Фольгированный изоспан: Паро-гидроизоляция Изоспан FS (70 кв. м)

Паро-гидроизоляция Изоспан FS (70 кв. м)

Изоспан FS — фольгированная пароизоляция с эффектом теплоотражения. Универсальный материал предназначен для сохранения тепла,  создания надежного защитного заслона для теплоизоляционных плит, а также кровельных и стеновых элементов от испарений, поступающих изнутри строений. Гидроизоляционная мембрана состоит из нетканого 100% полипропилена, с дополнительным слоем металлизированной плёнки, на основе того же материала (пп).

Свойства и характеристики

Пароизоляция отлично отражает тепловое излучение, позволяя значительно экономить средства на отопление. Цена на Изоспан FS не высока, поэтому расходы на покупку отражающей мембраны окупятся в самое ближайшее время. К тому же Изоспан FS способен надолго продлить срок службы утеплителя.

Материал абсолютно паронепроницаемый и влагонепроницаемый. Теплоотражающий коэффициент — более 90%. Продольная и поперечная нагрузка на разрыв — более 300 и 330 Н/5 см соответственно. Возможность нахождения под прямыми солнечными лучами без потери свойств — 3-4 месяца. Температурный рабочий диапазон теплоотражающей гидро-пароизоляции -60 °С … +80 °С.

Сфера применения

Наиболее эффективен материал в кровельном утеплении и теплоизоляции чердаков. Также мембрана подходит для создания защитных отражающих экранов, тем самым сокращая теплопотери и сохраняя тепловой поток отопительных систем. Используется Изоспан FS при установке полов с подогревом и гидроизоляции цокольных этажей. Высокое сопротивление паропроницанию позволяет применять полипропиленовое полотно при каркасной стеновой отделке. Паробарьер отлично защищает конструкции перекрытий от избыточной влажности внутри помещений.

Монтаж

Материал выстилается с внутренней стороны теплоизоляционных плит на обшивку или стропила. Металлизированная пленка направляется в сторону помещения. Для крепления мембраны необходимо использовать гвозди с оцинковкой либо специальный строительный степлер. Дополнительная герметизация достигается за счет соединительной ленты Изоспан FL. Рекомендованный стык полотна — от 10-15 см.

В нашем интернет-магазине Вы можете купить Изоспан FS и сопутствующие товары по самым низким ценам. Мы также предлагаем услугу доставки по выгодной стоимости. Транспортировка осуществляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Необходимую консультацию Вы можете получить по телефону или задать вопрос с сайта.

специфика использования пленки с фольгой

Материалы, применяемые в строительстве крыш и обустройстве помещений с нестандартным температурно-влажностным эксплуатационным режимом, наделяются производителями особыми свойствами. Они не только свободно противостоят атакам насыщенного паром горячего воздуха, но и создают эффект «термоса», за счет которого многократно сокращается расход энергии на отопление.

К таким специфическим продуктам относится фольгированная пароизоляция, установка которой позволяет решить массу важных задач в сооружении строительных конструкций.

Фольгированные материалы, применяемые в устройстве пароизоляции, представляют собой комплексные продукты со слоистой структурой. Основа их выполняется  из полипропиленового полотна, лавсана, стеклоткани и подобных вариантов, устойчивых к воздействиям на разрыв, а также к химической и биологической агрессии.

Использование прочной тканой или нетканой полимерной основы позволяет создать надежную базу для хрупкой по природе металлической фольги. В тот же момент удалось обеспечить удобную в монтаже гибкость. Состав использованных в изготовлении термопластов исключает возможность загнивания и расселения грибковых колоний.

С рабочей стороны пароизоляционные материалы этой категории продублированы металлизированной пленкой. Благодаря способу нанесения фольгированного покрытия сохранены все положительные качества как полимерной основы, так и алюминиевой фольги, которая «на отлично» справляется с выполнением трех весьма значимых функций, это:

• Изоляция от пара и осадков. Фольгированные материалы идеально защищают утеплитель кровельного пирога или системы стенового утепления от проникновения пара, поступающего изнутри обустраиваемого дома, и от атмосферной воды, стремящейся проникнуть снаружи.
• Отражение теплового излучения. Металлизированное покрытие служит рефлектором, прерывающим течение тепловых волн за пределы отапливаемого помещения и перенаправляющим остановленное тепло в обратном направлении.
• Защита от ветра и УФ. Пароизоляционные пленки с фольгой играют роль стойкого барьера от ветра, стремящегося вынести тепло из ватной теплоизоляции. Установленные рабочей стороной наружу они в летний зной отражают от мансардной кровли солнечные лучи.

Использование пароизоляции с фольгой позволяет весомо сэкономить на оплате за отопление и реже включать кондиционер.

Сфера и способы применения

Структура и свойства фольгированных пароизоляционных материалов ощутимо расширили сферу применения. Указанные материалы используются в утепленных крышах, в наших широтах чаще всего устанавливают с внутренней стороны кровельного пирога, на юге монтируют над утеплителем. В домах с необустроенным чердаком фольгированную защиту монтируют в сочетании с гидроизоляцией.

Кроме традиционного назначения по защите от пара потолочных перекрытий и пространства жилых мансард они применяются в качестве подложки под все виды напольных покрытий и системы теплых полов, а также в утепленных конструкциях каркасных стен. Их устанавливают в виде экрана, отражающего тепловые потоки от приборов отопления и нагревательных агрегатов.

Для того чтобы фольгированные материалы выполняли рефлекторную функцию, важно грамотно устроить систему. Между внутренней обшивкой мансарды, стенами, потолком парной и металлизированным покрытием должен быть сформирован невентилируемый воздушный зазор толщиной 2 – 3 см.

В случае применения в качестве теплоотражающего экрана плоской или мансардной крыши между развернутым наружу металлизированным покрытием и кровлей оставляют стандартный вентилируемый зазор в 3 – 4 см. Здесь не преследуется цель, состоящая в сохранении тепловой энергии. Все, что отразилось от фольги, может свободно выводиться в атмосферу вместе с конденсатом и проникшим в теплоизоляцию паром.

Зазоры, необходимые для обеспечения вентиляции и для соблюдения дистанции между разными по составу материалами кровельного пирога, формируются путем монтажа обрешетки из бруска или металлического профиля. Устанавливают решетины в соответствии с типом кровельного покрытия, уклоном скатов и расчетной нагрузкой на стропильную конструкцию.

Преимущества использования изоляции с фольгой

Неоспоримые изоляционные приоритеты материалов, в которых водоотталкивающий материал объединен с фольгой, дополнены внушительным списком убедительных преимуществ, это:

• Легковесность. Установка пароизоляционной защиты вообще никак не влияет на вес конструкции в целом, не заставляет проводить мероприятия по укреплению основы.
• Минимальная толщина. Укладка пароизоляционного слоя совершенно не отражается на толщине кровельного пирога. При использовании материалов с антиконденсатными свойствами нет необходимости в устройстве дистанционного зазора между пароизоляцией и обшивкой.
• Гибкость. Устройство пароизоляционного барьера проводится легко, нет проблем даже при укладке на сложносоставные формы. Без проблем огибаются выпуклые и вогнутые углы, округлые поверхности.
• Технологичность. Рулонные материалы легко раскраиваются обычными острыми ножницами или строительным ножом.
• Экологическая безопасность. В изготовлении пароизоляционных пленок применяются исходные материалы, не представляющие угрозы окружающей среде и владельцам обустраиваемых сооружений.

Выпускаемые в изобильном сортаменте варианты пароизоляции с фольгой совершенно не впитывают влагу, отличаются нулевой пористостью. Долгосрочная эксплуатация их во влажных помещениях не угрожает загниванием материалов. Немаловажным плюсом является многофункциональность, благодаря которой одной и той же пленкой можно защитить несколько смежных конструкций, создав сплошной герметичный барьер.

Технология установки фольгированной защиты

Разберем наиболее распространенные технологические варианты использования пароизоляционных материалов с фольгой. В формате нашего сайта к рассматриваемым ситуациям отнесем обустройство теплой мансарды и холодного чердака. В первом случае система утепления устанавливается по скатам, во втором — по потолочному перекрытию.

Так как основное назначение пароизоляционных пленок заключается в защите утеплителя, то место их в системе определяется положением именно этого компонента кровельного пирога. Т.е. в мансардных конструкциях пароизоляция устанавливается по скатам, в домах с холодным чердаком ее укладывают на чердачное перекрытие сверху или крепят снизу под обшивкой потолка.

Для грамотного устройства пароизоляционного барьера следует придерживаться общепринятых правил:

• Пароизоляция скатов должна представлять собой сплошной влагозащитный ковер, абсолютно исключающий проникновение влаги или устраняющий вероятность в максимальной степени. Для этого полотнища рулонного материала герметично соединяются скотчем.
• Полосы пароизоляционного материала укладываются строго горизонтально. Стартовое полотнище крепится у конькового прогона, следующее накладывается на него так, чтобы край расположенного ниже полотнища перекрывал край уже установленной полосы со стороны отделываемого помещения.
• Пароизоляционный материал на деревянное перекрытие со стороны чердака стелют полосами с заходом на стенки и вертикальные покрытия по 15 – 20 см. В итоге должно получиться нечто вроде поддона с бортиками.
• Материал по обустраиваемой поверхности раскатывают так, как рулон был сформирован производителем. Сторона укладки в обязательном порядке обозначается на пароизоляционной защите, менять ее по собственному усмотрению нельзя.
• Крепление материала на скатных крышах производится с внутренней стороны стропильных ног степлером, при необходимости рейками. Если фиксация предполагает использование бруска, то поверх него устанавливается контробрешетка под обшивку.
• В системах с открытыми стропилами пароизоляцию кладут по внешним ребрам стропильных ног, затем устанавливают жесткий плитный утеплитель. Материал фиксируют степлером.
• В схемах утепления с экструзионным пенополистиролом при обустройстве жилых комнат с традиционным эксплуатационным режимом, т.е. без парообразования и воздействия высоких температур, пароизоляционный слой допустимо не использовать.

Для обустройства перекрытия со стороны потолка желательно подобрать самоклеящиеся материалы. В системах теплоизоляции чердачных перекрытий с засыпным утеплителем, к примеру, с керамзитом полосы пароизоляционной защиты допустимо не склеивать скотчем, т.к. они будут пригружены.

При обустройстве чердачных перекрытий домов с холодными чердаками пароизоляционный ковер сооружается по перекрытию, а гидроизоляцию кладут на скаты крыши. В этой схеме утеплитель омывается воздушными потоками, создаваемыми естественной вентиляцией, потому любой изоляционный слой над ним будет только мешать удалению влаги.

И еще. При использовании фольгированной изоляции важно подбирать аксессуары той же фирмы, что и сам материал. Есть, конечно, универсальные скотчи, способные соединить любой вид материала, но т.к. из изоляции с фольгой устраиваются системы с повышенными требованиями к герметичности, то с вариантами лент для склеивания лучше не экспериментировать.

Для того чтобы выбрать подходящую пароизоляционную пленку для обустройства мансарды или потолочного перекрытия, нужно ознакомиться с востребованными и проверенными на практике вариантами продукции разных фирм.

Энергосберегающая пленка DELTA®-REFLEX

Продукция марки Дельта превосходно проявила себя в строительстве крыш и заслужила безупречную репутацию в среде кровельщиков. Расположенное с рабочей стороны рефлекторное покрытие материала создается посредством напыления. Поверх напыления нанесена полиэфирная пленка, защищающая алюминиевый слой от повреждения и осыпания. Коэффициент отражения составляет 50 %.

Пленка этой марки не утрачивает гибкость при минусовых температурах, может использоваться в устройстве защиты от пара как снаружи дома, так и изнутри. Допущена к использованию во всех разновидностях влажных помещений. По краю полотен аналогичной пленки, но с дополнением в маркировке слова PLUS, проложена самоклеящая лента, ощутимо облегчающая работу монтажникам.

Отражающий материал Изоспан FD

Более гуманный в ценовом отношении, но менее устойчивый к реалиям кровельных невзгод материал с маркировкой Изоспан FD представляет собой двухслойную композицию из полипропиленового полотна с нанесенным на него алюминиевым покрытием.

Уступает предыдущему представителю по прочностным показателям, но опережает по энергосберегающим характеристикам: коэффициент, определяющий тепловое отражение, составляет не менее 90 %. Привлекает доступной ценой и стабильным наличием в торговой сети. В техпаспорте пленки указан температурный интервал от -60º до +80º.

Суперпрочный вариант АРМОФОЛ® тип А

Фольгированная пароизоляция с указанным логотипом изготавливается на основе стекловолоконной сетки. Сфера использования ни чем не отличается от вышеописанных типов, но у продукции существенно расширен температурный рабочий диапазон. Материал способен безупречно служить при температуре до — 60º, в чем на 20º опережает Дельту. Лимит в плюсовом сегменте составляет + 150º, что уже больше на 70 уверенных единиц.

Наравне с соперником Армофол может применяться и в новом строительстве, и в проведении восстановительных работ при ремонте кровли, цокольных и подвальных конструкций, парных русских бань, бассейнов, санузлов, саун. Значение коэффициента теплового отражения достигает 90 – 97 %.

Еще раз о широте применения изоляционных пленок с фольгой:

Информация о применении фольгированной пароизоляционной пленки в строительстве нужна не только самостоятельным мастерам. Она поможет грамотно проконтролировать работу нанятых кровельщиков. Правильно уложенный материал гарантирует длительную эксплуатацию любимой обустроенной недвижимости.

Изоспан фольгированный для бани

Изоспан FB — прочная фольгированная отражающая гидро-пароизоляция. Предназначена специально для помещений с повышенными температурными нагрузками: бани, сауны, там где температура «сухого пара» достигает 140°С. Мембрана полностью экологична и под воздействием больших термических перепадов не выделяет вредных для организма и окружающей среды веществ и соединений. Состоит гидроизоляционная пленка из 2-х слоев: первый — крафт-бумага, второй — металлизированное покрытие на основе лавсана.

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

• Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
• Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

• Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
• Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
• Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Применение Изоспана

Изоспан – это нетканая мембрана или плёнка, которая применяется в составе утепляющих конструкций для защиты теплоизолятора от влаги, а также элементов из дерева и металла от возникновения гнили и коррозии.

В строительстве используется гидроизоляция кровли Изоспан, которая крепится непосредственно по стропилам под обрешеткой, паробарьер для монтажа со стороны чердака, с целью уберечь волокнистый утеплитель от накопления влаги. Также пароизоляционная пленка применяется для утепления чердачных перекрытий, пола и потолков, теплоизоляции стен со стороны помещения.

Для стен деревянного строения, утепляемого снаружи, применяется паропроницаемая мембрана, защищающая волокнистый теплоизолятор от выветривания и не препятствующая выходу пара.

Пример использования в утепленной кровле

Виды и назначение материала

Прежде чем покупать материал, необходимо разобраться, какие виды Изоспана предлагает производитель, в их особенностях и предназначении. В ассортимент входят рулонные материалы из нетканого полотна и пленки, в том числе с дополнительным покрытием. Монтаж Изоспана выполняется в зависимости от назначения конкретного вида изделия.

Характеристики пароизоляции Изоспан разных видов имеют существенные отличия. Согласно классификации, можно выделить три вида материалов:

1. гидро- и ветроизоляционные мембраны;
2. гидро- и пароизоляционные плёнки с разными свойствами;
3. паронепроницаемые рулонные материалы, способствующие теплосбережению.

Группы материалов торговой марки Изоспан

Каждый вид Изоспана имеет несколько вариантов исполнения. На всех стоит буквенная маркировка, которая упрощает выбор на месте покупки и помогает разобраться в том, как должен применяться тот или иной материал. В руководствах по использованию можно прочитать более подробную инструкцию.

Паропроницаемые мембраны для гидроизоляции и ветрозащиты

Мембрана из нетканого полотна для создания гидроизоляционных паропроницаемых барьеров разработана для наружных работ по теплоизоляции кровель и стеновых конструкций. Материал не пропускает влагу и способен защитить утеплитель от воздействия осадков и ветра.

Помимо гидроизоляции утеплителя, диффузионная мембрана выполняет еще одну функцию – не дает конденсироваться влаге, поступающей в волокнистый теплоизолятор через стены постройки вместе с паром. Пар быстро выводится наружу, благодаря чему деревянным конструкциям не угрожает грибок, а утеплитель не теряет своих термоизоляционных свойств.

Пример пароизоляции потолка

Диффузионные мембраны изготавливаются из полипропилена. Их использование безопасно для здоровья человека и препятствует появлению грибка. Сфера использования:

• утепление скатных крыш с углом наклона свыше 35°;
• возведение каркасных домов;
• наружная обшивка стен сайдингом или вагонкой;
• гидро- и ветрозащита теплоизолятора под вентфасадами.

Изоспан A, AM, AS, AQ proff, A с ОЗД

Линейка гидро- ветрозащитных паропроницаемых мембран включает нетканые материалы различной плотности:

• Изоспан А (показатель плотности 110 г/м2) – самая проницаемая мембрана из всей линейки, дает влаге выходить наружу, но не пропускает ее внутрь. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции.
• Изоспан АМ (90 г/м2) – трехслойная мембрана. Технические характеристики Изоспана АМ позволяют монтировать защитный гидро- и ветробарьер без вентиляционного зазора, так как воздух циркулирует между слоями материала и выводит влагу.
• Изоспан АS (115 г/м2) – также трехслойный диффузионный нетканый материал, но по сравнению с АМ более плотный.
• Изоспан АQ proff (120 г/м2) – профессиональный материал. Изоспан АQ proff имеет трехслойную структуру с усиленным армированием. Использовать Изоспан АQ proff рекомендуется, если утепленные снаружи стены или кровельную систему на некоторое время придется оставить без внешнего защитно-декоративного покрытия. Особенности Изоспана АQ proff – повышенная устойчивость к влаге, ультрафиолету, механическим повреждениям.
• Изоспан А с ОЗД – от Изоспана А материал отличается наличием огнезащитных добавок. Негорючая мембрана используется, если предполагается вести сварочные работы в непосредственной близости от утепленной конструкции, к примеру, при монтаже вентиляционных фасадов.

Таблица паропроницаемых мембран

Микропористые мембраны изготавливаются из двух или трех слоев. Их характерной чертой является разное качество материала с лицевой и тыльной стороны. Одна сторона гладкая, вторая – шероховатая. Гидро- ветрозащитный Изоспан к утеплителю укладывают белой стороной, если речь идет о мембранах Изоспан АQ proff, АМ и АS. При этом диффузионный барьер Изоспан А и А с ОЗД, согласно инструкции, монтируется гладкой стороной наружу. По ней скопившийся конденсат должен стекать в водоотводный слив.

Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции на утепленных скатных кровлях

С учетом технических параметров материала, в качестве гидроизоляции и ветрозащиты для утепленного кровельного пирога скатной крыши применяют Изоспан марки А. Чтобы узнать необходимое количество материала, требуется вычислить площадь всех скатов и рассчитать количество рулонов.

Укладка Изоспана для гидроизоляции кровли (выбор между маркой А и похожими видами материала – АМ, AQ proff) выполняется с использованием инструкций:

• На предварительном этапе между стропилами вставляются плиты волокнистого утеплителя.
• На деревянный каркас крыши снаружи следует положить гидроизоляционный рулонный материал – горизонтальными полосами, начиная снизу.
• Важно не перепутать, какой стороной укладывать Изоспан к утеплителю – гидроизоляцию положите на утеплитель белой стороной без надписей.
• Укладку ведут с нахлестом верхней полосы на нижнюю в 15–20 см, без натяжения полотна, но и не допуская провисания – в противном случае при сильном ветре материал будет шуметь.
• В процессе укладки материал фиксируют к стропилам скобами при помощи строительного степлера.
• Верхняя полоса в коньковой части монтируется с загибом на второй скат, в инструкции по применению Изоспана указано, что желательно избегать стыковки полотен в коньковой части скатной кровли.
• По стропилам набивают рейки для создания вентиляционного зазора (толщина реек – 40–50 мм), чтобы воздушные потоки способствовали выведению влаги из утепляющего слоя. Под рейки предварительно крепится самоклеящаяся уплотнительная лента, в дальнейшем на них монтируется обрешетка для кровельного покрытия.
• Все стыки и примыкания гидроизоляционного материала к конструкциям проклеиваются монтажной лентой для герметизации.

Если в качестве гидроизоляционного барьера утепленной скатной кровли выбран Изоспан DM, руководство по эксплуатации требует обеспечить между ним и утеплителем вентиляционный зазор. Это можно сделать, набив по стропилам контррейки. Кроме того, в коньке крыши должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Кровельный пирог утепленной скатной кровли

Скатная кровля, утепленная волокнистым теплоизолятором, нуждается в качественном паробарьере со стороны чердака или мансардного помещения, чтобы влага не повредила утеплению. Для этих целей можно воспользоваться пароизоляционной пленкой марки В или RS либо выбрать подходящий фольгированный материал.

Рассмотрим, как правильно уложить пароизоляционные барьеры, соблюдая инструкцию:

• Пленка Изоспан марки В, RS имеет гладкую и шероховатую сторону. Стелить ее следует гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – в сторону помещения. При укладке, полотна располагают горизонтально, внахлест, проклеивая швы специальной лентой. Крепится материал к стропилам при помощи скобок.
• Фольгированный Изоспан в применении прост – обычно не возникает вопросов, какой стороной класть материал, поскольку понятно, что металлизированная сторона должна отражать тепловое излучение от источника тепла в помещении. Полотна укладывают внахлест (FX-встык) и крепят к каркасу скобами. Инструкция по монтажу требует использовать алюминиевый скотч для проклейки швов.

Схема утепленной кровли

Монтаж паро-гидроизоляции на утепленных плоских кровлях

Если плоская кровля требует наружного утепления, применяют Изоспан марки D или RM, также допускается использовать пленки RS и C. Материал раскатывается на основание из бетонных плит с нахлестом полотнищ 15–20 см. Выбор стороны укладки значения не имеет. Для соединения полос между собой и для их крепления к бетонным конструкциям применяют фирменные соединительные ленты. Поверх монтируется утеплитель и кровельный настил.

Пирог плоской кровли

Свойства и характеристики

Такое сочетание используемых компонентов способствует снижению теплопотерь, исключает выход пара из парилки через стеновые и кровельные части сооружения, дополнительно защищая помещение и его внутренние конструкции от сырости в условиях резких температурных скачков. Мембрана также защищает стены и перекрытия от образования и распространения плесени и прочих грибков. Материал высокопрочен и способен выдерживать значительные нагрузки. Продольная разрывная нагрузка — 350 Н/5 см, поперечная — свыше 340 Н/5 см.

Высок и коэффициент теплоотражения материала. Он составляет более 90%. Изоспан FB является водоупорным и паронепроницаемым. Его УФ-стабильность достигает 4-х месяцев. Допустимый интервал разрешенных к использованию температур -60…+140 Градусов Цельсия.

Применение

Использование мембраны приводит к значительной экономии энергии, сокращению теплопотерь, улучшению внутреннего микроклимата. Материал делает пребывание в помещениях с высокой температурой комфортным и безопасным. Разработана металлизированная пленка специально для саун и бань.

Монтаж

При выстилании полотнищ мембраны для улучшения герметизации требуется обязательная дополнительная проклейка стыковых областей соединительной лентой Изоспан FL termo. Величина стыка должна быть примерно 15-20 см. Монтируется материал под слой внутренней облицовки металлизированной стороной внутрь помещения. Для создания и повышения эффективности отражения теплового потока между мембраной и внутренней обшивкой необходимо оставить зазор около 5 см. Крепление полотна производится посредством специальных реек. Предпочтительнее деревянных.

Подробнее о термостойком гидроизоляционном материале Изоспан FB можно уточнить у менеджеров нашего интернет-магазина. На нашем сайте размещены актуальные цены на мембрану. Купить Изоспан FB у нас можно оптом и по значительно низкой стоимости, для этого действует дополнительная система скидок. Мы осуществляем доставку товара по Санкт-Петербургу и области в удобное для Вас время.

Где купить Изоспан ФБ?

Изоспан ФБ – строительный материал, довольно широко распространенный и активно используемый для различного вида монтажа. Вследствие этого фирм, которые могут вам его предложить, также немало. Как выбрать «свою»?

Не спешите сразу откликаться на предложения тех, кто предлагает сказочно низкие цены на отражающую изоляцию. Вполне вероятно, стоимость товара окажется единственным, на чем вы действительно сэкономите. Качество же оставит желать лучшего.

Необходимость покупки Изоспана – тот случай, когда гораздо разумнее обратиться к лидерам рынка, ведь кто, как не они, знают, что необходимо клиентам? Одним из именитых поставщиков является наша компания «СтройБизнесАльянс». Какие еще преимущества мы можем предложить своим покупателям?

• Доступные цены на марку Изоспан ФБ и другие теплоизоляционные строительные материалы, которые представлены в нашем интернет-каталоге, например, Пенофол.
• Широкий ассортимент товаров.
• Сотрудничество с производителями, чьи имена известны не только в России, но и во всем мире.
• Многолетний опыт работы и десятки положительных отзывов о сотрудничестве. Грамотные консультации специалистов, которые будут полезны не только тем, кто впервые покупает строительные материалы для своего дома или бани, но и профессиональным строителям, у которых также могут возникнуть затруднения, особенно если на рынке появилась та или иная новинка.
• Неизменно быстрая и своевременная доставка не только по Москве и Московской области, но и по всей территории России.

Завершая разговор об Изоспане ФБ, еще раз напомним: самое важное – это не цена материала, а его качество. Можно радоваться, купив фольгу для бани за минимальную цену, а потом сокрушаться, когда окажется, что заявленные производителем обещания не выполнены. Компания «СтройБизнесАльянс» предлагает только качественный вариант отражающей изоляции! Лидеры продаж: Нет товаров.

Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м) в Москве

Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м) и другие товары в данной категории доступны в каталоге интернет-магазина Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, а также отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.

Купите такие товары, как Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м), в интернет-магазине Леруа Мерлен, предварительно уточнив их наличие. Вы можете получить товар в Москве удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на такие товары, как «Пароизоляция отражающая для бань Изоспан FB (35 кв.м)», но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Описание:

Энергосберегающая гидро-пароизоляция Изоспан FB: купить этот специализированный материал, идеально подходящий для отделки любого высокотемпературного помещения. Созданный для максимального сохранения тепла в помещениях, нагреваемых до +140 градусов. Производится из крафт-бумаги высокой прочности. Отражающая способность обеспечивается металлизированным лавсаном, нанесённым на одну из сторон материала. Его использование поможет снизить потери тепла, уходящего через незащищённые стены и потолок, сократить расходы на отопление и предотвратить отсыревание конструкций под действием пара и высокой влажности.

Применение:

• Каменные и деревянные бани
• Сауны
• Турецкие хаммамы
• Влажные помещения, в которых постоянно поддерживается высокая температура

Один из самых популярных материалов, предназначенных для экономии энергоресурсов и повышения энергоэффективности этих помещений — пароизоляция Изоспан FB. Цена, по которой он продаётся, зависит от размера партии и указывается за рулон. Гидро-пароизоляция устанавливается с внутренней стороны утеплителя, под отделкой. Металлизированный слой должен смотреть внутрь помещения. Для того, чтобы материал отражал тепло, при монтаже необходимо оставлять расстояние в 4-5 см между ним и отделкой. Для дополнительной герметичности обычно все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Условия продажи:

Форма оплаты: безналичный расчет.

Просим обратить внимание, что при самовывозе со склада нужно будет оплатить счет в банковской кассе любого банка. Наличный расчет не производится.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Для постоянных и оптовых покупателей разработана гибкая система скидок.

Условия доставки:

по регионам доставка осуществляется после получения нами предоплаты за счет покупателя в течение одного-трех дней на склад или за адресной доставкой Деливери в вашем городе либо Новой Почтой, Интайм, Автолюкс и другие (в зависимости от получения предоплаты и выбора получателем транспортной компании).

Доставляем по всей Украине. Доставка осуществляется преимущественно компаниями Новая Почта и Деливери, но мы можем отправить Вам товар также и другой компанией по Вашему запросу.

Вы можете заказать доставку товара Новой Почтой с наложенным платежом. В этом случае, к стоимости товара прибавляется комиссия банка 1% от суммы счета и комиссия Новой Почты по их тарифам.

Просим обратить внимание на особенность при доставке товара: как правило, доставка осуществляется по схеме «Двери-Склад», поэтому просим Вас заранее при заказе товара уточнять у менеджера ориентировочную стоимость доставки, чтобы стоимость доставки при получении товара не стала для Вас неприятной неожиданностью. Доставка тарифицируется по тарифам транспортной компании (Новая Почта, Деливери, Интайм, Автолюкс и другие).

Публикации по теме:

• Изоспан инструкция

  ну цокольные этажи как помещения у них используются,например котел там стоит,разводка,а у нас нет.Гидроизоляция и…

• Изоспан инструкция

  При строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол. Часто можно встретить ошибку, когда напольное покрытие…

• Изоспан фс характеристика

  В данной статье будут рассмотрены паргидроизоляционные мембраны Изоспан от компании «Гекса» рассмотрев дополнительно опилки как…

• Изоспан для пола

  Изоспан для пола в деревянном доме: надежная пароизоляцияПри строительстве деревянного дома необходимо правильно обустроить пол.…

• Изоспан на пол

  Пароизоляция изоспан является долговечной и надежной, этот материал активно используется в строительстве, он полностью безопасен…

Изоспан FD по лучшей цене в Москве!

Краткое описание: отражающая паро-гидроизоляция повышенной прочности

Описание: Изоспан FD — материал из полипропиленового тканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой.

Металлизированная поверхность материала способна отражать тепловое излучение, а сам материал Изоспан FD обладает высоким сопротивлением паропроницанию, водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:

• пароизоляции с эффектом энергосбережения для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для защиты внутреннего пространства здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий;

• подложки под любые напольные покрытия и системы «тёплый пол» с целью направленного отражения тепла внутрь помещения;

• экрана, отражающего тепловой поток от нагревательной системы.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей паро-гидроизоляции Изоспан FD позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, а также снизить теплопотери и сократить время прогрева помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10%* за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения:

• утепленные наклонные кровли

• каркасные стены

• чердачные перекрытия

• межэтажные перекрытия

• цокольные перекрытия

• система «Теплый пол»

• отражающий экран

Пароизоляция для бани: потолок, стены, фольгированные материалы

Основной задачей для качественной бани является максимально эффективное сохранение тепла внутри. Даже небольшая утечка способна создать много проблем посетителям. В таком случае довести парную до желаемого состояния вряд ли удастся. Специфика данного помещения заключается в том, что владелец должен обеспечить внутри правильную атмосферу. Одним из важных компонентов такой системы является пароизоляция для бани.

Необходимость в изоляционном слое

Период, в течение которого возможно пользоваться баней, напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чем среда агрессивнее, тем интенсивнее происходит износ строительных материалов. Позаботиться о том, чтобы у здания имелась качественная парогидроизоляция, необходимо еще на стадии проектирования и строительства. Таким образом удастся минимизировать влияние от высокой влажности и температуры.

С течением времени влажная атмосфера оказывает свое влияние на все элементы конструкции. В борьбе с таким явлением помогает качественная защита, обеспечивающая индивидуальные условия для каждой из зон бани:

• парилки;
• душевой;
• зоны отдыха.

Наиболее качественная пароизоляция бани должна проводиться в парилке, так как здесь циркулирует большее количество разогретой влаги. В меньшей степени подвержено влиянию подобных факторов помещение для отдыха и релаксации. Исходя из этих условий, подбирают соответствующие изделия.

Все строение, но особенно парную изолируют в первую очередь именно изнутри

Баню и аналогичные постройки изолируют только изнутри. Наибольший эффект достигается не во время нагрева, а во время отдачи тепла от стен и потолка. При внешней отделке пока пароизоляция «сработает», парная успеет несколько раз остыть.

В большинстве случаев для внутренней отделки бани используют деревянную обшивку – вагонку, евровагонку, имитацию бруса и т.д. За счет имеющихся пор и щелей горячий и влажный воздух во время каждого сеанса добирается до утепляющего слоя, постепенно разрушая его и элементы конструкции здания.

Избавиться от такого фактора помогает пароизоляция в бане. Слой должен располагаться между внутренней декоративной обшивкой парилки и теплоизолятором.

Блокировать доступ пара необходимо не только со стороны стен, но и со стороны потолка, а пол требуется защитить от негативного влияния конденсата с помощью гидроизоляции.

ВИДЕО: Как и чем правильно отделать парилку

Чем минвата лучше пенопласта

В нашей стране для утепления и изоляции стен и потолка используют 3 основных материала:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Последний – самый худший вариант, так как при нагреве в воздухе концентрируются отравляющие вещества.

Минеральная вата как утеплитель

Вата в обеих интерпретация лучше, но крепить ее без пароизоляции – большая ошибка. С одной стороны намокшая вата увеличивает теплопроводность, соответственно, теплый воздух быстрее покидает помещение. С другой – структура ваты такова, что под ней вообще не движется воздух, за счет чего и обеспечивается сохранение тепла. Но в комнатах с повышенной влажностью это скорее минус. Учитывая то, что материал крепится к стене, постоянно накапливается конденсат, утеплитель не просыхает и в итоге появляется плесень. В любом случае должна использоваться гидро- и пароизоляционная мембрана.

Когда минватой утепляют без паро- и гидроизоляции

Что можно выбрать для пароизоляции в баню

Действенная пароизоляция для бани на потолок и стены может быть изготовлена даже из простых подручных бюджетных материалов, к которым относится, например, полиэтиленовая пленка. Со своей задачей она справляется благодаря своим характеристикам:

• доступный материал можно купить в любом количестве;
• пленка совершенно влагонепроницаемая;
• способна определенное время обеспечивать надежную термоизоляцию без потери качества.

Недостатком является относительно небольшой период ее эксплуатации, так как структура материала не выдерживает многократных резких температурных перепадов. Однако, данное полотно можно выбрать как пароизоляцию для комнаты отдыха. Обязательным условием является отсутствие стыковых клееных швов. Так как по ним происходит первичное разрушение. Увеличить срок службы шовных изделий удастся за счет проклеивания паяных стыков термоустойчивым скотчем.

Дополнительным барьером от воздействия пара в релаксационном помещении послужит функциональная отделка крафт-бумагой, которая представляет собой специальный строительный картон. За счет ее высокой плотности нагретый влажный воздух в значительно меньшем количестве способен добраться до внутренних слоев отделочного «пирога».

Схема устройства стен бани с пароизоляцией

В качестве пароизоляции потолка в бане или стен некоторые владельцы построек используют достаточно нетрадиционные методики, применяя следующие полотна:

• куски пергамента;
• рубероид;
• толь и пр.

В теории подобная фактура способна выполнять возложенные на нее функции, но на практике описанные поверхности при влажном высокотемпературном воздействии выделяют в атмосферу большое количество вредных компонентов для человека. Также появляется характерный неприятный запах.

Наиболее эффективно проводить пароизоляцию потолка бани и ее стен современными безопасными покрытиями. Они являются нейтральными для человека и способны длительное время выдерживать экстремальные условия.

Пароизоляция фолгой из алюминия

Применяемая многими владельцами парилок фольгированная пароизоляция для бани имеет массу преимуществ, одним из которых является отсутствие испарения неприятных запахов. Также она безболезненно переносит высокотемпературные перепады, не меняя своей структуры. Полотно располагается на укрываемой поверхности внахлест, а стыковочные участки склеивают термоустойчивой лентой.

Фольгированная пароизоляция – универсально сырьё, играющее роль и паро- , и гидро- , и звуко- , и теплоизоляции

Специальные пароизоляционные пленки

К подобным инновационным материалам, надежно защищающим бани от влажности, относятся такие лидеры продаж как Изоспан. Ему отдают предпочтение многие профессиональные строители при возведении парных. Изоспан для бань является оптимальным решением.

Мембрана Изоспан

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Данные средства для обработки имеют в основе несколько материалов одновременно. Ими принято обрабатывать стены, но для потолка они не рекомендуются, так как при чрезмерном высокотемпературном воздействии способны переходить в жидкую фазу и просачиваться сквозь щели.

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Пароизоляция для бани Изоспан

Российский производитель Гекса занимается выпуском продукции под брендом «Изоспан» с начала этого тысячелетия. Свою популярность и множество позитивных отзывов материал успел завоевать у пользователей из ближнего и дальнего зарубежья. Модельный ряд состоит из нескольких разновидностей. Среди них наибольшая популярность у Изоспан FB.

Полотно является фольгированной пароизоляцией, в основе которой крафт-бумага и металлизированный лавсан. Данное сочетание способно выдерживать воздействие высоких температур (более 100°С). Также за счет особого слоя тепловая энергия отражается вовнутрь помещения.

Марка FB допускается к использованию не только в качестве пароизолятора на стенах, но и для защиты потолка. Положительным качеством является экологическая безопасность состава. Подтверждением его высоких эксплуатационных характеристик является международные сертификаты качества.

Также актуальны и другие модели Изопсана, способные защитить от влажности не только бани, но и другие помещения. К таким средствам относятся:

• FS – базовой структурой является нетканое полипропиленовое полотно, на которое с одной стороны нанесен тонкий металлизированный слой. За счет него создается барьер тепловой энергии и влаге.

• FX – материал является комплексным гидро-, тепло- и пароизолятором. В структуре используется пенополиэтилен толщиной 2-5 мм, в котором имеются вкрапления из газовых пузырьков.

• FD – достаточно прочный материал из полипропиленового сырья, изготовленный в виде тканого полотна.

Одной из альтернатив описанным средствам является нанесение состава из жидкой резины. Она не допускает проникновения влаги. Также материал можно наносить на рельефные поверхности любой сложности, что делает его незаменимым для небольших участков. Важно обеспечить закрытие всего рабочего пространства, не допуская пробелов или образования тонкого слоя на поверхности.

Общие рекомендации по укладке пароизоляции

В сети часто встречаются советы от псевдо-специалистов по поводу дырок в пленке. Через них, якобы будет уходить лишний пар и не скапливаться конденсат. На самом деле, мембрана должна плотно укрывать поверхность, причем отдельные полотна крепятся даже не встык, а внахлест и дополнительно фиксировать изоляционным скотчем, чтобы даже здесь не было зазоров.

Между полотнами не должно быть щелей и зазоров. Крепление только внахлест

Чем меньше открытых участков, тем лучше будет для парной. В идеале использовать двусторонний скотч, одна сторона которого крепится к нижнему полотну, а вторая фиксирует верхнее.

Ниже приведем пример работ с кирпичными стенами. По точно такой же схеме изолируются каменные, ракушечные и деревянные.

Мембрана Изоспан В крепится с внутренней стороны гладкой стороной к утеплителю

Для стыков используют скотч Изоспан SL

Вот так между собой соединяются отдельные листы

Схема утепления

Схема утепления кирпичных и каменных стен

1. Замеряют, сколько понадобится материала, для чего измеряют площадь стен и потолка и добавляют 10-15% запаса.

Для бани, где температура в парной достигает пиковых значений, используются только безопасные изделия. Не модные сегодня «экологически чистые», а именно безопасные для здоровья. Это минеральная фата и композитная фольга.

Пенофол фольгированный

Алюфом — фольгированный пенополиэтилен

Высокотемпературная фольгированная отражающая изоляция «Пенотерм»

2. Проверка поверхности на предмет зазубрин, сколов, острых выступов, способных повредить минвату.
3. Защита утеплителя с обеих сторон – на стене пароизоляционная мембрана, которая будет препятствовать скоплению конденсата. Полотна фиксируют деревянными рейками, в которые потом будут вставлять минеральную вату. Ширину реек выбирают ровно по толщине утеплителя, а расстояние между ними не более полуметра.

Для гидроизоляции можно выбирать любой способ – жидкой резиной, инъектированием, покрытием полимерным слоем, пленкой или другими многокомпонентными составами. Суть одна – защитить утеплитель от намокания со стороны стены.

5. Укладка минваты плотно друг к другу, но между обшивкой должен быть небольшой – до 3 мм – зазор для вентиляции.

Укладка минваты между рейками

6. Поверх накладываем уже слой пароизоляции, для чего идеально подойдет алюминиевая пленка с пенополиуретановым напылением. Преимущество такого материала в высокой прочности и герметичном закрытии зазоров от креплений.

Пароизоляция фольгой

7. Фольгу можно также фиксировать деревянными рейками, а нахлесты закрывать изоляционным скотчем.
8. В конце делают облицовку из вагонки, евровагонки или доски.

Финишная отделка вагонкой

ВИДЕО: Последствия неправильной отделки стен в бане или сауне

Фольгированный утеплитель

Материалы утепления с фольгированной поверхностью являются конструкциями, состоящими из двух слоев. Один из них представляет собой полированную фольгу, а второй – какой-либо материал утеплителя. Последний может быть выполнен из базальтовой или минеральной ваты, полиэтилена или пенополистирола. Эти варианты наиболее распространены в строительстве.

Благодаря удачному совмещению таких материалов получается очень качественный утеплитель, который выполняет сразу несколько функций. Фольга способна экранировать тепло. Благодаря этому энергия тепла успешно отражается внутрь комнаты.

Сфера использования

Фольгированные изоляторы за счет наличия экранирующего слоя обладают коэффициентом отражения тепла, равным 97%. Благодаря этому они пользуются большой популярностью у застройщиков. К наиболее известным можно отнести такие разновидности материалов, как Изоспан, Роквул и Изовер.

Если дом или квартира находится недалеко от проезжей части или железнодорожного полотна, жителям приходится часто слышать шум проезжего транспорта. При утеплении жилища фольгированным изолятором создается эффект не только теплозащиты, но и звукозащиты. Кроме того, через такой утеплитель не проникает влага, что исключает появление грибка и плесени. Влажность воздуха при этом остается на уровне нормы.

Применяются фольгированные утеплители довольно широко. В основном это строительство частных домов и утепление городских квартир. Объясняется популярность таких материалов большим рядом преимуществ.

Сегодня фольгированные утеплители нередко применяются в промышленной сфере. Обычно это применение заключается в теплоизоляции трубопроводов. Они могут быть выбраны и при утеплении производственных линий. Бытовое применение – тоже довольно востребованная сфера применения таких изоляторов.

К основным направлениям использования этих материалов относят:

• Теплоизоляция водопроводов. Утепляются бойлерные, тепловые сети и системы коммунального водоснабжения.
• Существует еще один основной вариант применения изоляторов с фольгированным слоем – дачные трубопроводы. Это позволяет защитить их от промерзания.
• Защита производственного оборудования от перепадов температур.
• Теплоизоляторы с фольгированной поверхностью применяются и при утеплении стен бань, саун, ванных комнат.
• При использовании такого утеплителя выполняется и пароизоляция помещений производственного назначения.
•  Монтируются утеплители с алюминиевым слоем и в системах воздухоотвода. Они монтируются в камеры, воздуховоды и каналы.
• Часто такой изолятор выбирают для утепления стен жилых домов.
• Теплоизоляция чердачных помещений.
• Нередко применяется фольгированный утеплитель и для шумоизоляции перекрытий.

Такие сферы применения материала позволяют понять, почему он используется довольно часто как в промышленности, так и в быту.

Преимущества фольгированных утеплителей

Главным положительным свойством утеплителей с фольгированной поверхностью можно считать надежность теплоизоляционной защиты. Толщина многих качественных материалов при этом минимальна. К примеру, у Изовера и Изоспана этот показатель довольно мал. При этом утеплитель относительно небольшой толщины (до 2 см) можно сравнить с материалами без фольгированного слоя толщиной больше 5 см.

Важно! Одним из главных плюсов фольгированных изделий является многофункциональность. Кроме утепления, они играют роль звуко- и пароизоляторов.

Отличается материал с отражающей поверхностью довольно малым весом. Его выпускают обычно в виде рулонов. Это позволяет легко транспортировать утеплитель. Укладывать рулонный утеплитель тоже достаточно просто. Обычно их монтируют при помощи клеевого пистолета. Могут использоваться жидкие гвозди или строительный клей. При утеплении труб материал обматывают вокруг каналов при помощи вязальной проволоки.

Кроме того, такие утеплители соответствуют многим экологическим стандартам. Это говорит об отсутствии различных негативных факторов на здоровье.

Недостатки

Фольгированные изделия отличаются и некоторыми недостатками. Обычно это можно объяснить недостаточно налаженной технологией изготовления. Однако существует несколько свойств фольгированных изделий, о которых обязательно знать каждому.

Все материалы, которые относятся к этой группе, могут быть разделены на две категории: утеплители, на которые нанесена металлизированная пленка, и изделия непосредственно с фольгированным слоем.

К неприятным свойствам металлизированной пленки можно отнести подверженность образованию ржавых пятен. Это обстоятельство накладывает на условия эксплуатации утеплителя определенные ограничения. Его не получится монтировать в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Утеплители, которые имеют фольгированный слой, такого недостатка лишены. Однако даже при покупке такого материала следует соблюдать осторожность. Это объясняется риском столкнуться с некачественным товаром от непроверенного производителя. Фольга в таком случае может оказаться ненастоящей. Она будет иметь тончайшее алюминиевое напыление. Однако подобные утеплители обладают невысокими теплоэкранирующими способностями.

Совет! Для избегания таких неприятных моментов следует покупать только качественные утеплители. К проверенным материалам можно отнести Изовер и Изоспан. В этот список также входит Роквул.

Виды фольгированных утеплителей

Материалы с поверхностью из алюминиевой фольги можно разделить на несколько разновидностей. Они отличаются техническими характеристиками и свойствами. Лучше познакомиться с особенностями каждого материала подробнее.

Вспененный полиэтилен

Одним из самых востребованных и надежных материалов для утепления является вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью. На отечественном рынке он носит название Пенофол. Такой материал утепления производят в модификациях A, B и C. Отличительные черты каждого из них:

• Пенофол A, является самым востребованным вариантом такого материала. Он выполняется с одним фольгированным слоем. Его часто используют, когда необходимо утеплить стены жилого здания. Используется материал и при утеплении различных трубопроводов и оборудования.
• Пенофол B. Такая модификация популярного материала имеет фольгированную поверхность с каждой стороны. Это позволяет более эффективно использовать материал. Часто его используют при утеплении чердака.
• Пенофол C. Такой утеплитель выполняется с одной фольгированной стороной. С обратной стороны имеется самоклеящаяся поверхность. Она имеется во многих теплоизоляторах, которые используются для потолочных поверхностей. Благодаря самоклеящейся поверхности монтаж утеплителя существенно облегчается.

Пенофол набирает популярность, что сказывается на развитии данного материала. Многие производители решают его модифицировать. Это обусловлено большим количеством положительных характеристик пенофола. В число модификаций вошли варианты материала с армированием и перфорированным полиэтиленом.

Фольгированная минвата

Фольгированный утеплитель, который изготавливается на основе минваты, может прослужить довольно долго. На рынке в качестве лидера выступает Изовер. Основной отличительной характеристикой всех материалов на основе минваты, имеющих фольгированный слой, является невысокая плоскость. За счет этого обеспечивается простота монтажа утеплителя на любую поверхность.

Кроме того, Изовер не горит, даже если на него воздействует открытое пламя. Это позволяет применять материал при теплоизолировании таких строений, как сауны и бани. Требования пожарной безопасности в этом случае нарушены не будут.

Изовер среди других изоляторов с алюминиевым слоем отличается самой низкой ценой. Однако его технические характеристики при этом довольно хорошие. Он может эксплуатироваться наравне с аналогичными изделиями. К минусам этого утеплителя можно отнести большую толщину. Она составляет от 10 до 15 см.

Фольгированный пенополистирол

Изоспан – это фольгированный пенополистирол, который производят в России. Его толщина минимальна, если проводить сравнение с минеральной ватой. Однако благодаря техническим показателям материала, он спокойно эксплуатируется в довольно широком диапазоне температур – от -170 до +170 градусов. Такие колебания случаются довольно редко, поэтому материал служит без нареканий не одно десятилетие.

Изоспан представляет собой самый популярный материал утепления на отечественном рынке, который выбирается при создании теплых полов и теплоизоляции чердачных помещений. Изоспан обладает наиболее эффективным теплоотражением.

Особенности эксплуатации

Существует несколько тонкостей монтажа утеплителей с фольгированной поверхностью. К примеру, при использовании таких материалов в жилых комнатах оставляется вентиляционный зазор.

Свободное пространство должно быть около 15-20 см. Это необходимо сделать потому, что в результате длительного нагрева алюминиевый слой начинает передавать температуру задней поверхности.

Передача тепла должна идти на воздух, который имеется между материалом утепления и облицовочной поверхностью. При этом тепло будет возвращаться в жилую комнату. Для этой цели фольгированный утеплитель монтируется со специальной обрешеткой.

Нахлест рядов материала должен составлять 15 см. Соединения проклеивают специальной пленкой, обеспечивающей надежную изоляцию. Зная эти тонкости монтажа утеплителя, можно создать надежную изоляцию помещения.

При самостоятельном монтаже фольгированного утеплителя можно хорошо сэкономить на теплоизоляции различных помещений. Сократить расходы можно и при выборе подходящего изолятора.

Фольгированный утеплитель — технические характеристики и применение утеплителя с фольгой

В первую очередь поговорим о том, какой бывает утеплитель с фольгой. Название, которое в первую очередь приходит в голову – «пенофол», но это не единственный сорт. Существуют также изолон, адгилин, изоспан. Разница между всеми этими марками, под которыми выпускается фольгированный утеплитель – технические характеристики: они отличаются материалом, толщиной, качеством.

Сорта утеплителя и их свойства

Существует, к примеру, минватный фольгированный утеплитель. Технические характеристики его достаточно высоки во всём, кроме гидроизоляции: в ней он откровенно слаб. На основе вспененного полиэтилена тоже выпускается утеплитель с фольгой: название его – «Пенофол», он очень популярен и отличается высокими характеристиками по всем статьям.

Но очень схожи с «Пенофолом» и такие материалы, как «Изолон» и «Изоспан», которые, однако, отличаются видом вспененного полимера. Их сфера применения так же разнообразна, как и «Пенофола».

Имейте в виду, что неизвестная марка фольгированного утеплителя может оказаться «липой».

Суть подделки – вместо фольги полимер покрывают металлическим напылением – очень тонким слоем, который легко стирается, не даёт эффекта отражения тепла, а даёт только внешнее подобие и блеск фольги.

В то же время, все качественные виды фольгированных утеплителей обладают определённым набором отличительных черт. Вот основные из них:

• Могут использоваться при любой температуре, кроме антарктических;
• Отличаются хорошим поглощением звука и звукоизоляцией;
• Экологически чисты, не содержат никаких выделяющихся при нагревании химикатов;
• Инертны, не взаимодействуют с окружающей средой, не подвергаются коррозии, гниению, размножению вредителей и паразитов;
• Отличаются низкой плотностью и лёгким весом, даже очень объёмистые рулоны этих материалов легко переносятся одним человеком;
• Легко обрабатываются, могут резаться и кроиться обычными ножами и ножницами;
• Не рвутся и не ломаются, прекрасно гнутся и принимают форму любых стен, полов или потолков.

Способы применения

Итак, Вы выбрали утеплитель с фольгой. Применение его – вот что Вас теперь волнует. Как правильно установить его, и куда он сгодится?

Прежде всего, запомните главное правило: фольгированный утеплитель устанавливается блестящей стороной вовнутрь, и никак иначе. Где блестит, там тепло, где белое, там холодно – такое правило. Устанавливать его блестящей стороной наружу имеет смысл только, если Вы хотите создать прохладное укрытие от летней жары.

С чем использовать фольгированный утеплитель? Технические характеристики его определяют, будет ли он использоваться самостоятельно, или с другим материалом. Например, водопаронепроницаемый «Пенофол» тонких сортов обычно используется совместно с тёплым и объёмистым неводостойким утеплителем. Неводостойкий фольгированный утеплитель на основе минваты лучше использовать совместно с любым тонким водопаронепроницаемым материалом, например, полиэтиленом.

Наиболее распространённый вид утепления – это комбинация «Пенофола» с пенопластом или минеральной ватой. Это очень дешёвая комбинация утеплителей, которая по карману любому, и в то же время, она позволяет добиться качественного результата.

Кладётся она в два слоя. Первым слоем идёт минеральная вата или пенопласт, вторым поверх этого материала укрепляется утеплитель с фольгой. Применение этого способа – в банях, бытовках, на дачах и других легковозводимых постройках.

Где ещё можно использовать фольгированные материалы?

Эти материалы можно использовать не только по прямому назначению. С ними связано множество маленьких хитростей, которые будут рассмотрены ниже в подробностях.

• Пенофол можно использовать для улучшения эффекта батарей парового отопления. Лист его нужно укрепить за батареей, блестящим слоем в комнату, белым – к стене. Он будет отражать тепловые лучи, идущие от батареи в стену, обратно в батарею, и от этого её температура возрастёт.
• Пенофол также можно использовать для утепления обуви. Из него получаются хорошие непромокаемые, утеплённые стельки. Стельки всегда полезны и удобны, доставляют дополнительный комфорт.
• Подобными материалами хорошо также обшивать короба вентиляции. В этом случае фольгированный материал устанавливается блестящей стороной наружу, чтобы воздух в вентиляционной системе не перегревался.
• Из толстых сортов пенофола или изолона получаются высококачественные и недорогие туристические коврики, используемые в турпоходах для безопасного сидения на сырой земле и ночёвок в палатках.

Мембрана «Изоспан» — характеристики и общая информация. Технические характеристики изоспана и его особенности Пароизоляция изоспан и технические характеристики

Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.

И если некоторые утеплители устойчивы к влаге, то такие материалы, как минеральная вата, керамзит или пеноизол имеют повышенное водопоглощение, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.

Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, без которой не обойтись.

Что это такое?

Это пленка, мембрана, которая помогает защитить не только утеплители, но и стены и кровли от влаги и ветра. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — он пропускает пар с одной стороны, а не с другой.

Важно . Использование этого материала достаточно широко как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (разновидности с металлизированной поверхностью).

Разновидности Изоспана

1. Изоспан А. Обладает способностью очищать подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Существует разновидность с антипиренами (маркировка ОЗД), предназначение которых не только для защиты от ветра и влаги, но и для предотвращения случайного возгорания, например, при сварочных работах.
2. Изоспан В. Мембранно-пароизоляция. Его необходимо укладывать, чтобы защитить утеплитель от конденсата со стороны помещения.
3. Изоспан АС. Эту диффузионную мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги. Он состоит из трех слоев, обладает отличной водонепроницаемостью и паропроницаемостью.
4. Изоспан AM. По характеристикам близок к AS Isospan, пароизоляция также состоит из трех слоев.Ставьте прямо на утеплитель, чтобы не понадобилась специальная обрешетка.
5. Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги. Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Применяется в навесных фасадах.
6. Изоспан AQ proff. Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищает от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель.Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
7. Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном. Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
8. Isospan FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Обладает высокой термостойкостью, благодаря чему может использоваться, например, в саунах.
9. Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
10. Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно. Очень устойчива к разрыву. Защищает от влаги снаружи.
11. Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка. Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как изнутри помещения, так и снаружи.

Это металлическая лента, металлическая клейкая лента, бутилкаучуковая клейкая лента, двусторонняя клейкая лента на флизелине.

Клейкая клейкая лента односторонняя маркировочная ML proff применяется в особо сложных ситуациях. Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным. Применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.

Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти материал, который подходит именно вам. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как ветрозащита изоспана должна быть уложена правильно — без зазоров между собой или между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .

Характеристики материала

Где можно использовать такие мембраны?

Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.

В частном домостроении используются для изоляции кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и уложить с другой стороны, вся работа пойдет насмарку. Поэтому перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда написано, с какой именно стороны утеплителя нужно класть изоспан той или иной марки.

Такие же рекомендации можно дать для пароизоляции или гидроизоляции потолка с чердака.Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все было правильно. Если последнего по какому-то странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:

если у вас пленка, одна из сторон которой шероховатая, нужно укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты). Утеплитель должен быть обращен к гладкой стороне.

Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, а не выпуска.Поэтому, если вы решили выложить изнаночную сторону, нарушите всю конструкцию пирога пароизоляции и теплоизоляции. В этом случае правильно произвести утепление не получится.

Изоспан — это бытовой паро- и влагозащитный материал с очень широкой линейкой продуктов. Если вы хотите как следует утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию. Он защитит утеплитель от влаги и разрушения. Укладывайте пароизоляционные мембраны строго по инструкции.Так вы сможете все сделать правильно, избегая в дальнейшем ненужных переделок.

Торговая марка ИЗОСПАН представлена ​​на внутреннем рынке с 2001 года; Продукция производится российской компанией GEXA в Твери. Присущие материалам марки Изоспан технические характеристики, высокое качество и долговечность позволяют поставить изделия для строительства из Твери в один ряд с зарубежными аналогами европейского производства. При этом Изоспан дешевле, что обеспечивает неизменную популярность отечественного бренда среди профессиональных строителей и владельцев загородных домов.Мы расскажем, чем гидроизоляция Изоспан отличается от пароизоляции, рассмотрим ассортимент продукции, в том числе высокопрочные строительные пленки. Технические характеристики, присущие Isospan D, позволяют использовать материал в качестве временной кровли.

Изоспан — строительные пленки, мембраны и ленты, предназначенные для защиты волокнистых утеплителей и деревянных конструкций от ветра и воды, как в жидком, так и в парообразном виде. Область применения — многослойные строительные конструкции, преимущественно внешние.К ним относятся скатные кровли, системы внешнего утепления зданий (вентилируемые фасады). Без пленок и мембран не обойтись при строительстве современного каркасного дома. Их также используют при устройстве деревянных полов. Рассмотрим подробнее ассортимент и характеристики Изоспана, поговорим об особенностях использования материалов в конкретных условиях частного загородного строительства.

На фото изоспан Д, которым покрыта стропильная система. Не успел застройщик уложить кровлю в теплое время, но это не страшно.Прочная полипропиленовая пленка выдерживает до весны, снег и сильные зимние ветры не повредят ее

Многослойные строительные конструкции и влага

Чтобы понять, как правильно пользоваться Изоспаном, необходимо разобраться в некоторых вопросах строительных технологий:

Современные строительные технологии включают различные многослойные конструкции. Наиболее оправданы и популярны они в малоэтажном строительстве. Это каркасные стены, скатные крыши, перекрытия, вентилируемые фасады.Несущая часть конструкции — стойки, стропила и т. Д. Часто выполняется из дерева. Промежутки между ними заполнены эффективным теплоизолятором. Как правило, используются волокнистые материалы: минеральная вата, эковата (распушенная масса).

В каркасной многослойной конструкции требуется пароизоляция изнутри и паропроницаемая мембрана снаружи

Такие утеплители, помимо полезных свойств, имеют и недостатки: они обдуваются под действием ветра и становятся намочить в условиях повышенной влажности.В результате их теплоизоляционные свойства заметно снижаются. Деревянный каркас также «боится» влаги. Он попадает в пористые материалы из воздуха в виде водяного пара. Большую часть года влажность в доме намного выше, чем на улице. Соответственно, изнутри дома необходимо не допускать проникновения пара в многослойную конструкцию. Изолировать от пара. Вне здания воздух обычно менее влажный, что позволяет проветрить, просушить утеплитель.

Если обеспечить хорошую вентиляцию, свободный выход влаги из утеплителя и деревянного каркаса, их влажность будет минимальной. Соответственно, в многослойной конструкции паропроницаемые материалы должны располагаться снаружи. Сказанное выше верно и для отапливаемых домов. Для неотапливаемых и хорошо вентилируемых зданий паропроницаемость не важна.

Обратите внимание: В МНОГОСЛОЙНОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА, А СНАРУЖИ — ЗАЩИТА ОТ ПАРА. Ни в коем случае не наоборот.Если, например, смешать Изоспан А и Изоспан Б, стена или крыша станут заболоченными, что неминуемо нанесет вред зданию.

Пароизоляционная пленка (пароизоляция) защищает их от влаги изнутри, а паропроницаемая мембрана (защита от ветра) обеспечивает вентиляцию снаружи. Обратите внимание, что ветрозащитная мембрана не должна соприкасаться с кровлей и отделкой стен. Для удаления водяного пара между ними должны быть расположены вентиляционные зазоры с отверстиями в нижней и верхней части стен и крыши.

Различия между паропроницаемыми мембранами и пароизоляционными пленками

Вы можете прочитать на приморских площадках и форумах, а из уст строителей и частных застройщиков услышать такие термины, как «Изоспановая гидроизоляция», «Изоспановая гидроизоляция» и » Пленка Изоспан ». А о супердиффузионных мембранах «Изоспан» расскажут и продавцы стройматериалов.

В случае, когда стены каменного здания утепляются методом вентилируемого фасада, пароизоляция не только не требуется, но и категорически не допускается.Только паропроницаемая мембрана нужна для защиты слоя утеплителя с улицы

Бывает, что сами колонки не понимают разницы между материалами или неправильно применяют термины. Часто такая путаница приводит к неправильному выбору материалов, в результате чего ухудшаются тепловые характеристики ограждающей конструкции и сокращается срок их службы. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно четко понимать разницу между материалами Изоспан и их аналогами, а также то, для чего они используются.В соответствии с назначением они делятся на две группы: пароизоляционные пленки и паропроницаемые мембраны:

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки непроницаемы для воды, водяного пара и ветра. То есть они практически тугие. Их делают, как правило, из полиэтилена и более прочного полипропилена; они могут быть усилены для увеличения прочности. Их еще называют «пароизоляция Изоспан», но это определение верно лишь отчасти. Действительно, пленка водонепроницаемая.

При использовании в «пироге» скатной кровли водяной конденсат или протечки из неплотного покрытия не попадут на чердак. Но для подземных сооружений и плоских крыш стандартная гидроизоляционная пленка Изоспан Б не самая лучшая, она недостаточно прочная и устойчива к атмосферным воздействиям. Правда, характеристики самой дешевой пленки Изоспан Б низкие, есть лучшие материалы, которые можно использовать для гидроизоляции бетонных полов. Но не более того.

Световозвращающее полотно Изоспан, уложенное в качестве утеплителя под теплый пол

Применение пароизоляционных пленок:

• Защита от повышенной влажности многослойных утепленных конструкций монтируется внутри, со стороны помещения.Это каркасные стены, стропила односкатной кровли и деревянные перекрытия первых этажей зданий без подвала.
• Защита от образования конденсата и возможных протечек стропильных ферм неизолированного вентилируемого чердака. В этом случае пароизоляция размещается снаружи, под кровлей.
  

  Обратите внимание: пароизоляция может быть размещена в «пироге» скатной кровли со стороны улицы только в том случае, если чердак утеплен и хорошо вентилируется .

• В межэтажных деревянных полах пленка Изоспан укладывается под и над изоляцией.Изоспан для пола в деревянном доме не выполняет роль пароизоляции, а наоборот, препятствует распространению мельчайших волокон минеральной ваты в помещения.

Отверстия в паропроницаемых мембранах достаточно велики, чтобы пропускать водяной пар, но слишком малы для проникновения жидкой воды. Мембраны часто имеют довольно сложную многослойную структуру и при установке важно не перепутать ориентацию: полотно разворачивается наружу строго определенной стороной

Паропроницаемые мембраны

Паропроницаемые мембраны представляют собой одно- или многослойные нетканые полотна с минимальной толщиной проемы.Размер отверстий и их количество таковы, что мембрану не обдувает ветром, но при разнице влажности по сторонам пленки водяной пар диффундирует в ту сторону, где воздух более сухой. Это позволяет выводить из строительных конструкций лишнюю влагу, проветривать их. Жидкая вода, попадая на паропроницаемую мембрану, не может проникнуть через преграду, мешает сила поверхностного натяжения. Речь, конечно же, идет об относительно небольшом количестве и давлении воды: отдельных каплях или небольшом дожде.Если под сильным дождем оставить мембрану незащищенной кровлей или настенным покрытием, вода потечет через нее.

Применение пароизоляционных диффузионных мембран:

• Вентиляция многослойных ограждающих конструкций зданий и их защита от жидкой воды (конденсата). Находится вне улицы. Каркасные стены, стропила скатной кровли, деревянные перекрытия цокольных этажей зданий без подвалов.
• Мембрану можно использовать в межэтажных деревянных полах, но пленка Изоспан дешевле.

Обратите внимание: Паропроницаемая мембрана отличается от пароизоляционной пленки своей способностью пропускать водяной пар. Важно понимать эту разницу.

Из схемы понятен общий принцип использования материалов Изоспан: снаружи — паропроницаемая мембрана, внутри — пароизоляционная пленка

Какие технические характеристики важны для оценки свойств строительные мембраны и пленки

Чтобы понять различия между материалами Изоспан, а также иметь возможность сравнить их с продукцией других компаний, желательно знать, какие показатели являются наиболее значимыми для оценки свойств строительных пленок.Рядовому потребителю не нужно вдаваться в подробности, методы измерения и формулы расчета, но следует отметить важные для Изоспана характеристики:

• Паропроницаемость — способность мембраны пропускать водяной пар при атмосферном давлении. на обеих сторонах мембраны одинаковы и парциальное давление пара разное. Характеристика — коэффициент паропроницаемости, единица измерения — мг / (м · ч · Па).
• Паростойкость — способность пленки удерживать водяной пар, измеряется в м2 · ч · Па / мг.

Паропроницаемость и паропроницаемость зависят от свойств материала и его толщины. Методы определения и расчета значений приведены в СП 50.13330.2012.

• Водонепроницаемость — давление воды, которое может выдержать полотно до утечки, измеряется в миллиметрах водяного столба.
• Разрывная нагрузка характеризует прочность полотна. Это максимальная нагрузка, которую пленка или мембрана могут выдержать без разрывов.Измеряется в сантиньютонах (Н x см).
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — время (в месяцах), в течение которого материал может подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения на открытом воздухе без разрушения.

На фото Isospan A маркировка полотна отражает назначение материала, его технические характеристики

Ассортимент и характеристики Изоспан

В зависимости от назначения материалы компании HEXA делятся на четыре группы.

Паропроницаемые мембраны

Нам уже известно назначение паропроницаемых диффузионных мембран: они защищают многослойные конструкции от ветра и внешней влаги снаружи зданий, обеспечивая отвод водяного пара от утеплителя и деревянного каркаса.Аббревиатура мембраны Hexa — буква «А». Опять же, строительные мембраны и пленки — это принципиально разные материалы. Если продавец или потенциальный подрядчик использует неправильный термин «Изоспан А пленка» или неполное определение «Изоспан А гидроизоляция», это повод усомниться в его квалификации. Производитель выпускает пять видов паропроницаемых мембран Isospan A, технические характеристики которых различаются. Есть отличия в использовании:

• ИЗОСПАН А — однослойная мембрана, самая простая и недорогая.Низкая водостойкость Изоспана А, характеристики паропроницаемости не позволяют использовать материал в скатных крышах, применяется только в вертикальных стеновых конструкциях, в том числе вентилируемых фасадах.

• ISOSPAN A с антипиренами. Технические характеристики Изоспан Ас ОЖД практически идентичны марке А, но полотно обладает огнезащитными свойствами. Рекомендуется использовать при устройстве внешнего утеплителя деревянных построек.

• ИЗОСПАН АМ — многослойная мембрана, имеет повышенную водонепроницаемость, что дает возможность не только использовать ее в «пироге» скатной кровли с высокой конденсацией, но и размещать непосредственно на утеплителе без зазор.Это упрощает конструкцию кровли, экономит деньги.

• IZOSPAN AS, технические характеристики которого по паропропусканию совпадают со свойствами марки AM, несколько прочнее, что актуально для больших площадей кровли со значительным шагом стропил.

• IZOSPAN AQ proff — особо прочная мембрана с высокой паропроницаемостью и водостойкостью. Рекомендуется для всех типов многослойных вентилируемых стен и крыш ответственных объектов.Самая эффективная, прочная и дорогая из мембран.

Пароизоляционные пленки

Водонепроницаемые, паро- и ветрозащитные строительные пленки. Устанавливаются изнутри многослойных стен и крыш отапливаемых зданий, а также используются для защиты стен и крыш неотапливаемых зданий снаружи от атмосферных воздействий.

• ИЗОСПАН Б — наименее прочный, но дешевый пароизоляционный материал. Рассчитывать на то, что технические характеристики Изоспана Б будут высокими, не стоит.Изоспан Б, характеристики которого по прочности и долговечности оставляют желать лучшего, прекрасно подходит для хозяйственных построек, полов. Для ответственного объекта, дома, в котором вы собираетесь заселять надолго, стоит использовать более надежную и дорогую пленку. Например, Изоспан С, у которого технические характеристики выше.

• ИЗОСПАН С — пленка, которая может использоваться не только как пароизоляция, но и как устройство гидроизоляции при устройстве полов на земле и на бетонном основании.

• ИЗОСПАН Д — двухслойная сверхпрочная пароизоляционная пленка. Технические характеристики Изоспана позволяют выдерживать снеговую нагрузку, полотно можно использовать как временное покрытие скатной кровли. Но не более периода УФ-стабильности, а это 3 месяца летом и 4 зимой.

• ИЗОСПАН RS армирован стекловолокном, повышающим его прочность на разрыв. Как и марка «С», его можно использовать при устройстве полов на землю и даже для гидроизоляции плоских крыш.Правда, не в качестве покрытия, а только снизу многослойного «пирога», чтобы защитить утеплитель от водяного пара.

• ИЗОСПАН РМ — трехслойная армированная пароизоляционная пленка, предназначенная для кровель и полов.

Пароизоляция

Отражающая изоляция Isospan — это пленка, технические характеристики которой предполагают, что материал сочетает в себе четыре функции: изоляцию от пара, воды, ветра и тепловую защиту строительных конструкций.Он не может служить полноценным утеплителем, но слой фольги, отражающий инфракрасные лучи в помещения, снижает теплопотери здания. Разновидности:

• ИЗОСПАН ФБ изготовлен из крафт-бумаги и металлизированного лавсана, предназначен для бань и саун.

• ИЗОСПАН ФС изготовлен из полипропилена, имеет металлизированное покрытие. Применяется в многослойных конструкциях и стяжках теплых полов.

• ИЗОСПАН ФД аналогичен марке ФС, но имеет повышенную прочность.

• ИЗОСПАН FX изготавливается из вспененного полиэтилена путем нанесения на него металлизированного слоя лавсана. Утеплитель Isospan FX, технические характеристики которого достаточно высоки с точки зрения теплоизоляции, не отличается большой прочностью. Поэтому рациональнее использовать его в качестве подложки для теплого пола.

Соединительные ленты

Ленты — это строительная лента на специальной основе, предназначенная для склеивания различных видов покрытий Изоспан, герметизирующих пленок и мембран.Отдельно выделим SUL — самоклеящуюся герметизирующую ленту. У нее другая функция. СУЛ приклеивается к стропилам поверх уже смонтированной мембраны. Лента предназначена для предотвращения проникновения влаги в древесину через крепеж (гвозди, шурупы). Рекомендуется использовать при уклоне крыши менее 22º.

Ассортимент изоляционных материалов компании HEXA мы упомянули лишь в общих чертах, подробнее об их применении можно узнать на сайте производителя.

Определить, как правильно использовать материалы Изоспан, можно, внимательно изучив технические материалы на сайте производителя. Под крышей снаружи строители устанавливают мембрану Изоспан АМ, а внутри, со стороны мансарды, Изоспан D, фото иллюстрирует эту скважину

В заключение скажем, что мы рассказали лишь часть того, что вы нужно знать, чтобы успешно построить собственный дом с использованием многослойных строительных конструкций. Эта задача требует определенных знаний от исполнителей и тщательного соблюдения технологий, предписанных строительными нормами и рекомендованных производителями.Если вы не собираетесь самостоятельно глубоко изучать этот вопрос и выполнять работу самостоятельно, доверьте проектирование и строительство собственного дома только надежным специалистам.

Материалы Изоспан — удобные и прочные пленки для строительства, имеющие различное назначение и особенности применения. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и в зависимости от модификации могут использоваться в качестве влаго-, паро- и ветрозащитного слоя практически на любом этапе строительных или отделочных работ.

Ветрозащитные и влагозащитные мембранные пленки

Мембранные пленки, используемые для защиты конструктивных и теплоизоляционных элементов зданий от атмосферных воздействий, осадочной влаги и конденсата, изготавливаются из полипропилена, известного своей прочностью, экологической безопасностью и устойчивостью к различным агрессивным веществам и микроорганизмы. Ветрозащитные мембраны Изоспан имеют несколько модификаций:

• Изоспан А — однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитными свойствами; его используют при выполнении теплоизоляции стен и кровли для ветровлагоизоляции.Наружная сторона пленки гладкая, с водоотталкивающими свойствами, внутренняя — пористая, за счет чего удаляется влага из слоя утеплителя.
• Двухслойный вариант — Изоспан АМ, отличается высокопрочным опорным слоем, который защищает пленку мембраны от повреждений при монтаже и эксплуатации. Обладает высокой водоотталкивающей способностью.
• Модификация Изоспан AF — ветровлагозащитная пленка с противопожарной защитой, изготовленная по мембранной технологии. Противопожарная защита позволяет использовать Изоспан АФ в легковоспламеняющихся деревянных постройках, а также для защиты от ветра легковоспламеняющихся обогревателей.
• Изоспан АС — трехслойная мембранная пленка с улучшенными водоотталкивающими свойствами. Допускается укладка непосредственно на слой утеплителя, не устраивая вентиляционный зазор.

Гидро- и пароизоляционные пленки

Модификации Изоспана используются для защиты всех элементов здания от паров влаги как внутри, так и снаружи помещений, а также в межэтажных, подкровельных перекрытиях. Изготовлены из полипропилена, имеют ламинированную внешнюю и пористую внутреннюю поверхность.Рыхлая структура позволяет конденсату скапливаться, но не препятствует его дальнейшему испарению, за счет чего пары влаги удаляются с влагонепроницаемых конструкций и предотвращается появление на них капель конденсата.

• Изоспан Б относится к пароизоляционным пленкам и используется для защиты стен, перегородок и слоев волокнистой изоляции от водяного пара изнутри здания. Помимо пароизоляционных свойств, они защищают внутренние стены от плесени и грибка, пыли и частиц утеплителя.Его можно использовать в постройках из любых материалов.
• Изоспан С обладает более высокими гидро- и пароизоляционными свойствами, поэтому используется как влагонепроницаемая пленка на неотапливаемых чердаках, как гидропароизоляция подкровельного покрытия, а также как влагонепроницаемая основа при укладке ламината и паркета. Высокая механическая прочность позволяет использовать его в качестве гидроизоляции кровли под металлочерепицу. Изоспан С способен противостоять протечкам кровли в точках крепления и примыкания к элементам конструкции и отлично защищает стропильную систему от намокания и образования конденсата.
• Изоспан Д — это универсальная пароизоляция для любых конструктивных элементов, с очень низкой паропроницаемостью и высокой плотностью. Он выдерживает значительные механические нагрузки, в том числе снеговую нагрузку.

Изоспан DM — модификация универсального паровлагозащитного покрытия с повышенной прочностью, антиконденсатным слоем и защитой от ультрафиолета. Область применения намного шире, чем у Изоспана Д, может использоваться как временное покрытие крыш и стен в процессе строительства и отделки.

Пленки металлизированные

Изоспаны с металлизированным внутренним слоем представлены несколькими модификациями. Их область применения обусловлена ​​способностью отражать инфракрасное излучение, за счет чего, помимо паро- и влагозащитных свойств, они обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещений.

• Гидроизоляционная пленка с металлизированным светоотражающим слоем Изоспан FB предназначена для внутренней защиты парных бань, саун, других помещений с повышенными температурами, а также для защиты от влаги и конденсации отапливаемых кровельных пространств, чердаков, стеновых перегородок. и потолки.В качестве световозвращающего слоя используется металлизированный лавсан.
• Изоспан ФД — полипропиленовая пленка с металлизацией, предназначенная для защиты кровельных и стеновых конструкций от ветра, влаги за пределами помещения и от конденсации внутренних паров. Его можно использовать как инфракрасный экран. Обладает высокой прочностью на разрыв, выдерживает значительные механические нагрузки.
• Модификация Изоспан ФС используется в качестве паро- и гидроизоляции различного дизайна, а также в качестве дополнительного теплоотражающего слоя при внутренней отделке помещений.Имеет меньшую плотность, соответственно меньшую цену.

Название материала происходит от названия компании, которая его производит. Под ним подразумевается несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Все товары этой марки принято делить на три основные группы:

• изоспан А. Мембраны, защищающие от воды и ветра. Они широко используются при кровельных и фасадных работах для защиты элементов конструкции кровли и внутренней части от атмосферных осадков.В этом случае пленка способна пропускать через себя пар, выводя его наружу. Это свойство таких мембран не позволяет влаге образовывать конденсат на утеплителе или частях стропильной системы кровли. Некоторые разновидности имеют антипиреновую обработку. Средняя паропроницаемость определяется около показателя 3500 г / м² в сутки. Сразу скажу, что материал нельзя использовать на кровле, имеющей угол наклона менее 35 ° С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;

• пленки, не пропускающие воду и пар, принадлежат Изоспан В.линия. В отличие от своего аналога монтируется внутри помещения. Ведь его задача — не допустить проникновения пара из помещения в изоляционный слой и образования там конденсата. Плиты утеплителя, закрытые такой мембраной, всегда остаются сухими, что защищает их от образования плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Б будет описана более подробно;
• Изоспан С предназначен не только для защиты изоляционного слоя от ветра, повышенной влажности и пара, но и для создания дополнительного изоляционного эффекта за счет специального покрытия, способного отражать инфракрасные лучи.Это значительно снижает энергопотребление дома, обеспечивая значительную экономию на расходах на отопление. Имеет двухслойную структуру. Один слой всегда гладкий, а другой — шероховатый, что лучше удерживает конденсат. Материал очень водостойкий, более 1000 мм. вода Art. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па / мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Полезный совет! Инструкция по применению Изоспан Б предполагает, что в случае разрыва пленки о какие-либо острые предметы ее можно и нужно отремонтировать. Для этого место повреждения заклеивается специальной липкой пленкой.

Все эти разновидности, при своих отличиях, обладают рядом общих положительных качеств:

• просты в установке и поставляются в рулонах;
• не боится ультрафиолета;
• не пропускают влагу;
• их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего дома.

Далее подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана Б и его технические и качественные характеристики, так как именно этот вид мембраны пользуется наибольшим спросом благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Технические характеристики пароизоляции Изоспан Б

К этому типу относятся двухслойные пароизоляционные мембраны, которые могут не только удерживать влагу, но и не пропускать через них пар.Они 100% полипропилен. Эти пленки выпускаются в рулонах шириной 160 см. Один рулон может покрыть площадь 70 м². Плотность пленки 70 г / м². Эти мембраны достаточно прочные, так как их прочность на разрыв по волокнам составляет 128 Н / см, а по длине — 104 Н / см.

Показатели паропроницаемости очень низкие и находятся около отметки 22,4 г / м² / сутки. Водонепроницаемость — 1000 мм. вода Art. этого достаточно. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам наблюдается в течение 4 месяцев непрерывного воздействия.Технические характеристики пароизоляции Isospan B позволяют использовать его в широком диапазоне температур от -60 до 80 ° C.

Инструкция по применению Изоспан Б

Перед использованием этого материала для пароизоляции необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями к его установке:

• при накрытии обогревателя, установленного на вертикальных или наклонных поверхностях, работы всегда должны выполняться сверху вниз.Полосы материала закрепляют в горизонтальном направлении с нахлестом 15 см. Специальная клейкая пленка позволяет изолировать стыки;
• , с какой стороны ставить утеплитель Изоспан Б, знают далеко не все. Между тем это очень критично, так как неправильный монтаж полностью нивелирует эффект от использования этого материала. Необходимо помнить, что на утеплитель всегда кладут гладкую сторону, а шероховатую направляют в комнату;

Схема правильного нанесения пленки для пароизоляции в процессе с использованием керамзита

• прикрепляют мембрану к защищаемой поверхности с помощью деревянных брусков, зажимных планок и строительного степлера.

Поскольку данный пароизоляционный материал имеет широкую область применения, мы учитываем особенности монтажа на несколько типов поверхностей. При создании пароизоляционного слоя на чердаке мембрану можно прикрепить к стропилам двумя способами.

— Линия полипропиленовых нетканых материалов, предназначенных для паро и гидроизоляционных конструкций.

Изоспан защищает элементы конструкций и изоляцию от:

• дождь, снег и ветер;
• влаги, образующейся внутри здания;

Изоспан использован в конструкциях:

• кровельный;
• утепленные стены;
• мансардный этаж;
• этажа на бетонном основании;

Технология производства нетканых материалов полностью автоматизирована.Но при этом контроль качества всегда проводится на каждом этапе.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла испытания на соответствие строительным нормам и ГОСТам. В результате на него был выдан сертификат ГОСТСТРОЙ. Изоспан не имеет аналогов среди аналогичных продуктов отечественного производства.

Технические характеристики

Характеристики изоспана B, C, D, DM:

При выборе пароизоляционных материалов необходимо обращать внимание на следующие параметры:

1. Паропроницаемость.
2. Прочность.
3. Плотность.
4. Водонепроницаемость.
5. Устойчивость к УФ-излучению.

Изоспан А имеет самую высокую паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки), но имеет самый низкий показатель водонепроницаемости (330 мм вод. Ст.), Что позволяет использовать его только на крышах с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает нам использовать этот материал.

Isospan AS и AD имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м 2 / день соответственно, но они выгодно отличаются индексом водостойкости, равным 1000 мм водяному давлению.В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что в течение некоторого времени кровля останется без покрытия, необходимо использовать изоспан AQ proff. Только он один имеет УФ-стабильность в течение 12 месяцев.

Isospan D имеет лучший индекс нагрузки на разрыв — 1068/890 Н / 5 см, но имеет самую низкую паропроницаемость — 3,7 г / м2 / сутки. Это позволяет использовать материал как временную кровлю в течение 3-4 месяцев.

В изоспане B паропроницаемость составляет 22 г / м 2 / день, а скорость разрыва составляет всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его установке квалифицированных специалистов и не оставлять материал на открытом воздухе.

Isospan C — промежуточный вариант.

Характеристики

1. Пленка полипропиленовая с гладким верхом и ворсистой нижней стороной. Ворсинки необходимы для удержания конденсированной влаги и предотвращения ее скатывания на отделочные материалы. Устанавливают перед каменкой в ​​таких конструкциях:
   • утепленная крыша;
   • стены;
   • внахлест;
2. Ламинированное полотно с гладкой и ворсистой стороной.Из-за повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
   • На неотапливаемых крышах в качестве гидроизоляции.
   • В потолках (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве пароизоляции.
   • В напольных конструкциях.
   • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
3. Пленка полипропиленовая ламинированная. Isospan D широко используется как:
   • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
   • Пароизоляция для любых конструкций, требующих защиты от водяного пара.
   • Гидроизоляционный слой в стяжке.
   • Временная кровля.
4. Мембраны с маркировкой A, AS, AM, AQ proff защищают обогреватель от намокания, атмосферных воздействий и сливают конденсат с кровли или стеновой корки в дренажную систему. Преимущества использования:
   • Остатки влаги в слое утеплителя из помещения легко удаляются.
   • Вероятность попадания атмосферных осадков внутрь теплоизоляционного материала сведена к минимуму.
   • Выветривание минеральной ваты становится невозможным.
5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и шероховатую, удерживающую конденсат. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водонепроницаемости, поэтому ее основное предназначение — защита утеплителя на фасаде.
6. Изоспан А.С., АМ, АQ проф. AS, AM — мембрана из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой основы. Используется для защиты:
   • Настенный каркасный тип.
   • Вентилируемые фасады.
   • Утепленная крыша.
7. Теплоотражающие пароизоляторы FB, FD, FS, FX задерживают мельчайшие частицы влаги и лучистой энергии в помещении. Преимущества использования теплоизоляционных световозвращающих пленок:
   • Снижены тепловые потери через ограждающие конструкции.
   • Снижает затраты на отопление.
   • Устраняет возможность образования плесени во влажных помещениях;
8. Пароизоляция FB. Isospan FB изготовлен из крафт-бумаги, покрытой слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
9. Пароизоляция FD, FS. Изоспан FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.В изоспане ФД в качестве основного слоя используется пароизоляционная пленка марки Д, а в ФС — марки Б. Производители рекомендуют использовать описанную пароизоляцию для внутренней отделки:
   • парилка;
   • чердак;
   • в качестве теплоотражающего экрана;
10. Материал — вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков является отличным тепло- и звукоизолятором, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный паро-, шумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° C, что делает невозможным использование в парных. Активно используется как:
    • Основания для теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Светоотражающие пленки можно использовать для утепления стен и потолков только в помещениях с принудительной вентиляцией, так как эти материалы обладают нулевой паропроницаемостью.

Плюсы, минусы и разновидности

Преимущества:

1. Экологическая безопасность.
2. Широкий ассортимент.
3. Доступная цена.
4. Надежность и долговечность.
5. Прочность к плесени.

Недостатки:

1. Низкая стойкость к огню.
2. Выполняет свои функции только при правильной установке.

По назначению материал делится на три вида:

1. Пленки паро- и влагоизоляционные .
2. Влаго- и ветрозащитные мембраны паропроницаемые.
3. Теплоотражающие пароизоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок C, B, D, защищающие изоляционный слой от испарения влаги наружу через ограждающую конструкцию здания.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

1. Изоляция Longer Life .
2. Уменьшается образование конденсата и заражение конструкций грибком и плесенью.
3. Исключает возможность проникновения в помещение летучих частиц утеплителя.

Крепление

Для укладки материала потребуется:

• рулетка;
Молоток
• ;
• степлер строительный;
• гвоздей
• деревянные рейки;
• скотч;

Изоспан кровельный:

1. Изоляция кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к несущему каркасу или к грубой обшивке.
2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швы скрепляются специальной липкой лентой isospan SL или KL.
3. Листы скручиваются горизонтально снизу вверх. Между соседними полотнами сделать внахлест 15-18 мм.
4. При установке нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
5. Поверх теплоизоляции A, AS, AM, AQ proff.
6. Изоспан А крепится антисептическими замками к стропилам. гвоздями или саморезами, чтобы образовался зазор 5 мм. Isospan AS, AM, AQ proff, напротив, должен плотно прилегать к утеплителю. Поэтому его крепят к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями.
7. Монтаж начинается с нижней части пандусов. За выступом ската мембрана выводится в желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за тем, чтобы не было перекосов.Важно натянуть материал. Допустимые провисания не более 2 см. По горизонтали полотна должны перекрывать друг друга на 15 см, а по вертикали на 20 см.
8. Чтобы конденсат мог испаряться , в районе конька и в нижней части кровли предусмотрите форточки.
9. Над пароизоляционной мембраной Установите обрешетку.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Ворсистая сторона материала должна быть обращена к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка из-за необходимости создания вентиляционного зазора обходится дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.

Изоляция стен:

1. Для вентилируемых фасадов подходят Isospan А и АМ. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используйте материал с ОЗД.
2. Мембрана монтируется поверх изоляции гладкой стороной наружу. Листы раскатывают так, чтобы был нахлест 10 см.
3. Крепят изоспан на каркас здания с помощью кронштейнов. Поверх паропроницаемой мембраны вертикально закрепляются замки, на которых закреплен облицовочный материал. Чтобы в процессе эксплуатации не появлялся эффект акустических хлопков, не должно быть свободных и провисших участков по всей длине полотна.
4. Для отвода влаги в конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор в нижней части кожуха.Изоспан укладывается так, чтобы скопившаяся под кожухом влага стекала в канализацию.

Isospan модификация А — инновационный гидроизоляционный материал: удобства, преимущества, назначение. Мембрана Isospan как средство надежной защиты утеплителя от влаги Ветрозащитная пленка isospan характеристика

Одним из защитных слоев, используемых при утеплении, является пароизоляция. Подразумевает наличие хорошей защиты зданий и сооружений от воздействия конденсата и влажной среды.Такие слои обеспечивают более длительный срок службы зданий в целом и личных элементов в частности. Для подобных целей широко применяется Изоспан А, технические характеристики которого обеспечивают максимальную защиту.

Многие производители выпускают аналогичные изделия в виде быстромонтируемой мембранной пленки и всевозможных многослойных листов, покрывающих стены, потолки, потолки и крыши. Методика использования средств может незначительно отличаться в зависимости от эксплуатационных параметров продукта.

Характеристики мембраны

Материал мембраны производителя маркируется производителем таким образом, что каждый тип Изоспана используется исключительно по прямому назначению. При этом весь ассортимент продукции предназначен для защиты конструкций от атмосферных осадков, ветра и конденсата, образующегося в помещениях.

Нетканый материал изготавливается на станках с ЧПУ с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.

Фирменная мембрана имеет ряд сертификатов и сертификатов:

• гигиенический сертификат;
Пожарный сертификат
• ;
• сертификат соответствия СНиП и ГОСТ;
• сертификат контроля качества.

Утеплитель Изоспан на сегодняшний день по объему и качеству не имеет аналогов среди российских производителей, что подтверждает сертификат ГОСТСТРОЙ.

Ассортимент продукции

В продаже есть такие сорта:

Это проницаемая мембрана, которая используется для защиты стен помещения и крыши от конденсата, образующегося из-за перепада температур. Получающееся в результате испарение жидкости между несколькими слоями увеличивает стойкость покрываемых материалов.В кровле из такого Изоспана он проявляет положительные характеристики при уклоне балок не более 40 градусов. Цена рулона 35 кв.м. 766 руб.

Представлен в виде двухслойного пароизоляционного листа, применяемого исключительно внутри зданий и сооружений. Марка такой плотности способна эффективно защитить чердак или чердак, а также востребована для кровли, всевозможных подвальных уровней, стен и в виде дополнительного слоя утеплителя.Слои имеют высокую плотность. Цена рулона 70 кв.м. 1087 руб.

Область применения этого нетканого полотна — утепленная кровля, представляет собой двухслойную мембрану. Характеристики слоев — паро- и гидроизоляция. Подходит для чердаков. 1649 руб. 70 кв.м

Технические характеристики материала очень универсальны, может быть использован в различных сферах. Подходит не только для гидроизоляции, но и для пароизоляции межэтажных перекрытий, бетонных оснований, крыш без утепления, для отделки фундаментов.35 кв.м. Стоит 535 руб.

В отличие от Изоспана А технические характеристики выше, так как мембранная пленка из специального материала отличается высокой прочностью. В составе присутствуют материалы, повышающие защиту от всевозможных механических повреждений. Укладка осуществляется непосредственно поверх утеплителя, что способствует защите от атмосферных воздействий и капель конденсата. Цена рулона 70 кв.м. 2323 руб.

Обладает особыми характеристиками.Один из слоев — крафт-бумага, которая с одной стороны металлизирована таким материалом, как лавсан. Это обеспечивает как пароизоляцию, так и гидроизоляцию Изоспана. За такие качества конструкция востребована для скатных настилов крыш. Также его используют для создания термопостоянных влажных условий бань, саун. Хотя эта текстура имеет довольно высокий ценник по сравнению с аналогами, но для определенных целей может быть совершенно незаменима.

Нетканый материал изготавливается из крафт-бумаги с последующим покрытием металлизированным лавсаном.Благодаря такой обработке материал выдерживает температуру в диапазоне -60 ° … + 120 ° C и используется для тепло- и пароизоляции стен, полов и потолков в парных, банях, саунах, хаммамах и других подобных помещениях. . 1056 руб. стоит 35 кв.м. фильмы.

Изготовлен из полипропиленовой пленки, также нанесен металлизированный слой лавсана. В варианте FD в качестве основы используется пароизоляционная пленка D, а в FS — Б. И хотя прочность полотна не вызывает сомнений, его рекомендуется использовать для пароизоляции элементов конструкции изнутри. , в том числе для парных, чердачных и чердачных этажей, а также попарно отражающий экран.1987 руб. рулон 70 кв.м.

Вспененный полиэтилен, покрытый металлизированным слоем, выполняет роль основного слоя. Из-за обилия пузырьков воздуха изоспан используется в качестве звукоизоляции, а также в качестве теплоотражающего экрана, за что отвечает лавсан. По сравнению с другими вариантами это полотно имеет наибольшее количество преимуществ, но за счет того, что полиэтилен на пенопластовой основе, максимальная рабочая температура не превышает 90 °. Его нельзя использовать для отделки стен, полов и потолков в помещениях с повышенной температурой.

Гораздо эффективнее использовать FX в качестве подложки при устройстве теплого пола, для отделки стен за радиаторами для отражения тепла, а также в качестве утеплителя в жилых комнатах в сочетании с отделочными материалами.

FX имеет нулевой порог паропроницаемости, поэтому использовать его в этом сегменте запрещено. Холст толщиной 2 мм 36 кв.м. обойдется в 1566 руб.

ВИДЕО: Применение пароизоляционных мембран

Инструкция по установке

В процессе потребуется некоторая подготовка.Вам нужно будет запастись набором инструментов и материалов. Вам потребуются деревянные рейки, а к ним и саморезы. Раскрой заготовок осуществляется хорошо заточенными ножницами. Стыки закрываются скотчем, для фиксации используется строительный степлер.

В расчетах участвует металлический профиль. Требуемая площадь рассчитывается с учетом перекрытия с двух сторон. Обычно на это отводится 15-17 см.

Материал «Изоспан А» не предназначен для использования в качестве основного кровельного покрытия.

Нанесите Изоспан нужной марки по определенному алгоритму, основанному на важных правилах:

• Все крепежи рекомендуется проводить исключительно из помещений.С листами можно работать при температуре не ниже -25 ° С. Выкатывание защиты допускается как снаружи, так и изнутри. Если вы хотите работать с кровлей, то востребован только внутренний слой «пирога».

• Пароизоляция крепится строительным степлером по периметру стен. Последующие листы накладываются на предыдущие 150 мм, при этом шов заклеивается скотчем. Не допускается вмешательство материала, обеспечивается небольшое провисание.Завершающей операцией может стать окончательное притяжение листов деревянными рейками к стенам, кровле или стропилам.
• Для закрытых реек следует выбирать шаг с интервалом 30-50 см. Пробив ими всю площадь, можно сверху смонтировать выбранный Изоспан. Формованный вентиляционный карман обеспечивает быстрое испарение лишней влаги.
• Листы пароизоляции могут быть установлены на специально сконструированном каркасе на стенах помещения. Для основания используются металлические / деревянные рейки, закрепляемые на стенах саморезами.Все стыки необходимо проклеить скотчем.
• Вентилируемый утепленный фасад дважды обработан аналогичной защитой. Первая корка размещается за слоем утеплителя, вторая корка кладется перед утеплителем. Соответственно формируется трехуровневая система тепло- и пароизоляции с высокой степенью эффективности.

Следует учитывать, что для железобетонных конструкций использование пароизоляции обязательно как для стен, так и для пола / полов.

Особенности использования популярного бренда

Благодаря своим индивидуальным свойствам каждый материал востребован в различных условиях эксплуатации. Чтобы выбрать подходящее покрытие, следует опираться на их физические характеристики.

Особенностью материала марки «А» является его высокая прочность на разрыв. Его внешняя сторона имеет гладкую структуру, не способную впитывать и пропускать воду. Внутренняя поверхность с шероховатой текстурой, предотвращающей образование конденсата. На нем капли легко удерживаются, а затем испаряются в космос.

Основная задача материала — качественная защита утеплителя и всей конструкции от конденсата снаружи. Бренд «А» основан на современных полимерных конструкциях.

Основными преимуществами перед аналогами являются:

• отличная механическая прочность;
• высокая степень экологичности, так как в атмосферу не выделяются вредные вещества;
• долгое время не теряет своих высоких характеристик;
• хорошо переносит воздействие химикатов, нейтральных к бактериям.

Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению активно применяется при обработке крыш, чердаков, цоколей. Плотность достигает 110 г / см3. Обычно он продается в пятидесятиметровых рулонах, ширина которых составляет 140 см.

Следует иметь в виду, что марка «А» обычно закладывается в качестве основного материала, в отличие от «С» или «D», которые производитель рекомендует использовать во временных защитных сооружениях.

Для вентилируемых фасадов многоэтажного дома Изоспан А укладывается поверх утеплителя так, чтобы гладкая сторона оставалась снаружи, а вентилируемый зазор оставался внутри.Необходимо обеспечить максимальное прилегание к утеплителю и не иметь незащищенных участков. В противном случае произойдет акустический треск из-за повышенных ветровых нагрузок. Полотенца должны обеспечивать отвод лишней влаги.

ВИДЕО: Пример установки

При строительстве энергоемкого дома главная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для этого существует множество видов теплоизоляционных материалов. Но иногда одного этого недостаточно для успешного решения задачи.Он хорошо сохраняет тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но когда на улице меняется погода — температура снижается и повышается влажность, в месте с этим снижается эффективность теплоизоляции, так как без специальной защиты повышается и ее влажность. Поэтому для достижения этой цели требуются другие материалы для защиты теплоизоляции и различных конструкций помещения от негативного воздействия влаги. Одним из таких материалов является Изоспан.

Что такое Изоспан — для чего он нужен?

Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, это отечественная марка, выпускаемая в виде мембранной пленки, имеет широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от влаги, действующей как снаружи, так и внутри помещения.

Характеристики Изоспана

Изоспан — эффективное средство защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т. Д.Он может быть разных типов, в зависимости от этого одни виды используются для защиты утеплителя в кровле, другие — для защиты конструкции холодной кровли. Помимо всего этого, он служит хорошей гидроизоляцией для стен, в межэтажных перекрытиях, на цокольных этажах — в бетонных и других влагопоглощающих полах.

Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.

Что такое Изоспан?

Типы изоспана и характеристики

Изоспан можно разделить на четыре большие группы — A, B, C, D, каждый вид имеет свои конструктивные особенности, что определяет их функциональное назначение

Isospan Категория A

Конструкция данного Категория имеет эффективные влагозащитные свойства, а также позволяет защищать от ветра.Основная задача — защитить теплоизоляционный слой дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая и не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что позволяет эффективно удалять скопившуюся влагу с утеплителя. Материал монтируется снаружи слоя утеплителя, под рубероидом, а если это стена, то под облицовочным материалом.

При использовании на крыше, согласно техническим рекомендациям, угол наклона должен быть не менее 35 °.Также следует отметить, что его закладка должна происходить при отсутствии осадков.

Технические характеристики Isospan A

• Состав : Пропилен 100%
: 190/139 Н / 5см
• Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
• Водонепроницаемость не менее : 330 мм водяного столба
• Температура применения : от -60 до + 80 0 С
• Размеры : Ширина 1.4 -1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Изоспан А — фото

Изоспан категории В

Этот тип имеет двухслойную структуру, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — удерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению.

Изоспан Б защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается изнутри комнаты на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в потолках.

Технические характеристики Isospan B

• Состав : Пропилен 100%
: 130/107 Н / 5см
• Сопротивление проникновению пара м2 час Па / мг, не менее : 7,0
• Водонепроницаемость не менее : 1000 мм вод.
• Температура нанесения : от -60 до + 80 0С
• Размеры : Ширина 1,4 -1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Изоспан Б фото

Категория С

Этот тип позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата.Конструкция аналогична описанным выше типам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Применяется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленных крыш).

Изоспан С применяется также в цементно-бетонных стяжках в цокольных перекрытиях и в основаниях любых влажных помещений.

Современный рынок теплоизоляционных материалов большой. Старые методы утепления, такие как солома, опилки, щепа и глина, а также стекловата, заменены более современными — кермазитом, минеральной ватой, пеноизолом, пенополиуретаном и другими.

И если некоторые утеплители устойчивы к влаге, то такие материалы, как минеральная вата, керамзит или пеноизол имеют повышенное водопоглощение, что значительно снижает их теплоизоляционные характеристики.

Здесь нам на помощь приходят различные паро- и гидроизоляционные пленки, которые помогают сохранить все полезные свойства таких утеплителей. Одной из таких пароизоляционных материалов является пленка Изоспан. Использование пленок и мембран в строительстве — важная составляющая, без которой не обойтись.

Что это такое?

Это пленка, мембрана, которая помогает защитить не только утеплители, но и стены и кровли от влаги и ветра. Изготовлен из полимерных материалов. У него есть интересное свойство — он пропускает пар с одной стороны, а не с другой.

Важно . Использование этого материала достаточно широко как в качестве пароизоляционных мембран, так и в качестве отражателя инфракрасного излучения (разновидности с металлизированной поверхностью).

Разновидности Изоспана

1. Изоспан А.Имеет способность избавлять подкровельное пространство от конденсата, хорошо защищает утеплитель от влаги. Существует разновидность с антипиренами (маркировка ОЗД), предназначение которых не только для защиты от ветра и влаги, но и для предотвращения случайного возгорания, например, при сварочных работах.
2. Изоспан В. Мембранно-пароизоляция. Его необходимо укладывать, чтобы защитить утеплитель от конденсата со стороны помещения.
3. Изоспан АС. Эту диффузионную мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, не оставляя вентиляционного зазора, что экономит как физический труд, так и деньги.Он состоит из трех слоев, обладает отличной водонепроницаемостью и паропроницаемостью.
4. Изоспан AM. По характеристикам близок к AS Isospan, пароизоляция также состоит из трех слоев. Ставьте прямо на утеплитель, чтобы не понадобилась специальная обрешетка.
5. Изоспан AF и AF +. Пароизоляция предназначена для защиты плит из минеральной и стекловаты от ветра и влаги. Абсолютно негорючие — класс пожарной опасности НГ. Применяется в навесных фасадах.
6. Изоспан AQ proff.Универсальная трехслойная мембрана, отлично защищает от влаги и ветра, используется как пароизоляция от влаги из внешней среды. Можно положить прямо на утеплитель. Помимо отличной влагостойкости и паропроницаемости, он обладает повышенной светостойкостью и прочностью.
7. Изоспан ФС. Пароизоляция плюс способность отражать инфракрасное излучение, по сути, два в одном. Прокладывается между стеной / потолком здания и утеплителем, выполняя функции пароизоляции и алюминиевой фольги.
8. Isospan FB. Крафт-бумага и металлизированный лавсан сочетают в себе возможности фольги и пароизоляции. Обладает высокой термостойкостью, благодаря чему может использоваться, например, в саунах.
9. Изоспан С. Двухслойная пароизоляция, с одной шероховатой стороной. На нем скапливается конденсат, а затем испаряется.
10. Изоспан Д. Двухслойное тканое полипропиленовое волокно. Очень устойчива к разрыву. Защищает от влаги снаружи.
11. Изоспан ФД. Ткань полипропиленовая и металлизированная полипропиленовая пленка.Удачный симбиоз, сочетающий в себе функции алюминиевой фольги и пароизоляции. Более того, материал защищает от проникновения влаги как изнутри помещения, так и снаружи.

Это металлическая лента, металлическая клейкая лента, бутилкаучуковая клейкая лента, двусторонняя клейкая лента на флизелине.

Клейкая клейкая лента односторонняя маркировочная ML proff применяется в особо сложных ситуациях.Обладает отличной адгезией ко всем типам оснований, в том числе неровным. Применяется для крепления гидроизоляции к бетонным, кирпичным и другим поверхностям, а также к высокопористым материалам.

Виды и разнообразие материалов Изоспан поражают воображение. Вы можете найти материал, который подходит именно вам. Кроме того, линейка дополнена скотчем и скотчем, что немаловажно, так как ветрозащита изоспана должна быть уложена правильно — без зазоров между собой или между утепленным основанием, для чего используются самые разные скотчи и ленты. .

Характеристики материала

Где можно использовать такие мембраны?

Использование таких гидроизоляционных и пароизоляционных мембран нашло свою нишу как в частном домостроении, так и в промышленности, где успешно применяются огнеупорные мембраны.

В частном домостроении используются для изоляции кровли от ветра и влаги, укладывать их необходимо гладкой стороной к утеплителю. Если перемешать и уложить с другой стороны, вся работа пойдет насмарку.Поэтому перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией, где всегда написано, с какой именно стороны утеплителя нужно класть изоспан той или иной марки.

Такие же рекомендации можно дать для пароизоляции или гидроизоляции потолка с чердака. Перед тем, как укладывать пленку или мембрану, пощупайте ее, определив, какая сторона гладкая, а какая нет, затем изучите инструкцию, чтобы все было правильно. Если последнего по какому-то странному стечению обстоятельств нет, запомните простое правило:

если у вас пленка, одна из сторон которой шероховатая, нужно укладывать эту сторону в сторону улицы (или комнаты).Утеплитель должен быть обращен к гладкой стороне.

Пароизоляционные мембраны работают по принципу впуска, а не выпуска. Поэтому, если вы решили выложить изнаночную сторону, нарушите всю конструкцию пирога пароизоляции и теплоизоляции. В этом случае правильно произвести утепление не получится.

Изоспан — это бытовой паро- и влагозащитный материал с очень широкой линейкой продуктов. Если вы хотите как следует утеплить свой дом, не забывайте про пар и гидроизоляцию.Он защитит утеплитель от влаги и разрушения. Укладывайте пароизоляционные мембраны строго по инструкции. Так вы сможете все сделать правильно, избегая в дальнейшем ненужных переделок.

Любое строящееся или уже построенное здание, промышленное или жилое, буквально со всех сторон окружено изоляционными материалами. Они создают комфорт в помещении, экономят тепло, уменьшают влияние атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т. Д.

Но, как выяснилось, этот надежный теплоизоляционный слой, защищающий саму постройку, требует защиты от влаги и ветра.И такая защита — это современный материал, стопроцентный полипропилен, который называется изоспан A, B, C, D, инструкцию по применению для которого мы и рассмотрим.

Основное назначение изоспана — создание барьера для существующего барьера. Давайте разберемся с общими техническими характеристиками нового утеплителя изоспан, посмотрим фото и видео, расскажем о его видах и о том, как устанавливать разные виды материала, и с какой стороны ставить его на утеплитель.

Изоспан: технические характеристики

— высочайшая прочность
— хорошая эластичность
— экологическая безопасность (изоспан не выделяет вредных веществ)
— способность выдерживать высокое давление

К сказанному выше можно добавить тот факт, что некоторые виды изоспана обладают противопожарными свойствами, если в них на стадии производства добавлялись специальные тугоплавкие частицы.Все виды изоспана хорошо противостоят УФ-лучам и выдерживают температуру окружающей среды от -60 до + 80 градусов.

Учитывая то, что изоспан разработан в нескольких формах, коснемся характеристик основных модификаций изолятора: это тип A, B, C и D. Это необходимо знать, если вы собираетесь использовать изоспан. при строительстве или утеплении зданий.

Кровля Isospan

24. ABTec Sàrl
Hauptstrooss 1, L-9753 Heinerscheid
Коорд. 25. ATG Industries
24 OP Zaemer, L-4959 Bascharage, Luxembourg
Координаты: 49.56012, 5.

Телефон: +35226513434

26. ISO SPAN Люксембург
Madling 177, 5591 Ramingstein, Salzburg, Austria
Координаты: 47 .07716, 13.81716
Телефон: +4364752510 (www.isospan.eu)

27. Power Systems Luxembourg
3, RUE DU FOSSE, L-4123 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Координаты: 49.49569, 5.97934
Телефон: 26302204 (www.powersystems.tv/)

28. WS Logistics
1 Square Peter Dussmann, L-5324 Contern, Luxembourg
Координатор: 49.6150999, 6.39805404
Телефон: 621183522 (www.ws-logistics.lu)

29.MARBOLUX sarl
31, Route de Longwy, L-4750 Pétange
Координаты: 49.55568, 5.87292
Телефон: +352621363193 (WWW.MARBOLUX.LU)

30. Люксембургская титановая компания LCMA SA
Z.I Z.A.R.E. Ouest, L-4384 Ehlerange, Luxembourg
Координаты: 49.51766208, 5.964
Телефон: +352 26 55 43-1 (lcma.lu)

31. Meritech SA
10 Rue de l’Avenir, L-3895 Foetz
Координаты: 49.5232766, 6.00

32. DGC Demolitions
Rue de lá Chapelle, 43 Clemency, Luxembourg
Координаты: 49.59445, 5.88662
Телефон: 6

33. Syspar.net
SYSPAR 24, Val Saint- Андре L-1128, Люксембург, Люксембург
Координатор: 49.62044, 6.10314
Телефон: (+352) 26 45 92 03 (www.syspar.net)

34. METALPLUS
202 rue de Belval, 4024 Esch-sur- Альзетт, Люксембург
Координаты: 49.49768, 5.94751
Телефон: 0035226175446

35. Lux Maintenance
54, Zone Op Zaemer, L-4959 Bascharage
Координаты: 49.5617568877, 5.

515045

36. Beggiani
19 rue de l’industrie, L-8069 Bertrange
Координаты: 49.6107099381, 6.069888
(www.beggiani.com)

37. Breger & Kevric Sàrl
32 Z.ARE Ouest, 4384 Ehlerange, Luxembourg
Координаты: 49.51918, 5.96999
Телефон: +352 28 80 61 (www.breger-kevric.lu/)

38. Presta Cylinders Sàrl
1 rue du Chemin de Fer, 8378 Kleinbettingen
Координаты: 49.642956753, 5.

882233
Телефон: +352398616 (www.prestacylinders.lu)

39. SOLUXTEC
74 route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig, Люксембург
Координатор: 49.71079, 6.49273

103 Телефон: www.soluxtec.eu)

40. EMC s.a.
rue d’Ettelbruck 10a, L-9154 Grosbous, Luxembourg
Координаты: 49.8291, 5.96491
Телефон: +352 2688 16-1 (www.emc2.lu)

41. STILUX SA
34 ZARE ILOT OUEST , 4384 Ehlerange
Координаты: 49.51929, 5.97052
(www.stilux.lu)

42. Печи и охлаждение HEIN
rue du Kiem 102, 8030 Strassen, Люксембург
Координаты: 49.61581, 6.08777
Телефон: +3524550551 (www.hein.lu)

43. LAEIS GmbH
Am Scheerleck 7, 6868 Wecker, Luxembourg
Координатор: 49.69

, 6.3889098
Телефон: +352 27612 0 (www.laeis.eu)

44. CDM LUX SA
51 Avenue de la Gare, L-1611 Люксембург, Люксембург
Координатор: 49.60204, 6.1334
Телефон: +35227395617 (www.cdmlux.lu)

45. Teixeira & Karier sàrl
40, Rue Edouard-Wolff, L-9440 Vianden
Координаты: 49.9402, 6.21405
Телефон: 26959715

46. Verisafe
26a, Grande Rue, L-8372 Hobscheid, Luxembourg
Координаты: 49.68847, 5.

Телефон: 00352621312856 (www.solicom-verisafe.com) 9 Sabcolux SA
1 rue Lankelz, L-4205 Esch-sur-Alzette
Координаты: 49.

Работа карбюратора бензопилы: устройство и принцип работы, описание процесса настройки и проверки

устройство и принцип работы, описание процесса настройки и проверки

Конструкция и принцип функционирования карбюратора бензопилы

Устройство карбюратора, в общем, во всех пилах одинаково, исключение составляют бензопилы китайского производства. Но, в принципе, не будет лишним заглянуть в техпаспорт инструмента и изучить строение карбюратора. Его основные составляющие таковы:

• трубка — элемент, отвечающий за порционную подачу воздуха путем открытия или закрытия заслонки;
• диффузор — элемент, расположенный у входного отверстия, через которое подается топливо и предназначен для ускорения потока воздуха;
• распылитель — механизм впрыскивания топлива в поток воздуха;
• поплавковая камера — полость, предназначенная для поддержания горючей смеси на одном уровне. Именно из нее через жиклер, топливо попадает в распылитель.

Признаки, говорящие о необходимости регулировки карбюратора

Есть несколько признаков того, что карбюратор работает некорректно и его требуется отрегулировать.

1. Пила с трудом заводится и почти сразу после старта глохнет. Причина этого в том, что в топливе содержится низкая доля октана.
2. Слишком большой расход топлива, очень большой объем выхлопных газов, горючее расходуется не полностью. Здесь причина кроется в слишком насыщенной смеси, подаваемой в двигатель.
3. Нарушено крепление винтов регулировки из-за вибрации и неисправности защищающего колпака. Это встречается редко и вследствии попытки регулировки винтов.
4. Попадание мусора (или окалины) в карбюратор из-за поломки воздушного фильтра или использования топлива низкого качества. Здесь одной регулировки будет недостаточно, нужно еще провести промывку.
5. Сильная изношенность поршней. Настройка карбюратора поможет временно. В этом случае необходимо капитально ремонтировать двигатель.

Если у вас присутствуют некоторые из вышеописанных признаков, значит пора заняться регулировкой карбюратора бензопилы.

Подготовка к регулировке

Регулировка карбюратора бензопил происходит с помощью трех винтов:

• «H» — винт, регулирующий максимальные обороты и главный жиклер;
• «L» — винт для настройки малых оборотов мотора и жиклера холостого хода;
• третий винт регулирует холостой ход и может обозначаться по-разному: «LA», «S», «T».

Возможно также, что в вашей бензопиле винтов будет меньше, зависит от производителя.

Итак, обозначение винтов мы выяснили, переходим к подготовительным процедурам. Здесь все просто.

• Найдите в техпаспорте на пилу информацию об углах поворота винтов. Это условие должно соблюдаться, иначе это может стать причиной поломки двигателя.
• Положите бензопилу на какую-либо устойчивую поверхность.
• Цепь пилы должна быть направлена в сторону от вас во избежание травм.
• Чтобы добраться до карбюратора, открутите болты крышки бензопилы и снимите её.
• Далее убирается поролон и часть воздушного фильтра.

Теперь можно приступить непосредственно к самой регулировке, которая производится в два этапа.

Регулировка карбюратора бензопил

Завершив процедуру, запускаем двигатель и прогреваем его 10 минут, установив на средние обороты. Теперь займёмся винтом холостого хода, который, как мы помним, может быть обозначен по-разному. Его необходимо закручивать против хода часовой стрелки, пока мотор не начнет работать равномерно. Следите за тем двигается или не двигается цепь. Если да, то винт нужно еще покрутить против часовой стрелки. Если двигатель в этом режиме глохнет, немного проверните винт по часовой стрелке.

По завершении всех манипуляций обязательно проведите проверку: ускорения, холостого хода и числа оборотов.

Проверка работы бензопилы после настройки карбюратора

Правильно ли вы отрегулировали карбюратор на бензопиле покажут следующие испытания. Плавно нажимайте на акселератор и, если обороты двигателя почти сразу возросли до максимальных, значит он работает нормально при ускорении. Под максимальными понимаются значения от 2800 до 15000. Если этого не происходит, крутим винт L на одну восьмую оборота против часовой стрелки.

После этих испытаний нужно проверить работу бензопилы в режиме холостого хода. Можно говорить о правильной регулировке винта холостого хода, если при проверке цепь не двигается, а мотор при нажатии на акселератор быстро набирает максимальное количество оборотов. Звук мотора должен попадать в четыре такта.

Если при проверке вы понимаете, что необходимые условия не достигнуты, регулировку нужно провести снова или обратиться к специалистам.

Карбюратор бензопилы — принцип работы, обслуживание и ремонт

Любая бензопила оснащается двухтактным одноцилиндровым карбюраторным двигателем. Ранние модели бензопил оснащались контактным зажиганием, но теперь практически все производители используют электронное зажигание, благодаря чему не нужно постоянно чистить контакты и регулировать промежуток между ними.

Топливовоздушная смесь для работы двигателя смешивается в карбюраторе. С помощью специальной заслонки можно вручную обеднить или обогатить топливную смесь под определенную цель – к примеру, для распила твердой древесины.

От исправного технического состояния карбюратора напрямую зависит как исправность двигателя, так и производительность бензопилы. Рассмотрим подробнее, как устроен карбюратор бензопилы.

Устройство карбюратора бензопилы

Практически во всех моделях бензопил используется идентичная конструкция карбюратора. В качестве исключения можно назвать карбюратор какой-то очень дешевой китайской бензопилы – там может не быть некоторых деталей, а большинство узлов изготавливается из очень дешевых материалов.

Основными узлами карбюратора являются:

1. Корпус. Изготавливается из алюминия для облегчения конструкции, имеет цельнолитую форму. В корпусе установлен диффузор, входной штуцер, импульсный канал, главный винт и винт холостого хода, заслонка, регулирующая подачу воздуха, а также другие элементы.
2. Диффузор. Располагается у входного отверстия карбюратора.
3. Жиклеры. Специальные клапана, посредством которых регулируется количество топлива.
4. Распылитель.
5. Поплавковая камера.

Приблизительная схема карбюратора бензопилы

Принцип работы карбюратора бензопилы

Перед тем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле, нужно понимать принцип, по которому он работает.

• Когда мотор запускается, расположенная в нижней части корпуса воздушная заслонка открывается.
• В воздушном канале и поплавковой камере создается разрежение, вызванное ходом поршня, в результате чего через диффузор всасывается поток воздуха.
• Интенсивность всасывания воздушного потока регулируется положением воздушной заслонки.
• Бензин через входной штуцер из бензобака поступает в поплавковую камеру.
• Скорость прохождения бензина из камеры в диффузор регулируется посредством жиклеров.
• В диффузоре бензин смешивается с воздухом.
• Подготовленная топливоздушная смесь попадает во впускные каналы, откуда направляется в рабочую камеру сгорания цилиндра.

Основные неисправности карбюратора на бензопиле

Следует понимать, что размеры всех отверстий очень малы. Даже мельчайшее загрязнение способно перекрыть поток воздуха или топлива, поэтому на впускных отверстиях установлены фильтрующие элементы. К сожалению, они не всегда справляются с поставленной задачей. О неисправностях карбюратора бензопилы свидетельствуют следующие признаки:

• Высокий расход бензина и густой дым из выхлопного отверстия;
• Двигатель «не тянет»;
• Плавающие обороты;
• Мотор запускается, но глохнет сразу или через несколько секунд;
• Мотор не запускается вообще.
• Бензопила стреляет в карбюратор

Все эти неисправности – признак нарушения регулировки карбюратора на бензопиле или он загрязнился. Отсюда следует необходимость регулировки, чистки или ремонта. Как это сделать – рассмотрим ниже.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками

Заводские настройки карбюратора бензопилы предусматривают оптимальные параметры всасывания топлива и воздуха. Но в процессе работы они могут сбиться из-за вибрации – сдвиг даже на ¼ оборота у любого из винтов может привести к серьезному изменению параметров подготовки топливоздушной смеси и необходимо регулировать карбюратор бензопилы.

Регулировка карбюратора бензопилы производится с помощью трех винтов, имеющих маркировку H (High), L (Low) и S. Последний винт, в зависимости от марки и производителя, может иметь и другие названия, например T или LA.

• H: отвечает за работу главного жиклера и регулирует максимальные обороты.
• L: регулирует положение жиклера холостого хода и позволяет настроить малые обороты.
• S/T/LA: предназначается для того, чтобы регулировать холостые обороты мотора.

Чтобы знать, как правильно настроить карбюратор на бензопиле, требуется технический паспорт – в нем указываются сведения об углах поворота регулировочных винтов. После этого переходим непосредственно к регулировке. Кстати, тут понадобится отвертка для регулировки карбюратора бензопилы или обычная плоская отвертка:

1. Установите бензопилу на плоскую поверхность, желательно стол или что-то подобное.
   ВАЖНО: Бензопила обязательно должна быть расположена так, чтобы шина была направлена в противоположную сторону. Двигатель должен быть заглушен.
2. Ключом или отверткой открутите крепления крышки кожуха корпуса и снимите его, чтобы добраться до карбюратора.
3. Снимите воздушный фильтр, что закрывает карбюратор для бензопилы. Производитель может устанавливать сверху карбюратора амортизирующую вставку из поролона – ее нужно тоже убрать.
4. Теперь начинается настройка карбюратора бензопилы. Винты L и H необходимо закрутить до упора. Закручивайте их медленно и аккуратно, чтобы не сломать.
5. Примерно на 1.5 оборота открутите оба винта.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 7-10 минут, чтобы он хорошо прогрелся – на холодном двигателе отрегулировать карбюратор бензопилы не получится.
7. После того, как двигатель прогреется, установите его работу на средних оборотах.
8. Медленно начинайте против хода часовой стрелки подкручивать винт холостого хода. Крутить нужно, пока мотор не станет работать ровно. В случае, если двигатель начинает глохнуть, требуется продолжить регулировки карбюратора бензопилы и понемногу вернуть винт по ходу часовой стрелке.

После того, как произведена регулировка карбюратора бензопилы китайского производства или любого другого, необходимо «погонять» мотор на разных оборотах.

Как снять карбюратор с бензопилы?

Или двигатель не запускается или сразу глохнет, скорее всего, забился карбюратор и нуждается в чистке. Как проверить карбюратор бензопилы? Придется разбирать – иначе никак не получится.

Перед тем, как почистить карбюратор на бензопиле, все же рекомендуется проверить и другие узлы: воздушный и топливный фильтры, свечу зажигания и глушитель. Не исключено, что именно они засорились – проще прочистить фильтр или заменить свечу, чем производить чистку карбюратора на бензопиле. Кстати, именно проблема со свечами является причиной, почему бензопила стреляет в карбюратор – слишком позднее зажигание приводит к тому, что образуется избыток топливовоздушной смеси, так как она не успевает сгорать полностью.

В том случае, если проблема не устранена, придется снять карбюратор. Сделать это очень просто:

1. Снимаем пластиковую заднюю крышку – она держится на фиксаторе или на резьбе.
2. Демонтируем воздушный фильтр.
3. Плоской отверткой необходимо поддеть воздушные тяги и снять их. Тяг может быть две или три, зависит от модели.
4. Карбюратор крепится двумя креплениями – они расположены диагонально. Нужно их открутить.
5. Отсоединить бензиновый шланг, по которому топливо подается в карбюратор из бензобака.

Как почистить карбюратор на бензопиле?

Промывать карбюратор бензопилы или чистить его необходимо только тогда, когда он снят и разобран. Перед очисткой необходимо заранее приготовить все необходимое: две отвертки (плюс и минус), рожковые ключи, но лучше головку с насадками, чистую ветошь, специальное чистящее средство, насос и ультразвуковой очиститель (рекомендуется). Перед тем, как приступать к очистке, нужно слить весь бензин – это обязательно. После того, как остатки топлива слиты и подготовлен весь инструмент, приступаем к очистке:

1. Отсоедините верхнюю крышку и снимите ее.
2. Аккуратно достаньте мембрану топливного насоса.
3. В левой части корпуса находятся пружинные скобы. После того, как они будут отсоединены, под скобами можно увидеть винты – их тоже нужно выкрутить.
4. Открутите нижнюю крышку.
5. Выкрутив винт, получаете доступ к игольчатому клапану. Его и расположенную под ним пружину нужно аккуратно снять, причем так, чтобы не затупить иглу.
6. Воздушная заслонка демонтируется при небольшом продольном усилии, после чего снимается ось заслонки.
7. В последнюю очередь снимает дроссельная заслонка, рычаг и ось.

После того, как карбюратор разобран, все детали нужно разложить на ровной поверхности на чистой ветоши. Внимательно осмотрите каждую деталь на предмет засорения или износа. Особое внимание уделите жиклерам и впускному штуцеру. Их засорение – основная причина того, почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы.

Если по какой-то детали видно, что она сильно изношена, ее лучше сразу же заменить новой, чтобы в будущем снова не думать, как отремонтировать карбюратор бензопилы.
Чистка карбюратора бензопилы своими руками производится с помощью специального моющего средства. Нужно хорошо промыть каждую деталь, после чего высушить их тряпкой из безворсовой ткани, а лучше сжатым воздухом. Все каналы также продуваются воздухом.

Если под рукой есть ультразвуковой очиститель, то это еще лучше. Налейте в ванночку солярку, положите аккуратно туда загрязненные детали на 5-10 минут и после чистки просушите их сжатым воздухом.

После чистки настоятельно рекомендуется подождать 20-24 часа – это необходимо для того, чтобы чистящее средство полностью испарилось. В противном случае оно смешается с топливовоздушной смесью и попадет в цилиндр, оставив на стенках нагар после сгорания.

устройство и принцип работы, схема с описанием, отличие от поплавкового

Карбюратор на бензопиле выполняет те же функции, что и на любом другом устройстве с двигателем внутреннего сгорания, от мопеда до автомобиля. Отличие в том, что бензопила – ручной инструмент. Поэтому каждый узел, включая карбюратор, должен быть как можно более компактным и легким. Для этого используют наиболее простую конструкцию и облегченные сплавы алюминия с черными металлами или магнием.

Какой тип карбюратора используется в современных бензопилах

На всех современных бензопилах используют карбюраторы мембранного типа. Они были разработаны немецкими конструкторами ведущего мирового производителя бензопил компании Stihl в середине 50-ых годов прошлого века и произвели революцию в конструкции бензопил.

До этого использовались поплавковые карбюраторы, которые могли работать только, когда бензопила находилась в вертикальном положении или под наклоном не более 45-50 градусов. Новые мембранные устройства позволили работать бензопилой даже в перевернутом положении.

Как работает карбюратор бензопилы мембранного типа

Мембранный карбюратор собирается из 20-30 деталей, в зависимости от модели. В них входят винты крепления и прокладки, а также 17 функциональных элементов. Принципиальное устройство показано на приведенной ниже схеме.

1. Штуцер под шланг от бензобака для подачи бензина.
2. Канал, по которому подкачивается топливо при нажатии кнопки праймера (подсоса) при запуске холодного двигателя.
3. Клапан впуска, который перекрывается при наполнении камеры.
4. Мембрана подсоса.
5. Клапан выхода топлива из мембранной камеры.
6. Сетчатый фильтр.
7. Поворотная заслонка, регулирующая подачу воздуха от воздушного фильтра.
8. Дроссельная (газовая) заслонка, регулирующая подачу топливной смеси в камеру сгорания.
9. Канал подачи топлива.
10. Винт регулировки холостых оборотов.
11. Игла, регулирующая количество топливо-воздушной смеси.
12. Жиклер холостых оборотов.
13. Мембрана, определяющая положение иглы и количество поступающей смеси.
14. Топливная камера.
15. Основной жиклер.
16. Камера-диффузор, где происходит смешивание бензина с воздухом.
17. Регулировочный винт рабочих оборотов.

Карбюратор обеспечивает работу двигателя в 3 режимах:

1. Холодный запуск.
2. Холостые обороты.
3. Рабочие обороты.

При холодном запуске, вручную нажимается кнопка праймера (подсоса). При этом сжимается и раскрывается мембрана насоса 4. Создается разрежение, и за счет него идет прямая подкачка бензина, из бака в топливный канал карбюратора. Это ускоряет и облегчает запуск холодного двигателя после долгого простоя.

Затем, при работе двигателя разрежение создается уже за счет хода поршня в камере сгорания. Топливо начинает засасываться из бензобака в карбюратор через штуцер 1. Это происходит до тех пор, пока не наполнится камера 14. При наполнении от давления мембрана меняет свое положении и через коромысло давит на иглу 11. Игла поднимается и перекрывает подачу топлива. За счет этого исключается перелив топлива в диффузор и затем в камеру сгорания.

После того, как бензин из камеры 14 уходит в диффузор и затем в камеру сгорания, мембрана изгибается, меняя положение иглы, и подача топлива возобновляется до наполнения камеры 14.

Цикл повторяется. Таким образом, в камере 14 всегда нужное для работы двигателя количество топлива и герметичность, обеспечивающая поступление топлива в камеру сгорания за счет вакуума от хода поршня.

При нажатии ручки газа открывается дроссельная заслонка, увеличивается подача топливной смеси в камеру сгорания и обороты двигателя.

В режиме холостого хода заслонка закрыта, а минимальное количество топлива поступает через прорезь внизу заслонки. Количество поступающего топлива, а следовательно частота холостых оборотов регулируется винтом 10.

Есть модели карбюраторов, где частота холостых оборотов регулируется положением дроссельной заслонки. Регулировочный винт в этом случае регулирует не подачу топлива через канал, а положение заслонки.

Для закрепления прочитанной информации, рекомендуем посмотреть соответствующее видео, автор которого подробно рассказывает и показывает об устройстве и принципе работы мембранного карбюратора бензопилы. По ходу рассказа, автор освещает основные проблемы, неисправности. Довольно-таки полезное видео по данной теме.

Поплавковые карбюраторы

Принцип работы мембранных и поплавковых карбюраторов одинаков. Отличие в том, что в старых карбюраторах вместо мембраны использовали поплавок. Это герметичная легкая ёмкость из медного сплава со стальной осью по центру. Нижняя часть оси входит во втулку на дне камеры и служит для удержания поплавка. Верхняя сделана в виде иглы.

При наполнении камеры поплавок всплывает, игла перекрывает подачу топлива, как и в мембранном варианте. Но если бензопилу с поплавковым карбюратором положить набок, поплавок не сможет всплыть до конца и игла не перекроет подачу топлива. Карбюратор начнет «переливать», в результате двигатель перестанет нормально работать. Возможен залив свечи, когда пропадает искра и двигатель глохнет окончательно.

На старых бензопилах «Дружба» и «Урал» этот недостаток поплавковых карбюраторов компенсировался особенностями конструкции самой бензопилы.

В отличии от современных бензопил, у старых моделей регулировалось положение режущей гарнитуры. Сам двигатель мог оставаться в стабильном положении, вертикально (свеча вверху), а шину с цепью можно было повернуть горизонтально для повала дерева или вертикально для распиловки лежащего ствола.

Более подробный разбор устройства поплавковых карбов рекомендуем почитать в нашей статье про карбюраторы бензопилы Дружба.

Более подробно, устройство и принцип работы поплавкового карбюратора разобран в нашей статье о карбюраторе бензопилы Дружба 4.

Тем не менее, рабочее положение бензопилы с поплавковым карбюратором всегда ограничено, что уменьшает возможности при работе. Бензопила с мембранным карбюратором может работать в любом положении, даже перевернутом, что важно при опиливании суков на высоте и работе в труднодоступных местах.

Надежность обоих вариантов зависит от качества используемых материалов и сборки. Мембрана должна быть выполнена из пластика, стойкого с бензину и долго сохраняющего эластичность.

Поплавки выходили из строя из-за потери герметичности и окислов в канале, когда игла в нем начинала застревать.

Мембранный карбюратор подходит для бензопил наилучшим образом. Сам принцип работы остается неизменным более полувека, но качество этих устройств постоянно улучшается. Они становятся легче, компактнее, образуют более качественную топливную смесь. В итоге ДВС бензопил с современными карбюраторами потребляют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных выхлопных газов в атмосферу.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле, натяжение цепи и подачу масла

Основные регулировки бензиновых цепных пил

Качественная высокоэффективная работа с гарантированным результатом возможна только при правильной настройке основных систем и узлов бензиновых цепных пил.

• настройка натяжения цепи;
• регулировка подачи масла для смазки цепи;
• настройка карбюратора.

Регулировка натяжения цепи

Рекомендации по безопасному выполнению работ!

Натяжение цепи необходимо проводить только при выключенном двигателе, остывшей гарнитуре и обязательно в перчатках для защиты рук!

Показания к выполнению регулировки натяжения цепи

Неправильное натяжение цепи приводит к нарушению эксплуатационных характеристик бензопилы.

Если цепь перетянута, то увеличивается сопротивление движению цепи и падают мощностные характеристики двигателя.

Если натяжение цепи ослаблено, то возможен повышенной износ пильной гарнитуры, цепи и звездочек, увод пилы в сторону при распиле, а также опасность соскакивания цепи с шины и ее разрыва.

Правильно отрегулированное натяжение цепи должно исключать провисание нижней ветви цепи и упругое состояние верхней ветви.

• Ослабить крепление шины
• Обеспечить натяжение цепи вручную перемещая шину
• Слегка затянуть крепление шины
• Используя механизм натяжения обеспечить правильную натяжку цепи

• Окончательно зафиксировать шину

Проверку натяжения цепи осуществляют по верхней части цепи. При вытягивании ведущего звена в средней части шины, его хвостовик не должен выходить за пределы шины более чем на 2-4 мм.

После натяжения необходимо проверить ход цепи по шине от руки. Если движение цепи плавное, без стопорения и рывков, то регулировку натяжения сделали верно.

Регулировка подачи масла для смазки цепи

Конструктивные особенности системы смазки цепи

Во многих моделях бензопил предусмотрена механическая система регулировки подачи масла. Она представляет собой специальный регулировочный винт, расположенный на корпусе масляного насоса. На премиальных моделях цепных пил подача масла регулируется автоматически.

Показания для проведения регулировки смазки цепи

При работе цепной пилы могут возникать два вида неисправностей системы смазки цепи.

Важный совет!
Проверяется работоспособность и достаточность смазки цепи направлением кончика шины на вертикальную чистую поверхность и увеличением оборотов ДВС до максимальных. При правильном смазывании цепи на вертикальной поверхности появятся масляные пятна.

Вторая неисправность относится к чрезмерной подаче масла, что приводит к появлению капель масла под пилой, увеличению расхода масла и удорожанию эксплуатационных затрат.

Если смазка цепи недостаточна или чрезмерна, можно попробовать отрегулировать подачу регулировочным винтом. Если регулировка подачи масла невозможна или добиться соответствующего эксплуатационным условиям смазывания цепи не удается, то необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Регулировка карбюратора двигателя

Стоит заметить, что базовые настройки карбюратора выполнены на заводе изготовителе и производить дополнительную настройку новой пилы в период обкатки не стоит.

Особенности работы ДВС бензопилы

Особенностью работы бензопилы являются два режима: режим холостого хода (2800…3300 об/мин) и режим максимальных оборотов (11000–15000 об/мин). Конкретные характеристики могут различаться, как по моделям, так и по условиям эксплуатации.

Показания для проведения настройки карбюратора

• Плохо запускается двигатель
• Двигатель, после запуска, на холостых оборотах работает нестабильно и может заглохнуть
• Происходит движение или дерганье цепи на холостых оборотах двигателя
• Бензопила долго набирает обороты при нажатии на клавишу газа
• Значительно повысился расход топлива
• Происходит слишком густой (черный) выхлоп
• Сильная вибрация бензопилы
• Электроды на свечах зажигания, либо черные (переобогащенная топливная смесь), либо с белесым налетом (обедненная топливная смесь)

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Перед началом работ по настройке карбюратора необходимо прочистить воздушный фильтр, проверить затяжку крепления карбюратора и прогреть пилу в течении 10 мин.

3. Регулировочный винт холостого хода, который может иметь разное обозначение у различных производителей: «S», «LA» или «T»

Правильно и качественно отрегулированный карбюратор обеспечивает легкий запуск двигателя, стабильную работу и высокую приемистость бензопилы!

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Регулировка карбюратора бензопилы

Сегодня речь пойдет о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле. Вы не знаете как настроить карбюратор на бензопилы самостоятельно? Далее, мы наведем полезные советы, как это можно сделать своими силами.

Но, если у Вас нет времени или же сделать самостоятельно не удается, то Вы можете обратиться к нам в “ Рем Тех сервис” Звоните по телефонам: 063-202-90-70 или 097-023-42-42 . Наши опытные специалисты с удовольствием подскажут как правильно настроить карбюратор на бензопиле или же сделают это сами в самые сжатые сроки.

Принцип действия всех карбюраторов абсолютно одинаковый, хотя внешне они могут несколько отличаться, но работают все одинаково. Принцип работы карбюратора бензопилы не является исключением, также одинаковый.

Итак, подробнее, как настроить карбюратор на бензопиле

Существует три регулировочных винта, которыми настраивается карбюратор на бензопилах. Один болт обозначается буквой — T, то есть такт, им регулируется частота холостого хода на бензопиле. Также, существует еще два болта, которые предназначены для регулировки подачи топлива, они обозначаются английскими буквами — L( little) на холостом ходу и H (hot) нагрузка горячей. Прежде всего нужно эти болты после разборки, сборки карбюратора, очистки, необходимо закрутить до упора и затем болт обозначенный бувой — L, открутить на 2.5 оборота полных, а болт , который — H ( подача топлива под нагрузкой) открутить на 1.25, либо 1.5 оборота — это стандартные заводские настройки.После этого попытаться завести пилу, и самым наибольшим винтом отрегулировать частоту холостого хода, обозначенного буквой — T. После данных манипуляций, Ваша бензопила заработает либо на высоких оборотах, или же наоброт начнет глохнуть на холостом ходу, для этого нужно осуществлять регулировки этими двумя болтами L и H.

Если пила находится на слишком больших оборотах, то необходимо болт L открутить в полуоброта, или же в целый оборот, в зависимости от того в каком состоянии находится Ваша поршневая группа и каким образом двигатель засасывает в себя горючую смесь.

После того, как Вы отрегулировали нормальную устойчивую работу на холостом ходу, нужно дать бензопиле возможность развить максимальные обороты ( при этом они должны работать ровно и устойчиво.

Также, рекомендовано попробовать отпилить что-то ею, потому как под нагрузкой, она может повести себя, скажем так, не совсем адекватно. Для этого существует болт, который обозначенный буквой H, в том случае, если пила глохнет, и не развивает полную мощность, значит нужно открутить болт на 0.25 или же в пол оборота, и затем попробовать еще раз ( этот болт регулирует подачу топлива под нагрузкой) .

Вы не знаете как производится настройка карбюратора бензопилы, и как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?  Обращайтесь к нам в сервисный центр, и мы поможем оперативно справиться с проблемой, и что является немаловажным по доступным ценам. Звоните или же оставляйте заявку на нашем сайте.

Ремонт карбюратора бензопилы своими руками: устройство, неисправности и др.

Бензопила нужна и в строительстве, и в садоводстве, и в благоустройстве территорий — её наличие значительно упрощает выполнение целого ряда задач по обработке дерева. Главным узлом этого инструмента является двигатель, работа которого во многом зависит от состояния и настроек карбюратора. Именно здесь готовится топливная смесь. А значит, если пила не заводится, глохнет или не обеспечивает положенную мощность, вполне вероятно, что причиной этому является неправильная работа карбюратора. К счастью, с этим во многих случаях можно справиться самостоятельно. Только для этого нужно знать и понимать устройство и принцип работы данного узла и, конечно же, самой бензопилы.

Как устроен бензопильный карбюратор?

Основное назначение карбюратора – смешивать горючее с воздухом в необходимых пропорциях.  Если последние нарушаются, это практически мгновенно отражается на работе двигателя.

Карбюратор бензопилы Stihl MS 181 C BE

Бензопильные карбюраторы могут отличаться конструкцией. Однако базовые их элементы и принцип работы остаются примерно одинаковыми.

Устройство карбюратора:

1. Основа

Это аэродинамическая трубка, поперёк которой располагается воздушная заслонка – с её помощью регулируется интенсивность подачи воздуха.

2. Диффузор

Эта часть находится там, где трубка основы ссужается – здесь скорость воздушного потока повышается, т.е. воздух всегда подаётся в карбюратор под некоторым давлением.

3. Распылитель

На этом участке происходит контакт горючего с потоком воздуха. В распылитель топливо попадает из поплавковой камеры через жиклёр (дозатор).

4. Поплавковая камера

Это ёмкость, позволяющая удерживать топливную смесь в стабильном состоянии.

Конструктивная схема карбюратора бензопилы

Работает бензопильный карбюратор по следующему принципу:

• при запуске двигателя главная заслонка открывается и в воздушный канал с определённой скоростью подаётся струя воздуха;
• скорость воздушного потока, равно как и уровень поплавка в камере регулируются положением заслонки, а именно за счёт разницы давления в поплавковой камере и воздушном канале;
• горючее из поплавковой камеры всасывается в жиклёр, а оттуда – в диффузор;
• проходя через диффузор, воздух захватывает поступающее туда топливо;
• образовавшаяся смесь подаётся в полости цилиндров по впускным каналам.

Принцип работы карбюратора бензопилы

Давление в поплавковой камере приблизительно равно атмосферному, а вот в воздушных каналах карбюратора при запуске двигателя бензопилы возникает разряжение. Открытие заслонки приводит к увеличению интенсивности подачи воздуха. В результате в карбюратор поступает больше топлива, а количество оборотов вала двигателя растёт.

Для чего нужна первичная регулировка?

В первые часы работы 2-тактный двигатель бензопилы требует обкатки, от которой зависит качество его дальнейшей работы. В процессе обкатки выполняется первичная регулировка карбюратора — устанавливаются оптимальные параметры приготовления и подачи топливной смеси.

Первичная обкатка бензопилы: работа с тонким материалом

Большинство современных бензопил поступают в продажу отрегулированными. Тем не менее, качество заводских настроек не мешает проверить – в конце концов, работать с инструментом придётся именно вам.

При первом запуске бензопила должна работать в щадящем режиме. Поэтому на протяжении нескольких часов после старта рекомендуется не перегружать двигатель и выполнять резку только небольших веток и стволов толщиной до 10 см.

Подстраховаться от сбоев в работе карбюратора бензопилы помогут простые правила:

1. Всегда смешивайте бензин и масло в соответствии с цифрами, указанными производителем.

   Пропорции топливной смеси для двигателя бензопилы

2. Не готовьте топливную смесь заранее – свойства бензина и масла в смешанном состоянии со временем теряются. Исключение составляет горючее для интенсивно используемого инструмента, однако и здесь не следует превышать примерно недельную норму.
3. Применяйте масло, предназначенное для двигателя вашей бензопилы. Топливная смесь с ненормативным составом выведет его из строя всерьёз и надолго.
4. При приготовлении топливной смеси учитывайте влияние на её составляющие климатических условий.

Бензопила должна правильно стартовать, обеспечивать стабильную скорость вращения звёздочки и плавность прироста/спада мощности. При работе двигателя не должно быть посторонних стуков, хлопков и шумов.

Профессиональная ручная бензопила в работе

Главное при первичной обкатке инструмента проследить за тем, чтобы расход топлива соответствовал используемой мощности, т.е. на практике пила не должна гаснуть, «чихать», дымить и работать рывками.

Как распознать сбои в карбюраторе?

Типичные нарушения работы карбюратора узнать несложно. Выражаются они в том, что двигатель бензопилы заводится и тут же глохнет или же совсем не подаёт признаков жизни. Ну или вовсю расходует топливо, вместо положенной мощности производя тучи чёрного дыма и агрессивные вибрации.

Схема работы бензопильного карбюратора

Настройки карбюратора могут быть нарушены при:

• отсутствии фиксации регулирующих винтов;

  Регулировочные винты бензопилы

• износе поршневой группы;

  Новая ЦПГ бензопилы Husqvarna 365

• засоре топливно-воздушных каналов;
• повреждении воздушных фильтров;

  Воздушный фильтр бензопилы с капроновой вкладкой

• плохом качестве бензина или масла.

Обнаруженные неполадки следует немедленно устранить. Но как определить, что дело именно в карбюраторе? Для этого проследите за тем, как работает ваш инструмент.

В список типичных признаков того, что настройки карбюратора сбились, включают:

1. Нестабильную работу мотора

Как правило, причина этого — использование неправильной (обеднённой) топливной смеси.

2. Перерасход горючего

Выражается в повышенном выделении отработанных выхлопов, которые приобретают чёрный цвет. Это значит, что топливо полностью не потребляется, т.е. смесь перенасыщенная.

Карбюратор настроен правильно — пила заводится с первого раза

3. Произвольные изменения мощности двигателя

Могут быть связаны с повреждением крепления регулировочных винтов или защитного колпака.

4. Повышенный расход топлива, сопровождаемый вибрациями и хлопками

Говорит о критическом износе поршневой группы, поэтому регулировка карбюратора отодвинет капитальный ремонт лишь на некоторое время.

5. «Чихание» и рывки двигателя

Такая картина наблюдается при засоре каналов карбюратора или неисправности его фильтров. В этом случае регулировка должна проводиться только после тщательной промывки узла.

Топливный фильтр бензопилы

Несмотря на то, что карбюратор – самая сложная часть двигателя, при обнаружении сбоев в его работе расстраиваться не стоит. Вместо этого нужно вооружиться кое-каким инструментом, конструктивной схемой узла и здоровой логикой.

Карбюратор бензопилы в ремонте

Разборка своими руками: ничего сложного

Прежде всего нужно подготовить место для разборки. Это может быть верстак или обычный стол. Кроме того нужен прямоугольный кусок ткани или картона – на нём вы будете аккуратно складывать детали карбюратора. Ну и, наконец, инструмент: для разборки понадобится набор рожковых гаечных ключей и отвёрток, специальный чистящий состав и ультразвуковая кавитационная ванна.

Инструмент для ремонта бензопильного карбюратора

Вначале вам придётся выполнить демонтаж карбюратора бензопилы. Делается это в таком порядке:

1. Чтобы добраться до карбюратора, нужно снять верхнюю крышку бензопилы, зафиксированную тремя болтами.

   Снятие крышки карбюратора

2. После удаления крышки не забудьте снять прокладку, которая является составной частью воздушного фильтра, и корпус последнего, для чего нужно открутить соответствующие гайки и/или снять его с фиксаторов.
3. На правой стороне карбюратора находится топливный шланг его нужно снять вместе с тягой привода воздушной заслонки, не забыв стянуть со штуцера, расположенного слева.

   Снятие топливного шланга и тяги привода

4. После удаления шланга и тяги следует вынуть из фиксирующего гнезда наконечник тросика заслонки и окончательно демонтировать бензиновый шланг.

   Удаление троса дроссельной заслонки

5. После этого карбюратор можно снимать с креплений для последующей разборки.

   После снятия бензинового шланга карбюратор готов к разборке

Разборку карбюратора нужно выполнять в порядке, предусмотренном конструкцией и функциональными решениями его элементов. Детали карбюратора бензопилы не отличаются габаритами, поэтому складывать их нужно внимательно и по порядку, стараясь ничего не потерять.

Разборка карбюратора бензопилы на фото

После разборки нужно провести дефектовку и заменить повреждённые или изношенные детали. Далее весь комплект следует промыть с помощью специального средства, просушить и протереть сухой безворсовой тканью. Жиклёры и трубки узла нужно продуть сжатым воздухом, или же, в целях более тщательного удаления образований на их внутренних поверхностях, перед этим обработать ультразвуком.

Ультразвуковая ванна

Настройка карбюратора: основные моменты

Обратная сборка карбюратора проводится только после полной очистки, высыхания и продувки сжатым воздухом. При этом не забудьте о том, что некоторые прокладки и уплотнители даже в случае отсутствия повреждений подлежат замене.

К регулировке карбюратора можно приступать при условии его правильной дефектовки, качественной сборки и безупречного обратного монтажа на двигатель.

РРегулировочная отвёртка

Принципы настройки карбюратора:

• винтами Н и L регулируется соотношение воздуха и горючей смеси, т.е. положение дроссельной заслонки. Закручивание винтов по часовой стрелке приводит к обеднению смеси и переходу мотора на низкие обороты. При откручивании (против часовой стрелки) смесь обогащается, а обороты двигателя растут;
• винт Т отвечает за регулировку оборотов холостого хода: поворот его по часовой стрелке даёт увеличение их количества, против – уменьшение;
• винты регулируются в порядке L-H-T.

  Калибровка карбюратора бензопилы

Общий алгоритм регулировки выглядит примерно так:

1. Вначале наибольшие обороты холостого хода находятся путём поворота винта L с последующим возвратом на ¼ оборота против часовой стрелки. Если цепь вращается на холостом ходу повернуть в этом же направлении винт Т до её полной остановки.
2. При прогретом двигателе, работающем на полном ходу следует повернуть винт Н на ¼ оборота влево, после чего дать двигателю 10 с поработать проверить показатель максимальных оборотов с помощью тахометра. Он должен отвечать цифре, указанной в паспорте инструмента.
3. После калибровки винтами L и Н с помощью винта Т выполняется настройка оборотов холостого хода. Если всё сделано правильно, двигатель будет работать равномерно во всех его положениях.

   Памятки для калиьбровки карбюратора на корпусе бензопилы

По завершению регулировки остаётся установить обратно крышку бензопилы с изолирующей прокладкой, после чего можно приступать к основной работе. Если настройки правильные, двигатель бензопилы будет получать оптимальную топливную смесь. Это обеспечит его нормальный КПД, а также общий комфорт и безопасность работы с инструментом.

Ремонт и настройка карбюратора бензопилы в подробностях на видео

Регулировка карбюратора бензопилы: настройки и рекомендации

Во многих частных хозяйствах бензопилы входят в стандартный комплект бытового инструмента.

Модели разного класса используются:

• для валки старых деревьев;
• распиловки топливной древесины;
• возведения жилых и хозяйственных строений;
• ухода за фруктовыми и декоративными деревьями.

Отсутствие налаженного сервиса вынуждает владельцев бензопил самостоятельно обслуживать свою технику, осваивать достаточно сложные регулировочные и ремонтные работы. Многие пользователи сталкиваются с проблемами точной настройки топливной аппаратуры.

Полноценная регулировка карбюратора бензопилы требует знания конструктивных особенностей данной модели и полного понимания происходящих в нем процессов. Только при этих условиях можно вывести двигатель на оптимальные показатели тяги и экономичного расхода топлива.

Особенности самостоятельной настройки

При наличии определенной квалификации и соответствующего оборудования, владелец может промыть и отрегулировать карбюратор, а также выполнить несложный ремонт в домашних условиях.

Метод проб и ошибок в регулировочных работах не приемлем. Более того, неквалифицированное вмешательство в работу двигателя может серьезно означится на его рабочих характеристиках и эксплуатационном ресурсе.

Задача регулировки карбюратора бензопилы заключается в пропорциональной, в соотношении 1:16 подаче в цилиндр двигателя топлива и воздуха. Такой состав бензино-воздушной эмульсии обеспечивает максимальную скорость и температуру сгорания, максимальные тяговые свойства и запас вращательного момента.

Правильно выполненная работа положительно сказывается на производительности, экономичности и долговечности эксплуатации инструмента в сложных условиях. Своевременная и правильная регулировка двигателя снижает расходы на содержание бензопилы, способствует малозатратной выработке ее ресурсов.

Характеристики качества смеси на выходе карбюратора

Непосредственно в карбюраторе образуется рабочая смесь, состав которой можно корректировать в достаточно диапазоне эксплуатационных регулировок. При работе силового агрегата на обогащенной смеси топливо сгорает не полностью, в результате чего падает тяга, двигатель сжигает горючее с меньшим КПД.

Сгорание бедной смеси характеризуется перегревом двигателя, падением мощности, ухудшением смазочных свойств масляного компонента топливной смеси, появлением небезопасных для конструкции силового агрегата детонационных явлений.

Заводские настройки топливного оборудования производятся на основе усредненных данных, не учитывающих воздействие внешних факторов, в том числе давления и температуры воздуха, уровня эксплуатационных нагрузок.

Периодическая корректировка состава бензино-воздушной эмульсии позволяет поддерживать тяговые характеристики силового привода на заданном уровне, стабилизировать режим экономного расхода топлива и моторных масел.

Предпосылки дополнительной корректировки

Настройка топливной аппаратуры чаще всего производится при изменении октанового числа топлива, резких температурных перепадах окружающей среды, необходимости продолжительной работы инструмента на высокооборотных рабочих режимах.

Предварительная настройка карбюратора бензопилы на этапе обкатки дублируется финишной регулировкой, которую рекомендуется выполнить с применением тестовой аппаратуры сервисной службы. В стандартной комплектации — это визуальный индикатор качества смеси и тахометр. После выхода инструмента на рабочий режим выполненная на профессиональном уровне регулировка считается реализованной в полном объеме.

Самостоятельная настройка карбюратора бензопилы в полевых условиях малоэффективна, а в ряде случаев и небезопасна.

На изменение мощностных характеристик может повлиять:

• низкое качество или неполная подача топлива;
• попавшая в карбюратор вода;
• засоренный жиклер или забитый опилками фильтр воздухозаборника.

Конструкционные особенности

Несмотря на возможную разницу в конструкции, карбюраторы бензопил работают по одному принципу, поэтому последовательность регулировки разных моделей существенно не отличается.

Престижные бензопилы ведущих производителей комплектуются продвинутыми в техническом плане карбюраторами с встроенными компенсаторами и автоматическим управлением воздушной заслонкой. Такие доработки способствуют комфортности работы оператора, но на экономичности расхода топлива и других рабочих параметрах не отражаются.

В перечень дополнительного оборудования входит подкачивающий насос, предназначенный для обогащения смеси перед запуском силового агрегата. Многие модели бензопил профессионального класса оснащаются устройствами подогрева карбюратора, которые включаются при переводе инструмента на зимнюю эксплуатацию.

Подготовка к самостоятельной настройке топливной аппаратуры

Последовательность регулировки карбюратора изложена в прилагаемой инструкции по эксплуатации. В заводской комплект входит отвертка для регулировки винтов, маркированных буквами L, Н и Т. Некоторые производители комплектуют свои бензопилы карбюраторами, для настройки которых требуется специальный ключ для регулировки.

Правильная настройка топливной системы предписывает прогрев силового агрегата до рабочей температуры и предварительную очистку фильтрующего элемента воздухозаборника. Пила устанавливается в положение обеспечивающее удобный доступ к топливной аппаратуре.

Последовательность регулировки

В стандартном варианте правильная настройка карбюратора производится поэтапно. Базовая регулировка выполняется на запущенном двигателе, вторая часть работы после его прогрева.

• Перед началом регулировки винты максимальных и минимальных оборотов следует завернуть до упора и отвернуть на полтора оборота.
• Винт холостого хода устанавливается в положение устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах, при которых цепь не должна перемещаться.
• Приемистость двигателя проверяется резким нажатием гашетки газа. Двигатель без провала мощности за минимальное время должен выйти на максимальный режим, по тахометру до 15000 об/мин. При отсутствии приемистости винт с индексом L следует повернуть по часовой стрелке на 1/8 оборота.

Правильная регулировка холостого хода предусматривает стабильные обороты при резком сбросе газа, отсутствие хода разблокированной цепи.

Возможные причины неэффективности настройки

Если выполненная работа не дала нужного результата, причиной неудачи может быть:

• нечеткая работа системы зажигания;
• засорение жиклеров или уменьшение их сечения смолистыми отложениями, которые устраняются промывкой в ацетоне;
• при ослаблении резьбового крепежа карбюратора может образоваться зазор, через который происходит подсос воздуха.

После устранения обнаруженных недостатков и неисправностей, регулировку карбюратора рекомендуется повторить в стандартной последовательности. Если повторная настройка оказалась не эффективной, необходимо воспользоваться услугами сервисных специалистов.

Причиной нестабильной работы двигателя также может быть:

• подсос воздуха через сальниковые уплотнения коленвала и посадочное место цилиндра;
• не исключается плохое искрообразование системы электронного зажигания.

Сложные неисправности полноценно устраняются только при наличии соответствующего ремонтного оборудования.

Разборка карбюратора

Ремонт топливной аппаратуры предусматривает необходимость ее разборки. Для доступа к карбюратору необходимо снять верхнюю крышку и удалить фильтрующую поролоновую прокладку. Также отсоединяется привод и топливный шланг.

Карбюратор имеет в своей конструкции мелкие комплектующие детали, которые могут затеряться. Можно избежать характерных для самостоятельного ремонта монтажных ошибок, если выкладывать комплектующие детали группами и в соответствующей последовательности.

Чистка изготовленных из относительно мягкого металла жиклеров стальной проволокой — запрещается. Царапины в каналах могут отрицательно сказаться на смесеобразовании. Производительность жиклеров восстанавливается промывкой в чистом растворителе ацетоновой группы.

Поврежденные прокладки можно изготовить из бензо-маслостойкого материала, но для экономии времени лучше купить ремонтный комплект.

Особенности настройки топливной аппаратуры пил китайского производства

Значительная часть китайской бензопильной техники представляет собой в большей или меньшей степени удачные копии моделей европейских брендов. Регулировка карбюратора китайской бензопилы может иметь незначительные отличия, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

• В базовом варианте регулировка стандартного китайского карбюратора начинается с установки режима холостого хода. Вращением винта устанавливаются минимальные стабильные обороты, не допускающие перемещения пильной цепи по шине.
• При переходе на режим средних оборотов дымный выхлоп устраняется поворотом винта бедной смеси. Возможно существенное увеличение оборотов рабочего режима, которое выводится на оптимальный уровень винтом регулировки максимальных.
• Максимальные обороты не должны быть выше указанного в инструкции значения. При отсутствии тахометра рабочий режим выставляется на слух. Правильно отрегулированный двигатель должен быстро набирать обороты и не глохнуть при сбросе газа до минимума.

Не рекомендуется продолжительная работа двигателя на больших оборотах без нагрузки и в режиме холостого хода. В первом случае конструкция шатунно-кривошипный механизм подвергается экстремальным нагрузкам, во втором — нагруженные элементы поршневой группы работают в условиях масляного голодания.

Карбюратор — Как работают цепные пилы

Карбюратор цепной пилы довольно прост с точки зрения углеводов, но не совсем простой. Работа карбюратора состоит в том, чтобы точно отмерять очень крошечные количества топлива и смешивать его с воздухом, поступающим в двигатель, чтобы двигатель работал должным образом.

Если смешанного с воздухом топлива недостаточно, двигатель «работает на обедненной смеси» и либо не будет работать, либо потенциально будет поврежден (в двухтактном двигателе топливо также обеспечивает смазку двигателя).Если с воздухом смешано слишком много топлива, двигатель «работает на богатой» и либо не будет работать (затопление), либо будет работать с большим количеством дыма, либо будет работать плохо (увязнет, ​​легко глохнет) или, по крайней мере, отходы топлива. За приготовление смеси отвечает карбюратор.

Карбюратор цепной пилы проще, чем большинство карбюраторов, потому что на самом деле он должен учитывать только три ситуации:

• Он должен работать, когда вы пытаетесь запустить холодный двигатель.
• Должен работать на холостом ходу.
• Должен работать при полностью открытом двигателе.

Никто, работающий с цепной пилой, на самом деле не заинтересован в каких-либо градациях между холостым ходом и полным газом, поэтому инкрементная производительность между этими двумя крайностями не очень важна. В автомобиле важны многие градации, и поэтому автомобильный карбюратор намного сложнее.

Вы можете увидеть карбюратор для цепной пилы на следующих двух фотографиях:

Это короткое видео (5,1 МБ) дает вам краткий обзор карбюратора.

Вот детали карбюратора:

• Карбюратор — это, по сути, трубка.
• На трубке имеется регулируемая пластина, называемая дроссельной заслонкой , которая контролирует, сколько воздуха может проходить через трубку. Вы можете увидеть эту круглую латунную пластину на фото 1 выше.
• В какой-то точке трубки есть сужение, называемое трубкой Вентури , и в этом сужении создается вакуум. На фото 2 видна трубка Вентури.
• В этом сужении есть отверстие, называемое жиклером , которое позволяет вакууму всасывать топливо.Вы можете увидеть жиклер с левой стороны трубки Вентури на фото 2.

Посмотрите видео, чтобы лучше рассмотреть эти части.

Карбюратор работает «нормально» при полностью открытой дроссельной заслонке. В этом случае дроссельная заслонка параллельна длине трубки, позволяя максимальному потоку воздуха проходить через карбюратор. Воздушный поток создает хороший вакуум в трубке Вентури, и этот вакуум всасывает отмеренное количество топлива через жиклер. Вы можете увидеть пару винтов в правом верхнем углу карбюратора на фото 1.Один из этих винтов (обозначенный «Hi» на корпусе цепной пилы) контролирует, сколько топлива поступает в трубку Вентури при полном открытии дроссельной заслонки.

Когда двигатель работает на холостом ходу, дроссельная заслонка почти закрыта (положение дроссельной заслонки на фотографиях — это положение холостого хода). Через трубку Вентури проходит недостаточно воздуха для создания вакуума. Однако на задней стороне дроссельной заслонки очень много вакуума (потому что дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток). Если в боковой части трубки карбюратора просверлить крошечное отверстие, топливо может всасываться в трубку с помощью разрежения дроссельной заслонки.Это крошечное отверстие называется жиклером холостого хода . Другой винт пары, показанной на фото 1, имеет маркировку «Lo» и регулирует количество топлива, протекающего через жиклер холостого хода.

Когда двигатель холодный и вы пытаетесь запустить его с помощью троса, двигатель работает на очень низких оборотах. К тому же он холодный, поэтому для начала нужна очень богатая смесь. Вот здесь и вступает в игру дроссельная заслонка.

При активации дроссельная заслонка полностью закрывает трубку Вентури (посмотрите это видео о дроссельной заслонке, чтобы увидеть ее в действии).Если дроссельная заслонка широко открыта, а трубка Вентури закрыта, вакуум двигателя втягивает много топлива через главный жиклер и жиклер холостого хода. Обычно эта очень богатая смесь позволяет двигателю запускаться один или два раза или работать очень медленно. Если затем открыть заслонку воздушной заслонки, двигатель заработает нормально.

Как работает карбюратор бензопилы — Руководство для экспертов 2020

Последнее обновление от г-на Даса

Если вы думали, что карбюратор предназначен только для вашей машины, вы ошибались.Ваша бензопила также оснащена карбюратором. И это очень важно для эффективного функционирования этого дереворежущего станка.

Карбюратор, который вы найдете на своей бензопиле, довольно простой — как и карбюратор, — но не совсем простой. Задача этого карбюратора — точно дозировать невероятно крошечное количество топлива для бензопилы, которое вы используете, и смешивать его с воздухом, поступающим в двигатель. Эта простая задача гарантирует правильную работу вашего двигателя.

Если в вашем бензобаке недостаточно топлива для смешивания с воздухом, ваш двигатель будет работать на обедненной смеси.«И в результате он либо перестанет работать, либо получит серьезные повреждения.

И если слишком много топлива для смешивания с поступающим в карбюратор воздухом, двигатель вашей бензопилы будет «работать на разогретой», и он либо перестанет работать (потечет), либо будет выделять много дыма при работе, работать плохо и даже тратить впустую. ваше топливо.

Учитывая, что краб принимает меры для обеспечения правильной смеси, он предотвращает возникновение у оператора бензопилы вышеуказанных (а также других) проблем.

Итак, давайте посмотрим, как работает краб с бензопилой, чтобы двигатель всегда работал нормально…

Помните, что мы только что сказали выше? Карбюратор бензопилы довольно прост, чем большинство карбюраторов.Это связано с тем, что у него есть только три условия, над которыми нужно работать:

• Срабатывает, когда вы пытаетесь запустить холодный двигатель.
• Работает на холостом ходу.
• Работает при полностью открытом двигателе.

Ни один оператор бензопилы не интересуется градациями между холостым ходом и полным газом. Таким образом, увеличение производительности между двумя крайностями не так важно. Однако такие градации необходимы в автомобилях, что объясняет, почему их углеводы намного сложнее.

• Карбюратор здесь в основном трубчатый.
• По всей длине этой трубки вы увидите подвижную пластину, известную как дроссельная заслонка. Его основная задача — контролировать количество воздуха, поступающего в трубку (карбюратор).
• В какой-то момент вы также столкнетесь с сужением, известным как предприятие. Именно в этом конкретном сокращении создается вакуум (используемый для забора топлива из бензобака).
• На предприятии есть отверстие (называемое жиклером), через которое в вакуум всасывается топливо.

Рабочий механизм

В нормальных условиях (полный газ)

Теперь карбюратор обычно работает на полном газу. В этих нормальных условиях дроссельная заслонка обычно параллельна длине трубки, что обеспечивает оптимальный поток воздуха в карбюратор.

Воздушный поток создает хороший вакуум на предприятии. Затем вакуум отвечает за всасывание точного количества топлива через жиклер (сужение).

Вы также можете встретить пару винтов в верхней правой части карбюратора бензопилы. Один из этих винтов помечен как Hi и позволяет вам контролировать количество топлива, поступающего в вентиляционный канал, когда пила работает на полном газу.

Когда бензопила на холостом ходу

Когда бензопила работает медленно (или на холостом ходу, если хотите), дроссельная заслонка будет почти закрыта. И через предприятие не проходит много воздуха для создания вакуума.

Однако обратите внимание, что на задней части дроссельной заслонки создается большой вакуум, поскольку она находится в положении, ограничивающем воздушный поток.

Если вам случится просверлить крошечное отверстие в боковой части трубки карбюратора, топливо можно быстро всасывать в кабину с помощью дроссельной заслонки.

Маленькое отверстие обычно называют малой струей. Другой винт, обозначенный как Lo, играет здесь роль, регулируя количество топлива, протекающего через жиклер холостого хода.

При запуске холодного двигателя

В ситуациях, когда двигатель холодный, и вы пытаетесь запустить его с помощью троса, двигатель работает на невероятно низких оборотах.

Поскольку еще и холодно, для правильного запуска требуется очень богатая топливно-воздушная смесь. А это означает использование дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка активирована, она полностью закрывает затвор.

При полностью закрытой вентиляционной решетке и полностью открытой дроссельной заслонке вакуум в двигателе может всасывать значительное количество топлива как через основной, так и через холостые жиклеры.

Обычно такая богатая смесь позволяет двигателю запускаться один / два раза или медленно работать. При открытии заслонки воздушной заслонки двигатель запускается нормально.

Правильная регулировка карбюратора бензопилы

Теперь, когда вы знаете, как работает карбюратор бензопилы, давайте посмотрим, как его следует отрегулировать для достижения оптимальной производительности.

Большинство карбюраторов поставляются с тремя регулировочными винтами, а именно

• Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки.
• Регулировка подачи топлива на низкой скорости (обозначена как Lo) и
• Регулировка подачи топлива на высоких скоростях (с пометкой Hi)

• Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки: Используйте эту регулировку, чтобы установить, насколько дроссельная заслонка (или дроссельная заслонка) остается открытой, когда вы отпускаете курок дроссельной заслонки.Если вы установите слишком низкую регулировку, двигатель заглохнет в тот момент, когда вы отпустите курок. Если вы установите его слишком высоко, результирующая высокая частота вращения холостого хода приведет к включению центробежной муфты (вызывая движение цепи). Это довольно опасно, и его следует всеми силами избегать.
• Регулировка топлива на низкой скорости: эта регулировка используется для управления количеством топлива, присутствующего в горючей воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Если регулировка установлена ​​слишком богатой, это приводит к тому, что двигатель нагружается и умирает на низких оборотах / холостых оборотах.Когда смесь установлена ​​слишком бедной, это приводит к тому, что двигатель голодает, разгоняется или ускоряется. Регулировка очень бедной смеси приведет к остановке двигателя.
• Регулировка высокоскоростного топлива: это регулировка, отвечающая за регулирование количества топлива, присутствующего в горючей воздушно-топливной смеси, при полностью открытой дроссельной заслонке / скорости резания. Это регулировка, которая определяет, как ваша пила работает при резке предметов. Если вы установите слишком большую регулировку, это ограничит достижение пилой уровня оборотов, необходимого для выработки максимальной мощности.Более того, реакция дроссельной заслонки может стать вялой, двигатель будет выделять много дыма и работать плохо. С другой стороны, слишком бедная смесь позволяет двигателю достигать заданного уровня оборотов в цилиндре и может произойти отказ подшипника. Ему также не хватит мощности резания, и он станет очень горячим.

Заключение

Карбюратор бензопилы является важной частью хорошей общей производительности пилы. Изучение того, как работает эта часть, важно для всех операторов бензопилы, поскольку они лучше ознакомятся с ней.

Поскольку все регулировки карбюратора необходимы для обеспечения максимальной производительности пилы, также важно научиться правильно их настраивать, как описано в нашем сообщении выше.

Работа карбюратора бензопилы: Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты

Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты

Многие знают, как карбюратор двухтактного двигателя работает с такими инструментами, как бензопилы, газонокосилки и газогенераторы. Однако эти знания носят лишь обобщенный характер, и при необходимости ремонта или регулировки карбюратора сразу возникает куча вопросов, ответы на которые вы сможете найти сами, если досконально разберетесь, в чем принцип работы карбюратора бензопилы. это основано на.Именно в этом нам предстоит разобраться, как устроен карбюратор бензопил разных марок.

Почему карбюратор бензопилы называют мембранным

Прежде чем приступить к рассмотрению принципа работы карбюратора бензопилы, необходимо понять, почему они называются мембранными. Диафрагма (мембранный карбюратор) — продвинутая модель, которая может работать в любом положении. Это очень важно, поскольку бензопила, как и газонокосилки, работает более чем в одном положении.Поэтому мембранные карбюраторы способны работать в любом положении, что является их основным отличием от устройств устаревшей конструкции или старой модели.

Если в карбюраторе нового образца используется мембрана, то в моделях старой модели, которые используются на бензопиле типа «Дружба», есть поплавковая камера. Именно в поплавковой камере скапливается бензин соответствующего объема. Когда поплавок опускается, когда бензин закончился (камера пуста), игла перемещается вместе с поплавком, открывая отверстие подачи топлива в поплавковую камеру.

В этом случае нормальная работа карбюратора старого образца обеспечивается при одном простом условии. он должен быть в соответствующем положении. При перемещении устройства в сторону на 90 градусов и более поплавок будет перемещаться, и поэтому игла будет перекрывать отверстия для подачи топлива. Именно поэтому бензопилы старого образца рассчитаны только на работу в одном положении. Сам агрегат находится в одном положении, и в зависимости от вида выполняемых работ (распиловка древесины или распиловка бревен) положение шин регулируется.

Зная, как работает бензопила Дружба, можно приступить к рассмотрению принципа работы карбюратора современных агрегатов, в которых отсутствует механизм перемещения шины (изменения угла ее положения).

Из чего состоит карбюратор бензопилы

Рассматриваемые узлы современных бензопил отличаются конструкцией от устройств старого образца. Более того, эта разница заключается не только в конструкции, но и в принципе действия. Но обо всем по порядку. Для начала изучим основные узлы механизма, а затем разберемся с принципом работы карбюратора бензопилы.

Конструктивно карбюратор бензопилы можно разделить на три части:

1. Камера утечки топлива из бензобака. Эта камера связана не только с бензобаком через топливопровод, но и с конструкцией кривошипно-шатунного механизма. Эта часть состоит из двух штуцеров, мембраны для впрыска топлива, двух клапанов, фильтра и транспортного канала
.
2. Камера накопления топливной смеси и ее поступление в каналы холостого хода, средней и максимальной скорости.Эта камера состоит из игольчатого или игольчатого клапана, мембраны для открытия иглы, камеры накопления топлива, регулировочных винтов, заслонок максимальной скорости, а также каналов ХХ и средней скорости, которые всегда открыты.

Как работает карбюратор на бензопиле. занимаемся подачей топлива к аппарату

Итак, рассматриваемое устройство на современной бензопиле имеет простой принцип работы, в основе которого лежит вакуум. Наверное, при ремонте бензопилы не раз каждый пильщик задавал себе вопрос, почему на агрегате нет топливного насоса.На такой небольшой агрегат просто негде установить насос, а свою функцию подачи топлива выполняет карбюратор. Чтобы понять, как устроен карбюратор бензопилы, сначала рассмотрим особенности подачи топлива в механизм.

Это интересно! Возвращаемся к нашей бензопиле Дружба, у которой бензобак находится над мотором. Этот дизайн создан неспроста. Ведь в конструкции старых бензопил тоже отсутствует бензонасос, только его роль играет расположение бензобака над карбюратором и двигателем в целом.Топливо поступает в карбюратор самотеком по топливопроводу, и его перегрузка исключена за счет принципа работы поплавковой камеры, о чем говорилось выше.

Как устроена подача топлива в современных бензопилах с мембранными карбюраторами? В современных бензопилах топливо в карбюратор подается через специальную мембрану, которая на схеме ниже обозначена цифрой 4.

На схеме эта мембрана обозначена пунктирным овалом. Его движение происходит за счет разрежения давления.Возникает вполне актуальный вопрос, откуда взялась эта депрессия. Рассмотрим подробно, почему мы будем полагаться на схему ниже.

Штуцер под номером 1 подключается к бензобаку, который находится ниже уровня карбюратора. По закону физики топливо не сможет попасть в карбюратор по этой схеме. Для этого в конструкции рассматриваемого устройства есть штуцер 2 (он также может быть представлен в виде отверстия, что зависит от модели инструмента, однако принцип работы карбюратора бензопилы таков. идентичны).Через форсунку 2 в карбюратор поступает давление, забор которого происходит по каналу из камеры коленчатого вала (кривошипно-шатунный механизм). На схеме показана черная линия.

Из камеры КШМ в камеру карбюратора через сопло 2 происходит попеременная подача воздуха под давлением, цикличность которого зависит от скорости вращения коленчатого вала инструмента. Именно поэтому перед запуском бензопилы необходимо изначально сделать несколько движений без запуска стартера (который приводит в движение коленчатый вал), чтобы накачать бензин в камеру сгорания, а затем запустить ее.

Когда мембрана 4 создает давление, клапан 3 поочередно открывается и закрывается. Топливо поступает через камеру карбюратора и направляется к впускному клапану под номером 5. Клапан 5 открывается в зависимости от создаваемого давления, но не мембраной, а самим топливом. Далее топливо поступает через фильтрующий элемент под номером 6 и уже в очищенном виде движется к игле. Дальнейшая схема работы карбюратора бензопилы описана в следующем разделе.

Принцип работы карбюратора на двухтактном двигателе бензопилы

Продолжаем пошагово разбираться в принципе работы карбюратора двухтактных двигателей бензопилы.Такие знания пригодятся не только новичкам, но и тем, кто желает самостоятельно отремонтировать, отрегулировать или настроить карбюратор. Знать принцип работы нужно, чтобы понимать, почему возникают определенные дефекты в работе инструмента.

Итак, топливо проходит через фильтрующий элемент и достигает иглы, которая обозначена цифрой 11 на схеме ниже.

Теперь нам предстоит разобраться с принципом работы второй мембраны карбюратора, который показан на схеме под номером 13.Под мембраной находится защитная пластина с отверстием, через которое поступает воздух. На схеме ниже показано движение воздуха.

Под номером 14 на схеме показано топливо в камере карбюратора. Однако он не попадет в эту камеру, пока игла 11 не откроется (она не движется вниз). Для перемещения иглы применяют мембрану 13, которая соединяется с иглой через балку. Пружинный механизм возле балки предназначен для возврата мембраны 13 в исходное положение.

Стоит отметить, что мембрана изготовлена ​​из гибкого материала, поэтому под действием стержня из балки она прогибается. Для открытия иглы мембрана должна двигаться вверх, тем самым воздействуя на шток, и через балку игла переместится в нижнее положение, что повлечет за собой перетекание топлива в камеру.

Чтобы понять причину прогиба или движения мембраны 13, из-за которой открывается игла для попадания топлива в камеру, необходимо будет больше узнать об особенностях воздуха, поступающего в механизм.

Как работает карбюратор бензопилы. особенности воздухозаборника

Принцип работы карбюратора бензопилы также включает подачу воздушной смеси в устройство. Как вы понимаете, в камеру сгорания поступает не чистое топливо (масло с бензином), а топливная смесь. масло и бензин из бака и воздух, предварительно прошедший через фильтрующий элемент.

Это интересно! Фильтр, который установлен на карбюраторе, нужно регулярно чистить, иначе его засорение снижает поступление воздуха в систему, что часто приводит к выходу агрегата из строя.Многие неопытные пилорамы сразу ставят регулировку карбюратора, однако достаточно очистить фильтр и продуть его компрессором, чтобы устранить причины неравномерной или нестабильной работы инструмента.

Итак, воздух проходит через фильтр и попадает в устройство через мембрану под номером 7.

При холодном пуске воздушная заслонка 7 почти полностью закрыта, как показано на схеме. Через него в систему поступает небольшой поток воздуха. Воздух поступает в диффузор 16.Цифра 12 указывает на каналы или жиклеры холостого хода и средних оборотов. Эти каналы взаимозависимы, то есть канал средней скорости является переходным от холостого хода. Эти каналы постоянно открыты, поэтому топливо в соответствующей дозировке попадает в диффузор, где смешивается с воздухом и направляется к цилиндру.

Число 15 обозначает канал максимальной скорости, который состоит из клапана с резиновым основанием. Через этот клапан топливо поступает в камеру диффузора в одном направлении.Далее в систему входит дроссельная заслонка 8, движение которой зависит от давления на газ агрегата. При запуске клапан 8 стоит в вертикальном положении, поэтому бензопила работает только на топливной смеси, поступающей из канала ХХ. Количество воздуха незначительно, так как заслонка 7 также открыта на несколько миллиметров. При нажатии на спусковой крючок инструмента дефлектор отклоняется на 10-15 градусов, в результате чего топливная смесь подается из среднескоростного канала 12 на схеме выше.

Когда пильный станок начинает распиливать древесину, количество оборотов увеличивается до максимального, поэтому демпфер перемещается на 90 градусов от исходного положения. Увеличивается количество топлива, что способствует ускорению сгорания топливной смеси.

Для заполнения камеры 14 топливной смесью бензина с маслом, поступающей через канал, закрытый иглой, необходимо создать разрежение, за счет которого мембрана 13 будет втягиваться внутрь, тем самым действуя на стержне.Вакуум в камере 14 создается при оттягивании рукоятки стартера при движении коленчатого вала инструмента. Поршень движется вверх и вниз при «моргании» или «толчке» рукоятки стартера, что вызывает создание давления внутри камеры 14. В результате камера заполняется топливом, которое по соответствующим каналам перетекает в диффузор. , смешиваясь с воздухом и направляясь в цилиндр.

После пуска двигателя агрегата поршень начнет двигаться под действием горящей смеси, поэтому в камере постоянно образуется разрежение, которое фактически провоцирует действие тарелки 13 на игольчатый клапан, через который топливо поступает в основную камеру карбюратора бензопилы.

Собственно таков принцип работы карбюратора бензопилы мембранного типа, работа которой не зависит от угла его расположения. Зная конструкцию и принцип работы агрегата, можно приступать к его настройке, чистке и регулировке.

Принцип работы карбюраторной бензопилы. Назначение регуляторов

Возвращаясь к нашей схеме, стоит упомянуть, зачем нужны регулировочные винты.

На схеме видно, что винт с правой стороны 10 предназначен для установки холостого и среднего оборотов.Винт 17 с левой стороны регулирует подачу топлива на высоких оборотах. Подробности управления карбюратором описаны в других материалах на этом сайте.

Подробное пошаговое описание принципа работы карбюратора бензопилы подробно описано в видеоматериале.

Публикации по теме

Регулировка карбюратора бензопилой своими руками

Двигатель внутреннего сгорания бензопилы требует особого внимания из-за тяжелых условий эксплуатации и особенно карбюратора.

Без периодического обслуживания ни одна моторная система не прослужит долго. Сегодня мы поговорим о процессе наладки и устранения различных неисправностей.

Карбюраторное устройство бензопилы

Чтобы самостоятельно отрегулировать карбюратор бензопилы, не нужно быть профессиональным мотористом. Однако вам еще предстоит изучить некоторые аспекты работы карбюратора, связанные с процессом приготовления топливной смеси.

Подавляющее большинство бензопил оснащено карбюраторами Walbro китайского производства.По своему устройству они просты, если не примитивны. Имеется неразъемный корпус проходного типа со сквозным отверстием. Внутри отверстия находится диффузор. сужение прохода с каналом впрыска топлива. С двух сторон расположены заслонки: меньший — дроссель, он регулирует количество подаваемой в цилиндр топливной смеси. Демпфер большего размера. воздух, служит для ограничения потока воздуха при холодном пуске.

Устройство карбюратора Walbro: 1. штуцер впускной топливный; 2. импульсный канал диафрагменного насоса; 3.впускной клапан; 4. мембрана топливного насоса; 5. выпускной клапан; 6. фильтрующая сетка; 7. воздушная заслонка; 8. дроссельная заслонка; 9. топливный канал; 10. Винт регулировки холостого хода; 11. игла; 12. холостые жиклеры; 13. контрольная мембрана; 14. топливная камера; 15. главный жиклер; 16. диффузор; 17. Главный регулировочный винт

Вся магия подготовки топлива происходит в скрытых каналах и камере диафрагменного насоса. При повороте дроссельной заслонки поперечное сечение канала, по которому топливо впрыскивается в камеру смешения, немного увеличивается, и топливо поступает в большем объеме.При этом карбюратор имеет два типа клапанов: для подачи на малых и высоких оборотах. При изменении положения дроссельной заслонки расход топлива изменяется пропорционально между этими двумя клапанами.

Необходимость такого устройства заключается в том, что на холостом ходу и под нагрузкой качество смеси должно быть разным. При этом канал, по которому топливо подается в смеситель на холостом ходу, не перекрывается полностью при разгоне двигателя, и наоборот. канал максимальной скорости слегка корродирует на холостом ходу.

Нужна ли разборка?

Отрегулировать карбюратор бензопилы можно вообще без разборки, за редким исключением нужно только снять крышку воздушного фильтра. Есть немалая доля противоречия: с одной стороны, бензопила рассчитана на беспрепятственный доступ к механизму регулировки, а с другой — к нему рекомендуется как можно меньше обращаться.

Правда, опытные вальщики и филеры всегда носят с собой плоскую отвертку с длинным жалом и периодически регулируют карбюратор.Объяснение простое: при изготовлении бензопилы ее карбюратор проходит грубую регулировку, рассчитанную на определенный состав воздуха и топлива. Понятно, что условия на рабочем месте отличаются от стендовых.

При смене марки бензина или, например, повышении влажности воздуха опытный пользователь бензопилы всегда отрегулирует качество смеси для большей производительности и меньшего износа поршня. Но это, повторяем, требует значительного опыта работы с той или иной бензопилой и знания особенностей ее поведения.К тому же регулировка невероятно тонкая. винты затягивают только на 1/10. 1/20 оборота.

Еще одна причина для регулировки — отремонтировать или заменить карбюратор. В любом случае регулировку качества смеси следует проводить только в том случае, если достоверно известно исправность карбюратора (нет мусора, не отравлены прокладки), воздушный фильтр чистый, свеча зажигания, сцепление и система зажигания в исправном состоянии. идеальный порядок. В противном случае велика вероятность того, что неисправность в какой-то момент будет устранена, и регулировка станет аномально резкой, и двигатель начнет изнашиваться.

Базовые регулировочные винты

Органов регулировки карбюратора всего три, это винты с пружинным шунтом для плоской отвертки. Ниже пара винтов, слева L, справа H. Чуть выше винт T (или S). Итак, вот для чего они нужны:

1. Винт Л. это тот самый клапан, который регулирует сечение топливного канала при работе на малых оборотах.
2. Винт Н, по аналогии с предыдущим, является канальным регулятором расхода на высокие обороты.
3. Винт Т — это регулятор дроссельной заслонки. Он определяет свое положение при полностью отпущенном рычаге акселератора.

Устройство первых двух регулировочных винтов предельно просто: на их конце находятся иглы, вставленные в катушки переменного сечения (конусы). Нить подходит всем, поэтому, поворачивая винт по часовой стрелке, вы загоняете иглу глубже и опускаете воздуховод. При вращении против часовой стрелки происходит прямо противоположное.

Таким образом, качество смеси регулируется в разных режимах работы.При увеличении количества топлива бензин не успевает полностью сгореть и двигатель хуже развивает обороты. При обедненной смеси обороты, наоборот, растут, и одновременно повышается температура двигателя. Стоит отметить, что даже при закручивании шурупов до упора воздуховод обоих каналов не перекрывается полностью, если не будет засора.

Правила правил

Таблица настроек карбюратора и рекомендуемое положение регулировочных винтов указаны в инструкциях к каждому конкретному инструменту.При знакомстве с новой пилой рекомендуется закручивать винты до упора, считая количество оборотов, чтобы потом можно было вернуться к заводским настройкам. Общие принципы настройки следующие:

1. Перед настройкой двигателя прогрейте его на холостом ходу в течение 10 минут.
2. Вращением винта L необходимо добиться такого качества смеси, чтобы на холостом ходу двигатель работал равномерно при 1500–2000 об / мин. При этом ускорение (ускорение) при нажатии на рычаг акселератора должно быть быстрым, но равномерным.Сбой набора оборотов говорит о слишком бедной смеси, винт нужно выкручивать, пока это явление не исчезнет.
3. После регулировки смеси на низкие обороты, винт Т закручивают до тех пор, пока цепь не начнет вращаться, а затем закручивают на 1/2 / 1. 1/3 оборота. Важно следить за исправностью механизма сцепления.
4. Винт H в кустарных условиях не регламентируется.

Опасность саморегулирования винта N заключается в том, что слишком бедная смесь на высоких оборотах, а особенно под нагрузкой, приводит к быстрому износу поршней и сбоям в системе зажигания.Подъем для регулировки высоких оборотов возможен только при соблюдении трех условий:

1. Бензопила явно не дает необходимой мощности при пилении.
2. Лицо, выполняющее регулировку, имеет общие знания о конструкции карбюраторных двигателей.
3. Имеется средство для измерения частоты вращения двигателя.

Последний может быть как тахометром, так и мультиметром со встроенным осциллографом. Для подключения мультиметра нужно намотать на провод свечи зажигания 3-4 витка тонкой медной проволоки.

Основная задача винта N — компенсировать превышение или занижение оборотов из-за изменения типа топлива, концентрации масла или состава воздуха. Также «верхняя» установка может быть выбита недостаточной точностью регулировки тихоходного винта. Схема регулировки проста. винт затягивается или откручивается до тех пор, пока двигатель пилы на максимальном газе не выдаст 14,5-15 тысяч об / мин или значение, указанное в инструкции по эксплуатации.

Если вы используете осциллограф, его показания (частота искрового разряда) должны находиться в диапазоне 230–250 Гц.Учитывайте класс точности средств измерений и то, что под нагрузкой обороты проседают на 10-15%. Лучше, если двигатель будет работать на низких оборотах, чем на высоких, хоть и немного.

Устранение неполадок

В заключение опишем типичные неисправности, связанные с неправильной регулировкой карбюратора и методы их устранения:

1. Двигатель не запускается или запускается и глохнет через несколько секунд. Очевидно, причина в неправильной регулировке качества смеси на малых оборотах, слишком бедная.При исправном карбюраторе нужно немного обогатить смесь, открутив винт L на 1/2 оборота, а затем завершить настройку винтом Т.
2. Двигатель под нагрузкой заметно теряет мощность. В этом случае карбюратор выдает слишком богатую смесь на высоких оборотах. Винт N необходимо затянуть на 1/8 оборота, если нагрузка двигателя все еще недостаточно поддерживается, но прогресс заметен. затяните еще немного.
3. Двигатель «поет» при максимальном разгоне без нагрузки. Смесь на высоких оборотах слишком бедная, скорость слишком высокая.
4. Двигатель глохнет, если газ подается после холостого хода. Слишком бедная или богатая смесь, точнее, можно сказать по состоянию свечи.

Обратите внимание, что настройки карбюратора могут быть потеряны из-за сильной вибрации. По этой причине следует помнить о правильно подобранной регулировке, считая обороты и положение каждого регулировочного винта. Если вы определили оптимальное соотношение бензина и масла, сэкономьте небольшую порцию такой смеси, чтобы в случае неисправности проверить, не связаны ли неисправности с качеством топлива и неправильной регулировкой, или бензопила не работает. неисправен.

Карбюратор бензопилы. прибор, регулировка своими руками

Карбюратор — неотъемлемый элемент бензопилы, функция которого заключается в смешивании топливной смеси с воздухом и дальнейшей подаче готового топлива в инструмент для двигателя. Несмотря на высокую надежность современных карбюраторов, они часто подвергаются различным поломкам, что влечет за собой полную остановку двигателя бензопилы. Давайте рассмотрим устройство этого важного агрегата и способы самостоятельного устранения его неисправностей.

Устройство карбюратора бензопилы. просто и доступно

Как и в случае с другими агрегатами бензопилы, перед ремонтом карбюратора следует детально изучить его конструкцию. Это поможет определить истинную поломку и быстро ее исправить. Конструкция карбюратора бензопилы состоит из следующих элементов:

Видео: Работа карбюратора бензопилы: Как работает карбюратор бензопилы | Мои инструменты. Регулировка карбюратора китайской бензопилы: все нюансы, ремонт

• Трубка.оборудован поперечной заслонкой, регулирующей попадание воздуха в систему;
• Диффузор. расположен рядом с входным отверстием для топлива. При сужении диффузора подача воздуха в систему увеличивается;
• Топливная игла. служит для раздачи топлива;
• Поплавковая камера. регулирует уровень топлива в точке входа в канал.

Для лучшего понимания конструкции агрегата потребуется карбюраторная схема бензопилы. На нем наглядно показано расположение и способ соединения основных элементов узла.

Принцип работы карбюраторной бензопилы довольно прост. Игла распыляет топливо в поплавковую камеру, после чего топливо смешивается с воздухом. Далее готовая смесь попадает в цилиндр мотора. Чем больше топлива подается в двигатель, тем выше число оборотов мотора.

Независимо от производителя и модели бензопилы, каждый из современных инструментов оснащен карбюраторами, которые имеют практически идентичную конструкцию и работают по одинаковому принципу.Основные отличия заключаются в материалах запчастей и их расположении в устройстве карбюратора.

Регулировка карбюратора бензопилы. когда требуется процедура?

Часто владельцы бензопил задумываются, почему бензопила стреляет в карбюратор, или почему бензин не поступает в карбюратор бензопилы? В обоих случаях причина неисправности кроется в невыполнении заводских настроек агрегата, и для устранения поломок необходимо установить карбюратор бензопилы.Понять, что карбюратор бензопилы нужно регулировать, поможет ряд других примет:

• Двигатель не запускается или глохнет сразу после запуска. причиной этого может быть нехватка топлива в паре с избытком воздуха;
• Повышенный расход топлива. в этом случае количество выхлопных газов быстро увеличивается. Причину в такой ситуации следует искать в увеличении количества топлива и уменьшении количества воздуха;

Также существует ряд механических причин, по которым требуется регулировка карбюратора.К ним относятся:

• Сильная вибрация. приводит к повреждению защитного колпачка, что приводит к потере фиксации всех трех регулировочных винтов;
• Износ поршневой части мотора. в такой ситуации регулировка карбюратора только на некоторое время продлит срок службы инструмента. Чтобы полностью устранить неисправность, необходимо полностью заменить поршневую группу;
• Засорение. они возникают в результате использования некачественного бензина, повреждения фильтра или накипи.В таких случаях потребуется разобрать, разобрать и прочистить карбюратор.

В любом из этих случаев лучше не откладывать процедуру регулировки или промывки узла. В противном случае это приведет к поломке других, не менее важных элементов бензопилы.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Перед регулировкой карбюратора на бензопиле нужно изучить стоимость трех винтов, необходимых для настройки. Эти винты имеют определенную маркировку и названия:

• Винт «L» необходим для регулировки низких оборотов;
• Винт «H» необходим при настройке двигателя на работу на высокой скорости;
• Винт «Т» нужен для регулировки холостого хода.

Стоит отметить, что некоторые бензопилы оснащены только одним Т-образным винтом, поэтому регулировка карбюраторов таких моделей производится с помощью манипулирования только этим винтом.

Сколько бы саморезов ни было на бензопиле, заводские настройки карбюратора самые оптимальные для его работы. Сами винты изначально используются для настройки бензопилы на работу в определенных погодных условиях.

Карбюраторную бензопилу с тремя винтами следует отрегулировать с помощью винтов «L» и «H».Для увеличения скорости их следует повернуть по часовой стрелке. Чтобы снизить скорость, винты поворачиваются против нее. Для регулировки карбюратора вам понадобится специальная отвертка для регулировки. он не соскользнет с винтов и не повредит резьбу на их «крышках».

Процесс регулировки карбюратора состоит из двух этапов: начального и основного. Алгоритм действий при настройке следующий:

1. На первом этапе винты «L» и «H» должны быть затянуты по часовой стрелке до самого конца;
2. После этого эти винты нужно повернуть 1.5 витков в обратном направлении;
3. На втором этапе нужно запустить бензопилу и оставить на 10 минут для полного прогрева;
4. Затем начинайте поворачивать Т-образный винт до тех пор, пока двигатель бензопилы не начнет работать стабильно, а цепь на шине не будет вращаться.

Не торопитесь при регулировке бензопилы. Следует помнить, что чем медленнее вы поворачиваете винты, тем лучше вы почувствуете изменения в работе двигателя инструмента.

Как проверить карбюратор бензопилой?

После регулировки нужно проверить ускорение, максимальное количество оборотов и работу двигателя на холостом ходу.В процессе проверки первого параметра резко нажмите на спусковой крючок газа. Если при этом мотор не начинает набирать обороты, то нужно повернуть винт «L» против часовой стрелки. В этом случае один оборот не должен превышать 1/8 полного круга винта.

Для измерения максимальной скорости вам понадобится винт «H». Чтобы увеличить максимальную скорость, винт вращается по часовой стрелке. Для уменьшения скорости винт нужно повернуть в обратную сторону. Следует помнить, что максимальное количество оборотов не должно превышать 15 тысяч.

Для окончательной проверки бензопилы на холостом ходу необходимо запустить инструмент и поставить его на ровное место. Дайте двигателю прогреться и обратите внимание на следующие элементы бензопилы:

• Цепь. не должен двигаться;
• Мотор. при нажатии на спусковой крючок газа он должен уверенно набирать обороты, пока не достигнет установленного максимального предела.

Важный совет: если карбюратор настроен правильно, то звук двигателя бензопилы будет сильно напоминать звук при работающем 4-тактном двигателе.

Аналогичным образом регулируется и проверяется карбюратор китайской бензопилы. Единственное отличие состоит в том, что процесс настройки таких инструментов может занять гораздо больше времени. в среднем около часа. Кроме того, следует помнить, что регулировка китайских бензопил требуется гораздо чаще. часто это нужно делать сразу после приработки нового инструмента.

Как снять карбюратор с бензопилы?

Перед очисткой карбюратора или выполнением его ремонта этот элемент бензопилы необходимо будет снять и отсоединить от других узлов.Для этого необходимо соблюдать определенную процедуру. Алгоритм демонтажа следующий:

• Сначала снимите верхнюю крышку, открутив 3 болта по ее периметру;
• Снимите фильтр, имеющий форму подушечки из поролона;
• Отсоединить шланг подачи топлива;
• Снимите тягу привода;
• Отсоедините конец кабеля;
• Осторожно снимите и полностью вытащите шланг подачи топлива.

Старайтесь выполнять каждое из действий максимально аккуратно.В противном случае есть риск повредить важные элементы бензопилы.

Как почистить карбюратор на бензопиле?

Промывать карбюратор бензопилы необходимо в тех случаях, когда для заправки инструмента используется некачественное топливо или инструмент используется при крайне низких температурах. В процессе работы нужно постараться не повредить и не потерять мелкие детали сборки. Карбюратор очищается в следующем порядке:

1. Выверните винты крепления корпуса карбюратора;
2. Откройте крышку, снимите мелкие детали сборки и положите их на полотенце;
3. Стенки корпуса и все имеющиеся детали тщательно обработать сжатым воздухом из баллона;
4. Если на деталях остался нагар, протрите их тканью, смоченной обезжиривающим средством;
5. Просушите корпус и детали;
6. Собрать и установить карбюратор на бензопилу.

Очистив карбюратор своими руками, вы заметите, что мотор бензопилы будет работать намного стабильнее и набирать больше оборотов.

Регулировка карбюратора бензопилы, ее устройство, принцип работы и точная настройка

Принцип работы двигателя современной бензопилы заключается в сжигании заранее приготовленного горючего, состоящего из смеси воздуха, масла и бензина.

Для того, чтобы смесь поступала в камеру сгорания в заданной пропорции, устройству необходим специальный механизм, называемый карбюратором.Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает оптимальный состав горючей смеси и необходимую мощность, передаваемую от рабочего вала к режущему полотну.

Не забудьте поделиться с друзьями!

Принцип карбюратора

Вне зависимости от производителя изделия суть работы и устройство любого бензинового карбюратора остается неизменной. Для получения качественной смеси воздуха и бензина в нее должны входить следующие обязательные единицы:

• встроенная воздушная трубка с небольшим сужением и последующим расширением;
• специальная система смешения и подачи топлива;
• регулируемая вручную воздушная заслонка.

При работе устройства воздух, поступающий под атмосферным давлением через специальный фильтр, попадает в зону сужения карбюратора, в которой его расход регулируется подвижной заслонкой, перекрывающей входной участок трубки.

Важно! На выходе сужающейся части трубки за счет расширения ее диаметра образуется зона вакуума, в которую автоматически засасывается топливо из канала подачи топлива.

Интенсивность этого процесса регулируется специальной иглой-дозатором, соединенной с помощью жиклера с поплавковой камерой.

Когда необходима регулировка?

О ненормальности работы ручной бензопилы свидетельствуют следующие характерные признаки:

• двигатель работает с перебоями и глохнет, когда нагрузка немного превышает номинальное значение;
• с увеличением подачи топлива очень медленно набирает скорость и не может выйти на показатель максимальной мощности;
• в режиме холостого хода контур не остается неподвижным, а продолжает вращаться.

Обнаружение хотя бы одного из этих признаков многими расценивается как отклонение от нормы и вынуждает пользователя своевременно принимать меры по устранению возникших проблем.

Правильно отрегулируйте бензопилу. это означает настройку карбюратора таким образом, чтобы все его основные части работали с максимальной эффективностью и полной отдачей. Нарушение функционирования хотя бы одного из узлов — сигнал о необходимости своевременной корректировки его режима работы.

Как проявляются неисправности

При определении характерных признаков и причин неисправности карбюраторного устройства следует учитывать следующее.

Во-первых, снижение оборотов двигателя и потеря мощности могут происходить из-за изменения соотношения воздух-бензин в смеси (его обеднение происходит из-за большого количества кислорода).При избытке топлива также наблюдается нарушение рабочего режима, проявляющееся в снижении мощности, что объясняется неполным сгоранием паров бензина.

Примечание! Во втором случае наблюдается неполное сгорание топлива с одновременным образованием нагара в цилиндрах и появлением характерного черного выхлопа (смесь перенасыщена).

Все эти отклонения говорят либо о неисправности в канале подачи воздуха, либо о засорении форсунки карбюратора.

Во-вторых, отсутствие стабильности холостого хода свидетельствует о нарушении точной настройки подачи смеси в камеру сгорания, что может быть вызвано теми же причинами.

При обнаружении этих неисправностей потребуется полная очистка карбюратора, включая устройство дозирования смеси (проще говоря, форсунку), и последующую регулировку.

Тонкая настройка

При покупке новой бензопилы ее обычно уже корректируют под состав смеси, рекомендованной для использования именно для этой модели.Для регулировки (регулировки) карбюратора в этом случае снимать и разбирать его не нужно. Проблему можно решить, выполнив точную настройку с помощью трех винтов, имеющихся на корпусе.

Один из них с кодом Т предназначен для дозирования подачи топлива на холостом ходу. Второй винт под обозначением H обеспечивает работу бензопилы на максимальных нагрузках, а третий. L обеспечивает его стабильную работу на низких оборотах.

Поскольку регулировка устройства карбюратора осуществляется только на слух (то есть обязательно при работающем двигателе), особое внимание следует уделить безопасности проверки.Для этого пилу необходимо надежно закрепить на ровном основании, а ее режущая часть направлена ​​в сторону, противоположную инспектору.

Перед началом операций по регулировке необходимо отметить исходное положение всех трех винтов с помощью самодельного малярного состава или фломастера. Для окончательной (точной) настройки той или иной модели карбюратора бензопилы удобнее воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Самостоятельное снятие и промывка

Для снятия карбюратора с бензопилы необходимо открутить крепежные болты и отсоединить все подводящие патрубки.

Но сначала нужно освободить сборку от крепежа в месте фиксации на корпусе пилы, предварительно очистив их поверхности от пыли и грязи. В первую очередь пилу освобождают от воздухозаборника, после чего откроется свободный доступ к карбюратору и расположенной рядом с ним всасывающей штанге.

После этого следует снять рычаг акселератора, для чего сначала опускается демпфер карбюратора. Сразу после этого можно будет полностью освободить карбюратор, сняв еще один рычаг (всасывающий).Последний снимается, подняв к нему подходящий провод, аккуратно подняв с левой стороны. Карбюратор полностью освобожден от всех связей, тщательно промывается бензином и продувается сжатым воздухом.

По окончании снятия приспособления с пилы необходимо будет очистить его решетку путем инъекции, для чего можно использовать тонкую иглу подходящего размера.

Перед тем, как приступить к самостоятельной разборке карбюратора, в первую очередь нужно подготовить ровный участок и намазать на нем кусочек чистой материи.Кроме того, вам понадобится такой вспомогательный инструмент, как щеточка с мягкой щетиной, отвертка Phillips, торцевой ключ или головка размером M6.

Для очистки и ополаскивания снятых с бензопилы деталей необходимо приготовить немного чистого бензина, налитого в удобную для нанесения на них тару. Разобрав карбюратор, пользователь обнаружит набор деталей. Все они раскладываются на полотне в последовательности, соответствующей порядку их последующей стирки.

Сборка карбюратора бензопилы после чистки и промывки проводится в обратной последовательности при строгом соблюдении всех тонкостей ее устройства.По окончании процедур сборки и после установки устройства на место необходимо снова произвести регулировку по ранее описанной методике.

Устройство, установка и регулировка карбюратора бензопилы

Ручные бензиновые инструменты прочно вошли в нашу домашнюю жизнь. Теперь у каждого хозяина загородного дома или дачи есть ручная бензопила. Для человека, далекого от техники, регулировка бензопилы кажется очень сложной задачей. В этой статье мы рассмотрим устройство бензинового двигателя и покажем, как отрегулировать карбюратор на бензопиле .

Принцип работы ДВС

Принцип работы бензинового двигателя заключается в сжигании сжатой смеси воздуха и бензина в камере сгорания.

Основные элементы любого двигателя внутреннего сгорания (сокращенно ДВС): цилиндр, в котором поршень движется вверх-вниз под давлением продуктов сгорания топливной смеси, и кривошипно-шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня. во вращательное движение коленчатого вала.

Двигатель можно разделить на четыре тактовых цикла:

• впуск топливной смеси;
• компрессия;
• рабочий ход;
• выброс продуктов сгорания.

Во время такта впуска поршень движется вниз, создавая разрежение в цилиндре, и, как насос, всасывает топливную смесь.

В такте сжатия поршень движется вверх, сжимая всасываемую смесь.

Когда поршень достигает верхней точки, смесь максимально сжимается.В этот момент он воспламеняется от электрической искры. Спрессованная смесь сгорает очень быстро, практически мгновенно. Происходит нечто похожее на взрыв топливной смеси. Этот взрыв толкает поршень вниз, двигатель начинает работать.

Во время хода поршень движется сверху вниз, толкая коленчатый вал и выполняя полезную работу.

В такте выпуска поршень движется вверх, выталкивая выхлопные продукты сгорания из цилиндра в атмосферу.Есть выхлоп.

Потом все сначала повторяется.

Виды бензина ДВС

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие типы:

• Двухтактный;
• Четырехтактный;
• Карбюратор;
• Инъекция.

Самый очевидный принцип работы двигателя внутреннего сгорания реализован в четырехтактном двигателе.

В этом типе полный цикл работы происходит за два оборота коленчатого вала. Первый оборот — впускной и компрессионный.Второй оборот — рабочий ход и выпуск. Соответственно и есть два клапана. вход и выход. Открытие и закрытие клапанов синхронизируется с положением коленчатого вала. Для этого используют газораспределительную систему.

Если совместить два цикла, получится двухтактный двигатель. В нем полный рабочий цикл происходит за один оборот вала. В этом типе двигателя нет необходимости в клапанах и, соответственно, в сложной и тяжелой газораспределительной системе. Впускной и выпускной клапаны заменяют прорези в цилиндре.Двухтактный двигатель можно сделать предельно простым, легким и в то же время достаточно мощным.

У каждого типа двигателя есть свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день все автомобильные двигатели четырехтактные. Двухтактные двигатели ранее устанавливались на некоторые старые автомобили, но это наследие автомобильной старины.

Четырехтактные двигатели производятся для мотокультиваторов и мотоблоков, газонокосилок и газогенераторов.

Двухтактные двигатели устанавливаются на мопеды, мотоциклы и некоторые лодочные лодочные моторы.

Все ручные бензиновые инструменты обычно двухтактные. Правда, недавно на рынке появились бензопилы и газонокосилки с четырехтактными двигателями, но это все еще экзотика, и их преимущества в этом сегменте не очевидны.

В камере сгорания ДВС сжигается не бензин, а смесь бензина с воздухом. Для достижения высоких оборотов двигателя необходимо, чтобы смесь как можно быстрее сгорела, практически взорвалась. Сам бензин горит медленно.А пары бензина взрываются от малейшей искры. Поэтому находиться возле луж с пролитым бензином опасно. Поэтому хранить бензин необходимо в герметичных емкостях. По этой же причине нельзя разжигать печь бензином и заливать бензин в пластиковые емкости, в которых возможны искры от электростатического разряда.

Для приготовления смеси бензина с воздухом и регулирования подачи этой смеси в камеру сгорания используется карбюратор.

В современных автомобилях карбюратор заменен более сложной и усовершенствованной системой прямого впрыска с электронным управлением. инжектор.

Но в двигателях бытовой техники по-прежнему используется карбюратор.

Карбюраторное устройство бензопилы

Карбюратор работает по принципу краскопульта. По сути, это краскопульт.

Даже блондинка знает, как работает краскопульт. Давим на резиновую грушу и в форсунку подается давление воздуха. Распылитель соединен тонкой трубкой с пузырем, в который наливается жидкость.Воздух в распылителе уносит жидкость из пузыря по себе, а на выходе мы получаем смесь жидкости и воздуха.

Аналог карбюратора и форсунки:

• Жидкость бензиновая.
• Пузырь — это поплавковая камера карбюратора, в которую из бака постоянно перекачивается бензин.
• Трубка струйная.
• На выходе идет топливная смесь.

Количество подаваемого воздуха регулируется дросселем. специальный поворотный демпфер.Нажимая на ручку газа, мы открываем заслонку, а при отпускании возвратная пружина возвращает заслонку в исходное положение. Это изменяет частоту вращения двигателя.

Регулировочные органы карбюратора

Для стабильной работы двигателя необходимо поддерживать определенное соотношение бензина и воздуха в топливной смеси . Если газа мало, смесь будет обедненной и двигатель не достигнет необходимой мощности. Если газа будет слишком много, то смесь будет слишком обогащенной, что тоже плохо.

Для регулировки соотношения воздуха и бензина есть жиклер. Жиклер — это та самая трубка в пузыре распылителя. Только очень тонкий. Кроме того, сечение регулируется конической иглой, перекрывающей отверстие. Поворачивая иглу внутрь, уменьшаем сечение отверстия и соответственно подачу бензина в смесь, при закручивании увеличиваем.

Соотношение воздух-газ разное для низких и высоких оборотов, поэтому большинство карбюраторов имеют два жиклера и два регулировочных винта для низких и высоких оборотов.Тихоходный винт обычно обозначается буквой L от английского Low. «низкий». Скоростной пропеллер обозначается латинской буквой H от английского High. «высокий».

Расход смеси регулируется дросселем. Чем больше открывается затвор, тем выше скорость. На холостом ходу створка почти закрыта. Если заслонка полностью закрыта, двигатель заглохнет. Угол открытия заслонки на холостом ходу регулируется специальным винтом, обычно обозначаемым латинской буквой T от английского Throttle.дроссель. У разных производителей могут быть разные обозначения, поэтому ознакомьтесь с инструкциями.

Собственно эти три винта регулируют и карбюратор.

Шаги настройки бензопилы

Здесь мы шаг за шагом покажем вам, как отрегулировать карбюратор бензопилы. Как правило, при нормальной работе полная регулировка карбюратора не требуется.

Иногда может потребоваться отрегулировать винт T для стабильной работы на холостом ходу. Поворачивая винт по часовой стрелке, мы увеличиваем скорость, при повороте против часовой стрелки — уменьшаем.

Необходимо добиться стабильной работы двигателя, но чтобы на холостом ходу не работала центробежная муфта, то есть цепь оставалась неподвижной.

Если же требуется полная регулировка, то действуем следующим образом: при выключенном двигателе поворачиваем оба винта L и H по часовой стрелке до упора. Затем сворачиваем на полтора оборота влево. Это стандартная позиция.

Затем запускаем пилу и проверяем, как она реагирует на добавку газа. Если реакция вялая.открутите винт L еще немного, но не более чем на 1/8 оборота.

Винт N устанавливает максимальные обороты двигателя. Обычно они указываются в инструкции. Для регулировки необходим измеритель скорости. тахометр. Есть способы регулировки скорости без тахометра на слух. Мы не исключаем этот метод, но и не рекомендуем его. Если эти корректировки не дают результата, ищем причину.

Причины нестабильной работы двигателя

Бензопиле нужен чистый воздух .Самая маленькая пылинка, которая попадет в форсунку, выйдет из строя карбюратор. Поэтому необходимо вовремя очищать воздушный фильтр. То же касается и топливного фильтра.

Двухтактный двигатель бензопилы не имеет системы смазки. Вместо этого масло добавляется непосредственно в бензин. Нормальная доля масла в топливной смеси составляет 2 процента. То есть отношение масла к бензину составляет от 1 до 50 по объему. Правильно приготовьте топливную смесь.

Масло плохо растворяется в бензине.Поэтому нужно хорошенько встряхнуть смесь во время варки и перед тем, как заливать ее в бензобак. Смесь используйте вовремя, не храните впрок. По этой же причине не рекомендуется надолго оставлять смесь в нерабочем карбюраторе. Перед тем, как оставить пилу на длительное время, необходимо слить остатки смеси из бензобака и дать пиле поработать до упора, чтобы отработать оставшееся топливо в поплавковой камере карбюратора.

Проверьте состояние свечи зажигания, вынув ее из патрона.Свеча должна быть сухой и чистой, светло-коричневого цвета. Если свеча мокрая и черная, это может указывать на избыток масла в смеси и на то, что топливо сгорело не полностью. Промойте свечу чистым бензином и тщательно просушите. Ни в коем случае не зажигайте свечу, как иногда советуют. Если фарфоровый изолятор треснул, замените свечу зажигания.

Часто причиной плохой работы является забитый глушитель. И не сам глушитель, а искрогаситель, который устанавливается на его выходе для защиты от искр.Из-за сажи мелкие сетчатые ячейки забиваются, и пила теряет мощность. Промывайте сетку не реже одного раза в сезон. Некоторые мастера рекомендуют полностью удалить эту сетку. Но поскольку сетка является защитной мерой от случайного возгорания воспламеняющихся предметов, таких как сухая трава, которые находятся рядом с пилой, мы не поддерживаем эту рекомендацию.

Иногда причиной нестабильной работы является отсос постороннего воздуха . Проверить крепление карбюратора и глушителя. Крепятся длинными болтами через прокладки.

Если ничего не помогает, требуется более серьезное вмешательство.

Считается, что полная разборка, ремонт и сборка карбюратора — задача сложная и нужно обращаться в сервис. Однако сервис не всегда рядом, да и отремонтировать карбюратор самостоятельно вполне возможно. Но это уже другая тема, .

Принцип работы карбюраторной бензопилы | 101 бензопила

Карбюратор бензопилы довольно простой.Задача карбюратора — точно отмерить очень малое количество топлива и смешать его с воздухом, поступающим в двигатель, чтобы он работал должным образом.

Если топлива недостаточно или оно плохо смешивается с воздухом, двигатель начинает работать с перебоями или вообще не работает. По этой причине он также может быть поврежден (в двухтактном двигателе топливо также обеспечивает смазку двигателя). Если слишком много топлива смешано с воздухом, двигатель будет работать с перебоями в чрезмерно интенсивном режиме, будет выделяться много дыма. Карбюратор — важный компонент, отвечающий за правильную смесь и состояние двигателя.

Характеристики карбюраторов

Карбюратор бензопилы прост, потому что большая часть работы выполняется в нескольких ситуациях.

1. Должен сработать при пуске холодного двигателя.
2. Должен работать на холостом ходу.
3. Должен работать при открытой воздушной заслонке.

Операторы бензопилы не интересуются особенностями карбюратора промежуточных ступеней. В автомобиле важны многие градации, и поэтому карбюратор автомобиля намного сложнее.

Состав карбюратора и принцип работы

Карбюратор по сути представляет собой трубу. Принцип работы карбюраторной бензопилы имеет особенности.

На трубке, называемой дроссельной заслонкой, есть регулируемая деталь, которая контролирует, сколько воздуха может проходить через трубку. Эту круглую латунную пластину можно увидеть при разборке карбюратора. В какой-то части трубка сужается. Эта часть называется Вентури, она отвечает за вакуум.

В этой части карбюратора есть отверстие, через которое разрежение задерживает топливо.

Карбюратор будет работать нормально в нормальном темпе при полностью открытой дроссельной заслонке. Тогда пластина будет расположена параллельно трубке, что позволит воздуху попадать в карбюратор.

Воздушный поток воздействует на вакуум в трубке Вентури, и она всасывает определенное количество топлива. При анализе бензопилы можно увидеть несколько винтов в правом углу карбюратора, вверху. Один из винтов будет контролировать количество топлива, поступающего в трубку Вентури.

Когда бензопила начинает работать на холостом ходу, заслонка будет наполовину закрыта.Движение воздуха через трубку Вентури не создает достаточного вакуума. Но в задней части дроссельной заслонки очень много вакуума (заслонка ограничивает движение воздуха).

Приглашаем владельцев бензопил Stihl 250 к нашей статье. Регулировка карбюратора Stihl 250.

Когда двигатель холодный и оператор пытается запустить его с помощью шнура, двигатель начинает работать на очень низкой скорости. Для запуска двигателя требуется топливно-воздушная смесь. Дроссельная заслонка закрывает трубку Вентури, а это означает, что вакуум в двигателе засасывает много топлива.Обычно это позволяет двигателю работать быстро, но медленно. Если оператор затем откроет дроссельную заслонку, двигатель начнет работать в обычном режиме.

Как снять карбюратор?

Если оператор выполнил все проверки, но с бензопилой все еще есть проблемы, пора серьезно заняться ими. С искрами, топливом, сжатием воздуха проблема с плохой работой двигателя, скорее всего, проблема с карбюратором. Вот как его снять.

1. Снимите крышку доступа, чтобы открыть воздушный фильтр. Снимите фильтр. Ключ для регулировки карбюратора бензопилы здесь не пригодится.
2. Отсоедините провод переключателя от рычага дроссельной заслонки и выньте правую часть рычага из гнезда. Это необходимо для снятия дроссельной заслонки.
3. Вытяните рычаг. Профессионалы рекомендуют вытащить курок акселератора и с помощью отвертки достать рычаг.
4. Снимите 2 болта диаметром 8 мм, удерживающие карбюратор.
5. Снимите топливную трубку, осторожно потянув ее.
6. Осторожно отрегулируйте весь блок, снимая рычаг дроссельной заслонки.
7. Подсоедините трубку подачи топлива, чтобы предотвратить утечку топлива.

Осмотрите топливопровод. Распространенная проблема — часто треснувшая топливная труба. Это вызовет проблемы с подачей топлива, что является важным фактором для работы карбюратора. Снять топливопровод довольно просто. Как и раньше, вам нужно будет снять топливный фильтр. Затем вытащите топливопровод, просушите его, согните в разные стороны, стараясь увидеть следы износа.Если есть проблема, замените трубку.

Очистка карбюратора

Карбюратор бензопилы Stihl может работать нестабильно, как и любая другая бензопила, если проблема в засорении карбюратора. У оператора есть 2 варианта. Вы можете приобрести в Интернете комплект для восстановления, хорошо почистить карбюратор, вернуть его вместе и надеяться, что проблема будет устранена.

Вы легко сможете приобрести и установить новый карбюратор. Китайские карбюраторы дешевле. Большинство двухтактных карбюраторов одинаковы, поэтому иногда покупка недорогого варианта может быть хорошим решением.Но для дорогих моделей бензопил следует выбирать для замены карбюраторы оригинальные.

Очень часто карбюратор становится причиной того, что бензин не попадает в бензопилу. По ссылке — наша статья с решением проблемы.

Обычно есть 2 винта и 1 винт на стороне топливного насоса со стороны заслонки. Сними их. Следуйте инструкциям по очистке. Когда все станет чистым, соберите пилу в обратном порядке. Он должен работать нормально, если вы следовали всем инструкциям.В противном случае это может быть проблема компрессии, которую необходимо проверить с помощью манометра. Не забудьте отрегулировать винт холостого хода, поворачивая его по часовой стрелке, пока цепь не перестанет вращаться на холостом ходу.

Если есть необходимость, то при помощи специального ключа производится регулировка карбюратора. Как правило, оптимальными считаются заводские настройки, но они часто сбиваются после длительного использования бензопилы.

Рекомендуется для просмотра

Карбюратор бензопилы. Устройство, регулировка, методы ремонта

Каждая современная бензопила, независимо от ее назначения и конструктивных особенностей, оснащена топливной системой.В его основе карбюратор, основная функция которого — перемешивание топливной смеси с предварительно очищенным воздухом. Любая неисправность карбюратора приводит к потере мощности и другим проблемам с бензиновым садовым инструментом. Вы можете решить их сами. для этого необходимо изучить конструкцию топливного агрегата, особенности его регулировки и способы самостоятельного ремонта.

Карбюратор любой современной бензопилы является неотъемлемой частью двигателя, который непрерывно регулирует количество воздуха, необходимого для постоянного смешивания с топливом, и подает готовую смесь в цилиндр двигателя.

В большинстве современных бензопил встроенные карбюраторы изначально имеют аналогичное устройство и практически такой же принцип работы. Определенные отличия есть только в ТВС китайских моделей.

К основным элементам карбюраторов всех бензопил относятся:

• поплавковая камера. небольшой отсек, основная задача которого — поддержание оптимального количества дозаправочного топлива;
Распылитель
• . важный механизм, который изначально отвечает за впрыск топлива в поток всасываемого воздуха;
• диффузор.находится рядом с штатным воздухозаборником, через который воздух поступает в моторный отсек бензопилы. Основная функция диффузора — сильно ускорять поглощение воздушных масс;
• трубка. требуется для подачи воздуха в небольших объемах. порциями, размеры которых зависят от потребностей топливной системы.

Принцип работы карбюраторной бензопилы тоже довольно прост. При запуске бензопилы срабатывает дроссель двигателя, который в открытом состоянии пропускает воздух через заводскую резиновую трубку.При постепенном открытии штатной заслонки и присоединенной к ней трубки срабатывает поплавок, расположенный в камере с дозаправкой топлива. Постоянно проходя через стандартный диффузор, воздух интенсивно смешивается с топливом. После этого отработанная готовая топливовоздушная смесь распыляется через заводской воздухозаборник в рабочий цилиндр штатного двигателя.

Во время распыления топлива давление внутри бензопилы бензопилы практически идентично атмосферному. При этом давление в заводской трубке с воздухом разрежено.Из-за разницы этих показателей воздух непрерывно всасывается трубкой. При увеличении оборотов двигателя ему требуется больше топлива. Соответственно, трубка должна всасывать больше воздуха. Таким образом, именно карбюратор во многом определяет способность двигателя интенсивно набирать обороты, необходимые для распиловки большой древесины.

Для того, чтобы самостоятельно отрегулировать карбюратор бензопилы до желаемого результата, необходимо провести подготовительные работы.В первую очередь оператор должен убедиться, что двигатель работает. Для этого необходимо снять верхнюю крышку защитного пластикового корпуса и внимательно осмотреть ЦПД двигателя на предмет заусенцев, трещин и других дефектов. Если они образовались, то поверхность узла потребуется отшлифовать. Важно не повредить защитное хромовое или никелевое покрытие цилиндра.

Далее нужно осмотреть свечу зажигания. Если на ней образовался толстый слой засохшего нагара, деталь нужно будет открутить и тщательно очистить.Для этого нужно нагреть свечу и аккуратно соскрести с ее кончика остатки засохшего масла.

В конце концов, вам нужно будет осмотреть детали всей топливной системы бензопилы. Закупорка в трубках, скопившийся мусор в топливном и воздушном фильтрах, нестабильная работа диффузора. все это приводит к потере двигателем необходимой скорости. В результате оператор не получает точной информации о работе двигателя и не может установить правильные настройки.Чтобы этого не произошло, промойте детали карбюратора, фильтра и трубки. После того, как они полностью высохнут, их можно устанавливать на прежнее место.

Для самонастройки штатного карбюратора владельцу бензопилы понадобится крестовая или плоская отвертка, а также ручной тахометр.

Для регулировки карбюратора бензопилы подпружиненные регулировочные винты предусмотрены в базовом блоке ее карбюратора.

В зависимости от марки производителя цепной пилы маркировка регулировочных винтов может отличаться. Тем не менее, чтобы изначально правильно настроить карбюратор на бензопиле, всегда можно действовать по одному алгоритму:

1. Сначала оператор должен найти в инструкции по эксплуатации пилы точные углы постепенного поворота подпружиненных регулировочных винтов. Сразу после этого на бывшей в употреблении пиле с выключенным двигателем их необходимо повернуть согласно инструкции в мануале.Если этого не сделать, оператор рискует сломать мотор инструмента;
2. Кроме того, бензопила, используемая в домашнем хозяйстве, должна быть неподвижно закреплена на ровной устойчивой поверхности. В этом случае шина и заводская цепь должны быть изначально направлены от оператора;
3. Затем нужно запустить двигатель пилы ДВС и дать ему хотя бы 10 минут на прогрев;
4. После этого нужно найти правильное положение винта L. Для этого оператор должен медленно повернуть его по направлению и против часовой стрелки, пока мотор не начнет работать тихо и без сбоев;
5. Если в результате этого цепь начинает вращаться, то необходимо найти положение винта Т, при котором цепь останавливается на месте:
6. Далее необходимо будет подключить тахометр к цилиндру двигателя.Затем вам нужно начать вращать винт H. Как только индикаторы на тахометре совпадут с инструкциями в инструкциях к пиле, винт можно будет ослабить.

В таких случаях нужно подумать об очистке ТВС бензоинструмента:

• при затрудненном запуске двигателя;
• при нестабильной работе ДВС на коротком холостом ходу;
• на случай провалов при легком нажатии штатного спускового крючка газа;
• со значительным увеличением стоимости заправки.

Чаще всего для промывки встроенного карбюратора бензопилы используют жидкости, которые встречаются практически в каждом гараже:

• керосин;
• дизельное топливо;
• бензин чистый;
• растворитель.

Современные садоводы, используя мощные профессиональные пилы, используют более эффективные и щадящие средства:

• Mannol Vergaser Reiniger — коммерчески доступный очиститель аэрозолей. Быстро и легко разрушает даже самые старые образования смол, нагара, маслянистых отложений и других загрязнений;
• Hi-Gear.Этот очиститель отличается высокими растворяющими свойствами. Он способен удалить старые засохшие пятна, масляную корку и первые признаки ржавчины, не повредив детали топливной системы;
• Jet 100 Ultra — высокотехнологичный спрей, предназначенный для быстрой очистки карбюратора бензопилы. Он показывает высокую скорость растворения самых старых масляных пятен.

Чистка карбюратора на бензопиле производится в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо очистить двигатель пилы снаружи, а также разобрать и тщательно промыть корпус заводского воздушного фильтра;
2. Далее можно переходить к разборке газового инструмента.Для этого снимаем корпус фильтра, а также откручиваем крепеж, удерживающий карбюратор вместе с двигателем;
3. Затем нужно будет аккуратно отсоединить трос тяги и газа от карбюратора. Имеющиеся в конструкции пружины необходимо снимать, чтобы не растягивать их;
4. После этого осторожно снять топливные шланги с заводской арматуры ТВС;
5. Для чистки карбюратора на бензопиле нужно снять его с штатных шпилек крепления.Важно сохранить целостность прокладки, установленной между цилиндром двигателя и топливной сборкой;
6. Следующим шагом является очистка внешних стенок карбюратора. Для этого их можно обработать жидким очистителем или бензином. При этом нужно постараться, чтобы пыль и мусор не попадали внутрь узла двигателя или цилиндра;
7. Далее необходимо открутить винты крепления диафрагмы карбюратора, снять ее крышку и промыть внутреннюю полость аэрозольным очистителем;
8. После этого необходимо демонтировать топливный фильтр предварительной тонкой очистки, а также разобрать ту часть агрегата, в которую подается топливо.Все внутренние детали карбюратора необходимо тщательно промыть аэрозольным очистителем. Если первая очистка не удалась, то полоскание следует повторить.

Чаще всего штатной причиной этой частой поломки является образование засора в топливном фильтре или трубках, которые отвечают за стабильную подачу топлива в заводской металлический цилиндр двигателя. Каждый третий китайский бензоинструмент регулярно страдает от этих засоров.Это связано с низким качеством встроенных фильтров и трубок, которыми комплектуются недорогие китайские бензопилы.

Устранение неисправности сводится к снятию и промывке загрязненных деталей.

Для этого вам необходимо:

1. Снимите крышку пластмассового корпуса пилы;
2. Очистите пространство под ним и приступите к демонтажу шлангов и фильтров. Трубки крепятся к выходным патрубкам с помощью хомутов. Чтобы отсоединить шланги, не повредив их, ослабьте и снимите хомуты.После этого трубки нужно будет продуть сжатым воздухом и промыть чистым бензином;
3. Для демонтажа фильтра необходимо сначала вынуть его из заводского корпуса. После этого элемент нужно будет поместить в емкость с чистым бензином. Через сутки фильтр можно снять и дать ему время высохнуть;
4. После мойки все детали необходимо аккуратно установить и закрепить в штатном месте в карбюраторе.

Эта схема очистки поможет тщательно промыть наиболее уязвимые части топливной системы, не разбирая карбюратор целиком.

Основная причина данной неисправности — неправильно установленное расстояние между элементами розжига газового инструмента. Из-за этого топливо, попадающее во внутренний цилиндр ДВС, не успевает в нем полностью сгореть. В результате получается звук, похожий на взрыв. Чтобы эффективно решить проблему, нужно настроить розжиг газового инструмента, следуя инструкциям в руководстве пользователя.

Инструменты для регулировки карбюратора бензопилы мастеров | Home Guides

Карбюратор двухтактного двигателя, такого как двигатель бензопилы Craftsman, регулирует количество топлива, поступающего в камеру сгорания. Это важная функция, потому что неправильная смесь бензина и воздуха приводит к неполному сгоранию и ухудшению характеристик двигателя. Процедура настройки несложная, но вам нужен тахометр, иначе относительно простая работа может превратиться в утомительную и потенциально опасную.

Регулировочные винты карбюратора

Карбюратор пилы Craftsman аналогичен карбюратору большинства двухтактных двигателей тем, что имеет три регулировочных винта. Один из этих винтов, расположенный на вершине треугольника, регулирует скорость холостого хода, а два других регулируют количество топлива, распыляемого карбюратором при нажатии на курок дроссельной заслонки. Винт низких оборотов устанавливает соотношение топлива для работы на низких оборотах, а винт высоких оборотов устанавливает передаточное число для максимальной скорости двигателя.Регулировка высокой скорости имеет решающее значение для производительности; если это не так, пила может остановиться при резке или, в другом случае, сгореть из-за слишком быстрой работы.

Регулировка винтов

При регулировке карбюратора обычно сначала устанавливается винт холостого хода. Если настройка правильная, двигатель продолжает работать, когда вы отпускаете дроссельную заслонку, не вызывая вращения цепи. Регулировка низких оборотов, которую вы также выполняете при работе двигателя на холостом ходу, уточняет регулировку холостого хода.Если он слишком богат, двигатель перегружается топливом и умирает, а если он обеднен, двигатель начинает работать быстрее, а в крайних случаях глохнет. Вам нужно задействовать дроссельную заслонку и запустить двигатель на полную мощность, чтобы выполнить настройку высокой скорости, которая аналогично перегружает двигатель топливом, когда оно слишком богатое, и заставляет двигатель гоняться, когда он обеднен.

Необходимость в тахометре

В то время как опытный дровосек может иметь чутье для оптимальной работы двигателя, большинство других людей, включая обслуживающий персонал, используют тахометр для измерения частоты вращения двигателя.Это устройство либо зажимается на провод свечи зажигания, либо дистанционно определяет зажигание свечи и измеряет частоту вращения двигателя, записывая цикл зажигания. Он дает вам точное измерение оборотов двигателя, чтобы дополнить интуитивное ощущение производительности двигателя, которое вы получаете, слушая его работу. Точность особенно важна при установке быстроходного винта, поскольку неправильная регулировка может быстро вывести двигатель из строя.

Советы и напоминания

Единственный другой инструмент, который вам понадобится для регулировки карбюратора бензопилы Craftsman, — это отвертка с плоской головкой.Важно правильно подобрать отвертку; если наконечник слишком толстый, он не войдет в винты, и вы можете в конечном итоге сорвать головки. Обратите внимание, что производитель устанавливает высокую скорость на заводе и не рекомендует изменять ее. В действительности, однако, карбюратор выходит из строя после многих часов работы и требует настройки для поддержания оптимальной производительности пилы. Более того, если он был настроен на уровень моря, пила не будет работать должным образом на высоте, если вы ее не отрегулируете.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Решено! Моя бензопила не заводится! Как мне это исправить?

Фото: depositphotos.com

A: Бензопила — отличный инструмент для уборки упавших деревьев, обрезки нежелательных веток и рубки дров.Они могут быть упрямыми при запуске, особенно старые модели с износом. Есть несколько разных причин, по которым бензопила не заводится, в зависимости от того, бензопила она или электрическая.

Однако, прежде чем начать расследование или устранение неисправности, всегда ставьте безопасность на первое место и действуйте в предположении, что бензопила может запуститься в любой момент. Держите пилу подальше от людей, транспортных средств и строений и избегайте мешковатой одежды.

Эксперты по ремонту электроинструментов всегда под рукой

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов без каких-либо обязательств.

Фото: depositphotos.com

Если у вашей бензопилы неисправная свеча зажигания, она не может создать электрический ток, чтобы зажечь систему. Снимите свечу зажигания и проверьте, нет ли на ней грязи, трещин, эрозии или повреждений. Также могут быть сильные отложения углерода или сгоревший электрод.

Если свеча зажигания имеет одну или несколько из этих проблем, замените ее новой. Если свеча зажигания выглядит нормально, но вы не меняли ее несколько сезонов, все равно замените ее.

Карбюратор бензопилы смешивает воздух и топливо, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Если топливо оставалось в двигателе слишком долго, оно может стать липким и засорить карбюратор, не давая ему запуститься. Если засорение незначительное, прочистите карбюратор. Чтобы прочистить карбюратор, слейте топливо, опрыскайте карбюратор специальным чистящим раствором и вытрите его начисто.

Если карбюратор слишком забит, чтобы его можно было тщательно очистить (или если повторные чистки не удаляют весь налет), возможно, его необходимо заменить. Он может быть поврежден или старым и больше не функционирует.
Чтобы проверить карбюратор, снимите воздушный фильтр, налейте в него чайную ложку топлива и потяните за шнур стартера. Если двигатель на мгновение запускается, а затем глохнет, скорее всего, бензопила не запускается из-за карбюратора. Чтобы заменить карбюратор, купите тот, который совместим с бензопилой, а затем следуйте инструкциям производителя по их замене.

Фото: depositphotos.com

Катушка зажигания — это устройство, которое подает напряжение на свечу зажигания, создавая искру, которая воспламеняет топливо и включает бензопилу. Если двигатель не включается, возможно, катушка вышла из строя, что может случиться со временем при многократном использовании. Убедившись, что проблема не в свече зажигания, купите тестер катушки зажигания и следуйте инструкциям производителя.Если в процессе проверки искры не возникает, вероятно, катушка зажигания неисправна и ее необходимо заменить.

Эксперты здесь, чтобы помочь

Получите бесплатную бесплатную смету на ремонт электроинструментов.

Роторный стартер позволяет оператору подтянуть трос стартера и задействовать внутренние пусковые механизмы, чтобы запустить двигатель бензопилы.Если стартер неисправен или собран неправильно, двигатель не запустится.

Чтобы проверить, неисправен ли узел ручного стартера, снимите его с бензопилы и посмотрите, что происходит. Система шкивов может застрять, и ее необходимо вернуть в правильное положение. Если вы попробуете это сделать, а бензопила по-прежнему не заводится, возможно, потребуется замена стартера.

Фото: depositphotos.com

Пружина перемотки является частью узла возвратного стартера, которая сматывает шнур стартера после каждого рывка.Если после первоначального натяжения шнур не перематывается и двигатель не запускается, проблема, скорее всего, связана с сломанной пружиной перемотки и ее необходимо заменить. Некоторые модели бензопил позволяют заменять пружину перемотки по отдельности. Другие могут потребовать от пользователя полной замены возвратного стартера.

Проблема с топливом — одна из наиболее частых причин, по которой бензопила не заводится. Если оператор неоднократно пытался запустить бензопилу через систему ручного стартера, он мог случайно залить двигатель топливом.Распространенным признаком того, что двигатель был залит, является запах бензина в воздухе. Если вы считаете, что двигатель бензопилы был залит топливом, несколько раз потяните шнур стартера, удерживая дроссель, просушите и замените свечу зажигания, а затем попробуйте снова запустить бензопилу.

Многие бензопилы имеют положение заслонки, которое используется для запуска пилы в холодную погоду. Эта настройка помогает увеличить насыщенность воздуха и топливной смеси в карбюраторе для улучшения расхода топлива.Если воздушная заслонка активируется в мягкую или теплую погоду или после того, как бензопила использовалась и сама нагрелась, она может быстро затопить двигатель, поскольку для запуска не требуется такое количество тепла. Если оператор устраняет неисправность бензопилы при высокой или умеренной температуре, он должен дважды проверить, чтобы убедиться, что воздушная заслонка не активирована. Если он был включен, двигатель может быть залит, что можно решить, выполнив описанные выше действия.

Фото: depositphotos.com

Как и во многих механических устройствах, качество и количество топлива, используемого в бензопиле, могут влиять на ее работу и функциональность. Операторы должны сначала проверить, правильно ли заправлена ​​бензопила, чтобы двигатель мог работать. Бензин начнет портиться, если его не использовать и оставить, поэтому, если бензопила не запускалась какое-то время, обязательно проверьте, не скапливается ли старое топливо внутри бензопилы. Если это так, бензобак необходимо очистить и заправить свежим газом.

Если вы обнаружите, что ваша бензопила по-прежнему не запускается, возможно, вам придется отнести ее к специалисту или приобрести замену.Если вам нужно немедленно обрезать ветви или удалить дерево, вы можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу за вас, пока вы диагностируете или исследуете лучшие варианты бензопилы.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

Village Science:

Echo CS-450 Регулировка карбюратора бензопилы

Регулировка карбюратора для бензопилы Echo 450 (CS-450)

Бензопила Echo 450 запускается на заводе, а карбюратор настроен в соответствии с Правилами по выбросам.Кроме того, карбюратор оснащен ограничителями регулировки иглы «H» (высокая скорость) и «L» (низкая скорость), которые предотвращают выход настроек за допустимые пределы.

Новые двигатели должны проработать минимум два бака обкатки топлива, прежде чем можно будет произвести регулировку карбюратора. В период обкатки производительность вашего двигателя повысится, а выбросы выхлопных газов стабилизируются. Скорость холостого хода можно регулировать по мере необходимости.
Работа на большой высоте
Этот двигатель отрегулирован на заводе для поддержания удовлетворительных характеристик запуска, выбросов и долговечности
на высоте до 1100 футов над уровнем моря (над уровнем моря) (96.0 кПа). Для поддержания надлежащей работы двигателя и соответствия нормам выбросов выше 1100 футов над уровнем моря карбюратор может нуждаться в регулировке у авторизованного сервисного дилера ECHO.
Если двигатель настроен для работы на высоте более 1100 футов над уровнем моря, карбюратор необходимо отрегулировать при работе двигателя на высоте ниже 1100 футов над уровнем моря, в противном случае может произойти серьезное повреждение двигателя.

1. Перед настройкой карбюратора Echo 450 очистите или замените воздушный фильтр и глушитель «Экран искрогасителя».
2. Убедитесь, что шина и цепь правильно отрегулированы.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы он нагрелся до рабочей температуры. Дважды мигните воздушную заслонку во время прогрева, чтобы удалить воздух из топливной системы.
4. Остановить двигатель. Поверните иглу скорости «H» против часовой стрелки (CCW) до остановки. Поверните иглу скорости «L» на полпути между полной остановкой по часовой стрелке (CW) и остановкой против часовой стрелки.
5. Регулировка холостого хода:
   • Запустите двигатель, поверните винт регулировки холостого хода «T» по часовой стрелке, пока пильная цепь не начнет двигаться, затем поверните винт
   против часовой стрелки, пока пильная цепь не остановится.Выверните винт против часовой стрелки еще на 1/4 оборота.
   Когда регулировка карбюратора завершена, пильная цепь не должна двигаться на холостом ходу, в противном случае это может привести к серьезным травмам.
6. Разгонитесь до полного открытия дроссельной заслонки в течение 2–3 секунд, чтобы удалить излишки топлива в двигателе, затем вернитесь к холостому ходу.
   Разгоните двигатель до полного открытия дроссельной заслонки, чтобы проверить плавность перехода от холостого хода к высокой скорости. Если двигатель тормозит
   , поверните иглу «L» против часовой стрелки на 1/8 оборота и повторите ускорение. Продолжайте регулировку до достижения плавного ускорения
   .
7. Проверьте скорость холостого хода и при необходимости выполните сброс, как описано в пункте 5. Если имеется тахометр, скорость холостого хода должна быть установлена ​​на значение, указанное на странице технических данных.
   При запуске следует отрегулировать скорость холостого хода, чтобы пильная цепь не двигалась.
   Если у вас возникнут проблемы с карбюратором, обратитесь к своему дилеру.

Воздушный фильтр

1. Проверяйте перед каждым использованием.
2. Закройте заслонку ().
3. Снимите крышку воздушного фильтра (A) и воздушный фильтр (B).
4. Слегка очистите воздушный фильтр щеткой от пыли или очистите сжатым воздухом
   , или замените воздушный фильтр.
5. Установите воздушный фильтр и крышку.

Свеча зажигания

• Периодически проверяйте.
• Стандартный искровой промежуток составляет 0,65 мм (0,026 дюйма).
• Момент затяжки: от 13 до 17 Н • м (от 115 до 150 дюймов • фунт-сила).

1. Снимите крышку воздушного фильтра и снимите свечу зажигания.
2. Исправьте искровой разрядник, если он шире или уже стандартного зазора.

Проверить топливную систему

• Проверяйте перед каждым использованием.
• После заправки убедитесь, что топливо не вытекает из-за топливопровода, топливной втулки или крышки топливного бака.
• В случае утечки топлива существует опасность возгорания. Немедленно прекратите использование машины и обратитесь к дилеру для проверки или замены.

Топливный фильтр

• Периодически проверяйте.
• Не допускайте попадания пыли в топливный бак.
• Забитый фильтр (A) вызовет затруднения при запуске двигателя
или приведет к отклонениям в работе двигателя.

1. Используя проволоку, согнутую в форме крючка, вытяните фильтр
   через газовый порт и осмотрите фильтр.

Проекты бань 4 на 6: схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

1. доступная цена;
2. скорость строительства;
3. шумоизоляция;
4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

1. предбанника;
2. парилки;
3. моечного отделения;
4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказ – проект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

• Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
• Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
• Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
• Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

1. доступная цена;
2. скорость строительства;
3. шумоизоляция;
4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

1. предбанника;
2. парилки;
3. моечного отделения;
4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказ – проект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

• Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
• Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
• Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
• Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

схема каркасной бани площадью 4 на 6 с верандой, сколько кубов леса надо, варианты с террасой размером 6х4

Баня – обязательный атрибут загородной и сельской жизни. В ней можно не только помыться, но и погреться, попариться, отдохнуть и поправить своё здоровье. Посещение бани – это целый ритуал, который дарит умиротворение, спокойствие, даёт силы и энергию.

Поэтому к строительству нужно подойти очень серьёзно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет сооружение. Раньше в деревнях баньки строили небольшие – 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом плане, но удобства в ней всё-таки немного. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда бывает удобным.

В настоящее время рынок предлагает большое количество проектов, на любой вкус и кошелёк. Оптимальным представляется проект бани размером 4 на 6 м. В нём можно предусмотреть комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, чтобы с комфортом мылись, парились и отдыхали 5 – 6 человек.

Особенности

Ещё до начала строительства нужно определить на участке место, где будет стоять баня. Хорошо, если на нём есть небольшой уклон – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывают с учётом свойств материала, из которого её предполагают построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Например, берёза не подходит для этих целей, так как она впитывает в себя много влаги и быстро начинает гнить. Дерево хвойных пород тоже не подойдет – под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб – трескаться. Оптимальным выбором будет осина, которая к тому же обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

Вообще, баня размером 4х6 м – наиболее приемлемый вариант. Такая постройка позволит с комфортом разместить достаточное количество человек, обустроить необходимые помещения и не потребует больших затрат.

Выбирая материал для постройки, тип фундамента и прочее, нужно помнить о том, что с течением времени здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении постройки.

При желании баню можно сделать в 2 этажа. Сейчас этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет много. Достаточно отметить то, что второй этаж, по сути, будет представлять собой комнату размером 6х4 метра, в которой можно устроить комфортную зону отдыха или же оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материала

Выбирая материалы для строительства бани, нужно ориентироваться на общий дизайн участка, в который постройка должна гармонично вписаться, личные предпочтения и свойства каждого вида стройматериалов.

Деревянная, бревенчатая баня – это старая добрая классика. Дерево экологично, долговечно, хорошо сохраняет тепло, да и на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральная древесина сама по себе очень эстетична.

Помимо бревен, можно использовать брус. Разница между брусом и бревном только в том, что первый на срезе получается квадратной формы, а второе – круглой.

Брус точно так же не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при возведении сруба брус легче подогнать, да и расходуется он меньше – следовательно, снижаются затраты на строительство.

Количество кубов леса, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого надо знать размеры фундамента (высоту, длину, ширину), количество рядов арматуры, её диаметр, размеры досок для опалубки и так далее.

Рубленая баня, конечно, хороший, но не единственный вариант. Постройка может быть выполнена из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и другого. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамзитобетон, например, хорошо держит тепло, прочен, долговечен, влагостоек, он устойчив к воздействию огня, не подвержен плесени и грибку. Кроме того, керамзитобетонная стена гораздо легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала значительно меньше. К ним можно отнести:

1. малопривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
2. необходимость тщательного расчета при строительстве, учет прочности блоков;
3. материал плохо «дышит».

Основными достоинствами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо сохранять тепло, обеспечивать шумоизоляцию, а также поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

1. доступная цена;
2. скорость строительства;
3. шумоизоляция;
4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

В числе недостатков – непривлекательный вид обычных шлакоблоков (недекоративных), большой вес, неустойчивость к воздействию влаги (начинает разрушаться).

Еще один вариант – установка каркасной бани. Её отстраивают ещё на производстве, подгоняют материал, проверяют, всё ли учтено. Потом разбирают и строят уже на месте.

Строится такая конструкция быстро, капитального фундамента не требует.

Что касается фундамента, можно сказать, что наиболее приемлемым будет ленточная конструкция. Если же вес кровельной конструкции не будет слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при возведении фундамента. В этом случае нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 – это не только парилка и моечная. Она может быть снабжена закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой – для отдыха летом.

Если баня имеет второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, – она превращается в настоящий банный комплекс. Кроме спальни, на втором этаже может быть размещен бассейн, бильярд, комната отдыха. Первый же тогда отводится под парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, необходимо заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, который предотвращает проникание холодного воздуха внутрь помещения, отмеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки – другие стандарты. Здесь должно быть не менее 1 квадратного метра площади на человека плюс расстояние между печью и стенами, плюс проходы. Оптимальной высотой этого помещения считается 2-2,1м.

Вообще, стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

1. предбанника;
2. парилки;
3. моечного отделения;
4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда – это уже на усмотрение хозяев. Габариты здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Будет баня возводиться своими руками или на заказ – проект необходим в любом случае. Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, наиболее рационально использовать пространство.

Кровля может быть односкатной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для оборудования комнаты отдыха или для хранения вещей.

Лучше, если баня будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это позволит сохранить целостность стиля, создаст гармоничный ансамбль на участке. Вообще, при строительстве бани не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Постройка должна вписываться в нее, а не выбиваться из общей картины своим оформлением.

Хорошо, если участок оборудован скважиной – это позволит обеспечить постоянное наличие свежей воды в бане и избавит от лишних затрат.

Строительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо соблюсти несколько правил:

• Баня должна располагаться на возвышенности. Если естественной возвышенности на участке нет, придется соорудить искусственную. В этом случае строительство необходимо будет отложить на год – чтобы грунт мог осесть, утрамбоваться естественным путем.
• Необходимо решить вопрос с водопроводом. Хороший вариант – использование скважины.
• Постройка должна гармонично вписываться в общий дизайн участка.
• Подвоз и хранение стройматериалов – еще один важный вопрос, требующий заблаговременного решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

Прежде всего нужно залить фундамент. Его глубина зависит от типа почвы на участке и от того, насколько близко к поверхности находятся грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная – фундамент может быть малозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве его необходимо будет заложить глубже – ниже той отметки, на которую промерзает почва зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, целесообразно будет сделать под ними подушку из песка. Это предотвратит их «вспучивание».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенную постройку. Поэтому перегородку начинают возводить на начальном этапе.

Прежде чем приступать к укладке первого венца (если баня строится из бревен или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основы. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первый венец – отправная точка всей постройки. От его точности зависит конечный результат.

После того как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно посажен брус, и точно ли вымерены углы.

Если есть хоть малейшая неточность – лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание «поведет», могут пойти трещины, а это сократит срок службы постройки.

Второй ряд лучше начинать с угла. Каждый ряд необходимо прокладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть составлен тщательно, все размеры должны быть на нем точно указаны, иначе в процессе строительства возникнут заминки, которые повлияют на скорость работ.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению кровли. До начала любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. Прежде всего нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стены были строго параллельны друг другу. Далее устанавливаются стропила, обрешетка, покрытие кровли, водосточная система.

Следующий шаг – пол. Он должен быть утепленным везде, кроме парного и моечного отделений. Для этой цели подойдет минеральная вата. Пароизоляцию обеспечат современные материалы.

Прежде всего монтируется черновое покрытие. На него укладывается гидроизоляционный материал – он защищает вату от попадания влаги снизу. Далее настилается минвата – тщательно, без пропусков, закрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем настилается чистовой пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

Если есть необходимость – покрытие пола можно отшлифовать, приколотить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно имеется три помещения – это предбанник, моечная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический комплект комнатой отдыха, бассейном, тамбуром или мансардой.

Вне зависимости от комплектации, размеры каждой комнаты должны быть достаточными для комфортного отдыха. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на чем не стоит экономить – так это на теплоизоляции. Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани, предполагается только в летнее время, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее наметить, где будут расположены окна и двери. При этом не стоит распиливать целый брус или бревно – можно примерить имеющиеся в распоряжении остатки.

Внутренне обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классическое оформление натуральным деревом, могут использовать и современные материалы.

Например, в моечной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, предотвращают попадание воды на другие предметы. Это хорошее решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафы для хранения банных принадлежностей.

В парной необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широки для того, чтобы на них можно было комфортно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок – от 40 до 90 сантиметров.

В этом помещении дерево предпочтительнее всего. Оно долговечно, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы дерева, например, осина, выделяют особые вещества, которые полезны для здоровья человека и положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Не стоит увлекаться металлическими поверхностями, особенно в парилке и моечной. Раскаленный металл может стать причиной ожогов и травм, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой серьезные последствия.

Вообще, главным критерием при внутренней отделке помещений является комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому вариантов оформления интерьера может быть множество. Баня – это такое место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильное оформление комнат и достаточная площадь добавят комфорта.

Хотя строительство бани и считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и её стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых строений

Баня 4 на 6 метров сама по себе является внушительной конструкцией, а если она еще и оборудована жилым вторым этажом – это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить помещение на несколько маленьких – и устроить там спальни для гостей. А можно дополнить баню бассейном, в котором будет очень приятно искупаться после парилки.

Если же мансарда будет нежилой – там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сведутся к минимуму, а функционал всей постройки увеличится.

Обзор проекта бани 4х6 из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

Бани 6х4 из бруса под ключ, проект бани 6 на 4 с ценой 233 000 рублей

Проект бани 6х4, 4х4+фото

Баня на Руси – это неотъемлемый атрибут деревенской (и нередко городской) жизни. Строили ее всегда из бревен, потому что древесина была и есть самым доступным и дешевым строительным материалом. Времена изменились, а популярность деревянных бань не прошла. И каждый уважающий себя загородный застройщик параллельно с возведением дома тут же строит и небольшую баньку. Многим может показаться, что строительство этой постройки – дело не самое сложное. Но вот специалисты уверяют, что к сооружению бани надо подходить со всей ответственностью. Дело это непростое, потому что зависит от некоторых чисто конструктивных особенностей. И чаще всего в основу сооружения вкладываются будущие параметры бани, которые зависят от:

• Количества народу, который будет париться в бане одновременно.
• Количества комнат, здесь учитывается в основном их назначение.
• Этажность. Да, современные бани – это многоэтажные строения с широким функционалом.

Поэтому давайте рассмотрим проект, а, точнее, несколько проектов бань, которые сегодня предлагают архитекторы, считая их оптимальным решениям. Как показала жизнь, на самом деле эти проекты сегодня достаточно популярны ввиду их хорошей функциональности и возможности сооружения малыми средствами и своими руками.

Проект бани из бруса размерами 3х4

Обычно эти небольшие бани возводятся на участках, где нет возможности построить банный комплекс. Именно они позволили дачникам обзавестись банями с отличным расположением комнат. Итак, что собой представляет баня с размерами 3х4 м. Посмотрите на рисунок ниже, где дана схема этого сооружения. 

По сути, это обычный бревенчатый сруб с параметрами 3х4 м, установленный на ленточный или столбчатый фундамент. Высота определяется необходимым именно для застройщика параметром, то есть, хозяин бани сам определяет высоту постройки. Внешние стены бани являются несущими, а вот внутри можно установить одну или две перегородки.

• Позиция с одной перегородкой делит баню на две части: предбанник, он же раздевалка, и парная-моечная.
• Позиция с двумя перегородками – это разделение на три помещения. Одно из них раздевалка, два других: моечная и парная. В этом случае раздевалка может быть размерами 3х1 м или 3х1,5 м. Остальные помещения располагаются за основной перегородкой, разделяясь соответственно на две комнаты. Размеры комнат могут быть одинаковыми, или парная может быть меньше.

Правда, есть и еще один вариант, который используется нечасто. Это баня с одной комнатой размерами 3х4 м. То есть, все функциональные помещения находятся в одном. Не самый удачный вариант, но в качестве бюджетного варианта бани может быть использован. К тому же размеры 3х4 м позволяют это сделать. Но есть здесь и свои недостатки. В такой открытой бане одежда будет влажной, что всегда неприятно.   

Внимание! Проект бани с размерами 3х4 м позволяет париться одновременно до пяти человек. Для небольшой семьи неплохой вариант.

Есть еще один проект бани с размерами 3х4 м. Вот он на рисунке ниже. Здесь четко показано, как отделяется парилка от всего остального пространства. В этом случае предбанник, он же раздевалка, соединяются с моечной. При этом парилка лучше всего изолируется от остальных помещений, тем самым сокращаются теплопотери. Для тех, кто берет за основу именно этот проект, рекомендуется установить раздвижную ширму, отделяющую моечную от предбанника.

Кстати, моечная может быть оснащена по-разному. К примеру, бюджетный вариант – кадушка с теплой водой. Более дорогой вариант – душевая кабинка. В принципе, можно видоизменить внутреннее расположение комнат по вашему усмотрению. К примеру, уменьшить в размерах парилку, сделав ее для использования максимум двумя людьми, а предбанник сделать полноценной комнатой отдыха.

В принципе, проект бани из бруса размерами 3х4 м больше ничем добавить нельзя. Единственная возможность что-то изменить кардинально, это построить над помещением бани мансарду. В нее можно переместить зону отдыха, а парилку с моечной расширить до максимальных размеров. При этом раздевалка будет своеобразным помещениям для перехода на второй этаж.

И еще один проект, который сегодня полюбился многим загородным застройщикам. Это баня с открытой верандой или террасой. Кстати, одна из разновидностей показана на рисунке ниже. На открытой части можно расположить стол и скамейки (табуретки), а можно установить купель, как показано на фото ниже, где можно принять холодные процедуры. В общем, проектов бань 3х4 м, как оказывается, немало. Выбор, как всегда, за вами.

Проект бани 4х4 м

В принципе, этот вариант мало чем отличается от предыдущего. Немного больше места, но принцип построения и расположение помещений одинаковый. Но есть здесь существенное отличие – это возможность организовать парную на четверых человек. Стандартное расположение комнат:

• Раздевалка 2х4 м;
• Моечная 2х2 м;
• Парная 2х2 м.

Изменить конструкцию бани 4 на 4 м можно точно также. То есть, можно пристроить открытую веранду или поднять второй этаж в виде мансарды.

Проект бани 6х4 м

Если размеры дачного участка позволяют построить баню побольше, то оптимальный вариант – это баня с размерами 6х4 м или больше. То есть, в ней можно организовать неплохую парилку, куда поместиться небольшая компания, организовать полноценную зону отдыха, а также отдельную раздевалку и моечную. Габариты помещения бани сделать это позволяют без проблем.

Вот один из проектов, которые сегодня нравится большому количеству загородных застройщиков, посмотрите на фото ниже.

Конечно, для бань 6х4 м открытая терраса – объект необязательный. Но любители попариться оценили ее по-настоящему. Есть возможность приятно провести время на открытом воздухе, а не в закрытом душном помещении. Тем более, воздушные процедуры между посещениями парилки – процесс благоприятный для здоровья. Поэтому многие в ущерб внутреннему пространству стараются оставить открытые помещения. К тому же такие проекты учитывают устройство тамбура, что для снижения теплопотерь бань очень важный компонент.

И еще один момент, проект бани размерами 6х4 м – это пример просторного сооружения. Тот, кто решает выбрать именно его, тот выигрывает по многим позициям. Конечно, по сравнению с мини-банями этот проект будет требовать более серьезных финансовых вложений. Но это стоит того, ведь по сути, застройщик получает небольшой, но банный комплекс. А если возвести над помещением мансарду, а это комната 6х4 м, то можно организовать огромную зону отдыха или разделить ее на несколько гостевых комнат. То есть, функциональность бани резко увеличивается.

Проект бани 6х6 м

Это самый большой вариант, как можно обустроить баню на загородном участке. В принципе, он чем-то схож с баней 6х4 м, но приличное увеличение пространства позволят увеличить чисто комфортные условия пользования баней. К примеру, можно соорудить внутри помещения небольшой бассейн. Он может быть с теплой водой или с холодной. Искусственный водоем можно увеличить в размерах, если использовать проект с мансардой. Неплохой вариант, но очень затратный как в плане финансов, так и в плане строительства.

Есть, правда, у бани с бассейном и недостатки:

• Увеличение стоимости бани за счет строительства бассейна.
• Сложность в уходе за водоемом. Делать это придется с завидным постоянством, используя различные химические препараты, которые также стоят денег.

Заключение по теме

Как видите, проектов для русских бань достаточно много, так что выбрать под свои требования можно. Единственное, на что надо будет обратить внимание, это размеры постройки. Как показывает практика, все предложенные проекты сегодня популярны и востребованы. Тем более, остается возможность изменять внутреннее пространство под ваши пожелания.

Проект бани 6 на 4 или строим своими руками

Самый распространенный проект бани это проекты 6 на 4, в такой бане с комфортом могут разместиться 4 человека.

Материалы и планировка для строительства бани 6 на 4

Прежде всего, перед составлением проекта бани 6 на 4, нужно определиться из какого материала она будет построена.

Типы бань 6 на 4 для строительства своими руками:

1. Каркасные бани, зачастую можно купить уже готовый вариант в сборе или же собирать ее в ручную своими руками. Данный вид бани зачастую изготавливается из брусьев и самому собрать ее довольно сложно.
2. Брусчатая баня, пользоваться парилкой в данной бани, ни с чем не сравнимое удовольствие но стоимость материала из которого данная баня будет возводиться довольно высока. Важный момент в возведении брусчатой бани из брусьев заключается в том что все стыки брусьев должны быть обязательно герметичны.
3. Бревенная баня построенная своими руками не требует никакого дополнительного утепления снаружи, потому что материал из которого будет возводиться данный проект очень надежный.

Очень важный момент, после того как вы определились с типом бани и материалом из которого будете ее строить, это планировка.

При планировке бани 6 на 4 нужно учитывать:

1. сколько людей вы планируете в ней разместить;
2. цель использования бани т.е. для пропаривания или для купания;
3. планируете ли вы разместить в ней комнату отдыха;
4. планируете ли вы размещать в бане санузел;
5. не забыть дополнить планировку бани раздевалкой.

При составлении проекта бани 6 на 4 и расчета стоимости учесть наличие:

1. вентиляционной системы;
2. оборудование канализации;
3. подачу горячей и холодной воды, если имеется;
4. обеспечении бани электричеством.

Постройка бани 6 на 4 позволяет разместить пристройку, зону отдыха в которой вы будете отдыхать после хорошего пара со своими близкими.

Возведения крыши и отделка бани 6 на 4

При строительстве бани крышу можно выбрать как двускатную так и односкатную, основное отличие это угол наклона, более верным решением будет выбор двускатной крыши но и более затратным.

При выборе окон и дверей, выбор лучше остановить на деревянных потому что, они не выделяют вредных веществ при высоких температурах, практичнее, дешевле и экологичней.

После возведения постройки проделываются следующие работы:

1. утепление пола;
2. утепления фасада;
3. постройка дымохода;
4. отделка помещения бани;
5. обустройство парной;
6. обустройство комнаты отдыха;
7. обустройство санузла бани;
8. внешняя отделка бани.

Готовые проекты бань 6 на 4

Отличные проекты бань размером 6 на 4, которые можно возмести на любом участке и обустроить по собственному желанию.

Очень хорошая планировка, оборудованная и просторная комната отдыха.

Проект бани из бруса с комнатой отдыха и крыльцом.

Проекты бань из бруса 6 на 4 – «Брусовые технологии»

• телефоны: 8 (800) 700-58-56, +7 (921) 202-87-97, +7 (926) 340-96-74
• эл.почта:  [email protected]

Бани из бруса 6 на 4 – золотая середина между маленькими баньками, рассчитанными на одного-двух человек и большими постройками с мансардами, террасами и несколькими комнатами. В бане 6 на 4 есть все, что нужно для комфорта, начиная от комнаты отдыха и заканчивая санузлом, при этом она не требует больших вложений и нуждается в минимальном обслуживании.

Выбирая проект бани из бруса 6 на 4, вы получаете возможность:

• Сэкономить место на участке. Если вам требуется большая площадь, присмотритесь к проектам с мансардами. Они отлично подходят тем, кто пока не построил дом, так как совмещают баню и жилое помещение.
• Закончить стройку быстро. На строительство бани из бруса 6 на 4 уходит в среднем 7 дней. Если вы заказываете строительство под ключ, сможете запустить баню уже в этом сезоне. При строительстве под усадку потребуются дополнительные работы по отделке.
• Сэкономить на материалах. На строительство маленькой бани закономерно уходит меньше материалов. Кроме того, баня из бруса очень лёгкая и не нуждается в монолитном фундаменте. Достаточно свайно-винтового или блочного.

Деревянные стены отлично держат температуру и способны регулировать влажность. При соблюдении технологии сборки они прослужат много лет. Плотники «Брусовых технологий» досконально знают тонкости строительства деревянных домов, поэтому отличный результат вам гарантирован.

Проектирование и строительство бань из бруса 6 на 4

В этом разделе каталоге представлены типовые проекты бань из бруса 6 на 4, разработанные архитекторами «Брусовых технологий». Все проекты отвечают техническим регламентам и требованиям и разработаны специально для строительства из бруса. Если вы не знаете, какой проект выбрать,  звоните, менеджеры компании с удовольствием помогут вам определиться.

Помимо строительства по типовым проектам мы предлагаем услугу индивидуального проектирования. Расскажите специалисту, какая баня вам нужна, и готовьтесь увидеть визуализацию мечты уже через несколько дней. Мы разрабатываем проектную документацию по вашим фото, рисункам, чертежам и описаниям. Подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.

Застройщик отказывается от планов строительства доступного жилья в Бани

Застройщик, желающий построить доступное жилье в Бате, отозвал свою заявку после вялого приема со стороны некоторых членов городского совета и двух жителей, но потребность района в более доступном жилье сохраняется.

Бат Бен Аверилл сказал, что Realty Resources Management, компания по управлению недвижимостью из Рокпорта, на прошлой неделе отозвала свою заявку на строительство. Он планировал строительство жилья на 30 человек на Оук-Гроув-авеню.Аверилл сказал, что компания не объяснила, почему она отозвала свои заявки и планирует ли она повторно подавать заявки в будущем.

Realty Resources Management не ответила на запросы о комментариях в понедельник или вторник, чтобы получить информацию о том, почему оно отказалось или планирует ли оно повторно подать заявку.

и бывший член городского совета Бата Джон Джеймс сказал, что был «рад» услышать, что застройщик отозвал предложение после того, как он выступил против проекта в начале этого месяца. Джеймс утверждал, что Бат «более чем выполнил нашу социальную ответственность и обязательства по предоставлению субсидированного и доступного жилья» по сравнению с соседними общинами.

По данным жилищного управления штата Мэн, в Бате с населением чуть более 8000 человек расположено 13 доступных жилищных комплексов, восемь из которых имеют ограничения по возрасту и предлагают либо жилье на основе дохода, либо жилье с ограничениями по аренде. В соседнем Топшеме с населением около 9000 человек есть четыре варианта доступного жилья. В Брансуике с населением более 20 000 человек проживает 12.

Bath Housing Дебора Келлер отвергла идею о том, что община может получать «справедливую долю» доступного жилья.

«Обеспечение безопасных, доступных, энергоэффективных домов для жителей Бата — это намного больше, чем просто выполнение произвольной квоты», — написал Келлер в письме членам городского совета. «Это часть заботливого и инклюзивного сообщества. Но есть те, кто утверждает, что доступное жилье в какой-то степени является бременем для сообщества и что каждое сообщество должно нести такое же бремя ».

По данным Государственного жилищного управления, за средний дом с двумя спальнями в округе Сагадахок взимается ежемесячная арендная плата в размере 1011 долларов.Это означает, что жителю округа Сагадахок необходим годовой доход в размере 40 423 долларов США или почасовая оплата в размере 19,43 доллара США, чтобы позволить себе арендовать средний дом с двумя спальнями.

По данным Бюро переписи населения США, в период с 2015 по 2019 год средний годовой доход домашних хозяйств в Бате составлял 38 252 долларов США. По состоянию на 2019 год почти 14% жителей Бата жили за чертой бедности.

По данным жилищного управления штата, 53 процента жителей округа Сагадахок не могут позволить себе арендовать средний дом с двумя спальнями.

Джеймс согласился с тем, что в районе Бани нужно больше жилья, но добавил, что «нам нужно создать жилье для рабочих, которое облагается налогом по ставке 100%».

«Должностные лица Бата должны прекратить предлагать и утверждать TIF практически для каждого нового строительного проекта и развития в городе», — сказал Джеймс, имея в виду финансирование увеличения налогов, сделку, которая направляет любые увеличенные налоговые поступления в определенном месте на конкретные цели, а не на цели муниципалитета. общий фонд. В районе TIF доступного жилья общины используют дополнительные налоговые поступления от этого района, чтобы сделать жилье доступным и оплачивать связанные с этим расходы.

Если бы город получил статус района TIF и последующий налоговый кредит, город возместил бы в Realty Resources Management 50% налогов на жилищное строительство на общую сумму 40 106 долларов в год.

«Южный Мэн нуждается в кондоминиумах, квартирах и домах стоимостью от 200 000 до 350 000 долларов для молодых специалистов, которые не могут позволить себе Портленд», — сказал Джеймс.

Келлер снова отверг идею о том, что субсидирование жилья вредит сообществу. Вместо этого она заявила, что предоставление жилья всем жителям, независимо от возраста, профессии или дохода, помогает сообществу процветать, особенно когда Бат — и штат — сталкиваются с нехваткой кадров.

«Предоставление ряда вариантов жилья улучшит наше сообщество, и сейчас в регионе просто не хватает жилых единиц, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и растущую рабочую силу», — написал Келлер в электронном письме для The Times Record. «Местные сервисные агентства, в том числе Bath Housing, заметили значительный рост числа призывов к людям, нуждающимся в жилье в этом регионе, принять здесь предложения о работе. При нынешнем ограниченном предложении мы наблюдаем рост арендной платы и цен на жилье в регионе, что еще больше затрудняет удовлетворение текущего спроса.Мы находимся на этапе, когда экономическое развитие нашего региона будет затруднено из-за нехватки жилого фонда для удовлетворения потребностей региона ».

По словам финансового директора компании Билла Пирса, в проекте должно было быть 18 квартир с двумя спальнями, девять квартир с тремя спальнями и три квартиры с четырьмя спальнями.

Ежемесячная арендная плата составляла бы 830–1450 долларов в зависимости от того, зарабатывает ли арендатор 50%, 60% или 80% среднего дохода в районе, чтобы удовлетворить потребность района в более доступном жилье.

Неверное имя пользователя / пароль.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить и завершить регистрацию.

Используйте форму ниже, чтобы сбросить пароль. Когда вы отправите адрес электронной почты своей учетной записи, мы отправим электронное письмо с кодом сброса.

» Предыдущий

Следующий »

Истории по теме

Услуги по ремонту кухонь и ванных комнат, Сан-Матео, Калифорния

В Gilmans Kitchens + Baths мы предлагаем кухню с полным комплексом услуг, дизайн ванны и ремонт.Наша модель проектирования с полным комплексом услуг и более чем 30-летний опыт работы гарантируют, что вы получите качество, которого вы ожидаете и которого заслуживаете. Планируете ли вы построить новый дом или реконструировать существующий, команда дизайнеров Gilmans Kitchens + Baths стремится воплотить ваши идеи в жизнь. Позвольте нашим многолетним знаниям, опыту и энтузиазму работать на вас!

ПОЛУЧИТЬ ЛЕГКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Хотите получать мгновенную расценку? Ответьте на эти 5 вопросов о вашем проекте, и мы вышлем вам по электронной почте 3D-дизайн и цены.Если вы только начинаете проект реконструкции и не знаете, с чего начать, нажмите здесь, чтобы получить легкую расценку прямо сейчас.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Хотя наши выставочные залы работают только по предварительной записи, это не означает, что мы прекращаем работу, чтобы помочь вам реализовать ваши проекты. Gilmans Kitchens and Baths рада сообщить, что теперь мы предлагаем виртуальные (Zoom) встречи, вы можете встретиться с нашей командой дизайнеров кухонь и ванн онлайн. Щелкните здесь, чтобы забронировать дату и время для виртуального приема.

ЗАБРОНИРОВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ В САЛОНЕ

Gilmans есть 4 удобных выставочных зала, если вы хотите нас посетить, не стесняйтесь записаться на прием до того, как вы войдете. Мы сможем увидеть детали вашего проекта до вашего визита и подготовить для вас лучшие коллекции. Нажмите здесь, чтобы записаться на прием в выставочном зале.

ИЩЕТЕ ЭКРАНЫ?

Предлагаем новые экраны, а также ремонтируем существующие. Позвоните нам, чтобы назначить измерение на месте с одним из наших специалистов по экранам.

Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сейчас

Мы также предлагаем услуги экстренной помощи на дому, нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию,

КАК ВИДЕТЬ НА …

Итак, что в итоге?
Если вы выберете Gilmans Kitchens + Baths, вы получите
красиво оформленных кухонь вовремя и в рамках бюджета.
Нажмите ниже, чтобы начать!

Что Гилманс может для вас сделать

Причина, по которой Гилманс был награжден шестью годами награды как Best of Houzz, — это наша усердная работа и преданность делу создания пространства вашей мечты.Благодаря нашим опытным командам, состоящим из дизайнеров и мастеров, каждый проект кухни и ванной комнаты тщательно разработан и адаптирован к видению наших клиентов.

Обладая более чем 28-летним опытом, Gilmans — это компания с полным спектром услуг, которая специализируется на проведении высококачественного и своевременного ремонта. Наша команда Design-Build занимается всем, что касается кухни и ванной, включая мебель, туалетные столики, открытые пространства, поверхности столешниц, окна и двери, а также все, что между ними.

Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что Gilmans Kitchens + Baths могут создать для вас сегодня, и нажмите здесь, чтобы узнать, как мы можем помочь вам в неопределенные времена пандемии коронавируса.

Проекты и услуги

Одним из уникальных аспектов Gilmans является то, что у нас есть собственная команда Design-Build, в которую входят собственные дизайнеры и мастера. Другие компании, занимающиеся реконструкцией, могут работать с внешними источниками, но мы считаем, что пребывание внутри компании обеспечивает лучшее обучение и более сплоченное общение во время каждого проекта. Вместе наши специалисты разработают индивидуальные чертежи Auto-CAD, чтобы вы могли визуализировать каждый аспект плана в процессе, а наша команда мастеров поможет воплотить его в жизнь.

Наше портфолио

Ищете ли вы вдохновение или хотите увидеть, какое волшебство может творить Гилманс, портфолио обновлений — идеальное место, чтобы увидеть, что мы делаем. Вы можете просмотреть прошлые проекты и увидеть, что мы можем использовать различные стили и элементы дизайна, такие как:

• Эклектика
• Традиционный
• Переходный
• Современный
• Устойчивое развитие
• Белый
• Бамбук
• Открытые пространства
• и др.

Независимо от вашего видения, мы можем реконструировать существующее пространство или начать полностью с нуля.Даже если вы не знаете, с чего начать, один из наших дизайнеров будет работать с вами напрямую, чтобы разработать план, который наилучшим образом отражает ваши намерения и образ жизни. Оттуда вы можете решить, насколько — или насколько мало — вы хотите участвовать в процессе!

Советы и инструменты

Наша страница ресурсов — одна из скрытых жемчужин Гилманса. Там вы можете найти множество инструментов, в том числе калькулятор бюджета, доступные индивидуальные варианты шкафа и даже посмотреть видеоролики об общей помощи при ремоделировании, производстве и домашних проектах.Вы также найдете блог, в котором содержатся важные советы и рекомендации по таким тенденциям, как хранение, цвет и предыдущие проекты Гилмана.

Филиалы

Gilmans Kitchens + Baths в настоящее время имеет четыре выставочных зала на побережье Калифорнии, расположенные по адресу:

Все наши представительства открыты шесть дней в неделю, так что вы можете просматривать наши выставочные залы в удобное для вас время. Если вы не можете сделать это в наши рабочие часы, мы будем рады встретиться по предварительной записи, чтобы вы могли поговорить с нашими дизайнерами один на один.

Начните сегодня
Ремонт определенно может нервировать, но вы можете быть спокойны, когда решите работать с Gilmans. В конце концов, никто не знает и не ремонтирует кухню или ванную комнату лучше нас — возможно, поэтому у нас есть десятки пятизвездочных отзывов. Gilmans и команда Design-Build готовы воплотить в жизнь комнату вашей мечты, имея опытную и увлеченную команду дизайнеров, подрядчиков и мастеров.

Выбирая Gilmans Kitchens + Baths, вы получаете красиво оформленную кухню вовремя и в рамках бюджета.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить оценку на дому, или посетите одно из наших мест сегодня, чтобы просмотреть наши обширные выставочные залы!

GE Герметики | Шпатлевки и герметики для проектов кухонь и ванных

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЛЮБАЯ ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И КОНСУЛЬТАЦИИ HENKEL CORPORATION. И / ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ («HENKEL») ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ HENKEL, которые включены в применимые договоры купли-продажи, напечатаны на обратной стороне подтверждений и счетов или доступны по запросу.HENKEL НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПРОДУКТОВ В ЛЮБОМ ЗАЯВЛЕНИИ КЛИЕНТА. Каждый покупатель должен определить пригодность материалов Henkel для конкретного использования с помощью соответствующих испытаний и анализа. Заявления о возможном или предполагаемом использовании любого материала, продукта, услуги или дизайна не предназначены и не должны толковаться как предоставление какой-либо лицензии или побуждение к нарушению любого патента или другой интеллектуальной собственности.См. Упаковку продукта для получения полной информации о характеристиках и гарантии.

^* Silicone 1, Silicone 2 и Max являются товарными знаками Henkel Corporation.
^† Оценки сравнительных продаж в США на основе анализа имеющихся отраслевых отчетов за 2018 год и данных о розничных продажах.

¹ Полностью затвердевший герметик устойчив к образованию пятен и плесени.Однако требуется регулярная очистка герметика, так как мыло и другие остатки могут вызвать вторичный рост плесени и грибка.
² Воздействие воды возможно всего за 12 часов при максимальном размере гранул 3/16 ″, температуре не менее 65 ° F и влажности не менее 50%. Не трогайте герметик и не очищайте его в течение 24 часов.
³ На основе сравнения с продуктами, которые соответствуют требованиям испытаний ASTM C-920 Class 25 по характеристикам гибкости.
⁴ На основе сравнения этого герметика и герметика GE Silicone 1 ^* с использованием теста на адгезию на отслаивание ASTM C794.
⁵ Воздействие воды возможно всего за 30 минут при максимальном размере гранул 3/16 ″, температуре не менее 65 ° F и влажности не менее 50%. В противном случае герметик нельзя подвергать воздействию воды в течение 8 часов. Не прикасайтесь к герметику и не очищайте его в течение 24 часов.
⁶ Герметик может быть окрашен всего за 30 минут с размером валика 3/16 ″, температура мин. 65 ° F и влажность мин. 50%. В противном случае пломбы не следует красить в течение 2 часов. Краску-спрей можно наносить сразу.Наносите краску с уменьшенным давлением аппликатора, чтобы не повредить герметик. Не рекомендуется использовать масляные краски. Если используются масляные краски, сначала попробуйте нанести акриловую грунтовку и покрасить небольшой незаметный участок.
⁷ На основании сравнения общедоступных производственных спецификаций, белый продукт соответствует или превосходит гибкость любого коммерческого акрилового герметика для кухни и ванны ASTM C-920, КЛАССА 12.5 или ниже, а прозрачный продукт соответствует или превосходит гибкость любого ASTM C-920, КЛАСС 35 или ниже, коммерческий силиконизированный акриловый герметик для кухонь и ванн.
⁸ На основании анализа ASTM C-920, TYPE-S, NS, CLASS 12.5, продукт может перекрывать зазоры размером до 1/2 x 1/2 дюйма с более чем 500% растяжением и 12,5% перемещением суставов.

© 2021 Корпорация Хенкель. Все права защищены.

23 Веселые занятия STEAM и STEM для детей

Scrub-a-dub-dub! Добавьте немного науки в ванну с этими красивыми и очень простыми бомбочками для ванны. Любопытная Джейн

Что вам понадобится:

1/2 стакана лимонной кислоты; 1 стакан пищевой соды; 1/2 стакана кукурузного крахмала; 1/2 стакана английской соли; эфирное масло по вашему выбору; 1 ч. Ложка воды; Оливкового масла; сферическая форма (использовались прозрачные пластиковые украшения)

Что делать:

1. Смешайте лимонную кислоту, пищевую соду, кукурузный крахмал и английскую соль в большой миске. Хорошо перемешайте и отложите. В небольшой миске смешайте одну или две капли эфирного масла, воды и оливкового масла.

2. Очень медленно добавить влажную смесь к сухой. Быстро и тщательно перемешайте, чтобы он не начал пузыриться. Когда все смешается, дайте смеси постоять несколько минут; он должен выглядеть и ощущаться как мокрый песок. Если оно все еще слишком сухое, добавьте каплю оливкового масла, но не перенасыщайте.

3. Разложите смесь по мискам меньшего размера и добавьте пищевой краситель, перемешивая его вручную.

4. Сложите слои разных цветов на обеих половинах сферической формы и упакуйте их. Когда каждая сторона будет полностью заполнена небольшим холмиком, сожмите их и осторожно поверните, пока стороны не зафиксируются. (Необязательно: добавьте небольшую пластиковую игрушку, блестки или лепестки цветов, когда будете наносить слой бомбочки для ванны.)

5. Дайте бомбе высохнуть в форме в течение нескольких минут, затем осторожно снимите верхнюю половину.Оставьте еще на час или два, затем осторожно выверните нижнюю половину из формы. Дайте высохнуть в течение ночи.

Как это работает?

Реакция шипения в ванне создается за счет объединения двух ингредиентов: бикарбоната натрия (пищевая сода) и лимонной кислоты. Пищевая сода — это основа, а лимонная кислота (как вы уже догадались) — это кислота. Когда вы смешиваете их в сухом виде, ничего особенного не происходит. Но когда вы добавляете воду, вуаля! Он действует как катализатор, позволяя ионам в каждом из них сталкиваться. Они реагируют и растворяются, образуя крошечные пузырьки углекислого газа.Шипение помогает бомбам сломаться и высвобождает аромат!

Psst! Прочтите книгу Любопытная Джейн: наука + дизайн + инженерия для любознательных девушек.

Великобритания — Buro Happold

Наши политики и условия описывают информацию, которую мы собираем о вас, и то, как мы обрабатываем вашу личную информацию, пожалуйста, прочтите их, чтобы быть полностью информированными. Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии (в том числе от третьих лиц за пределами Европейской экономической зоны) на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам лучший опыт.Нажимая «Принять и продолжить», «Принять все» или «Сохранить настройки» в «Настройках файлов cookie», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Вы можете узнать больше о нашем Уведомлении о файлах cookie или изменить свои настройки, щелкнув ссылку «Настройки файлов cookie» ниже.

Настройки конфиденциальности

Файлы cookie и ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете веб-сайт, он может получать или сохранять информацию из вашего браузера, обычно в виде файлов cookie.Это может быть информация о вас, ваших настройках или вашем устройстве. Эта информация обычно используется для того, чтобы веб-сайт работал должным образом. Как правило, эта информация не идентифицирует вас напрямую. Однако он может предоставить вам более персонализированный опыт работы в Интернете. Вы можете отказаться от приема определенных типов файлов cookie. Щелкните заголовки различных категорий, чтобы узнать больше и изменить настройки по умолчанию. Однако блокировка определенных типов файлов cookie может повлиять на ваше восприятие веб-сайта и предоставляемых нами услуг.

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, эти файлы cookie устанавливаются только в ответ на действия, которые вы предпринимаете в ответ на запрос на обслуживание, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об этих файлах cookie.Однако в этом случае некоторые области веб-сайта могут не работать.

Файлы cookie производительности

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и определять источники доступа, чтобы определять и улучшать производительность нашего веб-сайта. Они помогают нам ответить на вопросы о том, какие страницы наиболее популярны, какие меньше всего используются и как посетители перемещаются по сайту.Вся информация, собираемая этими файлами cookie, агрегируется и псевдонимизируется. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не сможем узнать, когда вы посетили наш веб-сайт.

Функциональные файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализацию, например видео и чат. Они могут быть установлены нами или третьими сторонами, чьи услуги мы используем на наших сайтах.Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, некоторые или все эти функции могут работать некорректно.

Целевые файлы cookie

Эти файлы cookie могут быть установлены на нашем веб-сайте нашими рекламными партнерами и партнерами по социальным сетям. Эти компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов и показа релевантной рекламы на других веб-сайтах.Эти файлы cookie также могут использоваться для обмена страницами и контентом, которые вам интересны на наших веб-сайтах, через сторонние социальные сети и другие веб-сайты. Они работают, однозначно идентифицируя ваш браузер и устройство. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, вы не увидите нашу таргетированную рекламу на других веб-сайтах и ​​не сможете делиться страницами или контентом, которые вам интересны на наших веб-сайтах, через сторонние социальные сети.

Сколько мне нужно плитки для пола или стены? Решено!

Фото: istockphoto.см

В: Я планирую укладывать плитку на полу в прихожей и на кухонной фартуке. Сколько плитки мне нужно покупать в каждом конкретном случае?

A: Разумно подумать о своих потребностях в плитке, прежде чем отправиться в магазин за материалами. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол в фойе, на кухне или на стенах ванной комнаты, определение того, сколько плитки вам нужно, является важным первым шагом. Этот расчет поможет вам обеспечить надлежащее покрытие плитки, составить соответствующий бюджет для проекта и избежать повторных поездок в местный домашний центр.Удобно, что шаги для определения ваших потребностей в плитке одинаковы, независимо от поверхности, поэтому возьмите сантиметровую ленту и калькулятор и приступайте к работе!

Фото: istockphoto.com

Измерьте площадь, которую вы собираете плиткой, в зависимости от ее формы:

• Для квадратных или прямоугольных областей, таких как стена или пол, умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах. Если размеры не являются целым числом (т.е.е., измерение включает футы и дюймы), разделите количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы, добавьте это десятичное число к количеству футов и завершите оставшиеся вычисления, как описано выше, чтобы получить площадь в квадратных футах. . Всегда округляйте сумму до ближайшего фута, если площадь включает десятичную дробь.

Площадь стены 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов (10 x 10).

Площадь пола 6 футов 9 дюймов на 11 футов будет 74,25 квадратных футов (6.75 x 11), что округляет до 75 квадратных футов.

• Для круглых поверхностей, таких как пол, возведите радиус (половину диаметра помещения) в квадрат и умножьте его на 3,14.

Площадь круглого пола диаметром 20 футов составит 314 квадратных футов (3,14 x 10 x 10).

• Для участков неправильной формы, например, L-образного пола, просматривайте и обрабатывайте форму как две части. Рассчитайте площади отдельных деталей и сложите их.

Допустим, ваш L-образный пол можно разделить на два прямоугольника, каждый размером 6 на 3 фута. Площадь пола будет 36 футов (6 x 3 x 2).

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Теперь, когда вы знаете площадь, которую должна покрывать плитка, выясните, сколько плитки нужно купить, чтобы покрыть эту область.Расчет зависит от того, планируете ли вы покупать ящики для плитки, содержащие несколько плиток (чаще всего для стен или полов стандартного размера) или отдельные плитки (для небольших полов или стен, например, в полу-ванной).

• При покупке коробок для плитки разделите площадь в квадратных футах на площадь, указанную на коробке. В поле будет указано общей площади квадратных футов, которую будут покрывать все плитки в поле. Нет необходимости учитывать размер плитки.Округлите до ближайшего целого числа, если число является десятичным.

Если площадь составляла 100 квадратных футов, и каждая коробка содержит 12,5 квадратных футов плитки, вам понадобится восемь коробок плитки (100 / 12,5).

• При покупке отдельных плиток вам необходимо узнать квадратные метры (или долю), которые покрывает каждая из них. Плитки продаются индивидуально, на упаковке указаны размеры плитки в дюймах. Умножьте длину плитки на ширину, чтобы вычислить площадь, которую покрывает одна плитка, в квадратных дюймах.Разделите результат на 144, чтобы преобразовать его в квадратные футы. Затем разделите площадь, которую вы собираете, на квадратные метры одной плитки, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Снова округлите до ближайшего целого числа.

Если вы выберете плитки размером шесть на шесть дюймов, каждая плитка будет покрывать 0,25 квадратных футов (36/144). Если площадь вашей стены или пола составляет 50 квадратных футов, вам понадобится минимум 200 плиток, чтобы покрыть эту площадь (50 / 0,25).

Фото: homedepot.com

Даже для специалиста по укладке плитки покупка минимального количества плитки, необходимого для покрытия стены или пола, не поможет ее разрезать. Во многих сценариях требуется немного больше:

• Вам могут понадобиться дополнительные плитки для создания фрагментов плитки, чтобы заполнить углы стены или пола, где полная плитка не поместится.
• Некоторые из купленных вами плиток могут быть уже сломаны по прибытии. (Нередко бывает, что от двух до трех процентов плитки, продаваемой в коробках, ломается или раскалывается!)
• Вы можете сломать плитку во время резки или укладки, либо ремонтируя треснувшую плитку.
• Вам может потребоваться новая плитка, чтобы заменить ту, которая отсоединилась после установки.
• Ваша плитка может быть снята с производства в будущем. Если плитка определенного цвета или стиля, которую вы выбрали, позже будет снята с производства, вы с облегчением получите несколько подходящих плиток для использования в качестве замены; без них вам, возможно, придется перетолить весь пол или стену или заменить дефектную плитку плиткой, которая не соответствует уже установленной.

Покупка по минимум На 10 процентов больше плитки, чем вы рассчитали, должна покрыть вас.Умножьте значение плитки, вычисленное на предыдущем шаге, на 1,1, а затем округлите в большую сторону, если число является десятичным. Итак, если вы решили, что вам понадобится восемь коробок с плиткой, купите вместо них девять коробок (8 x 1,1). Если вы подсчитали потребность в 200 плитках, купите вместо них 220 (200 x 1,1).

Бюджет до 20 процентов буфера, если вы пытаетесь использовать более уникальный узор, такой как «елочка» или диагональное смещение. При установке плитки по диагонали (т.е. под углом 45 градусов от основания стены или пола), а не по горизонтали (где край плитки встречается с краем пола или стены), как правило, остается больше фрагментов плитки.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как выбрать лучшую компанию по дизайну кухни и ванной: 6 важных отличительных черт

Трудно понять, с чего начать при определении того, какую компанию по дизайну кухни и ванной лучше всего нанять для вашего предстоящий проект. И если вы начнете свое исследование в Интернете, ваш браузер встретит подавляющее количество дизайнерских компаний, которые заявляют одни и те же утверждения… что они создают лучшие дизайны, используют лучшие продукты и имеют наиболее довольных клиентов.

Но если кажется, что все эти компании обладают одинаковыми качествами, что отличает людей, которые заявляют, что они лучшие, от людей, которые действительно лучшие?

Не всегда легко извлечь эту информацию из веб-сайта. Но не волнуйтесь: мы дадим вам несколько инструментов, которыми вы сможете руководствоваться. В сегодняшнем блоге мы расскажем о шести вещах, на которые следует обратить внимание в компании, специализирующейся на кухне и ванной, которую стоит нанять.

Когда вы начинаете поиски лучшей компании K&B для вашего проекта, первое, что вам следует изучить, — это качество их дизайнеров.Ваш дизайнер — это человек, который будет работать с вами напрямую и в конечном итоге создаст ваше пространство, поэтому компетентность, креативность и коммуникативные навыки имеют решающее значение.

Один из лучших показателей компетентности — обучение и сертификация. Все мы знаем, что есть множество людей, у которых достаточно опыта и базовой подготовки в области дизайна, чтобы хорошо выполнять свою работу в K&B design, но разве вы не хотите САМОЕ ЛУЧШЕЕ для вашего проекта? Ищите дизайнера, сертифицированного Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA).Чтобы получить сертификат этой ассоциации, дизайнер должен иметь опыт проектирования кухонь и ванн более 5 лет. Кроме того, дизайнер должен пройти 60 часов обучения в NKBA или иметь утвержденное высшее образование, а также сдать многочисленные комплексные экзамены. Преимущество дизайнеров, имеющих такое образование, заключается в том, что они могут решать технические детали сложного дизайн-проекта и хорошо разбираются в специфических характеристиках многих стилей дизайна.

Наряду с образованием и опытом, еще один ключевой элемент, который вы должны искать в великом дизайнере, — это творчество.Креативность — это неотъемлемый навык, который позволяет вашему дизайнеру воспринимать идеи клиентов и превращать их в пространство, идеально соответствующее их вкусу и образу жизни. Верный способ оценить творческие способности дизайнера — просмотреть прошлые работы. Ищите проекты в различных стилях, а также проекты, включающие инновационные решения в области мебели. Ваши выводы должны дать вам четкое представление о том, что этот дизайнер или компания подходят вам и вашему проекту.

Наконец, когда вы собираетесь нанять дизайнера кухни и ванной, коммуникативные навыки и общая совместимость имеют решающее значение, и их лучше всего оценить на встрече один на один.Общение — это ключ, и поверьте нам, последнее, чего вы хотите во время вашего проекта, — это чувствовать себя заброшенным или застрять в непрерывной игре с вашим дизайнером в телефонные разговоры. Убедитесь, что вы хорошо ладите со своим дизайнером, чтобы вам было комфортно высказывать идеи или проблемы. Вы хотите искренне наслаждаться временем, проводимым вместе.

Дизайнер Даниэль Лардани — Bloom Project

Хорошо спроектированный выставочный зал с полным спектром услуг — ключевой элемент компании K&B, которую стоит нанять! Преимущества демонстрационного зала обширны: в демонстрационном зале высшего уровня вы можете увидеть и вдохновиться множеством креативных виньеток, узнать о мебели, столешницах и многом другом и, конечно же, сделать выбор для своего проекта.

Самая лучшая часть впечатлений от выставочного зала — это возможность подключиться к своим чувствам. Когда вы физически проходите через кухонные виньетки разных стилей и узнаете, что делает их такими особенными, ваши чувства пробуждаются. Вы даже можете почувствовать небольшой прилив возбуждения, когда представите себе подобное пространство в собственном доме! А когда дело доходит до выбора для вашего проекта, гораздо проще принимать решения, когда вы можете держать образцы в руке и физически видеть, как они сочетаются друг с другом.Увидеть, потрогать и испытать элементы качественного выставочного зала укрепит вашу уверенность в продуктах, которые вы выбрали для своего проекта, и в команде за кулисами.

Есть, конечно, много отличных продавцов кухонь и ванных комнат без значительного присутствия выставочных залов. Отсутствие выставочного зала не должно мешать вам больше узнавать о бизнесе, особенно если другие показатели положительные. Вам нужно будет сопоставить ценность выставочного зала с полным спектром услуг с другими соображениями и принять личное решение.

Для тех предприятий K&B, у которых есть выставочные залы, качество этого выставочного зала может кое-что сказать вам о компании в целом. Выставочный зал должен быть чистым, хорошо организованным и не загроможденным. Виньетки должны быть креативными и модными. У вас должен быть доступ к квалифицированному персоналу, который поможет вам и ответит на вопросы. Теплый, гостеприимный и вдохновляющий опыт работы в выставочном зале очень важен, и этот опыт, вероятно, даст представление о том, какой вид обслуживания вы можете ожидать в качестве клиента.

Выставочный зал Studio M

При поиске фирмы K&B для вашего проекта вы в первую очередь сосредотачиваетесь на дизайне. Но как установить вашу красиво оформленную кухню? Мы можем сказать вам, что это определенно не будет вашим дизайнером с поясом для инструментов и пистолетом для ногтей!

Для создания пространства вашей мечты требуется сплоченная команда людей, каждый из которых обладает разными сильными сторонами и областями знаний, работающих вместе, чтобы воплотить ваше видение в реальность.Качество этой команды является неотъемлемой частью успеха вашего проекта, что делает отношения дизайнерской компании со своими партнерами огромным фактором, который следует учитывать при найме кого-то для проекта кухни или ванной комнаты.

Хотя информацию о партнерских отношениях найти в Google немного сложнее, ее легко выяснить. Посмотрите, как давно дизайнерская компания работает со своими партнерами. Если они неоднократно использовали подрядчика в проекте за проектом, велика вероятность, что подрядчик отлично справляется со своей работой.Не стесняйтесь спрашивать о партнерских отношениях фирмы K&B и качестве этих партнеров при встрече с ними. Спросить не грубо, ведь это же ваш проект!

В общем, вам следует использовать опытного, надежного установщика, обладающего навыками, необходимыми для вашего проекта. Эта команда должна слаженно работать вместе, чтобы придерживаться вашего графика, избегать ошибок и, прежде всего, предоставить вам кухню или ванную комнату вашей мечты.

SLP Modern Foodie Kitchen

Есть много факторов, которые влияют на управление реконструкцией или новой сборкой. Между созданием дизайна, формированием списков материалов, заказом мебели, контролем за доставкой и установкой вам необходимо, чтобы ваша команда дизайнеров была организованной и эффективной в управлении проектами. Мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько это важно для бесперебойной, своевременной и с минимальным количеством ошибок выполнения вашего проекта.

При встрече с потенциальной дизайнерской фирмой обязательно спросите об их процессе и о том, какие шаги они предпринимают, чтобы их проекты выполнялись гладко и успешно.Подробный список процессов даст вам четкое представление о том, как именно будет выполняться ваш проект от начала до конца. Не забывайте спрашивать об устранении неполадок и решении проблем. Если ваш руководитель проекта видит проблему, как она решается и устраняется?

Наконец, поищите другую информативную информацию, например, может ли фирма выполнять проекты удаленно. Если компания может успешно завершить проект издалека, работая с командой удаленной установки, скорее всего, она очень квалифицирована в управлении проектами!

Transitional Chic Kitchen — Rio Verde, AZ

Это само собой разумеется, но вам определенно следует изучить онлайн-рейтинги и обзоры предполагаемой фирмы. Это важная информация, которая поможет вам разобраться в опыте клиентов и понять, что было удачно в проектах… или что пошло не так. Красивая кухня — это здорово, но не стоит месяцами рвать волосы в отчаянии из-за плохого общения или нерешенных проблем. Как платящий клиент, вы должны получать удовольствие от первоначальной консультации до завершения проекта.

Houzz — один из самых полных ресурсов для обзоров домашнего дизайна. Вы также можете найти отзывы о компании в Google Reviews, Yelp или даже прямо на сайте компании. На веб-сайтах часто публикуются отзывы прошлых клиентов, которые красноречиво говорят об их опыте. Не бойтесь спрашивать рекомендации у прошлых клиентов.

Вам нужно узнать об опыте клиентов на нескольких этапах процесса проектирования и установки. Например, фирма может дать клиентам отличный опыт на этапе проектирования, но их опыт в устранении неполадок или заполнении окончательного списка может оставлять желать лучшего.

Как мы уже говорили в первом пункте, когда вы встречаетесь с потенциальным дизайнером, обратите внимание на то, как вы общаетесь друг с другом как лично, так и профессионально. У вас должно быть удобное взаимопонимание и вы должны быть уверены, что ваш дизайнер понимает ваш стиль, а также цели вашего проекта. Ищите признаки того, что ваш дизайнер искренне воодушевлен вашим проектом и перспективой сотрудничества с вами. Это создает основу для положительного впечатления клиентов.

Существует множество сложных и часто пересекающихся факторов, которые вместе определяют ваш общий опыт работы с клиентами.Возможно, вы не сможете предвидеть все из них, но должная осмотрительность при выборе дизайнерской фирмы, безусловно, поможет настроить вас на положительный опыт и успешный результат проекта.

Нет ничего лучше, чем получить бесплатную лепешку в кафе, пройти регистрацию в кабинете врача или бесплатную замену шин, когда все, что вам нужно, было замена масла. Это те мелочи, которые люди и компании делают, чтобы сделать ваш день немного ярче и показать, что им не безразлично.Подобные жесты задумчивости и заботы должны исходить и от вашей дизайнерской фирмы K&B.

Точки соприкосновения не всегда означают «бесплатные вещи», но это особые способы, с помощью которых компания проявляет внимание к своим клиентам. Точки соприкосновения являются неотъемлемой частью корпоративной культуры и естественным образом проистекают из искренней заботы и заботы о своих клиентах и ​​успешном результате их проектов. Touchpoints могут быть такими же простыми, как телефонный звонок, чтобы сообщить вам обновленную информацию о статусе вашего заказа на мебель, или последующий звонок после завершения проекта.

Эти мелкие детали часто говорят о взаимоотношениях, которые фирма выстраивает со своими клиентами.

Как увеличить мощность котла конструкция: Как увеличить мощность котла отопления

Как увеличить мощность котла отопления

Как увеличить и как уменьшить мощность газового котла?

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

• при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
• при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
• увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

• после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
• при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Как увеличить КПД газового котла

Для организации систем отопления частного дома часто владельцы используют газовые котлы. Это связано с их хорошей производительностью, широким ассортиментом оборудования, дешевизной самого топлива. Приборы, работающие на газе, надёжные и долговечные, просты в эксплуатации.

Особенно актуален вопрос отопления в зимнее время года. Проблемы в функционировании отопительного оборудования сказываются не только на комфорте, но и на здоровье жителей дома. Проектированием системы отопления занимаются ещё на этапе проведения строительных или ремонтных работ. Именно в это время решается вопрос о выборе котла. Основной параметр, на который опираются при покупке оборудования, это его мощность. Именно от неё зависит качество функционирования системы отопления.

Проверка КПД газового котла

Со временем газовые котлы могут сбавлять свою мощность, то связано с изнашиванием деталей, несоблюдением правил эксплуатации, несоответствующим уходом. Если не предусматривается покупка нового отопительного оборудования в ближайшее время, следует искать способы, как улучшить работу газового котла .

Перед покупкой отопительного оборудования для обслуживания частного дома необходимо рассчитать мощность, которой бы хватило для поддержания качественной работы котла. Если у вас нет достаточного опыта и знаний, обратитесь за помощью к профессионалам, так как ошибки на этом этапе обязательно скажутся на производительности и долговечности оборудования.

Обратите внимание! Проблемы появляются не только в случае нехватки мощности отопительного оборудования, но и в случае её избытка. Для расчёта мощности есть специальные формулы. По ним можно самостоятельно вычислить, какой котёл подойдёт для обслуживания дома.

При расчёте мощности газового котла следует взять во внимание такие параметры:

средняя температура в зимние месяцы на данной территории;

Работа газового котла и теплопотеря

Вы можете воспользоваться специальными формулами для расчета мощности отопительного оборудования для частного дома.

Обратите внимание! Мощность газового котла также зависит от того, требуется ли горячее водоснабжение в доме.

Чтобы найти решение, как увеличить КПД газового котла , следует сначала ознакомиться, от каких параметров этот коэффициент зависит. В технических документах указывают довольно высокий показатель КПД, однако реальный процент почти всегда далеко не достаёт. Основные параметры, которые влияют на КПД газового котла:

• соответствует ли вид сжигаемого топлива топке, где оно сжигается;
• в каком техническом состоянии находится отопительное оборудование;
• нагрузка на отопительную систему;
• насколько правильно организована система отопления в частном доме;

Схема образования КПД газового котла

Есть и другие параметры, которые влияют на КПД газового котла. Чтобы отопительная система функционировала наиболее эффективно, следует учесть все критерии, от которых зависит КПД котла.

Выделяют номинальный и реальный коэффициент полезного действия. Реальный всегда меньше, чем номинальный. Это связано ещё и с тем, что место имеют разные виды потери тепла. Выделяют такие виды теплопотерь:

Физический недожог. Показатель зависит от того, какое количество избыточного воздуха, не принимающего участия в образовании тепловой энергии, присутствует в оборудовании во время сжигания топлива. Ещё на её значение влияет температура отработанных газов. В зимнее время при сильных морозах, когда котёл работает на полную мощность, физический недожог может достигать 20%.

Теплопотери от газового отопления и низкий КПД

Кроме того, теплопотеря может происходить через стенки отопительных приборов. В этом случае тепло рассеивается непосредственно в окружающую среду через наружную облицовку отопительного прибора.

Чтобы отопительная система работала с минимальными потерями тепла, следует ознакомиться с действенными способами, как улучшить КПД газового котла . Для этого нужно максимально исключить все виды теплопотерь.

• Чтобы снизить процент физического недожога, следует следить за состоянием и чистотой жаровых труб и водяного контура. На трубопроводе образовывается сажа, а на контуре накипь, поэтому эти элементы отопительной системы требуют регулярной прочистки.
• В газовом котле не должно быть избыточного воздуха, так как вместе с ним в дымоход уходит и тепло, которое могло использоваться для нагревания теплоносителя. Эту проблему можно решить, установив на дымоходную трубу ограничитель тяги.

Как циркулируют газы в котле

Обратите внимание! Владельцы частных домов очень часто припускаются ошибки, сливая периодически теплоноситель из системы. Не следует этого делать, даже раз в год, даже для профилактики. Дело в том, что вода в систему поступает неочищенная. Когда она нагревается и проходит сквозь трубы, выпадает осад, а это основная причина образования накипи на стенках трубопровода.

Монтаж коаксиального дымохода

Если вы ищете варианты, как повысить КПД газового котла, обратите внимание на то, какой дымоход установлен. Традиционные отводящие трубы обладают рядом недостатков, основным из которых является зависимость от погодных условий. Альтернативой обычному дымоходу может стать коаксиальный дымоход, который отличается такими преимуществами:

• существенно увеличивает КПД газового котла;
• стойкий к воздействию высоких температур;
• может быть выполнен в разных вариантах;
• позволяет экономить топливо;
• обеспечивает длительное поддержание температуры в помещении.

Устройство коаксиального дымохода не требует особых усилий. Конструкция представляет собой две отводящие трубы разного диаметра, по одной транспортируются отводящие газы, по другой насыщенный кислородом воздух.

Если у вас нет опыта работы с отопительным оборудованием, но возникла необходимость решить вопрос, как улучшить КПД газового котла, обратитесь к специалистам. Они выполнят работы на высшем уровне, обеспечивая наиболее эффективное функционирование отопительной системы вашего дома.

Как увеличить мощность котла отопления

Добавлено (19.11.2012, 15:57)
———————————————
Здравствуйте. Сегодня мерил температуру подача 73 градуса обратка 68. Температура выхлопа 136 градусов за бортом-1. поставил второе остекление в помещении стало 23 градуса убавил котел на 3 он отключился на 35 минут потом снова заработал что будет когда за бортом станет -30?

Да звания то у нас дают по количеству постов, посему не стоит так ко мне обращаться. Завсегдатаи у нас все люди довольно простые в общении.

Скорее всего уменьшить производительность насоса, или поджать контур. Обычно дельту при расчете выбирают 15-20°. Если трубку не жалко, то можно ее увеличить, но это нужно считать. Возможно я излишне занудлив, но привык все считать. А считать начинают с теплопотерь, из которых следует, сколько нужно тепла, отсюда какой нужен расход теплоносителя для выбранной дельты, и какая площадь теплообмена.

Мало воздуха. Я об этом сразу писал.

Я думаю, что для Красноярска это очень мало. Хорошее утепление для вашего региона это 150-200 мм пенополиуретана.

Ну вот по занудству своему посчитал и получил для вашего кунга 1994 Вт через ограждающие конструкции и 2402 Вт на инфильтрацию, а в сумме 4396 Вт. Для вашего региона расчетная температура -40°С. Требуемое термическое сопротивление для стен 3,24 м2 К/Вт, а у вас получается 1,388 м2 К/Вт. Та же картина с потолком и полом. Через пол вы еще теряете тепло.

Да любой сертифицированный.

Ничем не залиты?

Нет. Это теплопотери именно вашего кунга при -40 на улице.

Да что вы! Это только исходные данные — расчет теплопотерь, и то примерный, ибо не знаю всей конструкции. Просто говорить вообще без этих данных как бы ни о чем. Далее нужно знать, какую вы температуры хотите в помещении, и какой температурный график подачи теплоносителя планируете, от этого считать площадь поверхности теплообмена. В вашем случае без заливки пола термическое сопротивление сложно высчитать, т.к. не предсказать процент прилегания трубок. Основная площадь поверхности трубок никак не соприкасается к листом пола , и участия в теплообмене принимает мало. Отсюда и малый теплосъем у вас. Трубы в полу не плохо бы чем с хорошей теплопроводностью залить. Я попробовал посчитать ваш теплый пол, там полная каша по результатам. Если бы трубки были залиты в стяжке, то такой пол отдавал бы 600 Вт на м2, из них 90 вниз, т.е. на улицу. Но у вас он просто не отдает тепло, потому и дельта малая.

Таак чем дальше в лес тем больше дров. Температуру в кунге хочу +20гр при уличной от +10 до -30 тепло равномерное стабильное по всей площади при этом там могут спать 4-6 человек проветриваемость нужна.. Я и сам понимаю что не совсем хорошо трубки отдают тепло листу но не могу же я бетонную стяжку делать я в весе ограничен этоже авто а не дом, а если я их чуть при сплюсну хотя это не даст значительного увеличения прилегания. Что делать? Надо было не медные трубки а приварить полость с обратной стороны мм10 толщиной и было бы чудесно но тогда на таком полу стоять не возможно или его греть до 70 не надо. То есть вы думаете у меня проблема в малой теплоотдаче пола очень может быть теплоотдача больше и не надо нагонять температуру мне там и 50 градусов за глаза неужели трубки в утиль они такие дорогие я разорюсь с этим кунгом.

Понимаете ли в чем дело. Вам бы нужно было прийти на форум до того, как вы надумали что то делать.

Для обогрева помещения требуется обеспечить конвекцию воздуха около греющей поверхности. В расчет отопления берется площадь поверхности учавствующая в процессе теплообмена. Если бы у вас в теплообмене участвовала вся наружная поверхность трубок, то с теплосъемом бы у вас проблем не было. А так получается ситуация, как если бы вы дома зашили радиаторы гипсокартоном не глухо, и удивлялись бы, что стало холодно.

Всегда нужно стараться использовать отработанные решения. Возможно вам лучше было бы в кунге использовать конвекторы под топчанами, как это делается в общественном транспорте.

К сожалению аналогов вариантов нет я много искал инете. Конвектор украинский это то из не многих что предлагалось я и остановился на этом варианте но он не устроил я говорил выше. У меня был опыт ночевки в кунге с буржуйкой так это не отдых а мучение на полу лед печь раскочигарят баня через 2 часа холодно и так всю ночь. Поэтому хотел максимально комфортные условия создать равномерное тепло по всей площади я очень сожалею что на сайт попал поздно просто я предварительно советовался с горе теплотехниками они говорили что у листа стали хорошая теплопроводность и должно быть все ок. Практика показывает что в этом случае самое холодное место это пол я и хотел его греть.
А если я возьму например прямоугольную стальную трубку 10мм на 20мм со стенкой 2 и сварю из нее регистры длиной 4000м по четыре трубки 2шт и приварю их на прихватки к полу все равно он очень скользкий и надо какие то шишки делать, правда не так эстетично как медь под полом зато теплоотдачя вся в салон. Как вам такой вариант?

Я вас умоляю. Их море. Вся военная техника с кунгами ездит с отопителями. Есть машины вахтовые, автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички. Все как то отапливаются. При этом нигде медную трубку под стальной лист никто не закладывает. Проще всего сделать типа калорифер под сидушкой. Вместо трубки берем пару радиаторов от жигулевской печки, и пропускаем теплоноситель через них. Ставим их где то под топчанами, а сзади каждого вентилятор, типа такого:

Вентиляторы можно сделать отключаемыми или с регулировкой производительности. Поставить так, что бы дуло вдоль пола. Вот и все. Вентиляторы выбрать можно тут:

Я писал о снижении производительности и шумности. Нам важно вообще имитировать естественную конвекцию. Т.е. речь идет о скорости воздуха 0.5-1 м/с. При таких скоростях аэродинамичиский шум минимален. Полной тишины не существует. Все равно есть какие то звуки. Вентиляторы дают маскирующий шум, без которого мешать спать может и капающая вода, и посапывающий сосед. А если кто то храпит рядом?

Вы поймите, что термическое сопротивление будет довольно большим, т.к. теплообмен в основном будет только через эти прихватки. Воздух — очень плохой проводник тепла. Посмотрите внимательно на радиатор вашего автомобиля, сколько там прихваток к трубкам не смотря на то, что они обдуваются со всех сторон.

Уважаемый Kass сегодня приехал из леса поездка 3 дня 2 ночи спали три человека. На улице -12 вечером – 16 утром в кунге 20гр. Почему при 0гр в кунге 20 и при -16 тоже 20 странно. Тянет от окон решил на половину заклеить полиуретаном. Верхнюю часть окна заклеить шторкой на липучке на ночь. Проблема в следующем на всех металлических поверхностях по внутреннему периметру кузова осаждается конденсат потолок у меня заклеен пробкой 3 мм. А вот металлические полоски нет, кстати я боялся что будет душно но все сказали что нормально спалось у меня пока нет вентиляционных отверстий и я не принял решение где и как их делать без вашей рекомендации. Ни кто не храпит . А вы не подскажете, сколько по нормам нужно кубов объема на одного человека, чтоб спать. Есть же нормы на этот счет. По поводу вентилятора я обдумываю варианты, если это совмести с притоком свежего теплого воздуха было бы не плохо, наверное. Не подскажите, сколько кВ мощности выдает жигулевский радиатор не современный, а еще старый который от 01.

В конвекторе нет никакой регулировки?

Потому что температура поверхности ниже точки росы воздуха в кунге. Это к тому, что теплоизоляция не важная.

Воздух подавая нужно еще и подогревать.

Это величина не постоянная, зависит от средней его температуры и от температуры воздуха, подаваемого на него.

Добавлено (25.11.2012, 20:11)
———————————————
Это что касается портерь теплоты на нагревание инфильтрующего нар. воздуха, сравните с потребностями воздуха по сан нормам(как говорил Константин) и примите для расчета потерь теплоты наибольший.

Николай Иванович скачал сантехнический калькулятор, а он работать не хочет когда ввожу данные по утеплению стен потолка и пола выдает ошибку. В калькуляторе кратность воздухообмена береться1.5 значит мне надо 10м3 в час свежего воздуха я правильно понял?
Константин я на обратку перед котлом поставлю жигулевский радиатор у меня тогда дельта будет регулироваться как угодно больше оборотов вентилятора больше охлаждения. И забор сделаю регулируемый с улицы и из салона. Надо котел доработать у меня рубашка только по периметру, а надо в нутри трубки поперечные вварить теплосъем улучшиться. Помогите как увеличить подачу воздуха в котел расстояние между форсункой и эжектором увеличить или диметр эжектора надо больше или входной канал просто увеличит?

Как можно увеличить КПД котла?

После покупки отопительного оборудования потребители зачастую заинтересованы в том, как можно увеличить КПД котла. Максимально эффективно работать оборудованию позволяет соблюдение рекомендаций производителя. Но часто даже при правильной эксплуатации возникают ситуации, которые приводят к не экономной работе приобретенного оборудования.

Основные причины, по которым снижается эффективность отопительных агрегатов

Чтобы понять как увеличить КПД котла, изначально необходимо разобраться, какие нюансы в работе на него влияют. Главных факторов два:

1. Объемы тепловой энергии, которую получает вода или другой теплоноситель в результате сжигания топлива.
2. Тепловые потери – чем меньше тепла теряет котел, тем с большим КПД он работает. Обычно теплопотери растут по причине неправильного сжигания газа или твердого топлива. Но также тепло теряется из-за неравномерного распределения тепловой энергии.

Кроме этого, эффективность работы оборудования зависит от соответствия вида используемого топлива топочной камере, в которой оно сжигается. Еще на данный коэффициент влияет правильность организации системы отопления, нагрузка на нее, а также степень износа отопительного оборудования.

Почему возникают теплопотери

Чтобы добиться повышения эффективности работы необходимо обязательно снизить теплопотери. Они возникают по причине:

1. Физического недожога – существенную роль играет избыточный воздух, который присутствует в котле, а также температура отработанных газов. Чем больше количество воздуха, тем хуже функционирует оборудование. Особенно это ощутимо, когда оборудование работает на полную мощность при очень низких температурах. Потеря теплоты в этом случае самая существенная и составляет примерно 20%.
2. Механический недожог – данный критерий характерен только для твердотопливного оборудования. Топливо не сгорает должным образом, что влечет за собой образование золы. Такие теплопотери незначительные и равны 1-3%.
3. Химический недожог – образуется по причине дефицита воздуха в камере сгорания. При его дефиците происходит неполное сгорание газа, и он просто уходит через дымоход. Вследствие этого образуется окись угарного газа. От ее количества зависит размер теплопотерь. В среднем, таким образом теряется около 7% тепла.

Также снижение КПД могут вызвать потери через стенки радиаторов. Для устранения этих теплопотерь выполняется теплоизоляция отопительных приборов.

Как повысить коэффициент полезного действия котла?

Предлагаем вам ознакомиться с рекомендациями, которые направлены на повышение продуктивности работы системы:

1. Если причина недостаточно эффективной работы кроется в площади отбора тепловой энергии, для ее увеличения устанавливается турбулизатор. Его размещают между теплообменником и топочной камерой.
2. Чтобы устранить теплопотери, возникающие вследствие химического недожога, необходимо грамотно настроить работу оборудования. Рекомендуем доверять эту процедуру только специалисту. Также для снижения тяги рекомендуется установить ее ограничитель. Его установка позволяет регулировать сечение дымоходной трубы. Монтаж ограничителя тяги особенно необходим при сильно низких температурах снаружи.
3. Для снижения теплопотерь, возникающих из-за физического недожога, и поддержания нормальной тяги необходимо своевременно удалять сажу, которая образовывается на жаровых трубах. Также необходимо удалять накипь, образующуюся на отопительном контуре. Регулярная очистка этих элементов позволяет устранить физические теплопотери.
4. Поддерживать должное состояние труб системы отопления. Металлические трубы могут «зарастать» изнутри вследствие грязевых отложений. С ПВХ-трубами такого не происходит, но в профилактических целях рекомендуется периодически выполнять продувку отопительной системы. Полностью сливать теплоноситель не стоит. Так как при поступлении неочищенной воды, ее нагревании и прохождении через трубы, выпадает осадок. Из-за этого на стенках трубопроводов образуется накипь.
5. Отрегулировать заслонку поддувала. Для этого необходимо использовать термометр. Заслонку устанавливают в то положение, при котором достигается максимальное значение температуры теплоносителя.
6. Поддерживать нормальную тягу. Во избежание ее ухудшения требуется регулярное очищение дымоотводящей трубы от продуктов сгорания. А также нельзя допускать образования копоти в камере сгорания. Из-за большого количества копоти увеличивается объем потребляемого топлива.
7. Для повышения эффективности котельного оборудования, работающего на газовом топливе, также можно выполнить монтаж коаксиального дымохода. У традиционных дымовых труб есть очевидный недостаток – они зависимы от внешних условий. Коаксиальная отводящая труба отличается стойкостью к скачкам температуры, обеспечивает поддержание заданных температурных параметров в помещении, экономит газ. Конструктивно коаксиальный дымоход состоит из двух труб, которые имеют разный диаметр. Одна труба используется для транспортировки продуктов сгорания, вторая – воздуха, который насыщен кислородом.

Устранить эти причины снижения КПД котлов реально своими руками без вызова специалистов.

Помощь специалистов

Выше мы рассмотрели почему снижается КПД котлов и способы его повышения. Если вам не хватает знаний и опыта работы с котлами, рекомендуем обратиться в компанию «Профтепло». Специалисты выполнят диагностику и примут меры, необходимые для эффективного функционирования отопительной системы. Чтобы воспользоваться услугами, свяжитесь с нами по контактному номеру телефона +7 (4842) 75 02 04 или закажите «Обратный звонок». Услуги предоставляются в Калуге.

Как увеличить мощность котла отопления

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

• при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
• при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
• увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

• после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
• при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Опции темы

Поиск по теме

Добрый день.
Обращаюсь за интеллектуальной помощью к профессионалам строительного и ремонтного дела.
Осенью установил в доме индивидуальное отопление, то есть газовый котел и поменял батареи. Но теплоотдача почему-то не очень сильная. В чем может быть дело? В мощности котла, или в самих батареях, может в их количестве?

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

Конечно — очень актуальный вопрос, сам котел нужно подбирать правильно, руководствуясь фактами, а именно количество квадратных метров жилья, и количеством батарей у вас в доме. Каждый котел рассчитан на определенную мощность, расход которой зависит от количества воды в системе.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

При установке следует учесть квадратуру отапливаемого помещения и по по ним определить количество батарей. В каждом газовом котле должны быть установлены настройки горелок, по которым настраивают по 4 этапам газовую арматуру и электронику котла. В настройках и определены мощность и давление газового котла.

Если я понял вопрос то получается такая картина, я поставил что то и заменил на что то, и хочу что бы было жарко!! что там у вас за котел? повысте на нем температуру нагрева теплоносителя, параллельно с этим необходимо повысить мощность насоса прокачки теплоносителя.

Установка газовых котлов в доме: 11 секретов монтажа

Если технические условия есть, можно начинать разрабатывать проект установки газового котла в доме. Проект «Газоснабжение» − это схема установки газового котла в доме, а также схема прокладки газопровода от точки подключения к городским коммуникациям, и, в случае с подключением в частном секторе, ещё и схема проведения коммуникаций по участку с обозначением точки входа в жилое здание. Раздел разрабатывают инженеры-проектировщики с учетом указанных в ГСН положений.

Замена газового котла в частном доме — правила и порядок установки

Основные технические данные: Газовый котел SIBERIA 11K Основные данные SIBERIA 11K:

напольный, двухконтурный; полностью энергонезависимый; открытая камера сгорания; номинальная мощность — 11,6 кВт; срок службы — 25 лет; система пьезоэлектрического розжига; возможна работа на сжиженном газе; производитель — ЗАО «Ростовгазоаппарат».

Установка газового котла в частном доме требования

В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.

Для того чтобы установить газовый в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Как получить разрешение на установку и замену газового котла

Разрешение на использование газового, нужно получить от контролирующей организации, работающей в данном регионе. Обычно, это Горгаз или Облгаз. Чтобы оформить все необходимые документы, потребуется пройти несколько этапов регистрации:

1. ТУ на подключение к магистрали – в разращении будет указываться, что технические условия здания и параметры газопровода, позволяют выполнить подключение котельного оборудования.

Для изготовления ТУ, потребуется от нескольких недель до месяца.

Установка газового котла своими руками

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных обычно предусматривается модулированная регулировка мощности. Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге.

Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные. Установка газовых в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол.

Инструкция по монтажу газового котла: когда самостоятельность допустима?

Расход газа таким котлом на 30-70% меньше, чем при ручной или полуавтоматической регулировке, и экономия тем больше, чем суровее погода. Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Примечание: 8 кубов свободных – при мощности до 30 кВт.

Замена котла отопления

Дежурная аварийная служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно Услуги при замене котла в частном доме:

Прогорел теплообменник напольного стального Ишма?

Постоянный перегрев газового котла Бакси Слим?

Настенному двухконтурному Беретта 7 лет, а в скважине плохая жёсткая вода и вы меняли вторичный теплообменник уже не раз? Что делать в таких случаях? Не стоит задумываться, с нами вы получаете полную техническую поддержку и доведение отопления до абсолютного рабочего состояния, а к замене отопительных приборов команда мастеров нашего сервисного центра готова всегда.

Расчет мощности газового котла для частного дома: рекомендации и примеры расчеты

Для частных домов, возведенных по стандартному проекту, с высотой потолков около 3 метров, формула подсчета выглядит достаточно просто.

В этом случае нужно учитывать площадь постройки (S) и показатель удельной мощности котла (УМК), который разнится в зависимости от климатического пояса. Он колеблется:

1. От 0,7 до 0,9 кВт в южных областях страны
2. От 1,5 до 2 на севере страны
3. От 1 до 1,2 кВт в регионах средней полосы
4. От 1,2 до 1,5 кВт в Подмосковье

Таким образом, формула для подсчета мощности газового для типового частного дома будет выглядеть так: Попробуем рассчитать необходимую мощность агрегата для дома в 80 м², расположенного в северном регионе.

Как увеличить мощность котла отопления

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

• при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
• при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
• увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

• после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
• при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Опции темы

Поиск по теме

Добрый день.
Обращаюсь за интеллектуальной помощью к профессионалам строительного и ремонтного дела.
Осенью установил в доме индивидуальное отопление, то есть газовый котел и поменял батареи. Но теплоотдача почему-то не очень сильная. В чем может быть дело? В мощности котла, или в самих батареях, может в их количестве?

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу – регистрация )

Конечно – очень актуальный вопрос, сам котел нужно подбирать правильно, руководствуясь фактами, а именно количество квадратных метров жилья, и количеством батарей у вас в доме. Каждый котел рассчитан на определенную мощность, расход которой зависит от количества воды в системе.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

добрый вечер! Без регулировки мин.давления по манометру ничего хорошего не будет.увеличеное пламя просто перегреет котел и автоматика сама начнет зажимать давление.В результате -малое пламя,очень малое.

При установке следует учесть квадратуру отапливаемого помещения и по по ним определить количество батарей. В каждом газовом котле должны быть установлены настройки горелок, по которым настраивают по 4 этапам газовую арматуру и электронику котла. В настройках и определены мощность и давление газового котла.

Если я понял вопрос то получается такая картина, я поставил что то и заменил на что то, и хочу что бы было жарко!! что там у вас за котел? повысте на нем температуру нагрева теплоносителя, параллельно с этим необходимо повысить мощность насоса прокачки теплоносителя.

Установка газовых котлов в доме: 11 секретов монтажа

Если технические условия есть, можно начинать разрабатывать проект установки газового котла в доме. Проект «Газоснабжение» − это схема установки газового котла в доме, а также схема прокладки газопровода от точки подключения к городским коммуникациям, и, в случае с подключением в частном секторе, ещё и схема проведения коммуникаций по участку с обозначением точки входа в жилое здание. Раздел разрабатывают инженеры-проектировщики с учетом указанных в ГСН положений.

Замена газового котла в частном доме — правила и порядок установки

Основные технические данные: Газовый котел SIBERIA 11K Основные данные SIBERIA 11K:

напольный, двухконтурный; полностью энергонезависимый; открытая камера сгорания; номинальная мощность — 11,6 кВт; срок службы — 25 лет; система пьезоэлектрического розжига; возможна работа на сжиженном газе; производитель — ЗАО «Ростовгазоаппарат».

Установка газового котла в частном доме требования

В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.

Для того чтобы установить газовый в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Как получить разрешение на установку и замену газового котла

Разрешение на использование газового, нужно получить от контролирующей организации, работающей в данном регионе. Обычно, это Горгаз или Облгаз. Чтобы оформить все необходимые документы, потребуется пройти несколько этапов регистрации:

1. ТУ на подключение к магистрали – в разращении будет указываться, что технические условия здания и параметры газопровода, позволяют выполнить подключение котельного оборудования.

Для изготовления ТУ, потребуется от нескольких недель до месяца.

Установка газового котла своими руками

Маломощные котлы регулируются по одноступенчатому принципу, агрегаты средней производительности – по двухступенчатому. В высокопроизводительных обычно предусматривается модулированная регулировка мощности. Котлы закрытого типа работают на вентиляционной тяге.

Существуют также газовые котлы с естественной тягой – открытого типа, или атмосферные. Установка газовых в частном доме производится либо путем монтажа на стену, либо на пол.

Инструкция по монтажу газового котла: когда самостоятельность допустима?

Расход газа таким котлом на 30-70% меньше, чем при ручной или полуавтоматической регулировке, и экономия тем больше, чем суровее погода. Где можно и где нельзя ставить газовый котел Правила установки газового предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет: Примечание: 8 кубов свободных – при мощности до 30 кВт.

Замена котла отопления

Дежурная аварийная служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно Услуги при замене котла в частном доме:

Прогорел теплообменник напольного стального Ишма?

Постоянный перегрев газового котла Бакси Слим?

Настенному двухконтурному Беретта 7 лет, а в скважине плохая жёсткая вода и вы меняли вторичный теплообменник уже не раз? Что делать в таких случаях? Не стоит задумываться, с нами вы получаете полную техническую поддержку и доведение отопления до абсолютного рабочего состояния, а к замене отопительных приборов команда мастеров нашего сервисного центра готова всегда.

Расчет мощности газового котла для частного дома: рекомендации и примеры расчеты

Для частных домов, возведенных по стандартному проекту, с высотой потолков около 3 метров, формула подсчета выглядит достаточно просто.

В этом случае нужно учитывать площадь постройки (S) и показатель удельной мощности котла (УМК), который разнится в зависимости от климатического пояса. Он колеблется:

1. От 0,7 до 0,9 кВт в южных областях страны
2. От 1,5 до 2 на севере страны
3. От 1 до 1,2 кВт в регионах средней полосы
4. От 1,2 до 1,5 кВт в Подмосковье

Таким образом, формула для подсчета мощности газового для типового частного дома будет выглядеть так: Попробуем рассчитать необходимую мощность агрегата для дома в 80 м², расположенного в северном регионе.

Расчет мощности газового котла для дома | Статьи

При организации системы отопления перед собственником жилья возникает резонный вопрос, как рассчитать мощность газового котла. Производительность оборудования имеет немаловажное значение для домовладельца, поскольку именно от нее зависит комфортность проживания в помещении. Если выбрать слишком маленькую мощность, агрегат не сможет хорошо обогреть необходимую площадь. При больших показателях устройство будет качественно отапливать комнаты, но потребует дополнительных затрат на обогрев. Поэтому хозяину следует ответственно подойти к выбору отопительного прибора и правильно сделать расчеты его параметров.

Почему важно правильно определить мощность котла?

Грамотный подбор мощности позволяет не просто сэкономить на газе, но и увеличить КПД агрегата. Если тепловая отдача превышает реальные потребности в тепле, котел будет работать неэффективно, а его детали станут поддаваться износу. При покупке маломощного устройства хозяину придется столкнуться с часто выключающейся горелкой, которая станет быстро подогревать малые объемы воды. Как результат, в отопительной системе начнет скапливаться конденсат. Он приведет к образованию кислот, которые «проедят» внутреннюю поверхность дымохода, а затем возьмутся и за элементы отопительного прибора.

Часто домовладельцы, которые не знают, как рассчитать газовый котел, покупают оборудование с автоматическими системами, выполняющими самостоятельную регулировку расхода топлива. На первый взгляд, это удобно, но если агрегат работает на пределе производительности, можно столкнуться со следующими проблемами:

●        сбой в работе автоматики;

●        снижение эффективности горелки;

●        уменьшение срока эксплуатации отопительного прибора;

●        выход из строя отдельных узлов и деталей.

Чтобы избежать неприятностей, нужно покупать аппарат должной производительности, которая подходит для конкретного помещения. При необходимости вы можете обратиться к сотрудникам «Мособлгаз», которые вычислят требуемые параметры оборудования и помогут подобрать модель с учетом площади дома. В нашем интернет-магазине представлен обширный ассортимент надежных и качественных котлов, поэтому вы легко найдете подходящие варианты.

Учет тепловых потерь

Рассматривая, какая нужна мощность для газового котла, многие потребители ошибочно полагают, что она зависит только от размеров дома. Иными словами, достаточно вычислить этот параметр путем умножения 1 киловатта на 10 кв. метров площади. В действительности эти расчеты не совсем верны, поскольку не учитывают теплопотери. Тепло может уходить из дверей, через щели в оконных проемах, стены и потолочные поверхности, поэтому основная задача отопительного оборудования – компенсировать недостаток утраченного тепла и создать комфортную температуру.

На тепловые потери влияют такие факторы:

●        местоположение здания с учетом климата местности;

●        общая площадь обогреваемого помещения;

●        местоположение в отношении сторон света;

●        тип, размер стеклопакетов, дверных проемов;

●        тепловое сопротивление отделочных материалов;

●        вентиляция.

Полный расчет теплопотерь требует использования нескольких десятков формул, что затруднительно для обычного потребителя. Поэтому выясняя, какая нужна мощность для газового котла, достаточно ограничиться максимальными потерями тепла с коэффициентом 1,5. Такой параметр обычно имеют простые деревянные окна без стеклопакетов, двери из дерева без тамбура и стены в один кирпич или выполненные из бетона. Если же помещение хорошо утеплено, оборудовано стеклопакетами и двойными дверьми, для неучтенных потерь целесообразно использовать коэффициент 1,15.

Как рассчитать мощность газового котла: основные формулы

Чтобы произвести правильные расчеты, предварительно следует определить начальную мощность прибора. Предположим, отапливаемое помещение имеет площадь 150 кв. метров. В этой ситуации формула для подсчета производительности будет выглядеть так:

1 кВт х 150 кв. м / 10 кв. м = 15 кВт

Данный подсчет предполагает, что потолки в здании имеют высоту около 2,5 метров. Однако многие современные дома строятся по индивидуальному проекту, поэтому предлагаемая формула для них не совсем подходит. Чтобы точнее подсчитать производительность, необходимо вычислить правочный коэффициент, поделив конкретную высоту на принятые 2,5 метра. Например, как рассчитать газовый котел в этом случае:

1. Предположим, что потолок имеет высоту 3,1 м.
2. Делим этот показатель на 2,5 м и получаем правочный коэффициент 1,24.
3. Вычисляем производительность для постройки на 150 кв. метров с высотой 3,1 м: 15 кВт х 1,24 = 18,6 кВт.

Последним этапом вычислений будет определение мощности с учетом теплопотерь. Если мы берем за основу коэффициент 1,15 (для хорошо утепленного дома), то производительность отопительного прибора составит:

18,6 кВт х 1,15 = 21,39 кВт

Чтобы наверняка не замерзнуть, лучше выбирать агрегат с параметром в большую сторону – на 22 кВт. Однако нужно учитывать, что данные расчеты подходят только для одноконтурной модели, которая работает на обогрев помещения. Если планируется покупка оборудования с двумя контурами, к полученным цифрам необходимо добавить еще около 25 %:

21,39 кВт + 25 % = 26,72 кВт (или 27 киловатт с округлением)

Многие производители понимают, что далеко не каждый потребитель знает, как правильно рассчитать мощность газового котла. Поэтому для расчетов параметров оборудования предлагаются специальные калькуляторы, которые можно использовать в онлайн режиме. Независимо от способа вычисления, грамотно подобранные характеристики отопительного прибора позволят пользователю купить оптимальное для его дома устройство и существенно сэкономить на обогреве жилья.

Как прибавить газ в газовом котле

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

• при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
• при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
• увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

• после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
• при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Каждый покупатель, выбирая газовый котел, должен четко знать, агрегат какой мощности подойдет для его дома или квартиры. Но бывает, что хозяин ошибся с расчетом производительности или в процессе эксплуатации агрегата условия изменились: подключили бойлер, увеличилась площадь обогрева за счет пристройки, поменяли отопительную систему и т.д.

Как увеличить мощность газового котла?

Бывает, что мощности имеющегося газового котла не хватает для обеспечения всех потребностей, предъявляемых к нему. Часто увеличение производительности агрегата требуется в следующих случаях:

• при переоборудовании системы отопления с целью увеличения ее мощности, например, добавления количества секций;
• при подключении бойлера косвенного нагрева, для обогрева которого потребуется около 20% производительности агрегата;
• увеличение отапливаемой площади за счет пристроек или добавления ранее не отапливаемых помещений.

Существуют разные способы, как увеличить мощность газового котла. Самый надежный и оптимальный вариант – вызвать специалиста сервисного центра, который сможет произвести настройки и отрегулировать мощность агрегата, чтобы он соответствовал новым потребностям.

Стоит отметить, что методы увеличения производительности могут отличаться для разных моделей котлов. Если в агрегате имеется модулирующая горелка и необходимый показатель находится в пределах диапазона ее мощности, то можно просто отрегулировать горелочное устройство до требуемой производительности.

Если же необходимая мощность больше, чем максимальная возможность газового котла, придется решать проблему более сложными методами:

1. Самый простой, но и дорогой способ – установить еще один агрегат, конвектор или электрокотел.
2. Заменить горелочное устройство на более производительное.
3. Увеличить сечение форсунок, благодаря чему они пропускают больший объем топлива — в результате у котла увеличивается теплоотдача. Однако следует учесть, что такой вариант снижает КПД устройства, растет расход топлива, также ускоряется процесс выхода горелки из строя.

Важно понимать, что последние два метода существенно мощность газового устройства не увеличат. Максимально повысить ее можно лишь на 15%. Чтобы существенно увеличить показатели, придется менять газовый котел на более мощный или устанавливать дополнительные устройства обогрева.

Для обеспечения работы газового котла с максимальной производительностью следует поддерживать все его узлы в чистоте и порядке. Засорение теплообменника, скопление сажи в горелке снижает мощность газового устройства. Также необходимо периодически проверять дымоход – достаточная ли в нем сила тяги. Сажу, копоть и нагар нужно вовремя очищать, иначе влияние этих факторов приведет к снижению мощности агрегата.

Как уменьшить мощность?

Уменьшение мощности газового устройства обычно требуются в следующих случаях:

• после переделки отопительной системы, в результате которой снизилась ее производительность;
• при потере необходимости в некоторых дополнительных функциях: горячем водоснабжении, системе «теплый пол» и т.д.

Узнайте здесь, что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

Что важно учесть при расчете мощности газового котла для дома и квартиры?

Если принимаемая мощность отопительной системы меньше, чем минимальная, которая вырабатывается газовым котлом, то это зачастую приводит к «тактованию» агрегата. В результате котел постоянно включается и выключается, что становится причиной повышенного износа узлов: горелки, трехходового клапана, насоса. Чтобы предотвратить это, следует уменьшить мощность газового котла. Это можно осуществить одним из следующих способов:

1. Поменять горелочное устройство на модуляционный аналог.
2. Сократить подачу газа на горелку — это производят с помощью изменения настроек газового клапана.
3. Изменить настройки сервисного меню: времени антициклирования, температуры теплообменника.
4. Отрегулировать работу циркуляционного насоса.

Однако перечисленные методы, как уменьшить мощность газового котла, подходят не для всех моделей. Поэтому сначала нужно разобраться, какой из них годится для конкретного устройства.

Если мощность газового котла не соответствует потребностям имеющейся системы отопления, то лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться к специалистам сервисного центра. Они учтут все особенности конкретного устройства и окажут квалифицированную помощь.

Частное строительство набирает силу, а вместе с ним растет спрос на современное оборудование теплоснабжения, бесперебойно обеспечивающее потребителей тепловой энергией для отопления дома и нагрева воды для хозяйственных нужд.

Газовый котел — центральное звено системы газового теплоснабжения, созданной для таких целей. Являясь одним из самых экономичных устройств, он, тем не менее нуждается в правильной его настройке, обеспечивающей надлежащий расход топлива и надежность его работы.

Подбор и настройка оборудования

Вопросы эксплуатации системы теплоснабжения частного дома, в отличие от централизованных систем, целиком ложатся на ее владельцев. И одной из задач, которые приходится решать — это вопрос правильного подбора газового оборудования.

Опыт эксплуатации систем показывает, что правильно подобранный котел должен работать не менее 30% отопительного периода.

Среднее же значение потребляемой мощности котла на квадратный метр отапливаемого помещения (при высоте потолков до 3 метров) составляет около 100 ватт.

Также практика показывает, что установка котла или горелки слишком высокой мощности может создавать множество проблем, связанных с перерасходом газа, трудностью подбора температуры в отапливаемых помещениях и надежностью работы системы.

После подбора и установки системы теплоснабжения, а также при каждом ее запуске проводятся следующие регулировки:

1. Полный прогрев котла.
2. Полное открытие шибера дымохода.
3. Выставление пламени горелки на максимальную мощность (пламя при этом должно состоять из синего и желтого сегментов).
4. Перекрытие крана подачи газа на опуске для удаления желтого сегмента пламени.
5. Проверка автоматики безопасности и рабочих режимов котла.

Важно! Настройка правильного цвета пламени газовой горелки имеет ключевое значение для полного сгорания газа без образования сажи, оседающей на стенках топки и дымохода, снижающей эффективность работы системы и увеличивающей расход газового топлива.

Как отрегулировать мощность горелки

Если горелка значительно превосходит котел по мощности, ей может не хватать объема топки, притока воздуха через шиберы и от наддува. Горение пламени в этом случае становится малоуправляемым, и пламя горелки желтеет.

Неполное сгорание газового топлива вызывает закопчение топки и дымохода продуктами горения, а часть энергии рассеивается в окружающее пространство, повышая расход топлива.

Фото 1. Запорный кран помогает регулировать подачу газа в случае возникновения неполадок с котлом.

В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Однако, если мощность будет постоянно установлена на минимальное значение, это снизит эффективность работы и диапазон регулировок системы.

Справка! При выборе газовой горелки, помимо габаритов камеры сгорания и геометрии факела, важно учитывать соответствие паспортных значений минимальной и максимальной мощности и способов ее регулирования, а также расход газа горелкой.

Высокое потребление газа

Причиной высокого расхода газа часто является неэффективная работа теплообменника котла. Теплоноситель, проходящий через теплообменник, несет с собой частицы окалины и солей, которые могут откладываться на внутренних стенках теплообменника, снижая его теплопроводность и увеличивая количество требуемого топлива для нагрева.

Обычно проблема с теплообменником проявляется характерным шумом, исходящим от работающего котла, напоминающим свист или бульканье, похожее на закипание чайника.

В этом случае потребуется ручная чистка теплообменника или его промывка специальным составом.

Причиной высокого расхода газа также может стать его пониженная калорийность, вызванная недостаточной его осушкой газораспределяющей компанией. Норма низшей теплоты сгорания бытового газа должна составлять не менее 7600 ккал на один кубический метр, на практике же калорийность газа может снижаться до 4000 ккал.

Важно! При приобретении газового оборудования важно принимать в расчет состав и минимальное давление газа в конкретной системе газоснабжения, чтобы оборудование работало устойчиво.

Нехватка воздуха для горения

Нехватка воздуха для горения газа может быть вызвана неисправностью системы наддува. В этом случае необходимо проверить настройки электронного регулятора температуры и наддува, а также дроссельную заслонку.

Если горелка зажигается с хлопком, это может означать, что отверстия подвода первичного воздуха закрыты или забиты пылью.

В этом случае необходимо отрегулировать пламя регуляторами подачи воздуха или очистить отверстия от пыли.

Если пламя имеет значительный желтый сегмент, это может быть вызвано дефектом горелки. В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Повышенное давление: регулировка крана подачи газа

При работе горелки могут возникать ситуации:

• цвет пламени горелки красно-оранжевый или красный;
• пламя горелки выбивается за пределы отведенного ему пространства;
• пламя горелки загорается и тут же или через некоторое время гаснет, или загорается с хлопком.

Эти признаки могут указывать на повышенное давление газа в системе газоснабжения, т. к. зимой поставщик газа часто повышает нормативное давление с 200-220 мм вод. ст. до давления 280 мм вод. ст.

В этом случае понизить давление газа можно:

• прикрытием крана подачи газа на опуске;
• установкой, указанной в паспорте на горелку дроссельной шайбы;
• установкой регулятора давления газа.

Важно! Приобретая газовое оборудование, особенно импортное, важно учитывать его работу в конкретной системе газоснабжения, т. к. каждый производитель выпускает оборудование со своими величинами рабочего оптимального и минимального давления газа.

Слабая тяга котла

Слабая тяга может появляться по различным причинам. Если горелка загорается и тут же гаснет, или зажигается с хлопком, это может означать наличие большого количества сажи в котле и или в дымоходе, мешающей созданию тяги.

В этом случае необходимо проверить наличие тяги в дымоходе и в котле через смотровое окно, и, при необходимости, очистить их от сажи самостоятельно или обратившись в специальную службу.

Слабая тяга также может возникать при смене погоды, не позволяющей газам покидать топку, а приточному воздуху поступать в котел.

В этом случае необходимо уменьшить мощность горелки прикрытием крана подачи газа на опуске, а также организовать достаточную вентиляцию в помещении.

Справка! При слабой тяге котла также важно уточнить конструкцию его дымохода, оно должно соответствовать правилам СНиП 2.04.05-91 и ДБНВ.2.5-20-2001.

Тактование

Если мощность котла превышает размер отапливаемых помещений, это может приводить к частому отключению и включению котла на нагрев, или его тактованию.

Частота тактования при этом может достигать 2-3 минут.

Чтобы избежать тактования, необходимо:

1. Подбирать котел с модулируемой высотой пламени горелки и подходящей для отапливаемых площадей мощностью.
2. Если котел управляется по температуре теплоносителя, необходимо максимально увеличить его объем в системе для более длительного его остывания.
3. Если котел управляется комнатным термостатом, необходимо перенести термостат в самое холодное помещение для увеличения тепловой инерции системы, а также отрегулировать температуру воздуха в помещениях вентилями на радиаторах.

Важно! Если тактование связано с повышенной мощности горелки, это может спровоцировать прогорание основного теплообменника. В этом случае горелку необходимо своевременно заменить.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как настроить газовый котел, чтобы предотвратить забивание его сажей.

Техническое обслуживание газового оборудования

Правильно подобранное и отрегулированное газовое оборудование время от времени может давать сбои. Чтобы это происходило как можно реже необходимо вовремя регулировать настройки системы и проводить профилактические работы, предусмотренные паспортами на оборудование.

Чтобы исключить аварии, связанные с утечками газа и ущербом имуществу и здоровью людей, монтаж газового оборудования должен производиться уполномоченными организациями (облгаз, райгаз, горгаз) через предприятия, имеющие лицензию на проведение подобных работ.

Выбор нового котла на замену старому. Что нужно знать?

С какими сложностями можно столкнуться при замене котла в доме и о чем нужно нужно подумать заранее?

В статье про выбор котла мы уже говорили о том, что правильно определиться с техническими характеристиками — еще на стадии проектирования дома. Но что делать, когда старый котел вышел из строя? Ведь его нужно подбирать под уже существующую систему отопления и параметры дома.

Идеальный вариант: заменить котел на аналогичную модель. Тогда точно никаких проблем не будет — в том числе и с оформлением документов.

Но это не всегда возможно или оправдано:

• Ваша модель котла может уже не выпускаться, быть устаревшей;
• Старый котел вас не устраивал;

Поэтому в данной статье будем рассматривать только покупку другой модели газового котла. Давайте разберемся, что необходимо предусмотреть, чтобы заменить котел без проблем.

Возможные проблемы при выборе котла делятся на те, которые можно решить и те, которые решить нельзя или это нецелесообразно. Начнем с последнего, то есть с того, что влияет на выбор котла напрямую.

Что точно повлияет на выбор нового котла

Диаметр дымохода: заужать нельзя

При смене котла вы наверняка не станете трогать другие части системы отопления — это излишние траты, если все работает. И уж точно меньше всего вы захотите менять дымоход (ломаться там почти нечему, а стоимость нового сильно ударит по карману). Поэтому именно котел должен соответствовать дымоходу, а не наоборот.

Согласно противопожарным требованиям и предписаниям газовых служб, дымоход заужать нельзя.

Диаметр шахты дымохода должен быть не меньше выходного отверстия с котла.

Мощность котла: какая разрешена?

Она должна быть такой, чтобы не превышать разрешенный для вашего домовладения расход газа.

Частая ситуация: домовладелец строит новое помещение — например, беседку — хочет сделать его отапливаемым, поэтому присматривает более мощный котел. В большинстве случаев ему придется остаться на той же мощности, потому что:

• Мощность установленного в вашем доме котла отопления, скорее всего, подобрана исходя из разрешенного расхода;
• Для того, чтобы увеличить разрешенную мощность, нужно обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и не факт, что они это одобрят.

Как увеличить разрешенную мощность? Обратиться в организацию, предоставляющую ресурс. Например — «Мособлгаз». Разрешение могут дать — если это обосновано. Но даже если у вас достаточная площадь и нужное количество членов семьи, могут отказать — например, потому что нагрузка на линию газопровода уже максимальная.

Стоит ли уточнять разрешенную мощность, если не уверен / купил дом с уже установленным отоплением? Да. Разрешенная мощность (точнее — максимальный объем, потребляемый в месяц) указана в технических условиях на подключения дома к сетям газоснабжения. Если документа нет — запросите информацию в ресурсоснабжающей организации. Прежний хозяин дома вполне мог превысить разрешенную мощность котла.

Что будет, если превысить разрешенную мощность? а) Котел может не выйти на заданную мощность. Реальный случай: потребитель установил на котел 100 кВт вместо 50 разрешенных, а он у него работал все равно на 50 кВт — просто не хватало газа. б) У вас потребуют заменить котел в течение месяца. Следующая санкция — отключение подачи газа.

Пути заноса (архитектура): можно ли занести новый котел?

Вы должны быть точно уверены, что выбранный вами котел может быть транспортирован на место установки.

• Дверные проемы, помещения и коридоры должны быть достаточно широкими/высокими;
• Поверхность пола по маршруту заноса должна быть ровной, прочной и с хорошим сцеплением;
• Углы наклона лестниц не должны быть слишком крутыми.

Энергобыт Сервис → Услуги:
Замена газового котла

О чем еще не забыть

Выше мы касались вещей, которые нецелесообразно или невозможно изменить. Здесь вы уже можете думать: подстраивать выбор котла под условия или что-то изменить в системе отопления.

• Трубы. Даже если вы не покупаете аналогичный котел, всегда можно подобрать тот, который не потребует менять трубы в системе отопления. Учтите материалы и диаметры перед покупкой.
• Совместимость автоматики и котла. Иногда котел — простейшее устройство, у которого есть термостат, а автоматика стоит где-то отдельно. Система должна быть совместима с новым котлом.
• Количество насосов. Возможно, придется купить и установить дополнительные, если это необходимо.

Еще раз самое главное:

1. Проще всего — заменить котел на аналогичную модель. Но иногда это невозможно (вышла из производства / технически устарела).
2. Узнайте, какая мощность разрешена в вашем случае. Вы не можете самовольно увеличить мощность котла, если это не разрешено.
3. Нельзя заужать диаметр дымохода. Он должен быть не меньше выходного отверстия котла.
4. Учтите архитектуру дома — она могла измениться после установки предыдущего котла.

Комплектация

Основными техническими характеристиками котлов отопления являются: мощность котла, тип энергоносителя, количество контуров обогрева, тип камеры сгорания, тип горелки, тип монтажа, наличие насоса, расширительного бака, автоматика котла и др.

Чтобы определить необходимую мощность котла отопления для дома или квартиры используется простая формула — 1 кВт мощности котла для обогрева 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Соответственно, если требуется обогрев подвального помещения, застекленного зимнего сада, помещений с нестандартными потолками и т.п. мощность котла должна быть увеличена. Также необходимо увеличение мощности (порядка 20-50%) при обеспечении котлом и горячего водоснабжения (особенно если необходим нагрев воды в бассейне). При выборе мощности котла обязательно отметьте все особенности теплоизоляции дома и помещений.  

Если Вам нужна максимальная надежность отопительной системы и гарантия ее непрерывной работы, рассмотрите вопрос об установке сразу двух котлов: основного и дублирующего (резервного котла), который возьмет на себя все функции во время чистки, ремонта или замены основного котла. Довольно часто резервным вариантом устанавливают электрокотел. 

Отопительный котел может иметь один (только для обогрева) или два контура (отопление и горячее водоснабжение). К одноконтурному котлу для обеспечения горячей водой можно подключить внешний бойлер (от 100 до 3000 литров на выбор покупателя, оптимальный вариант при большом расходе горячей воды или при нескольких точках водоразбора). Также можно обратить внимание на котлы со встроенным бойлером. Конечно, они отличаются большими габаритами и весом, чем обычные, и в некоторых случаях их ремонтопригодность ниже, как и любого другого прибора, сочетающего два устройства, но иногда это является лучшим вариантов обеспечить и тепло и воду сразу. 

Котлы по способу монтажа могут быть напольные и настенные (навесные). Настенные котлы чаще всего имеют небольшую мощность и габариты. Например, большинство электрических котлов являются настенными в силу компактных габаритов и небольшого веса, а твердотопливные производятся напольными из-за больших загрузочных камер. 

Так какой котел лучше выбрать? Рассмотрим типы котлов:

1. Электрические котлы – оптимальный выбор при отсутствии газа и наличии необходимой электромощности

(+) удобство, безопасность и экологичность

(+) невысокая цена 

(+) минимальные требования к установке, не требуют котельной 

(-) дороговизна электроэнергии

(-) необходима отдельная надежная электропроводка с достаточной мощностью

2. Твердотопливные котлы (дрова, уголь, кокс и т.д.):

(+) простой и надежный прибор

(+) невысокая цена

(-) необходимость дымохода и запаса топлива

(-) нужна постоянная загрузка топлива и контроль

Отопительный котел представляет собой устройство, при помощи сгорания топлива (или электричества) осуществляющего нагрев теплоносителя.

Устройство (конструкция) отопительного котла: теплообменник, теплоизолированный корпус, гидравлический блок, а также элементы безопасности и автоматика для управления и контроля. У газовых и дизельных котлов в конструкции предусмотрена горелка, у твердотопливных — топка для дров или угля. Такие котлы требуют подключения дымохода для отвода продуктов сгорания. Элекрокотлы оснащаются ТЭНами, не имеют горелок и дымохода. Многие современные котлы комплектуются встроенными насосами для принудительной циркуляции воды.

Принцип работы отопительного котла — теплоноситель, проходя через теплообменник, нагревается и далее циркулирует по системе отопления, отдавая полученную тепловую энергию через радиаторы, теплый пол, полотенцесушители, а также обеспечивая нагрев воды в бойлере косвенного нагрева (в случае его подключения к котлу).

Теплообменник — металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель (вода или антифриз) — может быть выполнен из стали, чугуна, меди и т.д. Чугунные теплообменники устойчивы к коррозии и достаточно долговечны, но чувствительны к резкому перепаду температур и имеют большой вес. Стальные могут страдать от ржавчины, поэтому их внутренние поверхности для увеличения срока защищают различными антикоррозийными покрытиями. Такие теплообменники являются наиболее распространёнными при производстве котлов. Медным теплообменникам коррозия не страшна и благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, малому весу и габаритам такие теплообменники популярны, часто используются в настенных котлах, но обычно дороже стальных.

Помимо теплообменника немаловажной деталью котлов газовых или жидкотопливных является горелка, которая может быть различных видов: атмосферная или вентиляторная, одноступенчатая или двухступенчатая, с плавной модуляцией, двойная. (Подробное описание горелок представлено в статьях про газовые и жидкотопливные котлы).

Для управления котлом используется автоматика с различными настройками и функциями (например, погодозависимая система управления), а также устройства для удаленного управления котлом – GSM-модуль (регулирование работы устройства через SMS-сообщения).

Чем выделяются газовые котлы Сиберия (Siberia) среди конкурентов

Отопительные газовые котлы Сиберия появились на рынке водогрейного оборудования около 10 лет назад. По сути, агрегаты Siberia являются модифицированными и измененными моделями, известными еще в начале 70-х годов АГВ-80 и АГВ-120. Несмотря на это, современные котлы успели зарекомендовать себя в качестве надежной и производительной техники.

Согласно статистике, наибольшее количество продаж продукции под брендом Сиберия зафиксировано в странах СНГ и РФ. Технические характеристики газовых котлов Сиберия отмечены престижными наградами.

Как работают навесные котлы Siberia

Чтобы сделать продукцию адаптированной к современным реалиям, потребовались существенные изменения во внутреннем устройстве, дизайне и автоматике. Добиться этого у производителя получилось благодаря использованию узлов высокого качества, изготовленных другими производителями.

Что отличает бытовые отопительные 2-х контурные настенные газовые котлы Сиберия от аналогичного оборудования?

• Газовая автоматика — котел укомплектован горелками из нержавеющей стали производства Polidoro и Worgaz. Плавное регулирование процесса горения осуществляется автоматикой Eurosite и Honeywell. Импортная автоматика обеспечивает стабильную работу оборудования, даже в условиях падения давления магистрального газа, что достаточно обыденное явление в РФ.
• Теплообменник — настенный газовый котел отопления Siberia отечественного производства имеет сравнительно небольшие теплопотери. Это достигается уникальной запатентованной конструкцией теплообменника, окруженного теплоизоляцией.
• Основное предназначение — навесной двухконтурный газовый котёл Сиберия имеет достаточно простую конструкцию и устройство. Предназначен для нагрева воды систем отопления и ГВС. Пропускная способность 7-12 л/мин.
• Энергозависимость — внутри настенного котла установлен циркуляционный насос, контроллер, присутствует система диагностики неисправностей. Все оборудование работает от электричества. При падении напряжения или отключения от сети подается сигнал о прекращении подачи газа. Розжиг осуществляется с помощью пьезо элемента, присутствует ионизационный контроль пламени.
• Устройство котла — используется закрытая топочная камера. Такая конструкция теплообменника дает возможность увеличить КПД и снизить теплопотери. Отвод продуктов сгорания котла выполняется через коаксиальный дымоход.

Скачать: Siberia КГДО и КГДЗ настенные – монтаж и обслуживание.pdf

Сложное устройство автоматики позволяет избежать перегрева теплообменника в момент отбора горячей воды для ГВС. При достижении определенной температуры автоматически запускается встроенный циркуляционный насос.

Устройство и принцип работы напольных котлов Сиберия

Напольные котлы для водяного отопления представлены несколькими модификациями:

1. Двухконтурный стальной газовый напольный котел Сиберия российского производства — предназначается для обеспечения потребностей ГВС и подключения к системе отопления. Возможен перевод на сжиженный газ. Переоборудование можно выполнить самостоятельно – достаточно заменить форсунки. В котлах традиционно используют сталь как основной материал теплообменника. Наиболее производительными считаются чугунные котлы, их устанавливают реже за счет высокой стоимости.
2. Одноконтурный котел — в первую очередь, предназначен для отопления частного дома. Имеет высокую производительность и срок эксплуатации, зачастую превышающий тот, что установлен для двухконтурных агрегатов. Большинство моделей одноконтурного типа являются энергонезависимыми. Регулировка подачи газа, интенсивность нагрева помещения выполняется с помощью механических регуляторов.
   
   • Напольный отопительный котёл Siberia с теплообменником из стали отличается низкой ценой, меньшим весом готовой продукции и высокой теплоотдачей. Модели неприхотливы в эксплуатации, хотя и имеют определенные недостатки.
   • Напольные одноконтурные энергонезависимые газовые напольные котлы Сиберия с чугунным теплообменником имеют лучшую теплоотдачу, надежны и не боятся перегрева. В качестве преимуществ можно выделить длительную эксплуатацию (12-15 лет) и высокий КПД до 90%.

Зажечь котёл Siberia можно только достигнув определенной температуры нагрева запальной горелки. Контроль осуществляется с помощью механического устройства. Термопара для котла входит в комплект автоматики.

Скачать: Siberia КЧГО напольные – инструкция по монтажу и эксплуатации.pdf

Технические требования к установке котла

Установка котла Сиберия осуществляется по правилам, действующим для всего газового оборудования. Если правильно установить оборудование, можно избежать многих распространенных сбоев и неисправностей в работе.

Нарушения монтажа влияют на расход газа, сложность в регулировке температуры, образование конденсата и т.д. Во время установки следует соблюдать следующие указания:

• Первый запуск котла — выполняется в присутствии представителя компании производителя. Специалист проверит отсутствие нарушений и поставит его на гарантию.
• Порядок включения котла — сначала зажигается запальник, после основная горелка. Для розжига необходимо использовать пьезоэлемент.
• Обвязка котла — зависит от выбранной модификации отопительного оборудования. Для энергозависимых котлов требуется подключение к электросети и монтаж системы водоподготовки. Циркуляционный насос, расширительный бак и группа безопасности уже установлена в корпусе. Для энергонезависимых котлов потребуется отдельно установить все это оборудование.
  В дополнительной комплектации можно установить обратный клапан тяги. Клапан позволяет устранить вероятность возникновения ситуаций, при которых гаснет запальник.
• Все котлы могут подключаться в одну сеть по принципу «каскад». В результате, можно увеличить мощность котла в несколько раз.

Подробные правила эксплуатации прилагаются заводом изготовителем к каждому котлу. Соблюдение рекомендаций относительно установки и обслуживания увеличивает срок стабильной работы оборудования, приблизительно на треть.

Несколько советов, как выбрать котёл марки Siberia

Принцип работы навесного и напольного оборудования отличается тем, что для обеспечения нормального процесса горения первых необходимо электричество. Стационарные модели в основном являются энергонезависимыми.

Навесные котлы с закрытой топочной камерой являются оптимальным решением для многоквартирного дома. Установка и подключение коаксиального дымохода существенно снижает требования к помещению, используемому под нужды котельной.

Наиболее адаптированное для отечественных условий оборудование изготавливают российские и украинские производители. Теплообменники, как правило, устойчивы к качеству воды, автоматика способна работать при резких скачках напряжения в сети и давления газа.

Котёл марки Сиберия — это хорошее приобретение для отечественных систем отопления.

15 способов повысить КПД котла на вашем предприятии

Прежде чем мы перейдем к нашим советам по эффективности, нам нужно понять эффективность котла. Большая часть тепла, теряемого в вашем котле, приходится на дымовую трубу или котловую воду. Цель состоит в том, чтобы создать условия, которые производят минимально возможное количество дымовых газов при минимально возможной температуре.В результате повышается КПД котла.

Подумайте об этом; котел всасывает холодный воздух, нагревает его и отправляет в дымовую трубу. Идеальна более низкая температура дымового газа, потому что чем выше температура, тем больше энергии уходит с дымовым газом. С другой стороны, котельная система забирает холодную воду, нагревает ее до пара и использует тепло. Везде, где мы теряем тепло, пар, конденсат или горячую воду, мы теряем ценные БТЕ.

1. Повышение КПД котла: снижение температуры в стояке

2. Установите экономайзер

3. Регулярно настраивайте горелку

Другая распространенная проблема, связанная с эффективностью котла, — это недостаточное количество воздуха. Для правильного сгорания топлива внутри котла требуется определенное количество кислорода.Если воздуха слишком мало, углерод в топливе окисляется, образуя окись углерода. Это приводит к меньшему выделению тепла, поскольку топливо сгорает не полностью, что снижает эффективность использования топлива. При недостатке воздуха образуются сажа, дым и окись углерода, которые очень опасны. Слишком много воздуха также снижает эффективность. Дополнительный воздух поступает холодным и выходит из трубы горячим, тратя тепло.

Оптимальный процесс обеспечивает достаточное количество воздуха для безопасного сгорания топлива. Для этого мы измеряем необходимое количество воздуха с помощью датчика O2.Вставляем зонд в штабель, пока настраиваем горелку на оптимальный КПД котла. Однако в некоторых помещениях температура воздуха, поступающего в горелку, меняется в зависимости от сезона. Это требует более частой настройки горелки для максимальной экономии.

4. Установите частотно-регулируемый привод

5. Повысьте эффективность котла: изолируйте клапаны

6. Очистите камин

7. Предварительный нагрев воздуха для горения

Горелка должна нагревать входящий воздух для горения пламенем. Если воздух, подаваемый в горелку, более теплый, для производства того же количества пара в котле требуется меньше топлива. Небольшое повышение температуры свежего воздуха на 40 ° F может сэкономить 1% счета за топливо. Если вы будете эксплуатировать большие котлы круглосуточно, это действительно может сложиться даже при наших исторически низких ценах на газ.В некоторых случаях воздухоподогреватель окупается менее чем за год.

Конденсат образуется, когда пар передает тепло и конденсируется. Безответственно тратить это на продукт. Чистая вода не содержит растворенных твердых частиц или газов, и она снова готова к использованию в вашем котле. Вода уже горячая, поэтому для ее превращения в пар требуется значительно меньше топлива.Повторное использование конденсата также сокращает количество холодной подпиточной воды, химикатов и средств обработки, необходимых для вашего котла. Наконец, возврат конденсата в систему питательной воды может снизить затраты на очистку сточных вод и канализацию.

11. Регулирующая скорость продувки

12. Уберите лишний воздух

Котлам для полного сгорания требуется избыток воздуха. Несмотря на необходимость, избыток воздуха может привести к совершенно разному КПД вашего котла.Слишком мало избыточного воздуха, и котел будет накапливать сажу и опасный угарный газ, в то время как слишком много избыточного воздуха снижает эффективность. К счастью, существуют автоматические системы управления сгоранием, которые могут интеллектуально контролировать количество воздуха, необходимое для ваших систем сгорания. Как обсуждалось выше, настройка может поддерживать работу вашей горелки в лучшем виде, но она ограничена лучшим, что может предложить ваша старая горелка.

13. Уменьшить переходящий остаток

Перенос — это котловая вода, которая выходит из котла в виде пара, но остается водой. Он уносит с собой примеси, например, растворенные твердые вещества. Эти загрязнения оставляют отложения вокруг паровой системы. Они попадают в сложные устройства, такие как регулирующие клапаны и регуляторы давления.Это вызывает много повреждений и требует более длительного обслуживания.

Что касается эффективности, эта влага снижает содержание пара в БТЕ в конечном использовании. По сути, это больше воды, которая была нагрета в котле, но не отдавала полезного тепла перед тем, как уйти в конденсатную систему. Перенос происходит по ряду причин. Решение зависит от причины. Подозрение на производственные методы, такие как загрузка грузов на быстрых, высоких TDS или плохое сепарационное оборудование в качестве виновника.

Узнайте больше о переносе в нашем блоге «Как качество питательной воды для котла может повлиять на работу котла».

14. Обследование конденсатоотводчиков

15. Уменьшите расход пара

Новое мышление в конструкции котлов ведет к созданию более совершенных и эффективных систем

Децентрализованные системы, стимулированные достижениями в области технологий систем автоматизации зданий, могут предложить ряд преимуществ для FM,

В новых проектах можно использовать нестандартное мышление.Устаревшие идеи заставляют многих дизайнеров все еще думать, как архитекторы кораблей: установка одного или двух очень больших котлов в центральной котельной, требующей круглосуточного обслуживания, больших распределительных трубопроводов, по которым горячая вода подается из одного места к периметру здания и обратно, и больших насосов. и другие водные специальности (все по индивидуальному заказу).

Это был лучший подход, когда уголь или нефть приходилось складировать поблизости, а котлы изготавливались по индивидуальному заказу и запускались вручную, но сегодня часто имеет смысл децентрализовать.Современные встроенные средства управления, предохранительные устройства и улучшенная технология горелок предоставляют производителям инструменты для создания очень надежных, компактных котлов низкого давления, которые не требуют или почти не нуждаются в непосредственном контроле со стороны оператора и с минимальными затратами на тяжелое обслуживание.

Конденсационные котлы, работающие на природном газе, легко устанавливаются в небольших помещениях, снабжаются воздухом для горения и отводятся через системы прямого отвода воздуха меньшего диаметра, с нулевым зазором и категорией IV. Источник энергии может быть подключен к нескольким более мелким котлам в удаленных механических помещениях (даже в туалете), так что расстояния распределения теплоносителя и размеры труб сокращаются, что позволяет экономить энергию на перекачке.Компоненты часто уменьшаются до стандартных размеров, что еще больше снижает затраты на установку и упрощает обслуживание. Здания часто можно разделить, чтобы они работали как отдельные зонированные системы отопления (например, солнечная сторона или тенистая сторона здания) и управлялись системами управления зданием. Достижения в технологии управления BMS стали ключевым фактором, сделавшим этот тип децентрализации более практичным, дав операторам возможность контролировать и настраивать все это оборудование из центрального пункта.

Такой подход не для всех, и для обеспечения успеха децентрализованных систем необходима тщательная координация между владельцами зданий, арендаторами, архитекторами и инженерами-механиками. Все стороны должны быть готовы участвовать в процессе планирования и проектирования, потому что есть потенциальные недостатки. Механические помещения должны быть доступны круглосуточно и без выходных для обслуживания и должны быть хорошо изолированы для предотвращения передачи шума в жилые помещения. Количество проходов через ограждающие конструкции увеличится, хотя по отдельности они будут меньше.

Расходы на топливо

С точки зрения эксплуатационных расходов, пока цены на природный газ в Северной Америке остаются на уровне текущих цен и у вас есть доступность на строительной площадке, выбор очевиден. Если принять во внимание выбросы углерода, природный газ является самым экологически чистым из ископаемых видов топлива, производя немногим более 50 процентов углекислого газа угля и примерно 75 процентов мазута на единицу произведенной энергии.

Однако дерегулирование энергетической отрасли и влияние изменения климата на государственную политику усложнили выбор источника энергии для новых зданий.В энергетическом ландшафте происходят фундаментальные изменения, и будущее остается туманным. Как автомобили с батарейным питанием повлияют на затраты на электроэнергию? Как практика выставления счетов за пиковую нагрузку повлияет на проектирование механической части здания?

Следует учитывать возможную необходимость перехода на другой источник энергии, если природный газ выйдет из употребления в будущем. Формулы первоначальной стоимости оборудования по сравнению с прогнозируемыми эксплуатационными расходами с течением времени становятся все более неопределенными. Управляющим предприятиями следует подумать о консультантах по энергоэффективности и энергоменеджменту, которые помогут преодолеть туман.

Универсальность низких температур

Спроектировать систему, использующую более низкие температуры воды, относительно легко. Змеевики радиаторов, конвекторов и кондиционеров требуют большей площади поверхности, и многие производители переработали свои изделия для работы при более низких температурах без существенного увеличения физических размеров. Лучистое напольное отопление — идеальный метод обогрева больших помещений низкотемпературной водой, и по крайней мере один гигант розничной торговли большими коробками в настоящее время оценивает некоторые из новых объектов, которые они построили с использованием систем лучистого напольного отопления, которые идеально подходят для использования отработанного тепла от складское холодильное оборудование.

Проектирование систем распределения тепла в новых зданиях, использующих преимущества пониженной температуры воды, имеет дополнительное преимущество, поскольку владельцы зданий смогут легко менять свое теплогенерирующее оборудование с минимальным нарушением работы их системы доставки, если цены на ископаемое топливо существенно вырастут. или обременительные налоги на выбросы углерода входят в уравнение. Очень многообещающие новые технологии включают тепловые насосы типа «воздух-вода» и «земля», которые также достигают более высокого КПД при более низких температурах подачи.Если выставление счетов за пиковую нагрузку делает отопление электрическими тепловыми насосами менее желательным, возможно, добавление микротурбинного комбинированного теплоэнергетического агрегата могло бы снизить пиковую нагрузку здания до уровня ниже критической. Солнечная энергия — это хорошо разработанный метод сбора возобновляемой энергии, который хорошо сочетается с низкотемпературными методами аккумулирования тепла и низкотемпературными системами водяного отопления.

идеально подходят для многих типов гибридных систем, которые могут использовать новые технологические решения, такие как солнечные тепловые системы, тепловые насосы воздух-вода, биогаз, утилизация отработанного тепла и комбинированное производство тепла и электроэнергии.Эти зеленые технологии могут понравиться многим владельцам зданий по маркетинговым причинам, но без программ стимулирования срок окупаемости будет длительным. Однако прямой анализ затрат может оказаться неверным, потому что сегодня многие компании рассматривают «экологичность» как причину для внесения изменений как таковую, что является правильным поступком. Первоначальные затраты могут быть вторичными по сравнению с выгодами по связям с общественностью, получаемыми их брендом, поскольку часто затраты на экологичность могут быть использованы для увеличения прибыли, возвращающейся непосредственно к чистой прибыли.

Рой Коллвер имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере HVAC. Он специализируется на гидронике, уделяя особое внимание технологии котлов, средствам управления и сжиганию газа. Помимо написания статей и обучения по темам, связанным с HVAC, он работает в строительной администрации для машиностроительных фирм.

Присылайте вопросы по адресу [email protected].

Комментарии

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОВ И НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Системный подход к повышению энергоэффективности котлов C, а не бессистемные улучшения C включает несколько упрощенных шагов, как показано на Рисунок 2 .

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котлов

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котла

Следующие шаги являются частью цикла:

• Пуск — Определить текущее состояние: провести аудит котельной системы.
• Определите текущие и ближайшие потребности в отоплении и связанные с ними требования к котельной.
• Определите пробел: исследуйте и классифицируйте варианты улучшения.
• Установите цели и задачи по улучшению (например, модернизация установок и оборудования, контроль эффективности, показатели производительности, выбросы и т. Д.).
• Определите план внедрения и приступайте к реализации.
• Проверяйте результаты и постоянно улучшайте.

Аудит котельной системы (см. Упрощенный контрольный список аудита в Приложении), скорее всего, выявит потери энергии и неэффективность. Цель хорошего управления энергопотреблением — минимизировать их.Окупаемость может быть значительной как с точки зрения экономии, так и с точки зрения выбросов.

Рисунок 3 дает практический совет относительно того, куда следует направить усилия по сбережению энергии. Каким бы важным ни была экономическая и эффективная работа котельной системы, ее не следует рассматривать изолированно. Для дальнейших возможностей энергосбережения и рекуперации энергии необходимо проверить следующее:

• потребности в отоплении и аспекты энергоэффективности теплопотребляющих процессов, продуктов и оборудования; и
  
• системы распределения тепла (например, пар и конденсат).

Потери тепла и энергии в котельной можно уменьшить несколькими способами. Некоторые из них, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (когенерация), сложны и сложны; другие могут быть легко реализованы и предлагают хорошую окупаемость.

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя
(до улучшений)

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя (до улучшений)

Энергия топлива поступает в котел (вход энергии 100 процентов).Из котла 4 процента теплопотерь приходится на излучение и конвекцию, 18 процентов приходится на дымовые газы и 3 процента — на продувку. Энергия теплоносителя (например, пара) выходит из котла. Выход энергии (тепловой КПД котла) составляет от 75 до 77 процентов.

Недавние примеры: Химический завод экономит 500 000 долларов в год, проверяя и заменяя все протекающие конденсатоотводчики. Фанерный завод снизил паровую нагрузку на 2700 кг / ч (6000 фунтов./ ч) за счет улучшения изоляции трубопроводов.

Снижение давления пара или температуры воды в системе до фактического уровня, необходимого для соответствующих процессов, также может снизить потребление энергии.

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются следующие.

НАДЛЕЖАЩАЯ РАБОТА КОТЛА

Поддерживать котел в чистоте

За исключением природного газа, практически каждое топливо оставляет определенное количество отложений на огне трубок. Это называется засорением, и оно резко снижает теплопередачу. Испытания показывают, что слой сажи толщиной всего 0,8 мм (0,03 дюйма) снижает теплопередачу на 9,5 процента, а слой толщиной 4,5 мм (0,18 дюйма) — на 69 процентов! В результате температура дымовых газов повышается, как и затраты на электроэнергию.

Котлы, работающие на твердом топливе (например, угле и биомассе), имеют высокую тенденцию к обрастанию, тогда как котлы, работающие на жидком топливе (особенно на рафинированном масле), имеют низкую тенденцию к обрастанию. Поддержание максимальной эффективности котла требует содержания его поверхностей в чистоте, насколько это возможно.Большие котлы и те, которые сжигают топливо с высокой тенденцией к загрязнению, имеют системы нагнетания сажи, которые очищают поверхности топки во время работы котла. Также можно использовать щетки и ручные насадки. Небольшие котлы, в том числе котлы, работающие на природном газе, и котлы без систем удаления сажи, следует регулярно открывать для проверки и очистки.

Отложения (называемые накипью) на водной стороне труб котла могут ухудшить теплопередачу. Они также могут снизить эффективность котла, ограничить циркуляцию воды и привести к серьезным механическим и эксплуатационным проблемам.Накипь вызывает повышение температуры металла трубок, что увеличивает температуру дымовых газов. В крайнем случае трубки выходят из строя от перегрева.

Помните, что образование накипи на один миллиметр может увеличить расход топлива на два процента.

Вместо того, чтобы отключать и опорожнять котлы для визуального осмотра чистоты водной поверхности котла, условия на водной стороне можно оценить путем тестирования котловой воды во время работы котла. Затем в зависимости от результатов можно вводить определенные химические вещества для очистки воды.Котловая вода проверяется ежедневно на небольших котельных низкого давления и ежечасно на крупных установках высокого давления. Программа водоподготовки и испытаний имеет решающее значение для обеспечения максимальной эффективности и надежной работы любой котельной.

Тенденция к повышению температуры дымовых газов в течение недель или месяцев обычно указывает на то, что отложения образовались либо у очага, либо у воды на поверхностях теплообмена котла. Котел следует незамедлительно осмотреть.

Не допускайте попадания нежелательного воздуха

Эффективный контроль избытка воздуха для горения (обсужденный ранее) также включает защиту от проникновения (попадания) нежелательного воздуха в камеру сгорания котла или дымовую систему.Воздух поступает через герметичные крышки, смотровые окна, неисправные прокладки и другие отверстия.

Продувочная вода — долларов в канализацию

Даже очищенная («деминерализованная») питательная вода для котлов содержит небольшое количество растворенных минеральных солей. Постоянное испарение воды в паровых котлах и свежей подпиточной воды для котлов увеличивает концентрацию этих минералов и приводит к образованию накипи. Для предотвращения этого необходимо периодически продувать котловую воду. Обычно продувка бывает чрезмерной «на всякий случай».«Продувочная вода нагревается, что приводит к потере тепла, воды и химикатов для обработки воды. В качестве минимальных профилактических мер периодически проверяйте котловую воду на уровень растворенных твердых частиц и регулируйте скорость продувки.

Когда продувка производится один раз в день или раз в смену, содержание растворенных твердых частиц сразу после продувки намного ниже допустимого максимума. Если продувку можно проводить чаще и с меньшим количеством воды или непрерывно, то общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) можно поддерживать ближе к желаемому максимальному уровню безопасности.Ключ — хороший контроль TDS. На рынке доступны системы автоматического управления продувкой с непрерывным измерением TDS.

Пример: Рассмотрим котел мощностью 23 т / ч, работающий при 860 кПа (около 50 000 фунтов / час при 125 фунтах на кв. Дюйм). Продувочная вода содержит 770 кДж / кг (330 БТЕ / фунт). Если система непрерывной продувки настроена на обычные пять процентов от максимальной мощности котла, то продувочный поток будет составлять 1150 кг / час, содержащий 885 500 кДж (около 2500 фунтов / час, содержащий 825 000 британских тепловых единиц).При КПД котла 80 процентов для этого тепла требуется около 29,7 м 3 ³ / ч (1050 куб. Футов / ч) природного газа на сумму около 32 100 долл. США в год (исходя из 300 дней в году по цене 0,15 долл. США / м ³ ) .

Водогрейные котельные системы, очевидно, не несут затрат на продувку.

Максимальный возврат горячего конденсата

Пароконденсатная система должна быть правильно спроектирована, чтобы исключить гидравлический удар и снизить потери и техническое обслуживание.

Потеря горячего конденсата из системы парового котла увеличивает потребление воды, химикатов для обработки воды и тепловой энергии, необходимой для нагрева подпиточной воды.Дополнительная энергия теряется в виде пара мгновенного испарения. Это возникает, когда технологическое давление, под которым возвращается конденсат, сбрасывается в баке возврата конденсата. Такие потери можно свести к минимуму, например, за счет погружения впускного отверстия для возврата конденсата в резервуар или установки распылительного конденсатора, установленного наверху резервуара.

Система с обратной связью, которая подает конденсат пара под давлением для повторного кипячения, практически исключает потери и требует меньше парового технологического оборудования.

Пример: Горнодобывающая компания в Квебеке недавно установила замкнутую систему конденсата. Вскоре она позволила сэкономить 18% энергии в котельной по сравнению с традиционной открытой системой пароконденсата.

ТЕПЛОПОТЕРЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОТЛА

Дымовой газ

Это лучшая возможность для утилизации тепла в котельной.

Снижение температуры дымовых газов на 20ºC (36ºF) повысит КПД котла примерно на один процент.

Даже при хорошо отрегулированных горелках, обеспечивающих минимальную температуру дымовых газов при полном сгорании топлива, температура дымового газа на выходе обычно может колебаться от 175ºC (350ºF) до 260ºC (500ºF). Тем не менее, есть достаточно места для рекуперации части этого тепла, которое в противном случае «пошло бы вверх по стеку». Теплообменники могут использоваться для предварительного нагрева питательной воды котла (так называемые экономайзеры) или воздуха для горения (воздухонагреватели). Экономайзеры обычно повышают общий КПД котла на три-четыре процента.

Разработчики и операторы экономайзеров должны учитывать потенциальные проблемы коррозии, особенно в топливах, содержащих серу. Влага, содержащая агрессивную серную кислоту, может конденсироваться на любых поверхностях теплообменников, температура которых ниже точки росы кислоты. Обычно это происходит около входа нагретого воздуха для горения или питательной воды.

У каждого котла есть свой предел низкой температуры дымовых газов, который следует определять индивидуально, если рассматривается дополнительный теплообмен.Поскольку температура дымовых газов ниже при более низких нагрузках, экономайзеры часто имеют некоторую форму управления байпасом, которая поддерживает температуру дымовых газов выше заданного минимума.

Конденсационные экономайзеры повышают эффективность утилизации тепла дымовых газов. Они охлаждают дымовой газ ниже точки росы. Таким образом, они утилизируют как физическое тепло дымовых газов, так и скрытое тепло конденсирующейся влаги. В топливе может присутствовать некоторая влага, но большая ее часть образуется при сгорании водородного компонента топлива.(См. «Потери из-за влаги при сгорании водорода», стр. 2). Поскольку конденсация (и, как следствие, опасность коррозии) неизбежна, система теплообменника должна быть изготовлена ​​из материалов, не подверженных коррозии. В экономайзерах с прямым контактом вода распыляется прямо в дымовой газ. Полученная горячая вода собирается и используется после обработки, чтобы нейтрализовать ее коррозионный потенциал. (Это случайное преимущество конденсации дымовых газов с прямым контактом: она удаляет частицы и кислые газы, такие как SO ₂ , из выхлопных газов.) С конденсационными экономайзерами общий КПД котла может превышать 90 процентов. (Тепловые насосы могут дополнять систему рекуперации тепла дымовых газов, дополнительно повышая эффективность рекуперации.)

Пример: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal установила конденсационные экономайзеры прямого контакта. Рекуперированное тепло использовалось для отопления помещений горячей водой, кондиционирования свежего воздуха, прачечной, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это сэкономило 11 процентов природного газа и сократило годовые выбросы CO ₂ на 12 000 тонн.

Рекуперация тепла продувкой

Некоторые способы ограничения объема продувки и потерь тепла были рассмотрены ранее. Теплообменники могут утилизировать явное тепло от продувки, которое попадает в канализацию для нагрева подпиточной воды котла и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗМЕР КОТЛА

Использование и размер котельной системы подлежат рассмотрению, когда ее необходимо заменить или значительно модернизировать. Многие котельные, особенно те, которые используются для отопления помещений, сталкиваются с большими сезонными или другими колебаниями спроса.Эффективность, с которой котлы преобразуют энергию топлива в пар или горячую воду, резко падает при низкой нагрузке — когда мощность падает ниже 40 процентов от максимальной номинальной мощности. Поэтому имеет смысл выбирать размеры котла в соответствии с изменяющимся спросом. Можно установить небольшой котел для работы с почти полной нагрузкой в ​​периоды низкой нагрузки; один или два более крупных котла могут выдерживать пиковые нагрузки.

При оценке использования и размеров котельных систем следует учитывать текущие и будущие потребности в тепле и технологическом паре.Еще больше возможностей для повышения энергоэффективности может быть обнаружено при пересмотре процесса и технологического оборудования.

Пример: Пенитенциарная тюрьма Саскачевана установила два новых, меньших котла, рассчитанных на летнюю нагрузку (работают по отдельности) и для совместной работы зимой. Они заменили старые, негабаритные котлы, которые большую часть года работали на слабом огне. Это решение привело к повышению эффективности при более высоких скоростях стрельбы. Экономия газа по отношению к отапливаемым помещениям составила 17 процентов или 500 000 м ³ , что составило 75 000 долларов в год.Выбросы CO ₂ соответственно снизились; Новые горелки с низким содержанием NO _x снизили выбросы оксидов азота на 70 процентов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫРАБОТКА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — КОГЕНЕРАЦИЯ

Старые, неэффективные котельные системы часто требуют серьезной и дорогостоящей модернизации. В таких случаях, когда есть потребность как в электричестве, так и в отоплении или когда электричество можно выгодно продавать, можно сделать аргумент в пользу когенерации — комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В этом заключается самый большой потенциал систем когенерации в Канаде — заменить тысячи небольших устаревающих котлов по всей стране на блоки, вырабатывающие как электроэнергию, так и тепло с большей эффективностью, чем если бы они генерировались отдельно.

ТЭЦ может потребоваться больше топлива и значительно больше капитала сверх того, что необходимо для простого удовлетворения потребности в тепле. Но бонус — это электроэнергия, которую ТЭЦ выдает при высоком тепловом КПД. Это означает, что общая энергия, электрическая и тепловая, поставляется с меньшими затратами. Высокая общая энергоэффективность ТЭЦ (до 85 процентов), экологические преимущества ТЭЦ за счет сокращения выбросов CO ₂ и NO _x , а также продолжающееся дерегулирование канадского энергетического рынка стимулируют растущий интерес к этой быстро развивающейся технологии.

ТЭЦ обычно состоит из первичного двигателя, такого как газовая турбина или поршневой двигатель, и парогенератора-утилизатора, который представляет собой тип котла. Первичный двигатель приводит в действие электрогенератор, а иногда и другое оборудование, например, воздушные компрессоры. Его выхлоп через парогенератор обеспечивает пар для обогрева или использования в технологических процессах. Сейчас ТЭЦ доступны в размерах от нескольких киловатт до десятков мегаватт.

При оценке потенциального продукта ТЭЦ требуется информированный профессиональный совет.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Чтобы оптимизировать производительность и повысить энергоэффективность котельной системы, рассмотрите другие факторы. Некоторые из них требуют регулярного обслуживания и небольших улучшений; другие рассматриваются, когда требуется серьезное обновление.

Изоляция

Проверка котельной системы может выявить, что изоляция котла и его трубопроводной системы неадекватна, требует ремонта или вообще отсутствует.

Пример: Если только 10 фланцев не изолированы на 10-см (4-дюйм.диаметр трубы), по которой проходит пар при давлении 860 кПа (125 фунтов на кв. дюйм), годовые потери тепла эквивалентны 2450 м ³ природного газа (стоимостью 370 долларов США).

Пример: Неизолированный 10-сантиметровый (4 дюйма) паропровода длиной 3 м (10 футов) тратит в два раза больше денег на паровые расходы в год, чем затраты на изоляцию минеральным материалом. волокно и алюминиевая оболочка.

Потребности в отоплении

Снижение рабочего давления пара в котле до минимума, необходимого для конечного пользователя, или снижение температуры жидкости в трубах в системах жидкостного нагрева может существенно повлиять на экономию энергии и количество генерируемых парниковых газов.Эта экономия достигается за счет сжигания меньшего количества топлива в котле или нагревателе и снижения количества тепла, теряемого в системе трубопроводов.

Чтобы изменить рабочее давление системы или температуру жидкости, убедитесь, что котел и оконечные устройства могут работать при более низком давлении (температуре). Возможная экологическая и долларовая экономия заслуживает изучения.

Потери в системе распределения

В паровых системах конденсатоотводчики могут выходить из строя (в среднем) до 25 процентов времени. Утечка пара из трубопроводной арматуры, клапанов и ловушек может вызвать большие потери энергии.Кроме того, воду, вытекшую из системы, необходимо заменить, химически обработать и подогреть. Это менее очевидное, но все же дорогостоящее последствие. Системы обогрева жидкости также сталкиваются с этой проблемой.

Пример: При выходе из строя одиночного сифона 3,2 мм (номинальная 1/8 дюйма) в паровой системе с давлением 690 кПа (100 фунтов на кв. газ, стоимостью 1700 долларов.

Убедитесь, что распределительный трубопровод имеет правильный размер. Негабаритные трубы увеличивают капитальные затраты, затраты на техническое обслуживание и изоляцию, а также приводят к более высоким поверхностным потерям тепла.Трубы меньшего размера требуют более высокого давления и дополнительной энергии перекачивания и имеют более высокие показатели утечки.

Избыточный, устаревший трубопровод приводит к потере энергии: поскольку он поддерживается при той же температуре, что и остальная система, потери тепла на длину трубы остаются прежними. Тепловые потери от дополнительных трубопроводов увеличивают тепловую нагрузку помещения и, следовательно, потребности в вентиляции и кондиционировании. Более того, избыточные трубопроводы не требуют особого обслуживания и внимания, что приводит к дополнительным потерям.

Неправильная деаэрация питательной воды котла

Пар, содержащий всего один процент по объему воздуха, может снизить эффективность теплопередачи до 50 процентов. Обратите внимание на процесс удаления воздуха, а также на правильное функционирование вентиляционных отверстий.

Тепловой каскад

Установки с несколькими потребностями в отоплении могут иметь прекрасную возможность повысить свою общую энергоэффективность за счет каскадирования тепла. Тепло, выделяемое одной частью процесса, можно использовать для нагрева другой.В то время как высококачественное тепло, поступающее от топлива, следует направлять в процесс, требующий максимальной температуры, его тепло выхлопных газов следует использовать в приложениях с более низкими температурами. Окончательно отводимое тепло должно иметь самую низкую температуру, которая может быть достигнута с экономической точки зрения.

Примеры: Воздух или газ, выходящий из высокотемпературного процесса, пропускается через котел-утилизатор для выработки пара низкого давления или горячей воды для отопления помещений и технической воды. Отработанное тепло также используется для охлаждения, например, через абсорбционный охладитель.Тепло можно регенерировать, хранить и повторно использовать многими способами.

Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница

Как оптимизировать вашу систему конденсационного котла для максимальной экономии энергии

Я впервые столкнулся с проблемами конденсационного котла при проведении энергетического аудита винодельни, которая переоборудовала свои обычные котлы на конденсационные. Работая при температуре подаваемой воды 180 ° F и температуре обратной воды 140 ° F, котлы никогда не работали в режиме конденсации, а фактический КПД котла составлял около 85%, что далеко от КПД 98%, заявленного поставщиком.Заплатив надбавку за новые котлы, менеджер по ремонту остался недоволен.

Малая русская печь с плитой порядовка: Страница не найдена — Печной Гуру

фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

• Устье — отверстие перед топочной камерой.
• Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
• Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

• Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
• Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
• Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
• Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
• Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
• Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал. Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Вам также будет интересно:

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

• Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
• Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
• Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
• Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
• Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

• лопата и ёмкость для приготовления раствора;
• печной молоток;
• молоток-кирка для раскалывания кирпича;
• ножовочное полотно;
• болгарка;
• кельма для накладывания раствора;
• правило для разравнивания смеси;
• отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

1. Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
2. Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
3. Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
4. Устанавливается варочная плита.
5. Выкладывается лежанка над горнилом.
6. Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

• Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
• Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
• Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
• Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный прибор, который прослужит не один десяток лет.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.