывистым воздействиям, биологической и химической агрессии.

Использование прочной флизелиновой или тканой полимерной основы позволяет создать надежную основу под металлическую фольгу, которая сама по себе не может похвастаться особой прочностью.Это сохраняет гибкость, удобную для установки. Такой состав исключает возможность расселения грибковых колоний и проводки.

Парозоляционные материалы с рабочей стороны дублируются металлизированной пленкой. Положительные качества сохранились и у алюминиевой фольги, и на полимерной основе. Паросоляция фольгой справляется сразу с тремя задачами:

Способы применения

Конструкция пленочных пароизоляционных материалов значительно расширила сферу применения. Сейчас активно применяют в утепленных крышах , часто кладут на внутреннюю часть пирога крыши, а на юге обычно монтируют поверх утеплителя. Если дом представляет собой чердак незамысловатой формы, то фольговая защита устанавливается вместе с гидроизоляцией.

Часто используется в качестве подложки для напольных покрытий и систем теплых полов, для утепления каркасных стеновых конструкций. Установлен испаритель фольги в виде экрана, отражающего тепловые потоки от любых нагревательных элементов.

Система должна быть установлена ​​правильно, чтобы фольга могла выполнять свою функцию отражения. Между потолком парилкой, стенами, внутренней обшивкой мансарды и металлическим покрытием всегда следует оставлять непрерывный воздушный зазор, толщина которого не должна быть менее 2 см.

Если материал используется в качестве теплоотводящего экрана мансардной или плоской кровли, то между кровлей и металлизированным покрытием остается вентилируемый зазор 3 см. . Все, что отражается от фольги, спокойно может находиться на улице вместе с проникающим паром и конденсатом.

Необходимые зазоры формируются путем установки обрешетки из металлического профиля или бруса. Решетины ставятся с учетом типа кровли, рассчитанной на нагрузку на конструкцию, а также учитывается уклон ската.

Преимущества использования

В изоляционных материалах, где водоотталкивающий материал сочетается с фольгой, есть много преимуществ, благодаря чему они пользуются повышенным спросом. Сюда входят:

Монтажная техника

Чаще всего пароизоляционные материалы с фольгой используются для устройства холодного чердака и теплого чердака.В первом случае систему утепления необходимо установить на перекрытие потолка, во втором — на коньках.

Чтобы правильно установить пароизоляцию , необходимо придерживаться общепринятых правил строительства:

Стоит отметить, что необходимы аксессуары для фольгированной изоляции того же производителя, что и материал. Конечно, в продаже можно найти универсальную ленту, подходящую для соединительных материалов любого вида, но в случае с конструкциями из фольги необходимо помнить о герметичности.Поэтому с вариантами скотча для поклейки лучше не экспериментировать, а взять от той же фирмы, что и сами фольговые полотна.

Ведущие изделия из фольги

Для устройства перекрытия потолка или мансарды Вам необходимо подобрать подходящую и надежную пароизоляционную пленку. Поэтому для начала нужно узнать, какие строительные рынки есть в продаже, проверенные и востребованные варианты продукции.

Энергосберегающая пленка Delta®-Reflex

Этот продукт хорошо зарекомендовал себя при строительстве крыш, имеет безупречную репутацию среди кровельщиков.Отражающее покрытие с рабочей стороны создается напылением. Затем поверх него накладывается полиэфирная пленка, предохраняющая алюминиевый слой от брызг и повреждений. Коэффициент отражения этого продукта составляет около 50%.

Для минусовых температур Пленка не теряет гибкости, применяется при устройстве защиты от пара изнутри дома и снаружи. Его можно использовать в разных помещениях с повышенной влажностью. Если вы найдете вариант подобной пленки, но где в маркировке добавлено слово Plus, то самоклеящаяся лента будет располагаться на краю такой поделки — это значительно облегчит работу установщиков, поэтому ее покупают это чаще всего, несмотря на дороговизну продукции.

Материал светоотражающий «Изоспан ФД»

В ценовом отношении это более гуманный вариант, но только он менее устойчив к реалиям невзгод. Это двухслойный состав из полипропиленового полотна, сверху нанесено алюминиевое покрытие.

По прочностным показателям уступает первому варианту, но способен опередить энергосберегающие характеристики: коэффициент теплового отражения около 90% . Обычно привлекает установщиков доступной ценой, к тому же этот товар легко найти во многих строительных магазинах.Следует отметить, что в техническом паспорте пленки отдельной строкой указывается температурный интервал, который составляет от -60 до +80 градусов.

«Армофол® тип А» SuperProney

Пароизоляция изготовлена ​​на основе прочной сетки из стекловолокна. Сфера применения точно такая же, как и в двух предыдущих вариантах. Вот только температурный рабочий диапазон более продвинутый. Материал отлично служит при температуре в -60 градусов (дельта-порог -40).А в сегменте преимущества предел достигает +150 градусов.

Армофол применяется как в новом строительстве, так и для реставрационных работ при ремонте подвальных и цокольных конструкций, крыш, бассейнов, саун, санузлов, парных русских бань. При тепловом отражении коэффициент достигает 97%, за счет этого показателя материал тоже очень часто приобретает.

Информация об использовании фольгированной пароизоляционной пленки для строительства нужна и профессиональным кровельщикам, и независимым мастерам.Правильно уложенный материал — залог того, что любимая недвижимость будет оборудована на долгий срок эксплуатации. Поэтому к таким ремонтным работам нужно подойти со всей ответственностью: начиная от выбора популярных вариантов фольгированных пленок и заканчивая ими.

Industrial Company в Люксембургском округе, Люксембург

1. Inter-Dental
54, Route de Remich, 5442 Roedt, Luxembourg
Координатор: 49.56848, 6.28632
Телефон: 00352 26 70 15 17 (www.inter-dental-gruppe.de)

2. Nexa Resources
105 Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 04571-010 Сан-Паулу, SP, Бразилия
Координатор: -23.5985, -46.69065
(www.nexaresources.com)

3. Ateliers mécaniques Dostert sàrl
4, zac Klengbusbierg, 7795 Bissen, Luxembourg
Координаты: 49.79045, 6.08693
Телефон: 00352 33 72 44-1 (www .dostert.lu)

4.AF Compressors International
Gruuss Strooss 25, L 9991 Weiswampach, Luxembourg
Координаты: 50.1406599, 6.07827
(www.afcompressors.com)

5. Art Metal Design
190 Boulevard JF Kennedy, L 4930 Bascharage, Люксембург
Координаты : 49.55762, 5.


Телефон: +352 27 58 0720 (www.artmetaldesign.lu)

6. CDCL — Compagnie de Construction l Luxembourggeoise

Координаты: 50.736455137, 9.84375
Телефон: +352 48 59 59 — 1 (cdclux.com)

7. CB CLEAN Lux Sàrl
4, Am Hock, 9991 Weiswampach
Координаты: 50.1427002, 6.06848
Телефон: +352 661 211 (www.cb-clean.lu)

8. Paul Wurth
32, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg, Luxembourg
Координатор: 49.59616, 6.13027
Телефон: +352 4970 1 (www.paulwurth.com )

9. Circuit Foil Luxembourg

Телефон: +352 95 75 511 (www.circuitfoil.com)

10. Chaux De Contern
1 Square Peter Dussmann, 5324 Contern
Координат: 49.6002946625, 6.2230682373
Телефон: 003523588111 (www.haus.lu)

11. KÖHL 13 Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg
Координаты: 49.69961, 6.39118
Телефон: +352 71 99 71 — 5000 (www.koehl.eu)

12. Ceratizit Group

Телефон: +352 31 20 85-1 (www. .ceratizit.com)

13. Апсилон Инжиниринг
75 rue du Brill, L-4042 Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
Координаты: 49.493

53, 5.97565588539
Телефон: +352 621321090 (www.upsilon-engineering.lu) 9

14. KÖHL sàrl Power Distribution Systems
17, Am Scheerleck, 6868 Wecker, Luxembourg
Координаты: 49.69961, 6.39118
Телефон: +3527199710 (www.koehl-sarl.eu)

15. Contern S.A. anc SA des Chaux de Contern
11 rue Paul Rischard, 5324 Contern
Координаты: 49.5998218201, 6.21708154678
Телефон: 00352 35 88 11 1 (www.contern.com)

16. LUXELEC Building Technology SA
6 , am Scheerleck, L-6868 Wecker, Luxembourg
Координаты: 49.698983, 6.3894228
Телефон: +352 27 77 37 00 (www.luxelec.lu)

17. Bacaci Taban
Sancaktepe Sanayi Mahallesi Tekin Soktert, 34160 Люксембург
Координаты: 49.7024994, 6.48353
(www.bacacitaban.com)

18. Строительство ATOM
Om Pääsch 4, 9946 Binsfeld, Luxembourg
Координатор: 50.1176475324, 6.03788852692
Телефон: 00352/28794666

19.0003 Lux : +352 671041010 (www.luxcolor.lu)

20. Inoracc
30, rue de l’industrie, 8069 Strassen, Luxembourg
Координаты: 49.61195, 6.07548
Телефон: +35226482051 (www.inoracc.lu/)

21. LUXMETAL Sàrl
228 route de belvaux, 4026 Esch-sur-Alzette
Координаты: 49.50485, 5.9644
Телефон: 26511726 (www.luxmetal.lu)

22. Партнер ASAS
Люксембург, Люксембург, Люксембург
Координаты: 49.6096, 6.12969
Телефон: 6412

23. AMECO SARL — PAULY
2, route de Bissen, 7759 Roost, Люксембург
Координаты: 49.7868103668, 6.0

04667
Телефон: +352859791 (www.ameco.lu)

24. ABTec Sàrl
Hauptstrooss 1, L-9753 Heinerscheid
Коорд. 25. ATG Industries

24 OP Zaemer, L-4959 Bascharage, Luxembourg
Координаты: 49.56012, 5.


Телефон: +35226513434

26. ISO SPAN Люксембург
Madling 177, 5591 Ramingstein, Salzburg, Austria
Координаты: 47 .07716, 13.81716
Телефон: +4364752510 (www.isospan.eu)

27. Power Systems Luxembourg
3, RUE DU FOSSE, L-4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Координаты: 49.49569, 5.97934
Телефон: 26302204 (www.powersystems.tv/)

28. WS Logistics
1 Square Peter Dussmann, L-5324 Contern, Luxembourg
Координатор: 49.6150999, 6.39805404
Телефон: 621183522 (www.ws-logistics.lu)

29.MARBOLUX sarl
31, Route de Longwy, L-4750 Pétange
Координаты: 49.55568, 5.87292
Телефон: +352621363193 (WWW.MARBOLUX.LU)

30. Люксембургская титановая компания LCMA SA
Z.I Z.A.R.E. Ouest, L-4384 Ehlerange, Luxembourg
Координаты: 49.51766208, 5.964
Телефон: +352 26 55 43-1 (lcma.lu)

31. Meritech SA
10 Rue de l’Avenir, L-3895 Foetz
Координаты: 49.5232766, 6.00


Телефон: 35224559110 (www.meritech-sa.com)

32. DGC Demolitions
Rue de lá Chapelle, 43 Clemency, Luxembourg
Координаты: 49.59445, 5.88662
Телефон: 6

444

33. Syspar.net
SYSPAR 24, Val Saint- Андре L-1128, Люксембург, Люксембург
Координатор: 49.62044, 6.10314
Телефон: (+352) 26 45 92 03 (www.syspar.net)

34. METALPLUS
202 rue de Belval, 4024 Esch-sur- Альзетт, Люксембург
Координаты: 49.49768, 5.94751
Телефон: 0035226175446

35. Lux Maintenance
54, Zone Op Zaemer, L-4959 Bascharage
Координаты: 49.5617568877, 5.

515045


Телефон: +352 42 96 Maintenance 76 (www.lux-main)

36. Beggiani
19 rue de l’industrie, L-8069 Bertrange
Координаты: 49.6107099381, 6.069888
(www.beggiani.com)

37. Breger & Kevric Sàrl
32 Z.ARE Ouest, 4384 Ehlerange, Luxembourg
Координаты: 49.51918, 5.96999
Телефон: +352 28 80 61 (www.breger-kevric.lu/)

38. Presta Cylinders Sàrl
1 rue du Chemin de Fer, 8378 Kleinbettingen
Координаты: 49.642956753, 5.

882233
Телефон: +352398616 (www.prestacylinders.lu)

39. SOLUXTEC
74 route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig, Люксембург
Координатор: 49.71079, 6.49273

103 Телефон: www.soluxtec.eu)

40. EMC s.a.
rue d’Ettelbruck 10a, L-9154 Grosbous, Luxembourg
Координаты: 49.8291, 5.96491
Телефон: +352 2688 16-1 (www.emc2.lu)

41. STILUX SA
34 ZARE ILOT OUEST , 4384 Ehlerange
Координаты: 49.51929, 5.97052
(www.stilux.lu)

42. Печи и охлаждение HEIN
rue du Kiem 102, 8030 Strassen, Люксембург
Координаты: 49.61581, 6.08777
Телефон: +3524550551 (www.hein.lu)

43. LAEIS GmbH
Am Scheerleck 7, 6868 Wecker, Luxembourg
Координатор: 49.69

, 6.3889098
Телефон: +352 27612 0 (www.laeis.eu)

44. CDM LUX SA
51 Avenue de la Gare, L-1611 Люксембург, Люксембург
Координатор: 49.60204, 6.1334
Телефон: +35227395617 (www.cdmlux.lu)

45. Teixeira & Karier sàrl
40, Rue Edouard-Wolff, L-9440 Vianden
Координаты: 49.9402, 6.21405
Телефон: 26959715

46. Verisafe
26a, Grande Rue, L-8372 Hobscheid, Luxembourg
Координаты: 49.68847, 5.


Телефон: 00352621312856 (www.solicom-verisafe.com) 9 Sabcolux SA
1 rue Lankelz, L-4205 Esch-sur-Alzette
Координаты: 49.

Работа карбюратора бензопилы: устройство и принцип работы, описание процесса настройки и проверки

устройство и принцип работы, описание процесса настройки и проверки

Бензопила — незаменимый инструмент в условиях частного домовладения. Поэтому его бесперебойное функционирование очень важно. Качественная работа бензопилы в немалой степени зависит от того, насколько эффективно выполняет свои функции карбюратор. Попытаемся разобраться в том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле самостоятельно.

Конструкция и принцип функционирования карбюратора бензопилы

Как и с любым другим механизмом, прежде чем что-то делать, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы. Итак, карбюратор — часть двигателя, предназначенная для смешивания в определенных пропорциях кислорода и горючего, и подачи этой смеси в двигатель. Нарушение пропорций ведет к плохой работе мотора или к перерасходу топлива, или к полной его остановке.

Устройство карбюратора, в общем, во всех пилах одинаково, исключение составляют бензопилы китайского производства. Но, в принципе, не будет лишним заглянуть в техпаспорт инструмента и изучить строение карбюратора. Его основные составляющие таковы:

  • трубка — элемент, отвечающий за порционную подачу воздуха путем открытия или закрытия заслонки;
  • диффузор — элемент, расположенный у входного отверстия, через которое подается топливо и предназначен для ускорения потока воздуха;
  • распылитель — механизм впрыскивания топлива в поток воздуха;
  • поплавковая камера — полость, предназначенная для поддержания горючей смеси на одном уровне. Именно из нее через жиклер, топливо попадает в распылитель.

В режиме работы карбюратора воздух проходит в трубку и идет по ней со скоростью, регулируемой заслонкой. Открытие трубки активирует поплавок. Поток воздуха, проходя через диффузор, перемешивается с горючим и распыляется. Полученная смесь поступает в цилиндр через впускной канал. Давление в камере с поплавком близко к атмосферному, а в трубке для воздуха давление разреженное. Эта разница в показателях давления нужна для всасывания топлива в трубку. Чем больше поступает горючего, тем больше обороты двигателя. Таково общее строение и принцип работы карбюратора бензопилы.

Признаки, говорящие о необходимости регулировки карбюратора

Есть несколько признаков того, что карбюратор работает некорректно и его требуется отрегулировать.

  1. Пила с трудом заводится и почти сразу после старта глохнет. Причина этого в том, что в топливе содержится низкая доля октана.
  2. Слишком большой расход топлива, очень большой объем выхлопных газов, горючее расходуется не полностью. Здесь причина кроется в слишком насыщенной смеси, подаваемой в двигатель.
  3. Нарушено крепление винтов регулировки из-за вибрации и неисправности защищающего колпака. Это встречается редко и вследствии попытки регулировки винтов.
  4. Попадание мусора (или окалины) в карбюратор из-за поломки воздушного фильтра или использования топлива низкого качества. Здесь одной регулировки будет недостаточно, нужно еще провести промывку.
  5. Сильная изношенность поршней. Настройка карбюратора поможет временно. В этом случае необходимо капитально ремонтировать двигатель.

Если у вас присутствуют некоторые из вышеописанных признаков, значит пора заняться регулировкой карбюратора бензопилы.

Подготовка к регулировке

Регулировка карбюратора бензопил происходит с помощью трех винтов:

  • «H» — винт, регулирующий максимальные обороты и главный жиклер;
  • «L» — винт для настройки малых оборотов мотора и жиклера холостого хода;
  • третий винт регулирует холостой ход и может обозначаться по-разному: «LA», «S», «T».

Возможно также, что в вашей бензопиле винтов будет меньше, зависит от производителя.

Итак, обозначение винтов мы выяснили, переходим к подготовительным процедурам. Здесь все просто.

  • Найдите в техпаспорте на пилу информацию об углах поворота винтов. Это условие должно соблюдаться, иначе это может стать причиной поломки двигателя.
  • Положите бензопилу на какую-либо устойчивую поверхность.
  • Цепь пилы должна быть направлена в сторону от вас во избежание травм.
  • Чтобы добраться до карбюратора, открутите болты крышки бензопилы и снимите её.
  • Далее убирается поролон и часть воздушного фильтра.

Теперь можно приступить непосредственно к самой регулировке, которая производится в два этапа.

Регулировка карбюратора бензопил

В принципе, настройка карбюратора бензопил довольно проста при наличии опыта или сопутствующих навыков. Первое, что нужно сделать — это медленным движением закрутить по ходу часовой стрелки винты, обозначенные L и H до упора. А затем на полтора оборота открутить их назад. Все это делается при выключенном двигателе.

Завершив процедуру, запускаем двигатель и прогреваем его 10 минут, установив на средние обороты. Теперь займёмся винтом холостого хода, который, как мы помним, может быть обозначен по-разному. Его необходимо закручивать против хода часовой стрелки, пока мотор не начнет работать равномерно. Следите за тем двигается или не двигается цепь. Если да, то винт нужно еще покрутить против часовой стрелки. Если двигатель в этом режиме глохнет, немного проверните винт по часовой стрелке.

По завершении всех манипуляций обязательно проведите проверку: ускорения, холостого хода и числа оборотов.

Проверка работы бензопилы после настройки карбюратора

Правильно ли вы отрегулировали карбюратор на бензопиле покажут следующие испытания. Плавно нажимайте на акселератор и, если обороты двигателя почти сразу возросли до максимальных, значит он работает нормально при ускорении. Под максимальными понимаются значения от 2800 до 15000. Если этого не происходит, крутим винт L на одну восьмую оборота против часовой стрелки.

Максимальное число вращений мотора в минуту должно быть в пределах 11500 – 15000. Если обороты превысят эти значения, то нарушится процесс зажигания. Поэтому проверяем, как происходит зажигание, если есть сбои проверните против часовой стрелки винт H, уменьшив, тем самым, число оборотов в минуту.

После этих испытаний нужно проверить работу бензопилы в режиме холостого хода. Можно говорить о правильной регулировке винта холостого хода, если при проверке цепь не двигается, а мотор при нажатии на акселератор быстро набирает максимальное количество оборотов. Звук мотора должен попадать в четыре такта.

Если при проверке вы понимаете, что необходимые условия не достигнуты, регулировку нужно провести снова или обратиться к специалистам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Карбюратор бензопилы — принцип работы, обслуживание и ремонт

Любая бензопила оснащается двухтактным одноцилиндровым карбюраторным двигателем. Ранние модели бензопил оснащались контактным зажиганием, но теперь практически все производители используют электронное зажигание, благодаря чему не нужно постоянно чистить контакты и регулировать промежуток между ними.

Топливовоздушная смесь для работы двигателя смешивается в карбюраторе. С помощью специальной заслонки можно вручную обеднить или обогатить топливную смесь под определенную цель – к примеру, для распила твердой древесины.

От исправного технического состояния карбюратора напрямую зависит как исправность двигателя, так и производительность бензопилы. Рассмотрим подробнее, как устроен карбюратор бензопилы.

Устройство карбюратора бензопилы

Практически во всех моделях бензопил используется идентичная конструкция карбюратора. В качестве исключения можно назвать карбюратор какой-то очень дешевой китайской бензопилы – там может не быть некоторых деталей, а большинство узлов изготавливается из очень дешевых материалов.

Основными узлами карбюратора являются:

  1. Корпус. Изготавливается из алюминия для облегчения конструкции, имеет цельнолитую форму. В корпусе установлен диффузор, входной штуцер, импульсный канал, главный винт и винт холостого хода, заслонка, регулирующая подачу воздуха, а также другие элементы.
  2. Диффузор. Располагается у входного отверстия карбюратора.
  3. Жиклеры. Специальные клапана, посредством которых регулируется количество топлива.
  4. Распылитель.
  5. Поплавковая камера.

Приблизительная схема карбюратора бензопилы


Принцип работы карбюратора бензопилы

Перед тем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, нужно понимать принцип, по которому он работает.

  • Когда мотор запускается, расположенная в нижней части корпуса воздушная заслонка открывается.
  • В воздушном канале и поплавковой камере создается разрежение, вызванное ходом поршня, в результате чего через диффузор всасывается поток воздуха.
  • Интенсивность всасывания воздушного потока регулируется положением воздушной заслонки.
  • Бензин через входной штуцер из бензобака поступает в поплавковую камеру.
  • Скорость прохождения бензина из камеры в диффузор регулируется посредством жиклеров.
  • В диффузоре бензин смешивается с воздухом.
  • Подготовленная топливоздушная смесь попадает во впускные каналы, откуда направляется в рабочую камеру сгорания цилиндра.

Основные неисправности карбюратора на бензопиле

Следует понимать, что размеры всех отверстий очень малы. Даже мельчайшее загрязнение способно перекрыть поток воздуха или топлива, поэтому на впускных отверстиях установлены фильтрующие элементы. К сожалению, они не всегда справляются с поставленной задачей. О неисправностях карбюратора бензопилы свидетельствуют следующие признаки:

  • Высокий расход бензина и густой дым из выхлопного отверстия;
  • Двигатель «не тянет»;
  • Плавающие обороты;
  • Мотор запускается, но глохнет сразу или через несколько секунд;
  • Мотор не запускается вообще.
  • Бензопила стреляет в карбюратор

Все эти неисправности – признак нарушения регулировки карбюратора на бензопиле или он загрязнился. Отсюда следует необходимость регулировки, чистки или ремонта. Как это сделать – рассмотрим ниже.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками


Заводские настройки карбюратора бензопилы предусматривают оптимальные параметры всасывания топлива и воздуха. Но в процессе работы они могут сбиться из-за вибрации – сдвиг даже на ¼ оборота у любого из винтов может привести к серьезному изменению параметров подготовки топливоздушной смеси и необходимо регулировать карбюратор бензопилы.

Регулировка карбюратора бензопилы производится с помощью трех винтов, имеющих маркировку H (High), L (Low) и S. Последний винт, в зависимости от марки и производителя, может иметь и другие названия, например T или LA.

  • H: отвечает за работу главного жиклера и регулирует максимальные обороты.
  • L: регулирует положение жиклера холостого хода и позволяет настроить малые обороты.
  • S/T/LA: предназначается для того, чтобы регулировать холостые обороты мотора.

Чтобы знать, как правильно настроить карбюратор на бензопиле, требуется технический паспорт – в нем указываются сведения об углах поворота регулировочных винтов. После этого переходим непосредственно к регулировке. Кстати, тут понадобится отвертка для регулировки карбюратора бензопилы или обычная плоская отвертка:

  1. Установите бензопилу на плоскую поверхность, желательно стол или что-то подобное.
    ВАЖНО: Бензопила обязательно должна быть расположена так, чтобы шина была направлена в противоположную сторону. Двигатель должен быть заглушен.
  2. Ключом или отверткой открутите крепления крышки кожуха корпуса и снимите его, чтобы добраться до карбюратора.
  3. Снимите воздушный фильтр, что закрывает карбюратор для бензопилы. Производитель может устанавливать сверху карбюратора амортизирующую вставку из поролона – ее нужно тоже убрать.
  4. Теперь начинается настройка карбюратора бензопилы. Винты L и H необходимо закрутить до упора. Закручивайте их медленно и аккуратно, чтобы не сломать.
  5. Примерно на 1.5 оборота открутите оба винта.
  6. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 7-10 минут, чтобы он хорошо прогрелся – на холодном двигателе отрегулировать карбюратор бензопилы не получится.
  7. После того, как двигатель прогреется, установите его работу на средних оборотах.
  8. Медленно начинайте против хода часовой стрелки подкручивать винт холостого хода. Крутить нужно, пока мотор не станет работать ровно. В случае, если двигатель начинает глохнуть, требуется продолжить регулировки карбюратора бензопилы и понемногу вернуть винт по ходу часовой стрелке.

После того, как произведена регулировка карбюратора бензопилы китайского производства или любого другого, необходимо «погонять» мотор на разных оборотах.

Как снять карбюратор с бензопилы?

Или двигатель не запускается или сразу глохнет, скорее всего, забился карбюратор и нуждается в чистке. Как проверить карбюратор бензопилы? Придется разбирать – иначе никак не получится.

Перед тем, как почистить карбюратор на бензопиле, все же рекомендуется проверить и другие узлы: воздушный и топливный фильтры, свечу зажигания и глушитель. Не исключено, что именно они засорились – проще прочистить фильтр или заменить свечу, чем производить чистку карбюратора на бензопиле. Кстати, именно проблема со свечами является причиной, почему бензопила стреляет в карбюратор – слишком позднее зажигание приводит к тому, что образуется избыток топливовоздушной смеси, так как она не успевает сгорать полностью.

В том случае, если проблема не устранена, придется снять карбюратор. Сделать это очень просто:

  1. Снимаем пластиковую заднюю крышку – она держится на фиксаторе или на резьбе.
  2. Демонтируем воздушный фильтр.
  3. Плоской отверткой необходимо поддеть воздушные тяги и снять их. Тяг может быть две или три, зависит от модели.
  4. Карбюратор крепится двумя креплениями – они расположены диагонально. Нужно их открутить.
  5. Отсоединить бензиновый шланг, по которому топливо подается в карбюратор из бензобака.

Как почистить карбюратор на бензопиле?


Промывать карбюратор бензопилы или чистить его необходимо только тогда, когда он снят и разобран. Перед очисткой необходимо заранее приготовить все необходимое: две отвертки (плюс и минус), рожковые ключи, но лучше головку с насадками, чистую ветошь, специальное чистящее средство, насос и ультразвуковой очиститель (рекомендуется). Перед тем, как приступать к очистке, нужно слить весь бензин – это обязательно. После того, как остатки топлива слиты и подготовлен весь инструмент, приступаем к очистке:

  1. Отсоедините верхнюю крышку и снимите ее.
  2. Аккуратно достаньте мембрану топливного насоса.
  3. В левой части корпуса находятся пружинные скобы. После того, как они будут отсоединены, под скобами можно увидеть винты – их тоже нужно выкрутить.
  4. Открутите нижнюю крышку.
  5. Выкрутив винт, получаете доступ к игольчатому клапану. Его и расположенную под ним пружину нужно аккуратно снять, причем так, чтобы не затупить иглу.
  6. Воздушная заслонка демонтируется при небольшом продольном усилии, после чего снимается ось заслонки.
  7. В последнюю очередь снимает дроссельная заслонка, рычаг и ось.

После того, как карбюратор разобран, все детали нужно разложить на ровной поверхности на чистой ветоши. Внимательно осмотрите каждую деталь на предмет засорения или износа. Особое внимание уделите жиклерам и впускному штуцеру. Их засорение – основная причина того, почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы.

Если по какой-то детали видно, что она сильно изношена, ее лучше сразу же заменить новой, чтобы в будущем снова не думать, как отремонтировать карбюратор бензопилы.
Чистка карбюратора бензопилы своими руками производится с помощью специального моющего средства. Нужно хорошо промыть каждую деталь, после чего высушить их тряпкой из безворсовой ткани, а лучше сжатым воздухом. Все каналы также продуваются воздухом.

Если под рукой есть ультразвуковой очиститель, то это еще лучше. Налейте в ванночку солярку, положите аккуратно туда загрязненные детали на 5-10 минут и после чистки просушите их сжатым воздухом.


Сборка производится в обратном порядке. Очень важным моментом является установка игольчатого клапана – он должен свободно вращаться в посадочном гнезде. Если лепесток клинит, слегка подожмите его или придавите, чтобы он сел глубже.

После чистки настоятельно рекомендуется подождать 20-24 часа – это необходимо для того, чтобы чистящее средство полностью испарилось. В противном случае оно смешается с топливовоздушной смесью и попадет в цилиндр, оставив на стенках нагар после сгорания.

устройство и принцип работы, схема с описанием, отличие от поплавкового

Карбюратор на бензопиле выполняет те же функции, что и на любом другом устройстве с двигателем внутреннего сгорания, от мопеда до автомобиля. Отличие в том, что бензопила – ручной инструмент. Поэтому каждый узел, включая карбюратор, должен быть как можно более компактным и легким. Для этого используют наиболее простую конструкцию и облегченные сплавы алюминия с черными металлами или магнием.

Какой тип карбюратора используется в современных бензопилах

На всех современных бензопилах используют карбюраторы мембранного типа. Они были разработаны немецкими конструкторами ведущего мирового производителя бензопил компании Stihl в середине 50-ых годов прошлого века и произвели революцию в конструкции бензопил.

До этого использовались поплавковые карбюраторы, которые могли работать только, когда бензопила находилась в вертикальном положении или под наклоном не более 45-50 градусов. Новые мембранные устройства позволили работать бензопилой даже в перевернутом положении.

Карбюратор мембранного типа с разных ракурсов.

Как работает карбюратор бензопилы мембранного типа

Мембранный карбюратор собирается из 20-30 деталей, в зависимости от модели. В них входят винты крепления и прокладки, а также 17 функциональных элементов. Принципиальное устройство показано на приведенной ниже схеме.

Схема работы карбюратора бензопилы
  1. Штуцер под шланг от бензобака для подачи бензина.
  2. Канал, по которому подкачивается топливо при нажатии кнопки праймера (подсоса) при запуске холодного двигателя.
  3. Клапан впуска, который перекрывается при наполнении камеры.
  4. Мембрана подсоса.
  5. Клапан выхода топлива из мембранной камеры.
  6. Сетчатый фильтр.
  7. Поворотная заслонка, регулирующая подачу воздуха от воздушного фильтра.
  8. Дроссельная (газовая) заслонка, регулирующая подачу топливной смеси в камеру сгорания.
  9. Канал подачи топлива.
  10. Винт регулировки холостых оборотов.
  11. Игла, регулирующая количество топливо-воздушной смеси.
  12. Жиклер холостых оборотов.
  13. Мембрана, определяющая положение иглы и количество поступающей смеси.
  14. Топливная камера.
  15. Основной жиклер.
  16. Камера-диффузор, где происходит смешивание бензина с воздухом.
  17. Регулировочный винт рабочих оборотов.

Карбюратор обеспечивает работу двигателя в 3 режимах:

  1. Холодный запуск.
  2. Холостые обороты.
  3. Рабочие обороты.

При холодном запуске, вручную нажимается кнопка праймера (подсоса). При этом сжимается и раскрывается мембрана насоса 4. Создается разрежение, и за счет него идет прямая подкачка бензина, из бака в топливный канал карбюратора. Это ускоряет и облегчает запуск холодного двигателя после долгого простоя.

Затем, при работе двигателя разрежение создается уже за счет хода поршня в камере сгорания. Топливо начинает засасываться из бензобака в карбюратор через штуцер 1. Это происходит до тех пор, пока не наполнится камера 14. При наполнении от давления мембрана меняет свое положении и через коромысло давит на иглу 11. Игла поднимается и перекрывает подачу топлива. За счет этого исключается перелив топлива в диффузор и затем в камеру сгорания.

После того, как бензин из камеры 14 уходит в диффузор и затем в камеру сгорания, мембрана изгибается, меняя положение иглы, и подача топлива возобновляется до наполнения камеры 14.

Цикл повторяется. Таким образом, в камере 14 всегда нужное для работы двигателя количество топлива и герметичность, обеспечивающая поступление топлива в камеру сгорания за счет вакуума от хода поршня.

При нажатии ручки газа открывается дроссельная заслонка, увеличивается подача топливной смеси в камеру сгорания и обороты двигателя.

В режиме холостого хода заслонка закрыта, а минимальное количество топлива поступает через прорезь внизу заслонки. Количество поступающего топлива, а следовательно частота холостых оборотов регулируется винтом 10.

Есть модели карбюраторов, где частота холостых оборотов регулируется положением дроссельной заслонки. Регулировочный винт в этом случае регулирует не подачу топлива через канал, а положение заслонки.

Для закрепления прочитанной информации, рекомендуем посмотреть соответствующее видео, автор которого подробно рассказывает и показывает об устройстве и принципе работы мембранного карбюратора бензопилы. По ходу рассказа, автор освещает основные проблемы, неисправности. Довольно-таки полезное видео по данной теме.

Поплавковые карбюраторы

Принцип работы мембранных и поплавковых карбюраторов одинаков. Отличие в том, что в старых карбюраторах вместо мембраны использовали поплавок. Это герметичная легкая ёмкость из медного сплава со стальной осью по центру. Нижняя часть оси входит во втулку на дне камеры и служит для удержания поплавка. Верхняя сделана в виде иглы.

На фото изображен разобранный карбюратор поплавкового типа, бензопилы Дружба, посередине (в виде коромысла из двух бочонков) находится поплавок.

При наполнении камеры поплавок всплывает, игла перекрывает подачу топлива, как и в мембранном варианте. Но если бензопилу с поплавковым карбюратором положить набок, поплавок не сможет всплыть до конца и игла не перекроет подачу топлива. Карбюратор начнет «переливать», в результате двигатель перестанет нормально работать. Возможен залив свечи, когда пропадает искра и двигатель глохнет окончательно.

На старых бензопилах «Дружба» и «Урал» этот недостаток поплавковых карбюраторов компенсировался особенностями конструкции самой бензопилы.

В отличии от современных бензопил, у старых моделей регулировалось положение режущей гарнитуры. Сам двигатель мог оставаться в стабильном положении, вертикально (свеча вверху), а шину с цепью можно было повернуть горизонтально для повала дерева или вертикально для распиловки лежащего ствола.

Более подробный разбор устройства поплавковых карбов рекомендуем почитать в нашей статье про карбюраторы бензопилы Дружба.

Более подробно, устройство и принцип работы поплавкового карбюратора разобран в нашей статье о карбюраторе бензопилы Дружба 4.

Тем не менее, рабочее положение бензопилы с поплавковым карбюратором всегда ограничено, что уменьшает возможности при работе. Бензопила с мембранным карбюратором может работать в любом положении, даже перевернутом, что важно при опиливании суков на высоте и работе в труднодоступных местах.

Надежность обоих вариантов зависит от качества используемых материалов и сборки. Мембрана должна быть выполнена из пластика, стойкого с бензину и долго сохраняющего эластичность.

Поплавки выходили из строя из-за потери герметичности и окислов в канале, когда игла в нем начинала застревать.

Мембранный карбюратор подходит для бензопил наилучшим образом. Сам принцип работы остается неизменным более полувека, но качество этих устройств постоянно улучшается. Они становятся легче, компактнее, образуют более качественную топливную смесь. В итоге ДВС бензопил с современными карбюраторами потребляют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных выхлопных газов в атмосферу.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле, натяжение цепи и подачу масла

Содержание
1. Основные регулировки бензиновых цепных пил
2. Регулировка натяжения цепи
2.1. Показания к выполнению регулировки натяжения цепи
2.2. Порядок выполнения натяжения цепи
3. Регулировка подачи масла для смазки цепи
3.1. Конструктивные особенности системы смазки цепи
3.2. Показания для проведения регулировки смазки цепи
4. Регулировка карбюратора двигателя
4.1. Особенности работы ДВС бензопилы
4.2. Показания для проведения настройки карбюратора
4.3. Настройка карбюратора

Основные регулировки бензиновых цепных пил

Качественная высокоэффективная работа с гарантированным результатом возможна только при правильной настройке основных систем и узлов бензиновых цепных пил.

Основные настройки бензопил сводятся к трем основным регулировкам:
  • настройка натяжения цепи;
  • регулировка подачи масла для смазки цепи;
  • настройка карбюратора.

Регулировка натяжения цепи

В процессе работы, смены пильной гарнитуры постоянно возникает вопрос – как отрегулировать цепь бензопилы. Чаще всего операцию натяжения необходимо выполнять для новой цепи, ввиду ее способности к растяжению в начальный период эксплуатации.

Рекомендации по безопасному выполнению работ!

Натяжение цепи необходимо проводить только при выключенном двигателе, остывшей гарнитуре и обязательно в перчатках для защиты рук!


Показания к выполнению регулировки натяжения цепи

Неправильное натяжение цепи приводит к нарушению эксплуатационных характеристик бензопилы.

Если цепь перетянута, то увеличивается сопротивление движению цепи и падают мощностные характеристики двигателя.

Если натяжение цепи ослаблено, то возможен повышенной износ пильной гарнитуры, цепи и звездочек, увод пилы в сторону при распиле, а также опасность соскакивания цепи с шины и ее разрыва.

Правильно отрегулированное натяжение цепи должно исключать провисание нижней ветви цепи и упругое состояние верхней ветви.

Порядок выполнения работ следующий:
  • Ослабить крепление шины
  • Обеспечить натяжение цепи вручную перемещая шину
  • Слегка затянуть крепление шины
  • Используя механизм натяжения обеспечить правильную натяжку цепи

  • Окончательно зафиксировать шину

Проверку натяжения цепи осуществляют по верхней части цепи. При вытягивании ведущего звена в средней части шины, его хвостовик не должен выходить за пределы шины более чем на 2-4 мм.


После натяжения необходимо проверить ход цепи по шине от руки. Если движение цепи плавное, без стопорения и рывков, то регулировку натяжения сделали верно.


Регулировка подачи масла для смазки цепи

Смазка цепи бензопилы необходима для снижения трения при движении цепи по направляющей шине и предотвращения чрезмерного нагрева и износа пильной гарнитуры. Для смазки применяется цепное масло для бензопил.

Конструктивные особенности системы смазки цепи

Как отрегулировать масло на бензопиле? Перед тем, как ответить на этот вопрос стоит разобраться в системе смазки. В цепных пилах для осуществления смазки цепи применяются масляные насосы. Конструктивно они бывают либо мембранными, либо поршневыми с приводом от ведущей звездочки. Масло насосом под давлением подается по специальному каналу в направляющую шины. Чем выше обороты двигателя, тем больший объем масла подается на цепь. Для экономии масла, на холостом ходу, когда цепь неподвижна, масляный насос не работает.

Во многих моделях бензопил предусмотрена механическая система регулировки подачи масла. Она представляет собой специальный регулировочный винт, расположенный на корпусе масляного насоса. На премиальных моделях цепных пил подача масла регулируется автоматически.


Показания для проведения регулировки смазки цепи

При работе цепной пилы могут возникать два вида неисправностей системы смазки цепи.

Первая неисправность относится к недостаточной смазке цепи, которая может привести к повышенному износу гарнитуры.

Важный совет!
Проверяется работоспособность и достаточность смазки цепи направлением кончика шины на вертикальную чистую поверхность и увеличением оборотов ДВС до максимальных. При правильном смазывании цепи на вертикальной поверхности появятся масляные пятна.

Вторая неисправность относится к чрезмерной подаче масла, что приводит к появлению капель масла под пилой, увеличению расхода масла и удорожанию эксплуатационных затрат.

Если смазка цепи недостаточна или чрезмерна, можно попробовать отрегулировать подачу регулировочным винтом. Если регулировка подачи масла невозможна или добиться соответствующего эксплуатационным условиям смазывания цепи не удается, то необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.


Важный совет!
Для поддержания системы смазывания цепи в работоспособном состоянии, регулярно проверяйте и проводите чистку проводящих отверстий и масляных каналов на шине, по которым подается масло.

Регулировка карбюратора двигателя

Стоит заметить, что базовые настройки карбюратора выполнены на заводе изготовителе и производить дополнительную настройку новой пилы в период обкатки не стоит.

Начальные базовые настройки карбюратора бензопилы обеспечивают ограниченные максимальные обороты и подачу более обогащенной топливной смеси для наилучшей обкатки инструмента. После обкатки инструмента, возможного изменения эксплуатационных параметров (атмосферного давления, влажности и температуры окружающей среды), нагрузки и интенсивности проведения работ, изменения качества топлива, естественного износа инструмента требуется провести корректировку настроек карбюратора.

Особенности работы ДВС бензопилы

Особенностью работы бензопилы являются два режима: режим холостого хода (2800…3300 об/мин) и режим максимальных оборотов (11000–15000 об/мин). Конкретные характеристики могут различаться, как по моделям, так и по условиям эксплуатации.

Качественная настройка карбюратора бензопилы обеспечивает уверенный запуск двигателя, стабильную работу на холостых оборотах и высокую приемистость, т.е. быстрый набор максимальных оборотов при работе под нагрузкой.

Показания для проведения настройки карбюратора


Базовые настройки карбюратора изменять без особой необходимости не следует. Однако есть причины, которые требуют вмешательства.
Основные причины следующие:
  • Плохо запускается двигатель
  • Двигатель, после запуска, на холостых оборотах работает нестабильно и может заглохнуть
  • Происходит движение или дерганье цепи на холостых оборотах двигателя
  • Бензопила долго набирает обороты при нажатии на клавишу газа
  • Значительно повысился расход топлива
  • Происходит слишком густой (черный) выхлоп
  • Сильная вибрация бензопилы
  • Электроды на свечах зажигания, либо черные (переобогащенная топливная смесь), либо с белесым налетом (обедненная топливная смесь)

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Важный совет!
Перед началом регулировки карбюратора, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации бензопилы в части раздела настройки карбюратора. Для тонкой настройки карбюратора потребуется тахометр для точного выставления минимальных и максимальных оборотов двигателя.

Перед началом работ по настройке карбюратора необходимо прочистить воздушный фильтр, проверить затяжку крепления карбюратора и прогреть пилу в течении 10 мин.

Как правило, настройка карбюратора производится тремя регулировочными винтами на корпусе бензопилы:
1. Регулировочный винт жиклера холостого хода «L», который используется для регулировки оборотов холостого хода
2. Регулировочный винт жиклера «H», который используется для выставления максимальных оборотов двигателя пилы

3. Регулировочный винт холостого хода, который может иметь разное обозначение у различных производителей: «S», «LA» или «T»



Важный совет!
Как отрегулировать бензопилу, если у Вас нет технического регламента или рекомендаций по регулировке карбюратора конкретной модели бензопилы, навыков проведения этих достаточно технически сложных настроек, необходимого точного измерительного инструмента (тахометра), то лучше довериться техническим специалистам в авторизованных сервисных центрах.

Правильно и качественно отрегулированный карбюратор обеспечивает легкий запуск двигателя, стабильную работу и высокую приемистость бензопилы!

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Регулировка карбюратора бензопилы

Сегодня речь пойдет о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле. Вы не знаете как настроить карбюратор на бензопилы самостоятельно? Далее, мы наведем полезные советы, как это можно сделать своими силами.

Но, если у Вас нет времени или же сделать самостоятельно не удается, то Вы можете обратиться к нам в “ Рем Тех сервис” Звоните по телефонам: 063-202-90-70 или 097-023-42-42 . Наши опытные специалисты с удовольствием подскажут как правильно настроить карбюратор на бензопиле или же сделают это сами в самые сжатые сроки.

Принцип действия всех карбюраторов абсолютно одинаковый, хотя внешне они могут несколько отличаться, но работают все одинаково. Принцип работы карбюратора бензопилы не является исключением, также одинаковый.

Итак, подробнее, как настроить карбюратор на бензопиле

Существует три регулировочных винта, которыми настраивается карбюратор на бензопилах. Один болт обозначается буквой — T, то есть такт, им регулируется частота холостого хода на бензопиле. Также, существует еще два болта, которые предназначены для регулировки подачи топлива, они обозначаются английскими буквами — L( little) на холостом ходу и H (hot) нагрузка горячей. Прежде всего нужно эти болты после разборки, сборки карбюратора, очистки, необходимо закрутить до упора и затем болт обозначенный бувой — L, открутить на 2.5 оборота полных, а болт , который — H ( подача топлива под нагрузкой) открутить на 1.25, либо 1.5 оборота — это стандартные заводские настройки.После этого попытаться завести пилу, и самым наибольшим винтом отрегулировать частоту холостого хода, обозначенного буквой — T. После данных манипуляций, Ваша бензопила заработает либо на высоких оборотах, или же наоброт начнет глохнуть на холостом ходу, для этого нужно осуществлять регулировки этими двумя болтами L и H.

Если пила находится на слишком больших оборотах, то необходимо болт L открутить в полуоброта, или же в целый оборот, в зависимости от того в каком состоянии находится Ваша поршневая группа и каким образом двигатель засасывает в себя горючую смесь.

После того, как Вы отрегулировали нормальную устойчивую работу на холостом ходу, нужно дать бензопиле возможность развить максимальные обороты ( при этом они должны работать ровно и устойчиво.

Также, рекомендовано попробовать отпилить что-то ею, потому как под нагрузкой, она может повести себя, скажем так, не совсем адекватно. Для этого существует болт, который обозначенный буквой H, в том случае, если пила глохнет, и не развивает полную мощность, значит нужно открутить болт на 0.25 или же в пол оборота, и затем попробовать еще раз ( этот болт регулирует подачу топлива под нагрузкой) .

Вы не знаете как производится настройка карбюратора бензопилы, и как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?  Обращайтесь к нам в сервисный центр, и мы поможем оперативно справиться с проблемой, и что является немаловажным по доступным ценам. Звоните или же оставляйте заявку на нашем сайте.

Ремонт карбюратора бензопилы своими руками: устройство, неисправности и др.

Бензопила нужна и в строительстве, и в садоводстве, и в благоустройстве территорий — её наличие значительно упрощает выполнение целого ряда задач по обработке дерева. Главным узлом этого инструмента является двигатель, работа которого во многом зависит от состояния и настроек карбюратора. Именно здесь готовится топливная смесь. А значит, если пила не заводится, глохнет или не обеспечивает положенную мощность, вполне вероятно, что причиной этому является неправильная работа карбюратора. К счастью, с этим во многих случаях можно справиться самостоятельно. Только для этого нужно знать и понимать устройство и принцип работы данного узла и, конечно же, самой бензопилы.

Как устроен бензопильный карбюратор?

Основное назначение карбюратора – смешивать горючее с воздухом в необходимых пропорциях.  Если последние нарушаются, это практически мгновенно отражается на работе двигателя.

Карбюратор бензопилы Stihl MS 181 C BE

Бензопильные карбюраторы могут отличаться конструкцией. Однако базовые их элементы и принцип работы остаются примерно одинаковыми.

Устройство карбюратора:

  1. Основа

Это аэродинамическая трубка, поперёк которой располагается воздушная заслонка – с её помощью регулируется интенсивность подачи воздуха.

  1. Диффузор

Эта часть находится там, где трубка основы ссужается – здесь скорость воздушного потока повышается, т.е. воздух всегда подаётся в карбюратор под некоторым давлением.

  1. Распылитель

На этом участке происходит контакт горючего с потоком воздуха. В распылитель топливо попадает из поплавковой камеры через жиклёр (дозатор).

  1. Поплавковая камера

Это ёмкость, позволяющая удерживать топливную смесь в стабильном состоянии.

Конструктивная схема карбюратора бензопилы

Работает бензопильный карбюратор по следующему принципу:

  • при запуске двигателя главная заслонка открывается и в воздушный канал с определённой скоростью подаётся струя воздуха;
  • скорость воздушного потока, равно как и уровень поплавка в камере регулируются положением заслонки, а именно за счёт разницы давления в поплавковой камере и воздушном канале;
  • горючее из поплавковой камеры всасывается в жиклёр, а оттуда – в диффузор;
  • проходя через диффузор, воздух захватывает поступающее туда топливо;
  • образовавшаяся смесь подаётся в полости цилиндров по впускным каналам.

Принцип работы карбюратора бензопилы

Давление в поплавковой камере приблизительно равно атмосферному, а вот в воздушных каналах карбюратора при запуске двигателя бензопилы возникает разряжение. Открытие заслонки приводит к увеличению интенсивности подачи воздуха. В результате в карбюратор поступает больше топлива, а количество оборотов вала двигателя растёт.

Для чего нужна первичная регулировка?

В первые часы работы 2-тактный двигатель бензопилы требует обкатки, от которой зависит качество его дальнейшей работы. В процессе обкатки выполняется первичная регулировка карбюратора — устанавливаются оптимальные параметры приготовления и подачи топливной смеси.

Первичная обкатка бензопилы: работа с тонким материалом

Большинство современных бензопил поступают в продажу отрегулированными. Тем не менее, качество заводских настроек не мешает проверить – в конце концов, работать с инструментом придётся именно вам.

При первом запуске бензопила должна работать в щадящем режиме. Поэтому на протяжении нескольких часов после старта рекомендуется не перегружать двигатель и выполнять резку только небольших веток и стволов толщиной до 10 см.

Подстраховаться от сбоев в работе карбюратора бензопилы помогут простые правила:

  1. Всегда смешивайте бензин и масло в соответствии с цифрами, указанными производителем.

    Пропорции топливной смеси для двигателя бензопилы

  2. Не готовьте топливную смесь заранее – свойства бензина и масла в смешанном состоянии со временем теряются. Исключение составляет горючее для интенсивно используемого инструмента, однако и здесь не следует превышать примерно недельную норму.
  3. Применяйте масло, предназначенное для двигателя вашей бензопилы. Топливная смесь с ненормативным составом выведет его из строя всерьёз и надолго.
  4. При приготовлении топливной смеси учитывайте влияние на её составляющие климатических условий.

Бензопила должна правильно стартовать, обеспечивать стабильную скорость вращения звёздочки и плавность прироста/спада мощности. При работе двигателя не должно быть посторонних стуков, хлопков и шумов.

Профессиональная ручная бензопила в работе

Главное при первичной обкатке инструмента проследить за тем, чтобы расход топлива соответствовал используемой мощности, т.е. на практике пила не должна гаснуть, «чихать», дымить и работать рывками.

Как распознать сбои в карбюраторе?

Типичные нарушения работы карбюратора узнать несложно. Выражаются они в том, что двигатель бензопилы заводится и тут же глохнет или же совсем не подаёт признаков жизни. Ну или вовсю расходует топливо, вместо положенной мощности производя тучи чёрного дыма и агрессивные вибрации.

Схема работы бензопильного карбюратора

Настройки карбюратора могут быть нарушены при:

  • отсутствии фиксации регулирующих винтов;

    Регулировочные винты бензопилы

  • износе поршневой группы;

    Новая ЦПГ бензопилы Husqvarna 365

  • засоре топливно-воздушных каналов;
  • повреждении воздушных фильтров;

    Воздушный фильтр бензопилы с капроновой вкладкой

  • плохом качестве бензина или масла.

Обнаруженные неполадки следует немедленно устранить. Но как определить, что дело именно в карбюраторе? Для этого проследите за тем, как работает ваш инструмент.

В список типичных признаков того, что настройки карбюратора сбились, включают:

  1. Нестабильную работу мотора

Как правило, причина этого — использование неправильной (обеднённой) топливной смеси.

  1. Перерасход горючего

Выражается в повышенном выделении отработанных выхлопов, которые приобретают чёрный цвет. Это значит, что топливо полностью не потребляется, т.е. смесь перенасыщенная.

Карбюратор настроен правильно — пила заводится с первого раза

  1. Произвольные изменения мощности двигателя

Могут быть связаны с повреждением крепления регулировочных винтов или защитного колпака.

  1. Повышенный расход топлива, сопровождаемый вибрациями и хлопками

Говорит о критическом износе поршневой группы, поэтому регулировка карбюратора отодвинет капитальный ремонт лишь на некоторое время.

  1. «Чихание» и рывки двигателя

Такая картина наблюдается при засоре каналов карбюратора или неисправности его фильтров. В этом случае регулировка должна проводиться только после тщательной промывки узла.

Топливный фильтр бензопилы

Несмотря на то, что карбюратор – самая сложная часть двигателя, при обнаружении сбоев в его работе расстраиваться не стоит. Вместо этого нужно вооружиться кое-каким инструментом, конструктивной схемой узла и здоровой логикой.

Карбюратор бензопилы в ремонте

Разборка своими руками: ничего сложного

Прежде всего нужно подготовить место для разборки. Это может быть верстак или обычный стол. Кроме того нужен прямоугольный кусок ткани или картона – на нём вы будете аккуратно складывать детали карбюратора. Ну и, наконец, инструмент: для разборки понадобится набор рожковых гаечных ключей и отвёрток, специальный чистящий состав и ультразвуковая кавитационная ванна.

Инструмент для ремонта бензопильного карбюратора

Вначале вам придётся выполнить демонтаж карбюратора бензопилы. Делается это в таком порядке:

  1. Чтобы добраться до карбюратора, нужно снять верхнюю крышку бензопилы, зафиксированную тремя болтами.

    Снятие крышки карбюратора

  2. После удаления крышки не забудьте снять прокладку, которая является составной частью воздушного фильтра, и корпус последнего, для чего нужно открутить соответствующие гайки и/или снять его с фиксаторов.
  3. На правой стороне карбюратора находится топливный шланг его нужно снять вместе с тягой привода воздушной заслонки, не забыв стянуть со штуцера, расположенного слева.

    Снятие топливного шланга и тяги привода

  4. После удаления шланга и тяги следует вынуть из фиксирующего гнезда наконечник тросика заслонки и окончательно демонтировать бензиновый шланг.

    Удаление троса дроссельной заслонки

  5. После этого карбюратор можно снимать с креплений для последующей разборки.

    После снятия бензинового шланга карбюратор готов к разборке

Разборку карбюратора нужно выполнять в порядке, предусмотренном конструкцией и функциональными решениями его элементов. Детали карбюратора бензопилы не отличаются габаритами, поэтому складывать их нужно внимательно и по порядку, стараясь ничего не потерять.

Разборка карбюратора бензопилы на фото

После разборки нужно провести дефектовку и заменить повреждённые или изношенные детали. Далее весь комплект следует промыть с помощью специального средства, просушить и протереть сухой безворсовой тканью. Жиклёры и трубки узла нужно продуть сжатым воздухом, или же, в целях более тщательного удаления образований на их внутренних поверхностях, перед этим обработать ультразвуком.

Ультразвуковая ванна

Настройка карбюратора: основные моменты

Обратная сборка карбюратора проводится только после полной очистки, высыхания и продувки сжатым воздухом. При этом не забудьте о том, что некоторые прокладки и уплотнители даже в случае отсутствия повреждений подлежат замене.

К регулировке карбюратора можно приступать при условии его правильной дефектовки, качественной сборки и безупречного обратного монтажа на двигатель.

РРегулировочная отвёртка

Принципы настройки карбюратора:

  • винтами Н и L регулируется соотношение воздуха и горючей смеси, т.е. положение дроссельной заслонки. Закручивание винтов по часовой стрелке приводит к обеднению смеси и переходу мотора на низкие обороты. При откручивании (против часовой стрелки) смесь обогащается, а обороты двигателя растут;
  • винт Т отвечает за регулировку оборотов холостого хода: поворот его по часовой стрелке даёт увеличение их количества, против – уменьшение;
  • винты регулируются в порядке L-H-T.

    Калибровка карбюратора бензопилы

Общий алгоритм регулировки выглядит примерно так:

  1. Вначале наибольшие обороты холостого хода находятся путём поворота винта L с последующим возвратом на ¼ оборота против часовой стрелки. Если цепь вращается на холостом ходу повернуть в этом же направлении винт Т до её полной остановки.
  2. При прогретом двигателе, работающем на полном ходу следует повернуть винт Н на ¼ оборота влево, после чего дать двигателю 10 с поработать проверить показатель максимальных оборотов с помощью тахометра. Он должен отвечать цифре, указанной в паспорте инструмента.
  3. После калибровки винтами L и Н с помощью винта Т выполняется настройка оборотов холостого хода. Если всё сделано правильно, двигатель будет работать равномерно во всех его положениях.

    Памятки для калиьбровки карбюратора на корпусе бензопилы

По завершению регулировки остаётся установить обратно крышку бензопилы с изолирующей прокладкой, после чего можно приступать к основной работе. Если настройки правильные, двигатель бензопилы будет получать оптимальную топливную смесь. Это обеспечит его нормальный КПД, а также общий комфорт и безопасность работы с инструментом.

Ремонт и настройка карбюратора бензопилы в подробностях на видео

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Регулировка карбюратора бензопилы: настройки и рекомендации

Во многих частных хозяйствах бензопилы входят в стандартный комплект бытового инструмента.

Модели разного класса используются:

  • для валки старых деревьев;
  • распиловки топливной древесины;
  • возведения жилых и хозяйственных строений;
  • ухода за фруктовыми и декоративными деревьями.

Отсутствие налаженного сервиса вынуждает владельцев бензопил самостоятельно обслуживать свою технику, осваивать достаточно сложные регулировочные и ремонтные работы. Многие пользователи сталкиваются с проблемами точной настройки топливной аппаратуры.

Полноценная регулировка карбюратора бензопилы требует знания конструктивных особенностей данной модели и полного понимания происходящих в нем процессов. Только при этих условиях можно вывести двигатель на оптимальные показатели тяги и экономичного расхода топлива.

Особенности самостоятельной настройки

При наличии определенной квалификации и соответствующего оборудования, владелец может промыть и отрегулировать карбюратор, а также выполнить несложный ремонт в домашних условиях.

Метод проб и ошибок в регулировочных работах не приемлем. Более того, неквалифицированное вмешательство в работу двигателя может серьезно означится на его рабочих характеристиках и эксплуатационном ресурсе.

Задача регулировки карбюратора бензопилы заключается в пропорциональной, в соотношении 1:16 подаче в цилиндр двигателя топлива и воздуха. Такой состав бензино-воздушной эмульсии обеспечивает максимальную скорость и температуру сгорания, максимальные тяговые свойства и запас вращательного момента.

Правильно выполненная работа положительно сказывается на производительности, экономичности и долговечности эксплуатации инструмента в сложных условиях. Своевременная и правильная регулировка двигателя снижает расходы на содержание бензопилы, способствует малозатратной выработке ее ресурсов.

Характеристики качества смеси на выходе карбюратора

Непосредственно в карбюраторе образуется рабочая смесь, состав которой можно корректировать в достаточно диапазоне эксплуатационных регулировок. При работе силового агрегата на обогащенной смеси топливо сгорает не полностью, в результате чего падает тяга, двигатель сжигает горючее с меньшим КПД.

Сгорание бедной смеси характеризуется перегревом двигателя, падением мощности, ухудшением смазочных свойств масляного компонента топливной смеси, появлением небезопасных для конструкции силового агрегата детонационных явлений.

Заводские настройки топливного оборудования производятся на основе усредненных данных, не учитывающих воздействие внешних факторов, в том числе давления и температуры воздуха, уровня эксплуатационных нагрузок.

Периодическая корректировка состава бензино-воздушной эмульсии позволяет поддерживать тяговые характеристики силового привода на заданном уровне, стабилизировать режим экономного расхода топлива и моторных масел.

Предпосылки дополнительной корректировки

Настройка топливной аппаратуры чаще всего производится при изменении октанового числа топлива, резких температурных перепадах окружающей среды, необходимости продолжительной работы инструмента на высокооборотных рабочих режимах.

Предварительная настройка карбюратора бензопилы на этапе обкатки дублируется финишной регулировкой, которую рекомендуется выполнить с применением тестовой аппаратуры сервисной службы. В стандартной комплектации — это визуальный индикатор качества смеси и тахометр. После выхода инструмента на рабочий режим выполненная на профессиональном уровне регулировка считается реализованной в полном объеме.

Самостоятельная настройка карбюратора бензопилы в полевых условиях малоэффективна, а в ряде случаев и небезопасна.

На изменение мощностных характеристик может повлиять:

  • низкое качество или неполная подача топлива;
  • попавшая в карбюратор вода;
  • засоренный жиклер или забитый опилками фильтр воздухозаборника.

Конструкционные особенности

Несмотря на возможную разницу в конструкции, карбюраторы бензопил работают по одному принципу, поэтому последовательность регулировки разных моделей существенно не отличается.

Престижные бензопилы ведущих производителей комплектуются продвинутыми в техническом плане карбюраторами с встроенными компенсаторами и автоматическим управлением воздушной заслонкой. Такие доработки способствуют комфортности работы оператора, но на экономичности расхода топлива и других рабочих параметрах не отражаются.

В перечень дополнительного оборудования входит подкачивающий насос, предназначенный для обогащения смеси перед запуском силового агрегата. Многие модели бензопил профессионального класса оснащаются устройствами подогрева карбюратора, которые включаются при переводе инструмента на зимнюю эксплуатацию.

Подготовка к самостоятельной настройке топливной аппаратуры

Последовательность регулировки карбюратора изложена в прилагаемой инструкции по эксплуатации. В заводской комплект входит отвертка для регулировки винтов, маркированных буквами L, Н и Т. Некоторые производители комплектуют свои бензопилы карбюраторами, для настройки которых требуется специальный ключ для регулировки.

Правильная настройка топливной системы предписывает прогрев силового агрегата до рабочей температуры и предварительную очистку фильтрующего элемента воздухозаборника. Пила устанавливается в положение обеспечивающее удобный доступ к топливной аппаратуре.

Последовательность регулировки

Фото: инструменты для регулировка карбюратора

В стандартном варианте правильная настройка карбюратора производится поэтапно. Базовая регулировка выполняется на запущенном двигателе, вторая часть работы после его прогрева.

  • Перед началом регулировки винты максимальных и минимальных оборотов следует завернуть до упора и отвернуть на полтора оборота.
  • Винт холостого хода устанавливается в положение устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах, при которых цепь не должна перемещаться.
  • Приемистость двигателя проверяется резким нажатием гашетки газа. Двигатель без провала мощности за минимальное время должен выйти на максимальный режим, по тахометру до 15000 об/мин. При отсутствии приемистости винт с индексом L следует повернуть по часовой стрелке на 1/8 оборота.

Правильная регулировка холостого хода предусматривает стабильные обороты при резком сбросе газа, отсутствие хода разблокированной цепи.

Возможные причины неэффективности настройки

Если выполненная работа не дала нужного результата, причиной неудачи может быть:

  • нечеткая работа системы зажигания;
  • засорение жиклеров или уменьшение их сечения смолистыми отложениями, которые устраняются промывкой в ацетоне;
  • при ослаблении резьбового крепежа карбюратора может образоваться зазор, через который происходит подсос воздуха.

После устранения обнаруженных недостатков и неисправностей, регулировку карбюратора рекомендуется повторить в стандартной последовательности. Если повторная настройка оказалась не эффективной, необходимо воспользоваться услугами сервисных специалистов.

Причиной нестабильной работы двигателя также может быть:

  • подсос воздуха через сальниковые уплотнения коленвала и посадочное место цилиндра;
  • не исключается плохое искрообразование системы электронного зажигания.

Сложные неисправности полноценно устраняются только при наличии соответствующего ремонтного оборудования.

Разборка карбюратора

Ремонт топливной аппаратуры предусматривает необходимость ее разборки. Для доступа к карбюратору необходимо снять верхнюю крышку и удалить фильтрующую поролоновую прокладку. Также отсоединяется привод и топливный шланг.

Карбюратор имеет в своей конструкции мелкие комплектующие детали, которые могут затеряться. Можно избежать характерных для самостоятельного ремонта монтажных ошибок, если выкладывать комплектующие детали группами и в соответствующей последовательности.

Чистка изготовленных из относительно мягкого металла жиклеров стальной проволокой — запрещается. Царапины в каналах могут отрицательно сказаться на смесеобразовании. Производительность жиклеров восстанавливается промывкой в чистом растворителе ацетоновой группы.

Поврежденные прокладки можно изготовить из бензо-маслостойкого материала, но для экономии времени лучше купить ремонтный комплект.

 

Особенности настройки топливной аппаратуры пил китайского производства

Значительная часть китайской бензопильной техники представляет собой в большей или меньшей степени удачные копии моделей европейских брендов. Регулировка карбюратора китайской бензопилы может иметь незначительные отличия, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

  • В базовом варианте регулировка стандартного китайского карбюратора начинается с установки режима холостого хода. Вращением винта устанавливаются минимальные стабильные обороты, не допускающие перемещения пильной цепи по шине.
  • При переходе на режим средних оборотов дымный выхлоп устраняется поворотом винта бедной смеси. Возможно существенное увеличение оборотов рабочего режима, которое выводится на оптимальный уровень винтом регулировки максимальных.
  • Максимальные обороты не должны быть выше указанного в инструкции значения. При отсутствии тахометра рабочий режим выставляется на слух. Правильно отрегулированный двигатель должен быстро набирать обороты и не глохнуть при сбросе газа до минимума.

Не рекомендуется продолжительная работа двигателя на больших оборотах без нагрузки и в режиме холостого хода. В первом случае конструкция шатунно-кривошипный механизм подвергается экстремальным нагрузкам, во втором — нагруженные элементы поршневой группы работают в условиях масляного голодания.

Карбюратор — Как работают цепные пилы

Карбюратор цепной пилы довольно прост с точки зрения углеводов, но не совсем простой. Работа карбюратора состоит в том, чтобы точно отмерять очень крошечные количества топлива и смешивать его с воздухом, поступающим в двигатель, чтобы двигатель работал должным образом.

Если смешанного с воздухом топлива недостаточно, двигатель «работает на обедненной смеси» и либо не будет работать, либо потенциально будет поврежден (в двухтактном двигателе топливо также обеспечивает смазку двигателя).Если с воздухом смешано слишком много топлива, двигатель «работает на богатой» и либо не будет работать (затопление), либо будет работать с большим количеством дыма, либо будет работать плохо (увязнет, ​​легко глохнет) или, по крайней мере, отходы топлива. За приготовление смеси отвечает карбюратор.

Карбюратор цепной пилы проще, чем большинство карбюраторов, потому что на самом деле он должен учитывать только три ситуации:

  • Он должен работать, когда вы пытаетесь запустить холодный двигатель.
  • Должен работать на холостом ходу.
  • Должен работать при полностью открытом двигателе.

Никто, работающий с цепной пилой, на самом деле не заинтересован в каких-либо градациях между холостым ходом и полным газом, поэтому инкрементная производительность между этими двумя крайностями не очень важна. В автомобиле важны многие градации, и поэтому автомобильный карбюратор намного сложнее.

Вы можете увидеть карбюратор для цепной пилы на следующих двух фотографиях:

Это короткое видео (5,1 МБ) дает вам краткий обзор карбюратора.

Вот детали карбюратора:

  • Карбюратор — это, по сути, трубка.
  • На трубке имеется регулируемая пластина, называемая дроссельной заслонкой , которая контролирует, сколько воздуха может проходить через трубку. Вы можете увидеть эту круглую латунную пластину на фото 1 выше.
  • В какой-то точке трубки есть сужение, называемое трубкой Вентури , и в этом сужении создается вакуум. На фото 2 видна трубка Вентури.
  • В этом сужении есть отверстие, называемое жиклером , которое позволяет вакууму всасывать топливо.Вы можете увидеть жиклер с левой стороны трубки Вентури на фото 2.

Посмотрите видео, чтобы лучше рассмотреть эти части.

Карбюратор работает «нормально» при полностью открытой дроссельной заслонке. В этом случае дроссельная заслонка параллельна длине трубки, позволяя максимальному потоку воздуха проходить через карбюратор. Воздушный поток создает хороший вакуум в трубке Вентури, и этот вакуум всасывает отмеренное количество топлива через жиклер. Вы можете увидеть пару винтов в правом верхнем углу карбюратора на фото 1.Один из этих винтов (обозначенный «Hi» на корпусе цепной пилы) контролирует, сколько топлива поступает в трубку Вентури при полном открытии дроссельной заслонки.

Когда двигатель работает на холостом ходу, дроссельная заслонка почти закрыта (положение дроссельной заслонки на фотографиях — это положение холостого хода). Через трубку Вентури проходит недостаточно воздуха для создания вакуума. Однако на задней стороне дроссельной заслонки очень много вакуума (потому что дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток). Если в боковой части трубки карбюратора просверлить крошечное отверстие, топливо может всасываться в трубку с помощью разрежения дроссельной заслонки.Это крошечное отверстие называется жиклером холостого хода . Другой винт пары, показанной на фото 1, имеет маркировку «Lo» и регулирует количество топлива, протекающего через жиклер холостого хода.

Когда двигатель холодный и вы пытаетесь запустить его с помощью троса, двигатель работает на очень низких оборотах. К тому же он холодный, поэтому для начала нужна очень богатая смесь. Вот здесь и вступает в игру дроссельная заслонка.

При активации дроссельная заслонка полностью закрывает трубку Вентури (посмотрите это видео о дроссельной заслонке, чтобы увидеть ее в действии).Если дроссельная заслонка широко открыта, а трубка Вентури закрыта, вакуум двигателя втягивает много топлива через главный жиклер и жиклер холостого хода. Обычно эта очень богатая смесь позволяет двигателю запускаться один или два раза или работать очень медленно. Если затем открыть заслонку воздушной заслонки, двигатель заработает нормально.

Как работает карбюратор бензопилы — Руководство для экспертов 2020

Последнее обновление от г-на Даса

Если вы думали, что карбюратор предназначен только для вашей машины, вы ошибались.Ваша бензопила также оснащена карбюратором. И это очень важно для эффективного функционирования этого дереворежущего станка.

Карбюратор, который вы найдете на своей бензопиле, довольно простой — как и карбюратор, — но не совсем простой. Задача этого карбюратора — точно дозировать невероятно крошечное количество топлива для бензопилы, которое вы используете, и смешивать его с воздухом, поступающим в двигатель. Эта простая задача гарантирует правильную работу вашего двигателя.

Если в вашем бензобаке недостаточно топлива для смешивания с воздухом, ваш двигатель будет работать на обедненной смеси.«И в результате он либо перестанет работать, либо получит серьезные повреждения.

И если слишком много топлива для смешивания с поступающим в карбюратор воздухом, двигатель вашей бензопилы будет «работать на разогретой», и он либо перестанет работать (потечет), либо будет выделять много дыма при работе, работать плохо и даже тратить впустую. ваше топливо.

Учитывая, что краб принимает меры для обеспечения правильной смеси, он предотвращает возникновение у оператора бензопилы вышеуказанных (а также других) проблем.

Итак, давайте посмотрим, как работает краб с бензопилой, чтобы двигатель всегда работал нормально…

Как работает карбюратор бензопилы

Помните, что мы только что сказали выше? Карбюратор бензопилы довольно прост, чем большинство карбюраторов.Это связано с тем, что у него есть только три условия, над которыми нужно работать:

  • Срабатывает, когда вы пытаетесь запустить холодный двигатель.
  • Работает на холостом ходу.
  • Работает при полностью открытом двигателе.

Ни один оператор бензопилы не интересуется градациями между холостым ходом и полным газом. Таким образом, увеличение производительности между двумя крайностями не так важно. Однако такие градации необходимы в автомобилях, что объясняет, почему их углеводы намного сложнее.

Основные части карбюратора бензопилы
  • Карбюратор здесь в основном трубчатый.
  • По всей длине этой трубки вы увидите подвижную пластину, известную как дроссельная заслонка. Его основная задача — контролировать количество воздуха, поступающего в трубку (карбюратор).
  • В какой-то момент вы также столкнетесь с сужением, известным как предприятие. Именно в этом конкретном сокращении создается вакуум (используемый для забора топлива из бензобака).
  • На предприятии есть отверстие (называемое жиклером), через которое в вакуум всасывается топливо.

Рабочий механизм

В нормальных условиях (полный газ)

Теперь карбюратор обычно работает на полном газу. В этих нормальных условиях дроссельная заслонка обычно параллельна длине трубки, что обеспечивает оптимальный поток воздуха в карбюратор.

Воздушный поток создает хороший вакуум на предприятии. Затем вакуум отвечает за всасывание точного количества топлива через жиклер (сужение).

Вы также можете встретить пару винтов в верхней правой части карбюратора бензопилы. Один из этих винтов помечен как Hi и позволяет вам контролировать количество топлива, поступающего в вентиляционный канал, когда пила работает на полном газу.

Когда бензопила на холостом ходу

Когда бензопила работает медленно (или на холостом ходу, если хотите), дроссельная заслонка будет почти закрыта. И через предприятие не проходит много воздуха для создания вакуума.

Однако обратите внимание, что на задней части дроссельной заслонки создается большой вакуум, поскольку она находится в положении, ограничивающем воздушный поток.

Если вам случится просверлить крошечное отверстие в боковой части трубки карбюратора, топливо можно быстро всасывать в кабину с помощью дроссельной заслонки.

Маленькое отверстие обычно называют малой струей. Другой винт, обозначенный как Lo, играет здесь роль, регулируя количество топлива, протекающего через жиклер холостого хода.

При запуске холодного двигателя

В ситуациях, когда двигатель холодный, и вы пытаетесь запустить его с помощью троса, двигатель работает на невероятно низких оборотах.

Поскольку еще и холодно, для правильного запуска требуется очень богатая топливно-воздушная смесь. А это означает использование дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка активирована, она полностью закрывает затвор.

При полностью закрытой вентиляционной решетке и полностью открытой дроссельной заслонке вакуум в двигателе может всасывать значительное количество топлива как через основной, так и через холостые жиклеры.

Обычно такая богатая смесь позволяет двигателю запускаться один / два раза или медленно работать. При открытии заслонки воздушной заслонки двигатель запускается нормально.

Правильная регулировка карбюратора бензопилы

Теперь, когда вы знаете, как работает карбюратор бензопилы, давайте посмотрим, как его следует отрегулировать для достижения оптимальной производительности.

Большинство карбюраторов поставляются с тремя регулировочными винтами, а именно

.
  • Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки.
  • Регулировка подачи топлива на низкой скорости (обозначена как Lo) и
  • Регулировка подачи топлива на высоких скоростях (с пометкой Hi)
  • Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки: Используйте эту регулировку, чтобы установить, насколько дроссельная заслонка (или дроссельная заслонка) остается открытой, когда вы отпускаете курок дроссельной заслонки.Если вы установите слишком низкую регулировку, двигатель заглохнет в тот момент, когда вы отпустите курок. Если вы установите его слишком высоко, результирующая высокая частота вращения холостого хода приведет к включению центробежной муфты (вызывая движение цепи). Это довольно опасно, и его следует всеми силами избегать.
  • Регулировка топлива на низкой скорости: эта регулировка используется для управления количеством топлива, присутствующего в горючей воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Если регулировка установлена ​​слишком богатой, это приводит к тому, что двигатель нагружается и умирает на низких оборотах / холостых оборотах.Когда смесь установлена ​​слишком бедной, это приводит к тому, что двигатель голодает, разгоняется или ускоряется. Регулировка очень бедной смеси приведет к остановке двигателя.
  • Регулировка высокоскоростного топлива: это регулировка, отвечающая за регулирование количества топлива, присутствующего в горючей воздушно-топливной смеси, при полностью открытой дроссельной заслонке / скорости резания. Это регулировка, которая определяет, как ваша пила работает при резке предметов. Если вы установите слишком большую регулировку, это ограничит достижение пилой уровня оборотов, необходимого для выработки максимальной мощности.Более того, реакция дроссельной заслонки может стать вялой, двигатель будет выделять много дыма и работать плохо. С другой стороны, слишком бедная смесь позволяет двигателю достигать заданного уровня оборотов в цилиндре и может произойти отказ подшипника. Ему также не хватит мощности резания, и он станет очень горячим.

Заключение

Карбюратор бензопилы является важной частью хорошей общей производительности пилы. Изучение того, как работает эта часть, важно для всех операторов бензопилы, поскольку они лучше ознакомятся с ней.

Поскольку все регулировки карбюратора необходимы для обеспечения максимальной производительности пилы, также важно научиться правильно их настраивать, как описано в нашем сообщении выше.

Работа карбюратора бензопилы: Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты

Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты

Многие знают, как карбюратор двухтактного двигателя работает с такими инструментами, как бензопилы, газонокосилки и газогенераторы. Однако эти знания носят лишь обобщенный характер, и при необходимости ремонта или регулировки карбюратора сразу возникает куча вопросов, ответы на которые вы сможете найти сами, если досконально разберетесь, в чем принцип работы карбюратора бензопилы. это основано на.Именно в этом нам предстоит разобраться, как устроен карбюратор бензопил разных марок.

Почему карбюратор бензопилы называют мембранным

Прежде чем приступить к рассмотрению принципа работы карбюратора бензопилы, необходимо понять, почему они называются мембранными. Диафрагма (мембранный карбюратор) — продвинутая модель, которая может работать в любом положении. Это очень важно, поскольку бензопила, как и газонокосилки, работает более чем в одном положении.Поэтому мембранные карбюраторы способны работать в любом положении, что является их основным отличием от устройств устаревшей конструкции или старой модели.

Если в карбюраторе нового образца используется мембрана, то в моделях старой модели, которые используются на бензопиле типа «Дружба», есть поплавковая камера. Именно в поплавковой камере скапливается бензин соответствующего объема. Когда поплавок опускается, когда бензин закончился (камера пуста), игла перемещается вместе с поплавком, открывая отверстие подачи топлива в поплавковую камеру.

В этом случае нормальная работа карбюратора старого образца обеспечивается при одном простом условии. он должен быть в соответствующем положении. При перемещении устройства в сторону на 90 градусов и более поплавок будет перемещаться, и поэтому игла будет перекрывать отверстия для подачи топлива. Именно поэтому бензопилы старого образца рассчитаны только на работу в одном положении. Сам агрегат находится в одном положении, и в зависимости от вида выполняемых работ (распиловка древесины или распиловка бревен) положение шин регулируется.

Зная, как работает бензопила Дружба, можно приступить к рассмотрению принципа работы карбюратора современных агрегатов, в которых отсутствует механизм перемещения шины (изменения угла ее положения).

Из чего состоит карбюратор бензопилы

Рассматриваемые узлы современных бензопил отличаются конструкцией от устройств старого образца. Более того, эта разница заключается не только в конструкции, но и в принципе действия. Но обо всем по порядку. Для начала изучим основные узлы механизма, а затем разберемся с принципом работы карбюратора бензопилы.

Конструктивно карбюратор бензопилы можно разделить на три части:

  1. Камера утечки топлива из бензобака. Эта камера связана не только с бензобаком через топливопровод, но и с конструкцией кривошипно-шатунного механизма. Эта часть состоит из двух штуцеров, мембраны для впрыска топлива, двух клапанов, фильтра и транспортного канала
  2. .
  3. Камера накопления топливной смеси и ее поступление в каналы холостого хода, средней и максимальной скорости.Эта камера состоит из игольчатого или игольчатого клапана, мембраны для открытия иглы, камеры накопления топлива, регулировочных винтов, заслонок максимальной скорости, а также каналов ХХ и средней скорости, которые всегда открыты.

Как работает карбюратор на бензопиле. занимаемся подачей топлива к аппарату

Итак, рассматриваемое устройство на современной бензопиле имеет простой принцип работы, в основе которого лежит вакуум. Наверное, при ремонте бензопилы не раз каждый пильщик задавал себе вопрос, почему на агрегате нет топливного насоса.На такой небольшой агрегат просто негде установить насос, а свою функцию подачи топлива выполняет карбюратор. Чтобы понять, как устроен карбюратор бензопилы, сначала рассмотрим особенности подачи топлива в механизм.

Это интересно! Возвращаемся к нашей бензопиле Дружба, у которой бензобак находится над мотором. Этот дизайн создан неспроста. Ведь в конструкции старых бензопил тоже отсутствует бензонасос, только его роль играет расположение бензобака над карбюратором и двигателем в целом.Топливо поступает в карбюратор самотеком по топливопроводу, и его перегрузка исключена за счет принципа работы поплавковой камеры, о чем говорилось выше.

Как устроена подача топлива в современных бензопилах с мембранными карбюраторами? В современных бензопилах топливо в карбюратор подается через специальную мембрану, которая на схеме ниже обозначена цифрой 4.

На схеме эта мембрана обозначена пунктирным овалом. Его движение происходит за счет разрежения давления.Возникает вполне актуальный вопрос, откуда взялась эта депрессия. Рассмотрим подробно, почему мы будем полагаться на схему ниже.

Штуцер под номером 1 подключается к бензобаку, который находится ниже уровня карбюратора. По закону физики топливо не сможет попасть в карбюратор по этой схеме. Для этого в конструкции рассматриваемого устройства есть штуцер 2 (он также может быть представлен в виде отверстия, что зависит от модели инструмента, однако принцип работы карбюратора бензопилы таков. идентичны).Через форсунку 2 в карбюратор поступает давление, забор которого происходит по каналу из камеры коленчатого вала (кривошипно-шатунный механизм). На схеме показана черная линия.

Из камеры КШМ в камеру карбюратора через сопло 2 происходит попеременная подача воздуха под давлением, цикличность которого зависит от скорости вращения коленчатого вала инструмента. Именно поэтому перед запуском бензопилы необходимо изначально сделать несколько движений без запуска стартера (который приводит в движение коленчатый вал), чтобы накачать бензин в камеру сгорания, а затем запустить ее.

Когда мембрана 4 создает давление, клапан 3 поочередно открывается и закрывается. Топливо поступает через камеру карбюратора и направляется к впускному клапану под номером 5. Клапан 5 открывается в зависимости от создаваемого давления, но не мембраной, а самим топливом. Далее топливо поступает через фильтрующий элемент под номером 6 и уже в очищенном виде движется к игле. Дальнейшая схема работы карбюратора бензопилы описана в следующем разделе.

Принцип работы карбюратора на двухтактном двигателе бензопилы

Продолжаем пошагово разбираться в принципе работы карбюратора двухтактных двигателей бензопилы.Такие знания пригодятся не только новичкам, но и тем, кто желает самостоятельно отремонтировать, отрегулировать или настроить карбюратор. Знать принцип работы нужно, чтобы понимать, почему возникают определенные дефекты в работе инструмента.

Итак, топливо проходит через фильтрующий элемент и достигает иглы, которая обозначена цифрой 11 на схеме ниже.

Теперь нам предстоит разобраться с принципом работы второй мембраны карбюратора, который показан на схеме под номером 13.Под мембраной находится защитная пластина с отверстием, через которое поступает воздух. На схеме ниже показано движение воздуха.

Под номером 14 на схеме показано топливо в камере карбюратора. Однако он не попадет в эту камеру, пока игла 11 не откроется (она не движется вниз). Для перемещения иглы применяют мембрану 13, которая соединяется с иглой через балку. Пружинный механизм возле балки предназначен для возврата мембраны 13 в исходное положение.

Стоит отметить, что мембрана изготовлена ​​из гибкого материала, поэтому под действием стержня из балки она прогибается. Для открытия иглы мембрана должна двигаться вверх, тем самым воздействуя на шток, и через балку игла переместится в нижнее положение, что повлечет за собой перетекание топлива в камеру.

Чтобы понять причину прогиба или движения мембраны 13, из-за которой открывается игла для попадания топлива в камеру, необходимо будет больше узнать об особенностях воздуха, поступающего в механизм.

Как работает карбюратор бензопилы. особенности воздухозаборника

Принцип работы карбюратора бензопилы также включает подачу воздушной смеси в устройство. Как вы понимаете, в камеру сгорания поступает не чистое топливо (масло с бензином), а топливная смесь. масло и бензин из бака и воздух, предварительно прошедший через фильтрующий элемент.

Это интересно! Фильтр, который установлен на карбюраторе, нужно регулярно чистить, иначе его засорение снижает поступление воздуха в систему, что часто приводит к выходу агрегата из строя.Многие неопытные пилорамы сразу ставят регулировку карбюратора, однако достаточно очистить фильтр и продуть его компрессором, чтобы устранить причины неравномерной или нестабильной работы инструмента.

Итак, воздух проходит через фильтр и попадает в устройство через мембрану под номером 7.

При холодном пуске воздушная заслонка 7 почти полностью закрыта, как показано на схеме. Через него в систему поступает небольшой поток воздуха. Воздух поступает в диффузор 16.Цифра 12 указывает на каналы или жиклеры холостого хода и средних оборотов. Эти каналы взаимозависимы, то есть канал средней скорости является переходным от холостого хода. Эти каналы постоянно открыты, поэтому топливо в соответствующей дозировке попадает в диффузор, где смешивается с воздухом и направляется к цилиндру.

Число 15 обозначает канал максимальной скорости, который состоит из клапана с резиновым основанием. Через этот клапан топливо поступает в камеру диффузора в одном направлении.Далее в систему входит дроссельная заслонка 8, движение которой зависит от давления на газ агрегата. При запуске клапан 8 стоит в вертикальном положении, поэтому бензопила работает только на топливной смеси, поступающей из канала ХХ. Количество воздуха незначительно, так как заслонка 7 также открыта на несколько миллиметров. При нажатии на спусковой крючок инструмента дефлектор отклоняется на 10-15 градусов, в результате чего топливная смесь подается из среднескоростного канала 12 на схеме выше.

Когда пильный станок начинает распиливать древесину, количество оборотов увеличивается до максимального, поэтому демпфер перемещается на 90 градусов от исходного положения. Увеличивается количество топлива, что способствует ускорению сгорания топливной смеси.

Для заполнения камеры 14 топливной смесью бензина с маслом, поступающей через канал, закрытый иглой, необходимо создать разрежение, за счет которого мембрана 13 будет втягиваться внутрь, тем самым действуя на стержне.Вакуум в камере 14 создается при оттягивании рукоятки стартера при движении коленчатого вала инструмента. Поршень движется вверх и вниз при «моргании» или «толчке» рукоятки стартера, что вызывает создание давления внутри камеры 14. В результате камера заполняется топливом, которое по соответствующим каналам перетекает в диффузор. , смешиваясь с воздухом и направляясь в цилиндр.

После пуска двигателя агрегата поршень начнет двигаться под действием горящей смеси, поэтому в камере постоянно образуется разрежение, которое фактически провоцирует действие тарелки 13 на игольчатый клапан, через который топливо поступает в основную камеру карбюратора бензопилы.

Собственно таков принцип работы карбюратора бензопилы мембранного типа, работа которой не зависит от угла его расположения. Зная конструкцию и принцип работы агрегата, можно приступать к его настройке, чистке и регулировке.

Принцип работы карбюраторной бензопилы. Назначение регуляторов

Возвращаясь к нашей схеме, стоит упомянуть, зачем нужны регулировочные винты.

На схеме видно, что винт с правой стороны 10 предназначен для установки холостого и среднего оборотов.Винт 17 с левой стороны регулирует подачу топлива на высоких оборотах. Подробности управления карбюратором описаны в других материалах на этом сайте.

Подробное пошаговое описание принципа работы карбюратора бензопилы подробно описано в видеоматериале.

Публикации по теме

Регулировка карбюратора бензопилой своими руками

Двигатель внутреннего сгорания бензопилы требует особого внимания из-за тяжелых условий эксплуатации и особенно карбюратора.

Без периодического обслуживания ни одна моторная система не прослужит долго. Сегодня мы поговорим о процессе наладки и устранения различных неисправностей.

Карбюраторное устройство бензопилы

Чтобы самостоятельно отрегулировать карбюратор бензопилы, не нужно быть профессиональным мотористом. Однако вам еще предстоит изучить некоторые аспекты работы карбюратора, связанные с процессом приготовления топливной смеси.

Подавляющее большинство бензопил оснащено карбюраторами Walbro китайского производства.По своему устройству они просты, если не примитивны. Имеется неразъемный корпус проходного типа со сквозным отверстием. Внутри отверстия находится диффузор. сужение прохода с каналом впрыска топлива. С двух сторон расположены заслонки: меньший — дроссель, он регулирует количество подаваемой в цилиндр топливной смеси. Демпфер большего размера. воздух, служит для ограничения потока воздуха при холодном пуске.

Устройство карбюратора Walbro: 1. штуцер впускной топливный; 2. импульсный канал диафрагменного насоса; 3.впускной клапан; 4. мембрана топливного насоса; 5. выпускной клапан; 6. фильтрующая сетка; 7. воздушная заслонка; 8. дроссельная заслонка; 9. топливный канал; 10. Винт регулировки холостого хода; 11. игла; 12. холостые жиклеры; 13. контрольная мембрана; 14. топливная камера; 15. главный жиклер; 16. диффузор; 17. Главный регулировочный винт

Вся магия подготовки топлива происходит в скрытых каналах и камере диафрагменного насоса. При повороте дроссельной заслонки поперечное сечение канала, по которому топливо впрыскивается в камеру смешения, немного увеличивается, и топливо поступает в большем объеме.При этом карбюратор имеет два типа клапанов: для подачи на малых и высоких оборотах. При изменении положения дроссельной заслонки расход топлива изменяется пропорционально между этими двумя клапанами.

Необходимость такого устройства заключается в том, что на холостом ходу и под нагрузкой качество смеси должно быть разным. При этом канал, по которому топливо подается в смеситель на холостом ходу, не перекрывается полностью при разгоне двигателя, и наоборот. канал максимальной скорости слегка корродирует на холостом ходу.

Нужна ли разборка?

Отрегулировать карбюратор бензопилы можно вообще без разборки, за редким исключением нужно только снять крышку воздушного фильтра. Есть немалая доля противоречия: с одной стороны, бензопила рассчитана на беспрепятственный доступ к механизму регулировки, а с другой — к нему рекомендуется как можно меньше обращаться.

Правда, опытные вальщики и филеры всегда носят с собой плоскую отвертку с длинным жалом и периодически регулируют карбюратор.Объяснение простое: при изготовлении бензопилы ее карбюратор проходит грубую регулировку, рассчитанную на определенный состав воздуха и топлива. Понятно, что условия на рабочем месте отличаются от стендовых.

При смене марки бензина или, например, повышении влажности воздуха опытный пользователь бензопилы всегда отрегулирует качество смеси для большей производительности и меньшего износа поршня. Но это, повторяем, требует значительного опыта работы с той или иной бензопилой и знания особенностей ее поведения.К тому же регулировка невероятно тонкая. винты затягивают только на 1/10. 1/20 оборота.

Еще одна причина для регулировки — отремонтировать или заменить карбюратор. В любом случае регулировку качества смеси следует проводить только в том случае, если достоверно известно исправность карбюратора (нет мусора, не отравлены прокладки), воздушный фильтр чистый, свеча зажигания, сцепление и система зажигания в исправном состоянии. идеальный порядок. В противном случае велика вероятность того, что неисправность в какой-то момент будет устранена, и регулировка станет аномально резкой, и двигатель начнет изнашиваться.

Базовые регулировочные винты

Органов регулировки карбюратора всего три, это винты с пружинным шунтом для плоской отвертки. Ниже пара винтов, слева L, справа H. Чуть выше винт T (или S). Итак, вот для чего они нужны:

  1. Винт Л. это тот самый клапан, который регулирует сечение топливного канала при работе на малых оборотах.
  2. Винт Н, по аналогии с предыдущим, является канальным регулятором расхода на высокие обороты.
  3. Винт Т — это регулятор дроссельной заслонки. Он определяет свое положение при полностью отпущенном рычаге акселератора.

Устройство первых двух регулировочных винтов предельно просто: на их конце находятся иглы, вставленные в катушки переменного сечения (конусы). Нить подходит всем, поэтому, поворачивая винт по часовой стрелке, вы загоняете иглу глубже и опускаете воздуховод. При вращении против часовой стрелки происходит прямо противоположное.

Таким образом, качество смеси регулируется в разных режимах работы.При увеличении количества топлива бензин не успевает полностью сгореть и двигатель хуже развивает обороты. При обедненной смеси обороты, наоборот, растут, и одновременно повышается температура двигателя. Стоит отметить, что даже при закручивании шурупов до упора воздуховод обоих каналов не перекрывается полностью, если не будет засора.

Правила правил

Таблица настроек карбюратора и рекомендуемое положение регулировочных винтов указаны в инструкциях к каждому конкретному инструменту.При знакомстве с новой пилой рекомендуется закручивать винты до упора, считая количество оборотов, чтобы потом можно было вернуться к заводским настройкам. Общие принципы настройки следующие:

  1. Перед настройкой двигателя прогрейте его на холостом ходу в течение 10 минут.
  2. Вращением винта L необходимо добиться такого качества смеси, чтобы на холостом ходу двигатель работал равномерно при 1500–2000 об / мин. При этом ускорение (ускорение) при нажатии на рычаг акселератора должно быть быстрым, но равномерным.Сбой набора оборотов говорит о слишком бедной смеси, винт нужно выкручивать, пока это явление не исчезнет.
  3. После регулировки смеси на низкие обороты, винт Т закручивают до тех пор, пока цепь не начнет вращаться, а затем закручивают на 1/2 / 1. 1/3 оборота. Важно следить за исправностью механизма сцепления.
  4. Винт H в кустарных условиях не регламентируется.

Опасность саморегулирования винта N заключается в том, что слишком бедная смесь на высоких оборотах, а особенно под нагрузкой, приводит к быстрому износу поршней и сбоям в системе зажигания.Подъем для регулировки высоких оборотов возможен только при соблюдении трех условий:

  1. Бензопила явно не дает необходимой мощности при пилении.
  2. Лицо, выполняющее регулировку, имеет общие знания о конструкции карбюраторных двигателей.
  3. Имеется средство для измерения частоты вращения двигателя.

Последний может быть как тахометром, так и мультиметром со встроенным осциллографом. Для подключения мультиметра нужно намотать на провод свечи зажигания 3-4 витка тонкой медной проволоки.

Основная задача винта N — компенсировать превышение или занижение оборотов из-за изменения типа топлива, концентрации масла или состава воздуха. Также «верхняя» установка может быть выбита недостаточной точностью регулировки тихоходного винта. Схема регулировки проста. винт затягивается или откручивается до тех пор, пока двигатель пилы на максимальном газе не выдаст 14,5-15 тысяч об / мин или значение, указанное в инструкции по эксплуатации.

Если вы используете осциллограф, его показания (частота искрового разряда) должны находиться в диапазоне 230–250 Гц.Учитывайте класс точности средств измерений и то, что под нагрузкой обороты проседают на 10-15%. Лучше, если двигатель будет работать на низких оборотах, чем на высоких, хоть и немного.

Устранение неполадок

В заключение опишем типичные неисправности, связанные с неправильной регулировкой карбюратора и методы их устранения:

  1. Двигатель не запускается или запускается и глохнет через несколько секунд. Очевидно, причина в неправильной регулировке качества смеси на малых оборотах, слишком бедная.При исправном карбюраторе нужно немного обогатить смесь, открутив винт L на 1/2 оборота, а затем завершить настройку винтом Т.
  2. Двигатель под нагрузкой заметно теряет мощность. В этом случае карбюратор выдает слишком богатую смесь на высоких оборотах. Винт N необходимо затянуть на 1/8 оборота, если нагрузка двигателя все еще недостаточно поддерживается, но прогресс заметен. затяните еще немного.
  3. Двигатель «поет» при максимальном разгоне без нагрузки. Смесь на высоких оборотах слишком бедная, скорость слишком высокая.
  4. Двигатель глохнет, если газ подается после холостого хода. Слишком бедная или богатая смесь, точнее, можно сказать по состоянию свечи.

Обратите внимание, что настройки карбюратора могут быть потеряны из-за сильной вибрации. По этой причине следует помнить о правильно подобранной регулировке, считая обороты и положение каждого регулировочного винта. Если вы определили оптимальное соотношение бензина и масла, сэкономьте небольшую порцию такой смеси, чтобы в случае неисправности проверить, не связаны ли неисправности с качеством топлива и неправильной регулировкой, или бензопила не работает. неисправен.

Карбюратор бензопилы. прибор, регулировка своими руками

Карбюратор — неотъемлемый элемент бензопилы, функция которого заключается в смешивании топливной смеси с воздухом и дальнейшей подаче готового топлива в инструмент для двигателя. Несмотря на высокую надежность современных карбюраторов, они часто подвергаются различным поломкам, что влечет за собой полную остановку двигателя бензопилы. Давайте рассмотрим устройство этого важного агрегата и способы самостоятельного устранения его неисправностей.

Устройство карбюратора бензопилы. просто и доступно

Как и в случае с другими агрегатами бензопилы, перед ремонтом карбюратора следует детально изучить его конструкцию. Это поможет определить истинную поломку и быстро ее исправить. Конструкция карбюратора бензопилы состоит из следующих элементов:

Видео: Работа карбюратора бензопилы: Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты. Регулировка карбюратора китайской бензопилы: все нюансы, ремонт


  • Трубка.оборудован поперечной заслонкой, регулирующей попадание воздуха в систему;
  • Диффузор. расположен рядом с входным отверстием для топлива. При сужении диффузора подача воздуха в систему увеличивается;
  • Топливная игла. служит для раздачи топлива;
  • Поплавковая камера. регулирует уровень топлива в точке входа в канал.

Для лучшего понимания конструкции агрегата потребуется карбюраторная схема бензопилы. На нем наглядно показано расположение и способ соединения основных элементов узла.

Принцип работы карбюраторной бензопилы довольно прост. Игла распыляет топливо в поплавковую камеру, после чего топливо смешивается с воздухом. Далее готовая смесь попадает в цилиндр мотора. Чем больше топлива подается в двигатель, тем выше число оборотов мотора.

Независимо от производителя и модели бензопилы, каждый из современных инструментов оснащен карбюраторами, которые имеют практически идентичную конструкцию и работают по одинаковому принципу.Основные отличия заключаются в материалах запчастей и их расположении в устройстве карбюратора.

Регулировка карбюратора бензопилы. когда требуется процедура?

Часто владельцы бензопил задумываются, почему бензопила стреляет в карбюратор, или почему бензин не поступает в карбюратор бензопилы? В обоих случаях причина неисправности кроется в невыполнении заводских настроек агрегата, и для устранения поломок необходимо установить карбюратор бензопилы.Понять, что карбюратор бензопилы нужно регулировать, поможет ряд других примет:

  • Двигатель не запускается или глохнет сразу после запуска. причиной этого может быть нехватка топлива в паре с избытком воздуха;
  • Повышенный расход топлива. в этом случае количество выхлопных газов быстро увеличивается. Причину в такой ситуации следует искать в увеличении количества топлива и уменьшении количества воздуха;

Также существует ряд механических причин, по которым требуется регулировка карбюратора.К ним относятся:

  • Сильная вибрация. приводит к повреждению защитного колпачка, что приводит к потере фиксации всех трех регулировочных винтов;
  • Износ поршневой части мотора. в такой ситуации регулировка карбюратора только на некоторое время продлит срок службы инструмента. Чтобы полностью устранить неисправность, необходимо полностью заменить поршневую группу;
  • Засорение. они возникают в результате использования некачественного бензина, повреждения фильтра или накипи.В таких случаях потребуется разобрать, разобрать и прочистить карбюратор.

В любом из этих случаев лучше не откладывать процедуру регулировки или промывки узла. В противном случае это приведет к поломке других, не менее важных элементов бензопилы.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Перед регулировкой карбюратора на бензопиле нужно изучить стоимость трех винтов, необходимых для настройки. Эти винты имеют определенную маркировку и названия:

  • Винт «L» необходим для регулировки низких оборотов;
  • Винт «H» необходим при настройке двигателя на работу на высокой скорости;
  • Винт «Т» нужен для регулировки холостого хода.

Стоит отметить, что некоторые бензопилы оснащены только одним Т-образным винтом, поэтому регулировка карбюраторов таких моделей производится с помощью манипулирования только этим винтом.

Сколько бы саморезов ни было на бензопиле, заводские настройки карбюратора самые оптимальные для его работы. Сами винты изначально используются для настройки бензопилы на работу в определенных погодных условиях.

Карбюраторную бензопилу с тремя винтами следует отрегулировать с помощью винтов «L» и «H».Для увеличения скорости их следует повернуть по часовой стрелке. Чтобы снизить скорость, винты поворачиваются против нее. Для регулировки карбюратора вам понадобится специальная отвертка для регулировки. он не соскользнет с винтов и не повредит резьбу на их «крышках».

Процесс регулировки карбюратора состоит из двух этапов: начального и основного. Алгоритм действий при настройке следующий:

  1. На первом этапе винты «L» и «H» должны быть затянуты по часовой стрелке до самого конца;
  2. После этого эти винты нужно повернуть 1.5 витков в обратном направлении;
  3. На втором этапе нужно запустить бензопилу и оставить на 10 минут для полного прогрева;
  4. Затем начинайте поворачивать Т-образный винт до тех пор, пока двигатель бензопилы не начнет работать стабильно, а цепь на шине не будет вращаться.

Не торопитесь при регулировке бензопилы. Следует помнить, что чем медленнее вы поворачиваете винты, тем лучше вы почувствуете изменения в работе двигателя инструмента.

Как проверить карбюратор бензопилой?

После регулировки нужно проверить ускорение, максимальное количество оборотов и работу двигателя на холостом ходу.В процессе проверки первого параметра резко нажмите на спусковой крючок газа. Если при этом мотор не начинает набирать обороты, то нужно повернуть винт «L» против часовой стрелки. В этом случае один оборот не должен превышать 1/8 полного круга винта.

Для измерения максимальной скорости вам понадобится винт «H». Чтобы увеличить максимальную скорость, винт вращается по часовой стрелке. Для уменьшения скорости винт нужно повернуть в обратную сторону. Следует помнить, что максимальное количество оборотов не должно превышать 15 тысяч.

Для окончательной проверки бензопилы на холостом ходу необходимо запустить инструмент и поставить его на ровное место. Дайте двигателю прогреться и обратите внимание на следующие элементы бензопилы:

  • Цепь. не должен двигаться;
  • Мотор. при нажатии на спусковой крючок газа он должен уверенно набирать обороты, пока не достигнет установленного максимального предела.

Важный совет: если карбюратор настроен правильно, то звук двигателя бензопилы будет сильно напоминать звук при работающем 4-тактном двигателе.

Аналогичным образом регулируется и проверяется карбюратор китайской бензопилы. Единственное отличие состоит в том, что процесс настройки таких инструментов может занять гораздо больше времени. в среднем около часа. Кроме того, следует помнить, что регулировка китайских бензопил требуется гораздо чаще. часто это нужно делать сразу после приработки нового инструмента.

Как снять карбюратор с бензопилы?

Перед очисткой карбюратора или выполнением его ремонта этот элемент бензопилы необходимо будет снять и отсоединить от других узлов.Для этого необходимо соблюдать определенную процедуру. Алгоритм демонтажа следующий:

  • Сначала снимите верхнюю крышку, открутив 3 болта по ее периметру;
  • Снимите фильтр, имеющий форму подушечки из поролона;
  • Отсоединить шланг подачи топлива;
  • Снимите тягу привода;
  • Отсоедините конец кабеля;
  • Осторожно снимите и полностью вытащите шланг подачи топлива.

Старайтесь выполнять каждое из действий максимально аккуратно.В противном случае есть риск повредить важные элементы бензопилы.

Как почистить карбюратор на бензопиле?

Промывать карбюратор бензопилы необходимо в тех случаях, когда для заправки инструмента используется некачественное топливо или инструмент используется при крайне низких температурах. В процессе работы нужно постараться не повредить и не потерять мелкие детали сборки. Карбюратор очищается в следующем порядке:

  1. Выверните винты крепления корпуса карбюратора;
  2. Откройте крышку, снимите мелкие детали сборки и положите их на полотенце;
  3. Стенки корпуса и все имеющиеся детали тщательно обработать сжатым воздухом из баллона;
  4. Если на деталях остался нагар, протрите их тканью, смоченной обезжиривающим средством;
  5. Просушите корпус и детали;
  6. Собрать и установить карбюратор на бензопилу.

Очистив карбюратор своими руками, вы заметите, что мотор бензопилы будет работать намного стабильнее и набирать больше оборотов.

Регулировка карбюратора бензопилы, ее устройство, принцип работы и точная настройка

Принцип работы двигателя современной бензопилы заключается в сжигании заранее приготовленного горючего, состоящего из смеси воздуха, масла и бензина.

Для того, чтобы смесь поступала в камеру сгорания в заданной пропорции, устройству необходим специальный механизм, называемый карбюратором.Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает оптимальный состав горючей смеси и необходимую мощность, передаваемую от рабочего вала к режущему полотну.

Не забудьте поделиться с друзьями!

Принцип карбюратора

Вне зависимости от производителя изделия суть работы и устройство любого бензинового карбюратора остается неизменной. Для получения качественной смеси воздуха и бензина в нее должны входить следующие обязательные единицы:

  • встроенная воздушная трубка с небольшим сужением и последующим расширением;
  • специальная система смешения и подачи топлива;
  • регулируемая вручную воздушная заслонка.

При работе устройства воздух, поступающий под атмосферным давлением через специальный фильтр, попадает в зону сужения карбюратора, в которой его расход регулируется подвижной заслонкой, перекрывающей входной участок трубки.

Важно! На выходе сужающейся части трубки за счет расширения ее диаметра образуется зона вакуума, в которую автоматически засасывается топливо из канала подачи топлива.

Интенсивность этого процесса регулируется специальной иглой-дозатором, соединенной с помощью жиклера с поплавковой камерой.

Когда необходима регулировка?

О ненормальности работы ручной бензопилы свидетельствуют следующие характерные признаки:

  • двигатель работает с перебоями и глохнет, когда нагрузка немного превышает номинальное значение;
  • с увеличением подачи топлива очень медленно набирает скорость и не может выйти на показатель максимальной мощности;
  • в режиме холостого хода контур не остается неподвижным, а продолжает вращаться.

Обнаружение хотя бы одного из этих признаков многими расценивается как отклонение от нормы и вынуждает пользователя своевременно принимать меры по устранению возникших проблем.

Правильно отрегулируйте бензопилу. это означает настройку карбюратора таким образом, чтобы все его основные части работали с максимальной эффективностью и полной отдачей. Нарушение функционирования хотя бы одного из узлов — сигнал о необходимости своевременной корректировки его режима работы.

Как проявляются неисправности

При определении характерных признаков и причин неисправности карбюраторного устройства следует учитывать следующее.

Во-первых, снижение оборотов двигателя и потеря мощности могут происходить из-за изменения соотношения воздух-бензин в смеси (его обеднение происходит из-за большого количества кислорода).При избытке топлива также наблюдается нарушение рабочего режима, проявляющееся в снижении мощности, что объясняется неполным сгоранием паров бензина.

Примечание! Во втором случае наблюдается неполное сгорание топлива с одновременным образованием нагара в цилиндрах и появлением характерного черного выхлопа (смесь перенасыщена).

Все эти отклонения говорят либо о неисправности в канале подачи воздуха, либо о засорении форсунки карбюратора.

Во-вторых, отсутствие стабильности холостого хода свидетельствует о нарушении точной настройки подачи смеси в камеру сгорания, что может быть вызвано теми же причинами.

При обнаружении этих неисправностей потребуется полная очистка карбюратора, включая устройство дозирования смеси (проще говоря, форсунку), и последующую регулировку.

Тонкая настройка

При покупке новой бензопилы ее обычно уже корректируют под состав смеси, рекомендованной для использования именно для этой модели.Для регулировки (регулировки) карбюратора в этом случае снимать и разбирать его не нужно. Проблему можно решить, выполнив точную настройку с помощью трех винтов, имеющихся на корпусе.

Один из них с кодом Т предназначен для дозирования подачи топлива на холостом ходу. Второй винт под обозначением H обеспечивает работу бензопилы на максимальных нагрузках, а третий. L обеспечивает его стабильную работу на низких оборотах.

Поскольку регулировка устройства карбюратора осуществляется только на слух (то есть обязательно при работающем двигателе), особое внимание следует уделить безопасности проверки.Для этого пилу необходимо надежно закрепить на ровном основании, а ее режущая часть направлена ​​в сторону, противоположную инспектору.

Перед началом операций по регулировке необходимо отметить исходное положение всех трех винтов с помощью самодельного малярного состава или фломастера. Для окончательной (точной) настройки той или иной модели карбюратора бензопилы удобнее воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Самостоятельное снятие и промывка

Для снятия карбюратора с бензопилы необходимо открутить крепежные болты и отсоединить все подводящие патрубки.

Но сначала нужно освободить сборку от крепежа в месте фиксации на корпусе пилы, предварительно очистив их поверхности от пыли и грязи. В первую очередь пилу освобождают от воздухозаборника, после чего откроется свободный доступ к карбюратору и расположенной рядом с ним всасывающей штанге.

После этого следует снять рычаг акселератора, для чего сначала опускается демпфер карбюратора. Сразу после этого можно будет полностью освободить карбюратор, сняв еще один рычаг (всасывающий).Последний снимается, подняв к нему подходящий провод, аккуратно подняв с левой стороны. Карбюратор полностью освобожден от всех связей, тщательно промывается бензином и продувается сжатым воздухом.

По окончании снятия приспособления с пилы необходимо будет очистить его решетку путем инъекции, для чего можно использовать тонкую иглу подходящего размера.

Перед тем, как приступить к самостоятельной разборке карбюратора, в первую очередь нужно подготовить ровный участок и намазать на нем кусочек чистой материи.Кроме того, вам понадобится такой вспомогательный инструмент, как щеточка с мягкой щетиной, отвертка Phillips, торцевой ключ или головка размером M6.

Для очистки и ополаскивания снятых с бензопилы деталей необходимо приготовить немного чистого бензина, налитого в удобную для нанесения на них тару. Разобрав карбюратор, пользователь обнаружит набор деталей. Все они раскладываются на полотне в последовательности, соответствующей порядку их последующей стирки.

Сборка карбюратора бензопилы после чистки и промывки проводится в обратной последовательности при строгом соблюдении всех тонкостей ее устройства.По окончании процедур сборки и после установки устройства на место необходимо снова произвести регулировку по ранее описанной методике.

Устройство, установка и регулировка карбюратора бензопилы

Ручные бензиновые инструменты прочно вошли в нашу домашнюю жизнь. Теперь у каждого хозяина загородного дома или дачи есть ручная бензопила. Для человека, далекого от техники, регулировка бензопилы кажется очень сложной задачей. В этой статье мы рассмотрим устройство бензинового двигателя и покажем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле .

Принцип работы ДВС

Принцип работы бензинового двигателя заключается в сжигании сжатой смеси воздуха и бензина в камере сгорания.

Основные элементы любого двигателя внутреннего сгорания (сокращенно ДВС): цилиндр, в котором поршень движется вверх-вниз под давлением продуктов сгорания топливной смеси, и кривошипно-шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня. во вращательное движение коленчатого вала.

Двигатель можно разделить на четыре тактовых цикла:

  • впуск топливной смеси;
  • компрессия;
  • рабочий ход;
  • выброс продуктов сгорания.

Во время такта впуска поршень движется вниз, создавая разрежение в цилиндре, и, как насос, всасывает топливную смесь.

В такте сжатия поршень движется вверх, сжимая всасываемую смесь.

Когда поршень достигает верхней точки, смесь максимально сжимается.В этот момент он воспламеняется от электрической искры. Спрессованная смесь сгорает очень быстро, практически мгновенно. Происходит нечто похожее на взрыв топливной смеси. Этот взрыв толкает поршень вниз, двигатель начинает работать.

Во время хода поршень движется сверху вниз, толкая коленчатый вал и выполняя полезную работу.

В такте выпуска поршень движется вверх, выталкивая выхлопные продукты сгорания из цилиндра в атмосферу.Есть выхлоп.

Потом все сначала повторяется.

Виды бензина ДВС

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие типы:

  • Двухтактный;
  • Четырехтактный;
  • Карбюратор;
  • Инъекция.

Самый очевидный принцип работы двигателя внутреннего сгорания реализован в четырехтактном двигателе.

В этом типе полный цикл работы происходит за два оборота коленчатого вала. Первый оборот — впускной и компрессионный.Второй оборот — рабочий ход и выпуск. Соответственно и есть два клапана. вход и выход. Открытие и закрытие клапанов синхронизируется с положением коленчатого вала. Для этого используют газораспределительную систему.

Если совместить два цикла, получится двухтактный двигатель. В нем полный рабочий цикл происходит за один оборот вала. В этом типе двигателя нет необходимости в клапанах и, соответственно, в сложной и тяжелой газораспределительной системе. Впускной и выпускной клапаны заменяют прорези в цилиндре.Двухтактный двигатель можно сделать предельно простым, легким и в то же время достаточно мощным.

У каждого типа двигателя есть свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день все автомобильные двигатели четырехтактные. Двухтактные двигатели ранее устанавливались на некоторые старые автомобили, но это наследие автомобильной старины.

Четырехтактные двигатели производятся для мотокультиваторов и мотоблоков, газонокосилок и газогенераторов.

Двухтактные двигатели устанавливаются на мопеды, мотоциклы и некоторые лодочные лодочные моторы.

Все ручные бензиновые инструменты обычно двухтактные. Правда, недавно на рынке появились бензопилы и газонокосилки с четырехтактными двигателями, но это все еще экзотика, и их преимущества в этом сегменте не очевидны.

В камере сгорания ДВС сжигается не бензин, а смесь бензина с воздухом. Для достижения высоких оборотов двигателя необходимо, чтобы смесь как можно быстрее сгорела, практически взорвалась. Сам бензин горит медленно.А пары бензина взрываются от малейшей искры. Поэтому находиться возле луж с пролитым бензином опасно. Поэтому хранить бензин необходимо в герметичных емкостях. По этой же причине нельзя разжигать печь бензином и заливать бензин в пластиковые емкости, в которых возможны искры от электростатического разряда.

Для приготовления смеси бензина с воздухом и регулирования подачи этой смеси в камеру сгорания используется карбюратор.

В современных автомобилях карбюратор заменен более сложной и усовершенствованной системой прямого впрыска с электронным управлением. инжектор.

Но в двигателях бытовой техники по-прежнему используется карбюратор.

Карбюраторное устройство бензопилы

Карбюратор работает по принципу краскопульта. По сути, это краскопульт.

Даже блондинка знает, как работает краскопульт. Давим на резиновую грушу и в форсунку подается давление воздуха. Распылитель соединен тонкой трубкой с пузырем, в который наливается жидкость.Воздух в распылителе уносит жидкость из пузыря по себе, а на выходе мы получаем смесь жидкости и воздуха.

Аналог карбюратора и форсунки:

  • Жидкость бензиновая.
  • Пузырь — это поплавковая камера карбюратора, в которую из бака постоянно перекачивается бензин.
  • Трубка струйная.
  • На выходе идет топливная смесь.

Количество подаваемого воздуха регулируется дросселем. специальный поворотный демпфер.Нажимая на ручку газа, мы открываем заслонку, а при отпускании возвратная пружина возвращает заслонку в исходное положение. Это изменяет частоту вращения двигателя.

Регулировочные органы карбюратора

Для стабильной работы двигателя необходимо поддерживать определенное соотношение бензина и воздуха в топливной смеси . Если газа мало, смесь будет обедненной и двигатель не достигнет необходимой мощности. Если газа будет слишком много, то смесь будет слишком обогащенной, что тоже плохо.

Для регулировки соотношения воздуха и бензина есть жиклер. Жиклер — это та самая трубка в пузыре распылителя. Только очень тонкий. Кроме того, сечение регулируется конической иглой, перекрывающей отверстие. Поворачивая иглу внутрь, уменьшаем сечение отверстия и соответственно подачу бензина в смесь, при закручивании увеличиваем.

Соотношение воздух-газ разное для низких и высоких оборотов, поэтому большинство карбюраторов имеют два жиклера и два регулировочных винта для низких и высоких оборотов.Тихоходный винт обычно обозначается буквой L от английского Low. «низкий». Скоростной пропеллер обозначается латинской буквой H от английского High. «высокий».

Расход смеси регулируется дросселем. Чем больше открывается затвор, тем выше скорость. На холостом ходу створка почти закрыта. Если заслонка полностью закрыта, двигатель заглохнет. Угол открытия заслонки на холостом ходу регулируется специальным винтом, обычно обозначаемым латинской буквой T от английского Throttle.дроссель. У разных производителей могут быть разные обозначения, поэтому ознакомьтесь с инструкциями.

Собственно эти три винта регулируют и карбюратор.

Шаги настройки бензопилы

Здесь мы шаг за шагом покажем вам, как отрегулировать карбюратор бензопилы. Как правило, при нормальной работе полная регулировка карбюратора не требуется.

Иногда может потребоваться отрегулировать винт T для стабильной работы на холостом ходу. Поворачивая винт по часовой стрелке, мы увеличиваем скорость, при повороте против часовой стрелки — уменьшаем.

Необходимо добиться стабильной работы двигателя, но чтобы на холостом ходу не работала центробежная муфта, то есть цепь оставалась неподвижной.

Если же требуется полная регулировка, то действуем следующим образом: при выключенном двигателе поворачиваем оба винта L и H по часовой стрелке до упора. Затем сворачиваем на полтора оборота влево. Это стандартная позиция.

Затем запускаем пилу и проверяем, как она реагирует на добавку газа. Если реакция вялая.открутите винт L еще немного, но не более чем на 1/8 оборота.

Винт N устанавливает максимальные обороты двигателя. Обычно они указываются в инструкции. Для регулировки необходим измеритель скорости. тахометр. Есть способы регулировки скорости без тахометра на слух. Мы не исключаем этот метод, но и не рекомендуем его. Если эти корректировки не дают результата, ищем причину.

Причины нестабильной работы двигателя

Бензопиле нужен чистый воздух .Самая маленькая пылинка, которая попадет в форсунку, выйдет из строя карбюратор. Поэтому необходимо вовремя очищать воздушный фильтр. То же касается и топливного фильтра.

Двухтактный двигатель бензопилы не имеет системы смазки. Вместо этого масло добавляется непосредственно в бензин. Нормальная доля масла в топливной смеси составляет 2 процента. То есть отношение масла к бензину составляет от 1 до 50 по объему. Правильно приготовьте топливную смесь.

Масло плохо растворяется в бензине.Поэтому нужно хорошенько встряхнуть смесь во время варки и перед тем, как заливать ее в бензобак. Смесь используйте вовремя, не храните впрок. По этой же причине не рекомендуется надолго оставлять смесь в нерабочем карбюраторе. Перед тем, как оставить пилу на длительное время, необходимо слить остатки смеси из бензобака и дать пиле поработать до упора, чтобы отработать оставшееся топливо в поплавковой камере карбюратора.

Проверьте состояние свечи зажигания, вынув ее из патрона.Свеча должна быть сухой и чистой, светло-коричневого цвета. Если свеча мокрая и черная, это может указывать на избыток масла в смеси и на то, что топливо сгорело не полностью. Промойте свечу чистым бензином и тщательно просушите. Ни в коем случае не зажигайте свечу, как иногда советуют. Если фарфоровый изолятор треснул, замените свечу зажигания.

Часто причиной плохой работы является забитый глушитель. И не сам глушитель, а искрогаситель, который устанавливается на его выходе для защиты от искр.Из-за сажи мелкие сетчатые ячейки забиваются, и пила теряет мощность. Промывайте сетку не реже одного раза в сезон. Некоторые мастера рекомендуют полностью удалить эту сетку. Но поскольку сетка является защитной мерой от случайного возгорания воспламеняющихся предметов, таких как сухая трава, которые находятся рядом с пилой, мы не поддерживаем эту рекомендацию.

Иногда причиной нестабильной работы является отсос постороннего воздуха . Проверить крепление карбюратора и глушителя. Крепятся длинными болтами через прокладки.

Если ничего не помогает, требуется более серьезное вмешательство.

Считается, что полная разборка, ремонт и сборка карбюратора — задача сложная и нужно обращаться в сервис. Однако сервис не всегда рядом, да и отремонтировать карбюратор самостоятельно вполне возможно. Но это уже другая тема, .

Принцип работы карбюраторной бензопилы | 101 бензопила

Карбюратор бензопилы довольно простой.Задача карбюратора — точно отмерить очень малое количество топлива и смешать его с воздухом, поступающим в двигатель, чтобы он работал должным образом.

Если топлива недостаточно или оно плохо смешивается с воздухом, двигатель начинает работать с перебоями или вообще не работает. По этой причине он также может быть поврежден (в двухтактном двигателе топливо также обеспечивает смазку двигателя). Если слишком много топлива смешано с воздухом, двигатель будет работать с перебоями в чрезмерно интенсивном режиме, будет выделяться много дыма. Карбюратор — важный компонент, отвечающий за правильную смесь и состояние двигателя.

Характеристики карбюраторов

Карбюратор бензопилы прост, потому что большая часть работы выполняется в нескольких ситуациях.

  1. Должен сработать при пуске холодного двигателя.
  2. Должен работать на холостом ходу.
  3. Должен работать при открытой воздушной заслонке.

Операторы бензопилы не интересуются особенностями карбюратора промежуточных ступеней. В автомобиле важны многие градации, и поэтому карбюратор автомобиля намного сложнее.

Состав карбюратора и принцип работы

Карбюратор по сути представляет собой трубу. Принцип работы карбюраторной бензопилы имеет особенности.

На трубке, называемой дроссельной заслонкой, есть регулируемая деталь, которая контролирует, сколько воздуха может проходить через трубку. Эту круглую латунную пластину можно увидеть при разборке карбюратора. В какой-то части трубка сужается. Эта часть называется Вентури, она отвечает за вакуум.

В этой части карбюратора есть отверстие, через которое разрежение задерживает топливо.

Карбюратор будет работать нормально в нормальном темпе при полностью открытой дроссельной заслонке. Тогда пластина будет расположена параллельно трубке, что позволит воздуху попадать в карбюратор.

Воздушный поток воздействует на вакуум в трубке Вентури, и она всасывает определенное количество топлива. При анализе бензопилы можно увидеть несколько винтов в правом углу карбюратора, вверху. Один из винтов будет контролировать количество топлива, поступающего в трубку Вентури.

Когда бензопила начинает работать на холостом ходу, заслонка будет наполовину закрыта.Движение воздуха через трубку Вентури не создает достаточного вакуума. Но в задней части дроссельной заслонки очень много вакуума (заслонка ограничивает движение воздуха).

Приглашаем владельцев бензопил Stihl 250 к нашей статье. Регулировка карбюратора Stihl 250.

Когда двигатель холодный и оператор пытается запустить его с помощью шнура, двигатель начинает работать на очень низкой скорости. Для запуска двигателя требуется топливно-воздушная смесь. Дроссельная заслонка закрывает трубку Вентури, а это означает, что вакуум в двигателе засасывает много топлива.Обычно это позволяет двигателю работать быстро, но медленно. Если оператор затем откроет дроссельную заслонку, двигатель начнет работать в обычном режиме.

Как снять карбюратор?

Если оператор выполнил все проверки, но с бензопилой все еще есть проблемы, пора серьезно заняться ими. С искрами, топливом, сжатием воздуха проблема с плохой работой двигателя, скорее всего, проблема с карбюратором. Вот как его снять.

  1. Снимите крышку доступа, чтобы открыть воздушный фильтр. Снимите фильтр. Ключ для регулировки карбюратора бензопилы здесь не пригодится.
  2. Отсоедините провод переключателя от рычага дроссельной заслонки и выньте правую часть рычага из гнезда. Это необходимо для снятия дроссельной заслонки.
  3. Вытяните рычаг. Профессионалы рекомендуют вытащить курок акселератора и с помощью отвертки достать рычаг.
  4. Снимите 2 болта диаметром 8 мм, удерживающие карбюратор.
  5. Снимите топливную трубку, осторожно потянув ее.
  6. Осторожно отрегулируйте весь блок, снимая рычаг дроссельной заслонки.
  7. Подсоедините трубку подачи топлива, чтобы предотвратить утечку топлива.

Осмотрите топливопровод. Распространенная проблема — часто треснувшая топливная труба. Это вызовет проблемы с подачей топлива, что является важным фактором для работы карбюратора. Снять топливопровод довольно просто. Как и раньше, вам нужно будет снять топливный фильтр. Затем вытащите топливопровод, просушите его, согните в разные стороны, стараясь увидеть следы износа.Если есть проблема, замените трубку.

Очистка карбюратора

Карбюратор бензопилы Stihl может работать нестабильно, как и любая другая бензопила, если проблема в засорении карбюратора. У оператора есть 2 варианта. Вы можете приобрести в Интернете комплект для восстановления, хорошо почистить карбюратор, вернуть его вместе и надеяться, что проблема будет устранена.

Вы легко сможете приобрести и установить новый карбюратор. Китайские карбюраторы дешевле. Большинство двухтактных карбюраторов одинаковы, поэтому иногда покупка недорогого варианта может быть хорошим решением.Но для дорогих моделей бензопил следует выбирать для замены карбюраторы оригинальные.

Очень часто карбюратор становится причиной того, что бензин не попадает в бензопилу. По ссылке — наша статья с решением проблемы.

Обычно есть 2 винта и 1 винт на стороне топливного насоса со стороны заслонки. Сними их. Следуйте инструкциям по очистке. Когда все станет чистым, соберите пилу в обратном порядке. Он должен работать нормально, если вы следовали всем инструкциям.В противном случае это может быть проблема компрессии, которую необходимо проверить с помощью манометра. Не забудьте отрегулировать винт холостого хода, поворачивая его по часовой стрелке, пока цепь не перестанет вращаться на холостом ходу.

Если есть необходимость, то при помощи специального ключа производится регулировка карбюратора. Как правило, оптимальными считаются заводские настройки, но они часто сбиваются после длительного использования бензопилы.

Рекомендуется для просмотра

Карбюратор бензопилы. Устройство, регулировка, методы ремонта

Каждая современная бензопила, независимо от ее назначения и конструктивных особенностей, оснащена топливной системой.В его основе карбюратор, основная функция которого — перемешивание топливной смеси с предварительно очищенным воздухом. Любая неисправность карбюратора приводит к потере мощности и другим проблемам с бензиновым садовым инструментом. Вы можете решить их сами. для этого необходимо изучить конструкцию топливного агрегата, особенности его регулировки и способы самостоятельного ремонта.

Карбюратор бензопилы

Карбюратор любой современной бензопилы является неотъемлемой частью двигателя, который непрерывно регулирует количество воздуха, необходимого для постоянного смешивания с топливом, и подает готовую смесь в цилиндр двигателя.

В большинстве современных бензопил встроенные карбюраторы изначально имеют аналогичное устройство и практически такой же принцип работы. Определенные отличия есть только в ТВС китайских моделей.

К основным элементам карбюраторов всех бензопил относятся:

  • поплавковая камера. небольшой отсек, основная задача которого — поддержание оптимального количества дозаправочного топлива;
  • Распылитель
  • . важный механизм, который изначально отвечает за впрыск топлива в поток всасываемого воздуха;
  • диффузор.находится рядом с штатным воздухозаборником, через который воздух поступает в моторный отсек бензопилы. Основная функция диффузора — сильно ускорять поглощение воздушных масс;
  • трубка. требуется для подачи воздуха в небольших объемах. порциями, размеры которых зависят от потребностей топливной системы.

Принцип работы карбюраторной бензопилы тоже довольно прост. При запуске бензопилы срабатывает дроссель двигателя, который в открытом состоянии пропускает воздух через заводскую резиновую трубку.При постепенном открытии штатной заслонки и присоединенной к ней трубки срабатывает поплавок, расположенный в камере с дозаправкой топлива. Постоянно проходя через стандартный диффузор, воздух интенсивно смешивается с топливом. После этого отработанная готовая топливовоздушная смесь распыляется через заводской воздухозаборник в рабочий цилиндр штатного двигателя.

Во время распыления топлива давление внутри бензопилы бензопилы практически идентично атмосферному. При этом давление в заводской трубке с воздухом разрежено.Из-за разницы этих показателей воздух непрерывно всасывается трубкой. При увеличении оборотов двигателя ему требуется больше топлива. Соответственно, трубка должна всасывать больше воздуха. Таким образом, именно карбюратор во многом определяет способность двигателя интенсивно набирать обороты, необходимые для распиловки большой древесины.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле ?

Для того, чтобы самостоятельно отрегулировать карбюратор бензопилы до желаемого результата, необходимо провести подготовительные работы.В первую очередь оператор должен убедиться, что двигатель работает. Для этого необходимо снять верхнюю крышку защитного пластикового корпуса и внимательно осмотреть ЦПД двигателя на предмет заусенцев, трещин и других дефектов. Если они образовались, то поверхность узла потребуется отшлифовать. Важно не повредить защитное хромовое или никелевое покрытие цилиндра.

Далее нужно осмотреть свечу зажигания. Если на ней образовался толстый слой засохшего нагара, деталь нужно будет открутить и тщательно очистить.Для этого нужно нагреть свечу и аккуратно соскрести с ее кончика остатки засохшего масла.

В конце концов, вам нужно будет осмотреть детали всей топливной системы бензопилы. Закупорка в трубках, скопившийся мусор в топливном и воздушном фильтрах, нестабильная работа диффузора. все это приводит к потере двигателем необходимой скорости. В результате оператор не получает точной информации о работе двигателя и не может установить правильные настройки.Чтобы этого не произошло, промойте детали карбюратора, фильтра и трубки. После того, как они полностью высохнут, их можно устанавливать на прежнее место.

Регулировка карбюратора бензопилы своими руками

Для самонастройки штатного карбюратора владельцу бензопилы понадобится крестовая или плоская отвертка, а также ручной тахометр.

Для регулировки карбюратора бензопилы подпружиненные регулировочные винты предусмотрены в базовом блоке ее карбюратора.

В зависимости от марки производителя цепной пилы маркировка регулировочных винтов может отличаться. Тем не менее, чтобы изначально правильно настроить карбюратор на бензопиле, всегда можно действовать по одному алгоритму:

  1. Сначала оператор должен найти в инструкции по эксплуатации пилы точные углы постепенного поворота подпружиненных регулировочных винтов. Сразу после этого на бывшей в употреблении пиле с выключенным двигателем их необходимо повернуть согласно инструкции в мануале.Если этого не сделать, оператор рискует сломать мотор инструмента;
  2. Кроме того, бензопила, используемая в домашнем хозяйстве, должна быть неподвижно закреплена на ровной устойчивой поверхности. В этом случае шина и заводская цепь должны быть изначально направлены от оператора;
  3. Затем нужно запустить двигатель пилы ДВС и дать ему хотя бы 10 минут на прогрев;
  4. После этого нужно найти правильное положение винта L. Для этого оператор должен медленно повернуть его по направлению и против часовой стрелки, пока мотор не начнет работать тихо и без сбоев;
  5. Если в результате этого цепь начинает вращаться, то необходимо найти положение винта Т, при котором цепь останавливается на месте:
  6. Далее необходимо будет подключить тахометр к цилиндру двигателя.Затем вам нужно начать вращать винт H. Как только индикаторы на тахометре совпадут с инструкциями в инструкциях к пиле, винт можно будет ослабить.

Как помыть карбюратор бензопилы ?

В таких случаях нужно подумать об очистке ТВС бензоинструмента:

  • при затрудненном запуске двигателя;
  • при нестабильной работе ДВС на коротком холостом ходу;
  • на случай провалов при легком нажатии штатного спускового крючка газа;
  • со значительным увеличением стоимости заправки.

Чаще всего для промывки встроенного карбюратора бензопилы используют жидкости, которые встречаются практически в каждом гараже:

  • керосин;
  • дизельное топливо;
  • бензин чистый;
  • растворитель.

Современные садоводы, используя мощные профессиональные пилы, используют более эффективные и щадящие средства:

  • Mannol Vergaser Reiniger — коммерчески доступный очиститель аэрозолей. Быстро и легко разрушает даже самые старые образования смол, нагара, маслянистых отложений и других загрязнений;
  • Hi-Gear.Этот очиститель отличается высокими растворяющими свойствами. Он способен удалить старые засохшие пятна, масляную корку и первые признаки ржавчины, не повредив детали топливной системы;
  • Jet 100 Ultra — высокотехнологичный спрей, предназначенный для быстрой очистки карбюратора бензопилы. Он показывает высокую скорость растворения самых старых масляных пятен.

Чистка карбюратора на бензопиле производится в следующей последовательности:

  1. Сначала необходимо очистить двигатель пилы снаружи, а также разобрать и тщательно промыть корпус заводского воздушного фильтра;
  2. Далее можно переходить к разборке газового инструмента.Для этого снимаем корпус фильтра, а также откручиваем крепеж, удерживающий карбюратор вместе с двигателем;
  3. Затем нужно будет аккуратно отсоединить трос тяги и газа от карбюратора. Имеющиеся в конструкции пружины необходимо снимать, чтобы не растягивать их;
  4. После этого осторожно снять топливные шланги с заводской арматуры ТВС;
  5. Для чистки карбюратора на бензопиле нужно снять его с штатных шпилек крепления.Важно сохранить целостность прокладки, установленной между цилиндром двигателя и топливной сборкой;
  6. Следующим шагом является очистка внешних стенок карбюратора. Для этого их можно обработать жидким очистителем или бензином. При этом нужно постараться, чтобы пыль и мусор не попадали внутрь узла двигателя или цилиндра;
  7. Далее необходимо открутить винты крепления диафрагмы карбюратора, снять ее крышку и промыть внутреннюю полость аэрозольным очистителем;
  8. После этого необходимо демонтировать топливный фильтр предварительной тонкой очистки, а также разобрать ту часть агрегата, в которую подается топливо.Все внутренние детали карбюратора необходимо тщательно промыть аэрозольным очистителем. Если первая очистка не удалась, то полоскание следует повторить.

Бензин не попадает в карбюратор бензопилы — методы ремонта

Чаще всего штатной причиной этой частой поломки является образование засора в топливном фильтре или трубках, которые отвечают за стабильную подачу топлива в заводской металлический цилиндр двигателя. Каждый третий китайский бензоинструмент регулярно страдает от этих засоров.Это связано с низким качеством встроенных фильтров и трубок, которыми комплектуются недорогие китайские бензопилы.

Устранение неисправности сводится к снятию и промывке загрязненных деталей.

Для этого вам необходимо:

  1. Снимите крышку пластмассового корпуса пилы;
  2. Очистите пространство под ним и приступите к демонтажу шлангов и фильтров. Трубки крепятся к выходным патрубкам с помощью хомутов. Чтобы отсоединить шланги, не повредив их, ослабьте и снимите хомуты.После этого трубки нужно будет продуть сжатым воздухом и промыть чистым бензином;
  3. Для демонтажа фильтра необходимо сначала вынуть его из заводского корпуса. После этого элемент нужно будет поместить в емкость с чистым бензином. Через сутки фильтр можно снять и дать ему время высохнуть;
  4. После мойки все детали необходимо аккуратно установить и закрепить в штатном месте в карбюраторе.

Эта схема очистки поможет тщательно промыть наиболее уязвимые части топливной системы, не разбирая карбюратор целиком.

Почему бензопила стреляет в карбюратор ?

Основная причина данной неисправности — неправильно установленное расстояние между элементами розжига газового инструмента. Из-за этого топливо, попадающее во внутренний цилиндр ДВС, не успевает в нем полностью сгореть. В результате получается звук, похожий на взрыв. Чтобы эффективно решить проблему, нужно настроить розжиг газового инструмента, следуя инструкциям в руководстве пользователя.

Инструменты для регулировки карбюратора бензопилы мастеров | Home Guides

Карбюратор двухтактного двигателя, такого как двигатель бензопилы Craftsman, регулирует количество топлива, поступающего в камеру сгорания. Это важная функция, потому что неправильная смесь бензина и воздуха приводит к неполному сгоранию и ухудшению характеристик двигателя. Процедура настройки несложная, но вам нужен тахометр, иначе относительно простая работа может превратиться в утомительную и потенциально опасную.

Регулировочные винты карбюратора

Карбюратор пилы Craftsman аналогичен карбюратору большинства двухтактных двигателей тем, что имеет три регулировочных винта. Один из этих винтов, расположенный на вершине треугольника, регулирует скорость холостого хода, а два других регулируют количество топлива, распыляемого карбюратором при нажатии на курок дроссельной заслонки. Винт низких оборотов устанавливает соотношение топлива для работы на низких оборотах, а винт высоких оборотов устанавливает передаточное число для максимальной скорости двигателя.Регулировка высокой скорости имеет решающее значение для производительности; если это не так, пила может остановиться при резке или, в другом случае, сгореть из-за слишком быстрой работы.

Регулировка винтов

При регулировке карбюратора обычно сначала устанавливается винт холостого хода. Если настройка правильная, двигатель продолжает работать, когда вы отпускаете дроссельную заслонку, не вызывая вращения цепи. Регулировка низких оборотов, которую вы также выполняете при работе двигателя на холостом ходу, уточняет регулировку холостого хода.Если он слишком богат, двигатель перегружается топливом и умирает, а если он обеднен, двигатель начинает работать быстрее, а в крайних случаях глохнет. Вам нужно задействовать дроссельную заслонку и запустить двигатель на полную мощность, чтобы выполнить настройку высокой скорости, которая аналогично перегружает двигатель топливом, когда оно слишком богатое, и заставляет двигатель гоняться, когда он обеднен.

Необходимость в тахометре

В то время как опытный дровосек может иметь чутье для оптимальной работы двигателя, большинство других людей, включая обслуживающий персонал, используют тахометр для измерения частоты вращения двигателя.Это устройство либо зажимается на провод свечи зажигания, либо дистанционно определяет зажигание свечи и измеряет частоту вращения двигателя, записывая цикл зажигания. Он дает вам точное измерение оборотов двигателя, чтобы дополнить интуитивное ощущение производительности двигателя, которое вы получаете, слушая его работу. Точность особенно важна при установке быстроходного винта, поскольку неправильная регулировка может быстро вывести двигатель из строя.

Советы и напоминания

Единственный другой инструмент, который вам понадобится для регулировки карбюратора бензопилы Craftsman, — это отвертка с плоской головкой.Важно правильно подобрать отвертку; если наконечник слишком толстый, он не войдет в винты, и вы можете в конечном итоге сорвать головки. Обратите внимание, что производитель устанавливает высокую скорость на заводе и не рекомендует изменять ее. В действительности, однако, карбюратор выходит из строя после многих часов работы и требует настройки для поддержания оптимальной производительности пилы. Более того, если он был настроен на уровень моря, пила не будет работать должным образом на высоте, если вы ее не отрегулируете.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Решено! Моя бензопила не заводится! Как мне это исправить?

Фото: depositphotos.com

В: Моя бензопила не заводится, и я не знаю, что с ней не так. В чем проблема и как ее исправить?

A: Бензопила — отличный инструмент для уборки упавших деревьев, обрезки нежелательных веток и рубки дров.Они могут быть упрямыми при запуске, особенно старые модели с износом. Есть несколько разных причин, по которым бензопила не заводится, в зависимости от того, бензопила она или электрическая.

Однако, прежде чем начать расследование или устранение неисправности, всегда ставьте безопасность на первое место и действуйте в предположении, что бензопила может запуститься в любой момент. Держите пилу подальше от людей, транспортных средств и строений и избегайте мешковатой одежды.

Эксперты по ремонту электроинструментов всегда под рукой

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов без каких-либо обязательств.

+

Свеча зажигания может быть неисправна и ее необходимо заменить.

Фото: depositphotos.com

Если у вашей бензопилы неисправная свеча зажигания, она не может создать электрический ток, чтобы зажечь систему. Снимите свечу зажигания и проверьте, нет ли на ней грязи, трещин, эрозии или повреждений. Также могут быть сильные отложения углерода или сгоревший электрод.

Если свеча зажигания имеет одну или несколько из этих проблем, замените ее новой. Если свеча зажигания выглядит нормально, но вы не меняли ее несколько сезонов, все равно замените ее.

Возможно, карбюратор засорен, и его необходимо очистить.

Карбюратор бензопилы смешивает воздух и топливо, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Если топливо оставалось в двигателе слишком долго, оно может стать липким и засорить карбюратор, не давая ему запуститься. Если засорение незначительное, прочистите карбюратор. Чтобы прочистить карбюратор, слейте топливо, опрыскайте карбюратор специальным чистящим раствором и вытрите его начисто.

Возможно, необходимо заменить карбюратор.

Если карбюратор слишком забит, чтобы его можно было тщательно очистить (или если повторные чистки не удаляют весь налет), возможно, его необходимо заменить. Он может быть поврежден или старым и больше не функционирует.
Чтобы проверить карбюратор, снимите воздушный фильтр, налейте в него чайную ложку топлива и потяните за шнур стартера. Если двигатель на мгновение запускается, а затем глохнет, скорее всего, бензопила не запускается из-за карбюратора. Чтобы заменить карбюратор, купите тот, который совместим с бензопилой, а затем следуйте инструкциям производителя по их замене.

Фото: depositphotos.com

Необходимо заменить катушку зажигания.

Катушка зажигания — это устройство, которое подает напряжение на свечу зажигания, создавая искру, которая воспламеняет топливо и включает бензопилу. Если двигатель не включается, возможно, катушка вышла из строя, что может случиться со временем при многократном использовании. Убедившись, что проблема не в свече зажигания, купите тестер катушки зажигания и следуйте инструкциям производителя.Если в процессе проверки искры не возникает, вероятно, катушка зажигания неисправна и ее необходимо заменить.

Эксперты здесь, чтобы помочь

Получите бесплатную бесплатную смету на ремонт электроинструментов.

+

Проблема может быть вызвана неисправным стартером, который необходимо заменить.

Роторный стартер позволяет оператору подтянуть трос стартера и задействовать внутренние пусковые механизмы, чтобы запустить двигатель бензопилы.Если стартер неисправен или собран неправильно, двигатель не запустится.

Чтобы проверить, неисправен ли узел ручного стартера, снимите его с бензопилы и посмотрите, что происходит. Система шкивов может застрять, и ее необходимо вернуть в правильное положение. Если вы попробуете это сделать, а бензопила по-прежнему не заводится, возможно, потребуется замена стартера.

Фото: depositphotos.com

У бензопилы сломана пружина перемотки.

Пружина перемотки является частью узла возвратного стартера, которая сматывает шнур стартера после каждого рывка.Если после первоначального натяжения шнур не перематывается и двигатель не запускается, проблема, скорее всего, связана с сломанной пружиной перемотки и ее необходимо заменить. Некоторые модели бензопил позволяют заменять пружину перемотки по отдельности. Другие могут потребовать от пользователя полной замены возвратного стартера.

Двигатель бензопилы залит топливом.

Проблема с топливом — одна из наиболее частых причин, по которой бензопила не заводится. Если оператор неоднократно пытался запустить бензопилу через систему ручного стартера, он мог случайно залить двигатель топливом.Распространенным признаком того, что двигатель был залит, является запах бензина в воздухе. Если вы считаете, что двигатель бензопилы был залит топливом, несколько раз потяните шнур стартера, удерживая дроссель, просушите и замените свечу зажигания, а затем попробуйте снова запустить бензопилу.

Дроссель активируется в теплую погоду.

Многие бензопилы имеют положение заслонки, которое используется для запуска пилы в холодную погоду. Эта настройка помогает увеличить насыщенность воздуха и топливной смеси в карбюраторе для улучшения расхода топлива.Если воздушная заслонка активируется в мягкую или теплую погоду или после того, как бензопила использовалась и сама нагрелась, она может быстро затопить двигатель, поскольку для запуска не требуется такое количество тепла. Если оператор устраняет неисправность бензопилы при высокой или умеренной температуре, он должен дважды проверить, чтобы убедиться, что воздушная заслонка не активирована. Если он был включен, двигатель может быть залит, что можно решить, выполнив описанные выше действия.

Фото: depositphotos.com

Топливо испортилось, его необходимо заменить.

Как и во многих механических устройствах, качество и количество топлива, используемого в бензопиле, могут влиять на ее работу и функциональность. Операторы должны сначала проверить, правильно ли заправлена ​​бензопила, чтобы двигатель мог работать. Бензин начнет портиться, если его не использовать и оставить, поэтому, если бензопила не запускалась какое-то время, обязательно проверьте, не скапливается ли старое топливо внутри бензопилы. Если это так, бензобак необходимо очистить и заправить свежим газом.

Если вы обнаружите, что ваша бензопила по-прежнему не запускается, возможно, вам придется отнести ее к специалисту или приобрести замену.Если вам нужно немедленно обрезать ветви или удалить дерево, вы можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу за вас, пока вы диагностируете или исследуете лучшие варианты бензопилы.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

Village Science:

Двигатели нуждаются в топливе, но также нуждаются в достаточном количестве кислорода для сжигания топливо.Карбюраторы смешивают воздух и топливо в нужных количествах, чтобы обеспечить эффективное сгорание в двигателе.

Только при работе подвесного мотора скорость остается приемлемой. постоянный. В бензопилах, четырехколесных квадроциклах и снегоходах двигатель скорость постоянно меняется.

Правильное смешивание топлива и воздуха на всех оборотах является сложной задачей.

Стандарты

А 2, 14, 15
В 1, 3
С 3
Д 1, 3

Концепции

Кредитное плечо
Испарение
Трение
Площадь

Неправильная смесь

Слишком много топлива

Если топлива слишком много (слишком богатое), сгорание не будет полным, мощность уменьшится, и в цилиндре будет быстро накапливаться нагар.

Недостаточно топлива

Если двигатель не получает достаточно топлива (слишком бедная), он теряют мощность, выцветают под нагрузкой и перегреваются. Правильная смесь вообще скорость важна. Бедный двигатель, работающий слишком горячо, самоуничтожается поскольку детали деформируются, изнашиваются и ломаются.

Мы также должны помнить, что двухтактный двигатель смешивает масло и топливо.Двигатель, который обеднен топливом, также обеднен маслом. Если оно опирается на масло, трение наносит ей необратимый ущерб.

Детали карбюратора

Там семь важных частей карбюратора.

  • Воздухоочиститель
  • Дроссель
  • Горловина и жиклеры карбюратора
  • Дроссельная заслонка
  • Игольчатые клапаны
  • Поплавок или другая регулирующая система
  • Трос дроссельной заслонки

Воздухоочиститель

Воздухоочиститель — важная часть карбюраторной системы, особенно в бензопилах, где в воздухе так много опилок.Если в карбюратор попадают опилки или грязь, карбюратор забивается, опилки быстро изнашиваются и разрушают двигатель.

Если воздухоочиститель покрыт грязью, подача воздуха уменьшается. и больше топлива втягивается в цилиндр. Двигатель тоже слишком сильно работает богатый. Подвесной двигатель не эксплуатируется в пыльных условиях. Четыре колеса Квадроциклы и бензопилы требуют частого внимания. Воздухоочиститель на снегоход может быть покрыт снегом или морозом.

Горло Карбюратора

Горловина карбюратора — не что иное, как зауженная трубка. Когда воздух проходит через узкую часть, воздух должен ускоряться.

Принцип Бернулли гласит, что скорость жидкости или газа вверх давление снижается. Поскольку скорость воздуха в горловина карбюратора увеличена, давление снижено.

Поскольку быстрый поток воздуха быстро проходит через высокую и низкую скорость форсунки, топливо проталкивается через форсунки в воздух низкого давления струя из чаши внизу. К тому времени, когда топливо в цилиндре, он был тщательно смешан с воздухом (кислородом).

Дроссельная заслонка-бабочка

При натяжении троса дроссельной заслонки бабочка открывается и закрывается, контроль воздушного потока.Количество воздуха и скорость воздуха обтекание форсунок изменено.

Игольчатые клапаны

Как двигателю нужно больше топлива на более высоких оборотах, на самом деле их два форсунки: одна для низкой скорости, другая для высокой. Низкоскоростной жиклер подает топливо в воздушный поток на малых скоростях. На более высоких скоростях они оба делают.

Есть винт, который регулирует количество газа, доступного для струя.Его называют «игольчатым клапаном», потому что конец он тонкий, как игла. Небольшая регулировка винта позволяет точное количество топлива, чтобы пройти через игольчатый клапан и попасть в жиклер.

Несколько лет назад игольчатые клапаны высокой и низкой скорости были регулируемыми. Теперь, кроме бензопил, можно использовать только низкооборотный игольчатый клапан. отрегулирован.

Когда двигатель работает на обедненной смеси, первое, что делают люди, это возятся с игольчатыми клапанами.Основная причина топливного голодания — грязь топливо в карбюраторе или забит топливный фильтр. Когда-то двигатель настроен, регулировка игольчатого клапана требуется редко, за исключением крайних перепады температур. Большинство двигателей с двумя игольчатыми клапанами могут можно приблизительно отрегулировать, осторожно закрыв оба игольчатых клапана и открыв От 3/4 до 1 полного оборота. Сначала регулируется низкоскоростной клапан, затем высокая скорость.

Дроссель

Холодному двигателю требуется больше топлива, чем горячему. Средство от это дроссель. Дроссель уменьшает площадь прохождения воздушного потока через. Как и в случае с дросселем, скорость воздуха увеличивается, и больше топлива проталкивается в горловину карбюратора. Когда двигатель работает и прогрет, дроссель больше не нужен.

Поплавок или другая система регулирования

Хотя карбюраторы в некоторых аспектах различаются, принципы они действуют одинаково.В основном есть два вида отключения. системы:

  1. Те, у которых отключен поплавок. Они работают в вертикальном только позиция. Снегоходы, четырехколесные квадроциклы, подвесные моторы используют карбюраторы. с поплавком, который контролирует количество бензина, доступного для карбюратор. Когда чаша наполнена газом, поплавок поднимается. и перекрывает подачу топлива в карбюратор.Когда сумма топлива в баке падает, поплавок также опускается, позволяя топливо поступало в карбюратор.
  2. Те, которые могут работать в любом направлении (во всех направлениях). Этот вид встречается в бензопилах, хотя многие из ранних снегоходов были они. Давление воздуха и давление в картере открываются и закрываются малые клапаны и камеры, позволяющие пиле получать необходимое количество топлива при любой настройке дроссельной заслонки в любом положении.Если бензопила был поплавок, его нельзя было перевернуть и продолжить Бег.

Трос дроссельной заслонки

Трос дроссельной заслонки представляет собой жесткий провод, который скользит внутри покрытия. Это прикрепит дроссельную заслонку к карбюратору, поэтому оператор постоянно контролирую обороты двигателя.

Площадь поверхности топлива

Это Важно, чтобы топливо могло сгореть на большой площади.Горение может происходить только на поверхности топлива.

Если разделить сухой деревянный брусок на множество мелких кусков, он горят намного быстрее, чем если бы они были сожжены целиком. Жидкость топливо, как бензин, сгорит быстрее, если у него большая площадь поверхности. Если в цилиндр впрыснуть струю бензина, он горит намного медленнее, чем такое же количество распыленного бензина в туман.

Впрыск масла

Как и снегоходы, новые подвесные моторы имеют масляные форсунки, которые смешать топливо и масло. Идеальная смесь нефти и газа отличается при высоких и низкие обороты. Впрыск масла изменяет количество масла на разные скорости.

Обледенение

Для превращения жидкости в пар требуется тепло.Предположим карбюратор, топливо и воздух — пятьдесят градусов. Топливо испаряется в карбюратор. Для превращения жидкости в пар требуется тепло. В тепло исходит от стенок карбюратора. Пока этот процесс продолжается, карбюратор на самом деле становится на десять-пятнадцать градусов холоднее, чем наружный воздух. Карбюратор охлаждает воздух, проходящий через горловина карбюратора.

Так как теплый воздух содержит больше влаги, чем более холодный, воздух, теперь охлаждается в карбюраторе, выделяет влагу.Это действительно может образуют лед в карбюраторе при температуре наружного воздуха от сорока до шестьдесят градусов!

Вот почему в самолетных двигателях предусмотрена регулировка нагрева карбюратора. для нагнетания теплого воздуха, растапливающего лед, образовавшийся в карбюраторе.

Деятельность

  1. Найдите старый карбюратор от любой машины, в которой используется поплавок.Определите детали. Определите, как поплавок контролирует сумму газа в баллоне. Есть ли искусственное резиновое уплотнение, которое нужно закрыть? отключен расход топлива? Выньте игольчатые клапаны. Нарисуйте форму наконечника. Не прикасайтесь к наконечнику напильником, а касайтесь сторона игольчатого клапана. Твердый или мягкий? Вы можете найти экран в топливопроводе внутри карбюратора? Как вы думаете, что бы случится если это засорилось?
  2. Посмотрите на воздухоочиститель на нескольких бензопилах.Вы видите, как воздушный поток может быть замедлен из-за грязного воздухоочистителя? Как в руководстве по эксплуатации сказано, что нужно его чистить?
  3. Посмотрите инструкцию по эксплуатации бензопилы. Что стандартная настройка игольчатых клапанов? (Если бензопила недоступна, попробуйте найти другой двигатель, у которого есть карбюратор с высоким и низким игольчатые клапаны скорости.)
  4. Возьмите пруток и снимите цепь с бензопилы.Заменить крышку сцепления. (из соображений безопасности). Снимаем крышку с карбюратора. Начинать двигатель. Найдите установочный винт холостого хода. Отрегулируйте, когда двигатель работает на холостом ходу. Что происходит?
  5. Установите высокоскоростной игольчатый клапан на слишком богатую смесь, а затем двигатель вверх. Вы слышите звук, когда его становится слишком много? газ? Теперь закройте высокоскоростной игольчатый клапан. Скорость двигателя опять таки.Вы слышите слабый звук, который он издает? Эти два звука поможет вам настроить двигатели в будущем. Запомни их.
  6. Обычно мы устанавливаем игольчатый клапан посередине между точками где мы можем слышать тощие слабые звуки и богатые звуки. потом открываем игольчатый клапан на 1/4 оборота. Это гарантирует, что двигатель не слишком худой. Как вы думаете, почему на игольчатые клапаны, если они не движущиеся части?

  1. Пока бензопила работает без шины и цепи, снимите воздухоочиститель.Потяните рычаг воздушной заслонки. Вы видите удушающую бабочку? Как вы думаете, почему его убивает удушение теплого двигателя?
  2. При работающей бензопиле потяните дроссельную заслонку. Посмотрите в карбюратор. Вы видите, как движется бабочка дроссельной заслонки?
  3. Возьмите в руку немного бензина и подуйте на нее. Является ли жарко или холодно? Почему? Теперь вы понимаете карбоновую глазурь?
  4. В следующий раз, когда вы будете в маленьком самолете, попросите пилота показать вы ручку нагрева карбюратора.Спросите его, почему двигатель немного проигрывает мощность при его применении. Объясняет ли это, почему пилоты не постоянно работать с нагревом карбюратора?
  5. Вырежьте два одинаковых деревянных бруска. Разделите один на четыре части, а другой в растопку. Сделайте два отдельных костра и сожгите их одновременно. Какой горит быстрее? Объясни кому-нибудь иначе почему топливо распыляется в карбюратор в виде мелкого тумана.
  6. Спросите жителей деревни о карбюраторах, которые поставлялись с первые снегоходы. Те, которые доступны сейчас, лучше?

Ответ учащегося

  1. Что и что смешивает карбюратор?
  2. Что произойдет, если будет слишком много топлива? Недостаточно топлива?
  3. Почему карбюратор, который не получает достаточно газа, особенно вредно в двухтактном двигателе?
  4. Нарисуйте карбюратор и найдите детали.
  5. Для чего предназначен воздухоочиститель и что происходит при грязно?
  6. Опишите принцип Бернулли своими словами.
  7. Что делает дроссельная заслонка?
  8. Что делают игольчатые клапаны?
  9. Что делает дроссель?
  10. Что делает поплавок?
  11. Почему важно увеличивать площадь поверхности топлива?
  12. Что такое карбоновая глазурь?

Математика

  1. Карбюратор настроен слишком богато.Он использует на 7% больше газа, чем должен. Оператор тратит на газ 127 долларов в месяц. Сколько он мог спасти, настроив свой карбюратор? 1,07x z 127
  2. Давление в горловине карбюратора самолета составляет 12,9 фунтов на квадратный дюйм. Атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Какая разница в давлении? Самолет набирает высоту; атмосферное давление теперь составляет 14,2 фунта на квадратный дюйм. Какие сейчас разница давлений?

Echo CS-450 Регулировка карбюратора бензопилы

Регулировка карбюратора для бензопилы Echo 450 (CS-450)


Бензопила Echo 450 запускается на заводе, а карбюратор настроен в соответствии с Правилами по выбросам.Кроме того, карбюратор оснащен ограничителями регулировки иглы «H» (высокая скорость) и «L» (низкая скорость), которые предотвращают выход настроек за допустимые пределы.


Обкатка двигателя


Новые двигатели должны проработать минимум два бака обкатки топлива, прежде чем можно будет произвести регулировку карбюратора. В период обкатки производительность вашего двигателя повысится, а выбросы выхлопных газов стабилизируются. Скорость холостого хода можно регулировать по мере необходимости.
Работа на большой высоте
Этот двигатель отрегулирован на заводе для поддержания удовлетворительных характеристик запуска, выбросов и долговечности
на высоте до 1100 футов над уровнем моря (над уровнем моря) (96.0 кПа). Для поддержания надлежащей работы двигателя и соответствия нормам выбросов выше 1100 футов над уровнем моря карбюратор может нуждаться в регулировке у авторизованного сервисного дилера ECHO.
Если двигатель настроен для работы на высоте более 1100 футов над уровнем моря, карбюратор необходимо отрегулировать при работе двигателя на высоте ниже 1100 футов над уровнем моря, в противном случае может произойти серьезное повреждение двигателя.

  1. Перед настройкой карбюратора Echo 450 очистите или замените воздушный фильтр и глушитель «Экран искрогасителя».
  2. Убедитесь, что шина и цепь правильно отрегулированы.
  3. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы он нагрелся до рабочей температуры. Дважды мигните воздушную заслонку во время прогрева, чтобы удалить воздух из топливной системы.
  4. Остановить двигатель. Поверните иглу скорости «H» против часовой стрелки (CCW) до остановки. Поверните иглу скорости «L» на полпути между полной остановкой по часовой стрелке (CW) и остановкой против часовой стрелки.
  5. Регулировка холостого хода:
    • Запустите двигатель, поверните винт регулировки холостого хода «T» по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет двигаться, затем поверните винт
    против часовой стрелки, пока пильная цепь не остановится.Выверните винт против часовой стрелки еще на 1/4 оборота.
    Когда регулировка карбюратора завершена, пильная цепь не должна двигаться на холостом ходу, в противном случае это может привести к серьезным травмам.
  6. Разгонитесь до полного открытия дроссельной заслонки в течение 2–3 секунд, чтобы удалить излишки топлива в двигателе, затем вернитесь к холостому ходу.
    Разгоните двигатель до полного открытия дроссельной заслонки, чтобы проверить плавность перехода от холостого хода к высокой скорости. Если двигатель тормозит
    , поверните иглу «L» против часовой стрелки на 1/8 оборота и повторите ускорение. Продолжайте регулировку до достижения плавного ускорения
    .
  7. Проверьте скорость холостого хода и при необходимости выполните сброс, как описано в пункте 5. Если имеется тахометр, скорость холостого хода должна быть установлена ​​на значение, указанное на странице технических данных.
    При запуске следует отрегулировать скорость холостого хода, чтобы пильная цепь не двигалась.
    Если у вас возникнут проблемы с карбюратором, обратитесь к своему дилеру.

Воздушный фильтр

  1. Проверяйте перед каждым использованием.
  2. Закройте заслонку ().
  3. Снимите крышку воздушного фильтра (A) и воздушный фильтр (B).
  4. Слегка очистите воздушный фильтр щеткой от пыли или очистите сжатым воздухом
    , или замените воздушный фильтр.
  5. Установите воздушный фильтр и крышку.

Свеча зажигания


• Периодически проверяйте.
• Стандартный искровой промежуток составляет 0,65 мм (0,026 дюйма).
• Момент затяжки: от 13 до 17 Н • м (от 115 до 150 дюймов • фунт-сила).

  1. Снимите крышку воздушного фильтра и снимите свечу зажигания.
  2. Исправьте искровой разрядник, если он шире или уже стандартного зазора.

Проверить топливную систему


• Проверяйте перед каждым использованием.
• После заправки убедитесь, что топливо не вытекает из-за топливопровода, топливной втулки или крышки топливного бака.
• В случае утечки топлива существует опасность возгорания. Немедленно прекратите использование машины и обратитесь к дилеру для проверки или замены.

Топливный фильтр


• Периодически проверяйте.
• Не допускайте попадания пыли в топливный бак.
• Забитый фильтр (A) вызовет затруднения при запуске двигателя
или приведет к отклонениям в работе двигателя.

  1. Используя проволоку, согнутую в форме крючка, вытяните фильтр
    через газовый порт и осмотрите фильтр.

Проекты бань 4 на 6: схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

  1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
  2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
  3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

  1. доступная цена;
  2. скорость строительства;
  3. шумоизоляция;
  4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

  1. предбанника;
  2. парилки;
  3. моечного отделения;
  4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказпроект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

  • Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
  • Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
  • Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
  • Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

  1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
  2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
  3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

  1. доступная цена;
  2. скорость строительства;
  3. шумоизоляция;
  4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

  1. предбанника;
  2. парилки;
  3. моечного отделения;
  4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказпроект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

  • Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
  • Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
  • Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
  • Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

  1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
  2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
  3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

  1. доступная цена;
  2. скорость строительства;
  3. шумоизоляция;
  4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

  1. предбанника;
  2. парилки;
  3. моечного отделения;
  4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказпроект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

  • Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
  • Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
  • Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
  • Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

Бани 6х4 из бруса под ключ, проект бани 6 на 4 с ценой 233 000 рублей

Наименование

Стоимость (руб)

Единица измерения

Устройство фундамента на винтовых сваях или ж/б фундамента

8-921-930-69-80,
8-926-742-95-01

Email:
[email protected]

Декоративная отделка цоколя – забирка (узнать подробнее)

от 1700

пог.м.

Установка армированных бетонных плит 500*500*100 мм под опорные тумбы (узнать подробнее)

1400

шт.

Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (узнать подробнее)

550

пог.м.

Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (узнать подробнее)

660

пог.м.

Двойная обвязка из бруса 150х150мм

440

пог.м.

Двойная обвязка из бруса 150х200мм

550

пог.м.

Устройство лаг пола из бруса 150х100мм

440

пог.м.

Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас)(узнать подробнее)

3100

м*2 пола

Устройство чистовых полов из шпунтованной лиственничной половой доски 27 мм (узнать подробнее)

3100

м*2 пола

Наружные стены из профилированного бруса ест влажности сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм

4400

пог.м. наружных стен

Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм

3900

пог.м. наружных стен

Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм

6600

пог.м.наружных стен

Наружные стены из профилированного бруса ест. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм

8100

пог.м.наружных стен

Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90 мм.

10500

пог.м.наружных стен

Комплект пиломатериалов камерной сушки (узнать подробнее)

1600

м*2 площади постройки

Сопряжение венцов на деревянный нагель

1600

пог.м. наружных стен и перегородок сруба

Сборка сруба с применением ПРУЖИННОГО УЗЛА СИЛА (узнать подробнее)

4400

пог.м. наружных стен и перегородок сруба

Сборка сруба со стяжкой стальными шпильками

2900

пог.м. наружных стен и перегородок сруба

Угловое соединение «паз-шип» (тёплый угол)

9300

один угол сруба

Угловое соединение “в чашу” (подробнее)

от 16 000

один переруб

Межвенцовый утеплитель – холлофайбер (узнать подробнее)

от 440

погонный метр наружных стен сруба

Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венец в срубе)

от 1000

пог.м. наружных стен

Утепление 150мм

700

м*2 утепляемой площади

Утепление 200мм

900

м*2 утепляемой площади

Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем.

37000

шт.

Кровельное покрытие – металлочерепица RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)

1000

м*2 кровли

Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)

550

м*2 кровли

Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ )

1900

пог.м. ската кровли

Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее)

1100

пог.м. ската кровли

Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее)

2200

пог.м. ската кровли

Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне

1000

м*2 потолка

Наружная отделка фронтонов – блок хаус ель/сосна АВ 28*140

1100

м*2 площади фронтона

Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм

800

м*2 площади фронтона

Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (узнать подробнее)

1400

м*2 площади постройки

Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (узнать подробнее)

440

м*2 пола

Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (узнать подробнее)

660

м*2 стен и потолка

Обработка торцов сруба средством НЕОМИД TOR PLUS (узнать подробнее)

1000

проём/угол

Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (узнать подробнее)

2000

м*2 полка

Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм (узнать подробнее)

2100

м*2 стен и потолка

Устройство «проливного пола» в моечной (подробнее)

9300

м*2 пола

Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А

880

м*2 стен и потолка

Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А

1900

м*2 стен и потолка

Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра

2100

м*2 стен и потолка

Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра (узнать подробнее)

2900

м*2 стен и потолка

Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра (узнать подробнее)

3600

м*2 стен и потолка

Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее)

от 20000

шт.

Установка стеклянной двери в парную (узнать подробнее)

от 15 000

шт.

Установка наборной на клин двери

6 600

шт.

Установка красивой двери из липы (подробнее)

от 6600

шт.

Установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами

от 8000

шт.

Установка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами

от 9300

шт.

Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами

31000

шт.

Установка бака (нерж 50л) на трубе над печью, с выводом крана в моечную

21 000

шт.

Установка другой печи ЕРМАК (подробнее)

от 14 000

шт.

Камни для печи (подробнее)

от 660

коробка 20кг

Банная мебель (подробнее)

от 660

шт.

Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка)

29 000

шт.

Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)

от 20 000

комплект

Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)

от 26 000

комплект

Доставка свыше 400 км от г. Пестово, Новгородской обл. Внимание! Изучите важную информацию о стоимости доставки.

150

км

Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее)

от 30 000

шт.

Садовый туалет 1,0*1,0 м (подробнее)

от 15 000

шт.

Проект бани 6х4, 4х4+фото

Баня на Руси – это неотъемлемый атрибут деревенской (и нередко городской) жизни. Строили ее всегда из бревен, потому что древесина была и есть самым доступным и дешевым строительным материалом. Времена изменились, а популярность деревянных бань не прошла. И каждый уважающий себя загородный застройщик параллельно с возведением дома тут же строит и небольшую баньку. Многим может показаться, что строительство этой постройки – дело не самое сложное. Но вот специалисты уверяют, что к сооружению бани надо подходить со всей ответственностью. Дело это непростое, потому что зависит от некоторых чисто конструктивных особенностей. И чаще всего в основу сооружения вкладываются будущие параметры бани, которые зависят от:

  • Количества народу, который будет париться в бане одновременно.
  • Количества комнат, здесь учитывается в основном их назначение.
  • Этажность. Да, современные бани – это многоэтажные строения с широким функционалом.

Поэтому давайте рассмотрим проект, а, точнее, несколько проектов бань, которые сегодня предлагают архитекторы, считая их оптимальным решениям. Как показала жизнь, на самом деле эти проекты сегодня достаточно популярны ввиду их хорошей функциональности и возможности сооружения малыми средствами и своими руками.

Проект бани из бруса размерами 3х4

Обычно эти небольшие бани возводятся на участках, где нет возможности построить банный комплекс. Именно они позволили дачникам обзавестись банями с отличным расположением комнат. Итак, что собой представляет баня с размерами 3х4 м. Посмотрите на рисунок ниже, где дана схема этого сооружения. 

По сути, это обычный бревенчатый сруб с параметрами 3х4 м, установленный на ленточный или столбчатый фундамент. Высота определяется необходимым именно для застройщика параметром, то есть, хозяин бани сам определяет высоту постройки. Внешние стены бани являются несущими, а вот внутри можно установить одну или две перегородки.

  • Позиция с одной перегородкой делит баню на две части: предбанник, он же раздевалка, и парная-моечная.
  • Позиция с двумя перегородками – это разделение на три помещения. Одно из них раздевалка, два других: моечная и парная. В этом случае раздевалка может быть размерами 3х1 м или 3х1,5 м. Остальные помещения располагаются за основной перегородкой, разделяясь соответственно на две комнаты. Размеры комнат могут быть одинаковыми, или парная может быть меньше.

Правда, есть и еще один вариант, который используется нечасто. Это баня с одной комнатой размерами 3х4 м. То есть, все функциональные помещения находятся в одном. Не самый удачный вариант, но в качестве бюджетного варианта бани может быть использован. К тому же размеры 3х4 м позволяют это сделать. Но есть здесь и свои недостатки. В такой открытой бане одежда будет влажной, что всегда неприятно.   

Внимание! Проект бани с размерами 3х4 м позволяет париться одновременно до пяти человек. Для небольшой семьи неплохой вариант.

Есть еще один проект бани с размерами 3х4 м. Вот он на рисунке ниже. Здесь четко показано, как отделяется парилка от всего остального пространства. В этом случае предбанник, он же раздевалка, соединяются с моечной. При этом парилка лучше всего изолируется от остальных помещений, тем самым сокращаются теплопотери. Для тех, кто берет за основу именно этот проект, рекомендуется установить раздвижную ширму, отделяющую моечную от предбанника.

Кстати, моечная может быть оснащена по-разному. К примеру, бюджетный вариант – кадушка с теплой водой. Более дорогой вариант – душевая кабинка. В принципе, можно видоизменить внутреннее расположение комнат по вашему усмотрению. К примеру, уменьшить в размерах парилку, сделав ее для использования максимум двумя людьми, а предбанник сделать полноценной комнатой отдыха.

В принципе, проект бани из бруса размерами 3х4 м больше ничем добавить нельзя. Единственная возможность что-то изменить кардинально, это построить над помещением бани мансарду. В нее можно переместить зону отдыха, а парилку с моечной расширить до максимальных размеров. При этом раздевалка будет своеобразным помещениям для перехода на второй этаж.

И еще один проект, который сегодня полюбился многим загородным застройщикам. Это баня с открытой верандой или террасой. Кстати, одна из разновидностей показана на рисунке ниже. На открытой части можно расположить стол и скамейки (табуретки), а можно установить купель, как показано на фото ниже, где можно принять холодные процедуры. В общем, проектов бань 3х4 м, как оказывается, немало. Выбор, как всегда, за вами.

Проект бани 4х4 м

В принципе, этот вариант мало чем отличается от предыдущего. Немного больше места, но принцип построения и расположение помещений одинаковый. Но есть здесь существенное отличие – это возможность организовать парную на четверых человек. Стандартное расположение комнат:

  • Раздевалка 2х4 м;
  • Моечная 2х2 м;
  • Парная 2х2 м.

Изменить конструкцию бани 4 на 4 м можно точно также. То есть, можно пристроить открытую веранду или поднять второй этаж в виде мансарды.

Проект бани 6х4 м

Если размеры дачного участка позволяют построить баню побольше, то оптимальный вариант – это баня с размерами 6х4 м или больше. То есть, в ней можно организовать неплохую парилку, куда поместиться небольшая компания, организовать полноценную зону отдыха, а также отдельную раздевалку и моечную. Габариты помещения бани сделать это позволяют без проблем.

Вот один из проектов, которые сегодня нравится большому количеству загородных застройщиков, посмотрите на фото ниже.

Конечно, для бань 6х4 м открытая терраса – объект необязательный. Но любители попариться оценили ее по-настоящему. Есть возможность приятно провести время на открытом воздухе, а не в закрытом душном помещении. Тем более, воздушные процедуры между посещениями парилки – процесс благоприятный для здоровья. Поэтому многие в ущерб внутреннему пространству стараются оставить открытые помещения. К тому же такие проекты учитывают устройство тамбура, что для снижения теплопотерь бань очень важный компонент.

И еще один момент, проект бани размерами 6х4 м – это пример просторного сооружения. Тот, кто решает выбрать именно его, тот выигрывает по многим позициям. Конечно, по сравнению с мини-банями этот проект будет требовать более серьезных финансовых вложений. Но это стоит того, ведь по сути, застройщик получает небольшой, но банный комплекс. А если возвести над помещением мансарду, а это комната 6х4 м, то можно организовать огромную зону отдыха или разделить ее на несколько гостевых комнат. То есть, функциональность бани резко увеличивается.

Проект бани 6х6 м

Это самый большой вариант, как можно обустроить баню на загородном участке. В принципе, он чем-то схож с баней 6х4 м, но приличное увеличение пространства позволят увеличить чисто комфортные условия пользования баней. К примеру, можно соорудить внутри помещения небольшой бассейн. Он может быть с теплой водой или с холодной. Искусственный водоем можно увеличить в размерах, если использовать проект с мансардой. Неплохой вариант, но очень затратный как в плане финансов, так и в плане строительства.

Есть, правда, у бани с бассейном и недостатки:

  • Увеличение стоимости бани за счет строительства бассейна.
  • Сложность в уходе за водоемом. Делать это придется с завидным постоянством, используя различные химические препараты, которые также стоят денег.

Заключение по теме

Как видите, проектов для русских бань достаточно много, так что выбрать под свои требования можно. Единственное, на что надо будет обратить внимание, это размеры постройки. Как показывает практика, все предложенные проекты сегодня популярны и востребованы. Тем более, остается возможность изменять внутреннее пространство под ваши пожелания.

Проект бани 6 на 4 или строим своими руками

Самый распространенный проект бани это проекты 6 на 4, в такой бане с комфортом могут разместиться 4 человека.

Материалы и планировка для строительства бани 6 на 4

Прежде всего, перед составлением проекта бани 6 на 4, нужно определиться из какого материала она будет построена.

Типы бань 6 на 4 для строительства своими руками:

  1. Каркасные бани, зачастую можно купить уже готовый вариант в сборе или же собирать ее в ручную своими руками. Данный вид бани зачастую изготавливается из брусьев и самому собрать ее довольно сложно.
  2. Брусчатая баня, пользоваться парилкой в данной бани, ни с чем не сравнимое удовольствие но стоимость материала из которого данная баня будет возводиться довольно высока. Важный момент в возведении брусчатой бани из брусьев заключается в том что все стыки брусьев должны быть обязательно герметичны.
  3. Бревенная баня построенная своими руками не требует никакого дополнительного утепления снаружи, потому что материал из которого будет возводиться данный проект очень надежный.

Очень важный момент, после того как вы определились с типом бани и материалом из которого будете ее строить, это планировка.

При планировке бани 6 на 4 нужно учитывать:

  1. сколько людей вы планируете в ней разместить;
  2. цель использования бани т.е. для пропаривания или для купания;
  3. планируете ли вы разместить в ней комнату отдыха;
  4. планируете ли вы размещать в бане санузел;
  5. не забыть дополнить планировку бани раздевалкой.

При составлении проекта бани 6 на 4 и расчета стоимости учесть наличие:

  1. вентиляционной системы;
  2. оборудование канализации;
  3. подачу горячей и холодной воды, если имеется;
  4. обеспечении бани электричеством.

Постройка бани 6 на 4 позволяет разместить пристройку, зону отдыха в которой вы будете отдыхать после хорошего пара со своими близкими.

Возведения крыши и отделка бани 6 на 4

При строительстве бани крышу можно выбрать как двускатную так и односкатную, основное отличие это угол наклона, более верным решением будет выбор двускатной крыши но и более затратным.

При выборе окон и дверей, выбор лучше остановить на деревянных потому что, они не выделяют вредных веществ при высоких температурах, практичнее, дешевле и экологичней.

После возведения постройки проделываются следующие работы:

  1. утепление пола;
  2. утепления фасада;
  3. постройка дымохода;
  4. отделка помещения бани;
  5. обустройство парной;
  6. обустройство комнаты отдыха;
  7. обустройство санузла бани;
  8. внешняя отделка бани.

Готовые проекты бань 6 на 4

Отличные проекты бань размером 6 на 4, которые можно возмести на любом участке и обустроить по собственному желанию.

Очень хорошая планировка, оборудованная и просторная комната отдыха.

Проект бани из бруса с комнатой отдыха и крыльцом.

 

Проекты бань из бруса 6 на 4 – «Брусовые технологии»

ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНЬ ИЗ БРУСА 6 НА 4 МЫ ОТВЕТИМ ПО:
  • телефоны: 8 (800) 700-58-56, +7 (921) 202-87-97, +7 (926) 340-96-74
  • эл.почта:  [email protected]

Бани из бруса 6 на 4 – золотая середина между маленькими баньками, рассчитанными на одного-двух человек и большими постройками с мансардами, террасами и несколькими комнатами. В бане 6 на 4 есть все, что нужно для комфорта, начиная от комнаты отдыха и заканчивая санузлом, при этом она не требует больших вложений и нуждается в минимальном обслуживании.

Выбирая проект бани из бруса 6 на 4, вы получаете возможность:

  • Сэкономить место на участке. Если вам требуется большая площадь, присмотритесь к проектам с мансардами. Они отлично подходят тем, кто пока не построил дом, так как совмещают баню и жилое помещение.
  • Закончить стройку быстро. На строительство бани из бруса 6 на 4 уходит в среднем 7 дней. Если вы заказываете строительство под ключ, сможете запустить баню уже в этом сезоне. При строительстве под усадку потребуются дополнительные работы по отделке.
  • Сэкономить на материалах. На строительство маленькой бани закономерно уходит меньше материалов. Кроме того, баня из бруса очень лёгкая и не нуждается в монолитном фундаменте. Достаточно свайно-винтового или блочного.

Деревянные стены отлично держат температуру и способны регулировать влажность. При соблюдении технологии сборки они прослужат много лет. Плотники «Брусовых технологий» досконально знают тонкости строительства деревянных домов, поэтому отличный результат вам гарантирован.

Проектирование и строительство бань из бруса 6 на 4

В этом разделе каталоге представлены типовые проекты бань из бруса 6 на 4, разработанные архитекторами «Брусовых технологий». Все проекты отвечают техническим регламентам и требованиям и разработаны специально для строительства из бруса. Если вы не знаете, какой проект выбрать,  звоните, менеджеры компании с удовольствием помогут вам определиться.

Помимо строительства по типовым проектам мы предлагаем услугу индивидуального проектирования. Расскажите специалисту, какая баня вам нужна, и готовьтесь увидеть визуализацию мечты уже через несколько дней. Мы разрабатываем проектную документацию по вашим фото, рисункам, чертежам и описаниям. Подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.

Застройщик отказывается от планов строительства доступного жилья в Бани

Застройщик, желающий построить доступное жилье в Бате, отозвал свою заявку после вялого приема со стороны некоторых членов городского совета и двух жителей, но потребность района в более доступном жилье сохраняется.

Городской планировщик

Бат Бен Аверилл сказал, что Realty Resources Management, компания по управлению недвижимостью из Рокпорта, на прошлой неделе отозвала свою заявку на строительство. Он планировал строительство жилья на 30 человек на Оук-Гроув-авеню.Аверилл сказал, что компания не объяснила, почему она отозвала свои заявки и планирует ли она повторно подавать заявки в будущем.

Realty Resources Management не ответила на запросы о комментариях в понедельник или вторник, чтобы получить информацию о том, почему оно отказалось или планирует ли оно повторно подать заявку.

Житель

и бывший член городского совета Бата Джон Джеймс сказал, что был «рад» услышать, что застройщик отозвал предложение после того, как он выступил против проекта в начале этого месяца. Джеймс утверждал, что Бат «более чем выполнил нашу социальную ответственность и обязательства по предоставлению субсидированного и доступного жилья» по сравнению с соседними общинами.

По данным жилищного управления штата Мэн, в Бате с населением чуть более 8000 человек расположено 13 доступных жилищных комплексов, восемь из которых имеют ограничения по возрасту и предлагают либо жилье на основе дохода, либо жилье с ограничениями по аренде. В соседнем Топшеме с населением около 9000 человек есть четыре варианта доступного жилья. В Брансуике с населением более 20 000 человек проживает 12.

. Однако исполнительный директор

Bath Housing Дебора Келлер отвергла идею о том, что община может получать «справедливую долю» доступного жилья.

«Обеспечение безопасных, доступных, энергоэффективных домов для жителей Бата — это намного больше, чем просто выполнение произвольной квоты», — написал Келлер в письме членам городского совета. «Это часть заботливого и инклюзивного сообщества. Но есть те, кто утверждает, что доступное жилье в какой-то степени является бременем для сообщества и что каждое сообщество должно нести такое же бремя ».

По данным Государственного жилищного управления, за средний дом с двумя спальнями в округе Сагадахок взимается ежемесячная арендная плата в размере 1011 долларов.Это означает, что жителю округа Сагадахок необходим годовой доход в размере 40 423 долларов США или почасовая оплата в размере 19,43 доллара США, чтобы позволить себе арендовать средний дом с двумя спальнями.

По данным Бюро переписи населения США, в период с 2015 по 2019 год средний годовой доход домашних хозяйств в Бате составлял 38 252 долларов США. По состоянию на 2019 год почти 14% жителей Бата жили за чертой бедности.

По данным жилищного управления штата, 53 процента жителей округа Сагадахок не могут позволить себе арендовать средний дом с двумя спальнями.

Джеймс согласился с тем, что в районе Бани нужно больше жилья, но добавил, что «нам нужно создать жилье для рабочих, которое облагается налогом по ставке 100%».

«Должностные лица Бата должны прекратить предлагать и утверждать TIF практически для каждого нового строительного проекта и развития в городе», — сказал Джеймс, имея в виду финансирование увеличения налогов, сделку, которая направляет любые увеличенные налоговые поступления в определенном месте на конкретные цели, а не на цели муниципалитета. общий фонд. В районе TIF доступного жилья общины используют дополнительные налоговые поступления от этого района, чтобы сделать жилье доступным и оплачивать связанные с этим расходы.

Если бы город получил статус района TIF и последующий налоговый кредит, город возместил бы в Realty Resources Management 50% налогов на жилищное строительство на общую сумму 40 106 долларов в год.

«Южный Мэн нуждается в кондоминиумах, квартирах и домах стоимостью от 200 000 до 350 000 долларов для молодых специалистов, которые не могут позволить себе Портленд», — сказал Джеймс.

Келлер снова отверг идею о том, что субсидирование жилья вредит сообществу. Вместо этого она заявила, что предоставление жилья всем жителям, независимо от возраста, профессии или дохода, помогает сообществу процветать, особенно когда Бат — и штат — сталкиваются с нехваткой кадров.

«Предоставление ряда вариантов жилья улучшит наше сообщество, и сейчас в регионе просто не хватает жилых единиц, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и растущую рабочую силу», — написал Келлер в электронном письме для The Times Record. «Местные сервисные агентства, в том числе Bath Housing, заметили значительный рост числа призывов к людям, нуждающимся в жилье в этом регионе, принять здесь предложения о работе. При нынешнем ограниченном предложении мы наблюдаем рост арендной платы и цен на жилье в регионе, что еще больше затрудняет удовлетворение текущего спроса.Мы находимся на этапе, когда экономическое развитие нашего региона будет затруднено из-за нехватки жилого фонда для удовлетворения потребностей региона ».

По словам финансового директора компании Билла Пирса, в проекте должно было быть 18 квартир с двумя спальнями, девять квартир с тремя спальнями и три квартиры с четырьмя спальнями.

Ежемесячная арендная плата составляла бы 830–1450 долларов в зависимости от того, зарабатывает ли арендатор 50%, 60% или 80% среднего дохода в районе, чтобы удовлетворить потребность района в более доступном жилье.


Неверное имя пользователя / пароль.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить и завершить регистрацию.

Используйте форму ниже, чтобы сбросить пароль. Когда вы отправите адрес электронной почты своей учетной записи, мы отправим электронное письмо с кодом сброса.

» Предыдущий

Brunswick одобряет 20-летний контракт на использование солнечной энергии для электроснабжения городка и школы

Следующий »

Центр истории Брансуика принимает биографа Линкольна

Истории по теме

Услуги по ремонту кухонь и ванных комнат, Сан-Матео, Калифорния


В Gilmans Kitchens + Baths мы предлагаем кухню с полным комплексом услуг, дизайн ванны и ремонт.Наша модель проектирования с полным комплексом услуг и более чем 30-летний опыт работы гарантируют, что вы получите качество, которого вы ожидаете и которого заслуживаете. Планируете ли вы построить новый дом или реконструировать существующий, команда дизайнеров Gilmans Kitchens + Baths стремится воплотить ваши идеи в жизнь. Позвольте нашим многолетним знаниям, опыту и энтузиазму работать на вас!

ПОЛУЧИТЬ ЛЕГКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Хотите получать мгновенную расценку? Ответьте на эти 5 вопросов о вашем проекте, и мы вышлем вам по электронной почте 3D-дизайн и цены.Если вы только начинаете проект реконструкции и не знаете, с чего начать, нажмите здесь, чтобы получить легкую расценку прямо сейчас.



ЗАБРОНИРОВАТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Хотя наши выставочные залы работают только по предварительной записи, это не означает, что мы прекращаем работу, чтобы помочь вам реализовать ваши проекты. Gilmans Kitchens and Baths рада сообщить, что теперь мы предлагаем виртуальные (Zoom) встречи, вы можете встретиться с нашей командой дизайнеров кухонь и ванн онлайн. Щелкните здесь, чтобы забронировать дату и время для виртуального приема.



ЗАБРОНИРОВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ В САЛОНЕ

У

Gilmans есть 4 удобных выставочных зала, если вы хотите нас посетить, не стесняйтесь записаться на прием до того, как вы войдете. Мы сможем увидеть детали вашего проекта до вашего визита и подготовить для вас лучшие коллекции. Нажмите здесь, чтобы записаться на прием в выставочном зале.



ИЩЕТЕ ЭКРАНЫ?

Предлагаем новые экраны, а также ремонтируем существующие. Позвоните нам, чтобы назначить измерение на месте с одним из наших специалистов по экранам.

Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сейчас



Мы также предлагаем услуги экстренной помощи на дому, нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию,



КАК ВИДЕТЬ НА …

Итак, что в итоге?
Если вы выберете Gilmans Kitchens + Baths, вы получите
красиво оформленных кухонь вовремя и в рамках бюджета.
Нажмите ниже, чтобы начать!


Что Гилманс может для вас сделать

Причина, по которой Гилманс был награжден шестью годами награды как Best of Houzz, — это наша усердная работа и преданность делу создания пространства вашей мечты.Благодаря нашим опытным командам, состоящим из дизайнеров и мастеров, каждый проект кухни и ванной комнаты тщательно разработан и адаптирован к видению наших клиентов.

Обладая более чем 28-летним опытом, Gilmans — это компания с полным спектром услуг, которая специализируется на проведении высококачественного и своевременного ремонта. Наша команда Design-Build занимается всем, что касается кухни и ванной, включая мебель, туалетные столики, открытые пространства, поверхности столешниц, окна и двери, а также все, что между ними.

Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что Gilmans Kitchens + Baths могут создать для вас сегодня, и нажмите здесь, чтобы узнать, как мы можем помочь вам в неопределенные времена пандемии коронавируса.

Проекты и услуги

Одним из уникальных аспектов Gilmans является то, что у нас есть собственная команда Design-Build, в которую входят собственные дизайнеры и мастера. Другие компании, занимающиеся реконструкцией, могут работать с внешними источниками, но мы считаем, что пребывание внутри компании обеспечивает лучшее обучение и более сплоченное общение во время каждого проекта. Вместе наши специалисты разработают индивидуальные чертежи Auto-CAD, чтобы вы могли визуализировать каждый аспект плана в процессе, а наша команда мастеров поможет воплотить его в жизнь.

Наше портфолио

Ищете ли вы вдохновение или хотите увидеть, какое волшебство может творить Гилманс, портфолио обновлений — идеальное место, чтобы увидеть, что мы делаем. Вы можете просмотреть прошлые проекты и увидеть, что мы можем использовать различные стили и элементы дизайна, такие как:

  • Эклектика
  • Традиционный
  • Переходный
  • Современный
  • Устойчивое развитие
  • Белый
  • Бамбук
  • Открытые пространства
  • и др.

Независимо от вашего видения, мы можем реконструировать существующее пространство или начать полностью с нуля.Даже если вы не знаете, с чего начать, один из наших дизайнеров будет работать с вами напрямую, чтобы разработать план, который наилучшим образом отражает ваши намерения и образ жизни. Оттуда вы можете решить, насколько — или насколько мало — вы хотите участвовать в процессе!

Советы и инструменты

Наша страница ресурсов — одна из скрытых жемчужин Гилманса. Там вы можете найти множество инструментов, в том числе калькулятор бюджета, доступные индивидуальные варианты шкафа и даже посмотреть видеоролики об общей помощи при ремоделировании, производстве и домашних проектах.Вы также найдете блог, в котором содержатся важные советы и рекомендации по таким тенденциям, как хранение, цвет и предыдущие проекты Гилмана.

Филиалы

Gilmans Kitchens + Baths в настоящее время имеет четыре выставочных зала на побережье Калифорнии, расположенные по адресу:

Все наши представительства открыты шесть дней в неделю, так что вы можете просматривать наши выставочные залы в удобное для вас время. Если вы не можете сделать это в наши рабочие часы, мы будем рады встретиться по предварительной записи, чтобы вы могли поговорить с нашими дизайнерами один на один.

Начните сегодня
Ремонт определенно может нервировать, но вы можете быть спокойны, когда решите работать с Gilmans. В конце концов, никто не знает и не ремонтирует кухню или ванную комнату лучше нас — возможно, поэтому у нас есть десятки пятизвездочных отзывов. Gilmans и команда Design-Build готовы воплотить в жизнь комнату вашей мечты, имея опытную и увлеченную команду дизайнеров, подрядчиков и мастеров.

Выбирая Gilmans Kitchens + Baths, вы получаете красиво оформленную кухню вовремя и в рамках бюджета.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить оценку на дому, или посетите одно из наших мест сегодня, чтобы просмотреть наши обширные выставочные залы!

GE Герметики | Шпатлевки и герметики для проектов кухонь и ванных

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЛЮБАЯ ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И КОНСУЛЬТАЦИИ HENKEL CORPORATION. И / ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ («HENKEL») ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ HENKEL, которые включены в применимые договоры купли-продажи, напечатаны на обратной стороне подтверждений и счетов или доступны по запросу.HENKEL НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПРОДУКТОВ В ЛЮБОМ ЗАЯВЛЕНИИ КЛИЕНТА. Каждый покупатель должен определить пригодность материалов Henkel для конкретного использования с помощью соответствующих испытаний и анализа. Заявления о возможном или предполагаемом использовании любого материала, продукта, услуги или дизайна не предназначены и не должны толковаться как предоставление какой-либо лицензии или побуждение к нарушению любого патента или другой интеллектуальной собственности.См. Упаковку продукта для получения полной информации о характеристиках и гарантии.

GE является зарегистрированным товарным знаком компании General Electric и используется компанией Henkel по лицензии на товарный знак.

* Silicone 1, Silicone 2 и Max являются товарными знаками Henkel Corporation.
Оценки сравнительных продаж в США на основе анализа имеющихся отраслевых отчетов за 2018 год и данных о розничных продажах.

1 Полностью затвердевший герметик устойчив к образованию пятен и плесени.Однако требуется регулярная очистка герметика, так как мыло и другие остатки могут вызвать вторичный рост плесени и грибка.
2 Воздействие воды возможно всего за 12 часов при максимальном размере гранул 3/16 ″, температуре не менее 65 ° F и влажности не менее 50%. Не трогайте герметик и не очищайте его в течение 24 часов.
3 На основе сравнения с продуктами, которые соответствуют требованиям испытаний ASTM C-920 Class 25 по характеристикам гибкости.
4 На основе сравнения этого герметика и герметика GE Silicone 1 * с использованием теста на адгезию на отслаивание ASTM C794.
5 Воздействие воды возможно всего за 30 минут при максимальном размере гранул 3/16 ″, температуре не менее 65 ° F и влажности не менее 50%. В противном случае герметик нельзя подвергать воздействию воды в течение 8 часов. Не прикасайтесь к герметику и не очищайте его в течение 24 часов.
6 Герметик может быть окрашен всего за 30 минут с размером валика 3/16 ″, температура мин. 65 ° F и влажность мин. 50%. В противном случае пломбы не следует красить в течение 2 часов. Краску-спрей можно наносить сразу.Наносите краску с уменьшенным давлением аппликатора, чтобы не повредить герметик. Не рекомендуется использовать масляные краски. Если используются масляные краски, сначала попробуйте нанести акриловую грунтовку и покрасить небольшой незаметный участок.
7 На основании сравнения общедоступных производственных спецификаций, белый продукт соответствует или превосходит гибкость любого коммерческого акрилового герметика для кухни и ванны ASTM C-920, КЛАССА 12.5 или ниже, а прозрачный продукт соответствует или превосходит гибкость любого ASTM C-920, КЛАСС 35 или ниже, коммерческий силиконизированный акриловый герметик для кухонь и ванн.
8 На основании анализа ASTM C-920, TYPE-S, NS, CLASS 12.5, продукт может перекрывать зазоры размером до 1/2 x 1/2 дюйма с более чем 500% растяжением и 12,5% перемещением суставов.

© 2021 Корпорация Хенкель. Все права защищены.

23 Веселые занятия STEAM и STEM для детей

Scrub-a-dub-dub! Добавьте немного науки в ванну с этими красивыми и очень простыми бомбочками для ванны. Любопытная Джейн

Что вам понадобится:

1/2 стакана лимонной кислоты; 1 стакан пищевой соды; 1/2 стакана кукурузного крахмала; 1/2 стакана английской соли; эфирное масло по вашему выбору; 1 ч. Ложка воды; Оливкового масла; сферическая форма (использовались прозрачные пластиковые украшения)

Что делать:

1. Смешайте лимонную кислоту, пищевую соду, кукурузный крахмал и английскую соль в большой миске. Хорошо перемешайте и отложите. В небольшой миске смешайте одну или две капли эфирного масла, воды и оливкового масла.

2. Очень медленно добавить влажную смесь к сухой. Быстро и тщательно перемешайте, чтобы он не начал пузыриться. Когда все смешается, дайте смеси постоять несколько минут; он должен выглядеть и ощущаться как мокрый песок. Если оно все еще слишком сухое, добавьте каплю оливкового масла, но не перенасыщайте.

3. Разложите смесь по мискам меньшего размера и добавьте пищевой краситель, перемешивая его вручную.

4. Сложите слои разных цветов на обеих половинах сферической формы и упакуйте их. Когда каждая сторона будет полностью заполнена небольшим холмиком, сожмите их и осторожно поверните, пока стороны не зафиксируются. (Необязательно: добавьте небольшую пластиковую игрушку, блестки или лепестки цветов, когда будете наносить слой бомбочки для ванны.)

5. Дайте бомбе высохнуть в форме в течение нескольких минут, затем осторожно снимите верхнюю половину.Оставьте еще на час или два, затем осторожно выверните нижнюю половину из формы. Дайте высохнуть в течение ночи.

Как это работает?

Реакция шипения в ванне создается за счет объединения двух ингредиентов: бикарбоната натрия (пищевая сода) и лимонной кислоты. Пищевая сода — это основа, а лимонная кислота (как вы уже догадались) — это кислота. Когда вы смешиваете их в сухом виде, ничего особенного не происходит. Но когда вы добавляете воду, вуаля! Он действует как катализатор, позволяя ионам в каждом из них сталкиваться. Они реагируют и растворяются, образуя крошечные пузырьки углекислого газа.Шипение помогает бомбам сломаться и высвобождает аромат!

Psst! Прочтите книгу Любопытная Джейн: наука + дизайн + инженерия для любознательных девушек.

Великобритания — Buro Happold

Наши политики и условия описывают информацию, которую мы собираем о вас, и то, как мы обрабатываем вашу личную информацию, пожалуйста, прочтите их, чтобы быть полностью информированными. Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии (в том числе от третьих лиц за пределами Европейской экономической зоны) на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам лучший опыт.Нажимая «Принять и продолжить», «Принять все» или «Сохранить настройки» в «Настройках файлов cookie», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Вы можете узнать больше о нашем Уведомлении о файлах cookie или изменить свои настройки, щелкнув ссылку «Настройки файлов cookie» ниже.

Принять и продолжить Настройки файлов cookie

Настройки конфиденциальности

Файлы cookie и ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете веб-сайт, он может получать или сохранять информацию из вашего браузера, обычно в виде файлов cookie.Это может быть информация о вас, ваших настройках или вашем устройстве. Эта информация обычно используется для того, чтобы веб-сайт работал должным образом. Как правило, эта информация не идентифицирует вас напрямую. Однако он может предоставить вам более персонализированный опыт работы в Интернете. Вы можете отказаться от приема определенных типов файлов cookie. Щелкните заголовки различных категорий, чтобы узнать больше и изменить настройки по умолчанию. Однако блокировка определенных типов файлов cookie может повлиять на ваше восприятие веб-сайта и предоставляемых нами услуг.

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, эти файлы cookie устанавливаются только в ответ на действия, которые вы предпринимаете в ответ на запрос на обслуживание, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об этих файлах cookie.Однако в этом случае некоторые области веб-сайта могут не работать.

Файлы cookie производительности

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и определять источники доступа, чтобы определять и улучшать производительность нашего веб-сайта. Они помогают нам ответить на вопросы о том, какие страницы наиболее популярны, какие меньше всего используются и как посетители перемещаются по сайту.Вся информация, собираемая этими файлами cookie, агрегируется и псевдонимизируется. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не сможем узнать, когда вы посетили наш веб-сайт.

Функциональные файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализацию, например видео и чат. Они могут быть установлены нами или третьими сторонами, чьи услуги мы используем на наших сайтах.Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, некоторые или все эти функции могут работать некорректно.

Целевые файлы cookie

Эти файлы cookie могут быть установлены на нашем веб-сайте нашими рекламными партнерами и партнерами по социальным сетям. Эти компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов и показа релевантной рекламы на других веб-сайтах.Эти файлы cookie также могут использоваться для обмена страницами и контентом, которые вам интересны на наших веб-сайтах, через сторонние социальные сети и другие веб-сайты. Они работают, однозначно идентифицируя ваш браузер и устройство. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, вы не увидите нашу таргетированную рекламу на других веб-сайтах и ​​не сможете делиться страницами или контентом, которые вам интересны на наших веб-сайтах, через сторонние социальные сети.

Сохранить настройки

Сколько мне нужно плитки для пола или стены? Решено!

Фото: istockphoto.см

В: Я планирую укладывать плитку на полу в прихожей и на кухонной фартуке. Сколько плитки мне нужно покупать в каждом конкретном случае?

A: Разумно подумать о своих потребностях в плитке, прежде чем отправиться в магазин за материалами. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол в фойе, на кухне или на стенах ванной комнаты, определение того, сколько плитки вам нужно, является важным первым шагом. Этот расчет поможет вам обеспечить надлежащее покрытие плитки, составить соответствующий бюджет для проекта и избежать повторных поездок в местный домашний центр.Удобно, что шаги для определения ваших потребностей в плитке одинаковы, независимо от поверхности, поэтому возьмите сантиметровую ленту и калькулятор и приступайте к работе!

Фото: istockphoto.com

1. Измерьте площадь, которую вы планируете выложить плиткой.

Измерьте площадь, которую вы собираете плиткой, в зависимости от ее формы:

  • Для квадратных или прямоугольных областей, таких как стена или пол, умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах. Если размеры не являются целым числом (т.е.е., измерение включает футы и дюймы), разделите количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы, добавьте это десятичное число к количеству футов и завершите оставшиеся вычисления, как описано выше, чтобы получить площадь в квадратных футах. . Всегда округляйте сумму до ближайшего фута, если площадь включает десятичную дробь.

Площадь стены 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов (10 x 10).

Площадь пола 6 футов 9 дюймов на 11 футов будет 74,25 квадратных футов (6.75 x 11), что округляет до 75 квадратных футов.

  • Для круглых поверхностей, таких как пол, возведите радиус (половину диаметра помещения) в квадрат и умножьте его на 3,14.

Площадь круглого пола диаметром 20 футов составит 314 квадратных футов (3,14 x 10 x 10).

  • Для участков неправильной формы, например, L-образного пола, просматривайте и обрабатывайте форму как две части. Рассчитайте площади отдельных деталей и сложите их.

Допустим, ваш L-образный пол можно разделить на два прямоугольника, каждый размером 6 на 3 фута. Площадь пола будет 36 футов (6 x 3 x 2).

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

2. Подберите необходимое количество ящиков для плитки или отдельных плиток в зависимости от площади помещения.

Теперь, когда вы знаете площадь, которую должна покрывать плитка, выясните, сколько плитки нужно купить, чтобы покрыть эту область.Расчет зависит от того, планируете ли вы покупать ящики для плитки, содержащие несколько плиток (чаще всего для стен или полов стандартного размера) или отдельные плитки (для небольших полов или стен, например, в полу-ванной).

  • При покупке коробок для плитки разделите площадь в квадратных футах на площадь, указанную на коробке. В поле будет указано общей площади квадратных футов, которую будут покрывать все плитки в поле. Нет необходимости учитывать размер плитки.Округлите до ближайшего целого числа, если число является десятичным.

Если площадь составляла 100 квадратных футов, и каждая коробка содержит 12,5 квадратных футов плитки, вам понадобится восемь коробок плитки (100 / 12,5).

  • При покупке отдельных плиток вам необходимо узнать квадратные метры (или долю), которые покрывает каждая из них. Плитки продаются индивидуально, на упаковке указаны размеры плитки в дюймах. Умножьте длину плитки на ширину, чтобы вычислить площадь, которую покрывает одна плитка, в квадратных дюймах.Разделите результат на 144, чтобы преобразовать его в квадратные футы. Затем разделите площадь, которую вы собираете, на квадратные метры одной плитки, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Снова округлите до ближайшего целого числа.

Если вы выберете плитки размером шесть на шесть дюймов, каждая плитка будет покрывать 0,25 квадратных футов (36/144). Если площадь вашей стены или пола составляет 50 квадратных футов, вам понадобится минимум 200 плиток, чтобы покрыть эту площадь (50 / 0,25).

Фото: homedepot.com

3.Наконец, добавьте от 10 до 20 процентов излишка.

Даже для специалиста по укладке плитки покупка минимального количества плитки, необходимого для покрытия стены или пола, не поможет ее разрезать. Во многих сценариях требуется немного больше:

  • Вам могут понадобиться дополнительные плитки для создания фрагментов плитки, чтобы заполнить углы стены или пола, где полная плитка не поместится.
  • Некоторые из купленных вами плиток могут быть уже сломаны по прибытии. (Нередко бывает, что от двух до трех процентов плитки, продаваемой в коробках, ломается или раскалывается!)
  • Вы можете сломать плитку во время резки или укладки, либо ремонтируя треснувшую плитку.
  • Вам может потребоваться новая плитка, чтобы заменить ту, которая отсоединилась после установки.
  • Ваша плитка может быть снята с производства в будущем. Если плитка определенного цвета или стиля, которую вы выбрали, позже будет снята с производства, вы с облегчением получите несколько подходящих плиток для использования в качестве замены; без них вам, возможно, придется перетолить весь пол или стену или заменить дефектную плитку плиткой, которая не соответствует уже установленной.

Покупка по минимум На 10 процентов больше плитки, чем вы рассчитали, должна покрыть вас.Умножьте значение плитки, вычисленное на предыдущем шаге, на 1,1, а затем округлите в большую сторону, если число является десятичным. Итак, если вы решили, что вам понадобится восемь коробок с плиткой, купите вместо них девять коробок (8 x 1,1). Если вы подсчитали потребность в 200 плитках, купите вместо них 220 (200 x 1,1).

Бюджет до 20 процентов буфера, если вы пытаетесь использовать более уникальный узор, такой как «елочка» или диагональное смещение. При установке плитки по диагонали (т.е. под углом 45 градусов от основания стены или пола), а не по горизонтали (где край плитки встречается с краем пола или стены), как правило, остается больше фрагментов плитки.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как выбрать лучшую компанию по дизайну кухни и ванной: 6 важных отличительных черт

Трудно понять, с чего начать при определении того, какую компанию по дизайну кухни и ванной лучше всего нанять для вашего предстоящий проект. И если вы начнете свое исследование в Интернете, ваш браузер встретит подавляющее количество дизайнерских компаний, которые заявляют одни и те же утверждения… что они создают лучшие дизайны, используют лучшие продукты и имеют наиболее довольных клиентов.

Но если кажется, что все эти компании обладают одинаковыми качествами, что отличает людей, которые заявляют, что они лучшие, от людей, которые действительно лучшие?

Не всегда легко извлечь эту информацию из веб-сайта. Но не волнуйтесь: мы дадим вам несколько инструментов, которыми вы сможете руководствоваться. В сегодняшнем блоге мы расскажем о шести вещах, на которые следует обратить внимание в компании, специализирующейся на кухне и ванной, которую стоит нанять.

1. Качественные дизайнеры

Когда вы начинаете поиски лучшей компании K&B для вашего проекта, первое, что вам следует изучить, — это качество их дизайнеров.Ваш дизайнер — это человек, который будет работать с вами напрямую и в конечном итоге создаст ваше пространство, поэтому компетентность, креативность и коммуникативные навыки имеют решающее значение.

Один из лучших показателей компетентности — обучение и сертификация. Все мы знаем, что есть множество людей, у которых достаточно опыта и базовой подготовки в области дизайна, чтобы хорошо выполнять свою работу в K&B design, но разве вы не хотите САМОЕ ЛУЧШЕЕ для вашего проекта? Ищите дизайнера, сертифицированного Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA).Чтобы получить сертификат этой ассоциации, дизайнер должен иметь опыт проектирования кухонь и ванн более 5 лет. Кроме того, дизайнер должен пройти 60 часов обучения в NKBA или иметь утвержденное высшее образование, а также сдать многочисленные комплексные экзамены. Преимущество дизайнеров, имеющих такое образование, заключается в том, что они могут решать технические детали сложного дизайн-проекта и хорошо разбираются в специфических характеристиках многих стилей дизайна.

Наряду с образованием и опытом, еще один ключевой элемент, который вы должны искать в великом дизайнере, — это творчество.Креативность — это неотъемлемый навык, который позволяет вашему дизайнеру воспринимать идеи клиентов и превращать их в пространство, идеально соответствующее их вкусу и образу жизни. Верный способ оценить творческие способности дизайнера — просмотреть прошлые работы. Ищите проекты в различных стилях, а также проекты, включающие инновационные решения в области мебели. Ваши выводы должны дать вам четкое представление о том, что этот дизайнер или компания подходят вам и вашему проекту.

Наконец, когда вы собираетесь нанять дизайнера кухни и ванной, коммуникативные навыки и общая совместимость имеют решающее значение, и их лучше всего оценить на встрече один на один.Общение — это ключ, и поверьте нам, последнее, чего вы хотите во время вашего проекта, — это чувствовать себя заброшенным или застрять в непрерывной игре с вашим дизайнером в телефонные разговоры. Убедитесь, что вы хорошо ладите со своим дизайнером, чтобы вам было комфортно высказывать идеи или проблемы. Вы хотите искренне наслаждаться временем, проводимым вместе.

Дизайнер Даниэль Лардани — Bloom Project

2. Выставочный зал

Хорошо спроектированный выставочный зал с полным спектром услуг — ключевой элемент компании K&B, которую стоит нанять! Преимущества демонстрационного зала обширны: в демонстрационном зале высшего уровня вы можете увидеть и вдохновиться множеством креативных виньеток, узнать о мебели, столешницах и многом другом и, конечно же, сделать выбор для своего проекта.

Самая лучшая часть впечатлений от выставочного зала — это возможность подключиться к своим чувствам. Когда вы физически проходите через кухонные виньетки разных стилей и узнаете, что делает их такими особенными, ваши чувства пробуждаются. Вы даже можете почувствовать небольшой прилив возбуждения, когда представите себе подобное пространство в собственном доме! А когда дело доходит до выбора для вашего проекта, гораздо проще принимать решения, когда вы можете держать образцы в руке и физически видеть, как они сочетаются друг с другом.Увидеть, потрогать и испытать элементы качественного выставочного зала укрепит вашу уверенность в продуктах, которые вы выбрали для своего проекта, и в команде за кулисами.

Есть, конечно, много отличных продавцов кухонь и ванных комнат без значительного присутствия выставочных залов. Отсутствие выставочного зала не должно мешать вам больше узнавать о бизнесе, особенно если другие показатели положительные. Вам нужно будет сопоставить ценность выставочного зала с полным спектром услуг с другими соображениями и принять личное решение.

Для тех предприятий K&B, у которых есть выставочные залы, качество этого выставочного зала может кое-что сказать вам о компании в целом. Выставочный зал должен быть чистым, хорошо организованным и не загроможденным. Виньетки должны быть креативными и модными. У вас должен быть доступ к квалифицированному персоналу, который поможет вам и ответит на вопросы. Теплый, гостеприимный и вдохновляющий опыт работы в выставочном зале очень важен, и этот опыт, вероятно, даст представление о том, какой вид обслуживания вы можете ожидать в качестве клиента.

Выставочный зал Studio M

3. Партнерские отношения

При поиске фирмы K&B для вашего проекта вы в первую очередь сосредотачиваетесь на дизайне. Но как установить вашу красиво оформленную кухню? Мы можем сказать вам, что это определенно не будет вашим дизайнером с поясом для инструментов и пистолетом для ногтей!

Для создания пространства вашей мечты требуется сплоченная команда людей, каждый из которых обладает разными сильными сторонами и областями знаний, работающих вместе, чтобы воплотить ваше видение в реальность.Качество этой команды является неотъемлемой частью успеха вашего проекта, что делает отношения дизайнерской компании со своими партнерами огромным фактором, который следует учитывать при найме кого-то для проекта кухни или ванной комнаты.

Хотя информацию о партнерских отношениях найти в Google немного сложнее, ее легко выяснить. Посмотрите, как давно дизайнерская компания работает со своими партнерами. Если они неоднократно использовали подрядчика в проекте за проектом, велика вероятность, что подрядчик отлично справляется со своей работой.Не стесняйтесь спрашивать о партнерских отношениях фирмы K&B и качестве этих партнеров при встрече с ними. Спросить не грубо, ведь это же ваш проект!

В общем, вам следует использовать опытного, надежного установщика, обладающего навыками, необходимыми для вашего проекта. Эта команда должна слаженно работать вместе, чтобы придерживаться вашего графика, избегать ошибок и, прежде всего, предоставить вам кухню или ванную комнату вашей мечты.

SLP Modern Foodie Kitchen

4.Управление проектами

Есть много факторов, которые влияют на управление реконструкцией или новой сборкой. Между созданием дизайна, формированием списков материалов, заказом мебели, контролем за доставкой и установкой вам необходимо, чтобы ваша команда дизайнеров была организованной и эффективной в управлении проектами. Мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько это важно для бесперебойной, своевременной и с минимальным количеством ошибок выполнения вашего проекта.

При встрече с потенциальной дизайнерской фирмой обязательно спросите об их процессе и о том, какие шаги они предпринимают, чтобы их проекты выполнялись гладко и успешно.Подробный список процессов даст вам четкое представление о том, как именно будет выполняться ваш проект от начала до конца. Не забывайте спрашивать об устранении неполадок и решении проблем. Если ваш руководитель проекта видит проблему, как она решается и устраняется?

Наконец, поищите другую информативную информацию, например, может ли фирма выполнять проекты удаленно. Если компания может успешно завершить проект издалека, работая с командой удаленной установки, скорее всего, она очень квалифицирована в управлении проектами!

Transitional Chic Kitchen — Rio Verde, AZ

5.Качество обслуживания клиентов

Это само собой разумеется, но вам определенно следует изучить онлайн-рейтинги и обзоры предполагаемой фирмы. Это важная информация, которая поможет вам разобраться в опыте клиентов и понять, что было удачно в проектах… или что пошло не так. Красивая кухня — это здорово, но не стоит месяцами рвать волосы в отчаянии из-за плохого общения или нерешенных проблем. Как платящий клиент, вы должны получать удовольствие от первоначальной консультации до завершения проекта.

Houzz — один из самых полных ресурсов для обзоров домашнего дизайна. Вы также можете найти отзывы о компании в Google Reviews, Yelp или даже прямо на сайте компании. На веб-сайтах часто публикуются отзывы прошлых клиентов, которые красноречиво говорят об их опыте. Не бойтесь спрашивать рекомендации у прошлых клиентов.

Вам нужно узнать об опыте клиентов на нескольких этапах процесса проектирования и установки. Например, фирма может дать клиентам отличный опыт на этапе проектирования, но их опыт в устранении неполадок или заполнении окончательного списка может оставлять желать лучшего.

Как мы уже говорили в первом пункте, когда вы встречаетесь с потенциальным дизайнером, обратите внимание на то, как вы общаетесь друг с другом как лично, так и профессионально. У вас должно быть удобное взаимопонимание и вы должны быть уверены, что ваш дизайнер понимает ваш стиль, а также цели вашего проекта. Ищите признаки того, что ваш дизайнер искренне воодушевлен вашим проектом и перспективой сотрудничества с вами. Это создает основу для положительного впечатления клиентов.

Существует множество сложных и часто пересекающихся факторов, которые вместе определяют ваш общий опыт работы с клиентами.Возможно, вы не сможете предвидеть все из них, но должная осмотрительность при выборе дизайнерской фирмы, безусловно, поможет настроить вас на положительный опыт и успешный результат проекта.

6. Точки касания (мелочи)

Нет ничего лучше, чем получить бесплатную лепешку в кафе, пройти регистрацию в кабинете врача или бесплатную замену шин, когда все, что вам нужно, было замена масла. Это те мелочи, которые люди и компании делают, чтобы сделать ваш день немного ярче и показать, что им не безразлично.Подобные жесты задумчивости и заботы должны исходить и от вашей дизайнерской фирмы K&B.

Точки соприкосновения не всегда означают «бесплатные вещи», но это особые способы, с помощью которых компания проявляет внимание к своим клиентам. Точки соприкосновения являются неотъемлемой частью корпоративной культуры и естественным образом проистекают из искренней заботы и заботы о своих клиентах и ​​успешном результате их проектов. Touchpoints могут быть такими же простыми, как телефонный звонок, чтобы сообщить вам обновленную информацию о статусе вашего заказа на мебель, или последующий звонок после завершения проекта.

Эти мелкие детали часто говорят о взаимоотношениях, которые фирма выстраивает со своими клиентами.

Как увеличить мощность котла конструкция: Как увеличить мощность котла отопления

Как увеличить мощность котла отопления

Как увеличить и как уменьшить мощность газового котла?

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

  • при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
  • при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
  • увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

  1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
  2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
  3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

  • после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
  • при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

  1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
  2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
  3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
  4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Как увеличить КПД газового котла

Для организации систем отопления частного дома часто владельцы используют газовые котлы. Это связано с их хорошей производительностью, широким ассортиментом оборудования, дешевизной самого топлива. Приборы, работающие на газе, надёжные и долговечные, просты в эксплуатации.

Особенно актуален вопрос отопления в зимнее время года. Проблемы в функционировании отопительного оборудования сказываются не только на комфорте, но и на здоровье жителей дома. Проектированием системы отопления занимаются ещё на этапе проведения строительных или ремонтных работ. Именно в это время решается вопрос о выборе котла. Основной параметр, на который опираются при покупке оборудования, это его мощность. Именно от неё зависит качество функционирования системы отопления.

Проверка КПД газового котла

Со временем газовые котлы могут сбавлять свою мощность, то связано с изнашиванием деталей, несоблюдением правил эксплуатации, несоответствующим уходом. Если не предусматривается покупка нового отопительного оборудования в ближайшее время, следует искать способы, как улучшить работу газового котла .

Как рассчитать мощность

Перед покупкой отопительного оборудования для обслуживания частного дома необходимо рассчитать мощность, которой бы хватило для поддержания качественной работы котла. Если у вас нет достаточного опыта и знаний, обратитесь за помощью к профессионалам, так как ошибки на этом этапе обязательно скажутся на производительности и долговечности оборудования.

Обратите внимание! Проблемы появляются не только в случае нехватки мощности отопительного оборудования, но и в случае её избытка. Для расчёта мощности есть специальные формулы. По ним можно самостоятельно вычислить, какой котёл подойдёт для обслуживания дома.

При расчёте мощности газового котла следует взять во внимание такие параметры:

    средняя температура в зимние месяцы на данной территории;

Работа газового котла и теплопотеря

Вы можете воспользоваться специальными формулами для расчета мощности отопительного оборудования для частного дома.

Обратите внимание! Мощность газового котла также зависит от того, требуется ли горячее водоснабжение в доме.

От чего зависит КПД котла

Чтобы найти решение, как увеличить КПД газового котла , следует сначала ознакомиться, от каких параметров этот коэффициент зависит. В технических документах указывают довольно высокий показатель КПД, однако реальный процент почти всегда далеко не достаёт. Основные параметры, которые влияют на КПД газового котла:

  • соответствует ли вид сжигаемого топлива топке, где оно сжигается;
  • в каком техническом состоянии находится отопительное оборудование;
  • нагрузка на отопительную систему;
  • насколько правильно организована система отопления в частном доме;

Схема образования КПД газового котла

Есть и другие параметры, которые влияют на КПД газового котла. Чтобы отопительная система функционировала наиболее эффективно, следует учесть все критерии, от которых зависит КПД котла.

Виды теплопотерь

Выделяют номинальный и реальный коэффициент полезного действия. Реальный всегда меньше, чем номинальный. Это связано ещё и с тем, что место имеют разные виды потери тепла. Выделяют такие виды теплопотерь:

    Физический недожог. Показатель зависит от того, какое количество избыточного воздуха, не принимающего участия в образовании тепловой энергии, присутствует в оборудовании во время сжигания топлива. Ещё на её значение влияет температура отработанных газов. В зимнее время при сильных морозах, когда котёл работает на полную мощность, физический недожог может достигать 20%.

Теплопотери от газового отопления и низкий КПД

Кроме того, теплопотеря может происходить через стенки отопительных приборов. В этом случае тепло рассеивается непосредственно в окружающую среду через наружную облицовку отопительного прибора.

Способы увеличения КПД

Чтобы отопительная система работала с минимальными потерями тепла, следует ознакомиться с действенными способами, как улучшить КПД газового котла . Для этого нужно максимально исключить все виды теплопотерь.

  • Чтобы снизить процент физического недожога, следует следить за состоянием и чистотой жаровых труб и водяного контура. На трубопроводе образовывается сажа, а на контуре накипь, поэтому эти элементы отопительной системы требуют регулярной прочистки.
  • В газовом котле не должно быть избыточного воздуха, так как вместе с ним в дымоход уходит и тепло, которое могло использоваться для нагревания теплоносителя. Эту проблему можно решить, установив на дымоходную трубу ограничитель тяги.

Как циркулируют газы в котле

Обратите внимание! Владельцы частных домов очень часто припускаются ошибки, сливая периодически теплоноситель из системы. Не следует этого делать, даже раз в год, даже для профилактики. Дело в том, что вода в систему поступает неочищенная. Когда она нагревается и проходит сквозь трубы, выпадает осад, а это основная причина образования накипи на стенках трубопровода.

Монтаж коаксиального дымохода

Если вы ищете варианты, как повысить КПД газового котла, обратите внимание на то, какой дымоход установлен. Традиционные отводящие трубы обладают рядом недостатков, основным из которых является зависимость от погодных условий. Альтернативой обычному дымоходу может стать коаксиальный дымоход, который отличается такими преимуществами:

  • существенно увеличивает КПД газового котла;
  • стойкий к воздействию высоких температур;
  • может быть выполнен в разных вариантах;
  • позволяет экономить топливо;
  • обеспечивает длительное поддержание температуры в помещении.

Устройство коаксиального дымохода не требует особых усилий. Конструкция представляет собой две отводящие трубы разного диаметра, по одной транспортируются отводящие газы, по другой насыщенный кислородом воздух.

Если у вас нет опыта работы с отопительным оборудованием, но возникла необходимость решить вопрос, как улучшить КПД газового котла, обратитесь к специалистам. Они выполнят работы на высшем уровне, обеспечивая наиболее эффективное функционирование отопительной системы вашего дома.

Как увеличить мощность котла отопления

Добавлено (19.11.2012, 15:57)
———————————————
Здравствуйте. Сегодня мерил температуру подача 73 градуса обратка 68. Температура выхлопа 136 градусов за бортом-1. поставил второе остекление в помещении стало 23 градуса убавил котел на 3 он отключился на 35 минут потом снова заработал что будет когда за бортом станет -30?

Да звания то у нас дают по количеству постов, посему не стоит так ко мне обращаться. Завсегдатаи у нас все люди довольно простые в общении.

Скорее всего уменьшить производительность насоса, или поджать контур. Обычно дельту при расчете выбирают 15-20°. Если трубку не жалко, то можно ее увеличить, но это нужно считать. Возможно я излишне занудлив, но привык все считать. А считать начинают с теплопотерь, из которых следует, сколько нужно тепла, отсюда какой нужен расход теплоносителя для выбранной дельты, и какая площадь теплообмена.

Мало воздуха. Я об этом сразу писал.

Я думаю, что для Красноярска это очень мало. Хорошее утепление для вашего региона это 150-200 мм пенополиуретана.

Ну вот по занудству своему посчитал и получил для вашего кунга 1994 Вт через ограждающие конструкции и 2402 Вт на инфильтрацию, а в сумме 4396 Вт. Для вашего региона расчетная температура -40°С. Требуемое термическое сопротивление для стен 3,24 м2 К/Вт, а у вас получается 1,388 м2 К/Вт. Та же картина с потолком и полом. Через пол вы еще теряете тепло.

Да любой сертифицированный.

Ничем не залиты?

Нет. Это теплопотери именно вашего кунга при -40 на улице.

Да что вы! Это только исходные данные — расчет теплопотерь, и то примерный, ибо не знаю всей конструкции. Просто говорить вообще без этих данных как бы ни о чем. Далее нужно знать, какую вы температуры хотите в помещении, и какой температурный график подачи теплоносителя планируете, от этого считать площадь поверхности теплообмена. В вашем случае без заливки пола термическое сопротивление сложно высчитать, т.к. не предсказать процент прилегания трубок. Основная площадь поверхности трубок никак не соприкасается к листом пола , и участия в теплообмене принимает мало. Отсюда и малый теплосъем у вас. Трубы в полу не плохо бы чем с хорошей теплопроводностью залить. Я попробовал посчитать ваш теплый пол, там полная каша по результатам. Если бы трубки были залиты в стяжке, то такой пол отдавал бы 600 Вт на м2, из них 90 вниз, т.е. на улицу. Но у вас он просто не отдает тепло, потому и дельта малая.

Таак чем дальше в лес тем больше дров. Температуру в кунге хочу +20гр при уличной от +10 до -30 тепло равномерное стабильное по всей площади при этом там могут спать 4-6 человек проветриваемость нужна.. Я и сам понимаю что не совсем хорошо трубки отдают тепло листу но не могу же я бетонную стяжку делать я в весе ограничен этоже авто а не дом, а если я их чуть при сплюсну хотя это не даст значительного увеличения прилегания. Что делать? Надо было не медные трубки а приварить полость с обратной стороны мм10 толщиной и было бы чудесно но тогда на таком полу стоять не возможно или его греть до 70 не надо. То есть вы думаете у меня проблема в малой теплоотдаче пола очень может быть теплоотдача больше и не надо нагонять температуру мне там и 50 градусов за глаза неужели трубки в утиль они такие дорогие я разорюсь с этим кунгом.

Понимаете ли в чем дело. Вам бы нужно было прийти на форум до того, как вы надумали что то делать.

Для обогрева помещения требуется обеспечить конвекцию воздуха около греющей поверхности. В расчет отопления берется площадь поверхности учавствующая в процессе теплообмена. Если бы у вас в теплообмене участвовала вся наружная поверхность трубок, то с теплосъемом бы у вас проблем не было. А так получается ситуация, как если бы вы дома зашили радиаторы гипсокартоном не глухо, и удивлялись бы, что стало холодно.

Всегда нужно стараться использовать отработанные решения. Возможно вам лучше было бы в кунге использовать конвекторы под топчанами, как это делается в общественном транспорте.

К сожалению аналогов вариантов нет я много искал инете. Конвектор украинский это то из не многих что предлагалось я и остановился на этом варианте но он не устроил я говорил выше. У меня был опыт ночевки в кунге с буржуйкой так это не отдых а мучение на полу лед печь раскочигарят баня через 2 часа холодно и так всю ночь. Поэтому хотел максимально комфортные условия создать равномерное тепло по всей площади я очень сожалею что на сайт попал поздно просто я предварительно советовался с горе теплотехниками они говорили что у листа стали хорошая теплопроводность и должно быть все ок. Практика показывает что в этом случае самое холодное место это пол я и хотел его греть.
А если я возьму например прямоугольную стальную трубку 10мм на 20мм со стенкой 2 и сварю из нее регистры длиной 4000м по четыре трубки 2шт и приварю их на прихватки к полу все равно он очень скользкий и надо какие то шишки делать, правда не так эстетично как медь под полом зато теплоотдачя вся в салон. Как вам такой вариант?

Я вас умоляю. Их море. Вся военная техника с кунгами ездит с отопителями. Есть машины вахтовые, автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички. Все как то отапливаются. При этом нигде медную трубку под стальной лист никто не закладывает. Проще всего сделать типа калорифер под сидушкой. Вместо трубки берем пару радиаторов от жигулевской печки, и пропускаем теплоноситель через них. Ставим их где то под топчанами, а сзади каждого вентилятор, типа такого:

Вентиляторы можно сделать отключаемыми или с регулировкой производительности. Поставить так, что бы дуло вдоль пола. Вот и все. Вентиляторы выбрать можно тут:

Я писал о снижении производительности и шумности. Нам важно вообще имитировать естественную конвекцию. Т.е. речь идет о скорости воздуха 0.5-1 м/с. При таких скоростях аэродинамичиский шум минимален. Полной тишины не существует. Все равно есть какие то звуки. Вентиляторы дают маскирующий шум, без которого мешать спать может и капающая вода, и посапывающий сосед. А если кто то храпит рядом?

Вы поймите, что термическое сопротивление будет довольно большим, т.к. теплообмен в основном будет только через эти прихватки. Воздух — очень плохой проводник тепла. Посмотрите внимательно на радиатор вашего автомобиля, сколько там прихваток к трубкам не смотря на то, что они обдуваются со всех сторон.

Уважаемый Kass сегодня приехал из леса поездка 3 дня 2 ночи спали три человека. На улице -12 вечером – 16 утром в кунге 20гр. Почему при 0гр в кунге 20 и при -16 тоже 20 странно. Тянет от окон решил на половину заклеить полиуретаном. Верхнюю часть окна заклеить шторкой на липучке на ночь. Проблема в следующем на всех металлических поверхностях по внутреннему периметру кузова осаждается конденсат потолок у меня заклеен пробкой 3 мм. А вот металлические полоски нет, кстати я боялся что будет душно но все сказали что нормально спалось у меня пока нет вентиляционных отверстий и я не принял решение где и как их делать без вашей рекомендации. Ни кто не храпит . А вы не подскажете, сколько по нормам нужно кубов объема на одного человека, чтоб спать. Есть же нормы на этот счет. По поводу вентилятора я обдумываю варианты, если это совмести с притоком свежего теплого воздуха было бы не плохо, наверное. Не подскажите, сколько кВ мощности выдает жигулевский радиатор не современный, а еще старый который от 01.

В конвекторе нет никакой регулировки?

Потому что температура поверхности ниже точки росы воздуха в кунге. Это к тому, что теплоизоляция не важная.

Воздух подавая нужно еще и подогревать.

Это величина не постоянная, зависит от средней его температуры и от температуры воздуха, подаваемого на него.

Добавлено (25.11.2012, 20:11)
———————————————
Это что касается портерь теплоты на нагревание инфильтрующего нар. воздуха, сравните с потребностями воздуха по сан нормам(как говорил Константин) и примите для расчета потерь теплоты наибольший.

Николай Иванович скачал сантехнический калькулятор, а он работать не хочет когда ввожу данные по утеплению стен потолка и пола выдает ошибку. В калькуляторе кратность воздухообмена береться1.5 значит мне надо 10м3 в час свежего воздуха я правильно понял?
Константин я на обратку перед котлом поставлю жигулевский радиатор у меня тогда дельта будет регулироваться как угодно больше оборотов вентилятора больше охлаждения. И забор сделаю регулируемый с улицы и из салона. Надо котел доработать у меня рубашка только по периметру, а надо в нутри трубки поперечные вварить теплосъем улучшиться. Помогите как увеличить подачу воздуха в котел расстояние между форсункой и эжектором увеличить или диметр эжектора надо больше или входной канал просто увеличит?

Как можно увеличить КПД котла?

После покупки отопительного оборудования потребители зачастую заинтересованы в том, как можно увеличить КПД котла. Максимально эффективно работать оборудованию позволяет соблюдение рекомендаций производителя. Но часто даже при правильной эксплуатации возникают ситуации, которые приводят к не экономной работе приобретенного оборудования.

Основные причины, по которым снижается эффективность отопительных агрегатов

Чтобы понять как увеличить КПД котла, изначально необходимо разобраться, какие нюансы в работе на него влияют. Главных факторов два:

  1. Объемы тепловой энергии, которую получает вода или другой теплоноситель в результате сжигания топлива.
  2. Тепловые потери – чем меньше тепла теряет котел, тем с большим КПД он работает. Обычно теплопотери растут по причине неправильного сжигания газа или твердого топлива. Но также тепло теряется из-за неравномерного распределения тепловой энергии.

Кроме этого, эффективность работы оборудования зависит от соответствия вида используемого топлива топочной камере, в которой оно сжигается. Еще на данный коэффициент влияет правильность организации системы отопления, нагрузка на нее, а также степень износа отопительного оборудования.

Почему возникают теплопотери

Чтобы добиться повышения эффективности работы необходимо обязательно снизить теплопотери. Они возникают по причине:

  1. Физического недожога – существенную роль играет избыточный воздух, который присутствует в котле, а также температура отработанных газов. Чем больше количество воздуха, тем хуже функционирует оборудование. Особенно это ощутимо, когда оборудование работает на полную мощность при очень низких температурах. Потеря теплоты в этом случае самая существенная и составляет примерно 20%.
  2. Механический недожог – данный критерий характерен только для твердотопливного оборудования. Топливо не сгорает должным образом, что влечет за собой образование золы. Такие теплопотери незначительные и равны 1-3%.
  3. Химический недожог – образуется по причине дефицита воздуха в камере сгорания. При его дефиците происходит неполное сгорание газа, и он просто уходит через дымоход. Вследствие этого образуется окись угарного газа. От ее количества зависит размер теплопотерь. В среднем, таким образом теряется около 7% тепла.

Также снижение КПД могут вызвать потери через стенки радиаторов. Для устранения этих теплопотерь выполняется теплоизоляция отопительных приборов.

Как повысить коэффициент полезного действия котла?

Предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями, которые направлены на повышение продуктивности работы системы:

  1. Если причина недостаточно эффективной работы кроется в площади отбора тепловой энергии, для ее увеличения устанавливается турбулизатор. Его размещают между теплообменником и топочной камерой.
  2. Чтобы устранить теплопотери, возникающие вследствие химического недожога, необходимо грамотно настроить работу оборудования. Рекомендуем доверять эту процедуру только специалисту. Также для снижения тяги рекомендуется установить ее ограничитель. Его установка позволяет регулировать сечение дымоходной трубы. Монтаж ограничителя тяги особенно необходим при сильно низких температурах снаружи.
  3. Для снижения теплопотерь, возникающих из-за физического недожога, и поддержания нормальной тяги необходимо своевременно удалять сажу, которая образовывается на жаровых трубах. Также необходимо удалять накипь, образующуюся на отопительном контуре. Регулярная очистка этих элементов позволяет устранить физические теплопотери.
  4. Поддерживать должное состояние труб системы отопления. Металлические трубы могут «зарастать» изнутри вследствие грязевых отложений. С ПВХ-трубами такого не происходит, но в профилактических целях рекомендуется периодически выполнять продувку отопительной системы. Полностью сливать теплоноситель не стоит. Так как при поступлении неочищенной воды, ее нагревании и прохождении через трубы, выпадает осадок. Из-за этого на стенках трубопроводов образуется накипь.
  5. Отрегулировать заслонку поддувала. Для этого необходимо использовать термометр. Заслонку устанавливают в то положение, при котором достигается максимальное значение температуры теплоносителя.
  6. Поддерживать нормальную тягу. Во избежание ее ухудшения требуется регулярное очищение дымоотводящей трубы от продуктов сгорания. А также нельзя допускать образования копоти в камере сгорания. Из-за большого количества копоти увеличивается объем потребляемого топлива.
  7. Для повышения эффективности котельного оборудования, работающего на газовом топливе, также можно выполнить монтаж коаксиального дымохода. У традиционных дымовых труб есть очевидный недостаток – они зависимы от внешних условий. Коаксиальная отводящая труба отличается стойкостью к скачкам температуры, обеспечивает поддержание заданных температурных параметров в помещении, экономит газ. Конструктивно коаксиальный дымоход состоит из двух труб, которые имеют разный диаметр. Одна труба используется для транспортировки продуктов сгорания, вторая – воздуха, который насыщен кислородом.

Устранить эти причины снижения КПД котлов реально своими руками без вызова специалистов.

Помощь специалистов

Выше мы рассмотрели почему снижается КПД котлов и способы его повышения. Если вам не хватает знаний и опыта работы с котлами, рекомендуем обратиться в компанию «Профтепло». Специалисты выполнят диагностику и примут меры, необходимые для эффективного функционирования отопительной системы. Чтобы воспользоваться услугами, свяжитесь с нами по контактному номеру телефона +7 (4842) 75 02 04 или закажите «Обратный звонок». Услуги предоставляются в Калуге.

Как увеличить мощность котла отопления

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

  • при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
  • при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
  • увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

  1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
  2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
  3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

  • после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
  • при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

  1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
  2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
  3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
  4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Опции темы
Поиск по теме

Добрый день.
Обращаюсь за интеллектуальной помощью к профессионалам строительного и ремонтного дела.
Осенью установил в доме индивидуальное отопление, то есть газовый котел и поменял батареи. Но теплоотдача почему-то не очень сильная. В чем может быть дело? В мощности котла, или в самих батареях, может в их количестве?

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

Конечно — очень актуальный вопрос, сам котел нужно подбирать правильно, руководствуясь фактами, а именно количество квадратных метров жилья, и количеством батарей у вас в доме. Каждый котел рассчитан на определенную мощность, расход которой зависит от количества воды в системе.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

При установке следует учесть квадратуру отапливаемого помещения и по по ним определить количество батарей. В каждом газовом котле должны быть установлены настройки горелок, по которым настраивают по 4 этапам газовую арматуру и электронику котла. В настройках и определены мощность и давление газового котла.

Если я понял вопрос то получается такая картина, я поставил что то и заменил на что то, и хочу что бы было жарко!! что там у вас за котел? повысте на нем температуру нагрева теплоносителя, параллельно с этим необходимо повысить мощность насоса прокачки теплоносителя.

Установка газовых котлов в доме: 11 секретов монтажа

Если технические условия есть, можно начинать разрабатывать проект установки газового котла в доме. Проект «Газоснабжение» − это схема установки газового котла в доме, а также схема прокладки газопровода от точки подключения к городским коммуникациям, и, в случае с подключением в частном секторе, ещё и схема проведения коммуникаций по участку с обозначением точки входа в жилое здание. Раздел разрабатывают инженеры-проектировщики с учетом указанных в ГСН положений.

Замена газового котла в частном доме — правила и порядок установки

Основные технические данные: Газовый котел SIBERIA 11K Основные данные SIBERIA 11K:

напольный, двухконтурный; полностью энергонезависимый; открытая камера сгорания; номинальная мощность — 11,6 кВт; срок службы — 25 лет; система пьезоэлектрического розжига; возможна работа на сжиженном газе; производитель — ЗАО «Ростовгазоаппарат».

Установка газового котла в частном доме требования

В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.

Для того чтобы установить газовый в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Как получить разрешение на установку и замену газового котла

Разрешение на использование газового, нужно получить от контролирующей организации, работающей в данном регионе. Обычно, это Горгаз или Облгаз. Чтобы оформить все необходимые документы, потребуется пройти несколько этапов регистрации:

  1. ТУ на подключение к магистрали – в разращении будет указываться, что технические условия здания и параметры газопровода, позволяют выполнить подключение котельного оборудования.

Для изготовления ТУ, потребуется от нескольких недель до месяца.

Установка газового котла своими руками

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных обычно предусматривается модулированная регулировка мощности. Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге.

Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные. Установка газовых в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол.

Инструкция по монтажу газового котла: когда самостоятельность допустима?

Расход газа таким котлом на 30-70% меньше, чем при ручной или полуавтоматической регулировке, и экономия тем больше, чем суровее погода. Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Примечание: 8 кубов свободных – при мощности до 30 кВт.

Замена котла отопления

Дежурная аварийная служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно Услуги при замене котла в частном доме:

Прогорел теплообменник напольного стального Ишма?

Постоянный перегрев газового котла Бакси Слим?

Настенному двухконтурному Беретта 7 лет, а в скважине плохая жёсткая вода и вы меняли вторичный теплообменник уже не раз? Что делать в таких случаях? Не стоит задумываться, с нами вы получаете полную техническую поддержку и доведение отопления до абсолютного рабочего состояния, а к замене отопительных приборов команда мастеров нашего сервисного центра готова всегда.

Расчет мощности газового котла для частного дома: рекомендации и примеры расчеты

Для частных домов, возведенных по стандартному проекту, с высотой потолков около 3 метров, формула подсчета выглядит достаточно просто.

В этом случае нужно учитывать площадь постройки (S) и показатель удельной мощности котла (УМК), который разнится в зависимости от климатического пояса. Он колеблется:

  1. От 0,7 до 0,9 кВт в южных областях страны
  2. От 1,5 до 2 на севере страны
  3. От 1 до 1,2 кВт в регионах средней полосы
  4. От 1,2 до 1,5 кВт в Подмосковье

Таким образом, формула для подсчета мощности газового для типового частного дома будет выглядеть так: Попробуем рассчитать необходимую мощность агрегата для дома в 80 м², расположенного в северном регионе.

Как увеличить мощность котла отопления

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

  • при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
  • при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
  • увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

  1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
  2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
  3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

  • после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
  • при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

  1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
  2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
  3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
  4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Опции темы
Поиск по теме

Добрый день.
Обращаюсь за интеллектуальной помощью к профессионалам строительного и ремонтного дела.
Осенью установил в доме индивидуальное отопление, то есть газовый котел и поменял батареи. Но теплоотдача почему-то не очень сильная. В чем может быть дело? В мощности котла, или в самих батареях, может в их количестве?

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу – регистрация )

Конечно – очень актуальный вопрос, сам котел нужно подбирать правильно, руководствуясь фактами, а именно количество квадратных метров жилья, и количеством батарей у вас в доме. Каждый котел рассчитан на определенную мощность, расход которой зависит от количества воды в системе.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

При установке следует учесть квадратуру отапливаемого помещения и по по ним определить количество батарей. В каждом газовом котле должны быть установлены настройки горелок, по которым настраивают по 4 этапам газовую арматуру и электронику котла. В настройках и определены мощность и давление газового котла.

Если я понял вопрос то получается такая картина, я поставил что то и заменил на что то, и хочу что бы было жарко!! что там у вас за котел? повысте на нем температуру нагрева теплоносителя, параллельно с этим необходимо повысить мощность насоса прокачки теплоносителя.

Установка газовых котлов в доме: 11 секретов монтажа

Если технические условия есть, можно начинать разрабатывать проект установки газового котла в доме. Проект «Газоснабжение» − это схема установки газового котла в доме, а также схема прокладки газопровода от точки подключения к городским коммуникациям, и, в случае с подключением в частном секторе, ещё и схема проведения коммуникаций по участку с обозначением точки входа в жилое здание. Раздел разрабатывают инженеры-проектировщики с учетом указанных в ГСН положений.

Замена газового котла в частном доме — правила и порядок установки

Основные технические данные: Газовый котел SIBERIA 11K Основные данные SIBERIA 11K:

напольный, двухконтурный; полностью энергонезависимый; открытая камера сгорания; номинальная мощность — 11,6 кВт; срок службы — 25 лет; система пьезоэлектрического розжига; возможна работа на сжиженном газе; производитель — ЗАО «Ростовгазоаппарат».

Установка газового котла в частном доме требования

В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.

Для того чтобы установить газовый в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Как получить разрешение на установку и замену газового котла

Разрешение на использование газового, нужно получить от контролирующей организации, работающей в данном регионе. Обычно, это Горгаз или Облгаз. Чтобы оформить все необходимые документы, потребуется пройти несколько этапов регистрации:

  1. ТУ на подключение к магистрали – в разращении будет указываться, что технические условия здания и параметры газопровода, позволяют выполнить подключение котельного оборудования.

Для изготовления ТУ, потребуется от нескольких недель до месяца.

Установка газового котла своими руками

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных обычно предусматривается модулированная регулировка мощности. Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге.

Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные. Установка газовых в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол.

Инструкция по монтажу газового котла: когда самостоятельность допустима?

Расход газа таким котлом на 30-70% меньше, чем при ручной или полуавтоматической регулировке, и экономия тем больше, чем суровее погода. Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Примечание: 8 кубов свободных – при мощности до 30 кВт.

Замена котла отопления

Дежурная аварийная служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно Услуги при замене котла в частном доме:

Прогорел теплообменник напольного стального Ишма?

Постоянный перегрев газового котла Бакси Слим?

Настенному двухконтурному Беретта 7 лет, а в скважине плохая жёсткая вода и вы меняли вторичный теплообменник уже не раз? Что делать в таких случаях? Не стоит задумываться, с нами вы получаете полную техническую поддержку и доведение отопления до абсолютного рабочего состояния, а к замене отопительных приборов команда мастеров нашего сервисного центра готова всегда.

Расчет мощности газового котла для частного дома: рекомендации и примеры расчеты

Для частных домов, возведенных по стандартному проекту, с высотой потолков около 3 метров, формула подсчета выглядит достаточно просто.

В этом случае нужно учитывать площадь постройки (S) и показатель удельной мощности котла (УМК), который разнится в зависимости от климатического пояса. Он колеблется:

  1. От 0,7 до 0,9 кВт в южных областях страны
  2. От 1,5 до 2 на севере страны
  3. От 1 до 1,2 кВт в регионах средней полосы
  4. От 1,2 до 1,5 кВт в Подмосковье

Таким образом, формула для подсчета мощности газового для типового частного дома будет выглядеть так: Попробуем рассчитать необходимую мощность агрегата для дома в 80 м², расположенного в северном регионе.

Расчет мощности газового котла для дома | Статьи

При организации системы отопления перед собственником жилья возникает резонный вопрос, как рассчитать мощность газового котла. Производительность оборудования имеет немаловажное значение для домовладельца, поскольку именно от нее зависит комфортность проживания в помещении. Если выбрать слишком маленькую мощность, агрегат не сможет хорошо обогреть необходимую площадь. При больших показателях устройство будет качественно отапливать комнаты, но потребует дополнительных затрат на обогрев. Поэтому хозяину следует ответственно подойти к выбору отопительного прибора и правильно сделать расчеты его параметров.


Почему важно правильно определить мощность котла?

Грамотный подбор мощности позволяет не просто сэкономить на газе, но и увеличить КПД агрегата. Если тепловая отдача превышает реальные потребности в тепле, котел будет работать неэффективно, а его детали станут поддаваться износу. При покупке маломощного устройства хозяину придется столкнуться с часто выключающейся горелкой, которая станет быстро подогревать малые объемы воды. Как результат, в отопительной системе начнет скапливаться конденсат. Он приведет к образованию кислот, которые «проедят» внутреннюю поверхность дымохода, а затем возьмутся и за элементы отопительного прибора.

Часто домовладельцы, которые не знают, как рассчитать газовый котел, покупают оборудование с автоматическими системами, выполняющими самостоятельную регулировку расхода топлива. На первый взгляд, это удобно, но если агрегат работает на пределе производительности, можно столкнуться со следующими проблемами:

●        сбой в работе автоматики;

●        снижение эффективности горелки;

●        уменьшение срока эксплуатации отопительного прибора;

●        выход из строя отдельных узлов и деталей.

Чтобы избежать неприятностей, нужно покупать аппарат должной производительности, которая подходит для конкретного помещения. При необходимости вы можете обратиться к сотрудникам «Мособлгаз», которые вычислят требуемые параметры оборудования и помогут подобрать модель с учетом площади дома. В нашем интернет-магазине представлен обширный ассортимент надежных и качественных котлов, поэтому вы легко найдете подходящие варианты.

Учет тепловых потерь

Рассматривая, какая нужна мощность для газового котла, многие потребители ошибочно полагают, что она зависит только от размеров дома. Иными словами, достаточно вычислить этот параметр путем умножения 1 киловатта на 10 кв. метров площади. В действительности эти расчеты не совсем верны, поскольку не учитывают теплопотери. Тепло может уходить из дверей, через щели в оконных проемах, стены и потолочные поверхности, поэтому основная задача отопительного оборудования – компенсировать недостаток утраченного тепла и создать комфортную температуру.


На тепловые потери влияют такие факторы:

●        местоположение здания с учетом климата местности;

●        общая площадь обогреваемого помещения;

●        местоположение в отношении сторон света;

●        тип, размер стеклопакетов, дверных проемов;

●        тепловое сопротивление отделочных материалов;

●        вентиляция.

Полный расчет теплопотерь требует использования нескольких десятков формул, что затруднительно для обычного потребителя. Поэтому выясняя, какая нужна мощность для газового котла, достаточно ограничиться максимальными потерями тепла с коэффициентом 1,5. Такой параметр обычно имеют простые деревянные окна без стеклопакетов, двери из дерева без тамбура и стены в один кирпич или выполненные из бетона. Если же помещение хорошо утеплено, оборудовано стеклопакетами и двойными дверьми, для неучтенных потерь целесообразно использовать коэффициент 1,15.

Как рассчитать мощность газового котла: основные формулы

Чтобы произвести правильные расчеты, предварительно следует определить начальную мощность прибора. Предположим, отапливаемое помещение имеет площадь 150 кв. метров. В этой ситуации формула для подсчета производительности будет выглядеть так:

1 кВт х 150 кв. м / 10 кв. м = 15 кВт

Данный подсчет предполагает, что потолки в здании имеют высоту около 2,5 метров. Однако многие современные дома строятся по индивидуальному проекту, поэтому предлагаемая формула для них не совсем подходит. Чтобы точнее подсчитать производительность, необходимо вычислить правочный коэффициент, поделив конкретную высоту на принятые 2,5 метра. Например, как рассчитать газовый котел в этом случае:

  1. Предположим, что потолок имеет высоту 3,1 м.
  2. Делим этот показатель на 2,5 м и получаем правочный коэффициент 1,24.
  3. Вычисляем производительность для постройки на 150 кв. метров с высотой 3,1 м: 15 кВт х 1,24 = 18,6 кВт.

Последним этапом вычислений будет определение мощности с учетом теплопотерь. Если мы берем за основу коэффициент 1,15 (для хорошо утепленного дома), то производительность отопительного прибора составит:

18,6 кВт х 1,15 = 21,39 кВт

Чтобы наверняка не замерзнуть, лучше выбирать агрегат с параметром в большую сторону – на 22 кВт. Однако нужно учитывать, что данные расчеты подходят только для одноконтурной модели, которая работает на обогрев помещения. Если планируется покупка оборудования с двумя контурами, к полученным цифрам необходимо добавить еще около 25 %:

21,39 кВт + 25 % = 26,72 кВт (или 27 киловатт с округлением)

Многие производители понимают, что далеко не каждый потребитель знает, как правильно рассчитать мощность газового котла. Поэтому для расчетов параметров оборудования предлагаются специальные калькуляторы, которые можно использовать в онлайн режиме. Независимо от способа вычисления, грамотно подобранные характеристики отопительного прибора позволят пользователю купить оптимальное для его дома устройство и существенно сэкономить на обогреве жилья.

Как прибавить газ в газовом котле

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

  • при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
  • при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
  • увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

  1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
  2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
  3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

  • после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
  • при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

  1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
  2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
  3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
  4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

  • при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
  • при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
  • увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

  1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
  2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
  3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

  • после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
  • при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

  1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
  2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
  3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
  4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Частное строительство набирает силу, а вместе с ним растет спрос на современное оборудование теплоснабжения, бесперебойно обеспечивающее потребителей тепловой энергией для отопления дома и нагрева воды для хозяйственных нужд.

Газовый котел — центральное звено системы газового теплоснабжения, созданной для таких целей. Являясь одним из самых экономичных устройств, он, тем не менее нуждается в правильной его настройке, обеспечивающей надлежащий расход топлива и надежность его работы.

Подбор и настройка оборудования

Вопросы эксплуатации системы теплоснабжения частного дома, в отличие от централизованных систем, целиком ложатся на ее владельцев. И одной из задач, которые приходится решать — это вопрос правильного подбора газового оборудования.

Опыт эксплуатации систем показывает, что правильно подобранный котел должен работать не менее 30% отопительного периода.

Среднее же значение потребляемой мощности котла на квадратный метр отапливаемого помещения (при высоте потолков до 3 метров) составляет около 100 ватт.

Также практика показывает, что установка котла или горелки слишком высокой мощности может создавать множество проблем, связанных с перерасходом газа, трудностью подбора температуры в отапливаемых помещениях и надежностью работы системы.

После подбора и установки системы теплоснабжения, а также при каждом ее запуске проводятся следующие регулировки:

  1. Полный прогрев котла.
  2. Полное открытие шибера дымохода.
  3. Выставление пламени горелки на максимальную мощность (пламя при этом должно состоять из синего и желтого сегментов).
  4. Перекрытие крана подачи газа на опуске для удаления желтого сегмента пламени.
  5. Проверка автоматики безопасности и рабочих режимов котла.

Важно! Настройка правильного цвета пламени газовой горелки имеет ключевое значение для полного сгорания газа без образования сажи, оседающей на стенках топки и дымохода, снижающей эффективность работы системы и увеличивающей расход газового топлива.

Как отрегулировать мощность горелки

Если горелка значительно превосходит котел по мощности, ей может не хватать объема топки, притока воздуха через шиберы и от наддува. Горение пламени в этом случае становится малоуправляемым, и пламя горелки желтеет.

Неполное сгорание газового топлива вызывает закопчение топки и дымохода продуктами горения, а часть энергии рассеивается в окружающее пространство, повышая расход топлива.

Фото 1. Запорный кран помогает регулировать подачу газа в случае возникновения неполадок с котлом.

В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Однако, если мощность будет постоянно установлена на минимальное значение, это снизит эффективность работы и диапазон регулировок системы.

Справка! При выборе газовой горелки, помимо габаритов камеры сгорания и геометрии факела, важно учитывать соответствие паспортных значений минимальной и максимальной мощности и способов ее регулирования, а также расход газа горелкой.

Высокое потребление газа

Причиной высокого расхода газа часто является неэффективная работа теплообменника котла. Теплоноситель, проходящий через теплообменник, несет с собой частицы окалины и солей, которые могут откладываться на внутренних стенках теплообменника, снижая его теплопроводность и увеличивая количество требуемого топлива для нагрева.

Обычно проблема с теплообменником проявляется характерным шумом, исходящим от работающего котла, напоминающим свист или бульканье, похожее на закипание чайника.

В этом случае потребуется ручная чистка теплообменника или его промывка специальным составом.

Причиной высокого расхода газа также может стать его пониженная калорийность, вызванная недостаточной его осушкой газораспределяющей компанией. Норма низшей теплоты сгорания бытового газа должна составлять не менее 7600 ккал на один кубический метр, на практике же калорийность газа может снижаться до 4000 ккал.

Важно! При приобретении газового оборудования важно принимать в расчет состав и минимальное давление газа в конкретной системе газоснабжения, чтобы оборудование работало устойчиво.

Нехватка воздуха для горения

Нехватка воздуха для горения газа может быть вызвана неисправностью системы наддува. В этом случае необходимо проверить настройки электронного регулятора температуры и наддува, а также дроссельную заслонку.

Если горелка зажигается с хлопком, это может означать, что отверстия подвода первичного воздуха закрыты или забиты пылью.

В этом случае необходимо отрегулировать пламя регуляторами подачи воздуха или очистить отверстия от пыли.

Если пламя имеет значительный желтый сегмент, это может быть вызвано дефектом горелки. В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Повышенное давление: регулировка крана подачи газа

При работе горелки могут возникать ситуации:

  • цвет пламени горелки красно-оранжевый или красный;
  • пламя горелки выбивается за пределы отведенного ему пространства;
  • пламя горелки загорается и тут же или через некоторое время гаснет, или загорается с хлопком.

Эти признаки могут указывать на повышенное давление газа в системе газоснабжения, т. к. зимой поставщик газа часто повышает нормативное давление с 200-220 мм вод. ст. до давления 280 мм вод. ст.

В этом случае понизить давление газа можно:

  • прикрытием крана подачи газа на опуске;
  • установкой, указанной в паспорте на горелку дроссельной шайбы;
  • установкой регулятора давления газа.

Важно! Приобретая газовое оборудование, особенно импортное, важно учитывать его работу в конкретной системе газоснабжения, т. к. каждый производитель выпускает оборудование со своими величинами рабочего оптимального и минимального давления газа.

Слабая тяга котла

Слабая тяга может появляться по различным причинам. Если горелка загорается и тут же гаснет, или зажигается с хлопком, это может означать наличие большого количества сажи в котле и или в дымоходе, мешающей созданию тяги.

В этом случае необходимо проверить наличие тяги в дымоходе и в котле через смотровое окно, и, при необходимости, очистить их от сажи самостоятельно или обратившись в специальную службу.

Слабая тяга также может возникать при смене погоды, не позволяющей газам покидать топку, а приточному воздуху поступать в котел.

В этом случае необходимо уменьшить мощность горелки прикрытием крана подачи газа на опуске, а также организовать достаточную вентиляцию в помещении.

Справка! При слабой тяге котла также важно уточнить конструкцию его дымохода, оно должно соответствовать правилам СНиП 2.04.05-91 и ДБНВ.2.5-20-2001.

Тактование

Если мощность котла превышает размер отапливаемых помещений, это может приводить к частому отключению и включению котла на нагрев, или его тактованию.

Частота тактования при этом может достигать 2-3 минут.

Чтобы избежать тактования, необходимо:

  1. Подбирать котел с модулируемой высотой пламени горелки и подходящей для отапливаемых площадей мощностью.
  2. Если котел управляется по температуре теплоносителя, необходимо максимально увеличить его объем в системе для более длительного его остывания.
  3. Если котел управляется комнатным термостатом, необходимо перенести термостат в самое холодное помещение для увеличения тепловой инерции системы, а также отрегулировать температуру воздуха в помещениях вентилями на радиаторах.

Важно! Если тактование связано с повышенной мощности горелки, это может спровоцировать прогорание основного теплообменника. В этом случае горелку необходимо своевременно заменить.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как настроить газовый котел, чтобы предотвратить забивание его сажей.

Техническое обслуживание газового оборудования

Правильно подобранное и отрегулированное газовое оборудование время от времени может давать сбои. Чтобы это происходило как можно реже необходимо вовремя регулировать настройки системы и проводить профилактические работы, предусмотренные паспортами на оборудование.

Чтобы исключить аварии, связанные с утечками газа и ущербом имуществу и здоровью людей, монтаж газового оборудования должен производиться уполномоченными организациями (облгаз, райгаз, горгаз) через предприятия, имеющие лицензию на проведение подобных работ.

Выбор нового котла на замену старому. Что нужно знать?

С какими сложностями можно столкнуться при замене котла в доме и о чем нужно нужно подумать заранее?

В статье про выбор котла мы уже говорили о том, что правильно определиться с техническими характеристиками — еще на стадии проектирования дома. Но что делать, когда старый котел вышел из строя? Ведь его нужно подбирать под уже существующую систему отопления и параметры дома.

Идеальный вариант: заменить котел на аналогичную модель. Тогда точно никаких проблем не будет — в том числе и с оформлением документов.

Но это не всегда возможно или оправдано:

  • Ваша модель котла может уже не выпускаться, быть устаревшей;
  • Старый котел вас не устраивал;

Поэтому в данной статье будем рассматривать только покупку другой модели газового котла. Давайте разберемся, что необходимо предусмотреть, чтобы заменить котел без проблем.

Возможные проблемы при выборе котла делятся на те, которые можно решить и те, которые решить нельзя или это нецелесообразно. Начнем с последнего, то есть с того, что влияет на выбор котла напрямую.

Что точно повлияет на выбор нового котла

Диаметр дымохода: заужать нельзя

При смене котла вы наверняка не станете трогать другие части системы отопления — это излишние траты, если все работает. И уж точно меньше всего вы захотите менять дымоход (ломаться там почти нечему, а стоимость нового сильно ударит по карману). Поэтому именно котел должен соответствовать дымоходу, а не наоборот.

Хочу установить новый котел в доме — какой выбрать?

Согласно противопожарным требованиям и предписаниям газовых служб, дымоход заужать нельзя.

Диаметр шахты дымохода должен быть не меньше выходного отверстия с котла.

Реконструкция котельной: выбор котла под существующий дымоход.

Мощность котла: какая разрешена?

Она должна быть такой, чтобы не превышать разрешенный для вашего домовладения расход газа.

Частая ситуация: домовладелец строит новое помещение — например, беседку — хочет сделать его отапливаемым, поэтому присматривает более мощный котел. В большинстве случаев ему придется остаться на той же мощности, потому что:

  • Мощность установленного в вашем доме котла отопления, скорее всего, подобрана исходя из разрешенного расхода;
  • Для того, чтобы увеличить разрешенную мощность, нужно обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и не факт, что они это одобрят.

Как увеличить разрешенную мощность? Обратиться в организацию, предоставляющую ресурс. Например — «Мособлгаз». Разрешение могут дать — если это обосновано. Но даже если у вас достаточная площадь и нужное количество членов семьи, могут отказать — например, потому что нагрузка на линию газопровода уже максимальная.

Стоит ли уточнять разрешенную мощность, если не уверен / купил дом с уже установленным отоплением? Да. Разрешенная мощность (точнее — максимальный объем, потребляемый в месяц) указана в технических условиях на подключения дома к сетям газоснабжения. Если документа нет — запросите информацию в ресурсоснабжающей организации. Прежний хозяин дома вполне мог превысить разрешенную мощность котла.

Что будет, если превысить разрешенную мощность? а) Котел может не выйти на заданную мощность. Реальный случай: потребитель установил на котел 100 кВт вместо 50 разрешенных, а он у него работал все равно на 50 кВт — просто не хватало газа. б) У вас потребуют заменить котел в течение месяца. Следующая санкция — отключение подачи газа.

Пути заноса (архитектура): можно ли занести новый котел?

Вы должны быть точно уверены, что выбранный вами котел может быть транспортирован на место установки.

  • Дверные проемы, помещения и коридоры должны быть достаточно широкими/высокими;
  • Поверхность пола по маршруту заноса должна быть ровной, прочной и с хорошим сцеплением;
  • Углы наклона лестниц не должны быть слишком крутыми.

Энергобыт Сервис → Услуги:
Замена газового котла

О чем еще не забыть

Выше мы касались вещей, которые нецелесообразно или невозможно изменить. Здесь вы уже можете думать: подстраивать выбор котла под условия или что-то изменить в системе отопления.

  • Трубы. Даже если вы не покупаете аналогичный котел, всегда можно подобрать тот, который не потребует менять трубы в системе отопления. Учтите материалы и диаметры перед покупкой.
  • Совместимость автоматики и котла. Иногда котел — простейшее устройство, у которого есть термостат, а автоматика стоит где-то отдельно. Система должна быть совместима с новым котлом.
  • Количество насосов. Возможно, придется купить и установить дополнительные, если это необходимо.

Еще раз самое главное:

  1. Проще всего — заменить котел на аналогичную модель. Но иногда это невозможно (вышла из производства / технически устарела).
  2. Узнайте, какая мощность разрешена в вашем случае. Вы не можете самовольно увеличить мощность котла, если это не разрешено.
  3. Нельзя заужать диаметр дымохода. Он должен быть не меньше выходного отверстия котла.
  4. Учтите архитектуру дома — она могла измениться после установки предыдущего котла.

Комплектация

Основными техническими характеристиками котлов отопления являются: мощность котла, тип энергоносителя, количество контуров обогрева, тип камеры сгорания, тип горелки, тип монтажа, наличие насоса, расширительного бака, автоматика котла и др.

Чтобы определить необходимую мощность котла отопления для дома или квартиры используется простая формула — 1 кВт мощности котла для обогрева 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Соответственно, если требуется обогрев подвального помещения, застекленного зимнего сада, помещений с нестандартными потолками и т.п. мощность котла должна быть увеличена. Также необходимо увеличение мощности (порядка 20-50%) при обеспечении котлом и горячего водоснабжения (особенно если необходим нагрев воды в бассейне). При выборе мощности котла обязательно отметьте все особенности теплоизоляции дома и помещений.  

Если Вам нужна максимальная надежность отопительной системы и гарантия ее непрерывной работы, рассмотрите вопрос об установке сразу двух котлов: основного и дублирующего (резервного котла), который возьмет на себя все функции во время чистки, ремонта или замены основного котла. Довольно часто резервным вариантом устанавливают электрокотел. 

Отопительный котел может иметь один (только для обогрева) или два контура (отопление и горячее водоснабжение). К одноконтурному котлу для обеспечения горячей водой можно подключить внешний бойлер (от 100 до 3000 литров на выбор покупателя, оптимальный вариант при большом расходе горячей воды или при нескольких точках водоразбора). Также можно обратить внимание на котлы со встроенным бойлером. Конечно, они отличаются большими габаритами и весом, чем обычные, и в некоторых случаях их ремонтопригодность ниже, как и любого другого прибора, сочетающего два устройства, но иногда это является лучшим вариантов обеспечить и тепло и воду сразу. 

 

Котлы по способу монтажа могут быть напольные и настенные (навесные). Настенные котлы чаще всего имеют небольшую мощность и габариты. Например, большинство электрических котлов являются настенными в силу компактных габаритов и небольшого веса, а твердотопливные производятся напольными из-за больших загрузочных камер. 

 

Так какой котел лучше выбрать? Рассмотрим типы котлов:

 

1. Электрические котлы – оптимальный выбор при отсутствии газа и наличии необходимой электромощности

(+) удобство, безопасность и экологичность

(+) невысокая цена 

(+) минимальные требования к установке, не требуют котельной 

 

(-) дороговизна электроэнергии

(-) необходима отдельная надежная электропроводка с достаточной мощностью

 

2. Твердотопливные котлы (дрова, уголь, кокс и т.д.):

(+) простой и надежный прибор

(+) невысокая цена

 

(-) необходимость дымохода и запаса топлива

(-) нужна постоянная загрузка топлива и контроль

 

Отопительный котел представляет собой устройство, при помощи сгорания топлива (или электричества) осуществляющего нагрев теплоносителя.

Устройство (конструкция) отопительного котла: теплообменник, теплоизолированный корпус, гидравлический блок, а также элементы безопасности и автоматика для управления и контроля. У газовых и дизельных котлов в конструкции предусмотрена горелка, у твердотопливных — топка для дров или угля. Такие котлы требуют подключения дымохода для отвода продуктов сгорания. Элекрокотлы оснащаются ТЭНами, не имеют горелок и дымохода. Многие современные котлы комплектуются встроенными насосами для принудительной циркуляции воды.

Принцип работы отопительного котла — теплоноситель, проходя через теплообменник, нагревается и далее циркулирует по системе отопления, отдавая полученную тепловую энергию через радиаторы, теплый пол, полотенцесушители, а также обеспечивая нагрев воды в бойлере косвенного нагрева (в случае его подключения к котлу).

Теплообменник — металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель (вода или антифриз) — может быть выполнен из стали, чугуна, меди и т.д. Чугунные теплообменники устойчивы к коррозии и достаточно долговечны, но чувствительны к резкому перепаду температур и имеют большой вес. Стальные могут страдать от ржавчины, поэтому их внутренние поверхности для увеличения срока защищают различными антикоррозийными покрытиями. Такие теплообменники являются наиболее распространёнными при производстве котлов. Медным теплообменникам коррозия не страшна и благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, малому весу и габаритам такие теплообменники популярны, часто используются в настенных котлах, но обычно дороже стальных.

Помимо теплообменника немаловажной деталью котлов газовых или жидкотопливных является горелка, которая может быть различных видов: атмосферная или вентиляторная, одноступенчатая или двухступенчатая, с плавной модуляцией, двойная. (Подробное описание горелок представлено в статьях про газовые и жидкотопливные котлы).

Для управления котлом используется автоматика с различными настройками и функциями (например, погодозависимая система управления), а также устройства для удаленного управления котлом – GSM-модуль (регулирование работы устройства через SMS-сообщения).

Чем выделяются газовые котлы Сиберия (Siberia) среди конкурентов


Отопительные газовые котлы Сиберия появились на рынке водогрейного оборудования около 10 лет назад. По сути, агрегаты Siberia являются модифицированными и измененными моделями, известными еще в начале 70-х годов АГВ-80 и АГВ-120. Несмотря на это, современные котлы успели зарекомендовать себя в качестве надежной и производительной техники.

Согласно статистике, наибольшее количество продаж продукции под брендом Сиберия зафиксировано в странах СНГ и РФ. Технические характеристики газовых котлов Сиберия отмечены престижными наградами.

Как работают навесные котлы Siberia

Чтобы сделать продукцию адаптированной к современным реалиям, потребовались существенные изменения во внутреннем устройстве, дизайне и автоматике. Добиться этого у производителя получилось благодаря использованию узлов высокого качества, изготовленных другими производителями.

Что отличает бытовые отопительные 2-х контурные настенные газовые котлы Сиберия от аналогичного оборудования?

  • Газовая автоматика — котел укомплектован горелками из нержавеющей стали производства Polidoro и Worgaz. Плавное регулирование процесса горения осуществляется автоматикой Eurosite и Honeywell. Импортная автоматика обеспечивает стабильную работу оборудования, даже в условиях падения давления магистрального газа, что достаточно обыденное явление в РФ.
  • Теплообменник — настенный газовый котел отопления Siberia отечественного производства имеет сравнительно небольшие теплопотери. Это достигается уникальной запатентованной конструкцией теплообменника, окруженного теплоизоляцией.
  • Основное предназначение — навесной двухконтурный газовый котёл Сиберия имеет достаточно простую конструкцию и устройство. Предназначен для нагрева воды систем отопления и ГВС. Пропускная способность 7-12 л/мин.
  • Энергозависимость — внутри настенного котла установлен циркуляционный насос, контроллер, присутствует система диагностики неисправностей. Все оборудование работает от электричества. При падении напряжения или отключения от сети подается сигнал о прекращении подачи газа. Розжиг осуществляется с помощью пьезо элемента, присутствует ионизационный контроль пламени.
  • Устройство котла — используется закрытая топочная камера. Такая конструкция теплообменника дает возможность увеличить КПД и снизить теплопотери. Отвод продуктов сгорания котла выполняется через коаксиальный дымоход.


Скачать: Siberia КГДО и КГДЗ настенные – монтаж и обслуживание.pdf

Сложное устройство автоматики позволяет избежать перегрева теплообменника в момент отбора горячей воды для ГВС. При достижении определенной температуры автоматически запускается встроенный циркуляционный насос.

Устройство и принцип работы напольных котлов Сиберия

Напольные котлы для водяного отопления представлены несколькими модификациями:

  1. Двухконтурный стальной газовый напольный котел Сиберия российского производства — предназначается для обеспечения потребностей ГВС и подключения к системе отопления. Возможен перевод на сжиженный газ. Переоборудование можно выполнить самостоятельно – достаточно заменить форсунки. В котлах традиционно используют сталь как основной материал теплообменника. Наиболее производительными считаются чугунные котлы, их устанавливают реже за счет высокой стоимости.
  2. Одноконтурный котел — в первую очередь, предназначен для отопления частного дома. Имеет высокую производительность и срок эксплуатации, зачастую превышающий тот, что установлен для двухконтурных агрегатов. Большинство моделей одноконтурного типа являются энергонезависимыми. Регулировка подачи газа, интенсивность нагрева помещения выполняется с помощью механических регуляторов.
    • Напольный отопительный котёл Siberia с теплообменником из стали отличается низкой ценой, меньшим весом готовой продукции и высокой теплоотдачей. Модели неприхотливы в эксплуатации, хотя и имеют определенные недостатки.
    • Напольные одноконтурные энергонезависимые газовые напольные котлы Сиберия с чугунным теплообменником имеют лучшую теплоотдачу, надежны и не боятся перегрева. В качестве преимуществ можно выделить длительную эксплуатацию (12-15 лет) и высокий КПД до 90%.

Зажечь котёл Siberia можно только достигнув определенной температуры нагрева запальной горелки. Контроль осуществляется с помощью механического устройства. Термопара для котла входит в комплект автоматики.

Скачать: Siberia КЧГО напольные – инструкция по монтажу и эксплуатации.pdf

Технические требования к установке котла

Установка котла Сиберия осуществляется по правилам, действующим для всего газового оборудования. Если правильно установить оборудование, можно избежать многих распространенных сбоев и неисправностей в работе.

Нарушения монтажа влияют на расход газа, сложность в регулировке температуры, образование конденсата и т.д. Во время установки следует соблюдать следующие указания:

  • Первый запуск котла — выполняется в присутствии представителя компании производителя. Специалист проверит отсутствие нарушений и поставит его на гарантию.
  • Порядок включения котла — сначала зажигается запальник, после основная горелка. Для розжига необходимо использовать пьезоэлемент.
  • Обвязка котла — зависит от выбранной модификации отопительного оборудования. Для энергозависимых котлов требуется подключение к электросети и монтаж системы водоподготовки. Циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности уже установлена в корпусе. Для энергонезависимых котлов потребуется отдельно установить все это оборудование.
    В дополнительной комплектации можно установить обратный клапан тяги. Клапан позволяет устранить вероятность возникновения ситуаций, при которых гаснет запальник.
  • Все котлы могут подключаться в одну сеть по принципу «каскад». В результате, можно увеличить мощность котла в несколько раз.

Подробные правила эксплуатации прилагаются заводом изготовителем к каждому котлу. Соблюдение рекомендаций относительно установки и обслуживания увеличивает срок стабильной работы оборудования, приблизительно на треть.

Несколько советов, как выбрать котёл марки Siberia

Принцип работы навесного и напольного оборудования отличается тем, что для обеспечения нормального процесса горения первых необходимо электричество. Стационарные модели в основном являются энергонезависимыми.

Навесные котлы с закрытой топочной камерой являются оптимальным решением для многоквартирного дома. Установка и подключение коаксиального дымохода существенно снижает требования к помещению, используемому под нужды котельной.

Наиболее адаптированное для отечественных условий оборудование изготавливают российские и украинские производители. Теплообменники, как правило, устойчивы к качеству воды, автоматика способна работать при резких скачках напряжения в сети и давления газа.

Котёл марки Сиберия — это хорошее приобретение для отечественных систем отопления.

15 способов повысить КПД котла на вашем предприятии

Один из самых простых способов снизить эксплуатационные расходы для бизнеса — это повысить КПД котла. Отличное место для снижения ваших счетов — это посмотреть, как давно вы выполнили техническое обслуживание котла и насколько он эффективен.

Прежде чем мы перейдем к нашим советам по эффективности, нам нужно понять эффективность котла. Большая часть тепла, теряемого в вашем котле, приходится на дымовую трубу или котловую воду. Цель состоит в том, чтобы создать условия, которые производят минимально возможное количество дымовых газов при минимально возможной температуре.В результате повышается КПД котла.

Подумайте об этом; котел всасывает холодный воздух, нагревает его и отправляет в дымовую трубу. Идеальна более низкая температура дымового газа, потому что чем выше температура, тем больше энергии уходит с дымовым газом. С другой стороны, котельная система забирает холодную воду, нагревает ее до пара и использует тепло. Везде, где мы теряем тепло, пар, конденсат или горячую воду, мы теряем ценные БТЕ.

Независимо от того, арендуете ли вы котел или владеете им, вам нужно сэкономить деньги.Вот 15 простых советов, которые помогут сделать вашу котельную систему более эффективной и сэкономить деньги на ежемесячных счетах:

1. Повышение КПД котла: снижение температуры в стояке

Понижение температуры дымовой трубы может быть таким же простым, как возврат дня / ночи. Это снижает рабочее давление паровых котлов и рабочую температуру гидравлических котлов при работе на холостом ходу в ночное время или в мягкую погоду.

2. Установите экономайзер

Экономайзер использует отработанный горячий дымовой газ для нагрева питательной воды, поступающей в котел.Если в вашем паровом котле нет экономайзера или экономайзер не работает, это должно быть в первую очередь. Экономайзеры экономят топливо и предотвращают пагубные последствия подпитки котла холодной водой. Для серьезной экономии проверьте, подходит ли Heatmizer® для вашего бойлера или системы горячего водоснабжения.

3. Регулярно настраивайте горелку

Другая распространенная проблема, связанная с эффективностью котла, — это недостаточное количество воздуха. Для правильного сгорания топлива внутри котла требуется определенное количество кислорода.Если воздуха слишком мало, углерод в топливе окисляется, образуя окись углерода. Это приводит к меньшему выделению тепла, поскольку топливо сгорает не полностью, что снижает эффективность использования топлива. При недостатке воздуха образуются сажа, дым и окись углерода, которые очень опасны. Слишком много воздуха также снижает эффективность. Дополнительный воздух поступает холодным и выходит из трубы горячим, тратя тепло.

Оптимальный процесс обеспечивает достаточное количество воздуха для безопасного сгорания топлива. Для этого мы измеряем необходимое количество воздуха с помощью датчика O2.Вставляем зонд в штабель, пока настраиваем горелку на оптимальный КПД котла. Однако в некоторых помещениях температура воздуха, поступающего в горелку, меняется в зависимости от сезона. Это требует более частой настройки горелки для максимальной экономии.

4. Установите частотно-регулируемый привод

Немногие горелочные вентиляторы или насосы существуют сегодня без частотно-регулируемых приводов. Однако, если вы не слышали о VFD или у вас есть система, в которой они не используются, примите к сведению. Невероятная экономия энергии достигается благодаря концепции, известной как законы сродства для насосов и вентиляторов.Если в вашей системе есть вентилятор или циркуляционный насос, управляемый заслонкой или клапаном, ваша система тратит электроэнергию при частичной нагрузке. VFD позволяет вашей системе управлять потоком с помощью скорости вентилятора или насоса, и именно здесь происходит волшебство.

5. Повысьте эффективность котла: изолируйте клапаны

Многие предприятия снимают изоляцию с клапанов в котельной для обслуживания и никогда не кладут ее обратно, потому что это доставляет хлопоты. Однако воздействие воздуха на эти большие клапаны вызывает большие потери тепла и может сделать котельную невыносимо ГОРЯЧЕЙ.Изоляция этих клапанов съемным одеялом Heatmizer® может значительно сэкономить и повысить комфорт котельной. Одеяла также снижают риск ожогов, при этом обеспечивая легкий доступ для обслуживания.

6. Очистите камин

Со временем сажа может накапливаться на поверхности топки труб котла, особенно на старом оборудовании. Этот слой сажи действует как изолятор, снижая скорость теплопередачи и увеличивая расход топлива. Из-за более низкой скорости теплопередачи горячие газы проходят, не передавая тепло воде, что увеличивает температуру дымовой трубы.Очистка и осмотр ваших котельных труб в рамках регулярного технического обслуживания котла гарантирует, что количество сажи останется минимальным. Это действительно улучшает общий КПД котла.

7. Предварительный нагрев воздуха для горения

Горелка должна нагревать входящий воздух для горения пламенем. Если воздух, подаваемый в горелку, более теплый, для производства того же количества пара в котле требуется меньше топлива. Небольшое повышение температуры свежего воздуха на 40 ° F может сэкономить 1% счета за топливо. Если вы будете эксплуатировать большие котлы круглосуточно, это действительно может сложиться даже при наших исторически низких ценах на газ.В некоторых случаях воздухоподогреватель окупается менее чем за год.

Поддержание воды в котле в чистоте и отсутствии протечек требует тщательной обработки воды. Регулярно проверяйте водную сторону бойлера. Очистите грязевые опоры или грязевые барабаны, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу от металла к воде. Накипь будет накапливаться на поверхностях теплопередачи из-за высокой жесткости воды, использования неподходящих химикатов и регулярной продувки котла. Эта накипь будет препятствовать передаче тепла, снижая эффективность вашего котла.Накипь также не даст воде охладить эти теплопередающие поверхности. При отсутствии обработки накипь может вызвать перегрев котла, что приведет к дорогостоящему ремонту котла и утечкам.

Конденсат образуется, когда пар передает тепло и конденсируется. Безответственно тратить это на продукт. Чистая вода не содержит растворенных твердых частиц или газов, и она снова готова к использованию в вашем котле. Вода уже горячая, поэтому для ее превращения в пар требуется значительно меньше топлива.Повторное использование конденсата также сокращает количество холодной подпиточной воды, химикатов и средств обработки, необходимых для вашего котла. Наконец, возврат конденсата в систему питательной воды может снизить затраты на очистку сточных вод и канализацию.

Для еще большего повышения эффективности котла рассмотрите возможность использования системы возврата конденсата высокого давления на крупнейших потребителях пара. Это удерживает конденсат под более высоким давлением. Конденсат не вспыхивает, поэтому вы возвращаете больше воды при значительно более высокой температуре прямо в котел.Свяжитесь со службой механического строительства, чтобы узнать, подходит ли это для вашего процесса. Подобно возврату конденсата в котел, рекуперация тепла от продувки котла может повысить эффективность котла. Клапан продувки используется для удаления котловой воды, содержащей растворимые и нерастворимые твердые вещества. Это помогает снизить уровень растворенных твердых частиц в котловой воде и предотвратить образование накипи. К сожалению, когда он удаляет горячую воду, он также тратит энергию. Установка продувочного теплообменника, расширительного бака или их комбинации может помочь восстановить часть этой энергии для вашей котельной системы.Использование рекуперации тепла для охлаждения продувочной воды и нагрева подпиточной воды повысит энергоэффективность.

11. Регулирующая скорость продувки

Продувка удаляет загрязнения, такие как жесткость воды, из котла и необходима для поддержания чистоты поверхностей котла. Однако продувка также удаляет тепло из системы. Вода поступает в систему холодной, нагревается до температуры котла и выходит через продувку. Некоторые котельные системы имеют непрерывную продувку, которая не меняется в зависимости от нагрузки котла.Чтобы контролировать тепло, направляемое в канализацию, продувка должна быть ограничена только количеством, необходимым для контроля растворенных твердых частиц. Для серьезной экономии контролируйте растворенные твердые частицы с помощью автоматического продувочного клапана. Если регулярно продувать котел, можно сэкономить много энергии. Это также снижает риск повреждения котла накипью.

12. Уберите лишний воздух

Котлам для полного сгорания требуется избыток воздуха. Несмотря на необходимость, избыток воздуха может привести к совершенно разному КПД вашего котла.Слишком мало избыточного воздуха, и котел будет накапливать сажу и опасный угарный газ, в то время как слишком много избыточного воздуха снижает эффективность. К счастью, существуют автоматические системы управления сгоранием, которые могут интеллектуально контролировать количество воздуха, необходимое для ваших систем сгорания. Как обсуждалось выше, настройка может поддерживать работу вашей горелки в лучшем виде, но она ограничена лучшим, что может предложить ваша старая горелка.

Переход на высокоэффективную горелку позволит сэкономить значительное количество топлива и многократно окупить себя.Если вашей горелке более 15 лет, в ней используются перемычки или она работает с уровнем кислорода выше 3%, спросите нас о модернизации горелки. В большинстве случаев модернизация горелки может сэкономить более 20% на счетах за газ!

13. Уменьшить переходящий остаток

Перенос — это котловая вода, которая выходит из котла в виде пара, но остается водой. Он уносит с собой примеси, например, растворенные твердые вещества. Эти загрязнения оставляют отложения вокруг паровой системы. Они попадают в сложные устройства, такие как регулирующие клапаны и регуляторы давления.Это вызывает много повреждений и требует более длительного обслуживания.

Что касается эффективности, эта влага снижает содержание пара в БТЕ в конечном использовании. По сути, это больше воды, которая была нагрета в котле, но не отдавала полезного тепла перед тем, как уйти в конденсатную систему. Перенос происходит по ряду причин. Решение зависит от причины. Подозрение на производственные методы, такие как загрузка грузов на быстрых, высоких TDS или плохое сепарационное оборудование в качестве виновника.

Узнайте больше о переносе в нашем блоге «Как качество питательной воды для котла может повлиять на работу котла».

14. Обследование конденсатоотводчиков

Застрявшие, изношенные или просто сломанные конденсатоотводчики могут открыться, позволяя ценному пару пройти прямо в конденсатную систему. Если вы хотите убедиться, что вы работаете с максимальной эффективностью, регулярно осматривайте свои конденсатоотводчики и заменяйте сломанные или заедающие конденсатоотводчики. Не знаете как или нет времени? Мы можем найти любые неисправные ловушки и заменить их, сэкономив ваше время и деньги вашей компании. Свяжитесь с нами, чтобы начать.

15. Уменьшите расход пара

Лучший способ сэкономить на топливе и электричестве для вашего котла — сократить использование пара в ваших технологических процессах.Изоляция трубопроводов и резервуаров, нагреваемых паром, например, может значительно снизить расход пара и, следовательно, топливо. Конденсатные системы высокого давления могут снизить расход пара в вашем деаэраторе и топлива в котле. Обеспечение эффективности вашего котла является ключом к контролю ваших ежемесячных счетов. Наличие квалифицированной компании, регулярно обслуживающей вашу горелку, котел и паровую систему, поможет вам обеспечить максимальную эффективность вашего котла. Позвольте Rasmussen Mechanical Services помочь вам продлить срок службы вашего оборудования и сократить расходы на ремонт в будущем.Если вам нужна помощь, загляните на страницу контактов и отправьте нам сообщение!

Новое мышление в конструкции котлов ведет к созданию более совершенных и эффективных систем

Децентрализованные системы, стимулированные достижениями в области технологий систем автоматизации зданий, могут предложить ряд преимуществ для FM,



В новых проектах можно использовать нестандартное мышление.Устаревшие идеи заставляют многих дизайнеров все еще думать, как архитекторы кораблей: установка одного или двух очень больших котлов в центральной котельной, требующей круглосуточного обслуживания, больших распределительных трубопроводов, по которым горячая вода подается из одного места к периметру здания и обратно, и больших насосов. и другие водные специальности (все по индивидуальному заказу).

Это был лучший подход, когда уголь или нефть приходилось складировать поблизости, а котлы изготавливались по индивидуальному заказу и запускались вручную, но сегодня часто имеет смысл децентрализовать.Современные встроенные средства управления, предохранительные устройства и улучшенная технология горелок предоставляют производителям инструменты для создания очень надежных, компактных котлов низкого давления, которые не требуют или почти не нуждаются в непосредственном контроле со стороны оператора и с минимальными затратами на тяжелое обслуживание.

Конденсационные котлы, работающие на природном газе, легко устанавливаются в небольших помещениях, снабжаются воздухом для горения и отводятся через системы прямого отвода воздуха меньшего диаметра, с нулевым зазором и категорией IV. Источник энергии может быть подключен к нескольким более мелким котлам в удаленных механических помещениях (даже в туалете), так что расстояния распределения теплоносителя и размеры труб сокращаются, что позволяет экономить энергию на перекачке.Компоненты часто уменьшаются до стандартных размеров, что еще больше снижает затраты на установку и упрощает обслуживание. Здания часто можно разделить, чтобы они работали как отдельные зонированные системы отопления (например, солнечная сторона или тенистая сторона здания) и управлялись системами управления зданием. Достижения в технологии управления BMS стали ключевым фактором, сделавшим этот тип децентрализации более практичным, дав операторам возможность контролировать и настраивать все это оборудование из центрального пункта.

Такой подход не для всех, и для обеспечения успеха децентрализованных систем необходима тщательная координация между владельцами зданий, арендаторами, архитекторами и инженерами-механиками. Все стороны должны быть готовы участвовать в процессе планирования и проектирования, потому что есть потенциальные недостатки. Механические помещения должны быть доступны круглосуточно и без выходных для обслуживания и должны быть хорошо изолированы для предотвращения передачи шума в жилые помещения. Количество проходов через ограждающие конструкции увеличится, хотя по отдельности они будут меньше.

Расходы на топливо

С точки зрения эксплуатационных расходов, пока цены на природный газ в Северной Америке остаются на уровне текущих цен и у вас есть доступность на строительной площадке, выбор очевиден. Если принять во внимание выбросы углерода, природный газ является самым экологически чистым из ископаемых видов топлива, производя немногим более 50 процентов углекислого газа угля и примерно 75 процентов мазута на единицу произведенной энергии.

Однако дерегулирование энергетической отрасли и влияние изменения климата на государственную политику усложнили выбор источника энергии для новых зданий.В энергетическом ландшафте происходят фундаментальные изменения, и будущее остается туманным. Как автомобили с батарейным питанием повлияют на затраты на электроэнергию? Как практика выставления счетов за пиковую нагрузку повлияет на проектирование механической части здания?

Следует учитывать возможную необходимость перехода на другой источник энергии, если природный газ выйдет из употребления в будущем. Формулы первоначальной стоимости оборудования по сравнению с прогнозируемыми эксплуатационными расходами с течением времени становятся все более неопределенными. Управляющим предприятиями следует подумать о консультантах по энергоэффективности и энергоменеджменту, которые помогут преодолеть туман.

Универсальность низких температур

Спроектировать систему, использующую более низкие температуры воды, относительно легко. Змеевики радиаторов, конвекторов и кондиционеров требуют большей площади поверхности, и многие производители переработали свои изделия для работы при более низких температурах без существенного увеличения физических размеров. Лучистое напольное отопление — идеальный метод обогрева больших помещений низкотемпературной водой, и по крайней мере один гигант розничной торговли большими коробками в настоящее время оценивает некоторые из новых объектов, которые они построили с использованием систем лучистого напольного отопления, которые идеально подходят для использования отработанного тепла от складское холодильное оборудование.

Проектирование систем распределения тепла в новых зданиях, использующих преимущества пониженной температуры воды, имеет дополнительное преимущество, поскольку владельцы зданий смогут легко менять свое теплогенерирующее оборудование с минимальным нарушением работы их системы доставки, если цены на ископаемое топливо существенно вырастут. или обременительные налоги на выбросы углерода входят в уравнение. Очень многообещающие новые технологии включают тепловые насосы типа «воздух-вода» и «земля», которые также достигают более высокого КПД при более низких температурах подачи.Если выставление счетов за пиковую нагрузку делает отопление электрическими тепловыми насосами менее желательным, возможно, добавление микротурбинного комбинированного теплоэнергетического агрегата могло бы снизить пиковую нагрузку здания до уровня ниже критической. Солнечная энергия — это хорошо разработанный метод сбора возобновляемой энергии, который хорошо сочетается с низкотемпературными методами аккумулирования тепла и низкотемпературными системами водяного отопления.

Конденсационные котлы

идеально подходят для многих типов гибридных систем, которые могут использовать новые технологические решения, такие как солнечные тепловые системы, тепловые насосы воздух-вода, биогаз, утилизация отработанного тепла и комбинированное производство тепла и электроэнергии.Эти зеленые технологии могут понравиться многим владельцам зданий по маркетинговым причинам, но без программ стимулирования срок окупаемости будет длительным. Однако прямой анализ затрат может оказаться неверным, потому что сегодня многие компании рассматривают «экологичность» как причину для внесения изменений как таковую, что является правильным поступком. Первоначальные затраты могут быть вторичными по сравнению с выгодами по связям с общественностью, получаемыми их брендом, поскольку часто затраты на экологичность могут быть использованы для увеличения прибыли, возвращающейся непосредственно к чистой прибыли.

Рой Коллвер имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере HVAC. Он специализируется на гидронике, уделяя особое внимание технологии котлов, средствам управления и сжиганию газа. Помимо написания статей и обучения по темам, связанным с HVAC, он работает в строительной администрации для машиностроительных фирм.

Присылайте вопросы по адресу [email protected].






Связанные темы:

Комментарии

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОВ И НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Системный подход к повышению энергоэффективности котлов C, а не бессистемные улучшения C включает несколько упрощенных шагов, как показано на Рисунок 2 .

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котлов

Текстовая версия — Рисунок 2

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котла

Следующие шаги являются частью цикла:

  • Пуск — Определить текущее состояние: провести аудит котельной системы.
  • Определите текущие и ближайшие потребности в отоплении и связанные с ними требования к котельной.
  • Определите пробел: исследуйте и классифицируйте варианты улучшения.
  • Установите цели и задачи по улучшению (например, модернизация установок и оборудования, контроль эффективности, показатели производительности, выбросы и т. Д.).
  • Определите план внедрения и приступайте к реализации.
  • Проверяйте результаты и постоянно улучшайте.

Аудит котельной системы (см. Упрощенный контрольный список аудита в Приложении), скорее всего, выявит потери энергии и неэффективность. Цель хорошего управления энергопотреблением — минимизировать их.Окупаемость может быть значительной как с точки зрения экономии, так и с точки зрения выбросов.

Рисунок 3 дает практический совет относительно того, куда следует направить усилия по сбережению энергии. Каким бы важным ни была экономическая и эффективная работа котельной системы, ее не следует рассматривать изолированно. Для дальнейших возможностей энергосбережения и рекуперации энергии необходимо проверить следующее:

  • потребности в отоплении и аспекты энергоэффективности теплопотребляющих процессов, продуктов и оборудования; и
  • системы распределения тепла (например, пар и конденсат).

Потери тепла и энергии в котельной можно уменьшить несколькими способами. Некоторые из них, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (когенерация), сложны и сложны; другие могут быть легко реализованы и предлагают хорошую окупаемость.

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя
(до улучшений)

Текстовая версия — Рисунок 3

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя (до улучшений)

Энергия топлива поступает в котел (вход энергии 100 процентов).Из котла 4 процента теплопотерь приходится на излучение и конвекцию, 18 процентов приходится на дымовые газы и 3 процента — на продувку. Энергия теплоносителя (например, пара) выходит из котла. Выход энергии (тепловой КПД котла) составляет от 75 до 77 процентов.

Недавние примеры: Химический завод экономит 500 000 долларов в год, проверяя и заменяя все протекающие конденсатоотводчики. Фанерный завод снизил паровую нагрузку на 2700 кг / ч (6000 фунтов./ ч) за счет улучшения изоляции трубопроводов.

Снижение давления пара или температуры воды в системе до фактического уровня, необходимого для соответствующих процессов, также может снизить потребление энергии.

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются следующие.

НАДЛЕЖАЩАЯ РАБОТА КОТЛА

Поддерживать котел в чистоте

За исключением природного газа, практически каждое топливо оставляет определенное количество отложений на огне трубок. Это называется засорением, и оно резко снижает теплопередачу. Испытания показывают, что слой сажи толщиной всего 0,8 мм (0,03 дюйма) снижает теплопередачу на 9,5 процента, а слой толщиной 4,5 мм (0,18 дюйма) — на 69 процентов! В результате температура дымовых газов повышается, как и затраты на электроэнергию.

Котлы, работающие на твердом топливе (например, угле и биомассе), имеют высокую тенденцию к обрастанию, тогда как котлы, работающие на жидком топливе (особенно на рафинированном масле), имеют низкую тенденцию к обрастанию. Поддержание максимальной эффективности котла требует содержания его поверхностей в чистоте, насколько это возможно.Большие котлы и те, которые сжигают топливо с высокой тенденцией к загрязнению, имеют системы нагнетания сажи, которые очищают поверхности топки во время работы котла. Также можно использовать щетки и ручные насадки. Небольшие котлы, в том числе котлы, работающие на природном газе, и котлы без систем удаления сажи, следует регулярно открывать для проверки и очистки.

Отложения (называемые накипью) на водной стороне труб котла могут ухудшить теплопередачу. Они также могут снизить эффективность котла, ограничить циркуляцию воды и привести к серьезным механическим и эксплуатационным проблемам.Накипь вызывает повышение температуры металла трубок, что увеличивает температуру дымовых газов. В крайнем случае трубки выходят из строя от перегрева.

Помните, что образование накипи на один миллиметр может увеличить расход топлива на два процента.

Вместо того, чтобы отключать и опорожнять котлы для визуального осмотра чистоты водной поверхности котла, условия на водной стороне можно оценить путем тестирования котловой воды во время работы котла. Затем в зависимости от результатов можно вводить определенные химические вещества для очистки воды.Котловая вода проверяется ежедневно на небольших котельных низкого давления и ежечасно на крупных установках высокого давления. Программа водоподготовки и испытаний имеет решающее значение для обеспечения максимальной эффективности и надежной работы любой котельной.

Тенденция к повышению температуры дымовых газов в течение недель или месяцев обычно указывает на то, что отложения образовались либо у очага, либо у воды на поверхностях теплообмена котла. Котел следует незамедлительно осмотреть.

Не допускайте попадания нежелательного воздуха

Эффективный контроль избытка воздуха для горения (обсужденный ранее) также включает защиту от проникновения (попадания) нежелательного воздуха в камеру сгорания котла или дымовую систему.Воздух поступает через герметичные крышки, смотровые окна, неисправные прокладки и другие отверстия.

Продувочная вода — долларов в канализацию

Даже очищенная («деминерализованная») питательная вода для котлов содержит небольшое количество растворенных минеральных солей. Постоянное испарение воды в паровых котлах и свежей подпиточной воды для котлов увеличивает концентрацию этих минералов и приводит к образованию накипи. Для предотвращения этого необходимо периодически продувать котловую воду. Обычно продувка бывает чрезмерной «на всякий случай».«Продувочная вода нагревается, что приводит к потере тепла, воды и химикатов для обработки воды. В качестве минимальных профилактических мер периодически проверяйте котловую воду на уровень растворенных твердых частиц и регулируйте скорость продувки.

Когда продувка производится один раз в день или раз в смену, содержание растворенных твердых частиц сразу после продувки намного ниже допустимого максимума. Если продувку можно проводить чаще и с меньшим количеством воды или непрерывно, то общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) можно поддерживать ближе к желаемому максимальному уровню безопасности.Ключ — хороший контроль TDS. На рынке доступны системы автоматического управления продувкой с непрерывным измерением TDS.

Пример: Рассмотрим котел мощностью 23 т / ч, работающий при 860 кПа (около 50 000 фунтов / час при 125 фунтах на кв. Дюйм). Продувочная вода содержит 770 кДж / кг (330 БТЕ / фунт). Если система непрерывной продувки настроена на обычные пять процентов от максимальной мощности котла, то продувочный поток будет составлять 1150 кг / час, содержащий 885 500 кДж (около 2500 фунтов / час, содержащий 825 000 британских тепловых единиц).При КПД котла 80 процентов для этого тепла требуется около 29,7 м 3 3 / ч (1050 куб. Футов / ч) природного газа на сумму около 32 100 долл. США в год (исходя из 300 дней в году по цене 0,15 долл. США / м 3 ) .

Водогрейные котельные системы, очевидно, не несут затрат на продувку.

Максимальный возврат горячего конденсата

Пароконденсатная система должна быть правильно спроектирована, чтобы исключить гидравлический удар и снизить потери и техническое обслуживание.

Потеря горячего конденсата из системы парового котла увеличивает потребление воды, химикатов для обработки воды и тепловой энергии, необходимой для нагрева подпиточной воды.Дополнительная энергия теряется в виде пара мгновенного испарения. Это возникает, когда технологическое давление, под которым возвращается конденсат, сбрасывается в баке возврата конденсата. Такие потери можно свести к минимуму, например, за счет погружения впускного отверстия для возврата конденсата в резервуар или установки распылительного конденсатора, установленного наверху резервуара.

Система с обратной связью, которая подает конденсат пара под давлением для повторного кипячения, практически исключает потери и требует меньше парового технологического оборудования.

Пример: Горнодобывающая компания в Квебеке недавно установила замкнутую систему конденсата. Вскоре она позволила сэкономить 18% энергии в котельной по сравнению с традиционной открытой системой пароконденсата.

ТЕПЛОПОТЕРЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОТЛА

Дымовой газ

Это лучшая возможность для утилизации тепла в котельной.

Снижение температуры дымовых газов на 20ºC (36ºF) повысит КПД котла примерно на один процент.

Даже при хорошо отрегулированных горелках, обеспечивающих минимальную температуру дымовых газов при полном сгорании топлива, температура дымового газа на выходе обычно может колебаться от 175ºC (350ºF) до 260ºC (500ºF). Тем не менее, есть достаточно места для рекуперации части этого тепла, которое в противном случае «пошло бы вверх по стеку». Теплообменники могут использоваться для предварительного нагрева питательной воды котла (так называемые экономайзеры) или воздуха для горения (воздухонагреватели). Экономайзеры обычно повышают общий КПД котла на три-четыре процента.

Разработчики и операторы экономайзеров должны учитывать потенциальные проблемы коррозии, особенно в топливах, содержащих серу. Влага, содержащая агрессивную серную кислоту, может конденсироваться на любых поверхностях теплообменников, температура которых ниже точки росы кислоты. Обычно это происходит около входа нагретого воздуха для горения или питательной воды.

У каждого котла есть свой предел низкой температуры дымовых газов, который следует определять индивидуально, если рассматривается дополнительный теплообмен.Поскольку температура дымовых газов ниже при более низких нагрузках, экономайзеры часто имеют некоторую форму управления байпасом, которая поддерживает температуру дымовых газов выше заданного минимума.

Конденсационные экономайзеры повышают эффективность утилизации тепла дымовых газов. Они охлаждают дымовой газ ниже точки росы. Таким образом, они утилизируют как физическое тепло дымовых газов, так и скрытое тепло конденсирующейся влаги. В топливе может присутствовать некоторая влага, но большая ее часть образуется при сгорании водородного компонента топлива.(См. «Потери из-за влаги при сгорании водорода», стр. 2). Поскольку конденсация (и, как следствие, опасность коррозии) неизбежна, система теплообменника должна быть изготовлена ​​из материалов, не подверженных коррозии. В экономайзерах с прямым контактом вода распыляется прямо в дымовой газ. Полученная горячая вода собирается и используется после обработки, чтобы нейтрализовать ее коррозионный потенциал. (Это случайное преимущество конденсации дымовых газов с прямым контактом: она удаляет частицы и кислые газы, такие как SO 2 , из выхлопных газов.) С конденсационными экономайзерами общий КПД котла может превышать 90 процентов. (Тепловые насосы могут дополнять систему рекуперации тепла дымовых газов, дополнительно повышая эффективность рекуперации.)

Пример: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal установила конденсационные экономайзеры прямого контакта. Рекуперированное тепло использовалось для отопления помещений горячей водой, кондиционирования свежего воздуха, прачечной, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это сэкономило 11 процентов природного газа и сократило годовые выбросы CO 2 на 12 000 тонн.

Рекуперация тепла продувкой

Некоторые способы ограничения объема продувки и потерь тепла были рассмотрены ранее. Теплообменники могут утилизировать явное тепло от продувки, которое попадает в канализацию для нагрева подпиточной воды котла и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗМЕР КОТЛА

Использование и размер котельной системы подлежат рассмотрению, когда ее необходимо заменить или значительно модернизировать. Многие котельные, особенно те, которые используются для отопления помещений, сталкиваются с большими сезонными или другими колебаниями спроса.Эффективность, с которой котлы преобразуют энергию топлива в пар или горячую воду, резко падает при низкой нагрузке — когда мощность падает ниже 40 процентов от максимальной номинальной мощности. Поэтому имеет смысл выбирать размеры котла в соответствии с изменяющимся спросом. Можно установить небольшой котел для работы с почти полной нагрузкой в ​​периоды низкой нагрузки; один или два более крупных котла могут выдерживать пиковые нагрузки.

При оценке использования и размеров котельных систем следует учитывать текущие и будущие потребности в тепле и технологическом паре.Еще больше возможностей для повышения энергоэффективности может быть обнаружено при пересмотре процесса и технологического оборудования.

Пример: Пенитенциарная тюрьма Саскачевана установила два новых, меньших котла, рассчитанных на летнюю нагрузку (работают по отдельности) и для совместной работы зимой. Они заменили старые, негабаритные котлы, которые большую часть года работали на слабом огне. Это решение привело к повышению эффективности при более высоких скоростях стрельбы. Экономия газа по отношению к отапливаемым помещениям составила 17 процентов или 500 000 м 3 , что составило 75 000 долларов в год.Выбросы CO 2 соответственно снизились; Новые горелки с низким содержанием NO x снизили выбросы оксидов азота на 70 процентов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫРАБОТКА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — КОГЕНЕРАЦИЯ

Старые, неэффективные котельные системы часто требуют серьезной и дорогостоящей модернизации. В таких случаях, когда есть потребность как в электричестве, так и в отоплении или когда электричество можно выгодно продавать, можно сделать аргумент в пользу когенерации — комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В этом заключается самый большой потенциал систем когенерации в Канаде — заменить тысячи небольших устаревающих котлов по всей стране на блоки, вырабатывающие как электроэнергию, так и тепло с большей эффективностью, чем если бы они генерировались отдельно.

ТЭЦ может потребоваться больше топлива и значительно больше капитала сверх того, что необходимо для простого удовлетворения потребности в тепле. Но бонус — это электроэнергия, которую ТЭЦ выдает при высоком тепловом КПД. Это означает, что общая энергия, электрическая и тепловая, поставляется с меньшими затратами. Высокая общая энергоэффективность ТЭЦ (до 85 процентов), экологические преимущества ТЭЦ за счет сокращения выбросов CO 2 и NO x , а также продолжающееся дерегулирование канадского энергетического рынка стимулируют растущий интерес к этой быстро развивающейся технологии.

ТЭЦ обычно состоит из первичного двигателя, такого как газовая турбина или поршневой двигатель, и парогенератора-утилизатора, который представляет собой тип котла. Первичный двигатель приводит в действие электрогенератор, а иногда и другое оборудование, например, воздушные компрессоры. Его выхлоп через парогенератор обеспечивает пар для обогрева или использования в технологических процессах. Сейчас ТЭЦ доступны в размерах от нескольких киловатт до десятков мегаватт.

При оценке потенциального продукта ТЭЦ требуется информированный профессиональный совет.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Чтобы оптимизировать производительность и повысить энергоэффективность котельной системы, рассмотрите другие факторы. Некоторые из них требуют регулярного обслуживания и небольших улучшений; другие рассматриваются, когда требуется серьезное обновление.

Изоляция

Проверка котельной системы может выявить, что изоляция котла и его трубопроводной системы неадекватна, требует ремонта или вообще отсутствует.

Пример: Если только 10 фланцев не изолированы на 10-см (4-дюйм.диаметр трубы), по которой проходит пар при давлении 860 кПа (125 фунтов на кв. дюйм), годовые потери тепла эквивалентны 2450 м 3 природного газа (стоимостью 370 долларов США).

Пример: Неизолированный 10-сантиметровый (4 дюйма) паропровода длиной 3 м (10 футов) тратит в два раза больше денег на паровые расходы в год, чем затраты на изоляцию минеральным материалом. волокно и алюминиевая оболочка.

Потребности в отоплении

Снижение рабочего давления пара в котле до минимума, необходимого для конечного пользователя, или снижение температуры жидкости в трубах в системах жидкостного нагрева может существенно повлиять на экономию энергии и количество генерируемых парниковых газов.Эта экономия достигается за счет сжигания меньшего количества топлива в котле или нагревателе и снижения количества тепла, теряемого в системе трубопроводов.

Чтобы изменить рабочее давление системы или температуру жидкости, убедитесь, что котел и оконечные устройства могут работать при более низком давлении (температуре). Возможная экологическая и долларовая экономия заслуживает изучения.

Потери в системе распределения

В паровых системах конденсатоотводчики могут выходить из строя (в среднем) до 25 процентов времени. Утечка пара из трубопроводной арматуры, клапанов и ловушек может вызвать большие потери энергии.Кроме того, воду, вытекшую из системы, необходимо заменить, химически обработать и подогреть. Это менее очевидное, но все же дорогостоящее последствие. Системы обогрева жидкости также сталкиваются с этой проблемой.

Пример: При выходе из строя одиночного сифона 3,2 мм (номинальная 1/8 дюйма) в паровой системе с давлением 690 кПа (100 фунтов на кв. газ, стоимостью 1700 долларов.

Убедитесь, что распределительный трубопровод имеет правильный размер. Негабаритные трубы увеличивают капитальные затраты, затраты на техническое обслуживание и изоляцию, а также приводят к более высоким поверхностным потерям тепла.Трубы меньшего размера требуют более высокого давления и дополнительной энергии перекачивания и имеют более высокие показатели утечки.

Избыточный, устаревший трубопровод приводит к потере энергии: поскольку он поддерживается при той же температуре, что и остальная система, потери тепла на длину трубы остаются прежними. Тепловые потери от дополнительных трубопроводов увеличивают тепловую нагрузку помещения и, следовательно, потребности в вентиляции и кондиционировании. Более того, избыточные трубопроводы не требуют особого обслуживания и внимания, что приводит к дополнительным потерям.

Неправильная деаэрация питательной воды котла

Пар, содержащий всего один процент по объему воздуха, может снизить эффективность теплопередачи до 50 процентов. Обратите внимание на процесс удаления воздуха, а также на правильное функционирование вентиляционных отверстий.

Тепловой каскад

Установки с несколькими потребностями в отоплении могут иметь прекрасную возможность повысить свою общую энергоэффективность за счет каскадирования тепла. Тепло, выделяемое одной частью процесса, можно использовать для нагрева другой.В то время как высококачественное тепло, поступающее от топлива, следует направлять в процесс, требующий максимальной температуры, его тепло выхлопных газов следует использовать в приложениях с более низкими температурами. Окончательно отводимое тепло должно иметь самую низкую температуру, которая может быть достигнута с экономической точки зрения.

Примеры: Воздух или газ, выходящий из высокотемпературного процесса, пропускается через котел-утилизатор для выработки пара низкого давления или горячей воды для отопления помещений и технической воды. Отработанное тепло также используется для охлаждения, например, через абсорбционный охладитель.Тепло можно регенерировать, хранить и повторно использовать многими способами.


Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница

Как оптимизировать вашу систему конденсационного котла для максимальной экономии энергии

Я впервые столкнулся с проблемами конденсационного котла при проведении энергетического аудита винодельни, которая переоборудовала свои обычные котлы на конденсационные. Работая при температуре подаваемой воды 180 ° F и температуре обратной воды 140 ° F, котлы никогда не работали в режиме конденсации, а фактический КПД котла составлял около 85%, что далеко от КПД 98%, заявленного поставщиком.Заплатив надбавку за новые котлы, менеджер по ремонту остался недоволен.

Для систем конденсационных котлов

требуется температура обратной воды около 80 ° F или ниже для достижения максимальной эффективности. Высота, тип топлива и повышение температуры воды также влияют на способность котла улавливать скрытое тепло от дымовых газов и достигать оптимальной работы. Независимо от того, разрабатываете ли вы новый строительный проект или модернизируете существующую систему, полезно выполнить домашнюю работу и понять ключевые переменные.

Почему конденсационные котлы не гарантируют эффективную работу

Для конденсационных котлов требуется температура обратной воды 80 ° F или ниже для достижения эффективности 97%. (Посмотрите на кривые КПД любого обычного производителя конденсационных котлов, чтобы убедиться в этом.) Другими словами, вы начинаете получать КПД только тогда, когда температура вашей обратной воды составляет примерно 135 ° F или ниже. См. График ниже.

Обратите внимание, что температура конденсации 135 ° F является функцией топлива.График для природного газа.

Важно, чтобы размеры змеевиков горячей воды были такими, чтобы они обеспечивали дельта-Т, позволяющую снизить температуру возвратной воды. Большинство змеевиков рассчитаны на дельта-Т 20 ° F, но для получения оптимальной температуры возвратной воды может потребоваться их размер для дельта-Т 40 ° F. Это требует дополнительной координации между инженером-проектировщиком и поставщиком оборудования.

Также будьте осторожны с температурой приближения. (В коммерческом строительстве это будет дельта-T между температурой воздуха на выходе из VAV-камеры и температурой обратной воды на теплообменнике.) Вы не получите температуру выходящего воздуха 85 ° F, если температура вашей возвратной воды составляет 60 ° F. (Скорее всего, потребуется 90 или 95 ° F для достижения температуры возвратной воды 85 ° F.)

Проверка проекта ввода в эксплуатацию выявила неэффективный проект

Во время проверки проекта для клиента мы обнаружили механические графики, показывающие КПД конденсационного котла 96% в системе с расчетной температурой воды на входе (EWT) 110 ° F и повышением на 30 ° F. См. График водогрейного котла ниже.

Источник: Кливер Брукс

Учитывая, что КПД конденсационного котла является функцией EWT, мы проверили кривые КПД производителя.Для этой конкретной модели у Лочинвара были кривые эффективности, основанные только на повышении температуры на 20 ° F, как показано ниже. При полной нагрузке КПД котла чуть ниже 92%. Это хорошо, но это не 96%.

Источник: адаптировано из кривых эффективности Лочинвара

Мы проверили другие модели конденсационных котлов, продаваемых Lochinvar, у которых действительно были кривые КПД для повышения на 30 ° F, и они показали, что КПД котла составляет примерно 93% при EWT 110 ° F. Поэтому мы рекомендовали группе разработчиков либо повысить КПД котла до 93%, либо отрегулировать систему для возврата к более низкому EWT.

АФУЭ Ударный

Еще один момент, который следует принять во внимание, — это годовая эффективность использования топлива (AFUE), показатель эффективности, используемый в графике работы водогрейного котла. AFUE — это годовая выработка тепла, деленная на годовое количество энергии, потребляемой котлом. Этот показатель является результатом лабораторных испытаний, в которых учитываются сезонные колебания работы при частичной нагрузке, цикличности включения / выключения и потерь в режиме ожидания. Полная методология оценки AFUE для котлов и печей изложена в Стандарте 103 ASHRAE, который применяется только к бытовым и легким коммерческим котлам с потребляемой мощностью менее 300 000 БТЕ / ч.Котлы, перечисленные в механическом графике, рассчитаны на потребляемую мощность 2 000 000 БТЕ / ч, и в соответствии со стандартом AHRI 1500 их характеристики относятся к термической эффективности или эффективности сгорания , а не к AFUE. Механический график, возможно, был скопирован из другого проекта с котлами меньшего размера, у которых действительно было AFUE.

Рекомендации по проектированию систем конденсационных котлов

При рассмотрении проекта другого проекта мы определили контур разогрева вокруг каждого конденсационного котла.В котельных системах без конденсации эти контуры подогрева смешивают подающую и возвратную воду, чтобы поддерживать температуру питающей воды в котле не менее 140 ° F. Для котлов без конденсации (т. Е. Со стандартным КПД (85%)) это позволяет избежать конденсации и загрязнения теплообменника. (Кислотный конденсат, присутствующий во время короткого цикла или прогрева, без обходного контура, вызовет коррозию теплообменника и приведет к преждевременному выходу из строя.)

Влияние температуры обратной воды

Однако в системе конденсационного котла температура обратной воды должна поддерживаться низкой, чтобы конденсировать водяной пар и улавливать скрытое тепло от выхлопных газов котла.Для этого спроектированы и изготовлены теплообменники конденсационных котлов. Следует избегать смешивания подающего и обратного потоков, кроме случаев, когда необходимо поддерживать минимальный расход через котлы при низких нагрузках. Поэтому в системах конденсационных котлов от контуров нагрева часто отказываются в пользу обводной линии с минимальным расходом, расположенной после распределительных насосов.

Откачивающий удар

Кроме того, следует использовать перекачку с регулируемым расходом только в первичном контуре. В первично-вторичных насосных системах с вторичными насосами с регулируемым расходом первичные насосы с постоянной скоростью могут привести к непреднамеренному смешиванию между первичным и вторичным контурами при более низких нагрузках, что повышает температуру возвратной воды и снижает эффективность конденсационного котла.

Как оптимизировать вашу систему

Таким образом, для оптимальной работы конденсационных котельных систем необходима температура обратной воды , значительно ниже точки росы выхлопных газов котла (для природного газа она составляет около 140 ° F в районе залива и 125 ° F в Денвере), в идеале около 80 ° F или ниже . Для котельных систем без конденсации требуется, чтобы температура обратной воды была выше точки росы на выходе из котла (следовательно, в контурах нагрева).

По другим вопросам проектирования, таким как дельта-T системы и определение размеров оконечных устройств, см. «Лучшие практики для конденсационных котлов» (журнал ASHRAE 2018) и «Принципы проектирования системы конденсационных котлов» (технический документ Group 14 Engineering).Если у вас есть вопросы по оптимизации вашей котельной системы, свяжитесь с нами в любое время.

Понравился этот пост? Поделитесь этим в LinkedIn.

Благодарности: Я хотел бы поблагодарить Джима Келси и Лин Гомес за их технические правки и дополнительные материалы для этой статьи.

Консультации — Инженер по подбору | Основы выбора котла

Авторы: Дэвид Гетц, PE, и Сэм Хафф, Burns & McDonnell, St.Луи 15 сентября 2017 г.

Цели обучения
  • Ознакомьтесь с правилами, стандартами и инструкциями, которые помогают при выборе котлов и котельных систем.
  • Знайте различные типы доступных котлов и поймите, когда указывать каждый тип.
  • Поймите, как системы управления влияют на общую конструкцию котла.

Котлы бывают разных размеров, форм и цветов. Они используются для производства горячей воды или пара для технологических или отопительных целей.В этой статье основное внимание будет уделено производству пара, поскольку требования к обоим типам одинаковы до тех пор, пока пар не будет генерироваться внутри барабана.

Нормы Американского общества инженеров-механиков (ASME) по сосудам под давлением для котлов (BPVC), раздел I, регулируют проектирование, изготовление, установку и эксплуатацию сосудов под давлением с огневым обогревом (сосудов, в которых вырабатывается пар). BPVC является одним из двух основных ориентиров, которые потребуются инженерам при проектировании котельных систем. Другой — NFPA 85: Кодекс по системам сгорания котла и опасностям.NFPA 85 устанавливает требования к топливным системам и системам сгорания, которые используются для нагрева котла. Для безопасной работы котла необходимо соблюдение обоих норм. Кратко будут рассмотрены материалы, так как их выбор зависит от технологической жидкости и ее свойств.

Большой объем знаний содержится в разделе I. ASME BPVC. В зависимости от типа и компонентов котла пределы юрисдикции определены в разделе I, а остальные требования см. В ASME B31.1: Правила трубопроводов.Общие ограничения, о которых следует знать инженерам, — это вход воды и выход пара. Предел входящей воды для секции I находится на входном патрубке второго запорного клапана от патрубка первого водяного компонента котла. Это может быть либо экономайзер, либо сам барабан. Пределы пара варьируются в зависимости от компонента, и необходимо пересмотреть раздел 1 ASME BPVC.

NFPA 85 применимо к котлам с тепловой мощностью от 12,5 млн БТЕ / ч и выше. Еще один важный код при проектировании и установке котлов — ASME B31.1. Этот код применим к трубам, подсоединяемым к собственно котлу, которые не подпадают под юрисдикцию ASME BPVC, Раздел I.

Проектирование котельных систем в первую очередь требует от инженера понимания требований к агрегату путем понимания системных требований, которые он будет обслуживать. Это будет включать требования к потоку пара, давлению и температуре, необходимые для учета потерь давления и температуры в системе, включая ожидаемые потери до соединения котла на обратном клапане.Требования к потоку пара основаны на конечном использовании, плюс потери в системе распределения, включая конденсатоотводчики и утечки.

Понимание потерь в системе и добавление их к фактическому потреблению пара плюс коэффициент роста, обычно 1% в год, поможет в развитии требуемой генерации пара. Сотрудничая с поставщиком котла, инженер может подобрать необходимые условия гарантированного выхода котла.

Трубы и материалы для котлов

Материалы конструкции будут зависеть от выбранных свойств пара / воды на входе и выходе, а также от потребляемого топлива.Типичными материалами, используемыми в промышленности, являются углеродистые стали A53-B / C и A106-B / C для питательной воды, топливного газа и пара. Трубы внутри самого котла выбираются производителем котла, но, как правило, из углеродистой стали бесшовной конструкции.

Винтовые сварные трубы иногда цитируются, поскольку их легче изготовить. Однако следует соблюдать осторожность при их использовании в средах, где используется жидкое топливо или топливо из биомассы, поскольку содержание серы, натрия и хлоридов при сгорании может повредить трубки, если их не контролировать.Если используется секция перегревателя или компактный котел с высокой скоростью тепловыделения, материалы могут быть улучшены углерод-молибденом или хром-молибденом (хром-молибден). Типичный используемый хром-молибден — P11, который содержит ~ 1,25% хрома. Материалы барабана выбираются в зависимости от условий эксплуатации, но для котлов с агрегатом производительностью 250 000 фунтов / час обычно используется углеродистая сталь A516-70.

Топливо котельное

Используемые сегодня виды топлива включают природный газ, мазут № 2, дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы и твердые виды топлива, включая уголь, биомассу и другие материалы, которые можно смешивать с этими базовыми топливами.Выбор топлива на ранней стадии проектирования важен, потому что поставщик котла выберет горелку на основе выбранного топлива. Помимо типа топлива, качество выбранного топлива будет влиять на выбор горелки, диапазон изменения и мощность.

Если поставляется природный газ, необходимо обеспечить входящее давление, температуру и более высокую теплотворную способность. Если газ подвержен изменяющимся условиям, таким как улавливание воды, высокое содержание серы или другие изменения компонентов, это должно быть включено в отчет о топливе для поставщика котла / горелки.Он поможет выбрать горелку, которая соответствует потребностям котла и необходимому оборудованию на входе, включая нагреватели, сепараторы и оборудование для регулирования давления.

Желаемый КПД котла

Инженер и владелец обязаны определить желаемый КПД котла. Обычно это значение составляет около 80% при минимальных рабочих условиях котла. Эффективность измеряется тем, сколько тепла вводится в бойлер для выработки целевой мощности, деленное на идеальное тепловыделение для преобразования целевой массы воды в пар (или горячую воду).На это влияют несколько факторов, которые инженер должен включить в спецификации котла.

Основными факторами, на которые часто не обращают внимания, являются условия окружающей среды. Обычно указываются среднегодовые условия, но для обеспечения эффективности работы в течение года необходимо также обеспечить максимальные и минимальные условия окружающей среды. К ним относятся температура, температура по влажному термометру, влажность и любые загрязнители, содержащиеся в воздухе, которые могут попасть в воздухозаборник.

Загрязняющие вещества могут включать в себя мусор от сбора полевых культур, семена с плавающих деревьев, чрезмерный снег или другие твердые частицы, которые могут уноситься ветром. Эти элементы, если они известны, могут быть учтены и отфильтрованы. Мусор в воздушном потоке может забивать фильтры и подшипники или добавлять топливо в горелку, которое не учитывается, что может повлиять на тепловложение. Некоторые виды мусора, особенно полевые культуры, содержат натрий и другие компоненты, которые при нагревании становятся липкими и могут забивать горелки, прилипать к трубам, создавать горячие точки, закупоривать газовые тракты и ограничивать общую мощность котла.

Котел водоснабжения

Качество водоснабжения оказывает большое влияние на производительность котла. Всем поставщикам котлов требуется вода, соответствующая стандартам качества питательной воды для котлов ASME и / или Американской ассоциации производителей котлов (ABMA). Эти стандарты качества частично зависят от давления на выходе из котла и определяют условия питательной воды, которую владелец должен подавать для выполнения гарантийных требований, установленных производителем котла.

Необходимая питательная вода котла также должна быть деаэрирована для удаления избыточного кислорода и неконденсируемых газов перед подачей в котел.Этот процесс требует использования пара низкого давления, обычно называемого «паром привязки». Если пар подается котлом, то паразитная нагрузка должна быть учтена при проектировании. Расход питательной воды, используемый при проектировании, должен определяться на основе производительности котла и связанной с ним скорости продувки котла, обычно от 5% до 8% от выработанного пара, плюс запас роста, определенный во время расчетов потребления пара.

Трубопровод питательной воды должен обеспечивать котел с максимальным расходом, а также с запасом и минимальной потерей давления.Выход из деаэратора должен выходить в насосы питательной воды котла с максимально возможным напором всасывания. Чистый положительный напор на всасывании (NPSH) питающего насоса котла должен быть максимальным. Это снижает требования к мощности насосов. Это также обеспечивает временной буфер в случае сбоя подачи воды на входе деаэратора и снижает вероятность работы насосов питательной воды котла в условиях низкого NPSH, что может привести к кавитации и повреждению рабочего колеса.

Насосы питательной воды котла должны обеспечивать подачу воды в котел с давлением как минимум на 3% выше рабочего давления барабана.Для определения надлежащего давления нагнетания необходимо провести оценку маршрута от выхода насоса до входа в барабан и рассчитать потери давления. В случае существующей системы очень важно определить, могут ли существующие насосы питать новый котел в удаленном месте, где потери на трение могут быть больше ожидаемых.

Спецификация котла должна быть определена заранее

Работа и конструкция котла должны быть определены до разработки спецификации на закупку.Необходимо учитывать следующие требования к конструкции: регулировка, регулировка и техническое обслуживание котла. Эти элементы обычно «известны», но часто не учитываются при проектировании или не продумываются до такой степени, что они включаются в предлагаемые варианты котла. Диапазон регулирования котла — это просто возможность снизить паропроизводительность со 100% проектной мощности до определенного минимального значения.

Базовый котел обычно имеет диапазон изменения 4: 1, что означает, что он будет способен стабильно работать при 25% максимальной нагрузки.Работа за пределами этого диапазона должна быть указана в спецификациях с любой известной продолжительностью. Производители котлов выберут горелки и площадь нагреваемой поверхности, чтобы попытаться приспособиться к пониженным нагрузкам при соблюдении требований по выбросам. Если этот требуемый диапазон значений трудно получить, может быть предусмотрен пароотводной клапан, который будет открываться и выпускать пар либо в расширительный бак, либо в атмосферу через глушитель.

Отказ от регулирования также влияет на максимальную мощность, поскольку владельцы иногда запрашивают поток пара, превышающий нормальный, от агрегатов.Это должно быть определено спецификацией с известным рабочим временем. Типичный запрос составляет 110% от максимальной нагрузки, чтобы допустить избыточное производство пара при запуске другого котла. Это часто ограничивается 4 часами и влияет на горелку, блок топливного газа, паропровод, трубу, зону тепловыделения и размер вентилятора. Эти элементы должны быть проверены во всех точках нагрузки, чтобы определить, были ли соблюдены надлежащие условия.

Устройство управления котлом

Управление котлом может быть ответственностью производителя или владельца / инженера.Производитель предоставит средства управления, которые соответствуют разделу I ASME и NFPA 85, но могут не учитывать работу нескольких котлов, основные средства управления или требования к отключению, которые являются уникальными для данного объекта. Обычно производитель запрашивает логику управления, а затем владелец / инженер дает комментарии к логике, предоставленной для утверждения производителем.

Изменения, внесенные владельцем, могут выходить за рамки обычной практики NFPA 85. Рекомендации предназначены для ограничения модификаций.Любые модификации будут иметь примечания / комментарии, добавленные к логическим схемам от производителя. Обычно оспаривается время, связанное с аварийными сигналами до отключения котла. Производители часто включают 6-секундную задержку этих сигналов тревоги. Эти задержки часто регулируются владельцем, чтобы дать дополнительное время операциям для оценки сигнала тревоги и определения того, могут ли они отрегулировать другие устройства, чтобы смягчить состояние сигнала тревоги. Это соответствует NFPA, но не всегда является предпочтительным для производителя.Эти изменения должны быть оценены всеми сторонами, чтобы гарантировать соблюдение условий гарантии.

Эксплуатация и обслуживание котлов

Техническое обслуживание — это важный аспект проектирования, который, кажется, рассматривается в конце процесса проектирования. Когда котлы нуждаются в ремонте, а в какой-то момент они потребуются, важен доступ к часто используемым компонентам. Могут быть предоставлены строительные леса, подъемники для людей и другой временный доступ, но это увеличит время и бюджет на любой простой. Планирование общего технического обслуживания, такого как восстановление предохранительного клапана, замена трубы на задней стенке или проверка / замена шеврона парового (верхнего) барабана, снизит общие затраты и повысит эффективность.Эти элементы могут быть дорогими во время проекта капитального монтажа, но со временем сократят продолжительность простоев, что компенсирует первоначальный рост затрат.

Еще один элемент обслуживания, который обычно не рассматривается, — это доступ к трубам на полу топки котла и к заднему газовому тракту. Котлы обычно устанавливаются на плите или небольшом постаменте на каждой опорной балке. Это не дает доступа ниже котла. Когда трубы протекают внутри котла, пар вдувается либо в газовый поток, либо на соседние трубы.Когда котел выключен, эти утечки могут скапливаться на полу. Скопившаяся жидкость либо оседает и разъедает трубки, либо превращается в пар во время запуска. Оба условия могут вызвать повреждение поверхности трубки, что приведет к дополнительным утечкам.

При ремонте нет доступа к нижней стороне трубы для сварки, в результате чего требуется замена большего количества труб, чтобы получить доступ ко всем сторонам трубы. Для облегчения ремонта опоры котла можно поднять на 4 фута.зазора под самой нижней трубкой. Это увеличит высоту пьедесталов и отрегулирует точку входа трубы. Указание этого требования в спецификациях позволит производителю предоставить компоненты и опорную сталь, предназначенные для такого доступа.

Нормы и стандарты проектирования котлов содержат основные указания по применению, проектированию, конструкции и эксплуатации котлов. Эти коды предназначены для того, чтобы направлять инженеров в их задачах по удовлетворению потребностей клиента, обеспечивая при этом безопасную, эффективную и надежную установку.Хотя эти нормы и стандарты обеспечивают основу для основных требований к котлу, опыт и понимание их имеют решающее значение для их правильного применения.

Данные HVAC: котлы / котельные установки

  • 57% инженеров в настоящее время проектируют котлы, системы горячего водоснабжения; 23% ожидают уточнения этих систем в течение следующих 12–24 месяцев. Источник: Инженер-консультант Исследование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и автоматизации зданий, 2017 г.
  • 52% фирм получили проектную выручку от котлов, систем горячего водоснабжения в прошлом году.Источник: Инженер-консультант Исследование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и автоматизации зданий, 2017 г.

Дэвид Гетц — старший менеджер проекта, а Сэм Хафф — старший инженер-механик в Burns & McDonnell. Гетц участвовал в проектировании, строительстве и запуске центральных заводов и распределительных сетей в кампусе, включая многочисленные проекты по замене и установке котлов за последние 25 лет. Опыт Хаффа включает проектирование, строительство и запуск инженерных сетей, включая обширный опыт работы с котлами, паровыми турбинами и анализом напряжений труб для инженерных систем.

Эффективность котла — обзор

В общем, облагораживание угля включает сушку, сжижение, газификацию, брикетирование или коксование. Сушка и брикетирование — наиболее широко используемые методы обогащения низкосортного угля.

Модернизация увеличивает удельную мощность угля, повышает эффективность электростанции и снижает выбросы регулируемых веществ.

11.5.1 Сушка низкосортного угля

Подготовка угля для сжигания пылевидного угля (ПУ) всегда включает сушку, которая должна быть очень интенсивной, особенно если используется влажный лигнит.Измельчению бурого угля способствует наличие горячих дымовых газов (с температурой до 1000 ° C), которые выводятся из котла по рециркуляционным каналам. Бурый уголь подается из бункеров через горизонтальные закрытые питатели в вертикальные каналы рециркуляции дымовых газов и падает на мельницу бурого угля. Для измельчения бурого угля используется вентиляторная мельница с крыльчаткой вентилятора или с рядом ударных лопастей, расположенных перед крыльчаткой вентилятора. Мельница должна достичь трех целей: измельчить, высушить и затем распределить топливо в камеру сгорания.Размер частиц лигнита обычно уменьшается до размера менее 90 мкм (примерно 60% через сито с размером ячеек 70 меш). Тепло дымовых газов снижает влажность бурого угля до 5–15%, другими словами, до необходимого уровня для оптимальных условий горения. Вентилятор улучшает турбулентное перемешивание и увеличивает относительную и абсолютную скорость частиц и газа. Недостатки этого простого способа сушки заключаются в подаче в котел пыли бурого угля вместе с осушающим дымовым газом и всем образующимся водяным паром.Таким образом, сушка способствует только сокращению периода воспламенения и выгорания частиц бурого угля, но повышение эффективности котла и уменьшение размера котла незначительно. Когда в качестве топлива используется бурый уголь с чрезвычайно высоким содержанием влаги, необходим дополнительный этап перед его подачей в камеру сгорания для более эффективного удаления влаги из бурого угля. Для этого после мельниц поток, богатый лигнитом и влагой, направляется в специально сконструированные электрофильтры, где частицы сухого бурого угля отделяются и затем поступают в нижние горелки котла.Из электростатических пылеуловителей смесь дымовых газов и влаги направляется через вытяжные вентиляторы в дымовую трубу или в десульфуратор дымовых газов (FGD). Если лигнит сушат снаружи, можно использовать бойлер гораздо меньшего размера.

Если дымовые газы используются для сушки, тепло с теплотой сгорания угля расходуется на испарение влаги. Использование внешнего тепла для сушки более эффективно. Доступен ряд как классических, так и передовых методов с использованием внешнего тепла для сушки угля.

Трубчатая сушилка относится к числу технологий с наибольшим промышленным опытом. Он широко используется в Австралии, Германии и Индии в связи с брикетированием лигнита / бурого угля. Установка обычно представляет собой наклонный вращающийся кожух с трубчатым теплообменником (см. Рис. 11.3). Кожух нагревается (отработанным) паром низкого давления 0,4–0,5 МПа и 160 ° С, который конденсируется внутри межтрубного пространства. Бурый уголь с размером частиц менее 10 мм поступает в трубки диаметром 100 мм на верхней стороне корпуса, проходит через трубки и сушится до влажности 12–15%.На нижней стороне корпуса осушенный уголь собирается для последующего использования, а воздух с испарившейся влагой выдувается через электрофильтр, где отделяются мелкие частицы угля.

11.3. Паровая трубчатая сушилка.

Можно увеличить интенсивность сушки, используя сушилку с псевдоожиженным слоем вместо трубчатой. Метод, использующий сушилку с псевдоожиженным слоем (известный как WTA или «Wirbelschicht-Trocknung mit interner Abwarmenutzung» на немецком языке), был продемонстрирован в пилотном масштабе в Германии (Klutz et al ., 1996). Энергия, необходимая для сушки, подается через теплообменники, встроенные в псевдоожиженный слой и нагреваемые паром низкого давления. Псевдоожижение достигается за счет частичной рециркуляции пара. Сушка осуществляется практически чистым паром, который слегка перегрет. При постоянном давлении достигается равновесие между температурой пара и остаточной влажностью высушенного бурого угля. Требуемое содержание влаги в высушенном угле можно регулировать и поддерживать постоянным путем регулирования температуры псевдоожиженного слоя.При температуре системы около 110 ° C остаточная влажность около 12% была достигнута для германского рейнского угля с влажностью на входе до 60% (Elsen et al., 2001). Сушка лигнита в атмосфере пара, который не разбавляется воздухом или дымовыми газами, позволяет использовать испаренную угольную воду энергоэффективным способом. Для промышленного использования были разработаны две концепции утилизации пара:

рекомпрессия пара как открытый процесс теплового насоса для нагрева сушилки;

конденсация пара во внешнем теплообменнике для предварительного нагрева питательной воды котла на электростанции.

Процесс сушки WTA был разработан для двух различных размеров исходного зерна. Вариант с крупными зернами с размером частиц от 0 до 6 мм используется, когда высушенный уголь должен иметь определенный минимальный размер зерна, например, для газификации в высокотемпературном процессе Винклера (HTW) или для производства кокса из лигнита. Для всех других применений вариант с мелким зерном с размером частиц до 2 мм обычно является более привлекательным вариантом с технической и экономической точки зрения.Процесс WTA мелкого зерна может использоваться в качестве стадии предварительной сушки на обычных электростанциях с котлами ПК. Вариант мелкозернистой WTA с предварительным тонким измельчением и интегрированной механической компрессией пара показан на рис. 11.4. После очистки в электрофильтре пар, полученный из испарившейся угольной воды, разделяется на два потока. Основной поток проходит через паровой компрессор, где его температура и давление повышаются примерно до 150 ° C и 0,4–0,5 МПа. Сжатие позволяет использовать пар для косвенного нагрева псевдоожиженного лигнита через теплообменные трубки в сушилке, где пар конденсируется.Полученный конденсат используется для предварительного нагрева сырого бурого угля, поступающего с мельницы, примерно до 65-70 ° C. Остальной очищенный пар рециркулирует и используется для псевдоожижения слоя. При необходимости высушенный уголь охлаждают и измельчают до размера зерна, подходящего для последующего использования. На рис. 11.5 показан вариант WTA с мелкими частицами без парокомпрессора. Тепло для сушки получают от внешнего пара низкого давления (отработанного). Пар из осушителя используется для подогрева питательной воды котла в рамках пароводяного цикла на электростанции.

11.4. Вариант WTA со встроенной механической компрессией пара.

11,5. Вариант WTA с внешним обогревом.

Сушилка для грубого зерна WTA со встроенным компрессором пара и предварительным подогревом угля прошла тщательные испытания на пилотной установке производительностью 53 т / ч во Фрехене. Сушилка мелкого зерна, использующая конденсацию пара, с расходом сырого угля около 210 т / ч строится в Нидераусеме.

Доступен еще один метод, связанный с механически-термическим обезвоживанием, но он был опробован только в меньшем масштабе.Основной принцип этого метода, который также называется MTE (или «Mechanisch – Thermische Entwasserung» на немецком языке), основан на том факте, что большая часть содержания воды не сильно связана с углем. Процесс MTE (рис. 11.6) сочетает в себе концепцию обезвоживания с помощью механического пресса с использованием повышенных температур в диапазоне 150–180 ° C. Такие температуры позволяют обезвоживать при значительно более низких механических давлениях и времени пребывания. Необработанный уголь поступает в камеру высокого давления, где он подвергается небольшому предварительному давлению прессом.Горячая вода равномерно распределяется по ее поверхности с помощью спринклеров. Насыщенный пар вводится в камеру, и горячая вода протекает через уголь, выделяя почти все его теплосодержание. Вода, выходящая из камеры с температурой примерно окружающей среды, собирается в резервуаре с холодной водой для последующего использования в системе охлаждения электростанции. Процесс повторяют, используя давление до 6 МПа. Потенциал обезвоживания МТЭ был признан как для немецкого влажного лигнита (Elsen, 1999), так и для австралийского викторианского бурого угля (Chun-Zhu, 2004).Лабораторные исследования показали, что процент удаления воды зависит от используемого давления и увеличивается примерно линейно в зависимости от температуры.

11.6. Принципиальная схема обезвоживания МТЭ.

Низкотемпературная система сушки бурого угля, использующая отходящее тепло электростанции, была разработана на станции Great River Energy’s Coal Creek в Андервуде, Северная Дакота (США). Бурый уголь с типичной влажностью до 40% поступает из рудника Фолкерк. Принцип применим для электростанций, работающих на буром и полубитуминозном угле, которые охлаждаются испарительными градирнями.Тепло, регенерированное из охлаждающей воды, может использоваться для сушки лигнита с высоким содержанием влаги перед его подачей в измельчители. Циркуляционная охлаждающая вода, выходящая из конденсатора, используется для предварительного нагрева воздуха, используемого для сушки угля. Температура циркулирующей воды, выходящей из конденсатора, обычно составляет около 49 ° C, и ее можно использовать для получения воздушного потока с температурой около 43 ° C, который подается в сушилку для угля с псевдоожиженным слоем. При сушке из бурого угля удаляется примерно четверть угольной влаги. Его содержание воды снижается с 38% до 29.Теплотворная способность 8% и выше улучшается на 14% с 14,4 МДж / кг до 16,4 МДж / кг. Затем влажный воздух из сушилки выпускается, а высушенный уголь возвращается в процесс выработки электроэнергии. Помимо других преимуществ, сушка угля отходящим теплом снижает потребность в воде для подпитки градирни, а также обеспечивает преимущества по теплопроизводительности и выбросам. Вариант сушки угля может быть осуществлен как за счет прохождения теплого воздуха через сушилку, так и за счет потока горячей циркулирующей охлаждающей воды, проходящей через теплообменник, расположенный в сушилке (см. Рис.11.7). Более высокая температура осушающего воздуха может быть достигнута, если горячий дымовой газ из котла или отбираемый пар из турбинного цикла используется для дополнения тепловой энергии, полученной от циркулирующей охлаждающей воды. Great River испытывает на месте опытный образец производительностью 75 т / ч с января 2006 года. В настоящее время ведутся проектирование и установка четырех демонстрационных сушилок промышленного масштаба.

11.7. Система низкотемпературной сушки бурого угля.

Техника сушки с использованием электромагнитной энергии была разработана CoalTek (США) для снижения влажности низкосортных углей перед сжиганием.В этом процессе используется строго контролируемая электромагнитная «микроволновая» энергия для снижения влажности низкосортных углей. Уникальные желаемые конечные характеристики угля, включая МДж / кг и содержание серы, могут быть запрограммированы в процессе для создания «спроектированного» угля, отвечающего конкретным потребностям отдельного генерирующего объекта или котла. Обработанный уголь может быть альтернативой установке дорогостоящих скрубберов на предприятиях, которые должны соответствовать ограничениям выбросов SO 2 . Первый коммерческий перерабатывающий завод был открыт в Калверт-Сити (штат Кентукки, США) в 2006 году и в том же году начал отгрузку переработанного угля промышленным потребителям на Среднем Западе.Первоначальная мощность завода, составлявшая 120 000 т / год, была увеличена в 2008 году. Компания ожидает существенного роста на других предприятиях в 2009 году и в последующий период.

Fuels Management, Inc. (FMI) разработала технологию обогащения низкосортного угля за счет использования установленного оборудования реактора с псевдоожиженным слоем и запатентованной технологии для снижения содержания влаги, значительного повышения теплотворной способности и снижения содержания ртути. Уголь сушат в реакторе с псевдоожиженным слоем с окислительной средой, которая является ключевым элементом обеспечения стабильности.Процесс протекает при низкой температуре (315 ° C), и внешний источник тепла не требуется, так как в процессе сжигается 6–8% исходного угля. Готовый продукт стабилен при влажности 0,5%. Коммерческая демонстрационная установка работает с 2009 года. Эта установка обеспечивает 20 000 т продукта в год для пробных сжиганий и оптимизации коммерческого проектирования.

Evergreen Energy Inc. разработала процесс очистки перед сжиганием для обогащения низкосортного угля с использованием тепла и давления. Полученный продукт, все еще твердое топливо, имеет влажность от 8 до 12% по сравнению с примерно 30% в сырье и продается под торговой маркой K-Fuel.Этот процесс улучшает теплотворную способность примерно на 30%. В процессе K-Fuel сырой уголь попадает в большой сосуд, который подвергает его воздействию более высоких температур и давлений, как в скороварке. В этих условиях пористая структура угля разрушается, и нагретая вода выдавливается, производя топливо с гораздо более низким содержанием влаги. В то же время тепло и давление выталкивают часть каменноугольной смолы на поверхность. Это покрывает и герметизирует внешнюю часть угля и помогает предотвратить повторное впитывание потерянной влаги.Количество энергии, используемой в процессе удаления воды, составляет примерно половину того, что потребовалось бы для испарения того же количества воды в угольном котле во время сгорания. В Gillette (Вайоминг, США) построен завод по переработке K-топлива производительностью 750 000 т / год. Завод производит рафинированный уголь и отгружает его потребителям для пробных сжиганий, а также на коммерческой основе.

11.5.2 Брикетирование

Механизированная добыча часто увеличивает содержание мелких частиц в угле, а доля фракций, пригодных для промышленного и бытового использования, уменьшается.Брикеты или окатыши могут обеспечить удовлетворительную замену топлива при использовании избытка мелкого угля. Брикетирование — это традиционная форма обогащения угля для бытового использования, однако его значение для промышленного использования растет. Угольные брикеты в прошлом в значительных масштабах использовались в качестве бездымного топлива в таких странах, как Германия, Великобритания и США. Кроме того, брикеты могут заменить крупный уголь в промышленных котлах и угольных газовых печах, используемых в химическом производстве, машиностроении и стекольной промышленности.Брикеты также широко используются в газификаторах с подвижным слоем, где необходимо минимизировать содержание угольной мелочи в угле.

Брикеты производятся методом горячего прессования из предварительно высушенного угля. Они состоят из частично обугленного угля. В процессе брикетирования часть (или большая часть) летучих веществ удаляется из угля, и продукт бездымно горит.

Whitehead (1997) обобщил преимущества и недостатки различных методов агломерационной технологии.

Агломерация в смесителе: это самый простой и дешевый метод, обеспечивающий самый слабый продукт, можно использовать простые связующие (например, воду), преобразование пыли в продукт размером с крошку, возможное применение для кондиционирования углей для ближайшего использования.

Дисковые грануляторы (или барабаны): это простая и следующая по дешевизне концепция, позволяющая производить относительно слабые гранулы диаметром 5–80 мм.

Валковый пресс: это относительно дорогой метод, требующий хороших связующих, однородного размера продукта с помощью яйцевидного или подушкообразного брикетатора; это единственный метод, используемый в Западной Европе для производства бездымных брикетов для домашнего использования.

Экструзия: это относительно дорогостоящий метод, не требующий связующего, обычно получающийся в форме кирпича и имеющий проблемную прочность; традиционный метод брикетирования торфа и бурого угля.

Выбор технологии для конкретного применения зависит от природы используемого угля и требуемых характеристик продукта, в том числе его обрабатываемости и прочности. Применение всех процессов зависит от конкретного угля.Успешная разработка зависит как от обширных испытаний, так и от оценочной работы, включая оценку репрезентативных свойств угля в течение следующих 10 или 15 лет. Также необходимо учитывать экономические критерии, такие как разница между стоимостью угля и стоимостью продукта или доступностью и стоимостью вяжущего. Брикеты можно изготавливать из мелкого угля, который является очень дешевым сырьем, или из некоторых низкосортных углей. Кроме того, в брикеты можно использовать известняк в качестве добавки для улавливания серы и снижения выбросов SO 2 при сгорании.

Для брикетирования требуется уголь с очень низкой влажностью. Если используется влажный лигнит, его необходимо высушить до содержания воды около 15%. Обычно в брикетировочных установках используются трубчатые паровые сушилки или сушилки дымовых газов. Напротив, гранулирование возможно для мелкого угля, содержащего до 30% воды (Conkle and Raghavan, 1992).

Брикетированный и гранулированный уголь производится в ограниченных масштабах в различных местах, но крупномасштабные применения были ограничены из-за относительно высокой стоимости процессов.В Австралии брикеты без связующего используются на электростанциях для поддержания стабильности горения, когда добытый бурый уголь имеет низкое качество. В Китае большое количество брикетов используется как внутри страны, так и в промышленности, а производство составляет более 50 млн тонн в год. Широкое распространение получили так называемые сотовые брикеты.

При более крупномасштабном использовании брикеты горят более эффективно, и их использование, вероятно, будет расти. Решение для крупномасштабной модернизации низкоэнергетического черного или бурого угля предлагает компания White Energy, которая является эксклюзивным держателем всемирной лицензии на запатентованную технологию белого угля (WCT).В процессе (см. Рис. 11.8) низкосортные угли улучшаются за счет снижения влажности и агломерации низкосортных углей в физически и химически стабильные брикеты без связующих, которые можно обрабатывать, транспортировать и использовать как обычный уголь. Процесс включает дробление и сушку низкосортных углей, что приводит к удалению содержащейся в угле воды. Горячие сушильные газы образуются путем раздельного сжигания небольшой части угля. Затем уплотнение создает тесную связь между высушенными частицами угля и устраняет почти все пустоты.В результате образуются брикеты с высокой плотностью, высоким содержанием энергии и очень низкой проницаемостью, что является ключевым фактором в обеспечении устойчивости к самовозгоранию. Процесс брикетирования — это чисто механическая процедура, включающая распределение материала, уплотнение, охлаждение и хранение. Продукт имеет форму, которую можно обрабатывать, хранить и транспортировать так же удобно и безопасно, как и обычный уголь. Для этого процесса не требуется никаких связующих, которые обычно используются для брикетирования угля, что существенно снижает производственные затраты.Брикетирование без связующего использует естественные механизмы связывания угля. Способность создавать тесную связь между частицами угля (т. Е. Приложение силы уплотнения таким образом, чтобы заставить частицы войти в тесный контакт и установить связь между ними) делает процесс WCT отличным от предыдущего брикетирования и более успешным по сравнению с ним. попытки.

11,8. Принципиальная схема установки брикетирования WCT.

Процесс доведен до коммерчески жизнеспособной стадии.Он способен производить физически и химически стабильные брикеты с низким содержанием влаги из полубитуминозного угля в больших масштабах и с привлекательной экономикой. Продукт WCT имеет содержание энергии на 50–100% выше, чем необработанный уголь, из которого он получен.

На сегодняшний день в рамках программ испытаний модернизировано более 20 000 т угля. Завод по разработке WCT мощностью 90 000 т / год был построен в Австралии, и этот процесс доказал свою успешность. Все образцы угля из Китая, США, Австралии, Индонезии и Южной Африки были успешно модернизированы.Полнофункциональная демонстрационная установка находится в эксплуатации с конца 2007 года. Будут проводиться дальнейшие исследования и разработки в отношении масштабирования и проектирования установки, а также работы с различными типами углей.

КПД котла и сжигание | Спиракс Сарко

Тепло от топлива

Теплотворная способность

Это значение может быть выражено двумя способами: «Общая» или «Низкая» теплотворная способность.

Высшая теплотворная способность

Это теоретическая общая энергия топлива.Однако все обычные виды топлива содержат водород, который сгорает вместе с кислородом с образованием воды, которая проходит вверх по дымовой трубе в виде пара.

Высшая теплотворная способность топлива включает энергию, используемую для испарения этой воды. Дымовые газы в паровой котельной не конденсируются, поэтому фактическое количество тепла, доступного котельной, уменьшается.

Точный контроль количества воздуха важен для эффективности котла:

  • Слишком много воздуха охладит печь и унесет полезное тепло.
  • Слишком мало воздуха и сгорание будет неполным, несгоревшее топливо будет уноситься и может образоваться дым.

Низшая теплотворная способность

Это теплотворная способность топлива без учета энергии пара, отводимого в дымовую трубу, и обычно используется для расчета КПД котла. В общих чертах:

Точный контроль количества воздуха важен для эффективности котла:

  • Слишком много воздуха охладит печь и унесет полезное тепло.
  • Слишком мало воздуха и сгорание будет неполным, несгоревшее топливо будет уноситься и может образоваться дым.

Однако на практике существует ряд трудностей в достижении идеального (стехиометрического) сгорания:

  • Условия вокруг горелки не будут идеальными, и невозможно обеспечить полное соответствие молекул углерода, водорода и кислорода.
  • Некоторые молекулы кислорода соединяются с молекулами азота с образованием оксидов азота (NO x ).

Чтобы обеспечить полное сгорание, необходимо обеспечить некоторое количество «избыточного воздуха». Это влияет на КПД котла.

Управление соотношением воздух / топливо на многих существующих небольших котельных осуществляется по принципу «разомкнутого контура». То есть горелка будет иметь ряд кулачков и рычагов, которые были откалиброваны для подачи определенного количества воздуха для определенной скорости горения.

Очевидно, что они являются механическими деталями, они изнашиваются и иногда требуют калибровки.

Малая русская печь с плитой порядовка: Страница не найдена — Печной Гуру

фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

  • Устье — отверстие перед топочной камерой.
  • Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
  • Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

  • Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
  • Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
  • Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
  • Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
  • Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
  • Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал. Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Вам также будет интересно:

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

  • Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
  • Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
  • Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
  • Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
  • Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

  • лопата и ёмкость для приготовления раствора;
  • печной молоток;
  • молоток-кирка для раскалывания кирпича;
  • ножовочное полотно;
  • болгарка;
  • кельма для накладывания раствора;
  • правило для разравнивания смеси;
  • отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

  1. Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
  2. Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
  3. Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
  4. Устанавливается варочная плита.
  5. Выкладывается лежанка над горнилом.
  6. Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

  • Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
  • Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
  • Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

  • Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
  • Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
  • Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
  • Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный прибор, который прослужит не один десяток лет.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.


Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.


После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.


Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап #1 – подготовка инструментов

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Галерея изображенийФото из Ручная металлическая кельмаМолоток печника или каменщикаКирочка с двумя острыми концамиМеталлический или деревянный строительный уровень

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

  • мочальная кисть для затирки;
  • отвес для проверки вертикали;
  • рашпиль для обработки изразцов;
  • расшивка для отделки швов печной кладки.
  • Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

    Этап #2 – выбор материалов

    Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.


    Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

    В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

    Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

    Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.


    Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

    Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

    Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

    Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

    Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.


    Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

    Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

    Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

    Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

    Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

    Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

  • быстрый и равномерный прогрев;
  • стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
  • нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
  • через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.
  • Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.


    Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

    Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.


    Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

    В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

    Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.


    Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

    1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

    2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

    3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

    4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

    5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

    Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

    6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

    Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

    7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

    8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.


    Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

    9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

    10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

    11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

    Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

    12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

    Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

    Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

    Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

    13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

    14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

    15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

    Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

    16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.


    Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

    17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

    18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

    19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

    20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

    Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

    23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

    24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.


    Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

    25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

    26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

    27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

    28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

    29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

    30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

    31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

    32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

    33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

    34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

    После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

    Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

    Нюансы технологии строительства

    Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

    Галерея изображенийФото из Фасад – главная функциональная частьЧугунная плита перед устьемФигурное оформление устьяОснование – прочное и ровноеВторой ряд – контур стенокВыравнивание по вертикали и горизонталиКладка с раствором и без негоПечные дверки и задвижки

    О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

    Выводы и полезное видео по теме

    Компактная печь с одним подтопком:

    Обзор «Экономки»:

    Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

    Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

    Мини русская печь своими руками: технология строительства и порядовка мини-печки

    Беседка с печью – конструкция очень удобная. Подобное сооружение хотели бы иметь на участке многие. Между тем построить его самостоятельно не особенно сложно. Важно на первом этапе правильно составить проект. Видов печей для беседки с точки зрения функционала существует несколько. В таких конструкциях можно жарить шашлыки, тушить мясо, коптить продукты или даже варить супы.

    О достоинствах и недостатках всех этих разновидностей и поговорим далее. Также разберемся с технологией строительства печи мангала с коптильней для беседки.

    Устройство будущей конструкции

    Наша самодельная печь будет иметь несколько особенностей:

    1. На фронтальной стороне выполнена варочная камера. В ней можно будет приготовить шашлык или барбекю на решетке. Если установить специальную перегородку этот отсек превращается в камеру для готовки пирогов или запекания овощей и мяса. Хозяйка сможет даже сделать хлеб.
    2. Справа расположен разделочный столик, а пространство снизу служит для складывания кухонной утвари, в левой части расположен отсек для запаса дров.
    3. Печь вмонтирована в заднюю часть беседки, поэтому ее тыльная сторона – это отрезок стены наружной обкладки всего помещения.
    4. Дверца топочного отсека – средство для регулировки тяги. Шибер или вьюшка на нашей печи не монтируются.
    5. Топку устраиваем в левой части, здесь она не мешает приготовлению и разделыванию мяса или овощей на столе.

    Виды печей для беседок

    Предназначенные для приготовления пищи на углях очаги принципиально не различаются. К самым популярным относятся:

    • печка-гриль;
    • печь-барбекю;
    • печка-мангал;
    • печь-камин.

    Нюанс различия состоит в способе приготовления пищи:

    • на шампурах либо вертеле – это мангал;
    • на решетке, то печь называется грилем или барбекю.

    Сложно объяснить различие между барбекю и грилем. Обычно последний имеет крышку.

    Сегодня очень популярны кухонные комплексы для беседок, объединяющие себя несколько функций.

    Беседка с печью. Очень популярны сегодня

    Печи

    Русские печи имеют сложную конструкцию, занимают много места, поэтому в беседке не возводятся. Обычно сооружают мини русские печки, которые имеют меньшие габариты и короткий под. По принципу эта печка стилизована под русскую, а выполняет функции барбекю или мангала. Иногда также размещается вертел для гриля.

    Мини русская печь — оптимальное решение

    Мангалы

    • Под эту небольшую конструкцию можно сооружать столбчатый, мелкозаглубленный фундамент.
    • Печь с мангалом. Практичность и уют
    • В этом варианте оборудован зольник, который облегчает уход, но не предусмотрены плитка с раковиной.

    Барбекю

    Компактный, но удобный вариант. Соорудить можно и в летней кухне, потому что оборудован плиткой. Ее можно переоборудовать для установки казана.

    Печка-барбекю. Удобно и компактно

    Коптильня

    В больших комплексах печь оборудуется даже коптильней. По бокам оборудованы специальные закрытые шкафчики для кухонных приборов. Этот универсальный и очень удобный комплекс обладает единственным недостатком – высокой ценой. Также необходимо обустраивать серьезный надежный плитный фундамент.

    Пример печного комплекса с коптильней

    Материалы для возведения русской печи

    Даже небольшая печь барбекю для беседки представляет собой довольно сложное сооружение, требующее наличия большого набора самого различного оборудования.

    Для работы потребуются такие инструменты и приспособления:

    • бетономешалка;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка с дисками по камню и металлу;
    • масляный уровень;
    • резиновая киянка;
    • мастерок;
    • молоток;
    • рулетка;
    • угольник;
    • ножовка по дереву;
    • набор шпателей для плитки.

    Русские печи выкладываются из специального огнеупорного кирпича или гранитной брусчатки. Основание для топочной части допускается делать из стандартного красного кирпича.

    Кроме кирпича нужно приобрести такие материалы:

    • глину;
    • песок;
    • цемент;
    • щебень;
    • арматуру 12 мм;
    • доски или фанеру для опалубки;
    • брус 30 х 30 мм;
    • проволоку;
    • гвозди;
    • саморезы;
    • рубероид, геотекстиль;
    • облицовочный материал (фасадная штукатурка, плитка).

    Работу лучше проводить в теплое время года, когда земля хорошо просохла и опала после зимнего пучения.

    Строительство своими руками уличного печного комбайна: поэтапное описание

    StooDent, до возведения кирпичной печи, как городской житель, не имел опыта работы по кладке кирпича. Тем не менее, уличный печной комплекс удался на славу. Причины:

    • Тщательное обдумывание конструктива.
    • Разработка проекта с точной порядовкой.
    • Прямые руки.

    Перед началом строительства пользователь расписал основные требования:

    1. Наличие мангала и варочной поверхности для казана или сковороды.
    2. Возможность встроить в конструкцию русскую печь-мини.
    3. Комплекс должен поместиться в уже построенной беседке.
    4. Сечение кирпичной трубы печи должно соответствовать особенностям кровельного пирога беседки.

    Возведение печного комплекса началось со строительства фундамента.

    На участке пользователя есть перепад высот. Беседка уже построена.

    Поэтому, чтобы не тратить много сил и средств на возведение полноразмерной бетонной плиты, StooDent залил сваи ТИСЭ.

    А сверху сделал бетонное перекрытие с двойным армированием.

    1. На плиту уложили гидроизоляцию из рубероида, а кирпичи (первые ряды) сначала выложили «на сухую», чтобы удостовериться в правильности порядовки.
    2. Кирпичи нарезаны в размер и пронумерованы.
    3. Затем пользователь приступил к кладке кирпичей на цементно-песчаный раствор, не забыв, по традиции, положить под первый монетку.

    Кирпичи распиливались при помощи УШМ.

    Для кладки печи из кирпича пользователю потребовался нехитрый набор инструментов.

    Проект печи и порядовка упростили задачу по строительству. За первым рядом пошел второй, третий и т.д.

    • Затем StooDent приступил к изготовлению арки дровника и перекрытию на основе металлических уголков.
    • Узлы печи крупным планом.
    • Промежуточный вариант «тела» кирпичной плиты.
    • Далее пользователь приступил к кладке отделения печи для казана и варочной панели.
    • На этом этапе пришлось пилить много шамотного кирпича.

    Чтобы качественно распилить УШМ шамотный или простой кирпич, в место распила нужно подавать, для охлаждения алмазного диска, воду. Например, сделав «брызгалку» из пластиковой бутылки и тонкой трубочки.

    1. Монтаж металлической плиты.
    2. Общий вид печного комплекса перед переходом к этапу строительства мангала и мини-русской печи.
    3. Примерка кирпичей «на сухую» для свода печи.
    4. Выкладка по кружалу свода печи из шамотного кирпича на огнеупорную смесь.
    5.   Кружало пользователь извлек через 15 минут после выкладки     свода, чтобы конструкция набирала прочность под своим весом, а   не опиралась на шаблон.
    6. Примерка арки и устья мини-русской печи.
    7. На этом этапе стал вырисовываться общий контур печного комплекса.
    8. Детали камеры дымосборника печи крупным планом.
    9. Общий вид печи с мангалом.
    10. Изготовление полки печи и задвижки на дымоход от варочной поверхности.
    11. Этапы изготовления дымосборника.
    12. Отверстие под самоварник (или душник) для присоединения старинного самовара.
    13. Проходка дымохода через кровлю.
    14. Общий вид печного комплекса.
    15. На финише работ пользователь облагородил напольную зону перед печкой плиткой.

    Я как следует испытал печной комплекс. Печь не дымит, шашлыки прожариваются равномерно со всех сторон, варочная поверхность под казан тоже отлично работает. 12 л холодной воды (около 8 градусов) закипают за 12-15 минут, а в мини-русской печи получилась отличная пицца.

    • Вкусняшки, приготовленные в печи.
    • Шашлык приготовленный на мангале.
    • Прежде, чем мы дадим смету на печной комплекс и расскажем об усовершенствованиях, предлагаем ознакомиться с видео, где автор подробно рассказывает об этапах изготовления печи.

    Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

    Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

    Свернуть

    Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

    Особенности мини русской печи

    Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

    • первый — большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне — зимний период и для выпекания различных блюд;
    • второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

    Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

    Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

    Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

    Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

    В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

    Пример малой русской печи

    Материалы и их количество

    Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

    № п/пНаименование материаловЕд. измеренияКоличество
    1Красный огнеупорный кирпичТыс. шт.0,75
    2Жирная глинакг150
    3Мытый речной песоккг300
    4Колосникишт.2
    5Задвижкашт.2
    6Дверка для топливникашт.2
    7Дверка для поддувалашт.2
    8Дверца для прочистного люкашт.3
    9Варочная панельшт.1
    10Асбестовый шнурм16
    11Проволокам6

    Список инструментов

    Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

    • штыковой лопаты;
    • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
    • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
    • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
    • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
    • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
    • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
    • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
    • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

    Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

    • пузырькового уровня;
    • отвеса;
    • угольника;
    • рулетки.

    Приготовление раствора

    При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п).

    Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять.

    Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

    Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

    Расчет и изготовление фундамента

    Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

    Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

    Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

    • ширина — 130 см;
    • длина — 150 см;
    • высота — 160 см.

    Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

    • цемента М400 — 0,97 т;
    • песка — 1,6 м³;
    • щебня — 3,2 м³.

    Сами работы ведут в следующей последовательности:

    • копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
    • уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
    • устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
    • монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
    • заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
    • выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

    Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

    Порядок кладки рядов

    Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

    Порядовка малой русской печи:

    1-9 ряды

    Ряды 9-16

    17-24 ряды

    25-33 ряды

    После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

    • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
    • со 2-го по 5-й — кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
    • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
    • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
    • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
    • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
    • 12-й — укладывают чугунную плиту;
    • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
    • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
    • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
    • 18-й — перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
    • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
    • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
    • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
    • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
    • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
    • 30-й — соответствует чертежу;
    • в 31-ом и 32-ом — выкладывают перекрышу;
    • в 33-ем — кладут дымоход.

    Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

    Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

    Вид спереди

    Вид сзади

    Вид слева

    Вид справа

    Сушка

    Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции.

    При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми.

    Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

    Вывод

     Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

    Русская мини-печь своими руками

    Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

    Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

    Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

    Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

    Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

    Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

    Каждый печник имеет свою проверенную и уникальную схему строительства кирпичной мини-печи.

    Фото 1. Схема русской мини-печи из кирпича. Устройство предусматривает возможность приготовления пищи.

    Плюсы ее использования:

    1. высокий уровень теплоотдачи;
    2. безопасность;
    3. долговечность;
    4. минимальный расход энергии;
    5. многофункциональность;
    6. компактность.
    • красный кирпич – 750 шт.;
    • шамотная глина;
    • песок;
    • войлок или асбестовое волокно для изоляции;
    • рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
    • крепежные элементы;
    • металлический уголок, лист и стальная проволока;
    • колосниковая решетка – 2 шт.;
    • дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
    • заслонка – 1 шт.;
    • задвижка – 1 шт.

    … и инструменты:

    • строительный уровень;
    • шпатели;
    • мастерок;
    • дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
    • ведра;
    • сито для просеивания глины и песка.

    Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

    • 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
    • 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
    • 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
    • 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
    • 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
    • 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
    • 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
    • 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
    • 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
    • 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
    • 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
    • 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
    • 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
    • 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
    • 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
    • 27 ряд – по рисунку
    • 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
    • 30-32 ряд – по рисунку.

    Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

    При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

    Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м.

     при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка.

    Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

    При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

    После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

    Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

    После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

    Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

    Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

    Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать.

    За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся.

    Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

    Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. 

    Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

    Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

    На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

    Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. 

    Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

    Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

    С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

    Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

    • нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
    • нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
    • держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
    • следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
    • нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
    • для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
    • периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
    • ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
    • перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
    • нужно своевременно чистить дымоход;
    • начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
    • предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
    • желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
    • складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

    Мини русская печь – порядовка для кладки

    Если в доме ставится мини русская печь, порядовка изучается мастером прежде всего. Любая схема кладки печи по рядам – это «технологическая карта печных работ» на этапе сборки готового сооружения. Такая схема не расскажет вам, как нужно замешивать раствор для кладки или какие использовать закладные элементы.

    Зато такая схема кладки рядов покажет вам, как шаг за шагом выкладывается мини русская печь. Порядовка покажет, какой кирпич должен использоваться – обычный полнотелый или огнеупорный шамотный, где используется полный кирпич, а где колотый.

    Самая простая мини русская печь, порядовка которой приведена на этой странице, отличается относительной компактностью. Конечно, в любом случае это кирпичное сооружение весит не одну сотню килограммов, хотя ей далеко до полноценной печи с лежанкой, которая весит 8-10 тонн.

    Еще один положительный момент – это возможность обращения к м пользователей. Частные застройщики или владельцы частных домов, а также печных дел мастера комментируют схемы и технологические карты работ.

    Такие комментарии не только позволяют выбрать тот или иной тип печи, но также помогают выявить ошибки или неточности в порядовках и схемах. Кроме этого, такие комментарии часто содержат бесценный опыт эксплуатации печей и решения многих мелких и крупных проблем, которые могут возникнуть на «печном фронте».

    Как строится мини русская печь своими руками?

    Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

    Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

    Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

    Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

    Устройство русской печи и принцип работы – видео

    Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

    Особенности русской мини печи

    Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

    Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

    Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым.

    Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке.

    Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

    Строительство печки

    Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать  русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет,  достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

    Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

    Какие понадобятся материалы

    • красный кирпич – 750 шт.;
    • шамотная глина;
    • песок;
    • войлок или асбестовое волокно для изоляции;
    • рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
    • крепежные элементы;
    • металлический уголок, лист и стальная проволока;
    • колосниковая решетка – 2 шт.;
    • дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
    • заслонка – 1 шт.;
    • задвижка – 1 шт.

    … и инструменты:

    • строительный уровень;
    • шпатели;
    • мастерок;
    • дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
    • ведра;
    • сито для просеивания глины и песка.

    Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

    Порядовка

    • 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
    • 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
    • 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
    • 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
    • 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
    • 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
    • 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
    • 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
    • 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
    • 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
    • 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
    • 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
    • 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
    • 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
    • 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
    • 27 ряд – по рисунку
    • 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
    • 30-32 ряд – по рисунку.

    Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

    Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

    Правила строительства мини печи

    Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.

    Итак:     

    1. Покупайте только качественный кирпич и глину

    Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

    1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
    2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

    Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

    1. Соблюдайте технику безопасности

    Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

    В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

    Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

    В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

    [contents]

    Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

    1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
    2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
    3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
    4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
    5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
    6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
    7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
    8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
    9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

    Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

    Кладка русской печи своими руками

    Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

    Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

    Вам понадобятся следующие элементы:

    1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
    2. Колосниковая решетка;
    3. Металлические задвижки;
    4. Вьюшка;
    5. Заслонка горнила;
    6. Водогрейная коробка;
    7. Плита;
    8. Стальные полосы.

    Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

    Приготовление кладочного раствора

    Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

    Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

    • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
    • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
    • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
    • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

    Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

    Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

    Приготовление глиняного раствора

    Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

    Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

    Фундамент печи

    Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

    Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

    Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

    Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

    Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

    Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

    Кладка русской печи своими руками порядовка

    Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

    • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
    • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
    • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

    Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

    Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

    В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

    Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

    Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

    В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

    В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

    На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

    Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

    В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

    В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

    В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

    В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

    В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

    Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

    С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

    В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

    В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

    В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

    Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

    В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

    С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

    В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

    С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

    Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

    Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!


     

    Русская печь экономка, удачная модель от Подгородникова

    При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.

    Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.

    Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.

    Печка в доме

    Особенности модели Подгородникова

    Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

    Топить печь подгородникова можно двумя способами:

    1. Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
    2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

    Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

    Популярный проект печи

    Строительство

    Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

    Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

    Порядовая кладка печки Подгородникова

    • Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
    • Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
    • Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
    • Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
    • Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
    • 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
    • Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
    • Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
    • Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

    Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

    Используемые материалы

    Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

    Удачные кирпичные постройки

    Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

    Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

    Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

    Особенности эксплуатации

    Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

    Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

    Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

    чертеж порядовки и схема устройства

    Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

    Конструкция русской печи

    Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

    В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

    Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

    Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

    • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
    • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
    • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
    • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
    • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
    • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
    • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
    • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

    Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

    Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

    Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

    Как выбрать место расположения печи?

    Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

    Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

    Инструменты для кладки печи

    Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

    • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
    • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
    • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
    • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
    • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
    • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
    • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
    • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
    • емкость для раствора;
    • мерная планка для измерения ширины швов.

    Материал для кладки печи

    В качестве материала для печи может использоваться:

    • шамотный и огнеупорный материал;
    • глина и песок для смеси;
    • мягкая проволока;
    • колосниковая решетка;
    • задвижка;
    • асбестовый шнур;
    • дверцы.

    Кладка русской печи

    Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

    После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

    Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

    Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

    Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

    Русская печь: порядовки

    Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

    1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

    2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

    3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

    4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

    5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

    6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

    7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

    8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

    10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

    11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

    12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

    14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

    15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

    16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

    17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

    18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

    19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

    20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

    21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

    22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

    23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

    24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

    25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

    27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

    Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

    Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

    На этом кладка русской печи своими руками завершается.

    Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

    Русская печь: постройка, эксплуатация и отопление — Печи — Статьи по печному делу

    Содержание:

    Выбирая источник тепла для наших загородных домов, мы, несмотря на эволюцию отопительных систем, по-прежнему пользуемся «услугами» традиционной русской печи, при этом, во многих случаях, даже не представляя себе, что такое настоящая русская печь из кирпича. Для этой категории обывателей мы попытаемся представить информацию, рассказывающую об особенностях конструкции и функционирования подобного отопительного устройства.

    Отопление


    Для начала, скажем, что традиционная русская печка – это отопительная конструкция, в качестве теплоносителя использующая дрова и различные древесные материалы. Строительство русской печи производится посредством обычной кирпичной кладки, впрочем, ее конструкция довольно сложна и подразумевает наличие целого лабиринта ходов, через которые выходит дым и проходит тепло, согревая внутренние помещения дома. Для регулировки подачи тепла и вывода дыма, а также контроля силы тяги в русской печи используются две специальные заслонки.

     

    Русская печка с подтопком (Полный прогрев) №01
    Размер 1,30 на 1,45. Предназначена для обычного крестьянского дома.
    Кирпич ручной формовки «Донские зори»

       

    Подобные печи не должны располагаться вблизи газовых и электрических котлов. Данное отопительное устройство необходимо оборудовать дымоходом, чтобы удалять остатки продуктов сгорания наружу. Эта печка должна стоять в таком месте (центр дома), чтобы обогревать всю площадь помещения. В небольшом доме печь строится на кухне, где в ней готовят еду и пекут пироги.

    Эксплуатация


    Традиционная русская печь – это не просто отопительная конструкция. В старину, на такой печи мылись, прогревали тело, избавляя организм от различных заболеваний. На печи очень приятно было спать, особенно, с наступлением морозов. Помимо этого, русская печь издавна помогала нашим хозяйкам готовить вкуснейшие блюда. Те, кто хоть единожды пробовал первые блюда, блины, картофель, мясо и т.д., приготовленные в печи, всегда подчеркивали разницу во вкусовых качествах блюд, приготовленных в печи и разогретых в микроволновках, на плите, приготовленных в духовке, причем, преимущество в данном «соревновании» всегда оставалось за русской печью.

    Классическая русская печка №2
    1,30м х 1,30м
    Имеется место для дров и печной утвари
       
    Наиболее сложной конструкцией является классическая русская печь. Топится дровами. В ней можно приготовить очень вкусную еду, а зимой спать на лежанке.

    Эксплуатация русской печи, видео:

    Готовка


    По простоте своего устройства и удовлетворительности для всех потребностей крестьянского быта, русская печь не может-быть заменена никаким другим прибором. Во время топки она нагревает чугунок с водой, поставленный в устье печи и обхватываемый пламенем, направляющимся в трубу над шестком печи. По мере обугливания дров вдвигают в печь горшки с пищей, потом загребают жар в загнёту, и выметают печь помелом, загружают хлеб, закрыв устье заслонкой. Заслонка не прислоняется плотно к устью, что-бы через щели выносились в трубу выделяющиеся из хлеба пары. Обычно заслонку закрывают рано, с большим количеством крупного, не прогоревшего угля, отчего стенки и свод печи сильно нагреваются, а угар выносится в трубу, через щели заслонки. Когда угли окончательно прогорят, тогда закрывают трубу вьюшкой. Приготовляя пищу, нагревая избу, просушивая хлеб в зернах, высушивают одежду и служа горячим ложем, русская печь заменяет крестьянину очаг, пекарную, сушильную и голландскую печь с лежанкой. Она же и вентилирует избу, когда труба не закрыта, сохраняя в себе запас теплоты при закрытой заслонок.

    Русская печь с боковым многоканальным щитком и подтопком с плитой (6 на 6 кирпичей) №3
    Преимущественно колпаковый тип горения в русской печи.
    Для использования печи в летнее время предусмотрен режим летнего хода (регулируется задвижками).

       

    Печная фурнитура и кирпич:

    кирпич полнотелый керамический (М200 «Донские зори») 1200 шт;
    кирпич огнеупорный ШБ8 (Баравичи) 300 шт;
    дверка поддувальная 1шт;
    дверка прочистная 4шт;
    колоссниковая решетка 1 шт;
    дверка топочная 1 шт:
    плита двухконфорочная (700-400 мм) 1 шт;
    задвижка дымовая 3 шт;
    Такое строение будет служить долгие годы. Топливом для этого источника подачи тепла могут служить дрова, брикеты и уголь.

    Бывает что некоторые люди готовят пищу и пекут хлеб в обыкновенных голландских печах. Это доказывает, что выход дыма в щит русской печи не составляет существенные её условия, поэтому оставив шесток и убрав над ним щит, дать выход дыму в хайло, устроенное в своде печи у её очёлка, закрываемая, вместо заслонки, плотными створными дверцами. Из хайла дым пойдет в винтовые (горизонтальные) обороты и потом уже выйдет в дымовую трубу, закрываемую вьюшкой. Когда она закроется по окончании топки, тогда жар печи будет стоять в её оборотах, а это не нужно для выпечки хлеба. В этом случае, при открытой вьюшке, хайло должно быть закрыто задвижкой. Нет сомнения, что такое устройство печи значительно сократит расход дров и может быть с пользой применено в деревенских кухнях.

    Преимущество


    И главное преимущество подобной печи – ее способность долгое время поддерживать тепло в доме. Учитывая мягкие русские зимы в Европейской части России, вам вполне достаточно будет протопить печь с утра, дабы она весь день поддерживала весьма комфортную температуру внутри помещений дома.

    Рекомендации


    Классическая русская печь – это уникальная конструкция, которая может обогреть дом в самый лютый мороз, обеспечить теплом наше тело и вылечить от различных заболеваний наш организм, обеспечить наши столы вкуснейшими блюдами. Строительство русской печи – это рекомендованное для всех домовладельцев мероприятие, ведь даже если вы не планируете использовать ее в качестве основной системы отопления, русская печь своим присутствием сможет без труда украсить интерьер вашего жилища.

     

    Постройка


    По размерам русская печь многим покажется очень большой. Она объёмнее не только «голландок» или «шведок», но и «комбайнов», совмещающих в себе печь с камином.

    Кроме того, топка русской печи расположена высоко (около 80 см от пола) и нижняя часть печи (подпечье) не прогревается. Это приводит к тому, что в комнате не происходит вертикальной циркуляции воздуха, который расслаивается, и в результате холод скапливается у пола, а тепло у потолка. Поэтому на печи лежать жарко, а спрыгнешь с лежанки и… как будто нырнул в прорубь.

    Возникают у современных застройщиков к русской печи и другие «претензии». Но есть и рьяные защитники русской печи. Они полагают, что за возможность полежать на тёплой печи, погреть косточки можно пожертвовать лишней охапкой дров, которых в России пока хватает. Или, что каша и щи, приготовленные в печи, не идут ни в какое сравнение с тем, что можно приготовить на газовой или электрической плите.

    А уж про пироги из русской печи, про топлёное молоко и тому подобные радости жизни — о них защитники традиционных устоев могут говорить часами. А для более эффективного обогрева помещения к русской печи можно пристроить подтопок. К тому же и усовершенствованных типов печи известно много. Например, ещё в 1927 г. Наркомзем СССР объявлял Всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. И участвовали в этом конкурсе не рядовые печники. Так, призовые места заняли печи, разработанные настоящими специалистами: одна — во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского и вторая — инженером-металлургом печником В.Е. Грум-Гржимайло и изобретателем И.С. Подгородниковым. Вторая стала прародительницей известных «Теплушек» с нижним прогревом.

    Кроме того, уже в те времена подвергалось сомнению и утверждение о малой эффективности русской печи. Чтобы выяснить фактический её кпд, в 20-е годы XX века были проведены специальные испытания. Результаты оказались интересными — даже традиционная русская печь согласно новым расчётам имеет кпд, равный 68%. А у печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%!

    Эти доводы привели в последнее время к тому, что людей, готовых строить в своих загородных домах русские печи, становится всё больше. И русская печь постепенно занимает своё, пусть и скромное место в ряду «шведок», «голландок», каминов и современных печей промышленного производства.

    Свою печь мы хотели построить максимально традиционной. Основной материал — рядовой полнотелый кирпич марки 100 под штукатурку. Правда, топки обложены шамотным кирпичом Ш-8, а свод сделан из шамотного клиновидного кирпича марки Ш-47, чего раньше, конечно же, не делали.


    Для украшения печи была сделана полочка (как у каминов) над проёмом варочной камеры подтопка, спилены угловые наружные кирпичи, расширена для симметрии распушка, а вход в подпечье оформлен аркой. Главным украшением, однако, стали изразцы, на которых изображены мифические существа.

    В шестке установили плиту подтопка, тепловой щиток которого расположен вдоль одной из сторон русской печи. Второй стороной печь примыкает к стене дома. Как и положено, здесь устроена холодная четверть, что сделало лежанку на полкирпича шире (её ширина и длина —115 см).

    Размеры лежанки были выбраны максимально большими — ограничителем служил лишь старый фундамент,оставшийся от давно разобранной русской печи — расширять его мы не предполагали.
    Не удалось, к сожалению, найти место для печурок, которые не только являются украшением печи, но и несут утилитарную функцию — нет места лучшего для сушки рукавиц. Место для печурок «перегородил» щиток подтопка.

    Свод топки немного (на 5 см) поднят к задней стенке. Это вместе с небольшим уклоном в ту же сторону пода создаёт лучшие условия для горения. Но под, по просьбе хозяйки, был оставлен горизонтальным — сказалась привычка готовить на ровной плите.
    Для прочности кладка около свода в нескольких местах стянута шпильками Мб, а наиболее горячие ряды подтопка стянуты вязальной проволокой. Главной сложностью в последнем случае был процесс натягивания проволоки — она то повисала, то рвалась.

    Для натяжения мы приматывали проволоку к саморезам, вставленным примерно на четверть в просверленные заранее в кирпиче отверстия. Саморезы устанавливали с небольшим наклоном головками друг к другу. По мере вкручивания проволока натягивалась как гитарная струна. Главное здесь — правильно рассчитать длину проволоки и надёжно примотать её на шурупы (обязательно по часовой стрелке — в направлении закручивания, чтобы она не ослабла при натяжении).
    Опалубку (кружало) под свод сделали полностью разборной. Это помогло после просушки легко разобрать и вытащить опалубку частями. Чтобы вытащить сбитую опалубку, пришлось бы помучиться. А выжигать опалубку опасно — можно ненароком перегреть свод при первой топке.

    После просушки и оштукатуривания печь побелили клеевой побелкой.

    Русская печь со щитком


    Но при всей своей полезности и применимости к быту крестьянина, она не имеет никаких выгодных условий относительно экономии топлива, отправляя продукты горения прямо в дымовую трубу, тогда-как голландская печь большую часть теплоты, заключающейся в них, удерживает в своих дымооборотах. Температура дыма, выходящего из трубы печи, должна быть выше температуры дыма, выносящегося из курной избы. Отчего же так понижается температура дыма в простой русской печи? Дым, выйдя из безтрубной печки, распространяется по избе и, смешиваясь с большим количеством воздуха, охлаждается. Тоже самое происходит и в щите русской печи, снабженной кирпичной трубой. Но. дым, пониженный в своей температуре от встречи и смешения в щите с избным воздухом, притекающим к топливу и в тоже время выносящимся
    в атмосферу вместе с дымом, не может проходить, до входа в трубу, такую длину оборотов, какую позволяет устройство голландской печи, в которой воздух притекает к топливу в передней, а дым вытекает в задней части топливника. 

    Если-бы русская печь была действительно русским изобретением (в чем заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны-бы были сознаться, что отдаленные наши предки инстинктивно понимали законы науки не хуже нас. При всем нашем прогрессе, и натурализме мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже отверстие. Теоретик, не видевший русской печи в действии, а смотря только на её чертёж, сказал бы, что избной воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т. е. в топливник печи.
    Что-же, в самом деле, заставляет его туда заходить?
    Мы затруднились бы на это отвечать, не поразмыслив немного: сухая растопка, которой затапливают печь, быстро обращаются в уголь и углерод, по своему родству с кислородом воздуха, как бы, притягивает к себе последний. При их соединении выделяется теплота, от которой возвышается температура воздуха в топливнике печи. Разряженный теплотой воздух стремится кверху, т. е. вылетает через верхнюю часть печного устья в дымовую трубу и в то-же время замещается комнатным, более тяжелым воздухом, втекающим в топливник через нижнюю часть устья. Неужели случай указал это человеку? Полагаем что нет, и думаем что постепенное развитие и человека привело отца к изобретению крючка, а сына — петельки!

    Как в русской печи и притечение воздуха в топливник и вытекание из него дыма происходят в одном и том-же отверстии (устье печи), то дальнейшее охлаждение дыма, посредством оборотов, делается не удобным по легкости выхода дыма в избу при малейшем сопротивлении ветра. Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства для устройства оборотов в русской печи, можно выделять теплоту из дыма, разделяя его, при выходе из под щита, на несколько струй посредством кирпичных каналов, расположенных на своде печи. Из них втекает дым в общий боров, а из него в коренную дымовую трубу. Ширина каналов, для избежания засора, не должна быть менье 12 см. Это даёт возможность делать над ними, вместо свода, перекрышку, состоящую из 3 рядов кирпича. Толщина печного свода должна быть также не менее одного кирпича для устранения его охлаждения.
    Когда нет коренной дымовой трубы, тогда, разделив щит стенкой и пустив дым через хайло в каналы, можно обратить его, через другие два винта, в половину щита, заделанную снизу и служащею основанием трубе.

    Русская мини-печь


    Особенности этой печи в том:, что она имеет небольшие размеры и отдельную топку с варочной плитой.

    На 3-м ряду кладки установлены дверца поддувальная и 2 дверцы для чистки.

    На 5-м ряду размещен колосник.

    На 6-м ряду — топочная дверца и 4 стальные полосы для опоры кирпичей перекрытия под дрова. С этого ряда начинается футеровка топки кирпичами, установленными на ребро (3 ряда).

    На 10-м ряду установлена варочная плита и стальной уголок 40×40 мм в качестве защиты от сколов передних кромок кирпича при эксплуатации печи.

    С 11-го ряда укладывают кирпичи на ребро,формируя горнило русской печи (3 ряда).

    На 13-м ряду установлены еще две дверцы для чистки горизонтальной части дымохода.

    С 15-го ряда устанавливают 2 кирпича «домиком» для формирования чела (см. вид А).

     На 18-м и 26-м рядах уложены по 2 стальные полосы длиной 60 см для опоры кирпичей свода хайла.

    Похожие публикации:

     

    Печи из кирпича

    «ТЕПЛУШКИ»

    Кладка русской печи

    Печи кузнецова 

     

    Планы крошечной каменной плиты

    Я рад объявить о выпуске планов крошечной каменной плиты и нагревателя Walker Stoves, а также Руководства строителя. Я разработал плиту для небольших помещений, способную обеспечить тепло, горячую воду, функции плиты и духовки, занимая при этом небольшую площадь. Это гибкий дизайн, позволяющий создавать различные конфигурации в зависимости от ваших потребностей. Эта печь, построенная вокруг сердечника Walker Riserless с использованием керамического волокна, обеспечивает невероятную эффективность в небольшом корпусе.Наконец, чистая, эффективная дровяная каменная печь для кулинарии, которая впишется в крошечный дом! Доступны в виде полных планов и Руководства для строителя или в виде простого плана разрезов сердцевины только для использования в вашей собственной конструкции печи.

    Полные планы включают в себя планы сердцевины как из кирпича, так и из керамического волокна. Основные планы доступны индивидуально для питания вашей печи.

    Размер Tiny Cook Stove составляет примерно 40 x 40 дюймов, но его можно сделать немного меньше или намного больше.

    «Прошлой ночью я наконец получил огонь, и ваш дизайн фантастический.Действительно сохраняет тепло, используя очень мало дров. Когда я вернусь в деревню, я снова буду строить этот стиль с духовкой. Еще раз спасибо, Мэтт. Мне очень нравится ваш дизайн. «

    » Твой дизайн было очень легко построить. Самым сложным было решить, что добавить. Черная передняя панель — это фактически ящик от плиты. Фактически в сердечнике находятся донорские детали печки. Дверь изготовлена ​​из нержавейки донорской печки. А плиту я получил бесплатно с крейгслиста.Коробка для печи-донора (которую можно было бы использовать в качестве внутренней оболочки) была завернута в одеяло из керамического волокна, которое я использовал в качестве прокладочного материала, и он обеспечивает отличное уплотнение вокруг верхней части и там, где это еще может понадобиться. Я бы посоветовал другим следовать вашим планам относительно двери, потому что это отличное место для начала и экономия времени. Я купил оконное стекло двери на eBay, и продавец отрежет его до любого размера, который вы хотите. Стоимость около 22 долларов. Идея защелки — это бомба. Это был первый раз, когда я работал с кладкой кирпичей, и хотел бы посоветовать другим сначала выложить кирпичи насухо.Youtube, как резать кирпичи молотком и большим зубилом. Это действительно быстро и легко. Я получил долото из портового фрахта примерно за 10 долларов. Как вы, наверное, догадались, я не разрезал стеклянную поверхность, хотя мог. Просто мне показалось, что лучше оставить его без вырезок для этого приложения.
    Да! Я в восторге от готового продукта, он выглядит и отлично работает ».

    Вот его сборка, очень крутая адаптация печи Tiny Cook для существующего камина:

    Amazon.com: «Русские-Медведи» походные печи для палаток, укрытий, юрт. Переносная складная печь на дровах для кемпинга, приготовления пищи на открытом воздухе. Компактные складные трубы дымохода. Размер: (маленький, средний, большой). (Плита Caminus S «): Спорт и туризм

    Описание: Печи Caminus изготавливаются из нескольких материалов. Корпус печи изготовлен из высокотехнологичной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,04 дюйма. Термостойкое стекло толщиной 0,16 дюйма производства Германии. Области соприкосновения Между стеклом и металлом установлены термостойкие уплотнения.Уплотнение предотвращает попадание дыма внутрь палатки и предотвращает повреждение стекла. Целостность печи повышается за счет сварки аргоном с нижней стороны. В комплект печи входят 2 дополнительные металлические пластины того же размера, что и керамические стеклянные пластины. Эти тарелки можно использовать вместо стекла в случае, если стекло случайно разбилось. Что будет, если печь использовать без искрогасителя? Искры могут вылететь из дымовой трубы, упасть на палатку и прожечь в ней дыры, поэтому палатка больше не сможет сохранять тепло внутри и защищать вас от дождя.К сожалению, многие производители печей не принимают это во внимание. Мы производим наши печи в соответствии с самыми современными стандартами безопасности.
    Характеристики палатки:
    • Съемные алюминиевые ножки предназначены для стабильного и безопасного позиционирования печи.
    • Дефлектор помогает защитить дымовую трубу от дождя и улучшает вентиляцию дыма.
    • Ручки-переноски расположены на торцевых стенках, что облегчает очистку печи от золы.
    • Регулятор воздушной заслонки колпака топки регулирует интенсивность горения и регулирует температуру внутри палатки.
    Упаковка: плита, сегменты труб, дефлектор, сумка для переноски.
    {кемпинг, человек, водонепроницаемый, теплый, русский, армейский, шест, военный, жизнь, снаряжение, навес, лагерь, открытый, распродажа, ширма, домик, кемпинги, большие, походы, снаряжение, походы, кемпинги, приют, огромный , треккинг, путешествие, поездка, обогреватель, купить, купол, семья, большой, охотник, дикая природа, охота, снаряжение, гора, тур, домкрат, холст, дыра, горячий, куртка, комплект, щит, сумка}.

    Мой русский камин / каменная печь

    РАСХОДЫ НА КАМЕННЫЙ КАМЕНЬ — Часть III

    Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны.И помните, это необходимое домашнее тепло.

    РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак — план этажа открытого типа)

    Ноябрь 2004 г. — октябрь 2008 г. (48 месяцев)
    С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
    $ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по цене 2,25 долл. США / средн. (Печь, H / W, генератор Onan 12K)

    300 долл. США. Покупка дровяной древесины (травма плеча ротатора 3/05)

    250 долл. США. Покупка антрацита (печь в подвале) )

    65 долларов США.Топливо бензопила / тракторное
    __________
    3491 $. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

    без нагревателя / плиты — расчетные расходы
    7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

    7200 долларов США. Стоимость СУГ 4 года без дополнительных нагревателей
    — 2876. Стоимость СУГ 4 года с дополнительными нагревателями
    _______
    4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

    НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
    3200 долларов. За счет отказа от покупки большинства дров (4 шнура в год по 200 долларов США за шнур x 4 года)
    1881 долларов США. Средняя экономия в год

    25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США.= Окупаемость составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (см. Ниже)

    Всего за 1 год сложите то, что вы тратите на несущественные вещи, такие как:

    25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
    3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
    15000 долларов Плавательный бассейн для вашего дома
    125000 долларов Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
    1500 долларов Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
    3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
    50000 $ -? Твоя любовница (было так, сделано — настоящая трата)
    2500 долларов Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
    3500 долларов Охота и рыбалка (давно перестал убивать)
    1000 долларов Выдутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
    ? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере в течение года
    (складывается)
    $$ Большие деньги Один или два развода (см. Несколько строк; без комментариев)
    Яда, Яда, Яда

    и Стоимость, легкость, безопасность, эффективность, экологичность и удобство использования большого каменного камня (он же каменный обогреватель) в вашем доме не кажется таким уж исключительным.

    Да,
    Марти

    Плюсы и минусы каменных обогревателей

    Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективно обогревают весь дом, производя гораздо более высокие температуры из своего топлива, чем стандартные металлические печи. Как и все виды отопления, у них есть определенные преимущества и недостатки.

    Преимущества

    • Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легко добывается.Поэтому они невероятно устойчивы.
    • Обогреватели для каменной кладки служат двойной цели: они могут действовать как резервное тепло для пассивного дома, работающего на солнечной энергии, и как основной источник в периоды, когда мало солнечного света.
    • Они имеют дизайн и размеры, подходящие для чего угодно, от одной комнаты до целого дома площадью 2000 квадратных футов.
    • Они очень просты в эксплуатации — не сложнее, чем обычная дровяная печь.
    • Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на обжиг, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточно накопленного тепла на все 24 часа.
    • Они очень эффективны и практически не загрязняют окружающую среду.
    • Они горят настолько чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
    • Они относятся к категории со сверхнизким уровнем выбросов.
    • Каменочные обогреватели безопаснее дровяных печей, потому что здесь нет риска возгорания креозота.
    • Они не требуют особого обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все оставалось быстрым и легким.
    • Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155 ° F до 175 ° F или от 68 ° C до 80 ° C). Исторически в них были встроены скамейки.
    • Воздух не нагревается непосредственно печкой, поэтому кажется, что он свежее и прохладнее. Они не вызывают сквозняков.
    • Вы можете установить заслонку для отключения дымохода, когда огонь погас, что также улучшает тягу дымохода при освещении и защищает дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков (при условии, что это заслонка на крыше).
    • Могут быть установлены со стеклянными дверцами, чтобы было видно огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы / хлеба!
    • Вы можете купить планы и построить их самостоятельно.
    • Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

    Недостатки

    • Обогреватели для каменной кладки непросто найти в США (хотя намного проще в Европе).
    • Они требуют чьего-то активного присутствия и не могут быть использованы в качестве подстраховки, когда вас нет.
    • Они производят обогрев с задержкой — разжигание днем ​​будет обогревать вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
    • Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла и дольше. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя также существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
    • Каменные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
    • При постройке они должны быть герметичными.
    • Они должны быть изготовлены из материалов, которые могут выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
    • Облицовочные материалы необходимо взять

    Наборы каменщиков для каменщиков и строителей своими руками

    SR Комплекты каменных обогревателей

    Комплекты для обогрева каменной кладки

    разработаны на основе комбинации всех основных конструкций обогрева кладки из Европы.Комплекты нагревателей для каменной кладки SR могут быть легко сконфигурированы в различных формах и размерах. Мы также можем придать нашим формам отливки особые размеры, что дает вам гибкость при разработке проекта. Мы предлагаем 3 основных варианта строительства в зависимости от вашего уровня навыков, бюджета и времени, отведенного на сборку.

    Все наши комплекты для обогревателей дверей SR и массивной каменной кладки производятся в США из материалов из США, Канады и Индии (для полок наших печей). Мы находимся в центре города Дулут, штат Миннесота, что позволяет легко осуществлять доставку куда угодно.

    Услуги рисования SketchUp

    SR Design предлагает услуги SketchUp по рисованию каменных обогревателей, а также бытовых и коммерческих дровяных и угольных печей всех форм, размеров и стилей каменных обогревателей. Объединение лучших разработок компании Bell, Германии, Австрии, Финляндии и Швеции в модульные системы, которые не требуют сотен пропилов. Таким образом, упрощая сборку. Поскольку мы являемся дилером огнеупоров, мы можем поставить и отправить вам все специальные материалы, необходимые для вашего проекта, включая огнеупорный кирпич, плиты из огнеупорного кирпича, прокладки, изоляцию и двери.Позволяет вам сосредоточиться на других частях вашего проекта. Звоните (218) 343-2978, чтобы узнать цены.

    Компоненты наших комплектов для каменной кладки из массива камня

    В наших наборах SR Hybrid Solid Rock Masonry Heater Kits в качестве основного материала используется в среднем 230 огнеупорных кирпичей и 18 литых огнеупорных плит, перекрывающих отверстия, компоненты печи и вытяжные каналы. В системе SR Cast Core System используется в среднем всего 40 огнеупорных кирпичей для облицовки сменной топки и 36 огнеупорных отливок. Это самая быстрая и наименее техническая система для сборки.Мы предлагаем 3 системы двигателей SR Core стандартного размера с топками шириной 13, 18 и 22 дюйма с возможностью установки топки шириной до 32 дюймов. Стандартная система включает вытяжные каналы по обеим сторонам сердечника двигателя (например, противоточный нагреватель).

    Все наши комплекты для каменных нагревателей Solid Rock поставляют вам все необходимые материалы для строительства системы сердечника каменного нагревателя, включая огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, огнеупорные плиты, изоляцию, прокладки и расширительные материалы. Двери SR также включены в стоимость.Опции включают в себя белые печи SR (600–700 градусов на 1 огонь) и черные печи, гриль, подогрев воды, подогреваемые скамейки и кухонные плиты.

    Варианты дымохода для вашего каменного нагревателя SR

    Мы также проектируем и поставляем материалы для дымохода DuraVent, чтобы вы могли правильно установить дымоход и проветрить его. Вам нужно будет поставить фундамент, дымоход и 4-5 ″ твердой каменной кладки вокруг наружной поверхности каменной печи.

    Для просмотра PDF-файла, охватывающего ваши варианты дверей и сердечников, щелкните здесь.Вам нужно щелкнуть маленькое изображение PDF-файла второй раз, чтобы получить доступ ко всем страницам.

    Варианты комплектов нагревателя каменной кладки
    SR: для уточнения цен и информации обращайтесь по телефону
    • Индивидуальные системы сердечников и конструкции для каменных обогревателей, кухонных плит, бытовых и коммерческих печей для выпечки любых форм и размеров. Чертежи и инструкции SketchUp в формате PDF, отдельные изображения и готовые системы.
    • 5-сторонние системы
    • 6-сторонние системы
    • Настольные системы с подогревом
    • Змеевики горячей воды
    • Kachelofen: немецкие и австрийские изразцовые печи
    • Kakelugn: старинные шведские изразцовые печи
    • Стандартные и нестандартные системы облицовки бетонных обогревателей высокой плотности для окрашенного бетона или базовые системы для отделки штукатуркой и тонким камнем.
    • Стандартные и нестандартные дверцы и фурнитура для каменки, кухонных плит, а также бытовых и коммерческих печей для выпечки.
    • Мастерские каменных печей и печей
    • Все системы и двери FOB Duluth MN. Международные пошлины, налоги и доставка доступны по расценкам. Возможны оптовые скидки.

    Комплект гибридного каменного обогревателя SR-13

    Система с гибридным ядром SR-13 имеет топку 13 ″ w x 18 ″ глубиной. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы.Двери SR-13 и фурнитура включены. Эта система обычно отапливает хорошо изолированный дом площадью 1100 квадратных футов с 8-футовыми потолками в северном климате штата Миннесота.

    Примеры комплектов каменных нагревателей SR-13

    Лыжное шале Henrikson WinMan Sandborn

    Технические характеристики нагревателя

    Размеры сердечника: 36 ″ Ш x 23 ″ Д x 74 ″ в
    Готовые размеры с облицовкой из кирпича 4 ″: ~ 43 ″ Ш X 32 ″ Г x 80 ″ В
    Топка: 13 дюймов Ш x 18 дюймов
    Черная печь: 18 ”Ш x 18 дюймов, DW / 3.5-дюймовый канал в центре
    Белая печь: 18 дюймов x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 7 ″ ID или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 35 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 183 750 БТЕ на пожар или 7650 БТЕ / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
    дней. При 2 пожарах в день ваша выработка составляет ~ 367 500 британских тепловых единиц за 24 часа или 15 300 британских тепловых единиц в час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    SR-13H без духовки 5 118 долл. США
    SR-13HBO с черной духовкой 18 ″ x 13 ″ w 6038 долл. США
    SR-13HWO с 14 ″ d x 13 ″ w новая белая печь (600F) на 1 огне 6 268 долл. США

    SR-13 Литая огнеупорная система

    Система с литым сердечником SR-13 имеет топку 13 ″ w x 18 ″ глубиной и построена из всех литых огнеупорных плит и топки из огнеупорного кирпича, что сокращает ваши трудозатраты на 75%.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери SR-13 и фурнитура включены.

    Технические характеристики нагревателя
    Размеры сердечника: 36 ″ wx 23 ″ dx 74 ″ h
    Готовые размеры с облицовкой из кирпича 4 ″: ~ 43 ″ w x 32 ″ dx 80 ″ H
    Топка: 13 дюймов x 18 дюймов
    черный печь: 18 дюймов x 18 дюймов / 3,5 дюйма, канал в центре
    Белая духовка: 18 дюймов x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 7 дюймов или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 35 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 183 750 БТЕ на пожар или 7650 БТЕ / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
    дней. При 2 пожарах в день ваша выработка составляет ~ 367 500 британских тепловых единиц за 24 часа или 15 300 британских тепловых единиц в час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    SR-13C без духовки 5 647 долл.
    SR-13CBO с черной духовкой 18 ″ d x 13 ″ w 6 559 долл. США
    SR-13CWO с 14 ″ d x 13 ″ w новая белая печь (600F) на 1 огне 6 779 долл. США

    Гибридная система SR-18

    Система с гибридным ядром SR-18 имеет топку 18 ″ w x 18 ″ глубиной.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери SR-18 и фурнитура включены.

    Примеры комплектов каменного утеплителя SR-18

    10 лет огня Харрон Балас Калхэм

    Технические характеристики нагревателя
    Размеры сердечника: 40 дюймов x 23 дюйма x 74 дюйма печь: 22 дюйма x 18 дюймов / 4 дюйма, канал в центре
    Белая духовка: 22 дюйма x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 8 дюймов ID или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 60 ​​# / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 327 000 БТЕ на пожар или 13 650 / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.
    При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~ 655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ / час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    .

    SR-18H без духовки 6 510 долл. США
    SR-18HBO с черной духовкой 7 545 долл. США
    SR-18HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 огонь 7 775 долл. США

    Система литого огнеупора SR-18

    Система с литым сердечником SR-18 имеет топку 18 ″ w x 18 ″ глубиной и построена из всех литых огнеупорных плит и топки из огнеупорного кирпича, что сокращает ваши трудозатраты на 75%.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери SR-18 и фурнитура включены.

    Технические характеристики нагревателя
    Размеры сердечника: 40 дюймов x 23 дюйма x 74 дюйма духовка: 22 дюйма x 18 дюймов / 4 дюйма, канал в центре
    Белая духовка: 22 дюйма x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 8 дюймов или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 60 ​​# / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 327 000 БТЕ на пожар или 13 650 / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.
    При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~ 655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ / час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    .

    SR-18C без духовки 7808 долларов
    SR-18CBO с черной духовкой 7 989 долларов
    SR-18CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 огонь 8 275 долларов

    Гибридная система SR-22

    Система с гибридным ядром SR-22 имеет топку 22 ″ w x 18 ″ глубиной.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери SR-22 и фурнитура включены.

    Примеры комплектов каменного утеплителя SR-22:

    Каменка Sanborn Tietjens Mt. Horeb

    Технические характеристики нагревателя
    Размеры сердечника: 45 дюймов x 23 дюйма x 74 дюйма духовка: 27 дюймов x 18 дюймов / 4.5-дюймовый канал в центре
    Белая печь: 27 дюймов x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 8 ″ ID или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 65 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
    дней. При 2 пожарах в день ваша выработка составляет ~ 682 000 британских тепловых единиц за 24 часа или 28 416 британских тепловых единиц в час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    SR-22H без духовки 6 855 долл. США
    SR-22HBO с черной духовкой 7 890 долл. США
    SR-22HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 огонь 8 120 долл. США

    SR-22 Литая огнеупорная система

    Система с литым сердечником SR-22 имеет топку 22 ″ w x 18 ″ глубиной и построена из всех литых огнеупорных плит и топки из огнеупорного кирпича, что сокращает ваши трудозатраты на 75%.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также требуемый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери SR-22 и фурнитура включены.

    Технические характеристики нагревателя
    Размеры сердечника: 45 дюймов x 23 дюйма x 74 дюйма печь: 27 дюймов x 18 дюймов / 4,5 дюйма, канал в центре
    Белая духовка: 27 дюймов x 15 дюймов
    Дымоход: круглый дымоход 8 дюймов ID или эквивалент *
    Топливная нагрузка: 65 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.
    Тепловая мощность: ~ 341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ / час в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
    дней. При 2 пожарах в день ваша выработка составляет ~ 682 000 британских тепловых единиц за 24 часа или 28 416 британских тепловых единиц в час.
    Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. Футов с 8-футовыми потолками и рейтингом Energy Star

    SR-22C без духовки 7 395 долл. США
    SR-22CBO с черной духовкой 8 385 долл. США
    SR-22CWO с новой белой духовкой (600 F) на 1 огонь 8 605 долл. США

    SR 22 5run CBO Build Animation

    Каменные печи / качелофены — Lowimpact.orgНезависимо от жизни информация, обучение, продукты и услуги

    «Каменные печи предлагают хорошее решение многих проблем, связанных с сжиганием дров. Они обеспечивают чистое сгорание при высокой температуре, хорошую эффективность, высокую степень безопасности и минимальное загрязнение или его отсутствие ». — Дэвид Лайл

    Что такое каменные печи?

    Каменные печи — домашние дровяные отопительные приборы с внутренней топкой из огнеупорного (жаропрочного) огнеупорного кирпича и системой дымоходов внутри печи из того же материала.Вся печь будет содержать от одной до пяти тонн кладки. Kachelofen (немецкий), kakelugn (шведский) или kakkelovn (норвежский) — это разновидность каменной печи. Качел означает кафель, поэтому качелофен — изразцовая печь. Каменная печь — это общий термин, который включает печи без плитки.

    Огнеупорный кирпич имеет высокое (около 40%) содержание глинозема и 60% силикатного материала. Дымовая система может иметь длину от 3 до 9 метров, как вертикальную, так и горизонтальную, и подсоединяться к дымоходу.Тепло и горючие газы проходят через систему дымохода, и кладка впитывает тепло и медленно отдает его в окружающую среду. Температура газов на выходе из печи (то есть у основания дымохода) обычно составляет 100-150 ° C, по сравнению с 300-400 ° C в обычной дровяной печи, поскольку большая часть тепла поглощается кладка. Каменные печи сводят к минимуму потерю тепла через дымоход, хотя вам все равно понадобится теплый дымоход, чтобы создать ничью.

    Современные каменные печи облицованные разными материалами — сверху штукатурка; кирпич; плитка; камень.

    Каменная кладка поглощает и повторно излучает столько тепла, что сильного огня на пару часов в день хватит, чтобы обогревать ваш дом весь день. Система первичных, вторичных и третичных воздушных форсунок (в основном, отверстия в боковой части топки) подает большое количество кислорода в камеру сгорания для поддержания очень чистого горения. Воздушные форсунки находятся не только внизу и спереди топки, но также по бокам, сзади и сверху. Основной воздухозаборник может быть из комнаты или снаружи дома.Кладка обладает изоляционными свойствами, поэтому медленно нагревается и остывает, а также сохраняет тепло дольше, чем металл

    .

    Четыре наиболее распространенных облицовочных материала для наружной облицовки каменной печи:

    1. плитки
    2. кирпич глиняный
    3. натуральный камень
    4. штукатурка на основе глины или извести

    Все хорошо реагируют на тепло, без трещин. В разных уголках мира предпочтение отдается разным облицовочным материалам (внутри печи примерно одинаковые). Самые распространенные облицовочные материалы в Северной Америке — кирпич и камень; в России кирпич и штукатурка; в Германии плитка и лепнина; а в Скандинавии — плитка и тальковидный камень.

    Строительство кирпичной каменной печи с топкой из огнеупорного кирпича.

    История

    Римский гипокауст представлял собой массивное каменное сооружение с большой топкой и дымоходами под полом. Горячая кладка излучала тепло для общественных бань, но требовалось, чтобы рабы топили огонь днем ​​и ночью. Каменная печь, известная нам сегодня, начала появляться в 15 и 16 веках в Центральной и Восточной Европе. В 17 и 18 веках скандинавские монархи финансировали исследования по улучшению конструкции печей из-за нехватки топлива.Немцы, скандинавы и жители Восточной Европы перенесли идею каменной печи в США, и только сейчас они начинают появляться в Западной Европе, особенно в Испании, Великобритании и Франции.

    До появления огнеупорных кирпичей использовались инженерные кирпичи на глиняном растворе; а до этого глиняные кирпичи и глиняные плитки. Внутри топки каждый год заново оштукатуривали глиняной штукатуркой, чтобы защитить кирпичи. Между кирпичами использовались глиняные растворы, содержащие молотый фарфор. Современные растворы изготавливаются из огнеупорных кирпичей, смешанных с глиняным порошком, жидким стеклом (силикатом натрия) и другими материалами — часто секретными (строители каменных печей, как правило, имеют свои собственные рецепты).

    Камера сгорания изготовлена ​​из жаропрочного мыльного камня.

    Каковы преимущества каменных печей?

    В идеальной ситуации каменная печь должна сжигать 980 г материала и оставлять только 20 г золы из 1 кг древесины. Горючие газы не воспламеняются, пока не достигают температуры около 800 ° C, что легко достижимо в каменной печи. Пропуская большое количество кислорода в камеру сгорания, каменные печи могут достичь КПД сгорания 95-98% (современная дровяная печь, работающая на экологически чистом топливе, имеет КПД около 80%, а старая печь может достигать 60%).

    Затем есть эффективность теплопередачи, то есть насколько хорошо созданное тепло передается в комнату. Металл намного плотнее кирпичной кладки, а его поверхность сильно нагревается. Молекулы воздуха сильно колеблются, вызывая множество столкновений рядом с плитой. На нагрев воздуха расходуется много энергии. Поверхность каменной печи намного холоднее, а тепло излучается более мягко, избегая сильных столкновений между молекулами воздуха. Тепло имеет тенденцию двигаться дальше по воздуху, пока не достигнет твердой поверхности — стен, мебели или людей.В комнате, отапливаемой каменной печью, у вас теплые стены, мебель и люди, но воздух по-прежнему относительно прохладный и свежий.

    Вот еще несколько преимуществ:

    • Они используют древесину — возобновляемый и углеродно-нейтральный ресурс
    • Их эффективность означает меньшее использование древесины и практически полное отсутствие дыма
    • Они не ломаются. Это огромные прочные вещи, которые служат последним поколениям — в Европе много работающих печей старше 100 лет
    • Независимость — вам не нужно полагаться на корпорации в вопросах отопления и горячего водоснабжения
    • Безопасность — если рядом с вами маленькие дети, поверхность не слишком горячая, чтобы прикасаться к ней
    • Дымоход не нужно так часто чистить — практически нет смолы, креозота и других загрязняющих веществ

    Вырезка, показывающая один тип системы проходов.

    Что я могу сделать?

    На плите

    Вы разжигаете огонь в топке один раз в день, используя 10-20 кг дров, даете ему сильно гореть в течение нескольких часов, а затем закрываете его, закрывая заслонку дымохода, чтобы остановить поток воздуха. Если не считать ежедневного сжигания дров, растопки, удаления золы и т. Д., Это то же самое, что и обычная дровяная печь (за исключением того, что образуется гораздо меньше золы).

    Получение печки

    Вероятно, лучше всего привлечь опытного профессионала для сборки и установки вашей печи, или, если вы действительно хотите сделать это самостоятельно, то сделайте это вместе с кем-то с опытом или посетите курс, где вы можете попробовать это сами под присмотром.Есть много вещей, о которых нужно помнить. Например, между огнеупорным кирпичом и облицовкой должен быть зазор, потому что кирпичи расширяются при нагревании, и поэтому им нужно пространство для расширения. Различные материалы, такие как огнеупорный кирпич, камень, металлы (если они есть), глина и т. Д., Имеют разную скорость расширения и сжатия, поэтому размер и расстояние между компонентами имеют решающее значение. Вы же не хотите, чтобы появились трещины, по которым может уйти угарный газ. Кроме того, горючие газы могут попасть в дымоходы, если они построены неправильно, и могут вызвать взрыв при повторном зажигании печи.Конечно, есть аналогичные риски с дровяными печами — в конце концов, все сводится к здравому смыслу. Каменные печи используются в Европе уже давно, и при правильной установке и использовании они совершенно безопасны.

    Вид из топки.

    Каменная печь представляет собой систему отопления всего дома, то есть обеспечит и вашу горячую воду. Система для дома с 3-4 спальнями может стоить несколько тысяч фунтов, но она конкурентоспособна с другими системами для всего дома, построенными с нуля.Он будет использовать 3-4 тонны древесины в год (из расчета 20 кг древесины в день), и в зависимости от источника / цены вашей древесины срок окупаемости составит около 5-6 лет. В настоящее время газ относительно дешев, но по мере того, как он начинает заканчиваться, он будет дорожать. И, конечно же, ваша плита прослужит всю жизнь без каких-либо счетов за техническое обслуживание или ремонт — в отличие от любой другой системы для всего дома.

    Каменная печь будет давать около 0,7–1 кВт мощности на м² внешней поверхности, а стандартный размер составляет около 5–6 кВт.Они пока специально не упоминаются в регламентах сборки, но хороший установщик будет зарегистрирован в HETAS и соберет, сертифицировает и протестирует вашу печь. На установку печи может уйти неделя, она будет разработана для конкретного дома и, следовательно, будет уникальной. Однако некоторые строители разработали модульные печи, которые можно собрать за день, и поэтому они дешевле из-за меньших затрат на рабочую силу. Однако они не так эффективны, как плита индивидуального дизайна.

    Для получения дополнительной информации о каменных печах существует множество хороших книг, но очень мало на английском языке.Книга Кена Матеса очень хороша — в ней есть все, что вы хотели знать, кроме точных деталей конструкции печи. Строители каменных печей любят хранить свои коммерческие секреты!

    Традиционные европейские изразцовые печи.

    Для профессионалов: Австрийская ассоциация плиточных печей предлагает программное обеспечение для проектирования на немецком языке по цене около 3000 евро, плюс 1500 евро в год за лицензию. Европейские стандарты предоставляют пару документов на английском языке по цене около 100 фунтов стерлингов каждый — EN 15544 (20 страниц размеров топки и дымоходов) и EN 15250 (80 страниц по испытательным плитам).Kiwa Gastec — это утвержденная правительством испытательная станция для твердотопливных приборов, которая может проверять каменные печи примерно за 10 тысяч фунтов стерлингов.

    Приборы

    должны быть одобрены, протестированы и сертифицированы Defra для использования в зонах контроля задымления. Проблема с каменными печами заключается в том, что они уникальны и не основаны на модели, которую можно протестировать. В Германии, если установщик следовал программному обеспечению для проектирования, печь считается эффективной и достаточно чистой, чтобы ее можно было сертифицировать. Мартин из StoveMason.com сообщает нам, что все его клиенты до сих пор находились за пределами зон контроля дыма, в маленьких городах и в сельской местности.Мы надеемся, что правила в этой стране изменятся и позволят везде строить каменные печи хорошего качества.

    Если вы собираетесь установить каменную печь, вы можете заставить ее работать как можно дольше. Печь может быть достаточно высокой, чтобы ее верх мог выходить в комнату на первом этаже, а также нагревать верхний этаж; мы уже упоминали горячую воду; в него также может входить духовка и плита для приготовления пищи; а дымоходы можно использовать для обогрева соседней, очень уютной скамейки.

    Спасибо Мартину Ружичке из StoveMason за информацию.

    Мы будем рады услышать ваши комментарии, советы и рекомендации по этой теме, и если вы опубликуете запрос, мы постараемся найти специалиста в нашей сети, который ответит на него за вас.

    Каменная печь или термомасса

    Введение:

    Более десяти лет назад я встретил Криса Хеддерсона из компании Rocky Mountain Environment Technologies возле выставки бревенчатых домов в Денвере. У Криса была уличная будка с каменной печью (модульный комплект огнеупоров), которая разжигалась внутри большой палатки.Хотя это были очень холодные выходные, я помню, как жарко было жарко в этой палатке. Я сохранил его визитную карточку и после долгих поисков понял, что однажды я установлю свою собственную печь.

    Я так и сделал прошлым летом. Этот информационный бюллетень является продолжением моей предыдущей публикации, озаглавленной «Варианты дровяного отопления для бревенчатых и деревянных домов».

    В последней главе этого информационного бюллетеня я пишу о моем личном опыте обогрева и приготовления пищи с помощью каменной печи в нашей хижине на берегу озера.

    определение:

    Каменная печь представляет собой отдельно стоящий камин-накопитель тепла.
    Это очень эффективное нагревательное устройство, которое быстро сжигает древесину из-за большого притока воздуха.

    Часовой огонь нагревает кладочную массу, которая мягко излучает тепло в жилое пространство в течение от 12 до 24 часов, в зависимости от того, насколько хорошо дом изолирован, температуры наружного воздуха и конструкции дома. Лучистое тепло поглощается всей массой дома. В свою очередь, стены, пол и мебель нагревают воздух, поэтому нет необходимости устанавливать вентиляторы, двигатели или воздуховоды.Отказ от электричества — еще один шаг к «самодостаточности». Бревенчатые дома особенно подходят для использования каменных печей, поскольку бревенчатые стены являются огромным пассивным накопителем тепла.

    Каменные печи потребляют лишь небольшую долю топлива по сравнению с другими печами, так как их эффективность сгорания составляет более 90%!

    История:

    Более двух тысяч лет назад римляне изобрели гипокауст (тепло снизу) для обогрева каменных общественных бань и полов частных домов, направляя дым от единственного дровяного камина с одной стороны комнаты в дымоход с другой стороны. .

    Рождение современной каменной печи датируется 17-18 веками как прямой ответ на острый энергетический кризис, вызванный чрезмерным использованием древесины для строительства и отопления.

    Европейские правительства приказали своим мастерам разработать топливосберегающие печи. Шведские, финские, русские, немецкие и австрийские каменные печи используют одну и ту же идею — посылать горячий, быстрый огонь по длинному пути через каменную массу, которая поглощает тепло. Затем задержанное тепло медленно высвобождается.

    Сегодня финское правительство поощряет строительство каменных печей для всех новых домов. Благодаря щедрым налоговым льготам около 90% новых домов в Финляндии отапливаются дровяными каменными каменками, что снижает спрос на электроэнергию, нефть и газ. Это снижает зависимость страны от иностранных источников энергии.

    Дизайн:

    Как дизайнеры домов из бревна / бруса, мы почти всегда включаем в дизайн камин или дровяную печь.
    К сожалению, распространенной причиной добавления дровяного камина в новые дома является его стоимость при перепродаже и его использование только в особых случаях.

    Немногие будущие домовладельцы планируют регулярно использовать дровяной обогреватель как для обогрева, так и для визуального удовольствия.
    Каменная печь одновременно является обогревателем и благодаря большой стеклянной двери сегодня может стать центром семейных развлечений. Он может вернуть очаг как жизненно важный центр дома и семейной жизни.
    Для наших предков не было дома, семьи, жизни без огня.

    Вместо того, чтобы сделать камин дополнительным элементом дизайна, небрежно повешенным на внешней стене в нашей гостиной, мы можем вернуть «волшебное тепло и гипнотический танец огня» в центр нашего основного жилого пространства, таким образом объединяя всю семью вокруг это вечный источник комфорта и безмятежности.

    Каменная печь может быть больше, чем обогреватель. В нем может быть печь для выпечки хлеба, пиццы или запеканок… теплая скамейка, спроектированная в пределах ее массы, или даже кровать наверху, конструктивная особенность, столь распространенная в Восточной Европе.
    Каменный обогревательный комплекс становится сердцем дома, и планировка комнаты нашего дома может вытекать наружу из этого центра…

    Строительство:

    Конструкция и работа каменной печи на удивление просты.
    Поскольку топка представляет собой каменную кладку, огонь горит до 1500 градусов по Фаренгейту или более, обеспечивая полное сгорание газов, содержащихся в древесине.
    Тепловая энергия, производимая при полном сгорании древесины, поступает из 1/3 твердых частиц и двух третей газов.
    Эффективность сгорания измеряет количество тепловой энергии, производимой для полного сжигания древесного топлива (например) с незначительным загрязнением воздуха или без него.

    Эффективность отопления измеряет, насколько быстро тепло, выделяемое при пожаре, попадает в жилое пространство.
    Стальные дровяные печи, столь распространенные в Северной Америке, имеют низкую эффективность сгорания, поскольку они недостаточно нагреваются (около 500 градусов), чтобы сжечь все газы, содержащиеся в древесине, что приводит к образованию креозота и необходимости регулярно чистить дымоходы.Однако они достигают высокой эффективности теплопередачи, поскольку металл передает тепло в течение нескольких минут после розжига огня.

    Моя каменная печь начинает нагревать нашу каюту через 15 минут после включения, в основном через переднюю стеклянную дверь. Холодная тепловая масса печи для первого сезона пожара начнет казаться теплой на ощупь после двух часов горения.

    Комплект для каменного камина (изготовленный из литого огнеупорного кирпича вторичной переработки), который я купил у Криса, весит более 2000 фунтов.Внешний слой кирпичной кладки и дымохода составляет еще 2000 фунтов при общей нагрузке более 4000 фунтов, что требует прочной бетонной опоры с арматурой в подползине для структурной поддержки.

    Воздух поступает извне и направляется через ползун по стальной трубе диаметром 8 дюймов к воздушной заслонке непосредственно перед входом в основание камина. Я полностью открываю воздушную заслонку во время горения и закрываю ее, когда огонь погас, чтобы холодный наружный воздух не попал в печь и не охладил ее.Свежий воздух поступает в топку снизу через длинную прорезь шириной 2 дюйма, которая служит каплей золы. Я планирую ежегодно очищать небольшое количество золы, производимой печью, путем доступа к дверце для очистки золы, расположенной в подвесном пространстве.

    На сборку набора для кладки, включая печь для выпечки, и установку заслонки дыма «бабочка» в основании топки ушло шесть часов. Затем я накрыл внутреннюю сердцевину картоном перед тем, как приступить к укладке внешнего кирпичного слоя, чтобы внешний слой никогда не касался внутренней сердцевины и не приклеивался к ней.

    Это важный шаг, так как внутреннее ядро ​​сильно нагревается и расширяется под действием теплового стресса. Внешний слой кирпича или камня никогда не бывает слишком горячим, чтобы дотронуться до него даже во время сильного пожара, что делает каменный обогреватель намного безопаснее, чем стальные печи.

    Я переработал старые кирпичи, чтобы построить оболочку вокруг внутреннего ядра. Поскольку у меня не было предыдущего опыта работы с каменной кладкой, мне потребовались недели, чтобы завершить эту работу и построить дымоход до 17 футов в высоту, минимума, необходимого для сильной вытяжной тяги.
    В рамках проекта дверца для очистки дымохода устанавливается в основании дымовой трубы на уровне дымовой заслонки, так что я могу видеть за заслонкой-бабочкой всю нижнюю часть каменки для будущего осмотра.Чтобы обеспечить тягу к дымоходу при первом розжиге холодной печи, мы используем этот дверной доступ к дымоходу, чтобы вставить скомканный комок бумаги и зажечь его, чтобы нагреть столб холодного воздуха, застрявший в дымоходе. Это создает сильный поток вверх, а затем мы зажигаем верхнюю кучу дров в печи, закрываем дверь и наслаждаемся огнем, который оживает почти мгновенно, без дыма, просачивающегося в жилое пространство.


    Зажигание печи, верхний огонь:

    Я использую только хорошо выдержанную древесину.Я собираю древесину, разрезаю ее до нужной длины и приправляю на год под укрытием. Затем я раскалываю дрова на более мелкие кусочки, от 4 дюймов в диаметре до размера растопки, и даю ему выдержать еще год, чтобы убедиться, что оно высохло и готово дать мне сильный огонь. Зеленая или мокрая древесина для каменки неэффективна! На самом деле энергия расходуется на нагревание и испарение воды, содержащейся в зеленом дереве.
    Чтобы разжечь огонь продолжительностью один час, используйте метод верхнего горения, положив в печь около 40 фунтов дров.
    При сжигании одного фунта древесины образуется около 7000 БТЕ.

    40 фунтов высвободят около 280 000 БТЕ. Так как полость сгорания каменной печи превышает 90%, она может производить около 250 000 БТЕ от одного полностью загруженного костра!

    Кусочки большего размера от 3 до 4 дюймов сначала укладываются крест-накрест в нижней части топки. По мере увеличения стопки используйте кусок дерева меньшего размера. Мелкая растопка и кора или бумага завершают стопку. Освещение груза сверху позволяет топке нагреться и значительно снижает дымовыделение.Я вижу дым, выходящий из трубы только в первые семь минут разжигания огня. После этого во время остальной части обжига видимого дыма не будет.
    Когда огонь подходит к концу, мы начинаем частично закрывать выхлопную заслонку, пока видны только маленькие желтые огоньки.

    Я закрываю дымовую заслонку на 90%, когда нет видимого пламени и остается только красный янтарь. Затем я закрываю заслонку свежего воздуха, чтобы уловить все накопленное тепло в тепловой массе кладки. Когда красные угли ушли, я полностью закрываю выхлопную заслонку.

    Эти шаги увеличивают эффективность печи, сводя к минимуму количество тепла, уходящего через дымоход.

    Каменная печь и ваша безопасность:

    A- Каменки не горят на ощупь, за исключением металлической и стеклянной дверцы в передней части топки. Они намного безопаснее стальных печей для детей, так как к кирпичной или каменной отделке всегда безопасно прикасаться.

    B- Каменные камины достигают такой высокой внутренней температуры, что сжигают креозот прямо в топке.На внутренних каналах и стенах дымохода нет скоплений креозота. Пожары в дымоходах не являются проблемой, поэтому, как известно страховым компаниям, каменные обогреватели представляют собой низкую пожароопасность.

    Каменная печь и ваше здоровье:

    Каждый раз, когда я разжигал огонь в обычной стальной дровяной печи или открывал дверь для перезагрузки, дым проникал в наше жилое пространство, создавая сильное загрязнение в помещении.

    Этого просто не бывает с каменной печью. После многих десятков разжиганий нашей печи я так и не увидел и не почувствовал запаха дыма, когда мы разжигаем огонь или во время работы.
    Каменных печей приносят баллы LEED за качество воздуха в помещении в системе рейтинга домов по системе LEED Совета по зеленому строительству США.

    Выбросы твердых частиц (загрязнение окружающей среды) составляют от 1 до 2 граммов / час, что относится к категории сверхнизких выбросов. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не требует сертификации каменных утеплителей.
    Каменные печи обогревают дом излучением, а не конвекцией. Воздух в помещении не нагревается, поэтому он не теряет своей влажности, что приносит пользу жителям, комнатным растениям и даже мебели.Печи с принудительной подачей воздуха нагревают и продувают воздух, не только осушая воздух, но фактически вызывая эффект «охлаждения ветром». Более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный воздух проходит мимо ваших ног.

    Техническое обслуживание:

    Как уже упоминалось, чистка дымохода не требуется, так как не накапливается креозот.
    После стольких разжиганий нашей печи я с изумлением заметил, что стены топки такие же чистые, как и в первый раз, когда я зажег печь .. Я понимаю, что высокая температура, достигаемая в топке, сжигает любые черные пятна, которые появляются на ней. начало стрельбы.
    При правильном сгорании остается мало золы. Его можно очищать каждые несколько недель через чистую дверь в приподнятом очаге.

    Благодаря конструкции дверцы для мойки воздуха от печи RME Technologies стекло дверцы остается идеально чистым. Этого не было с любыми стальными дровяными печами, которые я использовал в прошлом. Мне приходилось периодически чистить стекло специальным очистителем, предназначенным для этой цели, если я хотел полностью рассмотреть огонь.

    Последние слова… из личного опыта.

    Поскольку я построил свою печь из переработанного кирпича и керамических дымоходов от старого кирпичного камина, я потратил 5000 долларов.

    Кирпичная перегородка в деревянной бане своими руками: кирпичной и деревянной; описание всех нюансов конструкции и инструкция как сделать своими руками из обычного и облицовочного

    кирпичной и деревянной; описание всех нюансов конструкции и инструкция как сделать своими руками из обычного и облицовочного

    С первых строк стоит условиться о том, что перегородки появляются тогда, когда баня переделывается. В противном случае, если речь идет о строительстве новой бани, они называются «ненесущими стенами» и возводятся одновременно со всеми остальными. Материалы, соответственно, используются тоже проектные.

    В данном материале мы затронем только то, что касается кирпичной перегородки в бане. Ей свойственно определенное своеобразие требований, о котором лучше говорить отдельно, не мешая в кучу все существующие виды перегородок.

    Прослушать статью

    Кирпичная перегородка

    Есть два случая, когда возникает необходимость именно в перегородке в бане из кирпича. Это когда топка печки выводится в соседнее помещение и нужна разделочная стенка в деревянной бане, чтобы защитить стены. И второй вариант — это создание ненесущей стены, разделяющей пространство помещения. В этом случае стеновой материал бани не имеет значения.

    В кирпичной бане

    Если баня построена из кирпича, то владелец уже осведомлен о том, что ему придется отделывать стены утеплителем, чтобы не пришлось каждый раз при топке бани обогревать весь массив кирпичных стен. Помимо этого утеплитель спасет кирпич от тех резких перепадов температуры, которые неизбежны в строениях с периодическим использованием.

    Баня из кирпича. Фото KLMDOM

    Об утеплении кирпичных бань — читайте здесь.

    ВАЖНО! Резкие перепады температур — от минусовых до температур парильного помещения — испытывают кирпич на прочность.

    Следовательно, нужно с самого начала быть готовым к тому, что кирпичная перегородка в кирпичной бане подчиняется тем же правилам. Ее нужно утеплить — и для того, чтобы не тратить энергию на обогрев, и для того, чтобы кирпич меньше страдал.

    Еще одна вещь, заботы о которой нам не избежать — это фундамент. Когда стена заложена в проект, а фундамент у вас, скажем, ленточный, то под ней обязательно будет присутствовать основание, даже если стена не несущая. Потому что кирпич весит довольно прилично, и стенку из него просто на пол не поставишь.

    А значит, возведение перегородки придется начинать с разбора пола. Фундамент бывает разный, конечно, но кирпичную баню на столбчатый не поставят. Могут, конечно, поставить на свайный, но такое бывает редко. Следовательно, в большинстве случаев мы имеем дело либо с плитным, либо с ленточным фундаментом.

    В случае с плитным все просто — разбираете пол до него и спокойно приступаете к возведению перегородки (не забыв про гидроизоляцию).

    В случае с ленточным… Стоит сделать мелкозаглубленный фундамент без армирования. Это значит, что делается траншея, в нее засыпается щебень/гравий, потом песок, утрамбовывается, а затем ставится опалубка и заливается бетон. Ширина ленты меньше, чем у несущих стен. Посмотрите статью про устройство ленточного фундамента на нашем сайте.

    Жестко перевязывать новый фундамент со старым не надо.

    В принципе, есть сообщения, что можно ставить на бетонную стяжку, если она у вас есть под полом.

    ВНИМАНИЕ! Вы делаете ненесущую стенку, поэтому не поднимайте ее до контакта с перекрытием, оставьте зазор в 4-6 см, чтобы нагрузка от перекрытия не передавалась перегородке. Потом этот зазор надо заполнить эластичным материалом, в нашем случае — не разрушающимся от влаги и высокой температуры.

    Вот и все, о реализации будет сказано ниже.

    В деревянной бане

    Итак, есть два повода поставить кирпичную перегородку в деревянной бане — это отделить раскаленный топливный канал от горючей стенки, когда топка проходит через нее, и просто поделить с помощью перегородки помещение.

    В первом случае выбор кирпича является оправданным — это тот материал, который ничем на заменишь, он идеально подходит под задачу разделения печи и деревянной стены.

    Во втором… веских причин для выбора кирпича нет, зато есть упомянутые выше проблемы, которые нужно будет решать — делать фундамент и утеплять эту стенку. Поэтому только решение владельца, что ему нужна именно такая стенка в деревянной бане, может быть аргументом в ее пользу.

    При выполнении противопожарной разделки можно ограничиться рекомендациями, данными в нормативах.

    СОВЕТ! Ориентируйтесь на то, что в СНиП дано минимальное расстояние от печки до деревянной стенки — 38 см. Высота же минимально — до верха печи, оптимально — плюс 25 см от верха печи. Подробнее про портал для банной печи тут.

    А можно поставить полноценную кирпичную стенку, от пола до потолка. С одной стороны, это избавит от необходимости защищать дерево от дымохода, но чем больше вы делаете массив кирпичей, тем дольше будет происходить нагрев парной. Правда, в обратную сторону, верно и то, что нагретая кирпичная стенка будет долго отдавать тепло. Парилка с такой стенкой нагревается и остывает медленнее, чем выполненная строго из дерева.

    Если будете делать полноценную стенку и заливать под нее фундамент, то можно было бы снабдить небольшим фундаментом и железную печку (если у вас таковая). Разумеется, это совет не для самых маленьких моделей печей. (О фундаментах для печей читайте здесь.)

    ВНИМАНИЕ! Фундамент печки ни с чем не перевязывайте.

    Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

    Помимо этого следует знать, что отверстие в стене для топливного канала должно быть на 1-2 сантиметра больше самого топливного канала. Это делается под тепловое расширение металла, который в противном случае может разрушить кирпичи. Пространство заполняется, к примеру, асбестовым шнуром или керамоволокном. Минвату не советуем — она превращается в труху со временем.

    Еще в деревянных строениях нужно принимать в расчет усадку. То есть высота стенки должна не только на 4-5 см не доходить до потолка, но быть еще ниже — на величину усадки дерева. В документации встречается цифра 4% от высоты строения, ориентируйтесь хотя бы на нее.

    Что потребуется и как это делается?

    Перейдем к конкретике: какими именно должны быть кирпич, кладка, раствор?

    Кладка

    Вряд ли тут кому-то понадобятся изыски художественной кладки. Важно знать, что для перегородок допустима кладка в четверть кирпича, что означает кирпич, поставленный на узкую и длинную сторону.

     

    ВНИМАНИЕ! Такая разновидность кладки годится только для полнотельного кирпича, а не для имеющего внутренние пустоты. Кстати, хороший вариант — полуторный кирпич, поставленный на ребро, у него толщина 88 мм, он лучше будет держаться, чем 65 мм.

    Это делает стенку тоньше, чем при кладке в полкирпича, но и понижает ее устойчивость, в связи с чем рекомендуется делать армирование сеткой, а также крепление перегородки к несущей стене на анкеры через каждые 2-3 ряда кладки. (Вместо анкеров можно использовать отрезки арматуры, которые одним концом вставляются в отверстие, сделанное в несущей стене, а вторым — в шов между кирпичами. Толщина арматуры — не больше толщины шва.)

    Помимо этого рекомендуется делать бетонную стяжку после перегородки, но это для случаев, когда она возводится во время строительства. В нашем случае важно знать, что основание тоже нуждается в укреплении, но не факт, что есть возможность его укрепить.

    Поэтому, если, конечно, лишние сантиметры толщины перегородки большой роли не сыграют, советуем все-таки класть стандартно — в полкирпича, то есть обычная «ложковая» кладка.

    Перевязь обязательна — это смещение шва в каждом ряду на полкирпича. Если вы в них не разбираетесь, смотрите рисунок выше.

    Раствор

    Если речь не идет о разделочной стенке, то используется стандартный цементный раствор со следующей пропорцией: 1 часть цемента М-400 или М-500 на 3 части песка.

    А вот с разделочной стенкой не все так просто. Близость к печке заставляет выбирать не обычный цементный раствор, а смеси, пригодные для печей. Это смеси, в которых цемент заменен глиной. Самостоятельно выбрать правильную глину (не слишком жирную и не слишком тощую), правильно замешать ее с песком и водой — задача непростая, потому что все проверяется на глаз и на ощупь. Проще, конечно, купить готовую кладочную смесь для печей.

    Но вот стоит ли брать ту, в которую добавлена шамотная крошка? Если верить отзывам некоторых пользователей, такой раствор с крошкой может потрескаться, тогда как обычный глиняный не дает трещин. Но мы допускаем, что дело тут может быть в нюансах, которые не повторяются у всех.

    СОВЕТ! Главное не путайте: обычная перегородка делается на цементном растворе, а разделочная — на глиняном, но только там, где температуры такие, что глина обожжется до керамики, где температуры ниже — там цементный раствор.

    Кирпич

    Неважно, в какой бане будет делаться перегородка, мы рекомендуем использовать для нее полнотельный красный керамический кирпич. Как вариант — красный керамический с пустотами. Клинкерный — это замечательно, но дорого, да и надо уметь его класть, ведь этот кирпич не впитывает воду из раствора.

    РЕКОМЕНДУЕМ! Не используйте силикатные и керамические кирпичи сухого прессования — они не предназначены для влажных помещений.

    Кирпич (клинкерный меньше всего) вообще способен впитывать влагу — для этого у него есть капилляры и сила осмоса. А влага, попавшая в кирпич, может в нем замерзнуть. И тогда трещинки и капилляры расширятся, и в следующий раз он наберет еще больше влаги, и на морозе потрескается еще больше. В общем, вода вместе с холодом разрушительны для кирпичей. Поэтому в бане, где без протопки зимой температура такая же, как на улице, стоит покрыть все кирпичные стены гидрофобизатором.

    Облицовочный кирпич

    Так как периодически возникает вопрос о том, можно ли делать перегородку в бане из облицовочного кирпича, мы решили выделить его.

    Итак, делать из него перегородку можно. Обращайте внимание вот на какие параметры этого вида кирпича: у него должно быть пониженное водопоглощение и высокая морозостойкость (цифра в обозначении — количество циклов замерзания и размораживания).

    Главное, чтобы облицовочный кирпич тоже был керамическим, а не силикатным или прессованным сухим способом.

    С облицовочным кирпичом связано еще вот что: у него имеются пустоты. Если они расположены (чаще всего) перпендикулярно «постели» (самой большой плоскости кирпича), то возможность кладки в четверть отпадает.

    Но есть и хорошие новости: вес конструкции уменьшается. При использовании кирпича с высоким процентом пустот (от объема) можно не делать фундамент, а ограничиться бетонной стяжкой или бетонным бордюром.

    Как сделать своими руками

    Любителям все делать самостоятельно мы подготовили инструкции как сделать перегородку в бане из кирпича своими руками.

    Инструкции

    Предварительно стоило бы упомянуть о замачивании кирпичей. Так как вы делаете для себя, то мочить стоит, даже если вы — не новичок. Что это дает? Конечно, раствор дольше будет подвижным, как на клинкере — малейшее движение и все сместилось. Но есть время сделать все ровно. А вот результат все же порадует — сцепление с раствором от этой нехитрой манипуляции будет более прочным.

    СОВЕТ! Ну и в обязательном порядке — мочить кирпичи б/у.

    Подготовительные работы в помещении начинаются с настила гидроизоляции. По крайней мере на то основание, на котором будет находиться перегородка. Это может быть бетонный фундамент, стяжка, бордюр. (Вообще, ее стелют на весь пол, но мы исходим из того, что при устройстве пола все было сделано правильно, и гидроизоляция присутствует на нижних слоях, а сверху у вас, скорее всего, слив, на который стелить ничего не надо.)

    Достаточно ленты на несколько сантиметров шире кирпичной.

    Далее размечаете с помощью лазерного уровня или олдскульного инструмента место будущей кладки. Про уборку говорить лишне. Можно заранее специальным молотком каменщика наколоть или болгаркой с отрезным диском по кирпичу нарезать кирпичей для перевязи. Можно заранее посчитать, сколько кирпичей у вас по высоте будет. В общем, примериться.

    А шнурку можно выставить так, как показано в этом ролике:

    КСТАТИ! Можно вообще использовать металлические профили, прибитые к стенам, как направляющие для вашей перегородки. Так тоже делают — кладут кирпич между двумя уголками.

    Первый ряд — самый сложный. Начинается он с того, что вы кладете раствор слоем потолще, чем обычно, выравниваете по уровню и даете ему прихватиться на основании. Если есть неровности фундамента — самое время их учесть и выправить.

    Далее кладется более тонкий слой, прихватываться ему давать не надо, сразу кладутся кирпичи. Очень тщательно все выравнивается — по уровню, по шнурке.

    До 5 ряда максимум внимания — вы формируете плоскость, которую потом будете ловить уже визуально. Проверяйте и перепроверяйте.

    Если делаете кирпич на ребре, то армирование сеткой или другим способом обязательно, если нет, то по желанию. Кладка в четверть кирпича армируется в обязательном порядке, потому что она слишком тонкая, в полкирпича — по желанию. Варианты армирования — сетка, арматура, полоски металла. Армирование вставляется в кладочный шов по горизонтали. Толщина армирующих материалов не должна превышать толщину кладочного шва. Как и арматурины в стене, которые закладываются в шов. Можно крепить уголками — одной стороной в стену, другой стороной уголка в кирпич. В деревянной бане вообще не стоит делать привязку деревянной стены к перегородке — дерево долго дает усадку, да и от влаги меняет габариты.

    Как именно делается кладка можно понять из следующих роликов (надеемся, что вы найдете в них полезную информацию):

    Не забудьте оставить место под потолком. Его предлагают заполнить, к примеру, смоченной в цементном растворе паклей и кирпичным ломом (мелким).

    Как вставляется дверная коробка — видно из ролика выше, где учат шнурку на магнитах выставлять.

    От лишнего раствора на стенке избавляться надо сразу, но если что-то остается — убирается металлической щеткой.

    Если перегородка будет под утеплителем, швы расшивать не обязательно, если нет — расшивка сводится к созданию вогнутости или выпуклости шва. То и другой — сугубо для красоты. Для первого просто вычищаете проволочной петлей раствор.

    ***

    В общем, ничего сложного, если есть небольшой опыт. Но новичкам желаем успехов!

    Перегородка в бане своими руками: строительство + фото примеры

    Строительство перегородки в деревянной бане

    Каркас перегородки в бане

    К деревянной бане относятся следующие виды конструкции:

    • Каркасно-щитовая постройка
    • Баня из оцилиндрованного сруба
    • Баня из профилированного сруба

    Перегородки в банях из сруба можно спроектировать, использовав технологию возведения пятистенного сруба, но на это потребуется больше денег и работа специалистов.

    Сруб пятистенка

    Что бы самостоятельно сделать перегородку в бане, рекомендуется использовать кирпичную кладку либо монтаж деревянной конструкции.

    Первый вариант используется, если топка печи для бани устанавливается в предбаннике, а каменка в парилке. Чаще всего такой способ установки используют при установке дровяной печи.

    Недостаток кирпичный перегородки в том, что на она быстрее остывает и в то же время дольше нагревается, что влияет на время подготовки парилки к отдыху, а так же на затраты топлива для разогрева бани.

    В то же время, кирпичная перегородка более долговечна и не слишком сильно поддается поражению влагой и температурой, в то время как деревянные доски могут усыхать.

    Все же в деревянной бане рекомендуется возводить деревянные перегородки, т.к. их строительство более простое и не требует особых навыков.

    Для того что бы сделать перегородку в бане своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Приобрести пиломатериалы, тепло- и гидроизоляцию (нам вполне подойдут 4-сантиметровые доски, толщиной 10 см, деревянные бруски 50*50 мм, минеральная вата и фольгированный материал).
    2. Собрать каркас перегородок из деревянных брусков, закрепив его между стенами бани
    3. Внутрь каркаса поместить утеплитель и сверху набить гидроизоляционный материал
    4. С обеих сторон зашить деревянный каркас досками (желательно использовать вагонку)

    Вот и вся технология строительства деревянной перегородки в бане. Предоставляем вашему вниманию чертеж перегородки:

    Схема перегородки в бане

    Строительство перегородки в кирпичной бане

    Хотя стены кирпичной бани изготавливаются из кирпича, как снаружи, так и изнутри постройка дополнительно утепляется. В самой бане не рекомендуется делать перегородки из кирпича, лучше отдать предпочтение легким деревянным перегородкам.

    Но если вы все же хотите сделать кирпичную перегородку в бане, рекомендуем вам ознакомиться с данным видео-примером, который наглядно показывает всю технологию кладки кирпича:

    Кладка перегородки в бане из кирпича

    Так же рекомендуем учитывать следующие особенности крепления перегородки к стенам:

    • Что бы перевязать между собой основные стены и перегородку, необходимо один конец арматуры вставить в основную стену, а другой конец в шов возводимой перегородки. Диаметр арматуры должен быть не больше 8 мм, лучше всего 6 мм.
    • Наиболее подходящая ширина перегородки – кладка в полкирпича.
    • Кладку кирпичной перегородки в бане со сруба нужно осуществлять только тогда, когда сруб полностью усядет, причем после конопатки, т.к. во время данного мероприятия стены могут подняться на 5-10 см.
    • Во время кладки кирпичной перегородки укрепляйте конструкцию стальной проволокой через каждые 3 ряда

    Магнезитовые плиты для перегородок в бане

    Магнезитовые плиты для перегородок в бане

    Неплохим вариантом для строительства перегородки в бане своими руками являются магнезитовые плиты. Их преимущества заключаются в следующем:

    • Материал огнестойкий и гидрофобный
    • Плиты легко крепятся к профилю
    • Магнезитовые плиты имеют невысокую стоимость

    Монтаж перегородки в бане из магнезитовых плит осуществляется следующим образом:

    • Собирается каркас из профилей
    • В каркас укладываются магнезитовые плиты
    • Материал дополнительно защищается гидроизоляционной пленкой (можно фольгированным материалом)
    • Каркас зашивается вагонкой

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам о строительстве перегородки в бане своими руками! Обращаем ваше внимание на то, что можно создавать деревянные перегородки и без утеплителя, в пустом пространстве будет находиться воздух, который и выполнит функцию утеплителя.

    как сделать возле печки кирпичную, каркасную и магнезитовую перегородки в деревянной бане, делаем сами из кирпича между парилкой и мойкой, фото и видео

    Содержание:

    Возводя частную баню необходимо учесть множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов строения. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективна и комфортна, но и безопасна при эксплуатации.


    Создание перегородок в бане

    Важно внутренние стенки в строении создавать не только с соблюдением стилистики, которая была избрана для оформления интерьера, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их монтаже (закладке) также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

    При выборе материала чаще всего возникает множество вопросов, но по факту, определяющим фактором является расположение стен, которые будут из этого материала создаваться.

    Самыми популярными материалами являются:

    • древесина;
    • кирпич;
    • гипсокартон;
    • бетон.


    Особенностей в процессе установки имеется множество. К примеру, перегородка в бане возле печки делается из бетона или закладывается из кирпича. В это же время парную отделяют древесной стенкой.

    Особенности стенок в рубленной бане из дерева

    Монтируются рубленные бани из древесины самых разных пород. Собираются такие конструкции по каркасно-щитовой технологии (прочитайте: «Как сделать щитовую баню – от фундамента до крыши»). Специалисты настойчиво не рекомендуют закладывать кирпичные перегородки в деревянных банях. Это особенно касается тех бань, которые будут растапливаться редко.

    Степень теплопроводности дерева и кирпича разнится, а потому нагреть баню с кирпичными перегородками будет очень сложно, особенно в тех случаях, когда на улице мороз. Перегородка не обязательно должна быть цельной. Ее можно собрать из нескольких материалов, но при этом стоит учитывать, что закрепить между собой элементы с различным сечением будет очень сложно. Читайте также: «Рубленная баня – правила строительства на примерах».


    Как известно, все познается в сравнении, но по факту кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что была возведено по каркасной технологии.

    Какие стенки сочетаются с баней из камня

    В банях, заложенных из кирпича, этот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы. Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича подходят идеально. Преимуществом такого сочетания материалов является то, что кирпич собирает на себе конденсат, для которого придется оборудовать систему отведения влаги.


    Но при этом каркас из древесины будет защищен от воздействия влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали куда более популярными, чем обычная доска. Этот же материал может быть использован в деревянной бане.

    Описание каркасных перегородок для бани

    Если речь идет о том, какая перегородка в бане из кирпича может быть использована, то наиболее популярным вариантом будет каркасная внутренняя стенка. Собирается ее каркас из хорошо просушенных деревянных брусьев размеров 5х5 сантиметров (стандартно). В пустоты между элементами такой конструкции закладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используется минвата или плиты пеноплекса.

    Нельзя забывать о том, что утеплитель должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Для этого его тщательно покрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько шагов впереди относительно полиэтилена, но и стоимость у них соответствующая.


    После того как каркас утеплен, необходимо произвести его обшивку с использованием высушенной доски толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется фольгированный слой. Использовать при работе можно строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепловой энергии. Если быть точнее, то она будет перенаправлять тепловой излучение внутрь бани. Аналогичным эффектом обладает пенофол и ряд других материалов, которые могут быть использованы взамен фольге.

    Последним этапом работ является декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Наиболее комфортные условия в бане можно создать, отделав ее осиновой или липовой вагонкой. Такой выбор в пользу лиственных пород деревьев вполне закономерен, ведь из них не выделяется смола при нагревании.

    Под монтаж вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать при помощи антисептических средств. Без этого условия надеяться на то, что древесина под действием влаги прослужит долго, просто нельзя. Если об оптимальной защите древесины не позаботиться, то в скором времени на ней появятся грибок и плесень.

    Конструкционно такая перегородка – это пирог из строительных материалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.


    Отличительные особенности каркасной перегородки:

    • повышенная прочность;
    • высокий уровень звукоизоляции.

    Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальную комфортность для посетителей. Если монтируется перегородка между парилкой и мойкой, то теплоизоляционные материалы должны быть высочайшего качества и закладывать их стоит не жалея. Создавая перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно монтировать более простую конструкцию.

    Упрощается конструкция за счет того, что ее собирают из досок толщиной от 4 сантиметров или хорошо просушенные бруски. Каркас обшивается вагонкой, а каждый зазор изолируется при помощи пеноплекса, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

    Правила теплоизоляции перегородок

    Создавая перегородки в бане своими руками важно позаботиться о сохранении внутри помещения максимального объема тепловой энергии. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

    Кирпичные перегородки чаще всего отделываются современными плитами утеплителя с использованием следующих креплений:

    • закрепляющие полоски;
    • искусственные связующие.

    Обычно монтаж перегородок оканчивается тем, что остается незначительный зазор, который заполняется минеральной ватой.


    Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – это повышенная теплопроводность, обуславливающая низкую сопротивляемость древесины к нагрузкам.

    Непосредственно внутри бани стены утепляются при помощи минваты, на которую дополнительно укладывается теплоизоляционный материал. С этой целью обычно применяют джут или плиты из камыша. Облицовочным материалом в данном случае выступает разноцветная вагонка. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится, как на фото, так и при визуальном осмотре.

    Сам утеплитель нужно укладывать просто очень аккуратно, чтобы отсутствовали зазоры и вздутия, что позволит сделать поверхность более герметичной. Однако даже при максимально правильном проведении процедуры укладки нужно учитывать, что банный микроклимат будет постепенно разрушать конструкцию.

    Какой бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность воздействовать на нее будет постоянно и влияние это будет негативным. Повысить придельный срок эксплуатации материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до начала монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.


    Ни в коем случае нельзя закладывать в конструкцию перегородки толь. Хоть этот материал и является хорошей защитой от воздействия влаги, но при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно воздействующие на человеческий организм.

    Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане около печки, то на них обязательно должен быть закреплен отражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать большее количество тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и финишной облицовкой перегородок должен быть соблюден вентиляционный просвет в 15 сантиметров толщиной.

    Уникальный строительный материал – магнезитовые плиты

    Магнезитовая плита – это отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

    • устойчивость к огню;
    • водостойкость;
    • простота монтажных работ;
    • малая стоимость.

    Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Монтируются плиты на профили, которые закрепляются вертикально. На торцах плит в стыки закладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости. Чистовую отделку можно произвести при помощи вагонки или других отделочных материалов.


    Некто не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя. Используется при этом двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будут выполняться воздушной прослойкой между двумя рядами досок.

    Выполняется монтаж следующим образом:

    • собирается каркас из профилей;
    • внутри он заполняется при помощи магнезитовых плит;
    • в качестве дополнительного защитного слоя накладывается полиэтилен или фольгированный материал;
    • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

    Итог

    Если сделаем сами перегородки в бане около печки или по соседству с другими помещениями, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы обуславливают достижение отличного результата.

    Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за выбор необходимых материалов, а также последующее введение помещений бани в эксплуатацию.

    Монтаж кирпичной перегородки в бане

    Опубликовано:

    30.08.2015

    Кирпичная перегородка в бане служит для отделения парилки от моечного помещения. Устройства несут несколько другие функции, чем стены. Основная их задача – разделение помещения большой площади на небольшие функциональные зоны. Если вы хотите иметь хорошую баню, надо сделать качественные перегородки.

    Для строительства перегородок в бане из кирпича, как правило, используют кладу в один или полкирпича.

    Перегородки в бане делают из различного материала. Они могут быть из гипсокартона, дерева, силикатного или простого кирпича. Особенностями перегородок являются влагостойкость, надежность и прочность.

    В этой статье вы узнаете, как делать кирпичную перегородку в бане с дверным проемом.

    Для ее возведения можете применить ложковую кладку в один или полкирпича. Такая перегородка будет иметь тяжелый собственный вес. Если вы хотите ее облегчить, то возьмите для кладки пустотелый кирпич.

    Особенности устройства

    Кирпичная перегородка бани возводится с помощью кирпича и раствора.

    Приготовление раствора

    Инструменты:

    • сито для просеивания песка;
    • емкость;
    • лопата;
    • шлифмашинка.

    Инструменты для кладки кирпича.

    Доставьте кирпич к месту кладки, чтобы во время работы вам легко было брать очередной кирпич. Оснастите рабочее место освещением и освободите его от ненужных вам предметов, наметьте контуры будущей перегородки.

    Прежде чем начнете приготавливать раствор, вам надо просеять песок, чтобы он был без посторонних предметов. Из четырех брусков и мелкой сетки рабицы сделайте сито для просеивания песка.

    Еще вам понадобится емкость для замеса раствора. Ее можно сделать из старой металлической бочки, разрезав ее вдоль пополам. Крепко установите ее, чтобы было удобно готовить раствор.

    Замешиваете раствор в пропорциях 1:3. Насыпаете в нашу емкость 2 ведра цемента и 6 ведер песка. Подливаете воду и размешиваете смесь лопатой. Такого количество раствора должно хватить вам на 1 час работы.

    Консистенция раствора должна напоминать сметану. Помните, что сразу после приготовления он начинает усаживаться и отвердевать. Добавлять воду не надо. Через каждые 15 минут перемешивайте раствор, и вам его хватит на час работы.

    Кладка кирпича

    Инструменты:

    • кельма;
    • кирочка;
    • правило;
    • отвес, уровень.

    Строительный процесс

    Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.

    Перед тем как начать кладку из кирпича, нужно подготовить стены и пол. С него удаляют деревянное покрытие до основного фундамента. Очистите поверхность мокрым веником.

    • натягиваете бечеву, которая будет служить ориентиром первого ряда кладки из кирпича. Выкладываете раствор для первого ряда, кельмой ровняете его, проверяя уровнем горизонтальность, пусть пройдет некоторое время, чтобы он схватился;
    • затем на него наносите новый слой раствора, но тоньше первого, начинайте выкладывать первый ряд;
    • наносите на торец первого кирпича кельмой раствор и кладите его на подготовленную растворную грядку, прижмите его к стене. Постукивая по кирпичу, выравнивайте его по натянутой бечевке. Лишний раствор удаляете кельмой;
    • чаще всего кирпичная перегородка бани имеет дверной проем. Выставляйте его заранее. Коробка устанавливается с помощью распорок, обязательно проверяйте ее вертикальность и горизонтальность уровнем;
    • кирпич укладываете к ней вплотную. Дверную коробку или деревянную стену привязывайте к перегородке из кирпича при помощи металлических полосок, которые загибайте и прикручивайте к стене или дверной коробке так, чтобы оказаться между кирпичами;
    • кирочкой разбиваете кирпич на две половинки. Этой половинкой начинаете второй ряд. Не забудьте перенести горизонтальную бечевку, для ориентира кладки второго ряда. Третий ряд начинаете с целого кирпича.

    Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за выбор необходимых материалов, а также последующее введение помещений бани в эксплуатацию.

    Монтаж кирпичной перегородки в бане

    Опубликовано:

    30.08.2015

    Кирпичная перегородка в бане служит для отделения парилки от моечного помещения. Устройства несут несколько другие функции, чем стены. Основная их задача – разделение помещения большой площади на небольшие функциональные зоны. Если вы хотите иметь хорошую баню, надо сделать качественные перегородки.

    Для строительства перегородок в бане из кирпича, как правило, используют кладу в один или полкирпича.

    Перегородки в бане делают из различного материала. Они могут быть из гипсокартона, дерева, силикатного или простого кирпича. Особенностями перегородок являются влагостойкость, надежность и прочность.

    В этой статье вы узнаете, как делать кирпичную перегородку в бане с дверным проемом.

    Для ее возведения можете применить ложковую кладку в один или полкирпича. Такая перегородка будет иметь тяжелый собственный вес. Если вы хотите ее облегчить, то возьмите для кладки пустотелый кирпич.

    Особенности устройства

    Кирпичная перегородка бани возводится с помощью кирпича и раствора.

    Приготовление раствора

    Инструменты:

    • сито для просеивания песка;
    • емкость;
    • лопата;
    • шлифмашинка.

    Инструменты для кладки кирпича.

    Доставьте кирпич к месту кладки, чтобы во время работы вам легко было брать очередной кирпич. Оснастите рабочее место освещением и освободите его от ненужных вам предметов, наметьте контуры будущей перегородки.

    Прежде чем начнете приготавливать раствор, вам надо просеять песок, чтобы он был без посторонних предметов. Из четырех брусков и мелкой сетки рабицы сделайте сито для просеивания песка.

    Еще вам понадобится емкость для замеса раствора. Ее можно сделать из старой металлической бочки, разрезав ее вдоль пополам. Крепко установите ее, чтобы было удобно готовить раствор.

    Замешиваете раствор в пропорциях 1:3. Насыпаете в нашу емкость 2 ведра цемента и 6 ведер песка. Подливаете воду и размешиваете смесь лопатой. Такого количество раствора должно хватить вам на 1 час работы.

    Консистенция раствора должна напоминать сметану. Помните, что сразу после приготовления он начинает усаживаться и отвердевать. Добавлять воду не надо. Через каждые 15 минут перемешивайте раствор, и вам его хватит на час работы.

    Кладка кирпича

    Инструменты:

    • кельма;
    • кирочка;
    • правило;
    • отвес, уровень.

    Строительный процесс

    Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.

    Перед тем как начать кладку из кирпича, нужно подготовить стены и пол. С него удаляют деревянное покрытие до основного фундамента. Очистите поверхность мокрым веником.

    • натягиваете бечеву, которая будет служить ориентиром первого ряда кладки из кирпича. Выкладываете раствор для первого ряда, кельмой ровняете его, проверяя уровнем горизонтальность, пусть пройдет некоторое время, чтобы он схватился;
    • затем на него наносите новый слой раствора, но тоньше первого, начинайте выкладывать первый ряд;
    • наносите на торец первого кирпича кельмой раствор и кладите его на подготовленную растворную грядку, прижмите его к стене. Постукивая по кирпичу, выравнивайте его по натянутой бечевке. Лишний раствор удаляете кельмой;
    • чаще всего кирпичная перегородка бани имеет дверной проем. Выставляйте его заранее. Коробка устанавливается с помощью распорок, обязательно проверяйте ее вертикальность и горизонтальность уровнем;
    • кирпич укладываете к ней вплотную. Дверную коробку или деревянную стену привязывайте к перегородке из кирпича при помощи металлических полосок, которые загибайте и прикручивайте к стене или дверной коробке так, чтобы оказаться между кирпичами;
    • кирочкой разбиваете кирпич на две половинки. Этой половинкой начинаете второй ряд. Не забудьте перенести горизонтальную бечевку, для ориентира кладки второго ряда. Третий ряд начинаете с целого кирпича.

    Так у вас будет осуществляться перевязка кирпичной кладки. Запомните, делать перевязку нужно обязательно. Нагрузка на перегородку будет распределяться равномерно, она будет прочной и устойчивой.

    • размещайте в швы через каждые 5 рядов полоски из стали или арматуру. Так вы упрочите перегородку из кирпича;
    • к стенам перегородки привязываете полосками стали, а над дверной коробкой можете применить дополнительное армирование. Лучше всего используйте для этого швеллер подходящего размера;
    • зазор между потолком и последним рядом кладки заполняете мелкими кусочками кирпича, предварительно окунув их в раствор. Старайтесь прижимать их друг к другу как можно плотней. Оставшиеся свободные щели заделываете паклей, смоченной в растворе.

    Не забывайте в процессе работы периодически проверять вертикальность и горизонтальность вашей кладки. Баня внутри и снаружи должна выглядеть красиво. Это очень важная часть работы. Дверной проем сам не может являться ориентиром правильности кладки, поэтому к этим проверкам надо относиться очень серьезно, чтобы у вас не получилось, что отдельные части перегородки находятся в разных плоскостях.

    Главные рекомендации

    Ваша перегородка готова. Если вы будете ее штукатурить, то при ведении кладки не стоит уделять особого внимания состоянию швов между кирпичами, но если вы хотите иметь перегородку из красного кирпича как элемент дизайна, то при укладке рядов следите за аккуратностью и удаляйте лишний раствор или добавляйте не достающий.

    Делать это надо сразу, пока раствор не отвердел. Можете для этого применять специальные расшивки.

    Если вы сразу наметили штукатурить перегородку, то для ее кладки можно использовать любой кирпич, даже б/у. Это сэкономит вам деньги.

    Если в перегородке вами предусмотрены какие-либо отверстия для проводки коммуникаций, то для этих нужд используйте кусок трубы подходящего диаметра. Тубы обкладывайте кирпичом, но не закрепляйте их с кладкой раствором. Это делается, чтобы потом при каких-либо изменениях не пришлось нарушать монолитность кладки. Пустоты между трубой и кирпичом лучше запенить монтажной пеной.

    После завершения работы не забывайте тщательно промывать весь инструмент, которым вы пользовались.

    Перегородка в бане между парилкой и мойкой: кирпичная, каркасная, деревянная, плавающая

    Планировка внутреннего устройства отделений в сауне всегда была делом непростым. Не секрет, что правильно подобранная перегородка в бане между парилкой и мойкой может в корне поменять атмосферу в помещении. Сделать ее холодной и сырой или наоборот, добавить тепла, по крайней мере, сократить потери драгоценной энергии, не потеряв при этом внешний вид.

    Кирпичная перегородка считается одним из наилучших решений для бани

    Из чего сделать перегородки в бане

    Значение простого, на первый взгляд, элемента настолько велико, что нередко хозяева решаются на серьезное перестраивание помещения с переносом простенков. Причиной такого решения может быть неудачная конструкция или неправильное первоначальное ее месторасположение. Понятно, что капитальную перегородку в бане никто сносить не будет, поэтому часто простенки между мойкой и парилкой ставят по временной схеме.

    Внутренние перегородки в бане традиционно делают по нескольким схемам:

    • Каркасные облегченные простенки. Наиболее удобный тип перегородок для парилок любой планировки. Возможность подобрать толщину теплоизоляции решает проблему точного дозирования количества тепла, перетекающего из парилки через стену в моечное отделение;
    • Рубленые или сборные перегородки из бруса. Такие конструкции могут выполняться по разборной схеме, но лишь при условии, что при строительстве бани на стенах был установлен соответствующий крепеж;
    • Простенки из кирпича или газобетонных блоков, применяются лишь при условии наличия внутри бани фундамента по линии разделения парилки и мойки;
    • Стеклянные конструкции простенков удобны тем, что не требуют специальной гидроизоляции. Кроме того, часть излучаемого печкой тепла может беспрепятственно проникать через стекло внутрь мойки.

    Кроме того, существуют конструкции временных раскладных перегородок, выполняемых по схеме жалюзи или ширмы. Используются для большого помещения бани в зимнее время, когда требуется уменьшить размеры парилки и тем самым поднять температуру внутри парного отделения. Такую же схему можно встретить в небольших баньках, протапливаемых по-черному.

    Важно! Лучшим решением все же будет кирпичная перегородка в бане, стена между парилкой и мойкой служит одновременно тепловым аккумулятором.

    Вся энергия, накопленная в кирпичном простенке от печки в парилке, будет использована для просушки и вентиляции помещения бани. Именно этим отличается перегородка из кирпича в бане от каркасных, блочных и брусовых простенков, они лишь изолируют помещение мойки, но никак не способствуют ее сохранению и проветриванию.

    Проектирование перегородок в бане

    Любая внутренняя конструкция в виде простенка или перемычки так или иначе влияет на коробку, а иногда и на фундамент всей бани. Особенно кирпичные и блочные перегородки, для которых требуется заливка фундаментной ленты и правильная стыковка с капитальными стенами. Поэтому по возможности простенок должен быть максимально легким и одновременно прочным, чтобы удерживать дверной проем с дверью.

    Ширина перегородки редко превышает 2,5 м

    Для изготовления перегородки в парной своими руками необходимо определить два основных параметра конструкции:

    • Размеры постройки с привязкой к плану парилки и мойки. Иногда чертежа на бумаге явно недостаточно, поэтому высоту и длину стены под установку перегородки между парной и моечной приходится вымерять рулеткой повторно, «вживую»;
    • Вычисляем толщину стены и отдельно определяем потребность в дополнительном утеплении стены со стороны парилки.

    Чаще всего проблема с утеплением возникает при постройке в бане каркасной перегородки. В этом случае толщину плиты минваты определяют, как 2/3 от мощности утепления наружных стен. Если же коробку бани утепляли, в том числе в мойке и в предбаннике, по общей схеме, то достаточно будет простого декоративного простенка. Например, выполнить плоскость перегородки в бане из шпунтованных досок или стекла.

    В большинстве случаев заказчики или будущие хозяева бани стараются сэкономить на утеплении и полную двойную теплоизоляцию на минвате в 150 мм укладывают только со стороны наружных капитальных стен. В этом случае атмосфера в моечной оказывается гораздо прохладнее, чем в парилке, поэтому нужно делать тоннель и загрузку топки каменки со стороны мойки, либо тыльная часть корпуса печки должна быть вмонтирована в общую стену.

    Важно! В этом случае утепление перегородки не устанавливают. Теплоизоляция нужна лишь только как один из способов борьбы с выпадением конденсата.

    Как сделать перегородки в бане своими руками

    Процесс возведения простенка в уже действующей бане считается достаточно трудным делом, так как приходится вписывать перегородку в уже существующие строительные конструкции. При этом желательно не вносить никаких изменений в действующую систему гидроизоляции и утепления. Любое вторжение заканчивается протечками и замоканием древесины под деревянной облицовкой парилки или мойки.

    За редким исключением, разделяющие внутренние стены строят с использованием каркасных и направляющих конструкций, в том числе при возведении перегородки в бане из кирпича между мойкой и парилкой. По отзывам мастеров, это единственно возможный способ сложить простенок максимально плоским, тонким и прочным.

    Перегородка в бане из кирпича своими руками

    Существует два варианта возведения разделяющей стены. Можно пойти по наиболее простому пути и выложить перегородку из полуторного пустотного кирпича или даже двойных камней. Технология практически ничем не отличается от обычной стены, с той только разницей, что в бане кирпичная кладка перегородки всегда выполняется на бетонную стяжку, по наплавленной стеклорубероидом гидроизоляции.

    Классический вариант разделяющей стены

    Кладку выполняют в полкирпича, этого более чем достаточно для теплой перегородки между мойкой и парным отделением.

    Совет! Со стороны парилки можно поставить печку с минимальным расстоянием в 20 см, а со стороны помывочной в этом секторе на пол ставят прямоугольный бак для горячей воды. Плотное прилегание емкости к кирпичной перегородке позволяет подогревать воду в бане для душа без каких-либо дополнительных ТЭНов.

    Стена из пустотного кирпича хорошо накапливает тепло

    Крайние кирпичи по обе стороны перегородки обязательно привязывают кусками арматуры к наружным стенам. Кладочный раствор выкладывают мастерком толстым слоем, не ровняют и не снимают излишек. При подбивке избыток выдавливается внутрь пустот и придает кладке дополнительную прочность.

    Для того чтобы точно выровнять плоскость перегородки, используют два стальных профиля и рейки, устанавливаемые по обе стороны выкладываемого ряда кирпича. Направляющие фиксируют на противоположных стенах парилки и переставляют вверх по мере укладки кирпича.

    Кирпичную перегородку в деревянной бане крепят не арматурой, а фиксируют к дубовой строганой доске, выполняющей роль переходного элемента. Доски можно закрепить на брусовой или бревенчатой стене с помощью скользящих подвесов.

    Горячая стена

    Часто простенок из пустотного кирпича теплоизолирует мойку от парилки сильнее, чем требуется для прогрева помещения моечного отделения. Так бывает, что печка в парилке расположена с противоположной стороны, и тепла на обогрев мойки не хватает.

    Две деревянные стойки дают возможность выровнять плоскость перегородки

    В этом случае простенок выкладывают из полуторного полнотелого кирпичного камня высокой плотности. Толщина простенка выполняется в ¼ кирпича.

    Строить стену на высоту в 2-2,5 м толщиной в четверть камня сложно даже для опытного каменщика, поэтому приходится использовать только отобранный калиброванный кирпич с ровными кромками, без изломов или нарушения геометрии.

    Перед выкладкой перегородки между парилкой и мойкой на стену и на линии боковины дверного проема набиваем две деревянные рейки. Ширина зазора соответствует толщине кирпича. Такими вертикальными рейками-шаблонами можно перегородить всю плоскость будущей перегородки между мойкой и парилкой. Направляющие сшивают гвоздями и устанавливают с шагом не более 80 см.

    Кладочный раствор готовят на обычном цементе М300, без пластификаторов или экзотических добавок. По возможности отдельные кирпичи перевязывают между собой по горизонтальной плоскости тонкими полосками стали. Излишки раствора сразу убирают, межрядный шов тщательно затирают, можно сделать декоративный кант.

    Такую перегородку, в отличие от первого варианта, не штукатурят, а вскрывают силиконовым лаком. Получается между парилкой и мойкой достаточно горячая стена, на которой можно сушить инвентарь, веники, а зимой даже постиранную одежду.

    Изготовление перегородки из пеноблоков

    Использование блочного материала для строительства разделяющей стенки в чем-то даже проще кирпича. С одной стороны, теплоизоляция помещения парилки оказывается запредельно большой, с другой стороны, перегородку из пеноблоков нужно тщательно гидроизолировать и закрывать штукатуркой.

    Важно! Замерзший конденсат в порах пеноблоков со стороны мойки представляет угрозу для стены, особенно, если баня находится на даче, и топить ее зимой приходится от случая к случаю.

    Процесс строительства простенка начинается с установки направляющих. Для этого пришиваем на стены два металлических профиля. Их нужно выровнять по вертикали с максимальной точностью. Если кирпичная перегородка даже в ¼ блока может выстоять при небольшом нарушении плоскости, хотя такой простенок нельзя ставить над печкой в парилке, то для пеноблоков отклонение может стать причиной появления глубоких трещин и разрушения кладки в итоге.

    До начала кладки нужно залить бетонную ленту или бордюр, благодаря которому перегородка будет поднята над уровнем пола в мойке и в парилке. Потом нижнюю часть перегородки высотой 20-30 см нужно будет со стороны моечного отделения покрыть силиконовой или бутил-стирольной гидроизоляцией.

    Каждый ряд блоков выкладываем с обязательным армированием кладки и привязкой к стене. Для каркасной или кирпичной бани это можно сделать металлическими уголками или выбрать один из способов, приведенных на схеме ниже.

    Как сделать каркасную перегородку в бане

    Данный тип простенка интересен тем, что благодаря небольшому весу и относительно жесткому каркасу он подходит практически для любых типов парилки. Мало того, чаще всего в бане своими руками ставят именно каркасные перегородки, так как это не требует особых навыков и опыта.

    Основу каркасной перегородки составляет рама из 5-10 штук вертикальных брусов, закрепленных на потолке и на полу металлическими уголками с помощью одиночных саморезов. Если освободить нижнее крепление, то такой брус будет иметь возможность отклоняться подобно маятнику, правда, на небольшой угол.

    Скользящее крепеление позволяет избежать деформации стоек в парилке

    Вертикальные стойки перегородки нельзя крепить намертво к потолку или к полу. Парилка и моечное отделение бани постоянно испытывают деформации из-за нагрева, деревянная основа каркаса простенка также расширяется из-за высокой влажности или нагрева. Поэтому не спешите монтировать поперечные планки, хорошо прогрейте парилку, чтобы увидеть, как каркас перегородки будет реагировать на тепло.

    Если все в порядке, нет обрыва креплений, можно собирать стену. Для этого устанавливаем поперечины, закладываем утеплитель и затягиваем все пароизоляционной мембраной, подобно той, которой застилают утепление крыши бани.

    Останется лишь зашить перегородку деревянной вагонкой или тонкой шпунтованной рейкой из липы или осины. Причем со стороны мойки облицовку пропитывают маслом, со стороны парилки оставляют, как есть.

    Как сделать деревянную перегородку в бане

    Если по каким-либо причинам нет возможности использовать кирпич для разделяющей стены, то лучшим вариантом будет перегородка в бане из бруса. Она собирается в виде пакета из горизонтальных рядов, примерно так, как это делается при укладке венцов коробки бани.

    Предварительно нужно будет разметить линии примыкания перегородки к основным стенам парилки. По нанесенным отметкам вырезаем циркулярной пилой пазы шириной, равной поперечнику бруса, на глубину в 4-5 см, в зависимости от размеров перегородки и диаметра бревна.

    В основании стены укладываем массивный брус 150х150 мм и более, желательно из дуба или обработанной маслом сосновой древесины. Под него обязательно закладываем лист рубероида, который придется запустить под напольное покрытие в парилке и моечном отделении бани.

    Стенку набираем из отрезков бруса, каждый обязательно нужно зачеканить с торцов, обработать лаком и просушить еще до укладки в перегородку. Конструкция получается свободно стоящей, без нагрузки от веса крыши и балок потолочного перекрытия, поэтому стягивать нагелями брусы можно лишь в нижней части перегородки. Оставшиеся щели заделывают внахлест водостойкой фанерой или заклеивают пеной.

    Как сделать плавающую перегородку в бане

    Часто из-за вытянутой формы бревенчатой бани стена, разделяющая помещения парилки и моечного отделения, оказывается слишком длинной. В этом случае брус или кирпичная перегородка в срубе окажутся слишком недолговечными или тяжелыми. Мало того, из-за большой длины температурные расширения окажутся слишком велики, компенсировать их пеной или силиконом уже не получится. Поэтому в такой ситуации деревянные перегородки в бане ставят по каркасной плавающей схеме.

    Предварительно по линии разделения парилки и мойки нужно будет залить бетонный бордюр, он послужит опорой и усилителем жесткости плавающей перегородки.

    Сама перегородка собирается из бруса на относительно ровной плоской площадке за пределами бани. Далее каркас нужно будет промаркировать, разобрать и внести в помещение парилки.

    В первую очередь монтируем на бетон брус — основание перегородки и крайние вертикальные стойки. Плавающая стена отличается тем, что в боковинах под анкера выполнены отверстия с фрезерованными пазами. Такой способ крепления обеспечивает скольжение крепежа при усадке бани или при увеличении высоты помещения вследствие высокой влажности и температуры в парилке.

    Следующим этапом монтируется верхняя поперечина и детали дверного проема. Перед установкой горизонтальных поперечин дверное полотно можно не навешивать, но проем закладывается обязательно. Останется лишь заложить теплоизоляцию нужной толщины и затянуть поверхность простенка пароизоляционной пленкой со стороны парилки.

    Отделку с обоих сторон выполняют липовой вагонкой.

    Стеклянная перегородка

    Стена из стекла монтируется на деревянной, чаще дубовой раме. В зависимости от размеров парилки перегородку в бане можно изготовить из трех стеклянных листов 10 мм, либо использовать английский дизайн и спланировать стену в виде небольших окон.

    Рама для стеклянного простенка монтируется на потолок и стены анкерным крепежом. С внутренней стороны по месту фрезером вырезают монтажный паз с запасом в 1-2 мм. Заранее фрезеровать нишу в деревянной раме под стекло большого размера можно лишь на специализированном станке. Если ставить перегородку в парилке своими силами, то паз придется резать ручным фрезером с постоянным контролем общей высоты под лист.

    Рама под стекло

    Стеклянную дверь лучше заказать в специализированной мастерской и установить до установки основных листов в раму. Материал вклеивают в выфрезерованный паз термостойким силиконовым герметиком.

    Вариант перегородки из стеклоблоков

    Перегородки в бане: фото

    Большинство простенков для парилки имеет простой и незамысловатый дизайн, от простых кирпичных до облицованных плиткой под камень.

    Заключение

    Перегородка в бане между парилкой и мойкой не потребует серьезных затрат и при соблюдении правил сборки стены простоит не меньше, чем сама сауна или парное отделение. Единственный минус, с которым придется столкнуться, заключается в изменении схемы вентиляции и просушки помещения. Поэтому, возможно, придется перенести вентиляционные окна и продухи.

    Отправить комментарий

    Перегородка в бане своими руками: какой материал использовать?

    Даже самая маленькая баня будет иметь два помещения: парное отделение, совмещенное с моечным, и предбанник. Из какого материала должна быть выполнена стена между ними, если баня деревянная? Заказывать ли сруб пятистенку с капитальной внутренней стеной или возвести ее потом, после усадки сруба? Если мы ставим печь, которая будет обогревать оба отделения, то кирпичная перегородка в бане своими руками – это правильно, или есть какие-то противопоказания? Примерно такой перечень вопросов волнует каждого владельца, который приступает к возведению бани на своем участке. Попробуем в них разобраться.

    Вернуться к содержанию ↑

    Перегородки в деревянной бане

    Перегородка в бане с вмонтированной печью

    К деревянным будем относить бани, построенные из бревна, бруса, а также собранные по каркасно-щитовой технологии. Специалисты не советуют делать внутренние перегородки в деревянных банях из кирпича, особенно если вы собираетесь топить ее не регулярно, а эпизодически. Теплопроводность кирпича и дерева разная, и времени на нагрев внутренней кирпичной стены потребуется больше, тем более в холодное время года. Возводить стены между комнатами из того же материала, что и внешние, можно, но незачем. Все-таки внутри помещения нет воздействия атмосферных явлений, а если использовать тот же материал, но меньшего сечения, возникнут проблемы в местах соединения. Чаще всего советуют устраивать внутренние стены по принципу каркаса.

    Как сделать перегородки в бане с помощью досок и утеплителя?

    • Для внутренних стен потребуется доска толщиной в 3-5 см и шириной не более 10-15 см, потому что более тонкие и широкие доски, скорее всего, поведет.
    • Набивают доски на предварительно собранный каркас из брусьев, между ними прокладывают слой утеплителя, который обязательно закрывают гидроизоляцией.
    • Если вы в парной используете фольгу, то и на внутреннюю стенку ее тоже нужно будет закрепить.
    • Последним шагом будет монтаж обрешетки по дощатой перегородке и обшивка ее вагонкой, такой же, которую вы используете для основных стен.

    Но если вы собираетесь использовать в бане металлическую печь, которая будет топиться из предбанника, то вам понадобится перегородка из кирпич, желательно — шамотного. Делается она шириной в 2 или 3 кирпича в каждую сторону от печки, как на фото, и высотой — до потолка, или до места выхода дымохода из помещения, таковы требования правил пожарной безопасности. Если же металлическая печь будет топиться внутри парной, то можно стенку делать деревянной, но нужно обшивать ее негорючими материалами и устанавливать печь в одном метре от стен или еще дальше.

    Вернуться к содержанию ↑

    Перегородки в каменных банях

    Устройство каркасной перегородки

    А как сделать перегородку в бане, если она построена из кирпича или каких-нибудь блоков? Специалисты рекомендуют применять все ту же каркасную технологию, потому что нагреваться помещение будет все-таки быстрее, кроме того, на кирпичной или каменной стенке будет оседать конденсат, который нужно будет куда-то отводить.

    Вместо доски некоторые профессионалы советуют применять магнезитовые листы, кстати, перегородка в бревенчатой бане также может быть выполнена из них. Магнезитовые панели производятся из перлита и целлюлозных волокон. Они относятся к классу негорючих материалов и ведут себя в условиях повышенной влажности лучше, чем плиты OSB. Их монтируют на вертикальные профили, с двух сторон, между ними прокладывают утеплитель, который обязательно защищают гидроизоляционным слоем. Чистовой отделкой таких листов может служить вагонка или любые другие материалы. Устройство перегородок возможно и без утеплителя внутри, если вы будете их делать в две доски толщиной 30 или 50 мм, воздушное пространство между ними выполнит утепляющую функцию.

    Если все-таки вы хотите использовать кирпич, то лучше из него сделать отопительный щиток к печке, поскольку он тогда будет не просто нагреваться от воздуха, а пропускать тепло печи и затем его отдавать в баню, что позволит ей быстрее высохнуть.

    Последнее, о чем хотелось бы сказать, это о том, как крепятся перегородки из кирпича:

    • В основные стены вставляются обрезки арматуры сечением в 6 или 8 мм, другой конец прутка должен приходиться в шов возводимой кирпичной кладки.
    • Ширина перегородки должна быть не меньше чем в полкирпича, а каждые несколько рядов кладки дополнительно укрепляются стальной проволокой.
    • Если вы возводите кирпичную перегородку в деревянном срубе, то делать это можно только тогда, когда он осядет, и соединять ее с основными стенами нужно через доску, вставленную в запил. Такая технология позволяет компенсировать продолжающуюся усадку сруба.

    Как кладется кирпичная стенка, можно посмотреть на видео:

    Как сделать перегородки в бане своими руками?

    Как сделать перегородку в бане

    Из чего и как сделать перегородку в бане

    Очень часто получается так,что сначала ставится «коробка» бани,а уже потом внутри делается перегородка между парной и предбанником.

    Способ,как сделать перегородку в бане, выбирается взависимости от самой конструкции бани. Если баня кирпичная,то вполне логично и перегородку сделать из кирпича.

    В деревянной бане будет естественным сделать перегородку из дерева: из бруса или каркасную.

    Прегородка,отделяющая парную от других помещений, имеет два проема:

    • для двери
    • для банной печи

    Если ставится пятистенка из бревен,то потом в этой стене приходится вырезать часть материала на выброс. Например,если перегородка из бревен длиной 2,8м и высотой 2,2м, то ее площадь 6,16м2. Дверной проем будет составлять 0,7*1,8=1,26м2 и проем для печи(если полностью выставлять лицевую часть печи в помещение) составит 0,5*0,8=0,4м2 (зависит от размеров печи). Итого получается,что 1,66м2 из 6,16 м2 перегородки надо будет вырезать.

    Если экономия материала не главная причина поздней установки перегородки в бане,то можно сделать ее из бруса. При устройстве перегородки из бруса понадобится точно также,как в пятистенке, вырезать указанные выше проемы.

    Именно наличием двух проемов характерна усложненность конструкции перегородки между парной и другим помещением бани,тем более,что проем для банной печи нужно сделать из пожаробезопасного материала с повышенной температуро-огнеустойчивостью.

    Самый экономичный вариант устройства перегородки в бане- каркасный с утеплением.Это универсальная конструкция,которая подойдет для бани из любого материала: деревянной или каменной,при любой конструкции пола и фундамента.

    К тому же она экономична по многим показателям:

    • нужные проемы устраиваются сразу.Не нужно будет потом вырезать и выбрасывать материал.
    • не требует фундамента,потому что легкая.Можно установить прямо на пол.
    • можно делать одному человеку,не привлекая допсилы.

    Перегородка в бане из бруса

    Перегородка в бане из бруса по сравнению с кирпичной хороша самим материалом,поскольку дерево более благоприятно для атмосферы бани и здоровья человека.Нисколько не умоляю экологичность кирпича,но дерево-лучше:дышится легче в деревянных стенах и оно вкусно пахнет.

    Если заранее продумать всю технологию возведения перегородки из бруса,то можно умудриться сэкономить материал в тех местах,где проемы.

    Первый вариант монтажа перегородки самый простой:

    1. делаются пазы в стенах
    2. подготавливаются брусья одинаковые по длине(по ширине помещения)
    3. каждый брус заводится в пазы и укладывается на свое место в рядах
    4. вырезаются нужные проемы

    В этом варианте 1,66 м2 бруса будет выбрасываться…

    Второй вариант более экономичный: делается точно также,только заранее просчитывается каждый ряд бруса и каждый брус,в том числе в местах проема. Подготавливаются брусья той длины,которые нужны конкретно в каждом ряду с учетом отрезков в устройстве проемов.

    Такой вариант хорош еще и тем,что в том месте,где будет печь,можно сразу выложить защитную стенку из кирпича,вставить банную печь и продолжить укладку верхних рядов из бруса.

    Каркасная перегородка в бане

    Конструкция каркасной перегородки в бане. Крайние стойки нужно врезать в пазы наружных стен бани

    Как вышу уже упоминалось,каркасная перегородка в бане наиболее универсальна и в устройстве и, в ремонте и, в эксплуатировании.

    При ее устройстве нужно:

    1. сделать пазы в бревнах стен в местах,где будет примыкать перегородка.Это в идеале для бревенчатой бани. Для кирпичной бани -не надо.
    2. собрать основной каркас из бруска со стойками и поперечинами,так сказать обвязка по периметру
    3. дособрать каркас в местах проемов с дополнительными поперечинами (распорками)
    4. сложить кирпичную вставку в том проеме,где будет печь
    5. утеплить каркас минераловатными плитами или плитами из базальтового волокна. Нужны именно плиты,а не рулоны,потому что жесткость утеплителя имеет не малое значение на вертикальных поверхностях.
    6. со стороны парной обшить сначала пароизоляционным слоем (Изоспан и т.п.),а затем вагонкой
    7. с внешней стороны парной (со стороны смежного помещения) обшить сначала гидроизоляционным материалом,типа Изоспан,а потом обшивочным материалом на выбор застройщика. Если это моечная,то в виду повышенной влажности в данном помещении, обшивку можно сделать не только вагонкой из какого-то наиболее устойчивого к влаге дерева,но и из ГВЛ(влагостойкого гипсокартона) с дальнейшей облицовкой керамической плиткой.

    В любом случае,вне зависимости от смежного помещения( с повышенной влажностью или нет) утеплитель в каркасной перегородке должен быть защищен с двух сторон от проникновения влаги паро и гидроизоляционными слоями. Парослой нужен с той стороны,где температура в помещении выше, гидрослой- с той стороны,где температура помещения ниже. Это необходимое условие нормальной работы утеплителя без потери его теплотехнических характеристик. Можете уточнить данный вопрос у консультантов при покупке утеплителя.

    Чтобы удержать банный жар в парной, можно дополнительно обшить всю поверхность перегородки фольгированным материал,потому что чаще всего толщину утеплителя в перегородке с каркасом из бруска 50х50мм делают в 50мм,а такого слоя недостаточно для удержания высокой температуры в помещении парной. Чтобы не было жарко в смежном помещении нужно делать более толстый слой утеплителя,но проще всего обшить парную фольгой.

    Каркасная перегородка в бане делается легко и непринужденно.По теплотехническим качествам она выше,чем из кирпича или бруса.

    Как и для любой деревянной поверхности, требуется сделать антисептирование всего каркаса,чтобы защитить от появления плесени и, покрыть обшивку из вагонки со стороны моечной (с повышенной влажностью) каким-нибудь защитным составом,типа «Сауна» . Также расширяются возможности использования в отделке не только вагонки,но и керамической плитки и других отделочных материалов.

    Вариантов как сделать перегородку в бане несколько и выбор материала и ее конструкции зависит от конкретных условий строительства.

    Каркасная перегородка — самый простой и доступный вариант

    Каркас перегородки

    Каркасную стену внутри бани сделать проще всего. Сначала собирается каркас из сухих деревянных брусков сечением 50×50 мм. Затем проводится теплоизоляция, например, минеральной ватой. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от влаги целесообразно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, а лучше — применить паро и гидроизоляционные мембраны. Такой специализированный материал типа «Изоспана» или «Спанлайта» отлично справляется со своей основной задачей – паро и гидроизоляцией объектов.

    После того как, каркасная перегородка в бане утеплена и пароизолирована, она с двух сторон обшивается сухой обрезной доской толщиной 20-30 мм. Со стороны парилки на эти доски разумно «пристрелить» мебельным степлером фольгу, например, пенофол или аналогичный теплоотражающий материал. Учтите, что отражающая поверхность (фольга) должна быть к источнику тепла, то есть к парилке.

    Завершающий этап – это декоративная отделка. Лучшим и традиционным материалом, конечно, является вагонка. Она должна быть сухой и из лиственных пород (осина, липа). Монтировать её можно на клямеры, предварительно собрав на доски обрешётку. Разумным действием будет пропитка всех внутренних деревянных конструкций специальным антисептиком. Плесень и грибок уже не так будут страшны.

    Внутренняя каркасная перегородка в бане

    Многие скажут, что такая перегородка в бане подобна капусте — сто одёжек. В какой-то степени оно так и есть. Но, здесь Вы получаете тёплую, красивую, прочную и звукоизолирующую стену. Она действительно нужна, если хотите получить жаркую и комфортную парную.

    В менее требовательных местах: санузел (кстати, можно поставить биотуалет), техпомещения и т. д., перегородки разумно упростить. Здесь можно собрать стену из доски толщиной 40-50 мм. или из сухих деревянных брусков. Затем обшить с двух сторон вагонкой. В проёмы между брусками лучше всего вставить пеноплекс для лучшей шумо и теплоизоляции. Такой вариант показан на фото справа. Проще простого.

    Перегородка из бруса или бревна

    Брусовую перегородку в бане делают в том случае, если она играет несущую роль. Ещё на этапе возведения стен продумывается, как и где будет располагаться опорная перегородка. Укладывается она, как и основные стены, на фундамент, который должен быть залит монолитом с бетонным периметром. Если фундамент столбчато-винтовой, то под перегородкой из бруса должна быть опорная балка ростверка. Что такое ростверк и «с чем его едят», можно почитать .

    Перегородка из бревна

    В каких случаях делают перегородки в бане из бруса? Здесь всё просто. Во-первых, в больших солидных банях просто необходима опорная конструкция для крыши и потолка. Такая несущая стена играет двойную роль – это перегородка между комнатами и надёжная опора в конструкции потолка.

    Во-вторых, довольно часто строят бани из профилированного бруса или бревна. Чтобы всё было в общий интерьер, перегородки возводят из этого же материала. Смотрится такая баня очень неплохо и перегородки из бруса весьма кстати.

    В-третьих, при возведении бани используют метод пятистенки. Пятая стена (перегородка) хорошо скрепляет параллельные длинные стены. Они в этом случае дают хорошую ровную усадку, не смещаются и не коробятся.

    Перегородка в бане из кирпича

    Кирпичные перегородки делают в том случае, если Ваша баня сделана из кирпича, пеноблоков или аналогичных материалов. Такие перегородки должны быть не менее чем в полкирпича. Особое внимание уделяется качеству цементного раствора. От этого зависит прочность и долговечность будущей перегородки.

    Для соединения перегородки со стеной, в последнюю вставляют куски арматуры диаметром 6 мм. «Хвосты» арматуры укладывают в шов кирпичной кладки. Так получается хорошее, надёжное соединение с основной стенкой.

    Перегородка из кирпича у печки

    Довольно часто и в деревянных банях возводят кирпичные перегородки. Делается это в тех случаях, если необходимо обложить печь, которая топится с предбанника. Стена здесь нужна пожаробезопасная, способная без ущерба удержать большую температуру. Декоративный кирпич для этих целей подходит идеально. Красота с эстетикой и пожарная безопасность Вам обеспечена.

    Практикуется частичная кладка кирпича на стену (только вокруг печки). Распространённый и весьма популярный вариант. Кстати, кирпичная перегородка делается в деревянной бане, только, после усадки сруба. Или, как вариант — оставляется небольшой проём между перегородкой и потолочным перекрытием.

    Если баня сделана из бруса или бревна, то через пару лет она даст усадку сантиметров 5-10, а кирпичная кладка при этом — останется на месте. Следует учесть, что кирпич нагревается гораздо медленнее, чем дерево, поэтому целесообразнее делать перегородки в бане из досок и вагонки. Конечно, стена с печкой – исключение.

    Вот такие несложные перегородки в бане своими руками может сделать каждый, кто хочет построить баню именно для себя. Сделанное своими руками всегда приятней и ценишь это гораздо больше. Удачи!

    Цитата мудрости: Помните, ум – Ваш самый сильный мускул.

    Состав пирога


    Поскольку каркасная баня — влажное помещение, то состав пирога стены делается с учетом этого и включает в свой состав дополнительный слой гидроизоляции.

    Если обычный стеновой пирог включает в себя утепляющий материал, с обеих сторон укрытый рулонной гидроизолирующей пленкой, то для бани такого состава мало.

    С наружной стороны состав слоев не меняется, а внутренняя — включает в себя еще один, отсекающий влагу во всех проявлениях с внутренней стороны.

    Как вариант, делается дополнительный утепляющий слой из изофола, фольгой наружу. Он отражает внутрь инфракрасные лучи, усиливая теплоемкость внутреннего пространства. Фольгированный слой при этом работает как дополнительная гидроизоляция. В общем случае стена каркасной бани в разрезе выглядит так (начиная с наружного слоя):

    1. Наружная обшивка.
    2. Контробрешетка.
    3. Слой ОСП, ряд тонких досок и т. д. (ветрозащита)
    4. Гидрозащитная пленка.
    5. Утеплитель, расположенный между шаговыми стойками.
    6. Гидро-парозащитная пленка.
    7. Слой ОСП, фанеры и т. п.
    8. Контробрешетка.
    9. Дополнительный слой изофола, гидрозащитной мембраны и т. п.
    10. Контробрешетка.
    11. Внутренняя обшивка — тонкие доски, вагонка и т. п.

    Необходимо учитывать, что такое устройство стены каркасной бани не является единственным, многие источники приводят несколько измененные схемы утепления стен бани. Например, наружная гидроизолирующая пленка меняется на пароизоляцию, причем с выводом пара наружу, что вполне логично, но тогда уж лучше использовать многофункциональную мембрану.

    Иногда пирог стены каркасной бани выглядит сомнительно. В частности, встречается двойная гидро- пароизоляция снаружи, что не совсем понятно с точки зрения физики — первый слой уже отсекает утепляющий материал, смысл установки второго непонятен и выглядит пустой тратой времени и изоляторов.

    Внутренняя изоляция делается двойной не зря: баня чаще всего не имеет постоянного отопления и топится лишь по необходимости. Поэтому стена в зимнее время может иметь температуру, близкую к нулевой (или ниже). При растопке, когда происходит резкий подъем температуры внутри бани, стена начинает обильно «потеть», что опасно для утеплителя и каркаса.

    Дополнительный слой гидроизоляции (или изофола) собирает на своей поверхности росу, которая свободно стекает вниз, не имея контакта с деревянными деталями благодаря наличию контробрешетки — тонких (15-20 мм) реек, создающих вентиляционный зазор между внутренней обшивкой и изолятором.

    Если используется изофол, то он, будучи теплоизолятором, способствует более плавному прогреванию внутренностей пирога, исключая появление конденсата внутри основного пирога. При этом слой фольги работает как отражатель инфракрасного излучения для сохранения тепла, и как гидроизолирующий слой.

    Виды утеплителя


    Помещение бани имеет свою специфику: наличие то густого водяного пара, то резкого нагрева.

    Эти процессы вызывают интенсивное образование конденсата, что выдвигает свои особые требования к материалу утеплителя:

    1. Отсутствие реакции на действие влаги во всех проявлениях.
    2. Хорошая переносимость перепадов температуры.
    3. Отсутствие изменения формы или объема при нагревании.
    4. Малая теплопроводность.

    Поскольку в толще стены материал располагается в вертикально ориентированных полостях, использование сыпучих утеплителей (керамзит, шлак и т. п.) исключается. Они очень достойно показывают себя в качестве утеплителей для пола и потолка, но на стенах применяют материалы в форме плит, рулонов или жидкие напыляемые вещества. Наиболее распространены такие виды:

    1. Пенопласт.
    2. Минвата (особенно базальтовая плита).
    3. Жидкий пенополиуретан.

    Список может быть значительно расширен, но в каркасной бане утепление стен чаще всего делают именно этими тремя. Рассмотрим их.

    Пенопласт


    Отличный теплоизолятор, не боящийся ни воды, ни холода.

    Выпускается в виде достаточно жестких плит, при этом он очень легкий, не нагружающий конструкцию материал.

    Основным его достоинством, многократно усиливающим уже названные, является его дешевизна.

    В этом смысле он лучший утеплитель для каркасной бани на стены.

    Минвата


    Легкий, имеющий удобные для работы формы выпуска, материал.

    Наиболее удачная модификация — базальтовые плиты, состоящие из минеральных волокон, не имеющих органических включений и безопасные, с санитарной точки зрения.

    Плиты имеют удачную толщину, позволяющую точно подобрать толщину утепляющего слоя к ширине стоек каркаса.

    Основным преимуществом минваты является ее упругость и эластичность, при работе нарезанные куски можно подгибать или сжимать и они не разрушаются при этом, как пенопласт. Недостаток — минвата поглощает в определенных количествах воду, что надо учитывать при монтаже и тщательно изолировать ее от внешнего пространства. Кроме того, она несколько дороже пенопласта.

    Жидкий пенополиуретан


    Отличный материал, наносимый напылением. Действует наподобие монтажной пены, наносится при помощи специального оборудования.

    Напыляемая жидкость на воздухе вспенивается, увеличиваясь в объеме, плотно заполняет полости без образования пустот или промежутков.

    Совершенно не реагирует ни на какие контакты — ни с водой, ни на температурные или механические воздействия.

    При этом неумелое нанесение может свести все достоинства на нет, а цена на такой утеплитель самая высокая из всех подобных. Тем не менее пенополиуретан весьма востребован, так как баня — относительно небольшое помещение. Затраты на ее утепление не столь высоки, как на дом или другие постройки, а качество материала позволяет больше не беспокоиться о состоянии стен.

    Монтаж


    Создание каркаса для бани принципиальных отличий от общих правил не имеет.

    Последовательно строятся:

    1. Нижняя обвязка, служащая основанием для стен и опорой для лаг пола.
    2. Устанавливаются шаговые стойки, усиленные по углам.
    3. Углы дополнительно укрепляются врезкой укосин, связывающих конструкцию в диагональном направлении и исключающих возможность подвижек каркаса.
    4. Устанавливается наружный слой первичной обшивки из листовых материалов — ОСП, фанеры, ДСП и т. п. На него через ряд контробрешетки установится финишная наружная обшивка.
    5. Изнутри устанавливается гидроизолирующий слой. Устанавливаются полосы пленки, рядами снизу вверх, с нахлестом не менее 150 мм и соединением всех стыков специальной липкой лентой.
    6. Укладывается утеплитель. Слои материала устанавливаются максимально плотно, с заполнением всех возникших щелей монтажной пеной.
    7. Поверх утеплителя вновь устанавливается слой гидроизолятора, на который через контробрешетку крепится ОСП, ДСП или подобные листовые обшивочные материалы.
    8. Горизонтальный ряд контробрешетки, отсекающий дополнительную гидроизоляцию.
    9. Установка дополнительного слоя гидроизоляции или изофола, с проклейкой всех стыков скотчем.
    10. Вертикальный ряд контробрешетки, отсекающий изолятор от внутренней обшивки.
    11. Установка внутренней обшивки (наиболее удачный выбор — осиновая вагонка).

    Такой порядок наиболее прост и максимально эффективен на практике, что доказано многочисленными испытаниями в различных климатических условиях.

    Раскладка стен

    Для примера рассмотрим раскладку стен каркасной бани размером 5 на 4 м. Раскладка — это рабочий чертеж всех стен, в котором указывается толщина стен каркасной бани, размеры и прочие данные, необходимые для работы. Она позволяет наглядно рассмотреть все узлы, в ней подсчитано количество материала, размеры проемов, собраны в один список все элементы конструкции с указанием количества и размеров.

    Так, раскладка стен в каркасной бани 5х4 метра будет содержать чертеж четырех стен — две пятиметровые и две четырехметровые. Определен способ сборки стен — постоечно или платформой, что, в свою очередь, определяет тип оформления нижней обвязки и настил чернового пола. Если стены не имеют отличий друг от друга, достаточно начертить одну, но указать, что их будет две штуки. Если стены имеют существенные отличия — на одной входной проем, на другой — оконный проем или другие элементы, то вычерчиваются обе стены.

    Создается сводная таблица, отражающая количество деталей, их размер, вес, материал и прочие данные, по которым можно получить полную информацию о составе, массе и материалах постройки. Из такой таблицы узнаем, сколько материала потребуется для работ, что очень удобно — можно запастись нужным количеством, с небольшим запасом на непредвиденные расходы, дабы не беспокоиться о возможности недостачи.

    Дело в том, что пиломатериал, даже прошедший фабричную сушку, должен некоторое время выдерживаться в условиях участка, на котором будет вестись строительство. Кроме того, материал необходимо обработать антипиреном для исключения возгораний.

    Важно! При самостоятельном составлении раскладки следует тщательно продумывать все этапы и методы строительства, чтобы не оказалось никаких неучтенных материалов, требующих дополнительных расходов и обработки. Это может значительно замедлить строительство, которое в нормальном режиме занимает считаные дни.

    Правильная «пятая стена»- все о перегородке в бане

    Довольно часто выходит так, что первым делом возводится коробка бани, а только потом обустраиваются перегородки между помещениями. Любая баня располагает как минимум двумя комнатами. В этом случае конструируют сруб-пятистенок: четыре общих стены и одна перегородка.

    Современному человеку уже недостаточно классической бани, состоящей из двух или трех помещений, сегодня такие постройки возводят с шестью и более комнатами. Таким образом, возникает необходимость в обустройстве не одной, а сразу нескольких перегородок.

    Для того, чтобы правильно установить перегородки в бане, следует брать во внимание общий стиль конструкции. Также нужно учитывать материал несущих стен, ведь для обустройства перегородки в бане из кирпича логично использовать кирпич, а для деревянных строений — каркасные или брусовые материалы.

    Безусловно, используемые материалы для общей коробки здания могут быть отличными от материала простенков, однако стоит помнить о сохранении общего стиля банного строения.

    Из чего сделать между парилкой и мойкой

    Перед тем, как построить перегородки в бане, следует определиться с метражом будущих помещений и выбрать, из чего ее делать.

    Важно! Чем больше людей планируется принимать в бане, тем просторнее следует делать комнаты в ней.

    После этого необходимо решить, где лучше всего расположить дверные проемы, а также определиться с количеством требуемых материалов.

    Из чего лучше сделать перегородки в бане:

    • Трансформеры представлены в виде раздвижных, створчатых, откатных конструкций или ширм;
    • Стационарные перегородки обустраиваются из кирпича, стекла или дерева.

    Определяться с типом ограждающих конструкций следует, исходя из выдвигаемых к ним требований. Например для того, чтобы надолго разделить помещения, обеспечив при этом качественный изоляционный пирог, конструируются стационарные перегородки. В других случаях устройство перегородок в бане можно ограничить установкой разборных конструкций.

    Трансформируемые перегородки прекрасно подойдут тогда, когда нужно отделить площадь для переодевания от комнаты отдыха.

    В связи с тем, что в большинстве случаев владельцы бань выбирают стационарные перегородки, разберем более подробно их преимущества и недостатки.

    Каркасная своими руками

    Для того, чтобы обустроить каркасную перегородку в бане, следует ознакомиться с ее отличительными качествами и информацией, приведенной ниже.

    Описанная ниже конструкция является деревянным каркасом с утеплителем из минеральной ваты и обшивкой из вагонки.

    При подготовке к возведению перегородки следует тщательно обработать стены и полы помещения: очистить от краски, грязи, остатков стройматериалов и выровнять.

    Помимо этого, необходимо обустроить опалубку под основу конструкции. Привезти необходимые материалы, затем избавиться от строительного мусора.

    После всего это мы готовы и модно приступать непосредственно к монтажу.

    Как сделать в деревянной: монтаж каркаса

    Прежде, чем приступать к монтажу каркаса, необходимо вырезать заготовки для его основания.

    После этого можно приступать к работам:

    1. В заготовках проделать отверстия. Установить их на бордюр и проделать отверстия в бордюре таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в заготовке;
    2. Закрепить заготовки;
    3. Для сооружения несущей рамы необходимо смонтировать крайние стойки на основании и закрепить их при помощи шурупов;
    4. Для того, чтобы обустроить проем для установки дверной рамы, необходимо установить стойки в вертикальном положении. Важно отметить, что просвет с каждой стороны должен быть хотя бы на 1 см больше рамы;
    5. Перемычка каркаса закрепляется по дереву при помощи саморезов.

    Обустройство обрешетки и утеплительного слоя

    1. В пустые ячейки каркаса помещаются плиты из минеральной ваты;
    2. С обеих сторон их необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой, которую можно закрепить при помощи степлера;
    3. Монтаж обрешетки производится с шириной шага в 40-45 см.

    Монтаж рамы в дверном проеме

    1. В дверной проем необходимо установить раму таким образом, чтобы со всех сторон образовался зазор в 1 см;
    2. После установки необходимо проверить горизонтальность и вертикальность рамы. Все образовавшиеся зазоры обработать монтажной пеной;
    3. Элементы проема, открытые для помывочной, должны быть перекрыты строганными досками.

    Обшивка стен вагонкой

    Информация. Обшивка стен вагонкой производится по системе «шип-паз».

    Это значит, что шип следующего полотна закрепляется в паз предыдущего. Крепится вагонка гвоздями без шляпок, дабы в будущем избежать ожогов.

    Кирпичная

    Кирпичная перегородка в деревянной бане встречается гораздо реже, нежели в бане из кирпича.

    Обычно их возводят в кирпичных и блочных банях.

    Довольно часто делают кирпичную перегородку в деревянной бане своими руками, если необходимо обложить печь, которая находится в предбаннике.

    Делается это в связи с тем, что стена здесь должна быть максимально огнеупорная и способна выдерживать высокие температуры.

    Важно! Очень важно отметить, что перегородка в бане из облицовочного кирпича возводится лишь после усадки сруба!

    Объяснить это можно тем, что через несколько лет деревянная баня даст усадку на пять или даже десять сантиметров, а кирпичная стена останется на месте.

    Внимание! Следует уделить максимум внимания качеству цементного раствора, поскольку именно от него зависит надежность и срок службы возводимой перегородки.

    Также к недостаткам кирпичной перегородки в деревянной бане можно отнести то, что кирпич нагревается в разы медленнее дерева, из-за чего в банях из дерева лучше возводить дощатые перегородки. Стена с печью в этом случае является исключением.

    У кирпича есть ряд преимуществ, к которым относится:

    1. Хорошая звуконепроницаемость;
    2. Влагостойкость, а значит маловероятное образование грибка и плесени;
    3. Огнеупорность;
    4. Кирпич совершенно непривлекателен для вредителей.

    Не забудем и о недостатках. К ним можно отнести:

    1. Большой вес перегородки;
    2. Трудоемкость и длительность работ по обустройству перегородки в бане из кирпича своими руками;
    3. Перед отделкой кирпичной перегородки в обязательном порядке требуется ее оштукатурить.

    Как правильно сделать из кирпича

    Процесс возведения кирпичной стены производится следующим образом:

    1. Перед тем, как построить перегородки в бане, нужно подготовить помещение. Для этого все лишние предметы из него убираются, устанавливается более яркое освещение, подготавливаются материалы. Также необходимо снять со стен и полов деревянное покрытие, очистить поверхности влажным веником;
    2. На каждой из составляющих банной коробки размечаются контуры будущей перегородки;
    3. Подготовленный песок просеивается и смешивается с сухим цементом в соотношении 3:1. Далее в полученную смесь вливается вода до тех пор, пока раствор не станет однородным и пластичным. Следует определиться из какого кирпича сделать перегородку в бане;
    4. Для того, чтобы кладка перегородки в бане из кирпича была произведена ровно, вдоль ее краев необходимо протянуть ленту. Также следует периодически проверять вертикальность при помощи отвеса;
    5. Коробка для двери заранее устанавливается в проем. Кирпичом она обкладывается вплотную;
    6. Производить кладку необходимо с перевязкой швов. Для этого каждый второй ряд нужно начинать с кладки половины кирпича;
    7. У потолка небольшие щели и отверстия можно заделать паклей;
    8. Если устанавливается перегородка в бане между парилкой и мойкой, то со стороны помывочной следует защитить кирпич керамической плиткой, дабы избежать намокания материала и его скорого износа.

    Утепление

    Вне зависимости от смежного помещения утеплитель перегородки в бане должен быть защищен с обеих сторон.

    Пароизоляционная пленка покрывает ту сторону, где температура в помещении более высокая, а с другой стороны крепится гидроизоляционный слой.

    Данные условия являются обязательными, если вы хотите надолго сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя.

    Многие задаются вопросом, чем утеплить перегородку в бане, ответ на который совершенно прост – материал должен быть экологичным и огнеупорным. Хорошо подойдет минеральная или базальтовая вата.

    Внимание! Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту от теплопотерь, необходимо покрыть утеплитель фольгированным материалом. В этом случае не придется делать более толстый теплоизолирующий слой, а изоляционные свойства бани существенно улучшатся.

    Оборудование стен в банном помещении — дело довольно сложное. Перегородке между парной комнатой и помывочной необходимо выделить больше внимания, ведь она разделяет столь разные по своему функционалу помещения. В процессе выбора материалов для ее возведения следует опираться на то, из чего сделана сама баня.

    Также следует позаботиться о качественной гидро-, тепло- и пароизоляции, поскольку это сократит теплопотери и защитит материалы перегородки от преждевременного разрушения.

    Желательно все рассчитать и спланировать еще на этапе проектирования, а в процессе монтажа просто следовать плану.

    В работах по созданию проекта вам поможет специалист. Рекомендуется обратиться в специализированную компанию, дабы избежать ошибок и неудач непосредственно в процессе возведения.

    Описание каркасных перегородок для бани

    Если речь идет о том, какая перегородка в бане из кирпича может быть использована, то наиболее популярным вариантом будет каркасная внутренняя стенка. Собирается ее каркас из хорошо просушенных деревянных брусьев размеров 5х5 сантиметров (стандартно). В пустоты между элементами такой конструкции закладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используется минвата или плиты пеноплекса.

    Нельзя забывать о том, что утеплитель должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Для этого его тщательно покрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько шагов впереди относительно полиэтилена, но и стоимость у них соответствующая.

    После того как каркас утеплен, необходимо произвести его обшивку с использованием высушенной доски толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется фольгированный слой. Использовать при работе можно строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепловой энергии. Если быть точнее, то она будет перенаправлять тепловой излучение внутрь бани. Аналогичным эффектом обладает пенофол и ряд других материалов, которые могут быть использованы взамен фольге.

    Последним этапом работ является декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Наиболее комфортные условия в бане можно создать, отделав ее осиновой или липовой вагонкой. Такой выбор в пользу лиственных пород деревьев вполне закономерен, ведь из них не выделяется смола при нагревании.

    Под монтаж вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать при помощи антисептических средств. Без этого условия надеяться на то, что древесина под действием влаги прослужит долго, просто нельзя. Если об оптимальной защите древесины не позаботиться, то в скором времени на ней появятся грибок и плесень.

    Конструкционно такая перегородка – это пирог из строительных материалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

    Отличительные особенности каркасной перегородки:

    • повышенная прочность;
    • высокий уровень звукоизоляции.

    Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальную комфортность для посетителей. Если монтируется перегородка между парилкой и мойкой, то теплоизоляционные материалы должны быть высочайшего качества и закладывать их стоит не жалея. Создавая перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно монтировать более простую конструкцию.

    Упрощается конструкция за счет того, что ее собирают из досок толщиной от 4 сантиметров или хорошо просушенные бруски. Каркас обшивается вагонкой, а каждый зазор изолируется при помощи пеноплекса, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

    Правила теплоизоляции перегородок

    Создавая перегородки в бане своими руками важно позаботиться о сохранении внутри помещения максимального объема тепловой энергии. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

    Кирпичные перегородки чаще всего отделываются современными плитами утеплителя с использованием следующих креплений:

    • закрепляющие полоски;
    • искусственные связующие.

    Обычно монтаж перегородок оканчивается тем, что остается незначительный зазор, который заполняется минеральной ватой.

    Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – это повышенная теплопроводность, обуславливающая низкую сопротивляемость древесины к нагрузкам.

    Непосредственно внутри бани стены утепляются при помощи минваты, на которую дополнительно укладывается теплоизоляционный материал. С этой целью обычно применяют джут или плиты из камыша. Облицовочным материалом в данном случае выступает разноцветная вагонка. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится, как на фото, так и при визуальном осмотре.

    Сам утеплитель нужно укладывать просто очень аккуратно, чтобы отсутствовали зазоры и вздутия, что позволит сделать поверхность более герметичной. Однако даже при максимально правильном проведении процедуры укладки нужно учитывать, что банный микроклимат будет постепенно разрушать конструкцию.

    Какой бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность воздействовать на нее будет постоянно и влияние это будет негативным. Повысить придельный срок эксплуатации материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до начала монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

    Ни в коем случае нельзя закладывать в конструкцию перегородки толь. Хоть этот материал и является хорошей защитой от воздействия влаги, но при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно воздействующие на человеческий организм.

    Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане около печки, то на них обязательно должен быть закреплен отражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать большее количество тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и финишной облицовкой перегородок должен быть соблюден вентиляционный просвет в 15 сантиметров толщиной.

    Уникальный строительный материал – магнезитовые плиты

    Магнезитовая плита – это отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

    • устойчивость к огню;
    • водостойкость;
    • простота монтажных работ;
    • малая стоимость.

    Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Монтируются плиты на профили, которые закрепляются вертикально. На торцах плит в стыки закладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости. Чистовую отделку можно произвести при помощи вагонки или других отделочных материалов.

    Некто не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя. Используется при этом двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будут выполняться воздушной прослойкой между двумя рядами досок.

    Выполняется монтаж следующим образом:

    • собирается каркас из профилей;
    • внутри он заполняется при помощи магнезитовых плит;
    • в качестве дополнительного защитного слоя накладывается полиэтилен или фольгированный материал;
    • в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

    Если сделаем сами перегородки в бане около печки или по соседству с другими помещениями, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы обуславливают достижение отличного результата.

    Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за выбор необходимых материалов, а также последующее введение помещений бани в эксплуатацию.

    Каркасная перегородка

    Подобная стена наиболее удобна в бане из дерева. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо высушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусками закрывается теплоизоляцией. Она может быть изготовлена из:

    Схема каркасной перегородки.

    • минеральной ваты;
    • пеноплексовых плит.

    Чтобы теплоизоляционный слой надежно защитить от попадания влаги, его укрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше ПВ пленки особые гидроизоляционные мембраны. Они очень часто кладутся при возведении мансард. Но стоимость такой мембраны в разы превосходит стоимость пленки.

    После утепления всю конструкцию обивают с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм. К этим доскам внутри парилки «пристреливается» фольга. В качестве инструмента применяется мебельный степлер.

    Фольга – отличный отражатель. Она с успехом отражает, кроме света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенофолом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

    При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена к тепловым лучам, исходящим от парного отделения. При этом теплоизолирующий слой своей лицевой стороной направляется в предбанник.

    Окончательным этапом монтажа перегородки бани остаются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее уже давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

    Схема отделки перегородок вагонкой.

    Лиственная древесина не выделяет смолу. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Иными словами, делается обрешетка. Деревянные конструкции внутри бани пропитываются антисептиком. Это жизненно необходимо, ведь помещение всегда имеет повышенную влажность. В любое время может появиться плесень, возникнет грибок. Древесина просто нуждается в максимальной защите.

    Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка обладает и другими положительными свойствами:

    • высокой прочностью;
    • отличной звукоизоляцией.

    Подобная перегородка в бане создаст в парилке высокую температуру и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (санузел, кладовая, прихожая) делают более упрощенную конструкцию.

    Перегородка собирается из хорошо высушенных досок, толщиной более 40 мм. С этой целью применяются также сухие бруски. Установленную стену обшивают с каждой стороны вагонкой. Все зазоры закрываются пеноплексом, что позволит добиться отличной теплоизоляции.

    Утепление перегородок

    Чтобы сохранить тепло и не допустить его потери, требуется наличие качественной изоляции всех стен бани. Для утепления кирпичных перегородок прекрасно подходят новейшие плитные утеплители. Их закрепляют при помощи:

    • закрепляющих полосок;
    • искусственных связующих.

    Когда монтаж перегородки заканчивается, всегда остается маленький зазор. Его часто закрывают минеральной ватой, имеющей превосходные теплостойкие характеристики.

    Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина отличается высокой теплопроводностью, она не может долго сопротивляться высоким нагрузкам.

    Внутренняя поверхность стен бани утепляется минеральной ватой. Ее закрывает теплоизолирующий материал. Очень часто для этого применяют:

    В качестве облицовочного материала используют вагонку разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложен. Самое главное – быть аккуратным и не спешить, чтобы конечный результат был очень высокого качества.

    Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

    Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Она делается предварительно перед началом отделочных операций. Это правило необходимо обязательно выполнять. Для этого применяются специальные материалы, в состав которых входит:

    Запрещается использовать в этих целях толь. Этот материал при нагревании начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

    Сделать своими руками гидроизоляцию кирпичной бани вполне по силам любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе – правильно установить отражающую поверхность. Ее лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

    Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должна сохраняться воздушная прослойка, толщиной более 15 см.

    Безусловно, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние отделы бани, необходимо иметь определенные знания, строительный опыт. Без этого результат окажется очень низкого качества.

    После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и крепко. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. Если обнаруживаются следы повреждений, требуется немедленно их обработать специальными антисептическими препаратами.

    Магнезитовые плиты

    Схема перегородки из магнезитовой плиты.

    При строительстве перегородки сегодня часто устанавливаются магнезитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ, таких как:

    • огнестойкость;
    • гидрофобность;
    • легкий монтаж;
    • низкая стоимость.

    Этот материал изготавливается из:

    Это совершенно негорючий материал, он способен намного лучше переносить повышенную влажность, по сравнению с плитами OSB.

    Монтаж плит выполняется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, имеющий обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

    Для чистовой отделки этих листов берется вагонка. Допускается и другой отделочный материал.

    Можно также смонтировать перегородку, не изготавливая внутреннее утепление. Для этого нужно будет сделать стену из двух досок. В данном случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

    Сама технология монтажа магнезитовых плит выглядит следующим образом:

    • собирается профильный каркас;
    • каркас заполняется магнезитовыми плитами;
    • проводится дополнительная защита, крепится гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
    • вся конструкция обшивается вагонкой.

    В основном было бы желание – и все получится. Удачи в строительстве!

    Оптимальная конструкция перегородки

    Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

    Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

    На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

    Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

    Утеплять или нет?

    По поводу утепления каркаса стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

    При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

    В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

    В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

    Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

    Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

    Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

    Особенности и функции

    Защитная перегородка в бане возле печки является универсальным предметом. Современные производители подобного оборудования предлагают множество вариантов заградительных экранов. Новые изделия подойдут под любые потребности и разный бюджет.

    Перегородка играет немаловажную роль, поскольку выполняет такие функции:

    • исключает возможность получения ожогов;
    • используется в качестве дополнительного декора помещения;
    • с помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

    Кирпичные бани пользуются широким спросом. Этот материал обладает довольно низкой теплопроводностью, поэтому стены из кирпича нагреваются значительно медленнее. Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь также необходима защита стен бани от жара печи. В качестве наиболее популярного материала для строительства бани используется дерево. Под воздействием высокой температуры опасность пожара увеличивается.

    Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

    Из каких материалов можно создать защитную перегородку

    Ограждение печки в бане предназначено для уменьшения воздействия жара. Для его изготовления используются кирпич или металл. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и применяется в зависимости от конкретных условий.

    Металлические перегородки

    Чаще используются сталь или чугун. Для обеспечения максимального эффекта устройство необходимо устанавливать на расстоянии 2 см от печки. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения, они могут быть боковыми или фронтальными.

    Использования жаропрочных экранов позволяет добиться понижения температуры поверхности печки до 100°C, благодаря чему зона интенсивного воздействия жара уменьшается на 50 см. Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

    Кирпичные экраны

    Перегородка из кирпича представляет собой своеобразный кожух. Он полностью закрывает металлические поверхности, чтобы защитить стены от жара. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

    Характеристики кирпичной перегородки

    ГабаритыЧисловые показатели
    Расстояние от кирпича до печки.Оно должно быть 20 см.
    Высота.Чаще всего кирпичные перегородки достигают потолка. Минимальная высота – на 20 см выше печки.
    Расстояние от кладки до ближайшей стены.Не должно быть меньше 20 см.

    Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и сделать кладку на растворе. Толщина – полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

    Инструкция по созданию разных видов защиты от жара печи

    Ограждение для печки в парилке из листа металла будет самым эффективным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, поскольку гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает. Такое свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а распространится по всему помещению.

    Ограждение из металла для печи в парилке необходимо прикрепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных фиксаторов или комплектующих. Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

    Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

    Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также необходимо оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего его делают в виде дверцы. С ее помощью можно регулировать степень накопления жара в печи.

    Начните кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь до высоты печки. Уровень экрана должен быть выше печи на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую перегородку до самого потолка.

    Огнестойкие конструкции

    В качестве защиты для стен используется специальная жаростойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку прикрывают термостойкой плиткой. Для ее монтажа используется негорючий клей. Хорошими огнестойкими качествами обладают такие облицовочные материалы:

    • терракотовая плитка;
    • изразцы;
    • керамогранит;
    • талькохлорит и так далее.

    Помимо этого, в качестве огнестойкой защиты стен могут использоваться огнестойкий гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого типа надо делать вентиляцию в виде зазора снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве жаростойкой защиты стен в бане имеет практически те же тепловые характеристики, что и светоотражающие обшивки. Единственный недостаток – стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

    Защита стен бани от жара печки требует тщательного подхода и выбора нужных материалов. Современные производители предлагают уже готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые легко установить и использовать. Кирпичная кладка тоже обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она также популярна.

    Популярные записи

    • Освещение для бани

      Правила изготовления освещения в бане либо сауне Приводится ряд рекомендаций из стандартов, не относящихся к…

    • С детьми в бане

      Положительное воздействие Пребывание в бане полезно для здоровья, так как из-за воздействия температур ускоряется ток…

    • Шторы как перегородка

      Зонирование Использование жалюзийных межкомнатных перегородок для зонирования домашних или офисных помещений – отличный способ обеспечить…

    Построить кирпичную стену сада

    Примечание редактора: Следующая статья представляет собой отрывок из Walks, Walls and Patio Floors , нового выпуска Sunset Books. Книга полна замечательных историй с практическими рекомендациями и пошаговых фотографий, как улучшить жилое пространство на открытом воздухе с помощью кирпича, камня, брусчатки, бетона, плитки и т. Д.

    Невысокие короткие садовые стены можно построить с помощью одного витка, то есть из одного горизонтального ряда кирпичей.Но такие стены непрочные. Вы даже можете сдвинуть их вручную. Двойные кирпичные стены намного прочнее, хотя, если они выше 2 футов в высоту, они могут быть недостаточно прочными, чтобы действовать как подпорные стены.

    Кирпичные стены должны опираться на прочную бетонную основу. Узоры, называемые связями, позволяют строить стены с двойной перемычкой, которые соединяются различными способами. Кирпичи, повернутые на бок, чтобы связать лыжи вместе, называются заголовками, а остальные кирпичи — носилками.Большинство облигаций требует разрезания. Чтобы помочь вам сохранять ритм и концентрацию при бросании раствора и кладке кирпичей, заранее обрежьте несколько кирпичей.

    Работа с минометом

    Профессиональный каменщик может легко и быстро нанести аккуратный слой раствора нужной толщины. Не ожидайте такого же результата после пары часов практики. Но вы можете научиться метать раствор достаточно хорошо, чтобы построить прямую стену с аккуратными стыками.Тип N обычно хороший выбор раствора. Смешайте раствор мотыгой или лопатой в тачке или лотке для раствора или используйте лопаточный миксер в большой пластиковой ванне. Вы можете черпать раствор из емкости для смешивания, но часто проще загрузить лопату на ястреба или кусок фанеры площадью около 16 дюймов и работать оттуда.

    Фотографии предоставлены Фрэнком Гальоне

    Составьте примерно одну треть мешка строительной смеси с достаточным количеством воды, чтобы он был достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы нарезаете на нем гребни кельмой.Если вы наберете немного раствора шпателем и держите его вверх дном, раствор должен прилипнуть к шпателю на секунду или две. Вот как практиковать свою технику.

    Строительство кирпичной стены

    Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, сделайте исторический столб, чтобы можно было быстро измерить кирпичи на правильную высоту. Положите несколько кирпичей с промежутками 3⁄8 дюйма между ними на ребро на плоской поверхности. Затем уложите кусок 1 на 2 или 1 на 4 рядом с кирпичами и нарисуйте отметки, обозначающие центры каждого стыка раствора.Как вариант, приобретите уже готовый сюжетный столб. На стандартной модели через каждые 8 ​​дюймов нанесены метки, обозначающие три ряда обычного кирпича плюс швы из раствора.

    Пробный прогон

    Сделайте мелом линии на основании, обозначив контур стены. Поместите кирпичи на основание на холостом ходу, вставив между ними 3⁄8-дюймовые дюбели, чтобы обозначить стыки. Убедитесь, что вы понимаете, как будут выложены кирпичи на углу. Возможно, вам придется разрезать кирпич или два.Вы можете минимизировать обрезку, переместив одну стену на дюйм или два. Карандашом отметьте опоры для центров каждого сустава.

    Положите первые кирпичи

    Удалить кирпичи, уложенные сухим способом. Начиная с угла или с конца стены, бросьте полоску раствора на первые три кирпича. Установите и поместите первый кирпич. Смазать маслом один конец других кирпичей и уложить их. Вставьте кирпичи на место и убедитесь, что центры стыков совпадают с отметками карандаша.Используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпичи образуют ровную поверхность в обоих направлениях. Соскребите излишки раствора. Повторите то же самое для второй стороны и положите кирпичи в начале прилегающей стены, если вы находитесь на углу.

    Положите курс заголовка

    Убедитесь, что вы понимаете, как нужно складывать кирпичи. При штабелировании время от времени держите уровень напротив стыков, чтобы убедиться, что они выровнены вертикально. Для обычного соединения (показанного здесь) ряду заголовка требуется два кирпича 3/4 и два кирпича 1/4, известных как закрытие, на каждом углу.По мере продвижения соскребайте излишки строительного раствора. Время от времени проверяйте суставы, чтобы увидеть, не нужно ли по ним ударить.

    Построить лид

    Продолжайте возводить угол или конец стены, который называется ведущей. Сделайте стопку высотой из семи или восьми кирпичей. По ходу движения используйте уровень, чтобы проверить, что угол отвесен, а уровень трассы — ровный. Используйте столбик для проверки толщины стыка. Не сдвигайте кирпичи, чтобы отрегулировать их положение, если вы не кладете их в течение последних двух минут.

    Провести линию между выводами

    Постройте загон на другом конце стены таким же образом и сверьте его с исторической стойкой и уровнем. Положите все промежуточные кирпичи на нижнюю часть обеих сторон, используя карандашные линии в качестве направляющих. Зацепите блоки каменщика и протяните линию каменщика от одного вывода к другому в центре стыка. Линия должна быть тугой и находиться на расстоянии около 1⁄8 дюйма от кирпичей.

    Заполните между отведениями

    Для каждого ряда переместите линейные блоки на один стык вверх и используйте линию в качестве ориентира для высоты и внешнего края стены.Не позволяйте кирпичам касаться линии. Последний кирпич в середине ряда, называемый закрывающим кирпичом, смазывается маслом с обоих концов. Обильно смажьте маслом и положите прямо вниз. Избегайте скольжения. Возможно, вам понадобится ударный инструмент, чтобы вбить больше раствора в одно соединение.

    Ударь по суставам

    Примерно каждые 20 минут, в зависимости от погодных условий, проверяйте суставы, нажимая большим пальцем. Если отпечаток большого пальца сохраняет свою форму, пора наносить удар. С помощью фуганка сгладьте все горизонтальные швы, а затем сгладьте вертикальные, чтобы вода стекала должным образом.Если из инструмента для швов просочится немного раствора, оставьте его, иначе он размазывается.

    Щетка и очистка

    Удалите щеткой излишки раствора, когда он начал затвердевать и стал рассыпаться. Если раствор размазывается, остановитесь и подождите еще несколько минут. Вы можете стереть любые пятна влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не слишком намочить суставы, иначе вы ослабите их. Либо подождите день, а затем промойте мягким раствором соляной кислоты.

    Выдержка с разрешения Sunset Publishing Corporation из Walks, Walls & Patio Floors , сделанная Жанной Хубер и редакторами Sunset Books, опубликованной в феврале 2008 года издательством Sunset Books.


    Рекомендуемые статьи

    Плюсы и минусы открытого кирпича

    Инти Сент-Клер / Getty Images

    Если есть так называемая «тенденция», от которой мы не можем насытиться, это открытый кирпич.Для некоторых удачливых домовладельцев снятие гипсокартона открывает красивые кирпичные стены, которые придают пространству вневременную текстуру, тепло и характер. Нет ничего лучше оригинальных блоков из глины и раствора, чтобы напомнить историю дома — в конце концов, обожженные кирпичи существуют уже тысячи лет. И, оставленный необработанным или окрашенным, внешний вид поддается диапазону стилей от деревенского до индустриального.

    Но есть некоторые недостатки в раскрытии буквальных строительных блоков вашего дома, наименьший из которых — проблема вывешивания произведений искусства (решение: просверлить раствор и использовать анкеры).Существует также тот факт, что, согласно Dwell , внутренние секции, или wythes, обычно изготавливались из материалов более низкого качества, чем внешние, и их часто закладывали новички, изучающие искусство каменной кладки.

    Но самая большая проблема? Хотя они могут выглядеть крепкими, оголенный кирпич на самом деле довольно пористый, что делает его восприимчивым к впитыванию как грязи, так и влаги, последняя из которых может привести к порче и появлению плесени.

    Вот почему так важно нанести герметик или краску на акриловой основе на кирпич и строительный раствор, чтобы защитить его от влажности.Для удаления пыли используйте ткань из микрофибры или насадку для пылесоса, пишет Тони Хаммерсли в книге The Complete Book of Clean . Для глубокой очистки Хаммерсли рекомендует смешать немного воды с равными частями соли и мягкого мыла для мытья посуды или кастильского мыла. Нанесите пасту на стену жесткой щеткой и оставьте на десять минут. Наконец, смойте самодельный раствор со стены влажной губкой и ведром воды.

    Нет кирпича под штукатуркой? Такие компании по производству обоев, как NewWall и Woodchip & Magnolia, разработали реалистичные узоры из кирпича и камня — забавный и простой способ испытать эту тенденцию!

    Тайша Мурто Редактор образа жизни Тайша Мерто была редактором по стилю жизни в CountryLiving.com.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Строительство джакузи


    Есть много разных способов построить джакузи, но мы решили использовать конструкцию из ветрозащитных блоков, которую затем выложили плиткой. Здесь вы можете прочитать шаги, которые мы предприняли от начала до конца.

    Строительство

    Место для строительства было выбрано потому, что с него открывался лучший вид на весь сад. Кроме того, это была самая дальняя точка от любого из домов наших соседей, что минимизировало для них уровень шума. Мы решили, что хотим построить ограждение вокруг ванны, чтобы можно было использовать ее в любую погоду / время года.

    Подготовить основание

    Сначала мы вырыли яму в земле. Его размеры составляли 2200 мм в длину, 1700 мм в ширину и 500 мм в глубину. Мы разработали это, исходя из желаемых внутренних желаемых размеров плюс 2-х блоков термитов (100 мм) по ширине и длине.

    После того, как яма была вырыта, мы заложили в нее пластиковую мембрану и залили 150 мм бетона. После того, как бетон застыл (на следующий день), приступили к возведению внешней стены.


    Построить стены

    Основные внешние стены ванны состояли из 4 рядов термитных блоков, за которыми следовали один ряд обычных кирпичей (мы использовали обычные кирпичи, чтобы приблизиться к нашей целевой высоте). Внутренние стены были высотой в два яруса термитных кирпичей, которые служили основанием для сиденья.Не обращайте внимания на зазоры, которые вы видите на фотографиях у основания стенок ванны, так как изначально мы думали, что они нам понадобятся для дренажной системы, но в конце концов мы сделали это по-другому.


    Засыпка бетоном

    Затем мы закрыли ванну опалубкой в ​​соответствии с существующей конструкцией летнего домика до толщины примерно 150 мм. Он был заполнен бетоном, чтобы обеспечить пол вокруг гидромассажной ванны. Он также будет действовать как укрепляющее кольцо, чтобы противостоять давлению воды внутри.


    Постройте корпус (необязательно)

    На бетонное основание был положен ряд инженерных кирпичей для поддержки деревянного ограждения, которое мы собирались построить. Этот ряд кирпичей предотвратит проникновение воды в основание древесины и удержит пролитую воду внутри ванны. Также поверх кирпичей кладем DPC (гидроизоляционный слой). Затем был возведен деревянный каркас как для стен, так и для крыши, после чего мы облицовали стены (с обеих сторон) шпунтованной сосной.Поскольку мы хотели, чтобы помещение было максимально звукоизоляционным, пустоты в стенах залили пенополистирольным утеплителем.


    Построить крышу (необязательно)

    Мы хотели, чтобы окно с двойным остеклением в крыше в крыше нашей гидромассажной ванны пропускало как можно больше естественного света, поэтому рама была построена с учетом этого. Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы запустить освещение низкого напряжения, прежде чем добавить изоляцию и внутренние панели.

    Крыша была сделана почти так же, как и стены, т.е.грамм. внутренняя и внешняя шпунтовая вагонка из сосны с изоляцией в полостях. Поверх наружных панелей мы уложили стандартный рубероид, которого хватило бы для гидроизоляции крыши. Однако мы хотели, чтобы наша крыша выглядела немного лучше, поэтому пошли и купили деревянную черепицу.

    Теперь даже типичная британская погода не могла помешать нам работать!


    Добавить трубопровод

    В нашей гидромассажной ванне мы решили разместить 10 водяных форсунок по краю, что привело к выполнению примерно 70 сварных швов и стыков.Перед тем, как вы начнете просверливать термитные стены, вам нужно решить, на какой высоте вы хотите установить форсунки. Наши расположили так, чтобы они находились посередине вашей спины, когда вы сидите на сиденье.

    Мы наняли сверло (корончатое сверло), чтобы проделать отверстие в каждой стене. Это было лишь ненамного больше, чем 2,25-дюймовые трубы, которые мы купили, чтобы проходить через стену и соединяться с нашими форсунками. После того, как отверстия были вырезаны, мы могли вставить наши трубы в стены и залить их раствором (но пока не затирайте сливные трубы, см. Далее).Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы к каждому концу можно было добавить головку и корпус, но убедитесь, что вы учитываете рендеринг и толщину плитки.

    Аналогичным образом мы добавили скиммер к внешней стене, которая была залита на место. Мы сделали наш раствор из прочной смеси песка и цемента (3 части песка на 1 часть цемента).

    Высота скиммера определяет ваш уровень воды.

    Мы также добавили низковольтный подводный многоцветный фонарь, который отлично смотрится ночью.

    После того, как все трубы были прикреплены к стенам и раствор затвердел, мы начали работу по соединению труб вместе. Существуют трубы двух разных размеров: для воздуха и для воды. Кроме того, в зависимости от гибкости труб между стыками, иногда может быть проще сварить трубы вместе, прежде чем заливать цементный раствор в стене (в нашем случае мы сделали это со стоками).


    Стяжка и плитка


    Как построить кирпичную стену (шаги с изображениями)

    Перед тем, как приступить к проекту, вам нужно определить необходимое количество кирпичей.Стандартные типы: 215 мм x 102,5 мм x 65 мм .

    Чтобы получить точное представление о необходимом количестве кирпичей, вам также необходимо учесть 10-миллиметровый слой раствора. Поэтому, чтобы произвести правильные расчеты, введите размер кирпича как 225 мм x 102,5 мм x 75 мм для стандартных продуктов.

    Затем вы хотите добавить припуск на порезы и отходы. Как правило, вы можете увеличить заказ на 5% для стены дома или гаража, где будут структурные проемы (например, окна).Вы можете сэкономить на простой садовой стене.

    Руководство проекта: Пошаговая инструкция по кирпичной стене

    Вам понадобится

    • Мастерок для кирпича
    • Доска старая
    • Рулетка
    • Уровень духа
    • Линия для кирпича / струны
    • Лопата
    • Молоток
    • Ролик
    • Жесткая щетка

    В этом руководстве 11 шагов по строительству кирпичной стены.

    Шаг 1. Начните кирпичную стену с углов

    Во-первых, выложите кирпичи с обоих концов стены, где будут начинаться столбы. Это следует делать после того, как будут подготовлены все необходимые основания. Используя струну, проведите прямую линию на высоте кирпича между двумя внешними кирпичами.

    Шаг 2: Смешайте строительный раствор

    После этого насыпьте пять лопат с песком и одну лопату цемента на старую доску.Поверните лопату, чтобы перемешать до однородного цвета. Сформируйте центральную выемку, влейте воду и перемешайте. Повторите эти действия для получения гладкой кремовой текстуры, которая будет влажной, но не слишком рыхлой.

    Шаг 3: Укладка первого слоя строительного раствора

    Далее следует уложить слой раствора толщиной 1-2 см по линии струны. Начиная с одного конца, положите первый кирпич и слегка постучите по нему, чтобы «прижаться». «Замазать маслом» один конец следующего кирпича раствором и прижать его к первому. Повторите, используя веревочную линию в качестве ориентира.

    Шаг 4: Создайте кирпичные столбы

    В том месте, где вы хотите, чтобы ваши колонны начинались, положите кирпич стороной к концу стены.При возведении стены каждый последующий ряд столбовых кирпичей необходимо укладывать в противоположном направлении.

    Шаг 5: Резка кирпичей

    При строительстве столбов на определенных участках необходимо класть полукирпичи. Чтобы сделать разрез, положите кирпич набок, поместите валик в точку разделения и сильно ударьте по голове дубинкой. Он должен аккуратно расколоться с первого раза.

    Шаг 6. Держите столбы на один курс впереди

    Всегда стройте, по крайней мере, выступ на столбах выше, чем остальная часть стены.По мере сборки перемещайте линию веревки вверх, втыкая ее в раствор на столбах. Для скрепления подрамником конец каждого кирпича должен находиться над центром нижележащего кирпича.

    Санузел из красного кирпича в 20 примерах

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 1/20

    Мы представили несколько стилей или декоративных аксессуаров для ванной комнаты, теперь настала очередь ванной из красного кирпича . Ведь иногда достаточно одной стены из красного кирпича, чтобы полностью изменить обстановку и атмосферу в конкретном месте.

    Санузел красный кирпич

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20 февраля

    Стены из красного кирпича идеально подходят для украшения дома, они добавляют индустриальности, создают довольно теплое и комфортное пространство и не требуют особого ухода. Поэтому ванная из красного кирпича или ее часть станет отличным декоративным дополнением для ценителей индустриального стиля и стиля лофт.

    Ванная комната в индустриальном стиле без душевой кабины

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 3/20

    Идеально подойдет стена из красного кирпича возле ванны или душа.Вы также можете использовать кирпичи в других местах, например, возле раковин, или сделать кирпичный пол. От вашего стиля и дизайна зависит красивая ванная из красного кирпича. Красный кирпич внутри иногда подвергается воздействию влаги и различных загрязнений, которые тускнеют его цвет. Если только она не раскрашена. Поэтому очистка кирпича очень важна. Очистите кирпичную стену, обильно смочив ее губкой, смоченной водой и кристаллами соды, или биоразлагаемым очистителем для кирпичных фасадов.

    Красная кирпичная стена в современной ванной

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20 апреля

    Ванная комната в деревенском и индустриальном стиле с ванной

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 5/20

    Стена из красного кирпича выкрашена в белый цвет

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20.06

    Ванная комната выкрашена в белый цвет с оригинальной подсветкой

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20.07

    Элегантная ванная со стилизованным декором

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20.08

    Стена из красного кирпича с металлической опорой для штор

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20.09

    Ванная комната с ванной и элементами серебристого цвета

    Посмотреть в галерее

    Ванная комната из красного кирпича в 20 образцах | 20.10

    Оригинальный дизайн для умывальника

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20 ноября

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20.12

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 13/20

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 14/20

    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 15/20
    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 16/20
    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 17/20
    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 18/20
    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 19/20
    Посмотреть в галерее Ванная из красного кирпича в 20 образцах | 20/20

    опубликовано
    Роберт Лебрен в

    Ванная

    Как подготовить стену к облицовке плиткой (шаг за шагом + основные советы) —

    Подготовить стены к укладке новой настенной плитки просто и без проблем с нашим серьезным руководством наготове.

    Вы можете укладывать новую плитку на различные поверхности, если правильно подготовите стену. Просто убедитесь, что поверхность достаточно ровная, без пыли и грязи, а также признаков остаточной влаги. Когда все будет готово, вы можете легко нанести клей и приклеить свежую плитку прямо на стену.

    Как подготовиться к облицовке стены:

    • Удалите старую фурнитуру, такую ​​как шпильки, винты, заклепки и т. Д.
    • Отремонтировать или удалить непригодную штукатурку
    • Избавьтесь от обоев или предварительно обработайте их (если они есть)
    • Устранить трещины или признаки повреждений
    • Выровняйте поверхность
    • Отшлифуйте, чтобы клей мог склеить
    • Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира
    • Выберите грунтовку, подходящую для вашего типа поверхности

    Другое важное планирование перед началом работы:

    • Измерьте площадь в квадратных футах
    • Подсчитайте количество плиток, необходимых для работы
    • Купите как минимум на 10% больше плитки в случае поломки во время укладки.Если вы собираетесь установить тонкие узоры, вы можете увеличить количество до 20% или даже 30%. Нет никаких гарантий, когда дело доходит до того, чтобы найти ту же партию или даже такую, которая будет очень похожа на то, что вы купили, в дальнейшем, поэтому настоятельно рекомендуется

    Убедитесь, что у вас правильный тип клея.

    По словам профессиональных мастеров из Fantastic Tilers, менее опытные энтузиасты DIY могут использовать готовый клей, но профессиональный плиточник всегда будет наносить порошковый раствор.Он медленнее сохнет и, таким образом, позволяет лучше подогнать и выровнять всю настенную плитку.

    Полезный совет: При облицовке плиткой кухонных фартуков или влажных помещений, а также при укладке плитки в ванных комнатах в целом клей должен быть водостойким.

    Убедитесь, что стена ровная, иначе укладка плитки может быть неудачной.

    Укладка неровной стены черепицей может привести к катастрофе. Легкий способ обнаружить неровности — положить на стену что-то длинное и плоское (например, обычную доску) и сдвинуть ее поперек.Таким образом вы сможете определить опухшие участки или неровности, если они есть.

    Неровная стена может помешать прилипанию клея, что может привести к обрушению всей настенной конструкции. По словам профессиональных плиточников, можно использовать все, что составляет от 3 до 6 мм, но все, что выходит за рамки этого, может вызвать проблемы.

    Если вы решите нанести немного более толстый слой клея для компенсации, его захват может ослабнуть, что приведет к нежелательным проблемам в дальнейшем.

    Различные поверхности требуют разных средств подготовки.

    Некоторым поверхностям, например свежему гипсокартону, нужно как минимум месяц, чтобы хорошо высохнуть. В других случаях, например, когда вы кладете плитку на дерево, требуется слой полиуретановой краски. Убедитесь, что у вас есть подходящее решение для вашей стены, а в случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным плиточником.

    Подложки для плиточных плит — отличный способ справиться с неровными поверхностями с минимальными усилиями.

    Несмотря на то, что подложки для плиточных плит немного дороже, они могут помочь вам в решении проблемы — не говоря уже о том, что эти продукты устойчивы к влаге и могут успешно предотвращать появление плесени (которая, как известно, растет на пористых материалах в теплых влажных условиях).Это преимущество делает плиточную подкладку практичным решением для ванных комнат, душевых и зон, окружающих кухонную раковину.

    Одним из недостатков подкладочных плит для плитки является то, что использование таких продуктов сделает установку новой плитки немного дороже.

    Полезный совет: Здесь важно убедиться, что платы прочные и хорошо смонтированы.

    Можно ли установить новую плитку поверх старой?

    Возможно облицовка старой плитки плиткой, но всегда лучше удалить и ретилировать.

    Большинство плиток слишком гладкие для правильного приклеивания клея, и в этих случаях требуется дополнительная обработка. В зависимости от набора инструментов, который у вас есть под рукой, вы можете попробовать шлифовальную машину (с наждачной бумагой от средней до крупной) или шлифовальный диск. Однако вам следует действовать с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность вашей старой плитки.

    Важно: Всегда проверяйте наличие пустого пространства за старой плиткой. Для этого просто постучите по каждой части рукой и прислушайтесь к гулким звукам.Области с пустотами легко обнаружить, но будьте осторожны — если вы не заметите их и все равно выложите плитку на них, вы рискуете, что ваши свежие плитки рухнут в относительно ближайшем будущем.

    Какие инструменты мне понадобятся для укладки плитки своими руками?

    • Кисть
    • Малярный валик
    • Жидкие гидроизоляционные мембраны (или пластиковые листы)
    • Обычный универсальный нож
    • Степлер
    • Маска и защитные очки (для защиты от тяжелых частиц)
    • Перчатки
    • Прямая кромка (или аналогичный инструмент)
    • Карандаш
    • Рулетка измерительная
    • Сверло
    • Штифты (для поддержки плитки, пока клей не схватится и не высохнет)
    • уровень

    Важно: Убедитесь, что ваша поверхность всегда очищена от пыли, грязи и влаги, иначе есть вероятность, что клей не приклеится должным образом.

    Для большинства типов кирпичной кладки подойдет керамическая и виниловая плитка, но для деревянных поверхностей необходимо нанести слой краски или грунтовки.

    Как подготовить гипсокартон для новой укладки плитки?

    Свежему гипсокартону требуется до месяца, прежде чем он будет готов к укладке плитки, но когда придет время, вам не придется заклеивать стыки лентой. Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой и песок. После этого очистите поверхность от пыли, вытрите все следы влаги и нанесите клей.

    Важно: Для участков с повышенной влажностью используйте водостойкий гипсокартон.

    Как подготовить старый гипсокартон к укладке новой плитки?

    Очень важно правильно оценить, является ли стена достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес свежей плитки. Если вы не уверены, вам всегда следует спрашивать совета у опытного плиточника.

    Заполните все трещины или отверстия от штифтов, гвоздей или любого другого типа настенной арматуры, нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, отшлифуйте еще раз, а затем нанесите клей.

    Как подготовить стену под плитку, если гипсокартон уже окрашен или текстурирован?

    По мнению профессионалов, вам следует нанести ПВА или сделать грунтовку своими руками, добавив немного воды в клей.

    После этого нужно позаботиться о нескольких важных работах:

    • Удалить изношенную краску
    • Устранить трещины и отверстия
    • Зашлифовать, если есть неровности
    • Протрите поверхность
    • Убедитесь в отсутствии следов масла или смазки

    Полезный совет: Обработайте стены тринатрийфосфатом (TSP). Это мощное чистящее средство, пятновыводитель и обезжириватель, но имейте в виду, что его, конечно же, следует хранить в недоступном для детей месте.

    Как подготовить фанерную поверхность для свежей укладки плитки?

    На самом деле фанера подходит для облицовки полов плиткой, но не так практична, когда дело касается стен. Материал изготовлен из прессованной древесины, смешанной с различными маслами, а это значит, что на него может воздействовать тепло. При частых и резких перепадах температуры плитка и затирка могут потрескаться.

    Как подготовить оклеенную обоями стену к облицовке плиткой?

    Когда дело доходит до стен, плитка отличается большей долговечностью и практичностью, чем обои, и лучший вариант — удалить обои везде, где это возможно.Самый эффективный и беспроблемный способ — подвергнуть комнату воздействию пара, но этот подход сопряжен с некоторыми рисками. Если вы обрабатываете гипсокартон или деревянную конструкцию с помощью пара, высокие температуры и влажность могут потенциально вызвать повреждения, которые зачастую не поддаются простому ремонту.

    Как вариант, можно просто протереть поверхность влажной теплой тряпкой. Таким образом, влага не попадет на саму основу, но в то же время обои станут рыхлыми. Повторите процедуру несколько раз и с помощью скребка очистите все с минимальными усилиями.

    После этого все, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки или клея, — это убедиться, что поверхность сухая и чистая.

    самых популярных перегородок, используемых сегодня в современных домах!

    Gharpedia помогает построить / владеть / арендовать / купить / продать / отремонтировать / поддерживать дом вашей мечты, предоставляя все советы и рекомендации на простых языках. Он предлагает решения всех проблем, связанных с домами, от концепции до завершения. Хотите стать участником гарпедии? Зарегистрируйтесь здесь

    Дом — это не просто четыре стены и крыша.Здесь вы хорошо проводите время со своими близкими, расслабляетесь после тяжелого рабочего дня или развлекаете гостей. Следовательно, вам нужны жилые помещения, специально предназначенные для достижения различных целей. Вот здесь и вступает в игру перегородка!

    Перегородка — это отдельная стена или перегородка, сделанная из кирпича, каркаса, стекла или других подобных материалов. Для разделения комнаты или отделения одной зоны от другой создаются разные типы перегородок. Перегородки выполнены в виде ненесущих стен.Он может быть разборным, складным или фиксированным. Если перегородки являются несущей разновидностью, их называют «внутренней стеной».

    Преимущества перегородки

    • Перегородка делит обширные площади на несколько секций, что позволяет использовать каждую для определенной цели.
    • Обеспечивает уединение жителей.
    • Перегородка легкая и экономичная.
    • Он занимает минимальную площадь и может быть легко установлен в любом положении.

    Требования к хорошей перегородке

    Независимо от того, какие типы перегородок вы выберете, они должны удовлетворять следующим требованиям:

    • Обладают тонким поперечным сечением, позволяющим использовать максимальную площадь пола.
    • Должен обеспечивать в помещениях достаточную уединенность с точки зрения зрения и звука.
    • Быть изготовленными и отделанными однородными, прочными, свето- и звукоизоляционными материалами.
    • Должен быть простым, легким и экономичным в строительстве и хорошо согласовываться со структурой здания.
    • Должен обладать достаточной устойчивостью к огню, жаре, сырости, белым муравьям и грибкам.
    • Должен быть достаточно жестким, чтобы выдерживать вибрации, вызванные нагрузками.
    • Должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сантехнические и тяжелые приспособления.

    Различные типы перегородок

    Кирпичная перегородка — один из самых распространенных и экономичных типов перегородок. В основном существуют три различных типа кирпичных перегородок:

    (a) Перегородки из простого кирпича

    • Простые кирпичные перегородки строятся из простого кирпича.Это довольно популярно и экономично.
    • Строительство перегородки данного типа осуществляется с помощью подрамного стяжки.
    • Минимальная толщина перегородки из кирпича — 10 см.
    • Высота конструкции не должна превышать 2м.
    • Эти стены оштукатурены с обеих сторон.
    • При правильном строительстве простые кирпичные перегородки являются прочными и огнестойкими.

    Вы также можете ознакомиться с некоторыми огнестойкими строительными материалами, которые можно использовать для строительства дома.

    (б) Перегородка из армированного кирпича

    • Перегородка из армированного кирпича аналогична простой кирпичной перегородке. Однако в этом случае стены намного прочнее за счет размещения арматуры.
    • Укрепления в виде полос из проволочной сетки или железных прутьев размещаются на каждом третьем или четвертом ряду.
    • Ширина ленты из армированной проволоки составляет от 25 мм до 28 мм и имеет толщину 1,6 мм.
    • Минимальный диаметр стального стержня должен составлять 8 мм.
    • Толщина равна 10см или половине кирпича.
    • Они используются, когда требуется лучшее продольное соединение, и перегородка должна выдерживать другие наложенные нагрузки.

    Вам также может быть интересно узнать о классификации нагрузки на строительную конструкцию.

    (c) Перегородка из кирпича

    • Перегородка из кирпича состоит из кирпичной кладки, построенной на основе деревянных элементов.
    • Деревянный каркас состоит из вертикальных стоек (шпильки), горизонтальных элементов (выступов), порога и головы.Каркасная стена составляет основной каркас этого типа перегородок.

    Вы также можете выбрать 50+ типов кирпичей, используемых в конструкции

    • для вашей перегородки. Стойки расположены на расстоянии от 60 см до 150 см и удерживаются на месте с помощью заклепок.
    • Деревянный каркас обеспечивает устойчивость перегородки к поперечным нагрузкам и вибрациям, возникающим из-за проемов, таких как двери и окна
    • Верхние поверхности деревянного каркаса, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, должны быть покрыты каменноугольной смолой.
    • Раствор, используемый для строительства перегородок этого типа, может не обеспечивать должного сцепления с древесиной. Таким образом, кирпичная кладка может расшататься или образоваться трещины из-за неравномерного расширения или сжатия или того и другого.

    Вот решение для трещин в кирпичной кладке: Исследование и ремонт трещин в кирпичной кладке

    02. Перегородка из глиняных блоков

    • Здесь блоки перегородок изготавливаются из глины или терракоты, и блоки могут быть полым или цельным.
    • Пустотелые глиняные блоки обычно используются для легких перегородок.
    • Толщина перегородки из глиняных блоков варьируется от 6 см до 15 см.
    • Процесс возведения перегородки из пустотелых блоков из глиняных блоков аналогичен конструктивным несущим
    • Перегородки из пустотелых глиняных блоков — жесткие, экономичные, прочные, огнестойкие, хорошие тепло- и звукоизоляторы.

    Если вы хотите узнать о полых блоках, прочтите здесь: Пустотелые бетонные блоки: все, что вам нужно знать!

    Стеклянная перегородка легка, проста и экономична в конструкции, а также обеспечивает разумную конфиденциальность и звукоизоляцию.Эта перегородка изготавливается из стеклянного листа или полых стеклянных блоков, как описано ниже:

    (a) Перегородка из стеклянного листа

    • Перегородка из стеклянного листа создается путем фиксации листа стекла в деревянном каркасе.
    • В этом типе перегородки листы стекла крепятся к деревянному каркасу с помощью деревянных шпунтов или шпатлевки.
    • Деревянный каркас состоит из ряда горизонтальных и вертикальных стоек, расположенных на подходящем расстоянии друг от друга, чтобы разделить всю территорию на несколько панелей.
    • Панели, используемые в этом типе перегородок, могут быть прямоугольными или квадратными. Они бывают разных размеров в зависимости от выбора.
    • Перегородка из листового стекла легкая, устойчивая к паразитам, влаге и звукоизоляция.
    • Армированное стекло, пуленепробиваемое стекло и трехслойное стекло являются примерами прочных стеклянных листов, которые подходят для строительства перегородок из листового стекла.

    Вы также можете прочитать о: Различные типы стекла на основе основных компонентов.

    (b) Перегородка из полых стеклянных блоков

    Хотите знать, сколько стоит стеклянная перегородка? Читайте здесь: Сколько стоит стеклянная перегородка?

    • Перегородка из пустотелых стеклоблоков. Пустотелые стеклоблоки — это светопрозрачные стеклопакеты, которые имеют легкий вес и изготавливаются разной толщины, формы и размера.
    • Стандартный размер квадратных полых стеклянных блоков, которые широко используются, составляет 14 X 14 см или 19 X 19 см при толщине 10 см.
    • В этом типе перегородки стыковочные кромки окрашиваются изнутри и шлифуются снаружи для усиления связи между раствором и стеклянным блоком.
    • Лицевая и задняя стороны стен либо декорированные, либо оставленные однотонными.
    • Стеклянный блок уложен в цементно-известковом растворе-мелком песке (1: 1: 4)
    • Арматура из металлических полос, используемая в этих стенах из стеклоблоков, помещается в каждом третьем или четвертом ряду для высоты блока до 15, а арматура помещается в каждом ряду, если высота блока превышает 25 см.

    Чтобы получить дополнительную информацию о стекле, щелкните по ссылкам ниже.

    Преимущества и недостатки стекла как строительного материала!
    Характеристики и свойства стекла как строительного материала

    04. Бетонная перегородка

    (a) Монолитная бетонная перегородка

    • Армирование в этом типе перегородки состоит из стали бруски или ткань BRC, размещенные в центре толщины стены.
    • Его толщина составляет от 80 мм до 100 мм
    • Заливается монолитно с промежуточными колоннами.
    • Он жесткий и устойчивый как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Но каркас стоит дорого.
    • Марка бетона, используемого для этих перегородок — M15 (1: 2: 4)
    • В значительной степени помогает противостоять горизонтальным нагрузкам, таким как землетрясение.
    Также прочтите: Динамическая нагрузка: учет при проектировании дома

    (б) Перегородки из сборных железобетонных перекрытий

    05.Перегородка из гипсовых плит

    • В перегородках из гипсовых плит гипсовая плита или гипсокартон изготавливается из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом. Это сделано для уменьшения веса стены.
    • Сборные элементы из гипсовых плит изготавливаются в железной или деревянной форме размером от 1 до 2 м в длину, 30 см в высоту и от 50 до 100 мм в толщину.
    • Перегородка из гипсовых плит снабжена соответствующими пазами для создания жестких стыков.
    • Гипсовая плита этой перегородки может быть гладкой или шероховатой, а опалубка не оштукатурена. Однако шероховатая поверхность действует как ключ к штукатурке.

    Вы получите больше информации о штукатурных работах отсюда:

    Основное руководство и типы штукатурки, которые можно использовать для дома вашей мечты!

    06. Перегородка из металлических реек

    • Перегородка из металлических реек — прочная, тонкая, долговечная и значительно огнестойкая.
    • Эта перегородка состоит из вертикальных каналов шириной 2 или 2,5 см (называемых стойками) и прикрепления к ним металлической планки с одной стороны.
    • Штукатурка наносится на обе стороны металла.
    • Когда возникает необходимость в полой перегородке, к каналам с двух сторон прикрепляют металлическую планку, а затем накладывают штукатурку.
    Также читайте: Все о штукатурных работах на стене и ее мерах предосторожности

    07. A.C. Sheet или G.I. Листовая перегородка

    • Эти типы перегородок построены из асбестоцементной пленки или оцинкованного листа, прикрепленного к деревянной или стальной раме.
    • В основном используется для работы временного характера.
    • Такая перегородка при правильной конструкции является экономичной, легкой и достаточно жесткой.

    08. Деревянно-шерстяная перегородка

    • Древесноволокнистая перегородка состоит из длинных переплетенных древесных волокон, неуплотненных, покрытых и связанных между собой цементом или штукатуркой. Шероховатая открытая поверхность является отличным ключом к штукатурке.
    • Он действует как хороший тепло- и звукоизолятор.

    09. Деревянные или деревянные перегородки Стена

    Деревянная перегородка, состоящая из деревянного каркаса, который опирается либо на пол внизу, либо на боковые стенки.

    • Каркас деревянной перегородки состоит из жесткого бруса, который может быть покрыт доской с обеих сторон.
    • Перегородка такого типа не является огнестойкой, и древесина, образующая перегородку, может гнить или подвергнуться нападению белых муравьев.
    • В настоящее время использование деревянных перегородок сокращается из-за их высокой стоимости.

    10. Переносная перегородка

    Переносная перегородка — это мобильная складная перегородка, которая служит временной перегородкой. Он имеет два полнопанельных концевых элемента, которые обеспечивают поддержку, жесткость и конфиденциальность, а также снижают уровень шума. Их можно сложить и они находятся на колесиках, что обеспечивает мобильность и простоту хранения.

    Три распространенных использования переносных перегородок:

    • Для быстрого разделения пространства или комнаты, особенно в местах, где неподвижные постоянные перегородки могут быть недоступны или непрактичны.
    • Они экономичны и рентабельны для создания классной комнаты или конференц-зала в существующем пространстве.
    • Они являются подходящим разделителем обзора для скрытия дверных проемов в туалеты, коммерческие кухни и другие подсобные помещения.

    Переносные перегородки обычно используются в:

    • Домах, церквях и других местах отправления культа, храмах и погребальных домах
    • Конференц-залы и конференц-центры
    • Корпоративные и государственные учреждения
    • Гостиницы и рестораны
    • Курорты, салоны, библиотеки и школы

    11.Панельные перегородки Bison Стена

    Панельные перегородки Bison огнестойки и обладают звукоизоляцией. Кроме того, они обладают естественной устойчивостью к атмосферным воздействиям, грибкам, термитам и паразитам. Таким образом, этот тип перегородки — идеальный выбор для разделения площадей в жилых, коммерческих, промышленных комплексах и общественных зданиях. Панели Bison могут использоваться для различных перегородок из гипсокартона, включая двойные и одинарные, со стальными и деревянными стойками.

    Стальная перегородка на шпильках обеспечивает высокие показатели огнестойкости и звукоизоляции. Эта система перегородок может быть адаптирована для достижения огнестойкости до 4 часов за счет использования теплоизоляционных материалов. Рекомендуемая толщина перегородки этого типа составляет 10 мм, 12 мм и 14 мм.

    • Панельная перегородка «Зубр» обладает высокой огнестойкостью; при соответствующей конструкции возможна огнестойкость до 4 часов.
    • Хорошая звукоизоляция.
    • Устойчив к влаге и погодным условиям.
    • Термитостойкость.
    • Гладкая поверхность. Не требует шпатлевки. Использует меньше грунтовки и краски.
    • Экономичный, прочный и элегантный

    12. Перегородка из фанеры и ДВП

    Фанера также может использоваться для изготовления перегородок. Он доступен в листах шириной 4 фута и длиной от 5 до 8 футов и толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма. Обычно его ставят вертикально от пола до потолка. При правильной укладке фанеры с ровными стыками стыки не нужно скрывать.Однако для улучшения внешнего вида стен стыки можно покрыть лепниной. Фанера дешевле, ее можно покрыть краской или покрыть так же, как оштукатуренные поверхности.

    Некоторые важные моменты, которые следует учитывать при использовании перегородок из фанеры:

    • Это легкий и простой в сборке.
    • Не является ни звукоизоляционным, ни пожаробезопасным.
    • Не подходит для влажных помещений.
    Также читайте: Водостойкая фанера — миф или факт?

    Гипсокартон, также известный как гипсокартон или гипсокартон, представляет собой панель из гипсовой штукатурки, зажатую между двумя толстыми листами бумаги.Гипсокартон в основном используется для изготовления внутренних стен и перегородок. Система перегородок из гипсокартона сегодня заменила планку и штукатурку, потому что с ней быстро работать.

    Установка внутренней перегородки из гипсокартона:

    Гипсокартон — это стеновая система, состоящая из стального каркаса GI, заключенного в гипсокартон. Гипсокартоны крепятся между собой с двух сторон саморезами для гипсокартона. Для больших перегородок и стен стыки проклеиваются и отделываются гипсокартонными составами.

    Особенности внутренней перегородки из гипсокартона:

    • Быстрая установка
    • Сухое строительство
    • Легкий и гибкий
    • Звукоизоляторы
    • Огнестойкий
    • Тепловая безопасность
    • Доступен со всеми видами отделки
    • Прочность
    • Экономично

    Зная особенности различных типов перегородок, вы сможете выбрать подходящую перегородку для своего дома.Перегородки улучшают функциональность и эстетическую привлекательность помещения.

    Монтаж смесителя на ванну: Установка смесителя в ванной своими руками: пошаговая инструкция

    Установка смесителя в ванной своими руками: пошаговая инструкция

    Содержание статьи

    В ванной комнате чаще всего устанавливают два вида смесителей — на край ванны и раковины или на стену. Реже монтируют напольные модели.

    Настенный вариант крепления самый удобный и распространенный, так как позволяет скрыть коммуникации и использовать один смеситель и для раковины и для ванной. Монтаж такой модели достаточно прост, поэтому с работой можно справиться своими руками. Главное соблюдать технологию и надежно гидроизолировать соединения.

    Подготовка к монтажу

    Для монтажа смесителя нужно приобрести устройство в полной комплектации. Набор включает: корпус, излив, эксцентрики, душевой шланг и лейку, крепежи, уплотнители. Главное, на что нужно обратить внимание при выборе прибора — это расстояние между центрами штуцеров для присоединения патрубков подвода воды. ГОСТ 25809-96 предусматривает расстояние 100 и 150 мм. Водопроводные трубы выведены не всегда идеально, поэтому в комплекте к смесителю прилагаются эксцентрики, с их помощью можно подкорректировать расстояние на 1-2 см.

    Корректировка межосевого расстояния с помощью эксцентриков.

    Из инструментов для монтажа понадобится только разводной гаечный ключ. А для гидроизоляции соединений нужна ФУМ лента, сантехнический лен или нить.

    Выбор уплотнителя для резьбы

    Подмотка нужна только для эксцентриков.

    Качество монтажа смесителя зависит от того, насколько надежно будут гидроизолированы резьбовые соединения. Для этой цели используют:

    • Сантехнический лен.
    • Сантехническую нить.
    • Ленту ФУМ.

    Лен — проверенный временем материал. Несмотря на появление множества других способов гидроизоляции, он все также популярен среди профессиональных сантехников и любителей. Качество уплотнения на высоком уровне. Правильная льняная намотка не съезжает при вкручивании и не режется резьбой. Экстерниковую втулку с обмоткой изо льна можно регулировать в пространстве, но не более чем на ¼ оборота.

    Для обмотки резьбы лен скручивают в косичку. Затем плотно наматывают в один слой, таким образом, чтобы скрыть резьбу. Хвостик нити необходимо зажать первым витком. Направление обмотки должно быть противоположным направлению, по которому деталь будет вкручиваться. Тогда лен останется на месте при соединении резьбовой пары.

    Единственный минус льна — он недостаточно скользкий. С ним обязательно нужно использовать специальные сантехнические смазки (пасты). Они препятствуют разрезанию волокон при вкручивании и позволяют льну плотно сминаться по резьбе, делая соединение максимально надежным. Кроме этого защищает лен от разрушения под воздействием влаги.

    Сантехническая нить — менее распространенный материал для гидроизоляции резьбовых пар, так как довольно дорогой и имеет особенности по использованию. Нить наматывают не по резьбе, а крестообразно. Хвостик также зажимают первым витком. Материал надежен и удобен в эксплуатации, идеально подходит для маленького объема работ. Позволяет крутить соединение в обратную сторону до полуоборота.

    ФУМ лента — популярный среди любителей и профессионалов материал, так как ее очень легко использовать и фиксировать на резьбе. Ленту наматывают в несколько слоев — от 3 до 10 в зависимости от диаметра резьбовой пары, плотности соединения без обмотки и толщины самой ленты. Обмотку следует делать от основания резьбы к краю. Ленту наматывают по ходу резьбы, слегка натягивая. Конец необходимо отрезать, а не оторвать. ФУМ лента достаточно гладкая, поэтому использования дополнительной смазки не требует.

    Важно! После закручивания элемент с обмоткой из ФУМ ленты нельзя вращать в обратную сторону. Чтобы сразу установить эксцентрик правильно, нужно закрутить его без обмотки и запомнить количество витков и расположение в пространстве.

    Установка эксцентриков

    Лучший вариант, если водорозетки установлены на расстоянии, равном межосевому расстоянию на смесителе. Опытные сантехники рекомендуют подумать об этом еще на этапе монтажа водопроводных труб и использовать готовые водорозетки, их остается только закрепить по уровню.

     

    Готовая водорозетка поможет установить смеситель ровно.

    Если расстояние между трубами меньше или больше нужного, можно отцентровать эксцентрики. Сделать это лучше до обмотки. При этом запомнить количество витков и ориентацию в пространстве, лучше отметить маркером. При этой операции можно потерять уровень. Если смеситель будет немного отклоняться от уровня, это не будет сильно бросаться в глаза. Но здесь важна мера. Устройство не должно быть установлено слишком криво.

    Далее эксцентрики нужно обмотать ФУМ лентой, льном или нитью и вкрутить. Деталь должна входить плотно с усилием. Сначала следует вкручивать эксцентрик руками, затем разводным ключом.

    Герметичность соединения лучше проверить сразу же, чем после установки смесителя. Для этого потребуются заглушки с резиновыми прокладками. Их нужно накрутить на эксцентрики и открыть кран, если вода не капает, значит соединение надежное и можно продолжать работу.

    Заглушки для проверки герметичности резьбы.

    Перед монтажом самого смесителя необходимо заделать силиконовым герметиком щель между кафельной плиткой и водорозетками. Это важно, чтобы вода, стекая по стене, не попадала за плитку.

    Участки, которые необходимо загерметизировать.

    Эксцентрики могут иметь разную длину, лучше всего, подобрать их так, чтобы после монтажа смесителя, резьба эксцентрика была полностью скрыта под корпусом устройства. При необходимости эксцентрик можно укоротить болгаркой, но только с той стороны, которая вкручивается в трубопровод.

    Для некоторых видов эксцентриков может пригодится шестигранный ключ, вместо него можно использовать болт с подходящей головкой и газовый ключ.

    Виды эксцентриков.

    Инструкция по установке смесителя

    Сначала нужно закрутить отражатели. Затем сам смеситель. В отверстиях прибора под гайку нужно положить прокладки с металлической сеткой (иногда без нее). Гладкая сторона прокладки должна быть сверху, рельефная — направлена внутрь корпуса смесителя. Гайки смесителя прикручивают к эксцентрикам равномерно, это необходимо, чтобы избежать перекоса устройства. Сначала гайки прикручиваются руками, затем разводным ключом. Чтобы не поцарапать корпус прибора, ключом следует работать через тканевую салфетку. Закручивать нужно так же — поэтапно. Сначала пол оборота с одной стороны, затем пол оборота с другой стороны. На последних оборотах важно не перетянуть, иначе прокладка внутри гаек может быть прорезана, что приведет к протеканию.

    Ткань обеспечит защиту хромированного покрытия от повреждений.

    Следующий этап — подключение шланга душевой лейки. Конец с гайкой прикручивается к смесителю. Второй конец — с конусообразной деталью — к душевой лейке. Соединение обязательно нужно уплотнить резиновыми прокладками. Это соединение затягивается не сильно.

    Далее нужно подсоединить излив. Для этого достаточно закрутить гайку, которая идет в комплекте с гусаком. Душевую лейку и излив можно приобрести отдельно, если их внешний вид или размер оказался неподходящим.

    Полная установка смесителя в ванной занимает не больше 20-30 минут.

    Крепление держателя для душевой лейки

    Каким способом крепить держатель на стену, зависит от того, из какого материала она сделана. Если это бетон, то потребуются дюбели и шурупы. Этапы установки:

    • Разметить расположение крепежей на стене. Для этого подойдет карандаш или маркер. Держатель нужно приставить к месту установки на нужной высоте и сделать отметки через отверстия для крепежей. Чтобы сверло не скользило по поверхности кафеля, нужно слегка повредить гладкое покрытие плитки при помощи самореза или победитового сверла. Его следует поставить в центр отметки и подбить молотком.
    • Просверлить отверстия и вставить в них дюбели.
    • Закрепить держатель для лейки саморезами.

    Установить держатель в стену из гипсокартона, облицованную кафелем, сложнее — нужно знать расположение стоечного профиля или смонтировать его заранее, на этапе сооружения перегородки. Только в этом случае гарантируется надежность фиксации держателя. Первые два этапа установки в гипсокартон аналогичны креплению на бетонную стену. Просверлить нужно только плитку и слой клея. Держатель в этом случае крепится на саморезы по металлу с мелкой резьбой.

    На этом самостоятельная сборка и установка крана в ванной завершена. Остается повернуть вентиль подачи воды, и использовать прибор по назначению. Если все работы выполнены правильно, то кран не будет протекать долгое время.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Установка смесителя



    Довольно часто неопытные хозяева даже на рассматривают вариант самостоятельно установить смеситель. Им кажется, что это очень долгое, запутанное дело, подвластное только профессионалам, да и риск затопить соседей пугает их не меньше. Поэтому они просто вызывают мастера и отдают ему немаленькое количество денег. Однако эта процедура совершенно необязательна, так как на самом деле весь процесс установки занимает совсем немного времени даже у новичков. Стоит лишь немного разобраться в устройстве, приготовить все необходимые инструменты и приступить к работе.

    1. Материалы и инструменты


    Подготовив все инструменты и материалы заранее, можно сэкономить огромное количество времени, так как в процессе установки смесителя не нужно будет отвлекаться на поиск того или иного предмета. Итак, всего в процессе понадобятся:

    • новый смеситель со всеми его составляющими;

    • разводной ключ;

    • пассатижи;

    • рожковые ключи;

    • пакля со льном.


    Помимо этого могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от способа установки и других особенностей вашей ванны. Поэтому стоит заранее подумать об этом, чтобы во время работы ничего не отвлекало.

    2. Виды смесителей


    Установить смеситель — это только вторая часть дела. Для начала следует выбрать какой именно тип хочется видеть в своей квартире, а их в последнее время стало очень много. По внутреннему устройству все смесители делятся на четыре типа:

    • Двухвентильные. Этот тип один из самый распространенных. Его устройство включает в себя наличие двух вентилей: один для горячей воды, другой — для холодной. Двухвентильные краны требуют относительно длительной настройки необходимой температуры воды, так как придется отдельно настраивать необходимый напор горячей и холодной воды.

    • Однорычажные. Смесители такого типа наиболее удачно сочетают удобство использования и небольшую цену, особенно по-сравнению с другими типами. Для их управления имеется только один рычаг, который поворачиваясь из стороны в сторону производит смешивание горячей и холодной воды.

    • Термостатные. Этот тип имеет гораздо большую стоимость, относительно первых типов, однако удобства при его использовании окупают ее. Главное преимущество такого крана — это возможность настраивания необходимой температуры воды, сохраняя настройки на длительное время. То есть можно настроить комфортную температуру только один раз, и она сохранится пока вы не решите изменить ее. Значит, что во время принятия ванны не будет сюрпризов вроде резких перепадов температур, которые любезно преподносятся обычными смесителями. Но и здесь есть свои нюансы. В первую очередь можно выделить неудобства использования такого крана в домах, где происходит частое отключение горячей воды, так как подача холодной воды будет постоянно блокироваться.

    • Бесконтактные. Они гораздо реже используются в обычных домах, но нашли свое применение в общественных местах. Их особенность заключается в том, что они реагируют не на прикосновения, а на движения. Это создает целый ряд преимуществ данного типа. Во-первых, это значительная экономия воды. Во-вторых, отсутствие контакта с поверхность крана позволяет соблюдать личную гигиену наиболее тщательным образом. Также такие смесители распространены в местах, связанных с медицинской деятельностью. Благодаря им, сотрудники могут вымыть руки, не прикасаясь к крану, а значит сохранить стерильность.

    Популярные смесители:

    Все смесители

    3. Варианты монтажа смесителя


    От типа самого монтажа смесителя напрямую зависит порядок действий во время работы, количество необходимого времени и материалов. Среди способов установки смесителей можно выделить три основных:

    • установка на стену;

    • сооружение специальной стойки для дальнейшей установки;

    • установка прямо в корпус ванны.


    Установка крана на стену является самым распространенным способом, так как можно скрыть все малоэстетичные подводки и разместить кран в любом удобном месте. Сооружение дополнительной стойки также позволяет скрыть все трубы, однако она требует гораздо большего количества времени и материалов, да и подходит не для всех ванн. Но если размер помещения позволяет, то таким способом можно создать очень интересный интерьер. А вот установка смесителя в борт ванны возможна только в тех случаях, когда сама ванна имеет специальное отверстие для установки крана. В обычную же ванну, не предназначенную для установки в нее смесителей, кран не установить.

    Помимо перечисленных вариантов существует еще множество дополнений и особенностей, которые зависят только от желаний и фантазий самого человека. Установить смеситель можно также между раковиной и ванной, если они находятся недалеко друг от друга.

    4. Подготовительный этап


    Перед началом непосредственной установки нового смесителя, необходимо избавиться от старого, если такой имеется. По сути это самый простой этап из всех, так как он очень редко вызывает какие-либо сложности. Первым делом при демонтаже необходимо отключить подачу горячей и холодной воды. После этого нужно открыть кран. Так вы сможете одновременно слить остатки воды и проверить полностью ли перекрыта ее подача. Далее при помощи гаечного ключа нужно открутить все подводки.

    Обычно если трудности возникают, то именно на этом моменте, так как нередко в местах соединения происходит отложение большого количества солей, которые не дают открутить соединяющие гайки. При этом есть большая вероятность повреждения труб, ведь они не могут выдержать той силы, которую требуется приложить в процессе. Однако в этой ситуации есть довольно простой выход. Нужно просто капнуть на места отложения солей несколько капель керосина или специальной жидкости и подождать около пятнадцати минут. После этой процедуры все соединительные элементы легко открутятся, и вы сможете завершить процесс демонтажа старого крана.

    5. Монтаж смесителя


    Процесс установки крана происходит в несколько этапов. Первым делом необходимо установить эксцентрики, накрутив при этом на резьбу паклю. Его итоговое положение должно быть таким, чтобы изгиб смотрел вверх. Далее нужно собрать кран, так как чаще всего он продается в разобранном виде.

    Сделать это не сложно, особенно если следовать инструкции, то можно справиться в течение 5-10 минут. Однако делать это нужно осторожно, стараясь не повредить детали разводным ключом. Следующий шаг — крепление крана на эксцентрики. Этот этап требует особого контроля за горизонтальностью крана. Также не забывайте об уплотнительных резинках, которые предотвращают дальнейшую течь воды. Обычно они идут в комплекте со смесителем, однако они не всегда нужной толщины. Поэтому желательно подстраховаться, купив запасные.

    После того, как вы установили смеситель, следует проверить его, открыв поочередно горячую и холодную воду. Если обнаружатся протекания, то нужно слегка подкрутить гайки. Однако делать это нужно осторожно, ведь очень просто перекрутить их, повредив при этом часть конструкции.

    6. Дополнительные советы по установке смесителя


    • При монтаже смесителя в борт ванны можно использовать гибкую подводку, которая довольно сильно облегчает весь процесс установки. Однако очень важно обращать внимание на виды шлангов, так как есть не только универсальные, но и отдельно для горячей и холодной воды. Последние, как правило, имеют красную и холодную полоску соответственно.

    • Затягивать гайки на любом этапе монтажа нужно очень аккуратно, так как перекрутив их, можно испортить прокладки, добиться срыва резьбы или других неполадок.

    • Для предотвращения протеканий лучше использовать не ленту ФУМ, а паклю, так как она больше подходит для этих целей.

    • Если на месте монтажа уже есть эксцентрики, которые находятся в хорошем состоянии, которые остались после прошлого смесителя, то можно использовать и их. Благодаря этому вы сможете сэкономить много своего времени.

    • Закручивание эксцентриков происходит по часовой стрелке, а выкручивание, соответственно, — против.

    • В комплекте со смесителем идет и лейка для душа. Однако собирая его, лейку лучше сразу не прикручивать, так как она будет только мешать в дальнейшей работе. Прикреплять ее рекомендуется уже после полной установке крана.

    монтаж врезного крана своими руками

    Ванные комнаты, оборудованные современной сантехникой, выглядят стильно и современно. При этом каждая деталь повышает функциональность санузла, обеспечивая максимальную комфортность его интенсивного использования. Именно к таким важным деталям можно отнести смеситель, монтируемый на борт ванны, который отличается от привычных смесительных устройств не только внешним видом, но и конструкцией, а также способом подключения к системе водоснабжения объекта.

    Установив каскадный смеситель на борт ванны, вы получаете возможность устроить настоящий водопад, управляя ниспадающим потоком с помощью джойстика, сенсорной панели или полуоборотного рычажка. Привлекает в смесителях подобного вида и способ крепления душевой лейки, при котором ее шланг находится под ванной.

    При необходимости лейка вытягивается, а затем после использования возвращается в исходное положение. Это позволяет минимизировать количество коммуникаций, находящихся на виду, повысив тем самым эргономику ограниченного пространства ванной комнаты.

    Содержание статьи:

    Особенности конструкции таких смесителей

    Смесители, закрепляемые на бортике ванной, отличаются от настенных моделей модульной конструкцией. Производители выпускают врезные смесительные устройства моноблочного типа, но они уступают модульным изделиям по красоте, дизайну и функциональности.

    Ведущая роль в конструкции врезного смесителя отводится узлу управления потоками воды, называемому краном. Данный узел имеет отдельный корпус с несколькими (обычно тремя) выходами, к двум из которых подсоединяется холодная и горячая вода.

    К третьему выходу, подающему смешанную теплую воду, подключают устройство излива, находящееся рядом с краном или на некотором удалении от него.

    Расположение модулей смесителя выбирается потребителем самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта и личного опыта.

    Душевая лейка также располагается отдельно от других устройств, но подсоединяется к корпусу излива. С помощью специального рычажка, предусмотренного на корпусе излива (носика или каскада), вода перенаправляется в душевую лейку. При этом шланг вытягивается из-под бортика ванной, куда затем после использования благополучно возвращается.

    Закончив принимать душ, человеку не придется вручную отключать лейку, так как смеситель сам отреагирует на окончание водных процедур.

    В продаже есть модели врезных в борт ванны смесителей, у которых излив и лейка душа совмещены (как говорится «два в одном»). Однако на практике данные конструкции не получили достойной поддержки, поэтому лучше приобретать модульные смесители.

    Смесители, встраиваемые в борт ванны, располагают так, чтобы ими было удобно пользоваться во время приема водных процедур

    Смесители выпускают из прочной латуни с хромоникелевым покрытием, придающим изделию привлекательный облик, зеркальный блеск, а также защищающим устройство от коррозии. Гарантия на качественные модели может достигать пяти лет. Для крепления к трубам используют так называемые эксцентрики, имеющие стандартную резьбу в полдюйма.

    Модели известных брендов способны выдерживать мощнейшие гидроудары, доходящие по силе давления до 9 бар. Современные смесители оснащены износостойкими керамическими картриджами, ресурс работы которых составляет полмиллиона циклов.

    На что смотреть при покупке врезного смесителя?

    Сразу бы хотелось сказать горькую правду – хороший смеситель не может быть дешевым. Качество стоит денег, поэтому приготовьтесь потратиться на приобретение стойкого к износу оборудования, способного выдерживать интенсивную нагрузку. Экономия здесь ни к чему. Помимо всего прочего:

    • Подбирайте смеситель с учетом дизайна вашей ванной комнаты. Оборудование должно сочетаться с интерьером помещения, а также быть удобным в применении.
    • Вес качественного смесителя значителен. Невесомые изделия сделаны из сомнительного сплава, который не способен справиться с функциональными нагрузками.
    • Продвинутые модели смесительных устройств издают минимальный шум даже при сильной струе воды.
    • Наличие в некоторых смесителях встроенного температурного ограничителя позволяет избежать случаев ожога кожных покровов.
    • Функция термоконтроля обеспечивает подачу воды определенной температуры. Особенно это актуально для семей с детьми.

    А еще некоторые современные модели смесителей позволяют снизить расход воды, что благоприятно отразится на сумме за коммунальные услуги в квитанциях, присылаемых ежемесячно управляющими компаниями

    Чем такой смеситель лучше других?

    К плюсам все пользователи, установившие подобное оборудование в своих ванных, относят:

    • более быстрое наполнение ванны водой;
    • отсутствие брызг;
    • модный дизайн;
    • удобство эксплуатации;
    • маскировка душевого шланга под бортиком ванны.

    К минусам причисляют трудность замены душевого шланга и других деталей смесителя. Нивелировать данный недостаток удается за счет приобретения качественных изделий, выпущенных известными на рынке сантехники брендами.

    Смеситель каскадного типа с подсветкой украсит интерьер и позволит насладиться широкой струей падающей в ванну воды

    Технология монтажных работ

    На первый взгляд может показаться, что монтаж этого смесительного устройства очень сложен. На самом деле технология установки смесителя на борт ванны не отличается особой замысловатостью. Все операции можно проделать за пару часов, при условии, что у человека есть опыт проведения сантехнических работ.

    Новичку, конечно же, как и в любом деле, придется затратить больше времени на изучение инструкции, идущей с каждым смесителем в комплекте. Причем права на ошибку у мастера нет, так как все подключения находятся в труднодоступном месте и вероятность их замены надо свести к минимуму.

    Поэтому опытные сантехники отдают предпочтение только качественным запчастям и вспомогательным материалам, выпускаемым проверенными компаниями.

    Использование откидных экранов обеспечит не только свободный доступ к коммуникациям, но и позволит организовать места хранения разных мелочей

    Этап #1 – подготовка инструментов и расходников

    Для монтажа смесителя врезного типа на борт ванны потребуются следующие инструменты:

    • электродрель, оборудованная специальной насадкой – корончатой фрезой, позволяющей сделать отверстия в ванной нужного диаметра;
    • разводной ключ;
    • отвертка.

    Также необходимо запастись гибкими шлангами разной длины и крепежными элементами. Некоторые мастера заменяют гибкие шланги трубами, чтобы продлить срок эксплуатации подключенного сантехнического оборудования.

    Часть инструментов может не потребоваться, если вы купите сразу ванну с отверстиями в бортах, предназначенных для монтажа рассматриваемых смесителей. При этом значительно сократится объем работы и время ее выполнения.

    Этап #2 – сверлим отверстия

    Воспользоваться советом, данным выше, можно не всегда, так как в продаже может не быть ванны подходящего размера или же отверстия, проделанные производителем в бортике, будут располагаться не том месте, в каком нужно потребителю. Поэтому разберем этапы монтажа смесителя на бортик обычной ванны (акриловой, стальной и даже чугунной), которые проводятся по одной и той же схеме.

    • подготовьте ванну к процессу сверления, выбрав подходящие места для установки всех модулей смесителя;
    • при выборе места помните о том, что оно должно быть легкодоступным не только для первичного подключения к системе горячего и холодного водоснабжения, но и для ремонта и замены деталей, вышедших из строя;
    • сделайте четкую разметку на бортике ванны;
    • закрепите на электродрели насадку, имеющую форму корончатой фрезы, и просверлите с ее помощью отверстия выбранного диаметра;
    • зачистите край отверстия, окончательно подогнав его под нужный диаметр, вооружившись напильником или иным, подходящим для этой цели, инструментом;
    • перед тем, как вставить смеситель в подготовленное отверстие, не забудьте подложить под него специальную прокладку, идущую, как правило, в комплекте с сантехническим изделием;
    • закрепите врезной смеситель на бортике, закрутив под ванной специальные зажимные гайки.

    Если вы устанавливаете однорычажную конструкцию, то снизу прикрутите сначала специальную шпильку, которую закрепите стальной полушайбой, а после этого уже закрутите гайку. При этом прочно прижимайте смеситель к плоскости бортика ванны через полушайбу.

    Насадка на электрическую дрель, позволяющая сделать аккуратное круглое отверстие в бортике ванны под смеситель

    Этап #3 – подсоединяем гибкие шланги

    Гибкие шланги позволяют подключить смеситель к выходам систем горячего и холодного водоснабжения. Для этого потребуются переходники, на резьбу которых наматывается с небольшим натяжением ФУМ-лента, обеспечивающая плотность соединения элементов.

    Чтобы при вкручивании переходника в резьбу выхода системы ГВС или ХВС ФУМ-лента не заворачивалась, ее необходимо накручивать против часовой стрелки. Толщина накрутки уплотняющей ленты должна быть такой, чтобы едва прощупывалась резьба детали.

    Оборвав ФУМ-ленту, переходник вкручивают по часовой стрелке в выход до упора, используя для этого головку подходящего диаметра. ФУМ-лента может быть заменена специальными резиновыми прокладками, поставляемыми производителем вместе с основным изделием.

    Подключение к переходникам выполняют в последнюю очередь, когда уже все шланги подсоединят к модулям врезного смесителя (выдвижной лейке, однорычажному устройству управления подачей воды, каскадному изливу). Выполняя данные соединения, руководствуются инструкцией, приложенной производителем к смесителю, устанавливаемому на борт ванны с душем и каскадным изливом.

    Схема соединения гибкими шлангами разных модулей смесителя, врезаемого в борт ванны, с указанием линейных размеров деталей

    Этап #4 – окончательная установка ванны

    После подключения к крану смесителя гибких подводящих шлангов проводят соединение отводящего патрубка с системой канализации. Затем устанавливают ванну на свое место, закрывая пустое пространство под изделием фальш-панелью.

    В данном искусственном сооружении предусматривают наличие большого смотрового люка, через который будет организовано обслуживание смесительного устройства.

    В данном видеоролике подробно показан процесс установки встраиваемого смесителя в борт ванны. Мастер, выполняющий не первый раз, подобные операции четко объясняет пошаговый монтаж оборудования.

    Нужны ли монтажные панели и планки?

    Производители встраиваемых в борт ванны смесителей и аксессуаров к ним предлагают потребителям специальные монтажные панели и планки, которые предназначены для усиления просверливаемой конструкции борта ванны.

    По мнению некоторых мастеров, отверстия, сделанные в бортике ванны, отрицательно влияют на жесткость материала (акрила). Поэтому для его усиления предлагается использовать дополнительные панели.

    Смеситель с душевой лейкой и двумя вентильными кранами, закреплены на декоративной планке, способствующей равномерному распределению давления на борт

    Вопрос об установке усилительной планки в каждом случае решается индивидуально. На практике опытные мастера-сантехники предпочитают обходиться без монтажа подобных дополнительных панелей. Им не хочется возиться с данными деталями, так как их, как правило, надо подпиливать и подрезать, подгоняя под размер и форму ванны.

    Если бортик имеет округлую форму, то сделать такую подгонку практически невозможно.

    Стоит ли браться за работы самому?

    Замена смесителей проводится на этапе ремонта ванной комнаты или благоустройства купленной квартиры. Выполнить подобную работу качественно не очень просто. Разобравшись в тонкостях технологии, вы можете повторить все шаги на практике. Для этого отключите воду, перекрыв краны подачи горячей и холодной воды.

    Если не сделаете это, то устроите потоп в квартире. Далее демонтируйте старое оборудование, проведите косметический ремонт помещения, перенесите коммуникации, если этого потребует дизайн. Затем уже можно приступать к монтажным работам по установке и подключению ванны к системам водоснабжения и канализации.

    Сделать все своими руками, конечно же, можно. Однако некоторая сноровка в деле, скорее всего, потребуется. Ведь подключение оборудования ведется в труднодоступном месте. Помните о том, что все места соединения труб необходимо прочно зажимать хомутами (гайками). Сделайте пробный пуск, чтобы исключить вероятность протечки.

    При выявлении такой проблемы подтягивайте ключом соединения, заменяйте прокладки, наматывайте ФУМ-ленту или используйте силиконовый герметик

    Если вы боитесь что-то сделать не так, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

    Чтобы новый смеситель долго радовал вас своим красивым видом, не забывайте ухаживать за корпусом каждого отдельно взятого модуля. Своевременно протирая блестящее покрытие смесителя мягкой ветошью с использованием мыльного раствора или нейтральных моющих средств, позаимствованных на кухне, вы сохраните привлекательный вид установленного оборудования.


    Установка смесителя в ванной своими руками

     Мы уже не мыслим себя без элементарных и всем привычных коммунальных удобств, к которым можно отнести водоснабжение. Тем не менее, водоснабжение предусматривает регулирующую и запорную арматуру. К такой арматуре вполне можно отнести обыкновенный смеситель, который мы видим ежедневно. Тем не менее, видеть мало, ведь для того, чтобы у вас была возможность «управлять» водой необходимо смонитровать этот самый смеситель в предусмотренном для него месте.
     В данной статье  мы как раз и расскажем о том, как установить смеситель в ванную комнату собственными силами. Установка смесителя производится при замене вышедшего из строя смесителя или после завершения монтажа новых коммуникаций — труб водоснабжения. Прежде хотелось бы сказать, что все смесители в настоящее время выпускаются с стандартным межосевым расстоянием между отверстиями для присоединения — 150 мм.

    Присоединительные резьбы выполнены на трубной резьбе, как правило, половина дюйма (G 1/2). Основные стандартные размеры для большинства смесителей представленных сегодня на рынке приведены на рисунке ниже.

     Для компенсации допусков при установке смесителя применяется эксцентрик. За счет формы со смещением входного и выходного отверстия, при закручивании данной муфты, можно изменять расстояния для установочного размера смесителя. Муфты способны компенсировать погрешность в +/- 15 мм.

    … теперь приступаем непосредственно к установке смесителя

    Процесс установки смесителя в ванной своими руками

    На резьбу, которая вкручивается в трубопровод, наматывается лен или ФУМ лента

    Для надежности лен можно смазать герметиком

    Закручиваем муфты в трубопровод, выставляем межосевое расстояние 150 мм +/- 2 мм. При такой погрешности вы сможете затянуть накидные гайки смесителя. Одеваем декоративные накладки. В накидные гайки устанавливаем резиновые прокладки.

    Накручиваем смеситель на выступающие штуцера. При закручивании используйте ткань. Оберните гайки тканью, для предотвращения повреждения покрытия и как следствие потери эстетического вида и антикоррозионных свойств. В принципе вот и все, смеситель своими руками установлен на свое законное место.

     О чем хотелось сказать дополнительно так это о том, что наматывать уплотинтельный материал, будь то ФУМ лента или лен или еще что-то на штуцера, которые установлены в трубопровод, не надо. Уплотнения присоеденительных штуцеров на смесителе и трубопроводе происходит за счет резиновых прокладок, которые установлены внутри накидных гаек. (на фото выше красного цвета) Именно на их состояние необходимо обратить внимание при установке смесителя на его законное место. Не следует перетягивать гайки, так как в этом случае можно срезать прокладки, а значит нарушить герметизацию соединения.

    Установка душа и его держателя на стену в ванной команате своими руками

      Теперь затронем вопрос о установке крепления для душа смесителя в ванной. Такое крепление должно быть чуть выше головы, для того чтобы после регулировки направления выпускной струи, можно было бы комфортно принять душ.
     Крепление держателя душа смесителя осуществляется при помощи пробки и самореза.

    Далее устанавливается резиновая прокладка, для фиксации положения установки удерживающей тяги держателя душа. 

    закручивается накидная гайка.

    Душ смесителя своими руками установлен.

    Затяжкой накидной гайки можно регулировать усилие перемещения держателя для душа. Так гайку можно подкрутить, в случае износа резиновой (пластиковой) вставки, для того чтобы восстановить жесткость деражателя.

    Если вам необходимо врезать смеситель в акриловую ванну, то об этом варианте более подробно можно узнать из статьи «Как врезать смеситель в акриловую ванну своими руками».

    Установка настенного смесителя в ванной

    Попробуем максимально доступно описать процесс установки смесителя в ванной, чтобы свести все проблемы к минимуму. Мы затронем важные моменты и полезные мелочи, которые позволят выполнить монтаж своими руками быстро и добротно.

    Вводные данные: имеем смеситель с душем, со стандартным установочным размером 150 мм. между накидными гайками подключения к водопроводу. Собственно в самой ванной комнате положена плитка или выполнена иная облицовка, в стене имеется две водорозетки ½ (пол-дюйма) с внутренней резьбой.

    Небольшое замечание по установочному размеру: несмотря на то, что стандартно общепринятым расстоянием между вводами холодной и горячей воды является 150 мм., этот размер может немного «плавать». Расстояние может отличаться от указанного как на смесителях, так и между водорозетками (тут уж виноваты монтажники труб). Поэтому подавляющее большинство смесителей имеют в комплекте эксцентрики ½ с переходом на ¾.

    Примерка

    Для оценки общей ситуации нужно сначала произвести примерку. Эксцентрики вкручиваются в водорозетки, на эксцентрики накручиваются отражатели, смеситель без прокладок накручивается на эксцентрики.

    Что мы оцениваем? Первый момент — соосность водорозеток или другими словами — вкрученные эксцентрики не должны торчать в разные стороны, их торцы должны быть в одной плоскости. Если отклонение слишком большое, накидные гайки смесителя будут накручиваться с усилием — это плохо!

    Решить проблему плохой соосности водорозеток можно двумя способами: исправить положение самих водорозеток ( что очень проблематично при положенной плитке) или мудрить с «припиливанием» одного эксцентрика к другому (об этом немного ниже).

    Однако неровно выставленные водорозетки — явление нечастое, если учесть, что резьбовым соединением и прокладкой можно нивелировать отклонение. Проблема будет явной лишь при очень неаккуратном монтаже подводки.

    Большее внимание во время примерки стоит уделить положению отражателей. Если водорозетки стоят вровень со стеной или выпирают — отражатели могут неплотно прижиматься к стене. Здесь сильно влияют размеры эксцентриков и глубина отражателей. При не прилегающих к стене отражателях есть два пути — укорачивать эксцентрики или искать в магазинах более глубокие отражатели. При торчащих из стены выводах придется делать и то, и другое.

    Отвлекаясь немного на тему монтажа водорозеток отмечу: оптимальным считается такое положение, когда внутренняя резьба вывода немного притоплена в стену (в плитку), примерно на 5-7 мм. Ответа с точными размерами не существует, разные смесители — разные размеры.

    Идеальным положением будет такое, когда во время примерки отражатели плотно прижимаются к стене, а накидные гайки смесителя (без прокладок) накручиваются до основания отражателей практически без зазоров. Имейте в виду, что при герметизации резьбовых соединений эксцентрики вкрутятся немного меньше, а в смеситель встанут резиновые прокладки.

    Установка

    Если примерка показала, что длинны эксцентриков слишком много — их нужно укоротить. Укорачивать лучше со стороны резьбы ¾ — она не прячется в стену. В особо тяжелых случаях укорачиваются обе резьбы. Нужно помнить одно важное правило — резьбы должно хватить не менее, чем на три оборота, иначе укорачивание чревато протечками.

    При сильном отклонении от соосности, эксцентрики лучше «припиливать» уже по месту. Заранее сложнее угадать конечное положение эксцентрика. Также в решении может помочь замена «родных» резиновых прокладок на силиконовые — они более мягкие. В крайнем случае можно попробовать уложить по две прокладки в одно соединение.

    Эксцентрики пакуются уплотнителем и вкручиваются в водорозетки, подробнее о герметизации резьбовых соединений в этой статье. Положения выводов друг к другу хорошо проконтролировать уровнем — тогда смеситель встанет чётко и ровно. Путём корректировки эксцентриков нужно добиться нужного расстояния между ними — обе накидные гайки должны попадать без усилий и трений.

    Вкручивать эксцентрики газовым или разводным ключом не совсем удобно, для этого лучше использовать обычный рожковый ключ, зацепляя его за квадратный переход между резьбами. Некоторые изделия обладают внутренней шестигранной структурой — шестигранный ключ в помощь.

    Большинство этих изделий снабжены четырьмя гранями посередине. Поэтому их удобно закручивать рожковым ключом. Номер ключа может понадобиться разный: где-то подойдет на «14», а где номер «17».

    Самое сложное позади, остается накрутить отражатели и смеситель с прокладками. Будьте осторожны с затягиванием накидных гаек — они достаточно хрупкие и могут лопнуть при чрезмерном усилии. Сила затягивания должна быть чуть-чуть сильнее, чем если бы гайку тянули голыми руками.

    Все сборные детали смесителя скручиваются между собой вручную, без использования ключей. Сборка излива и душа настолько примитивна, поэтому здесь не рассматривается.

    На этом установка закончена. Остается подать воду и проверить соединения на наличие протечек.

    Установка смесителя без эксцентриков

    Сразу хочется предупредить, что это неправильное решение. Однако при некоторых обстоятельствах это может стать выходом. Например, когда резьбовые выводы сильно торчат из стены. Важное замечание: расстояния между выводами из стены и между накидными гайками смесителя должны совпадать. Ведь стандарт в 150 мм. может отличаться с погрешностями — собственно для этого эксцентрические переходы и придуманы.

    Для перехода с пол-дюймовой резьбы на ¾ используется соответствующий ниппель, который гораздо короче обычных эксцентриков. Собственно благодаря переходному ниппелю и становится возможной установка без эксцентриков.

    Ещё более радикальное решение — изначальный монтаж водорозеток с наружней резьбой ¾. При такой реализации не понадобятся ниппеля или эксцентрики, смеситель накручивается прямо на выводы. Однако в будущем вполне вероятны проблемы с установкой нового крана, когда оси выводов не будут совпадать. Решение это сугубо на любителя.

    Исходя из вышеописанного, установка сразу на водорозетки с наружной резьбой ¾ является самодеятельностью и «колхозом». Зачем изобретать велосипед, когда эти вещи давным-давно продуманы инженерами?

    Конец.


    Оцените публикацию: Оценка: 3.8 (16 голосов)

    Смотрите также другие статьи

    Установка смесителя в ванной — вариант с монтажом на бортик

    В современной ванной комнате, просторной или совсем небольшой, уже недостаточно только лишь рационально разместить все необходимые элементы. Требования к сочетанию стиля и комфорта постоянно растут. Поэтому установка смесителя на борт ванной становится все популярнее.

    Достоинства такого типа установки

    Крепление смесителя к стене имеет давнюю историю. В крохотных ванных комнатах так называемых «хрущевок» и других малогабаритных квартир такое решение было вполне уместным, поскольку позволяло экономить место и средства.

    Достаточная высота установки смесителя над ванной в сочетании с длинным изливом позволяет использовать одно и то же устройство и для ванны, и для расположенного рядом умывальника.

    Стильный и функциональный смеситель на борт ванны станет настоящим украшением ванной комнаты

    Спустя пару десятилетий у настенного смесителя появился конкурент, который монтировался прямо на бортик. Следует отметить, что такая установка смесителя в ванной имеет несколько преимуществ:

    • обеспечивает быстрое наполнение ванны;
    • позволяет избегать брызг;
    • оптимизирует пространство санузла;
    • предоставляет широкие возможности для дизайна интерьера;
    • отличается повышенным удобством в эксплуатации;
    • дает возможность замаскировать шланг душевой лейки.

    В результате ванная комната становится максимально комфортной и при этом очень красивой и стильной. Особый шик придают дизайну интерьера каскадные смесители, которые стилизованы под маленький водопад и могут наполнить ванну за считанные минуты.

    Обратите внимание: Более широкий диаметр излива создает повышенные нагрузки на конструкцию смесителя. Кроме того, душевой шланг, который размещен под ванной, изнашивается быстрее, чем обычный. Поэтому, выбирая смеситель на борт ванны, следует уделить пристальное внимание не только оформлению устройства, но и его прочности, устойчивости к износу и т. п.

    Перед тем как сделать — подумай!

    Прежде чем начинать монтаж смесителя в ванной, необходимо также познакомиться с недостатками устройств, предназначенных для установки на бортик. Так как не только одни плюсы существуют при такой установке. Следует помнить, что из-за повышенных эксплуатационных нагрузок вероятность возникновения неисправностей в таких конструкциях довольно высока. Профессионалы рекомендуют осуществлять монтаж таким образом, чтобы обеспечить доступ к скрытой части конструкции, например, используя съемную фальш-панель.

    Еще одна проблема, которая практически неизбежно возникает с врезными смесителями — необходимость частой смены душевого шланга. В отдельных случаях этот элемент выходит из строя уже через пару месяцев после установки, поскольку спрятанный за бортиком шланг находится в изогнутом состоянии. Однозначного решения этой проблемы не существует. Хозяевам рекомендуется выбирать шланг как можно более высокого качества и примириться с необходимостью его частой замены.

    Этапы и особенности монтажа

    Для профессионального сантехника установка смесителя на акриловую ванну -вопрос буквально одного-двух часов.

    Но начинающему мастеру, решившемуся поставить смеситель самостоятельно, может понадобиться для выполнения всех операций гораздо больше времени. Хорошим подспорьем станут рекомендации опытных мастеров о том, как установить смеситель в ванной.

    Опытный мастер справится с установкой врезного смесителя за пару часов

    Для начала следует изучить устройство смесителя для ванной, поскольку монтаж популярного однорычажного смесителя несколько отличается от порядка установки традиционной вентильной конструкции. До начала работ следует запастись необходимыми инструментами и материалами:

    • дрелью;
    • фрезерной насадкой;
    • отверткой;
    • разводным ключом;
    • гибкими шлангами;
    • крепежными элементами.

    Внимание: В домашних условиях отверстие можно делать только на бортике ванны из акрила или подобных композитных материалов. Отверстия на чугунных и стальных ванных следует выполнять исключительно в заводских условиях, чтобы избежать сколов эмали и дальнейшей коррозии конструкции.

    Чтобы установить врезной смеситель, необходимо:

    1. Выбрать подходящее место и сделать разметку на бортике ванны.
    2. Просверлить отверстие подходящего диаметра с помощью электродрели, на которую установлена насадка с корончатой фрезой.
    3. Разместить под смесителем специальную прокладку, которая поставляется в комплекте с устройством.
    4. Вставить смеситель в отверстие.
    5. Закрепить смеситель под бортиком. Для однорычажных конструкций следует использовать специальную шпильку, которая затем закрепляется стальной полушайбой. Кроме того, используются крепежные гайки, одна или несколько.
    6. Прочно притянуть смеситель к поверхности бортика ванны.
    7. Присоединить гибкие шланги, которые обеспечат подачу горячей и холодной воды к смесителю. Для накидных шайб шлангов следует использовать специальные прокладки.

    Производители смесителей врезного типа нередко предлагают в дополнение к основной конструкции специальные монтажные панели.

    Необходимость их применения мотивируется тем, что при создании отверстия в бортике ванной происходит нарушение его жесткости, а монтажная панель или планка позволит усилить место крепления.

    Выбирая место для смесителя на борт ванны, необходимо обеспечить доступ к конструкции на случай ремонта

    На практике мастера чаще всего обходятся без этого дополнительного элемента. Нередко монтажная панель не подходит по габаритам, требует подрезки. Кроме того, сложно применить этот элемент на бортике округлой конфигурации. Однако, если возникают сомнения в том, что ванна выдержит нагрузку при уменьшенной жесткости бортика, следует посоветоваться по этому вопросу с опытным специалистом.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как установить смеситель в ванной своими руками

    В ванной комнате устанавливают три смесителя: для раковины, душа и ванны. В реализации имеется огромный выбор устройств, отличающихся по цене, материалу изготовления, конструктивным особенностям и месту монтажа.

    Смесители для ванной комнаты

    В статье мы рассмотрим все варианты установки смесителей, дадим их краткие эксплуатационные характеристики и особенности монтажа.

    Все модели изготавливаются из нержавеющих сплавов, и имеют защитное и декоративное покрытие хромом. Запорные механизмы могут быть пластиковыми или металлическими с резиновыми прокладками. Во время выбора обращайте внимание на надежность компании-производителя. Технические характеристики должны отвечать действующим положениям ГОСТа 25809–96.

    Смесители: материал исполнения и покрытие

    Важно. Никогда не устанавливайте тяжелые смесители на непрочные фитинги из силумина (белого цвета). Этот сплав имеет очень низкие показатели физической прочности. Даже без внешних усилий у них со временем проявляется усталость металла и образуются трещины. Как следствие – внеочередной ремонт смесителя. Кроме того, эксцентрики отламываются впритык к резьбе, выкрутить отломившуюся часть очень сложно.

    Фитинги из силумина

    Рекомендация по выбору качественного смесителя

    Содержание материала

    Типы и краткие характеристики смесителей

    Этой информацией нужно владеть для того, чтобы подобрать именно то устройство, которое отвечает условиям эксплуатации и предпочтениям владельцев.

    Смесители для ванной

    Различаются по месту установки и инженерной конструкции, могут фиксироваться на стенах, бортиках и стойках.

    По принципиальному устройству могут быть однорычажными и двухвентильными.

    ИллюстрацияОписание

    Однорычажные

    Современные модели, одним рычагом устанавливаться напор и температура воды. Имеют шаровый механизм регулирования.

    Двухвентильные

    Классические модели. Отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью.

    Современные инновационные смесители могут автоматически поддерживать температуру воды в заданных пределах – экономится расход горячей воды, повышается комфортность принятия водных процедур.

    Еще один тип смесителей – включение воды выполняют сенсоры. Преимущества – повышенная гигиена и удобство пользования. Недостатки – высокая стоимость, сложность в подключении.

    Сенсорные смесители — роскошь, доступная каждому

    Блок питания сенсорного смесителя

    Смесители для ванны

    Смесители для душа

    Принципиальных отличий нет. Единственная особенность – небольшие линейные размеры. В некоторых моделях отсутствует излив, установлен только гибкий душ.

    Смесители с душем

    Смесители для раковины

    Отличительные черты – короткий излив, монтируются только на бортиках. По способу смешивания и регулировке напора допускается выбирать любые варианты.

    Интересные модели смесителей для умывальников

    После выбора конкретной модели можно приступать к монтажу устройств. Мы не будем останавливаться на конкретных типах смесителей по принципу действия, для монтажа это не имеет значения. Расскажем только об этапах установки на стенах и бортиках.

    Смесители для раковины

    Установка смесителя для ванной настенного типа

    Высота над уровнем ванны должна быть в пределах 30 см, выбирается с учетом размеров смесителя и предпочтений владельца. Стандартное расстояние между центрами двух фитингов 150 мм, эксцентрики дают возможность исправить ошибки по горизонтали и вертикали до 5 мм.

    Выдержка из ГОСТ 25809-96

    Смеситель для ванны однорукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором

    Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге

    Важно. Не используйте для герметизации резьбовых соединений паклю (лен). Для обеспечения герметичности соединение нужно сильно затягивать, а сплавы эксцентрика не отличаются большой прочностью. Кроме того, лен следует промазывать краской или специальной замазкой, что создает дополнительные трудности. Пользуйтесь для соединения только ФУМ лентами – отличный материал, позволяет герметично и безопасно соединять любые сантехнические приборы.

    Работа с фум лентой

    Для примера рассмотрим монтаж смесителя на новую стену. Трубопроводы уже установлены, оштукатурены и отделаны керамической плиткой.

    Шаг 1. Изучите инструкцию производителя смесителя, проверьте его комплектность и наличие всех резиновых прокладок. Выходы труб должны иметь внутреннюю резьбу.

    Стенной однорычажный смеситель

    Если это не так, то возникает несколько проблем.

    1. Первая. Придется покупать и вкручивать соединительные муфты. Это дополнительные работы и новые места, в которых может появиться протечка.
    2. Вторая. Смеситель отойдет от стены, не будет к ней плотно прилегать, будут видны фитинги. Это большой косметический недостаток.
    3. Третья. Из-за увеличения длины соединительных резьбовых фитингов возрастают риски появления трещин в них. Увеличивается плечо, за счет чего возрастают механические нагрузки.

    Шаг 2. Прочистите трубы от остатков материалов. Для этого лучше открыть на несколько секунд краны на трубах с горячей и холодной водой. Сильный напор вымоет всю грязь. Такую операцию сделать намного проще сразу, чем потом демонтировать смеситель в случае засорения.

    Подготовленные к установке смесителя трубы

    Шаг 3. Достаньте два эксцентрика. С одной стороны у них резьба ø1/2″, а с другой – ø3/4″. Различные производители по-разному относятся к точности изготовления эксцентриков. Советуем вам проверить ее размеры. Для этого без уплотнения вкрутите эксцентрики в резьбовые выходы, обратите внимание на легкость вкручивания. За счет такой операции можно прикинуть количество уплотнителя. Если эксцентрики сильно шатаются, то понадобится больше наматывать ФУМ ленты и наоборот.

    Монтаж крана с применением эксцентриковых переходных втулок

    Установка эксцентриков

    Одновременно заметьте правильное положение эксцентриков. После того как вы их вкрутили без уплотнителя, приставьте смеситель. Обратите внимание, совпадают ли с резьбой прижимные гайки и горизонтальность их положения, при необходимости немного закрутите/выкрутите в зависимости от того, нужно увеличить или уменьшить расстояние между ними. Постоянно контролируйте горизонтальность, чтобы смеситель не установился под углом. Для выравнивания нужно пользоваться обеими эксцентриками, только таким способом можно одновременно регулировать два параметра.

    Проверка горизонтальности установленных эксцентриков

    Имейте в виду, что эксцентрики с уже намотанными уплотнителями должны только вкручиваться, выкручивание становится причиной появления протечек. Еще раз напоминаем, что во время примерки нужно примерно запомнить положение эксцентриков.

    Практический совет. Лента наматывается с небольшим натяжением против часовой стрелки. В большинстве случаев требуется сделать 6–8 слоев уплотнителя.

    После наматывания прижмите пальцами ленту по всему диаметру эксцентрика до появления выступов резьбы.

    Шаг 4. Вкрутите один эксцентрик в фитинг трубы. Положение эксцентрика такое же, как и на пробном монтаже. Не прилагайте слишком больших усилий. Если эксцентрик вкручивается очень легко, то нужно его выкрутить, снять старый уплотнитель и наложить новый, но в увеличенном количестве.

    Шаг 5. Вкрутите второй эксцентрик. Не докручиваете его до конца. Когда остался примерно один оборот, несколько раз примеряйте смеситель, обращайте внимание, точно ли подходят прижимные гайки. Повторяйте операции до тех пор, пока оси гаек смесителя не совпадут с осями эксцентриков. Гайки должны легко наживляться от руки.

    Вкрученные эксцентрики

    Шаг 6. Поставьте на место декоративные чашки. Они имеют резьбу и вкручиваются на выступающую резьбу эксцентриков. Докрутите их до упора со стеной.

    После установки эксцентриков накручиваем чашки

    Шаг 7. Вставьте в затяжные гайки резиновые уплотнители, они реализуются в комплекте со смесителем. Руками накрутите гайки на эксцентрики до упора. Для полной герметизации затяните их ключом.

    Установка смесителя

    Важно. Затягивайте не больше, чем на пол-оборота, не переусердствуйте. Постоянные нагрузки на растяжение резьбы ускоряют усталость металла. Как следствие – со временем появляются микротрещины и протечки. Придется менять эксцентрики.

    Шаг 8. Проверьте герметичность всех соединений, откройте краны подачи холодной и горячей воды. Протечки могут быть настолько незначительными, что сразу их не заметить. Положите под местами соединения лист бумаги и подождите несколько минут. Если на ней появятся мокрые места – проблема.

    Практический совет. Никогда не пытайтесь устранить протечки за счет подтягивания эксцентриков. Во-первых, нарушится положение осей. Во-вторых, увеличится нагрузка на резьбовые соединения со всеми негативными последствиями. Выход один – полностью демонтируйте элементы и во время повторной установки увеличьте количество уплотнителя.

    Шаг 9. Соберите на смесителе носик, гибкий шланг и лейку душа. Они также имеют резиновые прокладки, во время затягивания гаек не прилагайте слишком больших усилий.

    Как крепить душевой шланг и лейку

    Во время финишной сборки смесителя работайте осторожно, не повредите декоративное внешнее покрытие смесителя.

    Подсоединенная к шлангу лейка

    Проверьте работоспособность смесителя и душа

    Видео — Нюансы установки смесителя в ванной

    Как устанавливается держатель для душа?

    Держатель душевой лейки с наклоном

    Держатель лейки душа

    Далее нужно закрепить на стене держатель для душа. Делается это при помощи дюбелей. Метизы должны быть в комплекте, если их нет, то купите самостоятельно. Длину и диаметр выбирайте с учетом материала изготовления стен и отверстий на держателе.

    Шаг 1. Определитесь с конкретным местом монтажа. Рекомендуется устанавливать его по центру ванной и как можно дальше от смесителя. Дело в том, что во время принятия душа можно непроизвольно телом поворачивать ручки смесителя, вода будет становиться очень горячей или холодной. Это неприятно. Что касается высоты, то здесь все зависит от роста владельцев квартиры.

    Шаг 2. Приставьте держатель к стене и карандашом или маркером сделайте метки расположения отверстий.

    Шаг 3. Подготовьте дюбели и победитовое сверло. Переключите дрель в режим перфорации, проделайте в стене отверстия.

    Сверление кафельной плитки

    Практический совет. Крайне нежелательно, чтобы в ванную попадала строительная пыль, она может заметно повредить глянцевые поверхности. Предупредить такое явление можно двумя способами.
    Первый. Застелите поверхность ванны под местом установки держателей бумагой или тканью, мусор будет собираться на них.
    Второй. Позовите помощника и дайте ему пылесос, снимите со шланга удлинитель. Включите пылесос, держите всасывающее отверстие в максимальной близости к сверлу. Пыль сразу будет убираться, ванная останется чистой.

    Шаг 4. Вставьте пластиковые части дюбелей в проделанные отверстия.

    Установка дюбеля

    У непрофессионалов бываю случаи, когда он входят слишком свободно и во время забивания гвоздей не обеспечивают требуемую надежность фиксации. Это проблема, но не критическая. Для устранения следует по периметру пластиковых элементов с внешней части вставить спички. При этом следите, чтобы первоначальные центры не слишком смещались.

    Шаг 5. Приставьте к стене держатель и наживите одновременно все дюбели. Не затягивайте по максимуму по одному, а именно все одновременно наживляйте. За счет такого приема удастся исправить незначительные ошибки, допущенные во время разметки или сверления отверстий. Если все нормально – забейте дюбели до упора. Проверьте надежность фиксации.

    Схема сборки штанги — держателя для душа

    Вставляем саморез в отверстие детали

    Закручиваем саморез отверткой

    Вставляем декоративный колпачок

    Установленный держатель

    Вот и все, теперь можно убрать инструменты и место работы, смеситель готов к использованию.

    Установка набортного смесителя

    Набортный смеситель

    Очень удобное положение смесителей, облегчает процесс регулировки температуры воды, эффектно смотрится. Устанавливать можно не только в раковины, но и в ванны. Единственное обязательное условие – наличие специальных технологических отверстий. Что касается керамических раковин, то все они уже имеют заводские отверстия. Как проделать отверстия в эмалированной и акриловой ванне?

    Инструкция по высверливанию отверстий в эмалированной ванной

    Работы довольно сложные, требуют определенных навыков и внимательности. Для проделывания отверстий нужно иметь маркер, перовое сверло для керамики и стекла, шуруповерт или дрель, скотч и пластилин.

    Шаг 1. Разметьте место под отверстие. Плотно заклейте его скотчем, желательно иметь прозрачный.

    Шаг 2. Из пластилина сделайте небольшой буртик высотой примерно 0,5 см и диаметром, в два раза превышающим диаметр отверстия. Пластилин прочно приклейте к ванной, налейте в образовавшуюся емкость воду.

    Шаг 3. Высверлите сверлом по металлу отверстие Ø 5–6 мм по центру отметки. Обороты дрели или шуруповерта небольшие, максимум 500 об/мин. Не прижимайте сверло со значительным усилием. Сверлите внимательно, толщина ванной небольшая, не допускайте ситуации, когда сверло резко проваливается и патрон ударяет о ванну.

    Шаг 4. После образования сквозного отверстия вода уйдет. Очистите поверхность у места сверления. Сделайте из пластилина небольшой колпачок и зафиксируйте его под отверстием с обратной стороны ванны. Фиксация должна быть герметичной и удерживать воду.

    Сверление отверстия под смеситель

    Шаг 5. Вставьте сверло Ø 10–12 мм и увеличьте диаметр отверстия. Снимите скотч с буртиком, очистите поверхность от стружки. Снимите нижний колпачок.

    Готовое отверстие

    Главное отверстие готово, теперь нужно работать насадкой из резины и наждачной ткани, обороты патрона максимальные, нажим минимальный. Сделайте разметку под элементы смесителя, заклейте поверхность прозрачным скотчем. Он будет минимизировать риски появления сколов эмали. Чем медленнее работаете – тем лучше кромка отверстия. Если есть небольшие сколы – не беда, они закрываются поверхностями смесителя и становятся незаметными. На все работы уйдет примерно 2–2,5 часа.

    Видео — Сверление эмалированной ванны

    Советы по высверливанию отверстий в акриловой ванне

    С этим материалом проблем нет. Пользоваться надо коронкой соответствующего диаметра. Бортик из пластилина для охлаждения рекомендуется сделать, в противном случае при нарушении технологии кромки могут плавиться или изменять первоначальный цвет.

    Важно. Инструмент должен быть полностью исправен, не допускается биение патрона. Коронка острая, работы делать не спеша.

    Отверстия подготовлены, можно начинать монтаж смесителя на бортик.

    Шаг 1. Купите нужный смеситель, ознакомьтесь с инструкцией пользования.

    Комплект смесителя

    На бортики ванной и раковину монтируются устройства с небольшими носиками, для установки душа может понадобиться еще одно отверстие. Желательно работы по монтажу делать во время установки ванны, в этом случае удастся спрятать трубопроводы.

    Шаг 2. Вставьте смеситель в специальное отверстие, выберите его оптимальное положение.

    Разметка для набортного смесителя

    Сверление акриловой ванны

    Шаг 3. Снизу смесителя наденьте резиновую прокладку и специальную фигурную шайбу, зажмите прижимной гайкой. Гайку вначале закручивайте до упора рукой, ключом дотяните не более чем на пол-оборота.

    Шаг 4. Соедините патрубки для горячей и холодной воды с соответствующими трубопроводами.

    Установка смесителя на бортик ванны

    Шаг 5. Проверьте герметичность соединений при помощи куска бумаги.

    Точно таким же способом устанавливается смеситель в раковину.

    Как снять старый смеситель

    Старый смеситель

    Такие ситуации возникают часто, незнание алгоритма демонтажа или неправильные действия могут стать причиной неприятных ситуаций. Демонтаж старых смесителей нужно делать умеючи, к каждому устройству подходить индивидуально.

    1. Внимательно осмотрите смеситель. Обратите внимание на размер и функцию всех гаек. Подготовьте соответствующие слесарные инструменты.
    2. Осторожно удалите с видимых резьбовых частей накипь и твердые окислы. Если их много, то можно пользоваться растворителями.

      Средство — растворитель накипи

    3. Попробуйте ключом отвинчивать гайки, не прилагайте больших усилий. Если гайка заклинила, сделайте пол-оборота в обратную сторону, а потом опять откручивайте. За счет таких действий резьба освобождается от различных твердых частиц.
    4. Если смеситель очень старый, то рекомендуется перед демонтажем намочить все резьбовые соединение раствором, процедуру повторить несколько раз. Для этих целей отлично подходит средство очистки унитазов, в своем составе оно имеет соляную кислоту. Соляная кислота растворяет большинство твердых отложений.

      Техническая жидкость ВД-40

    5. Проверьте состояние эксцентриков. Если они рабочие и резьба по диаметру подходит под новые смесители, то трогать их не стоит. Это намного упростит процесс демонтажа. Кроме того, старые эксцентрики изготавливались из качественных сплавов, по свойствам физической прочности они намного превосходят сегодняшние.

    Как разобрать настенный вентильный смеситель

    Во время демонтажа возникают ситуации, когда часть резьбы эксцентрика отламывается и остается в фитинге трубопровода. Сразу скажем, ситуация очень неприятная, в некоторых случаях придется менять фитинг. А он может располагаться под штукатуркой и керамической плиткой – нужно стену штробить, а потом возвращать в первоначальное состояние.

    Сломался эксцентрик, как выкрутить?

    Но не спешите долбить стены, попытайтесь выкрутить отломанную резьбу эксцентрика. Для этого нужно подготовить специальное приспособление. Внутренний диаметр эксцентрика примерно 15 мм, такой же ширины должно быть приспособление. Сделать его можно из листовой стали толщиной 1–2 мм. Отрежьте из нее кусок длиной 3–5 см и шириной 15–20 мм. Один конец болгаркой заточите треугольником. Этот конец нужно вставлять во входное отверстие отломленной резьбовой части.

    Далее начинается процесс выкручивания. Если есть помощник – отлично. Пусть он молотком аккуратно постукивает по приспособлению и прижимает заточенный конец к оставшейся в резьбе части эксцентрика. Одновременно ключом или пассатижами выкручивайте сломанный элемент. Если все делать правильно, то в 90 случаев удается решить проблему. Не нужно прилагать больших усилий, все работы выполняйте не спеша и очень внимательно.

    Видео — Снимаем старый смеситель

    Видео — Как сменить смеситель

    Заключительные советы

    Перед началом монтажа рекомендуется полностью собрать смеситель и изучить его работу. Нужно понять не только принцип действия, но и найти слабые стороны. А они имеются у каждого устройства.

    Качественный смеситель должен быть комфортен в управлении

    Изучите все элементы смесителя, попробуйте его разобрать. Эти навыки вам понадобятся в случае необходимости ремонта. Если вода в вашей местности жесткая – не ставьте смеситель с пластиковыми картриджами и поворотным усиком. После высыхания мокрых соединений на них образуется твердый кальций, со временем толщина слоя увеличивается, носик невозможно повернуть, он намертво «приваривается» к корпусу.

    Лучшие смесители прослужат вам не менее 10 лет при условии правильной установки и эксплуатации

    Покупайте смеситель «на вес», чем он тяжелее – тем надежнее конструкция, тем качественнее сплавы использовали производители. Но здесь есть один нюанс – тяжелые смесители нужно монтировать только на прочные эксцентрики. К сожалению, в комплекте с качественными смесителями часто попадаются слабенькие эксцентрики. В результате длительного воздействия статичной нагрузки они дают микротрещины, со временем увеличивающиеся и становящиеся причиной протечки. Виды ванн и их размеры и цены изучайте по ссылке.

    Обзор основных производителей

    Видео – Установка смесителя на ванную

    Как установить термостатический смеситель для душа?

    Время чтения: 3 минуты.

    Вам не всегда нужен профессионал для выполнения каждой работы в вашей ванной комнате . Делая все самостоятельно, вы можете сэкономить значительную сумму денег. Чтобы помочь вам, мы научим вас устанавливать термостатический смеситель для душа. Вы найдете два разных способа в зависимости от того, требует ли ваша установка просверливания.

    Установить термостатический смеситель для душа:

    Необходимый материал
    • S Соединительный элемент
    • Spirit Level
    • Разводной ключ
    • Метчик
    • PTFE Tap
    • Силикон

    1 установка термостатического смесителя для душа:

    Подготовка
    • Перед тем, как демонтировать старый агрегат, убедитесь, что подача горячей воды находится слева, а подача холодной воды — справа.Если это не так, обратитесь к профессионалу.
    • Теперь отключите подачу воды перед тем, как демонтировать старый агрегат.
    • Прикрутите S-образные соединители к арматуре в стене.
    • Прикрутите накладку к стене.
    • Отрегулируйте расстояние так, чтобы между центрами накладок оставалось 150 мм. Убедитесь, что они выровнены, и при необходимости отрегулируйте.
    • Теперь установите миксер и плотно затяните. Гайки не должны касаться розеток.
    • При необходимости отрегулируйте и проверьте горизонтальное положение.
    • Обратите внимание на глубину между S-образными соединителями и стеной.

    2 Установка термостатического смесителя для душа

    • Закройте резьбу соединительного элемента S с помощью ленты из ПТФЭ, намотанной в направлении затяжки.
    • Затяните соединительные муфты S с помощью разводного гаечного ключа.
    • Отрегулируйте разъемы так, чтобы они находились на расстоянии 150 мм друг от друга и на одинаковую глубину.
    • Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они выровнены.
    • Установите силиконовый уплотнитель между стеной и эксцентриковыми соединителями.
    • Смочите палец в мыльной воде и очистите вокруг уплотнения.
    • Теперь прикрутите накладки к S-образным соединителям.
    • Снимите красную и синюю крышки со миксера. Убедитесь, что фильтр установлен правильно, закругленной стороной внутрь.
    • Установите смеситель на S-образные соединители без дополнительных уплотнений, затем затяните гайки.
    • Еще раз проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте.
    • Пропустите воду, чтобы проверить возможные утечки.

    3 Регулировка термостата для душа

    • Убедитесь, что термостатический смеситель работает правильно, проверив температуру.
    • Откройте воду, установив указатель на 38 ° C.
    • С помощью термометра проверьте, достигает ли температура проточной воды
      38 ° C.
    • Если необходима регулировка, закройте выпускное отверстие для слива воды и снимите крышку на ручке смесителя с помощью небольшой отвертки с плоским жалом.
    • Ослабьте винт, затем снимите ручку.
    • Запустите воду и отрегулируйте термостатический картридж, поворачивая зубчатый элемент, пока температура не достигнет 38 ° C.
    • Верните ручку обратно с направляющей на ручку 38 ° C.
    • Закрутите ручку и снова наденьте крышку.

    4 Подключение душевого шланга

    Убедитесь, что уплотнение в шланге находится в правильном положении, а затем навинтите конец на смеситель. Затем убедитесь, что душевая лейка работает правильно.

    Как установить термостатический смеситель для душа с помощью сверления

    • Прежде всего отключите подачу воды.
    • Затем измерьте расстояние между вашими трубами и убедитесь, что они находятся на расстоянии 150 мм друг от друга.Используйте направляющую для труб, чтобы удерживать трубы на месте.
    • Теперь карандашом разметьте отверстия для сверления.
    • Снимите направляющую для трубы и заклейте плитки малярной лентой, чтобы сверло не соскользнуло.
    • Убедитесь, что на вашей дрели отключен ударный удар, и начните сверление.
    • Как только вы закончите, удалите малярную ленту.
    • Теперь вставьте заглушки и вставьте их на 2–3 мм в плитку, чтобы не растрескаться.
    • Теперь установите настенные кронштейны на место и отметьте конец труб.(Сделайте небольшую отметку от линии, чтобы можно было использовать шайбу фильтра).
    • Теперь используйте кусок трубы, чтобы обрезать трубы.
    • Затяните, чтобы создать уплотнение, и установите крышки.
    • Используйте отвертку, чтобы затянуть настройку.
    • С помощью разводного гаечного ключа отрегулируйте крышки по уровню.
    • После регулировки установите уплотнительные кольца и промойте систему, чтобы проверить отсутствие утечек.
    • Теперь установите закрывающие пластины и шайбы фильтра.
    • Затяните комплект разводным ключом и еще раз проверьте уровень.

    Теперь вы знаете, как установить термостат для душа самостоятельно. Не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы о методе или предложения, которые, по вашему мнению, заслуживают того, чтобы ими поделиться.

    Смеситель Стоимость установки и ремонта смесителя

    Все пользуются кранами, смесителями и смесителями. Поэтому, когда дело доходит до установки нового в ванной или на кухне, вам захочется сделать это правильно. Это ценовое руководство объяснит, сколько будет стоить установка или ремонт смесителя в вашей ванной комнате.

    Средняя почасовая оплата сантехников в Австралии составляет 80–100 долларов. Это, конечно, зависит от работы, которую им поручено выполнить. Установка смесителя в ванной или на кухне стоит в среднем 150 долларов. Эта цена зависит от вашего местоположения в Австралии, типа крана, который вы планируете установить, и от количества, которое вам нужно установить.

    Есть также случаи, когда вам необходимо отремонтировать смеситель или смеситель, что может стоить от 40 до 150 долларов. Опять же, это зависит от ремонта, который вам нужно сделать, вашего местоположения и размера проекта.Это руководство станет первым шагом на пути к восстановлению вашей ванной комнаты или кухни.


    Нужно ли мне вызывать сантехника?

    Устранение утечки или установка крана может показаться легкой задачей, но бывают случаи, когда лучше нанять профессионала для выполнения этой работы. Лучше всего нанять сантехника, когда вам нужно разобраться со следующими проблемами:

    Установить новый кран или смеситель можно самостоятельно, но это только в том случае, если вы просто заменяете саму арматуру.Любые сантехнические работы следует доверить профессиональному мастеру или сантехнику. Поскольку профессионалы точно знают, что делают, лучше всего убедить их установить новый кран или смеситель, поскольку они сделают это в кратчайшие сроки.

    Какой вопрос задать сантехнику?

    Перед тем, как нанять сантехника или разнорабочего для работы по установке или ремонту смесителя или смесителя, вам обязательно нужно задать несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы набираете для этой работы самого лучшего профессионала.

    • Имеют ли они лицензию сантехник или разнорабочий?

    • Есть ли у них дополнительные сборы?

    • Что они делают с беспорядком?

    • Какова их политика, если что-то сломается?

    • У них есть команда, которая работает вместе, или они сами по себе?

    • Есть ли у них собственные инструменты?

    Перед тем, как нанять сантехника или разнорабочего, убедитесь, что они прошли профессиональную подготовку.Конечно, люди, не прошедшие профессиональную подготовку, могут быть немного дешевле, но если их работа не на должном уровне, вам придется платить больше, чтобы их работа была переделана.

    Цены на смесители и смесители для различных видов услуг

    Цены на сантехников варьируются в зависимости от того, какую услугу вы хотите оказать. Большинство сантехников взимают почасовую оплату, но есть и дополнительные сборы и расходы. Вот некоторые из них, перечисленные ниже:

    Сервис смесителей

    Информация о ценах

    Сервис смесителей и смесителей

    Информация о ценах

    Заменить сломанный кран

    $ 120

    Установить смеситель для кухни

    260–480 долл. США

    Устранить негерметичный кран

    $ 180

    Смеситель для умывальника

    240–440 долл. США

    Разрыв водопровода

    280–1 200 долл. США

    Cмеситель для ванны

    150–450 долл. США

    Диагностика места утечки

    140 долл. США

    Перемещение смесителя

    2 000 долл. США

    Какие факторы влияют на стоимость услуг по установке и ремонту смесителей?

    Есть много факторов, которые могут повлиять на стоимость установки или ремонта смесителя или смесителя.Вот несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость сантехнических услуг в Австралии, от самых распространенных до более сложных:

    Другие виды услуг, которые могут выполнять сантехники и разнорабочие

    Сантехники и разнорабочие могут выполнять многие другие задачи. могут сделать для вас, пока они устанавливают или ремонтируют смесители и смесители, например:

    За аварийные сантехнические услуги рассчитывайте заплатить от 50 до 150 долларов, в зависимости от того, где вы находитесь, и размера чрезвычайной ситуации.Средняя плата за вызов службы экстренной помощи составляет 85 долларов. Цена варьируется в зависимости от времени суток, когда вы звоните в службу экстренной помощи; если это происходит в обычное рабочее время, с вас обычно не взимается дополнительная плата.

    Цены на различные виды услуг на сантехнику

    Если вам нужно больше, чем просто установить или отремонтировать смеситель или смеситель, сантехник может вам помочь с множеством других услуг. Вот разбивка почасовой оплаты и фиксированной платы за дополнительные услуги, которые могут предложить сантехники:

    Сантехнические услуги

    Информация о ценах

    Очистить слив

    80–120 долл. США

    Разрыв водопровода

    280–1 200 долл. США

    Подвижная сантехника

    2 000 долл. США

    Сантехника ванной

    2000–3000 долларов

    Установка туалета (ч / час)

    $ 80

    Средние цены на установку и ремонт смесителей для штата или территории Австралии

    Стоимость установки и ремонта смесителей и смесителей зависит от вашего местоположения в Австралии.Как правило, в крупных густонаселенных городах цены на сантехнические услуги ниже, однако цена будет варьироваться в зависимости от того, кого вы нанимаете, и от того, какие услуги вам требуются. Тарифы указаны ниже:

    Штат / территория

    Ориентировочная цена (за м²)

    Штат / территория

    Ориентировочная цена (за м²)

    Виктория

    74,09 $

    QLD

    73 руб.03

    NSW

    76,79 долл. США

    Южная Австралия

    84,53 долл. США

    ACT

    94,75 долл. США

    NT

    $

    WA

    89,36 долл. США

    Тасмания

    61,42 $

    Эти ставки основаны на средних значениях для каждого штата.Цены будут варьироваться, опять же, в зависимости от требуемой услуги и любых других факторов, которые могут повлиять на цену. Некоторые из них перечислены ниже:

    Подготовка к тому, чтобы нанять кого-нибудь для установки или ремонта вашего крана

    Время для установки или ремонта крана? Давайте начнем! Вот вещи, которые вам понадобятся для подготовки к публикации. Объясните свою задачу, опубликуйте объявление, просмотрите свои предложения, выберите нужного человека, и он обезопасит ваше здание!

    Вот некоторые вещи, которые следует включить в ваше объявление:

    Чем больше информации вы включите в этот список, тем лучше будет ваш результат.Это значительно упрощает работу специалистов по удалению, когда они приходят вам на помощь. Также неплохо, чтобы все было указано в списке, чтобы они могли обратиться к нему позже, если потребуется.

    Скрытая установка для душа и ванны — принцип работы | Hansgrohe Asia

    Что влечет за собой скрытый монтаж и когда он является подходящим вариантом

    Вы когда-нибудь использовали нетермостатический или термостатический смеситель внешнего монтажа в душе или ванне? Эти классические системы контроля воды имеют множество преимуществ, например, их легко заменить — они идеально подходят для быстрого ремонта.Их недостаток: они относительно большие и выступающие. В маленьких ванных комнатах они занимают ценное пространство.

    Заставьте смесительную технику элегантно скрыться за стеной

    Разве не было бы замечательно иметь возможность просто спрятать все, что вам не нужно, «снаружи» смесителя (трубы, большой блок управления или рычаг) за стеной? Абсолютно. Для этого нужно открыть стену. Вот почему скрытая установка — отличный вариант, особенно когда речь идет о новостройках или капитальном ремонте.Важно: для этого вам понадобится специалист-сантехник.

    Краткий обзор преимуществ термостатических и нетермостатических смесителей скрытого монтажа:

    • Минималистский регулятор душа прижимается к стене. Это создает ультрасовременный лаконичный вид.
    • При принятии душа или ванны больше не нужно быть осторожным, чтобы ни с чем не врезаться. Вам понравится больше места, комфорта и веселья с водой.
    • Дополнительное пространство для локтей и доступность идеальны для ванных комнат разных поколений.
    • Видимые компоненты термостатических смесителей скрытого монтажа не нагреваются, поэтому, вообще говоря, нет опасности из-за чрезмерно горячих поверхностей. Это идеально, если в доме живут дети и / или пожилые люди.
    • Маленькие блоки управления не только привлекательны и надежны, но и проще в уходе, чем большие корпуса смесителя.
    • На hansgrohe iBox universal, который служит базовым комплектом для скрытого монтажа, вы можете установить блок управления в более современном дизайне или с более продвинутыми функциями на более позднем этапе, когда захотите.

    Регулятор душа с широким набором функций и дизайнов

    Широкий ассортимент продукции hansgrohe для скрытого монтажа предлагает беспрецедентные возможности для оформления ванной комнаты. Вы удивитесь, сколько функций и дизайнов доступно. В зависимости от оснащения ванной комнаты (ручной душ, верхний душ, душевая система и т. Д.), Назначения или предпочтений вы можете выбрать нетермостатические или термостатические смесители. Вы можете универсально комбинировать их со всеми душами hansgrohe.Обновите свою ванную комнату, добавив пульт управления душем в хромированном исполнении или с черно-белой стеклянной поверхностью, и выберите круглый, квадратный или мягкий дизайн.

    Как установить трубопровод душевого смесителя барного смесителя

    В этой статье объясняется, как 1-й ремонт трубопроводов для установки клапана душа штангового смесителя.

    Введение
    При установке душевого клапана со стержневым смесителем, такого как показанный на рисунке, сначала необходимо подвести к клапану горячие и холодные трубопроводы.

    Дополнительные сведения о типах душа и их пригодности для вашей ванной см. В разделе «Выбор душа для вашей ванной комнаты».

    Это делается путем заглубления труб в стене перед укладкой плитки.

    В этом примере я буду втапливать трубопровод в стену ванной комнаты, которая уже была покрыта точками и приклеена влагостойким гипсокартоном.

    Выполнение штукатурных работ перед первым ремонтом трубопроводов упрощает получение идеально ровных и ровных стен, поскольку у вас нет утомительной задачи по установке панелей вокруг / над трубопроводом (среди прочего).

    Стены также должны быть квадратными по углам, чтобы обеспечить хорошее уплотнение (в данном случае по краю ванны.)

    Дополнительные сведения по этой теме см. В разделе «Подготовка стен к облицовке плиткой — переборка».

    Ванна временно устанавливается на место, и отмечается центральная линия (которая проходит через перелив / слив и центр кранов ванны).

    Это поможет нам совместить душевой клапан со смесителями для получения более эстетичной отделки.

    Затем отмечается горизонтальный уровень душевого клапана барного смесителя, который обычно находится примерно в 130 см от пола.Если вы собираетесь установить душ со смесителем со стержневым смесителем с фиксированным стояком и насадкой для душа, вам необходимо убедиться, что эта высота позволяет установить душ, не ударяя его о потолок.

    Затем центры труб помечаются вертикальными линиями через центры 150 мм, то есть на расстоянии 75 мм от центральной линии в обоих направлениях. Здесь трубопровод будет идти от клапана вниз по стене и соединяться с трубопроводом под ванной.

    Большинство душевых кранов со стержневыми смесителями допускают установку труб с межцентровым расстоянием 150 мм, поскольку это считается стандартом — если ваша конкретная модель имеет другое центральное значение трубы, то вам необходимо отразить это на этапе разметки.

    Затем отмечается область, которую необходимо вырезать (в которую трубы могут быть утоплены под поверхностью гипсокартона).

    На этом этапе также отмечается приблизительная высота бортика ванны.

    Затем участки, подлежащие вытеснению, вырезаются с помощью точной пилы, следя за тем, чтобы они выступали ниже уровня края ванны, отмеченного карандашом на гипсокартоне.

    Здесь мы видим трубопровод под ванной, который будет расширен для подачи на душевой клапан.

    Горячая подача будет идти вверх по левому каналу, а холодная подача — по правому каналу.

    Это связано с тем, что горячая подача поступает в клапан слева (как мы смотрим на нее), а холодная подача — справа.

    Это промышленный стандарт.

    По этой причине трубопровод под ванной соответствует данной конфигурации.

    Вы можете видеть, что сливная труба и сифон ванны также были установлены в это время. Когда ванна была на месте, на полу через сливное отверстие в нижней части ванны был отмечен крест, чтобы обозначить необходимое расположение сифона для ванны.

    Затем припаиваются два куска медных труб диаметром 15 мм с коленом 90 ° для каждого ввода, которые затем помещаются в каналы, как показано на рисунке.

    Горизонтальные куски меди (вверху) со временем будут обрезаны, чтобы они вошли в заднюю часть клапана стержневого смесителя.

    Трубы удерживаются ровно и перпендикулярно стене с шагом 150 мм (по центру начальной центральной линии) самодельным зажимом, который временно прикручивается к стене. Это важно, так как установка душевого клапана зависит от точного выполнения этого этапа работ:

    Важно, чтобы трубы были достаточно глубоко утоплены в стену, чтобы угловой фитинг на 90 ° не выступал за пределы готовой плитки. поверхность.

    Это гарантирует, что он не будет мешать установке душевого клапана стержневого смесителя.

    Затем трубы закрепляются на месте с помощью клея для гипсокартона, быстросохнущего клея для плитки или песчано-цементной смеси.

    При использовании смеси, содержащей цемент, убедитесь, что трубы обернуты изолентой, чтобы цемент не повредил медь, что может привести со временем к образованию точечных отверстий и утечек.

    Смесь проталкивается в трубы и вокруг них и используется для поддержки обрезных краев гипсокартона.

    Затем он выравнивается заподлицо с поверхностью гипсокартона, обеспечивая доступ к нижней части труб, чтобы их можно было соединить позже.

    Дубинки привинчены и приклеены к обеим стенкам, граничащим с ванной, и они помогут выдержать вес ванны, когда она наполнена водой и / или людьми. Это предотвратит его падение, что может привести к поломке силиконовых уплотнений и проблемам с проникновением воды.

    Затем ванну временно помещают в положение, позволяющее подсоединить трубопровод.

    Существующие трубопроводы горячей и холодной воды подключены к соответствующим трубам в стене, которые будут питать душевой клапан.

    На этом этапе также предусмотрены средства для подключения смесителей для ванны — в данном случае с помощью гибких вставных соединителей.

    Как и в случае с душевым клапаном, горячая вода находится слева, а холодная — справа (если смотреть на кран), что упрощает прокладку трубопроводов.

    После того, как клей, удерживающий трубы, исчез и трубы надежно удерживаются в правильном положении, зажимное приспособление можно удалить, а оставшиеся пустоты заполнить большим количеством клея.

    Поскольку трубопровод теперь подключен к источникам горячего и холодного питания, на концах труб можно увидеть стопорные концы.

    Ванна установлена, и на этом рисунке вы можете увидеть первичное силиконовое уплотнение по краю ванны.

    Затем стены залиты резервуарами и облицованы плиткой.

    Клапан для душа со смесителем для стержня готов к установке с помощью комплекта для крепления клапана для стержневого смесителя.

    Средняя стоимость замены ответвителей

    Если вам нужно заменить краны, вы можете рассчитывать заплатить около фунтов стерлингов 100 в среднем.Прочтите наше подробное руководство по стоимости, чтобы узнать все о том, во сколько вам будет стоить замена крана.

    Средняя стоимость замены ответвителей:

    В зависимости от сложности работы это обычно занимает: 1-3 часа
    £ 100

    Сколько стоит замена ответвителей?

    Вы будете удивлены, насколько новые смесители могут улучшить интерьер ванной комнаты или кухни, и для этого не требуется большого бюджета.Если ваша ванная комната или кухня нуждается в давно назревшем освежении, подумайте об установке новых смесителей, которые зажгут новую жизнь в вашем пространстве.

    Одно из преимуществ установки новых смесителей — это разнообразие имеющихся в вашем распоряжении опций. От хрома до латуни и всего, что между ними, у вас никогда не будет недостатка в вариантах ремонта.

    Однако стоимость работы может варьироваться в зависимости от этих факторов, поскольку одни материалы, естественно, стоят больше, чем другие.

    Кроме того, общая стоимость установки новых смесителей будет зависеть от качества отделки, типа, веса и множества других факторов.Рекомендуется посетить несколько разных поставщиков, чтобы узнать среднюю цену на те стили и типы смесителей, которые вам нравятся, и убедиться, что вы получаете наилучшую возможную сделку.

    Площадь установки также может влиять на цену, которую вы укажете. Например, замена крана над стандартной раковиной не будет дорогостоящей работой, но установка совершенно нового садового крана будет стоить значительно дороже из-за количества требуемых дополнительных работ.

    Мы более подробно рассмотрим различные типы смесителей и связанные с ними расходы позже в этом руководстве, но чтобы дать вам краткое представление вначале, замена двойного смесителя для заливки ванны будет стоить около 80 фунтов стерлингов материалов и фунтов стерлингов. 50 в рабочей силе на общую сумму 130 фунтов стерлингов .

    В то время как установка водопровода для нового крана будет стоить где-то между 150–300 фунтов стерлингов , поэтому, несомненно, существует значительная разница в цене.

    Стоимость установки крана

    Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость рабочей силы
    1 Установите кран заливки ванны с новыми линиями 1-3 часа £ 100 50–150 фунтов стерлингов
    2 Установите кран смесителя для бассейна с новыми линиями 1-3 часа £ 70 50–150 фунтов стерлингов
    3 Установите смеситель для ванны и душа с новыми линиями 1-3 часа £ 80 50–150 фунтов стерлингов
    4 Установите столбчатый кран с новыми линиями 1-3 часа £ 50 50–150 фунтов стерлингов
    5 Установите кухонный смеситель с новыми линиями 1-3 часа £ 80 50–150 фунтов стерлингов
    6 Установите садовый кран с новыми линиями 1-3 часа £ 30 50–150 фунтов стерлингов
    7 Замените кран наливной горловины для ванны 1 час £ 80 £ 50
    8 Замените кран смесителя для раковины 1 час £ 50 £ 50
    9 Замените смеситель для ванны и душа 1 час £ 60 £ 50
    10 Замена метчика стойки 1 час £ 30 £ 50
    11 Установка смесителя для кухни 1 час £ 60 £ 50
    12 Установите садовый кран 1 час £ 10 £ 50

    Затраты только на поставку

    Отличный способ сэкономить на материалах и, следовательно, общей стоимости работы — это самостоятельно покупать продукты.

    Часто вы можете заключить фантастические сделки, проверив несколько магазинов и выбрав товары со скидкой или на скидку с несколькими покупками. Вы также сэкономите сантехнику работу, предоставив ему возможность сосредоточиться исключительно на установке.

    Некоторые смесители, естественно, дороже других либо из-за своей сложности, либо из-за материала, из которого они сделаны. Например, пара стандартных поворотных смесителей для открывания ванных комнат изготавливается из более дешевых материалов.

    Они не очень сложные, что делает их в целом намного дешевле, чем смеситель для раковины из нержавеющей стали, в котором применены керамические технологии.Но то, что они дешевле, никоим образом не делает их непригодными для вашей ванной комнаты, это полностью ваше предпочтение.

    Вот небольшая таблица с разбивкой по разным кранам и связанным с ними ценам.

    Метчик Цена
    Кран для заполнения ванны £ 80
    Однорычажный смеситель для раковины £ 50
    смеситель для ванны и душа £ 60
    Метчик стойки £ 30
    Кухонный смеситель £ 60
    Садовый кран £ 10

    Дополнительные расходы

    При установке или замене крана могут потребоваться дополнительные расходы.Когда сантехник заменяет вам кран, он может заметить, что сливная система и трубы значительно забиты и требуют разблокировки сейчас или сделают это в ближайшем будущем.

    Рекомендуется выполнять эту работу при снятом кране, так как игнорирование этого может потребовать дополнительных работ в дальнейшем, включая удаление нового крана. Чтобы узнать больше о ценах на очистку канализации, ознакомьтесь с нашей статьей здесь.

    Еще одна дополнительная стоимость, которую следует учитывать, — это установка новой кухонной мойки.Если вы подумываете о замене кухонной мойки или даже о переносе мойки в другое место на кухне, возможно, вы захотите выполнить эту работу одновременно, так как это будет намного дешевле, если сделать все сразу. , чем это будет делать в двух частях.

    Взгляните на это руководство по установке новой кухонной мойки, чтобы получить всю информацию, необходимую для принятия решения.

    Затраты на рабочую силу и сроки

    Сантехники по всей стране берут в среднем £ 55 , но эта сумма может варьироваться в зависимости от вашего местонахождения в стране, где вы находитесь.Например, в крупных городах, таких как Лондон и Манчестер, будут взиматься более высокие торговые сборы в зависимости от стоимости жизни в этом районе и спроса, поэтому ожидайте, что здесь вы заплатите больше, чем в среднем по стране.

    Однако в небольших городах и деревнях вы можете найти сантехника, который будет платить меньше, чем в среднем по стране. В стоимость входит установка только в том случае, если вы сами предоставляете материалы.

    Перед тем, как нанять сантехника после того, как они предоставят вам расценки, убедитесь, что вы полностью понимаете, что входит в стоимость и что вы можете ожидать от них.

    Простая замена крана займет всего около часа, но не удивляйтесь, если возникнут непредвиденные задержки или препятствия. Практически невозможно определить состояние дренажной системы, пока сантехник не достанет ее и не снимет имеющийся кран.

    Итак, необходимое время зависит от того, есть ли необходимость в дополнительных работах.

    Факторы затрат на установку нового крана

    Во-первых, двумя основными факторами, влияющими на стоимость, будут тип крана, который вы хотите, и расценки сантехника.Что касается материалов, осмотрите некоторые выставочные залы или просмотрите варианты, доступные в Интернете, и подумайте, какой тип смесителя вы хотите использовать на своей кухне.

    Как мы упоминали ранее, вы, вероятно, получите более выгодную сделку с кранами, если купите их самостоятельно, так как вы с большей вероятностью обнаружите сделку по крану, которая соответствует вашим предпочтениям.

    Что касается трудового аспекта работы, поговорите с несколькими разными сантехниками и фирмами и найдите ту, которая соответствует вашему бюджету и с которой вы чувствуете себя комфортно.

    Если вы выберете самого дешевого торговца, он может оказаться не лучшим вариантом, но мы рассмотрим, как выбрать подходящего человека для работы, ближе к концу этой статьи.

    Еще один ценовой фактор, который следует учитывать, — это место, где вы хотите, чтобы сантехник установил ваш кран. Популярность столешниц для островных кухонь, например, требует подключения сантехники к секции в центре кухни, поэтому сантехника может проходить только под полом. Если вы хотите, чтобы ваш кран был установлен в уникальном месте, подобном этому, сложность работы может повлиять на общую цену.

    Что нужно для установки нового крана?

    Мы разберем процесс установки нового крана, шаг за шагом, здесь:

    1. У сантехника будут под рукой все необходимые инструменты. Например, пластиковая защитная пленка для защиты пола от протечек, ведро для сбора воды в системе и несколько инструментов и материалов.
    2. Переключают воду в водопроводе.
    3. После этого сантехник отключит две водопроводные линии: одну для горячей воды, а другую — для холодной.
    4. Затем сантехник снимет крепежные гайки со старого крана, чтобы можно было полностью снять кран.
    5. Затем область будет очищена для обеспечения чистой работы, а также для плотного и надежного уплотнения нового крана.
    6. Новый кран будет подготовлен к установке с помощью ленты для уплотнения резьбы и силиконового герметика.
    7. Метчик будет установлен и выровнен перед закреплением новыми гайками с нижней стороны.
    8. Линии подачи будут подключены, вода будет снова включена, а работоспособность будет тщательно проверена.

    Могу ли я установить кран самостоятельно?

    Если вы знаете, как изолировать систему водоснабжения, и вам не нужно прокладывать новые водопроводные линии, это определенно работа, которую может выполнить сезонный энтузиаст.

    Однако, если вам не совсем комфортно заниматься своими руками или эта работа более сложна, чем стандартная замена крана, вероятно, лучше оставить это профессионалам.

    Найм профессионала принесет гораздо больше преимуществ, чем сэкономить £ 50 и попытаться найти работу самостоятельно.Во-первых, нанимаемый вами сантехник будет хорошо разбираться в установке и замене кранов, что обеспечивает полную безопасность и профессиональные стандарты работы.

    Во-вторых, ошибки, допущенные с вашей системой водоснабжения, могут привести к очень дорогостоящим повреждениям, таким как утечки и наводнения, которые могут нанести ущерб на тысячи фунтов. Наконец, сантехник получит лицензию на работу с вашей водопроводной сетью, а также будет аккредитован и застрахован от любых осложнений, что предотвратит возникновение каких-либо проблем для вас как потребителя.

    Строительные нормы и правила и разрешение на установку нового крана

    Для установки нового крана или замены существующего как внутри, так и снаружи дома разрешение на строительство не требуется.Однако, если вы живете в заповедной зоне, вам нужно будет проконсультироваться с местными жилищными властями.

    Выбор ответвителя

    Стоимость метчика столба

    Смесители с колоннами — это стандартные смесители для горячей и холодной воды, для каждого из которых предусмотрен отдельный кран. Их можно найти как на кухнях, так и в ванных комнатах, они доступны в различных материалах и стилях.

    Стоимость смесителя

    Эти краны очень похожи на колонные, но вместо двух отдельных кранов есть две разные ручки, управляющие горячей и холодной водой, но только один выход.Опять же, они встречаются в ванных комнатах и ​​кухнях и являются обычным выбором для ванн.

    Стоимость метчика-моноблока

    Эти краны стали более распространенными в последние годы. Вместо простой поворотной ручки у него есть свободная ручка, которая регулирует количество воды, поднимаясь вверх и вниз, и температуру, перемещаясь из стороны в сторону.

    Стоимость садового крана

    Это смесители более промышленного вида, изготовленные из прочных, прочных материалов и обеспечивающие только холодную воду.

    У них есть простая поворотная ручка для управления потоком воды, и их часто можно увидеть торчащими из стены, совпадающую с вашей кухней, хотя некоторые из них устанавливают свои ручки в других местах.

    Как узнать, когда требуется замена крана

    Есть несколько явных признаков того, что вам может потребоваться ремонт или замена крана. Мы собираемся изучить некоторые общие признаки, от капающих кранов до тугих ручек:

    Кран для капель

    Мы все виноваты в игнорировании этого капающего крана.Каким бы раздражающим это ни было, это просто не кажется достаточной проблемой, чтобы что-то с этим поделать; однако это не только стоит вам денег из-за сотен литров потраченной впустую воды, но и является признаком того, что в вашем кране что-то не так.

    Это может быть просто неисправная шайба или фиксатор, но в худшем случае вам может потребоваться новый кран, прежде чем утечка станет намного хуже и с ней будет сложнее бороться.

    Ручка захваченная

    Трудно поворачиваемые ручки легко исправить с помощью смазки, но чаще всего ручка заклинивает в результате повреждения крана.Это означает, что вам нужно будет заменить его, прежде чем он сломается или сломается навсегда.

    Удар

    Вы могли слышать громкий стук при включении крана, который звучит так, как будто ваш кран вот-вот вот-вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вотом вот вот вот вот начнется взорваться в потолок. Это может быть признаком множества проблем, от неисправных креплений до проблем с давлением воды.

    В любом случае, лучше получить лицензию водопроводчика для проверки этого, так как это может вызвать значительные проблемы во внутренней системе водоснабжения.

    Шумные хлопки

    Как правило, любые странные шумы, исходящие от ваших кранов, обычно являются плохим признаком, поэтому лучше проверить эти шумы до того, как будет нанесен долгосрочный ущерб. Обычно шумный кран является признаком того, что кран сломался или вот-вот сломается. В любом случае вам, вероятно, понадобится замена.

    Стоимость удаления метчика

    Вы можете довольно легко вынуть кран самостоятельно, если вам удобно перекрывать воду в водопроводной сети и если вы умеете правильно пользоваться необходимыми инструментами.

    Тем не менее, вам нужно обратиться к специалисту, если вам нужно постоянно отключать водопроводные линии, но при этом использовать воду в других частях вашего дома.

    Сантехник, вероятно, будет взимать с вас плату за час работы в размере около 50 фунтов стерлингов , чтобы удалить кран и изолировать линии. Вы можете утилизировать старый кран в центре утилизации или отдать его, если он по-прежнему отлично работает в Интернете.

    Наем подрядчиков для установки нового контрольного списка для кранов

    Вы всегда должны следовать одному и тому же шаблону, нанимая торговца для выполнения работы по дому.Сначала сделайте покупки и получите расценки от разных людей, выясняя, что именно они предлагают по этой цене, а затем сверьтесь с котировками, чтобы найти наилучшее сочетание цены и качества.

    Отличный способ проверить законность и стандарты фирмы или продавца — это просмотреть их обзоры в Интернете. Торговец с хорошими отзывами от предыдущих клиентов всегда безопаснее, чем тот, у кого нет никаких доказательств того, что он правильный выбор. Вы можете использовать такие сайты, как Google и Yell, чтобы узнать эту информацию.

    Вы также должны убедиться, что нанимаемый вами человек имеет полную лицензию, квалификацию, аккредитацию и страховку для работы с водопроводом в вашем доме, чтобы избежать каких-либо проблем с ответственностью в будущем.

    Часто задаваемые вопросы

    Как удалить известковый налет из кранов?
    В супермаркетах или магазинах товаров для дома есть множество средств для удаления известкового налета, как химических, так и натуральных.

    Однако дешевый и простой рецепт средства для удаления известкового налета — это лимон и пищевая сода.Просто разрежьте лимон пополам, налейте немного пищевой соды на известковый налет и потрите лимоном, а затем протрите чистой влажной тканью.

    Как поменять смеситель для ванны?

    Если ваш крем для ванны прикреплен к стене со стороны крана, он будет иметь съемную панель, открывающую доступ к нижней части крана, где будут находиться гайки и водопроводные трубы. После того, как вы удалили панель и получили доступ, просто следуйте тому же пошаговому руководству, описанному в статье, и замените панель после завершения.

    Как исправить шаткий кран?

    Шатающийся кран может раздражать и вызывать проблемы с утечкой в ​​дальнейшем, но это несложное решение. Просто затяните гайки под краном, чтобы закрепить его на месте, используя гаечный ключ или плоскогубцы.

    Сколько стоят краны с кипящей водой?
    Кран для кипячения воды — довольно дорогое приобретение, так как для преобразования воды в кипящую воду требуется дополнительный котел.

    Вы можете приобрести их в любом месте от 300 до 600 фунтов стерлингов , в зависимости от производителя и стиля.Чтобы установить кран, сантехнику потребуется несколько часов, поэтому в вашем бюджете предусмотрено фунтов стерлингов — 150 фунтов стерлингов на оплату труда.

    Можно ли приобрести сменные ручки?

    Да, вы можете приобрести сменные ручки для крана, который не требует замены, но может потребоваться новая ручка.

    Источники

    https://www.victorianplumbing.co.uk/bathroom-ideas-and-inspiration/how-to-replace-a-bath-tap
    https://www.everydayplumbing.com.au/everyday-plumbing-tips/ Шайбы с четкими обозначениями, что вам-нужно-заменить

    Последнее обновление MyJobQuote 21 мая 2021 г.

    Как установить смеситель для душа

    Итак, вы решили преобразить свою ванную комнату с помощью нового смесителя для душа. Потрясающе — новый блок может иметь огромное значение как визуально, так и практически. Теперь вы, вероятно, начали задавать себе такие вопросы, как…

    «Как установить это устройство? Это должно быть сложно.

    «А как насчет инструментов — Бог знает, сколько инструментов мне нужно будет купить…»

    «Могу я попросить кого-нибудь установить микшер для меня?»

    Успокойтесь — это не так уж и сложно, особенно когда у вас есть мы, чтобы вам помочь.В этой статье мы обсудим все, что вам нужно знать о , как установить отвес в душевом смесителе. Но сначала мы должны ответить на вопрос….

    Что такое смеситель для душа?

    Душ со смесителем объединяет горячую и холодную воду в клапане, который затем направляется в душ — все просто. Душевые со смесителями подходят как для водоснабжения низкого, так и высокого давления. Учтите, что эта водопроводная часть не увеличит низкое давление потока воды.

    Типы смесителей для душа

    Для разных типов смесителей для душа требуются особые методы установки.То, что работает, например, с нажимным миксером, вероятно, не подойдет для ручного. С учетом сказанного, вот самые популярные типы смесителей для душа, которые вы можете найти на рынке:

    • Смеситель для душа Push-on. Если вам нужен смеситель для душа, который легко установить, купите вставную модель. Этот вариант идеально подходит для людей, которые не планируют в ближайшее время менять сантехнику. Чтобы установить смеситель, все, что вам нужно сделать, это прикрепить душевую лейку и шланг к старому смесителю для ванны.Затем вы просто регулируете температуру душа с помощью уже установленных ручек для ванны.
    • Смеситель для ванны и душа. Эту модель смесителя для душа можно увидеть в большинстве домовладений. Обычно насадка для душа прикрепляется к смесителю для ванны, то же самое относится и к шлангу. Там либо переключатель, либо обычная ручка, с помощью которой поток воды направляется на душевую лейку или на смеситель для ванны. Вы устанавливаете температуру воды, регулируя ручки горячей и холодной воды, как и в модели push-on.С точки зрения процесса установки, смонтировать смеситель для ванны / душа несложно. Вам просто нужно установить устройство в блок с уже имеющимся смесителем для ванны.
    • Ручной миксер. Ручной смеситель используется, когда у вас нет смесителя для ванны, а это значит, что вода направляется только на душевую лейку. В этом типе устройства температура воды регулируется одной ручкой, которую вы поворачиваете по кругу. В большинстве случаев насадка для душа и шланг встроены в стену ванной комнаты.Вы, наверное, уже догадались, что все это означает, что процедура установки будет намного сложнее. Процесс включает в себя подключение труб с горячей водой к агрегату, а затем присоединение частей подачи горячей и холодной воды к душевому смесителю — это очень много.
    • Термостатический смеситель. Модели термостатических смесителей — это совсем другая история — они сильно отличаются от опций, которые мы описали выше. Эта модель смесителя немного сложнее по бюджету, что также делает ее дорогостоящей в установке.Как и в ручном варианте, душевая лейка и шланг встраиваются в стену. Также к одному клапану крепятся части подачи горячей и холодной воды. Как следует из названия, эта модель смесителя имеет термостат, который регулирует температуру воды, что также делает их более дорогими. А что касается процесса установки…

    Как установить душевой смеситель

    Обратите внимание, что наша статья будет сосредоточена на том, как установить душевой смеситель с термостатом, потому что этот тип устройства является наиболее сложным в установке.

    1. Отключите подачу воды и снимите старый смеситель.

      Перед тем, как приступить к демонтажу изделия, еще раз проверьте, находится ли подача горячей воды слева, а холодной — справа.

    2. Уберите старый миксер.

      Вы можете сохранить его на случай возникновения аварийной ситуации с водопроводом.

    3. Подготовьте инструменты.

      Когда у вас есть все, разложите детали, которые вы собираетесь использовать в проекте.Убедитесь, что у вас под рукой есть рожковые ключи разного размера.

    4. Прикрутите S-образные переходники к настенным креплениям.

      Убедитесь, что вы заклеили их резьбу лентой из ПТФЭ, обернув ее в направлении затяжки. Разъемы должны выдвигаться примерно на 42 мм. Установите силиконовый уплотнитель между стеной и разъемами. Убедитесь, что между центрами разъемов есть зазор 150 мм. Еще раз проверьте, выровнены ли они, и при необходимости отрегулируйте детали.Затем прикрепите розетки, прикрутив их к соединительным элементам S.

    5. Закрепите новую душевую кабину.

      Перед установкой смесителя убедитесь, что фильтры под синей и красной крышками обращены закругленной стороной внутрь. Хорошо затяните миксер. Никаких дополнительных пломб накладывать не нужно. Тем не менее, обратите внимание, что гайки не могут касаться накладки.

    6. Проверить термостатический смеситель.

      Это можно сделать, измерив температуру воды термометром.Если температура воды не соответствует отметке температуры на приборе, вам необходимо отрегулировать прибор. Перед тем как это сделать, необходимо закрыть выпускное отверстие для слива воды, а затем снять крышку с ручки смесителя. Вы можете сделать это с помощью отвертки с плоским жалом. Ослабив винт, можно снимать ручку.

    7. Отрегулируйте картридж термостата.

      После снятия ручки поверните черную часть устройства с насечкой и установите ее на 38 ° C.После этого соберите все вместе, установите шланг в правильное положение и, наконец, прикрутите конец к смесителю. Вот и все — готово.

    Нужен профессионал для установки вашего нового смесителя для душа?

    Фантастические услуги здесь для вас!

    Позвоните профессиональному сантехнику, чтобы он сделал эту работу.

    Сантехнические работы в вашем доме — сложная задача, требующая большого количества навыков и длинного списка дорогостоящих инструментов. И давайте не будем забывать, что если что-то пойдет не так, у вас может остаться серьезная проблема с водопроводом и вмятина в кармане.Имея это в виду, почему бы не доверить выполнение сантехнических работ специалистам?

    Fantastic Services предлагает профессиональные сантехнические услуги для любого проекта и любой ситуации. Все, что угодно, от установки котла до разблокировки водостока — что угодно, и профессиональные сантехники это сделают. Наши услуги полностью застрахованы, специалисты привозят все необходимые инструменты и оборудование для работы, и вы можете забронировать нас на любой день недели! Теперь бросьте этот гаечный ключ и свяжитесь с Fantastic Services сегодня, чтобы записаться на прием к сантехнику!

    Посетите главный сайт, чтобы узнать цены на наших сантехников!

    Takeaways

    • Выполняя любые сантехнические работы в доме, всегда сначала отключайте подачу воды.
    • Термостатические смесители довольно практичны, но стоят дорого.
    • Этот монтажный проект включает в себя множество инструментов и инструментов разного размера, которых у вас может не быть дома. Мы советуем посетить ваш хозяйственный магазин, прежде чем приступить к проекту сантехники.
    • Если вы столкнулись с трудностями при установке смесителя для душа, советуем обратиться к профессиональному сантехнику.

    ***

    Вы нашли нашу статью о том, как установить смеситель для душа? Пожалуйста, поделитесь любыми вопросами или советами по сантехнике в разделе комментариев ниже!

    Источник изображения: Олег Шишков / shutterctock.com

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями!

    Однорычажный смеситель для ванны на стояке для автономной установки с ручным душем. Лучшая цена. Бесплатная доставка.

    Политика согласования цен на сантехнику

    Plumbtile ценит ваш бизнес и сделает все возможное, чтобы его получить!

    Plumbtile гордится тем, что предлагает лучшее соотношение цены и качества на ванну, душ, кухню, плитку и другие товары для дома по самым конкурентоспособным ценам.Хотя мы делаем все возможное, чтобы время от времени предлагать лучшие цены, наши конкуренты могут предлагать тот же продукт по более низкой цене.

    Мы хотим об этом знать!

    Мы обещаем сделать все возможное, чтобы встретить или превзойти любой веб-сайт, предлагающий те же продукты по более низкой цене, предлагая вам более выгодную стоимость вашей покупки, включая наш первоклассный сервис.

    Чтобы предоставить услугу подбора цены на отвес, нам нужно больше знать о том, что предлагает наш конкурент:

    Укажите марку и номер модели.Это необходимо для того, чтобы предметы были точно такими же.
    Подтверждение цены товара нашего конкурента. Это может включать URL-адрес конкретного продукта на их веб-сайте, отправленное по факсу предложение или оригинальную копию печатной рекламы.
    Ваша контактная информация, включая имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона и регион.
    К сожалению, мы не можем удовлетворить цену последней продажи из-за закрытия предприятий банкротами и прекращения производства, но в долгосрочной перспективе мы можем предоставить бесконечно более качественные услуги!

    Чтобы сообщить нам о более низкой цене, найденной в другом месте, заполните форму запроса на согласование цены или по электронной почте: pricematch @ plumbtile.com.

    Обратите внимание:
    Все запросы на услугу согласования цен на сантехнику должны быть отправлены ДО того, как вы сделаете покупку.
    Plumbtile оставляет за собой право ограничить количество позиций, которые она допускает в конкретном запросе на сопоставление цен.
    Хотя мы принимаем во внимание расходы на доставку, налоги и импортные пошлины и делаем все возможное, чтобы их обойти, доставка, налоги и импортные пошлины не покрываются нашей Службой согласования цен.
    Услуга сопоставления цен на сантехнику покрывает только цены, установленные на новые продукты.Он не распространяется на предложения по скидкам.

    Мы ценим, что вы даете нам возможность удовлетворить ваши потребности, и сделаем все, что в наших силах, чтобы заработать на продолжение вашего бизнеса и рефералов!

    .

    Фбс объем: Масса ФБС блоков — Справочник массы

    Блоки ФБС, ГОСТ 13579-78 фото

    Блоки фундаментные бетонные и железобетонные – это сборные элементы, которые используются в качестве фундаментов при строительстве малоэтажных зданий и сооружений различного назначения. С помощью фундаментных блоков также строятся подземные помещения различной глубины, где блоки выступают в качестве стенок (например, подвальные и цокольные помещения, технические подполья зданий и др.). Поэтому часто они носят название железобетонные блоки стен подвалов.

    Жб блоки фундаментные широко применяются для возведения столбчатого или ленточного фундамента – они укладываются по периметру и осевым линиям предполагаемой постройки, создавая прочную основу для будущего здания или сооружения. Стыки между блоками заполняются специальным раствором, обеспечивающим не только необходимую прочность соединения блоков, но и защиту от повреждений, которые могут произойти от воздействия окружающей среды (влажность, смена температуры воздуха, климатические осадки и т. д.).

    Бетонные и железобетонные фундаментные блоки и блоки стен подвала используются во многих сферах строительства (например, энергетическое, индустриальное и промышленное строительство). Однако небольшой вес и универсальность блоков позволяет использовать их и в частном строительстве: они не требуют наличия тяжелой техники, поэтому можно в кратчайшие сроки проложить фундамент абсолютно любой площади и конфигурации. Фундаментные блоки могут также использоваться в дорожном строительстве в качестве постоянных или временных барьерных преград на проезжей части автомобильных дорог и в местах, которые не предназначаются для заезда транспорта.

    Железобетон, из которого изготавливаются фундаментные блоки, обладает значительными преимуществами перед другими строительными материалами. Высокая прочность бетона изделий позволяет им максимально долго переносить различные нагрузки. Помимо этого, бетон обладает высоким порогом водонепроницаемости, его поверхность не разрушается под действием влаги и активных химических соединений, в избытке содержащихся во влажной среде. Поэтому его применение в качестве материала для изготовления подземных фундаментов вполне обосновано: фундамент из сборных бетонных блоков полностью выполняет свою функцию — восприятие нагрузок от веса здания на его основание и последующее распределение этих нагрузок в грунт.

    Фундаментные блоки делятся на несколько типов:


    • бетонные и железобетонные блоки ФБС – это сплошные блоки стенного типа, которые используются как фундаментные блоки для укладки ленточного фундамента и как блоки стен подвалов;
    • бетонные и железобетонные блоки ФБВ – сплошные блоки, имеющие один или несколько вырезов для укладки перемычек и прокладки инженерных коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;
    • бетонные и железобетонные блоки ФБП – это пустотные блоки с открытыми вниз пустотами, необходимыми для заполнения их дополнительным утеплителем или для омоноличивания связываемых сборных элементов. Применяются, как правило, в неотпаливаемых помещениях.

    Стандартный железобетонный фундаментный блок представляет собой прямоугольный параллелепипед, боковые грани которого имеют специальные пазы. При монтаже пазы заливаются гидроизолирующим раствором. Верхняя плоскость фундаментного блока имеет монтажные петли, которые служат для удобства монтажа.

    Фундаментные блоки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов. Класс бетона по прочности на сжатие принимается: от В3,5 до В15 – для блоков из легкого и тяжелого бетонов, В12,5 – для блоков из плотного силикатного бетона. Классы бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются в зависимости от проекта, состояния грунта и климатических условий в районе строительства.

    Фундаментные блоки, как правило, не армируются. В некоторых случаях блоки имеют арматурные выпуски, например, для установки ленточного фундамента или при строительстве сооружений в нестабильных грунтах: фундаментные блоки и блоки стен подвалов фото жестко связываются между собой и объединяются в единую рамную и более прочную конструкцию. Монтажные петли блоков изготавливаются из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ. Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже -40°С.

    В компании ГК «БЛОК» можно не только заказать блоки фундаментные железобетонные, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно заранее узнать и уточнить цену железобетонных фундаментных блоков и рассчитать общую стоимость заказа. Купить железобетонные фундаментные блоки фото и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете, позвонив по телефонам компании ГК «БЛОК»: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279-36-00. Режим работы компании: Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Компания ГК «БЛОК» осуществляет доставку железобетонных фундаментных блоков по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура.

    По вопросам монтажа железобетонных фундаментных блоков обращаться по телефону (812) 309-22-09.


    Размеры фундаментных блоков фбс: технические характеристики и маркировка

     

    Устройство надежного фундамента – необходимое условие при строительстве прочного и долговечного дома. В современном строительстве все более популярны сборные или комбинированные фундаментные конструкции. Оптимизировать затраты на сооружение фундамента с обеспечением его высокой прочности позволяют бетонные фундаментные блоки Ф, ФЛ, ФБС и другие, широкий ассортимент которых позволяет подобрать продукцию подходящих размеров.

    Технические характеристики

    По форме эта продукция представляет собой прямоугольный параллелепипед, материалы для изготовления: тяжелый, керамзитовый или силикатный бетон, плотность которого не менее 1800 кг/м3.

    Класс прочности на сжатие и размеры этой продукции определяют:

    • прочность создаваемой конструкции;
    • технология укладки;
    • сроки проведения работ;
    • стоимость продукции.

    Размеры фундаментных блоков регламентируются ГОСТом 13579-89, их выбор зависит от:

    • толщины стен;
    • характеристик грунта;
    • массы строения;
    • требуемой прочности основания;
    • площади фундамента.

    Маркировка фундаментных блоков: Ф, ФЛ, ФБС, БФ, ФР, ФБП

    Тип элементов нулевого цикла обозначается буквенно-цифровыми символами. Буквы означают:

    • Ф – изделия стаканного типа, устанавливаются под колонны, изготавливаются из тяжелого бетона или железобетона;
    • ФЛ – ж/б продукция, применяемая для устройства ленточных фундаментов;
    • ФБС – сплошные неармированные изделия, востребованные для сооружения фундаментов, стен подвалов и технических подполий;
    • ФБП – блоки фундаментные пустотные;
    • БФ – ж/б ленточные, используются при возведении стен объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения;
    • ФР – ж/б элементы для трехшарнирных рам.

    В маркировке после букв располагаются цифры, которые характеризуют размеры изделий, выраженные в дециметрах, округленных до целых чисел:

    • для ФЛ указывают ширину и длину блока;
    • для остальных – длину, ширину, высоту.

    Как правильно выбрать элементы для нулевого цикла?

    Советы по выбору размеров фундаментного блока:

    • Оптимально, чтобы на длину стены приходилось 4-5 штук.
    • Чем неустойчивей грунт, тем габаритнее должны быть блоки. Для глин и суглинков, оказывающих давление на элементы нулевого цикла, выбирают крупногабаритные полнотелые изделия ФБС 24.6.6. Для использования на сухих песчаных грунтах, не требующих глубокой закладки фундаментной ленты, подойдут ФБС 12.6.6.
    • Блок может выступать с одной стороны стены не более чем на 100 мм, с обеих сторон – не более чем по 60 мм.

    Таблица размеров и других характеристик фундаментных блоков ФБС

    Цифровое обозначение

    Размеры, мм

    Масса, кг

    Длина

    Ширина

    Высота

    24.3.6

    2380

    300

    580

    970

    24.4.6

    2380

    400

    580

    1300

    24.5.6

    2380

    500

    580

    1630

    24.6.6

    2380

    600

    580

    1960

    12.2.6

    1180

    200

    580

    320

    12.3.6

    1180

    300

    580

    485

    12.4.6

    1180

    400

    580

    640

    12.5.6

    1180

    500

    580

    790

    12.6.6

    1180

    600

    580

    960

    12.2.3

    1180

    200

    280

    160

    12.3.3

    1180

    300

    280

    240

    12.4.3

    1180

    400

    280

    310

    12.5.3

    1180

    500

    280

    380

    12.6.3

    1180

    600

    280

    460

    9.2.6

    880

    200

    580

    235

    9.3.6

    880

    300

    580

    350

    9.4.6

    880

    400

    580

    470

    9.5.6

    880

    500

    580

    590

    9.6.6

    880

    600

    580

    700

    Для малоэтажных домов небольшой массы, построенных из дерева или пеноблоков, производители предлагают малогабаритные изделия, выпускаемые в соответствии с ТУ с размерами 400х200х200 мм. Их можно укладывать самостоятельно, без использования тяжелой строительной техники. Также популярны нестандартные ФБС 6.6.6 из тяжелых бетонов, применяемые для сооружения:

    • стен подвалов;
    • фундаментов столбчатого типа для небольших строений сезонного проживания;
    • для создания комбинированных оснований – в сочетании с ленточными фундаментами.

    Автор-эксперт: Рахов Юрий

    Эксперт по снабжению бригад строительными материалами.

    Образование:

    2012 год — Дальневосточный Университет Путей и Сообщений по специальности инженер-строитель «Промышленное и гражданское строительство».

    Опыт работы:

    Контроль выполнения строительно-монтажных работ, соблюдения качества и сроков. Снабжение монтажных бригад строительными материалами и оборудованием. Работа с проектной документацией, журналами работ и прочей сопроводительной документацией.

    Поделиться ссылкой:

    Производим и предлагаем продукцию:

    Читайте также:

    Блоки бетонные ФБС 24; ФБС 12; ФБС 9

    Блоки бетонные ФБС

    Марка

    изделия

    Размеры, мм

    Марка

    бетона

    Объем бетона, м3

    Вес изделия, т

    Рабочие чертежи,
    ГОСТ, ТУ

    L

    b

    h

    ФБС 24.3.6-Т

    2380

    300

    580

    В7.5

    0,406

    0,975

    ГОСТ

    13579-78

    ФБС 24.4.6-Т

    400

    0,543

    1,300

    ФБС 24.5.6-Т

    500

    0,679

    1,630

    ФБС 24.6.6-Т

    600

    0,815

    1,960

    ФБС 12.4.6-Т

    1180

    400

    0,265

    0,640

    ФБС 12.5.6-Т

    500

    0,331

    0,790

    ФБС 12.6.6-Т

    600

    0,398

    0,960

    ФБС 12.4.3-Т

    400

    280

    0,127

    0,310

    ФБС 12.5.3-Т

    500

    0,159

    0,380

    ФБС 12.6.3-Т

    600

    0,191

    0,460

    ФБС 9.3.6-Т

    880

    300

    580

    0,146

    0,350

    ФБС 9.4.6-Т

    400

    0,195

    0,470

    ФБС 9.5.6-Т

    500

    0,244

    0,590

    ФБС 9.6.6-Т

    600

    0,293

    0,700

    Блоки бетонные изготавливаются из тяжелого бетона средней плотности. Предназначаются для стен подвалов и подземных коммуникаций.

    В зависимости от состава грунтов используются совместно с железобетонными плитами ленточных фундаментов.

    Плиты и блоки могут применяться при строительстве зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью до девяти баллов.

    НОВОСТИ

    НОВОСТИ

    Адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Путейская д. 1 А
    Приемная тел/факс: (82142) 7-54-34, 7-50-31
    e-mail: [email protected]
    www.pechora-jbk.ru

    Директор
    ООО «Печорский завод ЖБК» Крюков Александр Алексеевич

    Продукция ООО «Печорский завод ЖБК»

     

    Фундаментные стеновые блоки ГОСТ 13597-78

     

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ФБС 24.3.6т

    0,406

    ФБС 24.4.6т

    0,543

    ФБС 24.5.6т

    0,679

    ФБС 24.6.6т

    0,815

    ФБС 12.3.6т

    0,205

    ФБС 12.4.6т

    0,265

    ФБС 12.5.6т

    0,331

    ФБС 12.6.6т

    0,398

    ФБС 9.3.6т

    0,146

    ФБС 9.4.6т

    0,195

    ФБС 9.5.6т

    0,244

    ФБС 9.6.6т

    0,293

    Тротуарная плитка

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    0,100

     

    Камни бортовые (Гост 6665-91)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    БР 100.30.18

    0,052

    БР 100.20. 8

    0,016

    БР 300.30.15

    0,126

    Плиты ленточного фундамента

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    От ФЛ 8.24-4

    0,560

    До ФЛ 24.12-3

    1,140

    Прогоны (Серия1.225-2вып.11)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ПРГ 28.1,3-4т

    0,100

    ПРГ 32.1,4-4т

    0,153

    ПРГ 36.1,4-4т

    0,172

    ПРГ 60.2,5-4т

    0,600

    Опорные подушки

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ОП4-4т

    0,020

    ОП6-4т

    0,053

    УБОм-1420-12

    1,88

    Фундамент-е балки длиной до 6м., (Серия 1.415-1в.1)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ФБ 6-1

    0,620

    ФБ 6-12

    0,600

    ФБ 6-19

    0,600

    ФБ 6-29

    0,750

    ФБ 6-15

    0,510

    Колонны длиной до 13м, (сеч.400 *700,500 *500, 400*500,400*800).(Серия 1.423-3,1.427)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    К 72-5а

    1,300

    К 84-10

    1,490

    1К 3-36

    0,400

    Карнизные плиты

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    АП 1-6

    0,044

    АК12-10

    0,100

    Плиты дорожные

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ПДН — АV

    1,68

    ПАГ -14

    1,68

    ПАГ -18

    2,16

    ПДО 3-2

    0,84

    ПДС 3-1

    0,36

    1П30.18-30

    0,88

    1П18.18-30

    0,48

    Плиты покрытия ребристые (Гост 22701.1-77)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    2ПГ6-5АтVт(1,5*6м)

    0,615

    ПГ — 5АтVт(3*6м)

    1,070

    Конструкции канализационных колодцев (кольца колодезные) (Серия 3.900-3в.1)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    КС 10-9

    0,240

    КС15-10

    0,500

    КЦП 1-12,5-2

    0,180

    КЦП 1-15-1

    0,270

    КЦД -10

    0,180

    КЦД -15

    0,380

    Лотки теплосети (Серия 3.006.1-2/82)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    Л 2 -15

    0,380

    Л 4 -15/2

    0,360

    Л 6 -8

    0,900

    Л 7 -8

    1,060

    Л11-8

    1,440

    Плиты теплосети (Серия 3.006.1-2/82)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    П 4-15

    0,040

    П 8-11

    0,350

    П 6-15

    0,286

    П 11-8

    0,440

    Плиты пустотного настила ( дл.до6,3м шир.1,2м и 1,5м )

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ПК42.15- 8АтVт

    1,37

    ПК63.15 -8АтV т

    2,060

    ПК60.15 -8АтV т

    1,967

    ПК51.15 -8АтV т

    1,700

    ПК30.15 -8А111

    0,977

    ПК63.12 -8Ат V т

    1,64

    ПК60.12 -8АтV т

    1,570

    ПК51.12 -8АтV т

    1,330

    ПК30.12 -8АIII

    0,780

    Стеновые панели керамзитобетонные ( толщ. 20-40см) (Серия 1.030.1-1)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ПС 60.18.40 -6л

    4,270

    ПС 60.12.40 -6л

    2,834

    ПС 60.18.30 -6л

    3,202

    ПС60.12.30 -6л

    2,130

    Плиты ограждений

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    ПЗБ ( индивид.чертеж)

    1,680

    Лестничные марши (Серия 1.151.1-7)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    1ЛМ27.11.14-4к

    0,531

    1ЛМ30.12.15-4к

    0,68

    2ЛМФ39.14.17-5

    0,566

    Лестничные площадки (Серия 1.151.1-8)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    2ЛП22.15-4к

    0,480

    2ЛП22.18-4к

    0,547

    2ЛП25.15-4к

    0,538

    2ЛП25.18-4к

    0,613

    Перемычки (Гост 948-84)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    1ПБ13-1П

    0,010

    2ПБ13-1П

    0,022

    2ПБ16-2П

    0,026

    2ПБ19-3П

    0,033

    2ПБ25-3П

    0,041

    8ПБ13 1п

    0,014

    9ПБ13-37п

    0,029

    9ПБ21-8П

    0,047

    10ПБ21-27П

    0,098

    10ПБ25-37П

    0,117

    Сваи забивные (сеч. 30*30), (Гост 19804.1-79)

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    С 120,30-11у

    1,090

    С 110,30- 8у

    1,000

    С 100,30- 8у

    0,91

    С 90,30- 8у

    0,820

    С 80,30- 8у

    0,730

    С 70,30-6у

    0,640

    С 60,30-8у

    0,550

    С 50,30-8у

    0,460

    Звенья труб ИССО

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    3П8-100*

    0,640

    Стойки линий эл. передач

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    СВ-110-3,5

    0,45

    Объемные блок-комнаты

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    (6м*3,2м*2,77м)

    7,714

    Товарный бетон

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    М-100

    1м3

    М-200

    1м3

    М-300

    1м3

    Керамзито-бетон

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    М-100

    1м3

    М-150

    1м3

    М-200

    1м3

    Строительный раствор

    Марка ж/б изделий

    Объем м3

    Цементный

    1м3

    Известковый

    1м3

    Цементно-известковый

    1м3

    Предприятие включает в себя:
    1. Формовочный цех площадью 9000 м² — оборудован мостовыми кранами грузоподъемностью до 20 тонн, 16 камерами тепловой обработки бетона двумя линиями по производству плит пустотного настила.
    2. Бетосмесительный узел – оборудован 4 смесителями.
    3. Склад готовой продукции площадью 6000 м² с возможностью обработки шести полувагонов одновременно. Имеются собственные подъездные пути длинной 1800 м., повышенный путь для вывозки инертных материалов трех полувагонов одновременно.
    4. Компрессорная станция производительностью 60 мᶾ сжатого воздуха.
    5. Газовая котельная мощностью 24 гикокаллорий в час, загружена на 50%.
    6. Склад цемента вместимостью 1100 тонн.
    7. Аттестованная строительная лаборатория (испытание грунтов, щебня, бетона, арматурной стали.
    Печорский завод ЖБК введен в эксплуатацию в 1979 году. Предприятие специализируется на производстве железобетонных изделий. Предлагаемый ассортимент включает в себя широкий перечень, в том числе: сваи, дорожные плиты, плиты пустотного настила, кольца колодезные, бетонные блоки для фундамента и многое другое. Производственная мощность составляет 1000 м3 в месяц (плиты дорожные, сваи, ФБС, канализационные кольца, нестандартные изделия в деревянной опалубке, пустотные плиты).

    ФБС 6.4.6

    Блоки ФБС 6.4.6 — бетонные фундаментные блоки широкого назначения, производятся согласно ГОСТ 13579-78 из тяжелого бетона класса В 7.5 (М100). Применяются для устройства прочного фундамента как жилых, так и производственных зданий, при строительстве подвалов, гаражей, складских помещений, для возведения стен, а иногда и в качестве преград при дорожном строительстве.

    Основная задача фундаментных блоков ФБС — равномерное распределение нагрузки от каркаса здания по всему периметру грунтового пласта, поэтому крайне важно перед началом закладки фундамента определить тип почвы и грунта, проверить уровень и глубину промерзания в зимний период, определить место пролегания подземных вод и сделать расчет по ожидаемой нагрузке на фундамент (с запасом для безопасности). На основе этих данных готовится проект, в котором учитываются все нюансы раскладки фундаментных блоков и подушек, которые, к слову, обеспечивают надежность закладываемого фундамента. Помимо этого, необходимо сделать правильную гидроизоляцию фундаментных блоков, чтобы избежать агрессивного воздействия грунтовых вод, поэтому блоки покрываются битумом.

    ФБС 6.4.6 идеально подходят для закладки ленточного фундамента, который представляет собой железобетонные полосы, идущие по периметру всего здания. Устройство ленточного фундамента подходит для домов с бетонными стенами; для домов с монолитными, сборными железобетонными и металлическими перекрытиями; для домов, где планируется подвал или цокольный этаж; а так же в тех случаях, когда существует угроза неравномерных осадок фундамента из-за неоднородности грунтов на участке. Ленточный фундамент из блоков ФБС 6.4.6 применяют в сильно пучинистых и влагонасыщенных грунтах, потому что он сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций.

    Аббревиатура ФБС расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Первая цифра в маркировке означает длину в дециметрах, вторая — ширину, а третья — высоту. Буква «Т» обозначает, что блок изготовлен из тяжелого бетона.

    Сфера применения

    Главная цель использования фундаментных блоков ФБС — это создание прочной и надежной опоры для постройки. Грамотно установленные ЖБИ данного типа предохраняют помещение от влаги и гниения. Бетонные блоки не деформируются со временем и отлично выдерживают воздействие грунтовых вод, так как отличаются низким водопоглощением. На поверхность блоков наносится битум, защищающий их от разрушения. Швы между блоками заполняются цементным раствором. Таким образом, железобетонные блоки ФБС используют в тех случаях, когда необходимо выдержать высокие нагрузки от стен здания на грунтовых поверхностях.

     

    Фундаментные блоки ФБС являются идеальным материалом для подвальных и технических помещений. Помимо этого, они могут быть использованы для дачного строительства, в котором заливка фундаментной конструкции не может быть произведена вручную. Монтаж фундаментных блоков производится с помощью спецтехники. Для подъема на высоту применяются монтажные петли. Захват блоков осуществляется однорогими крюками с защелкой. Использование данного вида ЖБИ сокращает строительство объекта вдвое.

    Габариты блоков ФБС 6.4.6

    • Длина – 580 мм (с округлением значения до целого числа, т.к. длина вышеуказанного блока 580 мм)
    • Ширина – 400 мм (с округлением значения до целого числа, т.к. ширина составляет 400 мм)
    • Высота – 580 мм (с округлением значения до целого числа, т.к. высота составляет 580 мм)
    • Масса – 0.300 т
    • Класс бетона по прочности на зажатие – В7.5
    • Марка бетона по прочности на зажатие – М100
    • Технические условия – ГОСТ 13579-78

    Технические характеристики

    Блоки ФБС из тяжелого бетона обладают высокими техническим характеристиками, благодаря чему не поддаются деформации. Они имеют повышенные показатели к морозоустойчивости, влагоустойчивости и агрессивной среде, поэтому спокойно выдерживают широкий диапазон температур, чем могут похвастаться далеко не все ЖБИ.

    Такие изделия не крошатся, не гниют, не выделяют токсичных веществ и устойчивы к коррозии. Выгода от использования тяжелого бетона обуславливается еще и тем, что благодаря своей солидной массе фундаментный блок будет более прочным, долговечным и устойчивым. Армирование блоков осуществляется крайне редко, при этом используется стальная углеродная проволока класса А1 и А111. Но такая конструкция быстрее приводит фундаментные блоки в негодность.

    Проверка качества фундаментных блоков происходит поэтапно:

    • Сначала оценивается состояние и качество бетона. Выбраковке подлежит изделие, в котором имеются трещины, не соответствующие стандартам. Допускаются только поверхностные трещины, шириной не более 0.3 мм, которые могут возникнуть в результате усадки бетонной смеси;
    • Готовый для монтажа блок отвечает определенным габаритам, обозначенным в проектных чертежах. Его поверхность должна быть плоской и гладкой. Отклонения по размерам не могут превышать 13 мм по длине, 8 мм по ширине и высоте, 5 мм по размерам вырезов. Отклонения по прямолинейности профиля не может превышать 3 мм на всю длину и ширину блока;
    • Поверхность изделия, которое допускается в дальнейшую эксплуатацию, должна быть без существенных дефектов. Имеющиеся углубления и наплывы, образование которых невозможно избежать на стадии производства, не должны превышать 15 мм. Небольшие дефекты можно будет замазать бетонной смесью, непосредственно перед установкой. Блоки ФБС могут иметь несколько типов поверхности — лицевую, под покраску; лицевую, под отделку с применением керамических плиток; лицевую, без отделки; нелицевую, которая не видна в условиях эксплуатации;
    • Особым условием пригодности фундаментного блока для дальнейшей эксплуатации является наличие технического паспорта (сертификата качества). В нем указывается вся информация о готовом изделии, технические параметры, дата производства, маркировочная формула, морозостойкость и водонепроницаемость. Кроме этого, наличие технического паспорта является обязательным условием при транспортировке и хранении изделия. Помимо этого на боковую поверхность блоков всегда наносятся маркировочные знаки.

    Хранение и доставка

    Готовые блоки рекомендуется укладывать штабелями, плотно подгоняя друг к другу. Между блоками укладываются деревянные прокладки. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм. Поверхность, на которой расположены нижние блоки, должна быть тщательно выровнена. Сортировку следует производить по маркам с партиям изделий. Транспортировка блоков производится с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения.

    Компания «ДСК-Столица» доставляет фундаментные блоки ФБС 6.4.6 посредством транспортных компаний, соблюдая установленные требования транспортировки.

    ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия / 13579 78

    ГОСТ 13579-78

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    БЛОКИ БЕТОННЫЕ
    ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

    Технические условия

    Москва
    Стандартинформ
    2005

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ

    Технические условия

    Concrete blocks for walls of basements. Specifications

    ГОСТ
    13579
    78

    Дата введения 01.01.79

    Настоящий стандарт распространяется на блоки, изготовляемые из тяжелого бетона, а также керамзитобетона и плотного силикатного бетона средней плотности (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/м3 и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий.

    Сплошные блоки допускается применять для фундаментов.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    1.1. Блоки подразделяют на три типа:

    ФБС — сплошные;

    ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;

    ФБП — пустотные (с открытыми вниз пустотами).

    1.2. Форма и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 — 3 и в табл. 1.

    Блоки типа ФБС

    Блоки шириной 300 мм

    Черт. 1

    Блоки шириной 400, 500 и 600 мм

    Черт. 1 (продолжение)

    Блоки типа ФБВ

    Черт. 2

    Блоки типа ФБП

    Черт. 3

    Таблица 1

    Тип блока

    Основные размеры блока, мм

    Длина l

    Ширина b

    Высота h

    ФБС

    2380

    300; 400; 500; 600

    580

    1180

    400; 500; 600

    280; 580

    880

    300; 400; 500; 600

    580

    ФБВ

    400; 500; 600

    ФБП

    2380

    1.3. Структура условного обозначения (марок) блоков следующая:

    Пример условного обозначения блока типа ФБС длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона:

    ФБС24.4.6-Г ГОСТ 13579-78

    То же, типа ФБВ длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона):

    ФБВ9.4.6-П ГОСТ 13579-78

    То же, типа ФБП длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

    ФБП24.5.6-С ГОСТ 13579-78

    Примечание. Допускается изготовление и применение блоков длиной 780 мм (доборных), принятых в утвержденных до 01.01.78 типовых проектах зданий, на время действия этих проектов.

    1.4. Марки и характеристики блоков из тяжелого бетона приведены в табл. 2, из керамзитобетона — в табл. 3, из плотного силикатного бетона — в табл. 4.

    При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетона с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл. 2 — 4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее:

    В3,5 — для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

    В12,5     «       «     «   плотного силикатного бетона.

    Примечание. В условное обозначение блоков из бетона классов по прочности на сжатие, отличающихся от указанных в табл. 2 — 4, должен вводиться соответствующий цифровой индекс перед буквой, характеризующей вид бетона.

    Таблица 2

    Марка блока

    Класс бетона по прочности на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Марка

    Кол.

    Бетон, м3

    Сталь, кг

    ФБС24.3.6-Т

    В7,5

    П2а

    2

    0,406

    1,46

    0,97

    ФБС24.4.6-Т

    0,543

    1,30

    ФБС24.5.6-Т

    П3

    0,679

    2,36

    1,63

    ФБС24.6.6-Т

    0,815

    1,96

    ФБС12.4.6-Т

    П2

    0,265

    1,46

    0,64

    ФБС12.5.6-Т

    0,331

    0,79

    ФБС12.6.6-Т

    0,398

    0,96

    ФБС12.4.3-Т

    П4

    0,127

    0,74

    0,31

    ФБС12.5.3-Т

    0,159

    0,38

    ФБС12.6.3-Т

    0,191

    0,46

    ФБС9.3.6-Т

    П1

    0,146

    0,76

    0,35

    ФБС9.4.6-Т

    0,195

    0,47

    ФБС9.5.6-Т

    0,244

    0,59

    ФБС9.6.6-Т

    П2

    0,293

    1,46

    0,70

    ФБВ9.4.6-Т

    П1

    0,161

    0,76

    0,39

    ФБВ9.5.6-Т

    0,202

    0,49

    ФБВ9.6.6-Т

    0,243

    0,58

    ФБП24.4.6-Т

    В12,5

    П2

    0,439

    1,46

    1,05

    ФБП24.5.6-Т

    0,526

    1,26

    ФБП24.6.6-Т

    0,583

    1,40

    Примечание. Масса блоков приведена для тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м3.

    Таблица 3

    Марка блока

    Класс бетона по прочности на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Марка

    Кол.

    Бетон, м3

    Сталь, кг

    ФБС24.3.6-П

    В7,5

    П2а

    2

    0,406

    1,46

    0,73

    ФБС24.4.6-П

    0,543

    0,98

    ФБС24.5.6-П

    0,679

    1,22

    ФБС24.6.6-П

    В7,5

    П3

    2

    0,815

    2,36

    1,47

    ФБС12.4.6-П

    П1

    0,265

    0,76

    0,48

    ФБС12.5.6-П

    П2

    0,331

    1,46

    0,60

    ФБС12.6.6-П

    0,398

    0,72

    ФБС12.4.3-П

    П4

    0,127

    0,74

    0,23

    ФБС12.5.3-П

    0,159

    0,29

    ФБС12.6.3-П

    0,191

    0,35

    ФБС9.3.6-П

    П1

    0,146

    0,76

    0,26

    ФБС9.4.6-П

    0,195

    0,35

    ФБС9.5.6-П

    0,244

    0,44

    ФБС9.6.6-П

    0,293

    0,53

    ФБВ9.4.6-П

    0,161

    0,29

    ФБВ9.5.6-П

    0,202

    0,37

    ФБВ9.6.6-П

    0,243

    0,44

    ФБП24.4.6-П

    В12,5

    П2

    0,439

    1,46

    0,79

    ФБП24.5.6-П

    0,526

    0,95

    ФБП24.6.6-П

    0,583

    1,05

    Примечание. Масса блоков, а также марка монтажных петель приведены для блоков из керамзитобетона средней плотностью 1800 кг/м3.

    Таблица 4

    Марка блока

    Класс бетона по прочности на сжатие

    Монтажная петля

    Расход материалов

    Масса блока (справочная), т

    Марка

    Кол.

    Бетон, м3

    Сталь, кг

    ФБС24.3.6-С

    В15

    П2а

    2

    0,406

    1,46

    0,81

    ФБС24.4.6-С

    0,543

    1,09

    ФБС24.5.6-С

    0,679

    1,36

    ФБС24.6.6-С

    П3

    0,815

    2,36

    1,63

    ФБС12.4.6-С

    П1

    0,265

    0,76

    0,53

    ФБС12.5.6-С

    П2

    0,331

    1,46

    0,66

    ФБС12.6.6-С

    0,398

    0,80

    ФБС12.4.3-С

    П4

    0,127

    0,74

    0,25

    ФБС12.5.3-С

    0,159

    0,32

    ФБС12.6.3-С

    0,191

    0,38

    ФБС9.3.6-С

    П1

    0,146

    0,76

    0,29

    ФБС9.4.6-С

    0,195

    0,39

    ФБС9.5.6-С

    0,244

    0,49

    ФБС9.6.6-С

    0,293

    0,59

    ФБВ9.4.6-С

    0,161

    0,32

    ФБВ9.5.6-С

    0,202

    0,40

    ФБВ9.6.6-С

    0,243

    0,49

    ФБП24.4.6-С

    П2

    0,439

    1,46

    0,88

    ФБП24.5.6-С

    0,526

    1,05

    ФБП24.6.6-С

    0,583

    1,17

    Примечание. Масса блоков, а также монтажных петель приведена для блоков из плотного силикатного бетона средней плотностью 2000 кг/м3.

    1.5. Расположение монтажных петель в блоках должно соответствовать указанному на черт. 1 — 3. Конструкции монтажных петель приведены в приложении.

    Допускается устанавливать монтажные петли в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

    При применении для подъема и монтажа блоков специальных захватных устройств допускается, по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией, изготовление блоков без монтажных петель.

    1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.1. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом, и соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на эти материалы.

    2.2. Фактическая прочность бетона блоков (в проектном возрасте и отпускная) должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105 в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в проектной документации на здание или сооружение, и от показателей фактической однородности прочности бетона.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.3. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона должны назначаться в проекте в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства согласно СНиП 2.03.01 для тяжелого бетона и керамзитобетона и СН 165 для плотного силикатного бетона.

    2.4. Бетон, а также материалы для приготовления бетона блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям СНиП 2.03.11, а также дополнительным требованиям СН 165 для блоков из плотного силикатного бетона.

    2.5. Классы бетона по прочности на сжатие, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а при необходимости и требования к бетону и к материалам для его приготовления (см. п. 2.4), должны соответствовать проектным, указываемым в заказах на изготовление блоков.

    2.6. Поставка блоков потребителю должна производиться после достижения бетоном требуемой отпускной прочности (п. 2.2).

    2.7. Значение нормируемой отпускной прочности бетона блоков в процентах от класса по прочности на сжатие следует принимать равным:

    50 — для тяжелого бетона и керамзитобетона класса В 12,5 и выше;

    70      »          »            »     класса В 10 и ниже;

    80      »   керамзитобетона    »     В 10  »     »

    100 »     плотного силикатного бетона.

    При поставке блоков в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона в процентах от класса по прочности на сжатие, но не более:

    70 — для бетона класса В 12,5 и выше;

    90      »        »          »     В 10 и ниже.

    Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

    Поставку блоков с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, производят при условии, если изготовитель гарантирует достижение бетоном блоков требуемой прочности в проектном возрасте, определяемой по результатам испытания контрольных образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях согласно ГОСТ 18105.

    2.5 — 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.8. При отпуске блоков потребителю влажность керамзитобетона не должна быть более 12 %.

    2.9. Монтажные петли блоков должны изготовляться из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса A-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781.

    Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже минус 40 °C.

    2.10. Отклонения в миллиметрах размеров блоков не должны превышать:

    по длине………………………………………………………………………………………… ± 13

    по ширине и высоте………………………………………………………………………. ± 8

    по размерам вырезов……………………………………………………………………… ± 5

    2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

    2.12. Устанавливают следующие категории бетонной поверхности блоков:

    A3 — лицевой, предназначенной под окраску;

    А5 — лицевой, предназначенной под отделку керамическими плитками, укладываемыми по слою раствора;

    А6 — лицевой неотделываемой;

    А7 — нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

    Требования к качеству поверхностей блоков — по ГОСТ 13015.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    2.13. (Исключен, Изм. № 1).

    2.14. В бетоне блоков, принимаемых согласно разд. 3, не допускаются трещины, за исключением местных поверхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из керамзитобетона.

    2.15. Монтажные петли должны быть очищены от наплавов бетона.

    3.1. Приемку блоков следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящего стандарта.

    3.2. Приемку блоков по морозостойкости и водонепроницаемости бетона, отпускной влажности керамзитобетона, а также по водопоглощению бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует проводить по результатам периодических испытаний.

    3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляют эти требования, следует проводить не реже одного раза в 3 мес.

    3.4. Отпускную влажность керамзитобетона следует контролировать не реже одного раза в месяц по результатам испытания проб, отобранных из трех готовых блоков.

    Оценку фактической отпускной влажности следует проводить по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему значению влажности отобранных из него проб.

    3.5. Приемку блоков по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности блоков следует проводить по результатам приемосдаточных испытаний.

    3.6. Приемку блоков по показателям точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин следует осуществлять по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

    3.7. Приемку блоков по наличию монтажных петель, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков следует проводить путем сплошного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты по указанным показателям.

    Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

    При испытании блоков неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.2. (Исключен, Изм. № 1).

    4.3. Марка бетона по морозостойкости должна контролироваться в соответствии с ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.4.

    4.4. Водонепроницаемость бетона блоков следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.4.1. (Исключен, Изм. № 1).

    4.5. Водопоглощение бетона блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды, следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.3 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

    4.6. (Исключен, Изм. № 1).

    4.7. Влажность керамзитобетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.2 испытанием проб, отобранных из готовых блоков.

    От каждого блока следует отобрать не менее двух проб.

    Допускается определять влажность бетона блоков диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    4.8. Размеры и отклонение от прямолинейности блоков, положение монтажных петель, а также качество поверхностей и внешний вид блоков проверяют по ГОСТ 13015.

    5.1. Маркировка блоков — по ГОСТ 13015.

    Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковой поверхности блока.

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    5.2. Блоки должны храниться в штабелях рассортированными по маркам и партиям и уложенными вплотную друг к другу.

    Высота штабеля из блоков не должна быть более 2,5 м.

    5.3. При хранении и транспортировании каждый блок должен укладываться на деревянные прокладки, расположенные по вертикали одна над другой между рядами блоков.

    Подкладки под нижний ряд блоков должны укладываться по плотному, тщательно выровненному основанию.

    5.4. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм.

    5.5. Транспортирование блоков должно производиться с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения.

    Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемого габарита погрузки.

    5.6. Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение блоков должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

    5.7. Требования к документу о качестве блоков, поставляемых потребителю, — по ГОСТ 13015.

    Дополнительно в документе о качестве блоков должны быть приведены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а также водопоглощение бетона (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление блоков).

    (Измененная редакция, Изм. № 1).

    6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых блоков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения блоков, установленных настоящим стандартом.

    МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ

    Спецификация и выборка стали на одну монтажную петлю

    Марка монтажной петли

    Поз.

    Диаметр, мм

    Длина, мм

    Кол.

    Масса, кг

    П1

    1

    8AI

    970

    1

    0,38

    П2, П2а

    2

    10AI

    1180

    0,73

    П3

    3

    12AI

    1330

    1,18

    П4

    4

    8AI

    940

    0,37

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1. РАЗРАБОТАН

    Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя

    Всесоюзным научно-исследовательским институтом заводской технологии сборных железобетонных конструкций и изделий (ВНИИжелезобетон) Министерства промышленности строительных материалов СССР

    ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

    2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30.12.77 № 234

    3. ВЗАМЕН ГОСТ 13579-68

    4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

    Обозначение НТД, на который дана ссылка

    Номер пункта

    Обозначение НТД, на который дана ссылка

    Номер пункта

    ГОСТ 5781-82

    2.9

    ГОСТ 12730.5-84

    4.4

    ГОСТ 10060.0-95

    4.3

    ГОСТ 13015-2003

    2.7, 2.12, 3.1, 4.8, 5.1, 5.7

    ГОСТ 10060.1-95

    4.3

    ГОСТ 17624-87

    4.1

    ГОСТ 10060.2-95

    4.3

    ГОСТ 18105-86

    2.2, 2.7, 4.1

    ГОСТ 10060.3-95

    4.3

    ГОСТ 21718-84

    4.7

    ГОСТ 10060.4-95

    4.3

    ГОСТ 22690-88

    4.1

    ГОСТ 10180-90

    4.1

    СНиП 2.03.01-84

    2.3

    ГОСТ 12730.0-78

    4.4, 4.5, 4.7

    СНиП 2.03.11-85

    2.4

    ГОСТ 12730.2-78

    4.7

    СН 165-76

    2.3, 2.4

    ГОСТ 12730.3-78

    4.5

    5. ИЗДАНИЕ (октябрь 2005 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 3-86)

     

    зачем его знать и таблица типовых показателей

    Вес фундаментных блоков играет важную роль при строительстве. По нему определают, сколько элементов необходимо для изготовления фундамента и сможет ли основание выдержать возложенную на него нагрузку. Также это главный параметр, который учитывают при выборе специальной техники для транспортировки и монтажа ФБС.

    Общие характеристики

    ФБС – это фундаментные сплошные блоки, которые используют при монтаже стен основания. Представлены они в виде вылитых из бетона параллелепипедов, внутренняя часть которых не имеет пустот. На торцах каждого изделия расположены пазы для соединения строительных элементов друг с другом. Монтажные петли находятся на верхней поверхности.

    Их изготавливают из тяжелых, керамзитных или плотных силикатных марок бетона. Они имеют стандартные размеры и вес согласно ГОСТ.

    В маркировке этих строительных элементов размеры округлены до дециметров.

    Типовыми принято считать ширину изделий от 30 до 60 см, высоту – 60 см или 30 см, длину от 60 до 240 см. Таким образом, маркировка ФБС 100-4-3 Л имеет расшифровку:

    • 100 – длина плиты, приравнивается к 100 см.;
    • 4 – ширина изделия, составляет 40 см.;
    • 3 – высота строительного элемента, соответственно 30 см.
    • Л – изделие сделано из легкого бетона.

    Аббревиатура обозначает не только размеры, но и тип смеси, из которой изготовлено блоки: «Т» – из тяжелого бетона, «П» – из керамзита, «С» – из силикатного раствора.

    Посмотрите видео, как производится заливка блока в специальную форму.

    В зависимости от марки ФБС изменяется вес изделия, который можно посмотреть в таблице 1.

    Таблица 1. Марки блоков

    Марка плиты, наличие армирования (для увеличения несущие способности стройматериала), а также марка бетона, примененные для изготовления ФБС, выбираются на этапе проектных работ, в зависимости от нагрузки, действующей на основание под подошвой фундамента.

    Сколько нужно изделий для строительства фундамента или стен, рассчитывается в зависимости от несущих свойств ФБС и их геометрической формы.

    Зачем нужно знать вес плит

    Недостатком блоков является то, что процесс их монтажа достаточно сложен

    ФБС используют для монтажа фундамента и возведения стен. Основное их достоинство состоит в том, что на строительную площадку эти конструкции поступают в готовом виде, поэтому не нужно тратить время на достижение бетоном нужной прочности. Это значительно ускоряет работу.

    При изготовлении указанных строительных элементов используют специальные технологии: просушку или пропарку изделий в заводских условиях, это обеспечивает блокам стандартную степень твердости, морозостойкости и прочности на сжатие. Для защиты плит от агрессивного действия атмосферных и грунтовых вод их покрывают гидроизоляционным слоем на основе битума.

    Вес плит зависит от размера изделий и марки бетона, который использовался при их изготовлении, плюс количество армирования. Он сказывается на качестве и прочности основы. Узнать его можно воспользовавшись сортаментом.

    Определив, сколько весят блоки, строители могут посчитать сколько техники необходимо для их доставки и монтажа, а также рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать фундамент из ФБС.

    Конечно, расчет фундамента желательно доверить профессионалам, но можно для этих целей воспользоваться и онлайн-калькулятором. Для самостоятельного подсчета количества блоков основы нужно разделить объем фундамента на объем одного блока. После этого выбрать размеры ФБС, которые при суммировании равны размеру фундамента.

    Марка раствора, из которого изготовлена плита, а также наличие в ней пустот уменьшает допустимые нагрузки на этот блок. Если все расчеты сделаны правильно, то по итогам строительных работ хозяева получат устойчивый и долговечный фундамент.

    Рекомендуем посмотреть видео, как использовать блоки при заложении основания для дома.

    Размеры плиты, марка бетона также сказываются на массе блока. Узнав, сколько весит изделие (взвесив этот строительный элемент), можно рассчитать его плотность и сравнить ее с заявленной плотностью завода. Так вам удастся обезопасить себя от подделки.

    Предпочтительнее покупать сертифицированную продукцию известных марок, зарекомендовавших себя на строительном рынке. Если отсутствует сертификат качества на стройматериал от него лучше отказаться, ведь неизвестно какими техническими характеристиками он обладает.

    FBS с истощенными экзосомами с использованием центрифугирования Beckman Coulter: экономичный и последовательный выбор

    Тип содержимого: Application Note
    Chad Schwartz Ph.D. | Beckman Coulter, Inc., Индианаполис, IN 46268

    Аннотация и введение

    Экзосомы — это небольшие микровезикулы, полученные из поздних эндосома, чаще всего описываемая в литературе как менее чем 120 нм, выделяется всеми типами клеток и доказано, что участвует в метастазировании рака 1-3 .Характеристика экзосом и анализ составляют быстро развивающуюся область исследований, даже хотя их биологическая функция еще не полностью выяснил. Экзосомы содержат белки, липиды и микроРНК. способен регулировать набор целевых генов. Недавние исследования показали, что экзосомы могут служить биомаркеры для будущего клинического и диагностического использования не только в рак, но многие другие болезни человека 4 . Захватывающие новые открытия вовлечены экзосомы в сердечно-сосудистые заболевания 5-7 , аутоиммунные синдромы 8 и нейродегенеративные расстройства такие как болезнь Альцгеймера 9 и болезнь Паркинсона 10 , в дополнение к инфекционные заболевания, такие как туберкулез 11 , дифтерия 12 и даже ВИЧ 13 .

    Большая часть исследований, связанных с экзосомами, использует культуру клеток. платформе, хотя экзосомы обычно изолированы от других биологические жидкости, такие как плазма, сыворотка, моча и грудное молоко. В клеточная культура, обычно включается фетальная бычья сыворотка (FBS) в СМИ, несмотря на то, что FBS содержит чрезвычайно высокие уровни врожденных внеклеточных пузырьков крупного рогатого скота, которые усложняют последующий анализ. Недавно был призыв к важность истощения среды для культивирования клеток от загрязнения экзосомы крупного рогатого скота 14 в рамках исследовательского сообщества.Чтобы чтобы истощить FBS экзосом крупного рогатого скота, исследователи обычно перейти к ультрацентрифугированию, благодаря простоте и эффективности процесса. В этом процессе большие объемы FBS могут легко центрифугировать на высоких скоростях, чтобы удалить нативные внеклеточные везикулы, как правило, при вращении в течение ночи. Однако есть и коммерчески доступные продукты, которые предварительно кондиционированы среда должна быть исчерпана экзосомами и другими микровезикулами. Процесс здесь является патентованным и зависит от производитель, но часто очень дорого по сравнению с источником FBS.Здесь мы объясним процесс «домашнего пивоварения». обедненный экзосомами FBS с помощью ультрацентрифугирования и сравнение жизнеспособность клеток и процент истощения среды из двух отдельных клеточных линий после обработки разными средами типы. Предлагаемые способы выделения интересующих экзосом из клеточной культуры с примером протокола центрифугирования также будет обсуждаться.

    Материалы и методы

    Питательные среды были приготовлены тремя разными способами.

    • Исходная среда: 50 мл стандартной HI-FBS (Gibco) добавлен к 450 мл обоих MEM (Gibco) для клеток Jurkat и RPMI 1640 (Gibco) для клеток HCT 116.СМИ затем добавляли 10 мМ HEPES и 100 Ед / мл пенициллин-стрептавидин (Gibco).
    • Ультрацентрифугированная среда: 500 мл стандартной HI-FBS был добавлен в равных количествах к 6 Beckman Coulter Ultra-Clear Центрифужные пробирки 94 мл (номер детали: 345777) с адаптер, а затем поместили в Beckman Coulter Type Ротор из 45 Ti, вращение при 120,000 x g, 18 часов, 4˚C в ультрацентрифуге Beckman Coulter Optima XPN. Собирали супернатант из каждой пробирки и аликвоты по 50 мл и хранятся в морозильной камере -20 ° C для использования в будущем.Затем 50 мл обедненного центрифугой FBS добавляли к 450 мл сред MEM и RPMI 1640. Наконец, в среду добавляли 10 мМ HEPES и 100 Ед / мл пенициллин-стрептавидин.
    • Коммерчески истощенная среда: 50 мл Exo-FBS Истощенный экзосомами FBS (System Biosciences) добавляли как к 450 мл MEM, так и к RPMI 1640. В среду также добавляли 10 мМ HEPES и 100 ед / мл пенициллин-стрептавидин.

    Замороженные исходные материалы обеих клеточных линий размораживали и суспендировали в разных типах буферов и первоначально добавляли в 6-луночные культуральные планшеты (Becton Dickinson).Клетки увеличивали по мере их слияния и добавляли в колбы Т-175 (Greiner). Жизнеспособность оценивали с помощью Vi-Cell Beckman Coulter на 3 и 7 дни культивирования с переходом между ними. Вкратце, клетки HCT 116 трипсинизировали, ресуспендировали в соответствующем буфере и центрифугировали при 500 × g, 5 мин, 20 ° C в Beckman Coulter Allegra X-15 R в роторе SX4750A. Клетки снова ресуспендировали в соответствующем буфере, 1 мл добавляли во флаконы и помещали в Vi-Cell для анализа. 1 мл суспензии клеток Jurkat добавляли непосредственно в Vi-Cell.

    Для анализа с отслеживанием наночастиц (NTA) источников FBS для количественной оценки истощения 12 мл каждого источника фильтровали через фильтр 0,22 мкм (Millipore) и добавляли в центрифужную пробирку Beckman Coulter Ultra-Clear (344059) и помещали в ротор SW 41 Ti. и вращали при 120 000 xg, 2 часа, 4˚C в Beckman Coulter Optima XPN. Супернатант аспирировали и осадок ресуспендировали в 100 мкл 1X PBS pH 7,2 (Gibco). Полученные частицы анализировали на Nanosight v.2.3 (Malvern Instruments).

    Представляющие интерес экзосомы выделяли из клеток обоих типов и всех трех условий культивирования с помощью центрифугирования Beckman Coulter и определяли размер с помощью DelsaMax Core компании Beckman Coulter. Рисунок 1A демонстрирует рабочий процесс для изоляции. После получения высоко жизнеспособных клеток, проанализированных с помощью Vi-Cell, 40 мл клеточной культуры добавляли в конические пробирки объемом 50 мл и помещали в ротор SX4750A с коническими адаптерами на 50 мл в настольной центрифуге Allegra X-15R и вращали в течение 10 мин при 750 х г.Затем супернатант собирали, фильтровали через фильтр 0,45 мкм и центрифугировали при 2000 x g в течение 20 мин. Затем супернатант центрифугировали при 10000 x g в течение 30 минут в ультрацентрифуге Optima XPN, оснащенной ротором SW 32 Ti для удаления остатков клеток. Снова собирали супернатант, фильтровали через мембрану 0,22 мкм и центрифугировали при 100000 x g в течение 90 минут с ротором SW 41 Ti в Optima XPN. На этот раз супернатант аспирировали, а осадок ресуспендировали в фосфатно-солевом буфере (PBS).Ресуспендированный образец помечен как неочищенные экзосомы и стабилен при -20 ° C в течение длительного периода времени.

    .
    Рисунок 1A: Извлечение и анализ клеточных экзосом. Определен рабочий процесс для выделения представляющих интерес экзосом с помощью центрифугирования Beckman Coulter
    Слой градиента Расчетная плотность (г / мл) Объем (мл)% Йодиксанол (0.25M сахароза; pH 7,5)
    1 1,223 3 40
    2 1,127 3 20
    3 1,079 3 10
    4 1.054 2 5

    Рис. 1C: Типичная гистограмма анализа динамического светорассеяния DelsaMax, описывающая экзосомы ожидаемого размера.

    Для дальнейшей очистки образца использовалась лабораторная автоматизированная рабочая станция Biomek 4000 компании Beckman Coulter, которая обеспечила быстрый, последовательный и воспроизводимый метод наслоения градиента плотности центрифугирования с объемами и плотностью, показанными на рисунке 1B. Затем ресуспендированный неочищенный образец экзосом наслаивали поверх градиента и центрифугировали при 100000 x g при 4 ° C в течение 18 часов с ротором SW 41 Ti и Optima XPN. Biomek 4000 снова использовали для фракционирования градиента после стадии центрифугирования.Фракции объемом 1 мл собирали сверху, используя отслеживание уровня жидкости, всего 13 фракций, которые затем осаждали с помощью ротора TLA 120.2 в настольной центрифуге Optima Max-XP. Полученный осадок снова ресуспендировали в PBS, анализировали на размер и на основании ожидаемой плотности и размера извлеченных экзосом фракции 6-9 объединяли, еще раз осаждали с помощью ротора TLA 120.2 и, наконец, ресуспендировали в небольшом объеме PBS. Очищенные фракции снова анализировали с помощью Beckman Coulter DelsaMax на предмет размера с использованием репрезентативных следов экзосом Jurkat (рис.1С).

    Результаты
    Процент истощения согласно NTA

    Анализ отслеживания наночастиц проводился на всех источниках FBS. Количество следов для среды, истощенной центрифугой, и коммерчески доступных сред было номинальным по сравнению с исходной средой (рис. 2), что позволяет предположить, что оба метода были успешными в освобождении FBS от загрязняющих экзосом и других частиц.

    Рисунок 2: Анализ истощения FBS после обработки.Центрифугировали три источника FBS. Полученный осадок извлекали и анализировали на предмет загрязнения экзосом.
    Жизнеспособность клеток сывороточного типа

    Жизнеспособность клеток измеряли в двух разных временных точках до выделения экзосом для каждой клеточной линии с помощью Vi-Cell Beckman Coulter, чтобы понять влияние истощения экзосом на здоровье клеток. Vi-Cell от Beckman Coulter предлагает потрясающую простоту использования и воспроизводимость в автоматическом режиме, полагаясь на мощную оптику и окрашивание трипановым синим для подсчета и жизнеспособности клеток.Как отмечено на фиг. 3, процесс истощения среды практически не влияет на выживаемость клеток.

    Рисунок 3: Влияние источника FBS на жизнеспособность клеток в двух клеточных линиях. Клетки Jurkat (A) и HCT 116 (B) выращивали в течение семи дней и пассировали на 3 и 7. В эти дни измеряли количество и жизнеспособность клеток для всех 3 источников FBS.

    Обсуждение

    Экзосомы и другие внеклеточные везикулы присутствуют в высоких концентрациях в фетальной бычьей сыворотке, FBS, стандартной добавке практически ко всем условиям культивирования клеток.Поскольку область исследований экзосом продолжает расширяться, становится все более важным стандартизировать методы истощения FBS в экспериментах с использованием клеточных культур. Коммерчески доступные обедненные FBS в настоящее время более чем вдвое дороже, чем другие термоинактивированные, высокочистые FBS у большинства дистрибьюторов. Чтобы облегчить боль, связанную с высокими экспериментальными затратами, было предложено альтернативное решение с продемонстрированными результатами. Истощенный центрифугированием FBS сохранил жизнеспособность клеток во время культивирования, оказался низким с точки зрения загрязнения экзосом и других частиц по результатам исследования NTA и обеспечил средства для надлежащей очистки клеточных экзосом с помощью дифференциального центрифугирования и осветления в градиенте плотности.

    Список литературы

    1. 1Vader, P., Breakefield, X.O., Wood, M.J .. Внеклеточные везикулы: новые мишени для терапии рака. Тенденции Мол Мед. 2014. 20 (7): 385-93.
    2. Эль Андалуси, С., Магер, И., Брейкфилд, X.O., Вуд, М.Дж. Внеклеточные везикулы: биология и новые терапевтические возможности. Nat. Rev. Drug Discov. 2013. 12 (5): 347-57.
    3. Симпсон, Р.Дж., Лим, Дж. В., Мориц, Р. Л., Мативанан, С. Экзосомы: протеомные идеи и диагностический потенциал.Эксперт Преподобный Протеомика. 2009. 6 (3): 267-83.
    4. De Toro, J., Herschlik, L., Waldner, C., Mongini, C. Новые роли экзосом в нормальных и патологических состояниях: новые идеи для диагностики и терапевтического применения. Передний. Иммунол. 2015. DOI: 10.3389 / fimmu.2015.00203.
    5. Amabile, N., Rautou, P-E, Tedgui, A., Boulanger, C.M .. Микрочастицы: ключевые действующие лица при сердечно-сосудистых заболеваниях. Семин Тромб. Хемост. (2010) 36: 907–16. DOI: 10.1055 / s-0030-1267044Asdf
    6. ДеДжонг О.Г., Верхаар, М.С., Чен, Ю., Вейдер, П., Греммельс, Х., Постума, Г. и др. Условия клеточного стресса отражаются в содержании белка и РНК в экзосомах, происходящих из эндотелиальных клеток. J Extracell. Везикулы (2012) 1: 18396. DOI: 10.3402 / jev.v1i0.18396.
    7. Waldenström, A., Gennebäck, N., Hellman, U., Ronquist, G .. Микровезикулы кардиомиоцитов содержат ДНК / РНК и передают биологические сообщения клеткам-мишеням. PLoS One (2012) 7: e34653. DOI: 10.1371 / journal.pone.0034653.
    8. Роббинс, П.Д., Морелли А.Э .. Регуляция иммунных ответов внеклеточными пузырьками. Нат Рев Иммунол (2014) 14: 195–208. DOI: 10.1038 / NRI3622.
    9. Раджендран Л., Хонсо М., Зан Т. Р., Келлер П., Гейгер К. Д., Веркаде П. и др. al. Бета-амилоидные пептиды при болезни Альцгеймера высвобождаются вместе с экзосомами. Proc. Natl. Акад. Sci. США (2006) 103: 11172–7. Doi: 10.1073 / pnas.0603838103.
    10. Данзер, К.М., Кранич, Л.Р., Руф, В.П., Кагсал-Геткин, О., Уинслоу, А.Р., Чжу, Л., и др. al.Экзосомальная передача олигомеров альфа-синуклеина от клетки к клетке. Мол Neurodegener (2012) 7:42. DOI: 10.1186 / 1750-1326-7-42
    11. Kruh-Garcia, N.A., Wolfe, L.M., Chaisson, L.H., Worodria, W.O., Nahid P., Schorey J.S., et. al. Обнаружение пептидов Mycobacteriumtuberculosis в экзосомах пациентов с активной и латентной инфекцией M. tuberculosis с помощью MRM-MS. PLoS One (2014) 9: e103811. DOI: 10.1371 / journal.pone.0103811.
    12. Colino, J., Snapper, C.M. Экзосомы из дендритных клеток костного мозга, обработанные дифтерийным анатоксином, предпочтительно вызывают антиген-специфические ответы IgG типа 1 у наивных реципиентов в отсутствие свободного антигена.J Immunol (2006) 177: 3757–62. DOI: 10.4049 / jimmunol.177.6.3757.
    13. Гулд С.Дж., Бут А.М., Хилдрет Дж.К. Гипотеза троянских экзосом. Proc Natl Acad Sci USA (2003) 100: 10592–7. DOI: 10.1073 / pnas.1831413100.
    14. Shelke, G.V., Lasser, C., Gho, Y.S., Lotvall, J .. Важность протоколов истощения экзосом для устранения функциональных и РНК-содержащих внеклеточных везикул из фетальной бычьей сыворотки. J Внеклеточные везикулы. 2014. Doi: 10.3402 / jev.v3.24783.

    CENT-1124APP09.15-А

    % PDF-1.7 % 1426 0 объект > эндобдж xref 1426 101 0000000016 00000 н. 0000003232 00000 н. 0000003395 00000 н. 0000003944 00000 н. 0000003973 00000 н. 0000004113 00000 п. 0000004670 00000 н. 0000005080 00000 н. 0000005323 00000 н. 0000005742 00000 н. 0000006404 00000 п. 0000006519 00000 н. 0000006632 00000 н. 0000006948 00000 н. 0000007278 00000 н. 0000007375 00000 н. 0000007911 00000 п. 0000008527 00000 н. 0000008905 00000 н. 0000009331 00000 п. 0000009452 00000 н. 0000010107 00000 п. 0000010785 00000 п. 0000011125 00000 п. 0000011572 00000 п. 0000013302 00000 п. 0000015108 00000 п. 0000016793 00000 п. 0000017322 00000 п. 0000017412 00000 п. 0000017899 00000 н. 0000018467 00000 п. 0000020203 00000 п. 0000021704 00000 п. 0000023346 00000 п. 0000025119 00000 п. 0000026439 00000 н. 0000027414 00000 п. 0000032564 00000 н. 0000035022 00000 п. 0000041347 00000 п. 0000045846 00000 п. 0000049035 00000 п. 0000049161 00000 п. 0000049197 00000 п. 0000049276 00000 п. 0000061800 00000 п. 0000062135 00000 п. 0000062204 00000 п. 0000062322 00000 п. 0000062358 00000 п. 0000062437 00000 п. 0000064303 00000 п. 0000064637 00000 п. 0000064706 00000 п. 0000064824 00000 н. 0000064860 00000 п. 0000064939 00000 п. 0000069207 00000 п. 0000069542 00000 п. 0000069611 00000 п. 0000069729 00000 п. 0000069765 00000 п. 0000069844 00000 п. 0000079574 00000 п. 0000079909 00000 н. 0000079978 00000 н. 0000080096 00000 н. 0000081345 00000 п. 0000081669 00000 п. 0000082052 00000 п. 0000082385 00000 п. 0000082708 00000 п. 0000082988 00000 н. 0000083286 00000 п. 0000083466 00000 п. 0000084041 00000 п. 0000084319 00000 п. 0000084626 00000 п. 0000084808 00000 п. 0000084887 00000 н. 0000085011 00000 п. 0000085282 00000 п. 0000085361 00000 п. 0000085487 00000 п. 0000085754 00000 п. 0000085833 00000 п. 0000086105 00000 п. 0000088370 00000 п. 0000138430 00000 н. 0000140730 00000 н. 0000143030 00000 н. 0000153944 00000 н. 0000189557 00000 н. 00001 00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 0000003024 00000 н. 0000002368 00000 н. трейлер ] / Назад 1541364 / XRefStm 3024 >> startxref 0 %% EOF 1526 0 объект > поток h | ХСА {s3i6I4yTbDEEliRy5 [D \.fj1 = SOT & _ {| S

    FBS Cashback | Скидки на Форекс

    Рибейты / Кэшбэк

    Микро цент Стандартный Нулевой спред Безлимитный
    Лот до 60 долларов за оборот Лот до 7,5 долларов за оборот Лот до 7,5 долл. / Оборот за оборот До 7 долларов США.5 / Round Turn Лот Лот до 3,75 долл. / За оборот

    Банкноты

    Посмотреть полный график скидок можно здесь.

    Разница между ценой открытия и закрытия должна превышать 5,9 пункта.

    Пожалуйста, избегайте перемешивания, так как оно не принимается брокерами. Если вы просто хотите генерировать скидки для своей учетной записи, не торгуя, пожалуйста, не делайте этого, так как такие скидки будут аннулированы брокером.


    Что такое FBS Cashback?

    форекс скидок (или кэшбэк) — это деньги, которые вы получаете обратно (т.е. кэшбэк) за каждую сделку, которую вы совершаете.Как и в случае любого кэшбэка, вы получаете возмещение за выполнение ваших обычных транзакций с сервисом (в нашем случае с форекс-брокером) и возвращаете часть стоимости, которую взимает с вас FBS.

    Важно отметить, что у каждого брокера разные ставки кэшбэка для типов счетов и инструментов.

    Например, вы можете получить кэшбэк в размере 0,5 пункта за каждую сделку по EURUSD, но не получить кэшбэк по сделкам GOLD. Более того, у каждого брокера есть разные условия выплаты скидок, такие как время оплаты (открытие / закрытие сделки, конец месяца) или торговые требования (минимальная продолжительность сделки).

    PAYBACKFX предоставляет отчеты в режиме реального времени по каждому вашему кэшбэку (когда это возможно), поэтому вы можете быть уверены, что все скидки, которые вы должны получить, выплачиваются на ваш счет.

    Скидка

    FBS является обязательной для любого форекс-трейдера, поскольку она увеличивает вашу прибыльность и сокращает расходы, и, в отличие от некоторых наших конкурентов, ваши условия торговли, такие как спреды или комиссионные, которые вы платите, никогда не меняются.


    Как работает кэшбэк FBS?

    Когда мы направляем вас в FBS для открытия нового торгового счета или привязки существующего торгового счета к нашему рефереру (когда это возможно), FBS выплачивает нам комиссию, которая в основном возвращается вам в виде кэшбэка.


    Сколько я могу заработать кэшбэк FBS?

    Кэшбэк

    FBS будет во многом зависеть от вашего торгового объема, чем больше объем, тем больше кэшбэка вы получите.

    Ниже вы можете использовать наш калькулятор кэшбэка FBS, чтобы оценить ежемесячный или годовой кэшбэк

    Калькулятор кэшбэка FBS

    Ежемесячная прибыль: 0 руб.

    Годовая прибыль: 0 руб.


    Как выплачивается кэшбэк FBS?

    Ваш кэшбэк FBS отображается в реальном времени на вашей панели, а кэшбэк обычно выпускается через несколько дней после окончания месяца, когда мы получаем ваш кэшбэк из FBS.

    Кэшбэк может быть затем снят с помощью доступных опций на странице вывода.


    Это лучший кэшбэк FBS?

    PAYBACKFX предоставляет вам лучший кэшбэк-сервис FBS, начиная с уровень кэшбэка и вплоть до обслуживания клиентов. В случае возникновения проблем мы всегда готовы помочь и может даже вмешаться и помочь с любыми проблемами, которые могут у вас возникнуть с FBS.

    Фетальная бычья сыворотка — FBS

    Фетальная бычья сыворотка (FBS)

    RMBIO способствует устойчивому здоровому росту клеток.Мы можем закупить нашу добавку для культивирования клеток FBS в Австралии, Новой Зеландии, США, а также в регионах Северной Америки, одобренных Министерством сельского хозяйства США. Мы предоставляем Сертификат анализа на все лоты.

    • FBS является наиболее часто используемым фактором роста в культуре клеток из-за высокого уровня содержания питательных веществ
    • Приготовление сывороточной и восстановленной сред для культуры клеток млекопитающих для производства антител, антигенов, стволовых клеток и вакцин
    • Криоконсервация, хранение и транспортировка биологических материалов, таких как клеточные линии и антитела
    • Базовые матрицы для элементов управления диагностического набора
    • Блокирующее средство для иммуноанализа и блоттинга
    • Вся фетальная бычья сыворотка полностью отслеживается и поставляется от проверенных поставщиков
    • Мы перерабатываем наши FBS в одинарных контейнерах и тройных 0.1 µ стерильный фильтр. Это исключает возможность перекрестного загрязнения.
    • Доступны индивидуальные пакеты сыворотки, включая обработанные углем, инактивированные нагреванием и с низким уровнем эндотоксина. FBS расфасован в бутылки емкостью 500 мл и 1 л или индивидуальные контейнеры
    • Увеличьте рост клеток с помощью добавки Lipogro от RMBIO
    • Условия хранения: ≤ -10 ° C

    Исходя из проверенных источников качественной фетальной бычьей сыворотки (FBS), мы продолжаем обрабатывать и производить FBS на нашем современном предприятии в Миссуле, штат Монтана, которое придерживается стандартов GMP и содержит строгий контроль процесса и проверенные процессы очистки CIP. .

    RMBIO FBS производится в соответствии с высочайшими стандартами, чтобы снизить риски и вариативность продукта, а также обеспечить безопасность и производительность продукта. Эти стандарты встроены в всю цепочку поставок RMBIO.

    Ваш заказ будет доставлен именно так, как вы его указали. У нас есть различные сорта FBS, в том числе обработанные древесным углем, инактивированные нагреванием и с низким уровнем эндотоксина. RMBIO также может быть адаптирован для удовлетворения очень специфических потребностей в добавках к среде для культивирования клеток. Наша FBS протестирована на соответствие 9CFR и соответствует требованиям FDA и USDA.Продукты фетальной бычьей сыворотки также могут быть протестированы на соответствие требованиям EMEA.

    Безопасные источники и усовершенствованные производственные процессы

    Фетальная бычья сыворотка — конкретные требования к испытаниям продукта FBS и типичные значения приведены ниже:

    Параметр Метод Спецификация
    Всего белка Химический анализатор 3.0 — 4,5 г / дл
    Осмоляльность По осмометру280 — 360 мОсм / кг
    pH pH-метр 6,5 — 8,5
    Гемоглобин USP <90> <30 мг / дл
    Альбумин Химический анализатор ≤ 4.5 г / дл
    Эндотоксин LAL ≤ 10 EU / мл
    IgG ELISA Как сообщалось
    Анализ стерильности, микоплазмы и вирусов 9CFR 113.26, 28, 53 Проверено
    Другие параметры Комплексное химическое тестирование Как сообщалось
    Параметр Метод Спецификация
    Всего белка Химический анализатор 3.0 — 4,5 г / дл
    Осмоляльность По осмометру280 — 360 мОсм / кг
    pH pH-метр 6,5 — 8,5
    Гемоглобин USP <90> <30 мг / дл
    Альбумин Химический анализатор ≤ 4.5 г / дл
    Эндотоксин LAL ≤ 10 EU / мл
    IgG ELISA Как сообщалось
    Анализ стерильности, микоплазмы и вирусов 9CFR 113.26, 28, 53 Проверено
    Другие параметры Комплексное химическое тестирование Как сообщалось
    Параметр Метод Спецификация
    Всего белка Колориметрический анализ 3.0 — 4,5 г / дл
    Осмоляльность По осмометру280 — 360 мОсм / кг
    pH pH-метр 6,5 — 8,5
    Гемоглобин USP <90> <30 мг / дл
    Альбумин Химический анализатор ≤ 4.5 г / дл
    Эндотоксин LAL ≤10 EU / мл
    IgG ELISA Как сообщалось
    Анализ стерильности, микоплазмы и вирусов 9CFR 113.26, 28, 53 Проверено
    Другие параметры Комплексное химическое тестирование Как сообщалось
    Параметр Метод Спецификация
    Всего белка Колориметрический анализ 3.0 — 4,5 г / дл
    Осмоляльность По осмометру280 — 360 мОсм / кг
    pH pH-метр 6,5 — 8,5
    Гемоглобин USP <90> <30 мг / дл
    Альбумин Химический анализатор ≤ 4.5 г / дл
    Эндотоксин LAL Как сообщалось
    IgG ELISA Как сообщалось
    Электрофоретический ID Гель-электрофорез Характеристика
    Другие параметры Комплексное химическое тестирование Как сообщалось

    Документы

    Счет

    FBS Cent — идеальный счет для начинающих трейдеров

    Брокер

    FBS Forex — один из самых надежных и заслуживающих доверия брокеров в финансовой индустрии.Основанный в 2009 году, оператор предоставляет клиентам достойные услуги и пользуется большой популярностью благодаря своим уникальным особенностям.

    Центровый счет

    FBS — одно из таких нововведений, которое идеально подходит тем, кто делает первые шаги в трейдинге. Как следует из самого описания «центовый счет», это торговый счет, баланс которого указывается в центах. При этом транзакции также выполняются в центах. Например, если на вашем счету 5 долларов, баланс будет отображаться в 500 центов.Кроме того, такая учетная запись менее рискованна, и начинающие трейдеры наверняка сочтут это привлекательным вариантом. При меньшем начальном депозите вы можете торговать меньшими размерами лотов. Счета FBS Cent поддерживают 35 валютных пар, металлы, индексы и акции. Это идеальный выбор и для опытных трейдеров.

    Реквизиты центового счета FBS

    Чтобы открыть счет FBS Cent, достаточно 1 доллара, что технически меньше, чем чашка кофе. Спреды начинаются с 1 пункта, и особенность счета заключается в отсутствии комиссионных сборов.Кредитное плечо составляет до 1: 1000, что принесет пользу в основном опытным трейдерам, имеющим некоторый опыт торговли. Максимальное количество открытых позиций и отложенных ордеров равно 200. Объем ордеров от 0,01 до 1000 центов с лотами. Рыночное исполнение начинается от 0,3 сек. Во всех смыслах торговый счет FBS Cent имеет множество преимуществ.

    Посетите FBS!

    Доступные торговые платформы

    Брокер FBS поддерживает торговлю на центовых счетах через платформу MetaTrader 4.Последний является одним из самых популярных инструментов, обеспечивающих удобный, функциональный и эффективный торговый процесс. Также предоставляются многочисленные аналитические шаблоны и стратегии. К сожалению, в настоящий момент платформа MetaTrader 5 не поддерживается.

    Доступное кредитное плечо

    Как мы уже упоминали выше, доступное кредитное плечо для центового счета составляет до 1: 1000. Это действительно большая сумма, и в основном на нее идут опытные трейдеры. Однако при хорошей практике даже начинающие трейдеры могут найти применение таким кредитным плечам.Кредитное плечо необходимо для выполнения ордеров, которые значительно превышают начальный депозит. У разных типов счетов на FBS разные размеры кредитного плеча. Если вы хотите получить максимальную прибыль, вы можете использовать максимальное кредитное плечо, но это может быть рискованно. Вы всегда должны думать об управлении рисками. В FBS ваш аккаунт защищен от отрицательного баланса.

    Диапазон спредов

    Счет

    FBS Cent предлагает плавающие спреды от 1 пункта. Существуют разные типы спредов как по размеру, так и по сумме, и в зависимости от типа учетной записи вы можете выбирать между ними.Спреды похожи на комиссионные сборы на сайтах брокеров. Чтобы снизить торговые издержки и максимизировать торговые выгоды, брокеры FBS Forex предлагают для торговли узкие спреды. В целом можно сказать, что спреды, предлагаемые брокером, действительно хороши, и торговля на центовом счете принесет вам заметные преимущества.

    FBS Cent против Micro Account против Zero Spread

    Мы уже упоминали, что FBS предлагает трейдерам несколько типов счетов. У каждого из этих счетов есть свои плюсы и минусы, разные требования и условия для трейдеров.Не существует идеального трейдера, и каким бы трейдером вы ни были, вы должны выбрать этот вариант. Мы сравним счета FBS Cent, Micro и Zero Spread друг с другом по разным критериям.

    Начнем с минимального депозита. Для учетной записи FBS Cent достаточно начального капитала в размере 1 доллара, в то время как на счетах Micro и Zero Spread вам потребуется 5 и 500 долларов соответственно. Последний больше ориентирован на опытных трейдеров и, конечно же, не каждый может рискнуть такой большой суммой денег.

    Счет

    FBS Cent предлагает плавающие спреды от 1 пункта.Счета Micro и Zero Spread, в свою очередь, предоставляют фиксированные спреды от 3 до 0 пунктов. На счетах Cent и Micro не взимается комиссия за торговлю. Комиссионные на счете Zero Spread начинаются от 20 долларов за лот.

    Что касается кредитного плеча, вы можете использовать кредитное плечо до 1: 1000 на счетах Cent, в то время как счета Micro и Zero Spread имеют кредитное плечо 1: 3000. У каждого из них одинаковое количество максимальных открытых позиций и отложенных ордеров, равное 200.

    Объем ордера — еще один ключевой показатель, на который следует обратить внимание.Если на центовых счетах он начинается с лотов от 0,01 до 1000 центов, то на счетах Micro и Zero — от 0,01 до 500 лотов

    .

    (с шагом 0,01). Рыночное исполнение для каждого из них одинаковое — 0,3 секунды.

    Что касается торговых платформ, MetaTrader 4 — единственная платформа, которую вы можете использовать для торговли. В то же время доступны и демо-версии. Они поддерживают валютные пары, металлы, индексы и акции, поэтому вы найдете все, что вас интересует.

    Начни торговать на FBS!

    Плюсы и минусы центового счета FBS

    Счет

    FBS Cent — отличная платформа для начинающих трейдеров, которые только начинают свой путь к успеху на Форексе.Имея массу положительных сторон, есть и отрицательные моменты, которые обязательно стоит учесть. Давайте посмотрим как на преимущества, так и на недостатки учетной записи FBS Cent.

    Плюсы

    Если говорить о плюсах, то можно отметить довольно много преимуществ. Во-первых, здесь нет комиссий, что прекрасно для начинающих трейдеров. Обязательно стоит упомянуть плавающие спреды, а также объем ордеров и размер минимального депозита, который составляет всего 1 доллар.

    Без комиссии

    Одним из главных преимуществ счета FBS Cent является отсутствие каких-либо комиссий. Как только вы проверите данные учетной записи, вы обнаружите, что дополнительных комиссий за поддержание баланса или чего-то подобного нет.

    Плавающие спреды

    Плавающие спреды на счете FBS Cent начинаются от 1 пункта. Плавающий спред может меняться в зависимости от рыночных условий. Обычно в период, когда публикуется важная статистика Форекс, она растет.Бывают случаи, когда разница между ценой покупки и продажи увеличивается до 50 пунктов.

    Объем заказа

    Объем ордеров на центовых счетах FBS составляет от 0,01 до 1000 центовых лотов (с шагом 0,01). В торговле это количество лотов, проданных по валютной паре или на всем рынке за определенный период времени.

    Минимальный депозит

    Основная причина, по которой центовый счет больше ориентирован на начинающих трейдеров, — это размер минимального депозита. Даже с 1 долларом вы можете начать торговать и зарабатывать деньги.Конечно, баланс будет отображаться в центах, в данном случае это будет 100.

    Минусы

    Трейдерам не стоит думать, что центовые счета — это решение всего, и они сразу начнут зарабатывать после создания учетной записи. Есть и недостатки, на которые стоит обратить внимание.

    Не бойтесь потерь

    Хотя вы торгуете со значительно меньшей суммой денег, чем на счетах любого другого типа, это также может быть недостатком.Большинство трейдеров могут потерять даже 10 долларов со своего баланса, но это ничего не значит для кошелька. Когда у вас больше денег, вы более сконцентрированы и принимаете разумные решения, и в конечном итоге вы можете испортить весь торговый процесс.

    Нет выхода на реальный рынок

    Этот тип учетной записи, как мы неоднократно повторяли, является скорее образовательным и не предполагает выхода на реальный рынок. Вы должны понимать, что когда вы строите стратегии для заработка на центовом счете, брокер находится на другой стороне экрана, а не трейдеры.

    Часто задаваемые вопросы по центовому счету FBS

    Как работает центовый счет FBS?

    Аккаунт

    FBS Cent работает очень просто. Остаток отображается в центах. Например, если у вас есть 10 долларов, это будет отображаться как 1000 центов, и транзакции также выполняются в центах. Этот счет ориентирован в основном на начинающих трейдеров.

    В чем разница между счетом Cent и стандартным счетом?

    Основное различие между центовым счетом и стандартным счетом заключается в деталях, в первую очередь, в кредитном плече, спредах и начальном депозите, необходимом для открытия счета.Если вы новичок, лучше иметь центовый счет, а не стандартный.

    Написано

    Кейт Лиман

    Обладая более чем 10-летним опытом работы в качестве редактора торговых новостей, Кейт является нашим экспертом по валютным и товарным рынкам. Кейт также талантливая озвучка и телеведущая BBC, мать двоих детей и поклонница йоги. Прочитать биографию Кейт

    Исследование эквивалентности происхождения

    FBS | Cytiva

    Фетальная бычья сыворотка (FBS) все еще используется во многих приложениях для культивирования клеток, включая производство вирусных векторов.FBS из одного источника может быть ограничено, поэтому квалификация FBS из другого источника является одним из способов повышения безопасности поставок. Имея это в виду, мы оценили бренд HyClone, характеризующий FBS из США, Новой Зеландии и Австралии по нескольким показателям производительности. Мы наблюдали низкие вариации между партиями и между партиями по всем измеренным параметрам, что свидетельствует об эквивалентности сывороток, которые мы оценивали.

    Введение

    Фетальная бычья сыворотка (FBS) используется в качестве добавки к питательной среде для большинства адгезивных культур клеток in vitro в научных кругах и промышленности.FBS содержит сложную смесь белков, гормонов и факторов роста, которые необходимы многим различным клеткам и клеточным линиям для роста in vitro . Несмотря на то, что отраслевой тенденцией является переход от использования адгезивных клеток с сывороткой к использованию адаптированных к суспензии клеток и химически определенных сред для культивирования клеток, многие применения по-прежнему требуют добавления сыворотки. Среди этих приложений — производство вирусов для генной терапии и вакцин.

    FBS новозеландского происхождения обычно выбирают на ранних стадиях, поскольку сыворотку получают из закрытого стада.Таким образом, поставки сыворотки из этого источника ограничены. Чтобы обеспечить безопасность поставок для исследований, клинических исследований и полномасштабного производства, важно учитывать вторичные источники из других источников. Однако FBS из этих источников должен соответствовать требуемым стандартам производительности и качества.

    Контроль вариабельности процесса — еще один ключевой аспект разработки и производства терапии. Это включает в себя понимание и управление вариабельностью внутри и между партиями сыворотки из заданного источника. FBS производится как побочный продукт в молочной и мясной промышленности, и потенциально могут наблюдаться колебания от партии к партии.

    Имея все это в виду, мы оценили и сравнили охарактеризованные HyClone FBS, происходящие из США, Новой Зеландии и Австралии, по культивированию клеток и производительности. В экспериментах использовали адгезивные клетки HEK293T с HyClone DMEM с добавлением 10% FBS и исследовали:

    • Общая морфология
    • Кинетика роста клеток и время удвоения популяции
    • Жизнеспособность
    • Эффективность трансфекции после трансфекций аденоассоциированного вируса серотипа 2 (AAV2) на основе PEI
    • Продукция вируса после трансфекций AAV2 на основе PEI

    Результаты исследования четко демонстрируют отсутствие заметных эффектов на кинетику, морфологию, эффективность трансфекции или продукцию вируса в прикрепленных клетках HEK293T, культивируемых в HyClone DMEM с добавлением 10% FBS из США, Новая Зеландия или Австралия.Кроме того, мы не наблюдали различий ни по одному из анализируемых параметров при оценке вариаций внутри партии или от партии к партии для включенных образцов.

    Результаты и обсуждение

    Просмотр сывороточного исследования Материалы и методы.

    Морфология клеток и кинетика роста

    Мы провели оценку HyClone FBS с использованием трех флаконов на партию и трех партий на страну происхождения, в результате чего было получено n = 27 индивидуальных экспериментальных условий. После размораживания криоконсервированных клеток и пассирования мы оценивали общую морфологию, кинетику роста клеток и время удвоения популяции (PDT).Были включены все n = 27 сывороток, и они культивировались в параллельных колбах для культивирования клеток Т25. Клетки контролировали и пассировали дважды в неделю. ФДТ и жизнеспособность регистрировали с течением времени.

    Мы не наблюдали различий в морфологии клеток при сравнении клеток HEK293T, культивированных в DMEM с добавлением любой сыворотки (рис. 1). Кроме того, мы не наблюдали различий для отдельных PDT (рис. 2), средних значений PDT (рис. 2), средних значений PDT для страны во времени (рис. 3A) или общих комбинированных средних значений PDT (рис. 3B).

    Рис. 1. Репрезентативные изображения морфологии клеток в клетках HEK293T, культивируемых в среде DMEM с добавлением 10% FBS из (A) США; (B) Новая Зеландия: (C) Австралия. 10-кратное увеличение.

    А)

    В)

    С)

    D)

    E)

    F)

    Рис. 2. Индивидуальные PDT, средние PDT на партию и жизнеспособность для клеток HEK293T, культивированных в DMEM с добавлением 10% FBS из (A, B) США; (C, D) NZ; (E, F) Австралия.Реплики обозначаются цифрами 1, 2 и 3 после номера партии (например, US23 — это партия 2, реплика 3).

    А)

    В)

    Рис. 3. (A) среднее значение PDT с течением времени; (B) общие средние PDT по стране. Изображенные планки погрешностей являются стандартными отклонениями.

    Трансфекция и эффективность трансфекции

    Спустя семьдесят два часа после трансфекции AAV2 и перед сбором мы контролировали трансфицированные клетки на экспрессию зеленого флуоресцентного белка (GFP) с помощью флуоресцентного микроскопа.Изображения для выбранных образцов были сохранены и сравнены как светлопольные, так и флуоресцентные изображения. Мы не наблюдали никаких различий в общей морфологии клеток или флуоресценции после трансфекции (рис. 4).

    А)

    В)

    С)

    D)

    E)

    F)

    Рис. 4. Репрезентативные (L) изображения светлопольной и (R) флуоресцентной микроскопии через 72 часа после трансфекции AAV2 клеток HEK293T, культивированных в DMEM с добавлением 10% FBS из (A, B) США; (C, D) NZ; (E, F) Австралия.

    Мы проанализировали эффективность трансфекции с помощью проточной цитометрии со стратегией гейтирования для количественного определения доли клеток GFP + среди всех живых клеток в каждом образце. Были проведены два эксперимента по трансфекции с дублированными образцами. Мы не наблюдали заметных различий при сравнении эффективности трансфекции на партию FBS (рис. 5A) или в целом по стране происхождения (рис. 5B).

    А)

    В)

    Рис 5. Средняя эффективность трансфекции AAV2 через 72 часа после трансфекции (A) на партию. (B) на страну. Все данные представлены со стандартными отклонениями.

    Титры вирусов

    Через 72 часа после трансфекции мы собрали образцы и трижды заморозили-разморозили их при -80 ° C. После повторных циклов замораживания-оттаивания образцы центрифугировали при 10000 × g для осветления супернатантов и разделяли на аликвоты для анализа титра вируса с использованием иммуноферментного анализа (ELISA), количественной ПЦР и анализа трансдукции.Все образцы из двух экспериментов по трансфекции тестировали дважды в дублирующих сериях с использованием всех трех методов. Мы не наблюдали различий в титрах ELISA, qPCR или инфекционных вирусов при сравнении всех партий FBS (рис. 6A, C, E, соответственно) или в целом по странам происхождения (рис. 6B, D, F, соответственно).

    А)

    В)

    С)

    D)

    E)

    F)

    Рис 6. Результаты двух отдельных экспериментов по трансфекции. (A, B) средние титры вируса ELISA; (C, D) титры вируса КПЦР; (E, F) титры инфекционных вирусов на партию FBS и на страну, соответственно. Все данные представлены как средний титр вируса / л со стандартными отклонениями.

    Выводы

    В этом исследовании мы оценили FBS бренда HyClone из трех разных стран, используя три отдельных лота на страну и три флакона на партию, в результате было получено n = 27 различных условий, сравниваемых параллельно.Эффективность FBS оценивали с использованием единственной прикрепленной клеточной линии HEK. Наблюдаемые низкие общие вариации предполагают, что включенные партии FBS не различаются по качеству или производительности; однако не делается никаких заявлений об экстраполяции этих результатов на другие клеточные линии или процессы.

    Учитывая характер экспериментов с культурами клеток в целом и вариации, которые можно увидеть при сравнении нескольких культур с течением времени, отсутствие вариации наблюдаемых параметров указывает на отсутствие заметного воздействия на кинетику, морфологию, эффективность трансфекции или культуру клеток. продуцирование вируса в прикрепленных клетках HEK293T, культивируемых в HyClone DMEM с добавлением 10% FBS из США (США), Новой Зеландии (NZ) или Австралии (AUS).Кроме того, мы не наблюдали различий ни по одному из анализируемых параметров при оценке вариаций от партии к партии или вариаций внутри партии для включенных образцов.

    Результаты четко демонстрируют отсутствие наблюдаемых различий в характеристиках HyClone FBS из США, Новой Зеландии или Австралии.

    О HyClone, охарактеризованном FBS из США, Новой Зеландии и Австралии

    Производственные процессы, используемые для создания сывороток HyClone, сертифицированы Международной ассоциацией производителей сыворотки (ISIA).Для дальнейшего обеспечения возможности отслеживания продуктов мы первыми внедрили технологию Scientific Traceability от Oritain, чтобы подтвердить страну происхождения премиальных продуктов сыворотки крови крупного рогатого скота из США, Австралии и Новой Зеландии. Были проанализированы образцы бычьей сыворотки премиум-класса из разных регионов, и Oritain создала базу данных уникальных «отпечатков пальцев» для каждой страны происхождения. На рисунке 7 показан пример маркировки флакона с сывороткой HyClone.

    Подробнее о:

    HyClone, охарактеризованный FBS, U.S. origin

    HyClone, охарактеризованный FBS, новозеландского происхождения

    HyClone, охарактеризованный FBS, австралийское происхождение

    Рис. 7. Этикетка на флаконе с сывороткой HyClone, новозеландского происхождения, подтверждающая страну происхождения.

    mherrmann / fbs-tutorial: Учебник по созданию графических интерфейсов Python / Qt с помощью fbs

    В этом руководстве показано, как с помощью fbs создать простой графический интерфейс Python и связанный установщик:

    Вы можете следовать этому руководству в Windows, Mac или Linux.Вам нужен Python 3.5 или 3.6.

    Настройка

    Создать виртуальную среду в текущем каталоге:

    Активировать виртуальную среду:

      # В Mac / Linux:
    источник venv / bin / активировать
    # В Windows:
    вызовите venv \ scripts \ activate.bat
      

    В оставшейся части руководства предполагается, что виртуальная среда активна.

    Установите необходимые библиотеки (в первую очередь, fbs и PyQt5 ):

      pip install fbs PyQt5 == 5.9.2
      

    (Если это приводит к ошибкам, сначала попробуйте pip install wheel .)

    Вы также можете использовать Qt для Python вместо PyQt. Для этого просто напишите PySide2 вместо PyQt5 в этом руководстве. Для вышеуказанного используйте pip install PySide2 == 5.12.0 .

    Начать проект

    Выполните следующую команду, чтобы запустить новый проект fbs:

    Это задает вам несколько вопросов. Например, вы можете использовать Tutorial в качестве приложения. имя и ваше имя как автора.

    Команда создает новую папку с именем src / в вашем текущем каталоге. Эта папка содержит минимальную конфигурацию для простого приложения PyQt.

    Запустите приложение

    Чтобы запустить базовое приложение PyQt из исходного кода, выполните следующую команду:

    Это показывает (правда, не очень интересное) окно. Скриншоты на Windows / Mac / Ubuntu:

    Исходный код примера приложения

    Давайте теперь посмотрим на исходный код созданного приложения PyQt.Это в SRC / основной / python / main.py :

     из fbs_runtime.application_context.PyQt5 импортировать ApplicationContext
    из PyQt5.QtWidgets импортировать QMainWindow
    
    import sys
    
    если __name__ == '__main__':
        appctxt = ApplicationContext () # 1. Создайте экземпляр ApplicationContext
        окно = QMainWindow ()
        window.resize (250, 150)
        window.show ()
        exit_code = appctxt.app.exec () # 2. Вызов appctxt.app.exec ()
        sys.exit (код_выхода) 

    Важные шаги отмечены как комментарии.Они единственный шаблон это требуется. В середине кода вы можете видеть, что окно создан, изменен размер и затем показан.

    Зависание приложения

    Мы хотим превратить исходный код нашего приложения в автономный исполняемый файл, который может запускаться на компьютерах ваших пользователей. В контексте приложений Python это процесс называется «замораживание».

    Используйте следующую команду, чтобы превратить исходный код приложения в автономный исполняемый файл:

    Это создает папку target / Tutorial .Вы можете скопировать этот каталог в любой другой компьютер (с той же ОС, что и ваш) и запустите приложение на нем! Разве это не классно?

    Создание установщика

    Настольные приложения обычно распространяются с помощью установщика. В Windows это будет исполняемый файл TutorialSetup.exe . На Mac обычно используются монтируемые образы дисков, такие как Tutorial.dmg . В Linux файлы .deb, распространены в Ubuntu, .rpm в Fedora / CentOS и .pkg.tar.xz на Arch.

    fbs позволяет вам сгенерировать каждый из вышеуказанных пакетов с помощью команды:

    В зависимости от вашей операционной системы для этого может потребоваться сначала установить некоторые инструменты. Пожалуйста, прочтите инструкции для конкретной ОС.

    Установщик Windows

    Прежде чем использовать команду установщика в Windows, установите NSIS и добавьте его установочный каталог в переменную среды PATH .

    Установщик создается по адресу target / TutorialSetup.exe . Это позволяет вашим пользователям выбирать каталог установки и добавляет ваше приложение в меню «Пуск». Это также создает запись в списке установленных программ Windows. Ваши пользователи могут использовать это, чтобы удалите свое приложение. На следующих снимках экрана показаны эти шаги в действии:

    Программа установки для Mac

    На Mac команда установщика создает файл target / Tutorial.dmg . Когда ваши пользователи открывают его, они видят следующий объем:

    Чтобы установить ваше приложение, ваши пользователи просто перетащите его значок в Applications папка (также отображается в томе).

    Установщик Linux

    В Linux для выполнения команды установщика требуется наличие fpm. Вы можете, например, следовать эти инструкции для установить его.

    В зависимости от вашего дистрибутива Linux, fbs создает установщик по адресу target / Tutorial.deb , ... pkg.tar.xz или ... об / мин . Ваши пользователи могут использовать эти файлы, чтобы установить приложение с помощью соответствующего диспетчера пакетов.

    Более интересный пример

    Теперь мы создадим более мощный пример.Вот как это выглядит на Окна:

    Когда вы нажимаете кнопку в окне, новая цитата выбирается из Интернет и отображается выше.

    Прежде чем вы сможете запустить этот пример, вам необходимо установить Python запрашивает библиотеку. Сделать это, введите следующую команду:

    Исходный код нового приложения состоит из двух файлов:

    Скопируйте первый поверх существующего файла в src / main / python / , а последний в новый каталог src / main / resources / base / .Если вы используете PySide вместо PyQt, вам нужно заменить все вхождения PyQt5 в main.py по PySide2 .

    После того, как вы выполнили эти шаги, вы можете выполнить fbs run (или fbs freeze и т. Д.) как прежде.

    Новое приложение использует следующий код для получения цитат из Интернета:

     def _get_quote ():
        вернуть requests.get ('https://build-system.fman.io/quote') .text 

    Вы можете видеть, что он использует библиотеку запросов , которую мы только что установили выше.Чувствовать свободно открывать build-system.fman.io/quote в браузер, чтобы почувствовать, что он возвращает. Его данные поступают из общедоступная база данных.

    Приложение выполняет те же основные действия, что и раньше. Он создает приложение контекст и заканчивается вызовом appctxt.app.exec_ () :

     appctxt = ApplicationContext ()
    ...
    exit_code = appctxt.app.exec_ ()
    sys.exit (код_выхода) 

    Разница в том, что происходит между:

     stylesheet = appctxt.get_resource ('styles.qss ')
    appctxt.app.setStyleSheet (открыть (таблица стилей) .read ())
    window = MainWindow ()
    window.show () 

    В первой строке используется get_resource (...) к получить путь к styles.qss . Это файл QSS, Qt’s эквивалент CSS. Следующая строка считывает его содержимое и устанавливает их как таблица стилей контекста приложения .app .

    fbs гарантирует, что get_resource (...) работает как при запуске из исходного кода (т.е. во время fbs run ) и при запуске скомпилированной формы вашего приложения.В бывшем В этом случае возвращаемый путь находится в src / main / resources . В последнем он будет в каталог установки вашего приложения. fbs обрабатывает соответствующие детали прозрачно.

    В предпоследней строке создается экземпляр MainWindow . Этот новый класс устанавливает текст поле для цитаты и кнопка. При нажатии кнопки изменяется содержимое текстового поля с использованием _get_quote () выше. Вы можете найти полный код в main.py .

    Как уже упоминалось, вы можете использовать fbs run для запуска нового приложения. Но вот что действительно круто: вы также можете сделать fbs freeze и fbs installer для распространить на другие компьютеры. fbs включает зависимость запросов и styles.qss файл автоматически.

    Сводка

    fbs позволяет использовать Python и Qt для создания настольных приложений для Windows, Mac и Linux. Он может создавать установщики для вашего приложения и автоматически обрабатывает упаковка сторонних библиотек и файлов данных.Эти вещи обычно занимают недели, чтобы выяснить. Вместо этого fbs предоставит их вам за считанные минуты.

    Куда идти дальше

    Руководство

    fbs объясняет технические основу шагов в этом руководстве. Прочтите, чтобы узнать больше о fbs требуемая структура каталогов, управление зависимостями, обработка файлов данных, пользовательские команды сборки, API и многое другое.

    Если вы раньше не использовали PyQt: это библиотека, которая позволила нам в приведенном выше примеры использования Qt (GUI framework) из Python.

    Почему пластиковое окно потеет изнутри: Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире и что делать, чтобы не запотевали окна

    Что делать если потеет стеклопакет внутри

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами как исправить

    Люди задумываются о том, почему потеют пластиковые окна внутри стеклопакета и что с этим делать при первом серьезном похолодании или в осенний период. Конструкции из ПВХ не нуждаются в утеплении или покраске, но скапливание конденсата приносит массу других проблем. Стекла перестают быть прозрачными и при большом количестве влаги появляется плесень, которая разрушает раму.

    Почему скапливается влага?

    Чаще всего влага внутри стеклопакета возникает из-за брака. Окно должно быть герметичным и производитель дает гарантию на это. Поэтому в первую очередь следует обратиться в компанию, где осуществлялась покупка и поговорить с ними.

    С проблемой запотевания сталкиваются владельцы однокамерных стеклопакетов. Такие изделия не рекомендуют устанавливать в жилые помещения, поскольку они недостаточно надежно удерживают тепло. Скапливание влаги начинается из-за того, что используется одна прослойка и расстояние между стеклами очень маленькое.

    Спровоцировать скапливание конденсата может:

    1. Неправильная циркуляция воздуха. Проблемы начинаются зимой во время отопительного сезона.
    2. Большой вылет подоконника или защитные экраны на батареях. Происходит блокировка подоконной зоны, после чего скапливается влага.
    3. Неправильная установка окон. Нарушения в технологии монтажа приводят к появлению зазоров и разгерметизации.
    4. Низкокачественная фурнитура.

      Некачественные материалы или нарушение правил установки провоцирует образование конденсата.

    5. Плохой уплотнитель. Если монтажники взяли некачественный уплотнитель, то между стеклопакетами появляется щель, через которую проникает холодный воздух.

    Как только вы обнаружили капли воды внутри стеклопакета, необходимо предпринять меры по устранению проблемы, иначе она негативно скажется на долговечности оконной конструкции.

    Устранение проблемы

    Мы выяснили почему потеют пластиковые окна внутри стеклопакета, но что делать в такой ситуации?

    Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется убрать с подоконника все вазы и горшки с цветами. В почве всегда содержится влага и она может стать причиной образования конденсата.

    Почему пластиковые окна потеют изнутри и как это устранить

    В современных квартирах все чаще устанавливают окна ПВХ. Они не нуждаются в обязательном утеплении осенью и покраске зимой, а также хорошо защищают от уличных шума и пыли. В то же время даже такая качественная конструкция может доставлять определенные неудобства — запотевать, причем конденсата может появляться достаточно много. Давайте разберемся, почему пластиковые окна потеют изнутри и что с этим делать.

    Запотевшие окна неэстетичны, но это не главная проблема. Скопление влаги в этой зоне, постоянная сырость провоцируют появление грибка либо плесени — они могут распространиться по всему помещению. А это уже несет угрозу и вашему свежему ремонту, и вашему здоровью.

    Если окна потеют внутри стеклопакета

    Если стеклопакет запотевает не снаружи, а между стеклами, то причина здесь может быть только одна — брак стеклопакетов. Это вина производителя, поскольку стеклопакет должен быть герметичен .

    Решается эта проблема просто — заменой стеклопакета (только его, а не полностью всей оконной конструкции — профиль остается тем же). Устанавливается стеклопакет на протяжении нескольких минут — для этого снимаются штапики. Понятно, что эти работы должны производить специалисты. Кроме того, если вы обращались в квалифицированную фирму, то замена бракованного негерметичного стеклопакета будет бесплатной — ведь на этот брак распространяется гарантия (она должна быть прописана в договоре).

    Если же окна постоянно запотевают, то виной тому может быть однокамерный стеклопакет. Специалисты вообще не рекомендуют использовать их в жилых помещениях, поскольку они недостаточно хорошо удерживают тепло. Происходит это по той причине, что в профиле предусмотрена только одна прослойка, а также из-за минимального расстояния между стеклами. Экономия здесь не приветствуется, тем более, что срок службы качественных пластиковых окон измеряется десятилетиями.

    Причины запотевания пластиковых окон

    Причин того, почему потеют пластиковые окна изнутри, может быть множество. А чтобы устранить проблему, без выявления причин не обойтись. Итак, проблема может возникать из-за:

    1. Повышения влажности воздух в помещении — например, при приготовлении еды, сушке белья и так далее.
    2. Нарушения циркуляции воздуха квартире. Если зимой батареи теплые лишь слегка, а на улице — очень холодно, то пластиковые окна не могут обогреться в должной степени.
    3. В случае, если батареи горячие, а запотевание окон все равно происходит, нужно проверить подоконник — может оказаться, что его слишком большой вылет блокирует подачу тепла в приоконную зону. Также к этому могут привести и защитные экраны на батареях — ведь таким образом тепло, распространяющееся по квартире, не охватывает нижнюю часть окна, из-за чего здесь и образуется конденсат.
    4. Отсутствия качественной вентиляции — она может засориться или вовсе не работать, так что вытяжка влажного воздуха не осуществляется.
    5. Пластиковые окна могут запотевать, если в квартире или на балконе идет ремонт, или сразу же по его окончании. Ведь все свежеуложенные отделочные материалы (обои и даже керамическая плитка) выделяют в помещение большое количество влаги, которая и будет оседать на окнах.
      Герметизация зазоров пластиковых окон монтажной пеной
    6. Некорректного монтажа пластикового окна. Значит, ваши окна были установлены с грубейшим нарушением технологии — некачественной герметизацией зазора между профилем и оконным проемом. Кроме того, и отлив очень часто устанавливают неправильно — просто прикручивают к окну. Отлив нужно помещать на заранее подготовленное основание из раствора — это создаст герметичный слой, защитит от влаги и холода, а также от шума в случае сильного ветра.
    7. Окно также может быть установлено с нарушением уровня — образовавшийся перекос приводит к тому, что герметизирующие прокладки оконных створок прилегают неплотно.
    8. Сыграть свою роль может и некачественная фурнитура — из-за нее створки окна не будут плотно закрываться. К тому же эффекту приведет и фурнитура, смонтированная с нарушением правил.
    9. Неправильного выполнения работ по утеплению наружных либо внутренних откосов. Их обязательно нужно утеплить и сделать это следует качественно. В качестве наружного утеплителя подойдет пенопласт. Следует также использовать и цементный раствор — им заделывают щели в местах прилегания окна к проему. При работах с внутренними откосами пенопласт не используется — здесь отдается предпочтение базальтовой плите или стекловате (минеральному утеплителю).
    10. Некачественного уплотнителя — тогда между стеклопакетом и рамой возникает щель, через которую проходит холодный воздух.
    11. Некорректной регулировки пластикового окна — недостаточное прилегание створок, неправильно установленная фурнитура и так далее.

    Как устранить запотевание пластиковых окон — решаем проблему

    Чтобы пластиковые окна не запотевали, можно провести ряд профилактических мероприятий. Так, если окно уже установлено и проблема вас не очень беспокоить, то выполните два простых шага:

    Необходимо проводить обязательное проветривание помещения

    1. Уберите с подоконника все горшки с комнатными растениями. И растения, и влажная почва провоцируют выделение конденсата.
    2. Регулярно проветривайте квартиру — особенно, если влажность в ней по каким-то причинам временно повышается.

    Если же вы только планируете установку пластикового окна, то сразу проконтролируйте, чтобы все работы были проведены тщательно и в соответствии с технологией:

    • выбирайте минимум 2-камерный стеклопакет высокого качества, в идеале — с энергосберегающей пленкой. Самым хорошим вариантом считается вакуумный стеклопакет;
    • проведите качественные работы по утеплению откосов. монтажная пена тщательно заделывается и изнутри, и снаружи помещения, а затем еще добавляется подходящий утеплитель;
    • место крепления отлива также замазывается цементом и утепляется с помощью пенопласта;
    • тщательно зашпаклевывается и место, где выступает лишняя пена из-под подоконника — это устраняет воздействие холода в этой зоне.

    Что же касается основных рекомендаций по устранению конденсата на пластиковых окнах, то они таковы:

    • если температура воздуха на улице позволяет, то желательно окна все время держать на режиме «проветривание» ;
    • постоянно используйте вытяжку на кухне в процессе приготовления пищи, регулярно проветривайте помещения;

    Для широких подоконников рекомендуется установка конвекционных решеток

  • уменьшите ширину подоконника или выдвиньте батарею от стены, установите в подоконнике конвекционные решетки или просверлите дырки.

    Также может потребоваться снятие декоративных решеток;

  • проверьте работоспособность квартирной вентиляции — к вентрешетке должен прилипать тонкий лист бумаги.

    Если же этого не происходит, вентиляционная система требует прочистки;

  • если обнаружен брак в конструкции металлопластикового окна или же допущены несоответствия в технологии его установки, обратитесь в фирму, которая проводила работы, — в их обязанности входит устранение несоответствий;
  • регулярно проверяйте износ фурнитуры — может потребоваться регулировка или замена комплектующих;
  • не забывайте переводить металлопластиковые окна в зимний эксплуатационный режим. Для этого потребуется шестигранный ключ — его вставляют в эксцентрик на торце окна, а затем проворачивают.
  • Как можно заметить, основных причин, почему собирается конденсат на пластиковых окнах, две — либо некорректно проведенные работы по установке металлопластиковой конструкции или ее брак (износ), либо чересчур высокая влажность в помещении.

    Так что если вы выберете качественное изделие и проконтролируете соблюдение правильной установки, то есть большая вероятность, что окна не будут запотевать.

    А если вы также обеспечите и соблюдение температурного режима и качественную вентиляцию балкона, то проблема будет решена окончательно — вы забудете о неприятных потеках на стеклах и сырости.

    Почему потеют пластиковые окна видео

    Источник: http://1oknn.ru/poteet-steklopaket-vnutri-mezhdu-steklami-kak-ispravit.html

    Причины запотевания пластиковых окон в зимний период

    Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: они отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и сохраняют температуру в помещении. Но частым явлением бывает появление конденсата на стеклах в холодную пору года. Почему потеют пластиковые окна зимой и как устранить такую проблему?

    Причины и последствия запотевания окон

    Причина запотевания окон скрывается в физических свойствах воды. Находясь в газообразном состоянии, она незаметна, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.

    Причина оседания влаги на стекле – повышенная влажность

    Если окна стали запотевать изнутри, причина может быть только одна – это бракованный стеклопакет. Данный элемент всей системы должен быть герметичным, а в случае нарушения такого условия водяной пар попадает внутрь, где и оседает на внутреннем стекле при охлаждении. Устраняется такая проблема заменой стеклопакета, раму можно оставить.

    Однако чаще всего конденсат образуется на наружной поверхности окна. Почему пластиковые окна потеют зимой и как устранить такой фактор? Ответов на этот вопрос может быть несколько:

    • В жилом помещении был установлен однокамерный стеклопакет, который не обеспечивает достаточной степени теплоизоляции.Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами
    • Повышенный уровень влажности в помещении. Это еще одно из свойств воды, когда в воздухе при определенной температуре может помещаться некоторый объем пара, все что лишнее оседает в виде конденсата.
    • Плохой обогрев оконных стекол. В таком случае вина во всем лежит на слишком широком подоконнике. Его большой вылет закрывает доступ теплого воздуха в оконный проем.
    • Недостаточная вентиляция комнат. Обмен воздуха должен обеспечивать и удаление лишней влаги с жилых помещений. При неработающей или засоренной вентиляции процесс не осуществляется.
    • Нарушение технологии установки окон. Очень частая причина их плохой работы. Все оконные системы монтируют с зазором, который герметизируется с использованием монтажной пены. Нарушение этой технологии приводит к образованию сквозняков и доступу холодного воздуха.Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции
    • Отсутствует или плохо соблюдена отделка откосов – также довольно частая причина запотевания. Пластиковое окно будет правильно функционировать только при должной отделке откосов, закрывающей доступ холодного воздуха извне.
    • Брак при изготовлении фурнитуры. Нарушается правильная работа стеклопакета, и он не обеспечивает достаточную герметизацию помещения.Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле
    • Неправильная регулировка и износ уплотнителя также нарушают герметичность систем, и холодный воздух с улицы провоцирует запотевание на стеклах.

    Впоследствии запотевание приводит не только к нарушению обзора через стекло. Часто такой процесс провоцирует возникновение более худших явлений:

    • Промерзание окон и образование на них наледи.
    • Повышенная влажность является причиной возникновения плесени, гнили и грибка.
    • Вода и низкие температуры постепенно разрушают пену в зазоре и нарушают герметичность всей системы и дома.

    Постоянное запотевание окон может привести к появлению плесени

    Что делать с таким негативным влиянием и как устранить причины возникновения запотевания окон?

    Устранение проблем

    Если у вас текут окна, нужно установить причину явления. Бывает, что ситуация возникает как следствие размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.

    Регулировка окон

    Убедиться в том, что является причиной, можно, сделав простой осмотр всего окна. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность регулировки створок и степени их запирания. Это делается следующим образом:

    • Можно ощутить сильный сквозняк, проведя рукой вдоль окна.
    • Поджечь спичку или свечу, если огонек колеблется, то герметичность нарушена.
    • В створку закладывают бумагу и запирают. Вытащить лист можно без всяких усилий.

    Если обнаружены недостатки, приступают к регулировке. Створку выставляют по вертикали и горизонтали винтами, расположенными на нижней петле.

    Для регулировки створок подкручивают болты, расположенные на нижней петле

    Степень прижатия регулируется эксцентриками на торцах окна, а также подтягиванием прижимных пластин.

    Перевод в зимний или летний режим осуществляют с помощью эксцентриков

    Не стоит забывать и о сезонной настройке окон. Для этого регуляторы проворачивают маркером внутрь на лето, и в сторону улицы зимой.

    Подоконники

    Часто окна плачут из-за неправильной циркуляции воздуха в холодное время года. Причина скрывается в широких подоконниках, которые перекрывают доступ теплых воздушных масс к поверхности стеклопакета.

    В таком случае для нормализации циркуляции в подоконнике нужно просверлить несколько отверстий, которые обеспечат нормальный доступ тепла к стеклу.

    Отверстия в подоконнике позволяют теплому воздуху обогревать стекла

    Также нужно обратить внимание и на решетки, закрывающие радиаторы отопления, возможно, они тоже препятствуют воздухообмену.

    Отделка откосов

    Если окно было установлено с нарушениями технологии (негерметичные зазоры, рама сдвинулась), то следует обратиться в устанавливающую компанию. Монтажники обязаны бесплатно устранить такую проблему.

    Самостоятельная попытка загерметизировать зазоры может не выправить ситуацию, так как стеклопакет изначально был неправильно установлен.

    Отделка и утепление откосов препятствует запотеванию окон

    Другое дело обстоит с откосами. Если не была сделана отделка, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению монтажной пены в зазорах. Для того чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их с использованием теплоизолирующего материала (минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса).

     Фурнитура

    Довольно часто окна плачут по причине некачественной или изношенной фурнитуры. Все механизмы должны нормально функционировать и плавно запирать створку с соблюдением нормального прижатия.

    Поврежденный уплотнитель необходимо заменить

    Необходимо тщательно осмотреть уплотнитель. Он должен быть упругим, без надрывов и трещин. Если есть повреждения, а эластичность утрачена, приступают к его замене.

    Вентиляция

    К вентилированию помещения нужно подходить очень внимательно. Особенно это касается комнат с повышенным уровнем влажности (кухни, ванные), где чаще всего зимой потеют стекла.

    Ведь пластиковые окна полностью герметизируют помещение и затрудняют доступ воздуха с улицы. Решить проблему воздухообмена можно следующими путями.

    Проверить существующую вентиляцию на предмет засорений. Это можно сделать поджогом свечи возле выходов каналов. Если огонек не отклоняется, то вытяжка не работает. Решетки снимают и чистят до восстановления нормального функционирования.

    Однако, кроме вытяжной системы, должна присутствовать и приточная вентиляция. Этот вопрос решается установкой вентиляционных клапанов на окна.

    Приточную вентиляцию можно обеспечить с помощью встроенного в рукоятку клапана

    Сегодня существуют современные приточные системы, установленные в рукоятке окна, они не портят внешний вид и обеспечивают достаточный объем притока свежего воздуха.

    С обеспечением нормального уровня вентиляции устраняется и проблема повышенной влажности.

    Теплоизоляция

    Однокамерные стеклопакеты используют в большинстве нежилых помещений, где теплоизоляция не столь важна. Если в жилой комнате смонтирован такой стеклопакет, то он не обеспечит должного сбережения тепла.

    Теплоизоляция стекла с помощью пленки не решит проблему холода

    Устранить проблему можно утеплением откосов и нанесением на стекло энергосберегающей пленки. Но эти меры не обеспечат сохранение тепла в полном объеме.

    Оптимизация уровня влажности

    Как было сказано выше, такое явление можно устранить обеспечением нормального вентилирования комнат. Однако, если это не помогает, то можно смонтировать влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи по стоимости обойдутся недорого, а их эффективность довольно высока.

    Способствовать повышению влажности в помещении может недавно проведенный ремонт. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление и по мере высыхания стен уровень влажности нормализуется.

    Как правило, – это основные причины того, что окна плачут зимой. При их ликвидации ситуация нормализуется и проблем с запотеванием не будет.

    Источник: https://DomZastroika.ru/okna/plastikovie/pochemu-poteyut-zimoj.html

    Запотевание окон в квартире, почему потеют и текут пластиковые окна (стеклопакет) в квартире изнутри зимой

    Конденсат на оконном стекле не относится к норме, однако такое нередко случается. При этом его может характеризовать разное расположение. Бывает, что пластиковое окно потеет изнутри комнаты, случается, что снаружи квартиры. Однако это не единственные варианты. Возможно, что процесс происходит в самой конструкции, и тогда вы увидите, что внутри стеклопакета — влага и вода.

    Почему стеклопакеты запотевают изнутри

    Такая реакция в большинстве случаев возможна в связи с разгерметизацией изделия. Причем возникать она может и в глухих, и в открывающихся комплектах. Если стеклопакеты потеют изнутри, значит, в них попадает влага. Впоследствии она будет замерзать и расширять стыки в местах, где произошла разгерметизация.

    Здесь отметим, что вода внутри стеклопакета — не единственное последствие. В зависимости от погодных условий и комнатной температуры также может наблюдаться изморозь, которая тоже является следствием разгерметизации. Если стеклопакет запотевает внутри, в дальнейшем он может и заморозиться.

    Разгерметизация: из-за чего возникает эффект?

    Разгерметизация – ещё одна причины запотевания окна. Но откуда она берется? Может возникать деформация конструкции по причине перепадов температур. При снижении температуры воздуха и уменьшении его объема внутри слишком большого «пакета» стекла соединятся друг с другом. В результате они разрушатся, и произойдет разгерметизация «пакета».

    Также, проблема может быть и в заводском браке. Кроме того, возможно, деформация и последующая разгерметизация вызвана неправильной установкой. Вопрос, почему потеет стеклопакет внутри комнаты, спустя время может возникнуть, если вам не по размеру подобрали рамы и неверно смонтировали всю конструкцию — так, что она потом «поедет».

    Не исключаются и ошибки в эксплуатации, а также поломки ввиду неприятности по вине «человеческого фактора». Может быть, микротрещинки возникли от случайного удара по стеклу. Или же запотевание внутри стеклопакета стало следствием того, что решили установить жалюзи на окнах и неправильно выбрали расстояние для отверстия.

    Кроме того, сверление всегда приводит к разгерметизации. Если пластиковые, деревянные окна потеют внутри стеклопакета, а на них вы ставили роллеты или другие подобные конструкции, возможно, забыли загерметизировать места креплений или плохо выполнили эту работу.

    Проблемы с силикагелем

    На вопрос, почему потеют пластиковые окна изнутри, ответом может быть проблема с поглотителем водяных паров. В алюминиевых дистанционных рамках в этом качестве выступает силикагель.

    Почему потеет пластиковое окно внутри в этом случае? Во-первых, использованный в конструкции силиконовый гель может быть некачественным. Во-вторых, по каким-то причинам его может вообще не быть.

    В этом случае, как и при разгерметизации, то, что потеет стеклопакет внутри, — это не единственное следствие. В холод между стекол вообще может образовываться наледь.

    Запотел стеклопакет внутри: что делать?

    Наблюдаете всесезонный конденсат между стеклами? Или летом потеет стеклопакет внутри комнаты, а зимой в нем заметна изморозь? В этом случае легкими мерами не обойдешься.

    Если проблему с герметизацией оконных проемов часто можно решить использованием монтажной пены, то тут без демонтажа-монтажа, как правило, дело не уладишь. В большинстве случаев причину, почему запотевают пластиковые окна внутри, можно не искать, ведь известны дальнейшие действия.

    Наиболее часто в ответ на вопрос: «Стеклопакет потеет изнутри, что делать?», причем и при проблемах с разгерметизацией, и с силикагелем, рекомендуется поменять весь комплект.

    Как избежать запотевания

    Если не хотите задаваться вопросом, почему потеют металлопластиковые окна изнутри, с умом подходите к выбору покупки. Приобретайте конструкции от надежных производителей. В их многообразии на рынке разобраться бывает сложно.

    Можете посидеть на интернет-форумах в темах, где обсуждается, отчего потеют окна изнутри.

    Скорее всего, люди, живущие в аналогичных условиях и не сталкивающиеся с этой проблемой за долгие годы эксплуатации стеклопакетов, смогут посоветовать, где лучше купить ПВХ-окно.

    Покупая изделия, прихватите с собой опытного друга. Пусть человек проверит качество стекол, посмотрит, на месте ли силикагель. Внимание стоит уделить и слоям герметизации. К причинам может относиться и отступление от технологии в этом случае. Считается, что первый слой должен быть не менее четырех миллиметров глубиной, второй — от девяти миллиметров.

    Сами вы можете посмотреть документацию о соответствии продукции ГОСТам. Если так поступите, вопрос, почему потеют окна внутри квартиры, впоследствии может у вас не возникнуть.

    Внимание уделите и монтажу. С ситуацией, когда запотевает стеклопакет внутри, не сталкиваются те, кто неукоснительно соблюдает правила. Например, по ГОСТу не стоит заниматься установкой окон при температуре ниже +5 градусов в помещении. Да и в целом монтаж в квартире всегда лучше перенести на теплое время года.

    Источник: https://www.OknaRosta.ru/blog/zapotevanie_okon/zapotevanie_steklopaketa_iznutri/

    Почему сильно потеют пластиковые окна и что делать в этой ситуации?

    Когда в нашей стране появились пластиковые окна, это стало пределом мечтаний миллионов. Вначале их устанавливали лишь состоятельные люди, но постепенно почти все начали выбрасывать на мусорку старые деревянные рамы и ставить вместо них пластиковые. И это понятно, у красивых пластиковых окон есть очевидные преимущества перед старыми рамами. Смотрятся они куда презентабельней и не нуждаются в дополнительном утеплении.

    Но, владельцы современных окон столкнулись с одной неприятной проблемой – пластиковые окна отпотевают. Окна не люди, чтобы им потеть, а значит, есть определенные факторы, влияющие на появление капель на стеклах. Разобравшись в главных причинах, можно найти решение этой проблемы.

    Почему образуется конденсат на окнах?

    Считается что запотевшие пластиковые окна в квартире это норма. Но, должны ли окна потеть? Нет, и если такое физическое явление происходит регулярно, надо обязательно найти эту причину и устранить ее. Легче всего, конечно же, обвинить фирму, которая произвела окна и установила. Но часто стекла плачут по их ошибке всего лишь в 5 % всех случаев. А в остальных случаях причина очевидна и устранима. Если при покупке окон на них не было вмятин и трещин, то винить их не стоит.

    Можно провести следующий тест: если чаще всего окна текут зимой, только на кухне и в утренние часы, то искать корень оконных слез нужно не в самих окнах или в монтажниках, которые их установили, а в чем-то другом.

    Почему сильно потеют пластиковые окна?

    Потому что из экономии были куплены однокамерные стеклопакеты без функции энергосбережения. С двухкамерными конструкциями, как правило, такого не происходит.

    Еще одна причина, почему пластиковые окна потеют и текут – батарея перекрывается подоконником, который выступает над ней, тем самым препятствуя правильной циркуляции теплого воздуха. Эта проблема решается уменьшением подоконника или переносом обогревателя в другое место. После этого устранения в доме станет гораздо теплей, так что решится 2 проблемы.

    Почему отпотевают в частном доме?

    Нерабочая вентиляции это причина, почему образуется конденсат на пластиковых окнах. Задача вентиляции выводить влажный воздух из помещения, а если она вообще отсутствует, то вся эта влажность осядет на стекле. Для устранения этой проблемы надо проверить, нет ли засора в вентиляции или установить ее.

    Потеть пластиковые окна могут по причине того, что на подоконнике стоят комнатные растения. Цветы увлажняют воздух, и эта влага поднимается на окна.

    И еще одна проблема — это серьезные ошибки при монтаже пакетов. Мог быть неправильно сделан монтаж как самого стеклопакета, а  возможно сделаны откосы были не из теплоизоляционного материала. Возможно, установленное окно соприкасаются с холодной стеной. В результате таких ошибок охлаждается одна сторона окна и запотевает другая.

    Почему пластиковые окна в доме потеют чаще всего зимой?

    В системе стеклопакетов, предусмотрено зимнее проветривание или микро проветривание. Окно должны быть обязательно переведено в этот режим иначе прекратится подача воздуха, что в свою очередь приведет к конденсату.

    Почему в квартире запотевают даже самые хорошие стеклопакеты?

    К сожалению даже качественные и дорогие стеклопакеты могут начать «плакать». Пластиковые окна герметичны и поэтому не пропускают холод с улицы – это плюс, так как в доме тепло. Но, если не проветривать или не установить специальную вентиляцию в раме стеклопакета, в холодное время года окна запотеют, это минус. Герметичные окна без вентиляции создадут не здоровую атмосферу – цветы и люди могут начать болеть.

    Почему пластиковые окна потеют в деревянных домах?

    Опять же, одна из главная причин это отсутствие вентиляции, которая чаще всего не предусмотрена в деревянных домах. Почему-то при строительстве не планируется вентиляционной системы из расчета на натуральный дышащий материал. В таких домах без вентиляции влажность достигает 70% и естественно она вся осядет на окнах. Достаточно врезать электрическую вентиляцию в стену у окна, чтобы влага уходила на улицу.

    Еще одна причина, почему зимой потеют окна в доме – печное отопление. При отоплении дровами дом нагревается после того как охладиться, а это в свою очередь создает конденсат. И прогревается дом не полностью, а только рядом с печкой, а стены остаются холодные.

    Какие последствия если пластиковые окна потеют изнутри

    Конденсат может появиться не только на внешней стороне стекла, но и изнутри. А это проблема по серьезней – вытереть влагу не возможно, а при большом морозе она превратиться в лед. Чаще всего причина этой проблемы в качестве самого стеклопакета. Поэтому лучше заменить весь стеклопакет. Если нет средств на полную замену, можно заменить лишь стекло.

    Если оставить эту проблему без решения, появятся неприятные последствия, как для жилища, так и для самого человека. Одна из проблем это наледь на стекле в сезон холодов. Из-за низких температур на улице и высокой внутри, будет образовываться влажности и окно будет «обрастать» наледью. Из-за этого в помещении становится не только влажно, но еще и очень холодно. А после оттепели вся влага, которая успела впитаться в стены, зацветает, а это уже очень серьезная проблема.

    Итак, прежде чем решить проблему надо подытожить:

    Причины, почему сильно потеют пластиковые окна:

    • некачественный стеклопакет;
    • неправильный монтаж при установке;
    • плохая вентиляция;
    • неправильно установленные батареи;
    • комнатные цветы на подоконнике.

    Итак, разобравшись в причинах, почему сильно потеют пластиковые окна. Теперь можно подробней остановиться на том, что можно сделать в этой ситуации.

    Что делать если пластиковые окна сильно потеют?

    Есть два способа узнать является ли вентиляция проблемой. Надо поднести к отверстию вентиляции зажженную свеч или зажигалку, если пламя отклоняется, то значит, тяга есть. Или можно взять лист бумаги и прислонить к отверстию.

    Если бумагу присосало, то тяга тоже есть, если листок не держится, значит, тяги нет. Для прочищения вентиляции иногда достаточно почистить решетку, на которой скапливается жир и пыль, препятствующие потоку воздуха.

    Если проблема внутри вентиляционного канала, то вызвать службы обслуживающие дом, они быстро устранят засор.

    Если батареи установлены под подоконником, подоконник обрезают, если это невозможно, то они переставляются. Для этого вызывается сантехник, который переставит их в другое место за один день.

    Чтобы узнать могут ли откосы быть причиной, почему потеют стеклопакеты в квартире, надо посмотреть, из чего они сделаны. Если это просто заштукатуренные и зашпаклеванные откосы, то стоит их переделать на гипсокартоновые. Дело в том, что гипсокартон очень хороший теплоизолятор. Откосы из этого материала будут теплыми, а значит и не будет резкого перепада температуры у окна.

    https://www.youtube.com/watch?v=X5ZZeeTctbw

    Также если стена, которая выходит на улицу занимает большую площадь, ее тоже надо утеплить, возможно, это причина, почему потеют окна пластиковые зимой. Утепление можно сделать снаружи или внутри, все зависит от материала, который будет для этого применяться.

    Если все же ни одна из причин не была обнаружена, тогда проблема в качестве стеклопакета или его установке. Чтобы эту проблему решить достаточно вызвать мастера по установке, который посмотрит окна и отремонтирует.

    Что делать и как избавиться от запотевания окон народными средствами?

    Окна запотевают от большого количества влажности, значит надо от нее избавляться. При варке надо обязательно пользоваться вытяжкой, тогда лишняя влага от испарения воды сразу уйдет в вентиляцию и не осядет на стеклах. Всегда надо следить за чайником, чтобы он не кипел долго и не выделял пар.

    Еще один способ, что можно сделать, когда сильно потеют пластиковые окна. Направить вентилятор на стекла, и они быстро высохнут. Или более простой, экономичный и романтичный способ согреть стекла – поставить на подоконник пару свечей. Свечи не только высушат стекла, но и выделят углекислый газ, который нравится растениям.

    Еще когда потеют пластиковые окна и текут и можно сделать химический раствор из автомобильных аэрозолей. В начале окна моются, а потом наносится средство. Делать это надо исключительно в перчатках и с респиратором на лице.

    Можно самостоятельно сделать конвекционные экраны, которые направят потоки теплого воздуха от батареи к окнам. Для этого их крепят под углом по направлению к окну. Такие экраны можно замаскировать под красивые элементы декора.

    Еще кое-что можно сделать, когда потеют окна в квартире. Как говорится, главная защита это нападение, поэтому холодные окна можно превратить в обогревающий элемент. Для этого по всему периметру стекла клеится фольга, или нихромовая нить, или токопроводящая пленка. Все это продается в любых строительных магазинах или рынках. После этого на нее дается напряжение в 24 вольт.

    Не стоит воспринимать запотевшие окна, как норму. Чрезмерная влажность в доме может плохо сказаться на здоровье всех его обитателей. Поэтому стоит уделить немного времени этой проблеме, и она обязательно решится.

    data-block2= data-block3= data-block4=>

    Источник: https://chistoe-okno.ru/articles/plastikovye-okna/pochemu-silno-poteyut-plastikovye-okna-i-chto-delat-v-etoj-situaczii.html

    Запотел стеклопакет внутри: что делать

    С появлением пластиковых окон жизнь людей стала немного проще. Не приходится постоянно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на хорошее окно и все – жизнь прекрасна.

    Но далеко не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ждешь верной службы, начинают подводить. Проблем много: из окна дует, оно плохо открывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой запотевания окон.

    В большинстве случаев такое происходит из-за влажности в помещении, плохой вентиляции. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?

    Почему потеют окна внутри стеклопакета?

    Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.

    Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:

      • Разгерметизация.
      • Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.

    Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1

    Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны.

    В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет.

    Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место.  Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.

    Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.

    Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2

    Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами.

    Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.

    Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна.

    Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.

    Потеют стеклопакеты: что делать?

    Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.

    Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить

    Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.
    Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.

    Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.

    Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.

    Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.

    Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.

    Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.

    Источник: https://chudoogorod.ru/glavnaya/zapotel-steklopaket-vnutri-chto-delat.html

    Почему запотевают пластиковые окна внутри стеклопакета, что делать с конденсатом

    Конденсат внутри стеклопакета часто возникает в холодный период года. Окна становятся мутными, на них появляются разводы и пятна. Самое неудобное в этом то, что конструкция пластиковых окон не позволяет вытереть влагу между стеклами. Однако существуют способы, которые помогут справиться с проблемой.

    Почему запотевают пластиковые окна внутри стеклопакета

    Конденсат внутри стеклопакета делает окно мутным, ухудшает видимость

    Стеклопакет потеет внутри между стеклами по двум причинам: разгерметизация и неправильный монтаж. В обоих случаях без помощи профессионалов обойтись будет трудно.

    Разгерметизация

    Если капли влаги образуются практически с момента установки, значит, вам поставили бракованное окно. Обратитесь к производителю, чтобы он заменил стеклопакет.

    Герметичность нарушается из-за повреждений. Если после случайного удара по стеклу даже и не образовалось заметных трещин, но внутри начала собираться влага, значит, пора принимать меры. То же самое происходит, если на поверхность неаккуратно крепят декор или прибивают жалюзи прямо к раме. В таких случаях герметичность легко нарушается, и пластиковое окно потеет внутри стеклопакета.

    Единственный выход при разгерметизации – обращение к специалистам, которые заменят поврежденное изделие.

    Неправильный монтаж

    Некоторые производители добавляют между стеклами недостаточное количество силикагеля, главная задача которого – поглощать влагу. В результате внутри начинает скапливаться конденсат.

    Если конструкция в целом перекосилась, значит, вам достался недобросовестный монтажер. Пока срок гарантии не истек, поспешите воспользоваться бесплатной заменой стеклопакета.

    Некачественная фурнитура тоже может вызвать повышенную влажность.

    Чтобы окна не потели изнутри, заказывайте изготовление и установку проверенной компании, с большим опытом и хорошими отзывами.

    Другие причины, по которым потеют стеклопакеты

    Сушка белья в квартире вызывает повышенную влажность, из-за которой на окнах появляется конденсат

    Чаще всего окна “плачут” из-за неисправной вентиляции. Но это не единственный повод для появления капель и потеков на поверхности.

    Если вы устали постоянно убирать сырость со стекол, проверьте, нет ли в помещении таких проблем:

    • Повышенная влажность, которая возникает при сушке белья или приготовлении еды.
    • Температурный контраст между комнатой и улицей: снаружи очень холодно, а внутри батареи еле теплые. Это означает, что окна не прогреваются, и на них образуется конденсат.
    • Особенности строения подоконника. Вылет блокирует поступление тепла к окну. Стеклопакеты  запотевают внутри даже при горячих батареях.
    • Ремонт в квартире или на балконе. Отделочные материалы при сушке выделяют влагу, в результате образуется конденсат внутри оконного проема.
    • Нарушение технологии утепления наружных и внутренних откосов.

    Со большинством причин запотевания окон можно справиться самостоятельно, просто устранив их. С остальными придется бороться с помощью специалистов.

    Как предотвратить запотевание стеклопакета на этапе монтажа

    Утеплите оконные откосы монтажной пеной снаружи, чтобы стеклопакет не потел

    Решить проблему “плачущих” окон сложнее, чем предотвратить ее. Поэтому предусмотрите все еще во время установки. В этом помогут некоторые советы:

    • Выбирайте 2-камерный стеклопакет высокого качества, вакуумный. Не помешает энергосберегающая пленка.
    • Утеплите откосы монтажной пеной. Щелей внутри и снаружи не должно быть.
    • Смажьте область крепления отлива цементной смесью и утеплите при помощи пенопласта.
    • Зашпаклюйте места, где выступает монтажная пена из-под подоконника. Это предотвратит проникновение холода и сквозняков.

    Если постоянно образуется конденсат, почаще проветривайте помещение.

    Не ставьте горшки с цветами на подоконники, т. к. полив, влажная почва, да и сами растения вызывают усиленное запотевание стекол в оконном проеме.

    Что делать, когда стеклопакет потеет изнутри

    Установите конвекционные решетки на широком подоконнике, чтобы окно не потело

    Проблема будет повторяться, если вовремя не принять меры. Все это приведет к таким поломкам, что в итоге придется заменять конструкцию целиком. Чтобы не допустить этого, нужно просто правильно пользоваться окнами:

    • Если на улице не холодно, их можно постоянно держать на режиме “проветривание”.
    • Во время приготовления еды включать вытяжку.
    • На широких подоконниках установить конвекционные решетки.
    • Регулярно проверять работоспособность фурнитуры.
    • В холода переводить конструкцию в “зимний” режим.

    Периодически проверяйте вентиляционную систему. К решетке в стене должен притягиваться лист бумаги, если этого не происходит, значит, вентиляция засорилась.

    Средства, которые помогут убрать конденсат

    Капли влаги можно просто вытереть. Но чтобы они появлялись реже, нужно использовать специальные составы.

    Средство от замерзания и запотевания под названием “Ли-ло” можно приобрести в магазине с бытовой и моющей продукцией. Нанесите его на поверхность стекла сначала в концентрированном виде, а потом в разведенном. Идеальная пропорция – 1 часть концентрата и 10 частей воды. Смывать это средство не нужно.

    Чтобы устранить внутренний конденсат, можно воспользоваться препаратом “Секунда” в виде аэрозоля. Распылите его на стекло и протрите насухо при помощи смятой газеты.

    Народные методы

    Поставьте на подоконник горящие свечи, чтобы нормализовать циркуляцию воздуха в комнате

    Для устранения конденсата с поверхности окон можно применять домашние средства.

    Несколько раз в месяц протирать стекла смесью из спирта и глицерина, в пропорции 20:1. Чтобы уменьшить скопление влаги, нарисовать на поверхности частую сетку кусочком мыла, а затем растереть до блеска.

    Расставить на подоконнике толстые декоративные свечи и зажечь их. В течение нескольких часов горения циркуляция воздуха в помещении нормализуется, и конденсат перестанет появляться.

    Народные методы – временная мера. Они просты в применении и доступны, но глобально проблему не решат.

    Профилактика запотевания окон

    Чтобы предотвратить запотевание окон внутри между рамами, нужно следить за их состоянием. Регулярный уход и промывание позволит снизить вероятность образования конденсата.

    Кроме этого, нужно выполнять несколько профилактических мер:

    • проветривать помещение регулярно;
    • мыть стеклопакет раз в месяц;
    • держать окно в приоткрытом состоянии;
    • утеплять откосы качественным герметиком;
    • использовать вытяжку на кухне;
    • следить за исправностью вентиляции.

    Соблюдение профилактических мер поможет снизить образование конденсата внутри стеклопакета.

    Если применение разных средств дает лишь временный эффект, скорее всего, дело в неправильной установке самих стеклопакетов. В этом случае решение проблемы можно найти только после полной диагностики оконной конструкции.

    Источник: https://kliningovyj-raj.ru/mojka-i-mytyo/zapotevaet-steklopaket-iznutri-cto-delat/

    Что делать с запотевшими окнами (конденсатом на стекле)

    Любые окна в доме, будь то современные пластиковые или «советские» деревянные, установленные в комнате, на кухне, балконе или лоджии, при определенных условиях покрываются конденсатом (запотевают). Ошибочно думать, что капли воды, стекающие по стеклу, безвредны. При обнаружении конденсата на окнах нужно сразу искать и устранять проблему, иначе последствия будут плачевными.

    Физическая суть процесса. Подтеки воды на стекле не появляются беспричинно. Чтобы понять, почему запотевают окна, вспомним основы физики.

    Воздух, насыщенный водяными парами, не способен удержать влагу, особенно при пониженной температуре (менее +20°C).

    Вследствие этого излишки влаги выпадают конденсатом на наиболее охлажденную поверхность, которой чаще всего в жилом помещении оказываются деревянные или пластиковые окна, поскольку одна часть стекла находится снаружи, другая – внутри.

    Момент появления точки росы

    Последствия. Во-первых, нарушается микроклимат в помещении: повышается относительная влажность (а для комфортного проживания влажность должна быть в пределах 40-60%), что не в лучшую сторону сказывается на здоровье домочадцев.

    Во-вторых, излишки воды — это благоприятные условия для развития плесени и других микроорганизмов, поражающих обои, плитку, ковры, мягкую мебель, текстиль, продукты питания. И наконец, влага собирается в щелях подоконника и рам, уменьшая срок эксплуатации оконной конструкции.

    Причины запотевания окон в доме

    1. Плохая циркуляция воздуха: плотные шторы или сплошные экраны, закрывающие радиаторы отопления, широкий подоконник, который препятствует нормальному движению теплого воздуха и обогреву окон. В результате на стеклах собирается конденсат.

    Широкий подоконник не всегда хорошо

    2. Недостаточная вентиляция помещения: наглухо закрытые окна, не действующая вентиляционная шахта, отсутствие вытяжки и дефлекторов.

    3. Нарушение температурного режима: отключение отопления (например, на время ремонта), недостаточный обогрев помещения.

    4. Ошибки при установке окон: некачественная герметизация или отделка откосов, комплектация конструкции нерабочей фурнитурой.

    Неправильно установленное окно проявляется конденсатом на стекле зимой

    5. Наличие источников повышенной влажности: комнатные растения и заболоченная почва в горшках, аквариумы, развешенное для сушки белье, протечки труб, сантехники, крыши балкона, стен лоджии.

    Способы избавиться от конденсата на запотевших окнах

    1. Переставьте комнатные растения с подоконников на полки, замените плотные шторы, жалюзи или рольшторы на легкие занавески.

    2. Поменяйте широкие подоконники на более узкие или установите специальные конвекционные решетки.

    3. Если запотевают пластиковые окна (ПВХ), обязательно переводите конструкцию на «зимний» режим в холодное время года (у современных стеклопакетов есть такая функция).

    Смена режима на пластиковых окнах

    4. Во время готовки пользуйтесь вытяжкой, проверьте работу вентиляции в кухне, ванной и туалете. Хорошая вытяжка почти гарантирует отсутствие конденсата на окнах со стороны комнаты (внутри квартиры).

    5. Исключите протечки и «несанкционированное» скопление воды.

    6. Купите дополнительные обогреватели для больших и плохо обогреваемых помещений.

    7. Утеплите откосы на окнах и балконных секциях, обработайте герметиком (например, монтажной пеной) стыки и щели, если они есть.

    Утепление и тщательное заделывание стыков решают проблему конденсата на балконе

    8. Проверьте оконную фурнитуру, при необходимости установите новые ручки и защелки. Если только планируете менять старые деревянные окна на пластиковые, выбирайте двухкамерные стеклопакеты.

    9. Запотевшие окна на балконе устраняются естественной вентиляцией и обогревом. По возможности, утеплите балкон внутри и снаружи.

    10. Не забывайте каждый день проветривать все помещения в квартире или доме (в том числе, балконы и лоджии) как минимум в течение получаса.

    Парадокс, но деревянные (особенно старые) окна запотевают гораздо реже современных аналогов. Все дело в том, что потрескавшееся дерево, в отличие от идеально подогнанных пластиковых рам и откосов, хорошо пропускает воздух.

    Народные методы избавиться от конденсата на окнах

    Предложенные средства можно использовать как временное решение проблемы до устранения основной причины запотевания окон, когда требуется много времени (несколько дней, а иногда даже недель).

    1. Протирайте стекла как минимум пару раз в месяц медицинским спиртом, дополненным глицерином (в соотношении 20:1).

    2. «Нарисуйте» сухим мылом на стекле частую сетку. Разотрите до блеска чистой сухой тряпкой (желательно хлопчатобумажной или микрофиброй).

    3. В пространство между рамами положите самодельный тряпичный мешочек, наполненный поваренной солью (можно поставить блюдце). Кухонная соль отлично впитывает излишки влаги.

    Соль абсорбирует избыток влаги — лучшее временное решение

    4. Если окно запотело изнутри, поможет подожжённая декоративная свеча, установленная на подоконнике. Следите за тем, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов и веществ!

    Источник: https://chistodar.com/pochemu-zapotevayut-okna-v-dome.html

    Разгерметизация стеклопакета и способы ее устранения

    Наиболее популярным материалом для изготовления окон стал металлопластиковый профиль. Его преимуществами является низкая стоимость, неприхотливость в эксплуатации и стойкость к природному воздействию.

    Однако как бы прочна ни была конструкция, неисправности и поломки неизбежны. Одна из таковых – вода в стеклопакете.

    Как отремонтировать стеклопакет, в котором появилась влага между стеклами, вы узнаете в этой статье.

    Из чего состоит стеклопакет пластикового окна

    Стеклопакет – это герметичная конструкция, состоящая из нескольких стекол, соединенных между собой. Стекла образуют камеры, заполненные сухим воздухом или инертным газом. Существуют одинарные, двойные или тройные стеклопакеты. На дне каждой камеры располагается влагопоглотительный материал.

    Если нарушится герметичность хотя бы одной камеры, то внутрь стеклопакета попадет влажный воздух. При падении температуры воздуха влага начнет конденсироваться на поверхности стекла (запотевание). При высоком показателе влажности воздуха, исключая запотевание, внутри стеклопакета может скапливаться вода.

    Причиной разгерметизации стеклопакета может стать механическое повреждение, брак в изготовлении или неправильный монтаж.

    В случае брака или неправильного монтажа расходы на ремонт окна покрываются по гарантии от фирмы, которая устанавливала окно. Если окно было повреждено, то гарантия не покроет расходы.

    Подробнее о конструкции пластиковых окон и ее элементах, узнайте здесь.

    Последствия разгерметизации стеклопакета и способы их устранения

    Разгерметизация стеклопакета повлечет за собой ухудшение всех технических характеристик окна:

    • тепловая изоляция;
    • звуковая изоляция;
    • запотевание в холодное время.

    Если внутри стеклопакета появилась вода или он запотел изнутри, то единственное эффективное решение – это замена стеклопакета. Это простая операция, не требующая демонтажа оконной рамы. Нужно просто вытащить старый стеклопакет и установить новый.

    Как уменьшить запотевание окон в холодное время года, читайте в статье Как уменьшить конденсацию влаги на пластиковых окнах.

    Ремонт разгерметизированного стеклопакета в домашних условиях произвести очень сложно. Ведь даже если получится найти и устранить неплотность конструкции, то окно все равно будет запотевать, ведь воздух внутри стеклопакета влажный, а влага из герметичного пространства не испаряется.

    Как заменить стеклопакет на пластиковых окнах

    Для демонтажа старого стеклопакета понадобятся следующие инструменты: стамеска или шпатель и резиновый молоток. Демонтаж происходит в 2 последовательных действия:

    1. Поддеть стамеской или шпателем нижний штапик (планку, которая держит стеклопакет) и пару раз (несильно) стукнуть молотком по стамеске. Штапик должен соскочить со своего посадочного места. Затем таким же образом снять остальные штапики.
    2. Вытащить стеклопакет из рамы или створки. Если стекло было треснутым, то при вытаскивании оно может полностью сломаться, поэтому нужно применять перчатки и защитные очки.

    Для установки понадобится дополнительный инструмент и материалы: рулетка и подкладки под стеклопакеты разных размеров.

    Алгоритм установки нового стеклопакета:

    1. Снять точные размеры старого стеклопакета и заказать изготовление нового. Заказывать лучше всего в той же фирме, что устанавливала окно.
    2. Установить подкладки по схеме, предусмотренной в технических документах на окно.
    3. Установить стеклопакет на подкладки и оцентровать его так, чтобы зазоры от рамы были одинаковыми со всех сторон. Если нужно выровнять стеклопакет, то можно установить подкладку подходящего размера.
    4. Установить штапики на их прежние места. При этом очень важно не перепутать их местами.

    Как снять размеры стеклопакета до разбора конструкции

    На изготовление нового стеклопакета уйдет какое-то время. Чтобы это время не оставаться без застекленного окна можно произвести замеры стеклопакета не снимая его. Для этого нужно произвести несколько действий:

    1. Замерить расстояние от одного стыка штапика и рамы до противоположного стыка, а затем отнять от полученной величины 10 мм. Так замеряется высота и ширина стеклопакета.
    2. Чтобы замерить толщину стеклопакета, нужно снять один штапик и просунуть в зазор между рамой и стеклом заранее изготовленный крючок из проволоки. Зацепиться крючком за дальний край стеклопакета и сделать отметку на проволоке по ближнему краю стекла. Затем вытащить проволоку и замерить толщину.

    Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту стеклопакета, необходимо учесть, что устройство креплений различных марок окон отличается друг от друга, поэтому вновь изготовленные элементы могут не подойти к старому окну.

    Наиболее простой выход для починки стеклопакета пластикового окна – это вызов специалиста, который самостоятельно разберется в устройстве окна, снимет мерки и подберет подходящие материалы для замены или починки окна.

    Временный ремонт стеклопакета

    Если причиной разгерметизации стеклопакета стало механическое повреждение (трещина, скол или отверстие), то необходимо произвести его замену. Однако за время изготовления нового стеклопакета дефект старого может усугубиться и привести к полному разрушению.

    Чтобы не допустить разрастание трещины и уменьшить тепловые потери через нее, необходимо укрепить дефект любым прозрачным герметиком, например, силиконом. Подобные манипуляции не устранят дефект, а лишь оттянут время до полного разрушения.

    Подробнее о причинах и ремонте трещин стеклопакета пластикового окна узнайте из статьи Ремонт лопнувшего стеклопакета.

    Есть случаи, когда не видно явных дефектов стеклопакета, но оно все равно запотевает изнутри. Несмотря на это, его нужно заменить. Ведь дело в том, что в воздушную камеру проникла влага и при понижении температуры она будет конденсироваться на стеклах. Даже если вам удастся снова сделать стеклопакет герметичным, то удалить влагу очень трудно, а без этого дефект не устранить.

    Появление влаги внутри стеклопакета – это сигнал о неисправности в конструкции окна. Если своевременно устранить эту неполадку, то окно продолжит сохранять уют вашего дома. Замену стеклопакета можно произвести самостоятельно, но лучше доверить это профессионалам. Ведь в случае некачественной работы будет с кого спросить.

    Источник: https://4okna.info/remont/kak-otremontirovat-steklopaket-esli-v-nem-vlaga.html

    Пластиковые окна потеют изнутри в квартире: ищем причины и следствия, почему это происходит?

    Если ваши пластиковые окна постоянно покрываются влагой, не стоит оставлять эту проблему без внимания. Игнорируя сырость, вы рискуете столкнуться с образованием грибка и плесени в квартире.

    В большинстве случаев выпадение росы на стеклах связано с высоким уровнем влажности в помещении, и в этом случае ни ремонт стеклопакета, ни его замена не принесут результата.

    Источник проблемы может быть и в самом окне. Чтобы избавиться от воды на, нужно найти причину ее возникновения.

    Что такое оконный конденсат?

    Жидкость, которая покрывает поверхность — это конденсат. Он возникает при переходе воды из газообразного состояния в жидкое. Переход происходит в момент охлаждения вещества. Соответственно, чем холоднее та сторона окна ПВХ, которая направлена в помещение, тем выше вероятность образования капель на стекле.

    Температура возле окна, при которой содержащийся в воздухе пар превращается в капли на стекле, называется «точкой росы».

    Запотевание окон указывает на проблемы с микроклиматом в квартире. К ним относится:

    • высокая влажность;
    • слабая вентиляция;
    • слабое отопление.

    Если в помещении всё в порядке с воздухообменом, и оно хорошо отапливается, даже самый дешевый и несовершенный стеклопакет не должен запотевать.

    Когда и где запотевают окна дома?

    Возможно, вы замечали закономерности, связанные с запотеванием окон. Например, в одной части дома стекла потеют сильнее, чем во всех остальных, или по утрам конденсат на стеклах выпадает чаще, чем в любое другое время суток. Такие наблюдения помогают выявить причину запотевания.

    Стекло “плачет” зимой

    Чаще всего стекла покрываются влагой именно зимой. Сырость на стекле может сочетаться с образованием наледи.

    Скорее всего, возникла существенная разница между температурой стеклопакета и температурой воздуха в квартире.

    С чем это может быть связано?

    • Батареи в квартире топят слишком жарко (25-29 °C).

    Система отопления в доме была разработана с учетом того, что чрезмерный нагрев регулируется поступлением уличного воздуха из щелей.

    Замена старых окон на герметичные стеклопакеты приводит к тому, что влажность и температура в квартире повышается, а это верный путь к появлению конденсата на стеклах.

    • Возможно, в пластике образовались мостики холода, из-за которых воздух, окружающий подоконник, становится более холодным, чем воздух в комнате.

    Если измерить температуру подоконника, она будет ниже комнатной более чем на 5-7 °C.

    Чаще всего это происходит в области притвора. Если дует из-под нижней петли, она промерзает от холодного воздуха, идущего с улицы.

    Пластиковые окна “потеют” в утренние часы

    Образование росы на траве и воды на стеклах в утреннее время — схожие явления. Возможно, виноват режим работы центрального отопления. В некоторых домах по ночам топят сильнее, чем днем. Температура на улице, наоборот, достигает минимальных показателей.

    Из-за этого по утрам температура воздуха возле окон доходит до «точки росы» и образуются капли.

    Только в одной комнате

    Если вы обнаружили комнату, в которой стекла потеют сильнее, чем в остальных, значит, в этой комнате повышен уровень влажности или нарушена циркуляция воздуха.

    На запотевание могут повлиять следующие факторы:

    • стирка и сушка белья;
    • наличие в комнате аквариума;
    • плотность и расположение штор;
    • большое количество комнатных растений;
    • ширина подоконника;
    • наличие или отсутствие вентиляции.

    “Течь” на кухне

    Кухня — это всегда территория повышенной влажности, именно здесь возможна течь на стеклах. Если у вас плохо работает вытяжка, пар от плиты и кипящего чайника будет оседать на герметично закрытых окнах.

    Источниками ненормальной влажности в квартире могут быть и проблемы в доме: протекающая крыша, сырость в подвале, засорившаяся вентиляция.

    Почему потеют окна ПВХ изнутри помещения?

    Если стекла потеют с той стороны, которая обращена в квартиру, нужно поискать причину запотевания сначала в доме, а потом в конструкции стеклопакета.

    Влажный воздух в квартире

    Чтобы разобраться, соответствует ли влажность в квартире нормативам, приобретите самый простой гигрометр. Нормальным считается уровень влажности 55%. Учтите, что в морозную погоду влажность в домах всегда снижается.

    Если влажность соответствует норме, стоит поискать недостатки в стеклопакете.

    Нарушенная циркуляция воздуха

    Проблемы могут возникать из-за несоблюдения правил монтажа окон и инженерных коммуникаций. Возможно, в квартире нарушена циркуляция воздуха, так как отопительная система разработана неправильно. В чем могут быть ошибки:

    • окна установлены не герметично;
    • радиаторы отопления установлены без учета расположения окон;
    • широкие подоконники препятствуют прохождению воздуха между стеклом и батареей.

    Можно снизить тепловые потери, если основательно утеплить ограждающие конструкции. Смена отопительных приборов также поможет более равномерно распределить тепло в квартире. Проблему запотевания окон устраняют теплые полы и системы чиллер-фанкойл.

    Промерзание

    Если стекло не обдувается теплым воздухом, оно становится самой холодной поверхностью в комнате и на нем оседает конденсат. Поступлению тепла к стеклу может мешать широкий подоконник. Другая причина замерзания — недостаточная герметичность стеклопакета.

    Перегрев

    Окно может перегреваться и запотевать в зимнее время, если теплый воздух, окружающий батарею, не циркулирует по квартире свободно. В этом случае нужно внести изменения в систему отопления.

    Отсутствие вентиляции

    Стекла покрываются влагой, когда в воздухе постоянно «висят» частицы воды. Когда воздух охлаждается до определенного уровня, водяной пар сгущается настолько, что образует капли. Проветривание может решить эту проблему.

    Обратите внимание на вентиляцию в доме — ее плохая работа может быть причиной ненормальной влажности воздуха.

    В старых домах вентиляция конструировалась с учетом того, что в доме будут стоять деревянные окна. Улучшить ситуацию с воздухообменом поможет приточно-вытяжная установка в квартире.

    Ремонт в квартире

    Высокая влажность в квартире после ремонта или во время него — нормальная ситуация. Можно защитить окна от конденсата, плотно закрыв их изнутри полиэтиленом. Тогда влага будет оседать на пленке, а стекла не будут потеть и не покроются наледью.

    Проблемы с регулировкой или деталями

    Окно может намокать, если вы забываете переводить его в зимний режим. Плохая фурнитура также может нарушить теплопроводность, не давая ему плотно закрываться.

    Периодически проверяйте уплотнительные резинки. Они могут со временем приходить в негодность, в результате чего стекло промерзает и покрывается водой или наледью.

    Маленькая толщина стеклопакета

    Стекла могут быть влажными из-за того, что у вас установлен стеклопакет, который не соответствует профилю. При выборе толщины стеклопакетов нужно учитывать климатические условия региона.

    Желание сэкономить, приобретя более тонкий и дешевый стеклопакет, обернется проблемами с теплопроводностью изделия.

    Неудачный монтаж

    Конденсат может возникать из-за неграмотного монтажа стеклопакета. Какие ошибки могут допустить сотрудники компании, устанавливающей окна:

    • плохо заделанный монтажный шов;
    • расположение пакета слишком близко к внешней поверхности стены;
    • неплотное примыкание оконной створки к раме.

    Оконные мастера должны помочь выбрать ПВХ-пакет, подходящий для климатических условий вашего региона и предупредить о возможных рисках, связанных с выбором не самой удачной конструкции. Например, установка широкого подоконника для цветов может нарушить циркуляцию воздуха.

    В видеоролике рассказывается о причинах запотевания пластиковых окон.

    Может ли быть влага внутри стеклопакета?

    Чтобы избежать образования конденсата, нужно устанавливать стеклопакеты с несколькими камерами (минимум двухкамерные) либо однокамерные энергосберегающего типа. Образование влаги не всегда является признаком бракованного изделия.

    Бракованный стеклопакет

    Если вы обнаружили влагу или изморозь между стеклами, вам следует обратиться в компанию, которая предоставила вам окно. Перед вами явный производственный дефект, недопустимый по нормам ГОСТ. В этом случае стеклопакет придется заменить.

    Образование жидкости внутри стеклопакета говорит о том, что он недостаточно герметичен.

    Однокамерный стеклопакет

    Владельцы однокамерных пакетов чаще сталкиваются с проблемой образования конденсата, потому что такой тип стеклопакета обладает слабыми термоизоляционными свойствами. Исключение составляют энергосберегающие стеклопакеты.

    Как решить проблему запотевания окон ПВХ?

    Итак, основные причины образования влаги на окнах — плохая вентиляция и высокая влажность воздуха в доме. Как можно отрегулировать циркуляцию воздуха:

    • установить на окна регельэйры — приспособления, которые пропускают небольшое количество воздуха извне;
    • сменить пену, на которую устанавливался стеклопакет;
    • часто проветривать помещение либо установить приточную вентиляцию;
    • смонтировать теплые полы, которые обеспечивают равномерный прогрев комнаты.

    Есть и народные рецепты, позволяющие снизить образование конденсата. Стекло можно протирать слабым раствором глицерина (несколько капель на литр воды) или соли (треть стакана на литр воды).

    Если ваши стеклопакеты регулярно потеют, стоит поискать причину проблемы не только в окнах, но и в доме. Даже самое качественное окно может запотевать, когда воздух в квартире переполнен частицами воды.

    Источник: https://HozHack.ru/pochemu-poteyut-plastikovyie-okna-v-kvartire.html

    Потеют пластиковые окна

    Всем привет! Ко мне в компанию очень часто обращаются не только за установкой окон, но и за ремонтом стеклопакетов. То фурнитуру отрегулировать, то уплотнительную резинку поменять. У кого дети – заказывают замки на окна.

    А перед холодами частой причиной обращения является запотевание пластиковых окон. Об этом и хотелось бы поговорить в этой статьей.

    Причины запотевания окон

    Излишнюю влажность нужно назвать в первую очередь. Человек сам по себе испаряет в сутки около 2–3 л воды. И это в среднем при нормальных условиях. Живые растения в горшках тоже выделяют влагу.

    Если говорить о квартире или доме, то на микроклимат влияют также пользование стиральной машиной, приготовление еды, принятие ванны или душа. Показатель относительной влажности в жилых помещениях должен находиться в пределах 50-65%.

    В связи первым пунктом возникает вопрос о том, почему лишняя вода остается в помещении. В квартирах и домах обычно нет хорошей вентиляции. Свежий воздух попадает туда через окна и двери и тем же путем выводится влага. Этого, как видно из практики, не хватает.

    Изменение температуры. Люди замечают конденсат на пластиковых окнах большей частью в холодное время года или в межсезонье. Почему так? На конденсацию одинаково влияют как влажность, так и температура.

    Есть такое понятие – точка росы. Так называют температуру, при которой пар, содержащийся в воздухе, собирается в капли воды, так как воздух не может его удерживать. Поверхность стекла – самое холодное место в доме.

    При достаточно высокой относительной влажности, когда температура стекла внутри помещения доходит до определенного уровня, она проходит точку росы, и мы получаем конденсат на окнах. Демонстрацией этого явления может стать стеклянный сосуд, вынутый из холодильника, – с ним происходят те же процессы.

    Соответственно, уже образовавшаяся на них влага испаряться будет гораздо дольше, а значит, дольше влиять на сам стеклопакет.

    Способы устранения конденсата

    До описания способов борьбы с конденсатом следует немного сказать и о самих стеклопакетах.

    Покупка и установка двух- и трехкамерного стеклопакета, особенно в регионах с холодным климатом, в довольно большой степени поможет избежать появления конденсированной влаги на окнах.

    Однокамерный же стеклопакет просто не будет справляться с этой задачей.

    Советы и способы:

    • Следует обеспечить необходимую вентиляцию. При отсутствии нормальной системы вентилирования помещений можно поступать следующим образом: два раза в день по 15–20 минут открывать форточки. Простое проветривание удаляет использованный воздух вместе с водяными парами и впускает свежий. Свою эффективность доказала принудительная вентиляция.
    • Это система воздуховодов, в которую встроены вентиляторы. При ее наличии нет необходимости в обычном проветривании. Еще современная вентиляция при помощи влажностных и температурных датчиков способна регулировать микроклимат в различных помещениях по вашему желанию: подогревать, осушать, увлажнять и т. д.
    • Следующим важным фактором является отделка оконных откосов, подоконников и наружных отливов с одновременным их утеплением. Все вместе это позволяет уменьшить потери тепла и соответственно отодвинуть точку росы.
    • Нужно также обратить внимание на балкон. Лучше заказать остекление балкона (можно однокамерными стеклопакетами) с одновременным утеплением пола, стенок и потолка балкона. В этом случае на стекле внутри комнаты наверняка не сможет образоваться конденсат.
    • Немаловажно расположение батарей и отопительных приборов. Желательно, чтобы конвекторы, радиаторы, батареи находились под окнами и подоконники при этом не должны полностью их перекрывать сверху. Это создаст перед окнами постоянную тепловую завесу. Гардины и шторы также являются препятствием для ухода тепла. Еще стоит осторожно отнестись к открытым водным поверхностям, например, аквариумам.
    • Не забудьте о таких малоиспользуемых вещах как ставни, ролеты и рольставни. Так как между ними и окнами образуется воздушная прослойка, мы получаем дополнительную преграду теплопотерям. Рольставни двери, кроме всего прочего, могут выполнять эстетическую функцию, ведь они выпускаются по индивидуальным заказам и могут быть окрашены в разные цвета, нести на себе фотопечать и прочее.

    В совокупности эти способы помогут избавиться от неприятной проблемы конденсата и даже избежать лишних трат на отопление.

    Источник: https://balkonka24.ru/poteyut-plastikovye-okna.html

    7 способов заставить пластиковое окно не потеть


    4,33/5 (6 оценок)

    Установленные пластиковые окна приносят не только уют и комфорт в квартиру, но и неожиданные проблемы. С приходом холодов на стекле появляется конденсат. Иногда его так много, что остаются лужицы на подоконнике.

    Это серьезная проблема, поскольку сырость на подоконнике приводит к появлению плесени. Грибок трудно вывести и он оказывает пагубное воздействие на всех членов семьи. Его поры летают в воздухе и попадают в организм человека.

    Читайте статью какими средствами можно вывести плесень.

     

    Для начала давайте разберемся в причинах возникновения конденсата.

    Почему потеют пластиковые окна?

    На старых деревянных окнах не было конденсата, а на новых пластиковых он появился. Значит причина в самих окнах? Вы правы. Старые деревянные окна не были столь герметичны, там присутствовала вентиляция от микро, а иногда и не побольше :), щелей. А новые настолько плотно прилегают, что не дают воздуху проникать из помещения наружу.
    Так в квартире накапливается влажность.

    Поскольку стекло на окне самая холодная поверхность в квартире, то там и образуется конденсат.

    Первая мысль которая приходит в голову, это сделать стекло не таким холодным. Этого можно добиться увеличив количество воздушных камер в стеклопакете. На тройном и двойном стеклопакете скапливается гораздо меньше конденсата, чем на однокамерном.

    Второй причиной могут быть плохо сделанные откосы. Если их недостаточно хорошо утеплить, то естественно они будут промерзать, оставляя капли воды на поверхности. Хотя откосы для пластиковых окон несложно сделать и своими руками.

    Что делать с потеющими пластиковыми окнами?

    1.  Уберите с подоконников все растения. Влажная почва добавляет лишний конденсат на окно. Вообще все уберите с подоконника. У меня был случай: поставили в угол окна мягкую игрушку и за неделю за ней буквально заколосилась плесень.
    2.  Ежедневное проветривание. Без него не обойтись и к тому же смена воздуха в помещении благотворно сказывается на здоровье.

      Ставьте окно на микро проветривание, ручка поворачивается на 45 градусов и окно открывается буквально на сантиметр. Можно купить специальные вентиляционные клапаны для пластиковых окон. Поставьте на кухне и в ванной комнате принудительную вытяжку и почаще ей пользуйтесь :).

    3.  На рынке уже достаточно много приборов для осушения воздуха в квартире. Прежде чем его покупать нужно измерить влажности воздуха используя измерительный прибор — гигрометр.

      Для ощущения комфорта в квартире влажность воздуха должна быть в пределах 40-70%. Собираюсь себе купить гигрометр, чтобы узнать при какой влажности пропадет конденсат у меня в квартире. Если вам интересно — пишите в комментариях, обязательно отвечу.

    4.  Способ пожароопасный. Вы можете зажечь на подоконнике свечу. Она будет нагревать воздух и тем снизит или вовсе уберет влагу с окна.
    5.  Вытекает из четвертого способа.

      Можно уменьшить подоконник или проделать в нем отверстия. Таким образом тепло от батареи будет лучше обогревать стеклопакет.

    6.  Можно использовать автомобильные антизапотеватели. Автомобилистам оно помогает, так почему не пользоваться им у себя дома? Возможно конденсата станет меньше. Напишите в комментариях, если вы пробовали данный метод.
    7.  Использование комнатного вентилятора. Нужно включить его на малую мощность и направить на окно.

      Пускай подгоняет теплый воздух к окну.

    Обратите внимание:  Какой профиль для пластиковых окон лучше?

    Есть интересное видео: как справится с очень большим количеством конденсата на окне

    Источник: https://kvartirnyj-remont.com/7-sposobov-zastavit-plastikovoe-okno-ne-potet.html

    Почему потеет пластиковое окно изнутри в доме и в квартире

    Устройство пластикового окна кажется обычной простой конструкцией, но при ближайшем ознакомлении можно понять, что на самом деле они представляют собой сложную конструкцию, каждая деталь которого предназначена для того, чтобы обеспечить максимальное удобство в использовании и эксплуатации.

    Зачастую после нескольких дней использования, выявляются некоторые проблемы, одним из которых является запотевание стеклопакета. В этой статье речь пойдет об устройстве оконной конструкции, о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации и о том, какие меры следует принять, если стеклопакеты запотевают.

    Устройство

    Прежде чем приступить к рассмотрению проблем, которые могут иметь место в эксплуатации окон ПВХ, нужно рассмотреть основные детали пластиковых окон.

    Итак, оконный блок состоит из следующих частей:

    1. Рама представляет собой поливинилхлоридную деталь блока, состоящий из многокамерного профиля из пластика. Она окружает всю конструкцию окна по периметру, и придает ей целостность и прочность. Внутри профиля имеется армирующий слой, поверхность которого покрыта цинком, что придает раме дополнительную жесткость. В местах стыка сторон рамки, пластиковые профили соединяются сваркой, а вот армирующий слой просто не доходит до таких мест.
    2. Створка – открывающаяся часть окна. Она тоже состоит из пластикового профиля с укрепленным изнутри оцинкованным армирующим слоем. Створка нужна для того, чтобы окно открывалось и закрывалось.
    3. Фурнитура включает в себя все подвижные и неподвижные элементы, которые позволяют в полной мере эксплуатировать окно. Сюда входят ручки для открывания и закрывания створок, петли и другие элементы. Также сюда относятся следующие детали:
      • Защелка – небольшой элемент, который служит для того, чтобы створка не открывалась и не закрывалась самопроизвольно.
      • Предохранитель представляет собой небольшую деталь, целью которой является блокировка случайного поворота ручки створки, в положении, когда окошко открыто.
      • Микролифт. Через несколько месяцев использования, створка пластикового окошка начинает провисать, так как она очень тяжелая. Затем при закрывании такая створка начинает задевать нижнюю часть рамы. Так вот, чтобы исправить это положение, существует микролифт, основным назначением которого является приподнимание створки, и уменьшение нагрузки на нижнюю петлю.
    4. Стеклопакет – это прозрачная часть. Она пропускает свет. Если окошко однокамерное, то имеется два стеклопакета, а если двухкамерное – три. Между листами есть пространство, которое заполняется определенным газом, обеспечивающим теплоизоляцию и шумоизоляцию.
    5. Штапик представляет собой небольшое приспособление, предназначенное для удерживания стекол в вертикальном положении. Изготавливается из пластика.
    6. Уплотнитель – это материал, который укладывается в местах, где штапик соприкасается со стеклом, в раме и створках.
    7. Импост является профилем, внутри которого имеется оцинкованный армирующий профиль. Импост делит конструкцию на несколько частей.

    Почему стеклопакет потеет изнутри – причины

    Иногда бывают такие случаи, когда стеклопакет в квартире потеет, и на нем образуются капельки воды.

    Причинами запотевания являются следующие факторы:

    1. Подоконник с большим вылетом. Такие подоконники просто закрывают собой перемещение теплого воздуха из радиаторов в сторону окошек. Вследствие этого температура поверхности стекла снижается, и теплый воздух в квартире, насыщенный водяными парами, начинает конденсироваться на стеклах.
    2. Сушка белья в квартире тоже увеличивает влажность воздуха, которая начнет конденсироваться на стеклах.
    3. Вытяжка препятствует накоплению в квартире влажного воздуха, снижая, таким образом, показатель влажности. Если она не работает, то становится причиной запотевания стеклопакета.
    4. Недавний ремонт тоже повышает влажность. Дело в том, что свежеуложенные строительные материалы выделяют большое количество влаги в окружающий воздух.
    5. Приготовление еды тоже способствует запотеванию окон, так как выделяется большое количество пара.
    6. Неправильная циркуляция воздуха в помещении, что способствует переносу тепла в нежелательном направлении.

    Что такое конвекция помещения

    Как уже было сказано, одной из причин запотевания стекол служит нарушенная циркуляция воздуха в помещении или же нарушение процесса конвекции. Конвекция – это естественный перенос тепла, которая базируется на перемещении воздуха (воздух, перемещаясь, переносит тепло из одного участка комнаты в другое).

    Если конвекция идет, как положено, то нагретый от радиатора воздух поднимается к окну и нагревает стекло, и на нем не будет конденсироваться пар. Радиаторы всегда располагаются под окошками, в противном случае окно опять же начинает запотевать. Значит, нарушение конвекции – это такое состояние, при котором что-то мешает нагретому воздуху согревать поверхность стекла. Вследствие этого теплый воздух, идущий из других участков комнаты, начнет конденсироваться на холодном стекле.

    Устранение запотевания пластикового окна

    Если стеклопакет потеет, то нужно принять специальные меры, которые направлены на то чтобы прекратить дальнейшее запотевание.

    • Нужно установить вытяжку в квартире, который будет понижать показатель уровня влажности.
    • Проветрить помещение. Эту меру можно принять, когда показатель влажности начинает расти. Его можно измерить при помощи простого прибора – гигрометр.
    • С подоконника следует убрать все вазы с цветами. Цветы, да и сам влажный грунт поднимают влажность воздуха.
    • Нужно избавиться от подоконника, у которого слишком большой выступ или же отодвинуть радиатор от стены на некоторое расстояние.

    Что делать, если окно запотевает внутри стеклопакета

    Если конструкция потеет не с внутренней стороны, а между стеклопакетами, то вышеперечисленными мерами решить такую проблему не удастся. Дело в том, что окна между стеклами потеть не должны, если все-таки потеют, то – это брак производителя, так как пространство между стеклами должно быть закрыто герметично.

    Так что если срок гарантии все еще действует, то следует вновь обратиться в ту компанию, которая занималась установкой окон.

    Основные причины следующие:

    1. Плохая герметизация.
    2. Некачественная фурнитура.
    3. Некачественный или неправильно наложенный уплотнитель. Основной целью уплотнителя является гидроизоляция и теплоизоляция, так что, если он наложен неправильно, то не будет выполнять свою функцию полностью.

    Решить эту проблему можно самостоятельно, но лучше вызвать специалиста. В этом случае нужно заменить стеклопакет на новый. 

    Для этого сначала аккуратно снимают штапик, убирают старое стекло и кладут новую. Также в ходе этого дела необходимо качественно установить уплотнительную ленту.

    Советы

    Далее будут приведены некоторые советы, которыми можно воспользоваться во избежание такой проблемы, как запотевание стекла.

    • В течение процесса приготовлении еды, нужно включить вытяжку или комната должна непрерывно проветриваться.
    • Время от времени необходимо поставить окна в режим проветривания.
    • Нужно также приобрести вытяжку, и следить за тем, чтобы она не загрязнялась и всегда работала, как положено.
    • Предпочтение стоит отдать двухкамерному окну.

    На этом все! Если окна были сделаны качественно, и установлены профессиональными мастерами, то никакие запотевания и другие проблемы не смогут нарушить домашний уют.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами как исправить

    Потеет стеклопакет внутри

    Многие владельцы пластиковых окон задаются вопросом – почему потеет стеклопакет внутри, и стоит ли паниковать по этому поводу. Оказывается, стоит. Запотевание стекла во внутренней части конструкции говорит о разгерметизации стеклопакета, а это значит, что он больше не способен выполнять свои функции и подлежит замене.

    Основные причины запотевания стеклопакета – допущенный при производстве брак или повреждение герметичности при монтаже. Поэтому выбирать для остекления рекомендуется только продукцию надежного производителя с высокими стандартами качества, а доверять ее установку – профессионалам.

    Кроме того, запотевание стеклопакета следует отличать от запотевания окон внутри помещения, когда прямо на стекле или в нижней части окна образуется конденсат – капельки влаги, целые лужи и даже ледяные наросты.

    У этих явлений также есть свои причины:

    • разница температур и иных климатических показателей снаружи и внутри помещения,
    • высокая герметичность окон, приводящая к изменению микроклимата в помещении,
    • некачественная установка окон,
    • плохая вентиляция и пр.

    STiS: решение проблемы

    Установка теплопакетов STiS поможет вам предотвратить обе эти проблемы. В процессе производства наших стеклопакетов проводится строжайший контроль качества, поэтому брак, разгерметизация, а соответственно, и запотевание стеклопакета исключены.

    Стеклопакеты STiS сохраняют свои функции на протяжении всего срока службы, независимо от климатических условий снаружи и внутри помещения. Тем не менее, специалисты по остеклению рекомендуют обратить особое внимание на вентиляцию в помещениях с интенсивным режимом испарения влаги, например, на кухне в процессе постоянного приготовления пищи. Их необходимо периодически проветривать путем открытия окон или использовать дополнительные системы кондиционирования. Иначе выпадение конденсата все-таки возможно.

    Как отремонтировать стеклопакет, если в нем влага

    Наиболее популярным материалом для изготовления окон стал металлопластиковый профиль. Его преимуществами является низкая стоимость, неприхотливость в эксплуатации и стойкость к природному воздействию.

    Однако как бы прочна ни была конструкция, неисправности и поломки неизбежны. Одна из таковых – вода в стеклопакете.

    Как отремонтировать стеклопакет, в котором появилась влага между стеклами, вы узнаете в этой статье.

    Из чего состоит стеклопакет пластикового окна

    Стеклопакет – это герметичная конструкция, состоящая из нескольких стекол, соединенных между собой. Стекла образуют камеры, заполненные сухим воздухом или инертным газом. Существуют одинарные, двойные или тройные стеклопакеты. На дне каждой камеры располагается влагопоглотительный материал.

    Если нарушится герметичность хотя бы одной камеры, то внутрь стеклопакета попадет влажный воздух. При падении температуры воздуха влага начнет конденсироваться на поверхности стекла (запотевание). При высоком показателе влажности воздуха, исключая запотевание, внутри стеклопакета может скапливаться вода.

    Причиной разгерметизации стеклопакета может стать механическое повреждение, брак в изготовлении или неправильный монтаж.

    В случае брака или неправильного монтажа расходы на ремонт окна покрываются по гарантии от фирмы, которая устанавливала окно. Если окно было повреждено, то гарантия не покроет расходы.

    Подробнее о конструкции пластиковых окон и ее элементах, узнайте здесь.

    Последствия разгерметизации стеклопакета и способы их устранения

    Разгерметизация стеклопакета повлечет за собой ухудшение всех технических характеристик окна:

    • тепловая изоляция,
    • звуковая изоляция,
    • запотевание в холодное время.

    Какие выбрать окна – пластиковые или деревянные. Обзор характеристик, стоимости, преимуществ и недостатков.

    О разновидностях и правилах выбора комбинированных окон читайте здесь.

    Если внутри стеклопакета появилась вода или он запотел изнутри, то единственное эффективное решение – это замена стеклопакета. Это простая операция, не требующая демонтажа оконной рамы. Нужно просто вытащить старый стеклопакет и установить новый.

    Как уменьшить запотевание окон в холодное время года, читайте в статье Как уменьшить конденсацию влаги на пластиковых окнах.

    Ремонт разгерметизированного стеклопакета в домашних условиях произвести очень сложно. Ведь даже если получится найти и устранить неплотность конструкции, то окно все равно будет запотевать, ведь воздух внутри стеклопакета влажный, а влага из герметичного пространства не испаряется.

    Как заменить стеклопакет на пластиковых окнах

    Для демонтажа старого стеклопакета понадобятся следующие инструменты: стамеска или шпатель и резиновый молоток. Демонтаж происходит в 2 последовательных действия:

    1. Поддеть стамеской или шпателем нижний штапик (планку, которая держит стеклопакет) и пару раз (несильно) стукнуть молотком по стамеске. Штапик должен соскочить со своего посадочного места. Затем таким же образом снять остальные штапики.
    2. Вытащить стеклопакет из рамы или створки. Если стекло было треснутым, то при вытаскивании оно может полностью сломаться, поэтому нужно применять перчатки и защитные очки.

    Для установки понадобится дополнительный инструмент и материалы: рулетка и подкладки под стеклопакеты разных размеров.

    Алгоритм установки нового стеклопакета:

    1. Снять точные размеры старого стеклопакета и заказать изготовление нового. Заказывать лучше всего в той же фирме, что устанавливала окно.
    2. Установить подкладки по схеме, предусмотренной в технических документах на окно.
    3. Установить стеклопакет на подкладки и оцентровать его так, чтобы зазоры от рамы были одинаковыми со всех сторон. Если нужно выровнять стеклопакет, то можно установить подкладку подходящего размера.
    4. Установить штапики на их прежние места. При этом очень важно не перепутать их местами.

    Как снять размеры стеклопакета до разбора конструкции

    На изготовление нового стеклопакета уйдет какое-то время. Чтобы это время не оставаться без застекленного окна можно произвести замеры стеклопакета не снимая его. Для этого нужно произвести несколько действий:

    1. Замерить расстояние от одного стыка штапика и рамы до противоположного стыка, а затем отнять от полученной величины 10 мм. Так замеряется высота и ширина стеклопакета.
    2. Чтобы замерить толщину стеклопакета, нужно снять один штапик и просунуть в зазор между рамой и стеклом заранее изготовленный крючок из проволоки. Зацепиться крючком за дальний край стеклопакета и сделать отметку на проволоке по ближнему краю стекла. Затем вытащить проволоку и замерить толщину.

    Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту стеклопакета, необходимо учесть, что устройство креплений различных марок окон отличается друг от друга, поэтому вновь изготовленные элементы могут не подойти к старому окну.

    Наиболее простой выход для починки стеклопакета пластикового окна – это вызов специалиста, который самостоятельно разберется в устройстве окна, снимет мерки и подберет подходящие материалы для замены или починки окна.

    Конденсат на пластиковых окнах – причины появления, способы и средства устранения.

    Об уходе, очистке и замене уплотнителя пластикового окна и двери читайте в этой статье.

    Временный ремонт стеклопакета

    Если причиной разгерметизации стеклопакета стало механическое повреждение (трещина, скол или отверстие), то необходимо произвести его замену. Однако за время изготовления нового стеклопакета дефект старого может усугубиться и привести к полному разрушению.

    Чтобы не допустить разрастание трещины и уменьшить тепловые потери через нее, необходимо укрепить дефект любым прозрачным герметиком, например, силиконом. Подобные манипуляции не устранят дефект, а лишь оттянут время до полного разрушения.

    Подробнее о причинах и ремонте трещин стеклопакета пластикового окна узнайте из статьи Ремонт лопнувшего стеклопакета.

    Есть случаи, когда не видно явных дефектов стеклопакета, но оно все равно запотевает изнутри. Несмотря на это, его нужно заменить. Ведь дело в том, что в воздушную камеру проникла влага и при понижении температуры она будет конденсироваться на стеклах. Даже если вам удастся снова сделать стеклопакет герметичным, то удалить влагу очень трудно, а без этого дефект не устранить.

    Появление влаги внутри стеклопакета – это сигнал о неисправности в конструкции окна. Если своевременно устранить эту неполадку, то окно продолжит сохранять уют вашего дома. Замену стеклопакета можно произвести самостоятельно, но лучше доверить это профессионалам. Ведь в случае некачественной работы будет с кого спросить.

    Стеклопакет потеет изнутри: причины и решения

    • Стеклопакет потеет изнутри: причины и решения
    • Вызов мастера (Москва и Московская область): +7 499 3504609
    • Ремонт оконЦены

    С появлением пластиковых окон жизнь людей стала немного проще. Не приходится постоянно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на хорошее окно и все – жизнь прекрасна. Но далеко не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ждешь верной службы, начинают подводить. Проблем много: из окна дует, оно плохо открывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой запотевания окон. В большинстве случаев такое происходит из-за влажности в помещении, плохой вентиляции. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?

    Почему потеют окна внутри стеклопакета?

    Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.

    Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:

    • Разгерметизация.
    • Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.

    Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1

    Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны. В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет. Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место. Подробнее об этом можно почитать в статье – “Замена стеклопакета на окнах”. Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.

    Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.

    Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2

    Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами. Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.

    Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна. Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.

    Потеют стеклопакеты: что делать?

    Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.

    Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить

    Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.

    Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.

    Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.

    Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.

    Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.

    Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.

    Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.

    Ремонт окон в Москве

    Если Вы столкнулись с проблемой запотевания стеклопакета, то, скорее всего, Вам придется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Компания Тепло Дома с удовольствием предложит Вам свои услуги. Мы заменим вышедший из строя стеклопакет, и Ваши окна станут как новые.

    Запотевание стеклопакета изнутри

    Конденсат на оконном стекле не относится к норме, однако такое нередко случается. При этом его может характеризовать разное расположение.

    Конденсат на оконном стекле не относится к норме, однако такое нередко случается. При этом его может характеризовать разное расположение. Бывает, что пластиковое окно потеет изнутри комнаты, случается, что снаружи квартиры. Однако это не единственные варианты. Возможно, что процесс происходит в самой конструкции, и тогда вы увидите, что внутри стеклопакета — влага и вода.

    Почему стеклопакеты запотевают изнутри

    Такая реакция в большинстве случаев возможна в связи с разгерметизацией изделия. Причем возникать она может и в глухих, и в открывающихся комплектах. Если стеклопакеты потеют изнутри, значит, в них попадает влага. Впоследствии она будет замерзать и расширять стыки в местах, где произошла разгерметизация.

    Здесь отметим, что вода внутри стеклопакета — не единственное последствие. В зависимости от погодных условий и комнатной температуры также может наблюдаться изморозь, которая тоже является следствием разгерметизации. Если стеклопакет запотевает внутри, в дальнейшем он может и заморозиться.

    Разгерметизация: из-за чего возникает эффект?

    Разгерметизация – ещё одна причины запотевания окна. Но откуда она берется? Может возникать деформация конструкции по причине перепадов температур. При снижении температуры воздуха и уменьшении его объема внутри слишком большого «пакета» стекла соединятся друг с другом. В результате они разрушатся, и произойдет разгерметизация «пакета».

    Также, проблема может быть и в заводском браке. Кроме того, возможно, деформация и последующая разгерметизация вызвана неправильной установкой. Вопрос, почему потеет стеклопакет внутри комнаты, спустя время может возникнуть, если вам не по размеру подобрали рамы и неверно смонтировали всю конструкцию — так, что она потом «поедет».

    Не исключаются и ошибки в эксплуатации, а также поломки ввиду неприятности по вине «человеческого фактора». Может быть, микротрещинки возникли от случайного удара по стеклу. Или же запотевание внутри стеклопакета стало следствием того, что решили установить жалюзи на окнах и неправильно выбрали расстояние для отверстия.

    Кроме того, сверление всегда приводит к разгерметизации. Если пластиковые, деревянные окна потеют внутри стеклопакета, а на них вы ставили роллеты или другие подобные конструкции, возможно, забыли загерметизировать места креплений или плохо выполнили эту работу.

    Проблемы с силикагелем

    На вопрос, почему потеют пластиковые окна изнутри, ответом может быть проблема с поглотителем водяных паров. В алюминиевых дистанционных рамках в этом качестве выступает силикагель. Почему потеет пластиковое окно внутри в этом случае? Во-первых, использованный в конструкции силиконовый гель может быть некачественным. Во-вторых, по каким-то причинам его может вообще не быть. В этом случае, как и при разгерметизации, то, что потеет стеклопакет внутри, — это не единственное следствие. В холод между стекол вообще может образовываться наледь.

    Запотел стеклопакет внутри: что делать?

    Наблюдаете всесезонный конденсат между стеклами? Или летом потеет стеклопакет внутри комнаты, а зимой в нем заметна изморозь? В этом случае легкими мерами не обойдешься. Если проблему с герметизацией оконных проемов часто можно решить использованием монтажной пены, то тут без демонтажа-монтажа, как правило, дело не уладишь. В большинстве случаев причину, почему запотевают пластиковые окна внутри, можно не искать, ведь известны дальнейшие действия. Наиболее часто в ответ на вопрос: «Стеклопакет потеет изнутри, что делать?», причем и при проблемах с разгерметизацией, и с силикагелем, рекомендуется поменять весь комплект.

    Как избежать запотевания

    Если не хотите задаваться вопросом, почему потеют металлопластиковые окна изнутри, с умом подходите к выбору покупки. Приобретайте конструкции от надежных производителей. В их многообразии на рынке разобраться бывает сложно. Можете посидеть на интернет-форумах в темах, где обсуждается, отчего потеют окна изнутри. Скорее всего, люди, живущие в аналогичных условиях и не сталкивающиеся с этой проблемой за долгие годы эксплуатации стеклопакетов, смогут посоветовать, где лучше купить ПВХ-окно.

    Покупая изделия, прихватите с собой опытного друга. Пусть человек проверит качество стекол, посмотрит, на месте ли силикагель. Внимание стоит уделить и слоям герметизации. К причинам может относиться и отступление от технологии в этом случае. Считается, что первый слой должен быть не менее четырех миллиметров глубиной, второй — от девяти миллиметров.

    Сами вы можете посмотреть документацию о соответствии продукции ГОСТам. Если так поступите, вопрос, почему потеют окна внутри квартиры, впоследствии может у вас не возникнуть.

    Внимание уделите и монтажу. С ситуацией, когда запотевает стеклопакет внутри, не сталкиваются те, кто неукоснительно соблюдает правила. Например, по ГОСТу не стоит заниматься установкой окон при температуре ниже +5 градусов в помещении. Да и в целом монтаж в квартире всегда лучше перенести на теплое время года.

    Потеет стеклопакет: в чем проблема

    Оконные изделия из металлопластика сегодня на пике популярности. Этот материал стойко выдерживает атмосферные явления, не требует особого ухода и недорого стоит. Но даже ПВХ-профиль может сломаться. Наиболее частая причина ремонта – влага внутри пакета. Давайте разберемся, как исправить этот недостаток.

    Из чего состоит пластиковый стеклопакет

    Металлопластиковый профиль составляют из одного или нескольких стеклопакетов. По сути это закрытые герметизированные конструкции. Между слоями стекла может быть воздух или специальный энергосберегающий газ. Различают одинарные, двойные и тройные окна. В нижней части пакета содержится слой материала, поглощающего воду.

    В случае разгерметизации стеклопакета вместе с воздухом внутрь попадает влага. Если температура понизится, влага сконцентрируется в виде конденсата на стекле. В условиях повышенной влажности внутри камеры собирается вода.

    Причины повреждения окна могут быть разные: от заводского брака до неправильной эксплуатации и физического повреждения изделия.

    Когда проблема в браке или неправильной установке, компания покрывает затраты на устранение неисправности за счет гарантийного обслуживания. Естественно, механические повреждения не включаются в перечень причин поломки, за которые отвечает изготовитель, поэтому расходы придется нести самому пользователю.

    К чему приводит разгерметизация и как ее избежать

    Нарушение целостности стеклопакета приводит к понижению всех технических характеристик пластикового изделия, в том числе:

    • теплоизоляции,
    • шумоизоляции,
    • влагонепроницаемости.

    Ремонт поврежденной камеры своими руками провести сложно и трудозатратно. Даже если удастся определить проблемное место и исправить конструкцию, влага в ПВХ-окне останется, и продолжит циркулировать в замкнутом пространстве, то выпадая в осадок, то испаряясь и поглощаясь наполнителем.

    Если Вы увидели, что в камере появился конденсат, окна «запотели» изнутри, единственным решением проблемы станет замена испорченного стеклопакета. Не стоит переживать, ведь данная операция весьма эффективна, и при этом даже нет необходимости снимать оконную раму. Потребуется достать лишь разгерметизированный стеклопакет, и установить на его место новый.

    Как произвести замену пластикового стеклопакета

    Чтобы снять отслуживший стеклопакет, понадобятся инструменты:

    • шпатель либо стамеска,
    • молоток из резины,
    • если стекло с повреждениями – защитные очки и перчатки.

    Проводят демонтаж в два этапа:

    1. С помощью шпателя или стамески подцепите нижнюю планку, которая удерживает стеклопакет. Чтобы сдвинуть штапик с места, можно сделать по стамеске несколько легких ударов резиновым молотком. Снимаем оставшиеся штапики, повторяя процедуру для каждого края.
    2. Если целостность стеклянной поверхности нарушена, наденьте средства защиты для рук и глаз. При доставании из посадочного места стеклопакет может разломаться или треснуть.

    Провести установку новой стеклянной камеры помогут такие приспособления, как строительная рулетка и специальные подкладки под камеры разного калибра.

    Порядок действий при монтаже конструкции:

    1. Точно замерять старый стеклопакет и заказать производство нового. Если изготовлением занимается другая фирма, изучите спецификацию, чтобы «начинка» профиля не отличалась от предыдущего изделия.
    2. Изучить техническую документацию на ПВХ-окно, в частности схему с расположением подкладки.
    3. Поставить камеру на подложку так, чтобы она расположилась по центру. Сверить зазоры от оконной рамы с разных сторон. При необходимости – заменить подкладку на другую, соответствующего размера.
    4. Вернуть штапики на место. Соблюдать «полярность», не изменять положение сторон.

    На то, чтобы сделать новый стеклопакет, необходимо время. Если оставлять незастекленным помещение проблематично, следует снять мерки заранее, еще до демонтажа. Чтобы узнать габариты камеры, не снимая её, потребуется:

    • Вымерять длину между точками состыковки рамы и штапиков, расположенных, напротив. От полученной цифры вычитаем 1 см. Таким образом измеряется ширина и длина пакета.
    • Измерять толщину камеры немного сложнее. Заготовьте предварительно крючок из металлической проволоки. Отодвинув штапик, в образовавшийся зазор протяните крючок, и отметьте на нем края окна. После вытащите проволоку, и замеряйте отрезок.

    Крепление у конструкций от разных производителей может отличаться. Это следует учитывать при проведении ремонта окна самостоятельно. Возможно, понадобится вызвать мастера для проведения нужных замеров. В таком случае новое изделие идеально заменит старое.

    Чем временно заделать окно до замены стеклопакета

    В ожидании заказа, пока фирма занимается изготовлением, рекомендуется обработать окно. Если разгерметизация случилась вследствие удара или прочего механического воздействия, за это время окно может основательно разрушится и прийти в полную негодность.

    Чтобы не усугублять ситуацию, необходимо укрепить место скола, отверстия или трещины. На проблемное место нанесите силикон или другой прозрачный герметик. Это, конечно, не устранит дефект, но поможет выиграть время до установки нового пакета.

    Иногда явных повреждений камеры нет, но окно все равно запотевает изнутри. Его также следует заменить. Влага, однажды попавшая внутрь в составе воздуха, останется и при холодных температурах будет оседать в виде конденсата. Даже если загерметизировать пакет заново, достать частички воды оттуда никоим образом не получится.

    Таким образом, появление капель на внутренней стороне пакета свидетельствует о его неисправности. Не пропустите этот «первый звоночек», чтобы не усугубить поломку. Немедленно приступайте к ремонту, иначе конструкция может окончательно испортиться. Вовремя проведенный ремонт, а именно замена стеклопакета на целый, позволит продлить срок службы металлопластикового изделия. Работа несложная, но ответственная, поскольку от точности выполнения инструкций по установке будет зависеть комфортность пребывания в доме.


    Теги: #Потеет стеклопакет внутри между стеклами как исправить

    Потеют пластиковые окна изнутри — что делать и как устранить причину

    Запотевание окон – частая “болезнь” современных стеклопакетов. Практическии каждый из нас стакливался с ней, а другим еще предстоит борьба с этим недугом. Как же избавиться от влаги на пластиковых окнах? Читайте дальше и вы все узнаете!

    Почему потеют пластиковые окна?

    Этот неприятный побочный эффект часто встречается практически во всех помещениях. Образование влаги на протяжении длительного времени приводит к ухудшению состояния окна, а также оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье.

    Капли воды, как правило, появляются по краям окна и это указывает на то, что разница температуры внутри и снаружи помещения различна. Влажность появляется там, где более теплый воздух и оседает на стекло, так как это в основном самое холодное в комнате место. Причину этой проблемы можно определить по месту образования влаги. Если стеклопакет запотевает на внутренней поверхности, то причина, скорее всего, в негерметичности резиновых уплотнителей и неверном монтаже. В этом случае компания-установщик должна исправить данную недоработку. Если же капельки образовались на внешней поверхности или виден не только конденсат, но уже стекающая вода, то в этом случае причин может быть гораздо больше.

    К возможным факторам образования влаги на внешней поверхности можно отнести следующие:

    • Конструкция окна расположена очень близко к внешней плоскости стены или вровень со слоем теплоизоляции;
    • Достаточно высокий уровень влажности помещения;
    • Отсутствие в доме вентиляции;
    • Очень тонкий стеклопакет с низкой теплоемкостью;
    • Плохое прилегание створок к раме.

    Анализ состояния воздушной среды помещения

    Перед тем как начинать какие-либо манипуляции для предотвращения этой проблемы, рекомендуем провести анализ состояния воздушной среды помещения. Для этого могут понадобиться термометр и гигрометр. С их помощью легко можно установить температуру и влажность помещения соответственно. Плюс ко всему, следует также знать сопротивление теплопередаче профиля окна и стеклопакета. Как узнать, читайте в статье – Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов.

    Далее, проводятся измерения в четырех положениях.

    Относительная влажность и температура:

    • в центре комнаты;
    • на расстоянии 15–20 см от стекла.

    Температура:

    • внутреннего стекла ;
    • внешнего.

    Для полученных значений рассчитаем:

    • точку росы;
    • температуру внутри оконного профиля;
    • температуру наружного воздуха, при которой образовывается точка росы;
    • минимальное сопротивление теплопередаче оконного профиля.

    Остается только проанализировать полученные данные и определить процент влажности помещения. Следует отметить, что при этом факторе существующей проблемы не рекомендуем применять специальные обогреватели или устройства с определенным излучением, так как они могут негативно сказаться на некоторых видах отделки, а самое главное могут спровоцировать дополнительные проблемы со здоровьем.

    Другие причины

    Как было уже упомянуто ранее, недостаточная вентиляция помещения также является одним из факторов запотевания окон. При ее нормализации, окна, как правило, перестают покрываться влагой. Рекомендуем заменить вентиляционные решетки, провести чистку вентиляции, как можно чаще проветривать помещение, использовать осушитель воздуха или установить на стеклопакеты регулируемые приточные устройства.

    Как ни странно, но наличие большого количества горшочных цветов на подоконниках также часто приводит к описываемой проблеме. Растения выделяют влагу, которая оседает на поверхности оконного профиля и со временем образуется конденсат. В этом случае проблему легко устранить, переместив большую часть цветочного сада в хорошо освещенную часть дома.

    Недостаточный уровень тепла в помещении, то есть высокая влажность при низкой температуре воздуха около окна тоже влияет на образование влаги. Этот фактор легко устранить путем установки на обогревательные приборы дополнительных секций или увеличения самих нагревательных приборов.

    Дефекты в створках, откосах, уплотнителях стеклопакета, неверная регулировка прижимания створки решаются заменой дефектных участков, регулированием прижима створки окна, утеплением внешних и внутренних откосов, выполнением монтажа с учетом требований ГОСТ 30971–2002.

    При недостаточном сопротивлении теплопередачи, следует провести замену на другой стеклопакет с учетом минимального сопротивления.

    Рекомендации

    Достаточно широкие подоконники – еще одна причина того, что потеют окна в квартире. Тепло, идущее от батарей, не может в полном объеме поступать к оконному проему и обогревать его, следовательно, внутри помещения стекло остается холодным и происходит процесс образования конденсата. В этом случае нужно сделать подоконники таких размеров, чтобы они закрывали только половину верхней поверхности батарей.

    Для предотвращения образования влаги на окнах, рекомендуем обзавестись специальным прибором, который отслеживает микроклимат в помещении. Он поможет не только обойти проблему с влажностью и теплообменом, но позволит создать оптимальную здоровую среду в помещении.

    Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире зимой, и что делать?

    Вопрос о конденсате на окнах настолько болезненный, что придется расписать весь механизм процесса.

    Чтобы разобраться в этом вопросе нужно уточнить несколько понятий:

    1. Абсолютная влажность — показывает сколько количество граммов водяных паров содержится в одном кубическом метре окружающего воздуха. Очень сильно зависит от температуры воздуха. Например, при температуре воздуха 0 градусов в нем будет содержаться 4,9 гр воды, а при 20 градусах — уже 17,3 гр.

    2. Относительная влажность — показывает сколько % от максимально возможного количества водяного пара содержится в воздухе.

    3. Точка росы — это температура, при которой водяной пар в воздухе достигает точки насыщения и начинает переходить из газообразного состояния в жидкое, т.е. конденсироваться. Зависит от относительной влажности — чем выше влажность, тем выше точка росы.

    Какое все это имеет отношение к конденсату на окнах? Самое прямое.

    Комнатный воздух имеет все эти показатели.

    Согласно ГОСТ 30494-2011 Параметры микроклимата в помещении показатели в жилой комнате должны быть:

    Температура оптимальная 20-22С, допустимая 18-24С

    Относительная влажность оптимальная — 45-30%, допустимая 60%.

    Для помещения кухни эти параметры не нормируются!

    Возьмем простой пример:

    Температура в комнате 20С, влажность 45%.

    При этих условиях конденсат будет выпадать на ВСЕХ предметах в комнате, чья температура равна или ниже 7,7 градусов. Вспомните пакет молока, который вы достаете из холодильника — он сразу становится влажным от конденсата. Если температура на оконном стекле и профиле будет меньше 7,7 градусов — на нем ОБЯЗАТЕЛЬНО выпадет конденсат.

    Теперь мы начнем варить обед, развесим сушиться белье и влажность вырастет до 90%. Точка росы вырастет до 18,3 градуса — а значит теперь конденсат будет выпадать на ВСЕХ предметах, чья температура равна или ниже 18,3 С.

    Тогда мы еще прибавим отопления, включим обогреватель и поднимем температуру в комнате до 25 С, что в сочетании с влажностью 90% даст точку росы 23,2 С. То есть, теперь ПОЧТИ НА ВСЕХ ПРЕДМЕТАХ В КОМНАТЕ начнет выпадать конденсат.

    Таким образом. на выпадение конденсата на окнах влияют два фактора — влажность внутри помещения и тепмпература на внутренней поверхности окна.

    Что делать, чтобы на окнах не выпадал конденсат?

    Действовать нужно по двум направлениям:

    1. Повышать температуру на внутренней поверхности окна — выбирать окна из широких профильных систем (не менее 70мм, а лучше 80мм) с теплыми стеклопакетами (обязательно и-стекло. а лучше два в одном стеклопакете, или мультифункциональное стекло). Окно должно быть качественно изготовлено и правильно установлено. Подоконник не должен перекрывать батарею полностью.

    Но, как видно на примерах ДАЖЕ НА САМОМ КЛАССНОМ И КАЧЕСТВЕННОМ ОКНЕ БУДЕТ ВЫПАДАТЬ КОНДЕНСАТ при определенных условиях, потому что окно чаще всего самый холодный предмет в комнате.

    1. Понижать влажность в помещении — наладить работу вентиляции, устанавливать клапаны проветривания, микрощелевое или ступенчатое проветривание, просто проветривать каждый час.

    Да, это не то, чего мы ждем, покупая красивые новые окна. Но это ВАШЕ здоровье! Конденсат на окнах это лакмусовая бумажка, которая показывает что микроклимат в помещении нарушен и качество воздуха не соответствует требованиям безопасности.

    Наиболее комфортное значение точки росы для человека 10-12 градусов. Все что выше — уже не комфортно и даже опасно для здоровья.

    Если у вас постоянно течет по стеклу конденсат — вызовите мастера и замерьте влажность. Мне не раз приходилось выезжать на экспертизу по причине конденсата и условия внутри были мягко скажем несоответствующие. При влажности примерно выше 60% конденсат БУДЕТ на окне. Можно обмануть кого угодно, но не законы физики.

    И чем сильнее окно загерметизировать (заменить уплотнитель, усилить прижим, заклеить его утеплителем и т.д.) тем вероятность выпадения конденсата будет выше, поскольку вытяжная вентиляция работать не будет от слова совсем, а влажность будет расти.

    На что еще стоит обратить внимание:

    • Влажность во время и некоторое время после ремонта очень высока! Штукатурка, поклейка обоев, покраска, заливка пола — все это «мокрые» работы. Выпадение конденсата в это время неизбежно! Окна открывать нельзя, а куда влаге деваться?
    • Первые и последние этажи всегда в зоне повышенного риска — в них влажность всегда выше, чем у соседей. Когда течет крыша и потолок всегда сырой можно поменять окна сто раз, но они будут потеть. Это факт.

    Почему потеют пластиковые окна, откуда конденсат внутри окна, что делать если пластиковые окна потеют

    Пластиковые окна устанавливают для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Стекла отражают шум и холодный воздух, обеспечивая почти полную герметизацию помещения. Но при всех плюсах часто имеет место проблема запотевание пластиковых окон.

    Чтобы обнаружить причину запотевания, необходимо, прежде всего, разобраться в конструкции пластикового окна. В оконный проем устанавливается рама, к которой крепятся створки. Они бывают подвижными и неподвижными. Таких створок может быть несколько. Их стекла устанавливаются друг напротив друга, образуя между собой воздушное пространство. Прослойку запаивают, устанавливают внутри дистанционную алюминиевую рамку и помещают туда абсорбирующий материал, который впитывает влагу.

    Предполагается, что данная конструкция предотвращает образование конденсата внутри. Однако, при неправильном монтаже окна внутрь может проникнуть влага. Кроме ошибки в установке, на повышенное образование росы также может влиять повышенная влажность.

    Существует понятие давления насыщенных паров, которое провоцирует появление пара на стекле. Говоря простым языком, это нарушение нормального испарения. Воздух в доме содержит определенное количество водяного пара, практически не ощущаемого. Этот пар образуется из человеческого дыхания, воды, при приготовлении пищи и т. п.

    В большом герметичном помещении он распределяется по воздуху равномерно, занимая все пространство. В случае появления малейшего сквозняка, пар покидает комнату. Некоторые материалы могут пропускать его, не накапливая конденсат. Такая возможность не свойственна стеклам, вследствие чего возникает преграда для микрокапель в воздухе, что приводит к выпадению росы на стеклах. Этот материал не держит тепло, поэтому всегда холодный. Все перечисленное приводит к обильному запотеванию.

    Рис. 1. Принцип “работы” пластикового окна.

    Отчего возникает конденсат внутри пластикового окна?

    Часто конденсат образуется именно в воздушной камере между стеклянными частями пластикового окна. Такое явление происходит из-за охлаждения. В холодное время года воздух снаружи воздействует на стекло и пытается проникнуть вовнутрь. Внешняя сторона окна неизбежно поддается такому влиянию. Попадая в пространство между створками, холод начинает воздействовать и на внутреннее стекло. Этот материал отлично притягивает и держит его. В это время внутри помещения обычно бывает тепло. Воздух в комнате собирает пар, который начинает искать холодную поверхность. Если в окне есть трещины или щели, воздух разной температуры обязательно смешается внутри окна и между створками осядет конденсат. Это достаточно опасно, так как удалить его оттуда гораздо труднее, чем вытереть внутреннее стекло.

    Рис. 2. Чтобы понять проблему запотевания пластикового окна, нужно понять, как оно обустроено.

    Брак пластикового окна

    Браком, пластикового окна может считаться неправильная форма рамы, щели в створках, плохое закрепление фурнитуры. Все это способствует проникновения влажного воздуха внутрь. Проверять подобные дефекты следует в магазине, чтобы предотвратить последующую волокиту с демонтажом и переустановкой.

    Производители обязаны обеспечить герметичность этого вида продукции, так как малейшее отклонение от технологии может в будущем привлечь достаточно серьезные проблемы. Если проблема обнаружится позже, ее можно устранить посредством замены стеклопакета. Проводить эту процедуру должны квалифицированные специалисты. Солидные фирмы предусматривают гарантию качества, поэтому при наличии брака бесплатно заменят некачественный товар.

    Рис. 3. Брак любой составляющей пластикового окна может привести к неправильному функционированию всей установки.

    Ошибка в монтаже

    Установить пластиковое окно можно и самостоятельно, однако в этом случае есть риск нарушения правил монтажа, что приводит к запотеванию конструкции изнутри. При повышенной влажности, непрочно установленные створки пропускают воздух и тепло внутрь и провоцируют скапливание конденсата. Это не только портит внешний вид окна, но и приводит к появлению плесени. Поэтому лучше обратиться к опытным специалистам.

    Рис. 4. Неправильный монтаж – первый шаг к запотеванию окна.

    Наличие трещин в стеклах

    Бывают случаи повреждения окна в процессе транспортировки и установки. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза даже на небольшую и, казалось бы, незаметную трещину. Ошибкой является ее самостоятельное “заделывание” с помощью покупки каких-то замазок, клеев и пр. Это не исправит положение. Вы только выбросите деньги на ветер. Треснувшее стекло нужно обязательно заменить, чтобы обезопасить себя от сквозняков и размножения грибков.

    Рис. 5. Трещины выпускают тепло и способствуют охлаждению стекла.

    Установка однокамерного окна

    Еще одной причиной запотевания окон изнутри является однокамерная конструкция. Она имеет только 1 прослойку и небольшое расстояние между стеклами. Зазор между ними не превышает 30 мм, что снижает уровень теплоизоляции. Такую модель специалисты не рекомендуют устанавливать в жилых помещениях, так как она не очень хорошо держит тепло. К приобретению данного вида окон зачастую нас толкает желание сэкономить. Поэтому к причинам запотевания однокамерных пластиковых окон относятся не только низкие технические качества, но и чрезмерная экономия.

    Рис. 6. Чем больше камер в окне, тем меньше вероятность запотевания.

    Почему пластиковые окна потеют зимой?

    Конденсат в воздухе возникает из-за перепадов температуры. Чтобы понять этот процесс, нужно обратиться к физике. Испаряясь, вода поднимается в воздух, оставаясь паром в теплой его прослойке. В природе, поднимаясь выше и достигнув холодного уровня, она начинает превращаться в капли. Так образуются тучи.

    В помещении воздух обычно одинаковый сверху и снизу, поэтому капли ищут холодные поверхности. Например, в ванной они собираются на плитке, а в комнатах – на окнах. Стекла охлаждаются под воздействием внешнего воздушного потока и не могут прогреться, если температура в помещении ниже оптимального уровня. По этой причине пластиковые окна чаще всего потеют в холодное время года.

    Рис. 7. Часто зимой стекла не просто потеют, а даже покрываются коркой льда.

    Низкая температура снаружи

    Если пластиковые окна потеют только зимой, причиной может быть низкая температура на улице. Холодный воздух, взаимодействуя с теплым, вызывает выпадение конденсата. Подобная проблема часто встречается в однокамерных окнах, которые имеют свойство промерзать. Если ночью температура внешне сильно снижается, на стекле может образоваться ледяная корочка, которая в тепле тает, вследствие чего окно начинает плакать. Зимой случаются оттепели, идет мокрый снег, поэтому воздух пропитан влагой. Щели и трещины в окне способствуют проникновению холодной сырости вовнутрь и выпадению росы на стеклах.

    Высокая температура в помещении

    Оптимальный температурный режим в комнате составляет от +18 до +23 градусов. Если комнаты отапливаются недостаточно, воздух не может прогреться у холодных окон. Сами по себе они не в состоянии накопить тепло или найти другой источник нагревания. Холод снаружи атакует стекло, делая его отличным местом образования конденсата.

    Рис. 8. Если к стеклу с внутренней стороны подступает тепло, окно не будет потеть.

    Повышенная влажность воздуха в помещении

    Зачастую именно повышение влажности воздуха в комнатах влияет на запотевание пластиковых окон. Оптимальный уровень влажности в жилом помещении должен составлять 40-50%. Если он превышает допустимую отметку, естественный пар в воздухе начинает преобразовываться в капли, которые оседают на поверхности, не пропускающей тепло. Стекло является холодным материалом и отлично подходит для образования росы. При плохом воздухообмене содержащий капли воздух не может вырваться наружу и “устраивается” на окнах, провоцируя сырость и возникновение плесени.

    Рис. 9. Лучшим вариантом уменьшения влаги на окнах будет поддержания уровня влажности в норме.

    Закрытые пластиковые окна в зимнее время

    Некоторые люди практически не бывают дома в дневное время, возвращаясь поздно вечером. Поэтому они не открывают форточки в холодную погоду, чтобы уберечь себя от сквозняков. Пренебрегают проветриванием также жители однокомнатных квартир, где живет несколько человек, постоянно находящихся в комнате. Из-за притока холодного воздуха проветривание откладывается на потом, что приводит к застою воздуха. Он накапливает влагу, выделяющуюся многими источниками, и превращается в носителя микрокапель, которые тяжелее пара и нуждаются в оседании на поверхность. Именно поэтому на стеклах появляются потеки. Если же форточки регулярно открываются, влажный воздух вырывается наружу и помещение становится менее сырым.

    Рис. 10. Не запечатывайте окна и даже зимой открывайте форточку.

    Недостаточное утепление створок пластикового окна

    Образование конденсата на внутренней стороне окна в зимнее время может происходить вследствие некачественной работы монтажников. Они часто халтурят и после закрепления блока в оконном проеме просто заполняют щели монтажной пеной, прикрывая образовавшиеся швы декоративной планкой, думая, что ничего страшного не произойдет. Монтажная пена имеет свойство изнашиваться, даже если ей будет присуща морозостойкость, если она не защищена от внешней и внутренней влаги. Дождь, снег, солнце, сырой воздух в помещении отрицательно скажутся на этом материале, и он утратит свою теплоизолирующую функцию.

    Рис. 11. Утепление окна – ответственный момент в установке окна.

    Широкий подоконник

    Как известно, стекла не могут нагреваться, поэтому притягивают насыщенный влагой воздух и накапливают конденсат. Часто причиной этого является недоступность потока тепла, который прогреет воздух возле окна. Батареи выполняют функцию подачи этого тепла, находясь рядом, но зачастую им препятствует широкий подоконник. Он блокирует горячий поток, который “ударяется” о преграду, обходит ее и поднимается к потолку. Впоследствии пространство у окна остается холодным и туда притягивается пар.

    Рис. 12. Широкий подоконник не подпускает тепло к стеклам.

    Защитные экраны

    Если подоконник узкий, температура в комнате оптимальная, а окна все равно потеют, следует обратить внимание на батарею. Если она защищена специальными экранами, тепло физически не может добраться до окна, и не прогревает стекло. Если все прочие правила соблюдены, а проблема выпадения росы все равно остается, следует убрать плотную защиту с радиаторов.

    Рис. 13. Батарея, расположенная под окном, должна согревать его.

    Почему потеют пластиковые окна в частном доме?

    Часто-густо жители частных домов сталкиваются с проблемой запотевания пластиковых окон. Проблема может скрываться как в уже описанных, так и в некоторых других факторах. В первую очередь, это использование неправильных материалов при строительстве. Низкое качество уплотнения стеклопакетов также отрицательно сказывается на терморегуляции окон. Отсутствие вентиляции или низкий уровень ее работы обязательно повлияют на скопление росы на стеклах.

    Рис. 14. Некоторые пренебрегают защитой слоя монтажной пены.

    Низкое качество материала

    Большинство отделочного материала имеет низкий порог паропроницаемости, или вообще не предусматривает его. Возможность материала пропускать пар необходима для выведения его наружу, так как в противном случае он оседает на окнах. Например, многие прибегают к помощи грунтовки стен перед установкой окон. Этот материал пагубно влияет на данный показатель. Винильные или флизелиновые обои сводят уровень паропроницаемости на нет. Можно заметить, что окна с деревянными рамами потеют гораздо реже. Это достигается наличием пор у данного материала, которые вытягивают ненужную влагу из комнаты.

    Некачественное уплотнение стеклопакетов

    Плохое уплотнение стеклопакетов тянет за собой появление щели, через которую уходит тепло, из-за чего стекло не получает достаточного обогрева и является отличным местом для накопления вредного конденсата, который провоцирует появление грибков. Проблемы с уплотнением часто возникают даже не через некачественный материал, а вследствие халатного поведения мастеров, которые неправильно замеряют рамы и недостаточно крепко закрепляют стеклопакеты.

    Рис. 15. Неправильное уплотнение стеклопакетов ведет к выпадению росы.

    Отсутствие вентиляции

    Вентиляционные системы призваны вытягивать влажный воздух и запускать внутрь помещение свежий и сухой. Запотевание пластиковых окон в доме, где отсутствует вентиляция – вполне закономерное явление. Жидкость всегда выделяется в воздух в местах, где живут люди, животные, растение. Этот процесс неизбежный. Вытяжка должна присутствовать в домах, где находится много живых организмов, постоянно включена плита, сушится стирка и т. п. Если насыщенный водой воздух не вытянуть из помещения, микрокапли начнут собираться вместе, образовывая большие, и обязательно покроют окна росой. Пар не может копиться в воздухе бесконечно даже при его достаточном обогреве.

    Рис. 16. Вентиляция – необходимая вещь в частном доме.

    Почему потеют пластиковые окна в квартире?

    В квартирах окна запотевают гораздо чаще, чем в частных домах. В последних открывание входных дверей, холодные чердаки и хорошие системы вентиляции способствуют выведению сырости. В квартирах этого нет, поэтому окна начинают плакать. Дополнительными факторами является большое количество жителей и комнатных растений, редкое проветривание, отсутствие вытяжки на кухне, перепады температур, недавний ремонт, наличие большого аквариума.

    Нерегулярное проветривание

    Как уже говорилось, застой воздуха в помещении делает невозможным выход пара за его пределы, что повышает у пластиковых окон способность потеть. В квартирах часто не проветривают из-за боязни сквозняков, проживания там детей, которые могут простыть, уличных выхлопных газов, что активно витают в воздухе рядом с дорогами. Поэтому по несколько дней, а то и больше, квартира остается без проветривания и активно копит влагу, исходящую из разных источников. Если перечисленные причины имеют место, лучше приобрести окна с возможностью оставления щели для вентиляции воздуха. Такой эффект возможен при проворачивании ручки на 45 градусов. Створка образует едва заметную щель, сквозь которую будет выходить пар и минимальное количество тепла.

    Рис. 17. Закрытая форточка не дает влажному воздуху покинуть комнату.

    Большое количество источников влаги

    Организм человека и любого другого существа выделяет влагу при дыхании и через пот. Большое количество проживающих людей и животных в небольшой квартире производят много пара. К тому же, вода из кранов, аквариумы, комнатные фонтаны, постоянная сушка стирки в помещении, приготовление еды, наличие большого количества растений добавляют жидкости. Физические упражнения, занятие домашними делами повышает уровень выделения воды из организма, поэтому окна больше будут запотевать у тех, кто дома ведет активный образ жизни и пренебрегает проветриванием.

    Рис. 18. Подсчитайте, сколько влаги образуется в воздухе вашего жилища в час.

    Ремонт

    Стройматериалы повышают уровень влажности в квартире, поэтому во время проведения ремонтных работ стекла могут регулярно “плакать”. Укладывание плитки, шпаклевка стен, поклейка обоев и другие ремонтные работы часто провоцируют появление конденсата на окнах. Происходит это по причине скопления влаги в материалах, использованных для отделки стен, потолка и пола. Такие материалы могут сохнуть от нескольких дней и больше. Иногда этот процесс затягивается на годы, что часто бывает в квартирах новостроек.

    Рис. 19. Недавний ремонт в квартире может стать причиной запотевания стекол.

    Разница температур снаружи и внутри комнаты

    Холодная морозная погода зачастую сопровождается появлением влаги на оконных стеклах. В квартире воздух теплее, он собирает пар, исходящий от разных источников. Пар равномерно распределяется по комнате, а когда его накапливается слишком много, микрочастицы собираются в капли, которые должны куда-то деваться. Они любят оседать именно на холодных поверхностях, таких как кафель и стекла.

    Рис. 20. Конденсат образовывается на стыке двух температур – холодной и теплой.

    Комнатные цветы на подоконнике

    Растения делают комнату более живой, уютной, свежей, а также украшают интерьер. Но они одновременно являются продуктивным источником влаги. Цветы – это живой организм, который тоже дышит, как люди и животные. Мы их также поливаем и опрыскиваем. Вода, попадающая на листья и в землю, не вся поглощается растением, часть ее испаряется и витает в воздухе в виде микрокапель, которые сразу “по месту” оседают на стекле. Наличие радиаторов под подоконников способствует выведению из цветов влаги с помощью обогрева воздуха. Теплый воздух, как известно, повышает уровень парообразования.

    Рис. 21. Чем больше цветов в квартире – тем влажнее воздух, а значит – большая вероятность запотевания стекол.

    Что делать, если потеют пластиковые окна?

    Регулярное проветривание помещения

    Если вы привыкли дома заниматься физическими упражнениями, много проводите времени у плиты, сушите стирку в комнатах или являетесь большим любителем цветов, заведите правило ежедневно проветривать квартиру или дом. Не нужно делать это часами, будет достаточно 15 минут два раза в день. Если на улице мороз и вы не хотите мерзнуть, оставьте окно открытым, когда выходите в магазин, гулять с собакой, к соседям или ненадолго отлучаетесь в другое место.

    Рис. 22. Специально оставленная щель для оттока влажного воздуха – облегчит запотевание окна.

    Конвекционные решетки на подоконниках

    Широкий подоконник не пропускает тепло к стеклам, что провоцирует конденсат. Устранить эту проблему можно посредством уменьшения его площади. Но не всегда узкий подоконник выглядит красиво. Если нет возможности или желания сделать его узким, тогда вопрос решается установкой конвекционной решетки над отопительным прибором, что расположен под окном. Он позволяет горячему воздуху поднимать вверх и согревать холодные стекла, не давая пару возможности там оседать.

    Рис. 23. Правильное расположение штор и узкий подоконник помогут батарее согреть стекло.

    Выбор двухкамерного стеклопакета

    Количество стеклянных частей в пластиковом окне влияет на его теплопроницаемость. Стекла, образующие 2 камеры, наполненные воздухом, герметичнее и имеют более высокие характеристики. Однокамерные окна быстрее охлаждаются и провоцируют не только запотевание, но и замерзание. Наличие энергосберегающей пленки существенно уменьшит расходы электроэнергии окном. Данная модель также защищает охлаждение внутренней стороны окна, так как весь холодный воздух задерживают собой два других – среднее и внешнее.

    Рис. 24. Выбирайте окна с двумя камерами.

    Утепление внешних и внутренних откосов с помощью монтажной пены

    Использование монтажной пены для утепления откосов окон принесет положительный эффект только в том случае, если ее хорошо защитить с обеих сторон от попадания воды, сырости, воздействия ветра и солнца. Хлипкие планки, неплотно прилегающие к ней, здесь не помогут. Утрата пеной терморегулирующих свойств часто остается нераспознанной, что не позволяет исправить ситуацию и приводит к появлению плесени на постоянно запотевших окнах. Декоративная планка, за которой часто прячут некачественно выполненную работу, может иметь щели и будет пропускать сырость внутрь. С внешней стороны слой монтажной пены иногда не закрывают вовсе. Особенно в частных домах. Мол, никто не видит, меньше мороки. Это приводит к слою росы на окнах и плесени.

    Рис. 25. Не оставляйте пену без прикрытия.

    Использование вытяжки на кухне

    В любом жилом доме или квартире неизбежен процесс приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, чайник, духовка при нагревании воды и продуктов провоцируют выделение пара, которого особенно много именно на кухне. Чтобы избежать повышенного парообразования в этой части дома и убрать весь насыщенный лишней водой воздух, надо просто установить на кухне вытяжку и пользоваться ней при приготовлении еды. Но даже при этом не помешает открыть на время форточку, чтобы наполнить комнату свежим воздухом. Также при работе у плиты следует закрывать кухонные двери, чтобы пар, насыщенный микрочастицами еды не проникал в комнаты. Там он оседает на окнах и впитывается в мебель и одежду, оставляя неприятный запах и загрязняя стеклянные поверхности.

    Рис. 26. Во время готовки включай вытяжку.

    Освобождение подоконников от цветов

    Густая растительность на окнах не только загромождает проем и преграждает путь свету, а и способствует выделению большого количества влаги. Чтобы избежать проблемы запотевания окон, нужно освободить подоконник от цветов и переставить их подальше от отопительных приборов. Так же нужно поступить с аквариумами и фонтанчиками, вода из которых испаряется быстрее вблизи батарей и каминов.

    Рис. 27. Существенное уменьшение количества цветов на подоконнике уменьшит количество воды на окнах и обезопасит их от появления грибка.

    Выбор качественной оконной фурнитуры

    При выборе окон не поддавайтесь желанию сэкономить и приобретите качественную продукцию. В будущем придется заплатить гораздо больше в попытках избавиться от злокачественной плесени и проблем со здоровьем, которые она провоцирует. Фурнитура должна идеально подходить к оконной раме. Если ручка не зафиксирована “намертво” в закрытом положении, лучше подобрать другую. Петли должны крепиться прочно, не оставляя щелей. Створки следует тщательным образом прислонить к раме.

    Рис. 28. Замените некачественную фурнитуру.

    Установка пластикового окна профессионалами

    Доверять установку окна нужно только квалифицированным специалистам, а не “шабашникам”, которые часто торопятся побыстрее завершить работу и выполняют ее некачественно. Они неправильно делают замеры, непрочно крепят элементы будущего окна, абы как уплотняют откосы монтажной пеной. Если обратиться в специальную фирму, занимающуюся подбором хороших рабочих, можно получить качественное обслуживание и высокий результат. К тому же, такая фирма может дать дельные советы по уходу за окнами и рассказать правила эксплуатации. Некоторые дают гарантию замены некачественно установленных деталей.

    Установка зимнего режима

    Некоторые варианты пластиковых окон предполагают наличие двух сезонных режимов открывания окна: зимний и летний. Второй подразумевает меньшее прилегание створок к раме. Летом от окна требуется не пропускание пыли, грязи и горячего уличного воздуха. Зимой окно должно еще защищать помещение от проникновения холода и предотвращать возникновение сквозняков. Для этого и существует зимний режим. Чтобы понять, предусмотрен ли он, нужно осмотреть окно. Если на боку створки имеются отверстия для шестигранника или звездочки возле эксцентриков, значит производители учли возможность перевода окна в зимний режим. Однако производить это действие нужно аккуратно, так как неправильное обращение может повредить фурнитуру.

    Рис. 29. Вовремя переводите окно на зимний режим.

    Уход за вентиляционными отверстиями

    Вентиляционные отверстия имеют свойство забиваться, скапливать жир и засоряться. Это приводит к плохому функционированию и отрицательно сказывается на состоянии окон. Чтобы проверить наличие тяги, достаточно поднести к вытяжке зажженную спичку или прислонить лист бумаги. Если он притянется к решетке воздушным потоком, значит тяга есть. Достаточно чистить вентиляцию и кухонную вытяжку раз в несколько месяцев, чтобы предотвратить последующие проблемы.

    Рис. 30. Вовремя прочищайте вентиляцию.

    Если учесть все особенности пластиковых окон, уделить внимание их правильному выбору и установке, обеспечить должный уход за помещением, можно избежать запотевания и последующих проблем с сыростью и плесенью.

    Пластиковые Окна Потеют Между Стекол Что Делать

    Стеклопакет потеет изнутри: предпосылки и решения

    С возникновением пластмассовых окон жизнь людей стала малость проще. Не приходится повсевременно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на не плохое окно и все – жизнь великолепна. Почему пластиковые окна потеют изнутри: что делать. Но далековато не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ожидаешь верной службы, начинают подводить. Заморочек много: из окна дует, оно плохо раскрывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с неувязкой запотевания окон. Почти всегда такое происходит из-за влажности в помещении, нехороший вентиляции. Почему потеют пластиковые окна между стеклами. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?

    Почему потеют окна внутри стеклопакета?

    Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.

    Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:

    • Разгерметизация.
    • Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.

    Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1

    Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны. В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет. Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место. Подробнее об этом можно почитать в статье — «Замена стеклопакета на окнах». Что делать когда «плачут» окна в частном доме? Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.

    Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.

    Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Окна плачут что делать в доме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.

    Потеет стеклопакет внутри Вариант решения проблемы

    Почему потеют окна в квартире, как бороться с запотеванием пластиковых окон. Потеют окна пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают так что же делать. Как проветривать комнаты с.

    Вода внутри стеклопакета

    Фасадная система. Из-за разгерметизации или изначального брака при производстве стеклопакета, вода скапли.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2

    Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами. Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Окнах что делать при потеют пластиковые окна стекол на. Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.

    Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна. Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Что делать как образуется конденсат на балконе и почему потеют окна на балконе. Пластиковые окна пропускают холод: причины, что делать? Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.

    Потеют стеклопакеты: что делать?

    Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.

    Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить

    Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.

    Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.

    Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Почему потеют пластиковые окна незаметную щель по всему периметру окна. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.

    Вот и все. Почему потеют окна внутри стеклопакета что между стеклами появляется что делать? При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.

    Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.

    Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.

    Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Потеют окна на балконе: почему и что делать для. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.

    Ремонт окон в Москве

    Если Вы столкнулись с проблемой запотевания стеклопакета, то, скорее всего, Вам придется обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Компания Тепло Дома с удовольствием предложит Вам свои услуги. Мы заменим вышедший из строя стеклопакет, и Ваши окна станут как новые.

    Как выжить из-за проблем с конденсацией на виниловых окнах

    Когда становится холодно, мы включаем обогреватель. Конденсация — это постоянная проблема, которую часто неправильно понимают. Иногда домовладельцы думают, что их окна неисправны, когда обнаруживают на них конденсат, но на самом деле это вызвано высокой влажностью в их домах.

    Что вызывает конденсацию?

    Проблема конденсации винилового окна проявляется в виде легкого налета воды, инея или льда. Когда это происходит, домовладельцы иногда опасаются, что их окна повреждены или не работают должным образом.Если между оконными стеклами не образовался конденсат, это маловероятно. На самом деле причиной этого является влажность в их доме.

    Влажный воздух удерживает водяной пар до тех пор, пока он не соприкоснется с поверхностью, температура которой меньше или равна точке росы. Когда это происходит, водяной пар превращается в жидкость. Поскольку внутренняя поверхность ваших окон обычно является самой холодной частью вашего дома, сначала здесь образуется конденсат. Когда воздух становится менее влажным или стекло становится теплее, конденсат исчезает.

    Аналогичным образом, внешний конденсат образуется, когда точка росы в воздухе выше, чем температура стекла, что является обычным явлением, когда теплый день превращается в прохладную ночь.

    Образование конденсата на внутренней или внешней поверхности ваших окон не свидетельствует о дефекте продукта. Это естественное явление.

    Почему проблема конденсации на виниловых окнах вызывает беспокойство?

    Конденсат не просто раздражает. Это также может быть разрушительным.Чрезмерная влажность может повредить шторы, стены, ковры и деревянные оконные рамы. В некоторых случаях конденсация приводит к образованию плесени, что создает опасность для здоровья.

    Уменьшение проблем конденсации виниловых окон

    Для минимизации конденсации необходимо поддерживать температуру поверхности окна выше точки росы. Производители достигают этого, уменьшая количество тепла, проходящего через окно, которое называется коэффициентом теплопередачи или U-фактором всего продукта.Чем выше U-фактор, тем выше вероятность образования конденсата на стекле.

    Для уменьшения возможности конденсации требуется, чтобы каждая из трех тепловых зон окна была эффективной. Эти зоны включают центр остекления, край остекления и раму. Тепло изнутри дома будет проходить через наименее эффективные части окна, в результате чего температура поверхности этих частей будет ниже. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе окон:

    Центр остекления .Замена стеклопакетов на стеклопакеты или стеклопакеты снижает вероятность образования конденсата. Выбор энергоэффективных низкоэмиссионных покрытий для стеклопакетов или стеклопакетов позволяет еще больше сократить расходы.

    Кромка остекления . Подобно центру остекления, переход от одинарного к двойному остеклению или стеклопакетов снижает вероятность образования конденсата на краю поверхности остекления, а выбор высококачественного стекла дополнительно снижает вероятность образования конденсата.Прокладки с теплыми краями также снижают вероятность образования конденсата за счет уменьшения проводимости по краю.

    Рама . Переход от высокопроводящих металлических каркасных систем к термически сломанным металлическим каркасам или термически улучшенным материалам каркаса, таким как дерево или винил, также устойчиво к конденсации.

    Заключение

    Внутренняя или внешняя конденсация не указывает на поврежденные или дефектные окна. Это просто видимое свидетельство чрезмерной влажности воздуха.Помните, что установка новых окон не устранит конденсацию, но контроль влажности в доме может помочь минимизировать ее.

    Том Херрон — старший менеджер по связям с общественностью и маркетингу Национального рейтингового совета, а также член экологической ассоциации LEED. Вы можете связаться с ним по телефону 240-821-9505 или [email protected] .

    Позвоните Джеффу сегодня для получения дополнительной информации о конденсации окон в Атланте — 770-318-8514

    Как предотвратить конденсацию на окнах

    Подобно стакану холодного лимонада в летний день, конденсация возникает, когда температура на одной стороне стакана резко отличается от температуры на другой стороне стакана.Хотя конденсат на ваших окнах может расстраивать, создавать неприятный эстетический вид и размывать внешний вид, обычно это не касается. И хорошая новость в том, что вы можете минимизировать или предотвратить конденсацию на окнах с помощью нескольких простых исправлений.

    Распространенные причины конденсации на окнах

    Хотя это может показаться проблемой, влага на ваших окнах не обязательно указывает на проблему. Фактически, конденсация на окнах может быть признаком того, что ваши окна образуют герметичное уплотнение, уменьшая утечку воздуха и сохраняя влагу внутри вашего дома.

    В большинстве случаев влага на окнах зависит от температуры и влажности. Когда воздух с одной стороны стекла более горячий и влажный, влага собирается на оконных стеклах.

    Зимой внутри окон может образовываться конденсат, потому что снаружи холодно и сухо, а внутри тепло и влажно. Летом все наоборот. Вы можете увидеть конденсат на внешней стороне окон утром из-за росы — точно так же, как он образуется на лужайке. Если в вашем доме влажность, скорее всего, в помещении стало слишком влажно.Теперь, если вы не можете легко удалить конденсат на стекле, протерев стекло, влага находится между стеклами. А это признак более серьезной проблемы.

    Как предотвратить конденсацию в Windows

    Внутри, снаружи и между ними каждый тип конденсации окон имеет свой набор решений. Итак, ваш первый шаг — выяснить, откуда идет конденсат. Как только вы определите, где он находится, воспользуйтесь этими советами, чтобы предотвратить образование конденсата на ваших окнах.

    Конденсация внутри окна

    Если у вас конденсация внутри окна или конденсация в комнате, это признак того, что влажность внутри вашего дома выше, чем снаружи.На влажность внутри вашего дома может повлиять ряд факторов, в том числе приготовление пищи, душ, комнатные растения и даже стирка.

    Комфортный уровень влажности в доме зависит от климата и времени года. Слишком низко, и вы можете увидеть деформацию деревянных изделий или накопление статического электричества, из-за чего вы получите небольшой «удар», когда вы проведете ногой по ковру, прежде чем коснуться металла. Слишком высокое значение может привести к заражению пылевыми клещами, проблемам с качеством воздуха и конденсации на стенах, окнах и других поверхностях.

    По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), относительная влажность в вашем доме всегда должна быть ниже 60 процентов. В идеале вы хотите, чтобы оно составляло от 30 до 50 процентов. В зимние месяцы нормально находиться на нижнем пределе диапазона (или немного ниже).

    Предотвращение конденсации на окнах внутри

    Чтобы остановить конденсацию внутри окон, нужно измерить относительную влажность. EPA рекомендует приобретать гигрометр — небольшой недорогой измеритель влажности, который вы можете найти в местном магазине товаров для дома или у крупных розничных продавцов.Некоторые домашние термостаты, например, новые умные термостаты, имеют встроенный измеритель влажности. Как только вы узнаете, насколько влажно в вашем доме, вы можете принять меры по снижению уровня:

    • Обработка открытых окон. Конденсация более вероятна при закрытых шторах или опущенных шторах. Попробуйте нарисовать свои процедуры, чтобы тепло не задерживалось на оконном стекле.
    • Обеспечьте циркуляцию воздуха. Точно так же, как легкий ветерок может уменьшить влажность на улице, циркуляция воздуха в помещении может творить чудеса.Вы можете использовать потолочные вентиляторы по часовой стрелке даже зимой, чтобы направлять теплый воздух сверху вниз.
    • Уменьшите мощность увлажнителя. Если вы используете увлажнитель воздуха — в детской, для лечения простуды или как часть печи — выключите его на некоторое время, пока относительная влажность не упадет.
    • Обеспечьте надлежащую вентиляцию в вашем доме. Некоторые помещения более подвержены воздействию влаги, например кухня, ванная комната и прачечная. Обязательно включайте вытяжные вентиляторы при приготовлении пищи и принятии душа.Убедитесь, что вытяжные вентиляторы и вентиляционное отверстие сушилки для белья снаружи вашего дома находятся в хорошем рабочем состоянии. Если в вашем доме нет вытяжных вентиляторов, попробуйте приоткрыть окно на несколько минут, чтобы высушить воздух.
    • Храните дрова на улице. Растения приносят влагу в воздух — даже если сейчас это растение разжигают огонь. Если у вас есть дровяной камин, храните дрова на улице, чтобы контролировать влажность.

    Конденсация на внешнем окне

    Конденсация на внешней стороне ваших окон возникает, когда температура внешней поверхности стекла опускается ниже точки росы воздуха.Этот тип конденсации более вероятен, когда уровень влажности на улице выше, например, весной, летом и осенью, когда прохладные ночи сменяют теплые дни.

    Конденсация на наружных окнах чаще возникает в летние месяцы, когда дни жарче и солнечнее. Это вызвано тремя основными условиями: высокой влажностью на улице, слабым ветром или его отсутствием и ясным ночным небом.

    Избавление от конденсата на окнах снаружи

    Поскольку это сезонный и связанный с климатом, конденсат снаружи окон — довольно распространенное явление.Это не свидетельствует о проблемах с окнами или влажности в доме. Вы можете просто подождать, пока выйдет солнце и высушит всю влагу.

    Если конденсат на стекле мешает, попробуйте нанести водоотталкивающий состав на внешние поверхности окон — возможно, он уже есть в вашем гараже. Водоотталкивающие средства обычно используются для очистки лобовых стекол автомобилей, чтобы улучшить видимость в дождливую погоду. Таким же образом он предотвращает образование конденсата на окнах дома.


    Конденсация между оконными стеклами

    Влага между оконными стеклами — это не то, что вы можете контролировать.Если вы видите конденсат между кусками стеклопакета на окнах с двойным или тройным стеклопакетом, это на самом деле указывает на нарушение герметичности стекла.

    Производительность ваших окон снижена, поэтому необходимо что-то заменить. Свяжитесь с вашим местным специалистом по окнам Pella по поводу ремонта окон от конденсата. Они осмотрят окно и скажут вам, могут ли они просто заменить оконные стекла или вам нужна замена всего окна.

    Когда беспокоиться о влажности в Windows

    Если ваши окна потеют, в этом нет ничего страшного.Но если вы не решите проблему влажности в помещении, у вас могут возникнуть проблемы позже. Как минимум, влага может вызвать затхлый запах.

    В более серьезных случаях вода на ваших окнах может стекать в рамы и вызывать образование пузырей, трещин или отслаивание краски, коробление и повреждение водой. А если на ваших окнах есть влага, возможно, она есть где-нибудь в доме. Со временем это может вызвать повреждение изоляции, оставить пятна на стенах и потолке или привести к повреждению конструкции в вашем доме.

    Важно помнить, что ваши окна пытаются что-то сказать вам: снизить влажность в помещении, прежде чем она вызовет скрытые и дорогостоящие проблемы в другом месте.

    Запотевающие окна: Зимняя проблема

    Каждый год примерно в это время, когда температура падает, домовладельцы и жители квартир сталкиваются с проблемой, что делать с окнами, которые запотели (иногда даже окнами с штормовыми створками).

    Хотя конденсация обычно более серьезна на окнах с металлическими рамами, она также довольно часто встречается на окнах с деревянными рамами. В некоторых случаях количество потоотделения незначительно, но во многих домах количество накопленной влаги достаточно, чтобы вызвать покраску. образовывать пузыри и отслаиваться с оконных рам и близлежащих поверхностей стен и потолка.Это может вызвать образование плесени на стенах и обрезке окон. В крайних случаях сырость может вызвать гниение деревянных подоконников или других элементов конструкции, а также разложение штукатурки или стеновых панелей вокруг окна.

    Конденсация, правильный термин для обозначения потоотделения, происходит, когда воздух, который относительно теплый и содержит среднее количество паров влаги, соприкасается с более холодной поверхностью. Поскольку воздух охлаждается этим контактом, его точка росы падает — точка росы — это та температура, при которой воздух насыщается парами влаги и больше не может удерживаться.Теплый воздух может удерживать больше воды во взвешенном состоянии (в виде паров влаги), чем холодный воздух, а когда воздух охлаждается, избыток влаги конденсируется, образуя капли воды на холодном стекле, почти так же, как снаружи кувшин со льдом. вода потеет в жаркий летний день.

    Это то же явление, которое вызывает запотевание очков, когда кто-то входит в теплую комнату после пребывания на холоде — поскольку теплый воздух внутри охлаждается холодным стеклом, излишняя влага конденсируется на холодном стекле.

    То же самое происходит с окнами, когда в доме слишком холодно изнутри, а на улице очень холодно. Комковый воздух снаружи охлаждает стекло до такой степени, что, когда теплый воздух внутри соприкасается с ним, в результате конденсации пара образуется влага (если стекло достаточно холодное, влага фактически замерзнет и образует ледяной покров на поверхности. внутри).

    Этот тип конденсации может возникать на рамах металлических окон, потому что металл является даже лучшим проводником тепла, чем стекло (что означает, что на внутренней стороне окна становится очень холодным, когда снаружи холодно).На металлических оконных рамах конденсат образуется как на металле, так и на стекле, что усугубляет проблему. (Этого не происходит с некоторыми из более качественных новых металлических окон и дверей, потому что эти новые блоки имеют встроенные термобарьеры, состоящие из пластиковых вставок между наружной и внутренней частями металлического каркаса. Пластик предотвращает передачу тепла с одной стороны друг к другу и, таким образом, предотвращает потерю тепла с внутренней стороны.)

    В большинстве случаев конденсат на окнах можно устранить, установив плотно прилегающие окна с наружной стороны.Штормовые окна будут действовать как изоляция, чтобы стекло не становилось слишком холодным, и на окнах не будет конденсата с внутренней стороны.

    Однако, даже если штормовое окно подходит, проблема может возникнуть в очень холодные дни. Дополнительный слой стекла, окруженный карманом мертвого воздуха между двумя окнами, должен сохранять внутреннее окно теплее, сокращая теплопотери, но не останавливает теплопотери полностью. В очень холодные дни может выходить достаточно тепла, чтобы стекло на внутреннем окне стало холоднее, и тогда может образоваться конденсат.

    Вот почему в очень холодном климате все больше и больше людей находят целесообразным третий слой стекла: штормовые окна плюс двойное изоляционное стекло в главных окнах или дополнительное пластиковое штормовое окно внутри с штормовой створкой. улица. Это создает тепловой барьер, состоящий из трех оконных стекол и двух карманов с мертвым воздухом — комбинация, весьма эффективная для предотвращения проблем конденсации и потери тепла.

    Когда окна, защищенные штормовыми створками, образуют конденсат на внутренней стороне штормового окна, а не на внутренней стороне главного окна, наиболее вероятной непосредственной причиной является просачивание воздуха вокруг главного окна из-за отсутствия надлежащей уплотнительной прокладки.Если теплый внутренний воздух просачивается по краям оконной створки и попадает в пространство между двумя окнами, он конденсируется на самой холодной поверхности — стекле штормового окна (стекло на главном окне почти всегда будет теплее. из-за тепла, которое он поглощает изнутри).

    Для исправления этого состояния может потребоваться дополнительная уплотнительная прокладка на главном окне, чтобы сократить утечки воздуха по краям. Кроме того, если наружные штормовые окна установлены постоянно, убедитесь, что дренажные отверстия или дренажные отверстия расположены на дне, что позволяют безвредно выходить захваченной влаге, не забиваются.

    Если обе эти меры не останавливают конденсацию на штормовых окнах, единственный другой шаг, который вы можете предпринять, — это установить дополнительное пластиковое штормовое окно внутри. Наборы для самостоятельного изготовления продаются для этой цели во многих строительных магазинах и на лесных складах, а также в домашних центрах и универмагах. Некоторые содержат гибкие листы прозрачного пластика, которые склеены или скреплены, в то время как другие используют гибкие или жесткие листы прозрачного пластика, которые крепятся на месте с помощью пластиковых молдингов или планок (последние являются декоративными и часто могут оставаться на месте летом. ).

    Помимо изоляции и герметизации, есть еще один способ борьбы с конденсацией: попробуйте снизить относительную влажность (RH) в помещении, когда на улице очень холодно. Хотя относительная влажность от 30 до 40 процентов идеальна для большинства домов, она может быть слишком высокой, когда наружная температура падает почти до нуля. В таком случае требуется относительная влажность не более 20 процентов для предотвращения конденсации на окнах — даже если они должным образом защищены уплотнителями и штормовыми окнами. Влажность в помещении можно снизить с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях, в прачечных и ванных комнатах всякий раз, когда образуется пар влаги.В домах с центральными увлажнителями уменьшите настройку этих устройств, когда конденсация становится проблемой.

    РАЗГОВАРИВАЯ ТАЙНУ ПОТЕНЕНИЯ ОКНА

    Q — Около 10 лет назад в моем доме были установлены штормовые окна. Каждую зиму эти окна постоянно потеют. Два из них я заменил на дорогие стеклопакеты, но больше не могу себе позволить. Что не так? A — Письма, которые я получаю от читателей с этой проблемой, примерно разделены поровну: половина сообщает о потении штормов или внешних окон, а другая жалуется на потливость внутренних или простых окон.Вот что обычно бывает. В большинстве домов в результате приготовления пищи, ванн, душа, стирки и т. Д. Образуется большое количество влаги, а в некоторых домах также есть увлажнители, которые добавляют еще больше влаги. Большая часть этой влаги поглощается воздухом в виде водяного пара. В холодную погоду, когда многие дома плотно закрыты, а двери и окна закрыты, выходов для водяного пара мало. Когда теплый воздух, несущий пар, соприкасается с достаточно холодной поверхностью, например с окном, пар конденсируется обратно в воду и вызывает потоотделение или запотевание.

    Когда в доме нет штормовых окон или штормовых окон, которые открыты, так что через них может проникать много холодного наружного воздуха, поверхность основных или внутренних окон часто бывает достаточно холодной, чтобы вызвать конденсацию. Эффективные, плотно закрытые штормовые окна часто предотвращают или уменьшают конденсацию на них.

    Если это основные окна, которые неплотно и плохо закрыты, влажный воздух часто будет просачиваться через эти окна, и конденсат

    будет образовываться на холодной поверхности штормовых окон.

    Конденсацию на штормовых окнах часто можно уменьшить или устранить, закрыв их герметиком и заклеив внутренние окна, чтобы влажный воздух не контактировал с холодными бурями. Пластиковые штормовые окна «внутри», которые можно временно установить на зиму и снять весной, являются недорогим и относительно простым способом герметизации первоклассных окон. Пластиковые оконные покрытия, а также различные типы уплотнителей для окон продаются в большинстве домовладений и строительных магазинах.

    Когда конденсат находится на окнах с верхним слоем, его часто можно уменьшить или устранить, улучшив герметичность штормовых окон. Иногда это можно сделать, конопатив по краям шторм и / или затянув винты для крепления окна, которые ослабли. Однако не закрывайте крошечные отверстия для слез на дне штормовых окон; они обеспечивают выход влаги, которая может вызвать проблемы, если застрянет между окнами.

    Между прочим, установка окон с изоляцией или стеклопакетом (два слоя стекла) не является гарантией от конденсации, если в доме очень высокая влажность или окна имеют плохие изоляционные качества.

    И последнее: снижение влажности в доме может во многом уменьшить конденсацию. Использование вытяжных вентиляторов при приготовлении пищи и купании — это один хороший шаг, а проветривание дома путем кратковременного открытия окон или дверей в хорошую погоду — другой. В некоторых домах также есть печи-увлажнители, которые следует выключать или ставить обратно, если возникает чрезмерная конденсация.

    Q — Как удалить пятна ржавчины с пола из керамической плитки в нашей ванной комнате?

    A — Некоторые дома, хозяйственные магазины и магазины сантехники продают средства для удаления пятен ржавчины для ванн, раковин, керамической плитки и подобных поверхностей.Iron Ike — это один бренд, а Tub` n Sink Jelly — другой. В некоторых случаях подойдут и обычные средства для удаления ржавчины.

    Перед использованием любого подобного продукта прочтите инструкции и внимательно им следуйте. Также рекомендуется протестировать продукт на незаметном месте, чтобы увидеть, есть ли какие-либо повреждения на поверхности. Многие средства для удаления пятен от ржавчины содержат сильные кислоты или щелочи и требуют осторожного использования.

    КОНДЕНСАЦИЯ ВНУТРИ ДОМА МОЖНО ОСТАНОВИТЬ

    Конденсация в помещении — влажность в домашнем воздухе, переходящая от пара к жидкости, — происходит в основном зимой и часто приводит к сырости на окнах, плесени или отслаиванию краски на стенах и потолках.Редкие случаи редко бывают серьезными, но хроническая конденсация может вызвать структурные повреждения.

    Конденсат образуется при охлаждении теплого воздуха — например, при контакте с холодной поверхностью. Поскольку теплый воздух содержит больше водяного пара, чем более холодный воздух, влажная пленка осаждается везде, где они встречаются.

    Роса — это пример конденсации на улице. Он образуется в сумерках, когда теплый дневной воздух соприкасается с землей или другими поверхностями, которые быстро охлаждаются при заходе солнца. Эффект аналогичен в помещении, когда воздух, нагретый центральным отоплением, касается стен и окон, охлаждаемых наружным воздухом.

    Чтобы устранить большую часть конденсации в помещении, примите меры по снижению количества влаги в воздухе примерно до 35% относительной влажности. Это можно измерить гигрометром.

    Уровень влажности в доме часто можно снизить, используя переносные электрические осушители. В проблемных местах, таких как ванные комнаты, прачечные и кухни, устанавливайте вытяжные вентиляторы, выводящие влажный воздух наружу.

    Убедитесь, что в сушилках для белья есть вентиляционные отверстия, и оборудовайте кухонные плиты вытяжкой.Во время приготовления держите паровые кастрюли под вытяжкой и по возможности прикрывайте крышками. Если вы живете в небольшом доме или квартире, не собирайте слишком большую коллекцию комнатных растений, потому что все растения выделяют влагу.

    В старых домах может быть подвал или подвал с земляным полом. Особенно важно не допускать попадания влаги из почвы в дом. Чтобы предотвратить попадание влаги, расстелите полиэтиленовую пленку на полу и примерно на 6 дюймов вверх по стенам. Одного слоя полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил достаточно, и ее можно приобрести в строительных магазинах.

    Перекрывайте швы каждого пластикового листа примерно на 6 дюймов. Используйте кирпичи или доски в качестве утяжелителей, чтобы закрепить материал там, где встречаются стены и пол. Если вы будете ходить по полу, защитите пластик досками или листами фанеры или установите два слоя пластика.

    В любом подвале фундаментные стены должны иметь открывающиеся жалюзи или окна. Оставьте их открытыми на весь год для вентиляции, кроме самой холодной погоды. Летом может возникнуть необходимость дополнить подвальные окна и форточки вытяжными вентиляторами.

    Важно не только снизить уровень влажности в помещении, но и предотвратить попадание влаги под поверхность стен и потолка. Особенно зимой нагретый воздух в помещении обычно содержит гораздо больше влаги, чем более холодный воздух снаружи. Этот влажный воздух в помещении постоянно стремится перейти к более сухому наружному воздуху.

    До того, как дома были хорошо герметизированы и изолированы во время строительства, влажный воздух внутри помещений быстро мигрировал наружу через пористые материалы стен и другие отверстия.Было потеряно много тепла, но конденсация в помещении была минимальной, потому что теплый воздух выходил раньше, чем успел сконденсироваться.

    Сегодня в большинстве домов используются энергоэффективные строительные материалы, предотвращающие отвод тепла. Захваченный воздух может охладиться и потерять влагу внутри стен или потолка. Это может привести к хронической конденсации, которая в конечном итоге может снизить эффективность изоляции, способствует

    Чтобы предотвратить попадание конденсата внутрь стен и потолков, строители обычно добавляют слой пластикового покрытия перед установкой стеновых панелей или других внутренних панелей.Защитное покрытие всегда необходимо укладывать непосредственно под стеновую панель.

    В существующих домах установка пароизоляции может быть затруднена. Альтернативой является покрытие стен и потолка пароизоляционной краской специального состава. Другими эффективными пароизоляционными материалами являются виниловые обои, облицовка стен из стекловолокна и алкидная краска, если она наносится как минимум в два слоя.

    Если на внутренней стороне штормовых окон образуется конденсат, добавьте или замените уплотнитель вокруг основных окон, чтобы изолировать теплый воздух в помещении из пространства между окнами.Если на внутренней стороне первичных окон образуется конденсат, убедитесь, что ливневые окна полностью закрыты.

    Если на внутренней стороне окон образуется конденсат, и ливневые окна не виноваты, закройте теплую (внутреннюю) сторону стекла прозрачной пластиковой изоляционной пленкой, которую можно приобрести в домашних условиях.

    Пленка не позволяет воздуху в помещении соприкасаться со стеклом и, следовательно, предотвращает образование конденсата. Лучшее решение — заменить окна стеклопакетом или изоляционным стеклом.

    6 фактов о конденсации на окнах

    Запотевание окон — обычная проблема во многих домах, особенно во время зимних похолоданий. Некоторые домовладельцы думают, что это вызвано дефектными окнами или неправильной установкой. Однако если вы прилежный строитель, вы слишком хорошо знаете, что это не так.

    1. Конденсация на окне возникает из-за чрезмерной влажности.

    Когда в доме высокий уровень влажности, водяной пар в воздухе пытается найти выход.Поскольку современные здания герметичны и не пропускают холод, они также задерживают влагу внутри. Итак, когда пар соприкасается со стеклянными окнами, охлаждаемыми снаружи, он конденсируется в капли воды. Влага, образующаяся на стекле, представляет собой конденсат.

    2. Семейный образ жизни влияет на уровень влажности.

    Ежедневно в доме проводятся мероприятия, в результате которых выделяется влага. Это, в свою очередь, увеличивает уровень влажности.Примеры включают приготовление пищи, душ или купание, а также стирку одежды. Вы часто обнаружите, что дома, расположенные в одном месте и построенные одинаково, имеют разный уровень влажности.

    Помните, какие домашние дела происходят в доме. Если вы знаете, что имеете дело с семьей из шести человек, то ожидайте, что ежедневная суета будет способствовать образованию влаги и, следовательно, повышенной влажности в доме.

    3. Неконтролируемая температура в помещении способствует конденсации внутри помещения.

    Конденсат на внутренней стороне оконного стекла, скорее всего, вызван высокой влажностью в помещении. Этого можно избежать, соблюдая баланс между температурой в помещении и на улице. При понижении температуры наружного воздуха из-за высокой влажности в помещении может образовываться конденсат.

    Вы можете избежать подобных проблем, установив стеклопакеты с двойным остеклением, которые не запотевают при высокой влажности. Покрытие Low-E на стекле также уменьшит потери тепла и заблокирует УФ-лучи.Размещение вентиляционных отверстий и вытяжных вентиляторов во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, улучшит циркуляцию воздуха и снизит уровень влажности. Также полезен гигростат в жилых помещениях.

    4. Наружные условия окружающей среды вызывают образование конденсата.

    Оконное стекло, более холодное, чем наружный воздух, создает конденсат на внешней стороне стекла. Он испарится, когда стекло нагреется. Хорошая циркуляция воздуха за окном также способствует более быстрому испарению воды.

    Обследуйте окрестности прямо за окнами и вокруг остальной части дома. Кусты, деревья и строения могут ограничивать циркуляцию воздуха вокруг дома. Знание типичных погодных условий в регионе также поможет вам предсказать возможность образования конденсата на улице.

    5. Конденсат по-разному влияет на окна разных типов.

    Все типы окон склонны к конденсации.Тем не менее, у них есть особые способы реагирования на влагу. При определении того, как можно свести к минимуму потенциальный ущерб от конденсации, знайте свои варианты оконных материалов:

    • Деревянные окна необходимо тщательно отделать или покрасить. Дерево пористое, поэтому влага может легко просачиваться внутрь и через материал.
    • Виниловые окна оснащены системой «слива», отводящей воду. Они будут в порядке, если дренажные отверстия не забиты грязью.
    • Алюминиевые окна очень чувствительны к конденсации, потому что они передают тепло.Алюминиевый каркас быстро становится холоднее окружающего воздуха.

    6. Конденсация может быть дорогостоящей и опасной.

    Избыточная влажность на окнах может стать причиной дорогостоящих проблем для дома в виде гниющего дерева, отслаивания краски и коробления полов. Также могут возникнуть опасности для здоровья, такие как рост плесени и грибка.

    Всегда помните, что профилактика лучше лечения!

    ОКНО ПЛАСТИК МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ КОНДЕНСАЦИЮ

    Q — Все наши окна имеют штормовые створки снаружи, но в очень холодные дни мы все еще получаем конденсат внутри некоторых окон, особенно на более холодной северной стороне дома.Означает ли это, что наши штормовые окна не подходят?

    A-Может случиться так, что штормовые окна действительно нуждаются в конопатке, чтобы изолировать холодный воздух, но более вероятно, что в очень холодные дни одних штормовых окон просто недостаточно, чтобы сохранить внутреннее стекло в тепле. Самым простым решением этой проблемы является установка пластиковых штормовых окон с внутренней стороны. Самый простой тип — это такой, который состоит из тонкого листа пластика, который сжимается при нагревании. Лист удерживается над окном с помощью двусторонней целлофановой ленты, наклеенной на раму.С помощью фена убирают все морщинки и делают пластик практически незаметным. Дополнительный слой мертвого воздуха помогает предотвратить образование конденсата на стекле.

    Q-I есть открытая терраса на втором этаже, которая находится над крыльцом на нижнем этаже. Эта колода сделана из плотно прибитых пазогребневых досок. Дождь просачивается между досками на крыльцо внизу. Есть ли какой-либо консервант или отделка, которые придали бы дереву естественный вид и раздували доски в достаточной степени, чтобы предотвратить просачивание воды, или было бы лучше покрасить?

    A-Вы никогда не сможете надолго запечатать эту колоду краской или каким-либо другим покрытием.Единственный способ построить водостойкий настил — это использовать рулонную кровлю или листовой пластик, наложенный на фанеру или деревянную обшивку. Вы можете положить на него деревянный настил, если хотите, но забивание гвоздей через рулонную кровлю (или листовой пластик) может вызвать больше утечек, если не будет сделано осторожно.

    Q-I только что переехал в квартиру, радиаторы которой выкрашены краской для стен, а не металлической краской, которая для этого подходит. Эта краска для стен токсична, и если да, то как ее удалить?

    A-Боюсь, вас дезинформировали.Металлические краски не подходят для радиаторов — они снижают эффективность. Использование краски для плоских стен на радиаторах облегчает отвод тепла. Кроме того, любой тип краски не особенно токсичен (если ее не есть), поэтому ее не нужно удалять.

    Q-Несколько лет назад я сделал несколько ремонтных работ с применением раствора, но я использовал слишком белый песок. В результате отремонтированные стыки становятся белее других и выглядят намного чище. Как мне сделать их похожими на старые суставы?

    A-В большинстве случаев это сложно сделать.Некоторым удалось окрасить более легкие швы из раствора, чтобы они выглядели грязными, но вам придется поэкспериментировать и поработать осторожно. Смешайте разбавленную морилку, добавив небольшое количество стойких к извести сухих красок (продаются в магазинах каменщиков) в литре воды. Начните с щепотки или двух и поэкспериментируйте в некоторых местах, где это не проявляется.

    Q-Каменный фундамент моего 100-летнего дома остро нуждается в ремонте. Я слышал, что мне следует избегать раствора, содержащего портландцемент, потому что твердость такой смеси может со временем повредить камни.Что ты посоветуешь?

    A-Я впервые слышу такое заявление об использовании смеси, содержащей портландцемент. Насколько мне известно, используется стандартная строительная смесь или, в некоторых случаях, цемент для ямочного ремонта, смешанный с небольшим количеством гашеной извести. Для получения более подробной информации напишите в Portland Cement Association, Old Orchard Rd.

    Детский городок домашний: Детские спортивные комплексы для квартиры и дома

    Детские спортивные комплексы для квартиры и дома

    Малоподвижный образ жизни не способствует правильному развитию и здоровью ребенка. Упражнений на уроках физкультуры или занятиях в детсаду недостаточно, чтобы компенсировать недостаток физической активности. Решить проблему поможет детская шведская стенка для квартиры. Занятия в домашнем спортивном уголке компенсируют нехватку двигательной активности, способствуют правильному развитию опорно-двигательного аппарата.

    Особенности

    Детский спорткомплекс для дома устанавливается непосредственно в квартире, включает несколько снарядов. Лучшее место для его размещения – детская комната или коридор. Установка детского спортивного комплекса домой имеет важные преимущества перед уличными тренажерами и спортзалами – ребенок получит свободный доступ к снарядам, независимо от времени года и занятости родителей.

    Комплекс включает несколько снарядов, что дает малышу возможность менять их. Гиперактивные дети, которые не любят подолгу концентрироваться на одном упражнении, получают возможность выплеснуть избыток энергии, выполняя упражнения по своему желанию.

    Благодаря такому комплексу у ребенка появляется стимул для движения. Спортивные снаряды подходят не только для тренировок, но и для игр. Такие занятия способствуют развитию ловкости, силы, координации. Благодаря широкому ассортименту, представленному в магазине, вы можете купить детский домашний спортивный комплекс для дома, для малышей соответствующий возрасту и уровню развития ребенка. В наличии имеются комплексы для малышей до 3 лет и прочные конструкции, выдерживающие вес подростка.

    Способы крепления

    Этот фактор влияет на безопасность ребенка и удобство использования детского домашнего спортивного комплекса. Различают два типа крепления – распорное, пристенное.

    • Распорный комнатный спорткомплекс не требует сверления стен или потолка. Он фиксируется за счет стоек изменяемой длины, которые увеличиваются до высоты помещения, превращаясь в распорки между полом и потолком.

    Важно: при наличии в комнате гипсокартонного потолка необходима установка специальных прокладок.

    • Пристенные детские домашние спортивные комплексы для квартир, крепятся к стене и полу при помощи анкеров. В отличие от распорных конструкций, они могут устанавливаться даже в комнаты с натяжными потолками.

    Комплектация

    Цены на детские спортивные комплексы во многом зависят от количества элементов в наборе. В него могут входить:

    • Шведская стенка – самый распространенный и универсальный снаряд, на который навешивается дополнительный инвентарь.
    • Веревочная лестница, развивающая мышечную силу и координацию движений.
    • Турник, занятия на котором полезны для позвоночника.
    • Трапеция, на которой можно выполнять раскачивания, вис и перевороты.
    • Канат, развивающий мышцы спины, рук и ног.

    Это далеко не полный перечень снарядов и инвентаря. В комплект могут входить кольца, наклонная скамейка, боксерская груша, канатная сетка, тарзанка, рукоход и даже щит с баскетбольным кольцом. А детский комплекс для малышей может включать детскую мебель и игровые элементы – домики, скамеечки.

    Детский спортивный комплекс для дома и квартиры

    Детский спортивный комплекс для дома

    Малыши пребывают в постоянном движении, поэтому чтобы они могли выплеснуть энергию и не пораниться, разработаны специальные детские спортивные комплексы для дома. Если погодные условия не позволяют вывести дитя во двор, поможет спорткомплекс для дома. Он дарит возможность пользователю разного возраста безопасно играть в подвижные игры.

    Виды и комплекции

    Перед приобретением нужно точно определиться с разновидностью мебели. Отличаются детские спортивные комплексы для дома по следующим характеристикам:

    1. Из него изготовлен: дерево или металл. Для крох подойдут деревянные конструкции, а тем, кому 7-8 лет, можно приобрести металлические варианты.
    2. Способ крепления: настенные, пристенные, распорные, автономные. Выбор зависит от габаритов квартиры и жилищных условий. Удачное решение- настенные комплексы для детей, которые не занимают много места и легки в применении. Монтаж довольно простой и понятный, который под силу выполнить даже без обращения к специалистам. Главное подобрать подходящее место, подальше от хрупких вещей. Стенка при этом должна быть кирпичная или железобетонная.
    3. Состав: классические и многоэлементные. Целесообразнее обзавестись многоэлементным домашним комплексом, состоящим из: шведской стенки, гимнастических колец, турников, лестницы, каната, сетки-паутины, баскетбольной корзины, тарзанки и т.п.

    Детский спортивный комплекс не стоит больших денег, но зато позволяет ребятне активно отдыхать, получать положительные эмоции, а также способствует полноценному физическому развитию.

    Комплектация:

    • Канат;
    • Турник;
    • Гимнастические кольца;
    • Веревочная лестница.

    Характеристики:

    • Допустимая нагрузка не более 100кг;
    • 1 год гарантии;
    • Возможность самостоятельно выбрать высоту.

    Главные преимущества

    Существуют разнообразные спортивные комплектующие для дома — перед покупателями открывается широкий ассортимент систем на любой вкус. Все они имеют ряд неоспоримых достоинств:

    • высокое качество и надежность сборки;
    • нет вредных элементов в сырье;
    • долговечность, так как использованы прочные материалы;
    • без острых углов и прочих травмоопасных деталей;
    • эргономичность и износостойкость;
    • мобильность – регулировка высоты в зависимости от роста ребенка.

    Она улучшает настроение, увеличивает ловкость, координацию, формирует силу воли и оказывает положительное воздействие на опорно-двигательную систему.

    Наша компания СпортПокупки поставляет спортплощадки для деток по низким ценам в Санкт-Петебурге. Для того чтобы заказать товар, следует положить его в корзину и оформить покупку через сайт. Так же вы можете написать нам на почту или позвонить по номеру, указанному наверху страницы.

    Домашний спортивный комплекс Детский спорт Городок 4-х опорный+стойка с сеткой 100 см

    Домашний спортивный комплекс Детский спорт Городок 4-х опорный+-стойка с сеткой 100 смДомашний детский спортивный комплекс. Металлическая шведская стенка П-образной формы с турником, рукоходом, стойкой с сеткой и навесным оборудованием — настоящий спортивный зал для всей семьи.Комплекс устанавливается враспор между потолком и полом. Крепление враспор между потолком и полом удобно тем, что подходит для любых стен, и комплекс можно передвигать с места на место. Но потолок не должен быть из хрупких материалов, таких как гипсокартон (-навесные)- и вагонка, для них лучше подойдут пристенные модели.Комплектация:— основа — металлическая шведская стенка П-образной формы с турником и рукоходом,— стойка с сеткой (-1 м)-,— канат,— кольца,— верёвочная лестница.Характеристики Стандарт:• Крепление: враспор.• Высота потолка: от 2,4 до 2,9 м.• Вес комплекса: 50 кг.• Допустимая нагрузка: 150 кг.• Ширина шведской стенки: 60 см.• Ширина стойки с сеткой: 100 см.• Ширина турника (-между рукоятками)-: 90 см.• Выступ турника (-от потолка вниз)-: 37 см.• Длина выступа турника: 40 см.• Общая длина по потолку (-рукоход +- турник)-: 150 см.Размер упаковки:— 1 место (-картонная коробка с трубами и сеткой)-: 123 х 47 х 13 см,— 2 место (-две трубы-верхняя рама)-: 150 х 20 см (-стрейч пленка)-.Длина: 150 см — -Ширина: 175 см — -Высота: 290 см — -Вес: 50 кгХарактеристики Удлиненный:• Крепление: враспор.• Высота потолка: от 2,9 до 3,5 м.• Вес комплекса: 52 кг.• Допустимая нагрузка: 150 кг.• Ширина шведской стенки: 60 см.• Ширина стойки с сеткой: 100 см.• Ширина турника (-между рукоятками)-: 90 см.• Выступ турника (-от потолка вниз)-: 37 см.• Длина выступа турника: 40 см.• Общая длина по потолку (-рукоход +- турник)-: 150 см.Размер упаковки:— 1 место (-картонная коробка с трубами и сеткой)-: 123 х 47 х 13 см,— 2 место (-две трубы-верхняя рама)-: 150 х 20 см (-стрейч пленка)-.Длина: 150 см — -Ширина: 175 см — -Высота: 350 см — -Вес: 52 кг

    Характеристики:

    Торговая марка: Городок
    Кольца: Да
    Канат: Да
    Ширина турника, мм: 900
    Максимальный вес пользователя, кг: 150

    Городок?Детский.Лестница. Кольца?Спорт. Домашний. Физкультура. Тренажёр.Эспандер.

    Смотрите фотографии, обращайтесь с вопросами до покупки лота. 

    Лот находится в свободной продаже.Перед покупкой, уточните о наличии. 

    Если моя цена Вас не устраивает, или Вы считаете ,что Ваш вариант цены, более соответствует данному лоту, 

    то можете предложить свой вариант цены,только не абсурдный. 

    Рассматриваются все 

    ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! 

    ПОКУПАТЕЛЬ ДЕЛАЯ СТАВКУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ / ПРИОБРЕТАЯ ЛОТ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЁ СОГЛАСИЕ С НИЖЕИЗЛОЖЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ НЕУКОСНИТЕЛЬНЫМ ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ

    Разумный торг приветствуется!!! Гибкая ценовая политика!!! На второй одновременно купленный лот, скидка 5%. 

    На третий 10% 

    Должно быть соблюдено условие — каждый последующий купленный лот, должен быть дешевле предыдущего. 

    Отправка по России. 

    Перед тем как делать ставки, убедительно прошу Вас все хорошо обдумать, дабы избежать лишней волокиты с 

    пере выставлением лота и отрицательных отзывов! 

    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ , если они Вас не устраивают, не делайте ставок во избежание неприятных недоразумений. 

    Покупатель выходит на связь в течение 2-х дней и в срок 5-ти дней, после окончания торгов, производит оплату. 

    Оплата: почтовым переводом, на сбер карту(+1%), платежной системой  «Контакт». 

    Лот отправляю,  после получения оплаты. Упаковываю хорошо. 

    Страховка — + 4% по желанию покупателя. ЗА РАБОТУ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ! (но обязуюсь отправить в лучшем виде) 

    Дополнительные почтовые услуги по желанию покупателя. 

    В связи с изменением тарифов почты, стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса и расстояния. 

    Вы можете предварительно уточнить сумму доставки или приобрести лот. 

    Покупайте несколько лотов!!! Экономьте на доставке!!! Почтовые расходы, как за одну посылку(В пределах разумного!). 
     

    Детские площадки и игровые комплексы

    Яркие детские площадки привлекают большинство малышей, так как именно здесь можно и весело провести время, и познакомиться с другими детьми. А родители поощряют игры на площадках из-за их положительного влияния на физическое и психическое развитие ребенка. Горки и качели – то, что нужно.

    Покупаем готовые детские площадки

    Хорошая игровая площадка должна иметь определенные размеры, безопасные конструкции и установлена в правильном месте. Со всем этим помогут справиться опытные специалисты. Самые популярные аттракционы на площадке – это:

    • качели подвесные, балансиры, пружинные;
    • горки;
    • игровые домики;
    • турники.

    Безопасная площадка для детей соответствует требованиям ГОСТов. Лучше не делать ее своими руками, а заказать готовый вариант со всеми нужными аттракционами. Сообщите профессионалам, что именно необходимо установить, и они сделают все быстро и качественно. Выбор готовых решений очень большой, вы обязательно найдете подходящее.

    Где купить детские площадки в Москве?

    Компания «Мир детских площадок» предлагает немалый ассортимент различных игровых конструкций для оснащения любой игровой площадки. Все аттракционы и элементы изготавливаются из прочных, надежных и экологически чистых материалов, и реализуются по доступным ценам от производителя. Если требуется быстро, недорого, с монтажом заказать детскую площадку – обращайтесь именно сюда.

    Производство детских игровых площадок

    Производство детских площадок охватывает следующие направления:

    • для домашнего использования – компактные конструкции для детей любого возраста, выполненные из клееного бруса, оснащенные минимальным комплектом снарядов;
    • для дачи – деревянные и металлические модули с расширенными возможностями, обеспечивающие малышу увлекательный досуг, предназначены для установки на загородном участке;
    • для улицы – детская площадка, представляющая собой целый городок со спортивными и игровыми снарядами.

    Тщательно продуманные элементы, гладкие поверхности, использование экологически чистых материалов – далеко не полный перечень преимуществ конструкций нашего производства. Вы в любой момент можете оформить заказ площадки под ключ по индивидуальному проекту. При необходимости возможно внесение изменений в представленные модули. Высококвалифицированные специалисты нашего архитектурного бюро способны на 100% удовлетворить требования и пожелания покупателей.

    Часто спрашивают

    Как выбрать детскую игровую площадку

    Чтобы выбрать безопасную детскую площадку, нужно учитывать несколько критериев. В их числе материалы изготовления, покрытия, островки безопасности, качество комплектующих и другие параметры.

    Подробнее…

    Как оборудовать детскую спортивную площадку

    Качественная спортивная площадка соответствует ГОСТам, отличается безопасностью и эргономикой. Для ее изготовления используют клееный брус, различные пиломатериалы, а также ударопрочный пластик.

    Подробнее…

    Безопасность ребенка на детских площадках

    Только сертифицированные площадки от производителей с хорошей репутацией смогут обеспечить безопасность ребенка. Такие комплексы оснащены перилами и бортиками, изготовлены из качественных материалов.

    Подробнее…

    Дополнительное оборудование для игровых площадок

    В качестве дополнительного оборудования для детских площадок выступают различные снаряды, рукоходы, турники, кольца для игры в баскетбол, лестницы и другое. Все изделия должны соответствовать ГОСТам и отличаться безопасностью.

    Подробнее…

    Что такое детский игровой комплекс

    Большой детский игровой комплекс – это уже не просто площадка для игр, а самая настоящая игровая зона-город для детей. Она состоит из разнообразных элементов для лазания, домиков, крутых горок, лабиринтов, тоннелей, песочниц, лестниц, сеток-паутинок и многих других. Часто такие изделия изготавливаются с тематическим уклоном в виде кораблей, самолетов, поездов, замков, сказочных домиков.

    Атрибутика имеет под собой важную основу – воспитание и развитие ребенка по большей части складывается из разнообразных сюжетно-ролевых игр. Можно даже сказать, что такие развлечения являются для каждого малыша самым важным видом деятельности, потому что именно таким образом он готовится к взрослой жизни, учится оценивать свои и чужие поступки, управлять своим телом и эмоциями, понимать своих товарищей по играм (то есть других людей) и действовать в коллективе. А возможность использовать в игре сказочные мотивы и сюжеты помогает ребенку играть различные роли, отождествлять себя с их персонажами, проникаться их мыслями и чувствами. Реальные предметы детских площадок служат великолепным фоном для сюжетно-ролевых игр. Да Вы и сами можете понаблюдать, с каким энтузиазмом детвора сражается с пиратами, гоблинами, троллями, разбойниками и другими вымышленными героями.

    Типовые решения игровых комплексов включают в себя возможность компоновки их из составляющих элементов. Соединив их, можно устроить площадки любого размера – от домашних до масштабных, на которых собираются весело провести время дети со всего района. Батуты и качели, спортивные площадки, лабиринты и горки, песочницы и лестницы –комплексы могут быть скомпонованы в зависимости от их предназначения.

    Стоит отметить, что основной тенденцией организации детского игрового пространства в последнее время стало его комплексное оснащение, способное удовлетворить все потребности малыша. В равной степени это относится и к организации площадок в частном доме. Конечно, они имеют не такой масштаб, как большие муниципальные или платные, но здесь также предпочтительно комплексное решение.

    Детские домики с горками – это готовые игровые площадки, которые могут состоять из набора самых разных элементов (в зависимости от возраста детей и площади приусадебного участка). Чаще всего они не обходятся без лестниц, веревочных штормтрапов, качелей, «горных» стенок для лазания. Отличным дополнением к детской площадке будет также батут. Он просто необходим для развития у ребенка чувства равновесия, ловкости, выносливости и силы, укрепления мышц, выплескивания неуемной физической энергии, начальных занятий спортом, а также укрепления здоровья.

    Вы часто снимаете своего излишне подвижного ребенка со стола, забора или дерева? Установите игровую площадку, и Вам больше не придется этого делать.

    Самая большая головная боль сегодняшних родителей, что ребенок практически все время проводит возле компьютера и крайне мало двигается, даже летом, когда, казалось бы, можно гулять с утра до вечера. Установив деревянную площадку, Вы даете возможность ребенку проводить больше времени на улице, свежем воздухе с интересом играя в активные игры. Важный аспект воспитания детей – общение. Ваш ребенок не общается со сверстниками? Игры на детской площадке помогут ему найти общий язык с другими детьми и завести друзей.

    Как Сделать Спорткомплекс на Даче Своими Руками (с фото)

    Что подарить ребенку на 4 года? Наши бабушка и дедушка решили не мелочиться и построить на даче спорткомплекс. Благо наш дедушка может плотницкие работы сделать своими руками. Я (Лена Павлова) подключилась в качестве проектировщика, опираясь на опыт комплекса, который Олег Скрипалев  построил два года назад у нас дома. Ну и пришлось позаниматься снабжением: пособирали мы черенки от лопат для шведской стенки и рукохода по магазинам всей округи. Нашли металлопрокатную базу, чтобы купить оцинкованную сталь для перекладин и шестов. Сосед Володя помог перекладины сварить. Позднее дождались в гости и самого Олега Скрипалева, чтобы сделать грамотную «оснастку» нашего каркаса снарядами и создать «множественные маршруты для лазанья». Так что «с миру по нитке» и построили мы свою конструкцию. Вот, что у нас получилось:


    Поскольку публикация промежуточных результатов в сетях встретила очень оживленный интерес у наших друзей, мы решили поделиться опытом и написать о том, как спроектировать и построить дачный спортивный комплекс своими руками (читайте пост ниже). Позднее мы даже сняли про это документальный фильм. Многие идеи и надежды, высказанные в этом фильме, сейчас уже реализованы, например, в виде развития уличных и домашних комплексов разных габаритов.  

    Публикация материалов по этому комплексу вызвала столько откликов, что в 2019 году мы сделали отдельный сайт, посвященный спорткомплексам  https://kids-complex.ru/ ,  где выложили много материалов про этот спорткомплекс, названный нами комплексом Чистовых-Павловых, и подобные ему. Сейчас этот сайт стал официальным и для спорткомплексов Скрипалева, и спорткомплексов Чистовых-Павловых. Там вы можете заказать спорткомплекс по индивидуальному проекту для дома или дачи или купить отдельные снаряды, чтобы самостоятельно построить комплекс, похожий на наш.

    Почему нам не подошли стандартные спорткомплексы?

    Самый первый вопрос, который возникает: почему мы просто не купили готовый? Ниже картинка типичного представителя готовых конструкций. Единственное достоинство (на мой взгляд) таких (не дешевых) комплексов — их декларируемая безопасность. Крепления спрятаны, углы сглажены, верха недоступны — падать не высоко.


    Круто конечно, производителю не прийдется судиться с родителями, но ребенок вряд ли научится тут лазить, лазить то особо некуда. Снаряды неудобны. Скаладром с наклоном, минимальной высоты и неинтересный (монотонный), гладиаторская сетка — аналогично. Колечки не пригодятся ни одному гимнасту ни в одном спортивном зале — они маленькие диаметром и пластмассовые (и это еще не худший вариант, наблюдаемый в наших дворах). Качелька тоже не вдохновляет — для маленьких не устойчивая, для больших — не интересная. Нет вопросов только к матросской лесенке — сама по себе она нормальная, только почему-то никуда не ведет. Не понятно, можно ли с нее по диагонали перебраться на домик, но, поскольку она упирается в скалодром, то на ней не раскачаешься. Похоже, что вариант «раскачиваться на матроской лесенке» в целях безопасности исключен производителем: она фиксирована опорой внизу (так часто поступают и с канатами). Небольшая (примерно на 5 ступенек) шведская лесенка, ведущая в домик (сзади) наклонена и недостаточна для полноценного лазанья. Опять же она не худшая — обычно перекладины таких лесенок такие толстые, что неудобно хвататься детской ручке и они сделаны с таким большим шагом, что особо на них не налазишься — только вверх или вниз. Домик мог бы быть плацдармом для лазанья, если бы был сделан из труб, а не бруса (конечно, тогда бы он не был деревянным и комплекс бы упал в цене в четверо). А для домика, где можно посидеть и спрятаться он слишком «просветный». Все сделано для контроля службы безопасности, а не для настоящих детей, не по уличному, не всерьез. Это интересно разве что трехлетке. А нашей дочери уже 4 года. Куда она будет развиваться тут?

    Вот другой типичный представитель, у которого есть почти удобная шведская стенка и набор выстроенных в ряд снарядов. Этот комплекс далеко не так уж плох по своим снарядам (гамак не проверяли, а вот остальное, кроме колец, выглядит вполне используемым). Проблема линейной конструкции принципиальна: это набор снарядов, они не в системе, они практически не допускают маршрутов (в данном случае за исключением траектории: шведская стенка — перекладины на ее обратной стороне — кольца). Это один стандартный маршрут. Даже крысе недоест бегать по кругу с тремя пунктами остановки, а у ребенка более сложный мозг. Ребенку надо придумывать, экспериментировать, воплощать.


    Что же делать? Отказаться от линии и построить квадрат или другую конструкцию, которая будет допускать переходы со снаряда на снаряд? Сделать снаряды «настоящими»? Добавить высоты?
    Если вы готовы дать своему ребенку такое усложнение его «лазательной жизни», то добро пожаловать в наш клуб — «Своими руками». Удовлетворительного готового аналога вы не найдете. Вышеупомянутый Олег Скрипалев сделает вам отличную конструкцию для дома (наша примерно 3 метра на 3 метра стоила нам в 2015 году около 80 тысяч — про нее напишем еще отдельно, когда кончится дачный сезон, мы ее любим и она нас очень выручает долгими зимними вечерами). Для дома ценник нас устроил: комплекс практически вечный, в том смысле что он выдержит детство всех наших существующих и потенциальных детей. Но такой ценник для улицы (где снаряды и каркас разрушается быстрее) «кусается» (своими руками собранный аналог стоил нам около 20 тысяч в 2017 году со всеми снарядами). То есть вам таки опять к нам: «Своими руками».

    Специфика улицы (дачи): из чего будет каркас?

    На улице нет стен (хотя конечно можно «прикрепиться» к дому, но для улицы — это ограничение, а не благо. Дома мы «цепляемся» к стенам вынужденно. Здесь стена — это лишняя тень (у нас так мало солнца) и возможность (ненужная) «вмазаться» в дом при раскачивании. Гораздо практичнее пустой каркас. Тогда из чего делать каркас? Дерево или металл? Ну тут, конечно, «на вкус и цвет все фломастеры разные». Дерево теплое, живое. К нему легко крепятся снаряды, которые нельзя навязать (например, зацепы для скалодрома). Из дерева проще собрать своими руками шведскую стенку или рукоход.  Металл имеет обалденное преимущество — он сам по себе «работает» как перекладина, таким образом каркас встроен в систему снарядов, по нему непосредственно можно будет осуществить переходы (лазать). Металлический каркас не будет дорогим, если купить обычные (не оцинкованные) трубы, зашкурить и покрасить. Мы не заморачивались с ценой (у нас не так много металлических фрагментов) и купили оцинкованные трубы, которые тоже пришлось шкурить (но не пришлось красить). Металл по сравнению с деревом удобнее в эксплуатации: не гниет, неприхотлив и долговечен. Но нужен человек со сварочным аппаратом. В нашем случае таким оказался сосед. Если у вас такого нет, будет посложнее. Но всегда остается третий, на наш взгляд, оптимальный вариант — комбинированный. Что-то из металла, что-то из дерева. Тогда потенциально можно обойтись и вообще без сварки (крепления «металл к дереву» и «дерево к дереву» будут достаточны). Конструкция будет «живой», но обогатится уникальными снарядами которые полноценно дает только металл — всевозможными перекладинами для лазанья.

    Отдельный вопрос: как укрепить каркас, чтобы он не шатался. Мы для угловых элементов взяли брус 100 на 100 и вкапали его примерно на 1 метр (при высоте комплекса около 2,5 метров). Чтобы конструкция «сидела» прочнее, к каждой опоре вкопали в землю поперечные балки по 70 см (крестообразные по направлению к основным вертикалям) и дополнительные диагональные «откосы». Вся эта конструкция фундамента не видна на наших снимках, она спрятана под землей.  Над землей конструкцию дополнительно «связывают» брус шведской стенки и два металлических шеста по вертикали и три доски по горизонтали (сверху). В целом конструкция получилась надежно «связанной», но при использовании взрослым человеком она дает легкое шатание: видимо, во второй раз предпочтем делать на винтовых сваях, чтобы сидела как влитая. Мы оцениваем «потенциал» нашего комплекса в 10 лет (потом брус может начать выталкивать земля), пока мы считаем, что этого достаточно, но опять же, винтовые сваи удорожают конструкцию незначительно — так что, как говорится, нет предела совершенству. Главное — попробовать.

    Подбор снарядов

    Перекладины (турники) на разной высоте

    В своей книге «Мы, наши дети и наши внуки» Никитины рассказывают о трех перекладинах (у них они назывались «турники»), которые стали первыми снарядами, установленными во дворе их дома, когда их старшему ребенку был год или два. Система турников Никитиных была проста и гениальна: нижний турник по росту ребенку 2-х лет, верхний — взрослому человеку (ребенок не станет заниматься, если ему не показать пример), средний — между ними. Тогда ребенок любого возраста выбирает себе турник по силам, а, если конструкция соединена шестом, то лезет на более высокий и сложный, чтобы быть «как папа». Мы сразу решили, что нам такое определенно надо. Высоту нижнего турника измеряли под Забаву, но сделали ее не для виса, а для кувырканий (для виса и «вставания» будет как раз ребенку в год-полтора).


    Высоту верхнего турника мы сделали для комплекса максимальной (здесь на нем показывает детям мастер класс один из наших взрослых друзей).


    Средний же турник мы модифицировали под систему выхлопывания ковров моего детства: добавили над перекладиной на высоте 1,30 метра еще одну высокую перекладину на высоте 2,4 метра, чтобы был дополнительный зацеп сверху — как переходный к рукоходу и как опора для освоения «насеста», в который превратилась перекладина на средней высоте. Забегая вперед скажу, что этот снаряд для Забавы и гостей сразу стал одним из наиболее используемых. Встроенный в большое количество переходов (на шведскую стенку, рукоход, шест, канат, трапецию, кольца и альпинистские зацепы для рук) он стал неизменной составляющей многих маршрутов.


    Позднее Забава настояла на том, чтобы дедушка добавил еще одну «среднюю» перекладину к стоявшему до этого без дела шесту (на картинке с тремя детьми это усовершенствование видно справа). На шест ей было сложно перебираться, а вот перекладина сделала шест доступным и любимым. Мне было немного жалко «портить» шест, но я успокоила себя тем, что знаю адрес базы металлопроката и все еще можно «повторить».


    По диаметру перекладин (турников) и шестов: мы сделали их разными. Для перекладин (турников) купили трубы внутренним диаметром 25 мм (внешний — около 28 мм), для шестов — внутренним диаметром 28 мм (внешний — около 32 мм). Определяли методом примерки по руке: турник должен быть ухватистым и он должен быть однозначно тоньше, чем то, что стоит на большинстве детских площадок (те турники толсты даже для взрослых). Шест, напротив, должен быть потолще (32 мм достаточно), чтобы легче его освоить и удобнее захватить на подъем-спуск. Спустя пару месяцев после установки комплекса мы удивлялись: такой «простой» (в изготовлении и установке) набор снарядов как комплект турников оказался для нашей дочери и всех ее гостей действительно самым «любимым» (если любовью считать невероятное количество времени, которое они были готовы проводить, вися на нем кверх ногами и делая все возможные изобретенные ими самими трюки). Так же мы убедились, что однозначно «попали» с диаметром перекладин — и взрослым и детям этот размер оказался удобен. Удивительно, что турников удобного диаметра так мало в наших дворах и совсем нет в детских игровых комплексах (где они сильно толще).

    Шведская стенка и рукоход

    Это два снаряда, которые мы сделали «своими руками». Почему? Была у меня опять же в детстве шведская стенка, сделанная руками папы из черенков лопат. И (почему то) никогда ничего удобнее у меня не было. Даже в спортивных залах, не говоря уже про уличные конструкции. А занималась я спортом достаточно. Что в ней было такого хорошего? «Правильный» диаметр перекладин (32 мм, максимум 34 мм) для детской ручки. Не 40 мм, как в большинстве уличных конструкций. «Правильное» (не жадное) расстояние между перекладинами (180-200 мм). В большинстве уличных конструкций их делают намного дальше друг от друга. Лазить (вверх — вниз) можно на любых, лазить можно и по более толстым и далеко стоящим. И по овальным, которые сейчас очень модны (и которые используются в белгородских шведских стенках прекрасного качества — они есть у нас дома). Но вот висеть во всевозможных позах… Лазить через одну-две-три перекладины (какой вызов!). Использовать их для растяжки или упражнений на пресс. Нет. Так что, на мой вкус, покупные шведские стенки и рукоходы проиграли (по конструкции, не только по цене). Поэтому дедушка Забавы (тот самый мой папа, который уже делал это когда-то) вспомнил старину и за один день вместе с соседом Володей собрал обе конструкции. На левой картинке снизу тот самый Володя показывает Забаве «горизонты» на рукоходе, одновременно проверяя его надежность на себе.


    Для рукохода мы взяли обработанные (крашенные) черенки лопат, для шведской стенки — обычные. Почему? Решили попробовать как перезимуют. Обычные, конечно, покрыли защитным лаком. И еще одна важная вещь: все свои комплексы (и домашний, и дачный) мы строим на вырост. То есть мы даже не думали, что Забава освоит рукоход в этом году. Но мы уверены, что она легко освоит его в следующем. У нее сильные руки (за счет нижних снарядов), а приходящие в гости дети постарше показывают что да как.

    Кольца

    Еще один всеми любимый снаряд, без которого не обходится ни один спортивный комплекс. Измываться над многострадальными кольцами можно по разному — делать их пластиковыми, ребристыми, избыточно толстыми или тонкими, а также «спаянными» промежуточной перекладинкой в жесткую сцепку. Все это вы можете увидеть в наших дворах. Мне казалось, что снаряд нормального качества сделать на любой площадке проще простого — это олимпийский снаряд и для него существуют годами проверенные стандарты для спортзалов для детей и взрослых. Но почему-то именно кольцам все-таки достаются чудеса изобретательности от производителей всех мастей.  Мне в детстве опять таки повезло (спортивный папа). У меня дома висели стандартные гимнастические кольца на ремнях. Висели высоко (надо добраться с перекладины, не подпрыгнешь), как и положено. Были очень любимы, не только для висов, но и для все возможного лазанья (залезть в них ногами, встать, с них еще под потолок на перекладину залезть, кувыркаться и т.д. и т.п.) Конечно, для Забавы я хотела такие же. Посмотрела производителей — проблем нет, можно купить. Посмотрела на Забавину ручку, честно так посмотрела. И поняла, что успеем еще с гимнастическими взрослыми.


    И еще поняла, что дети обожают простое не-спортивное развлечение: повиснуть на кольцах (они должны висеть так, чтобы ребенок едва касался земли), завертеться как можно сильнее, поджать ноги или даже закинуть их наверх и… ну в общем, чтобы раскрутило. Упражнение на мой взгляд обалдеть какое полезное в 4-х летнем возрасте (да и постарше). Висит ребенок долго, руки крепчают, вестибулярка тренируется. Почему бы и нет? Зачем убирать такую радость. Короче, я решила, в этом году достаточно, в следующем году подвесим две пары колец. Одни высоко (полноценные), одни — низко (детские). Одни на правильных креплениях (ремни+стропы), другие — на веревках (пусть крутятся, как на качелях). На этом и успокоились. В этом году Забава мимо маленьких детских колец не проходит. Для будущего сделали перекладину в хорошем месте, где есть место для второй пары колец — «взрослой».

    Матросские лесенки и расширяющаяся лесенка (лесенка Скрипалева)

    Матросская лесенка в спорткомплексе — гениальный снаряд. Стоит три копейки. Заменяет качель. Может быть снарядом для подъема на высоту (например, в «гнездо» или к другому снаряду, подвешенному выше). И служит опорой (ха-ха, взрослому тяжело увидеть в ней «опору») для перехода на любой снаряд, подвешенный в радиусе метра.


    Плюс качание на матросской лесенке имеет таки какое-никакое направление (скорее вперед-назад, чем в бок), поэтому качаться на ней можно и в середине комплекса, и рядом со столбом (в отличие от каната или дисковой качели, которые работают на 360 градусов — желателен подвес по центру). Собственно в первое лето у нас таких лесенок было две, а в 2018 году мы добавили третью (расширяющуюся) — лесенку Скрипалева. Крепко подвешенная горизонтально за обе стороны на высоте матросская лесенка может стать «динамичным рукоходом», а закрепленная по вертикали — «динамичной шведской стенкой». Мы, посмотрев, как ловко Забава карабкается по матросским лестницам по вертикали решили ни одну из наших не крепить. Папы более маленьких детей, приходящих в нам гости, просто «крепят» ее ногой на время, чтобы дать ребенку комфортно залезть. Лесенка Скрипалева — совершенно уникальный снаряд, один из любимейших у нашей дрочери, как бы он не был подвешен.


    Эта (расширяющаяся) лесенка крепится снизу и сверху. В нашем случае на небольшой веревочной петле через карабин она закреплена к нижней перекладине шведской стенки, хотя мы попробовали не менее пяти разных подвесов этой лесенки и все они были довольно удачны, прежде чем выбрать текущий. По ней сложно подниматься, потому что внизу лесенка довольно неустойчива и ее сильно болтает, но устойчивость возрастает кверху. Дочь любит не только лазить по ней вверх и вниз и использовать ее для переходов, но и висеть и кувыркаться на отдельных ее перекладинах (фотографии есть ниже).

    Лиана для прыжков

    Сложный и интересный снаряд (каучуковый жгут с арматурой внутри, устойчив к улице и растяжению, пружинит). К сожалению, очень мало распространен (вы замучаетесь искать ее в гугле), поэтому отсылаем все к тому же Олегу Скрипалеву (ссылка на его сайт была выше). Стоит тысячу с небольшим. Подвешивается лиана так, чтобы ребенок до нее едва доставал руками. Дальше варианты прыганья: держась широким хватом руками, подмышками, сидя. Дома у нас таких две (потолще и потоньше, для взрослых и детей), но работают они хуже, потому что подвешены как-то отдельно от других снарядов (будет повод переосмыслить это, когда вернемся с дачи). На даче мы повесили всего одну лиану, но обеспечили к ней доступный «подход» (с матросской лесенки). Сесть на лиану с земли ребенок сам не может (если подвесить так низко, то при раскачивании он будет садиться попой на землю), а прыгать сидя — самое интересное. Ребенок старается на нее попасть: или просит взрослого (мы обычно не ведемся, почему — читайте внизу). Или перелазит откуда-нибудь.


    Вся конструкция динамична и требует ловкости. Она может подпружинить и «хлопнуть» по корпусу, если допустить неловкость (это огорчительно, но не опасно). Зато «бонус» за успешное лазанье — эффект обезьяны. В общем, 4-х летка справилась с освоением этого снаряда за 2-3 дня с минимальной страховкой, научилась перелазить на него без страховки и научилась проводить на нем какое-то время, прыгая, качаясь и вдохновляя других детей. Для гостей же снаряд оказался сложным: очевидно, чтобы наловчиться залазить на него требовалось немного потренироваться, а лазанье в режиме гостей всей компанией отвлекало внимание на снаряды, где что-то «изобразить» получалось сразу.

    Трапеция

    Еще один динамичный снаряд, который может использоваться и как турник (в случае виса), и как качель (если сесть на него сверху). Стоит этот снаряд буквально три копейки и в комплексе можно использовать его несколько раз (мы планируем добавить еще одну). Трапеция позволяет «перелететь» со снаряда на снаряд и этим ценна для включения в сложные маршруты лазанья. Повторения не будет, если повесить трапеции на разной высоте, трапеции тогда будут «работать» по разному. Мы повесили трапецию так, чтобы Забава не могла достать ее с земли, но могла легко с трапеции на землю спрыгнуть.


    В нашем комплексе трапеция доступна с матросской лесенки, турника и шведской стенки, а также с одного из верхних рукоходов, а с трапеции доступна также дисковая качель. Дети постарше пытаются раскачаться на трепеции сильнее, чтобы дотянуться ногами до колец. Надо сказать, что подвеска снарядов зависит от роста и, конечно, сделана нами под нашего ребенка. Наблюдая детей разного роста (то как они используют наши снаряды) мы восхищаемся их фантазии: если то, что сложно для Забавы для них оказывается слишком просто, то они находят какой-то другой способ использования снаряда и задача в целом для них не упрощается.

    Канаты

    Канат в комплексе используется двумя тремя основными способами: как качель (для этого снизу каната надо завязать петлю), как путь наверх или вниз (к рукоходу или гнезду и, соответственно способ быстро «соскользнуть» с них вниз) или как промежуточный снаряд для перемещения по горизонтали (например, с колец на матросскую лесенку). Первоначально канат для ребенка сложен. Даже по шесту забраться наверх ребенок может только тогда, когда уже «наберется» некоторая ловкость и сила рук, а канат, в отличие от шеста, еще и динамичен.


    Будет ли использован и любим канат ребенком зависит от нескольких параметров. Во-первых, материал, из которого канат сделан. В большинстве уличных игровых комплексов канаты синтетические — они не очень приятны для рук и не очень ухватисты (скользят). Как и матросские лестницы канаты имеют свои корни в корабельных снастях, где их делали из пеньки. В строительных магазинах нам удавалось найти пеньковую веревку большого диаметра — она жесткая, но не скользит и довольно ухватиста. Мы в своем комплексе использовали два каната, сделанных из хлопковой веревки большого диаметра, купленной также в строительном магазине. Соотношение цены к готовому канату примерно 1:4 (веревка очевидно дешевле готового изделия). Готовый канат для детских комплексов существует нашего диаметра (примерно около 30 мм), бывает толще (32-34 мм) и на наш взгляд потолще было бы лучше. Но, зная, что наш «домашний» готовый канат пока слабо используется, мы решили поэкспериментировать. Один из канатов мы завязали на конце петлей как качель, другой — узелками по длине для лазанья. Сама я против узелков, мне кажется, что они скорее мешают (ведь особенным удовольствием в использовании каната является скольжение по нему вниз), но мужчины нашего семейства меня переубедили. Еще один важный параметр: где конкретно подвешен канат. С моей точки зрения, поскольку снаряд сложный (требует освоения), его место должно быть незаменимым. То есть он должен быть включен в какой-нибудь маршрут, где его использование дает много преимуществ, а не использование создает трудности (заставляет лезть в обход). Логика очевидна: если канат есть чем заменить, то его заменят. У нас с одним из канатов так и получилось. Он висел на одной из сторон средней перекладины в качестве «дороги вниз» и, в качестве таковой, регулярно использовался. Но, стоило нам сделать на стоящем рядом брусе альтернативный путь — альпинистские зацепы — как канат перестал использоваться. По зацепам спуститься пусть не проще, но интереснее. Дети постарше стали использовать этот канат как опору для прыжков вниз. С перекладины 1,30 метра ребенку ростом около метра спрыгнуть было страшновато, а вот взяв в руки канат, он это легко делал. Наконец, в отношении каната как качели все еще более очевидно. Такой канат должен висеть подальше от столбов-опор, тогда его главное преимущество — возможность качаться на все 360 градусов — будет максимально использовано.

    «Сеть-гнездо»

    Наверху всей нашей конструкции навязана сеть-гнездо, которую мы тоже на заказ получили от Олега Скрипалева (под наши размеры). Источником идеи послужила небольшая сеть, натянутая у нас дома (там она размером с гамак, здесь — примерно 1,30 метр на 2,50 метра). Домашнее гнездо стало для нас любимым: дети (Забава с гостями) таскают в него игрушки, а Саша смотрит в нем фильмы. На даче задумка была аналогична, но воплотили мы ее, что называется, принципиально «на вырост».


    Принципиальное назначение этой сети, подвешенной на высоте около 2,5 метров, очевидно: это путь назначения высотных снарядов. Попасть в гнездо можно через бортик со шведской стенки (путь для взрослых) или в одно из двух отверстий лазов с некоторых высотных снарядов: обеих матросских лесенок, короткого вспомогательного рукохода (сделанного специально для усложнения возможных путей), альпинистских зацепов на столбах. Потенциально добавится еще гладиаторская сеть и расширяющаяся веревочная лесенка, их мы ждем. В общем, чтобы было зачем лезть наверх. Второе назначение тоже понятно. Сеть большая (может залезть несколько детей или взрослый с ребенком), в ней можно устроиться (прихватить плед и подушку) и почитать книжку или поиграть. На высоте, наблюдая за округой и садом. Это, конечно, не «домик на дереве» (он нам предстоит), но тем не менее довольно удобное гнездо, в котором можно расслабиться и уединиться. В 4 года мы не провоцировали Забаву лезть туда, в то время ее ярус был средний и нижний. Она у нас осторожная и аккуратная, и мы это ценим. Некоторых детей родители подсаживают в сеть, но мы не торопились. Зато в 5 лет она стала залазить в гнездо всеми доступными способами (со всех веревочных лестниц, сетей и шведской стенки), даже теми, которые нам (взрослым) уже кажутся недоступными.

    Альпинистские зацепы

    Идея «нецелевого» использования альпинистских зацепов пришла в голову моей маме (Забавиной бабушке), когда она наблюдала, как Забава держится за столб, стоя на перекладине, и пытается дотянуться до каната: вот если бы ей было за что дополнительно уцепиться… Как это не за что? Есть же специальные штучки для этого, устойчивые к влаге, зиме, перепадам погоды, сделанные, чтобы использоваться где угодно, в том числе на улице. Мы обалдели и решили идею воплотить.


    Купили штук 20 зацепов и разместили их по столбам: тут и там. Где-то в помощь, где-то в усложнение маршрута. Мы смотрели туда, где дочь пылась оттолкнуться ногами от столбов или держаться за них руками: по пути к канату, гнезду или шесту. Вокруг столба у шведской стенки, который она пыталась «облезать» чтобы оказаться в другой ее плоскости. У колец, чтобы держась за них, переберая ногами по столбу, задирать на перекладину ноги, как альтернативную «тропу» на среднюю перекладину. В общем, мы экспериментировали. Пока «победили» снаряды по проще, но, то тут то там, то один ребенок, то другой да ухватится за эти зацепы. В целом, изучив рынок зацепов, мы поняли, что за близкую нашему комплексу цену (около 20 тысяч по нынешним временам) можно сделать отличный дачный скалодром своими руками, используя пустую стену дома (естественно, уличную). Тема прикольная, а производители зацепов консультируют по созданию собственных скалодромов, а не только продают готовые (цена готового и собственного скалодрома будет сопоставима, но свой сделать прикольнее). Мы решили, что это наша перспектива на пару лет вперед, когда Забава разовьет тело и освоит свой спортивный комплекс в совершенстве.

    Качели

    Нужны ли вообще спорткомплексу качели (как таковые)? Вопрос спорный, потому что любой ребенок старше двух лет будет склонен использовать как качель вообще все, что способно качаться. Любимыми «качелями» нашего спорткомплекса являются матросские лестницы, лианы, канат с завязанной петлей и даже кольца. Все, что угодно, все, что динамично подвешено. Дети очень любят качаться: у нас по всему саду развешены гамаки, на веранде никогда не простаивает без дела великолепная качель-тарелка диаметром около метра, когда-то давно купленная нами в ИКЕА (она развлекает нашу дочь, когда взрослые засиделись за обедом или за чаем, ей хочется быть рядом, но не хочется сидеть неподвижно) и, конечно, есть на чем покачаться на каждом этаже нашего дома (на случай плохой погоды). Ключевой момент: это все (для качания) висит у нас отдельно: дома или по саду. Зачем качели лепить в комплекс, если они прекрасно могут быть использованы отдельно (сами по себе), а в маршруты для лазанья их встроить сложно? Мы решили оставить в комплексе только две качели, нещадно выкинув из него излишек. Оставили мы обычную деревянную качель для «малышей» и дисковую качель. Зачем?


    Назначение «малышковой» качели очевидно: она нужна большей частью для малышей (и у нас висит очень низко, чтобы ребенок Забавиного роста (93-94 см) сам мог на нее залезть и качаться, отталкиваясь от земли ногами). Аргумент понятен: многие наши гости приезжают с несколькими детьми, и, пока те, кто уже способен лазить, лазят по верхам комплекса, малышей надо занять чем-нибудь рядом и внизу. Развести, так сказать, разных детей по разным зонам. С дисковой качелью дело обстоит по другому.


    Дисковая качель — снаряд исключительно простой и дешевый в изготовлении. Это просто диск на веревке. Диск не очень большой (хотя я своей взрослой попой на него вполне уместилась и даже удивилась, что он вполне удобный). На веревке не очень толстой (она не должна заменять канат). Качание на такой качели оказалось ни на что не похоже. Во-первых, диск не устойчив — с нее можно слететь, хотя высота такая, что от падения вреда не будет, то есть надо балансировать и удерживаться ягодицами (в общем, развивается не только вестибулярка, но ноги и попа). Во-вторых, как и канат с петлей, эта штука имеет диапазон раскачивания 360 градусов — полная свобода для полетов. И в третьих, снаряд настолько минималистичен и висит так низко, что не пересекается в своем пути почти ни с чем: врезавшись в висящую веревку ее просто отклоняешь, не ударяешься, а диск остается ниже места столкновения. Повесить же дисковую качель в доме или на дереве сложнее: нужно, чтобы траектория не пересекалась ни сто стенами, ни со стволом. Понятно, что место такой качели — где-то по центру комплекса. Может ли она встроиться в маршруты лазанья? Сложно, но скорее да. Не то, чтобы на нее было удобно перебираться, но дети постоянно пытаются — это вызов.

    Сложные маршруты лазанья

    Мы столько уже здесь писали про сложные маршруты, что, я думаю, все итак стало понятно. Просто подведем итоги. Комплекс будет жить каждый день и не надоедать, если обеспечит высокую вариативность лазанья. Не только снаряды для рук и ног, но и «пищу для мозгов». Когда ребенок придумает план («Мама, приходи смотреть как я перелезу с лесенки на трапецию, там покручусь, а потом, как обезьяна, перелезу на турник» — это уровень планирования, доступный уже 3-х летке). Такие маленькие победы, маленькие связки и элементы маршрутов со временем складываются в целостную систему, если обеспечить с каждого снаряда 3-4 возможных перехода, то такая система остается «открытой» — бесконечно вариативной, не замкнутой. Тогда лазить не надоедает, даже если ребенок на комплексе один. По мере роста ребенка (а комплекс, при модификации снарядов, высоты и расстояния их подвешивания, может оставаться актуальным вплоть до подросткового возраста), маршруты, конечно, будут меняться, обеспечивая необходимый вызов. Олег Скрипалев рассказывал про большое «Магелланово путешествие» своего детства: когда ему было нужно обойти все снаряды комплекса по кругу, ни разу не спускаясь на землю. Все эти задачи, которые сам себе ребенок ставит, становятся все более сложными. Это и развитие уровня притязаний и развитие ловкости и силы. В общем, чтобы создать такую систему надо подумать и тогда, когда ребенок будет ею пользоваться, у него будут развиваться не только мышцы, но и мышление, а также планирование и постановка адекватных задач. Надо ли говорить, что попытка просто повесить снаряды в ряд является в этой связи системной ошибкой: он упрощает всю идею, сводит ее на уровень простых повторений и двигательных навыков. Что больше всего притягивает нас в выступлениях и спортсменов-гимнастов и цирковых артистов? Конечно, поток движений, их связанность в единый номер, перетекание одних элементов в другие. Это же как танец! Всегда восхищает работа того, кто этот «танец» придумал. А где появляются такие выдумщики? Это умение сделать из злементов движений единый целостный «поток» не дается с рождения, его тоже нужно развивать. Конечно, в среде, допускающей вариативность.

    Безопасность на комплексе

    1. Когда начинать? Многие родители боятся падений и держат маленьких детей подальше от снарядов. На картинке снизу на наших колечках висит девочка 2-х лет, ее туда никто не подвешивал. Она сама подошла, сама достала кольца (встав на носочки с земли), сама повисла, сама подняла ножки к кольцам, повисела и опустила ножки вниз тоже сама, безопасно спустившись со снаряда. Сама повторила этот цикл десятки раз. Мама этой девочки позволила ей лазить так рано, как она сама захотела, а поскольку она растет с братом 4-х лет, то ей было за кем «тянуться». Если меня спросят: у кого выше шанс травматизма (не только на снарядях, но и по жизни), у этой девочки или у тех, кого мамы полазить самостоятельно не пускают, то ответ очевиден: эта девочка замечательно ловкая, знает свои силы, умеет правильно падать.


    Псевдо-логичные суждения мам 2-х леток: «О, тут есть качель, это как раз для нас, остальное нам рано!», «А почему эта качель висит так низко? Ребенок же цепляется ногами?», «Моя дочь слишком тяжелая для этого лазанья (про массивного ребенка)». В этих суждениях скрыты противоречия. Во-первых, если сейчас рано, то как она узнает, что время пришло, если ребенок не будет развиваться постепенно? В 2 года начинать проще, чем в 6 (элементарно падать ниже).  Во-вторых, если ребенка всегда только качать на качелях, то как он научиться качаться сам? Конечно, ребенка можно и нужно качать на качелях повыше. У нас для этого есть гамаки, в которых удобно и качаться самостоятельно, и качать их из вне. А вот навык качаться, отталкиваясь от земли, трудно получить на дворовой площадке, ведь качели должны быть отрегулированы под рост конкретного ребенка. Детям остается учиться качаться за счет перемещения центра тяжести (что прекрасно в летних условиях, но сложно выполнимо в объемной зимней одежде). В-третьих, если ребенок рыхлый и (или) тяжелый, то ему как раз надо лазить (и побольше двигаться), иначе как он станет сбалансированней и крепче? Заставить его двигаться в 3-4 года будет сложно, а вот в 1,5-2, когда ему все интересно, он мало расстраивается от падений (с высоты своего роста, конечно) и еще не отбито природное любопытство он воспринимает свой (возможно избыточный) вес как данность и пытается с ним совладать. Если дать ему такую возможность, то к 3-4 годам избыточного веса и рыхлости уже не останется или, если конституция все же такова, она будет сбалансирована набранной силой рук и ног. Производители комплексов «Ранний старт» предлагают начинать с 7-ми месяцев. Мы купили «ранний старт» в 8-мь месяцев и поняли, что они правы (можно было и раньше), притом, что мы вовсе не торопили дочку ходить рано, просто были некоторые снаряды (например, горка), по которым она очень любила ползать, а ручки хорошо тренировались на первых турниках. Вопрос в том, что к 2 годам она этот комплекс переросла. Менее, чем в 2 года (примерно в 1 год 8 месяцев) мы сделали полноростовой (в потолок) комплекс у нас в квартире. Конечно, в полный рост он стал использоваться годам к трем (у Забавы не было никаких ускоряющих провокаций), но к этому времени она уже хорошо освоила нижний ярус: руки были сильными, а мозги — осторожными. Итак, мы считаем, что начинать надо рано.

    2. Поменьше провокаций взрослых и побольше хороших собственных примеров.
    Второй принципиальный вопрос: надо ли ребенку на комплексе помогать? Ответ на него очень тонкий. Помогать немного можно, только нужно стараться при этом не провоцировать ребенка делать то, к чему он еще морально и физически не готов и не надо снимать с него ответственность за свою безопасность. Хороший пример: детям показали как виснуть на перекладине вниз ногами, держась руками.


    Результатом стало поголовное освоение этого приема Забавой и ее гостями, многократно показанной выше в разделе о турниках. Плохой пример: при этом же висе спровоцировали ребенка раньше времени (пока сам не понял, что это возможно и сам не понял как фиксировать ноги) отпускать руки. Результатом стало падение при попытке их отпустить самостоятельно (хорошо, если ребенок тренированный, то он успевает вывернуться в этом падении и приземлиться на корточки, а не на спину или голову). Во избежание такой «неготовности» и «спровоцированных падений» я вообще избегаю помогать ребенку физически. В крайнем случае (в случае прямой настойчивой просьбы ребенка, который сам этот элемент заранее придумал) стою и страхую рядом (не трогая ребенка) или подставляю свое плечо или руку в качестве дополнительной опоры, не принимая на себя центр тяжести (вес) ребенка. Лучший способ показать новый прием — это вообще-то сделать его самим — как в примере с тремя турниками Никитиных (или чтобы прием сделали более старшие дети). Дети перенимают друг у друга приемы очень быстро, но, когда они делают это сами (без провокации), то они обычно чувствуют свои ограничения и возможности. Точнее изначально дети способны их чувствовать, если эту чуйку не сбить.

    3. Постепенный переход на высоту.
    Как же можно эту природную чуйку своих сил и возможностей сбить? Элементарно. Все мы постоянно видим на площадках мамочек, которые поднимают на руках своего годовасика на двухметровую горку, а потом с улюлюканьем ловят его внизу. Это принято повсеместно. Когда ребенка как вещь поднимают, катают и ловят он привыкает, что его поймают всегда, ломается инстинкт самосохранения. Если ребенок в год учится потихоньку залазить по ступенькам на эту самую горку самостоятельно (две ступеньки вверх — одна вниз, часто он просто лазит вверх-вниз бесконечно), то он в каждый момент времени чувствует, что ему доступно. Забава, таким образом, к катанию с высоких горок пришла к 2-м годам, и никогда я не засовывала ее наверх, я ждала, когда подъем и спуск с лестницы станет для нее доступным и когда она сама захочет скатиться. Несколько раз я ловила себя на зависти, когда видела что Забавина ровестница смело лезет куда-нибудь вверх. И сразу понимала свою ошибку, когда эта же ровестница на спуске падала с высоты и, например, подворачивала ногу. Тогда я радовалась, что моя дочь не «без тормозов», хотя тормоза ее были внутренние: мы не только не провоцировали ее лезть на высоту, но и не «осекали», когда она, наконец, на это решалась.


    Таким образом, мы не снимали с дочери ответственность за безопасность. Сейчас она осторожнее большинства детей, например, в нашем комплексе она не лазит в гнездо и на рукоходы. Мы и не провоцируем: настанет время, залезет сама, пусть сначала натренируется по низам.

    4. Непересекающиеся траектории снарядов.
    Этот принцип, казалось бы очевиден. Качель не должна врезаться во что-нибудь жесткое. По возможности нужно допустить, чтобы несколько раскачивающихся снарядов были использованы одновременно. Видимо об этом думали те, кто проектировал линейные комплексы (дети не будут врезаться), но они недооценили потребности ребенка и возможности комплексов. Не нужно загоняться тем, чтобы траектории снарядов не пересекались никогда, нужно подумать о том, где 3-4 детей смогут лазить или качаться одновременно, не врезаясь друг в друга, пока другие снаряды (требующие места) дождутся своей очереди.


    Многие вещи, например, будет ли траектория движения раскачивания лианы пересекаться с подвешенной диагонально матросской лесенкой, видны по месту лучше, чем на эскизе. У нас проектирование было трехэтапным: эскиз, воплощение (проверка), корректировка. Несколько снарядов по мере использования были нами сдвинуты.

    5. Удобная одежда и обувь для лазанья.
    Больше все это касается, конечно, обуви, чем одежды, детская дачная одежда как правило достаточно удобна. Наверху есть фотографии, где Забава качается на дисковой качели в резиновых сапогах. Это исключение, безусловно. Был дождливый  день и Забава просто покачалась, проходя мимо. На домашнем комплексе принцип «лазить босиком» очевиден. На 99% случаев мы придерживаемся этого принципа и на даче. Если дети пришли в сандалиях на плотных ремешках, это еще допустимо, но, конечно, никаких каучуковых тапочек типа «Кроксов» или сланцев. Говорить об этом, кстати, почти никогда не приходится: как правило дети сами скидывают тапочки и бегут лазить. Им сложнее, если погода на улице холодная и дождливая и под сапогами еще одеты носки и колготки. В этом случае, конечно, лучше кроссовки или ботинки, чем резиновые сапоги (мы стрижем траву под комплексом пониже). Ребенок должен хорошо чувствовать свою стопу и обувь не должна скользить по снаряду. Ну а в нормальный теплый летний день удобная одежда на дачном спорткомплексе минимальна. Как говорит наша Забава: «Сегодня цирковистка забыла одеть костюм, но ничего, представление все равно состоится!»

    6. Если начались капризки, лучше поменять занятие. Все родители знают, что иногда дети играют, а иногда — заигрываются. Особенно это видно, когда несколько детей играют одновременно. Любой родитель чувствует, что довольные крики сменились истеричными: еще чуть-чуть и начнут набивать себе и друг другу шишки. В этот момент детей нужно отвлечь от комплекса и переключить на другое занятие, для нас это очевидно.

    7. Учимся падать. Про это так хорошо написано у Никитиных, что не хочется даже повторять. Когда ребенок лучше всего приспособлен к падению (с высоты своего роста)? Как ни странно, в возрасте около года, когда учится ходить. Его тело настроено на то, что ему придется падать каждый день по много раз и переносит падения без травм, его психика тоже на это настроена, он почти не расстраивается, просто встает и идет дальше. Аналогично с низкими снарядами, вроде низких турников или подвешенных низко колечек: когда ребенку 1,5-2 года и он делает только то, что ему по силам, он будет падать, но не будет травмироваться (я не рассматриваю случаи, когда ребенок «улетает» с горки, на которую его на 80% подсаживала мама). Ребенок сам по себе будет открывать высоту постепенно и постепенно тренироваться в правильных падениях. Если моя дочь срывается с турника в 4 года (со среднего, на высокий она не лазит), то она изгибается в воздухе и приземляется как кошка. После этого могут последовать слезы, но это слезы досады, а не боли: она не любит, когда что-нибудь у нее не получается (конечно, 3-4 летки в этом отношении уже очень мнительны). Аналогично высотам очень медленно и постепенно прирастают скорости. Когда ребенок учится падать он только ходит, когда он прыгает, носится  и бегает, его падения как правило уже физиологичны. Тем более — прыжки с высоты, которые так любят старшие дети. Мы не можем изолировать, защитить или запретить (некоторые родители могут — мы не можем, мне было бы страшно, тогда он не будет подготовлен к амплитудам взрослых движений и падений со взрослого роста). Но мы можем позволить потренироваться «с нуля». Очевидно ли это? К сожалению, нет. Иначе мы бы не видели на детских площадках детей, которых водят за капюшон (чтобы не упали) или постоянно тягают за руку (не ребенок держит маму за руку или палец, а мама крепко держит его обхватом, чтобы не оступался и подскальзывался). Про это у Никитиных («Мы, наши дети и внуки») тоже очень много, но нам все это было понятно и без Никитиных. Нужен ли в спорткомплекс мягкий мат? Спорный вопрос, но ответ аналогичен: «Как правило, нет». Идеальным покрытием для дачных спорткомплексов и их «рабочего радиуса» является трава или песок. Естественно, это не камень, щебенка или бетон. Покрытие, о которое не зацепишься и не прокарябаешься. Покрытие городских детских площадок нам не кажется идеальным для дачи: в городе оно выполняет другие функции, там нужно сохранить оазис чистоты в грязный и слякотные сезон. Дачный сезон, как правило, кончается задолго до осенней грязи и зимней слякоти. Мы выбрали траву.

    Детский сад у нас на даче

    Конечно, комплекс притянул к нам на дачу соседей и друзей. «Детский сад» в нашем случае понятие фигуральное, ведь на спорткомплексе с большим удовольствием лазят и школьники, расширяя, таким образом, социальное окружение нашей Забавы.


    Что до меня, мне кажется, что дачные дети, носящиеся по территории и с участка на участок: тут песочница, там — «лазилка» (так они сами называют спорткомплекс), тут домик, там — пруд или батут, — это и есть детство. Так что приезжайте, друзья, пока еще не кончились летние теплые дни, покажем, расскажем, просто отдохнем вместе и дадим детям полазить! Мы с Забавой будем в восторге!

    Спорткомплекс на даче: второй сезон

    Прошел год. Снаряды, упакованные на зиму в контейнер, были снова вынуты и повешены на спорткомплекс. Мы докупили еще трапецию, кольца, расширяющуюся лесенку и гладиаторскую сеть. Оптимизировали подвес. Добавили сбоку (не внутри конструкции) родительский гамак, чтобы проводить рядом время, пока дети лазят.


    В результате у нас получилась конструкция на 24 снаряда минимум (если считать разбросанные по опорам альпинистские зацепы за один снаряд, а каждую прекладину или шест отдельно). Итого теперь у нас: пять перекладин, два шеста,  два рукохода, одна гладиаторская сеть, одна шведская стенка, два рукохода, два каната, две трапеции, двое колец, двое качелей, одна расширяющаяся лесенка, одна большая сеть-гнездо, не менее 20 штук альпинистских зацепов и сбоку гамак. Нашей дочери «стукнуло» пять, родился сын.  Усложнились и игры. На сегодняшний день дочь освоила все снаряды и полную высоту комплекса, за исключением рукоходов (она на них висит, но проходить рукоходы пока опасается, хотя на детских площадках рукоходы уже стала проходить — ей хватает силы рук, но наш висит выше и она осторожничает).

    Любимых «долгоиграющих» игр сейчас у нас две:
    1. Путешествие Магеллана. В одиночестве и в компании. Это «кругосветное путешествие» во время которого нужно пройти все снаряды, ни разу не спустившись на землю. Сложность заключается в том, что комплекс в принципе лучше проходим для того ребенка, которому сняряды подходят по росту, а более высоким детям сложно пройти колечки, например, которые подвешены ниже и «провоцируют» их коснуться земли. То есть Забава легко справляется с этой задачей (но только после того, как смогла подняться на максимальную высоту других снарядов), а старшие дети на том же самом деле прокалываются, хотя какие-то другие снаряды им пройти легче. Решение заключается либо в том, чтобы подвешивать сняряды на компромиссную высоту, либо в том, чтобы заканчивать малопроходимым снярядом. Усложнять задачу можно бесконечно, например, вводя условия, что нельзя использовать повторно снаряд более двух раз, или повторно можно использовать не более 5-ти снярядов, или повторно нельзя использовать ничего. Или что с каждого снаряда нужно уходить не тем же путем, что пришел. Возможно в каком-то из этих видов задача окажется не решаема, ну да дети найдут свои лазейки или оптимизируют ее правила.
    2. Цирк. Можно играть в одиночестве со зрителями. Продаются билеты, готовятся зрительские места, десерты. Мы сидим и смотрим как лазит дочь, которая должна продержаться определенное время, не слазя на землю и не останавливаясь. Ей почему-то нравится время «час». Удивительно, но для нее этот час проходит вполне незаметно, а мы успеваем спокойно рядом попить чай, если припасли его заранее. У дочери есть излюбленные пути и есть новые номера (вызов), о чем она не ленится заранее прокричать, чтобы привлечь наше внимание. Если надо «добавить куража», то я включаю режим комментатора (как и в Магеллановом путешествии). Можно вместо «комментатора» включить музыку для двигательной импровизации, это у нас хорошо идет после танцевальных занятий. В целом есть ощущение, что дочь сделала в своей ловкости и лазучести кардинальный скачок и что есть еще много куда расти. И, чтобы было куда расти бесконечно, мы время от времени ходим в настоящий цирк и показываем ей настоящих гимнастов и акробатов.

    Ссылки

    1. Скрипалев В.С. Наш семейный стадион
    2. Павлова Е.Н. Домашний спорткомплекс своими руками или на заказ
    3. Спорткомплексы Чистовых-Павловых.  Спорткомплексы по индивидуальному проекту. Своими руками и на заказ

    Индивидуальные консультации

    По вопросам взаимоотношений в семье, психологического состояния детей и мамы, психологического сопровождения беременности, практик осознанного и естественного родительства.

    1. +7 (926) 617-06-03 [email protected] (Лена) Москва, Геленджик
    2. +7 (916) 293-89-94 [email protected] (Саша) Москва

    Олег Скрипалев — сын Владимира Скрипалева, друга и соратника семьи Никитиных, наиболее известной семьи в СССР, пропагандировавшей практики естественного и осознанного родительства и создавшей собственную традицию раннего развития. Владимир Скрипалев был автором подхода к спортивному развитию детей, отраженному в книгах «Наш семейный стадион» и «И снова холод полюбить». Олег с детства знаком с идеологией построения грамотных домашних спортивных комплексов, сейчас проектирует и строит уникальные спортивные комплексы из стандартных составляющих и консультирует тех, кто создает свой комплекс своими руками. Подробно о нем можно узнать на нашем сайте, посвященном спортивным комплексам.

    12 идей домашних игровых площадок в помещении (ваши дети точно полюбят) — Дом повышенной комфортности

    В наши дни технологии оказали значительное влияние на все аспекты жизни нашего общества. Несомненно, ожирение — серьезная проблема для детей по всей Америке, и их доступ к технологиям напрямую способствует их бездействию. Сегодняшние дети не так много времени проводят вне дома, как наши родители, бабушки и дедушки. Вместо этого они внутри приклеены к видеоигре, iPad или телевизору.

    В наши дни, когда у детей есть доступ к технологиям, все меньше детей физически активны, что в конечном итоге может нанести вред их общему развитию. Если дети не будут продолжать заниматься различными видами деятельности, стимулирующими их грубую моторику, это может привести к ограничению умственных способностей на всю жизнь.

    Тем не менее, есть удивительная новая возможность, которая может помочь поддержать борьбу за здоровье детей. Крытые игровые площадки привносят в интерьер прекрасную атмосферу на свежем воздухе, помогая вашим детям оставаться в безопасности и оставаться активными.Вместо того чтобы тратить время на использование техники, установка домашней игровой площадки в помещении позволит вашим детям развлечься и развлечься.

    Хотя мы осознаем важность игр на свежем воздухе и поощряем их к детям, прогулки на свежем воздухе не всегда доступны по разным причинам. Кроме того, немногие города предлагают приемлемые и безопасные игровые условия для детей. К счастью, этими крытыми игровыми площадками можно пользоваться круглый год, и они дают детям безопасность и свободу учиться и расти.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Преимущества домашних игровых площадок в помещении

    Улучшение здоровья ваших детей и выход на улицу — не единственные преимущества игровых площадок в помещении. Родители, нуждающиеся в присмотре за детьми, также могут извлечь значительную пользу из этих игровых структур.

    Обычные услуги по уходу за детьми могут быть невероятно дорогими, а забота о своих детях требует значительных временных и эмоциональных затрат.Некоторые родители могут быть не в состоянии обеспечить такой уровень ухода из-за своей рабочей ситуации. Тем не менее, игровые сооружения в помещении могут развлекать ваших детей и служить безопасным и доступным вариантом ухода за детьми.

    Особенно если учесть текущее состояние мира; Пандемия коронавируса изменила семейную динамику. Семьи проводят гораздо больше времени в помещении, поскольку дома стали офисом для родителей и школой для их детей. Крытые игровые площадки могут занять ваших детей и позволить им безопасно играть, пока вы занимаетесь любыми делами, работой или другими делами по дому.

    На что обратить внимание

    При выборе типа крытой игровой площадки, которую вы хотите купить или построить для своих детей, вы должны учитывать следующее:

    • Место в вашем доме — Убедитесь, что вы выбрали место в доме, где достаточно места. Проверьте высоту потолка и измерьте все размеры вашего помещения, чтобы убедиться, что желаемая игровая площадка подойдет правильно.
    • Возраст ваших детей — Тип оборудования, который вы выберете, во многом будет зависеть от возраста ваших детей.Обратите внимание на возрастной диапазон игровой площадки, которую вы планируете, чтобы убедиться, что она безопасна и будет достаточно стимулирующей для всех детей, которые будут ею пользоваться. Кроме того, потратьте некоторое время на то, чтобы выяснить, какие типы игрового оборудования подойдут для вашего возраста.
    • Разработайте план — Если вы решите пойти по пути «сделай сам», а не покупать готовую конструкцию, вам нужно будет составить план. Подумайте о том, чтобы набросать свой дизайн и, возможно, даже создать подробный план.
    • Цена — Определите свой бюджет перед покупкой или планированием.Это поможет сузить круг типов игровых площадок, которые вы можете установить, и количество оборудования, которое вы сможете купить.
    • Найм профессионала — Если выбранный вами план игровой площадки слишком сложен, чтобы построить его самому, вы можете подумать о найме профессионала для этой работы.
    • Личные предпочтения для себя и / или детей — Вы предпочитаете деревянные предметы мягким материалам? Ваш ребенок боится горок или не любит обезьяньих батончиков? Помните обо всех этих предпочтениях, когда покупаете игровую площадку в помещении.

    Убедитесь, что вы учли все эти вопросы, прежде чем решать, какую игровую площадку построить в своем доме. Если вы ищете вдохновения, мы просмотрели Интернет и собрали 12 лучших идей для домашних игровых площадок в помещении, которые помогут мотивировать ваш следующий проект!

    1. Крытая игровая площадка в подвале своими руками с поручнями для обезьян

    Используя 2х4, древесные отходы и фанеру, этот домовладелец смог построить шедевр для игры в помещении.Он был полностью построен вручную и заполняет ранее открытую площадку в их подвале.

    Эта игровая площадка с решетками для обезьян, мостом с секретным туннелем под ним и несколькими уровнями может доставить столько радости. Варианты бесконечны для творческого, здорового времяпрепровождения в помещении.

    2. Конструкция для лазания в помещении от пола до потолка

    Это сооружение было построено очень просто с использованием черных промышленных труб. Семья разработала стимулирующий курс лазания с поручнями, лестницей и веревкой для лазания.Все материалы для этой сборки можно найти в вашем местном хозяйственном магазине, и для их установки не потребуется много времени.

    3. Потолок и стена для лазанья «Сделай сам»

    Эта стена для скалолазания и барная стойка для обезьян делают идеальную уникальную спальню для детей старшего возраста. Зацепы на скалодроме идут от стены до потолка, а изогнутая планка планки обезьяны простирается через всю комнату. Планируя материалы для чего-то подобного, имейте в виду, что вам нужно будет использовать что-то, что выдержит вес качающегося человека.

    4. Реалистичные деревья для лазанья в помещении

    Установка комнатных деревьев для лазанья может помочь перенести природу в ваш дом. В конце концов, лазание по деревьям — это квинтэссенция детского занятия, и это может быть идеальным способом познакомиться с природой для детей, которые живут в более городских районах. Эти родители проявили очень артистический подход и даже сделали деревья очень реалистичными.

    5. Современное дерево для лазанья в помещении

    Если вышеупомянутый проект кажется немного недосягаемым, возможно, будет проще установить этот.Это еще один пример отличной игровой структуры для скалолазания в помещении. Все, что вам нужно, — это пила, чтобы вырезать детали нужной формы, дерево и прочную фурнитуру, чтобы прикрепить их к стене.

    6. Крытая игровая площадка от EZPlay

    Крытые игровые площадки

    EZPlay невероятно универсальны, просты в сборке и могут быть сложены для мгновенного хранения. На этой игровой площадке есть веревочная лестница, деревянная лестница, горка, гимнастические кольца и крытые качели. Рекомендуется для малышей от 18 месяцев и старше, он также достаточно прочен, чтобы выдержать вес до 100 фунтов.веса.

    7. Самодельная стена для скалолазания, поручни обезьяны и лестница из палитры

    Крытые игровые площадки не должны быть предназначены для детей. В этом случае домовладелец соорудил над своей кроватью стенку для скалолазания, лестницу из поддонов и решетку для обезьян. Этот тип игрового набора легко собрать из дерева из любого местного строительного магазина.

    8. Игровой набор с чердаком для помещений

    Эта крытая игровая площадка с горкой, кроватью-чердаком, наклонной конструкцией для лазания и ямой для мячей — мечта каждого маленького ребенка.Превратите спальню вашего ребенка, приподняв его кровать и используя пространство под ней в качестве ямы для мячей. Это обеспечит бесконечное количество развлечений в помещении и физической активности.

    9. Внутренняя деревянная горка

    Это прекрасный пример создания игривой архитектуры в вашем доме. Этот домовладелец разработал более современный подход к внутренней игровой площадке, спроектировал крытые горки и качели, чтобы они соответствовали общему дизайну интерьера своего дома.

    10. Крытая игровая площадка

    С этой крытой игровой площадкой ваши дети могут безгранично играть в творческие игры, в дождь или в сияние.Этот набор обладает почти всеми функциями, которые вы можете найти на традиционной открытой игровой площадке. Кроме того, он может легко вписаться в ваш дом, требуя некоторой сборки.

    11. Лофт Market Climber

    Loft Market Climber идеально подходит для использования дома или даже в классе. Прозрачные панели, установленные на чердаке и лестнице, обеспечивают дополнительный элемент безопасности и отлично подходят для наблюдения за вашими детьми. Сама конструкция также невероятно прочна и выдержит даже вес взрослого человека.

    Эту красивую игровую площадку можно использовать как источник вдохновения для рукоделия или приобрести полный набор для удобной доставки в Wayfair.

    12. Игровой набор Summer Loft

    Лофт-дизайн этой конструкции — отличный способ установить игровую площадку в помещении, когда у вас ограниченное пространство. Это также простой и доступный проект DIY, который можно легко установить на выходных. Единственные необходимые материалы — это горка, качели, ручки и дерево.Вся эта структура может быть построена примерно за 200 долларов.

    Цена установки игровой площадки в помещении

    В создании игровой площадки для детей в помещении замечательно то, что проект может в буквальном смысле уложиться в любой бюджет. Вы можете заплатить от 50 до 3000 долларов в зависимости от того, чем именно вы хотите заниматься. Если у вас есть большой крытый атриум, который вы хотите полностью переоборудовать в игровую площадку, то, конечно, это будет стоить вам от 3000 до 40 000 долларов.

    Однако в этой статье мы рассмотрим небольшие закрытые игровые площадки.Вы можете установить небольшую горку с лестницей за 25 долларов. Вы также можете создать небольшой тренажерный зал в джунглях, качели и горку за 50 долларов. Или, если у вас есть дети постарше, то, возможно, хорошей идеей будет добавить несколько обезьяньих брусьев и ступенек для лазания по стене с защитным ковриком за пару сотен.

    Всегда включать защитное оборудование для игровых площадок в помещении

    Все мы знаем, что дети подвержены несчастным случаям. Смешайте детей с тренажерными залами в джунглях, и вы, скорее всего, упадете или два. Вот почему рекомендуется установить несколько защитных ковриков внизу, чтобы предотвратить серьезные травмы в случае их падения.Еще вы можете подумать о том, чтобы привинтить детскую площадку, чтобы она не скользила по фундаменту.

    Стоит ли приобретать страховку детской площадки?

    Страхование детской площадки не требуется, если она находится у вас дома. Однако, если вы ожидаете, что друзья вашего ребенка тоже будут играть в него, вы можете попросить родителей подписать отказ и включить в него различные положения, например:

    • Родитель должен присутствовать, когда ребенок играет
    • Вы не виноваты ни в каких телесных повреждениях или смертельном исходе
    • Родители разрешают своему ребенку играть на свой страх и риск

    Тем не менее, вы все равно можете приобрести страховку.Это не должно стоить слишком дорого, если ваша игровая площадка относительно небольшая. Однако изучите местные законы, чтобы уточнить, требуется ли страхование в вашем штате или округе.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Завершение

    В связи с недавними распоряжениями о пребывании дома, заставляющими семьи проводить больше времени в помещении, строительство игровой площадки в помещении поможет развлечь ваших детей и позволит вам поработать.Крытые игровые площадки обеспечивают безопасную и стимулирующую среду для ваших детей, позволяющую проводить бесконечные часы творческой игры.

    Кроме того, нет никаких сомнений в том, что дети в Соединенных Штатах страдают ожирением. Игровые конструкции в помещении могут помочь предотвратить возникновение этой проблемы в вашей семье и создать больше возможностей для физической активности.

    Будь то тщательно продуманная трасса для скалолазания, горка в помещении или красочная площадка для игры в мяч — варианты безграничны. У вас не будет проблем с поиском своего следующего проекта, сделанного своими руками, или с приобретением потрясающей готовой игровой площадки в помещении.

    Как создать парк для детей

    Создайте свою собственную игровую площадку на заднем дворе своими руками, чтобы развлечь детей. Это легкий строительный проект из простых материалов для игрового набора и большой песочницы.

    В том, что можно описать только как «MASSIVE SCOPE CREEP», мне удалось превратить простую деревянную песочницу в целую игровую площадку на заднем дворе для наших сыновей C1 и C2. Кэрри и я позволили нашему воображению взять лучшее из нас, когда мы замышляли и мечтали о веселой и безопасной DIY Backyard Playground .

    В итоге над проектом потребовалось немного больше работы, чем я предполагал, но мы довольны результатами. Надеюсь, вам понравится прогуляться по проекту и увидеть окончательные результаты нашей игровой площадки для дома!

    Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, мы будем взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши прекрасные идеи для дома.Все высказанные мнения являются нашими собственными, основанными на нашем личном опыте.

    Обновление

    : как долго прослужит детская площадка на заднем дворе?

    Этот пост был первоначально опубликован в 2014 году, а на момент выпуска этого обновления это 2020 год. Итак, как игровая площадка держалась за последние 6 лет?

    Я доволен долговечностью проекта. Пиломатериалы игрового набора, обработанные под давлением, находятся в хорошем состоянии, несмотря на мое пренебрежение. Изначально я намеревался окрасить игровой набор после того, как в течение года оставил древесину на акклиматизацию.Жизнь стала насыщенной, и 1 год превратился в 6. Мы наконец получили проект летом 2020 года, и я доволен результатом (я должен был это сделать давно!). В итоге мы остановились на прозрачной гидроизоляционной отделке под дерево Behr Redwood. В последние годы Бер был нашим любимцем для проектов по покраске и окрашиванию, и на этот раз они не разочаровали! Вот изображение нашего обновленного игрового набора:

    Единственными предметами текущего ремонта нашей игровой площадки на заднем дворе были:

    1. Продолжается прополка — как вы можете видеть, наш игровой набор окружен сорняками, поэтому некоторые из них неизбежно пустят корни в игровой зоне.
    2. Свежая щепа каждые два года. Через пару лет в Мичигане почвенный покров начинает разлагаться. К счастью, распространять новые фишки довольно просто.

    Теперь, когда у нас есть хороший слой защиты игрового набора, следующий пункт, который мне нужно будет решить, — это шлифованная древесина. Они показывают возраст, и я подозреваю, что в ближайшие пару лет мне нужно будет принять решение, заменить их или убрать игровую площадку. На данный момент мои дети все еще любят играть на улице, но придет время, когда игровому набору, возможно, понадобится найти новую семью.

    Хотите узнать, как сделать свой собственный? Вот как мы создали нашу собственную игровую площадку «Сделай сам» на заднем дворе, а также несколько советов, которые я усвоил на собственном горьком опыте.

    Детская площадка на заднем дворе

    Когда мы с Кэрри начали обсуждать летние проекты этой зимой, одним из пунктов в верхней части ее списка был игровой набор и песочница для C1 и C2. Для меня это было не так уж и сложно, потому что у нас обоих остались приятные воспоминания о том, как мы копались в песке и играли в крепостях на деревьях, когда мы были маленькими.

    На тот момент объем проекта был довольно простым — построить простую песочницу «сделай сам» и купить игровой набор, новый или подержанный.Звучит достаточно просто, правда? Ну, первая задача, с которой я столкнулся, — это выбрать игровой набор.

    Я довольно много искал на Craigslist и провел типичное инженерное исследование брендов, качества сборки, долговечности и т. Д. И т. Д. После месяца исследований я решил использовать Playstar Powerhouse XP Silver с моего местного склада пиломатериалов.

    Выбор оборудования для детских площадок на заднем дворе

    Качество деталей и пиломатериалов было ключевым фактором в моем решении.Я просмотрел несколько больших коробочных магазинов и в целом обнаружил, что древесина тонкая, почти непрочная, а застежки и аксессуары сомнительного качества.

    Итак, я решил выпить и выложить немного больше денег, чтобы получить что-то, что станет неотъемлемой частью нашего двора на долгие годы. Миссия выполнена! Я могу сказать вам по собственному опыту, эта вещь очень тяжелая и просто тяжелая!

    Я не буду вдаваться в подробности в этом посте о фактической сборке Playstar Powerhouse XP Silver, но поделюсь парой общих идей:

    • Комплект, который я купил, содержал все оборудование (качели, направляющие, монтажные приспособления и т. Д.), А также груду пиломатериалов, которые требовали распиловки.
    • Инструкции в целом были четкими и простыми для выполнения.Мой тесть пришел помочь, и мы смогли без проблем завершить все разрезы.
    • Мы оба были поражены тем, насколько эффективно они используют пиломатериалы. Куча металлолома в конце всех наших распилов была смехотворно маленькой — в игровом наборе используется почти каждый кусок дерева.
    • Аппаратные средства были высокого качества, и снова сборка вырезанных деталей была простой в соответствии с указаниями.
    • Я уже упоминал, что это ТЯЖЕЛЫЕ? Я очень рекомендую собрать его в финальном положении.В моем случае ползучесть прицела взяла верх над мной, и я был вынужден переместить игровой набор с моим приятелем, который пришел помочь с песочницей. Для этого потребовался трактор с погрузчиком и буксирным ремнем! Если бы у меня не было трактора, мне пришлось бы обращаться за помощью к 5 или 6 моим ближайшим друзьям.

    Итак, это игровой набор, который, безусловно, является жемчужиной моей детской площадки на заднем дворе. Ниже представлено изображение готового игрового набора.

    Выбрав Playstar Powerhouse XP Silver для нашей игровой площадки на заднем дворе своими руками, пора приступить к созданию парка!

    Как сделать игровую площадку на заднем дворе своими руками

    Вот все, что вам нужно знать о вашей игровой площадке.На это ушло время, но оно того стоило.

    Что вам понадобится:
    • Пейзажная древесина — 8 футов длиной каждая — ваше количество будет зависеть от размера детской площадки, которую вы собираетесь построить, и глубины материала игровой площадки.
    • Молоток
    • Квадрат для обрамления
    • 7-дюймовые оцинкованные гвозди для столбов — я рекомендую 2 гвоздя на каждую контактную плату.
    • Шурупы для наружных деревянных поверхностей 5 дюймов — я рекомендую головку Torx T25. Вы заплатите немного больше, но они избавят вас от разочарований.Я использовал 3 шурупа на каждую ландшафтную древесину, начиная со второго слоя.
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт
    • Барьер от сорняков — купите достаточно, чтобы полностью покрыть землю внутри каркаса игровой площадки.
    • Нож универсальный — для срезания и обрезки барьера от сорняков.
    • Материал для детских игровых площадок на заднем дворе — дешевый вариант здесь — колотая древесина, но есть и более дорогие варианты переработанной резины, такие как резиновая мульча для игровой площадки Swing Set 75 Cu.Ft. Поддон-кирпич красный. Еще раз убедитесь, что вы покупаете достаточно материала, чтобы покрыть всю землю на нужную вам глубину.В моем случае я купил 10 ярдов деревянного покрытия детской площадки у местного поставщика по цене 15 долларов за ярд.

    Инструкции для вашей домашней игровой площадки:

    1. Выберите место и размер детской площадки на заднем дворе своими руками. Первое, что вам нужно сделать, это выбрать свой сайт. Как только вы узнаете местоположение и размер, вы можете завершить и получить свой список материалов. Мы остановились на прямоугольнике размером 16 на 32 дюйма со вставкой размером 8 на 8 дюймов.

    Убедитесь, что вы выбрали сайт, который подходит для вашего игрового набора.Вы же не хотите, чтобы детишки слетали с качелей прямо с детской площадки! Что касается месторасположения, то, если есть возможность, выбирайте хороший ровный участок. В нашем случае выбранное место было более крутым, чем мне бы хотелось, и было довольно ухабистым. Мы были настроены на это пространство и взяли на себя дополнительные подготовительные работы.

    2. Подготовить площадку для детской площадки на заднем дворе своими руками. Как я уже упоминал выше, мы выбрали не очень ровное место. Мы потратили много времени на соскабливание и выравнивание прямоугольника, и, честно говоря, мне жаль, что я потратил еще больше времени на выравнивание.Нам удалось заставить это работать, но мы приложили много усилий, чтобы выровнять игровой набор и подготовить бревна.

    3. Установите игровой набор. Если вы умнее меня, вы выполнили шаги 1 и 2 до того, как собирали игровой набор, и просто собрали его в нужном месте, чтобы начать! В этом случае вы можете просто перейти к следующему шагу. Если вы на одном уровне со мной, то сейчас самое время переместить ваш игровой набор в идеальную позицию.

    Как вы можете видеть на картинке ниже, мы использовали цепь с ковшом трактора, чтобы аккуратно поднять игровой набор и сдвинуть его на место.Чего вы здесь не видите, так это того, что игровой набор начался на траве! Убедитесь, что вы используете уровень, чтобы сориентировать игровой набор и не наклоняться.

    4. Разложить контактный грунт ландшафтной древесиной. Следующим шагом является установка деревянного слоя, контактирующего с грунтом, для определения периметра. Убедитесь, что вас устраивает положение и прямоугольность создаваемого прямоугольника. Вы можете использовать квадрат, чтобы получить углы примерно под углом 90 градусов, или воспользоваться старой математикой и опровергнуть теорему Пифагора, чтобы получить угол в 90 градусов.

    Я не буду вдаваться в подробности второго метода — если вы инженер или геодезист, вы уже знаете, о чем я говорю, а если нет, то вам все равно! Во имя полного раскрытия информации для своего проекта я просто оценил прямоугольность, и она выглядит нормально.

    И, конечно же, ничто не ограничивает вас настоящим прямоугольником. Вы можете выложить брус по любому выбору. Как только вы будете довольны формой, можете начинать забивать 7-дюймовые гвозди.Они будут держать нижний слой прикрепленным к земле и предотвращать смещение. Теперь перейдем к следующему шагу.

    5. Постройте стены. Вам решать, ставить ли на этом этапе барьер от сорняков и зажимать его между нижним и верхним брусом. Я начал с прищипывания, но быстро решил просто закончить весь второй слой, прежде чем добавлять остальную часть почвенного покрова. Это действительно быстрая и легкая часть, просто не забудьте расшатать ваши бревна, чтобы никакая древесина не ложилась полностью на бревно под ним.Я закрутил 3–5 ″ шурупов, чтобы закрепить каждую деревянную планку — по одному с каждого конца и по одному в центре. При необходимости обрежьте бревна.

    6. Установите барьер от сорняков. Это так просто, как кажется, просто начните раскатывать барьер от сорняков ряд за рядом, пока не будет покрыта вся земля. Используйте свой универсальный нож, чтобы обрезать каждый ряд до нужной длины. Сделайте столько прорезей, сколько необходимо для размещения игрового набора или любых других препятствий на вашем пути. Нам с Кэрри случилось сделать это в ветреный день, поэтому мы взяли пригоршни покрытия детской площадки, чтобы удерживать почвопокровное покрытие на месте, когда мы его раскатываем.

    7. Залить детское покрытие. Теперь, когда у вас есть игровая площадка на заднем дворе своими руками, пришло время заполнить ее грунтовым покрытием и расстелить его вокруг!

    Трактор очень помог в перемещении 10 ярдов материала на территорию домашней площадки на заднем дворе, но для окончательного распределения и выравнивания потребовалось немного смазки для локтей от Кэрри и меня.

    8. Обрежьте барьер от сорняков. Если у вас есть барьер от сорняков, который виден внутри или снаружи детской площадки на заднем дворе, сделанной своими руками, сейчас самое время обрезать его с помощью универсального ножа.

    9. Наслаждайтесь. Поздравляем, вы только что создали детский парк на заднем дворе! Под игровой площадкой больше не будет кошения, и у ваших детей теперь будет мягкая игровая поверхность, которая смягчит неизбежные кувырки! Просто наблюдать за тем, как эти малыши изнашиваются в вашем личном парке, стоит того!

    Итак, у вас есть песочница из дерева, сделанная своими руками, которая превратилась в целую игровую площадку на заднем дворе для ваших детей! Если вы хотите следить за другими похожими проектами DIY, над которыми работаем мы с Кэрри, подпишитесь на Kenarry.Если у вас есть другие предложения или отличные идеи для игровых площадок, оставьте комментарий, я буду рад услышать от вас!

    Если вам понравился этот пост, поделитесь им с друзьями или прикрепите его для дальнейшего использования:

    Любите идеи, которые вы видите здесь, в «Идеях для дома» от Kenarry®? Подпишитесь сегодня, чтобы получать нашу еженедельную новостную рассылку Ideas in Your Inbox , а также другие эксклюзивные подарки и предложения — все БЕСПЛАТНО!

    ЧТО ДАЛЬШЕ?

    Если вам понравился этот проект, вам также может понравиться этот учебник по

    .

    Первоначально опубликовано в августе 2014 г.Обновлено ноябрь 2020 г.

    Детская игровая площадка на заднем дворе: помогает или вредит ценности моего дома?

    Как родитель вы хотите предоставить забавные способы, чтобы ваши дети развлекались и занимались дома, но как домовладелец, вы должны подумать о том, как изменения в вашей собственности могут повлиять на вашу стоимость при перепродаже. Детская игровая площадка на заднем дворе, безусловно, порадует детей, но поможет ли это или повредит ценность вашего дома в долгосрочной перспективе? В этой статье мы рассмотрим нюансы того, когда и как игровая площадка может повлиять на вашу стоимость при перепродаже.

    Что такое детская игровая площадка на заднем дворе?

    Детская игровая площадка на заднем дворе — это любое пространство на заднем дворе, на котором установлено полупостоянное игровое оборудование как часть ландшафтного дизайна. Он может включать домик на дереве, форт, горку, качели, батут, обезьяньи бары, песочницы или любую их комбинацию. Обычно они ориентированы на детей младшего возраста, но в зависимости от дизайна могут понравиться любому возрасту.

    Как это может повысить ценность моего дома?

    В отчете Национальной ассоциации риэлторов о тенденциях в отношении поколений покупателей и продавцов за 2020 год они обнаружили, что у 61% покупателей жилья в возрасте от 30 до 39 лет хотя бы один ребенок в возрасте до 18 лет жил дома.Учитывая, что возрастная группа составляет самую большую группу покупателей, логично, что детская игровая площадка на заднем дворе понравится значительной части потенциальных покупателей.

    Если потенциальный покупатель войдет в ваш дом, и дети сразу же побегут на игровую площадку и развлекаются, пока родители будут смотреть на дом, вам лучше поверить, что они будут рассматривать игровую площадку как положительный момент. Они уже извлекают выгоду из этого, и они еще даже не купили дом.Кроме того, большинство детских игровых площадок практически не требуют обслуживания, что делает их подходящими для занятых семей.

    Как это может повредить стоимости моего дома?

    В большинстве случаев игровая площадка не снижает стоимости вашего дома, если он находится в хорошем состоянии. В то время как родители или молодые пары, желающие создать семью, могут видеть в этом выгоду, те, кто не хочет создавать семью, или те, у кого есть дети постарше, определенно не увидят в этом бонуса. Скорее всего, в этом случае он будет рассматриваться как объект, подлежащий удалению.

    С учетом вышесказанного, если вы хотите продать в ближайшее время и рассматриваете улучшения, которые действительно повышают ценность вашего дома, ваши деньги лучше потратить на обновления, которые нравятся более широкой аудитории, такие как установка пышной травы с красивым ландшафтом. ; добавление веранды, патио или террасы; или положить в место для костра.

    Как найти золотую середину

    Если вы в настоящее время думаете об установке игровой площадки, вам не обязательно придерживаться стандартной концепции тренажерного зала в джунглях.Вы можете подумать о создании изгороди из классной доски, качелей на дереве или элементов ландшафта, которые могут служить детской игровой площадкой. Возможно, пруд достаточно мелкий, чтобы дети могли плескаться, песчаный участок, окруженный ландшафтным садом, в котором они могут копать, или окаймить грядки деревянными сваями, по которым они могут запрыгнуть.

    Также не забудьте принять во внимание ваше общее пространство. Возможно, будет полезно установить игровую площадку сбоку, чтобы она не была центром заднего двора. Если у вас небольшой двор и половина его — игровая площадка, это может завалить пространство.Сделайте его пропорциональным двору и вашему дому, чтобы потенциальные покупатели могли лучше представить себе пейзаж, который лучше всего соответствует их образу жизни.

    Если у вас есть детская игровая площадка и вы готовы продать свой дом, перед тем, как выставить свой дом на продажу, вы должны относиться к игровой зоне так же, как и к любой другой части вашего дома. Тщательно очистите его, почините все сломанные или ржавые части и подумайте о мульчировании, озеленении или прополке, чтобы сделать бордюр более привлекательным. Установка детской игровой площадки на заднем дворе может быть отличным способом развлечь ваших детей, не умаляя ценности вашего дома.Просто убедитесь, что вы выбрали высококачественный игровой набор, чтобы он сохранял свою привлекательность с течением времени.

    Советы для домашних игровых площадок «MasterPLAN Outdoor Living

    Некоторые из моих самых теплых воспоминаний в детстве играли на металлических качелях моего соседа от солнца до заката. Мы обнаружили, что если бы наши маленькие ножки работали достаточно усердно во время качания, мы могли бы заставить одну из стоек выскочить из земли, и мы подумали, что это лучший способ со времен нарезки хлеба. На самом деле я очень удивлен, что ни у кого из нас не осталось актеров из этой безумной, но безумно забавной штуковины.С тех пор простые металлические качели выросли и превратились в массивные деревянные крепости! Горки, кольца, перекладины, качели, навесы, сети, виджеты, гаджеты и вещицы… вы называете это, это можно найти в этих новомодных спортзалах в джунглях! Учитывая всю привлекательность домашних игровых площадок, мы должны проявить должную осмотрительность, чтобы убедиться, что эти забавные фабрики правильно размещены, построены прочно, но построены с учетом требований безопасности … и все это дополняет наши жилые помещения на открытом воздухе. Вот несколько советов, которые следует учитывать при создании домашних игровых площадок…

    Размещение

    Домашние игровые площадки дают родителям возможность наблюдать, как их дети наслаждаются своим детством в комфорте собственного дома, не беспокоясь о чужих опасностях или незнакомых домашних животных, бродящих по общественным местам.Тем не менее, перед покупкой игрового места важно пройтись по своей собственности, чтобы визуально осмотреть землю. Оцените территорию, чтобы найти место, которое хорошо видно из популярных комнат в доме, например, кухни или семейной комнаты. Убедитесь, что место, на которое вы смотрите, относительно плоское, не только для того, чтобы никто не споткнулся, но и для предотвращения стоячей воды после ливня. Детям определенно нравится грязь, но и комары тоже очень любят детей!

    Оставление радиуса не менее 6 футов вокруг всей игровой площадки обеспечит достаточно места для раскачивания и вытягивания ног.Убедитесь, что на участке нет деревьев, надземных или наземных коммуникаций, кустарников, лесных массивов или других дворовых приспособлений, которые могут быть потенциальной опасностью во время игры. Как мы все знаем, дети по своей природе любопытны, поэтому для того, чтобы избежать игры «кто может взобраться на вершину игрового набора и прыгнуть на ветку дуба», важно держать эти наборы вне досягаемости.

    Почвопокровные

    Поверхность игровой площадки — одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при установке игрового набора. Убедитесь, что поверхность игровой площадки больше, чем сама игровая площадка, это гарантирует полную безопасность при спуске с горок или прыжках с качелей.Зона с интенсивным движением вызовет удары по траве под ней, поэтому размещение альтернативного почвопокровного покрова не только улучшит эстетику вашего двора, но и повысит безопасность!

    В идеале вы хотите, чтобы почвопокровное растение было неприхотливым, экономичным, безопасным и подходящим для вашего ландшафта. Типичными покрытиями для игровых площадок являются синтетическая трава, мелкий гравий, древесная мульча, измельченная резиновая мульча, песок и щепа. В зависимости от того, насколько снисходительным вы хотите, чтобы место падения было одним из факторов при принятии решения о почвопокровении.Очевидно, что песчаные или резиновые поверхности будут более амортизирующими, чем мелкий гравий, что избавит ваших детей от множества царапин и болванов по пути. Какой бы материал поверхности вы ни выбрали, рекомендуется для почвопокровного покрова иметь глубину не менее 6 дюймов, а наличие границы вокруг игровой площадки гарантирует, что материал останется в обозначенной области.

    Профилактическое обслуживание

    Как и для всех других приспособлений для жизни на открытом воздухе, профилактическое обслуживание необходимо для обеспечения высокой производительности, качества и долговечности… игровое оборудование не должно быть исключением! Материал вашего игрового места будет определять техническое обслуживание, которое необходимо выполнить, но должно быть привычкой проводить каждые полгода, а в противном случае — ежегодный визуальный осмотр вашего набора.Проверьте свой игровой набор и игровую зону на наличие следующего:

    • Убедитесь, что нет сломанных, ржавых или острых предметов оборудования.
    • Проверить деревянные детали на предмет трещин / сколов. Также проверьте на предмет заражения насекомыми и общую целостность конструкции
    • Проверить краску на отслаивание или сколы
    • Осмотрите все материалы ткани на предмет роста плесени или дыр.
    • Убедитесь, что все качели, веревки, пластмассовые материалы не гниют и не гниют.
    • Проколите почвопокровное растение, чтобы ничего острого не попало внутрь, и проверьте, нет ли дыр от бурундука или змеи, которые можно зажать в почке
    • Проверить затяжку всех крючков, винтов и болтов

    После проведения визуального осмотра поместите или отремонтируйте все неисправные элементы, которые вы нашли в контрольном списке.Для деревянных игровых наборов не забудьте обработать конструкцию водоотталкивающим герметиком по мере необходимости. Эти игровые наборы подвергаются атмосферным воздействиям 365 дней в году, поэтому герметизация — верный способ защитить ваши вложения. К моему детскому разочарованию, не забудьте также проверить анкер конструкции, чтобы предотвратить нестабильность или угрозу опрокидывания, когда дети играют. Играют ли дети или веселятся, дядя Джим решает присоединиться к веселью, имейте в виду, что независимо от того, насколько тяжелая конструкция, всегда есть возможность опрокинуться.

    Кто знал, что игровая площадка — это нечто большее, чем старая добрая пословица: поставь и забудь! Несмотря на то, что основы строительства детских площадок имеют фундаментальное значение, давайте не будем забывать, что вы не можете добиться основ без веселья!

    Объединение всех элементов интерьера на открытом воздухе в цельный и красивый, но функциональный дизайн — это особенность MasterPLAN Outdoor Living! Перестройка заднего двора бывает любого размера и любого бюджета, но наиболее важно то, как ваше собственное пространство будет лучше всего служить вам и вашей семье.Партнерство с нашими клиентами в путешествии по жизни на открытом воздухе — это один из способов, который отличает MasterPLAN от других; мы хотим быть уверены, что вы влюбитесь в свои новые открытые пространства и повеселитесь на этом пути. Когда вы будете готовы поговорить о полном потенциале вашей собственности, обратитесь в MasterPLAN… мы хотели бы превратить ваши мечты о природе в реальность!

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Будьте в курсе того, что происходит с MasterPLAN Outdoor Living.

    лучших брендов качелей | 5 Необходимое оборудование для домашних игровых площадок

    Поделитесь этим:

    Вы уверены, что у ваших детей будет самая лучшая игровая площадка на заднем дворе. Но вот в чем проблема: каждый игровой набор отлично смотрится в каталоге или в Интернете — но откуда вы знаете, что он хорошо собран и интересен? Вот где мы можем помочь — мы разбираем черты, которые есть у всех лучших брендов качелей .

    Adventure World Play Sets — ведущий производитель виниловых игровых наборов, которые продаются по всей стране.В сегодняшнем блоге мы выделяем черты характера, на которые следует обратить внимание при покупке домашней игровой площадки, чтобы убедиться, что вы получите набор, который понравится вам и вашим детям!

    5 вещей, на которые следует обратить внимание в оборудовании для домашних игровых площадок

    В Adventure World Play Sets мы ежегодно стремимся быть одними из лучших брендов качелей на рынке. Это наш умный гид для покупателей, в котором представлены 5 признаков, которые следует искать в любых качелях или другом оборудовании для домашних игровых площадок. :

    1. Сделано в США. — Все лучшие бренды качелей производят свою продукцию исключительно в США. и это признак качества номер один, на который следует обращать внимание.Покупка игрового набора, произведенного в США, гарантирует высочайшее качество материалов и лучшую конструкцию. Известно, что зарубежные строители стараются срезать углы в строительстве и используют материалы низкого качества. Вот почему все игровые наборы «Мир приключений» собираются вручную в Ланкастере, штат Пенсильвания, мастерами-амишами.
    2. Сделано из винила — Старые деревянные комплекты отсутствуют — и есть комплекты из дерева, окруженные винилом! Виниловые игровые площадки служат десятилетиями, их никогда не нужно красить, и они никогда не оставят вашим детям заноз.Нет никаких сомнений в том, что если вы ищете лучшее, вы смотрите только на винил. Естественно, это ВСЕ, что мы используем для любых наших продуктов и моделей игровых наборов.
    3. Гарантия — Если компания не рассчитывает, что ее продукция прослужит долго, то зачем ВАМ? Ключевой признак качественного игрового набора — надежная гарантия. Хотя вероятность того, что вам когда-либо понадобится воспользоваться гарантией, крайне мала, это явный признак качества продукта. На конструкцию всех наших комплектов мы даем 20-летнюю гарантию!
    4. Настраиваемый — Это важная черта по двум различным причинам.Во-первых, игровой набор, который вы и ваш ребенок настраиваете вместе, будет адаптирован к тому, как им нравится играть, и в результате станет еще более увлекательным. Во-вторых, если набор настраивается, это означает, что производитель собирает их по одной, а не на заводе сотнями или тысячами. Это еще одно ключевое отличие, которое делает нас одним из лучших брендов игровых наборов на рынке. По мере того, как ваши дети растут, ваш игровой набор тоже может быть дополнен горками, башнями, решетками для обезьян и многим другим!
    5. Не требует обслуживания — Если какое-либо крупное оборудование домашних игровых площадок можно охарактеризовать как необслуживаемое, это верный признак того, что он хорошо спроектирован и построен.Чтобы продукт мог годами находиться в элементах без необходимости повторного окрашивания или перекраски, он должен быть искусно изготовлен из качественных материалов.

    Если вы готовы перестать оглядываться и начать делать покупки, то вы попали в нужное место. Мы гордимся тем, что игровые наборы Adventure World обладают всеми пятью характеристиками лучших наборов качелей . Введите свой почтовый индекс прямо сейчас, чтобы связаться с ближайшим дилером.

    See Everything Adventure World Play Наборы предложений

    Хотя мы в первую очередь известны своими качелями премиум-класса, мы также производим широкий спектр других продуктов, которые улучшают впечатления от игр на открытом воздухе.Мы создаем широкий ассортимент аксессуаров для игровых наборов, которые вы можете добавить в свой набор либо при первой покупке, либо по мере того, как ваши дети станут старше и захотят получить от него больше удовольствия.

    Кроме того, мы продаем поистине выдающийся детский игровой домик — такой же, который присутствует во всех наших наборах Happy Hideout. Наконец, мы не хотим оставлять взрослых вне игры на свежем воздухе, поэтому мы создаем линейку вариантов сидения для взрослых, включая гамаки, качели, столы для пикника и скамейки на заднем дворе.

    Магазин от лучшего бренда качелей сегодня

    Если вы готовы начать делать покупки от одного из лучших брендов качелей, мы будем рады вам помочь.В Adventure World Play Sets мы продаем всю нашу продукцию через нашу специализированную дилерскую сеть. Мы рекомендуем обратиться к одному из наших опытных дилеров, чтобы спроектировать и узнать цену — или помочь вам спроектировать оборудование для домашней игровой площадки, которое ваши дети будут любить долгие годы. Просто введите свой почтовый индекс, и вас подключат к ближайшему официальному дилеру.

    Поделиться:

    Диван для детской площадки | Lekker Home

    Сядьте, лягте, наслаждайтесь — и играйте с запатентованным спинным диваном Eilersen всего за две недели.Диван Playground создан для того, чтобы удовлетворить потребность в сочетании дивана и кровати. Идея Playground заключалась в том, чтобы предложить универсальный предмет мебели, который одновременно является гибким и мобильным. Детская площадка соответствует этим требованиям. Элементы спинки практически ничего не весят, поэтому взрослые и дети могут легко их перемещать.

    Конусообразные и подвижные задние блоки покрыты с нижней стороны нескользящим материалом, поэтому вы можете использовать их в любом месте, в любое время и любым способом. В качестве опоры для спины вы получаете идеальный диван, на котором вы можете удобно сидеть в любом положении и на всех сиденьях.Поместите его как опору для рук, и у вас будет удобный шезлонг. Поставьте его на пол, и вы сможете сделать «гнездышко», где сможете смотреть телевизор или читать.

    *** БЫСТРЫЙ КОРАБЛЬ ***
    Это варианты быстрой доставки для дивана для игровой площадки, которые будут отправлены в течение 2-3 недель в зависимости от наличия на складе продавца. Чтобы узнать больше о диванах Quick Ship, просмотрите книгу Eilersen Quick Ship Designs.

    Размеры: 82,75 дюйма (Ш) x 45,25 дюйма (Д) x 27,9 дюйма (В)
    Высота сиденья: 15,25 дюйма

    Обивка—
    Nueva: 75% хлопок, 20% акрил, 5% другие волокна.

    Доступные комбинации обивки:
    База + задние опоры: Nueva 106; Подушки: Nueva 130
    База + задние опоры: Nueva 116; Подушки: Nueva 130
    База + задние опоры: Nueva 130; Подушки: Nueva 130

    Диван для детской площадки доступен в дополнительных размерах и вариантах ткани, хотя они не предлагаются с быстрой доставкой.Просмотрите информационный лист дивана для детской площадки, чтобы узнать больше о доступных вариантах размера. Для запросов на образцы или для получения индивидуального предложения свяжитесь с нами напрямую.

    Разработано в Дании.

    Doorstep Delivery
    Стандартная услуга, предлагает доставку вашего заказа в оригинальной упаковке одним из наших сторонних перевозчиков к вашему порогу. Пожалуйста, имейте в виду, если вы живете в комплексе апартаментов и / или кондоминиума, этот вариант доставки доставит ваши вещи только до главного входа в ваше здание.Этот уровень обслуживания не включает доставку внутри вашего дома, распаковку и / или сборку.

    Доставка белых перчаток
    Наш вариант доставки премиум-класса, который включает в себя запланированную встречу с одной из наших сертифицированных групп доставки белых перчаток. Предметы из вашего заказа будут распакованы, при необходимости собраны, поставлены на место и все упаковочные материалы будут удалены.

    Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наиболее точное и актуальное время выполнения заказа в Интернете и в магазине, заказы на товары время от времени задерживаются.Товары с невыполненным заказом будут отправлены при наличии. В случае изменения сроков доставки мы свяжемся с вами в ближайшее время. Более подробную информацию можно найти на нашей странице Доставка и доставка.

    Первоначально основанная Нильсом Эйлерсеном в 1895 году для производства конных экипажей, сегодня компания Eilersen известна долговечным комфортом и неподвластным времени дизайном своих диванов.

    Нильс Эйлерсен был молодым человеком-новатором, первым в Дании обнаружившим парогибочную древесину.Поэтому, когда автомобили стали транспортным средством будущего, он адаптировал свою технику кузовостроения для изготовления кузовов для автомобилей и автобусов. В 1934 году фабрика сгорела дотла. Вновь приспосабливаясь к новым обстоятельствам, Нильс Эйлерсен решил начать производство высококачественной мягкой мебели. Датская компания опирается на инновации своего основателя и постоянно совершенствует производственные технологии с помощью новых технологий.

    Eilersen гордится тем, что сохраняет традиции качественного мастерства и создает современные, модные предметы мебели, которые прослужат всю жизнь.

    Lekker Home гордится тем, что является крупнейшим выставочным залом Eilersen в Новой Англии. У нас есть доступ ко всему портфолио Eilersen. Поэтому, если вы не видите то, что ищете, или вам нужна помощь, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или 877.7LEKKER (877.753.5537). Мы здесь, чтобы помочь!

    Советы по безопасности для оборудования домашних игровых площадок

    Если вы планируете добавить в свой дом качели или другое игровое оборудование, помните следующие советы:

    • Приобретая оборудование для домашних игровых площадок, выбирайте набор, соответствующий стандарту безопасности ASTM F1148.

    • Внимательно следите за маленькими детьми, использующими игровые площадки. Не позволяйте детям толкаться, толкаться или драться.

    • Поверхность под игровым оборудованием должна быть энергопоглощающей. Используйте проверенные на безопасность коврики или сыпучие материалы (например, измельченную резину, песок, древесную стружку или кору), выдержанные на глубине не менее 9 дюймов.

    • Установите защитную поверхность на расстоянии не менее 6 футов (больше для качелей и горок) во всех направлениях от оборудования.

    • Сиденья качелей должны быть сделаны из чего-то мягкого, а не из дерева или металла.

    • Детям нельзя крутить качели, раскачивать пустые сиденья или ходить перед движущимися качелями.

    • Правильно собирайте оборудование для детских площадок. Он должен стоять на ровной поверхности и быть надежно прикреплен к земле. Для правильной установки оборудования вам может потребоваться помощь профессионала.

    • Закройте все винты и болты крышкой. Периодически проверяйте, нет ли ослабленных гаек и болтов, а также сломанных, ржавых или острых деталей.

    • Установите игровое оборудование на расстоянии не менее 6 футов от заборов или стен.

    • Проверьте, нет ли на оборудовании горячих металлических поверхностей, например, на направляющих, которые могут вызвать ожоги.

    • Никогда не прикрепляйте веревки, скакалки, бельевые веревки или поводки для домашних животных к оборудованию игровой площадки, потому что дети могут задушить их.

    • Дети должны всегда носить обувь и не должны носить шлемы или одежду с завязками во время игры.

    Дополнительная информация


    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра.Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.