Парящий унитаз: «Парящий» унитаз — оригинальный элемент вашей ванной комнаты

Янв 31, 1979 автор alexxlab Разное

«Парящий» унитаз — оригинальный элемент вашей ванной комнаты

Красота своими руками

Современный человек не представляет собственную жизнь без такого принципиального изобретения, как унитаз, который приобрёл свой классический вид, как оказывается, не так давно, всего лишь век назад. Однако в последние годы кардинальным изменениям подвергся внешний вид практически всей сантехники, в результате чего на свет появилась подвесные сантехнические устройства, среди которых особой популярностью пользуется подвесной унитаз. Для заметки, первые “инсталляционные системы”, которые позволяют с лёгкостью монтировать подвесную сантехнику, были изобретены в XIX веке германскими инженерами.

Для начала

Следует заметить, что ещё лет десять назад о таком чудо устройстве можно было узнать нашим согражданам только лишь из зарубежных кинофильмов, тогда как сейчас подобный девайс можно встретить не только в загородных домах и коттеджах, но и квартирах. С помощью такого устройства владелец квартиры может не только кардинальным образом изменить внешний вид своего санузла, но и придать интерьеру помещения современный вид, спрятать некоторые коммуникации.

Согласно мнению большинства, подвесной унитаз – это только лишь атрибут элитного интерьера. Естественно, на первых этапах продажи таких унитазов, когда они действительно были в новинку, такие унитазы стоили немалых денег, ввиду чего пользовались спросом только лишь среди богачей. Но в последние годы, благодаря использованию современных технологий, цены на такие девайсы снизились. Это позволило им стать востребованными и среди обычных граждан со средним достатком. Ведь главным преимуществам такого унитаза является его компактность, ввиду чего использовать его можно и нужно в маленькой ванной. Но, как показывает практика, это всего лишь одна выгода, которую можно извлечь из замены обычного старого унитаза на подвесной. К достоинствам подобных устройств следует отнести их гигиеничность, простоту монтажа и современный внешний вид. Кроме того, благодаря нахождению унитаза на некотором возвышении над полом, благодаря чему под ним пол остаётся открытым, уборка в ванной комнате значительно облегчается, и поэтому хозяйка может быть уверена, что никаких вредных микробов просто нет.

Благодаря подвесному унитазу интерьер ванной комнаты становится стильным и эстетичным. На рынке представлен широкий ассортимент подобного рода унитазов, ввиду чего каждый желающий сможет выбрать себе модель, которая сможет идеально вписаться в интерьер именно его помещения, что ещё дополняется и приятными ценами на такие устройства.

Достоинства подвесных унитазов

Но что же именно привлекает современных граждан в таких унитазах? Что послужило толчком к их активной скупке?

Такая модель унитаза считается и является более долговременной, ведь всё его коммуникационное оборудование устанавливается в фальшивую стенку, благодаря чему на виду остаются только лишь клавиши, которые, как понятно, ответственны за слив.

Кроме того, такие унитазы считаются и довольно сильной и стабильной системой, которой “по зубам” выдержать вес в 400 килограмм.

Следует заметить, что геометрия представленных на рынке моделей подвесных унитазов продумана до мелочей, благодаря чему их использование становится комфортным.

Рассекатели воды, что установлены в модели, обеспечивают обмывание стенок по всему периметру, что помогает воде в перемещении на гораздо большей скорости.

И, как уже говорилось выше, его уникальная форма и метод установки позволяет хозяйке проводить тщательную уборку санузла.

Хочется отметить тот факт, что распространённое мнение о том, что такой унитаз экономит пространство, ошибочно, так как все модели подвесного унитаза лишь зрительно выглядят компактными. К примеру, для сливного бочка и для других различных коммуникаций потребуется дополнительное место в ванной комнате, хотя в дальнейшем оно будет замаскировано. Но всё, как бы там ни было, современные граждане отдают своё предпочтение именно таким моделям унитазов.

Установка подвесного унитаза

Все системы инсталляции, предназначенные для таких унитазов, отличаются прочностью и надёжностью. По сути, это жёсткие стальные рамы с вмонтированным бачком, а также отводом для слива всей воды. Такая конструкция достаточно компакта – ширина составляет лишь 10-12 сантиметров. Это позволяет сберечь немного пространства в ванной комнате для проведения последующего ремонта. Так как такой унитаз в состоянии выдержать 400 килограммов, переживать за то, что он в любой момент рухнет под тяжестью человека, не стоит.

Рама для подвесного унитаза с встроенным бачком

Монтаж осуществляется с помощью системы болтов, которые крепят устройство к полу и стене, тогда как чаша крепится к планке на раме. Перед проведением работ рекомендуется закрыть все отверстия, чтобы в них в последующем не попала вода. После установки нашивается стенка, затем осуществляется укладка плитки с отделкой стены. В конце подводится чаша унитаза. Если владелец не может произвести установки подвесного унитаза самостоятельно, можно воспользоваться услугами специалистов, которые в кротчайшие сроки произведут все необходимые работы.

Как выбрать подвесной унитаз

При выборе унитаза первым делом следует обращать своё внимание на качество конструкции. К примеру, лучшими производителями считаются европейские страны – Германия и Италия. Следует заметить, что для удешевления модели многие производители предлагают потенциальным покупателям комбинированный вариант, то есть это рама с коммуникациями и бочок от европейских производителей, тогда как сам унитаз считается болгарским.

Кроме того, особое внимание нужно уделять способу крепления унитаза, так как именно этот момент сказывается на долговечности и на эксплуатационных характеристиках модели. Так что основную ставку при покупке следует ставить именно на этот момент, хотя оригинальному дизайну самого унитаза и чаши тоже нужно уделить внимание, так как это скажется на возможности модели вписаться в интерьер.

Дизайн подвесных унитазов

Белый унитаз с деревянной крышкой

Черный унитаз с фаянсовой крышкой

На рынке сейчас представлено огромное количество подобного рода унитазов, так что выбрать потенциальным покупателям есть из чего. К примеру, форма может варьировать от круглой до прямоугольной и выпуклой. На данный момент популярностью пользуются подвесные унитазы со стеклянной крышкой. Есть и модели с деревянной отделкой, которые гармонично впишутся в экостиль интерьера.

«Парящий» туалет лучше других — миф или реальность?

Подвесной унитаз http://colombo.ua/ – это экономия пространства и легкая очистка в одном предмете. Они долгое время были частью только европейских ванных комнат, но в наше время они становятся более частыми в ванных комнатах жителей нашей страны. Их интересный и специфический дизайн вполне заслуживает рассмотрения. Но, не стоит забывать, что существует большое количество различных моделей и каждая их ним может иметь свои особенности. У популярной сантехнической компании Коломбо представлены все существующие варианты подвесных моделей. Вы точно сможете подобрать что-то для вашей ванной комнаты. Но, для начала давайте разберемся, какие преимущества имеют настенные модели и чем оны все же лучше стандартных туалетов.

Прежде всего, подвесной унитаз интересен своей конструкцией, ведь его водный резервуар скрыт за стеной, так что сам туалет занимает гораздо меньше места в ванной комнате. В то же время пользование бочком очень легко, ведь он доступен для обслуживания через открытую специальную часть для смыва. Высота такого туалет регулируется при установке, позволяя владельцу, подобрать тот уровень, что будет идеально соответствовать его нуждам. А тот факт и интересная особенность, что он не касается пола, гарантирует легкую очистку и чувство свободного пространства.

Так что, он настолько идеален? – спросите Вы. Нет, конечно, как и у любой другой вещи у подвесного унитаза есть свои недостатки. Для некоторых это может стать решительным фактором, а для других может совсем не составить никаких трудностей. Замена стандартного унитаза по большому счету не составляет никаких трудностей, а вот с настенные модели требуют некоторых усилий, так как замена бака требует удаление гипсокартона. Также эти модели намного более сложны в установке и требуют только руки мастера. Не нужно питаться монтировать его собственными силами, ведь Вы не только можете испортить новую покупку, но и даже можете покалечиться, если уроните тяжелые части на себя. В общем, установку настенных моделей лучше всего поручить опытным в этом деле людям, которых Вы с легкостью найдете в том месте, ГД будете покупать ваш новый унитаз. Ведь зачастую сантехнические магазины предлагают установку за отдельную плату. Не стоит экономить на этом, ведь Вы теоретически можете испортить весь туалет, что стоит гораздо больше чем обычная установка. И, кроме того, когда работу делают специалисты, то они дают гарантию на нее, так что в случае поломки, Вы легко можете к ним обратиться.

Как выбрать подвесной унитаз? – плюсы и минусы, особенности монтажа

Что это такое?

Традиционный дизайн напольного унитаза включает чашу, ножку и сливной бачок. Кнопка слива при этом находится на бачке, а ножка стоит на полу.

На фото унитаз вытянутой формы

Какие есть плюсы и минусы?

Почему дизайнеры советуют подвесные унитазы, а люди покупают их в свои дома?

Что учесть при выборе?

Выбирая подвесной унитаз для своего санузла необходимо учесть 5 важных моментов:

Размер.
Форма.
Материал чаши.
Внутренняя форма.
Цвет.

Особенности монтажа

Установка подвесного унитаза в ванной комнате — дело тонкое. Проще доверить его сантехнику, но если вы собираетесь установить его самостоятельно, следуйте советам специалистов:

Приобретайте две части (чашу и инсталляцию) от одного производителя — это гарантирует совпадение технических отверстий и упростит работу.
Уточните наличие крепежей при покупке: в некоторых моделях их нет, покупать придется отдельно.
Чтобы спрятать внутреннюю часть сооружают фальш-стену, глубина и ширина которой определяется габаритами конструкции.
Раму крепят по 4 точкам на стену, либо 2 на стене, 2 в полу. Обязательно используйте уровень — горизонталь и вертикаль должны быть четко выдержаны.
Используйте шаблоны, идущие в комплекте с инсталляцией, для быстрой раскройки гипсокартона и отделочных материалов.

Как смотрится в интерьере?

Унитазы без ножек — выбор людей, ценящих эргономичность и предпочитающих современные направления в дизайне. Действительно, в классической ванной комнате с молдингами и позолотой, настенное изделие будет выглядеть неуместно (исключение — сантехника выполнена в подходящем стиле).

Зато в минималистичном дизайне ванной комнаты или при оформлении в стиле хай-тек без подвесного туалета не обойтись.

На фото вариант подвесного унитаза для классической ванной

Отсутствие ножки, кстати, особенно понравится владельцам крошечных санузлов. Чем больше свободной площади на полу, тем визуально просторнее кажется помещение. По этой же причине вместо напольных мойдодыров выбирают подвесные тумбы под раковину.

Главный страх собственников жилья заключается в хлипкости конструкции: надеемся, нам удалось развенчать этот миф и показать массу дополнительных преимуществ подвесных туалетов.

Выбираем тип унитаза: напольный, подвесной или приставной?

Задумали ремонт, и очередь дошла до санузла? Что в первую очередь нужно решить для себя? Определиться с видом унитаза.Современный рынок сантехники предлагает не только традиционные напольные унитазы, но и подвесные и приставные. Какой из них лучше? И на что обратить внимание скрупулезному покупателю?

Традиционная простота: унитаз напольный

Если помещение санузла не ограничивает Вас малыми размерами, а Ваша семья – приверженцы классики, можно остановиться на напольном унитазе. К такому виду сантехники мы привыкли. Он привлекает своей простотой в эксплуатации и обслуживании. Для его установки не требуются специальные приспособления. Коммуникации не скрыты: если бачок потечет, Вы тут же увидите это. В то же время напольный унитаз можно легко заменить: целостности ремонта это не нарушит. К слову, такие модели наиболее популярны, а поэтому и выпускаются во множестве цветовых решений. Также можно выбрать напольный унитаз с разными вариантами присоединения бачка. Традиционно он может крепиться к основанию чаши с помощью болтов. Есть вариант моноблока: бачок и основная часть неотделимы. Третий тип – унитаз и бачок закрепляются по отдельности и соединяются с помощью специальной трубы.

«Парящая» сантехника: унитаз в «воздухе»

Если же захотелось ноу-хау, и Вы не боитесь возможных проблем с ремонтом коммуникаций, можно выбрать подвесной унитаз. Такие унитазы появились довольно недавно, в 80-х годах прошлого века, но быстро распространились и на квартиры, и на частные дома, и на офисы. Он сделает Ваш маленький санузел просторным и легким. Еще одни из преимуществ:

Подвесная конструкция сильно облегчает хозяйкам уборку помещения. Пыльное «прошлое» за самим унитазом осталось позади, не нужно заботиться о грязи, которая скапливается на стыке напольного унитаза и пола.
Сэкономит нервы такой унитаз и хозяину дома. Портить дорогостоящее напольное покрытие он не будет: ведь он не стоит на полу, а крепится к стене с помощью металлической арматуры.
Классике подвесной унитаз не уступает ни в долговечности, ни в надежности сливного механизма, да и в особом уходе он не нуждается.
К слову, по цене такая сантехника, в основном, не отличается от обычной.
С опаской к этой конструкции «люди в теле» могут не относиться: он выдержит до 400 килограмм нагрузки.

Вот только недовольных нареканий от коммунальщиков при поломке такого унитаза, думается, не избежать. По их мнению, подвесной унитаз нарушает первое правило сантехники: коммуникации перестают быть легкодоступными, так как бачок, и все остальные составляющие, кроме самой чаши, скрыты. Правда, с другой стороны, для дизайна комнаты такой минимализм только плюс. И ремонт производится довольно просто, в декоративной стенке делается люк или дверца, которая практически не видна, но дает доступ к инсталляции и всем ее элементам. Также подвесные унитазы имеют специальную защиту от затопления пола: если давление воды в бачке увеличится, то вода автоматически будет направлена в чашу, т.е. начнется смыв.

Приставной унитаз: между напольным и подвесным

Еще одна новинка, которая вполне может занять место между этими двумя видами сантехники, – унитаз приставной. С одной стороны, привычный монтаж чаши унитаза: крепится она к полу. С другой – как и в подвесном унитазе, бачок скрыт. Еще один плюс – лаконичная форма, которая не может не радовать отдающих предпочтение эргономичному дизайну. К тому же, декоративная панель, скрывающая коммуникации, может спрятать от любопытных глаз дефекты на стене, если таковые вдруг возникнут при монтаже. Как и в случае с подвесным унитазом приставной будет требовать трудоемкого ремонта, если сделать декоративную панель глухой. Чтобы избежать неприятной процедуры демонтажа всей перегородки, можно просто оставить в ней дверцу, которая поможет без труда починить вышедшие из строя детали.

Таким образом, если предпочитаете не создавать лишних проблем в ремонте и не в Ваших целях сэкономить пространство в санузле, выбирайте классический напольный унитаз. А вот интересным решением для любителей минимализма в пространстве станет подвесной унитаз. Для тех же, кто не любит кардинальных изменений, но в то же время желает привнести новшество, подойдет приставной унитаз. Выбирая унитаз, во главу угла нужно ставить не один фактор: и размер помещения, и цветовую гамму, и тип монтажа. Дело за Вами, но новинок бояться не стоит. Качество – вот, о чем не забывайте.

4 секрета выбора надежной инсталляции для унитаза

Санузлы за последние десять лет сильно эволюционировали. Они приобрели более красивый внешний вид, стали работать более надежно. Все чаще обычные граждане предпочитают использовать подвесные унитазы, которые крепиться должны к металлической раме. Эта рама и называется инсталляцией. Она позволяет унитазу «парить» в воздухе, создавая красочный визуальный образ в туалете. Кого-то парящий унитаз вдохновляет на большие дела!

Четыре секрета выбора лучшей инсталляции для унитаза

Казалось бы, что нет ничего проще металлической рамы, за которую цепляется подвесной унитаз. Остается только вставить раму-инсталляцию в стену и дальше ее с легкостью можно забетонировать, скрыв с глаз. В итоге получится подвесной унитаз, который будет радовать глаз. Но не все так просто, так как металлические рамы-инталляции имеют разные формы, структурные особенности, о которых стоит знать.

Стоит назвать четыре секрета выбора надежной инсталляции-рамы для подвесного унитаза:

Существуют инсталляции с пневматической системой смыва, что позволяет в значительной степени экономить в доме воду;
Также есть на рынке электрические инсталляции, в которые встроено практически все- обогреватель для унитаза, различные датчики, только фонарика в инновационной электроинсталляции разве что нет;
При выборе механической инсталляции для унитаза главное помнить о качестве, так как механические устройства для крепежа и функционирования подвесного унитаза часто выходят из строя;
Эксперты рекомендуют приобретать инсталляции и бочки отдельно, так как в этом случае можно будет регулировать объем воды, требуемый для смыва.

Все эти виды инсталляций и секреты их выбора являются настоящей головной болью для сантехников, которые привыкли в простеньким механическим сантехническим изделиям.

Какая инсталляция для подвесного унитаза лучше?

Как указывалось ранее, инсталляция для подвесного унитаза является металлическая рама, в которую вставленные различные функционирующие устройства и приборы, помогающие справлять нужду в подвесном унитазе с комфортом.

Поэтому, если и задаваться вопросом, какая инсталляция лучше, то тут нужно сразу же задать несколько ответных вопросов. Речь идет о комфорте? О удобстве использования унитаза? О том, как проще всего установить подвесной унитаз? О сроке службы системы?

Не стоит забывать, что инсталляцию принято замуровывать в стену, а значит, если ее функционирующие составные части выйдут из строя, то придется «долбить» стену, чтобы исправить поломку.

Эксперты указывают на то, что лучше всего обращать внимание на пневматическую инсталляцию, которая использует сжатый воздух для смыва или комбинацию воды и сжатого воздуха.

Дорогостоящие электронные инсталляции, с различными встроенными приборами и устройствами, служат долго, но нужны ли многочисленные их функции обычному человеку, который желает справить нужду в санузле?

Способы монтажа унитазов подвесного типа

Унитазы подвесного типа выигрывают у напольной классики по многим параметрам. Они в разы гигиеничнее, т.к. не создают проблем при мытье полов, обладают оригинальной внешностью и удобны в обслуживании. И хотя удовольствие это не из дешевых, навесным моделям все чаще отдают предпочтение при оборудовании санузла. В рамках статьи мы постараемся разложить по полочкам основные способы монтажа подвесных унитазов.

Среди обывателей витают слухи о ненадежности подвесных конструкций ввиду отсутствия нижней точки опоры. Однако они напрочь лишены веских оснований, что подтверждается на примере моделей, использующих для инсталляции стальную раму, которая гарантирует запас прочности и способна выдерживать вес до 800 кг.

Навесной унитаз с инсталляцией

Конструкция решений подобного рода условно разделена на 3 основных элемента:

1. Высокопрочная рама.

2. Скрытый сливной бачок узкого формфактора.

3. Чаша — единственная видимая часть унитаза.

Популярные подвесные унитазы

На первом этапе установки подвесной конструкции предстоит оборудовать в санузле подходящую по размерам нишу для рамы, которая крепится к полу и задней стене при помощи дюбелей. Обязательным условием выступает прочная основа стенки, ведь на нее припадает основная нагрузка. Соответственно, к стенам со слабой несущей способностью (к примеру, гипсокартону) конструкцию монтировать неприемлемо.

Конструкция подвесного унитаза такова, что видимыми частями изделия являются чаша и сливная панель, а остальные элементы скрыты от любопытных глаз в недрах фальш-стены.

Прежде чем прикручивать инсталляцию, ее необходимо выставить ровно относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей, для чего используется обычный строительный уровень. На этом же этапе возможно отрегулировать высоту расположения чаши в зависимости от роста людей. Стандартным считается значение в 40 см, измеряемое от поверхности пола до верхнего края чаши.

Именно так выглядит стальная рама, спрятанная за декоративной стенкой из гипсокартона.

Следующий пункт программы — подводка к сливному бачку воды наряду с проведением работ по соединению выпуска чаши с канализационным отводом. После пробного запуска системы на предмет работоспособности и герметичности к этому вопросу возвращаются на финальной стадии, когда навесная часть конструкции окончательно и бесповоротно одевается на длинные шпильки.

Важный момент! Стальную раму необходимо установить без малейших перекосов во избежание воздействия на отдельные элементы повышенных нагрузок и их преждевременного выхода из строя, тянущего за собой серьезные финансовые потери.

Финальной установке чаши предшествует комплекс работ по обшивке рабочего участка листами влагостойкого гипсокартона и последующая облицовка стены за унитазом под стать общему стилю санузла. Главное, не позабыть оставить вырез в верхней части получившегося короба под сливную кнопку, ведь бачок тоже всецело прячется за декоративной стенкой вместе с остальными элементами конструкции рамы. Основных вариантов облицовки может быть два: на всю высоту стены либо с целью сугубо прикрыть инсталляцию. В последнем случае над чашей унитаза появится импровизированная полочка. Пошаговый порядок действий при осуществлении монтажа навесной конструкции с инсталляцией наглядно продемонстрирован в видеоролике: https://youtu.be/BVoz8cDM92U.

Стальная рама для установки подвесного унитаза — весьма затратное решение. Поэтому при желании сэкономить финансы можно попробовать обойтись без нее.

Монтаж на бетонное основание

При выборе такого способа подвешивания унитаза придется самостоятельно или руками причастных к работам специалистов соорудить бетонное основание, прилегающее непосредственно к капитальной стене санузла.

Заливка бетона осуществляется в предварительно подготовленную опалубку.

Первым делом в стене позади предполагаемого места монтажа унитаза закрепляются 2 стержня длиной от 50 до 80 см, способные выдержать нагрузку 400-500 кг. Зафиксировать их в стенке помогает специальный клей для бетона, именуемый химическим анкером. В дальнейшем монтируется сливная муфта, устанавливается опалубка и все это дело заливается бетоном.

Важно! Размеры бетонного основания рассчитываются с учетом последующего демонтажа опалубки.

Весь процесс растягивается чуть ли не на месяц, что напрямую связано с длительным временем застывания бетона. Но результат стоит потраченного времени — на выходе имеется монолитный блок со сливным отверстием, выемкой для подключения шланга к бачку с водой и двумя торчащими из стены штырями. Дело остается за малым — подвесить унитаз, загерметизировать соединения и использовать изделие по прямому назначению.

Пример готового решения подвесного типа в интерьере санузла до выполнения отделочных работ.

Собственноручный монтаж унитаза на бетонное основание позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Полезный совет! Перед бетонированием тщательно перепроверьте правильность нанесения разметки, ибо корректировку можно внести только на этапе «до» заливки формы будущего основания.

Инсталляции для унитазов

Взвешиваем за и против

Главный козырь в рукаве у моделей подвесного типа — изящный дизайн, поскольку не касающаяся пола чаша выглядит весьма эстетично. К тому же под стать интерьеру можно подобрать чашу практически любой формы: от полукруглой до нескольких прямоугольных вариаций. Второй немаловажный плюс касается простоты ухода за напольной плиткой. Парящий над поверхностью пола унитаз — залог гигиены санузла.

Санузел с подвесным унитазом во главе гораздо проще содержать в сверкающей чистоте.

Аргументами «против» установки подвесных решений становятся куча сил, времени и финансовых вливаний на этапе монтажа, а также затрудненный доступ к элементам конструкции на случай необходимости проведения ремонтных работ. Самым спорным моментом, который сложно причислить к разряду плюсов или минусов, является мнимая экономия свободного места в санузле. С одной стороны, визуально создается впечатление о компактных размерах подвесного унитаза, а с другой — что инсталляция, что бетонное основание отнимают ощутимую часть свободного пространства вблизи задней стенки.

Полезный совет. Непростой процесс установки подвесного унитаза лучше доверить квалифицированным специалистам.

Если после прочтения материала вы твердо настроены оборудовать домашний санузел одним из представителей рода унитазов с навесной чашей, наш вам совет обратить внимание на статью «Компактность и гигиеничность санузла: 5 унитазов подвесного типа».

Инсталляция и классический унитаз: сходства и отличия

22.10.2018

Ничего вечного не бывает. Нужен ремонт в туалетной комнате. Что установить взамен старого оборудования? Среди новинок – принципиально новое решение. Увлекателен вариант с новинкой «инсталляция Уфа».

Маркетологи 80-х годов предложили свежее решение. Легкие, парящие в воздухе, модели унитазов, раковин с свободным полом привлекают внимание гостей. Хозяин квартиры доволен. Рассказывает, что без проблем легко можно вымыть пол шваброй. Пол свободен от неровностей, которые сопровождали классические унитазы в Уфе. Теперь прямоугольную площадку пола можно легко вымыть без затруднений.

Металлический каркас спрятан за стеной из ДВП и крепится основательно к прочной кирпичной или бетонной стене.

Наша компания Мастер Сантехник предлагает оптовым и розничным покупателям как классические унитазы в Уфе, так и инсталляции, радующие глаз хозяйки а также современных гостей. Живые примеры заразительны. Гости вернутся домой и с удовольствием займутся новинкой – инсталляцией в собственной квартире.

Инсталляция выдерживает до 400 кг. Так что прочность вполне достаточна. Все трубы спрятаны и демонстрируют санитарную чистоту. Пол чистый до самой стены. Сливной бачок спрятан вглубь и не контактирует с влажным воздухом туалетной комнаты, что исключает появление конденсата на стенках бачка. В бачке инсталляции находится кран для перекрытия подачи воды. А это облегчает работы по регулированию системы. Отсутствие ножки облегчает работы по установке теплого пола и санитарной обработке пола. Визуально расширяется пространство туалетной комнаты.

Комплект для установки навесного унитаза. Имеется стандартный крепеж для установки навесного унитаза разных производителей.

Комплект DELFI унитаз, писуар, биде

Унитаз подвесной: CARINA NEW CLEAN ON с кр.дюропл.lifting. белый. Сорт1 7003

Унитаз подвесной: DELFI. белый. Сорт1 7003

И всё-таки: инсталляция или классический унитаз? Это решает сам хозяин квартиры. По цене, чаще всего, классический унитаз дешевле. Но занимает несколько больший объем и увеличенную площадь пола. Примерно на 50 см обычный унитаз длинее. Это – минус. Но зато унитаз можно установить в любом месте туалетной комнаты. Это – плюс.

Наша компания Мастер Сантехник предлагает классические унитазы, около 10 видов от лучших производителей по доступной цене. Вот некоторые из них.

Обращаем внимание, что даже при розничной продаже мы торгуем по более низким, оптовым ценам. Мы взаимодействуем напрямую с производителями, исключая посреднические расходы.

Это позволяет отпускать товары по более низким ценам.

Адреса и телефоны всех магазинов Мастер Сантехник представлены на странице https://m-santehnik.ru/allshop/

Ждем вас и желаем удачных покупок.

Icera представляет четыре новых элегантных настенных унитаза

Производитель сантехники Icera представил четыре новых дизайна настенных унитазов, предложения, которые, по словам компании, помогают максимально увеличить пространство в небольших ванных комнатах.

Дизайн унитаза различается от модели к модели, но все четыре модели будут иметь одинаковые сантехнические функции и присоединиться к первой подвесной модели Icera, Clarity. Такие функции включают возможность двойного смыва со средней скоростью 1,28 галлона на смыв, чашу без обода, бесшумные закрывающиеся сиденья и быстросъемные петли, сообщает компания.

Icera заявляет, что ее унитазы без ободка решают проблемы очистки небольших отверстий для форсунок в традиционном туалете, которые расположены под ободком. Без обода чистку производят две большие форсунки. Это помогает устранить бактерии и минеральные отложения из более труднодоступных небольших форсунок.

[Подробнее: РУКОВОДСТВО ПО ТУАЛЕТУ 2020: 21 ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВАШЕ СПИНУ — И ЗА ней]

Унитаз Lily

Эти новые предложения являются прямым ответом на спрос на настенные унитазы, говорит Айсра, считая продукт «одним из самых востребованных вариантов для ванных комнат в году.«Подвесные туалеты могут сэкономить домовладельцам девять дюймов и более дополнительного пространства», — заявляет компания.

Вместо традиционного бака в подвесных шкафах есть компоненты для смыва, которые спрятаны за стеной, что освобождает место и освобождает место для других элементов в ванне. Все эти предложения совместимы со сторонними несущими системами, такими как Geberit и Viega.

По словам Айсры, новые дизайны и элементы дизайна, такие как минимализм и экологичность, побуждают потребителей обратить внимание на настенные унитазы.Этот стиль унитаза впервые появился в Европе почти 40 лет назад и чрезвычайно популярен во всем регионе. Но теперь американские профессионалы в области торговли и потребители обнаружили, что подвесные светильники также хорошо работают в небольших ванных комнатах, где площадь пола очень важна.

[Подробнее: 7 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УМНЫХ ТУАЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ ВАШУ ГЛАВНУЮ ВАННУЮ]

Туалет Vista

Компания заявляет, что установка проста благодаря полностью скрытой системе крепления, а также может быть установлена на ADA или стандартной высоте.

Предлагается четыре стиля: Lily, Vista, Karo и Baxter. Все модели имеют удлиненную чашу из стекловидного фарфора, покрытую антимикробным покрытием «MicroGlaze», которое упрощает очистку и техническое обслуживание, а также обеспечивает защиту от пятен.

Кроме того, подвесные унитазы Icera соответствуют требованиям EPA WaterSense, что означает, что они потребляют 1,28 галлона на смыв или меньше, что на 20% меньше традиционного расхода воды, составляющего 1,6 галлона на смыв.

[Подробнее: BIO BIDET ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТУАЛЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЕ]

Туалет Baxter

Все четыре модели отличаются плавными линиями, причем у Lily и Karo наиболее выразительные изгибы.Оба они круглые с чистыми линиями, представляющие как простые, так и органичные стили, сообщает компания.

Дизайн

Бакстер черпает вдохновение в геометрии и отличается более тонкими изгибами и более четкими линиями. Icera говорит, что Vista — это «дань элегантности», а ее наклонные линии предлагают изысканный вариант.

Что делает подвесные туалеты особенными? Особенности, которые вы должны знать

Распространенные в европейских ванных комнатах настенные унитазы начали набирать популярность и в США, и не зря.Их использование дает множество преимуществ, как с точки зрения используемого пространства, так и с точки зрения практичности и дизайна в целом. Но сначала давайте обсудим несколько общих деталей.

Посмотреть в галерее

Итак, что такое подвесной унитаз и в чем его особенность? Их главная отличительная особенность, которая отличает их от напольных унитазов, заключается в том, что резервуар для воды скрыт за стеной. Он по-прежнему доступен через отверстие в кнопке смыва, но остается вне поля зрения. Чаша крепится к стене, а водопровод подключается к резервуару для воды внутри стены.

Посмотреть в галерее

При покупке подвесного унитаза следует учитывать несколько важных моментов. Многие модели имеют сертификат WaterSense EPA, что означает, что они помогают защищать окружающую среду и экономить воду. Водосберегающие туалеты позволяют снизить потребление воды и сэкономить на коммунальных услугах. Они используют примерно на 20% меньше воды, чем стандартные. {Найдено на michaelmerrill}.

Посмотреть в галерее

Некоторые подвесные унитазы представляют собой полноценную систему, которая включает в себя все необходимое оборудование, такое как унитаз, встроенный резервуар, держатель и сиденье.Другие же продаются отдельно, только как унитаз, а остальные элементы нужно покупать отдельно.

Посмотреть в галерее

Список плюсов и минусов не такой уж и сложный. Одним из основных преимуществ является то, что подвесной унитаз занимает очень мало места. Поскольку он прикреплен к стене, он не занимает места на полу.

Посмотреть в галерее

И поэтому вы можете установить его в любом удобном для вас месте, при условии, что он находится рядом с источником воды.Таким образом вы расширите пространство и сделаете ванную комнату более воздушной и просторной.

Посмотреть в галерее

Кроме того, скрытый резервуар для воды также упрощает ванную комнату и упрощает ее согласование с остальной частью дома, если вы выбрали минималистский современный дизайн. В этом случае это действительно отличный способ избавиться от больших глаз, так как вы также можете скрыть отверстия для воды и другие элементы унитаза.

Посмотреть в галерее

Еще одним преимуществом является то, что настенные унитазы облегчают уборку.Поскольку они никоим образом не прикреплены к полу, мыть пространство под ними значительно проще. Также нужно очистить меньше элементов. {Найдено на micasagroup}.

Посмотреть в галерее

Но даже если эти преимущества кажутся значительными, есть также несколько минусов, которые следует учитывать. Например, настенный унитаз должен быть установлен профессионалом с большой осторожностью. Он должен быть правильно прикреплен к стене, чтобы он не расшатывался. Кроме того, может потребоваться постоянная регулировка и перестановка из-за оказываемого давления.{найдено на сайте}.

Посмотреть в галерее

А если вы подумываете о переходе с напольного унитаза на подвесной, все усложняется. Замена стандартного унитаза такой моделью требует удаления гипсокартона.

Посмотреть в галерее

В некоторых случаях, когда унитаз расположен в небольшом уголке, вы можете построить его вокруг резервуара. Тем не менее, ванную комнату необходимо переделать, поэтому лучше сделать это во время капитального ремонта.

Посмотреть в галерее

И примите во внимание, что для настенных туалетов требуются более толстые стенки для поддержки бака и несущей системы, поэтому вы, возможно, даже не сможете установить один в своем доме.Конечно, есть творческие способы решения этой проблемы, если вы действительно хотите внести изменения.

Посмотреть в галерее

И поскольку мы говорим о замене стандартного унитаза на настенный, вам следует проверить, имеете ли вы право на участие в Программе замены унитаза. В основном это означает, что вы получаете ваучеры на замену старого унитаза на высокоэффективный. Таким образом, вы внесете большие изменения, выбрав другую систему установки и перейдя на водосберегающую модель.

Посмотреть в галерее

Низкопоточные туалеты, как правило, являются прекрасной альтернативой стандартным, независимо от того, напольные они или настенные. И есть несколько действительно отличных моделей и дизайнов на выбор. {Найдено на caseindy}.

Посмотреть в галерее

По оценкам, на туалеты приходится до 30% домашнего потребления воды. Старые модели особенно неэффективны. Технологические достижения привели к появлению унитазов нового поколения, которые снижают стоимость и потребление воды.

Посмотреть в галерее

Предпочитаете ли вы подвесной или напольный унитаз, цельный или двухкомпонентный унитаз, в каждом случае есть водосберегающие модели. {Найдено на macreno}.

Посмотреть в галерее

С точки зрения дизайна они не особо выделяются. Они так же универсальны и легко сочетаются с интерьером ванной комнаты, как и любая другая модель. {Можно найти на pocparchitects}.

Где найти?

Что касается дизайна, то унитазы сложнее, чем вы думаете.Мы собрали несколько современных дизайнов, которые по-своему выделяются.

Посмотреть в галерее

Коллекция Ilbagno, разработанная Роберто Лаззерони, предлагает изысканный и элегантный дизайн, сочетающий в себе классические и современные линии. Унитаз отличается изысканным внешним видом и эксклюзивным неповторимым дизайном, хотя в нем нет никаких новых и невидимых элементов.

Посмотреть в галерее

SPA предлагает нам ряд красивых и простых дизайнов от Studio Triplan.Элементы коллекции, отличающиеся элегантными изгибами и эффективными формами, выделяются тем, как они объединяют эти детали в дизайн, сохраняя при этом свою простоту.

Посмотреть в галерее

In-Tank — это первая система, которая включает резервуар для воды внутри туалета. Он экономит место даже больше, чем обычные настенные унитазы, а также выделяется простым и изящным внешним видом. Кроме того, благодаря уменьшенному расходу воды бесшумная система смыва делает ее еще более впечатляющей.

Посмотреть в галерее

ME — это подвесной унитаз в минималистском стиле, разработанный Филиппом Старком с акцентом на самое необходимое. В современном дизайне также использованы современные технологии. Таким образом, дизайнеру удалось уменьшить вес унитаза и придать ему элегантный и автономный вид.

Посмотреть в галерее

Марко Бортолин исследовал новые способы создания вездесущего элемента в наших домах: туалета. В результате получился чрезвычайно красивый, простой и привлекательный дизайн, который можно настроить с помощью различных отделок, чтобы согласовать его с другими предметами мебели.

Козы и газированные напитки: NPR

Стручок для сбора фекалий: Handy Pod состоит из плавающих растений гиацинта, размещенных под уборной плавучего дома. Синий брезент обеспечивает конфиденциальность. Предоставлено Taber Hand скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Taber Hand

Стручок для сбора фекалий: Handy Pod представляет собой плавающие растения гиацинты, помещенные под уборную в плавучем доме.Синий брезент обеспечивает конфиденциальность.

Предоставлено Taber Hand

Представьте, что вы живете в плавучем домике у озера. Под открытым небом. Чириканье сверчков. Ясные, звездные ночи. Все кажется великолепным, пока вам не понадобится в туалет.

Естественным инстинктом могло быть создание отложений в воде. Но это было бы небезопасно. Микробы в кале загрязняют воду и могут вызвать вспышки смертельных заболеваний, таких как холера.

Группа инженеров из Камбоджи хочет решить эту проблему для плавучих деревень озера Тонлесап, самого большого пресноводного озера в Юго-Восточной Азии. На нем или рядом с ним живет более миллиона человек. Воздействие сточных вод ежегодно вызывает вспышки диареи. В Камбодже диарейные заболевания являются причиной каждой пятой смерти детей в возрасте до 5 лет.

Чтобы очистить воду в озере, инженеры компании Wetlands Work! в Пномпене разрабатывают очистители на растительной основе под названием Handy Pods.По сути, капсулы — это маленькие каяки, заполненные растениями. Они плавают под уборной речного дома и обеззараживают вытекающую воду.

В сухой сезон из-за человеческих отходов вода в плавучей деревне Прек Тоал на озере Тонлесап становится гнилостной. Предоставлено Taber Hand скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Taber Hand

В засушливый сезон из-за человеческих отходов вода в плавучей деревне Прек Тоал на озере Тонлесап становится гнилой.

Предоставлено Taber Hand

Вот как это работает. Когда человек пользуется уборной, сточные воды стекают в расширяемый мешок, называемый варочным котлом. Микробный суп из бактерий и грибов внутри варочного котла расщепляет органический ил на газы, такие как углекислый газ, аммиак и водород.

Некоторые микробы в отходах выживают на этом первом этапе, но затем их смывают в стручок, наполненный водяным гиацинтом.Корни гиацинта имеют большую площадь поверхности, на которой прилипают оставшиеся бактерии. Вода, стекающая с корней в озеро, достаточно чиста, чтобы в ней можно было играть и плавать. Водно-болотные угодья работают! говорит основатель Табер Хэнд. Но вода все еще недостаточно безопасна для питья.

Во время пилотного проекта в 2013 году Хэнд и его команда разделили капсулы для 35 домов в деревне на озере Тонлесап. «Стручки сократили количество бактерий E. coli в окружающей воде на 50 процентов», — говорит Хэнд.

Это было не так хорошо, как производительность стручков в лабораторных тестах, где они снизили уровень E. coli более чем на 99 процентов. Хэнд считает, что это связано с тем, что в настоящих озерах есть и другие источники загрязнения, помимо туалетов.

Вверху этого списка? Свиньи. По словам Хэнда, свинарники вокруг озера Тонлесап производят огромное количество отходов.

«Плавучие сообщества озера Тонлесап — одно из самых сложных условий для санитарии в мире», — говорит инженер-эколог Джо Браун из Технологического института Джорджии, который не участвует в проекте.«Handy Pods — потенциально полезный способ обработки человеческих экскрементов в этом контексте».

Но плавучим туалетам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они получат широкое распространение.

Для начала, говорит Браун, неизвестно, отфильтровывают ли стручки вирусы и паразитов, вызывающие заболевания. По его словам, искусственные водно-болотные угодья удаляют эти патогены, поэтому есть вероятность, что корни гиацинта также могут это сделать.

Еще одно препятствие может быть платным. Каждый Handy Pod стоит около 30 долларов.Большинство жителей озера зарабатывают менее 1000 долларов в год.

Хэнд считает, что решение проблемы свиней имеет решающее значение для общего успеха стручков. Грандиозные задачи Канада недавно дала работу водно-болотным угодьям! грант в размере 100 000 долларов на адаптацию Handy Pods для свинарников. Компания также направит деньги на распространение капсул еще в 10 деревнях.

Рука не останавливается на достигнутом. Его конечная цель? «Полное мировое господство санитарии в плавучих деревнях», — шутит он.

Но он действительно надеется, что однажды капсулы можно будет использовать для переполненных плавучих сообществ в таких местах, как Бангладеш, Индия и Нигерия.

Подвесные туалеты и настенные туалеты

В Commercial Washrooms мы поставляем широкий ассортимент подвесных унитазов от ведущих производителей, таких как Twyford, Armitage Shanks и Franke, для ванных комнат и ванных комнат. Подвесные унитазы можно приобрести только в виде унитаза или в виде полной упаковки, в которую входят сиденья, крышки и скрытые бачки. Цены и доступность для заказа на нашем веб-сайте, мы можем доставить непосредственно вам быстро и эффективно.

Преимущества подвесных туалетов

Подвесные унитазы могут сделать кабину намного больше за счет увеличения площади пола, что привлекает внимание.Полностью чистый пол облегчает уборку туалета, так как конструкция унитаза занимает меньше места. В зависимости от того, что вы ищете в унитазе, подвесные унитазы могут иметь значительное преимущество, поскольку они делают ваши туалеты более эффективными с их пространством (и оставляют место для других вещей, таких как душевые кабины и душевые кабины), более гигиеничными и более простыми в уборке. .

Часто задаваемые вопросы о подвесном унитазе

Что такое подвесной унитаз?

Подвесной унитаз означает, что он не опирается на основание, которое соприкасается с землей, но физически прикреплен к стене за унитазом так же, как унитаз, стоящий спиной к стене.Это дает эффект парения и означает, что подвесные унитазы могут сделать туалетную комнату невероятно элегантной.

Почему стоит выбрать подвесной унитаз?

Подвесные туалеты не имеют видимой цистерны, которая скрыта за тонкой фальш-стенкой, известной как набор каналов. Подвесные туалеты со всеми услугами и бачком, спрятанными в этом наборе каналов, создают интегрированную водопроводную систему, которая защищает эти элементы от несанкционированного доступа или повреждения, а также придает чистоту и минималистский вид вашей туалетной комнате.

Какой высоты должен быть подвесной унитаз?

К подвесному унитазу в коммерческих туалетах следует относиться так же, как и к любому другому унитазу. Рекомендуемая универсальная высота для всех типов унитазов, включая сиденье, составляет от 17 до 19 дюймов от пола до сиденья, поэтому подвесные унитазы, как правило, следует вешать так далеко от земли.

Что нужно учитывать при установке подвесного унитаза

Подвесные унитазы должны быть хорошо закреплены, поэтому потребуется прочный комплект воздуховодов, который необходимо установить профессионально.Если вы переходите к подвесным унитазам на участке, где в настоящее время установлены тесные унитазы, или к стенным туалетам, вам может потребоваться переустановить сливные трубы унитаза.

Скрытые преимущества

Подвесные унитазы могут сделать кабину намного больше за счет увеличения площади пола, что привлекает внимание. Полностью чистый пол облегчает уборку туалета.

Если вам нужна дополнительная помощь и совет по поиску наилучшего варианта унитаза для вашего бизнеса, будь то подвесной унитаз или один из других наших унитазов, свяжитесь с одним из сотрудников отдела коммерческих туалетных комнат по телефону 01202 650900

Предположим, конструкторское бюро создаст «плавающий» бетонный туалет в Токио.

Японская студия. Предположим, конструкторское бюро построило монолитный бетонный туалет рядом со станцией Сендагая недалеко от Олимпийского стадиона в Токио.

Построенный в преддверии отложенных Олимпийских игр в Токио, туалет заменяет существующее сооружение рядом со станцией Сендагая, которое будет обслуживать пассажиров, посещающих Национальный стадион, спроектированный Кенго Кума, во время Олимпийских игр этого года.

Предположим, конструкторское бюро стремилось к тому, чтобы небольшое здание произвело впечатление, несмотря на его расположение, зажатое между эстакадой на входе на станцию.

Предположим, конструкторское бюро спроектировало монолитный туалет рядом со станцией Сендагая
в Токио. «Мы подумали о том, как создать эффект архитектурно простым способом, и из нескольких способов мы выбрали высоту», — заявило конструкторское бюро «Предположим».
«Мы хотели создать ощущение дискомфорта в городе, сделав кусок бетона, который обычно тяжелый, похожим на плывущий, чтобы он сам по себе стал искусством».
Стены туалета не касаются земли
Туалетный блок высотой 7,5 метров более чем в два раза выше входа на станцию, что в сочетании с монолитными бетонными фасадами делает его внушительным сооружением.
Его бетонные стены подвешены к центральным колоннам внутри туалетного блока с зазором в 500 миллиметров вокруг основания здания, чтобы в конструкцию проникал свет и воздух.
Он был спроектирован так, чтобы казаться парящим.
По словам студии, вес бетона в сочетании с эффектом парения был разработан, чтобы передать ощущение противоречия.
«Создавая пространство, тщательно складывая взаимосвязи, которые проявляются в противоречиях, таких как« ощущение плавания из-за тяжести »и« присутствие света из-за темноты », мы стремились стереть границу между городом и архитектурой. и создать привлекательную границу, где природа и архитектура перекликаются друг с другом », — пояснили в студии.
Монолитную форму нарушает только подъезд
К блоку площадью 75 квадратных метров ведет одна дверь, прорезанная в бетонном фасаде, выходящем на станцию.
Это ведет к центральной зоне с умывальниками и доступным туалетом с мужскими и женскими туалетами, расположенными с обеих сторон.
Туалет был спроектирован так, чтобы иметь «гостиничный вид».
Чтобы создать «гостиничный вид» внутри блока, студия обшила кабинки деревянными панелями Акойя и повсюду использовала латунные вывески.
Длинный световой люк, проходящий по всей длине квартала, освещает его сверху.
Кабинки облицованы деревом Акойя
«Полностью закрытые на уровне глаз, символически пропускающие свет сверху и обеспечивающие вентиляцию через щель у подножия здания, мы стремились создать архитектуру, которая позволила бы людям воспринимать пространство как больше, чем просто общественный туалет, как средство, позволяющее визуализировать окружающую среду », — заявили в студии.
Воздух может циркулировать под стенками туалета.
Предположим, туалетный блок Design Office — последний из серии общественных сооружений, спроектированных архитектором и недавно построенных в Токио.
Бетонный туалет Tokyo от Wonderwall отсылает к примитивным японским хижинам
Студия считает, что это часть общегородских усилий по улучшению Токио перед Олимпийскими играми, сосредоточив внимание на небольших архитектурных изменениях.
В одной из кабинок находятся писсуары
. «Мы думаем, что это результат сознательных усилий по оживлению города к Олимпийским играм», — говорится в сообщении.
«Общественные туалеты — это небольшие здания, но их небольшие размеры придают им знакомый масштаб», — продолжалось в нем.
«С другой стороны, у них складывается впечатление, что их не любят с точки зрения гигиены, поэтому мы думаем, что они думают о том, чтобы внести свой вклад в улучшение культурного уровня, поддерживая архитектуру в привычном масштабе и одновременно обновляя этот плохой имидж».
Туалет — одно из нескольких новых построек в городе
В другом месте города Токийский туалет Nippon Foundation видел семь туалетов, построенных некоторыми из самых известных архитекторов мира, в том числе тремя лауреатами Притцеровской премии.
В рамках проекта Сигеру Бан разработал пару прозрачных блоков, которые подсвечиваются ночью, Тадао Андо создал круглый унитаз, а Фумихико Маки увенчал его «веселой крышей».
Фотография Кента Хасегава.
Кредиты проекта:
Архитектор: Предположим, конструкторское бюро
Инженер-конструктор: Оно Япония
Проектирование объекта: ZO Consulting Engineers
Подрядчик: Тацу (ZEN hol)
Проектирование освещения: ModuleX
10 Easy Pieces: настенные унитазы
Скромный, компактный и простой в уходе подвесной унитаз давно используется в европейских ванных комнатах и привлекает все больше внимания со стороны специалистов по модернизации в США.Дизайн заслуживает внимания.
Преимущества? Прежде всего, подвесные унитазы экономят пространство: их резервуары для воды скрыты за стеной в стандартном пространстве между стойками, поэтому унитазы занимают гораздо меньше места в ванной комнате. Между тем, к резервуару для обслуживания легко получить доступ через отверстие в кнопке смыва. Высота унитаза регулируется при установке, что позволяет владельцу приспособить его к своим потребностям. И он не касается пола, что упрощает уборку и дает более просторное ощущение пространства.
Что не нравится? Замена стандартного унитаза на подвесную модель требует определенных усилий, потому что установка бака требует удаления гипсокартона. (В качестве опции Geberit, ведущая компания по производству встраиваемых резервуаров, предлагает модуль резервуаров Monolith, тонкую прямоугольную основу со скрытым резервуаром, который может заменить существующий стандартный унитаз подвесной моделью — прокрутите до конца, чтобы узнать подробности. ) В общем, установка подвесных моделей лучше всего рассматривать при проведении новой сборки или переделки.
Наши изделия изготавливаются из стекловолокна или высококачественной керамики. Большинство, но не все, сертифицированы WaterSense EPA и соответствуют требованиям CalGreen; уточняйте у производителя. Обратите внимание, что некоторые из настенных унитазов доступны в виде полной системы (со встроенным резервуаром, держателем, унитазом и сиденьем), в то время как другие продаются только как унитаз, поэтому вам нужно собрать остальные предметы. Вот список из 10, на которые стоит обратить внимание:
Вверху: современная классика из обширной линейки подвесных унитазов Duravit, настенный унитаз Duravit Happy D, показанный в паре с раковиной Happy D, сертифицирован WaterSense; 881 доллар США.25 за полный комплект (унитаз, встроенный бак, сиденье и пластина привода) в eFaucets.
Вверху: настенный унитаз Duravit D-Code прямоугольной формы с закругленными краями выполнен по образцу классической формы умывальника; 175,33 доллара (только за чашу) от Wayfair. Подходящие сиденье и крышка для унитаза Duravit D-Code стоят 120 долларов.
Вверху: Настенный унитаз Duravit Starck 3, разработанный Филиппом Старком, сертифицирован WaterSense и предлагается как в стандартной (на рисунке), так и в компактной модели; 791 доллар.25 для полного набора, включая унитаз, сиденье / крышку унитаза, встраиваемую систему Geberit и привод двойного смыва Samba, в eFaucets.
Вверху: Настенный унитаз двойного смыва Blu Bathworks Metrix от Blu Bathworks из Ванкувера несомненно современный по форме и функциям. Унитаз в Quality Plumbing стоит 438,75 долларов. Соответствующее быстросъемное сиденье из дюропласта с мягким закрытием стоит 97,50 долларов.
Вверху: подвесной унитаз и встраиваемый резервуар Toto Aquia от японской компании Toto, известной тем, что находится в авангарде туалетных технологий, оснащен системой смыва Dual-Max для низкого потребления воды.Он сделан из белого стекловидного фарфора; 651 доллар за систему (сиденье продается отдельно) в Home Perfect.
Новый «плавающий» туалет рядом с олимпийским стадионом Токио просто потрясающий.
Общественные туалеты — не место для хвастовства, но в наши дни у Токио есть серьезные проблемы с туалетами. Помимо ультрасовременных туалетов, появившихся в районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project, в городе есть несколько действительно крутых туалетов, в том числе тот, который находится рядом с новым олимпийским стадионом Токио.
Фото: Кейсуке Танигава
«Плавающий» бетонный унитаз спроектирован конструкторским бюро «Предположим» и расположен в непосредственной близости от станции Кокурицу-кёгидзё в Сендагая. Конструкция находится между выходом A5 станции и гигантской эстакадой, но действительно впечатляет своим простым, но потрясающим дизайном.
Фото: Кейсуке Танигава
Унитаз выделяется на фоне своего окружения плавающими внешними стенками, которые не касаются земли. Для достижения этого эффекта стены подвешиваются к центральным колоннам внутри здания.Вечером унитаз подсвечивается снизу, что действительно подчеркивает эффект парения.
Фото: Кейсуке Танигава
Интерьер туалета был спроектирован так, чтобы он выглядел как роскошный отель, и в нем есть туалетные кабинки, сделанные из деревянных панелей Акойя с латунными указателями. Мансардные окна, идущие по всей длине здания, придают помещению легкий естественный свет, а также обеспечивают хорошую вентиляцию.
Туалет с мужскими и женскими туалетами был построен для посетителей в преддверии перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, так как находится в непосредственной близости от Национального стадиона Японии, спроектированного Кенго Кума.

Лучшие дымоходы из нержавеющей стали: Лучшие дымоходы из нержавеющей стали в 2021 году

Янв 30, 1979 автор alexxlab Разное

11 лучших производителей дымоходов — Рейтинг 2021

Обновлено: 19.02.2021 18:42:50
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Неотъемлемой частью отопительных приборов является дымоход. На смену кирпичным строениям пришли легкие и компактные стальные конструкции. На отечественном рынке представлен широкий ассортимент как зарубежных, так и российских систем дымоудаления. Они предлагают разную по цене и качеству продукцию, которая существенно отличается сроком службы. Сделать правильный выбор без помощи экспертов достаточно сложно. Поэтому следует прислушаться к следующим рекомендациям специалистов.
Как выбрать дымоход для дома

Тип отопительного прибора. Чтобы выбрать надежный стальной дымоход, необходимо знать тип отопительного прибора, к которому он будет подключен. Газовые и дизельные котлы образуют большой объем едкого конденсата. Поэтому все элементы системы дымоудаления должны быть изготовлены из кислотостойких марок стали (AISI 316L) с толщиной стенки более 0,5 мм. Угольные печи можно комплектовать жаропрочными дымоходами из материала AISI 310 толщиной 0,8…1,0 мм. Для дровяного камина подойдет марка AISI 321.

Конструкция дымохода. Стальные системы дымоудаления бывают нескольких типов. Одностенные трубы обычно используются в качестве дополнения к кирпичным каналам. Они требуют утепления из-за склонности к образованию конденсата. Двухконтурные системы с прослойкой утеплителя позволяют частично решить проблему конденсата. Дымоходы типа «сэндвич» нужно только своевременно чистить. Двухстороннее движение воздушных масс обеспечивают коаксиальные дымоходы. По внешнему каналу с улицы затягивается чистый воздух, а продукты горения удаляются через внутреннюю магистраль.

Особенности монтажа. Современные системы дымоудаления достаточно просты и удобны в сборке. В некоторых случаях справиться с работой можно своими силами. При покупке следует обратить внимание на ровность всех деталей, наличие соединительных и поворотных элементов, легкость стыковки.

Надежность и долговечность. Определить надежность и долговечность дымохода по техническим параметрам проблематично. Косвенно об этом можно судить по марке стали и толщине стенок. Но полную информацию удается почерпнуть только на тематических сайтах, где владельцы домов и профессиональные печники делятся своим опытом.

Мы отобрали в наш обзор 11 лучших производителей дымоходов. Все они реализуются в магазинах нашей страны. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы российских потребителей.
Рейтинг лучших производителей дымоходов
КРАФТ
Рейтинг: 4.9

Молодым отечественным брендом, который занимается выпуском дымоходов, является торговая марка КРАФТ (Craft). Она появилась на Воронежском заводе Ferrum после запуска новой автоматизированной линии. Вся продукция под этим брендом предназначена для российского рынка. При этом производитель сделал упор на высоком качестве применяемых материалов и технологий. Дымоходы изготавливаются из коррозионностойких сталей, которые проходят обработку в передовом оборудовании. Наряду с холодной вытяжкой, лазерной резкой, формовкой применяются уникальные операции, внедряются оригинальные конструкторские идеи.
Эксперты отдали молодой торговой марке первое место в нашем рейтинге за высокое качество изготовления и надежность дымоходов. Пользователи подтверждают эти особенности воронежской продукции.
Достоинства
качественное сырье;

передовые технологии;

современное оборудование;

надежность.

Недостатки
не обнаружены.

Читайте также: 12 лучших каминов длительного горения
Балтвент
Рейтинг: 4.8

Старейшим производителем модульных дымоходов в России является завод Балтвент. Предприятие расположено в Калининграде, близость к Европе благоприятно сказалось на оснащении производственной площадки. В цехах установлено современное импортное оборудование, что позволяет качественно выполнять сложные операции. Например, стыкуются отдельные элементы без нахлеста. Продукция достойно выдерживает жесткую конкуренцию в среднем ценовом сегменте. Эксперты по достоинству оценили качество изделий, отдав бренду второе место в рейтинге.
Реализация продукции до недавнего времени затруднялась из-за географического расположения завода. Сегодня эту проблему пытаются решить открытием розничного склада в Москве.
Достоинства
импортное оборудование;

передовые технологии;

приемлемая цена;

надежность и долговечность.

Недостатки
скромный ассортимент в регионах страны.

РОССТ@ИН
Рейтинг: 4.8

Бренд РОССТ@ИН принадлежит Российской промышленной компании, производственная площадка которой расположена в Москве. Предприятие специализируется на изготовлении дымоходов из нержавейки. За счет богатого опыта компании удается создавать уникальные системы дымоудаления как для частных домов, так и для котельных. Сочетание квалифицированного коллектива и современного оборудования позволяет проектировать и внедрять в жизнь новые разработки. Бренд занимает лидирующие позиции в России, как по объему продаж, так и по развитой товаропроводящей сети. Эксперты отдали ему третью строку нашего рейтинга.
Пользователи отдают должное качеству дымоходов, их надежности и долговечности. Только цена не всех домовладельцев устраивает.
Достоинства
долговечные дымоходы;

оригинальные разработки;

передовые технологии;

квалифицированный персонал.

Jeremias
Рейтинг: 4.7

В премиальном сегменте длительное время удерживает лидирующие позиции баварская компания Jeremias. Предприятие работает с 1970 г, но представительство в нашей стране было открыто только в 2008 г. Позже была построена и производственная площадка. Сегодня продукция под этим брендом выпускается на заводах, расположенных в разных странах. К сильным сторонам дымоходов Еремиас эксперты относят изысканный внешний вид, идеально ровные сварные швы, инновационные технологии. Монтажники отмечают простоту установки, а пользователи хвалят за простоту эксплуатации.
Бренд занимает четвертое место в нашем рейтинге, подняться выше ему не позволила высокая цена. Но зато дымоход будет иметь стильный дизайн, идеальное качество сборки и длительный срок службы.
Достоинства
высокое качество сборки;

инновационные технологии;

стильный дизайн;

долговечность.

Читайте также: 15 лучших печей-каминов
Инжкомцентр ВВД
Рейтинг: 4.7

Старейшим разработчиком и производителем печей и дымоходов является российская компания Инжкомцентр ВВД. Завод организован в 1999 г, он занимается полным циклом производства, начиная с разработки и заканчивая выпуском конечной продукции. Системы дымоудаления делаются из нержавеющей стали, они подходят для топливных агрегатов разных типов. Последней разработкой, которая обратила на себя внимание экспертов, стала дымоходная система ВВД-TONA. В ней внутренний контур сделан из очень тонких керамических трубок. Такая конструкция выдерживает высокую температуру и обладает неограниченным сроком службы.
Пользователи также лестно отзываются о надежности, доступной цене и простоте монтажа. Только блестящий дымоход быстро становится темно-синим, из-за чего бренд не попадает в лидеры рейтинга.
Достоинства
доступная цена;

качественное изготовление;

простота монтажа;

надежность.

Недостатки
быстро темнеет блестящая труба.

Феррум
Рейтинг: 4.7

Широкий ассортимент комплектующих для систем дымоудаления изготавливает ООО Феррум. Воронежское предприятие производит не только дымоходы, трубы, но и адаптеры, заглушки, зонты, переходные и поворотные элементы. В качестве сырья используется нержавеющая сталь, которая после прохождения цепочки операций на современных станках превращается в красивую и долговечную продукцию. Высокое качество дымоходных систем компания подтверждает многочисленными сертификатами качества.
Эксперты сошлись в оценке продукции отечественного бренда с мнением пользователей. Бренд попадает в рейтинг за хорошее качество, богатый ассортимент комплектующих и удобство монтажа. Из минусов чаще всего упоминается высокая стоимость изделий.
Достоинства
качественная сталь;

большой ассортимент комплектующих;

удобство монтажа;

стильный внешний вид.

Вулкан
Рейтинг: 4.6

С 1996 г выпускает модульные дымоходы предприятие Вулкан. В каталоге бренда представлен широкий ассортимент изделий бытового и промышленного назначения. Чтобы идти в ногу со временем, сотрудники завода постоянно «мониторят» отечественный и мировой рынок, обмениваются опытом с коллегами из Европы. Использование современного оборудования и качественных материалов позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Она отвечает всем требованиям пожарной безопасности, имеет сертификаты соответствия и необходимую лицензию. Среди клиентов компании числятся такие известные автомобильные концерны, как Тойота и Ниссан.
Эксперты включили торговую марку в наш рейтинг за высокое качество и 50-летнюю гарантию. Из минусов пользователи отмечают высокую цену.
Достоинства
современное оборудование;

50-летняя гарантия;

качественные материалы;

собственная лаборатория.

Элитс
Рейтинг: 4.6

Одним из лидеров отечественного рынка считается компания Элитс. Она сосредоточила свои усилия на выпуске доступных по цене газоходов и дымоходов. Применение нержавеющей стали позволило повысить долговечность отдельных элементов и систем. Продукция бренда находит широкое применение, ее используют в быту и на производстве, она подходит и для простейшей буржуйки, и для современного отопительного котла. Экспертам понравилась простота монтажа, ровные швы, блестящая нержавейка. А вот занять более высокое место в нашем рейтинге производителю не позволили отзывы потребителей.
Главными претензиями со стороны домовладельцев стал неправильно подобранный утеплитель. К минусам следует отнести тонкостенный внутренний контур дымохода.
Достоинства
доступная цена;

простой монтаж;

ровные швы;

широкая сфера применения.

Недостатки
конструктивные просчеты.

Росинокс
Рейтинг: 4.5

С 2001 г осуществляется выпуск дымоходов из нержавеющей стали под брендом Rosinox в подмосковном городе Клин. Производство базируется на немецкой технологии, что позволяет компании успешно конкурировать на отечественном рынке. Фирма может похвастаться разветвленной дилерской сетью, это положительно сказывается на объемах продаж. Идти в ногу с быстро развивающимся отопительным рынком удается за счет слаженной работы конструкторов, инженеров, экономистов и маркетологов. Эксперты включили бренд в наш рейтинг за экологичность, высокую технологичность и соответствие продукции мировым стандартам качества.
Производителю есть еще над чем работать. Пользователи недовольны службой поддержки, многие жалуются на элементарное хамство при общении с клиентами.
Достоинства
немецкие технологии;

разветвленная дилерская сеть;

экологичность производства;

высокое качество.

Недостатки
некорректное отношение к клиентам.

Термофор
Рейтинг: 4.5

Компания Термофор работает на российском рынке с 2003 г. Уже спустя год после образования фирма получила первую награду «Новосибирская марка». Новым этапом в истории бренда стало партнерство с Машиностроительным заводом Труда и ООО Конвектика. В каталоге можно найти такие виды продукции, как печи, водогрейные котлы, баки, камины дымоходы и комплектующие к ним. Эксперты отмечают высокий уровень технологического оснащения и слаженную работу коллектива. Пока бренд располагается в нижней части нашего рейтинга по ряду причин.
В первую очередь на российском рынке действуют компании-клоны, которые реализуют некачественную продукцию. Пользователи жалуются на отсутствие в регионах страны дымоходов Термофор.
Достоинства
современные технологии и оборудование;

квалифицированный персонал;

широкий ассортимент продукции;

достойное качество.

Недостатки
на рынке есть контрафактная продукция;

дефицит дымоходов в торговой сети.

Феникс
Рейтинг: 4.4

Надежные и долговечные дымоходы выпускает подмосковное предприятие Феникс. Производитель пытается привлечь клиентов высоким качеством своей продукции. Для этого в цехах установлено европейское оборудование, внедрены передовые технологии. Металл проходит такие операции, как 3D моделирование, плазменная резка и TIG сварка. Как результат, дымоходы изготавливаются любой конфигурации. Гарантийный срок на системы дымоудаления составляет 15 лет. Производитель прошел сложные процедуры сертификации, поэтому все виды продукции имеют документы, подтверждающие высокое качество.
Бренд замыкает наш рейтинг. Пользователи отмечают недостаточную коррозионную стойкость стали, есть нарекания к качеству сварных швов.
Достоинства
передовые технологии;

европейское оборудование;

15-летняя гарантия;

простой монтаж.

Недостатки
низкая коррозионная стойкость;

некачественный сварной шов.

Оцените статью

Всего голосов: 1, рейтинг: 5
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Марки сталей для дымоходов: описание, характеристики

Большинство производителей предлагают десятки разных конструкций дымоходов. Если Вы не специалист, самостоятельно разобраться в их особенностях будет крайне сложно.
Поэтому чаще всего делается простой выбор между маркой стали AISI 321 толщиной 0,5мм и маркой стали AISI 430, толщиной 1мм. Иногда в подборку добавляют AISI 439, толщиной 0,8мм.
Большинство покупателей придут к выводу, что сталь марки AISI 430, толщиной 1мм, будет лучше, чем сталь марки AISI 321, имеющая толщину лишь 0,5мм. Ведь все мы с детства привыкли, что чем больше, тем надежнее и лучше.
На самом деле все обстоит с точностью наоборот! И дело тут не в толщине стали, а в ее составе и химических свойствах. Мы предлагаем лучшие дымоходы.
Почему ржавеют дымоходы, ведь они сделаны из нержавейки? Чаще всего причина кроется не в некачественном дымоходе, а в неверном выборе стали дымохода.
Главным врагом дымоходных систем является кислота, которая почти всегда присутствует в выделяющемся конденсате. Именно эта кислота с течением времени медленно, но упорно разъедает наш дымоход.
Кислоты, которые образуются при горении топлива.
Но и это еще не все! Из-за различных химических процессов, происходящих при сгорании топлива, мы получаем целых 3 разных вида кислот:
Угольная кислота. Образуется в результате взаимодействия растворимого в воде углекислого газа и водяного пара.

Серная кислота. Образуется при взаимодействии серного ангидрида SO3, содержащегося в отходящих газах печей (особенно работающих на дизельном топливе) и паров воды.

Азотная кислота. Образуется при взаимодействии диоксида азота, выделяемого в процессе горения, и образующихся при этом паров воды.

А вот таблица с содержанием химических элементов в марках стали:

AISI

ГОСТ

С

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Ti

430

12X17

0.12

0.8

0.8

16

-

-

-

439

08X17T

0.08

0.08

0.8

17

0.6

-

1

304

08Х18Н10

0.08

2

0.8

17

9

-

-

321

08Х18Н10Т

0.08

2

0.8

17

9

-

1

316L

03Х16Н15М3

0.03

0.9

0.6

17

14

2

-

AISI 430 — жаростойкие нержавеющие стали общего применения с очень низкой коррозионной стойкостью. Применяются в основном в пищевой промышленности. Из данной стали изготавливают кухонные вытяжки и кастрюли.
AISI 439 – как мы видим из таблицы, данный вид стали стабилизирован титаном и имеет добавки никеля. Эта сталь относится к бюджетным, но вполне может применяться в отопительных приборах с небольшим кол-вом конденсата (а лучше с его отсутствием).
AISI 321 – данный вид стали содержит в себе большой объем никеля. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная, нержавеющая, с длительным сроком службы. Рекомендуемая температура применения от 600 до 800°С. Используется для изготовления каминов, бытовых котлов, труб, банных печей и теплообменников. Является кислотостойкой. И именно поэтому даже при толщине в 0,5мм дымоход из AISI321 служит дольше, чем аналогичный дымоход из AISI430. Так например, питерский производитель дымоходов «Вулкан» дает гарантию в 50 лет.
AISI 316 – содержит молибден — один из немногих легирующих элементов, способных одновременно повысить прочностные, вязкие свойства стали и коррозионную стойкость. Является оптимальным вариантом для дизельных и газовых котлов.
Поэтому, выбирая дымоход, лучше ориентироваться в большей мере на марку стали, а не на её толщину.
Какую сталь выбрать для печного дымохода
Труба для печи может быть изготовлена в виде одностенной трубы или сэндвич трубы.
Одностенный дымоход, как правило, используется для гильзования кирпичного канала дымохода. Делается это для защиты кирпича от разрушения сажей и конденсатом. Если гильза подобрана правильно (марка стали, толщина и способ сварки трубы), то достаточно будет раз в 10-15 лет (в зависимости от интенсивности использования) менять гильзу.

В случае с сэндвич трубой, определяющими факторами будут материал из которого изготовлена внутренняя труба (марка нержавейки и ее толщина), способ ее сборки и тип теплоизолятора.

В обоих случаях, трубой, которая примет на себя температуру сгорания дров будет труба из нержавейки.

Какую сталь выбрать для печи — марка, сварка, толщина?
С технической точки зрения, для дров лучшим вариантом будет АИСИ 310, но с точки зрения цена/качество – АИСИ 321. Аутсайдером из аустенитных сталей будет АИСИ 304.
АИСИ 321 – жаростойкая сталь, в сплав которой добавлен титан. Именно этот химический элемент дает ей превосходство над 304 сталью. АИСИ 310, попросту говоря, необоснованно дорогая сталь для использования её для дымохода обычной печи.

В АИСИ 321 именно титан позволяет правильно сваривать трубу дымохода на производстве. Под правильной сваркой мы понимаем сварку в встык в среде аргона.

Поскольку в АИСИ 304 нет титана, трубы из нее, как правило, сваривают только внахлест на точку.

Использование нержавеющей стали АИСИ 304 — это не лучший выбор для трубы дымохода независимо от типа отопительного агрегата, в том числе и для печи, из-за не герметичности трубы. Как следствие, применения точечной сварки на продольных швах труб — конденсат в теплоизоляторе и активное скапливание сажи в местах сварки.


Пара слов о ферритных трубах. Тут достаточно упомянуть, что такая сталь работает не более 100 часов при температуре 450-600 градусов. А это рабочая температура для большинства печей.
По той же причине не подходит аустенитная кислотостойкая нержавейка АИСИ 316Л (316L).

Достаточной толщиной стали, используемой для производства дымоходов из нержавеющей стали (при условии, что это АИСИ 321) назовем 0,8 мм. Конечно, всё зависит от интенсивности топки. В каких-то случаях достаточно и 0,5 мм, а в каких-то мы рекомендуем выбрать 1 мм.

Если вам нужна гильза (нержавеющая вставка в кирпичный канал), то информации, перечисленной выше, будет достаточно для правильного выбора.

При выборе сэндвича для печи, кроме внутренней трубы, также очень важно правильно выбрать теплоизолятор. Ведь если теплоизоляция сделана некачественно, то после сборки дымохода, теплоизолятор может просесть и появятся пустоты. Такие пустоты — это передача температуры с внутренней трубы на наружную и, как следствие, потенциальная опасность ожога или пожара.

Один из вариантов борьбы со сползанием теплоизолятора – это установка вставок из нержавейки. Теплоизолятор действительно лучше держится, но такие вставки отлично передают температуру с внутренней трубы на наружную. Опытным путем доказано, что такие тепловые мостики опасны, ведь смысл сэндвич трубы полностью теряется.

Еще один из нежелательных видов теплоизолятора – это сыпучий теплоизолятор. При таком теплоизоляторе просто не обойтись без металлических вставок.

Правильный и безопасный вариант – труба с безусадочным теплоизолятором


Если же Вам нужны не только трубы, но и весь дымоход для печи не забудьте правильно выбрать и добавить в заказ:
— шибер (задвижка) задвижной или поворотный в зависимости от расположения разгонного участка (вертикальный или горизонтальный)
— заглушку (переход с одностенной трубы на сэндвич) со вставкой или без нее
— оголовок с зонтом, с ветрозащитой или дефлектор в зависимости от условий использования (в том числе и от местоположение постройки)
Рейтинг лучших производителей дымоходов в 2019-2020 году. Описание.
Дымоходы представляют собой вертикальные трубы разного диаметра круглой либо квадратной формы, служащие для удаления продуктов сгорания топлива, углекислого газа, опасного здоровью из отопительной системы в атмосферу. Если вы не хотите ощущать запах дыма у себя дома, стоит задуматься о выборе качественного изделия от самых хороших производителей. Оборудование можно установить своими руками, но при этом необходимо строго соблюдать пошаговые инструкции по установке и монтажу.
В нашем обзоре мы предоставим рекомендации, как правильно выбрать надежное изделие, на что обратить внимание в первую очередь, чтобы не совершить ошибку при выборе, определим популярные модели, сориентируем по средним ценам, разберемся что сколько стоит.
Виды дымоходов
Система удаления отходов сгорания топлива необходима для устройства банных печей, газовых котлов, популярность моделей зависит от качества конструкции, материалов, из которых она изготовлена, как правило, это керамика, кирпич, нержавеющая сталь. Разберем какие бывают типы дымоходов:
трубы можно размещать внутри капитальных стен;
монтировать отдельно стоящие каналы, изготавливая их, например, из сэндвич панелей;
еще одни вариант размещения, который необходимо обозначить — наружное крепление оборудования к фасаду здания, при помощи держателей.
Для частного дома с кирпичными перекрытиями, наиболее подходящим будет первый вариант, он не нуждается в дополнительных затратах, оборудовать систему можно самостоятельно, одновременно со строительством здания.
Камины, печи подразделяются по методу удаления продуктов сгорания на две основные категории:
естественный отвод газа создается за счет тяги;
принудительной происходит благодаря интегрированному в котел вентилятору.
Для второго варианта лучше смонтировать компактную коаксиальную систему.
Одностенные конструкции представляет собой трубу из нержавейки толщиной 0.6 – 1.0 мм. Такие изделия применяются для монтажа внутри помещений, кирпичных стояков, благодаря им возможно увеличить теплоотдачу системы, уменьшая затраты на обогрев.
У двустороннего варианта два стальных слоя, между ними слой утеплителя, состоящий из негорючей базальтовой ваты, часто металл укрепляют кожухом из цинка. Данная модель лучше подойдет для монтажа снаружи здания или внутри деревянных бань, других построек.
Уделим немного внимания классификации оборудования в соответствии с материалами из которых оно изготавливается, его характеристикам, функционалу:
Кирпичные, керамические изделия обладают отличной износостойкостью, продолжительным сроком эксплуатации, огнеупорностью. В то же время неровная внутренняя поверхность способствует осаждению сажи, уменьшая тягу, запаситесь инструментами для чистки. Данную конструкцию следует устанавливать на этапе возведения дома.
Сварные отводы из металла недорогие, но могут ржаветь, а окислов серы, соединяющийся с конденсатом образуют серную кислоту, разрушающую конструкцию. Их монтаж трудоемкий, длительный процесс.
У нержавеющих труб много хороших характеристик: долговечность; проста крепления; небольшой вес; не подвергаются коррозии; их можно монтировать через деревянные перекрытия, стены, крышу; легко ремонтируется.
Благодаря плавности форм, наиболее эффективной конфигурацией отвода является цилиндр, т.к. копати сложнее отложиться на стенках. Размеры оборудования определяются высотой, диаметром изделия. Все вычисления необходимо производить на стадии проектирования здания, с учетом отапливаемой площади, плана комнат. Мощность вытяжки должна соответствовать габаритам котла. Важно выполнять регламенты строительных норм, горизонтальные элементы конструкции не должны превышать 1 м.
Как правильно установить оборудование
Если вы монтируете трубы в домашних условиях необходимо применять только подходящие для этой цели материалы, нельзя использовать алюминий, асбест. Еще один совет, не меняйте без сильной надобности диаметра отвода, т.к. это может значительно уменьшить КПД отопительной системы.
Конструкция может обслуживать одновременно несколько котлов, но при этом важно заранее подготовить проектную документацию, подтвержденную профильным специалистом. Далее выделим нежелательные ошибки, которые можно совершить при строительстве:
маленькая теплоизоляция системы приводит к обугливанию прилегающих элементов, и в конечном итоге к их возгоранию;
применение вентиляционных стояков для отведения дыма;
ремонт и видоизменение оборудования без наличия соответствующих компетенций, предварительных расчетов.
Соблюдайте все необходимые правила безопасности при монтаже или замене элементов конструкции, от этого зависит ваше здоровье.
Отличие систем твердотопливного и газового котла
Оборудование, работающее на угле либо дереве, необходимо чистить от пепла, сажи. Оно менее эффективно в отличие от природного газа. Дымоход для печей, функционирующих на голубом топливе, должен обладать абсолютной герметичностью, чтобы не допустить утечки СО2, стойкостью к образованию конденсата.
Важно — не уменьшать тягу отвода газового котла. Оптимальная конфигурация оборудования — круглое. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, сечению дымохода надлежит быть не меньше, чем диаметр газоотводящей конструкции, а конечный выход обязан не иметь накрытий и козырьков. Выбор, какую модель лучше купить, остается за вами.
Где купить
Бюджетную новинку можно присмотреть в специализированных строительных супермаркетах, менеджеры подскажут лучших производителей, посоветуют какой фирмы систему приобрести, сориентируют по цене. Приглянувшийся вариант возможно заказать онлайн в интернет-магазине.
Рейтинг качественных производителей дымоходов в 2021 году
Наш обзор содержит описание топ компаний, изготавливающих системы по отведению продуктов сгорания. Он составлен опираясь на реальные отзывы, учитывает мнение покупателей, пользовавшихся услугами этих организаций.
Крафт
На 10 месте новоиспеченная российская компания, занимающаяся производством дымоходов – «Craft». Ее родина Воронежский завод «Ferrum», на котором вступила в строй новая автоматизированная линии. Изделия под маркой «Craft» получили широкую популярность на российского рынка.
Организация делает акцент на высоком качестве, тщательном отборе применяемых материалов, использует проверенные временем технологии. Оборудование производится из антикоррозийных сталей, проходящих обработку при помощи передовом станков. Работники предприятие в совершенстве овладели методами холодной вытяжки, лазерной резки, формовки, все эти и многие другие уникальные операции успешно внедряются конструкторами.
~~дымоход Крафт~~
Достоинства:
отборное сырье;
технологии, позволяющие производить качественные конструкции;
продвинутое оборудование;
надежность.
Недостатки:
не обнаружены.
Балтвент
9 место занимает давно зарекомендовавшая себя российская организация по выпуску модульных дымоходов «Балтвент». Штаб-квартира компании базируется в Калининградской области, непосредственная близость к европейским поставщикам сырья благоприятно сказалось на оснащении производственной линии. В цехах располагается современное заграничное оборудование, что позволяет качественно производить надежные изделия.
Станки, имеющиеся в собственности «Балтвент», могут стыковать отдельные части конструкции без нахлеста. Изделия, выпускаемые компанией, успешно конкурируют в среднем ценовом сегменте российского, зарубежного рынка, их реализация до недавнего времени была не эффективна из-за не удобного расположения завода. Эту сложность может разрешиться открытием розничной базы в Москве. Сегодня продукция «Балтвент» заслуживает хорошей оценки от экспертов, пользователей.
~~дымоход Балтвент~~
Достоинства:
зарубежной оборудование;
передовые технологии;
цена/качество;
износостойкость.
Недостатки:
не богатый ассортимент.
Росст@ин
8 занимает российская производственная компания «Ростт@ин», ее центральный офис располагается в Москве. Организация специализируется на выпуске дымоходов из нержавеющей стали. Обладая большим опытом фирма успешно создает уникальные системы дымоотвода, применяющиеся частными домовладельцами, котельными.
Предприятие оперирует современными станками, имеет квалифицированных работников, эти факторы позволяют проектировать, внедрять на рынок новые модели. «Ростт@ин» заслужено удерживает лидирующие позиции в России, обладая хорошими показателями продаж, разветвленной товаропроводящей сетью. Покупатели хорошо отзываются относительно качества продукции компании, отмечая ее надежность, износостойкость.
~~дымоход Росст@ин~~
Достоинства:
долговечность конструкции;
оригинальные модели;
передовые технологии;
квалифицированные работники.
Недостатки:
Jeremias
7 место у немецкой компании премиального сегмента из Баварии, она долгое время удерживает лидирующие места на рынке России. Организация работает уже более 30 лет, представительство в РФ было открыто в 2008 году, несколько лет спустя были запущенные производственные мощности.
Изделия под маркой «Jeremias» изготавливаются на предприятиях, расположенных в различных странах мира. Основными преимуществами изделий, по отзывам покупателей, относятся: привлекательный дизайн; аккуратные сварочные швы; использование современных технологий.
Монтажники подчеркивают легкость крепления оборудования, пользователи, в свою очередь, отмечают простоту эксплуатации, обслуживания. «Jeremias» занимает достойное место в нашем списке, подняться выше ему мешают немного завышенная цена. Приобретая «Jeremias» вы находите стильный внешний вид, классное качество сборки, долговечность.
~~дымоход Jeremias~~
Достоинства:
немецкое качество сборки;
современные технологии производства;
привлекательный дизайн;
износостойкость.
Недостатки:
завышенная цена.
Инжкомцентр ВВД
Российский разработчик «Инжкомцентр ВВД», изготавливающий котлы и дымоходы, занимает 6 место нашего списка. Предприятие является старожилом, организовано в начале второго тысячелетия. Его производственные площадки занимаются не только выпуском конечной продукции, но и разработкой новых моделей. Конструкции изготавливаются из нержавейки, они годятся для устройства топливных систем различных видов.
Последняя модель «ВВД-TONA», контур которой состоит из миниатюрных керамических трубок, обращает на себя особое внимание пользователей. Данное изделие может справиться с высокой температурой, обладает неограниченным сроком эксплуатации. Пользователи одобрительно отзываются о крепости, доступной стоимости, легкости монтажа оборудования.
~~дымоход Инжкомцентр ВВД~~
Достоинства:
привлекательная цена;
качественная сборка;
легкий монтаж;
долговечность.
Недостатки:
блестящие детали конструкции тускнеют.
Феррум
Широчайший ассортимент комплектующих деталей для систем отвода продуктов сгорания, надежность, долговечность – эти параметры характерны для компании «Феррум». В комплект к дымоходу организация из Воронежа выпускает трубы, адаптеры, заглушки, зонты, переходники, поворотные части конструкции.
Модели изготавливаются из нержавейки, после обработки на высококлассном оборудовании сталь трансформируется в привлекательную, долговечную продукцию. Качество оборудования доказывается многочисленными сертификатами. «Феррум» занимает 5 место нашего рейтинг, благодаря надежности, широкому ассортименту запасных деталей, удобной системе крепления.
~~дымоход Феррум~~
Достоинства:
качественное сырье;
широкий ассортимент комплектующих;
легкий монтаж;
привлекательный внешний вид.
Недостатки:
Вулкан
На 4 месте — предприятие «Вулкан», изготавливающее оборудование для котельных с 1996 года. Каталог изделий компании пестрит разнообразными моделями по устройству дымоотводящих систем бытового и промышленного назначения. Преимуществом организации является постоянный мониторинг отечественного, зарубежного рынка, обмен перспективными наработками с европейскими фирмами.
Применение проверенного временем оборудования и качественного сырья позволяет изготавливать конкурентоспособную продукцию. Она соответствует всем регламентам пожарной безопасности, имеет сертификаты, необходимые лицензии. В пользу компании говорит сотрудничество с мировыми брендами Тойота и Ниссан.
~~дымоход Вулкан~~
Достоинства:
эффективная производственная линия;
гарантия 50 лет;
качественное сырье;
собственная лаборатория.
Недостатки:
высокая стоимость.
Элитс
Бронзу завоевывает лидер российского рынка организация «Элитс». Она специализируется на производстве доступных по стоимости газо- и дымоходов. Использование нержавейки позволило увеличить износостойкость отдельных частей системы. Изделия популярны среди разных групп потребителей, от бытовых печей либо буржуйки до промышленных котлов.
Изучив отзывы, мы пришли к выводу, что основными преимуществами дымоходов «Элитс» являются: легкость монтажа, ровные сварные швы, качество нержавеющей стали. К минусам относят тонкие стенки внутреннего контура, неправильно подобранный утеплитель
~~дымоход Элитс~~
Достоинства:
цена;
легкий монтаж;
качественная сварка;
широкая сфера использования.
Недостатки:
конструктивные оплошности.
Росинокс
2 место у «Rosinox», фирма выпускает дымоходы из нержавейки С 2001 г, головной офис компании базируется в подмосковном городе Клин. «Rosinox» применяет немецкие технологии, что позволяет успешно конкурировать на рынке России. У организации обширная дилерская сеть, что значительно увеличивает объем продаж, придавая «Rosinox» дополнительный импульс к развитию.
У фирмы высококвалифицированный персонал, состоящий из конструкторов, инженеров, экономистов, маркетологов, данный факт позволяет успешно развиваться, достигая поставленные цели. Отметим экологичность, отличную технологичность, конкурентоспособность компании. Из минусов выделим недоработки отдела продаж, не все покупатели довольны службой поддержки.
~~дымоход Росинокс~~
Достоинства:
технологии из Германии;
разветвленная сеть продаж;
экологичность;
высокое качество.
Недостатки:
некорректное отношение к покупателям.
Феникс
Победителем нашего списка становится «Феникс». Подмосковная компания выпускает надежные, износостойкие дымоходы. Производителя необходимо отметить за попытку привлечь покупателей отличным качеством своего товара. Для достижения этой цели «Феникс» закупает импортное оборудование, внедряет современные технологии.
Станки могут выполнять 3D моделирование, плазменную резку и «TIG» сварку, благодаря передовому оборудованию изделия могут принимать любую форму. Гарантийный срок службы систем 15 лет, «Феникс» имеет все необходимые сертификаты соответствия на свою продукцию, документы подтверждающие отличное качество.
~~дымоход Феникс~~
Достоинства:
современные технологии сборки;
зарубежные станки;
15-летняя гарантия;
незамысловатый монтаж.
Недостатки:
низкая антикоррозионная стойкость;
Вы познакомились с особенностями функционирования, критериями выбора, техническими характеристиками дымоходов. Перед покупкой того или иного набора изделий необходимо проконсультироваться со специалистом. Следуйте указаниям по монтажу канала для отвода продуктов сгорания, и ваша отопительная система будет работать с отличным КПД.
Виды дымоходов из нержавеющей стали
Достоинства дымоходов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали, хорошо известны. Они эффективны в работе, надежны и долговечны, красивы и доступны по цене. Сфера их применения ограничена лишь свойствами марки стали, использованной для изготовления элементов системы. Дымоходы из жаропрочной нержавеющей стали способны выдерживать длительное воздействие температур в диапазоне 600-800˚С.
Изготавливают металлические дымоотводящие системы по модульному принципу — из отдельных, соответствующих друг другу элементов, выполняемых в нескольких типоразмерах. В случае необходимости все геометрические параметры дымохода могут иметь оригинальные характеристики.
Различают два основных вида этих устройств:
Традиционные одностенные дымоходы из нержавеющей стали обладают единственным недостатком, который, тем не менее, может повлиять на продолжительность их срока службы. Это возникновение на стенках системы конденсата, особенно при работе в системах с высоким КПД отопительного котла и отводе низкотемпературных газов.
Лучшей функциональностью отличаются двухконтурные (двустенные) дымоходы. Конструктивно они выглядят как две трубы, расположенные концентрически — одна в одной. Зазор между их стенками заполнен особым материалом (базальтовым матом или базальтовым волокном), обладающим прекрасными теплоизоляционными и термостойкими свойствами. По такому принципу изготавливают все ключевые элементы дымоходов:
Трубы;
Отводы;
Тройники;
Шибера.
Внутренняя труба двухконтурного дымохода создана из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к воздействию значительных температур и кислот. Для изготовления обечайки (внешней трубы) может быть использована зеркальная нержавейка, оцинкованная, текстурированная или окрашенная сталь, медь.
Лучшие образцы различных видов нержавеющих дымоходов можно заказать и приобрести в компании «Современные дымоходные системы». В нашем интернет-магазине всегда в наличии большой ассортимент комплектующих для построения эффективных систем дымоотвода. Они соответствуют высшим критериям качества при адекватной и комфортной для наших клиентов стоимости.
Дымоходы Вулкан — Дымоходы из нержавеющей стали

Дымоходы вулкан
качество
без компромиссов

современное
производство полный спектр
услуг Заслуженная
репутация
Наша
продукция
Производственное предприятие «Вулкан» занимается изготовлением дымоходов из нержавеющей стали под брендом «Вулкан» с 1996 года. Модульные дымоходные системы «Вулкан» являются сегодня одним из лучших решений по отводу продуктов горения и отлично совмещаются с котлами, печами и каминами ведущих мировых производителей. Мы уверены в качестве всей производимой нами продукции, поэтому предоставляем на нее длительную гарантию до 50 лет!
Гарантия на все изделия 50 лет! Скачать прайс-лист дымоходы
ВУЛКАН
Модульные дымоходные системы «Вулкан» имеют промышленное и бытовое назначение. В своей работе мы уделяем большое внимание новым технологиям и постоянно совершенствуем технологические процессы, чтобы в результате получить продукцию высокой степени надежности и качества, соответствующего всем мировым стандартам.
О компании

Преимущества
модульных дымоходов из нержавеющей стали
перед кирпичными и керамическими
Web-satellit.ru — создание сайтов.

Заказать обратный звонок
Компания «Смирнов» — лучшие сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали |
Модульные дымоходы из нержавеющей стали пользоваться повышенным спросом и популярностью у множества потребителей. И это не удивительно, ведь они имеют массу преимуществ перед своими аналогами или кирпичными системами.
Компания «Смирнов» выпускает трубы-сэндвичи различных конструкций и размеров, в зависимости от потребностей заказчика. Кроме того, компания предоставляет своему клиенту огромный выбор комплектующих для создания действительно оригинального и надежного дымохода.
Так, сэндвич дымоходы из нержавеющей стали от данной компании — это высокий уровень надежности и качества, которые проверены временем. Главные преимущества этого товара:
— при изготовлении используется нержавейка высокого качества;
— вся выпускаемая продукция соответствует необходимым требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам;
— дымоходы изготавливаются на современном оборудовании, которое перед этим прошло тщательное тестирование;
— высокая теплопроводность;
— привлекательный внешний вид;
— тщательная проверка всего товара перед поступлением его на рынок.
Кирпичные дымоходы постепенно выходят из обихода человека, ведь по сравнению с таким материалом, как нержавеющая сталь, кирпич имеет массу недостатков. На сайте trubisendvich.ru каждый клиент может посмотреть полный каталог товара и услуг, которые предлагает компания. Кроме того, именно здесь вы можете быстро найти необходимый вам товар или сделать индивидуальный заказ. И не сомневайтесь, сэндвич труба для дымохода — это практичность, надежность и эстетичный вид, поэтому не стоит откладывать заказ на завтра.
Популярность дымоходов из нержавеющей стали обусловлено главным образом тем, что они намного долговечнее, чем трубы из других материалов, не требуют дополнительного ухода, универсальны и эстетичны. Трубы из нержавейки прекрасно совмещаются с другим отопительным оборудованием и позволяют создавать даже сложные конструкции, которые будут служить длительный срок без надобности ремонта. Кроме того, для возведения кирпичного дымохода необходим фундамент, для трубы из нержавейки такая конструкция абсолютно ненужна.
Если вы решили приобрести дымоход и комплектующие из нержавеющей стали, то смело заходите на сайт http://www.trubisendvich.ru или позвоните по указанным номерам телефонов. Высококвалифицированные сотрудники компании оперативно ответят на все ваши возникшие проблемы и вопросы, помогут определиться со сложным выбором, если это необходимо.
Топ-10 лучших отзывов об облицовке дымохода | Руководство по покупке 2021
Дымоходы жизненно важны для любого дома, в котором есть камин, поскольку они отводят вредные побочные продукты. Помимо каминов, в домах с чугунными печами также требуются дымоходы для безопасного удаления горючих элементов.
Для достижения наилучших результатов мы советуем вам приобрести вкладыши для дымохода. Эти комплекты предназначены для эффективного удаления вредных компонентов из вашего дома и защиты дымохода от ржавчины.
Выбор лучшей облицовки дымохода для себя может оказаться довольно запутанной задачей.Итак, чтобы избавить вас от ваших забот, мы взяли на себя смелость перечислить некоторые из наших лучших предложений. Мы также перечислили различные разделы с полезной информацией, которые помогут устранить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Рекомендация редакции: 5 лучших дымоходов
Топ 10 лучших отзывов о дымоходе
Мы выбрали десять лучших футеровок, которые мы можем найти на рынке сегодня, на основе долговечности и характеристик. Давайте посмотрим на них!
1.Комплект поставки дымохода Rockford Тройник с вкладышем для дымохода RockFlex
Основные характеристики
Доступен широкий диапазон размеров
Система быстрого подключения упрощает установку
DIY инструкция по эксплуатации в комплекте
Корпус из высокопрочной нержавеющей стали
Для тех, у кого каменный дымоход, большинство идеальных комплектов футеровки — стальные. Наш первый выбор — комплект гибкой прокладки от Rockford Chimney Supply. Доступен в широком диапазоне размеров труб, что идеально подходит для любого дома.
В то время как некоторые люди предпочитают нанимать профессионалов для установки этих комплектов, Rockford упростила вам задачу сделать это самостоятельно. В упаковке есть четкие инструкции, которые помогут вам на протяжении всего процесса установки. Так что если вы ищете вызов, нет ничего лучше, чем комплект Rockflex.
Более того, этот комплект гибких лайнеров по качеству сборки превосходит большинство известных брендов. Компания Rockford сделала все возможное, чтобы использовать для изготовления труб нержавеющую сталь 316 самого высокого качества.
Материал не только изолирует тепло при высоких температурах, но также устойчив к ржавчине и коррозии. Это гарантирует, что вы получите максимальную производительность на долгие годы. Rockflex, несомненно, является лучшим вкладышем для дымохода из нержавеющей стали в своем ценовом диапазоне. Несмотря на доступность, он не снижает производительности и долговечности. Конструкция из нержавеющей стали позволяет ей удерживать тепло и эффективно отводить дым.
Плюсы
Гибкая конструкция для гибки в труднодоступных местах
Выдерживает высокие температуры
Легко устанавливаемый механизм
Герметичная и водонепроницаемая конструкция
Минусы
Работает только с каменными дымоходами
Купить на Amazon
2.Подача камина в дымоход FireFlex, комплект гибких вкладышей для дымохода
Основные характеристики
Конструкция из нержавеющей стали 316Ti для повышенной прочности
EZ connect упрощает установку
Высококачественные комплекты Top
Трубопровод очень гибкий для всех углов
Долговечность и производительность — два слова, которыми можно охарактеризовать этот комплект для облицовки дымохода Fireflex от Fireside. Изготовленные из материалов высочайшего качества с инновационным дизайном, эти вкладыши идеально подходят для любой новой или старой дымоходной системы.
Корпус гибкой трубы полностью изготовлен из нержавеющей стали 316Ti. Стальная конструкция, известная своей способностью противостоять износу и истиранию, обеспечивает стабильную производительность в течение длительного времени. Использование одной непрерывной стальной полосы позволяет комплекту создать водо- и газонепроницаемую систему.
Вся установка включает систему Fireside EZ connect, которая значительно упрощает весь процесс установки. Система также позволяет легко соединять отдельные компоненты, такие как верхняя пластина и дождевик.Благодаря этому весь процесс сборки занимает меньше времени.
Комплект Fireflex определенно выделяется своим высоким качеством сборки и дизайна. У него более толстая подкладка, чем у других, но это дает дополнительное преимущество — увеличенную долговечность. Этот комплект с системой EZ connect может быть установлен практически любым человеком с небольшим опытом или без него.
Плюсы
Процесс установки удобен для начинающих
Система EZ connect для быстрой сборки
Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долговечность
304 стальные колпачки от дождя и плоские вершины включены
Минусы
Гильза толще средней может быть трудно размотать
Купить на Amazon
3.DuraVent Duraflex 4 ″ x 30 Дымоход из нержавеющей стали 316
Основные характеристики
Универсальный лайнер работает с разной бытовой техникой
Футеровка из нержавеющей стали 316Ti, выдерживающая высокие температуры
Титановая сталь устойчива к коррозии
Очень гибкая конструкция
Ищете идеальную облицовку дымохода для дровяной печи? Мы знаем только то, что соответствует вашим критериям. Дымоходная облицовка DuraFlex — одно из лучших творений компании DuraVent.Гибкая футеровка из нержавеющей стали совместима с каменными дымоходами, газовыми, масляными и даже деревянными приборами.
Кроме того, конструкция из титановой стали 316Ti была специально разработана для работы в суровых условиях. Конструкция из титановой нержавеющей стали прочнее обычной нержавеющей стали и обеспечивает большую коррозионную стойкость. Поскольку универсальность — одна из сильных сторон лайнера, он должен выдерживать износ от древесины, угля, нефти и других горючих веществ.
DuraFlex достаточно универсален и хорошо работает практически с любым оборудованием.Независимо от того, есть ли у вас каменный дымоход или дровяная печь, это подойдет лучше всего. Титановая конструкция придает ему исключительную долговечность, что делает его лучшим гибким вкладышем для дымохода из нержавеющей стали.
Плюсы
Способен выдерживать высокие температуры в течение длительного времени
Совместимость с каменными дымоходами, деревянными или масляными приборами
Титановая конструкция для повышения прочности
Коррозионно-стойкая конструкция для увеличения срока службы
Минусы
Без плоских верхушек и дождевиков
Купить на Amazon
4.Комплект футеровки дымохода из нержавеющей стали Forever Vent SW420SSK
Основные характеристики
Гладкая двуслойная внутренняя подкладка
Корпус из высококачественной нержавеющей стали
Работы с кладкой дымоходов и другой деревянной техникой
Гофрированный стыковочный шов для максимальной гибкости
Двухслойная облицовка дымохода Smoothwall от Forever Vent — безусловно, одна из самых универсальных деталей. Обладая универсальной конструкцией, вы можете легко использовать этот лайнер для газовых, древесных гранул и масляных приборов.
Более того, гладкая двухслойная внутренняя стенка усиливает воздушный поток и увеличивает тягу на 20%! Гладкая текстура также помогает уменьшить накопление вредных веществ, таких как креозот. Уменьшение скопления горючих материалов облегчает чистку и обслуживание всего комплекта.
Двухслойная подкладка с гладкими стенками — это новинка, которая подчеркивает этот набор подкладок от Forever Vent. Старые дымоходы трудно чистить и обслуживать, но с помощью SW420SSK ваши проблемы значительно уменьшатся.Благодаря улучшенной вытяжке и уменьшенным свойствам химического накопления эта облицовка является лучшей для старых конструкций дымоходов.
Плюсы
Универсальная конструкция обеспечивает максимальную производительность при работе со всеми видами топлива
Гладкая внутренняя облицовка увеличивает вытяжку
Корпус из нержавеющей стали 316 обеспечивает долговечность
Внутренняя облицовка уменьшает скопление материалов внутри
Невероятные замки делают систему герметичной
Минусы
Мы не смогли найти минусов для этого товара
Купить на Amazon
5.Chim Cap Corp 6 ″ x 35 FT Однослойный комплект дымохода из нержавеющей стали
Основные характеристики
Корпус из нержавеющей стали 316L
Высокие теплоизоляционные свойства
Набор включает в себя все компоненты, необходимые для работы системы
Совместим с дымоходами камина или дровяной печи
Наш следующий выбор для обзоров дымоходов — от бренда Chim Cap Corp. Внутренний диаметр вкладыша составляет 6 дюймов, а длина — 35 футов.Начиная с облицовки дымохода, тройника и заглушки для тройника, круглой заглушки и крепежа, все они входят в комплект поставки.
Сотрудники Chim Cap Corp потратили долгие часы на то, чтобы найти для конструкции нержавеющую сталь высшего качества 316L. Вкладыш не только отличается высокой прочностью, но и качество стали улучшает теплоизоляционные свойства. Ищете ли вы облицовку для камина или для своей печи, вы не ошибетесь с этим.
Этой облицовке дымохода не уделяется должного внимания.Сочетание конструкции из нержавеющей стали и ее высокой прочности делает ее лучшей облицовкой дымохода для дровяной печи.
Плюсы
Прочный и прочный строительный материал
Выдерживает высокие температуры для стабильной работы
Универсальный дизайн для дровяных печей и каменных дымоходов
Инструкция по эксплуатации входит в комплект
Минусы
Нет вариантов других диаметров и длин
Купить на Amazon
6.Комплект футеровки дымохода из нержавеющей стали Forever Vent SW5525SSK
Основные характеристики
Гладкостенный двухслойный гибкий футляр
Корпус из нержавеющей стали Premium 316
Повышенная тяга благодаря положительному потоку воздуха
Гладкая подкладка облегчает чистку и уход
И снова у нас есть еще одна модель уже упомянутых дымоходов Forever Vent. SW5525SSK — это более длинная и надежная версия SW420SSK.Хотя оба они имеют схожие характеристики, эта модель имеет длину 25 футов и диаметр 5,5 дюйма.
Внутренняя подкладка изготовлена из гладкого двухслойного слоя, что дает массу преимуществ. Например, гладкость футеровки снижает накопление креозота за счет меньшего трения. Эта особенность позволяет легко очистить внутреннюю часть облицовки дымохода.
В целом SW5525SSK, несомненно, длиннее и сильнее SW420SSK. Больший диаметр и длина позволяют футеровке работать лучше и увеличивают вытяжку.Гладкая внутренняя подкладка упрощает уход за подкладкой, одновременно повышая эффективность.
Плюсы
Гладкий слой стены увеличивает вытяжку на 20%
Пониженное накопление креозота
Гибкий вкладыш подходит для узких углов
Совместим с дымоходами, печами и водонагревателями
Минусы
Без изменений размеров и длины
Купить на Amazon
7.Алюминиевый вкладыш для дымохода 4 ”DuraFlexAL 25 ′ — 4DFA-25
Основные характеристики
Легкий, но прочный
Конструкция с двойными стенками для повышенной прочности
Может использоваться для нескольких приложений
В то время как футеровки из нержавеющей стали и титанового сплава хороши и все такое, DuraFlex Al решила пойти еще дальше. Их версия идеальной облицовки дымохода полностью изготовлена из алюминия, который намного легче и обладает отличной прочностью на разрыв.
Размеры лайнера — 4 дюйма в диаметре и 25 футов в длину. Это делает его идеальным для правильного отвода дыма и предотвращения попадания вредных частиц. Алюминиевая конструкция, идеально подходящая для водонагревателей или печей, выдержит все.
Эта облицовка дымохода — хороший и доступный вариант для тех, кто мало пользуется своей печью. Алюминиевая конструкция может держаться при высоких температурах, но мы не советуем использовать ее в течение длительного времени.
Плюсы
Может выдерживать высокие температуры в течение длительного периода времени
Очень прочная конструкция
Двустенная футеровка для долговечности
Универсальная конструкция гильзы позволяет работать со всеми видами топлива
Минусы
Без плоских крышек и защиты от дождя
Купить на Amazon
8.Комплект вкладышей дымохода FireFlex Basic с изоляцией
Основные характеристики
Конструкция из нержавеющей стали для увеличения срока службы
Работает со всеми видами топлива
Конструкция блокировки обеспечивает водонепроницаемость системы
Всегда лучше выбрать более новую гибкую футеровку вместо жесткой футеровки для дымохода. Это связано с тем, что гибкую футеровку намного проще устанавливать и обслуживать в течение длительного времени.
Наш следующий выбор — вкладыш для дымохода Fireflex от Fireside Chimney Supply.20-футовый лайнер очень гибкий и закроет все области дымохода.
Гильза полностью изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 316Ti. Преимущество этого высококачественного сплава заключается в том, что вы можете получить необходимую гибкость без ущерба для прочности. Сделанный из цельного куска стали, блокирующая и диагональная гофрированная конструкция создает водо- и воздухонепроницаемую систему.
Если вы занимаетесь своими руками, эта облицовка дымохода — идеальный вариант для вас. Простая в установке конструкция значительно упрощает весь процесс.Благодаря гибкой облицовке в сочетании с конструкцией из нержавеющей стали, она является лучшей облицовкой для дровяной печи и каменных дымоходов.
Плюсы
Система EZ Connect для простой установки
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает теплоизоляцию
Совместим с газом, древесными гранулами, печками и дымоходами
Конструкция с блокировкой эффективно отводит все загрязняющие вещества
Минусы
006 Толщина футеровки может быть трудно разматывать
Купить на Amazon
9.Комплект футеровки дымохода из нержавеющей стали Forever Vent SW625SSK
Основные характеристики
Совместим со всеми видами топлива и приборами
Гладкая внутренняя подкладка для увеличения потока воздуха
Высокая термостойкость
Корпус из нержавеющей стали 316
Пока мы приближаемся к концу нашего длинного списка выбора, позвольте представить вам еще один лайнер от Forever Vent. Эти ребята разожгли конкуренцию с сильнейшими соперниками.
Forever Vent предлагает множество инноваций для повышения производительности и долговечности. Например, двухслойная внутренняя подкладка с гладкими стенками усиливает поток воздуха. Увеличенный воздушный поток увеличивает тягу на 20%. В результате также уменьшается накопление креозота.
Как следует из названия, это полностью дымоходная облицовка, что означает, что вы можете установить ее на плиту, дымоход или даже водонагреватель. Конструкция из нержавеющей стали 316 не только позволяет гнуть футеровке под узкими углами.Это также позволяет комплекту выдерживать высокие температуры от вашего камина, создавая идеальную уютную атмосферу.
Этот лайнер идеально подходит для простого решения. Если вы не хотите тратить слишком много времени на поиск лайнера, который подходит для одной конкретной цели, это то, что вам нужно. Качественная конструкция и гладкая внутренняя облицовка сочетаются друг с другом для максимально эффективного отвода дыма.
Плюсы
Стальная конструкция улучшает теплоизоляцию
Надежная конструкция и производительность
Гладкий лайнер значительно увеличивает вытяжку
Простота обслуживания и очистки
Минусы
Не имеет диапазона диаметров и длин
Купить на Amazon
10.Базовый комплект DuraFlexSS 304 6 ″ с дымоходом из нержавеющей стали 15 футов
Основные характеристики
Гибкая футеровка подходит для всех дымоходов
Толщина 005 дюймов обеспечивает лучшую маневренность
Конструкция из нержавеющей стали
Выдерживает высокие температуры
Завершая наш список, у нас есть этот высокопроизводительный гибкий лайнер от DuraVent. DuraFlex SS — одна из их самых известных коллекций, в которой представлены только лучшие на сегодняшний день лайнеры.В комплект входит сам лайнер и верхняя крышка-тройник с заглушкой.
У этой модели более тонкая стенка, чем у большинства стандартных лайнеров. Толщина 0,005 дюйма увеличивает гибкость всего лайнера, позволяя ему помещаться в труднодоступных местах. Это идеально подходит для домов с модернизированными дымоходами, имеющими изгибы и повороты.
Все модели DuraFlex SS очень универсальны в том, что касается совместимости. Эти лайнеры отлично справятся с любым видом топлива, которое вы в них бросите.Вы можете установить его для своей дровяной печи, древесных гранул, газа или даже каменной трубы в вашем старом доме.
DuraFlex SS — отличный выбор для всех домов с дымоходами. Конструкция из нержавеющей стали и уменьшенная толщина делают его идеальным для дымоходов с малым углом. Хотя он не обеспечивает защиты от дождя, он обеспечивает производительность выше среднего для своего ценового класса
.
Плюсы
Уменьшенная толщина позволяет легко разматывать
Конструкция из нержавеющей стали увеличивает срок службы
Очень хорошо изолирует тепло
Может поместиться в ограниченном пространстве
Минусы
Без дождевиков для защиты
Купить на Amazon
На что обращать внимание перед покупкой вкладыша для дымохода
Прежде чем вы начнете выбирать из нашего списка продуктов, вам необходимо учесть определенные факторы, чтобы принять правильное решение.Если облицовка дымохода не подходит или не изолирует должным образом, то она скорее подвергнет вас риску, чем обезопасит вас.
Прежде всего, вы должны иметь четкое представление о диаметре вашей печной или каминной трубы. Плохо подогнанные трубопроводы могут резко снизить производительность. На рынке представлены трубы диаметром от 5 до 24 дюймов.
Произведите точное измерение трубопровода, а затем выберите наиболее совместимый комплект футеровки дымохода.
Само собой разумеется, что обслуживание и чистка дымоходов — довольно сложная задача.Но, приняв взвешенное решение, вы легко сможете уменьшить эту неприятность. Поищите дымоходы с хорошей изоляцией и доступом к стыкам.
Улучшенный доступ к стыкам облегчит очистку вставок труб и контроль за ними.
Дымоход — ничто без высокой термостойкости. Лучшая гибкая облицовка дымохода сможет выдерживать высокие температуры в течение длительного времени.
В зависимости от того, как часто вы пользуетесь печью или камином, необходимо хорошо продумать выбор комплектов футеровки.Если у вас высокая частота использования, подойдут лайнеры, которые могут нагреваться до 500 градусов в течение более часа.
Как выглядит вкладыш дымохода?
Как узнать, есть ли у вас вкладыш для дымохода? Что ж, самый простой способ — попросить специалиста по дымоходам прийти и посмотреть на ваш дымоход.
У них есть необходимое оборудование, такое как видеокамеры, которые помогают им определить состояние (или существование) вашей облицовки дымохода. Если вы спросите, они запишут видео и покажут вам.
Но если вы не хотите тратить деньги, довольно легко проверить это самостоятельно. Придется забраться на крышу и заглянуть в дымоход. Если нет глиняной плитки или кирпича, ваш дымоход без футеровки.
Что делают вкладыши дымохода?
Дымоходы — настоящие невоспетые герои дымохода. Они защищают ваш дом и кладку дымохода от горючих материалов, предотвращают ржавчину и обеспечивают бесперебойную работу ваших газовых приборов.Вот разбивка их трех основных функций.
Защита от горючих газов
Если вам не нравится идея разведения огня в доме, вам следует приобрести вкладыш для дымохода. Дымоход без футеровки намного более горюч, чем дымоход с футеровкой. Это связано с тем, что облицовка дымохода помогает безопасно проталкивать вредные горючие химические вещества, не удерживаясь за них.
Защита кладки дымохода
Если нет облицовки дымохода, горючие газы и кислотные химикаты легче проникают в каменный корпус дымохода.Это сокращает срок его службы и заставляет раньше платить за замену.
Что еще более важно, существует большая вероятность того, что опасные газы (например, окись углерода) проникнут в ваш дом при отсутствии облицовки дымохода.
Повышает эффективность устройства
Крайне важно, чтобы в ваших нефтегазовых печах был дымоход точного размера, в который можно отправлять отходы. При отсутствии облицовки дымохода может происходить скопление креозота и, конечно, избыток окиси углерода.

Типы вкладышей дымоходов
Давайте посмотрим на различные типы дымоходов, из которых вы можете выбрать:
и. Глиняная плитка
Этот тип облицовки дымохода чаще всего встречается в старых домах. Основное преимущество облицовки из глиняной плитки — их высокие изоляционные свойства и способность противостоять большинству газов и дыма. У них также впечатляющая продолжительность жизни.
Однако в современных домах облицованные глиняной плиткой дымоходы могут быть не полностью совместимы с современными строительными материалами, что увеличивает вероятность возгорания дымохода.
Кроме того, теплоотдача глины не самая лучшая. Не говоря уже о том, что замена облицовки глиняной плиткой очень сложна и даже опасна, так как иногда приходится делать отверстия на теле дымохода.
ii. Металл
Металлические футеровки для дымоходов, как правило, из алюминия или нержавеющей стали, в основном используются при модернизации или ремонте существующих дымоходов. При правильной установке металлические облицовки дымохода обеспечивают максимальную прочность и безопасность.
Если у вас есть газовые, дровяные или масляные приборы, нержавеющая сталь — отличный выбор. С другой стороны, алюминий (который дешевле) лучше всего подходит для газовых приборов средней мощности.
Однако по сравнению с глиной металлические футеровки для дымоходов значительно дороже. Однако, учитывая, что их относительно легче установить и они доступны в самых разных формах и размерах, оно того стоит.
iii. Литой на месте
Монолитные футеровки, изготовленные из материала, напоминающего цемент и обладающего высокой изоляционной способностью, образуют легкие и бесшовные изолированные пути для прохождения дымовых газов.Это лучший выбор, если вы заменяете дымоход в старом здании или у вас дома есть различные типы печей и горелок.
Однако важно отметить, что залитые на месте облицовки дымохода более подвержены растрескиванию, особенно в новых зданиях. Кроме того, это дорого, а в некоторых случаях его сложно заменить.
Каков срок службы футеровки дымохода?
Ответ на этот вопрос зависит, главным образом, от материала конструкции дымохода, который вы установили.Однако обычно можно ожидать, что футеровка дымохода прослужит от 15 до 20 лет, после чего, скорее всего, потребуется замена… если вы хотите избежать пожара.
С другой стороны, если вы снизили стоимость облицовки дымохода, скорее всего, вам придется заменить ее всего за пять лет. Вы также должны принять во внимание, насколько хорошо содержится облицовка дымохода. Для правильной работы дымохода необходимы регулярные осмотры и чистка.
Сколько стоят вкладыши для дымохода?
Если вы впервые собираетесь установить футеровку дымохода , возможно, вам придется потратить не менее 2500 долларов.Однако, если вы заинтересованы в установке лайнера более высокого качества, эта цена может доходить до 5000 или даже 7000 долларов.
С другой стороны, если у вас есть опыт самостоятельного решения проблем, связанных с вашим домом, и если вы используете более дешевые материалы, такие как алюминий, вы можете сэкономить от 700 до 1000 долларов. Однако мы не рекомендуем выполнять установку облицовки дымохода своими руками, если у вас нет предыдущего опыта.
Как установить вкладыш дымохода
Для начала вам нужно снять защитное покрытие с выбранной вами облицовки дымохода.Затем вам нужно будет собрать тройник дымохода, прежде чем его можно будет вставить в дымоход.
Как только это будет сделано, завершите установку тройника и подсоедините его к трубе печи. Затем установите верхнюю пластину лайнера и избавьтесь от излишков лайнера.
Но это только половина процесса. Это письменное руководство (с изображениями) и это видео являются исчерпывающими руководствами по самостоятельной установке облицовки дымохода. Удачи!

Как очистить облицовку дымохода
Если вы не уверены, заблокирована ли облицовка дымохода, это может указывать на следующее:
Сильный запах дыма, исходящий от вашего камина / печи
Лайнер покрыт белым остатком
Утечка воды из дымохода
Мусор, выходящий из дымохода и попадающий в камин или печь.
Мы рекомендуем чистить дымоход самостоятельно только в том случае, если у вас нет доступа к профессионалу.
Что вам понадобится
Лестница
Фонарик
Защитное снаряжение — перчатки, маска, защитные очки и длинные рукава
Чистящие средства (например, метла, щетка)
Падение
Вакуум
Шаг 1: Очистить сверху
Перед началом работы наденьте защитное снаряжение.Снимите колпачок дымохода (для этого может потребоваться некоторое усилие). Осмотрите дымоход с помощью фонарика. Используя щетку, очистите крышку дымохода от мусора. Затем, используя щетку, прочистите верхнюю часть дымохода, затем замените колпачок дымохода.
Шаг 2: Очистите снизу
Пришло время повторить процесс очистки нижней части дымохода. Именно здесь используются тряпки (или другие защитные покрытия), чтобы предотвратить беспорядок и неудобства.Когда вы закончите, используйте фонарик, чтобы еще раз проверить, нет ли сажи и мусора. Наконец, вам придется воспользоваться пылесосом, чтобы убрать копоть.
Также читают:
и. Лучшая консервная банка для водяной бани для покупки
ii. Самый простой способ очистить тостер
Заключительные слова
Выбрать лучшую облицовку дымохода не так просто, как кажется. Есть множество факторов, которые необходимо учитывать в первую очередь. Обратите особое внимание на диаметр и длину дымохода, потому что несоответствие может снизить производительность.
В любом случае все вышеперечисленные лайнеры гибкие и универсальные. Независимо от того, есть ли у вас старый дымоход или новый, они должны хорошо подходить для всех областей применения. Мы горячо надеемся, что этот обзор помог вам принять правильное решение для вашей семьи.
Удачи!
отличий дымоходных труб — какая марка лучше для меня?
Выбор дымохода может оказаться непростой задачей, позвольте нам помочь. Вот несколько общих вопросов, которые мы получаем:
«Устанавливаю полностью новую трубу дымохода.Какую торговую марку мне выбрать? »
Наилучшим выбором покупателей для новых дымоходов является дымоходная труба DuraTech. DuraTech предлагает больший выбор труб и фитингов по разумной цене.
Другой популярный бренд среди клиентов — Shasta Vent Chimney Pipe. , который является наиболее доступным решением для дымохода. Shasta Vent изготовлен из нержавеющей стали 304 и тонковолокнистой керамической теплоизоляции, обеспечивающей превосходные тяговые характеристики.
«Я мог бы установить это профессионально или сделать это сам, какую марку мне следует использовать?»
Профессиональные установщики и домовладельцы предпочитают дымоходные трубы DuraTech.Тем не менее, Shasta Vent — еще один отличный вариант для людей с ограниченным бюджетом, который также можно установить, не нанимая профессионала!
«Я живу в Канаде. Дымоход какой марки я использую?»
DuraPlus HTC специально разработан для канадских дымоходов.
«У меня передвижной / промышленный дом, и я хочу поставить дровяную печь. Какой тип дымохода я использую?»
DuraTech и DuraPlus одобрены для использования в передвижных домах и промышленных домах.Мы рекомендуем использовать DuraPlus в передвижных / промышленных домах, так как он холоднее снаружи дымохода и добавляет дополнительный запас безопасности.
«Если у меня уже есть дымоход определенного типа и я хочу заменить пару отрезков, могу ли я использовать дымоход любой марки?»
К сожалению, каждый производитель использует разные способы соединения отрезков труб. Они не взаимозаменяемы.

Информация о бренде
DuraVent® DuraPlus®
DuraPlus спроектирован так, чтобы оставаться прохладным снаружи, обеспечивать горячий сквозняк внутри, повышать эффективность печи и обеспечивать пожаробезопасную конструкцию, защищающую как дымоход, так и здание.Этот дымоход с тройными стенками имеет два изоляционных слоя (керамическое одеяло и воздушное пространство). Изоляция керамического покрытия надежно удерживается на месте, устраняя горячие точки, характерные для изоляции с неплотным заполнением. В случае пожара креозота сжимаемая изоляция одеяла позволяет облицовке дымохода расширяться наружу в радиальном направлении.
Разработанный для нормальной, непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F, DuraPlus подвергается строгим и строгим требованиям HT стандарта UL, включая один час при 1400 ° F, плюс три десятиминутных испытания на возгорание дымохода при 2100 ° F.
DuraVent® DuraTech®
Благодаря изоляционному покрытию Thermal Tech, заключенному между двойными стенками, DuraTech предлагает оптимальную безопасность и производительность. Он сохраняет внешнюю стенку дымохода прохладной, обеспечивая при этом высокую температуру дымовых газов для оптимальной тяги.
Внутренняя стенка на 25% толще, чем у конкурирующих дымоходов, что обеспечивает дополнительный запас прочности. Никаких фиксирующих лент или механических креплений не требуется. Изящная конструкция стены 1 «DuraTech обеспечивает легкую установку благодаря 16-дюймовому центральному обрамлению.Для плотной установки доступна квадратная потолочная опорная коробка с уменьшенным зазором (только DuraTech диаметром 6 дюймов).
Разработанный для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F, DuraTech подвергается строгим и строгим требованиям стандарта UL для высоких температур, включая один час при 1400 ° F и три десятиминутных испытания дымохода при 2100 ° F. .

Что говорят клиенты NorthlineExpress.com о дымоходной трубе DuraTech:
— Работает как рекламируется.Очень прост в установке и отлично поддерживает дымоход. Спасибо также за отличное обслуживание клиентов. Вы правильно ответили на все мои вопросы.
— Отличный продукт, который значительно облегчил мою работу. Очень крепкий. Я установил их на дымоход за несколько часов до первого предзимнего шторма с сильным ветром. Дымоход стоял твердый, как скала!
— Мы приобрели дровяную печь и удлиненный кронштейн для крыши Dura Tech и очень довольны качеством продукции, своевременной доставкой и простотой заказа.Заказал бы снова и рекомендовал NorthlineExpress семье и друзьям.
— Дымоходная система класса А работает безупречно. Мои сбережения стоили того, и товар бесплатно доставили к моей двери. Поэтому я могу настоятельно рекомендовать NorthlineExpress как профессиональный надежный онлайн-бизнес, работающий так, как должен бизнес. Таков мой опыт, и я довольный клиент.
— Я обнаружил, что труба соответствует изображению. Хотя у меня не было его достаточно долго, чтобы оценить его долговечность, я обнаружил, что он прост в установке и плотно при установке.
— Хорошо защищенная транспортировочная упаковка, проста в установке, хорошо подходит.
— Спасибо за отличный продукт!
Shasta Vent ™
Shasta Vent Inc с гордостью предлагает свою систему дымоходов All-Fuel HT для рынка бытовой и строительной отопительной техники. Дымоход Shasta Vent All-Fuel HT, продаваемый в Европе в течение многих лет, а теперь предлагающийся в Америке, внесен в список ETL Intertek согласно требованиям HT стандарта UL 103. All-Fuel HT Chimney Shasta Vent отвечает требованиям безопасности и производительности, необходимым для современных высокоэффективных устройств.
Shasta Vent All-Fuel HT Chimney — это двустенный, сплошной дымоход для жилых помещений с внутренними и внешними стенками из нержавеющей стали марки 304 0,020 дюйма с зазором 2 дюйма до горючих веществ. All-Fuel HT Chimney также оснащен прецизионными концевыми кольцами с поворотным замком и быстрыми и легкими фиксирующими лентами. Изоляция из высокотемпературного керамического покрытия заключена между стенками из нержавеющей стали, чтобы поддерживать сильную тягу и при этом поддерживать относительно более низкую температуру на внешней стене. All-Fuel HT Chimney имеет ограниченную пожизненную гарантию.
Selkirk® SuperPro
SuperPro (SPR) разработан для всех видов топлива — с внешним кожухом из нержавеющей стали. Продается на рынках профессиональных установщиков. Размеры: 5 дюймов, 6 дюймов, 7 дюймов, 8 дюймов. Изоляция: 1 дюйм + Solid Pack, списки: UL-103 HT
Selkirk® Ultra Temp
Ultra Temp — это выбор монтажников для различных установок, от небольших жилых помещений до крупных проектов дымоходов по индивидуальному заказу. Характеристики: Доступны в диаметрах от 5 до 24 дюймов, 304 внутренних / 430 внешних, Нержавеющая сталь, 1-дюймовая сплошная изоляция из минеральной ваты и замковые швы.Соединительные системы малого диаметра легко скручиваются вместе для быстрой и легкой установки. Для дополнительной защиты узкая полоса замка аккуратно скрывает и защищает швы. Ultra-Temp малого диаметра используется на всех топливных приборах
.
Заглушки для дымохода из меди или нержавеющей стали
Заглушки для заглушек — это внешнее верхнее покрытие для сборного дымохода или кирпичного дымохода . При выборе чехла для чейза можно выбрать несколько материалов, но только нержавеющая сталь или медь предоставят вам пожизненную гарантию.
Если вы хотите заменить свой, у вас, вероятно, есть легкий алюминий или ржавая оцинкованная сталь. Разница в стоимости между оцинковкой и нержавеющей сталью минимальна. Кроме того, на наши заглушки из нержавеющей стали распространяется пожизненная гарантия от ржавчины, коррозии и дефектов производителя.
Мы используем и рекомендуем нержавеющую сталь из-за ее прочности и устойчивости к ржавчине. Наши чехлы для чейза изготовлены из нержавеющей стали 24-го калибра или 20 унций. медная, со сварными швами. Наши чехлы для чейза включают диагональные складки сверху, чтобы предотвратить стоячую воду и увеличить прочность, выбор высоты воротника, боковые юбки и края капель, которые отбрасывают воду от сайдинга чейза; все варианты бесплатны.Вы можете заказать их с отверстиями любой формы или без отверстий. Возможна модернизация толщины нержавеющей стали до 22 или 20.
Зачем мне нужна качественная обложка Chase?
Сборные дымоходы имеют металлическое покрытие (верхнюю часть) для предотвращения попадания воды внутрь конструкции дымохода. Оригинальный топ чейза обычно изготавливается из недорогого оцинкованного листового металла, некоторые из них состоят из одной части, а некоторые из нескольких частей (неприемлемо).
Большинство вершин имеют низкое пятно, которое задерживает воду; через некоторое время металл начинает ржаветь, и когда вода стекает с верха во время дождя, он уносит ржавчину с собой по вашему красивому сайдингу, вызывая пятно, которое со временем становится больше.Вы даже можете услышать, как капает вода с внутренней стороны погоны, что является хорошим признаком того, что верхняя часть проржавела насквозь.
Пятна ржавчины на внешней стороне дымохода — первая подсказка, так как металл может затвердеть в течение нескольких месяцев, чтобы просочилась вода. Действовать нужно тогда, когда вы впервые замечаете пятна ржавчины, а не когда слышите, как капает вода. Чтобы решить эту проблему, замените старую ржавую крышку чейзера новой крышкой из нержавеющей стали или меди.
Распечатайте наши бланки измерения крышек Chase (PDF) для заметок на крыше!
Руководство по покупке крышки дымохода
Для многих процесс выбора заглушки дымохода начинается с вопроса: действительно ли мне нужна заглушка? По правде говоря, да, это так.Если у вас есть активный дымоход, у вас должен быть дымоход. Основная причина этого связана с пожарной безопасностью. Когда вы используете камин, вы создаете много искр. Большинство из них остаются в топке или у основания дымохода, но некоторые достигают вершины дымохода. Если у вас нет крышки дымохода или экрана, чтобы удерживать их, они могут воспламенить вашу крышу или любые другие легковоспламеняющиеся материалы поблизости.
Заглушки дымохода, однако, важны не только из-за того, что они удерживают, но и из-за того, что они не пропускают.Открытые дымоходы являются привлекательными местами для гнездования всех видов мелких животных. Птицы — самые частые злоумышленники, но нередко можно найти белок и енотов в открытых дымоходах. Такие гнезда опасны, потому что любой вид засорения дымохода может вызвать скопление дыма внутри вашего дома, а отходы от этих животных могут содержать болезни. И, конечно же, жить над действующим камином небезопасно и для животных. Закрывая дымоход, вы защищаете как свою семью, так и своих пушистых соседей.

Дымоход без заглушки также может пострадать от погодных условий. Без заглушки дымохода, защищающей от дождя и снега, вода может просочиться в растворные швы каменных дымоходов и стать причиной расшатывания кирпичей. Вода может проникать даже в сами кирпичи, что приводит к растрескиванию, когда вода замерзает и расширяется. Избыточная влажность также способствует росту плесени и является одной из наиболее частых причин неприятного запаха из дымохода. Если у вас металлический дымоход, воздействие влаги может создать еще более серьезные проблемы.Вода может разрушить изоляцию, вызвать ржавчину и в конечном итоге сократить срок службы дымохода.
Даже если вы не живете в очень ветреной местности, ветер все равно может влиять на тягу в дымоходе. Сильные порывы ветра могут привести к колебаниям тяги в камине или печи, а не к постоянной и постоянной скорости. Это может вызвать нисходящий поток — серьезную проблему, когда дым от костра направляется обратно в дымоход. Установка заглушки на дымоход может частично блокировать ветер и помочь поддерживать постоянную тягу в дымоходе.
Знайте свои возможности
Теперь, когда вы понимаете, почему крышка дымохода — это необходимое вложение, вы, вероятно, готовы сделать покупку. Однако, прежде чем вы сможете это сделать, вам необходимо определить, какой у вас тип дымохода и дымохода. Эта информация важна, потому что тип дымохода, который у вас есть, определяет, какие заглушки дымохода вы можете использовать, а также размеры, которые вам нужно будет сделать, чтобы убедиться, что ваша заглушка подойдет правильно. Читайте дальше, чтобы узнать о наиболее распространенных конструкциях дымоходов.
Виды кладки дымохода
Дымоходы с одинарным дымоходом и удлиненными дымоходами
Эти дымоходы имеют одиночные дымоходы, которые выступают над их венцами. Они являются одними из самых распространенных и бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и овальными. Тип заглушек для дымоходов, которые они могут использовать, определяется, прежде всего, их формой.
Вот ваши варианты укупорки:
Квадратные, прямоугольные и овальные дымоходы — Во всех удлиненных дымоходах такой формы используются колпачки, которые крепятся зажимами или винтами.Если вы хотите прикрыть овальный дымоход, просто убедитесь, что вы ищете модель, специально разработанную для перекрытия отверстия этой формы.

Круглые дымоходы — Для удлиненных круглых дымоходов также можно использовать заглушки дымохода, которые крепятся зажимами или винтами. Однако они также могут использовать вставные заглушки, которые вставляются непосредственно в отверстие дымохода.
Дымоходы с одинарным дымоходом без удлиненных дымоходов
Дымоход этого типа имеет одинарный дымоход, полностью расположенный заподлицо со своим венцом.Опять же, выбор заглушки для дымохода зависит от формы дымохода.
Квадратные, прямоугольные и овальные дымоходы — Когда дымоход утоплен внутри стен дымохода, невозможно прикрепить к нему заглушку дымохода. Если вы хотите использовать Заглушка одинарного дымохода с нерасширением квадратного, прямоугольного или овального дымохода вам понадобится модель, которая может использовать ножки или кронштейны. Ножки позволяют вам превратить установленный снаружи колпачок в колпачок, который можно вставить внутрь дымохода, а кронштейны позволяют прикрепить колпачок к вершине дымохода.Ножки подходят для большинства ситуаций, но если вы живете в особенно ветреном районе, кронштейны будут вашим лучшим выбором, потому что они крепятся непосредственно к дымоходу.

Круглые дымоходы — Вам не нужно прикреплять ножки к крышке с болтовым креплением для защиты круглого дымохода без удлинения. Вы можете просто купить модель, которая вставляется в отверстие дымохода.

Верхние заглушки для дымохода — чаще всего используются для дымоходов с несколькими дымоходами, но они одинаково эффективны для перекрытия одинарных дымоходов любой формы.Они крепятся непосредственно к краю дымохода и могут быть закреплены шурупами или клеем.
Дымоходы с одинарным дымоходом с гибкими металлическими вкладышами
Металлические футеровки часто используются, когда существующий дымоход из каменной кладки небезопасен или поврежден. Очень легко определить, есть ли у вас такая система вентиляции, потому что вкладыши мягче и гибче, чем другие металлические вентиляционные отверстия. Металлические футеровки из-за своей конструкции закрываются только заглушками дымохода.
Дымоходы
Дымоходы многоканальные именно то, что подразумевает их название; это дымоходы, у которых есть более одного дымохода.Им требуются заглушки дымохода, монтируемые сверху, независимо от того, вытянуты у них дымоходы или нет.
Типы заводских круглых металлических дымоходов
Дымоходы одностенные металлические
Такой дымоход в буквальном смысле состоит из жесткой металлической трубы и ничего больше. Они особенно популярны для вентиляции дровяных печей. Когда дело доходит до укупорки, важно убедиться, что вы выбрали заглушку, предназначенную для работы с одностенной металлической трубой.
Вот варианты заглушек для дымохода:
Заглушки дымохода, которые крепятся к наружной стороне дымохода — Эти заглушки прикрепляются к наружной стороне дымохода с помощью зажимов или винтов.

Заглушки для дымохода, которые вставляются в дымоход — Заглушки для дымоходов предназначены для того, чтобы буквально входить в дымоход. Затем вы можете нанести клей для более надежной фиксации.
Двустенные металлические дымоходы с воздушной изоляцией
Этот тип дымохода имеет две стены, разделенные открытым пространством, и использует воздух для охлаждения дымохода. Поскольку они настолько специализированы, им требуются заглушки дымохода, специально разработанные для использования с трубами с двойной стенкой с воздушной изоляцией.В идеале вы должны использовать колпак, произведенный той же компанией, что и ваш дымоход.
Металлические дымоходы с двойными стенками и сплошной изоляцией
Дымоход этого типа также имеет внутреннюю и внешнюю стены, но для их разделения используется изоляция. В некоторых случаях изоляция остается открытой, а в других она закрывается металлической крышкой. Для каждого типа двустенной трубы с монолитной теплоизоляцией требуется своя особая заглушка для дымохода.И, как и в случае с моделями с воздушной изоляцией, по возможности лучше использовать колпачки того же производителя, что и ваша труба.
Металлические дымоходы с тройными стенками с воздушной изоляцией
Они работают так же, как и двустенные трубы с воздушной изоляцией, только у них три стенки вместо двух. Для них требуются заглушки, специально разработанные для тройных труб с воздушной изоляцией, и, опять же, лучше всего использовать модель, изготовленную компанией, которая произвела ваш дымоход.
Металлические дымоходы с тройными стенками и сплошной изоляцией
Трехслойные металлические дымоходы с монолитной теплоизоляцией состоят из трех стенок, разделенных изоляцией.Вы найдете модели, в которых изоляция остается открытой, а также модели, закрывающие ее металлической крышкой. Ваш выбор заглушек для дымохода будет ограничен теми, которые специально разработаны для вашего конкретного типа трубы.
Специальные заглушки для дымоходов
Стандартные заглушки для дымоходов с их экономичными погодными условиями и защитой от животных являются наиболее распространенными. Однако существует несколько других типов заглушек для дымоходов. Каждый из них предназначен для решения конкретной проблемы с дымоходом в дополнение к закрытию дымоходного отверстия.Ниже представлена информация о пяти основных типах:
Заглушки дымохода увеличивающие тягу
Все заглушки дымохода улучшают тягу, но если вы живете в районе с сильными ветрами, стандартной модели может быть недостаточно для предотвращения проблем с нисходящей тягой. В таких ситуациях вам может потребоваться специальный колпачок, увеличивающий сквозняк, чтобы обеспечить правильную вентиляцию камина. Колпачки дымоходов, увеличивающие тягу, основаны на принципе Бернулли для создания более сильных восходящих потоков. Их конструкция заставляет обвивать их верхнюю часть, а не пропускать ее через отверстия.
Увеличение скорости воздуха снижает статическое давление над дымоходом и вызывает частичный вакуум, выталкивая дым внутри дымохода вверх. В результате, чем сильнее ветер дует на этот тип шапки, тем лучше будет ваш восходящий поток. И даже неважно, в каком направлении дует ветер. Однако важно отметить, что эти заглушки не могут решить проблемы с осадкой, не связанные с ветром. Если у вас есть проблемы с сквозняками, связанные с инверсией воздуха или повышением давления в дымоходе, которые могут возникнуть, когда дымоход окружен высокими объектами, вам придется искать другие решения.Кроме того, большинство заглушек для увеличения тяги подходят для металлических дымоходов заводского изготовления. Если вы хотите использовать его для каменного дымохода, убедитесь, что вы выбрали тот, который можно использовать с переходником.
Заглушки для дымоходов с электроприводом, увеличивающие тягу
Если у вас есть проблемы с тягой, которые нельзя решить никакими другими способами, лучшим вариантом может быть электрический колпачок, увеличивающий тягу. Эти изделия действуют как колпачок дымохода и как индуктор тяги, а также оснащены регулируемыми электрическими вентиляторами, которые позволяют напрямую контролировать тягу.Только имейте в виду, что эти покрытия для дымоходов из-за своей сложной природы будут намного дороже, чем другие разновидности. Вы также должны поручить их установке специалисту по обслуживанию дымоходов.
Комбинации заглушки и заслонки дымохода
Если у вас старый каменный дымоход с плохо закрепленным, сломанным или отсутствующим демпферным механизмом, нагретый или охлажденный воздух может выходить через дымоход, когда камин не используется. Это приводит к потере энергии и, конечно, потраченным впустую деньгам.Приобретение крышки дымохода и заслонки может быть самым простым способом устранить эту потерю энергии, особенно если вы уже планировали приобрести крышку дымохода.
Заслонки в этих комбинированных моделях работают так же, как и в любой другой модели с верхним уплотнением; заслонка находится в верхней части дымохода и управляется кабелем, который проходит через дымоход и соединяется с рычагом, установленным на стене камина. Открыть и закрыть заслонку так же просто, как изменить положение рычага. Примечание о комбинациях заглушек и заслонок: эти заглушки доступны только для квадратных и прямоугольных дымоходов.Если у вас овальный или круглый дымоход, вам придется покупать заслонку и заглушку отдельно.
Заглушки для дымохода, устанавливаемые снаружи
Большинство заглушек для каменных дымоходов монтируются непосредственно на дымоход или венец дымохода. Наружные заглушки дымохода надеваются на корону и прикрепляются к корпусу дымохода. Это делает их хорошим выбором, если у вас несколько дымоходов, дымоходы необычной формы или плохо сконструированная коронка. Крышки, устанавливаемые снаружи, также обеспечивают лучшую защиту от атмосферных воздействий, поскольку закрывают всю верхнюю часть дымохода.Из-за большого разнообразия размеров дымохода заглушки для наружного монтажа часто изготавливаются на заказ, но можно найти и стандартные модели. Обычно они подходят для разных размеров и являются гораздо более экономичным вариантом, если вас интересует этот тип заглушки для дымохода.
Заглушки дымоходов носилок
Заглушки дымохода на носилках позволяют увеличить высоту дымохода на один или два фута, защищая при этом ваш дом от элементов и захватчиков животных.Некоторые домовладельцы находят более высокий стиль более привлекательным, чем традиционный колпачок, но мотивация создания такого вида крышки дымохода чисто практическая. Поднимая дымоход, вы можете решить некоторые из наиболее распространенных проблем с дымным камином.
Как узнать, помогут ли вам носилки дымохода? Взгляните на следующие сценарии и посмотрите, кажутся ли они знакомыми. Просто имейте в виду, что даже если ваша ситуация похожа на описанную ниже, вы не сможете использовать этот вид колпачка, если у вас круглый или овальный дымоход; они доступны только для квадратных и прямоугольных дымоходов.
Иногда дым возвращается в комнату, когда у вас горит огонь. Нисходящий поток может быть вызван множеством разных причин, но если дымоход находится ниже линии крыши и есть конструкции, блокирующие поток воздуха в дымоход, ваши проблемы могут быть вызваны недостаточной высотой дымохода. Когда деревья, другие части вашего дома или близлежащие здания выше дымохода, в дымоходе может не образоваться восходящий поток окружающей среды, и дым может быть направлен обратно в дымоход.Носилки для дымохода могут помочь в этой ситуации, если увеличение высоты дымохода на несколько футов сделает его выше, чем окружающие конструкции.
Дымоходы для каминов наверху и внизу примыкают друг к другу, и дым выходит из камина на нижнем этаже, когда у вас пожар в камине наверху. Это вызвано отрицательным давлением внутри вашего дома. Когда дым выходит из дымохода, подключенного к вашему камину на верхнем уровне вашего дома, дымоход из дымохода на нижнем этаже автоматически втягивает его обратно.Добавление носилок к дымоходу от камина наверху может устранить эту проблему, потому что это создает больше пространства между двумя дымоходами и повышает вероятность того, что дым от камина наверху сможет выйти из дымохода внизу.
Как выбрать размер
Как только вы узнаете, какой у вас тип дымохода и как вы хотите его закрыть, вы готовы начать думать о размере дымохода. Практически в любой ситуации для определения необходимого размера требуется всего несколько быстрых измерений.Проблема в том, что разные типы дымоходов и заглушек требуют разных размеров, и если вы не совсем знакомы с ними, может быть сложно определить, какие из них вам нужны. В следующей таблице представлена информация о том, как измерить наиболее распространенные дымоходы для стандартной крышки дымохода.
Измерительные приборы для специальных заглушек дымохода
Измерение специальных заглушек дымохода не сложнее, чем измерение стандартных моделей.Вот что вам нужно сделать для каждого типа:
Заглушки для увеличения тяги
Заглушки дымохода, увеличивающие тягу, отличаются от стандартных моделей конструкцией их верхних частей, а не способом крепления к дымоходу. Следовательно, их обычно можно измерить так же, как и для стандартной крышки. Это верно, даже если вы хотите закрыть каменный дымоход и вам нужен переходник.
Комбинации заглушки и заслонки дымохода
Для этого заглушки нужно измерить так же просто, как измерить внутреннюю длину и ширину прямоугольного или квадратного дымохода.Как только вы это сделаете, вы можете искать модель, которая соответствует этим размерам.
Заглушки для дымохода, устанавливаемые снаружи (стандартные модели)
При приобретении такой крышки дымохода вам необходимо измерить длину каждой из внешних стен дымохода и высоту самого высокого дымохода. Затем вы можете поискать заглушку, рассчитанную на размеры вашего дымохода. Просто убедитесь, что выбранная вами модель как минимум на пять дюймов выше самого высокого дымохода.
Заглушки дымоходов носилок
Все, что вам нужно измерить для колпака носилок дымохода, — это внешняя длина и ширина дымохода. После этого вам просто нужно найти тот, который соответствует этим размерам.
Что делать, если у меня нет гриппа?
В большинстве дымоходов из каменной кладки есть дымоход. Но если после восхождения на эквивалент домовладельца на Эверест вы обнаружите, что вы — одно из бессмысленных меньшинств, нет причин для беспокойства.Вы все еще можете получить колпак для дымохода. Ваши варианты просто будут ограничены теми разновидностями, которые могут быть установлены непосредственно на корону дымохода.
По сути, у вас есть два варианта. Вы можете использовать либо стандартный колпак дымохода с кронштейнами, либо модель, предназначенную для нескольких дымоходов. Независимо от того, какой тип вы хотите, вам необходимо измерить длину и ширину проема дымохода. Это даст вам минимальную площадь, которую должен перекрывать дымоход. Однако, если вас больше интересует максимальная защита, чем минимизация затрат, вы можете получить колпачок, который закрывает все, вплоть до края дымохода.Просто измерьте длину и ширину всего дымохода, чтобы определить самый большой колпак дымохода, который вы можете использовать.
Выбор материала
Заглушки дымоходов обычно изготавливаются из оцинкованной стали, алюминия, нержавеющей стали и меди. Тот, который вам подходит, будет зависеть от ваших приоритетов, предпочтений и бюджета. Читайте дальше, чтобы узнать больше о преимуществах и недостатках каждого типа крышек.
Оцинкованная сталь
Оцинкованные заглушки для дымоходов — одни из самых дешевых.Однако они также являются одними из наименее долговечных. Нельзя сказать, что они абсолютно хлипкие — обычно вы получите как минимум пять лет службы, если у вас качественный колпачок, но они гораздо более подвержены коррозии, чем колпачки, сделанные из других материалов. Как только цинковое покрытие оцинкованной крышки дымохода окажется под угрозой, это только вопрос времени, когда оно заржавеет и его нужно будет заменить. Следовательно, этот тип крышки может буквально стоить вам меньше, чтобы купить, но в конечном итоге вы можете потратить больше на обслуживание и замену, чем на более дорогой колпачок.
Некоторым домовладельцам не хватает внешнего вида заглушек для дымоходов из оцинкованной стали. Поскольку они построены с упором на рентабельность, они довольно ограничены с точки зрения стиля. Большинство из них просто выкрашены в черный цвет и имеют очень простой практичный дизайн. Конечно, внешний вид кепки не так важен, как ее характеристики, но об этом следует помнить, если вы хотите придать своему дому определенный вид.
Алюминий
Алюминиевые заглушки на дымоходы также относительно недороги, их цены находятся в диапазоне, очень близком к ценам на модели из оцинкованной стали.К сожалению, алюминиевые колпачки тоже не отличаются особой прочностью. Они обладают лучшей коррозионной стойкостью, чем колпачки из оцинкованной стали, но значительно менее прочны. Частично это связано с тем, что они меньше весят и мягче по своей природе, что значительно упрощает нарушение их крепления при ветре и экстремальных погодных условиях. Алюминий обычно более склонен к изгибу, чем оцинкованная сталь.
Однако с точки зрения внешнего вида алюминиевые колпачки имеют преимущество перед стальными оцинкованными.Их яркая и блестящая отделка делает их немного более изысканными, хотя их дизайн не намного разнообразнее, чем у оцинкованных моделей. Алюминий также довольно устойчив к накоплению сажи, что позволяет ему сохранять привлекательный блеск при менее частой очистке.
Нержавеющая сталь
Заглушки для дымоходов из нержавеющей стали обычно считаются лучшим соотношением производительности и стоимости. Они немного дороже алюминиевых и оцинкованных колпачков, но намного прочнее.Нержавеющая сталь настолько устойчива к коррозии, что почти не ржавчина, и более чем достаточно прочна, чтобы выдерживать суровые погодные условия. На этот тип крышек нередко распространяется расширенная или пожизненная гарантия. И они практически не требуют обслуживания. Если ваша кепка каким-то образом не сорвана с вашей крыши, самое большее, что вам когда-либо понадобится, — это быстрая чистка.
Как и алюминиевые модели, заглушки из нержавеющей стали обычно более привлекательны, чем заглушки из оцинкованной стали. Они от природы блестящие, и, поскольку они не тускнеют, они остаются такими же со временем.Если вам нужен колпак дымохода с четким и чистым видом, возможно, вам подойдет нержавеющая сталь.
Медь
Если стиль является приоритетом, лучшим выбором будет медный колпак для дымохода. Независимо от того, хотите ли вы сохранить их первоначальный цвет или позволить им развить естественную зеленую патину, эти колпачки естественным образом улучшают большинство кирпичной кладки и имеют элегантный вид, который другие покрытия для дымоходов просто не могут обеспечить. Многие люди с историческими домами предпочитают их из-за их классического внешнего вида.
Медные заглушки для дымоходов также чрезвычайно долговечны. Они имеют свойства коррозионной стойкости, аналогичные свойствам стали, и так же маловероятны ржавчины. Кроме того, поскольку медь тяжелее и, как правило, прочнее нержавеющей стали, медные колпачки часто считаются самым прочным вариантом, когда речь идет о покрытиях дымоходов. На большинство моделей предоставляется пожизненная гарантия. Однако вся эта сила и красота имеют свою цену.
Медные колпаки для дымоходов намного дороже, чем колпачки из других материалов.Медный колпачок может легко стоить почти в четыре раза дороже сопоставимой модели из оцинкованной стали и в два раза дороже, чем крышка из нержавеющей стали. В плане обслуживания медь также может быть довольно требовательной. Если вы заинтересованы в сохранении исходного цвета медного колпачка, вам придется регулярно его чистить и постоянно наносить защитное средство. Вы, конечно, можете нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас, но это значительно увеличит ваши общие расходы.
Размер сетки и заглушки для дымоходов в калифорнийском стиле
Как вы могли заметить, колпачки дымоходов описаны как имеющие размер ячеек 3/4 «или 5/8».Эти цифры относятся к размеру отверстий на экране крышки. Модель с сеткой 3/4 дюйма имеет большие отверстия, чем модель с экраном 5/8 дюйма. Вообще говоря, по производительности они не сильно различаются. Обе модели обеспечивают отличную защиту от погодных условий и животных, и одна разновидность не обеспечивает лучшего восходящего потока, чем другая. Так в чем же тогда разница?
Ответ связан с пожарной безопасностью и строительными нормами. В некоторых областях, особенно в лесных массивах или рядом с ними, есть строительные нормы и правила, согласно которым все колпачки дымоходов должны иметь искрогасители 1/2 дюйма.Это означает, что сетка, используемая на крышках дымоходов, должна быть достаточно маленькой, чтобы через них не проходила полудюймовая сфера. Есть надежда, что, удерживая искры размером более полдюйма от дымохода, вы сможете снизить риск возникновения лесных пожаров.
Заглушки
с сеткой 3/4 дюйма не могут соответствовать этому стандарту, поэтому людям, живущим в местах с этими законами, нужна была альтернатива, отсюда и крышка дымохода с сеткой 5/8 дюйма. Колпачки с ячейкой 5/8 дюйма стали отраслевым стандартом для областей, где требуются искрогасители 1/2 дюйма.На самом деле, их так много можно найти в Калифорнии, одном из крупнейших пользователей колпачков с мелкой сеткой, что их часто называют колпаками для дымоходов в калифорнийском стиле.
Когда следует использовать колпак для дымохода с сеткой 5/8 «?
Самая очевидная причина использовать колпак дымохода с сеткой 5/8 дюйма заключается в том, что это требуется в соответствии с вашими местными строительными нормами. Если вы не знаете, какие нормы действуют в вашем районе, самый простой способ узнать это — связаться с городской службой безопасности. муниципальный департамент. Даже если местные законы не требуют использования искрогасителя 1/2 «, есть несколько других ситуаций, в которых вы, возможно, захотите подумать о приобретении такого гасителя.
Если, например, ваша крыша покрыта деревянной черепицей или у вас есть деревья или деревянные конструкции рядом с вашим домом, было бы неплохо приобрести колпак дымохода с меньшей сеткой. Точно так же домовладельцы, живущие в районах с особенно засушливым климатом, выиграют от использования такого типа кожуха дымохода. Бейсболки с сеткой 5/8 дюйма обычно не стоят намного дороже, чем модели аналогичного размера 3/4 дюйма, и дополнительная защита, которую они предлагают, стоит дополнительных денег.
Общие аксессуары
Как правило, заглушки дымохода не требуют большого количества принадлежностей.Однако бывают ситуации, когда вам могут понадобиться дополнительные услуги. Ниже приведена некоторая информация об аксессуарах для заглушек дымохода, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь.
Адаптеры
Адаптеры, вероятно, являются наиболее распространенным аксессуаром для заглушек дымохода. Выделяют четыре основных типа:
Заводские адаптеры для дымоходов в каменной кладке — Они позволяют использовать специальные заглушки для дымоходов, которые обычно разрабатываются для заводских дымоходов, например, увеличители тяги, используемые с каменными дымоходами.

Переходники формы дымохода — Этот тип переходника позволяет использовать заглушку дымохода с формой дымохода, для которой она изначально не предназначалась. Вы найдете их только для каменных дымоходов.

Ножки — позволяют использовать стандартный одинарный колпак с квадратным, прямоугольным или овальным дымоходом для каменной кладки, который не удлиняется. Вы просто прикрепляете их к крышке и вставляете в дымоход, как будто вы вставляете модель. Они являются хорошим выбором для большинства установок, но если вы живете в особенно ветреном районе, вам лучше приобрести кронштейны, потому что они обеспечивают более надежную фиксацию.

Кронштейны — они также позволяют использовать стандартный одинарный колпак с квадратным, прямоугольным или овальным дымоходом для каменной кладки, который не удлиняется. Они более безопасны, чем ножки в ветреную погоду, потому что устанавливаются прямо на корону дымохода.
Клеи, герметики и винты
Заглушку дымохода можно закрепить клеем, герметиком или винтами. Если для вашей крышки требуются винты, они обычно прилагаются к вашей покупке. Но, если вам понадобится клей или герметик, возможно, вам придется покупать их отдельно.В инструкции по установке заглушки дымохода будет указано, какой герметик или клей вам следует искать.
Защитные средства
Большинство заглушек для дымоходов не требуют какой-либо дополнительной обработки, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Но если у вас есть медный или алюминиевый колпачок и вы предпочитаете, чтобы он оставался блестящим, вам необходимо нанести защитное средство. Большинство из них доступны в удобных контейнерах для распыления и защитят колпак дымохода от грибка и масла, а также от воды. Они также обычно высыхают и не портят внешний вид вашей кепки.
Делаем выбор
При выборе заглушки для дымохода нужно многое учитывать, но это не значит, что это должно быть тяжелое занятие. Как только вы поймете, какие у вас есть варианты и как определить свои потребности, вы обнаружите, что процесс выбора на самом деле довольно прост. Фактически, после небольшого исследования самое сложное, что вам придется сделать, — это выкопать лестницу из гаража.
Об авторе
Collin Champagne
Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из сертифицированных нашим Национальным институтом каминов (NFI) технических специалистов и контент-менеджером для брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.Он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.
В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.
Блог о ресурсах
Pro — Дымоход Pro
Заглушки дымохода доступны из различных материалов, в том числе из нержавеющей стали.Конструкция крышки дымохода и материал конструкции, который подходит для вашего дымохода, зависят от ряда факторов, включая типы топлива, из которого будет выводиться дымовая труба, эстетический эффект, который вы хотите, чтобы ваша крышка дымохода имела, и количество. денег, которые вы хотите потратить на это.
Хорошая заглушка для дымохода — важнейший элемент всей вашей дымоходной системы. А Заглушка дымохода с экранированными сторонами снижает опасность пожара , действуя как искрогаситель.Это защитит вас от попадания птиц и других мелких животных в дымоход. Коронка дымохода будет иметь меньше повреждений от погодных условий, если колпак дымовой трубы будет пропускать осадки до того, как они просочатся в трещины в кладке. Заглушка дымохода предотвратит попадание дождя и снега в дымоход и повреждение нагревательных приборов.
В дополнение к материалу, из которого вы хотите изготовить колпак дымохода, вам также необходимо учитывать другие конструктивные факторы. Возможно, вам понадобится колпачок, чтобы закрыть более одного дымохода наверху дымохода, или вы можете захотеть, чтобы колпак дымохода также служил демпфером верхнего уплотнения, когда ваш камин не используется.Некоторые заглушки на дымоход специально предназначены для улучшить тягу дымохода .
Алюминий, оцинкованная сталь, медь и нержавеющая сталь — наиболее часто используемые металлы для изготовления заглушек для дымоходов. Если ваш дымоход будет отводить газы от приборов, работающих на мазуте, вам понадобится крышка дымохода, сделанная из материала с высокой коррозионной стойкостью, такого как нержавеющая сталь. Наряду с водяным паром сера является обычным элементом, который попадает в выхлопные газы при сжигании мазута.В совокупности они образуют серную кислоту, которая вызывает сильную коррозию простой стали или алюминия, если конденсируется на поверхности крышки дымохода.
Алюминиевые и оцинкованные заглушки для дымоходов дешевле, чем нержавеющая сталь или медь, но вы должны ожидать, что они будут иметь более короткий срок службы независимо от того, какой тип топлива вы сжигаете. Воздействие интенсивного солнечного света, экстремальных зимних и летних температур и кислой влаги из дымохода делает эти колпачки более подверженными коррозии, чем колпачки из нержавеющей стали.
Заглушки из нержавеющей стали не стоят намного дороже, чем заглушки для дымоходов из алюминия или оцинкованной стали, но они должны служить намного дольше и требовать минимального обслуживания. Колпачки из нержавеющей стали обычно доступны в цвете необработанной нержавеющей стали и в черной краске, поэтому вы можете выбрать цвет, который соответствует декору вашего дома или вашему личному вкусу. Заглушки из нержавеющей стали, окрашенные в черный цвет. скрывают любую черную сажу или креозот , которые скапливаются на их поверхностях, поэтому они обеспечивают неизменно привлекательный верх вашего дымохода.
Для элегантного внешнего вида, который сочетается с некоторыми стилями здания, правильным выбором может быть медный колпак дымохода. Медь дороже нержавеющей стали, но при правильном уходе она прослужит вам долгие годы красивой и эффективной службы. Однако для большинства домовладельцев, учитывая стоимость, простоту обслуживания и долгий срок службы, колпачки дымоходов из нержавеющей стали могут быть лучшим общим выбором.
Вкладыши дымохода из нержавеющей стали в сравнении с алюминиевым вкладышем для дымохода
Комплекты вкладышей дымохода из нержавеющей стали требуются для любых дровяных или дровяных печей или приборов.
Когда дело доходит до замены футеровки дымохода, все варианты могут оказаться огромными. Существует так много вариантов, от типа металлической футеровки дымохода до толщины и жесткости трубы. Трудно определиться, какой именно вариант вам больше подходит. Сегодня на рынке представлены комплекты , комплекты футеровок для дымоходов из нержавеющей стали и комплекты для алюминиевых футеровок, призванные немного облегчить процесс, но даже они могут быть трудными для понимания. В эти комплекты чаще всего входят все детали, необходимые для правильной облицовки дымохода, включая изоляцию и заглушку дымохода.
Есть два основных типа металлических труб, которыми можно облицевать дымоход: алюминий и нержавеющая сталь. Существует много сплавов нержавеющей стали, но мы поговорим об этом позже. При облицовке дровяных печей или дровяных каминов необходимо использовать нержавеющую сталь. Почти все футеровки из нержавеющей стали, внесенные в списки UL, требуют изоляции в виде защитного покрытия или заливного изоляционного материала, и рекомендуется также изолировать алюминиевые футеровки. Алюминий не подходит для дровяных приборов или каминов из-за температуры, которой достигает огонь при сжигании дров.
Металлическая облицовка дымохода повышает эффективность теплоизоляции. Труба из нержавеющей стали
316 представляет собой титановый сплав нержавеющей стали, который может использоваться для вентиляции дров, пеллет, угля, масла, а также приборов для сжигания неконденсируемого газа или каминов. С этим сплавом легко обращаться, и он устанавливается быстрее, чем обычная труба из нержавеющей стали. Он также известен своей коррозионной стойкостью в кислой среде и способностью противостоять высокотемпературной коррозии.
Алюминий — идеальный вкладыш для газовых дымоходов. Более полувека его используют для вентиляции газовых приборов.Вы хотите убедиться, что приобрели лайнер, внесенный в список UL. Это означает, что он прошел стандартные испытания и прошел успешно. Многие лайнеры поставляются с пожизненной гарантией при установке профессионалом в соответствии с инструкциями производителя.
Обзор лучших комплектов дымохода — Finest Fires
Используете ли вы каминную топку или только что установили новую чугунную дровяную печь, способ отвода выхлопных газов из этих вариантов домашнего отопления невероятно важен.Лучшие вставки для дымохода помогут вам в этом, часто используя существующую конструкцию дымохода, без особых трудностей. Лучшие вставки, которые иногда называют дымоходом или печной трубой, обладают уникальными качествами, которые улучшат ваши усилия по отоплению дома. Что можно было бы использовать в вашем доме сегодня?
Есть большая вероятность, что вам понадобится купить трубу для новой печи. Даже пеллетные печи с боковой вентиляцией требуют наружной вентиляции, для которой нужны хорошие вставки! Лучшая диаграмма ниже поможет вам быстро сравнить и сопоставить лучшие варианты на рынке, которые доступны вам прямо сейчас.
[идентификатор таблицы = 4 /]
Почему так важны хорошие футеровки дымохода?
Выхлопные газы при пожаре, независимо от того, какое топливо или древесину вы сжигаете, могут быть опасны для вашего здоровья. Самая важная причина, по которой вам нужны лучшие вставки для дымохода в вашу печь, заключается в том, чтобы эти ядовитые пары, дым и выхлопные газы могли покинуть ваш дом самым безопасным образом. Это означает, что хорошие трубопроводы печи должны иметь возможность герметизировать сами по себе или быть восприимчивыми к герметизирующей ленте.
Структура дымохода также важна. Когда выбранное вами топливо сгорает, образуется летучая зола, которая плавает внутри самой выхлопной трубы, а не оседает на дно вашей печи или каминной топки. По мере того, как выхлопные газы направляются наружу, любые изгибы или щели в вашей дымоходной трубе начнут собирать золу и сажу, в конечном итоге накапливая достаточно, чтобы заблокировать выход выхлопных газов. Чем лучше конструкция трубы, тем лучше будут ваши долгосрочные эксплуатационные характеристики.
Лучшие вставки для печных труб также должны сниматься так же легко, как и устанавливать.В отличие от дымоходов, которые можно легко прочистить, во многих домах требуется конструкция с проложенными трубами, которые необходимо чистить как минимум два или три раза в год. Хотя прямой дымоход достаточно легко очистить с помощью специального оборудования, внутренние изгибы легче очистить, если вы можете быстро получить к ним доступ вручную.
Каковы преимущества хорошего дымохода?
Основное преимущество наличия хороших трубопроводов, установленных на плите, связано с энергоэффективностью вашего дома.Если печь или каминная топка, которую вы используете для обогрева дома, является его сердцем, то дымовые трубы подобны кровеносным сосудам. Прочная, герметичная система в конечном итоге будет транспортировать тепло и выхлопные газы туда, где им нужно, что даст вам экономию денег, которую вы заслуживаете от автономной системы отопления. Если в системе есть утечки, то вы тоже не отапливаете свой дом.
Хорошая вставка дымовой трубы может фактически увеличить длину ожога, который вы получаете в топке.Если через плиту проходит слишком много воздуха, вы в конечном итоге зажгете огонь слишком горячим и слишком быстро прогоните свое топливо. С другой стороны, слабая струя воздуха приведет к тому, что огонь будет гореть слишком медленно, и в доме будет недостаточно тепла.
Лучшие дымоходные вставки также изготавливаются с двустенной конструкцией. С внутренней и внешней стеной есть дополнительное пространство для дополнительной изоляции, которая будет размещена по длине дымоходной трубы, и это поможет сделать вашу систему отопления более эффективной.Вы получите внешнюю стену, которая будет прохладной на ощупь для мизинцев в вашем доме, без ущерба для высоких температур, которые необходимы для наилучшей тяги вашей печи.
Как выбрать лучшие комплекты дымохода?
Первая часть процесса выбора — это определить правильный размер трубы для вашей печи и конструкции дома. Размеры начинаются с 5 дюймов в диаметре, но могут достигать 24 дюймов в ширину. Если ваша труба слишком большая, вы так же негативно повлияете на производительность, как и слишком маленькая труба.Какими бы ни были требования к вашей плите, это, как правило, практическое правило, которое следует использовать для всей вашей отопительной системы.
Лучшие вставки для печных труб также будут каким-то образом изолированы или, по крайней мере, позволят вам изолировать их для повышения эффективности вашей системы отопления. Это особенно важно для любых соединений, которые могут потребоваться в вашей вентиляционной системе. В этих соединениях вам обычно требуется доступ к вставкам труб для очистки и обслуживания, поэтому чем лучше они изолированы и восприимчивы к вашему доступу, тем проще будет обслуживать систему.
Согласно руководству по испытаниям UL 103, вам также необходимо, чтобы ваш трубопровод выдерживал температуру не менее 1400F в течение как минимум одного часа. Несмотря на то, что многие из сегодняшних продуктов соответствуют этому требованию, всегда есть несколько несанкционированных списков продуктов, которые могут не соответствовать этому требованию. Всегда перепроверяйте часть ответов в списке Amazon, чтобы убедиться, что выбранная вами вставка для трубы будет соответствовать требованиям вашего дома.
Каковы лучшие цены на дымоходные лайнеры?
При установке дымоходной трубы необходимо учитывать два соображения по поводу ценообразования.Вам нужно будет не только установить трубопровод для печи, но и убедиться, что дымоход был должным образом изолирован в соответствии с местными нормативами. В целом, средняя цена, которую большинство домовладельцев заплатит за модернизацию дымохода, составляет около 500 долларов, включая гибкие вкладыши, изоляцию и трубопроводы.
Для печей на пеллетах, где требуется гибкий трубопровод, средняя цена за достаточно длинный отрезок печной трубы составляет около 100 долларов. Маленькие локтевые суставы и другие специальные разделы, которые вам могут понадобиться, начинаются от 25 долларов на сайтах, таких как Amazon, и могут достигать 100 долларов и более.
Обзоры 5 лучших вкладышей для дымохода
Комплект гибкой футеровки для дымохода FireFlex 316Ti Basic
Сделанный с вкладышем из нержавеющей стали и поставляемый с крышкой от дождя и соединителем для прибора, этот комплект вкладыша для дымохода даст вам все необходимое для правильной вентиляции выхлопных газов из вашего дома. Цена довольно приятная — всего 310 долларов США + доставка, и вы получаете одно отличное преимущество: вставка дымохода гибкая. Это позволяет проложить вставку дымохода в нужном направлении без необходимости принудительной подгонки соединений и соединителей, как при других типичных установках.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены на Amazon и получить отличную скидку на этот комплект для облицовки дымохода.
Приточный дымоход FireFlex 316Ti Дымоход из нержавеющей стали
Если все, что вам нужно для дымохода, — это заменить его облицовку, то этот гибкий вариант от Fireside станет вашим экономичным комплексным решением. Вместо того, чтобы прикреплять швы и стыки, вы можете приобрести индивидуальный размер и длину, которые могут дать вам решение из одной трубы для ваших потребностей в вентиляции. Это повышает эффективность отопления вашего дома без ущерба для самого продукта.Он изготовлен из нержавеющей стали и его легко подметать, что упрощает работу по обслуживанию.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены на Amazon и получить отличную скидку на этот комплект для облицовки дымохода.
Комплект для однослойного дымохода из нержавеющей стали ChimCap
Если вы ищете однослойную нержавеющую сталь в своем новом комплекте футеровки для дымохода, то этот вариант от Chim Cap может быть для вас лучшим вариантом. Он также включает в себя дождевик и все дополнительные принадлежности, которые вам понадобятся для успешного использования существующей конструкции вашего дома.Это поможет вам исправить сквозняк в вашем текущем устройстве, улучшить вентиляцию и, в конечном итоге, повысить выходную температуру, что обеспечит более стабильный ожог.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены на Amazon и получить отличную скидку на этот комплект для облицовки дымохода.
Приточный дымоход FireFlex 316Ti Дымоход из нержавеющей стали
Если вам не нужен весь комплект дымохода для запуска и работы вашей новой печи, но у вас нет дымохода, который еще не оборудован для удовлетворения потребностей вашей новой каминной топки, то этот базовый гибкий комплект может быть именно тем, что вам нужно. .Он имеет верхнюю пластину 13 × 13 дюймов с крышкой от дождя для защиты вашей системы, а гибкая облицовка дымохода из нержавеющей стали быстро подключается для вертикальных соединений. Его легко установить, он может быть разной длины и диаметра, поэтому вы можете быстро обновить структуру своего дома.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены на Amazon и получить отличную скидку на этот комплект для облицовки дымохода.
Комплект гибкой футеровки для дымохода FireFlex 316Ti Basic
Если вам нужно соединить точку A с внешней точкой B, нет ничего проще, чем сделать это с помощью этой облицовки дымохода.Вы можете использовать его в совершенно новом строительстве, если хотите, или использовать его для замены существующего дымохода, чтобы он работал с новой автономной системой отопления. Он подходит для всех стандартных соединений с вашим предпочтительным диаметром и может использоваться для систем отопления на дровах, пеллетах и даже угле. Использование сертифицированных сплавов и системы блокировки, предотвращающей утечки, — это инвестиции, которые окупаются каждый год.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть цены на Amazon и получить отличную скидку на этот комплект для облицовки дымохода.

Номиналы узо таблица: Расчет УЗО по мощности и току для дома, какое время отключения должно быть

Янв 29, 1979 автор alexxlab Разное

Расчет УЗО по мощности и току для дома, какое время отключения должно быть

Для расчета устройства защитного отключения (УЗО) необходимо учитывать условия его эксплуатации. В однофазной электрической сети применяются двухполюсные устройства, а в трехфазной – четырехполюсные. Так как УЗО реагирует на токи утечки (Iут), то его выбор будет зависеть от длины проводников, качества изоляции, количества подключенных приборов, устройств, их характеристик. Кроме этого, надо помнить, что Iут величиной 30 mA может быть опасным для жизни человека. Поэтому во влажных помещениях надо обязательно ставить УЗО.

Ток утечки

Чтобы обеспечить безопасность от поражения электричеством, часто приходится увеличивать количество устройств защитного отключения, разбивать сеть на несколько групп. В то же время использование очень чувствительных приборов УЗО приводит к ложным срабатываниям. Задача специалиста сделать правильный расчет и выбор с учетом всех факторов.

Согласно правилам устройства электроустановок, при неизвестном Iут, он принимается равным произведению 0,4 mA на число соответствующее расчетному нагрузочному току в амперах. Утечка цепи принимается равной произведению 0,01 mA на длину L фазного проводника в метрах.

Согласно этим же правилам, суммарные потери сети должны быть меньше одной трети номинального отключающего дифференциального тока УЗО. Сюда же входят все утечки включенных постоянно и подключаемых периодически электроприборов. Произведем расчет.

Суммарный Iут= 0,4* IΣ +0,01*L

Отсюда следует, что предельный ток УЗО должен быть больше суммарного Iут сети в 3 раза.

Соответственно, номинальный отключающий ток равен:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L), где

IΣ – суммарный ток утечки всех электроустановок сети,

L – длина фазного провода в метрах.

Выбор для квартиры

Для примера расчета возьмем квартиру в многоэтажном доме. В этажном щитке на вводе стоит автоматический выключатель. Пусть автомат будет на 40 Ампер. Он защищает от коротких замыканий и перегрузок. Сразу за ним монтируется противопожарное УЗО, расчет его номинала произведем позднее.

Оно нужно для защиты от пожара при нарушении изоляции кабеля или ее пробое. Дальше, для обеспечения большей безопасности и бесперебойности снабжения электричеством, на каждую или несколько групп устанавливаются УЗО с определенным Iут от 10 до 30 mA. Зависит от токов утечки.

Есть даже розетки со своими устройствами УЗО. На каждую группу потребителей устанавливается свой автоматический выключатель перегрузок.

В ванной комнате стоит стиральная машинка мощностью 1,8 кВт. Так как она расположена во влажном помещении, то для безопасности предусмотрим автомат защиты на 16 A и произведем расчет УЗО по мощности.

Рабочий ток для стиральной машинки равен:

Iр=Р/U=1600/220=7,3 А.

Длина фазного провода до нее составляет 20 м.

Отсюда
IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х7,3+0,01х20)=9,36 mA.

Ближайший в ряду УЗО на 16 A, ток утечки 10 mA.

Несколько групп

Допустим, в квартире предусмотрены еще две группы освещения с автоматами защиты на 16 A, две розеточные с автоматами на 20 A и 25 А. В группах освещения длина проводников по 50 м, а нагрузка составляет 0,3 и 0,6 кВт. В розеточных длина фазных проводов 40 и 60 м соответственно, а общая (переменная и постоянная) нагрузка 17 и 22 A соответственно.

Произведем расчеты по группам.

Расчет для первой осветительной:

Ip=P/U=300/220=1,4 A,

P – мощность осветительных приборов,

U – напряжение сети.

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х1,4+0,01х50)=3,18 mA.

Расчет для второй осветительной:

Ip=P/U=600/220=2,8 A,

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х2,8+0,01х50)=9,9 mA.

Расчет для первой розеточной:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х17+0,01х40)=21,6 mA.

Расчет для второй розеточной:

IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х22+0,01х60)=28,2 mA.

Так как УЗО по IΔn имеют номиналы 10, 30, 100, 300, 500 миллиампер, то некоторые группы электроснабжения можно объединить. При этом нужно помнить, что прибор срабатывает при достижении 50-100% IΔn.

По расчетам первая осветительная и розеточная группы в сумме по IΔn составляют 24,78 мА. Их можно подключить к устройству с отключающим током 30 миллиампер. Вторая розеточная подсоединяется к такому же 30 миллиамперному устройству. Вторая осветительная – к УЗО с током отключения 10 мА. Суммарный рассчитанный отключающий ток получился равным:

IΔn Σ=9,36+3,18+9,9+21,6+28,2=72,24 mA.

Приступаем к подбору УЗО. Ближайшее по отключающему току – на 100 мА. Его и нужно установить в качестве противопожарного.

Номинальный ток

УЗО имеет еще один важный параметр – номинальный ток, который необходимо учитывать при расчетах. При работе в пределах номинала, прибор гарантированно будет выполнять свои функции как угодно долго.

Автоматы защиты от перегрузок, которые устанавливаются на каждую группу электроснабжения, имеют номинал: 16, 20, 25, 32 ампера и так далее. Но при достижении этих значений прибор не отключится.

Его характеристики таковы, что он начинает отключаться при значениях превышающих номинал в 1,13-1,45 раза, только благодаря тепловому расцепителю. Происходит выключение через один-два часа. А для быстрого отключения ему нужно превышение номинала от трех до пятнадцати раз. Данную особенность автомата защиты от перегрузок и короткого замыкания нужно учитывать.

Прибор отключения устанавливается с номинальным током всегда на уровень выше. Например, если от перегрузок и короткого замыкания стоит 32 амперный автомат, то устройство защитного отключения должно быть 40 ампер.

Поэтому в квартире, для которой производился расчет, противопожарный прибор УЗО будет иметь ток отключения и номинальный 100 mA и 63 A соответственно. У стиральной машинки будет устройство 10 mA/16 A. Для второй группы освещения – устройство с пределом 10 mA/25 А. Остальные приборы УЗО имеют пределы 30 mA/32 А.

Дополнительные характеристики

Кроме этих основных характеристик, для которых проводятся расчеты, есть еще величины, требующие внимания при выборе. Это предельный ток короткого замыкания, для дома принимают 4500 A, многоквартирного 6000 A, для производств 10000 A. На корпусе изделия он изображается числом обведенным рамкой. Вид отключающего тока утечки обозначается буквами:

АС означает, что он переменный;
А – IΔn переменный и пульсирующий постоянный;
В – IΔn переменный и постоянный;
S – селективный, отключается с задержкой.

УЗО типа АС используют в квартирах. Потребители обычные – освещение, холодильники, теплые полы. Максимальное время отключения этого типа УЗО – 0,04-0,3 секунды, зависит от величины тока утечки.

Тип A применяется там, где много приборов с выпрямителями и импульсными блоками питания: компьютеры, стиральные машинки, телевизоры, посудомоечные машины, СВЧ-печи. Иногда производители прямо указывают, что должен стоять прибор УЗО А, а далее выполняется расчет по току.

Тип B применяют главным образом в промышленности, проводя перед установкой подробные расчеты.

Тип S (селективный). Время срабатывания у такого УЗО составляет 0,2-0,5 сек, поэтому для человека оно не является защитным. Устройство устанавливается в начале линии после основного автоматического выключателя и является второй ступенью дифференциальной защиты всего объекта от пожара.

Кроме этого, нужно определить, какое устройство защитного отключения выбрать: электромеханическое или электронное. Первое более надежное, но и более дорогое. Второй вид дешевле, чем электромеханическое, но его электронные компоненты чаще перегорают при всевозможных перегрузках.

При организации системы защиты электросети необходимо учитывать, что на один УЗО нельзя подключать больше 5 автоматов. Это может привести к ложным срабатываниям. К тому же, при правильном отключении нельзя понять, где произошла утечка.

как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат

Тонкости выбора УЗО

Выбор УЗО у нас в каталоге

Ежегодно количество бытовой техники и электроники в каждой квартире растет, что повышает риск утечки токов, и как следствие может привести к пожару в помещении или поражению током человека. Чтобы этого избежать, в квартирах и офисных помещениях устанавливаются УЗО. Как рассчитать мощность прибора и выбрать УЗО для квартиры? На какой схеме подключения остановиться? Мы объясним, как это сделать, даже если вы никогда не были связаны с электрикой.

Принцип работы УЗО

УЗО или устройство защитного отключения – это прибор, необходимый для размыкания электрической цепи в случае утечки дифференциального тока. При нормальной работе электросети и электрооборудования разница потенциалов в кабелях нулевая. Однако при пробое в изоляции или другом нарушении в работе электрической цепи происходит утечка дифференциального тока, который подается на корпус устройства. А прикасаясь к корпусу, человек сам становится проводником (через его тело проходит дифференциальный ток), рискуя получить электротравму.

УЗО контролирует разницу в потенциалах и при ее образовании мгновенно разрывает цепь, отключая электричество во всей квартире или только на определенном участке. Стоит отметить, что устройство защитного отключения не защищает проводку и бытовую технику от перепадов напряжения и короткого замыкания в сети – этим занимаются автоматические выключатели. Поэтому УЗО стоит монтировать в совокупности с автоматическими выключателями, соединяя их последовательно.

Расчет мощности для УЗО

Каждый отдельный прибор имеет свою пороговую токовую нагрузку, при котором он будет нормально работать и не перегорит. Естественно она должна быть выше, чем совокупная токовая нагрузка всех приборов, подключенных к УЗО. Существует три типа схем подключения УЗО, для каждой из которых расчет мощности прибора свой:

Простая одноуровневая схема с одним прибором защиты.
Одноуровневая схема с несколькими приборами защиты.
Двухуровневая схема защиты отключения

Рассчитываем мощность для простой одноуровневой схемы
Простая одноуровневая схема характеризуется наличием одного УЗО, который устанавливается после счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна быть выше, чем суммарная токовая нагрузка всех потребителей, подключенных к нему. Предположим в квартире установлен бойлер мощностью 1.6 кВт, стиральная машина на 2.3 кВт, несколько лампочек суммарно 0.5 кВт и другие электроприборы на 2.5 кВт. Тогда расчет токовой нагрузки будет следующим:
(1600+2300+500+2500)/220 = 31.3 А
Значит для данной квартиры необходимо будет устройство с токовой нагрузкой не ниже 31.3 А. Ближайшее УЗО по мощности на 32 А. Его хватит даже если все бытовые приборы будут включены одновременно.
Одним из таких подходящих приборов является УЗО ВД63 2Р 32А 30мА TDM, рассчитанный на номинальный ток в 32 А и ток утечки в 30 мА.
Рассчитываем мощность для одноуровневой схемы с несколькими приборами защиты Выбор УЗО у нас в каталоге
Такая разветвленная одноуровневая схема предполагает наличие дополнительной шины в устройстве счетчика, от которой отходят провода, формирующиеся в отдельные группы для отдельных УЗО. Благодаря этому можно установить несколько приборов на разные группы потребителей или на разные фазы (при трехфазном подключении сети). Обычно отдельное УЗО устанавливается на стиральную машину, а остальные приборы монтируются для потребителей, которые формируются в группы. Предположим вы решили установить УЗО для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, отдельный прибор для бойлера мощностью 1.6 кВт и дополнительное УЗО для остального оборудования суммарной мощностью 3 кВт. Тогда расчеты будут следующими:
Для стиральной машины – 2300/220 = 10.5 А
Для бойлера – 1600/220 = 7.3 А
Для остального оборудования – 3000/220 = 13.6 А
Учитывая расчеты для данной разветвленной одноуровневой схемы потребуется три прибора мощностью 8, 13 и 16 А. В большинстве своем такие схемы подключения применимы для квартир, гаражей, временных построек и т.д.
Рассчитываем мощность для двухуровневой схемы
Принцип расчета мощности устройства защитного отключения в двухуровневой схеме такой же, как и в одноуровневой, с единственной разницей в наличии дополнительного УЗО, расположенного на вводе в квартиру, до счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна соответствовать суммарной токовой нагрузке всех приборов в квартире включая счетчик. Отметим наиболее распространенные показатели УЗО по токовой нагрузке: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и т.д.
УЗО на вводе защитит квартиру от возникновения пожара, а приборы, установленные на отдельные группы потребителей, защитят человека от поражения электрическим током. Данная схема наиболее удобная в плане ремонта электропроводки, так как позволяет отключать отдельный участок без отключения всего дома. Также, если нужен будет ремонт кабельных систем на предприятии, не придется отключать все офисные помещения, а значит не будет массовых простоев в работе. Единственным минусом являются немалые затраты на установку УЗО (зависит от количества приборов).
Если вам необходимо выбрать УЗО на группу автоматов для однофазной сети, то можем посоветовать модель УЗО ВД63 2Р 63А 30мА TDM с номинальной токовой нагрузкой в 63 А – этого с головой хватит на все электроприборы в доме.
Таблица мощностей УЗО Выбор УЗО у нас в каталоге
Если вы думаете о том, как легко и быстро подобрать УЗО по мощности, таблица, приведенная ниже в этом поможет:
Суммарная мощность нагрузки кВт 2.2 3.5 5.5 7 8.8 13.8 17.6 22
Тип УЗО на 10-300 мА 10 А 16 А 25 А 32 А 40 А 64 А 80 А 100 А
Подбираем УЗО по дифференциальному току
Каждый агрегат имеет порог срабатывания по значению дифференциального тока. Чтобы точно рассчитать ток утечки, важно знать следующие показатели:
Длину кабеля от потребителя до устройства защиты. Ток утечки сети получаем из расчета 10 мкА на 1 м кабеля.
Ток утечки электроприборов. В среднем ток утечки оборудования получаем из расчета 0.4 мА на 1 А прибора.
Мощность устройств потребителей.
Расчет дифференциального тока производится по следующей формуле:
Iдиф = 0.4*Iприборов + 0.01*Lкабеля
Итак, предположим вам необходим аппарат защиты для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, которая подключена проводом длиной 10 м. В этом случае утечка дифференциального тока будет следующей:
Iдиф = 0.4*(2300/220) + 0.01*10 = 4.3 мА
Стоит отметить, что порог срабатывания по току утечки у УЗО должен быть в 3 раза выше, чем расчетный дифференциальный ток. Благодаря этому можно избежать ложных срабатываний. Поэтому для стиральной машины нужен агрегат с порогом срабатывания минимум 12.9 мА. Ближайшим является аппарат с током срабатывания 30 мА. Так для данных нужд подойдет недорогое УЗО ВД63 2Р 16А 30мА (электронное) TDM.
Что такое время срабатывания прибора?
УЗО любого типа имеет время срабатывания, за которое оно отключает питание во всем доме или только на определенной фазе или участке проводки. Время срабатывания стандартных УЗО для защиты от поражения током человека не превышает 30 – 40 мс. А вот селективные модели отключатся лишь через 200 – 500 мс. Последние предназначены для установки на входе в квартиру для защиты от пожара. Рекомендуем устанавливать селективные устройства на входе, а стандартные непосредственно в самой квартире. Благодаря этому свет будет отключаться не во всей квартире, а только на определенном участке проводки.
Стандартными показателями тока утечки для аппаратов защиты являются:
Устройства на 6, 10 и 30 мА – для защиты человека от поражения электричеством.
Устройства на 100, 300 и 500 мА – для защиты зданий и сооружений от пожаров.
Если вы осуществляете выбор УЗО для частного дома, то в большинстве случаев аппаратов на 30 мА будет достаточно.
Выбор УЗО у нас в каталоге

Номиналы автоматических выключателей по току для грамотного подбора
Устройства для отключения электричества при перегрузках и коротких замыканиях устанавливают на входе в любую домашнюю сеть. Необходимо правильно рассчитать номиналы автоматических выключателей по току, иначе их работа будет неэффективной. Согласны?
Мы расскажем, как производится расчет параметров автомата, согласно которым подбирают это защитное устройство. Из предложенной нами статьи вы узнаете, как выбрать прибор, требующийся для защиты электросети. С учетом наших советов вы приобретете вариант, четко срабатывающий в опасный для проводки момент.
Содержание статьи:
Параметры автоматических выключателей
Для обеспечения правильного выбора номинала устройств отключения необходимо понимание принципов их работы, условий и времени срабатывания.
Рабочие параметры автоматических выключателей стандартизированы российскими и международными нормативными документами.
Основные элементы и маркировка
В конструкцию выключателя входят два элемента, которые реагируют на превышение силой тока установленного диапазона значений:
Биметаллическая пластина под воздействием проходящего тока нагревается и, изгибаясь, надавливает на толкатель, который разъединяет контакты. Это “тепловая защита” от перегрузки.
Соленоид под воздействием сильного тока в обмотке генерирует магнитное поле, которое давит сердечник, а тот уже воздействует на толкатель. Это “токовая защита” от короткого замыкания, которая реагирует на такое событие значительно быстрее, чем пластина.
Типы устройств электрической защиты обладают маркировкой, по которой можно определить их основные параметры.
На каждом автоматическом выключателе обозначены его основные характеристики. Это позволяет не перепутать устройства, когда они установлены в щитке
Тип времятоковой характеристики зависит от диапазона уставки (величины силы тока при которой происходит срабатывание) соленоида. Для защиты проводки и приборов в квартирах, домах и офисах используют выключатели типа “C” или, значительно менее распространенные – “B”. Особенной разницы между ними при бытовом применении нет.
Тип “D” используют в подсобных помещениях или столярках при наличии оборудования с электродвигателями, которые имеют большие показатели пусковой мощности.
Существует два стандарта для устройств отключения: жилой (EN 60898-1 или ГОСТ Р 50345) и более строгий промышленный (EN 60947-2 или ГОСТ Р 50030.2). Они отличаются незначительно и автоматы обоих стандартов можно использовать для жилых помещений.
По номинальному току стандартный ряд автоматов для использования в бытовых условиях содержит приборы со следующими значениями: 6, 8, 10, 13 (редко встречается), 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A.
Время-токовые характеристики срабатывания
Для того чтобы определить быстроту срабатывания автомата при перегрузке существуют специальные таблицы зависимости времени отключения от коэффициента превышения номинала, который равен отношению существующей силы тока к номинальной:
K = I / I_n.
Резкий обрыв вниз графика при достижении значения коэффициента диапазона от 5 до 10 единиц, обусловлен срабатыванием электромагнитного расцепителя. Для выключателей типа “B” это происходит при значении от 3 до 5 единиц, а для типа “D” – от 10 до 20.
График показывает зависимость диапазона времени срабатывания автоматов типа “C” от отношения силы тока к значению, которое установлено для этого выключателя
При K = 1,13 автомат гарантированно не отключит линию в течение 1 часа, а при K = 1,45 – гарантированно отключит за это же время. Эти величины утверждены в п. 8.6.2. ГОСТ Р 50345-2010.
Чтобы понять, за какое время сработает защита, например, при K = 2, необходимо провести вертикальную линию от этого значения. В результате получим, что согласно приведенному графику, отключение произойдет в диапазоне от 12 до 100 секунд.
Столь большой разброс времени обусловлен тем, что нагрев пластины зависит не только от мощности проходящего через нее тока, но и параметров внешней среды. Чем выше температура, тем быстрее срабатывает автомат.
Правила выбора номинала
Геометрия внутриквартирных и домовых электрических сетей индивидуальна, поэтому типовых решений по установке выключателей определенного номинала не существует. Общие правила расчета допустимых параметров автоматов достаточно сложны и зависят от многих факторов. Необходимо учесть их все, иначе возможно создание аварийной ситуации.
Принцип устройства внутриквартирной разводки
Внутренние электрические сети имеют разветвленную структуру в виде “дерева” – графа без циклов. Соблюдение такого принципа построения называется , согласно которой оснащаются защитными устройствами все виды электрических цепей.
Это улучшает устойчивость системы при возникновении аварийной ситуации и упрощает работы по ее устранению. Также гораздо легче происходит распределение нагрузки, подключение энергоемких приборов и изменение конфигурации проводки.
У основания графа находится вводной автомат, а сразу после разветвления для каждой отдельной электрической цепи размещают групповые выключатели. Это проверенная годами стандартная схема
В функции вводного автомата входит контроль общей перегрузки – недопущение превышения силой тока разрешенного значения для объекта. Если это произойдет, то существует риск повреждения наружной проводки. Кроме того, вероятно срабатывание защитных устройств за пределами квартиры, которые уже относится к общедомовой собственности или принадлежит местным энергосетям.
В функции групповых автоматов входит контроль силы тока по отдельным линиям. Они защищают от перегрузки кабель на выделенном участке и подключенную к нему группу потребителей электроэнергии. Если при коротком замыкании такое устройство не срабатывает, то его страхует вводной автомат.
Даже для квартир с небольшим количеством электропотребителей желательно выполнить отдельную линию на освещение. При отключении автомата другой цепи, свет не погаснет, что позволит в более комфортных условиях устранить возникшую проблему. Практически в каждом щитке значение номинала вводного автомата меньше чем сумма на групповых.
Суммарная мощность электроприборов
Максимальная нагрузка на цепь возникает при одновременном включении всех электроприборов. Поэтому обычно, суммарную мощность вычисляют простым сложением. Однако в ряде случаев этот показатель будет меньше.
Для некоторых линий, одновременная работа всех подключенных к ней электроприборов маловероятна, а порой и невозможна. В домах иногда специально устанавливают ограничения на работу мощных устройств. Для этого нужно помнить о недопущении их одновременного включения или использовать ограниченное число розеток.
Вероятность одновременной работы всей офисной оргтехники, освещения и вспомогательного оборудования (чайники, холодильники, вентиляторы, обогреватели и т.д.) очень низка, поэтому при расчете максимальной мощности используют поправочный коэффициент
При электрификации офисных зданий для расчетов часто используют эмпирический коэффициент одновременности, значение которого берут в диапазоне от 0,6 до 0,8. Максимальная нагрузка вычисляется умножением суммы мощностей всех электроприборов на коэффициент.
В расчетах существует одна тонкость – необходимо учитывать разницу между номинальной (полной) мощностью и потребляемой (активной), которые связаны коэффициентом (cos (f)).
Это означает, что для работы устройства необходим ток мощности равной потребляемой деленной на этот коэффициент:
I_p = I / cos (f)
Где:
I_p – сила номинального тока, которую применяют в расчетах нагрузки;
I – сила потребляемого прибором тока;
cos (f) <= 1.
Обычно номинальный ток сразу или через указание величины cos (f) указывают в техническом паспорте электрического прибора.
Так, например, значение коэффициента для люминесцентных источников света равно 0,9; для LED-ламп – около 0,6; для обыкновенных ламп накаливания – 1. Если документация утеряна, но известна потребляемая мощность бытовых устройств, то для гарантии берут cos (f) = 0,75.
Указанные в таблице рекомендуемые значения коэффициента мощности можно использовать при расчете электрических нагрузок, когда отсутствуют данные о номинальном токе
О том, как подобрать автоматический выключатель по мощности нагрузки, написано в , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Выбор сечения жил
Прежде чем прокладывать силовой кабель от распределительного щитка к группе потребителей, необходимо вычислить мощность электроприборов при их одновременной работе. Сечение любой ветви выбирают по таблицам расчета в зависимости от типа металла проводки: меди или алюминия.
Производители проводов сопровождают выпускаемую продукцию подобными справочными материалами. Если они отсутствуют, то ориентируются на данные из справочника “Правила устройства электрооборудования” или производят .
Однако часто потребители перестраховываются и выбирают не минимально допустимое сечение, а на шаг большее. Так, например, при покупке медного кабеля для линии 5 кВт, выбирают сечение жил 6 мм², когда по таблице достаточно значения 4 мм².
Справочная таблица, представленная в ПУЭ, позволяет выбрать необходимое сечение из стандартного ряда для различных условий эксплуатации медного кабеля
Это бывает оправдано по следующим причинам:
Более длительная эксплуатация толстого кабеля, который редко подвергается предельно допустимой для его сечения нагрузке. Заново выполнять прокладку электропроводки – непростая и дорогостоящая работа, особенно если в помещении сделан ремонт.
Запас пропускной способности позволяет беспроблемно подключать к ветви сети новые электроприборы. Так, в кухню можно добавить дополнительную морозильную камеру или переместить туда стиральную машину из ванной комнаты.
Начало работы устройств, содержащих электродвигатели, дает сильные стартовые токи. В этом случае наблюдается просадка напряжения, которая выражается не только в мигании ламп освещения, но и может привести к поломке электронной части компьютера, кондиционера или стиральной машины. Чем толще кабель, тем меньше будет скачок напряжения.
К сожалению, на рынке много кабелей, выполненных не по ГОСТу, а согласно требованиям различных ТУ.
Часто сечение их жил не соответствует требованиям или они выполнены из токопроводящего материала с большим сопротивлением, чем положено. Поэтому реальная предельная мощность, при которой происходит допустимый нагрев кабеля, бывает меньше чем в нормативных таблицах.
Эта фотография показывает отличия между кабелями, выполненными по ГОСТ (слева) и согласно ТУ (справа). Очевидна разница в сечении жил и плотности прилегания изоляционного материала
Расчет номинала выключателя для защиты кабеля
Устанавливаемый в щитке автомат должен обеспечить отключение линии при выходе мощности тока за пределы диапазона, разрешенного для электрического кабеля. Поэтому для выключателя необходимо провести расчет максимально допустимого номинала.
По ПУЭ допустимую длительную нагрузку проложенных в коробах или по воздуху (например, над натяжным потолком) медных кабелей, берут из приведенной выше таблицы. Эти значения предназначены для аварийных случаев, когда идет перегрузка по мощности.
Некоторые проблемы начинаются при соотнесении номинальной мощности выключателя длительному допустимому току, если это делать в соответствии с действующим ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Приведен фрагмент п. 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012. В формуле “2” допущена неточность, а для правильного понимания определения переменной In нужно учесть Приложение “1”
Во-первых, в заблуждение вводит расшифровка переменной I_n, как номинальной мощности, если не обратить внимания на Приложение “1” к этому пункту ГОСТа. Во-вторых, в формуле “2” существует опечатка: коэффициент 1,45 добавлен неправильно и этот факт констатируют многие специалисты.
Согласно п. 8.6.2.1. ГОСТ Р 50345-2010 для бытовых выключателей с номиналом до 63 A условное время равно 1 часу. Установленный ток расцепления равен значению номинала, умноженного на коэффициент 1,45.
Таким образом, согласно и первой и измененной второй формулам номинальная сила тока выключателя должна рассчитываться по следующей формуле:
I_n <= I_Z / 1,45
Где:
I_n – номинальный ток автомата;
I_Z – длительный допустимый ток кабеля.
Проведем расчет номиналов выключателей для стандартных сечений кабелей при однофазном подключении с двумя медными жилами (220 В). Для этого разделим длительный допустимый ток (при прокладке по воздуху) на коэффициент расцепления 1,45.
Выберем автомат таким образом, чтобы его номинал был меньше этого значения:
Сечение 1,5 мм²: 19 / 1,45 = 13,1. Номинал: 13 A;
Сечение 2,5 мм²: 27 / 1,45 = 18,6. Номинал: 16 A;
Сечение 4,0 мм²: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
Сечение 6,0 мм²: 50 / 1,45 = 34,5. Номинал: 32 A;
Сечение 10,0 мм²: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
Сечение 16,0 мм²: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A;
Сечение 25,0 мм²: 115 / 1,45 = 79,3. Номинал: 63 A.
Автоматические выключатели на 13A в продаже бывают редко, поэтому вместо них чаще используют устройства с номинальной мощностью 10A.
Кабели на основе алюминиевых жил сейчас редко используют при монтаже внутренней проводки. Для них тоже есть таблица, позволяющая выбрать сечение по нагрузке
Подобным способом для алюминиевых кабелей рассчитаем номиналы автоматов:
Сечение 2,5 мм²: 21 / 1,45 = 14,5. Номинал: 10 или 13 A;
Сечение 4,0 мм²: 29 / 1,45 = 20,0. Номинал: 16 или 20 A;
Сечение 6,0 мм²: 38 / 1,45 = 26,2. Номинал: 25 A;
Сечение 10,0 мм²: 55 / 1,45 = 37,9. Номинал: 32 A;
Сечение 16,0 мм²: 70 / 1,45 = 48,3. Номинал: 40 A;
Сечение 25,0 мм²: 90 / 1,45 = 62,1. Номинал: 50 A.
Сечение 35,0 мм²: 105 / 1,45 = 72,4. Номинал: 63 A.
Если производитель силовых кабелей заявляет иную зависимость допустимой мощности от площади сечения, то необходимо пересчитать значение для выключателей.
Формулы зависимости силы тока от мощности для однофазной и трехфазной сети отличаются. Многие люди, которые имеют приборы, рассчитанные на напряжения 380 Вольт, на этом этапе допускают ошибку
Как определить технические параметры автоматического выключателя по маркировке, подробно . Рекомендуем ознакомиться с познавательным материалом.
Предупреждение перегрузки от работы потребителей
Иногда на линию устанавливают автомат с номинальной мощностью значительно более низкой, чем необходимо для гарантированного сохранения работоспособности электрического кабеля.
Снижать номинал выключателя целесообразно, если суммарная мощность всех устройств в цепи значительно меньше, чем способен выдержать кабель. Это происходит, если исходя из соображений безопасности, когда уже после монтажа проводки часть приборов была удалена с линии.
Тогда уменьшение номинальной мощности автомата оправдано с позиции его более быстрого реагирования на возникающие перегрузки.
Например, при заклинивании подшипника электродвигателя, ток в обмотке резко увеличивается, но не до значений короткого замыкания. Если автомат среагирует быстро, то обмотка не успеет оплавиться, что спасет двигатель от дорогостоящей процедуры перемотки.
Также используют номинал меньше расчетного по причинам жестких ограничений на каждую цепь. Например, для однофазной сети на входе в квартиру с электроплитой установлен выключатель 32 A, что дает 32 * 1,13 * 220 = 8,0 кВт допустимой мощности. Пусть при выполнении разводки по квартире были организованы 3 линии с установкой групповых автоматов номинала 25 A.
Если количество установленных в распределительный щит групповых автоматов велико, то их необходимо подписать и пронумеровать. Иначе можно запутаться
Допустим, что на одной из линий происходит медленное возрастание нагрузки. Когда потребляемая мощность достигнет значения равного гарантированному расцеплению группового выключателя, на остальные два участка останется только (32 – 25) * 1,45 * 220 = 2,2 кВт.
Это очень мало относительно общего потребления. При такой схеме распределительного щитка входной автомат будет чаще отключаться, чем устройства на линиях.
Поэтому чтобы сохранить принцип селективности, нужно поставить на участки выключатели номиналом в 20 или 16 ампер. Тогда при таком же перекосе потребляемой мощности на другие два звена будет приходиться суммарно 3,8 или 5,1 кВт, что приемлемо.
Рассмотрим возможность с номиналом 20A на примере выделенной для кухни отдельной линии.
К ней подсоединены и могут быть одновременно включены следующие электроприборы:
Холодильник, номинальной мощностью 400 Вт и стартовым током в 1,2 кВт;
Две морозильные камеры, мощностью 200 Вт;
Духовка, мощностью 3,5 кВт;
При работе электрической духовки разрешено дополнительно включить только один прибор, самые мощный из которых – электрочайник, потребляющий 2,0 кВт.
Двадцатиамперный автомат позволяет более часа пропускать ток с мощностью 20 * 220 * 1,13 = 5,0 кВт. Гарантированное отключение меньше чем за один час произойдет при пропуске тока в 20 * 220 * 1,45 = 6,4 кВт.
На кухне постоянное подключение к электричеству должно быть у холодильного оборудования и плиты. Если существует риск превышения силы тока, то одновременную работу остальных устройств можно исключить, выделив для них всего две розетки
При одновременном включении духовки и электрочайника суммарная мощность составит 5,5 кВт или 1,25 части от номинала автомата. Так как чайник работает недолго, то отключения не произойдет. Если в этот момент включатся в работу холодильник и обе морозильные камеры, то мощность составит уже 6,3 кВт или 1,43 части номинала.
Это значение уже близко к параметру гарантированного расцепления. Однако вероятность возникновения такой ситуации крайне мала и длительность периода будет незначительна, так как время работы моторов и чайника невелико.
Возникающего при запуске холодильника стартового тока, даже в сумме со всеми работающими устройствами, будет недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя. Таким образом, в заданных условиях можно использовать автомат на 20 A.
Единственный нюанс заключается в возможности увеличения напряжения до 230 В, что разрешено нормативными документами. В частности ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) определяет стандартное напряжение равным 230 В с возможностью использования 220 В.
Сейчас в большинство сетей электричество подают напряжение 220 В. Если же параметр тока приведен к международному стандарту 230 В, то можно пересчитать номиналы в соответствии с этим значением.
Выводы и полезное видео по теме
Устройство выключателя. Выбор вводного автомата в зависимости от подключаемой мощности. Правила распределения питания:
Выбор выключателя по пропускной способности кабеля:
Расчет номинального тока выключателя – сложная задача, для решения которой необходимо учесть множество условий. От установленного автомата зависит удобство обслуживания и безопасность работы локальной электросети.
В случае возникновения сомнений в возможности сделать правильный выбор необходимо обратиться к опытным электрикам.
Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в подборе автоматических выключателей. Поделитесь полезной информацией и фото по теме статьи, задавайте вопросы.
Основные характеристики УЗО. Технические характеристики устройства защитного отключения
Технологии с каждым годом совершенствуются и развиваются, чтобы дать людям максимум комфорта и безопасности. С другой стороны, комфорт и удобство современных электрических приборов еще не означает, что они абсолютно безопасны.
Серьезные проблемы вызывает перебои в работе домашней электропроводки. Короткое замыкание, перегрузки в работе сети, токи утечки – список проблем велик. Но эти проблемы легко решить, предотвратив их появление. Например, от токов утечки защищает устройство с функцией защитного отключения (УЗО), известное как выключатель дифференциального тока (ВДТ). Далее мы расскажем, как правильно выбрать ВДТ (УЗО) для жилища.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Данный материал — продолжение цикла статей по особенностям электроаппаратов защиты, в том числе и ВДТ (УЗО). В этой статье мы узнаем, что нужно знать при выборе этого устройства, какие характеристики УЗО требуют пристального внимания.
Важность правильного выбора УЗО?
Сегодня на рынке присутствует большое число самых разных моделей выключателей дифференцированного тока, существенно различающихся между собой. Отличия заключаются в технических параметрах, методе установки и месте его использования.
Если модель ВДТ (УЗО) выбрана ошибочно, с неправильными характеристиками, то возможны следующие последствия.
Автоматика будет ошибочно реагировать, принимая за аварийную ситуацию маленькие утечки тока, которые обычно есть в домашней электросети. В старой проводке эти утечки встречаются чаще.
Часто люди выбирают ВДТ (УЗО) с завышенными характеристиками, в результате чего ВДТ может срабатывать с некоторой задержкой времени или вообще не почувствовать аварийную ситуацию как таковую. В этом случае вероятно получение электрической травмы.
Встречаются случаю, когда подключение ВДТ выполнено по неправильной схеме. Производители на корпусе самого устройства отображают схему подключения с расположением контактов для подключения фазных и нулевых проводников. Если подключение выполнит неправильно или подать питание с обратной стороны это также может привести к «нечувствительности» ВДТ при возникновении аварийной ситуации.
Чтобы подобные ошибки обошли вас стороной, давайте изучим основные характеристики УЗО (ВДТ) перед покупкой.
Расшифруем основные характеристики УЗО
На корпусе любого коммутационного аппарата, будь то автоматический выключатель или выключатель дифференциального тока, наносится специальная маркировка его технических характеристик. По этим данным и выполняют подбор устройства под заданные условия эксплуатации.
Давайте как говорится на пальцах разберем все основные характеристики УЗО, я постараюсь очень подробно описать каждую из них.
1) Торговая марка устройства и серийный номер
Все технические характеристики УЗО наносятся фирмой изготовителем на передней части корпуса. Первым что бросается в глаза, это конечно же бренд устройства.
Но фото можно увидеть устройства защитного отключения трех разных фирм производства и на каждом из них производитель обозначает свою марку и серию (линейку). УЗО фирмы hager, IEK, Schneider Electric.
2) Номинальный рабочий ток УЗО
После обозначения серии на корпусе устройства можно увидеть значение номинального тока. Что такое номинальный ток? Это максимальное значение тока, который может проходить через УЗО длительное время, не принося ему никакого вреда.
Номинальный ток одна из самых важных характеристик узо которая обуславливается способностью силовых контактов и внутренних проводников устройства выдерживать нагрузки сохраняя при этом свои защитные функции и работоспособность. Шкала номинальных токов стандартная: 16 А, 25 А, 40 А, 63 А, 80 А 100 А, 125 А.
При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
Но с учетом того что автоматические выключатели способны длительно долго пропускать через себя 13 % перегруза и не отключаться (1.13 I ном.), а при перегрузке от 13 до 45 % автомат отключится только в течении 1 часа РЕКОМЕНДУЕТСЯ выбирать номинальный ток УЗО на ступень выше номинала автомата. Например, если в цепи устанавливается автоматический выключатель на 16 Ампер, то УЗО берется на 25 А.
3) Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО IΔn
Номинальный дифференциальный ток — это ток утечки, при котором узо срабатывает. Ток утечки обязательно указывается на корпусе устройства и обозначается как IΔn. Как и для рабочего тока для дифференциального тока есть свои стандартные уставки (номиналы). Номинальный дифференциальный ток УЗО может быть следующего значения: 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
С каким током утечки выбрать УЗО для дома? Величина тока неотпускания когда человек не в состоянии самостоятельно разжать руки при поражении электрическим током составляет 30 мА. Соответственно для защиты человека УЗО должно выбираться с дифференциальным током не более 30 мА.
УЗО с номиналом 10 мА применяют для защиты в помещениях с повышенной влажностью, такие как ванные, душевые, туалеты, балконы и т.п. А также устанавливают на линию для таких потребителей как стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, теплый пол и т.п.
УЗО с номиналом 30 мА применяют в жилых помещениях и устанавливаются на обычные розеточные группы и сеть освещения.
УЗО с номиналом 100 мА, 300 мА и 500 мА применяют в качестве противопожарных. Их задача предотвратить возникновение пожара при нарушении изоляции в электропроводке. Такие устройства устанавливаются сразу после вводного автомата. Применять УЗО с таким дифференциальным током для розеточной линии нельзя так, как для человека ток в 100 мА является смертельным.
4) Номинальное напряжение
Еще одна важная характеристика УЗО номинальное напряжение. Для однофазных устройств его значение равно 230 Вольт, для трехфазных 400 Вольт. Значения указаны для переменного напряжения.
Почему это одна из важных характеристик? Дело в том, что устройства защитного отключения электронного типа очень чувствительны к колебаниям напряжения. Основным рабочим органом таких устройств является электронная плата, для питания которой берется напряжение из сети.
Соответственно если напряжение в сети не будет соответствовать паспортным данным УЗО, его работоспособность может оставлять желать лучшего.
5) Номинальный условный ток короткого замыкания Inc
Одна из характеристик, по которой можно определить качество устройства является условный номинальный ток короткого замыкания УЗО. Обозначается как Inc и указывается на лицевой панели.
О чем свидетельствует данный параметр? В сети постоянно возникают повреждения, которые приводят к появлению токов короткого замыкания и перегрузки. Хотя УЗО и устанавливают совместно с автоматическими выключателями, это не спасает от протекания через него сверхтоков. Как быстро бы автомат не отключал поврежденный участок, какой то промежуток времени через УЗО проходит ток короткого замыкания (КЗ).
Параметр Inc показывает стойкость к токам КЗ, то есть величину тока которую может пропустить через себя УЗО не теряя своей работоспособности.
Стандартные значения условного тока КЗ Inc следующие: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10000 А. Чем больше этот параметр тем лучше.
6) Номинальная включающая и отключающая способность Im
Данная характеристика имеет сходство с предыдущим параметром но в отличии от тока короткого замыкания который ликвидируется работой автоматического выключателя, этот показатель коммутируется самим УЗО.
Это такое значение действующего тока, которое устройство защитного отключения способно включить, пропускать через себя в течении времени размыкания и отключить в то время как дифференциальный ток заставляет УЗО сработать без нарушений своей работоспособности.
Я бы охарактеризовал этот параметр как показатель нагрузочной способности контактной группы. НЕ НУЖНО ПУТАТЬ ток отключения и включения (Im) с номинальным током УЗО — это разные показатели!
В соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 51326.1-99 п. 5.3.8, минимальное значение тока отключения и включения должно быть в 10 раз больше номинального тока УЗО либо равным 500 Ампер (Im=10*In или 500 А).
У качественных брендов этот показатель может быть равным 1000 А, 1500 А и даже 3000 А.
7) Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность IΔm
Данный параметр показывает способность УЗО включить, пропускать через себя в течении времени отключения и отключить без нарушений своей работоспособности дифференциальный ток короткого замыкания.
Для примера представим ситуацию, когда произошло повреждение внутри какого-нибудь электроприбора, фаза пробила на корпус и возникла утечка. Причем утечка довольно таки большая скажем 300 А и равносильна току короткого замыкания. Силовые контакты УЗО рассчитаны на размыкание тока такой величины без риска потери работоспособности. Это касается и ситуации когда УЗО включают на поврежденный участок при такой утечке.
В соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 51326.1-99 п. 5.3.9, минимальное значение дифференциального тока отключения и включения должно быть в 10 раз больше номинального тока УЗО либо равным 500 Ампер (IΔm=10*In или 500 А).
По сути, величина номинальной включающей способности и дифференциальной включающей способности равны между собой Im = IΔm.
8) Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0
Продолжаем рассматривать основные характеристики УЗО и следующая из них очень важная (некоторые новички о ней даже и не слышали).
Это величина дифференциального тока, которая при заданных условиях эксплуатации не приводит к срабатыванию УЗО. Согласно вышеупомянутого ГОСТ Р 51326.1-99, п.5.3.4. значение номинального неотключающего дифференциального тока является стандартным и равняется 0.5 от уставки номинального тока утечки (IΔn0 = 0,5 IΔn).
Что характеризует данный параметр? А характеризует данный параметр порог срабатывания устройства. Например, если через УЗО будет протекать ток утечки меньше чем «неотключающий дифференциальный ток IΔn0» то УЗО не будет срабатывать. УЗО будет отключаться лишь в том случае, когда через него будет проходить ток утечки в диапазоне от номинального неотключающего диф. тока (IΔn0) до номинального отключающего диф. тока (IΔn).
Естественно если утечка будет больше номинального отключающего дифференциального тока (IΔn) УЗО также будет срабатывать.
Из описанного выше можно сделать вывод, если у Вас дома установлено УЗО с дифференциальным током 10 мА то сработает оно только тогда, когда утечка будет от 5 мА и выше. УЗО с номиналом 30 мА, сработает при утечке от 15 мА и выше.
9) Время отключения УЗО
Промежуток времени между моментом внезапного возникновения тока утечки (отключающего дифференциального тока), срабатывания отключающего механизма, размыкания контактов и гашения дуги между ними. Время отключения часто называют временем срабатывания УЗО.
Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 п. 5.3.12 для выключателей дифференциального тока типа AC время отключения не должно быть больше 30 мс при номинальном отключающем дифференциальном токе.
10) Тип УЗО
Данная характеристика показывает, как будет реагировать устройство при возникновении токов утечки с составляющими постоянных и пульсирующих токов.
Распознать какого типа УЗО можно по маркировке, которая наносится на лицевой панели. Маркируется буквами и символами (либо просто символом). Бывает тип AC, A, B, S, G. Самые распространенные из них первых два типа их наиболее часто применяют в быту. Кстати я уже публиковал статью о том, чем отличается между собой УЗО типа A и AC.
Например, УЗО типа AC реагирует только на переменный ток утечки синусоидальной формы. На лицевой панели таких устройств можно увидеть значок в виде синусоиды.
Устройство защитного отключения типа A сработает при возникновении, как переменного синусоидального тока, так и пульсирующего постоянного тока утечки.
Кстати в виду широкого использования электронной техники (компьютеров, телевизоров, ст.машин) для бытового применения рекомендуется использовать именно УЗО типа А.
11) Схема подключения питания
Практически все производители на лицевой панели отображают схему подключения с обозначением клемм для подключения проводов. Так нулевой проводник должен подключаться на клемму с обозначением нейтрали — «N». Клемма для подключения фазного проводника имеет обозначение «1» — «2» (может быть без обозначений).
Меня часто спрашивают, куда подключать питание к УЗО сверху или снизу? К УЗО электромеханического типа питание может подаваться как на верхние клеммы, так и на нижние. У качественных фирм производителей для этих целей даже предусмотрены специальные контакты под гребенчатую шину на нижних клеммах.
Для УЗО электронного типа питание подается ТОЛЬКО НА ВЕРХНИЕ КЛЕММЫ. Это также должно прописываться и в инструкции по эксплуатации.
В виду того что многие пользователи не могут точно определить какого типа перед ним УЗО электронное или электромеханическое я РЕКОМЕНДУЮ всегда подключать питание на верхние клеммы.
Вот собственно и все дорогие друзья, мы рассмотрели основные технические характеристики УЗО ознакомившись с которыми можно сделать правильный выбор в сторону того или иного устройства которое Вам необходимо.
Обращаю внимание, что характеристики именно основные и довольно не все, я много оставил не упомянутых, иначе статья получилась бы очень объемной. За кадром остались такие как номинальная частота, механическая и электрическая износостойкость, рабочая температура, степень защиты (IP), временная задержка, координация изоляции и т.д. Но это уже совсем другая история.
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Ошибки электриков. 2. Номиналы, Уставки, УЗО
1. Как подобрать сечение кабеля?
С чего начать? Начну с того, что ПВС 2х1.5 на 80А автомате — это неправильно. И я такое встречал. Иногда кажется люди с отверткой не могут прочитать номинал на автомате, особенно Tmax и чем-то большем обычной модульки.
Я хотел начать с ПУЭ, но честно, там так мутно все написано, что даже не хочется копать. Я взял хорошую книжку, авторитетного издания. Вытащил самые нужные сведения — и вот они, на картинке ниже.

Выбор сечения проводника по способу прокладки. БЕЗ ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ!
Откуда вообще ограничения? Скорее всего из температурного режима работы кабелей. Если кабель будет нагрет больше положенного, изоляция начнет стареть, а это уже напрямую сокращение срока службы кабеля. Отсюда следует, что именно температура имеет большое значение в выборе сечения.
С таблицей все вроде бы просто — берем 2.5 мм2 — в стене, однофазный ток, получается 18.5 А для ПВХ изоляции. Ок. Но это не простая табличка. А профессиональная. Поэтому не спешите.
Ошибка №1 — воспользоваться не той таблицей подбора сечения кабеля. Я видел множество этих таблиц, и многие из них для резиновых кабелей, для земли, для алюминия. Нужно понимать откуда и для какой ситуации прокладки составлена таблица
2. Сечение кабеля — способ прокладки
Чем больше кабелей лежит рядом друг с другом, тем хуже теплоотвод из центра пучка. Или из-под нижних кабелей в лотке, когда наложено несколько слоев. А значит, нужно чем-то это ухудшение режима работы компенсировать. Чем? Конечно же снижением подводимой мощности или увеличением сечения.

Таблица понижающих коэффициентов для прокладки в пучках
Если мы хорошенько теплоизолируем кабель, например, ватой, то теплоотвод ухудшится. А если положим в сырую землю — теплоотвод улучшится. Из этого следует, что кабель в гофре в стене каркасного дома, теплоизолированного ватой, будет греться несколько больше, а охлаждаться меньше.
Ошибка №2 — не учет влияния соседних кабелей как понижающего коэффициента. Если взять 5 кабелей в пучок — уже теряем 40% от нагрузочной способности. Возможно европейская табличка преувеличивает наши проблемы, но не я её придумал.
3. Сечение кабеля — температура среды
Следующей ошибкой является не учитывание температуры среды в которой будет работать кабель. Летом в коттеджах на чердаке бывает достаточно жарко. В подвалах, рядом с трубами ГВС и теплоснабжения, особенно не теплоизолированными, тоже весьма жарко.

Учет температуры окружающей среды для поправки к току кабеля
В прохладе кабель имеет запас по допустимому току, а в жаре наоборот. Это следует учитывать при выборе автоматических выключателей, и нагрузке. В целом это работа проектировщиков, они знают больше и лучше. Но ситуации бывают разные, и монтажники, да и заказчики вполне несут ответственность за свою работу или объект. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с выбором сечения кабеля — берите с запасом.
Ошибка №3 — не учет влияния температуры в месте прокладки как понижающего коэффициента. Если температура окружающей среды 35 градусов — следует снизить максимальный ток на 5%. Если 45 градусов — 12-15%.
4. Сечение кабеля — длина и общая удаленность потребителя
Помните, чем выше нагрузка, тем больше сказывается удаленность на падении напряжения. На рисунке ниже можно видеть, как примерно снижается допустимый ток кабеля, в зависимости от удаленности.

При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два — ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ для 220В
Эта номограмма (рисунок выше) не учитывает все, что было написано в предыдущих главах, а показывает только зависимость падения напряжения от длины в пересчете на ток нагрузки, пригодный для недопущения падения напряжения ниже 95% от номинального.
Ошибка №4 — не учет падения напряжения на удаленных нагрузках. Для тонких кабелей, применяемых для обычных розеток и освещения — это влияние наиболее сильно. Очень легко набрать 50 метров длины кабеля 3х1.5 — и допустимый ток нагрузки уже следует снижать до 6 Ампер, чтобы избежать падения напряжения сверх норматива.
5. Данные производителя
Иногда, в минуты сомнений, я обращаюсь к данным производителя конкретного кабеля. Обычно они имеют сайт и там есть максимальные токи для конкретного кабеля.
Есть еще один нюанс — если сопротивление кабеля по пути фаза-КЗ-ноль, измеренном от щита, превысит сопротивление, ток в котором не выключает автомат, то кабель сгорит от КЗ. Но по моим расчетам это может произойти при достаточно больших длинах, либо явном превышении уставки автоматического выключателя. Следует учесть время-токовую характеристику автоматического выключателя, защищающего линию.

Сечение и длина медного кабеля, однофазное короткое замыкание которого даст ток, указанный в таблице
Заключение
Все изложенное выше, показывает, что на допустимый ток влияет множество параметров, и большинство из них снижает длительный допустимый ток кабеля. Поэтому при выборе автоматического выключателя ориентируйтесь на меньший ток, чем указано в вашей табличке. Это будет более безопасно, и более надежно.
Номиналы автоматов по току, разновидности защитных устройств
Во время создания электрощита или же при подсоединении к сети приборов довольно большой мощности, которые сильно нагружают систему, работник задумывается над тем, какой автоматический выключатель лучше применить в этом случае. Такие приборы защищают сеть и всю подключенную к ней технику, по этой причине прогадать с покупкой нельзя.
Зачем нужны автоматы
Перед тем, как подойти к решению главной задачи, стоит разобраться с предназначением автоматов. Эти устройства присоединяют к сети, чтобы провода не перегревались. Все провода имеют ограничение по силе тока. Если его превысить, то кабель будет греться, что может привести к плавлению проводника или даже к пожару. Для предотвращения такой неприятной ситуации и применяются автоматы, которые при необходимости отключат питание.
А также автоматические выключатели срабатывают в случае уже произошедшего короткого замыкания. В случае КЗ сила тока, который протекает в цепи, может быть в сотни раз больше допустимой, поэтому очень важно вовремя обесточить цепь.
Для того, чтобы защитить свою проводку, важно знать, как правильно подбирать номиналы автоматов, которые будут стоять в вашем доме или же квартире. Этот текст будет полезен при выборе автоматических выключателей для своего дома или же квартиры.
Виды устройств для защиты сети
Есть различные виды защитных устройств, которые присоединяются к сети для того, чтобы контролировать исправность цепи и, в случае необходимости, обесточить сеть. Они бывают такие:
Закрытые (автоматы находятся в закрытом каркасе).
Воздушные (открытые).
Мини-модели (небольших размеров).
УЗО.
Дифференциальные (УЗО вместе с автоматами).
Маленькие варианты
Такие устройства нужны для сетей с довольно низкой мощностью. Дополнительно регулировать мощность в них, как правило, нельзя. В данной категории находятся приспособления, рассчитанные на силу тока от четырех с половиной до пятнадцати ампер. Их нельзя использовать на предприятиях, так как допустимая сила тока очень мала. Обычно их применяют в домашних сетях
Открытые защитные устройства
В том случае, если цепь довольно мощная, то маленькая модель не подойдет, поэтому следует покупать открытые устройства для защиты. Сила тока, на которую рассчитан такой аппарат, уже намного больше. Обычно производят трехполюсные выключатели, но за последние годы много заводов стали выпускать четырехполюсные устройства. Их необходимо закреплять в шкафах со специальными рейками.
Если шкаф обладает классом безопасности от IP 55, то он может находиться на улице, в противном случае шкаф должен быть закреплен только в помещении.
Открытые устройства имеют одно очень важное преимущество перед маленькими. В них можно настроить необходимую силу тока, используя специальные проставки, которые закрепляются на контактах.
Автоматические выключатели могут различаться только в ширину, которая зависит от количества полюсов, другие их габариты неизменны.
Автоматы в закрытом корпусе
Эти автоматические выключатели сделаны из металла, который очень трудно плавится. Поэтому выключатели не пропускают влагу и их можно использовать в сложных условиях. Эти устройства могут выдерживать напряжение в 750 вольт и силу тока в двести ампер. А также они разделяются на различные виды:
Электромагнитные.
Тепловые.
С возможностью регулировки.
Выбор зависит от целей применения автоматического выключателя.
Электромагнитные защитные устройства самые точные, а также быстрее всего отключают питание в случае необходимости.
Их применяют для того, чтобы контролировать работу различных станков или же другой техники, обладающей большой мощностью, так как они могут выдержать силу тока вплоть до семидесяти тысяч ампер. Автоматы всех видов бывают с двумя, тремя или четырьмя полюсами, по этой причине их можно применять для всех построек, жилых или же нежилых.
Устройства защитного отключения
Устройства защитного отключения или же УЗО предназначены для того, чтобы защитить человека от удара током. По этой причине они не должны быть единственными защитными устройствами в цепи, а применяться вместе с автоматическими выключателями. А также есть дифференциальные автоматы, в них уже встроено УЗО. Если же вы решили применять все по отдельности, то важно учесть, что сначала должно идти УЗО, а только потом автовыключатель. Если подключить наоборот, то при коротком замыкании сгорит устройство автоматического отключения из-за очень большой мощности.
В данной статье мы рассказали о применении автовыключателей и об их видах. А также определились с выбором номиналов автоматических выключателей по току. В данной статье будет описан правильный выбор номиналов автоматов по току.
по току, нагрузке, сечению провода
Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества.
Содержание статьи
Для чего служит автомат
В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.
Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ
Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.
Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.
Какие бывают автоматы защиты
Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.
Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).
В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.
Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.
Автоматы для однофазной сети
Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.
Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты
Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.
Определяемся с номиналом
Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.
На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты
Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:
Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.
Пример
Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.
Сечение жил медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Предельный ток защитного автомата Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии
В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм² (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.
Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.
Расчет по мощности
Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.
Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.
Формула для вычисления тока по суммарной мощности
После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.
Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.
Выбираем отключающую способность
Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.
Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.
Отключающая способность автоматических защитных выключателей
Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.
Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.
Тип электромагнитного расцепителя
Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.
Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.
Есть три самых ходовых типа:
С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:
С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.
То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.
Каким производителям стоит доверять
И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.
OUZO Английское определение и значение
Греческий ликер со вкусом аниса.
«Но если у вас нет кого-то, кто мог бы безопасно провести вас обратно в вашу гостеприимную постель, держитесь подальше от местного худжа — узо — греческого спирта, приправленного анисом, разбавленного водой».
Другие примеры предложений
«Пиво, узо и бренди — основные алкогольные напитки, употребляемые киприотами.»
«Популярным греческим напитком является узо, крепкий алкогольный напиток, приправленный анисом.«
» Фенхель, как и лакрица, укроп, эстрагон, узо и пастис, — это то, что вы любите или ненавидите. с лимоном в оболочке. ‘
‘ На длинном столе был представлен широкий ассортимент алкогольных напитков, от австралийского вина до латвийской водки и особенно неприятного узо. ‘
‘ Коньяк, шампанское, бордо и узо относятся к числу западноевропейских наименования продуктов, которые уже были защищены Европейским Союзом.’
‘ Если вам посчастливилось увидеть его выступление на сцене, у вас всегда было ощущение, что он может внезапно прыгнуть в зал, схватить вас за шиворот и вытащить на сцену, чтобы выпить узо и потанцевать с
«Мы понюхали открытую бутылку узо, у нас слезятся глаза.»
«Во время недавнего визита, сидя в таверне, потягивая узо и обсуждая политику, я поднял эту тему».
«Стены здесь покрыты фресками с изображением суровых деревенских пейзажей и руин, а столы часто забиты мужчинами, которым, кажется, есть о чем поговорить за узо и закусками.«
» После пугающей скоростной поездки на такси мы подъезжаем и встречаем на стойке регистрации рюмками розового узо. «
» Джесси Уэбб изо всех сил старался не поддаться искушению большего. узо и вместо этого стал грызть ногти. ‘
‘ Дерек избегал мутного узо, которое большинство гостей бросало обратно, как воду. ‘
‘ Тогда есть шанс, что, даже если шеф-повар не страдает от афтершоков передозировки узо может не хватить посуды для его сервировки.«
» И все же она была здесь, ее колени были резиновыми, как кальмар, и то, что казалось тройным выстрелом узо, зажигающим ее кровь ».
« И в летний день прибрежные сосны источают аромат как опьяняющий, как графин узо. ‘
‘ Замочите хлеб в узо не менее 5 минут. ‘
Ликеры и пиво защищенного происхождения — вино марсала, портвейн, херес, бурбон и многое другое
Анита Sukha / Thrillist
Некоторые напитки столь же космополитичны, как и приходят — ваша водка, ваш ром, ваш… Космополиты? Они могут прийти откуда угодно. Но другая выпивка — особенная. Эта выпивка защищена всемирными правилами или соглашениями, которые гарантируют, что ее можно будет производить только на законных основаниях в определенных регионах или с использованием определенных ингредиентов.
Вот некоторые из самых любимых в мире алкогольных напитков, которые можно получить только в одном месте.
Flickr / Javier Lastras
Плимутский джин
Откуда: Плимут, Англия
Сделка: Плимутский джин — это особый сорт джина, который на законных основаниях может производиться только в Плимуте, Англия.Он слаще и землистее, чем традиционный лондонский сухой джин, и сегодня он производится исключительно на ликеро-водочном заводе Black Friars, работающем с 1793 года. Напиток традиционно дарили всем новым судам Королевского флота в качестве подарка при вводе в эксплуатацию вместе с небольшим количеством сока, который — в Вдобавок к вдохновляющему Снуп Доггу — еще и профилактика цинги.
Flickr / Jake Kitchener
Kölsch
Откуда: Кельн, Германия (и окрестности)
Сделка: Этот особый немецкий сорт пива немного менее горький, чем традиционный светлый лагер, и процесс его пивоварения строго определен Kölsch Konvention, который, вероятно, является самым крутым конвенцией после Komik-Kon, и предусматривает, что он может производиться только в регионе Кельна.Другие пивоварни по всему миру пытались подражать этому стилю, но по закону не могут называть свое пиво Kölsches — вот почему так много говорят о «стиле Kölsch».
Flickr / ukespresso
Узо
Откуда: Греция; Кипр
Сделка: Узо, ликер со вкусом аниса, имеет защищенное обозначение происхождения из ЕС, что означает, что он может быть легально произведен под этим названием только в Греции и на Кипре. Что на самом деле нормально, поскольку практически в каждой другой стране есть своя выпивка с анисовым форвардом — самбука, арак, абсент, Егермейстер… список продолжается.
Thrillist TV
Flickr / Svante Adermark
Шампанское
Откуда: Регион Шампани, Франция
Сделка: Несмотря на то, на чем вы настаивали, пытаясь произвести впечатление на свою дату, эта банка калифорнийского игристого вина не • Шампанское по закону, потому что оно пришло не из региона Шампань на северо-востоке Франции, который, согласно международному праву и французскому высокомерию, является единственным местом, где можно приготовить шампанское. Так что, хм, может быть, оставьте это «Светлую жизнь» на потом.
Flickr / rachel a.k.
Портвейн
Откуда: Долина Дору, Португалия
Сделка: В Европейском Союзе ни одно вино нельзя назвать «портвейном», если оно не происходит из долины Дору в Португалии. Это суперсладкое крепленое красное вино, однако, имеет более сомнительное определение в Соединенных Штатах, где почти каждый может назвать свое крепленое красное вино «портвейном», и Интерпол ни черта с этим не сделает.
Flickr / Thomas S.
Pisco
Откуда: Перу; Чили
Сделка: Писко — это разновидность виноградного бренди, родом из Южной Америки, хотя есть некоторые споры о том, чей это на самом деле национальный напиток.Перу претендует на исключительные права на название желтоватого ликера, но несколько стран (включая наши старые добрые США из категории А) разрешают экспорт этого продукта из Чили также называть писко, что, вероятно, заставляет большинство перуанцев … кислый .
Flickr / Endemoniada
Шотландский виски
Откуда: Шотландия
Сделка: Независимо от того, в какой части мира вы находитесь, единственный виски, который можно по закону называть «Скотч», должен быть произведен в великой нации Шотландия.Но не только это! Он также должен полностью созревать в Шотландии в бочках объемом не более 700 литров в течение более трех лет до крепости более 40%. Если конечный продукт так хорош, нужно быть привередливым к виски.
Flickr / VISITFLANDERS
Gueuze
Откуда: Pajottenland, Бельгия
Сделка: Сорт ламбика дважды ферментированного пива, гёз часто называют «брюссельским шампанским» из-за его сухого, кислого и шипучего вкуса. .Его традиционно производят в районе Пайоттенланда в Бельгии, хотя несколько новых пивоварен открылись в других местах страны, чтобы похитить гром Пайоттенланда. Разве они не могут просто позволить Пайоттенланду получить его ?!
Flickr / Bernt Rostad
Sahti
Откуда: Финляндия
Сделка: Эти хитрые финны. Помимо того, что они выиграли «Лучшую страну мира» в 2010 году, они также делают хорошее пиво — сахти — традиционный напиток, приготовленный с теми же атрибутами, что и обычная партия пены, но часто с большим количеством солода (например, целиком). буханка хлеба), а также ягоды можжевельника для вкуса, который многие описывают как странно банановый.У него также есть защищенный статус, поэтому никакой другой европейский напиток с такими же ингредиентами нельзя назвать сахти, но Dogfish Head создал свою собственную версию, «сах’теа», которая включает чай.
Flickr / cyclonebill
Коньяк
Откуда: Коньячный регион Франции
Сделка: Американские рэперы любят это. Французы явно равнодушны к этому (но опять же, это их отношение к большинству вещей … не так ли?). Виноградный бренди, известный как коньяк, был предметом многих рифм Бусты, и он имеет защищенный статус, происходя исключительно из области между Парижем и Бордо.ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: эти, казалось бы, ненужные буквы после названия каждого коньяка на самом деле являются показателями качества: от VS до VSOP, от XO до Extra.
Flickr / PortoBay Events
Вино Мадейры
Откуда: Мадейра, Португалия
Сделка: Мадейра — крепленое вино, поступающее с островов Мадейра на юго-западе Португалии и частично случайно изобретенное. добавление бренди, чтобы сделать вино более алкогольным, было преднамеренным (это предотвратило порчу вина и сделало питье немного веселее), но после того, как экипаж корабля забыл ящик с этим напитком во время морского путешествия, вино стало выдержанным. и нагревается до такой степени, что аромат меняется на что-то более интенсивное и концентрированное.Теперь винодельни на островах пытаются имитировать этот процесс, и только им по закону ЕС разрешено называть свои товары «Мадейрой».
Flickr / Dave Herholz
Tequila
Откуда: Халиско, Мексика; Прилегающие части штатов Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас
Сделка: Вот большой шок: большая часть текилы поступает из мексиканского города Текила, который находится в штате Халиско. Это национальный дух Мексики, и для того, чтобы этот напиток по закону назывался «текилой», он должен производиться в Халиско или соседних штатах.
Flickr / Synwell
Sherry
Откуда: Херес-де-ла-Фронтера, Андалусия, Испания
Сделка: Sherry … или Xeres … или Jerez (в зависимости от того, откуда вы) — это крепленое вино, белый виноград которого выращивают исключительно в небольшом регионе Испании, и крепленое вино после ферментации . Его происхождение находится под большой охраной — настолько, что, по сути, Австралия была сильно вооружена, чтобы называть свои продукты-подражатели другим именем («апера»), когда было обнаружено, что местные производители называли этот продукт «херес» в традиционной испанской моде.
Flickr / Carsten Tolkmit
Grappa
Откуда: Италия
Сделка: Изготовлен из того, что остается после обработки винограда для виноделия (смесь семян, кожуры и прочего) называется pomace), граппа — это отчетливо итальянский дух, как и призрак Леонардо да Винчи. Существуют и другие бренди из жмыха (например, марка, французская), но это не граппа. Итальянцы любят пить этот напиток после еды, и это те же отношения, что и у американцев практически со всеми остальными напитками.
Энди Крыза / Thrillist
Виски Бурбон
Откуда: США
Сделка: Вы знаете бурбон. Скорее всего, вам это нравится. В этом не должно быть необходимости, но напомним: если на этикетке написано, что это «Guten Bourbon Urban German Bourbon», это не настоящий бурбон. Настоящий бурбон поступает только из США, и определенно не из мира мультфильмов, в котором вы, по-видимому, живете.
Wikimedia Commons / Christina Snyder
Марсала вино
Откуда: Марсала, Сицилия, Италия
Сделка: Курица Марсала, или то, что ваша мама по какой-то причине готовит для каждого званого обеда, не была бы тем, чем она была бы без марсала, особого сорта вина, которое производят в окрестностях города Марсала на Сицилии.Однако настоящий материал не такой сладкий, как соус, которым покрыта ее курица; это своего рода итальянская интерпретация портвейна или хереса, крепленая, но не слишком крепкая.
Адам Лапетина , редактор отдела партнерских отношений в Thrillist, надеется однажды посетить Пайоттенланд. Прочтите его размышления на @adamlapetina.
Узо: дух чистый, как волны Эгейского моря
Согласно самому известному, , любимый алкогольный напиток греков, вероятно, получил свое название от итальянской фразы «uso Massalia», что означает «для употребления в Марселе». город, который в середине 1900-х был основным экспортным направлением.Сегодня узо выступает в качестве посла Греции за рубежом — его экспорт распространяется более чем в 40 стран, причем, конечно, на 100% греческого производства.
Остров Лесбос (также Лесбос) может по праву претендовать на то, чтобы быть местом происхождения узо, его производство было хорошо известно с 19 века. В частности, Пломари, город на южном побережье Лесбоса, можно считать родиной узо. город Пломари в юго-восточной части острова. Одним из крупнейших производителей хорошего узо сегодня является Varvayiannis (Βαρβαγιάννης), расположенный там, в то время как в том же городе Пицилади (Πιτσιλαδή) также перегоняется разновидность местного высококачественного узо.Анис высшего качества из соседней деревни Лисвори (который считается лучшим в мире), мастика Хиоса (не всегда), ароматические травы земли Лесбос, а также знание искусства дистилляции — вот основные качества узо.
Греческий «благородный» напиток классифицируется в категории «дистиллированный анис» — международное обозначение спиртных напитков, под которым официально известны алкогольные напитки со вкусом аниса — и является результатом превосходного производственного процесса с использованием исключительно натурального, сельскохозяйственное сырье.Одна из главных особенностей узо — его чистота, обеспечиваемая процессом дистилляции. Производство экстракта, ритуал, отнимающий много времени, по сей день осуществляется традиционным способом с использованием небольших медных дистилляторов, называемых «амвикес».
В Греции узо — универсальный напиток , который можно подавать в качестве аперитива, идеального компаньона как к закускам, так и к основным блюдам, с водой или без воды, со льдом или без него. «Узери» (от «узо» и суффикса — erie, который импортируется из Франции) можно найти почти во всех городах и деревнях.Здесь подают узо с мезе — закусками, такими как осьминог, салат, сардины, кальмары, жареные кабачки и мясные шарики. Его традиционно медленно пьют и делят с другими в течение нескольких часов, в летний полдень или ранним вечером.
основной
АНТОТИРОС
Anthotiros — традиционный греческий сывороточный сыр с Контролируемое наименование места происхождения товара (DOC). Это было изготавливается в Греции на протяжении многих веков из сыворотки овец и козье молоко или смеси, с добавлением небольших количество молока и / или сливок в регионах Македония, Фракия, Фессалия, Стереа Эллада, Пелопонисс, Ионические острова, Эгейские острова, остров Крити и Эпир.Есть два типа Anthotiros: свежий и сушеный. Свежий Anthotiros имеет мягкую консистенцию, мягкий вкус, очень приятные органолептические свойства, употребляется в виде стола сыр или используется при приготовлении сырной выпечки. Сушеный Anthotiros имеет твердую консистенцию, соленый вкус, очень богатый вкус и употребляется в виде тертого или столового сыра. Свежий Anthotiros содержит до 70% влаги и жира в не менее 65% сухого вещества, в то время как сушеный Anthotiros содержит 40% и 65% соответственно.
FETA
Фета — самый известный традиционный греческий сыр, восходит к гомеровским временам. Это белый мягкий сыр, созревают и выдерживают в рассоле не менее двух месяцев. Она имеет была и остается важной частью греческой диеты и его название часто связано с греческой историей и традиция. Среднее (на душу населения) годовое потребление Фета в Греции составляет более 12 кг из общего количества сыра. потребление 25 кг, что является самым высоким в мире.Фета — сыр с контролируемым наименованием происхождения. (DOC) произведено из чистого овечьего молока или смеси с до 30% козьего молока в регионах Македонии, Фракии, Эпир, Фессалия, Стереа Эллада, Пелопонисс и Митилини остров. Имеет соленый, слегка кисловатый вкус, натуральный белый цвет. и приятные органолептические характеристики. Фета производится в основном в горных и полуостровах. горные районы Греции, где употребление вредных вещества (удобрения, пестициды и др.)) очень мало. Это поставляется на рынок в бочках, жестяных ящиках или в в виде кусочков в пластиковой упаковке и употребляется в виде стола сыр в знаменитом греческом салате. в сырной выпечке и довольно часто, как саганаки (жареный сыр). Средний состав Feta: влажность 52,9%, жирность 26,2%, белки 16,7%, соль 2,9% и pH 4,4.
ФОРМАЭЛЬЯ ПАРНАССА
Formaella of Parnassos — традиционный греческий сыр с Контролируемое наименование места происхождения товара (DOC).Изготовлено из овечьего или козьего молока или смесей в районе Арахова у подножия горы Парнас. Это тяжело сыр с пикантным вкусом и насыщенным ароматом, который употребляется в пищу как столовый сыр после созревания не менее 3 месяцев. Это также употребляется в свежем виде как саганаки (жареный сыр). Средний состав Formaella of Parnassos: влажность 34,6%, жир 32,9%, белки 27,7% и соль 2,1%.
ГАЛОТИРИ
Галотири — один из старейших традиционных сыров Греция с контролируемым наименованием происхождения (DOC).это изготовлены из молока овец или коз или смесей в регионы Эпир и Фессалия. Обладает мягким и пастообразная консистенция с кисловатым вкусом и очень приятным освежением вкус и употребляется как столовый сыр. Средний состав Галотири: влажность 70,8%, жир 13,8%, белок 9,8%, соль 2,7% и pH 4,1.
ГРАВИРА КРИТА
Гравьера с Крита — традиционный греческий сыр с Контролируемое обозначение происхождения (DOC), которое является исключительным производится на Крите из овечьего молока или смесей с небольшими количество козьего молока.Созревает не менее 5 месяцы. Graviera of Crete — высококачественный твердый сыр пропионовое брожение со слегка сладким вкусом и очень приятные органолептические свойства. Потребляется в виде стола сыр. Гравьера Крита должна содержать влажность до 38%, жирность в сухом веществе не менее 40% и соль не более 2%.
ГРАВИРА НАКСОС
Graviera of Naxos — традиционный греческий сыр с Контролируемое наименование места происхождения товара (DOC).Изготовлено из коровьего молока или его смесей с небольшим количеством Овечье или козье молоко на острове Наксос. Это тяжело сыр пропионового брожения, созревающий при минимум на 3 месяца. Считается сыром высокой качество с уникальными органолептическими свойствами и потребляется как столовый сыр. Graviera Of Naxos должна содержать до 38% влажность и жир в сухом веществе не менее 40%.
КАЛАТАКИ ОФ ЛИМНОС
Калатаки с Лемноса — традиционный греческий сыр с Контролируемое наименование места происхождения товара (DOC).Изготовлено из молока овец или смеси с небольшим количеством коз молоко на острове Лемнос. Калатаки имеет мягкую текстуру, слегка кисло-соленый вкус и приятные органолептические свойства, похож на сыр Фета. Потребляется в виде стола сыра, в греческом салате, в сырной выпечке и очень часто в качестве саганаки (жареный сыр). Средний состав калатаки с Лемноса: влажность 53,6%, жир 25,3%, белок 17,4%, соль 2,4% и pH 4.5.
КАССЕРИ
Кассери — традиционный греческий сыр из пасты филата. типа, с контролируемым наименованием происхождения (DOC). это изготовлены из молока овец или смеси с козьим молоком в регионах Македония, Фессалия, остров Митилини и Ксанти. Кассери — полутвердый сыр, который употребляют как столовый сыр или используемый при приготовлении пиццы. Средний состав Кассери: влажность 42.2%, жир 25,2%, белок 25,8%, соль 3,1% и pH 5,7.
KEFALOGRAVIERA
Кефалогравьера — традиционный греческий твердый сыр с Контролируемое наименование места происхождения товара (DOC), которое производится из овечьего молока в регионах Западного Македония, Эпир, Этолоакарнания и Эвритания. Как имя указывает на то, что его органолептические свойства сохраняются между сыром Кефалотири и Гравьера. Созревает хотя бы в течение 3 месяцев и употребляется как столовый сыр, тертый сыр, и довольно часто как саганаки (жареный сыр).Средний состав Кефалогравьеры: влажность 35,4%, жир 31,3%, белок 25,9%, соль 3,4% и pH 5,6.
KEFALOTIRI
Кефалотири — традиционный греческий сыр с контролируемым Наименование происхождения (DOC), долгая история и название которые тесно связаны с обычаями и диетой привычки греков. Производится из овец или козье молоко или их смесь в регионах Македония, Стереа Эллада, Пелопонисс, Фессалия, Крит остров, Эпир, Ионические острова и Киклады.Кефалотири считается родоначальником многих жестких греческих сыры. Имеет солоновато-пикантный вкус и неповторимый насыщенный вкус. аромат, который получается после созревания не менее 3-х месяцы. Его употребляют как столовый сыр, тертый сыр, в сырные пирожные и саганаки (жареный сыр). В средний состав кефалотири: влажность 36,3%, жир 28,8%, белки 26,6%, соль 3,9% и pH 5,1.
КОПАНИСТИ
Копанисти — традиционный греческий сыр с контролируемым Наименование происхождения (DOC), которое производится на Кикладских островах из овец, коров или коз молоко или смеси.Основные характеристики Копанисти: интенсивный соленый и пикантный вкус, мягкая текстура и богатый вкус, приближающийся к аромату рокфора. это употребляется как столовый сыр, в сырной выпечке и в качестве закуски с вином и узо. Средний состав Копанисти: влажность 60,2%, жир 19,4%, белок 16,7%, соль 3% и pH 4,6.
ЛАДОТИРИ МИТИЛИНИ
Традиционный греческий сыр контролируемого наименования происхождения (DOC), который производится исключительно в Остров Митилини из молока овец или его смеси с козьим молоко.Созревает не менее 3 месяцев и также известна с названием Кефалаки (маленькая голова) из-за особенностей форма. Основная характеристика этого традиционного сыра — которое сохраняется в оливковом масле, и именно по этой причине называется Ладотири (лади = оливковое масло, тири = сыр). Обладает сильным вкусом, твердой консистенцией со слегка солоноватым оттенком. вкус и в основном употребляется как столовый сыр. Средний состав Ладотири: влажность 33,6%, жир 31,6%, белок 2.7% и pH 5,3.
МАНУРИ
Манури — самая исключительная традиционная греческая сыворотка. сыр с контролируемым наименованием происхождения (DOC). это производится исключительно в Центральной и Западной Македонии и в Фессалии из сыворотки, полученной от овец или коз, или их смесь, с добавлением молока и / или сливок (в больший процент, чем те, которые используются для антотироса), когда изготовление твердых сыров. Манури — мягкий сыр с уникальным вкус и аромат.Средний состав Манури: влажность 51,9%, жир 36,7%, белки 10,9%, соль 0,8% и pH 5,9.
МЕТСОВОНЕ
Метсовоне — традиционный греческий сыр с контролируемым Наименование происхождения (DOC). Это твердый копченый сыр, тип pasta filata, который производится в регионах Мецово (Эпир), откуда и произошло название. Метсовоне считается столовым сыром отличного качества. это производится из коровьего молока, но в смесях с небольшими также используются количества овечьего или козьего молока.это созревают не менее 3 месяцев. Средний состав Metsovone: влажность 41,8%, жир 25,9%, белок 26,8%, соль 2,8% и pH5,5.
MIZITHRA
Традиционный греческий сывороточный сыр с контролируемым Наименование происхождения (DOC). Он был произведен в Греция насчитывает тысячи лет и считается прародительницей всех греческих сыров молочной сыворотки. Мизитра производится из сыворотка, полученная из молока овец, коз или коров, или смеси молоко в регионах Македония, Фракия, Фессалия, Стерея Эллада, Пелопонисс, Ионические острова, Эгейские острова и Остров Крит.Есть два типа Мизитры; Свежая Мизитра, которая несоленый или слабосоленый и употребляется несколько часов или дней после его изготовления и сушеной мизитры, которая солят, сушат и употребляют в виде тертого сыра. Свежая Мизитра содержит до 70% влаги и не менее 50% жира в сухом имеет значение, в то время как сушеная мизитра содержит 40% и 50%, соответственно.
КРЕДИТЫ
Текст и фотографии документа:
Паскалис Кастанас
Отделнаук и технологий в области пищевых продуктов, Редингский университет
Мариос Пападакис
Национальный комитет молочной промышленности Греции
Руководство для начинающих по напиткам после ужина в Италии
Итальянцы любят задерживаться за столом как во время, так и после еды. Десерт неспешный и часто подается из трех частей. Сначала сама сладость, которая сопровождается десертным вином или ликером, затем эспрессо или кофе и, наконец, дигестиво, например граппа или амаро.
Десертные вина и небольшие сладкие закуски приносят, чтобы гости остались за столом, чтобы поддержать разговор.В отличие от США, в Италии кофе или чай подают только после десерта. На самом деле, для ресторана считается грубым спешить с посетителями, подавая кофе к десерту.
Для меня одно из самых больших различий между Италией и США — это ресторанный опыт. В Италии, когда я сажусь обедать в ресторан, этот столик мне на ночь. Я никогда не тороплюсь.
Блюда подаются неторопливо — не только потому, что еда в Италии обычно делается на заказ, но и потому, что они хотят, чтобы у нас было время между блюдами, чтобы переварить их, чтобы вызвать ожидание и аппетит к следующему блюду.Моя тарелка не снимается, пока все за столом тоже не закончат есть.
Мне особенно нравится традиция диджестиво после десерта в Италии.
Мои фавориты — домашние, приготовленные самим шеф-поваром и разливаемые в качестве финального кулинарного подарка. У меня было много вкусных блюд, и повара щедро делились своими рецептами.
Глоссарий некоторых из многих итальянских десертных вин и ликеров
Алчермес
Алчермес, пряно-сладкий ярко-красный ликер, был популярен в Италии со времен Возрождения.Папа Клемент VII считал, что это полезно для здоровья, и назвал это «эликсиром долгой жизни». Алчермес предположительно был привезен во Францию Марией Медичи, где он назывался «ликер Медичи».
Первоначально для окрашивания ликера использовалась скорлупа кошенильного клопа, но сегодня в нее добавляют искусственные красители. Это классический десертный ингредиент многих итальянских десертов, включая zuppa inglese и pesche dolci, печенье с искусственным персиком.
Aleatico dell ’Elba Passito
Исключительное десертное вино с прекрасным ароматом роз и темных ягод, отмеченное специальным наименованием d’origine controllata e garantita, DOCG.
Амаретто
Амаретто, «горьковатый», ликерный ликер со вкусом сладкого миндаля. Амаретто входит в состав сотен рецептов десертов, а также сочетается со всеми видами итальянских сладостей, особенно с хрустящим печеньем амаретти. Disaronno Originale — один из самых продаваемых итальянских брендов амаретто.
Амаро
Amaro — это термин, обозначающий общую категорию сладко-горьких пищеварительных напитков после ужина, которые, как считается, способствуют пищеварению.Амаро, что означает «горький», обычно готовят из различных специй, трав, фруктов и алкоголя. Популярные со времен средневековья, монахи изначально создавали эти напитки как лечебное средство. В Италии есть сотни, если не тысячи, различных видов Амаро, причем каждый регион, город и даже деревня претендуют на свою местную специализацию.
Asti-DOCG
Асти, игристое десертное вино, изготовлено из винограда москато бьянко из областей Ланге, Монферрато и Роэро в Пьемонте.
Asti относится к категории DOCG, что означает, что оно официально сертифицировано и имеет гарантии в отношении обработки и происхождения. На итальянском языке: Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
Asti, легкое для питья вино, имеет умеренное содержание алкоголя от 7 до 9,5%. В Италии его подают в форме чаш, а не в более тонких фужерах для шампанского. Считается, что узкая флейта преувеличивает сладость Асти, концентрируя жидкость на кончике языка, где расположены сладкие вкусовые рецепторы. Классически сочетается с панеттоне в праздничные дни.
Асти Москато
Десертное вино, изготовленное в регионе Асти в Пьемонте с использованием винограда москато. Он менее игристый, чем Асти-Спуманте.
Бароло Чинато
Послеобеденное дигестиво из региона Пьемонт, приготовленное из вина Бароло, пропитанного различными специями, такими как корица, кориандр, мята и ваниль. Это очень мягкий ароматный напиток, который прекрасно сочетается с шоколадом.
Brachetto d’Acqui
Красное игристое десертное вино, произведенное в Пьемонте.Это смесь сортов винограда Алеатико и Москато Неро.
Frangelico
Ликер из фундука в бутылке торговой марки в форме монаха. Отлично подходит как для питья, так и в качестве ингредиента десертов.
Гальяно
Ярко-желтый ликер, состоящий из смеси десятков трав и специй. Впервые изготовлен в Ливорно в 1896 году и назван в честь итальянского героя войны XIX века Джузеппе Гальяно. Используется в коктейлях и как дижестиво после ужина, а также является прекрасным вкусом для различных рецептов десертов.
Граппа
Граппа — это ароматный спирт крепостью 75–120 градусов, изготовленный из кожуры винограда и других твердых веществ, оставшихся от процесса виноделия. Название граппа, скорее всего, происходит от итальянского, означающего гроздь винограда, грапполо д’ува. В Италии граппу едят после десерта, подают в маленьких стаканчиках в форме тюльпана или в коротких бокалах для граппы. Он также отлично сочетается с итальянскими шоколадными конфетами. В эспрессо часто добавляют немного граппы для приготовления корретто.
Лимончелло
Лимонный ликер с побережья Амальфи, Калабрии и Сицилии.Сделанный путем замачивания цедры лимона в спирте и сахаре, его можно пить при комнатной температуре или на льду. Лимончелло прекрасно сочетается с итальянским печеньем, выпечкой и тортами, а также является ингредиентом многих десертов.
Мальвазия делле Липари
Десертное вино DOC янтарного цвета из Сицилии с абрикосово-медовым вкусом и прекрасным ароматом.
Ликер Мараскино
Прозрачный вишневый ликер из северной итальянской вишни мараска (не такой, как вишня мараскино, которую можно найти в супермаркетах).Используется во многих традиционных итальянских десертах.
Марсала
Марсала — крепленое вино золотого цвета DOC, изготовленное из винограда, выращенного в регионе Марсала на Сицилии. Марсала бывает сладкой и сухой. Сухой напиток подают охлажденным в качестве аперитива, а сладкое при комнатной температуре — как десертное вино.
Марсала широко используется в итальянской кулинарии, особенно при приготовлении таких сладостей, как классический забальоне.
Москаделло ди Монтальчино
A DOC, Наименование контролируемого происхождения, десертное вино из региона Монтальчино в Тоскане, изготовленное из ароматного белого мускатного винограда.
Выпускается в трех вариантах: негазированный, игристый и поздний.
Ночино
Ночино — это дигестиво темного цвета, приготовленное из незрелых зеленых грецких орехов. Традиционно грецкие орехи собирают накануне праздника Сан-Джованни, 24 июня, на La Notte delle Vergini Scalze, «вечере босоногих девственниц».
Passito
Passito — десертное вино, изготовленное путем прессования частично высушенного винограда, высушенного для концентрирования сахара и аромата.

Пассито ди Пантеллерия
Одно из самых известных итальянских вин пассито. В 1971 году это прекрасное десертное вино из Сикли стало третьим итальянским вином, получившим статус DOC. У него прекрасный букет и бархатисто-сладкий, но при этом свежий вкус.
Самбука
Бесцветный ликер дигестиво, приправленный звездчатым анисом. Самбуку поливают кофе или подают в чистом виде и с 3-мя поджаренными зернами эспрессо, называемыми con la mosca, «с мухами».Пережевывание бобов не только дает немного кофеина, но и подчеркивает вкус самбуки.
Сассолино
Ликер из города Сассолино в Модене, приправленный звездчатым анисом, входит в состав многих десертов Эмилии.
Ликер Strega
Strega, «ведьма», — желтый ликер, приготовленный из более чем 70 ингредиентов, включая шафран, придающий ему цвет. Используется как дижестиво и в рецептах десертов.
Вин Санто
Vin Santo, «святое вино», представляет собой вино мягкого янтарного цвета, изготовленное из винограда сортов Мальвазия и Треббиано.Хотя его делают во многих частях Италии, он чаще всего ассоциируется с Тосканой, где его часто сочетают с кантуччи, хрустящим миндальным бискотти в этой местности.
Лимончелло
Получает около 1 1/4 кварты
Храните его в морозильной камере и подавайте ледяным. Прекрасно сочетается с десертом, а также отлично сочетается с салатом из свежих фруктов или мороженым.
6 лимонов
2 стакана чистого спирта или водки
2 стакана сахарного песка, плюс еще по вкусу
С помощью овощечистки очистите желтую цедру лимонов длинными полосками.Поместите кожуру и спирт в стеклянный контейнер размером от 1 1/2 до 2 квартов с герметичной крышкой, например банку Мейсона. Закупорить и выдержать 2 недели в темном прохладном месте.
Через 2 недели доведите до кипения 3 стакана воды в кастрюле, затем добавьте сахар. Варите на медленном огне, пока сахар полностью не растает, затем снимите с огня и дайте остыть. Вмешайте остывший сахарный сироп в спиртовую смесь. Попробуйте и, если хотите, добавьте больше сахара. Закройте и храните еще 2 недели в темном прохладном месте, затем процедите смесь через мелкоячеистое сито, удаляя кожуру.
Хранить в морозильной камере. Подавать холодным.
ВАРИАНТ:
Crema di Limoncello
Получается около 1 1/2 кварты
Кремовая версия лимончелло. Гораздо вкуснее, чем то, что продается в домашних условиях. Это как выросший лимонный крем!
6 лимонов
2 стакана чистого спирта или водки
2 стакана несладкого сгущенного обезжиренного молока
1 нарезанный на кусочки стручок ванили
2 стакана сахарного песка, плюс еще по вкусу
1 стакан жирных сливок
С помощью овощечистки очистите желтую цедру лимонов длинными полосками.Поместите кожуру и спирт в стеклянный контейнер размером от 1 1/2 до 2 квартов с герметичной крышкой, например банку Мейсона. Закупорить и выдержать 2 недели в темном прохладном месте.
Через 2 недели доведите сгущенное молоко и стручки ванили до слабого кипения в кастрюле, затем добавьте сахар. Варите на медленном огне, пока сахар полностью не растает, затем снимите с огня и дайте остыть.
Вмешайте охлажденную смесь и жирные сливки в спиртовую смесь. Попробуйте и, если хотите, добавьте больше сахара.
Закройте и храните еще 2 недели в холодильнике, затем процедите смесь через мелкоячеистое сито, выбросив кожуру и стручки ванили.
Закрыть и хранить в морозильной камере или холодильнике. Осторожно встряхните перед подачей на стол. Подавать холодным.
Ночино: орех Дигестиво
Получается около 1 1/2 кварты
Конечно, стоит немного поспрашивать, чтобы заказать незрелые грецкие орехи, или вы сами выбираете сами! Их ярко-зеленая кожура имеет фантастический аромат и вкус.
20 зеленых грецких орехов с шелухой
32 унции чистого 95% спирта или водки, граппы или другого нейтрального спирта
1 2-дюймовый кусок корицы
6 целых гвоздик
Цедра 1 маленького лимона
1 стакан сухого белого вина
2 стакана сахарный песок, плюс еще по вкусу
Вымойте и просушите шелуху грецкого ореха.Разрежьте их на четвертинки (они будут мягкими, поскольку твердая внешняя оболочка, которую мы обычно связываем с грецкими орехами, еще не сформировалась).
Положите грецкие орехи, спирт, корицу, гвоздику, цедру лимона и вино в большую емкость с закрывающейся крышкой и хорошо перемешайте. Плотно закройте его и поместите в солнечное место как минимум на 40 дней, а лучше на 3 месяца, встряхивая один раз в день, чтобы снова объединить все ингредиенты.
Доведите до кипения сахар и 1 стакан бутилированной или фильтрованной воды. Дайте остыть. Процедите жидкость через бумажный фильтр или мелкое сито и добавьте сахарный сироп.Попробуйте и добавьте еще сахара или воды, если хотите. Поместите в чистую герметичную емкость и дайте постоять не менее 2 месяцев. С возрастом он только улучшается!
Варианты:
Nocino al caffé : добавьте от 10 до 12 кофейных зерен эспрессо с другими ингредиентами.
Nocino dei Frati : добавьте 3 лезвия булавы, несколько ломтиков мускатного ореха и 1 стручок ванили в дополнение к другим ингредиентам.
Anything Goes Grappa
Граппа Ароматизата
Одно из моих любимых мест в Италии — это попробовать все замечательные блюда, приготовленные после ужина, которые готовят мои друзья.У меня была граппа, наполненная практически всеми травами, специями и фруктами, которые только можно вообразить. Все они хороши, но секрет действительно хороших в том, чтобы не смешивать слишком много вкусов вместе, стараться максимально 3.
Некоторые из моих любимых комбинаций: инжир-мед; сельдерей-лимон; груша-базилик; свежая лаврово-лимонная вербена; и розмарин-яблоко-ромашка. Вы можете процедить ингредиенты через месяц или два или оставить их. Я предпочитаю, чтобы их оставили и подавали в декоративном графине.
Бутылка граппы 750 мл
1/2 стакана сахарного песка или меда
Возможные ингредиенты для настоя:
1 нарезанный апельсин или 2 лимона или 4 мандарина
Нарезанный сушеный инжир или свежие нарезанные персики, груши, яблоки, вишни
1/4 к 1 / 2 стакана целых специй, таких как анис, корица, кардамон, гвоздика или красный перец чили
1 стакан свежих трав, таких как лавровый лист, ромашка, розмарин, мята или лимонная вербена
Смешайте граппу, сахар и настой в емкости с закрывающейся крышкой.Дайте настояться не менее 1 месяца перед подачей на стол. Если хотите, добавьте еще сахара по вкусу.
граппа — английский перевод — язык
O acordo poltico em matria de
[…]
сертификатов especficas de
[…] bebidas espirituo sa s ( Grappa , O uz o и т. д.), consagrado […]
na correncia trocada em 15
[…]
e 16 de Fevereiro de 2000 entre, por um lado, os presses do Conselho e da Comisso, Jaime Gama e Romano Prodi, e, por outro, o президент-да-фрика-ду-Сул, Табо Мбеки, интеграторы наших владений делают acordo.
eur-lex.europa.eu
Политическое соглашение по некоему
[…] специфический sp irit nam es (Grappa, Ou zo, и т. д. ), заключение […]
при обмене письмами 15
[…]
и 16 февраля 2000 года между г-ном Дж. Гамой и г-ном Р. Проди, президентами Совета и Комиссии, с одной стороны, и г-ном Т. Мбеки, президентом Южно-Африканской Республики, с другой стороны. соглашение.
eur-lex.europa.eu
O Conselho tomou conhecimento do relatrio oral do Comissrio NIELSON sobre os resultados da sua reunio com o Ministro do Comrcio e Indstria da frica do Sul, Alec ERWIN, em 18/19 de Janeiro, relativamente questo da proteco das denominaes
[…]
tradicionais без сектора до vinho e
[…] bebidas espirituo sa s ( Grappa , O uz o, Pacharan, Jgertee, […]
Korn e Kornband), без контекста
[…]
da aplicao provisria determinadas partes do Acordo sobre Comrcio, Desenvolvimento e Cooperao (ACDC).
europa.eu
Совет заслушал отчет комиссара НИЛСОНА о результатах его встречи с г-ном Алеком ЭРВИНОМ, министром торговли и промышленности Южной Африки, 18/19 января по вопросу о защите
. […]
традиционных купюр в секторе
[…] вина s и s pir its (Grappa, Ouz o, Pacha ra n, Jgertee, […]
Korn and Kornband) в контексте
[…]
временного применения некоторых частей Соглашения о торговле, развитии и сотрудничестве (TDCA).
europa.eu
O ltimo produto que lanou ao mercado h
[…] um ano e meio f oi a grappa t a nn at carvalho, envelhecida […]
em barrica.
bodegasdeluruguay.com
Последний продукт, который мы представили на рынке, и
[…] половина лет ar назад был th e grappa t ann at roble , в возрасте […]
дубовые бочки.
bodegasdeluruguay.com
Depois do que se
[…] passou com o «ouzo» e a « grappa » , ar riscamonos a enviar […]
um pssimo sinal frica do Sul.
europarl.europa.eu
Идет как это
[…] делает af ter o uzo an d grappa, we are in d an ger of […]
посылает очень плохой сигнал в Южную Африку.
europarl.europa.eu
Граппа um a bebida tradicional […]
italiana, водка semelhante.
velvetbull.com
Граппа is a tradi ti onal Italian […]
напиток, похожий на водку.
velvetbull.com
Bernardi faz vinhos desde sua criao, mas desde o ano 1996 comeou a detail
[…] de destilado s, a grappa c l s ica e as grappas […]
varietais.
bodegasdeluruguay.com
Bernardi производит вина с момента основания, но с 1996 года мы начали входить в линейку
[…] дистилляты, cl as sic grappa and v arie tal grappas .
bodegasdeluruguay.com
особые как внутренние категории и индикаторы географии для ткани и / или деноминации бебидас, тпикас де муитос
[…]
pases, como aquavit, бренди, фруктовый спирт
[…] (Кирш), ген ве р , граппа , г в , jgertee, kmmel, […]
узо, пастис, ром, водка, виски и сливовица
евро.eu
указывают многочисленные категории и географические указания для производства и / или наименования типичных напитков из многих стран,
[…]
, например, аквавит, бренди, фруктовый спирт
[…] (Кирш ), ген вер , граппа, джин , jg er tee, kmmel, […]
узо, пастис, ром, водка, виски и сливовица
europa.eu
As zonas de cultivo do Asparago Bianco di Bassano apresentam uma situao climtica fortemente
[…]
Influenciada pelo rio Brenta que atravessa Valsugana e pela proteco da regio pr-alpina
[…] de Venete e do Maci o d e Grappa .
eur-lex.europa.eu
Климат в производственной зоне
[…]
находится под сильным влиянием реки Брента и укрытия, предоставленного выше по течению реки
. […] Venetian Pr ea lps и th e Grappa r an ge .
eur-lex.europa.eu
Винные предохранители «chamou-se демонстрационные
» […]
coquetis preparados na hora com vinho, vermute, ou
[…] aguardente de bagao, dos quais Experimentamos um a « grappa s o ur » deliciosa.
bodegasdeluruguay.com
«Слияние вин» называлось
[…]
демонстрация коктейлей, смешанных с вином,
[…] vermou th or grappa , fr om который мы могли попробовать a del icio us «grappa s ou r.
bodegasdeluruguay.com
4.3 geogrfica: A rea de produo e de acondicionamento do Asparago Bianco di Bassano, включая
[…]
alguns municpios da provncia de Vicenza, perto da
[…] cidade de Bassano d e l Grappa , c om o indicado no caderno […]
de especificaes.
eur-lex.europa.eu
4.3 Географическая зона: Географическая зона: Область производства и упаковки «Аспараго Бьянко ди Бассано»
[…]
включает несколько муниципалитетов провинции Виченца, около
. […] город o f Ba ssan o del Grappa, as l iste d in t he Технические характеристики.
eur-lex.europa.eu
Durante todo o
[…] Tempo de Natal na mesa ficam: a garraf a d e grappa , a c estinha com os figos, as nozes, os […]
avels e as bandejas
[…]
com muitas qualidades de doces.
adoratrici-asc.org
В течение рождественского сезона на столе появляется
[…] бутылка o f бренди, a корзина инжира, грецких орехов, фундука и поднос s различных sw ee ts.
adoratrici-asc.org
Mas, ант, ч досье remanescentes, Como о acordo де cooperao ком АФРИКА сделать
[…]
Sul e o acordo especial sobre o vinho:
[…] o porto, o ouz o, o grappa e o xers so pirateados […]
pela frica do Sul e a frica do
[…]
Sul no respeitar o seu компромисс.
europarl.europa.eu
Например, есть договор о сотрудничестве с
[…]
Южная Африка и специальное соглашение о
[…] вино. P ort, ouz o, grappa an d sh erry a re будучи […]
пиратская сторона Южной Африки, которая отказывается выполнять свои обязательства.
europarl.europa.eu
Номиналами das
[…] bebidas espiritu os a s Grappa , O uz o, Jgertee, […]
Korn, Kornbrand, e Pacharn sero protegidas no Canad
[…]
для продуктов Comunidade, enquanto a denominao Rye Whisky ser protegida para o produto do Canada.
eur-lex.europa.eu
Дух d es igna tion s Grappa , Ouzo , J ge rtee, […]
Korn, Kornbrand и Pacharn будут защищены в Канаде в отношении продукта
. […]
Сообщества, в то время как обозначение «Ржаной виски» будет охраняться для продукта Канады.
eur-lex.europa.eu
Граппа d e s abor cheio e grande personalidade, […]
ampa fragrncia, e букет fino e elegante.
lafattoria.pt
A полный tas te grappa of gr eat p er sonality […]
и широкий аромат, с тонким и элегантным букетом.
lafattoria.cz
A grappa e n ve lhece por 8 anos em […]
pequenos cascos de cerejeira, de vrias origens fim de obter um blend de fragrncias nico e inconfundvel.
lafattoria.pt
T he grappa age s f or 8 ye ar s in small […]
бочки из-под вишни разного происхождения для получения уникального и безошибочного сочетания ароматов.
lafattoria.cz
por isso que abramos de todo o corao um programa de desenvolvimento sustentvel e estamos orgulhosos
[…]
de ser a primeira empresa de aluguer de
[…] carros em Bassano D e l Grappa ( V i) com um Certificado […]
decommonissos ecolgicos.
europcar.pt
Вот почему мы всем сердцем поддерживаем устойчивое развитие
[…]
и гордимся тем, что являемся первым прокатным автомобилем
[…] compan y in Ba ssa no Del Grappa (Vi ) w с сертификатом if ied экологический […]
обязательства.
europcar.com
Somente qualidade, os ltimos modelos de automveis de
[…] aluguer em Bassano D e l Grappa ( V i )
europcar.pt
Только качественный, свежий автомобиль в аренду
[…] модели дюйм Bas sano D el Grappa (V i )
europcar.com
O segundo a igualdade de tratamento: quando aderimos Unio em 1995, Disram-nos que a vodka
[…]
teria uma Definio restrita, tal como o rum,
[…] о виски оу о граппа , оу в конформид […]
com as Definies geogrficas mais
[…]
tradicionais, por exemplo o champanhe e o conhaque.
europarl.europa.eu
Второе — равное отношение: когда мы вступили в Союз в 1995 году, нам сказали, что водка
[…]
будет иметь четкое определение, как и
[…] ром, w hi sky o r grappa, or in l ine с […]
некоторые из более традиционных географических
[…]
определения, например, шампанского и коньяка.
europarl.europa.eu
Em terceiro lugar, serem respeitadas as denominaes de origem dos produtos comunitrios tradicionais, para no assistirmos mais autntica pirataria que impunemente feita s marcas comunitrias, como est, alis, a suceder actualmente com a frica do Sul a respeito do Vinho do Vinho do Vinho , do Uzo o u d a Grappa .
europarl.europa.eu
В-третьих, мы должны обеспечить соблюдение указаний происхождения традиционных продуктов Сообщества, чтобы мы больше не видели настоящего пиратства, которое имеет место безнаказанно в отношении торговых марок Сообщества, как это происходит в Южной Африке, как собственно говоря, что касается Портвейна, Шерри, Узо и Граппы.
europarl.europa.eu
Se est procura de um carro de aluguer, um leasing, um veculo de
[…]
заместитель или коммерческий представитель, европейский перевозчик тодо о празер де о сервисе на суас эстаес де
[…] aluguer em Bassano D e l Grappa ( V i) .
europcar.pt
Если вы ищете автомобиль напрокат,
[…]
, аренда автомобиля или фургона на замену, Europcar с радостью поможет вам в прокате автомобилей
. […] станция s в Ba ssa no Del Grappa (Vi ) .
europcar.com
Трентино-Альто-Адидже — Esta regio produz apenas
[…] 1% делают винхо насьональ, мас 10 % д или граппа .
velvetbull.com
Трентино-Альто-Адидже — Этот регион производит только 1% национального вина
[…] производство, b ut 10 % o f t he grappa pr odu cti on .
velvetbull.com
A denominao bagao ou aguardente bagaceira pode ser substituda
[…] pela denomina o Grappa p ar a as bebidas espirituosas […]
produzidas nas regies suas
[…]
de expresso italiana a partir de uvas obtidas nessas regies, enumeradas no apndice 2, em concidade com o regulamento referido na alnea a), primeiro travesso, do Apndice 5.
eur-lex.europa.eu
Название «виноградные выжимки» или «спирт из виноградных выжимок» может быть
. […] заменил на nam e «Grappa» f or s piri t напитков […]
произведено в италоязычных регионах
[…]
Швейцарии из винограда из этих регионов и перечисленных в Приложении 2, в соответствии с Регламентом, упомянутым в Приложении 5 (а), первый абзац.
eur-lex.europa.eu
Eu inventei o Alcyone
[…] Reserva, aguardentado c o m grappa , u ma bomba.
bodegasdeluruguay.com
Я изобрел Alcyone
[…] Резерв … для rtif ied wi th grappa, i t ‘ s a bomb !
bodegasdeluruguay.com
u m a grappa e n ve lhecida, de alta […]
qualidade, emblema da cultura, do cuidado e da arte da destilao.
lafattoria.pt
Это старый,
[…] high qu alit y Grappa, whic h является символическим […]
о культуре, уходе и искусстве винокурения.
lafattoria.cz
assim obtida u m a grappa m u it o elegante, de alta […]
qualidade e com aroma fino e elegante, sabor macio e enxuto.
lafattoria.pt
T his производит v er y e legan t grappa t he hi gh quality […]
из которых можно ощутить по его тонкому, элегантному аромату и мягкому, сухому вкусу.
lafattoria.cz
Desde ento tornou-se привычный o consumo de bebidas alcolicas espirituosas em ocasies sociais, o que originou uma variedade sem fim de bebidas comercializadas
[…]
актуально в Палинке-да-Хунгрия, o
[…] Schnapps da Alemanh a, a Grappa d a I tlia, o Cognac […]
и Eau de Vie da Frana, o Whisky da
[…]
Esccia e da Irlanda, Aguardente de Portugal, Tequila do Mxico, o Rum dos Barbados e das Carabas ou a Vodka da Polnia e da Rssia, todas elas consideradas ‘Aqua Vitae’ ou ‘elixir da vida «.
Copper-alembic.com
Отсюда вскоре стало нормой использовать напитки, приготовленные из спиртных напитков, на общественных собраниях, что привело к появлению на рынке бесчисленных разновидностей спиртных напитков. […]
будь то Палинка из Голодных,
[…] Шнапс f ro m Ger man y, Grappa fr om Италия , Eau de […]
Ви и коньяк из Франции, Виски из
[…]
Шотландия и Ирландия, Aguardente из Португалии, текила из Мексики, ром из Барбадоса и Карибского бассейна или водка из Польши и России — все это Aqua Vitae или «вода жизни».
Copper-alembic.com
Preos baixos para
[…] aluguer de automveis em Bassano D e l Grappa ( V i )
europcar.pt
Низкие цены f или Bas sano D el Grappa (V i) автомобиль ren ta l
europcar.com
As indicaes geogrficas (por exemplo, Bourgogne), as expres tradicionais (por
[…]
exemplo, Reserva) e outras деноминации
[…] Protegidas (например, pl o , Grappa ) b en eficiam de […]
Proteco recproca e exclusiva.
eur-lex.europa.eu
Географические указания (например, Бургундия),
[…]
традиционные выражения (например, reserva) и другие
[…] защищен на мне с (е .грамм. граппа ) быть нефи т из обратного […]
и эксклюзивная защита.
eur-lex.europa.eu
A Граппа a Вывод естественный […]
do ciclo produtivo.
lafattoria.pt
Grappa i s t he natur al заключение […]
производственного цикла.
lafattoria.cz
ГРЕЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ — Лучшая Греция
ГРЕЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Греческая религия и культура
Греческая свадьба
Среди религий в Греции самой крупной конфессией является Греческая православная церковь, которая представляет почти все население и которая конституционно признана «преобладающей религией» Греции. Другие основные религии включают католицизм, ислам и протестантизм.К сожалению, обряды в церкви до сих пор проводятся на древнегреческом языке.
Греческая православная церковь, член Восточного православного сообщества, получила статус «преобладающей религии» в конституции Греции. Его члены составляют от 95% до 98% населения. Из тех, кто считает себя греческими православными, от 700 000 до 1 миллиона являются греческими старостильниками.
Статус Православной церкви как «господствующей религии» во многом основан на той роли, которую церковь играла в сохранении греческой нации в годы Османской империи, а также на той роли, которую она сыграла в войне за независимость Греции. .В результате многие приписывают этнорелигиозную идентичность новогреческой нации, хотя и не такой сильной, как, скажем, в еврейской нации.
Страстная неделя и Пасхальное воскресенье предлагают непревзойденную возможность разделить некоторые из самых волнующих и впечатляющих моментов греческого православного богослужения и традиций, а также возможность участвовать в этих традициях, передаваемых из поколения в поколение на протяжении почти 2000 лет. . Неделю, предшествующую неделе перед Пасхой (священной неделей или, как греки называют ее большой неделей), обычно называют неделей тупой, потому что церковные службы не проводятся до вечера пятницы (кануна субботы Лазаря).В пятницу греческие домохозяйки обычно готовят особые сладкие хлебные булочки, которые называются Лазарос, эти хлебные булочки иногда имеют форму человека, окутанного намотанной тканью, эти булочки часто украшают изюмом или орехами. По традиции дети катят эти булочки с холма, а на том месте, где булочка перестает скатываться, они надеются найти куропатку. В некоторых деревнях дети делают кукол из тростника, затем украшают куклу тряпками, цветами или лентами, а затем ходят от дома к дому, распевая лазаракию, гимны, описывающие воскресение Лазаря.Считается, что этот обычай произошел от древнегреческого праздника Адониса.
В Вербное воскресенье (Kiriaki ton vayion) большинства церквей украшены ветвями боли и мирта. Строгие посты (nisties) становятся непринужденными, готовятся блюда из свежей или соленой рыбы (обычно уха). Этот праздник напоминает о триумфальном входе Иисуса в Иерусалим после воскресения Лазаря из мертвых. Поедание рыбы символично в аноте, поскольку буквы греческого слова, обозначающего рыбу, ichthys, обозначают слова Isou Ct Theou, Yios, Sotir (Иисус Христос, Бог, Сын, Спаситель).Это был секретный символический пароль первых христиан во время их гонений со стороны римлян. В этот день именины женщин по имени Вайя и мужчин по имени Вайос.
Понедельник — начало последней недели смиренного поста и соблюдения событий, ведущих к Страстям. Даже не столь набожные люди воздерживаются от мяса, яиц и молочных продуктов, а детям также нельзя пить молоко. В некоторых домах даже оливковое масло и вино исключаются из стола. (Пост для православных считался лишением, но ритуалом очищения тела и души, очищением, делающим человека достойным жертвы Христа, и тем более набожным постом в течение полных 40 дней перед Пасхой.)
Служба во вторник посвящена чтению Священных Писаний, касающихся Марии Магдалины, и в этот день проститутки обязуются посещать церковь. Домохозяйки традиционно белят свои дома, в том числе края улиц и деревья, во время первой части Страстной недели.
Страстная среда посвящена помазанию верующих святым маслом (efhelaio), и верующие приносят домой немного святого масла, чтобы помазать других членов семьи, религиозные иконы и т. Д.дома, используя веточку орегано. Затем эти веточки кладут рядом с семейной иконой, чтобы сохранить на случай чрезвычайных ситуаций, так как считается, что они обладают магической целебной силой. Если нужно построить новый дом, одну из веточек душицы кладут на краеугольный камень фундамента.
Великий четверг заставляет семью встать на ноги очень рано, так как еще многое предстоит сделать; и, несмотря на многочисленные приготовления к пасхальному празднику, начатому в этот день, он по-прежнему остается священным и суровым событием.В четверг утром церковь украшена черным, пурпурным и белым, и священники, одетые в черные одежды с серебряными крестами, читают отрывки из Евангелия, относящиеся к Тайной вечере. После этого причастие раздается всем крещеным верующим, и даже самых маленьких детей родители приводят к причастию. Причастие совершается ложкой, содержащей небольшой кусочек святого хлеба вместе с порцией вина.
После утренней службы хозяйки спешат домой, чтобы продолжить подготовку к пасхальному застолью.В этот день окрашивают традиционные алые пасхальные яйца (красный цвет символизирует кровь Христа, а само яйцо является древним и универсальным символом мира, возрождения и плодородия). В одной популярной сказке женщине, которая случайно держала корзину с яйцами, рассказали, что Христос воскрес из мертвых. Она недоверчиво вскрикнула: «В самом деле? И могут ли эти (яйца) из белого стать красными? » Когда она посмотрела снова, чудесным образом они увидели.
Во многих домашних хозяйствах яйца не просто окрашивают в красный цвет, а украшают.Дизайн перед окрашиванием наносится воском; некоторые заворачивают яйца в кожуру красного лука, которая после окрашивания придает им мраморный эффект. Еще один популярный метод — разместить на яйце различные свежие листья или цветы, удерживая их на месте с помощью тюля или нейлонового чулка, чтобы на яйце оставался отпечаток листа. Многие другие народные ритуалы и верования связаны с окрашиванием пасхальных яиц, многие из них связаны с чудодейственной силой первого окрашенного яйца, самой красильной ванной (которая имеет кроваво-красный цвет) и даже куриц, откладывающих яйца. .Многие из этих верований уходят корнями в дохристианские обычаи.
Великий четверг — это также день, когда пекут пасхальный хлеб, булочки и печенье. Это насыщенный сладкий дрожжевой хлеб, запеченный со специями (анисом или маклепи, молотыми семенами черешни) и украшенный одним красным яйцом, сухофруктами и миндалем. Этот сладкий хлеб называется цоуреки, и его можно купить в местных пекарнях. Другое печенье, называемое кулуракия, также выпекается в различных формах для детей.
Вечерняя служба, самая продолжительная на Страстной неделе, широко известна как литургия двенадцати Евангелий, когда священники читают 12 различных отрывков, описывающих Страсти Христовы. После пятого отрывка читается само Распятие, а в центре церкви ставится распятие в натуральную величину с изображением распятого Христа. Молящиеся украшают его тремя свечами и цветочными венками. Читаются остальные семь отрывков, относящихся к смерти и погребению Христа.Участие верных становится интенсивным; женщины становятся хранительницами креста, присоединяются к Пресвятой Богородице в тяжелом трауре и поют поминальные гимны на всенощном бдении. Считается, что души умерших освобождаются в эту ночь, когда Спаситель спускается в мир внизу.
Страстная пятница Утро посвящено служению спуска с креста. Офисы и магазины закрыты до полудня; флаги развеваются приспущенными, а церковные колокола звенят похоронным звоном в течение дня.Едят мало, часто просто тарелку вареной фасоли или чечевицы с уксусом. Многие радиостанции играют классическую музыку. Незадолго до полудня гроб, на котором должно быть положено тело Христа, украшают золотой тканью, а вокруг искусно вырезанных эпитафий плетут живые цветы, на которых до вечера будет лежать тело-икона Христа. Верующие проходят мимо, чтобы поклониться и поцеловать «тело Христа», и наклонятся под носилки, чтобы получить его благодать.
В Страстную пятницу вечером из церкви выносятся epitafios и начинается похоронная процессия, часто во главе с оркестром, играющим похоронные марши, за которым следуют местные власти штата или города и толпы верующих, каждый участник несет длинную свечу. (ламбада).В эту ночь в некоторых деревнях сжигают чучело Иуды, а пепел от этого костра рассыпают по могилам умерших. В каждом регионе и на каждом острове Греции есть свои местные обычаи, отмечающие этот священный день.
Великая суббота видит, что мрак прошлых дней начинает рассеиваться. Совершается служение первого воскресения. Затем в церквях происходят шумные сцены, чтобы отпугнуть демонов, которые парят вокруг, пытаясь помешать воскресению и спасению человечества.Остаток дня уходит на подготовку к пасхальному застолью. В жертву приносят баранину или козленка, а из внутренностей и кишечника животного готовят особый суп. Этот суп — знаменитая магерица, очень вкусная, даже если ингредиенты могут показаться неаппетитными. Органы и внутренности очищены! пропарить и нарезать очень маленькими кусочками, тушить с зеленым луком, укропом и рисом и заправить яично-лимонным соусом. Этот суп вместе со свежеприготовленными сырами, красными яйцами и пасхальным хлебом можно есть сразу после полуночной службы.Традиционно это было простое блюдо, но сейчас готовят много других блюд, салатов и десертов.
После службы первого воскресения церкви украшают свежими цветами и ветвями сладкого лавра, мирта и розмарина, символизирующих грядущую радость победы. Люди одеваются в лучшем виде, а дети одеваются в новую одежду, часто в красное пальто или свитер и блестящие красные туфли. Все собираются на погосте с незажженными белыми свечами. Крестные обычно дарят детям особые, искусно украшенные свечи, называемые ламбатами.Служба воскресения, или анастаси. начинается около 22:00. Незадолго до полуночи все огни гаснут, символизируя темноту могилы. Вскоре, однако, в дверях появляется священник с зажженной свечой и скандирует: «Придите, вкусите света и прославьте Христа, Воскресшего из мертвых». Затем прихожане зажигают свечи от священников, и каждый по очереди зажигает свечи своих соседей, и все присоединяются к священнику в пении Пасхи, hymni Christos anesti («Христос воскрес»).Семьи обмениваются поцелуями; радостно звенят церковные колокола и зажигаются салюты. Священник возвращается в храм, и служба, на которой присутствуют самые набожные, продолжается. Большинство людей возвращаются домой, стараясь держать свечи зажженными, чтобы освятить свои дома перед входом, перекрещиваясь над порогом дымом свечи. Затем члены семьи садятся за традиционный полуночный ужин. Первой пищей, которую они съедят после семинедельного голодания, станут красные яйца. Прежде чем съесть эти яйца, греки совершают восхитительный ритуал разбивания чужих яиц под радостные крики Christos anesti и chronia polla.Это один из древнейших греческих пасхальных обычаев византийской эпохи, когда считалось, что как новорожденный птенец выходит из треснувшего яйца, так и Христос «вышел» из гробницы.
Конкуренция по этому поводу очень высока, так как человек, чье яйцо раскалывает все остальные (не разбивая свое собственное), считается удачливым в течение всего года.
На следующее утро домовладельцы рано утром разводят костры в своих садах, на которых будут жарить пасхального ягненка или козленка на вертеле.В некоторых регионах это общественное дело, и костры разводят на городской площади. Везде, где это делается, на обжаривание требуется много часов, и мужчины по очереди переворачивают вертел. Создается праздничная атмосфера, все наслаждаются вином, узо и мезедес (закуски) в сопровождении народных песен и танцев. В некоторых частях Греции пиршество длится три дня, и крошки с пасхального стола рассыпают по саду или винограднику, чтобы обеспечить хороший урожай.
Пасхальное воскресенье После полудня или раннего вечера проводится особая служба Агапи («Любовь»), которая проводится в церкви, и Евангелие воскресения читается на нескольких языках, что символизирует братство всех народов.В конце службы друзья и враги обмениваются «любовными поцелуями». Пасхальный понедельник также является официальным праздником, и те, чьи именины приходятся на период Великого поста или Страстной недели (обычно Святой Георгий, 23 апреля), отмечают свои именины. Другие особые праздники, ритуалы и обычаи соблюдаются в различных регионах Греции в течение всей «Белой недели», как называется неделя после Пасхи; но для афинян вторник означает «вернуться к работе». Дети возвращаются в школу на следующей неделе.Настоятельно рекомендуется покинуть Афины и отправиться в сельскую местность, чтобы оценить истинный смысл и атмосферу греческой православной Пасхи года.
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА
Греческая свадьба
Греция — очень богатая страна традициями и обычаями. Однако свадебная церемония до сих пор остается одной из величайших греческих традиций во всех городах и деревнях Греции. Греческая православная свадьба состоит из двух основных частей: помолвки и свадебной церемонии.
Обмен кольцами: свадебная церемония начинается с помолвки. Супруги ждут у дверей церкви, где священник, согласно учению религии, спросит их, желают ли они пожениться. Затем священник приведет их в церковь и выйдет вперед, прямо перед столом таинств. Священник благословит обручальные кольца, затем лучший мужчина (koumparos) возложит кольца в правые руки пары, пара, которая обменяется кольцами трижды. Обмен кольцами означает, что в их супружеской жизни слабость одного партнера будет компенсироваться силой другого партнера, а недостатки одного — другим.Священник благословит союз, прикоснувшись к голове пары кольцами, а затем накинув облачение на соединенные руки пары.
Свечи: Раньше пара держала две зажженные свечи во время церемонии, но позже они были заменены двумя свечами с каждой стороны алтаря (таинственного стола). Зажженные свечи символизируют духовную готовность пары принять Иисуса Христа, Свет мира согласно христианской религии, который «осветит» и благословит пару в начале их новой жизни.Некоторые люди также говорят, что свечи символизируют старые масляные светильники 5 мудрых девушек в рассказе из Евангелия от Матфея о 10 девушках. (5 были мудрыми девицами и 5 были девицами глупыми — глупыми, потому что не были готовы войти в свадебный пир с Женихом, который есть Христос). Свечи также символизируют Христа и Его свет, поскольку Он благословит их через это причастие, потому что Он — Первосвященник, объединяющий пару.
Греческая ортодоксальная свадьба : Примерно 20 лет назад большинство браков в Греции заключались родителями жениха и невесты, и до некоторой степени «договоренности» все еще заключаются от имени некоторых неженатых молодых людей.Но сегодня большинство молодых людей просто встречаются, влюбляются, обручаются, а затем женятся. Хотя приданое запрещено законом, другие традиции все еще преобладают. Молодая пара обычно сохраняет свою причастность к себе и своим друзьям, хотя теперь кажется, что новое поколение с большей вероятностью принесет домой свое нынешнее «пламя», чтобы встретиться с мамой и папой, какой бы ни была их реакция!
Однако то, что происходит, когда пара решает обручиться, все еще очень привязано к традиции. Никаких бриллиантовых колец, скользящих по дрожащим пальцам за ужином при свечах, или неожиданного объявления: «Мы помолвлены!» Нет, все намного сложнее, ведь это Греция!
Задания бывают двух разных типов, или, возможно, их следует рассматривать как выполняемые в двух частях.Конечно, можно исключить ту или иную часть, что упростит работу. На первом этапе пара дает клятву друг другу в присутствии родителей: они дают свое слово (логотип dinoun), это знаменует собой первый раз, когда ближайшие родственники пары встречаются друг с другом, и это событие обычно заканчивается за ужином в ресторане. дом невесты. Будущий жених (гамброс) официально заявляет о своей любви и преданности своему предназначению и, «все идет хорошо», дает слово, что они поженятся. Его отец дарит будущей невестке (найфи) кольцо или ювелирное изделие, а отец невесты дает будущему зятю какой-нибудь жетон.Раньше это было, когда выдвигалось приданое, но теперь оно либо не упоминается вовсе, либо только мимоходом — но отцы по-прежнему стараются дать своим дочерям квартиру или дом для проживания. С этого момента семьи снова и снова навещают своих дочерей. в именины и т. д., и пара якобы помолвлена. Семьи теперь являются sypetheroi (свекрови).
Позже вторая или более формальная церемония помолвки (аравонас) может (или не может) состояться в присутствии большой группы семьи и друзей, когда настоящие обручальные кольца меняются и носятся на левой руке.Это обручение иногда даже благословляет священник. Есть много еды, питья и танцев, и счастливую пару поджаривают с кала стефана («счастливое венчание», относящееся к церемонии коронации во время свадьбы) или и ора кали (подходящий или хороший час). Также уместно более типичное поздравление (синхаритерия). Если вас пригласили на помолвку, уместным подарком станут цветы или декоративное растение. В этот момент пара обычно начинает строить определенные свадебные планы и назначать дату.
В Греции для невест не принимают душ. Постельное белье, приданое и мебель для нового дома предоставляются семьей невесты, и у типичной невесты будет целый сундук надежды, заполненный вышитым вручную и связанным крючком постельным бельем, сделанным ею или ее матерью, тетями и бабушками. Накануне свадьбы иногда бывает еще один обычай — официальное «застилание постели» (кревати). В этом случае брачное ложе застилают подруги невесты и родственницы, и на нее бросаются денежные подарки, часто в виде золотых монет, означающих процветание.Иногда маленького мальчика бросают на кровать в надежде, что первым ребенком будет мальчик. Обычай кревати чаще практикуется в небольших городах и деревнях, чем в больших городах.
Жених ждет невесту у входа в церковь вместе со своей семьей среди других гостей. Невеста приезжает в украшенной цветами машине и выдается отцом. Она целует свекровь (петеру) и жениха, и они входят в церковь в сопровождении гостей. Пару сопровождает их шафер и / или фрейлина (кумбаро и / или кумбара).Других сопровождающих нет, кроме (иногда) маленьких детей, одетых в белое (паранимфи). Перед иконостасом приготовлен стол с двумя большими украшенными свечами (ламбатами); на нем кубок с вином, кольца, короны, Новый Завет и тарелка с миндалем, покрытым сахаром.
Брачная служба делится на две части: обручение и собственно причастие (или церемонию коронации). Во время обручения священник благословляет кольца и кладет их на правые руки пары, и кумбаро / а обмениваются ими между женихом и невестой трижды.Вторая часть службы завершается церемонией коронации, когда священник помещает короны (стефана, сделанную из груши и небольших искусственных цветов, соединенные длинной атласной лентой) на головы пары; их также трижды обменивают кумбаро / а. Обмен тремя кольцами и стефана означают особую милость, которую пара получает от Хой Троицы. После этого пара пьет вино (три глотка) из общей чаши, которое напоминает брак в Канаа и символизирует начало их совместной жизни.В самом конце супруги берутся за руки, и священник и кумбаро / а ведут их трижды вокруг брачного стола в «танце Исайи» (choros tou Isaia). В этот момент свадебную процессию осыпают рисом и лепестками цветов, которые юные друзья невесты раздают гостям. Рис символизирует счастье и благополучие
Священник еще раз благословляет союз, и пара покидает церковь. 1 приемная линия формируется либо в фойе церкви, либо снаружи.Пожелания долгого подъема na zisete распространяются на молодоженов, а пожелания na sas zisoun («Пусть у них будет ионная жизнь») — кумбарош / а и членам семьи в очереди. Перед отъездом гостям вручают знак благодарности, традиционно нечетное количество засахаренных миндальных орехов, перевязанных квадратами или кругами из белого тюля с белой лентой. Миндаль символизирует плодородие и счастье, сахар — сладкое воспоминание о событии. Этот обычай восходит к римским и византийским временам, когда на свадьбе ели орехи, покрытые медом
Для официальных свадеб приглашения на прием выдаются вместе с приглашением на свадьбу (prosklisi) и требуют RSVP.В менее формальных ситуациях отец жениха или невесты направит устное приглашение на месте после свадьбы на «небольшую вечеринку» в таверне или в доме в честь жениха и невесты. Эта ситуация в последнюю минуту иногда сбивает с толку иностранцев, которые могут чувствовать себя неловко, когда их спрашивают в последнюю минуту. Будьте уверены, вы должны пойти с ними, дети и все остальные; вас бы не спросили, если бы вас не приветствовали.
Подарки можно отправить домой или принести в церковь.Подходящими подарками являются небольшая домашняя мебель, мелкая бытовая техника, предметы из серебра или хрусталя, но не постельное белье (они всегда являются частью «приданого»). Свадебные подарки должны быть упакованы в подарочную упаковку в магазине, где они были куплены, в которые будет вставлена карта с инструкциями по обмену, а также должна быть включена ваша визитная карточка с соответствующими поздравлениями, написанными на обратной стороне.
Подарки нельзя повторно заворачивать в специальную свадебную бумагу, и в этом нет необходимости в свадьбе. Свадебные списки или реестры начинают появляться в крупных магазинах и универмагах, но это все еще не «общепринятая» практика, вероятно потому, что считается глупым указывать людям, что покупать, или даже подразумевать, что молодоженам что-то нужно (поскольку приданое ранее предоставил все).
Греческое крещение
Греческое крещение : Таинства крещения, конфирмации и причастия тесно связаны в Греческой православной церкви и отмечают самые важные события в жизни юноши. Крещение и обряды конфирмации, называемые по-гречески вафтисией, традиционно проводились через 40 дней после рождения. Первым выходом ребенка на улицу была церковь, чтобы стать христианином. Сегодня крестят детей до двух лет. Родители ребенка просто становятся свидетелями ритуала, который проводят священник, крестный отец и крестная мать (koumparos / koumpara).
Кумбаросор куппара очень серьезно относится к своим обязанностям, потому что это действие связывает его / ее духовно с ребенком на всю оставшуюся жизнь.
После того, как священник сначала трижды ударит ребенка в лицо, символически изгоняя злых духов, кумбарос / а трижды отрекается от дьявола и его дел, а затем декламирует Апостольский Символ веры. Затем кумбарош / а подводит ребенка к купели и растирает его маслом, который затем передает ребенка священнику, объявляя имя ребенка — обычно имя деда по отцовской линии для первого мальчика или имя бабушки по отцовской линии для первая девушка.(Имена бабушек и дедушек по материнской линии приводятся для вторых мальчиков и девочек). В этот момент священник крестит ребенка, трижды полностью погрузив его в купель, произнося имена Троицы. Полное погружение символизирует погребение и мистическое воскресение Христа.
Сразу после крещения в этой двойной церемонии конфирмация ребенка. Священник помазывает различные части тела, делая крестное знамение специальной мазью, называемой мироном, на лбу, глазах, носу, рте, ушах, руках, груди и ногах, каждый раз произнося «печать дара» Святого Духа.(Чтобы стать членами Греческой Православной церкви, христиане других вероисповеданий, которые уже были крещены, будут конфирмованы.) После этого священник отрезает три крошечные прядки волос ребенка в качестве подарка Христу, а затем держит ребенка на руках. трижды до алтаря, прежде чем отдать его матери, чтобы она облачилась в совершенно новую одежду и золотой крест, подаренный крестным родителем. Затем koumbaros / a трижды переносит ребенка вокруг купели в сопровождении священника, прежде чем представить крещеного и конфирмационного ребенка родителям.Вскоре после крещения ребенка приводят в церковь три воскресенья подряд для причастия.
Традиционное приветствие по случаю крещения — «на зиси» — «Да будет он жив!» После церемонии раздаются маленькие жетоны, называемые бубуньера, содержащие миндаль в сахарной глазури (куфета), и иногда предлагается сладкая выпечка или отец ребенка дает более изысканный обед или ужин для семьи и друзей. Необязательно приносить подарок на крещение; Обычно это делается при посещении новорожденного сразу после того, как он был доставлен домой.
Помните, ребенка никогда не называют по имени перед крещением. Даже однолетнего или двухлетнего некрещеного ребенка называют «о бебис» или «у беба» (для девочек). Поэтому не удивляйтесь, если кого-то спросите, как зовут их ребенка, когда они скажут вам, что ребенок будет назван в честь тещи или свекра, но не называйте ребенка этим именем.
Греческие похороны (Кидея)
А потому веселитесь о смерти,
И знать наверняка, что с хорошим человеком не может случиться никакого зла ни в этой жизни, ни после смерти…
Настал час моего отъезда, и мы идем своими дорогами — я умереть, а ты — жить.
Сократ
Ничто так не характеризует необычайное осознание и принятие того, что греки переносят смерть, лучше, чем эти последние слова Сократа перед употреблением болиголова. Есть желание скрыть неизбежное; нет никакого притворства. Об этом отношении свидетельствует скорость, с которой совершаются похороны и захоронения, обычно в течение 24-48 часов после смерти.
Все приготовления к отпеванию и похоронам производятся в похоронных бюро (grafio teleton).Они контролируют детали выбора цветов, услуг, транспорта и вывешивания извещений о смерти по соседству с умершим. Поминки редко проводятся в Афинах, а тело обычно хранится в больнице для определения смерти по звонку. В деревнях, однако, традиционные поминки по-прежнему проходят дома, где женщины из семьи и соседей сидят с умершим до утра. В некоторых областях все еще практикуются ритуальные плачущие и поют особые песни и стихотворения скорби, называемые мирология, традиция, уходящая корнями в древние времена.
Шкатулка обычно закрывается на отпевание, которое обычно длится довольно быстро (30-40 минут). Иногда друг или коллега умершего произносит панегирик. По окончании службы провожающие проходят мимо гроба, целуя его край и икону рядом с ним. Некоторые возлагают цветы на гроб. Затем его переносят на место захоронения, где его открывают и где священник дарует последние благословения, а близкие члены семьи целуют в лоб умершего. После того, как гроб закрывают и опускают в могилу, плакальщики бросают на него цветы и пригоршни земли.Сразу после похорон скорбящих пригласили отведать горького кофе, бренди и сухих тостов с покойным в соседнем кафе. На этом этапе в знак почтения семье умершего произносится zoi se esas, na ton (tin) thimaste («Жизнь тебе, помни его / ее)») или простая sylipiteria (соболезнования).
Если вы присутствуете на похоронах, не забудьте подписать карточку или зарегистрироваться, указав свое полное имя и адрес, обычно доступны за маленьким столиком перед входом в церковь.Также можно заказать в любом цветочном магазине большой цветочный венок (стефани) и отправить его на кладбище. Если вы не можете присутствовать на похоронах, лучше сразу же отправить письмо / электронное письмо, узнав о смерти. Хотя ближайшие члены семьи ходят в черном на похороны, необязательно носить черное, хотя красные и яркие цвета не одобряются.
Иногда после похорон в семье подают ужин из отварной рыбы. В Афинах это случается реже и чаще встречается в деревнях.Если вас пригласили на трапезу, ни при каких обстоятельствах нельзя приносить с собой еду, сладости или цветы.
Глубокий траур продолжается 40 дней. В то время мужчины носили черный галстук и черные нарукавные повязки, сегодня они не бреют лицо в течение 40 дней, в то время как женщины одеваются в черное. Музыка и танцы запрещены в течение 40 дней после похорон. Для некоторых траур длится шесть лет, а вдовы часто остаются в черном до конца своей жизни. Если вы близки с семьей, вы можете позвонить или посетить в течение 40-дневного официального траура (пентос), но, опять же, не приносите сладости или цветы.
Традиционные траурные периоды основаны на христианских верованиях, связанных с воскресением Христа. Поскольку считается, что душа пребывает в течение трех дней, семья отправляется в могилу со священником на третий день после смерти, где священник благословляет простую тарелку вареной пшеницы (колива) перед тем, как развеять ее по ветру и тарелку. церемониально разбитый на могиле, символизирующий освобождение души от тела. Еще одна церемония проводится у могилы через девять дней после смерти.Более сложная церковная поминальная служба (мнимосино) проводится в воскресенье незадолго до или спустя 40 дней после смерти (та саранта).
Этот памятник знаменует восхождение души на небеса. Снова подаются сервиз, кофе, бренди и сладкие пирожные, а также колива; на этот раз вареная пшеница смешана с петрушкой (обозначающей горечь смерти и зеленью, которая растет над могилой), орехами (символизирующими дерево гроба и креста) и зернами граната (обозначающими жизнь и возрождение).Весь холм Коливы покрыт белой сахарной пудрой, символизирующей саван. Коливу разливают в мешочки и раздают участникам после службы.
Этот ритуал не только самый красивый и утешительный из греческих погребальных традиций, но и самый древний, восходящий к глубокой древности, а 40-дневная поминальная служба дает возможность тем, кто пропустил похороны, отдать последнюю дань уважения умершим. Блюда из макарон и мяса иногда подают в семейном доме на саранте.Через год, а затем через три года — другие поминальные службы. По прошествии трех-семи лет тело обычно извлекают, а кости помещают в специальный склеп (остеофилакио).
Греческие именины : Важность имени в Греции нельзя недооценивать, поскольку имя, проходящее через прошлое семьи, в конечном итоге олицетворяет всю историю и мифологию Греции. И какие же они чудесные имена! До нас дошли имена мифических, героических и замученных или святых персонажей прошлого Греции: Одиссея, Агамемнона, Элени (Елены), Геракла, Александра, Сократа, Платона, Артемиды, Константина и Марии.Фактически, многие из наиболее известных имен в современном западном мире произошли от этих имен. Рассмотрим имя Иоаннис :. Джон, Ян, Джейн, Хуан и Иван — все производные от этого одного греческого имени.
Празднование дня святого или именин гораздо важнее дня рождения. Маленькие дети празднуют свои дни рождения обычными вечеринками, но только им десять или 12 лет.
Традиционно человек, чьи именины сегодня, устраивает вечеринку или носит с собой коробку конфет или шоколадных конфет, чтобы угостить друзей и семью.Также в школе или на работе одноклассникам или коллегам предлагают сладости. День открытых дверей может быть у вас дома с кофе, тортом, ликером, вином, закусками (мезедес) или целым фуршетом. Приглашения не требуются, потому что все знают, чье имя отмечается в этот день. Было бы неплохо позвонить кому-нибудь в день его / ее именин, не только чтобы пожелать ему chronia polla (много счастливых возвращений), но и узнать, празднует ли он / она дома. Если человек не празднует, вам скажут «den yiortazo», что означает, что человек не проводит день открытых дверей по разным причинам — недавняя смерть члена семьи, отсутствие денег и т. Д.Если вы все-таки пойдете в дом праздника, вам следует взять в подарок упакованный торт со сладостями (турта), цветы или растение (которое также может быть доставлено, если вы не можете нанести визит), вино, виски, духи или одеколон. , или даже более личный подарок, если вы хорошо знаете этого человека.
Этикет именин более строго соблюдается в небольших городах и деревнях, в меньшей степени в Афинах и крупных городах. Телефонный звонок — всегда хороший способ поддерживать связь с друзьями и деловыми партнерами. В деловых кругах также является обычной практикой отправлять телеграммы греческим деловым партнерам и клиентам в день их именин.
Греческий флаг
Греческий флаг (обычно называемый галанолефки или кианолефки, «сине-белый») основан на девяти равных горизонтальных полосах синего цвета, чередующихся с белым. В верхнем углу со стороны подъемника изображен синий кантон с белым крестом; крест символизирует греческое православие, установленную религию народа Греции и греков-киприотов. Согласно народной традиции, девять полос представляют девять слогов фразы «ELEFTHERIA I THANATOS» («Свобода или смерть», «E-lef-the-ri-a i Tha-na-tos»), пять синих полос для слогов «?????????» и четыре белые полосы »? ??????? ».Также говорят, что девять полос представляют буквы слова «свобода» (греч. ELEFTHERIA). Существует также другая теория, согласно которой девять полос символизируют девять муз, богинь искусства и цивилизации (девять традиционно были одним из ориентиров для греков). Официальное соотношение флагов — 2: 3.
Герб флага — Лазурный, четыре полосы — Серебряный; на кантоне области греческий крест на протяжении второго. Оттенок синего, используемый в флаге, менялся на протяжении всей его истории, от светло-синего до темно-синего, причем последний все чаще использовался с конца 1960-х годов.
Вышеупомянутые узоры были официально приняты Первым Национальным собранием в Эпидавре 13 января 1822 года. Синий и белый имеют множество интерпретаций, символизируя цвета знаменитого греческого неба и моря (в сочетании с белыми облаками и волнами), традиционные цвета греческого языка.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

Лианы виды: Лианы: знакомимся с видами

Янв 28, 1979 автор alexxlab Разное

Как снять смеситель с раковины в ванной: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Янв 27, 1979 автор alexxlab Разное

Как снять смеситель с раковины, основные нюансы

Замена смесителя на кухне или в ванной – дело достаточно простое, главный нюанс этой процедуры заключается в том, чтобы конкретно следовать по этапам замены, и тогда можно будет избежать каких-либо неприятных ситуаций.

Со временем смеситель любого типа нуждается в ремонте.

Смеситель можно смело назвать “сердцем” ванной комнаты или кухни, которое должно выполнять не только свои продуктивные функции, но и эстетические.

Первым делом, разумеется, необходимо выбрать новый смеситель. В данном случае совсем не надо беречь старый смеситель для раковины, лучше потратить немного больше средств, но и получить при этом качественный кран, который сможет прослужить вам верой и правдой длительный срок, порой даже встречается такое, что срок службы может быть пожизненным.

Выбор смесителя

Этапы замены смесителя.

Сегодня на рынке фурнитуры существует огромный выбор смесителей для раковины: цвет, форма, устройство, варианты его дизайна представлены в широком спектре, а выбирать, какой нужен именно вам необходимо, обращая внимание на следующие основные нюансы.

Во-первых, необходимо обращать внимание на параметры, которые касаются излива. Он может быть фиксированным, поворотным, укороченным, средней длины (около 23 сантиметров), а также длинным (от 30 сантиметров). Форма излива тоже является одним из основных показателей, на который при выборе необходимо обращать внимание. Их бывает всего 2, это: каскадная и традиционная формы.

Сегодня большей популярностью пользуются смесители, имеющие традиционную форму труб – круглые, овальные или же треугольные. Разумеется, что во время выбора какого-либо определенного варианта смесителя, необходимо исходить из особенностей планировки ванной комнаты и стиля оформления. Приведем простой пример, если умывальник и ванна располагаются в непосредственной близости друг от друга, тогда самым лучшим вариантом в данном случае будет общий смеситель, который будет иметь оптимальные размеры и устройство, подходящее и для ванны и для раковины и, разумеется, внешний вид смесителя.

Вернуться к оглавлению

Тип крепления смесителя

Некоторые конструкции смесителей: а – смеситель для кухни, б – смеситель для кухни с душевой сеткой, в – смеситель для умывальника с управляемым выпуском.

Во-вторых, немаловажным показателем является тип крепления смесителя. Сегодня выделяются 4 разновидности крепления, это: для раковины (в данном случается выделяются еще 2 вида – на стену или непосредственно на раковину, причем первый вид встречается гораздо реже), для ванны, для душа и для биде.

Что касается смесителей для ванны, то они, как и смесители для раковины, могут быть установлены либо на ванну либо на стену. В первом случае ручки регулирования подачи воды и непосредственно сам смеситель, будут находиться на поверхности ванной, а во втором случае они находятся на стене, при этом такой вариант можно назвать самым популярным, так как большинство людей все же предпочитают более консервативный вариант.

Сегодня достаточно найти на рынке как первый, так и второй варианты, выбор зависит напрямую от ваших предпочтений и возможностей. Подобные модели имеют прекрасный внешний вид и кроме того, прекрасные качественные характеристики. Такие смесители имеют в большинстве случаев длинный поворотный излив, а это в свою очередь означает то, что они являются экономичными, так как использовать их можно как в ванной, так и в умывальнике, находящемся поблизости.

Единственным минусом таких смесителей является то, что порой может возникать течь, которая возникает тогда, когда смеситель “разбалтывается” в месте его крепления.

Следующая разновидность смесителей – для душа. Эти смесители отличаются от предыдущих в первую очередь тем, что излив у них отсутствует как правило. Вместо этого устройство подобных смесителей заключается в месте крепления шланга от лейки душа, непосредственно самой лейки душа и ручками регулирования подачи горячей и холодной воды. Разумеется, что смесители подобного рода могут быть установлены исключительно на стене, никаких других вариантов крепления быть не может.

И последняя разновидность – смесители для биде, которые во многом схожи со смесителями на раковину. Большинство их разновидностей устанавливаются на специальный бортик, с помощью специальных крепежных отверстий.

Вернуться к оглавлению

Шаровые и вентильные смесители

Схема крана водопроводного классического типа.

Третьим показателем является то, что абсолютно все смесители разделяются на 2 вида, это шаровые и вентильные. Разберем более подробно каждый из них. В нашей стране предпочтительнее всего именно вентильные смесители, которые хорошо справляются даже с низкокачественной, хлорированной водой.

Кроме того что они способны прекрасно работать с такой плохой водой, они легко подлежат ремонту, причем ремонтные работы в данном случае не сильно ударят по кошельку, так как в большинстве случаев, сущность проведения подобной работы заключается исключительно лишь в замене уплотнителей.

Что касается шаровых однорычажных смесителей, то они сегодня набирают популярность в нашей стране. Они имеют более привлекательный дизайн и кроме того, гораздо более упрощенный принцип работы.

Для того чтобы отрегулировать оптимальный температурный режим и подачу воды, необходимо всего-лишь потянуть рычаг в одну из сторон и приподнять или опустить его. Разумеется, у такого смесителя есть и свой недостаток, который заключается в том, что он достаточно плохо переносит плохое качество воды, проходящей через нее (наличие солевых отложений, а также разнообразных твердых элементов в ее составе указывается на низкое качество).

Замена уплотнителей в кране.

Таким образом получается, что если качество теплоносителя (воды) низкое, то рабочий модуль механизма попросту забивается, а сам смеситель затем при работе начинает издавать неприятный, скрежещущий звук или просто скрипит.

Что касается затрат на ремонт таких смесителей, то они явно будут гораздо выше чем у предшественника. Высокая стоимость проведения работ по ремонту таких устройств обуславливается тем, что в данном случае будет необходимо заменить полностью шаровой модуль.

Имеется один нюанс, который позволит избежать лишних затрат по ремонту – установка специальных очистительных фильтров, благодаря чему на смеситель будет подаваться уже очищенная от разнообразных примесей вода.

Вернуться к оглавлению

Разновидности шаровых

Однорычажный смеситель.

Кроме однорычажных шаровых смесителей для раковины, существуют еще и двухвентильные, а кроме того, и термостаты. Устройство однорыжачных описано выше, теперь можно приступать к двухвентильным. Такая разновидность смесителей обладает двумя вентилями, благодаря которым и производится регулирование подачи горячей и холодной воды. В каждой ручке установлены кран-буксы, благодаря которым и производится регулирование подачи воды, а в качестве уплотнителей у них используются резиновые прокладки.

Такая разновидность наиболее предпочтительна, в том случае если часто возникают перепады давления воды. Термостаты объединяют в себе достоинства обоих предыдущих устройств. Они достаточно надежны, практичны и эргономичны. Устройство термостатов представляет собой небольшую панель, на которой располагаются 2 ручки подачи воды.

После того как процесс выбора нового смесителя будет завершен, и вы определитесь окончательно с последним вариантом, можно будет приступать непосредственно к его замене. Для того чтобы снять и заменить смеситель для раковины, понадобятся следующие инструменты: непосредственно сам смеситель, пассатижи и разводной ключ, шланги, сточный ключ, герметичная паста, небольшой фонарик, таз и нож.

Вернуться к оглавлению

Замена старого на новое

Схема шарового смесителя.

Перед тем как снять смеситель, необходимо сперва перекрыть главный вентиль, чтобы перекрыть подачу воды у себя дома, после чего необходимо обязательно открыть краны, для того чтобы вода, оставшаяся в трубах, полностью ушла. После того как эти несложные процедуры будут завершены, можно снять старый смеситель, используя при этом разводной ключ, чтобы открутить его от трубопровода и шланга.

Не стоит забывать о том, что перед демонтажем необходимо обратить внимание на устройство смесителя: если он имеет широкий кран, тогда первым делом нужно разобрать ручки крана, потом гайки и, наконец, прокладки. В том случае если смеситель обладает узким краном, тогда снимается крепеж с нижней части раковины, используя при этом пассатижи. Кроме того, если доступ перекрыт с использованием труб, тогда нужно будет использовать стоечный ключ.

После того как крепежные гайки будут сняты, смеситель можно будет с легкостью снять, при этом не стоит забывать еще и о том, что если же под ним образовались какие-либо загрязнение, то лучше всего будет их устранить во избежание каких-либо негативных последствий.

Схема ручного вентиля.

После того как описанные выше процедуры будут завершены, можно будет приступать к установке нового смесителя. Новый кран крепится на то же самое место, где был предыдущий, после чего добавляются прокладки, и затем на место закручиваются гайки. Перед тем как устанавливать его, будет лучше всего промазать место герметичной пастой. После чего устанавливаются ручки смесителя, а также накладки, которые идут в комплекте (если есть).

После того как новый смеситель будет установлен на место предыдущего, необходимо удалить излишки герметика, который использовали перед установкой. После этого наступает самый важный момент всей процедуры установки – подключается вода и проверяется смеситель на наличие протечек и т.п. Лучше всего будет оставить воду работать на несколько минут (если протечки не будут обнаружены), для того чтобы смылась пыль и грязь, которая попала в смеситель.

Подытоживая, необходимо сказать, что сам по себе процесс замены не такой и сложный, самое главное – следовать описанной выше инструкции в точности, а кроме того, еще и хорошо проверить установленный смеситель на наличие разнообразных неполадок, которые впоследствии могут привести не к самым радужным результатам. Замена смесителя является достаточной простой процедурой, с которой сможет справиться практически любой нуждающийся в этом без особых проблем.

Как открутить гайку на смесителе?

Рано или поздно смесители в ванной и на кухне выходят из строя. Приходится принимать меры, чтобы устранить протекание смесителя. Если это дорогая и качественная модель, производят ремонт, заменяя прокладки или сломанные детали. Дешевый китайский смеситель проще заменить. Но в любом случае нужно демонтировать кран или разобрать для замены нужной детали. Первый вопрос – как открутить заржавевшие гайки смесителя.

Подготовка и необходимые инструменты

Перед тем как начинать работу, перекрывают воду на смеситель. Обычно отключается стояк в квартире. Но иногда приходится перекрывать воду во всем доме. Поэтому заранее подбирают нужные инструменты, чтобы быстро произвести ремонт и не причинять неудобства соседям. Для откручивания гайки на смесителе пользуются следующими инструментами:

разводной ключ;
набор накидных ключей;
головки с воротком;
торцовый трубчатый ключ;
пассатижи и отвертки (плоская и фигурная).

Каждый из этих инструментов может быть незаменимым при откручивании прижимной гайки смесителя. Чаще всего заржавевшие детали не поддаются простому откручиванию.

Если главная задача – сохранить смеситель для дальнейшего использования, нужно пользоваться инструментами, которые не нарушают целостность деталей.

Кухонный смеситель мойки крепится на гайку под раковиной. Не очень удобное место для производства работ с габаритным инструментом. Если прижимная гайка под раковиной сильно заржавела, сначала зачищают ее поверхность щеткой по металлу.

Не всегда удается легко открутить закисшую гайку крепления кухонного смесителя мойки. Можно воспользоваться накидным ключом нужного размера или использовать торцовый трубчатый ключ. В его отверстие вставляется вороток. Это соединение поможет открутить даже прикипевшую гайку.

Торцевые ключи удобны для использования в тесном пространстве под раковиной. Это шестигранники из нержавеющей стали с размерами от 10 до 40 мм.

Если постучать по гайке перед попыткой открутить, можно нарушить ржавое сцепление гайки с болтом. Тогда процесс пройдет без особых усилий.

Лучше использовать накидные ключи, чем рожковые. Они захватывают все 6 граней гайки.

При использовании разводного ключа или рожковых ключей можно нарушить целостность граней гайки. Она становится круглой, как бы стертой. Такую заржавевшую гайку спиливают болгаркой или ручной ножовкой, если под раковиной неудобно пользоваться габаритным инструментом.

Способы и ремонтные работы

Смесители для кухни и ванной выполнены из латуни, которая не ржавеет. Но она так же, как и другие металлы, из которых могут быть выполнены прочие части, закисает в результате взаимодействия с накипью, грязью и другими веществами. Чтобы избавиться от ржавчины и без труда открутить прикипевшую гайку смесителя, пользуются такими методами:

механическим;
термическим;
химическим.

Попытаться открутить сначала рожковыми, накидными, торцевыми ключами, потом разводным. Если не поддается, изменить в большую сторону силу воздействия, увеличив длину ключа отрезком трубы. При силовом воздействии стираются грани гайки. Она становится круглой. В некоторых моделях смесителей изначально используют такие элементы.

Когда нет граней, ключ прокручивается и не может зацепиться. В данном случае к гайке приваривают торцовую головку и откручивают с помощью воротка. Или делают насечки зубилом с помощью молотка.

Иногда помогает нагревание. Температура способствует расширению материала. Используют различные источники тепла. Подойдет для этих целей паяльная лампа. Но при сильном нагревании расплавятся пластиковые детали смесителя. Строительный фен с горячим воздухом создает щадящую температуру.

После нагревания попытаться открутить, сначала простучав гайку с болтом. При постукивании ржавчина и накипь рассыпаются. Откручивать методом раскачивания: сначала направить ключ по часовой стрелке, затем против часовой. Ржавчина разрушается, когда ключ движется в разных направлениях.

Смесители – это краны со множеством элементов, каждый из которых выполняет важную роль в функционировании крана. Поэтому нельзя применять силовые методы при снятии гаек, пользоваться инструментами, которые нарушают внешний вид хромированной поверхности. Лучше воспользоваться химическими веществами для удаления коррозии и накипи.

В ванной при замене картриджа однорычажного смесителя сначала снимают ручку (гусак) смесителя и излив. Для этого откручивают болтик на корпусе. Под ручкой расположена декоративная деталь, которая закрывает основную большую гайку. Декоративная сферическая гайка откручивается рукой. Но иногда она тоже прикипает к корпусу. Поэтому заливают под нее растворитель или уксусную кислоту. Можно воспользоваться шприцем и тонкой струйкой ввести жидкость под деталь. Подождать, пока откиснет налет. Постучать по краям, используя деревянную колодку. После этого надеть шестигранный накидной ключ, который обхватывает все грани. Откручивать, используя метод раскачивания.

Под декоративной деталью расположена большая гайка. Она фиксирует картридж в рычажных смесителях. Как правило, большая гайка изготовлена из латуни. Желтый цвет выделяет ее среди остальных элементов крана. Большая гайка состоит из 6 граней с внутренней резьбой.

Если стоит цель сохранить смеситель, нужно действовать осторожно, не нарушая целостности гайки. Для откручивания использовать шестигранную головку, но лучше торцевой трубчатый ключ нужного размера. Использовать перед откручиванием проникающие жидкости или уксус. Смочить ткань уксусом и подождать несколько часов, пока жидкость проникает вглубь. Затем накинуть торцевой ключ с воротком и откручивать осторожно рывками против часовой стрелки.

Если неважна целостность большой гайки, то можно открутить простым разводным ключом.

Для разрушения ржавчины на металлических изделиях используют химические вещества:

растворы кислот;
средство WP-40;
растворители ржавчины.

Растворы уксусной, соляной, серной, ортофосфорной кислот, взаимодействуя со ржавчиной, частично съедают её, делают рыхлой. Популярное средство WP-40 содержит в составе уайт-спирит, бензин легколетучий, минеральное масло. Также пользуются бензином, керосином, спиртом для устранения ржавчины на креплении.

При сантехнических ремонтных работах часто для разрушения заржавевших гаек под раковиной используют зубило, молоток.

Помощь химических веществ в откручивании заржавевшей гайки наглядно представлена в следующем видео.

Как открутить кран от раковины на кухне. Как поменять смеситель на кухне ремонтируем своими руками. Инструменты и материалы, которые нужны для работ

Ответы знатоков

Дядька из Будущего…:

Значится так вот. Если смеситель старого типа поключения — жестко подсоединен к трубам, то читай Михаила — без снятия ни как. Бывает и со снятием помучаться придется. А если смеситель современного образца и подключен гибкой подводкой, то нифига снимать не нужно. При включении мозга и некоей смекалки и извротливости, не снимая раковину, можно поменять обсолютно любой смеситель на мойке и раковине. ( при чем не практически любой а именно просто любой) . Главное желание ( того кто делать будет)

НатаMK:

Увы да!, — смиритесь

Эдуард xz:

смотря какая раковина!

*****DreamWorld*****:

Нет не обязательно, на днях меняла. Без проблем

ya:

Иногда бывает нужно, в зависимости от модели крана

muzon50:

Да. Так удобней.

Alex Santa:

Не обязательно! Сам менял.

kopernick:

Если раковина мешает подобраться к смесителю снизу, то да.

Валерий Маслов:

Какая раковина, какой кран — там полно ньюансов. Сейчас сэкономите, а ну как потоп случится ?

Олег Жестов:

смотря какой смеситель, можно не снимать но нужно извернуться

Stay away:

Не знаю, что Ваш сантехник хочет и какого он уровня. Мой муж с высшим строительным, не сантехник ставит не снимая.

антон рооооо:

зачем там вего лиш открутить болт и отсоеденить шланг

михаил:

если смеситель старый то да, там подводка другая совсем, и может быть трубы металлические подведены, да и со временем всё пригорает что и со снятой раковиной трудно снять

юрий морозенков:

а вы попробуйте полежать на месте мусорного ведра и прикрутить его в темноте и 2 шланга и полумесяц. если одной рукой надо держать смеситель сверху

Ольга Ермакова:

Гони такого слесаря.

Александр Васильев:

НЕТ! просто так дороже! что за смеситель? научу !

Truculentus:

Можно поменять и без съёма.

Дядька из Будущего…:

Нужен торцевой гаечный ключ,

или удлиненная головка с трещеткой

или трубчатый ключ …

Размер на 10 или на 11 (может и на 9 быть в редких случаях

Дим-Дим:

там ключи как трубка а на конше диаметр резбы и стоит подкова

Том Гальченко:

Гайки откручиваются ключом на 8 или 9 (могу ошибаться) . Крутить долго, лучше предварительно WD-40 брызнуть.

Papasha:

Найди ключ накидной, как трубка гранёная. Раньше такие шли с детскими великами. И обязательно сначала побрызгай ВДшкой или на крайняк уксусом!

леха:

подъизловчись и все получится, возьми гаечный ключ и откручивай, начни с шлангов. с другой стороны раковину снять недолго-один раз сделаешь и все поймешь)))

rustam matsur:

да заржавели напрочь придется попотеть открути эти шланги от труб будет легче ))))))))))))))))

Vitalban1:

Про ключи все правильно- брызни еще туда ВД40 или капни вайтспирита- легче пойдет Пассатижы или клещи, и прям за резбу, там крутить легче, и всего пару витков в ТЕЛЕ

Чак Каземерчак:

Проще снять мойку и потом не спеша на верстаке всё перекинуть, заодно и вымоешь её со всех сторон. Это гораздо проще, чем корячиться под ней. А на верстаке, если уж ключ не подберёшь, можно в конце концов выпилить его болгаркой.

Как отремонтировать кран-буксу

Что делать, если кран-букса течет? Выход один: сделать ремонт кран-буксы своими руками. Вызывать сантехника из домоуправления (ЖЭУ) из-за такой ерунды не стоит.

В этой статье мы расскажем, как заменить кран-буксу (или резиновую прокладку на ней, если речь идёт об изделии старого образца).

Кран-букса: ремонт – проще некуда!

Скажем сразу: ремонт керамической кран-буксы невозможен. Но процедура замены кран-буксы в смесителе нового образца вполне идентична подготовительному этапу ремонта старой кран-буксы с резиновой прокладкой.

Вывинчивание кран-буксы раздвижным ключом
Перекрыть воду
Снять декоративную заглушку, прикрывающую винт, которым крепится вентиль к штоку кран-буксы
Вывернуть винт, крепящий вентиль на штоке кран-буксы.
Снять вентиль
Снять декоративный колпачок, прикрывающий кран-буксу, если он есть. Использовать разводной ключ
Выкрутить кран-буксу. Использовать разводной ключ. Старые советские кран-буксы с квадратным посадочным местом для вентиля можно вывернуть гаечным ключом-«семеркой», зацепляя им грани этого «квадрата».
Вывинчивание старой кран-буксы с квадратной «головкой» под вентиль
Если речь идёт о замене кран-буксы с керамическими вкладышами, то на этом, собственно, процесс и заканчивается. Осталось ввернуть новую кран-буксу и произвести сборочные операции в обратном порядке.
Замена прокладки в червячной кран-буксе
Если вы делаете ремонт кран-буксы червячного типа, то на конце штока надо найти резиновую прокладку и вывернуть винт, которым она крепится. Прокладки для кран-буксы продаются в любом сантехническом магазине, но их несложно вырезать и самому из куска резины подходящей толщины – по образцу старой прокладки.
Неисправности в работе кондиционеров – как выявить, как устранить
Зафиксировав прокладку на штоке кран-буксы, произведите сборку устройства в обратном описанному выше порядке. В общем-то, вот и весь рассказ о том, как поменять кран-буксу.
Теперь о сложном: прикипела кран-букса
Как снять кран-буксу, если она «прикипела»? И ее никак не удается отвернуть?
Так вы можете раскурочить весь смеситель. Или просто сорвать резьбу посадочного места кран-буксы.
Как потом будете ставить новую?
Удаление прикипевшей кран-буксы
1.
Если Sillit или WD-40 не помогли сразу, то соорудите вокруг резьбового соединения ванночку (скажем, из пластилина), залейте в нее ту или иную из этих жидкостей и оставьте на ночь. К утру подействует!
Как открутить прикипевшую кран-буксу, если Sillit и WD-40 не помогли?
«Какой кран и смеситель лучше» – обзор типов сантехнических гаджетов позволит читателю разобраться в конструкции и специфике эксплуатации различных приборов для регулировки потока воды
Как починить кран, если он течет. Порядок действий смотрите здесь: http://remontspravka.com/faucet-leak-remont/
2.3.
Как поменять прокладку в кране
Такая фреза поможет удалить кран-буксу
4.
Как поменять кран буксу – видео смотрите здесь:

Лучшие ответы
Гнёт Ель:
Трехгранным напильником.
ФИТА:
Попробуй ввернуть туда тонкий костыль-пластиковый стеновой, в него- саморез или шуруп. Потом эту конструкцию выкрутить. но лучше поменять смеситель.
Joanna Zalevskaya:
Подобрать отвёртку или стаместку и плотно загнать в отломанный кусок и аккуратно вывернуть.
Айрат Саттаров:
Если сломался от древности, то уже вряд ли достанете — прикипел намертво.
Дед Ау:
Можно попытаться выкрутить 3-4гранным напильником предварительно нагрев кран, не поможет, тогда взять ножовочное полотносточить его конец до половины и пропилить резьбу до зубав 3 местах -затем отверткой удалить сегменты
Alex Mishin:
Имеется в виду гибкий шланг, соединяющий смеситель с водопроводом? И обломился штуцер, вкрученный в тело крана? Существует специальный инструмент для этого — хвостовик как у метчика, передний конец — левая коническая резьба. Но прикипевший обломок резьбы едва ли удалось бы вывернуть и им.
Похоже, смеситель заменять таки придётся…
Лучшие ответы
Марина:
ничего сложногов этом нет. Если у вас кран вмонтирован в раковину то его в первую очередь нужно снять. потом раковину снимаете, как правило она просто одевается на крепления
SElena:
лучше не надо, а то соседей зальете!
Птица:
героиня! я сама как-то розетку поменяла и люстру повесила, сейчас уже не помню, хоть убейте, как это делала… (меня тогда током долбануло… с далёкими последствиями, видать))))))))))) ) Сама да сама… такой симпатяшке (на фото) и ни один мужичок не поможет? Не верю!)))
SLikKo:
когда то надо начинать, зато впечатлений получишь уйму!!
Ravza95:
На комплимент напрашиваетесь?
Татьяна Антонова:
Попробовать можно, не получится, вызовите мастера. Кран скорее всего снимать нужно, всё зависит от конструкции раковины. Постарайтесь купить такую как была, будет образец, и не забудте про изолирующие материалы и прокладки, и воду перекрыть. Я бы рискнула, а что, это даже интересно, ничего нет невозможного для человека с интелектом!
Спартак:
Ну е мае!)))))))))))))))))))))))) ) Как будто вчера родилась! ((((((((((((((((((
Пригласи знакомого/друга. Поставь ему бутылочку. И ва.. т и раковину поменяет. Ты только в плюсе. Причем везде.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vladimir levadnov:
1.Подберите раковину по размеру и креплению.. . 2.Если кран в раковине, то надо снимать.. . 3.Открутите снизу, от раковины сливной трубопровод.. . 4.Если раковина закреплена к стене то надо откручивать.. . ——————**Перед тем, как начинать это неблагодарное дело, перекройте воду до этого крана…
Татьяна Шикуля:
да.. можно и самой!!)))))))))).. если .».самоудовлетворением» страдаешь!! ! где меняем раковину?… от этого варианты действия… .
проще в ванной…. 1.перекрываем воду и хол. и гор. на стояке для этого есть краны 2.откручиваем сифон под раковиной 3.раковину можно снять с уголков на которых она висит примечание: это можно сделать с раковиной если кран «длиннорукий бандит»…и на раковину и на ванну
4.на новую раковину устанавливаем «сгон»..и ставим её на место совмещая сгон с сифоном 5.включаем воду 6.убеждаемся в отсутствии течи в местах сочленения деталей… .на кухне так же…. только убедитесь что раковина подходит на старое место. и кран надо снять
ой короче утомилась я менять вашу раковину!!.. пригласите сантехника! 1..это к тому что и прокладки и сгоны и разводные ключи и ещё куча вещей нужна для замены раковины а их то как раз у вас может не оказаться (
Дядька из Будущего…:
А хде меняем то.. . В ванной или мойку на кухне? Там процесс в установке немного отличается. И.. . смеситель и сифон меняем или оставляем прежние.
Ну а в принципе — накручиваем шланги на смеситель -> примастрячиваем смеситель к мойке или раковине -> пришпандориваем сифон в собранном виде -> ну а дальше все это припиндрючиваем туда, ихде это и должно быть.
Если ставим старое — то вначале все что цепляем на новую мойку или раковину отдербаниваем от старой… . (в обратной последовательности)
Как правильно снять кранбуксу
Перед тем, как приступить к работам с водопроводным смесителем, перекройте напор воды, как горячей, так и холодной. Если перекрытие водопровода внутри квартиры не предусмотрено, для этой цели придётся закрыть вентиль во внешнем стояке. После того, как напор перекрыт, убедитесь, что это сделано полностью, с помощью открытых кранов смесителя.
Как будем откручивать кранбуксу? Помогут в этом два основных инструмента: плоская отвёртка и разводной ключ. Наилучшим образом подойдёт ключ нулевого размера.
Последовательность выполнения работ
Вначале с изделия демонтируется маховик: отвёрткой выкручивается крепёжный винт и удаляется заглушка из пластика, благодаря чему оказывается открытым непосредственный доступ к кранбуксе.
Затем необходимо приступить к выворачиванию изделия из установочного отверстия. Иногда единственным необходимым инструментом оказывается ключ на 17 мм.
Однако многие керамические модели имеют контрагайки, которые необходимо ослабить при помощи разводного ключа. Существуют также кранбуксы, шток которых имеет квадратную головку.
Такие изделия можно открутить, применяя ключ на 7 мм.
Как установить кранбуксу?
При установке кранбуксы указанный выше процесс происходит в обратном порядке. Вначале происходит ввинчивание изделия в установочное отверстие, затем надевается заглушки и затягивается крепёжный винт. Следует помнить, что модели кранбукс с керамическими элементами не следует затягивать слишком сильно, достаточно закрепить их при помощи контрагайки после установки изделия в отверстие смесителя.
Ответы знатоков
михаил:
если дотянитесь то надо пассатижами ухватиться под самым смесителем за обод вокруг шланга и отворачивать его и в магазине такой купите только не дешёвый, закрутите его обратно руками и притяните пассатижами, только не очень сильно ( иногда достаточно рукой затянуть0 а потом ключём приверните к трубе. К трубе не тяните сильно а то перетяните гайку и она лопнет, возможно не сразу. Да только ввначале открутите его от трубы, если нет у женщины ключа разводного то можно воспользоваться пассатижами большими, что бы обхватили гайку. PS будите отворачивать гайку, возможно если гор. вода она будет туго идти, смотрите что бы не провернулся вентиль который воду перекрывает, и посмотрите в каком состоянии трубы и вентиля, если ржавые сильно и не крутятся, то лучше правильно сказала Мария не лезьте сами
Vitalban1:
Новый сместак купи- чем выше его цена, тем тише работает. Вся сентехника расчитана на 5 лет максимум, купите новый, чем будете мучатся с этим смесителем через полгода. накроется катридж или буксы.
Мария:
Сантехника вызывайте, а то всех соседей затопите. А откручивают специальным ключом, и диаметр труб разный, не лезли бы куда не знаете, только дороже выйдет.
BOSS:
Ключ № 11.ВПЕРЁД!!! Что входит в смеситель. Купить такой же, что и открутили…
Валерий Голда:
отключить воду подобрать кляч подходящий по размеру открутить обе шланги купить такие же и поставить их на место
Странник:
ПП муфту держите ключом (шведкой, например).Это как же лить должно, чтобы гайка гибкой подводки проржавела: у меня по 10 лет стоят и ничего…
Siyell:
Таким ключом и в месте контакта проложить резиной или чем-то плотным и нескользящим.
Айболит:
Раз проржавела, то если ее завинчивать далее, то гака подводки лопнет. После этого легко открутится.Второй вариант — нагреть ее зажигалкой. Металл расширяется, зазор увеличивается, гайка отвинчивается. ВД-шку мможно попробовать, но малоэффективно
alex weiss:
«Залейте» спреем от ржавчины, дайте постоять и туда/сюда снова спрей, можно греть — но пластик опасно.
Стас Шабанов:
Трубу водопровода тоже держи ключом
Сергей Дмитриев:
Двумя ключами работать надо. Одним ключом гайку откручивай, вторым — держи резьбу на трубе.
Павел Харламов:
Как это труба прокручивается? Куда подводка прикручивается? Вот одним ключём подводку, другим переходник и в разные стороны чик чик..
tuev:
Я бы турбинкой аккуратно распилил райку. Можно даже ножовкой по металлу справиться. Главное — располовинить гайку, и она легко открутится, или просто снимется. Если немного (но только немного!) повредишь резьбу — не смертельно.Греть не советую, ппр расплавится.
ООО СоюзДомСтрой:
попробуйте ременный ключ или цепной
Как произвести замену подводки
Когда необходима замена
Поменять шланг необходимо, если:
гибкая подводка лопнула. Нарушение оплетки или разрыв внутреннего шланга приведет к образованию протечки и, как следствие, затоплению помещения. Причинами нарушения герметичности могут быть высокое давление в системе или механическое воздействие;
Нарушение герметичности соединительного шланга
обнаружена течь гибкой подводки в месте соединения со смесителем или водопроводной трубой. Причинами образования протечки могут быть естественный износ прокладки или трещина на штуцере (гайке).
Протечка в месте присоединения шланга
Процесс замены гибкой подводки
Чтобы произвести монтаж гибкой подводки для воды для подключения смесителя, необходимо:
отключить водоснабжение. Сделать это можно при помощи крана, установленного в квартире;
открыть краны смесителя, чтобы стекла оставшаяся жидкость;
разводным ключом или гаечным ключом, соответствующим диаметру накидной гайки, открутить шланг от водопроводной трубы. Если место соединения заржавело, и шланг не откручивается, то не стоит прилагать усилий для снятия подводки. В этом случае на ржавчину наносится растворитель или жидкость WD 40, которая удаляет налет;
Отсоединение гибкого шланга от водопроводной трубы
Чтобы избежать затопления водой, оставшейся в шланге, под места присоединения разводки рекомендуется подставить емкость.
снять смеситель. Для этого необходимо ослабить гайки, фиксирующие устройство;
отсоединить шланги от смесителя разводным ключом;
подключить новые соединительные шланги к смесителю и установить устройство на прежнее место. Если крепление на шланге не соответствует разъему на смесители, то дополнительно устанавливаются переходники
При установке переходника важно позаботиться о герметичности соединения, которое обустраивается при помощи ФУМ-ленты или льняной нити;
Установка гибкой подводки на смеситель
произвести крепление шлангов подводки к отводу водопроводной трубы.
Прикручивать шланги к смесителю и отводу требуется без особого усилия, которое может привести к образованию трещины накидной гайки или штуцера. Для герметизации соединения использовать дополнительные средства не надо, так как подводка уже содержит встроенные прокладки.
при первом включении воды рекомендуется проверить гибкий шланг и места присоединения на герметичность. Среднее время проведения проверки 20 – 30 минут.
Процесс замены соединительных шлангов представлен на видео.

Заменить гибкую подводку самостоятельно не составляет проблем. Главное – правильно подобрать шланг, соответствующий всем параметрам.
Выкручиваем приржавевший винт
Если вы не можете выкрутить приржавевший винт, то используйте следующие методы. К примеру, простучите резьбовое соединение молотком, при этом, с разных сторон подставляйте отвертку. За счет этого, в местах соприкосновения резьбы появляются микротрещины, которые значительно облегчают выворачивание винта. Если же вам не хватает сил для того, чтобы сорвать винт или же в работе отвертка прокручивается у вас в руках, возьмитесь за плоскую часть винта при помощи гаечного ключа. Подобный рычаг усилит переносимую на винт силу, благодаря чему у вас будет больше шансов сместить винт.
Помимо этого способа существуют и другие. К примеру, используйте паяльную лампу. Ею можно нагреть неподдающийся винт, а затем резко охладить его при помощи холодной воды. Из-за такого резкого температурного перепада в винте образуются микротрещины вдоль резьбы. Данный способ применим не к каждой детали, ведь температурное расширение и сжатие материала не позволит эксплуатировать его и дальше. Кроме того, не всегда вам сможет помочь паяльная лампа. Вместо нее можно использовать паяльник или промышленный фен. С их помощью можно быстро решить проблему с небольшими винтами.
Если винт все же не удается открутить, можно прибегнуть к следующему способу: залить его керосином, можно использовать скипидар. При вертикальном расположении винта сделайте для заливки бортик из пластилина или другого пластического материала. В образовавшуюся выемку залейте скипидар или керосин. Необходимо подождать около часа – двух и попробовать открутить винт. При необходимости повторить процедуру.
Более радикальным вариантом может быть рубка головки винта при помощи зубила. При этом часть винта с резьбой высверливается, конечно, если в этом есть необходимость.
Растворить ржавчину на старом болте можно и электрохимическим способом. К примеру, в ванночку из пластилина, которую необходимо сделать вокруг винта, положите немного цинка. Его необходимо залить небольшим количеством разбавленной серной кислоты. Спустя сутки вы с легкостью сможете выкрутить винт.
Что представляет собой гибкая подводка
Гибкая подводка представляет собой шланг, защищенный специальной оплеткой. С одной стороны шланга размещена обжимная гильза, предназначенная для подсоединения к смесителю. С другой стороны находится накидная гайка, дополненная резиновой прокладкой. При помощи гайки производится соединение подводки с отводом водопроводной трубы.
Составляющие элементы гибкой подводки
Шланг подводки может быть изготовлен:
из резины;
из каучука.
Резиновый шланг обладает неприятным запахом и не может быть использован для подачи питьевой воды.
Для оплетки могут применяться:
алюминий. Шланги с алюминиевой оплеткой предназначены для прохождения воды, температура которой не превышает 80ºС. Рабочее давление не более 5 атмосфер. Средний срок службы изделия составляет 5 лет. Главный недостаток шлангов, обмотанных алюминием – высокая подверженность коррозии при условии использования в помещениях с повышенной влажностью;
нержавеющая сталь. Срок службы такого изделия увеличивается до 10 лет. При этом гибкая подводка способна выдержать температуру воды до 95ºС и давление до 10 атмосфер;
Гибкая подводка с оплеткой из нержавеющей стали
нейлон. Шланг с нейлоновой оплеткой отличается высоким сроком эксплуатации (до 15 лет). Установка возможна при температуре воды до 110ºС и давлении до 20 атмосфер. Стоимость таких изделий выше, чем других видов;
Гибкая подводка с нейлоновой оплеткой
оцинкованная проволока. Шланги отличаются высокой гибкостью и низкой ценой, но вместе с этим и небольшим сроком эксплуатации;
цельный гофрированный шланг (сильфоновая подводка). Подводка является достаточно прочной и долговечной. Отличается высокой стоимостью.
Подводка с оплеткой из цельного гофрированного шланга
Наиболее распространенными для применения в домашних условиях являются шланги с оплеткой из нержавеющей стали.
Не могу открутить кран
К примеру, необходимо починить дверной замок или же кран, старую стиральную машину или вентилятор. Таких примеров может быть масса и сложностей в ремонте может быть не меньше. Среди всех проблем, с которыми при этом приходится сталкиваться, наиболее сложной может стать ситуация с сорванным или крепко-накрепко прикипевшим винтом.
Для того чтобы выкрутить старый винт, вам потребуются гаечный ключ и зубило, отвертка и молоток, паяльник или паяльная лампа, керосин, раствор серной кислоты, промышленный фен, цинк, скипидар и графитовая смазка.
Это интересно: Самодельный фильтр для воды своими руками — что надо знать
Водопроводный кран
Как всегда, вначале стоит перекрыть подачу холодной и горячей жидкости. Выполнить эти мероприятия можно при помощи вентилей, сосредоточенны на трубах. Когда вентили перекрыты, то можно открыть барашки и выпустить всю скопившуюся в смесителе жидкость.
Для осуществления ремонта крана для воды вам понадобятся следующие инструменты:
отвертка;
разводной ключ;
прокладки из резины;
пакля.
Порядок действий следующий:
Демонтировать барашек вентиля. Это делается очень просто при помощи отвертки.
После снятия барашка, берете разводной ключ и откручиваете кран-буксу. После этого вы сможете обнаружить шток с прокладкой из резины. Именно эта деталь чаще всего служит причиной поломки.
нужно удалить старую прокладку, используя отвертку. Если прокладка прикреплена при помощи винта, то следует открутить его.
Когда вы выполнили замену старой прокладки на новую, взять чистую материю и очистить резьбу на букве и в том отверстии, куда она будет монтироваться.
Намотать на кран-буксы несколько ниток пакли, установить буксу на место. В этом случае необходимо отметить, что наматывать паклю нужно против движения часовой стрелки, а вот закручивать буксу стоит по направлению.
Если причина поломки состоит в износе «седло» крана, то даже новая прокладка со временем быстро приходит в негодность. Для устранения возникшей проблемы необходимо применять специальную фрезу. Ее можно прокрутить, используя дрель. Таким образом, все шероховатости, имеющиеся на «седле» удается устранить.
На видео показано, как разобрать кухонный кран:

Особенности разбора крана на кухне и в ванной
На сегодняшний день можно встретить современные модели смесителей, устанавливаемые в ванной или на кухне. Они могут быть оснащены таймером или чувствительными деталями. Чтобы выполнить разборку такого крана, стоит придерживаться следующего плана действий:
Демонтировать крышку, которая служит для закрепления батареек
После этого можно приступать к дальнейшей разборке крана, но только перед этим важно отключить воду и электричество. Отсоединить от контрольного управления провод сенсора
Теперь удалить прокладку, которая расположена между контрольной коробкой и смесительной трубкой. Отсоединить ниппели, которые ведут от водопроводных труб отопления и подачи холодной воды. Вынуть пружины и фиксаторы, которые удерживают корпусу на основании мойки. Аналогичные мероприятия проводятся при разборке моделей с термостатом и таймером.
Когда разборка была выполнена правильно, то можно переходить к ремонту. Когда проблема поломки состоит в блоке управления, то производить ремонтные работы своими усилиями не рекомендуется, так как там расположены хрупкие элементы. Помочь решить возникшую проблему поможет только опытный специалист.
На видео — как разобрать смеситель в ванной и кухне, особенности демонтажа:

Смеситель, как и любой сантехнический прибор, может со временем прийти в непригодность. Но это не значит, что стоит сразу его выбрасывать. Вначале необходимо разобрать прибор и посмотреть, что явилось причиной поломки. Если это испорченная прокладка, то необходимо ее поменять и снова установить смеситель на свое место.
на раковине, ванной и мойке
Содержание
Замена смесителя в ванной

Установка смесителя в кухонной мойке

Установить смеситель для раковины несложно, главное чтобы были подходящие детали.
Самым главным элементом является сам смеситель. Сборка напольной и настенной моделей отличается, но проводится по одному принципу. Выбор подходящего типа продиктован высотой, на которой расположены трубы. Если они находятся над раковиной, есть смысл выбрать настенную модель, чтобы не вытягивать трубы. Если трубы находятся ниже уровня умывальника, выбирайте напольную модель.
Модели также различаются количеством отверстий. Можно выбрать однотрубный — тогда шланги монтируются в одно отверстие, а температура воды регулируется ручкой. Также доступны модели с двумя отверстиями. Температуру воды можно регулировать одной ручкой или двумя кранами.
Тип смесителя также определяет модель умывальника. Обязательно учтите его размер и высоту. В случае умывальника, устанавливаемого на столешницу, смеситель должен быть выше, чтобы струя воды могла легко достигать умывальника. Размер смесителя и его тип также должны соответствовать маленьким умывальникам, чтобы избежать ситуации, когда струя воды выходит за пределы умывальника. Тогда безопаснее всего установить настенный кран, в который струя воды будет падать перпендикулярно.
Выбирая смеситель для умывальника, также учитывайте дополнительное оборудование. Можно выбрать модели со встроенным аэратором — устройством, которое аэрирует струю воды. В результате вытекает меньше воды и ручей не теряет своей силы. Это отличный способ сэкономить воду и снизить счета.
Установка напольного смесителя для умывальника также требует подготовки соответствующих инструментов. Вам могут понадобиться отвертки, разводные ключи и плоскогубцы. Для декоративных хромированных деталей смесителя используйте инструменты с резиновыми защитными колпачками. Благодаря этому вы не поцарапаете элементы, что может значительно снизить эстетику всей батареи.
Замена смесителя в ванной
Установить кран самостоятельно не составит труда. Перед установкой необходимо определиться с нужным количеством смесителей и местом установки. Наиболее часто кран располагают на раковине или ванной. В зависимости от того, какое место вы выберете, зависит и работа смесителя. Если кран будет располагаться на раковине, то вы должны помнить, что необходимо обратить внимание на угол наклона излива. Он должен быть в районе тридцати градусов. Это сделано, чтобы вода при использовании не попадала на поверхность столешницы или раковины, а стекала в нужном направлении.
Инструмент и гидроизоляция
Вам понадобится газовый ключ, плоскогубцы, моток подмотки. Лучше пользоваться синей виниловой изолентой, поскольку она обладает хорошим качеством и не пропускает воду. Для гидроизоляции возьмите ФУМ. Это средство является аналогом льняной каболки, поэтому оно не будет пропускать ни капли воды. Чтобы закрепить гидроизоляцию, нужно взять строительный фен и разогреть до определенной температуры, а затем намотать ленту на резьбу крана.
Демонтаж прежнего крана
Если вы решили установить новый кран, то вам придется снять старый. Для этого необходимо демонтировать смеситель с его крепления. Сначала ослабляем гайку, расположенную в верхней части смесителя и придерживаем ее плоскогубцами. Далее начинаем откручивать гайку, которая находится на резьбе. Соблюдайте аккуратность, иначе можете испортить смеситель. После того, как открутили гайку, снимите ее. Теперь необходимо снять кран с крепления. Демонтаж смесителя нужно проводить очень аккуратно, чтобы не травмировать руки или пальцы.
Установка эксцентриков
Если вы решили установить смеситель на кухне или в ванной комнате, то нужно установить эксцентрики. Они представляют собой два кольца, расстояние между которыми нужно отрегулировать. Для монтажа вам понадобится газовый ключ, а также шестигранники на «6» и «8». Сначала берем гаечный ключ на «5» и откручиваем гайку, крепящую эксцентрик. Теперь нужно подложить шестигранник под эксцентрик, а потом с помощью ключа на «6» затянуть эксцентрик по часовой стрелке. Для того, чтобы отрегулировать расстояние между эксцентриками, используйте ключ на «8» и отрегулируйте его с помощью шестигранника. При необходимости можно немного провернуть эксцентрики в разные стороны.
Установка смесителя
Возьмите декоративные хромированные накладки и зафиксируйте их с помощью гайки и двух шайб. Теперь соедините смеситель с трубами, для чего закрутите крепежные винты и проверьте его работоспособность. Главное, чтобы не было утечки воды. Если она появилась, нужно проверить соединение смесителя и трубы, открутить гайки и подтянуть их. Если соединение не вызывает сомнений, тогда переходим к последнему этапу. Поворачиваем смеситель влево и вправо, чтобы убедиться, что он не течет. При необходимости необходимо подрегулировать эксцентрики. Теперь нужно подключить смеситель к шлангу душа и проверить, как работает смеситель. Как видно, установка смесителя — это несложный процесс, который под силу даже начинающему мастеру.
Установка излива
Излив — это маленькая насадка на кран, которая облегчает и ускоряет процесс подачи воды. Излив может быть выполнен в виде спирали или «гусака». Он устанавливается в отверстие излива и крепится гайками. Для более надежной фиксации можно использовать силиконовый герметик. После того, как излив будет прикреплен, его нужно проверить, чтобы вода шла без препятствий и не вытекала наружу. Чтобы установить излив, открутите гайки. Установите насадку на кран и закрутите гайки до упора.
Установка душа
Душевой шланг — это гибкий резиновый шланг, который соединяет смеситель и душевую лейку. На шланге предусмотрена специальная резьба для подключения смесителя. Шланг вкручивается в отверстие со стороны смесителя и закрепляется гайкой. После монтажа душевого шланга необходимо проверить, как работает душевой шланг. При необходимости отрегулируйте положение и подтяните гайки. Не переусердствуйте, иначе можете сорвать резьбу. После завершения монтажа и проверки работы душа необходимо снять с излива защитную пленку, если она есть.
Установка смесителя в кухонной мойке
О хенках
Вам понадобятся хенки. Это трубки для подключения смесителя. Они изготавливаются из металла, но могут быть пластиковые.
Пластиковые хенки в тряпочной обмотке — самые ненадежные. Они часто лопаются в самый неподходящий момент.

Металлические — наиболее надежные и долговечные. С их помощью можно подключить смеситель к мойке. Единственный минус — большая цена.

Пластиковые армированные — самые удобные и долговечные в использовании. Они хорошо держат давление воды, не лопаются.

Перед покупкой смесителя обратите внимание на основные технические характеристики. В частности, на то, какой смеситель (однорычажный или двухвентильный) предназначен для вашей мойки — круглой или прямоугольной?
Установка смесителя в мойку
Сделайте отверстие на столешнице.

Обмотайте штуцеры фольгой.

Вставьте штуцеры в отверстие. Соблюдайте между ними был зазор от 3 см.

Закрепите кран на столешнице при помощи отвертки и шурупов.

На концы хенок сов наденьте резиновые прокладки.

Наденьте уплотнительную прокладку на лейку.

Подключите смеситель к системе водоснабжения.

Проверьте, как работает кран.ы

Таким образом, самостоятельная установка смесителя на кухне не требует особых навыков и специальных инструментов. Для выполнения работ вам потребуются газовый ключ, крестообразная отвертка, силиконовая манжета и герметик. Также не забудьте купить кран-буксы, чтобы регулировать напор воды, и шланги для подключения. Чтобы установить смеситель на кухню своими руками, следует заранее продумать все этапы установки. Смеситель позволяет создать необходимый комфорт: легко регулировать температуру и напор, экономить воду. К тому же он гармонично вписывается в любой интерьер.
Какие бывают размеры крана для раковины в ванную?
Выбор крана в ванную на первый взгляд может показаться лёгкой задачей. Однако, не всё так просто, как кажется. Придя в магазин и спросив совета продавца, придётся ответить на ряд его вопросов о раковине, к которой вы решили подобрать «пару» в виде смесителя.
Содержание статьи
Общие правила подбора размера крана к мойке
Для того чтобы смонтировав смеситель, радостно воскликнуть: «Как тут и был!», необходимо учесть все особенности умывальника.
Прежде всего, важна его глубина. К большой воронкообразной чаше подойдёт любой гусак, к плоской – только низкий.
Наличие и количество отверстий для монтажа также имеет значение. Если оно одно – выбирайте однорычажный или вентильный монолитный смеситель, три – встраиваемый двухвентильный (визуально они «вырастают» из бортика по отдельности). При отсутствии отверстий придётся поискать подходящий экземпляр среди моделей, крепящихся к стене.
Внимание! В случае монтажа на стену нужно предусмотреть соответствующую подводку труб горячего и холодного водоснабжения.
И, наконец, нельзя забывать об эстетической составляющей. Прямоугольной раковине подойдёт «друг» с похожей геометрией, а овальной или круглой – с плавными изгибами.
Неплохо, если они будут выдержаны в одном стиле.
Высота и длина излива
По «росту» различают:
низкий – от 12 до 15 см;
средний – от 15 до 20 см;
высокий – более 25 см.
Чаще всего в умывальнике устанавливаются краны с первым и вторым типом излива.
По расстоянию от основания до кончика гусака встречаются:
длинный – подойдёт к широкой раковине;
короткий носик придётся «ко двору» и широкой, и миниатюрной модели.
Форма и способ монтажа
Наиболее часто в продаже можно увидеть смесители традиционной формы. Прямая характерна для короткого излива умывальника и длинного в ванне. Изогнутая конфигурация чаще используется в кухонных моделях.
Сравнительно недавно на рынке сантехники появились краны, внешне напоминающие мини-водопад. Их форма – каскадная: с небольшой пластины стекает не струя, а плоский водяной поток. Смотрится он очень эффектно и прекрасно вписывается в современные дизайнерские решения.
Смесители могут монтироваться:
горизонтально – на бортик раковины или столешницу. Для этого в фарфоровой и фаянсовой сантехнике производителями просверливаются отверстия определённого диаметра. Трубы при этом, как правило, прячутся в корпус ножки раковины или за иной конструкцией;
на вертикальную поверхность. Подведение воды осуществляется по коммуникациям, скрытым в стене.
Советы
Характеристики смесителя полностью зависят от конструкции мойки. Выбирая раковину, хорошенько подумайте, как вы будете её использовать:
для мытья рук, чистки зубов и умывания подойдёт миниатюрная модель, соответственно, и кран будет небольшой, с коротким и невысоким носиком или каскадного типа;
если помимо гигиенических процедур вы собираетесь мыть голову, лапы собаке или что-то объёмное, выбирайте чашу пошире и поглубже. Смеситель, естественно, тоже будет выше и длиннее.
Соотнесите все параметры раковины с параметрами смесителя. В смонтированном состоянии струя или каскад воды должны падать на дно, а не на стены чаши, рядом или непосредственно в сливное отверстие. Поворотный аэратор позволит менять угол наклона воды и уменьшить зависимость параметров крана от формы и глубины раковины.
Хорошим вариантом будет одновременная покупка и раковины, и смесителя, а идеальным – комплект одной линии от одного производителя, где уже всё совмещено и подобрано до вас.
Оба изделия должны не только гармонировать между собой, но и вписываться в общий интерьер санузла.
Наличие умывальника существенно повышает уровень комфорта в ванной комнате и продлевает срок службы ванне, избавляя её от ежедневной дополнительной «нагрузки». А подходящий смеситель избавит от луж и брызг на близлежащих поверхностях и вашей одежде.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Как просто установить смеситель на раковину
Ничто в этом мире не вечно. Какой бы дорогой смеситель для раковины вы ни купили, придет время менять и его. Стоит ли ремонтировать сломанный смеситель? В современных условиях ремонт смесителя может стоить дороже, чем покупка нового. Поэтому отправляйтесь в магазин сантехники.
В этой статье рассматривается установка смесителя на раковину своими руками.
Как выбрать смеситель
При выборе смесителя для раковины, нужно в первую очередь учитывать способ его крепления. Существуют модели, которые крепятся либо на саму раковину, либо на стену.
Обратите внимание на размеры изделия. Для маленькой (например угловой) раковины нужен смеситель с коротким носиком, для большой – с более длинным.
Как снять старый смеситель
Для начала, отключите подачу холодного и горячего водоснабжения. Обычно краны для перекрытия воды находятся возле водяных счетчиков. Слейте воду, открыв краны в ванной и при необходимости на кухне.
С помощью разводного ключа открутите гайки, соединяющие смеситель с водопроводными трубами. Открутите гайку, фиксирующую смеситель на раковине. Демонтируйте старый смеситель.
Как установить смеситель своими руками
В комплекте к смесителям, как правило, прилагается инструкция по их установке. В первую очередь нам нужно закрепить смеситель на раковине. В комплекте идут специальные прокладки, которые нужно установить под основание смесителя. Под раковиной закрепляем все с помощью специальных гаек.
Теперь подключаемся к водопроводным трубам. Не забудьте про резиновые прокладки, которые идут в комплекте. Прикрутите гибкие шланги к крану и трубам с помощью разводного ключа.
Все, остается только проверить не подтекают ли соединения. В случае протечки, открутите гайки, поправьте прокладки и закрутите все обратно.
Смотрите также видео инструкцию.
Теперь вы знаете как установить смеситель на раковину без участия сантехников. Успехов в работе!

инструкция по демонтажу и замене
С одной стороны, замена кухонного крана не является большой проблемой и ее вполне можно решить самостоятельно. С другой стороны, в ходе процесса могут возникнуть нюансы, о которых неопытный домашний сантехник и подозревать не мог. Так что перед началом работ мы предлагаем ознакомиться с теоретической информацией о том, как поменять смеситель, установленный на кухне либо в ванной комнате. Рассмотрим по порядку все 3 этапа – выбор вентиля с подводками, демонтажные работы и установку нового изделия на мойку.
Подготовка к замене
Причины для смены водопроводного смесителя бывают разные. У кого-то проржавел и окончательно вышел из строя кран старого образца, а кто-то кардинально меняет интерьер кухни либо ванной и хочет поставить красивый умывальник или душевую кабину. В некоторых случаях хозяевам надоедает обновлять постоянно подтекающие кран буксы вентильных смесителей, поэтому они покупают более современные однорычажные модели.
Справка. В последнее время в продаже появились кран буксы с керамическим сердечником (показаны ниже на фото), способным прослужить гораздо дольше обычного. Так что подтекающий вентиль – вовсе не причина выбрасывать весь узел.
Вопрос выбора дизайна и размеров смесителя, подходящего к кухонной раковине, мы оставляем на ваше усмотрение. А вот способ его монтажа и варианты подключения воды не помешает рассмотреть подробнее. В магазине вы можете найти 3 вида изделий по способу крепления к мойке:
на 1 шпильку;
на 2 шпильки;
на 1 большую гайку.
Сантехнические приборы с комплектом прокладок
Упрощенная установка смесителя с фиксацией в одной точке считается не слишком надежной, хотя и практикуется довольно часто. Монтаж на 2 шпильки с железной пластиной в виде полумесяца либо на гайку считаются одинаково надежными. Последний вариант актуален, когда своими руками нужно заменить кран, не снимая раковину. Для закручивания большой гайки в труднодоступном месте понадобится длинный вороток и накидная головка из автомобильного набора ключей, изображенная на фото.
Для подсоединения смесителя к водопроводным магистралям вы можете применить следующие разновидности подводок:
идущие в комплекте с вентилем гибкие шланги с металлической оплеткой длиной 30 см;
металлопластиковые трубы с парой специальных фитингов – прямым и изогнутым;
гофрированные нержавеющие трубы.
Совет. Перед тем как снять старый кран или сразу после замены мойки померьте расстояние от установочного гнезда до водопроводных магистралей. Возможно, стандартные шланги 300 мм вам не подойдут. Помните, что подводки не должны ставиться внатяжку.
Гофрированная нержавейка, приобретаемая отдельно, — наиболее надежное и долговечное соединение, хотя и самое дорогое по цене. Стоимость металлопластика меньше, но здесь появляется слабое место – фитинги, внутри которых накапливаются отложения. Дешевле всего гибкие шланги с алюминиевой либо нержавеющей оплеткой, первые служат не более 3 лет, вторые – от 5 до 10 лет в зависимости от качества изделия. Подробная информация о выборе подводок изложена в следующем видео:
Демонтаж старого крана
Сразу хотим дать полезный совет: перед тем как поменять смеситель на кухне, найдите возможность снять мойку вместе с этим сантехническим прибором. В подавляющем большинстве случаев он установлен в узком пространстве между стеной и бортом умывальника, поэтому добраться до крепежа гайки вы сможете только одной рукой. Если предыдущий кран старого образца проржавел за долгие годы эксплуатации, то открутить гайки не снимая раковины практически нереально.
Примечание. Головка с воротом, показанная на фото в предыдущем разделе, здесь не поможет. Концы шпилек слишком длинные и не дадут насадить головку на гайку. Понадобится торцевой ключ в виде длинной полой трубки с рукояткой для вращения на другом конце.
Итак, рассмотрим демонтаж смесителя по правильной и удобной схеме – со снятием мойки своими руками:
Перекройте подачу воды на кухню с помощью квартирных вентилей. Если они отсутствуют или намертво прикипели, отключайте весь стояк из подвала, не забыв предупредить соседей и повесить табличку на задвижку.
Откройте кран старого сантехнического прибора, чтобы сбросить остатки воды и давления. Приготовьте таз и тряпку.
Отсоедините сливной сифон раковины от раструба канализации.
Открутите старые подводки от труб, а затем настенные и прочие крепления мойки (если они есть).
Снимите раковину вместе с сифоном и вентилем, после чего спокойно демонтируйте сантехнику в удобном положении.
При снятом умывальнике разбирать сантехнику гораздо удобнее
Рекомендация. Если в процессе перекрывания водопровода обнаружились неисправности арматуры на вводе в дом, то демонтаж смесителя – хороший повод ее отремонтировать либо заменить. Другой, менее трудоемкий вариант – поставить шаровые краны на магистралях, подающих воду на кухню.
Старые стальные трубы, соединенные резьбовыми муфтами с 3—4 слоями краски, придется обрезать болгаркой, вряд ли вам удастся их разобрать. Выполняйте отрез выше стыка, чтобы освободить его от нагрузки, а потом выкручивайте муфту вместе с остатком трубы. Так вы сохраните резьбу для нового соединения.
Инструкция по установке смесителя
Демонтажные работы мы разобрали, пора переходить к рассмотрению вопроса, как правильно установить смеситель на кухне и подсоединить его к водопроводу. Начнем с нержавеющей мойки, в которой может не оказаться установочного отверстия (некоторые производители выпускают их, чтобы пользователь сам выбрал место для «гусака»). В этом случае нужно разметить центр будущего отверстия, накернить его и просверлить под диаметр 8 мм. Чтобы получить идеально круглый проем, воспользуйтесь специальным приспособлением, показанным на фото.
За счет сжатия болтом в раковине выдавливается ровный круг. Под смеситель с гайкой нужен диаметр 35 мм, для монтажа на 2 шпильки хватит 32 мм. Если мойка не меняется, то ее следует отчистить с обеих сторон от проема, а дальше действовать по инструкции:
Соберите сантехнический прибор, вкрутив первую подводку с короткой гильзой, потом вторую с длинной. Слегка подожмите их рожковым ключом на 10 мм. Если ваше изделие крепится на 1 гайку, то сборка производится после его монтажа на раковину.
Закрутите в гнезда шпильки и притяните их отверткой (на торце у каждой есть шлиц). Большое усилие не прилагайте – крепление подтянется за счет вращения гаек.
Наденьте круглую резиновую прокладку и вставьте кран в монтажное отверстие. Затем установите вторую наружную прокладку и пластину в виде полумесяца.
Наживите гайки и закрепите прибор, выровняв его по центру отверстия и отрегулировав так, чтобы «гусак» равномерно поворачивался в обе стороны. После чего окончательно затяните гайки рожковым ключом.
Поставьте мойку на место, промазав края снизу герметиком. Подключите канализационный сифон.
Протяните шланги к трубам и присоедините их посредством накидных гаек, затягивающихся с минимальным усилием, чтобы не выдавить резиновые прокладки.
Важный момент. Независимо от расположения водопроводных патрубков шланги нужно подключить таким образом, чтобы холодная вода открывалась правым вентилем смесителя, а горячая – левым. Если раковина при демонтаже не снималась, то все операции надо проделывать в том же порядке.
Схема установки и подключения к водопроводу
Санитарный прибор с большой гайкой крепится в другом порядке – сначала изделие прикручивается к умывальнику, а затем подсоединяются шланги. Иначе они не дадут накрутить гайку на резьбовую часть. То же касается монтажа с помощью металлопластиковых и нержавеющих подводок: поскольку они не обладают достаточной гибкостью, 2 трубы сложно протолкнуть в одно отверстие. Подсоединяя шланги к полипропиленовым трубам, проследите, чтобы они крепились к стене защелками. Процесс установки смотрите в видеоролике:
Заключение
Выполняя самостоятельный монтаж нового смесителя, старайтесь не царапать его корпус и грани крепежных элементов. Чтобы этого избежать, прокладывайте в захват рожкового ключа тряпку либо пользуйтесь только накидным (торцевым). Если купленное изделие окажется бракованным, у продавца не будет повода отказать вам в его замене либо возврате денежных средств.
Как заменить смеситель в ванной
Хотите узнать, как заменить смеситель в ванной?
Может быть, у предыдущего домовладельца был дурной вкус?
Или нынешний смеситель просто не в твоем стиле?
Вы легко справитесь с этим проектом, НО вам понадобятся подходящие инструменты и советы.
Эй, вот и я !!
Я покажу вам три инструмента, которые упрощают замену смесителей.
Я раздам свой любимый, так что не пропустите 😀
Несколько лет назад я пытался вынуть кран в арендованном доме, который ремонтировал.
Имейте в виду, я был начинающим мастером по дому.
После 3 часов крови, пота и нескольких ругательств, которые начинались на «S», я наконец вытащил кран из раковины.
Это заняло у меня 10 минут.
Какая трата времени.
Я не хочу, чтобы вы повторяли одни и те же ошибки.
Вы будете намного счастливее после прочтения и просмотра моих секретных советов.
Вот список материалов для сегодняшнего проекта смесителя для ванной.
Давайте углубимся в это руководство 😀
Как снять смеситель для ванной, не ругаясь.
У меня была своя доля ругательств.
Особенно, когда занимаешься сантехникой, но этого излюбленного американского времяпрепровождения можно легко избежать.
Сначала поверните запорные клапаны в положение выключения, повернув их по часовой стрелке до упора.
Это останавливает поток воды к вашему крану.
Если по какой-либо причине ваши запорные клапаны не работают, вам придется перекрыть подачу воды на основном водяном клапане.
Клапаны водоснабжения обычно находятся в подвале или подсобном помещении.
Поместите пластиковый контейнер под сифон.
Затем отвинтите накидные гайки, крепящие сифон к сливу и трубе, идущей от стены.
Поверните накидные гайки против часовой стрелки вручную или с помощью канальных фиксаторов.
Когда вы ослабите накидную гайку, которая соединяет P-ловушку с гусиной шеей, идущей от стены, вы увидите, как вода течет из труб.
ЭТО НОРМАЛЬНО.
Вода в P-Trap предотвращает попадание канализационного газа в вашу ванную комнату через раковину.
В качестве примечания: если в вашей ванной есть запах канализации, это, вероятно, связано с
Сухая раковина P-Trap
Сухой душ или ванна P-Trap
Вашему туалету необходимо новое восковое кольцо
Вода может быть хорошей или плохой.
Когда дело доходит до предотвращения попадания газа в канализацию, вода — ваш лучший друг!
ВРЕМЯ ИНСТРУМЕНТА.
Возьмите ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid.
Поднимите руку под раковину, прикрепите таз или инструмент Ridgid к гайкам линии подачи и поверните инструмент по часовой стрелке.
Сделайте это как для линий горячего, так и для холодного водоснабжения.
Это ослабит гайки и позволит вам отсоединить линии подачи от крана.
Используйте тот же инструмент, чтобы ослабить пластиковые гайки, которыми смеситель крепится к раковине.
Кроме того, если у вас возникнут проблемы, вы можете нанести на эти орехи WD-40 и вернуться через 15 минут, чтобы повторить процесс еще раз.
УДИВИТЕЛЬНО, что WD-40 может сделать, чтобы ослабить застрявшие предметы.
После того, как гайки крана будут сняты, вы можете вытащить старый кран из раковины.
Использование этих инструментов полностью сэкономит вам ТОННУ времени и предотвратит кровоточащие суставы.
(по моему скромному мнению) почти невозможно использовать стандартный гаечный ключ для снятия смесителя в ванной.
Ключ для раковины или инструмент для установки смесителей и раковин Ridgid — УДИВИТЕЛЬНЫЙ.
Следующим шагом будет вынуть старый сток.
Страшно?
Вовсе нет.
Снимите зажим, удерживающий ось шарнира на ремешке с вилкой.
Снимите скобу с шарнирного стержня, затем поверните слив по часовой стрелке с канальными фиксаторами.
Не волнуйтесь, я покажу вам, как все это сделать, в видеоуроке 😀
После этого вы сможете вытащить верхнюю часть слива из раковины.
Ваш сток наверняка будет омерзительным.
Тщательно очистите его тряпкой и водой или в моем случае я использовал салфетки Clorox.
Также очистите место, где раньше был старый кран.
Теперь вы готовы заменить старый смеситель на новый, яркий и блестящий!
Установка нового смесителя для ванной: украдите эти советы, чтобы облегчить себе жизнь
Перво-наперво.
Убедитесь, что у вас смеситель подходящего размера.
Измерьте расстояние между отверстиями в раковине.
Если у вас всего одна дыра, тогда ваша жизнь и так легка, ха-ха.
В этом примере отверстия находятся на расстоянии 4 дюймов друг от друга.
Купите новый смеситель такого размера.
Смесители какой марки вам следует рассмотреть?
Вот мои рекомендации
Delta
Moen
Kohler
Американский стандарт
Почему?
Они работают, просты в установке и предоставляют вам запасные части БЕСПЛАТНО.
Мне особенно нравятся бесплатные запасные части.
Позвольте мне рассказать, почему я действительно люблю Delta.
Они бесплатно заменили наши протертые маслом бронзовые ручки кранов.
Ручки треснули внизу из-за отложений жесткой воды.
Каждая ручка стоила бы 50 долларов, но «Дельта» отправила их бесплатно.
ПРИЯТНО !!
Посмотрите мое видео, чтобы увидеть полное пошаговое руководство по замене смесителя в ванной.
Первые 5 минут покажут вам, как удалить старый кран, а на отметке 5:30 я начинаю процесс установки крана.
Видео на этой неделе получилось довольно длинным, но я хотел убедиться, что вы получили очень подробное объяснение.

Что дальше
Нам также нравится смеситель Talis Select от Hansgrohe, и у нас есть отличное руководство по его установке.
А если вы хотите упростить замену линий водоснабжения, обратите внимание на соединители Click Seal от Fluidmaster, они потрясающие.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Ура,
P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Удаление старого смесителя в ванной
06 сен Удаление старого смесителя в ванной
Написано в 04:20 в Ванная, Сантехника, автор: Johnny
То, что могло быть стильным в 1970-х, сегодня может выглядеть не так хорошо.Ничего страшного, потому что снять старый смеситель для ванной и заменить его новым несложно.
Вам не нужны специальные инструменты, и процесс может быть выполнен менее чем за час даже для новичка в домашнем хозяйстве. Как и в случае с любым другим сантехническим проектом, наиболее важная часть этого процесса — убедиться, что у вас отключена подача воды, прежде чем вы начнете работу.
Отключить водоснабжение
Видите? Мы говорили вам, что это важно. Вот почему это первый шаг.Посмотрите под старый смеситель для ванной, который вы собираетесь снимать. Вы должны увидеть две водопроводные трубы или шланги, ведущие к паре водопроводных ручек, установленных на стене или полу под раковиной. Поверните эти ручки вправо. Это отключит воду.
Отсоедините стопор
Некоторые старые смесители для ванных комнат могут быть подсоединены к сливной пробке в раковине внизу. Его необходимо отсоединить, прежде чем вы сможете снять старый смеситель для ванной. Под раковиной будет вертикальный стержень, ведущий от крана вверху, соединенный с горизонтальным стержнем, ведущим к сливной трубе.Там, где они встречаются, будет пружинный зажим или барашковая гайка, удерживающая их вместе. Снимите зажим или гайку и потяните ручку в кране выше, чтобы убрать ее с дороги.
Снимите шланги / трубки подачи воды
Возьмите плоскогубцы и ослабьте соединение, где верхняя часть подающего шланга или трубки соединяется с нижней стороной старого крана.
Ослабьте кран
Теперь используйте плоскогубцы, чтобы ослабить пластиковые барашковые гайки, удерживающие кран на месте на стойке выше.Их может быть трудно удалить, особенно на старых смесителях для ванной. Перед отвинчиванием обильно опрыскайте проникающей смазкой. Если и это не помогло, вы можете отрезать пластик вращающимся инструментом.
Удаление старого крана со стойки
Острым ножом, например канцелярским, разрежьте герметик в основании старого смесителя для ванной. Постарайтесь не порезать поверхность столешницы при этом. После того, как герметик будет разрезан, осторожно покачивайте кран взад и вперед, чтобы отсоединить его от стойки.
Снять старый смеситель для ванной не так сложно, как кажется. После того, как вы освоите эту процедуру, вы сможете удалить старые смесители для ванной всего за несколько минут. Просто будьте готовы повторить процесс еще через двадцать лет, пока стили снова не изменятся.
Руководство «Сделай сам»: как заменить смеситель в ванной
Неважно, устарела ли ваша ванная комната или нет, или вы просто настроены на что-то новое и необычное, обновление приспособления для раковины в ванной — это довольно простой проект «сделай сам».Через несколько часов у вас будет новый блестящий и чистый смеситель. Вы даже можете установить в ванную комнату крутые технологии, такие как фонари или бесконтактный кран (что поможет вам избежать этих неприятных микробов гриппа). Пока вы знаете, что делаете, установка приспособления для раковины довольно безболезненна.
Прежде чем достать пояс сантехника, ознакомьтесь с нашим руководством по замене смесителя в ванной. Мы поможем вам пройти весь процесс от начала до конца, избегая попадания воды повсюду.
Что вам понадобится:
Шаг 1: Осмотрите свой старый кран и раковину.Обратите внимание на тип смесителя, который у вас есть в настоящее время, соединения и свободное пространство над и под раковиной.
Шаг 2: Выберите новый смеситель, который соответствует размеру и характеристикам вашей раковины. Большинство раковин подойдут либо к центральному гарнитуру, либо к смесителю с одним отверстием, либо к широко распространенному смесителю. Некоторые смесители даже настенные. Убедитесь, что вы знаете, какой тип смесителя купить, чтобы правильно его установить. Если у вас есть раковина на пьедестале, у вас также может быть ограниченное пространство под раковиной.
Шаг 3: Удалите все из-под раковины, чтобы у вас была чистая и убранная рабочая зона. Приготовьте ведро и тряпки, потому что они вам скоро понадобятся.
Эрика Роуз / Digital Trends
Шаг 4: Выключите обе водопроводные линии. Поверните каждую ручку по часовой стрелке, чтобы выключить ее. Откройте кран, чтобы слить остатки воды.
Шаг 4: Отсоедините старый кран.
Erika Rawes / Digital Trends
Шаг 4a: Отсоедините p-ловушку.Сифон представляет собой J-образную трубу под раковиной, которая соединяется со сливом. Прежде чем начать что-либо удалять, поставьте под него ведро, чтобы собрать вытекающую воду. Выпадение воды при отсоединении p-сифона является нормальным явлением. Когда у вас будет готовое ведро и тряпки, поверните две гайки на каждом конце p-образной ловушки против часовой стрелки, чтобы снять их. Если гайки слишком тугие, чтобы их можно было отсоединить вручную, используйте гаечный ключ, чтобы ослабить их.
Erika Rawes / Digital Trends
Шаг 4b: Отсоедините соединения водопровода от вашего старого крана.На нижней стороне крана вы увидите гайки старого смесителя и соединения водопровода. Соединения водопровода должны быть расположены под гайками крана.
Тазовый ключ — лучший инструмент для этого, но в крайнем случае другой разводной ключ, который у вас есть, может с этим справиться. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить патрубки подачи воды из-под крана. После того, как вы ослабите соединения водопровода с помощью гаечного ключа (вам, вероятно, придется повернуть их по часовой стрелке), удалите линию рукой до конца.При снятии водопровода убедитесь, что вы уловили всю вытекающую воду.
Шаг 4c: Открутите гайки из-под крана. Гайки смесителя расположены над соединениями водопровода, и именно эти гайки удерживают смеситель на месте. Возможно, вам понадобится гаечный ключ и немного WD-40, если вы не можете удалить их вручную.
Erika Rawes / Digital Trends
Шаг 5: Уберите слив. Вы увидите решетку с дырками, идущую за раковиной и трубами. Это ремешок с вилкой.На ремешке с вилкой вы увидите небольшой зажим, называемый пружинным зажимом. Снимите его и протяните ремешок через стержень, чтобы можно было свободно поворачивать сливную трубу.
Отвинтите сливную трубку и снимите ее. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить его, если вы не можете снять его вручную. После этого открутите и снимите верхнюю часть слива (фланец) изнутри вашей раковины.
Шаг 6: Удалите оставшиеся части и очистите область. У вас должна быть возможность просто вытащить старый кран. Удалите старый силиконовый герметик или водопроводную замазку с помощью ножа, мочалки или губки.Вы хотите, чтобы ваша раковина выглядела максимально похожей на новую раковину.
Шаг 7: Установите новый кран. У каждого производителя могут быть разные инструкции по установке. Однако большинство сборщиков следуют аналогичным этапам установки.
Шаг 7a: Поместите прокладку в нижнюю часть крана, вставьте кран в монтажные отверстия в раковине, а затем затяните гайки, чтобы зафиксировать кран на месте. В зависимости от типа приобретаемого крана вам также может потребоваться установить ручки крана.Следуйте инструкциям производителя, чтобы установить ручки крана.
Шаг 7b: Установите новый слив. Слив иногда бывает частично собранным. Вы можете увидеть прокладки, присоединенные к фланцу, или сливную гайку, навинченную на фланец. Снимите сливную гайку с фланца. Нанесите небольшое количество силикона или шпатлевки под фланец, а затем поместите его на место внутри раковины. Под раковиной надеть прокладки и накрутить гайку на фланец. Затяните его гаечным ключом, иначе раковина протекает.
После того, как фланец и гайка будут на месте, прикрутите сливную трубу. Сливная труба имеет еще одно отверстие сбоку (поворотная гайка), где соединяется сливной шток. Убедитесь, что это отверстие обращено назад или от вас.
Установите сливной стержень. Отвинтите поворотную гайку, поместите сливной стержень в отверстие и затяните гайку. Наденьте ремешок с вилкой (стержень с отверстиями) и пружинный зажим.
Поднимитесь наверху раковины, вставьте стержень вниз для пробки сливного отверстия (то, что открывает и закрывает слив, чтобы вы могли наполнить его водой) через отверстие в кране.Протяните его вниз к ремешку с вилкой и закрепите шток на ремешке с вилкой винтом.
Шаг 7c: Подключите линии питания. Ваш новый смеситель может поставляться с новыми линиями подачи воды. Если вы заменяете старые линии подачи, вам необходимо отключить их в точках отключения. Затем установите новые линии подачи. Подсоедините один конец к запорному клапану горячей воды, затем подсоедините другой конец к штуцеру линии подачи горячей воды. Сделайте то же самое с холодной водой. Затяните линии подачи воды, но не перетягивайте соединения.
Шаг 7d : Подключите р-ловушку. Соедините обе гайки на р-образной ловушке. Вы хотите, чтобы труба сифона слегка перекрывала вертикальную трубу (примерно на дюйм). Вы также можете приобрести расширители p-ловушки для дополнительной защиты.
Шаг 8: Протестируйте свой новый кран. Включите воду и дайте поработать горячей и холодной в течение нескольких минут. Убедитесь в отсутствии утечек и при необходимости подтяните все соединения. Когда все наладится, вы можете наслаждаться своим новым краном.
Соображения:
Некоторые люди предпочитают не заменять определенные детали, например линии водоснабжения.Если в вашем новом смесителе есть эти детали и они совместимы с вашим домом, рекомендуется заменить старые детали новыми.
Некоторые производители смесителей предоставляют инструменты, которые помогут установить ваш новый смеситель. Эти инструменты могут сэкономить время, поэтому лучше всего ими воспользоваться.
Если вы переходите от смесителя с тремя отверстиями к смесителю с одним отверстием, убедитесь, что вы измерили расстояние между отверстиями и приобрели подходящую пластину, чтобы закрыть их.
Рекомендации редакции
9 простых шагов по замене смесителя в ванной
Протекающий или капающий кран — настоящая боль, и при этом вода тратится впустую.Но нанять сантехника может быть дорого — так почему бы не попробовать заменить кран самостоятельно?
Это не так сложно, как вы думаете! Наше пошаговое руководство по замене смесителя в ванной поможет вам разобрать его в кратчайшие сроки.
Так что закатайте рукава, и давайте попрощаемся с этой надоедливой каплей!
Инструмент для замены смесителя в ванной
Начните со сборки инструментов, которые вам понадобятся для работы. Их:
Ключ тазовый
Ключ разводной
Ведро или большая таз
Тряпки
Полотенце
Рулетка
Губка
Шпатель
Замазка для сантехников
Лента слесарная
Мыло или средство для чистки ванной
Новый смеситель — не покупайте его, пока не снимете старый смеситель и не осмотритесь как следует на раковину!
Как заменить смеситель для ванной

Шаг 1. Выключите воду
Начните с удаления уже установленного крана.Первый шаг во избежание наводнения — отключить подачу воды в раковину в ванной.
Для этого вам нужно найти запорный вентиль. В некоторых случаях будет только один, в других будет один клапан для горячей воды и один для холодной. Обычно вы найдете его под раковиной. Поверните его по часовой стрелке, чтобы перекрыть подачу воды.
Если вы не можете найти клапан для раковины в ванной, вам нужно вместо этого закрыть основной клапан. Часто это находится под кухонной раковиной.
В системе еще будет немного воды, поэтому слейте ее, открыв кран. Держите его открытым, пока вода не остановится.
Если у вас есть шкаф под раковиной, сейчас самое время убрать его. Когда она станет пустой, подложите полотенце под трубы под раковиной. Это предотвратит повреждение шкафа при снятии крана.
Теперь поставьте чашу или ведро под трубы. Вещи собираются запутаться!
Шаг 2: Отсоедините р-ловушку и трубки подачи
Теперь вы удалите p-ловушку.Это изогнутая труба, имеющая форму буквы «j». Он прикреплен к другим трубам двумя гайками с обоих концов. Ослабьте их, повернув против часовой стрелки разводным ключом.
Не удивляйтесь, если потечет вода. Это совершенно нормально, и ваше ведро именно для этого.
Далее нужно отсоединить трубки, которые крепят кран к водопроводу. Найдите гайки, которыми шланги крепятся к источнику питания. Возьмите разводной ключ и поверните гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить их.
Теперь ослабьте гайки, которыми шланги крепятся к крану. Повторите процесс, который вы использовали для первого набора гаек, но на этот раз используйте тазовый ключ.
Совет для профессионалов: Использование гаечного ключа в ограниченном пространстве может быть неудобным. Сделайте себе жизнь проще, если пару раз перевернете гайки. После этого вы сможете пальцами откручивать их до конца.
Шаг 3: Снимите старый кран
Большинство смесителей крепятся контргайками, расположенными под раковиной.Возможно, вам придется достать фонарик, чтобы их заметить.
Найдя их, ослабьте их, повернув против часовой стрелки пальцами или разводным ключом. Теперь снимите их и шайбы с патрубков старого крана.
Ваш старый кран теперь готов к удалению. Возьмитесь за него и вытяните прямо через монтажные отверстия. Если есть прокладка, снимите и ее.
Шаг 4. Очистите монтажные отверстия
В зависимости от конструкции мойки у нее будет одно или три монтажных отверстия.Очистите их водой с мылом или очистителем для ванной.
Затем промойте пораженный участок и вытрите полотенцем. Дайте ему полностью высохнуть на воздухе, пока будете ходить по магазинам.
Профессиональный совет: Используйте уайт-спирит для удаления любых следов герметика вокруг монтажных отверстий.
Шаг 5. Купите новый смеситель
Теперь, когда вы сняли старый кран, вы можете определить, какую замену вам нужно купить.
Обратите внимание на монтажные отверстия в раковине.Есть один или три?
Если есть одно отверстие, вам понадобится сборщик, который будет цельным. У него будет одна ручка для управления горячей и холодной водой.
Если есть три отверстия, измерьте расстояние между ними и запишите его. Если у вас раковина с тремя отверстиями, вам может понадобиться смеситель с центральным или раздельным набором.
Модель с центральным расположением представляет собой цельную деталь, как смеситель с одним отверстием. Но в этом случае есть две отдельные ручки для управления горячей и холодной водой.
В смесителе с раздельным набором излив и две ручки отделены друг от друга. Эти типы смесителей также известны как широко распространенные смесители.
Это видео на YouTube расскажет о различных типах сборщиков и покажет, как выбрать подходящий.

Шаг 6: Сделайте все водонепроницаемым
Чтобы ваш новый смеситель был водонепроницаемым, необходимо установить прокладку. Это кусок пластика или резины, который создает уплотнение между раковиной и краном.
Поместите прокладку под кран так, чтобы клапаны и выхлопная труба проходили через отверстия внизу.
Если ваша прокладка сделана из пластика, убедитесь, что она плотно прилегает к крану и надежно закрыта.
Если у вас не было прокладки в комплекте со смесителем, не волнуйтесь. Просто нанесите тонкий слой сантехнической замазки на раковину и поставьте кран на нее.
Профессиональный совет: Оберните водопроводной лентой резьбу на выхлопной трубе крана, чтобы смазать соединение и создать более плотное уплотнение.Убедитесь, что лента не выходит за конец выхлопной трубы.
Шаг 7. Установите новый кран на место
Совместите смеситель с монтажными отверстиями в раковине, удерживая его обеими руками. Перед установкой на место убедитесь, что клапаны и выхлопные трубы совпадают с соответствующими отверстиями.
Теперь наденьте шайбу на каждую выхлопную трубу и вручную закрутите контргайки. Когда они станут настолько тугими, насколько возможно, используйте гаечный ключ, чтобы повернуть их еще на четверть оборота.
Не поддавайтесь искушению затянуть их слишком сильно! Смеситель или раковину легко повредить.
В зависимости от того, какой у вас кран, вам может потребоваться установить ручки отдельно. В таком случае следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей покупке.
Шаг 8: Подсоедините шланги и сифон
Вы почти у цели! Пришло время подключить шланги, чтобы вода снова могла течь.
Прежде всего, найдите шланги, которые будут прикреплены к крану.Наденьте каждую на выхлопную трубу, затягивая гайки пальцами. Когда они станут настолько тугими, насколько возможно, поверните их на четверть оборота гаечным ключом.
Если у вас есть медная труба с резьбовыми фитингами, держитесь за нее при заворачивании гаек. Если он перекручивается при затягивании гаек, он может деформироваться или полностью сломаться.
У вас все еще есть J-образная p-образная ловушка, которую нужно переустановить. Верните на место и затяните по две гайки с каждого конца. Чтобы избежать утечек, старайтесь, чтобы сифон перекрывался с вертикальной трубой примерно на дюйм.
Совет для профессионалов: Если вам нужна еще большая защита от утечек, подумайте о покупке расширителя p-ловушки. Это создаст большее перекрытие с вертикальной трубой для дополнительной безопасности.
Шаг 9. Проверьте, все ли работает
Пришло время убедиться, что ваш новый сборщик работает должным образом.
Включите запорный вентиль или вентили и откройте кран. Дайте ему поработать пару минут, чтобы вымыть мусор из механизма.
Если у вас под раковиной есть шкаф, держите дверь открытой и следите за протечками или подтеками. Если они есть, затягивайте гайки, пока вода не перестанет течь.
Дополнительные наконечники
Если у вас есть раковина с тремя отверстиями, но вы влюбились в смеситель с одним отверстием, не отчаивайтесь! Некоторые модели с одним отверстием поставляются с накладками, закрывающими два других монтажных отверстия. Измерьте площадь, покрытую отверстиями в раковине, и убедитесь, что плита подходящего размера для вашей раковины.
Перед покупкой проверьте, что входит в комплект поставки смесителя. Если в комплекте нет прокладки, убедитесь, что у вас под рукой есть шпатлевка, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.
Если вы передаете смеситель с блестящей поверхностью, будьте особенно осторожны при установке. Неосторожный удар может легко вызвать царапины.
Время для вашего нового смесителя для ванной!
Мы надеемся, что наше руководство по замене смесителя в ванной вселило в вас уверенность в решении этой проблемы.С помощью нескольких простых инструментов и немного терпения вы сможете придать своей ванной комнате новый облик. И вам больше никогда не придется беспокоиться о том, чтобы обратиться к водопроводчику, чтобы починить протекающий кран!
Если это вдохновило вас заняться своими инструментами, прокомментируйте и дайте нам знать. А если вы уже заменили смеситель для ванной, почему бы не поделиться своими советами и советами? Нам бы очень хотелось их услышать!
Как снять смеситель для раковины в ванной
Удаление смесителя для раковины — относительно простой проект.Просто следуйте нескольким рекомендациям и правилам, и к вам в кратчайшие сроки будет подключен новый кран. Некоторые правила применяются в зависимости от типа используемого крана. Если у вас моноблочный смеситель, он будет прикреплен к раковине с помощью 2 крепежных гаек. Если у вас есть отдельные смесители без смесителя, вам нужно будет снимать каждый смеситель отдельно.
Шаг 1 — Подготовка
Старые смесители для раковины будут заклеены с помощью сантехнической замазки, а старые трубы могут быть довольно хрупкими. Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для снятия крана.В вашей мойке также могут быть смесители или поршень, встроенный в смеситель для закрытия отверстия для пробки. Прежде чем приступить к этому проекту, убедитесь, что вы покупаете правильную запасную часть.
Шаг 2 — Водоснабжение
Первое, что вам нужно сделать, это отключить подачу воды в раковину или ванную комнату. Найдите запорный клапан для воды и выключите воду. В зависимости от вашего дома у вас может быть клапан для горячей и холодной воды, а в некоторых домах есть независимые запорные клапаны на каждой подающей трубе под раковиной.Убедитесь, что вся вода отключена.
Шаг 3 — Подготовка зоны
Разложите несколько сухих тряпок, тряпок или полотенец вокруг дна раковины. Если у вас есть туалетный столик под раковиной, положите внутрь сухую тряпку, чтобы вытекающая вода не повредила деревянный пол шкафа.
Шаг 4 — Ослабление гаек
Используя разводной ключ, ослабьте прижимные гайки, которые крепятся к подающим трубам каждого отдельного крана. Если их особенно трудно удалить, избегайте поломки, нанеся на них немного WD40 или пропитав маслом и дав им возможность ослабиться самостоятельно.Затем, когда масло впитается, у вас не должно возникнуть проблем с удалением орехов.
Шаг 5 — Трубы крана
Найдите стопорные гайки, которые прикрепляют каждую трубу крана к раковине. Это будут 2 гайки, которые крепятся непосредственно к нижней стороне мойки. Снимите эти гайки. Теперь ваш кран должен легко выскользнуть из отверстий раковины. Если он не выдвигается напрямую, вам, возможно, придется пошевелить его, чтобы удалить старую замазку, которая прилипает к верху раковины.
Шаг 6 — Удаление
Если ваша раковина представляет собой цельную раковину, у вас могут возникнуть проблемы с доступом к водопроводу снизу, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить окружающую формованную поверхность. Тщательно очистите верхнюю и нижнюю стороны отверстий под раковину и предложите им чистое основание для нового смесителя. Если ваша вода немного известковая, вы можете использовать губку Brillo или скребок для скребка для особенно стойких следов. Перед установкой нового смесителя убедитесь, что верх и низ раковины полностью чистые и сухие.
Как заменить смеситель в ванной
Мужайтесь, домашние мастера и толстая кишка; вы можете установить сборщик, даже если у вас мало & lpar; или какой-либо & rpar; сантехнический опыт и искл. Слишком много людей находят даже простой ремонт сантехники пугающим & semi; правда в том, что с подготовкой и терпением многие работы, которые в противном случае стоили бы немалых денег, можно выполнить самостоятельно. Несмотря на то, что есть потенциал для множества ругательств и бормотания себе под нос, правильные инструменты и инструкции помогут вам в этом.
Принадлежности, которые вам обязательно понадобятся & двоеточие;
Предоставляет вам может потребоваться & двоеточие;
Ключ для раковины & lpar; если гайки, удерживающие кран, трудно повернуть с помощью стандартного гаечного ключа & rpar;
Проникающее масло & lpar; для облегчения работы старого, ржавого крана & rpar;
Удаление старого крана
Шаг 1 и двоеточие; Отключите подачу воды. Сделать это можно либо на запорной арматуре под раковиной, либо на водомере.При закрытых клапанах откройте кран, чтобы слить всю стоячую воду в линиях.
Pro Наконечник и двоеточие; Не вся вода, оставшаяся в линиях, вытечет, поэтому поставьте поддон для краски, посуду или полотенце, чтобы собрать все, что в конечном итоге вылилось. Это также пригодится при снятии дренажной ловушки, которая будет содержать грязную воду & lpar;, волосы и мусор… & rpar;
Шаг 2 и двоеточие; Под и за раковиной вы увидите подъемную штангу для выталкивающего и дефисного слива крана, идущего прямо вниз.На этой штанге должна быть деталь в форме буквы C или U, через которую проходит винт. эта деталь называется вилкой. Он соединяет подъемную штангу с ремнем подъемной штанги или кронштейном & lpar; длинной плоской частью с отверстиями & rpar ;. Снимите или ослабьте винт с головкой, чтобы освободить подъемную штангу.
Шаг 3 и двоеточие; Спустив ремень подъемной штанги, вы увидите, что он соединен с горизонтальной поворотной штангой, выходящей из дренажной трубы. Поворотная штанга обычно прикрепляется к подъемной штанге с помощью пружинного зажима и тире; зажмите зажим, чтобы отсоединить стержни.Затем ослабьте гайку, крепящую стержень оси к сливу.
Шаг 4 и двоеточие; Отвинтите гайки от линий подачи на стержнях и торце крана; трубы с резьбой, идущие прямо из крана. Более новые смесители с одной ручкой могут иметь другое соединение для подачи воды и приборной панели; Какой бы ни была конструкция, просто ослабьте гайки и снимите линии подачи с крана. Если они в хорошей форме, вы можете использовать их снова. Если нет, замените их.
Шаг 5 и двоеточие; Большинство смесителей остаются на месте благодаря тому, что называется «гайками и толстой кишкой»; большие гайки на нижней стороне раковины.Другие могут использовать основные гайки и болты вместе с металлическим кронштейном. Ослабьте и снимите гайки любого типа с стержней и болтов. На этом этапе вы сможете вытащить кран.
Pro Наконечник и двоеточие; Если соединение с раковиной не сдвигается с места из-за того, что оно заржавело, нанесение проникающего масла должно помочь. Возможно, вам придется оставить масло на несколько часов и тише; или даже на ночь и тире; для худших случаев коррозии.
Шаг 6 и двоеточие; Чтобы снять сливной узел с раковины, начните с ослабления накидных гаек на сифоне, где он соединяется со сливным патрубком — прямым участком трубы, спускающейся из раковины.
Шаг 7 и двоеточие; Ослабьте большую стопорную гайку, удерживающую насадку на дне раковины. Сдвиньте насадку вверх, чтобы выдвинуть сливной фланец внутри раковины.
Шаг 8 и двоеточие; Внутри раковины удалите всю шпатлевку, оставшуюся позади & semi; область вокруг фланца должна быть чистой для новой установки.
Установка нового смесителя
Удаление старого крана значительно упростит установку нового & двоеточие; вы знаете названия вещей и хорошо представляете, куда они идут.Вы должны сразу начать пользоваться новым краном & excl;
Шаг 1 и двоеточие; Вставьте стержни смесителя через прокладку основания и пластину настила, затем в отверстия раковины.
Шаг 2 и двоеточие; Накрутите гайки на стержни и полукольца крана; выровняйте кран над раковиной и полностью затяните гайки гаечным ключом. Не перетягивайте & искл;
Шаг 3 и двоеточие; Подключите линии подачи воды к стержням и полу смесителя; используйте гаечный ключ, чтобы обеспечить плотное соединение.
Шаг 4 и двоеточие; Опустите подъемную штангу для выталкивающего и дефисного слива через отверстие в задней части крана и черточки; вы прикрепите его к стержню оси дренажной трубы за несколько шагов.
Шаг 5 и двоеточие; Раскатайте кусок замазки размером с карандаш и поместите его вокруг нижней стороны сливного фланца. Пропустите сливной патрубок через отверстие в раковине. Наденьте фланец на патрубок, повернув стержень поворота назад к стене.
Шаг 6 и двоеточие; Используя скобу в сборе, соедините подъемную штангу с ремнем подъемной штанги и кронштейном & lpar; деталь с отверстиями & rpar ;. Затем используйте пружинный зажим для соединения ремня и кронштейна с горизонтальным стержнем шарнира, выходящим из слива.
Шаг 7 и двоеточие; Подсоедините сливной узел и сифон к внутреннему & дефису; настенному трубопроводу & двоеточию; рукой & дефис; затяните гайки.
Шаг 8 и двоеточие; Убедитесь, что вы правильно установили смеситель, сняв аэратор с конца излива и повернув ручки на полную мощность.Затем снова включите подачу воды. Послушайте, как новый кран борется за жизнь. Дайте линиям промыть в течение одной полной минуты & lpar;, не перемещая ручки & rpar; удалить мусор и проверить отсутствие утечек ниже.
Шаг 9 и двоеточие; После промывки выключите кран и замените аэратор.
Поздравляю, у вас все получилось & excl; А теперь вымойте руки… они грязные & excl;
4 основных совета по удалению грязи и мусора из смесителей для раковины
Свежевымытый смеситель для раковины, который сияет на свету, может сделать вашу кухню или ванную комнату такой, как будто она стоит миллион долларов.Однако, как и в случае с большинством других вещей, смесители для раковины не остаются чистыми навсегда, и в конечном итоге ужасное скопление грязи и грязи вернется.
Наряду с неприятной грязью, раковины склонны к размножению микробов. Определенные типы микробов могут негативно повлиять на ваши смесители, так как они могут вызвать такие проблемы, как пятна и запахи на поверхности. Поскольку эти приспособления для раковины регулярно откачивают горячую воду, создается жаркая и влажная среда, в которой процветают микробы. При правильных условиях микробам требуется всего двадцать минут, чтобы удвоить свое количество на поверхности смесителей на кухне и в ванной.Хотя микробное загрязнение вашей раковины может быть проблемой дома, это может быть серьезной проблемой в общественных местах, таких как больницы и коммунальные туалеты. Микробы, которые растут на поверхности общедоступных смесителей, могут легко передаваться и распространяться среди населения, если их оставить нечистыми.
Очистка смесителей для раковины может быть сложной задачей из-за их отделки и часто неудобной формы. Однако оставление их нечистыми на долгое время может привести к тому, что они станут очень тусклыми и увеличат вероятность заражения микробами.Использование правильных чистящих средств может не только облегчить вам процесс очистки, но и жизненно важно, чтобы не повредить покрытие смесителя. Если ваша ванная и кухонная раковина выглядят особенно грязными и вы хотите, чтобы они снова засияли, мы собрали четыре основных совета, которые помогут вам понять, как лучше всего их очистить.
1. Знайте отделку смесителя
Понимание отделки арматуры для мойки имеет жизненно важное значение, поскольку от нее зависит, какие чистящие средства и инструменты лучше всего подходят для выполнения работы.Проконсультируйтесь с производителем о отделке крана и спросите, какой инструмент для очистки он порекомендует для его очистки. Использование губок для чистки или абразивных щеток — не лучший вариант для большинства отделочных материалов. В большинстве случаев достаточно чистящей ткани. ¹
2. Промойте кран теплой водой с помощью средства для мытья посуды.
Если ваши смесители не очень грязные, используйте средство для мытья посуды и теплую воду с тканью для очистки чаще, чем нет2. Просто протрите раковину средством для мытья посуды и вытрите насухо неиспользованной тряпкой.Протрите смеситель сухой тканью, чтобы он засиял.
3. Чтобы удалить скопившуюся грязь, попробуйте использовать белый уксус.
Если на вашей раковине есть грязь, которая не сдвигается с места, используйте белый уксус. Добавьте полстакана белого уксуса в полстакана горячей воды и окуните в раствор чистящую ткань. ² Протестируйте раствор на небольшой части смесителя, чтобы убедиться, что он не повредит отделку приспособления, прежде чем продолжить и протереть раствор по грязи.
4. Зубная щетка и пищевая сода удаляют пятна.
Пищевая сода отлично очищает большинство поверхностей. Мы рекомендуем нанести небольшое количество пищевой соды на старую зубную щетку и добавить очень маленькую каплю воды. Очистите смесители на кухне и в ванной с помощью раствора, нанесенного на зубную щетку, чтобы удалить неприятные пятна. ¹
Дополнительный совет: приобретите оборудование для мойки с антимикробной защитой
Рост микробов на кранах может стать реальной проблемой как дома, так и в общественных местах.

Как сделать из кирпича тандыр: Страница не найдена — Mangalka.com

Янв 26, 1979 автор alexxlab Разное

Как сделать тандыр из кирпича своими руками

Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 13.8k.

Сделать классический тандыр своими руками практически невозможно. Это не просто печь, а керамический очаг из особой огнеупорной глины, которую надо где-то найти, а потом еще и правильно замесить. И это не все — из глины надо особым образом сделать заготовки, затем сформировать большой кувшинообразный сосуд без дна, просушить в определенных условиях, установить на подготовленное место и прожечь, чтобы получить керамику.

Но можно сделать аналог традиционного тандыра из шамотного керамического кирпича. Он также имеет достаточно высокую теплоемкость, чтобы запечь мясо или рыбу за счет энергии тепла накопленного в хорошо прогретых стенках печи.

Как сложить тандыр из кирпича

Есть несколько способов изготовления тандыра из шамотного кирпича. Они отличаются между собой лишь способом кладки:

Подрезка углов при традиционной кладке кирпича на постель позволяет уменьшить толщину вертикальных швов до минимума. Чем тоньше швы, тем равномернее прогреваются стенки, и дольше держится жар.

А так тандыр это уличная печь без дымохода, то для него нужна ровная и прочная площадка, возвышающаяся над поверхностью земли.

Подготовка основания

Сначала приблизительно оценивают какую площадь надо отвести под сам тандыр, и где он будет расположен.

Как и с любым уличным очагом, надо выдержать нормативные расстояния до построек, забора, деревьев. И не забыть о факторах, влияющих на удобство пользования — преобладающей розе ветров, подветренном расположении, близости зоны отдыха.

Затем проводят разметку и обустраивают небольшую площадку в виде плиты. А она может быть монолитной или сборной. В Средней Азии тандыр устанавливают на площадку из камня или кирпича, скрепленных глиняным раствором, но надежней обустроить монолитную плиту.

Пошаговый процесс изготовления площадки из монолитного железобетона выглядит так:

Снимают плодородный слой земли на глубину 20 см.
Ровняют и трамбуют дно углубления.
Засыпают на дно песок слоем 10-15 см. Поливают водой и также трамбуют.
Застилают дно рубероидом.
Закладывают опалубку. Для квадратной площадки — четыре доски. Для круглой площадки, при условии плотного грунта — полосу из сложенного вдвое куска рубероида.
Армируют. Можно положить на подставки четыре обрезка арматуры диаметром 6-8 мм и связать их проволокой, или использовать кусок дорожной сетки из прутка 3-4 мм. Главное, чтобы армирующий каркас лежал посредине бетона, и не доходил до торцов плиты 3-5 см.
Готовят бетон марки М200-М250. Заливают в опалубку. Накрывают куском рубероида, чтобы не пересыхал.

Выдерживают бетон не менее недели, пока он не наберет достаточную прочность (около 70% от марочной). По истечении этого времени по площадке можно ходить и класть кирпич.

Порядовка тандыра из целого кирпича

Если тандыр делать из целого кирпича с подрезанными углами, то можно обойтись без шаблона, а просто выложить первый круг по-сухому. Но лучше вначале рассчитать порядовку с учетом размера шамотного кирпича.

Обычно используют один из двух наиболее ходовых вида шамотного кирпича — ШБ-5 или ШБ-8. Их размеры соответственно равны 230х114х65 мм и 250х124х65 мм. Если укладывать 8 кирпичей в ряду с подрезанными углами, то в проекции получатся два правильных многоугольник по внешнему и внутреннему контуру кладки.

Исходя из количества и размера кирпичей в ряду, вычисляют размер обрезанного угла. Это можно сделать используя свойства правильных многоугольников, одно из которых — зависимость радиуса вписанной окружности и длины стороны:

r = a/2tgα,

где α — это угол между радиусами, проведенными к краям одной из сторон многоугольника

Размер стороны многоугольника внешнего контура известна (длина кирпича), а длину стороны внутреннего контура вычисляют так:

По формуле рассчитывают диаметр вписанной окружности во внешнем контуре кладки: для ШБ-5 равен 277 мм, а для ШБ-8 — 301 мм.
Вычитают из полученного результата ширину кирпича, и получают диаметр вписанной окружности по внутреннему контуру. Для ШБ-5: 277-114 = 163 мм. Для ШБ-8: 301-124 = 177 мм.
Зная радиус вписанной окружности по внутреннему контуру, по формуле вычисляют длину стороны обрезанного кирпича. У ШБ-5 она равна 135 мм, у ШБ-8 — 147 мм.
Теперь от длины кирпича отнимаем полученные результаты, делим на 2, и находим размер на который надо обрезать два угла кирпича по внутреннему контуру кладки. У ШБ-5 — 47 мм, у ШБ-8 — 52 мм.

Конечно, тандыр с порядовкой из восьми кирпичей получится небольшим, с внутренним диаметром у основания 33 или 35 см. Но если увеличить ряд до 10 кирпичей, то диаметр соответственно увеличится до 48 см для ШБ-5 или 51 см для ШБ-8.

Два верхних ряда должны сужаться к горловине. Делают это просто: укорачивают кирпичи предпоследнего ряда на 1 см, а последнего — на 2 см.

Высота тандыра зависит от количества рядов. Если не считать самый нижний ряд с поддувалом, то печь выложенная из одиннадцати рядов будет иметь полезную высоту очага 650 мм.

Кладка простого тандыра из восьми кирпичей в ряду

Самый сложный — первый ряд. Здесь надо сделать поддувало и, желательно, кирпичное днище.

Конечно можно не выкладывать днище из кирпича, но у бетона выше теплопроводность (ниже теплоемкость), и тандыр будет быстрее остывать.

Первый ряд выкладывают следующим образом:

Обрезают по схеме пять кирпичей, и в сухую выкладывают на основании полукольцом.
Обрезают у двух кирпичей только по одному углу. Укладывают обрезанными углами впритык к краям полукольца, а необрезанными — друг к другу. В итоге между ними должно образоваться отверстие для поддувала шириной приблизительно 4-5 см. Проверяют правильность укладки приложив целый кирпич по внешнему контуру — его углы должны совпасть с краями кирпичей у поддувала.
Вырезают последний кирпич нижнего ряда — внешнюю сторону оставляют целой, а внутреннюю обрезают по размеру отверстия поддувала. Этот кирпич на раствор укладывать не будут, а сделают из него своего рода заслонку, которой будут регулировать тягу.

Видеоинструкция:

После того как сформирован первый ярус, вырезают кирпичи для заполнения днища. Три кирпича обрезают с одного угла под 45°. Два из них укладывают внутри острыми углами к проему поддувала, третий кладут в оставшееся место срезанным краем к стенке, а для оставшегося свободного уголка подойдет любой обрезанный уголок под 45°. В результате внутри днища должна остаться канавка длиной в кирпич и шириной 4-5 см, которая и будет обеспечивать тягу при открытой заслонке.

Затем замешивают раствор из огнеупорной кладочной смеси, выкладывают нижний ряд с днищем и поддувалом.

Второй ряд сдвигают на полкирпича, и заполняют полностью. Третий ряд по расположению кирпичей повторяет первый, а четвертый — второй. После окончания каждого ряда сразу же проводят расшивку швов. Если тандыр в дальнейшем планируют обмазать глиной и облицевать, то расшивка швов снаружи ненужна.

Важно! Для «простой огнеупорной» кладки толщина горизонтального шва равна 4 мм. Допускается толщина шва до 5 мм, если температура горячих газов в печи не более 800°C (как в случае с тандыром).

Здесь не проходит стандарт горизонтального шва для обычной кладки из рядового кирпича — 10 мм. Поэтому для каждого уровня надо буквально подбирать кирпичи, чтобы не пришлось выравнивать высоту ряда за счет раствора.

В результате получается ребристая конструкция, чем-то напоминающая шишку. Внутри поверхность также не будет гладкой, Но это необходимо только для лепешек, а в таком виде тандыр пригоден для запекания мяса и рыбы.

Последние приготовления перед сушкой и обжигом выглядят так:

В кирпиче, предназначенном для поддувала, сверлят отверстие под анкерный болт, на который привинчивают ручку.
Изготавливают крышку. Можно использовать крупноформатную тротуарную плитку. Но в ней уже сверлят сквозные отверстия для ручки.
В верхнем ряду горловины прорезают крест-накрест четыре пропила для прутков под шампура или для ручек решетки.

Тандыр из половинок кирпича

Устройство тандыра из половинок кирпича практически не отличается от предыдущего варианта. Конечно, придется гораздо больше поработать болгаркой, чтобы распилить кирпич пополам, а затем у каждой половинки подрезать углы. Но это лишь в том случае, если снаружи стенки не обмазывать слоем глины и не проводить косметическую отделку.

Преимущество такого устройства в том, что тандыр будет иметь форму ближе к традиционному кувшинообразному виду, с более ровными стенками.

В остальном алгоритм работ почти такой же: рассчитывают порядовку, вычисляют размер подрезки углов, подготавливают основание, нарезают кирпичи, выкладывают печь. И в этом случае для облегчения кладки лучше подготовить лекало.

Отличия незначительные: первый ряд выкладывают сплошным, а поддувало обустраивают во втором ряду из рядовой половинки кирпича.

Тандыр из кирпича, поставленного на тычок

Достоинство такого тандыра в том, что внутренняя поверхность печи будет довольно гладкой, и на ней уже можно будет запекать лепешки. Недостаток — «хрупкость» кладки из кирпича стоящего на тычке. Поэтому после кладки тандыр обязательно укрепляют обвязкой из проволоки или из сетки, а сверху обмазывают цементным или глиняным раствором.

Процесс строительства тандыра с внутренним диаметром у основания 60 см и горловиной 40 см выглядит так:

Рассчитывают порядовку. Для первого и второго ряда, с учетом размера вертикального шва 3 мм, понадобится по 28 кирпичей. Для третьего ряда диаметром 50 см надо 23 кирпича, для четвертого ряда — 19 кирпичей.
Изготавливают лекало — раму, одна из сторон которой повторяет контур стены изнутри. Нижнее основание рамы равно радиусу тандыра (30 см), верхнее — радиусу горловины (20 см). Внутри рамы устраивают две перемычки параллельно основанию, из которых одна имеет длину 30 см, а другая равна 25 см. К брусу длинной стороны рамы перемычки крепят с шагом равным длине кирпича (230 или 250 мм). Криволинейную часть рамы гнут из тонкой рейки или из полосы фанеры, и крепят ее к торцам бруса оснований и перемычек.
Устанавливают лекало в центр основания, и поворачивая за один раз на толщину кирпича, выставляют первый ряд по-сухому. Внутренний шов должен иметь расчетный зазор 3 мм.
Готовят первую порцию раствора из печной кладочной смеси.
Последовательно вынимают по одному кирпичу из ряда, обмакивают в воду, наносят раствор с трех сторон (по тычку и обеим постелям), устанавливают на место. Последний кирпич, где будет поддувало, раствором не обмазывают.
Выкладывают из целых и подрезанных кирпичей днище.
Последний кирпич первого ряда, который без раствора, обрезают на толщину днища, сажают на раствор, в отверстие вставляют обрезок профильной трубы 65х65 мм (или круглой ВГП трубы диаметром 65 мм), замыкают ряд обрезком кирпича.
Второй ряд выставляют аналогично первому, но уже с перевязкой шва.
Кирпичи третьего ряда выставляют с уклоном к центру. Для уменьшения радиуса на 5 см угол у каждого кирпича обрезают на 5 мм (правило работает и для ШБ-5 и для ШБ-8).
Четвертый ярус выкладывают без подрезки — угол уже сформирован.

По окончании кладки печь отделывают снаружи, при необходимости обмазывают глиной внутри. Затем в течение двух недель сушат, после чего проводят двухнедельную первичную протопку. И только тогда можно приступать к обжигу тандыра.

Полезно11Бесполезно
Тандыр из кирпича — делаем своими руками, используя чертежи и пошаговую инструкцию
Тандыр — восточная печь в форме кувшина, которая может с успехом заменить и мангал, и печь под открытым небом. В тандыре можно приготовить множество восточных блюд: шашлык, плов, лепешки и самсу, запеченное мясо и рыбу.
История происхождения
Традиционный тандыр родом из Средней Азии, его лепили из огнеупорной глины, высушенной на солнце и отожженной на саксауловых дровах. Воспроизвести эту технологию в условиях средних широт практически невозможно: для сушки глины требуются особые условия с низкой влажностью и определенным световым спектром.
В пустынном климате такой режим создается без особого труда на улице: жаркое солнце испаряет влагу, нагревает глину до 70 градусов, а пыль, постоянно содержащаяся в воздухе, выполняет функцию своеобразного фильтра для УФ-лучей. В результате тандыр сохнет без образования внутренних напряжений, и при отжиге остается целым даже при большой толщине стенок.
Глина, которую сушат при обычных условиях, быстро покрывается коркой, оставаясь внутри влажной. В результате. при попытке обжечь. ее внутренняя влага резко выходит, образуя трещины. Поэтому сделать керамический тандыр своими руками в наших широтах невозможно, даже при наличии хорошей шамотной глины.
Поэтому народные умельцы, решив соорудить на участке тандыр своими руками, обращают внимание на его ближайшего родственника — армянский тонир. Он сложен из шамотного кирпича и имеет более толстые стенки, что позволяет дольше удерживать жар. Конечно, и прогревается тонир дольше, но, в отличие от Средней Азии, недостатка в дровах в средних широтах нет.
Сложить кирпичный тандыр своими руками довольно просто — технология кладки несложна, а материалы, необходимые для него, доступны и продаются в строительных магазинах. Подробная инструкция и фото приведены ниже.
В данной статье вы узнаете, какие бывают виды печей на дровах и как их сложить своими руками.
В чём преимущества кирпичной печи с водяным контуром, а также какие у неё особенности конструкции, можно узнать здесь.
Тут рассказываем, как быстро сделать коптильню для холодного копчения в домашних и походных условиях.
Материалы, необходимые для кладки
В отличие от привычного мангала, тандыр — конструкция универсальная, поэтому для его изготовления своими руками потребуется разный материал.
Для стенок конструкции необходим огнеупорный шамотный кирпич, его количество зависит от размеров и толщины стенки и составляет от 300 до 1200 штук.
Кладочный раствор можно приготовить своими руками на основе глины и просеянного песка или купить готовый жаропрочный состав на основе шамота в магазине строительных товаров.
Готовую печь обмазывают снаружи глиняным раствором, можно отделать ее природным камнем или мозаикой. Если в печи будут выпекаться лепешки или самса — обмазка жаропрочной глиной нужна также изнутри.
Фундамент под печь делают из бетона, армированного прутком.
Еще один необходимый элемент — поддувало, его можно сложить также из кирпича или выполнить из обрезка трубы диаметром от 100 мм.
Также понадобится деревянный брусок и доски для выполнения шаблона, по которому будет выполняться кладка. Без шаблона сложно сделать ровную окружность и верхний свод.
Как сложить: технология
Возведение печи-тандыра из кирпича занимает несколько недель. Поскольку печь, как и мангал, ставится на улице, лучше выбирать для работы теплые летние месяцы, так как работать с кладочным раствором можно только при плюсовой температуре.
Фундамент
Важный этап строительства печи-тандыра — возведение прочного основания. Фундамент необходим для того, чтобы при сезонных подвижках грунта не произошло разрушения кладки. Его можно сделать из готовой бетонной плиты, но чаще фундамент заливают в грунте по размеру будущей печи.
Первым делом на выбранном участке делают разметку: обозначают контуры тандыра и при желании площадки для подхода к нему.
Снимают дерн с обозначенной площадки. Если почва песчаная, ее после этого достаточно выровнять. В глинистой и суглинистой снимают еще 10-15 см грунта и засыпают получившуюся траншею песком. Проливают его водой и трамбуют.
На сухих участках можно делать фундамент вровень с грунтом. Если возможен застой воды, лучше поднять его над уровнем грунта на 10-15 см, для чего по контуру основания делают опалубку из досок.
Укладывают арматуру из прутка диаметром 10-12 мм в виде решетки на расстоянии 15-20 см. Пруток между собой вяжут отожженной проволокой.
Заливают опалубку бетоном, выравнивают поверхность с помощью доски и уровня и посыпают верх тонким слоем чистого цемента — это сделает его более водостойким.
Точно в центре основания под тандыр делают углубление — в него при кладке будет устанавливаться шаблон.
Оставляют сохнуть под пленкой, в жаркую погоду увлажняя по мере подсыхания верхнего слоя. Время набора прочности — не менее двух недель, после чего можно начинать возведение тандыра.
Подготовка шаблона
Пока фундамент печи сохнет и набирает прочность, можно заняться подготовкой шаблона, по которому будет вестись кладка. Поскольку кирпич выкладывается по окружности, без шаблона будет сложно выдержать везде одинаковый радиус.
Для его изготовления необходимо сделать расчеты и чертежи, так как от правильного выполнения шаблона будет зависеть удобство кладки. Главное условие — расстояние между уровнями шаблона должно соответствовать высоте кирпичного ряда.
Тандыр кладут из кирпича, поставленного на короткое ребро. В этом случае высота ряда будет равна 26 см с учетом кладочного шва. Таким образом, высоту прямой части тандыра целесообразно делать 2 ряда или 52 см, после чего начинается сужение его свода, по высоте равное еще двум рядам. Сделать шаблон можно из бруска и досок или из фанеры.
Необходимо выдержать в нижней его части прямой угол, чтобы стенки печи получились ровными по всей окружности!
Кладка тандыра
Выложить тандыр своими руками можно за выходные, если заранее подготовить все необходимые материалы и инструмент. Часть кирпича для создания свода необходимо будет подрезать, поэтому понадобится болгарка с кругом по камню. Также для кладки нужен мастерок, молоток с резиновой головкой и уровень. Нужны будут две емкости: для замеса глиняного раствора и для воды, в которую окунают кирпичи.
Замешивают раствор из глины, песка и воды с добавлением соли — столовая ложка на ведро. Соотношение глины с песком зависит от ее жирности. Готовый раствор должен скатываться в шар и при падении на твердую поверхность с высоты 30-40 см сплющиваться с образованием мелких трещин, но не рассыпаться. Если в растворе будет слишком много глины, при топке кладочные швы начнут трескаться. Также можно использовать готовую сухую жаропрочную смесь для кладки печей.
Выставляют кирпичи первого ряда по шаблону на сухую. Их ставят на узкое ребро торцом к центру, чтобы стена получилась в полкирпича. Для создания закруглений внутренний радиус должен иметь минимальный зазор, внешний — более широкий.
После того, как кирпичи выставлены и выровнены, их вынимают по одному из ряда, ненадолго окунают в холодную чистую воду — должно прекратиться активное выделение пузырей. После на кирпич наносят раствор с трех сторон — нижней и боковых, и ставят его обратно в ряд. Так последовательно поступают со всеми кирпичами в ряду, проверяя их по шаблону.
Готовый ряд еще раз проверяют и при необходимости выравнивают. Глиняный раствор сохнет долго, поэтому можно не торопиться и качественно выставить кирпичи. Швы с внешней стороны заполняют раствором и расшивают — впоследствии при отделке раствор будет лучше держаться.

Второй ряд повторяет первый, и кладут его аналогично, но для увеличения прочности его делают с перевязкой, сдвигая кирпич наполовину. Во втором ряду делают поддувало из отрезка трубы. Для этого два кирпича в ряду распиливают пополам, оставляя окно под трубу. Устанавливают трубу — поддувало. Закрепляют ее с помощью раствора.
В третьем ряду начинается формирование свода тандыра. Для того, чтобы придать ему наклон, нижнюю часть всех кирпичей слегка подпиливают на угол с помощью болгарки. Если хорошо рассчитать угол, следующий ряд пилить не придется.

Количество кирпичей в третьем и четвертом ряду уменьшается из-за уменьшения диаметра. Поэтому перевязка в них получится неполной, и сдвиг относительно предыдущего ряда делают на 1/3 кирпича.
После окончания кладки просушивают печь до полного просыхания кладочного раствора. В жаркую погоду для равномерного высыхания нужно увлажнять кладку или накрыть ее пленкой.

Отделка и обжиг печи
Тандыр, сделанный своими руками из одного ряда шамотного кирпича, хоть и обладает хорошей теплоемкостью, но для улучшения этой характеристики его дополнительно обмазывают глиняным раствором снаружи, а если планируется печь на его стенках лаваш или лепешки — то и изнутри.
Для отделки используют обычный кладочный раствор, но замешенный до густого состояния, по консистенции напоминающего пластилин. Для пластичности в него добавляют поваренную соль.
Перед обмазкой кирпичную кладку увлажняют опрыскиванием из пульверизатора. Раствор наносят слоем не превышающим 1 см, более толстый слой может растрескаться при обжиге печки. Горловину также обмазывают, выполняя закругления. Для придания печи декоративности можно выложить ее с внешней стороны мозаикой или природным камнем, как на фото.
Сушку готового тандыра делают так же, как и после кладки, не менее двух недель. После первоначальной просушки готовую печь начинают топить, сначала бумагой, стружкой от сухой древесины или щепой, добавляя топливо небольшими порциями до умеренного нагревания стенок. После каждой топки его остужают, и на следующий день топят вновь. Так сушат печь в течение двух недель.
Обжиг производят после первоначальной протопки. Для обжига готовят дрова лиственных пород, которые прогорают с образованием большого количества углей. Желательно использовать яблоню, вишню или другие плодовые деревья — они тлеют дольше, чем горят, без рассыпания в золу.
Закладывают первую партию дров — на четверть высоты печи, поджигают и ждут образования углей, после чего добавляют следующую — так заполняют тандыр углями примерно на 2/3. После исчезновения языков пламени и образования большой массы тлеющих углей закрывают тандыр крышкой и оставляют до полного остывания.
Вынимают из него образовавшуюся золу, обметают внутренние стенки мягкой щеткой — и тандыр готов к эксплуатации в качестве мангала или хлебной печи.
При обжиге тандыра нужно соблюдать осторожность и противопожарные меры, так как температура в топке может быть очень высокой!
Приспособления
Кушанья, приготовленные в тандыре, отличаются сочным и насыщенным вкусом. Более того, в нем можно сразу готовить несколько блюд. Чтобы облегчить их размещение в тандыре, его можно оснастить разными приспособлениями.
В отличие от мангала, в тандыре шашлык и люля-кебаб жарится не горизонтально, а вертикально. При этом сок стекает не на угли, а на нижние куски, пропитывая мясо и делая его нежным и сочным. Чтобы удобно и надежно закрепить шампуры, можно положить на горловину прут, на который шампур надевают за кольца. Но удобнее сделать специальную крышку с прорезями и отверстием под казан. Его делают из листового железа по размеру горловины, как показано на фото.
Чтобы готовить плов, тушеное мясо, рыбу или овощи в казане, и одновременно отводить дым из печи, можно предусмотреть в крышке отверстия.
Тандыр можно использовать не только как мангал, но и как печь для томления блюд. В нем получаются отличные суточные щи, тушеные овощи, рагу. Для того, чтобы разместить кастрюлю или чугунок внутри тандыра, а потом ее легко достать, можно сделать решетку на кронштейнах, как на фото.
Тандыр из кирпича на дачном участке заменит и мангал, и барбекю, и печь для лаваша. Его установка своими руками не отнимет много времени и позволит насладиться удивительными и ароматными восточными блюдами в кругу семьи и друзей.
Тандыр из кирпича своими руками
У большинства городских жителей пребывание на даче ассоциируется с единением с природой, когда возникает непреодолимое желание сидеть у костра под открытым небом и готовить пищу на огне, вдыхая волнующие ароматы. В большинстве случаев жители загородных домов предпочитают использовать для приготовления пищи мангал или барбекю, широко применяемые жителями средней полосы. Восточный тандыр, менее распространенный среди европейского населения, ничуть не уступает перечисленным устройствам и даже напротив, позволяет приготовить массу изысканных кушаний, технология приготовления которых подразумевает использование только восточной жаровни. Неповторимый вкус домашней самсы, лаваша и мяса по-восточному – весомый аргумент в пользу того, чтобы построить на даче тандыр своими руками.
Содержание
Принцип работы и особенности конструкции тандыра
Особенности современной постройки: конструкция и материалы
Тандыр своими руками: подготовительные работы
Последовательность работ: основание и стены конструкции
Упрочнение конструкции: армирующий раствор, металлическая сетка и другие приемы
Принцип работы и особенности конструкции тандыра
Прежде чем рассмотреть вопрос о строительстве печи тандыр, советуем ознакомиться с принципом работы и основными особенностями традиционной конструкции, работоспособность которой проверена веками:
Изначально тандыр представлял собой глиняный котел, расположенный вверх дном и снабженный отверстием в верхней части;
Снизу также имеется дополнительное отверстие, необходимое для поддува;
Снаружи своеобразный котел из глины обкладывают кирпичом, засыпая в пространство между тандыром и кирпичной кладкой песок, глину или соль;
Указанные материалы обладают низкой теплопроводностью, вследствие чего глиняная печь становится идеальным аккумулятором тепла, которое она впитывает от огня, а затем медленно отдает внутрь конструкции, где готовится пища;
В связи с этим внутри печи создается равномерно высокая температура, позволяющая выпекать и жарить деликатесы в условиях полного отсутствия углей.
Особенности современной постройки: конструкция и материалы
В настоящее время мало кто соблюдает традиционные особенности постройки, существенно упрощая изготовление конструкции.
Несмотря на это, тандыр, построенный в современных условиях, не мешает наслаждаться восточными деликатесами собственного приготовления. Наиболее распространенной формой современных тандыров считается «колодец» или кувшин, зауженный в верхней части, что препятствует оттоку тепла и способствует равномерному прогреву печи.
Так как кирпич используется в качестве основы постройки, по мнению специалистов, его внешний вид не играет особой роли, и в связи с этим, они предлагают выбрать для изготовления тандыра любой красный жаростойкий кирпич, даже уже бывший в употреблении.
А чтобы облегчить работу, для приготовления раствора можно воспользоваться заводской печной смесью на основе красной глины. Раствор, приготовленный с использованием указанной смеси устойчив к действию высоких температур, быстро сохнет и благодаря высокой пластичности не образует трещин.
Тандыр своими руками: подготовительные работы
Перед тем, как построить тандыр из кирпича, необходимо определиться с территорией, на которой будет располагаться сооружение. Согласно правилам техники безопасности, она должна быть расположена на расстоянии не менее 3-х метров от деревьев и хозяйственных построек. Желательно, чтобы уровень грунтовых вод был как можно более низким, а почва – сухой.
Выбранную площадку, длина и ширина которой зачастую не превышают 1,2-1,5 м, ее тщательно выравнивают и засыпают слоем песка, равным не менее 20 см. Одновременно с этим необходимо организовать небольшое углубление, необходимое для поддувала, с ролью которого успешно справится асбестоцементная труба. Те, кто боится вредного воздействия асбеста, могут заменить асбестоцементную трубу на металлическую.
Последовательность работ: основание и стены конструкции
Следующий этап строительства предполагает выкладку площадки, состоящей из трех рядов белого силикатного кирпича. В процессе ее обустройства нет необходимости использовать бетонный раствор, так как он в любом случае потрескается под действием чрезмерно высоких температур.
В дальнейшем необходимо заняться обустройством стен.
Для их установки потребуется красный жароустойчивый кирпич, поставленный на торец, с помощью которого получится окружность необходимого диаметра. В данном случае он равен 40 см, и состоит из 19 кирпичей.
Для большей точности можно воспользоваться шаблоном круглой формы. Всего конструкция тандыра, фото которого представлено ниже, подразумевает установку трех рядов кирпичей, установленных аналогичным способом, на которые в целом ушло 57 кирпичей.
Чтобы повысить прочность конструкции, ряды выравнивают, а затем связывают проволокой. В результате высота кирпичных стенок тандыра, видео это подтверждает, составляет 75 см.
Упрочнение конструкции: армирующий раствор, металлическая сетка и другие приемы
Далее необходимо заняться приготовлением раствора на основе шамотной глины, который потребуется для замазывания швов между кирпичами. Осуществляют его ручным способом. Чтобы кирпич дольше не впитывал влагу с глины, перед промазыванием щелей его увлажняют.
После того, как первый слой высох, наносят второй слой, называемый армирующим.
Для его приготовления помимо глины, добавляют солому. Таким образом, с перерывом в 2-3 дня, необходимым для высыхания глины, наносят два слоя. Важно не забывать на ночь укрывать конструкцию полиэтиленом, который защитит ее от влаги в случае дождя.
Для придания еще большей прочности конструкцию укрепляют армирующей металлической сеткой и снова обмазывают слоем глины.
Отвечая на вопрос: «Как сделать тандыр своими руками?» уточним, что дальнейший этап подразумевает проведение сварочных работ, которые осуществляют для изготовления металлического кольца. Его устанавливают в верхнюю часть конструкции и снова укрепляют сооружение армирующей сеткой, которая сверху доходит до металлического кольца.
Осуществив вышеуказанные мероприятия, обмазывают почти готовый тандыр цементным раствором. Для его приготовления потребуется песок, цемент и гранитный отсев, композиция которых позволяет приготовить «легкий» бетонный раствор.
Опытные специалисты, занимающиеся возведением тандыра своими руками, советуют при замешивании раствора добавлять в него чайную ложку моющего средства, объясняя это тем, что раствор в данном случае не дает усадку. Для замешивания раствора лучше всего использовать дрель с насадкой. После обмазывания тандыра бетонным раствором, оставляют его до полного высыхания приблизительно на 7 дней.
Чтобы конструкция долгое время сохраняла тепло, необходимо позаботиться об изготовлении деревянной крышки.
Кроме того, в этих целях тандыр зачастую дополнительно накрывают стеганым одеялом. Также конструкция восточной печи подразумевает наличие металлической подставки, на которую в дальнейшем подвешивают шампуры.
Как сделать тандыр своими руками из кирпича
Кто хоть раз бывал в Узбекистане или других среднеазиатских республиках, тот наверняка отпотчевал лепешек, приготовленных в тандыре. И никогда не забудет об этом. Это удивительная пышность лепешек, а ведь они готовятся не на дрожжах, а на кислом молоке, удивительный аромат, ни с чем не передаваемый цвет хлеба, словно вечерний закат. Все это создает такой необыкновенный вкус, что вы не замечаете, что уминаете уже вторую лепешку, хотя давали себе слово не есть более одного кусочка хлеба. Но, лепешки не чета магазинному хлебу, и их можно есть и наслаждаться их свежестью и вкусом. Правда, есть надо свежие лепешки, только, что вынутые из тандыра, и тогда вы узнаете еще одну прелесть Средней Азии, кроме волооких красавиц с длинной косой.
Именно о том, как построить тандыр своими руками, чтобы выпекать столь прекрасный хлеб и готовить другую пищу мы и расскажем в этой статье. Но мы не будем строить традиционный среднеазиатский тандыр суженный кверху, мы будем делать цилиндрический тандыр, который хотя и будет терять больше тепла, тем не менее, сможет выполнять функцию выпекания лепешек и пирожков.
Как сделать тандыр своими руками
Схема того, что мы хотим сделать представлена на рисунке ниже.
А результат должен быть вот таким.
Основной материал данного тандыра, обыкновенный красный кирпич, не огнеупорный.
На участке выбираем ровное место размером 120 на 120 см. Выравниваем ее и делаем песчаную подушку. В ней делаем место для поддувала, которое будет выполнять асбесто-цементная труба. Не будем боятся слова «асбесто». От нагревания он не выделяется, так, что в этом отношении все нормально. Ну, если кто хочет , тот может использовать трубу из металла.
Площадка выкладывается тремя слоями силикатного кирпича без раствора. Это будет основание, фундамент, как хотите назовите, в общем основание тандыра.
Затем устанавливаем первый слой стен тандыра – это красный кирпич, поставленный на торец. Создаем из него окружность.
Из 19 кирпичей получилась окружность в 40 см.
Чтобы кирпичи не расползались, обвязываем их проволокой.
Создаем три таких «этажа».
Получилось вот такое сооружение. Затем приготавливается смесь для обмазки стен тандыра.
И заделываем швы.
Кирпичную основу хорошенько пропитываем водой, что раствор хорошо к нему «прицепился».
Делаем в два приема, обмазанную часть смазываем глиной.
Для глиняного раствора берется три ингредиента (что это объяснять не надо).
И получаем состав.
Результат обмазки кладочной смесью и глиняным раствором выглядит вот так.
Затем армируем тандыр арматурной сеткой.
Арматурную сетку можно использовать не один, а два, и три раза. Крепче стенки будут.
Устанавливаем горловину и к ней привариваем все слои сетки.
И все это сооружение обмазываем цементным раствором.
Делаем крышку для тандыра.
Хорошенько протапливаем тандыр несколько раз.
После этого стенки очищаются от копоти и приобретают естественный вид.
Примеры блюд приготовленных на тандыре своими руками
А дальше уже можно использовать его по назначению. Да, чуть не забыли. Надо изготовить кольцо-подвес, поскольку жар в тандыре очень сильный. Кольцо будет выдерживать некую дистанцию от очага, до приготовляемой пищи.
А далее подвешиваем шампуры с мясом на кольцо и закладываем на подвес курицу.
Закрываем крышку и накидываем одеяло. Ждем пока мясо приготовиться.
И вот он результат.
Приятного вам аппетита!
Также вы можете подумать и о другом варианте печки во двор — «Печь с мангалом и плитой для зоны отдыха на даче (с порядовкой)«.
Тандыр из кирпича, простой тандыр из кирпича своими руками
Тандыра из кирпича, без внутренней вкладки-кувшина, делается из особого глиняного раствора и жаростойкого кирпича, предпочтительно красного керамического. Шамотный кирпич, применяемый для горячих отделов печей и каминов, не предназначен для контакта с продуктами питания. Раствор для кладки тандыра из кирпича готовят из глины и песка, а в обмазочный раствор для внутреннего слоя тандыра добавляют еще и шерсть, верблюжью или овечью. Шерстяные волокна придают обмазке дополнительные теплоаккумулирующие свойства и одновременно являются арматурной фиброй. Простая глина не обладает достаточной жаростойкостью, для долгой работы тандыра лучше применить шамотный мертель и шамотный песок в пропорции 1:2. В данной статье рассмотрим два варианта тандыра из кирпича.
Раствор для кладки тандыра из кирпича
Простой песок в сочетании с шамотным мертелем может впоследствии подвести – такой раствор дает слишком сильную усадку с раскрывающимися трещинами, что для внутренней поверхности тандыра очень неблагоприятно. Еще более практичный раствор получается при использовании не мертеля, а шамотного песка, шамотной глины и голубой глины. Такую глину называют еще синей, и кембрийской. Пропорции раствора на одну часть шамотной глины – одна часть кембрийской глины и четыре части шамотного песка. Свойства такого раствора – высокая прочность и огнеупорность, а полный обжиг обмазки возможен при более низких температурах, чем требуется для шамотных глин, благодаря свойствам кембрийской глины. Не менее нужные свойства такого раствора – он удобен в работе и полностью экологичный.
Фундамент под кирпичный тандыр
Фундамент под кирпичный тандыр устраивается неглубокий, на песчаной подушке. По верху фундамента размечают внешнюю границу стен будущего кирпичного купола. Диаметр дна тандыра примерно в пределах одного – полутора метров, высота около полутора метров, а купольную часть начинают выводить на высоте около 0,75 м. Для свода потребуется выполнить 10-12 рядов довольно сложной кладки с сужением в рядах.
Кладка тандыра из кирпич своими руками
По линии внешней разметки начинают вести кладку, оставляя проем для камеры поддува. Обмазку выведенных рядов кладки выполняют немедленно. Во втором ряду выполняют перекрытие камеры поддува, оставив окно по форме имеющейся решетки. Следующие ряды выводят ровно и обмазывают внутреннюю часть глиняным раствором с добавкой шерсти. Слой делают очень толстым и максимально ровным, а выглаживают глину не только мастерком, но и просто руками, смоченными водой.
Купольную часть начинают выводить примерно с 13–го ряда. Формировка свода делается сдвигом последующих рядов к центру, по расчету. Для всех тандыров пропорции примерно одинаковы, и дно в два раза больше горловины. Если кладка ведется из кирпича стандартного размера, то сдвиг каждого ряда, начиная с 13-го, в сторону середины, нужно делать примерно на 5 см. Внутренняя поверхность ровной не будет, если не сколоть или не срезать ребра кирпичей, применив шлифмашинку. Возможно укладывать и цельный кирпич, но со слоем глиняной обмазки увеличенной толщины. Глину изнутри нужно выравнивать очень тщательно.
Наружная отделка тандыра из кирпича
Когда кладка и внутренняя обмазка завершена, приступают к отделке тандыра снаружи. Раствор понадобится такой же, что применялся для кладки кирпича, то есть без добавки шерсти. По швам купольной части потребуется делать толстую обмазку, чтобы скрыть все «ребра» кирпичей. Затем тандыр должен просохнуть в естественных условиях, от двух до четырех часов, а после этого его в первый раз протапливают. Заполняют камеру топливом из нетолстых дров и хвороста и поджигают. При первой топке тандыр подвергается просушке, а глина обжигу.
После первого обжига и протопки возводят наружную стену тандыра, с плотным прилеганием к обмазке кирпичной кладки до уровня, где начато схождение к куполу, по высоте это наружное ограждение равно внутренней части тандыра. В нижних рядах ограждения оставляют окно напротив соответствующего окошка в камере поддува. После выполнения наружного ограждения выполняют засыпку пространства между куполом и стенкой теплоизолирующим материалом. Для засыпки используют крупную соль, песок или мелкофракционный керамзит. В готовом тандыре открыта только горловина и поддувальное отверстие. Для полного завершения работ требуется оформить верх кирпичной кладкой или фигурным камнем на глиняном растворе и изготовить крышку, из дерева или металла, с удобной ручкой. В нерабочем состоянии тандыр должен быть закрыт крышкой.
Простой вариант тандыра из кирпича
Кирпичный вариант тандыра не считают легкой задачей, поскольку купольный свод требует опыта и сноровки. Выведение круглых стен даже цилиндрической формы, уж не говоря о сводах, является непростой задачей. Вариант тандыра на основе глиняной вкладки-кувшина еще сложнее. Но часто на дачных участках делают быстрый и бюджетный вариант печки-тандыра, применяя упрощенную «технологию». Понадобится жаростойкий кирпич, причем не обязательно новый. Можно взять керамический красный кирпич от разборки старой печи, при условии его целости. Растворную смесь с синей глиной и шерстью вполне можно заменить готовой сухой смесью для печей и каминов. Подобных жаростойких смесей на рынке изобилие, а подробная инструкция по приготовлению раствора имеется на их упаковках. Выполняя все по рецепту, можно получить пластичный раствор, удобный в работе и прочный в эксплуатации, не дающий трещин после схватывания.
Такой вариант тандыра можно сделать быстро и недорого, но его существенный минус состоит в том, что лепешки, булочки, самсу и прочие деликатесы на его горячих стенках печь нельзя. Готовить можно будет только методом погружения, и только мясные, рыбные и овощные блюда. Если планируется выпечка хлеба, то главным условием будет внутренняя обмазка толстым ровным глиняным слоем экологически чистого состава, с близким к идеальной ровности заглаживанием.
Простого тандыра из кирпича своими руками
Быстрый вариант тандыра точно так же начинают с устройства фундамента, который можно выполнить из бетона с плоским армокаркасом или из кирпича. Достаточно трех рядов кирпичей, выложенных с перевязкой в неглубоком котловане.
В первом ряду кладку делают сплошную, а во втором оставляют для устройства камеры поддува горизонтальный канал, перекрывая его третьим рядом кладки. Над камерой оставляют отверстие для дна тандыра. В котлован кирпичи укладывают плотно, нижним слоям раствор не нужен, а верхний слой скрепляют глиняной смесью и выполняют раскрепление, с помощью забитых в грунт анкеров из отрезков арматуры длиной около 0,5 м.
Если тандыр устраивается не под навесом, а на открытом месте, в грунте, то следует позаботиться о том, чтобы высота земляной камеры и поддувала была достаточна, и ее не заливало дождем и не размывало водой, иначе конструкция быстро просядет и может потерять устойчивость.
Кладку ведут упрощенно, первый кирпичный ряд устанавливают без раствора по выполненной разметке. Укрепляют кладку наружной обвязкой и скрутками из проволоки, скрученные концы прячут в зазор между кирпичами. Последующие ряды устанавливают вертикально на предыдущие, без перевязки, скручивая проволокой, а затем обмазывают всю конструкцию жаростойким раствором. Раствора нужно много, чтобы заполнить все зазоры между кирпичами. Перед обмазкой кирпичи нужно хорошо смочить водой, поскольку они являются хорошей «губкой» и могут вытянуть из растворной смеси слишком много воды. Высыхание раствора должно быть медленным, от жары или дождя конструкцию следует укрыть. После того, как высохнет раствор в зазорах, выполняют «штукатурку».
Затем требуется выполнить обмазку всей конструкции глиняным слоем, с добавлением к глине мелконарубленной соломы. Слои наносят за два раза, толщина каждого слоя около 2 см, а интервал между нанесением 2-4 дня. Сушка должна быть как можно более равномерной, чтобы влага из смеси не испарялась слишком быстро, тандыр закрывают изоляционным материалом, например, толстой п/эт пленкой.
Следующий этап – армирование. Все сооружение обворачивают металлической сеткой с ячейкой 50*50 мм. Верхнюю горловинную часть оформляют металлическим кольцом высотой 3-5 см, закрепляя снаружи глиняной обмазкой на высоту обрамления. Стальную сетку покрывают последним слоем глиняной обмазки и оставляют на просушку, а затем штукатурят цементно-песчаным раствором, с добавкой пластификатора для предотвращения усадки и трещин.
Сохнет все сооружение около семи дней. Крышка для тандыра делается из дерева, перекладины для подвески шампуров из металла.
Оформление такого тандыра может быть очень оригинальным и стать украшением участка. Часто для отделки применяют натуральный камень, выкладывая его мозаикой. Дополнительный плюс декоративной отделки – сохранение тепла внутри тандыра.
Тандыр из кирпича строим своими руками: фото, видео
Как сделать Тандыр из кирпича? В этой статье мы ознакомимся с пошаговым строительством печи Тандыр своими руками, строить печь мы будем из огнеупорного кирпича, пошаговая кладка будет показана на фото.
Что такое Тандыр? Это кувшинообразная печь из глины, камней или кирпича, широко распространена у народов Азии уже на протяжении более 5000 лет. Печь применяется для приготовления пищи, также для обогрева жилища.
Особенность этой печи в том, что пища в ней не жарится, а запекается, ведь основное тепло идёт от стенок разогретой печи, что позволяет быстро запечь хлебные лепёшки или приготовить мясо.
Как самостоятельно сделать тандыр из кирпича.
Материалы для постройки печи:
Кирпич огнеупорный(шамотный) – 50 шт.
Печная смесь для огнеупорного кирпича (можно приобрести уже готовую в строительном магазине).
Проволока стальная.
Краска водоэмульсионная.
Цемент, щебень, песок (для фундамента).
Рубероид (для гидроизоляции).
Инструмент:
Болгарка (отрезной круг по керамике).
Ёмкость для замешивания бетонного раствора.
Мастерок.
Приспособление для кладки Тандыра.
Кисть для краски.
Уровень строительный.
Основание под печь Тандыр.
Устанавливать печь нужно на фундамент, оптимальный вариант сделать подушку из щебня и песка и отлить плиту размером 1 х 1 метр, глубиной 10 см. Форма плиты может быть любой.
Кирпичная кладка Тандыра.
Какой кирпич можно использовать для тандыра? Не стоит использовать силикатный или красный кирпич, он не предназначен для печей и постепенно разрушается под воздействием высоких температур. Оптимально строить печь Тандыр из огнеупорного шамотного кирпича, такая печь будет надёжной и прослужит долго.
Прежде чем начинать кирпичную кладку нужно позаботиться о гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул влагу из фундамента достаточно уложить на него кусок рубероида или аналогичный материал.
На основании нам нужно под саму печь очертить круг диаметром 750 мм.
На кладку дна печи нам понадобится 16 кирпичей, ориентируясь на круг, примеряем кирпичи и выкладываем дно печи, кирпич обрезаем болгаркой с отрезным кругом. После примерки и подгонки кирпичей укладываем их на кладочную печную смесь.
Замешивайте смесь для кладки Тандыра небольшими порциями, по мере кладки кирпич нужно постоянно подгонять, подпиливать обрезным кругом, большое количество раствора быстро схватится и придёт в негодность.
Хорошо вымешанную смесь укладываем ровным слоем на рубероид, укладываем уже подготовленный обрезанный кирпич, швы между кирпичами также заполняем смесью. По мере укладки кирпича проверяем строительным уровнем всё должно быть в строго горизонтальной плоскости.
Дно Тандыра готово, теперь дадим ему отстояться сутки, чтобы раствор набрал первоначальную прочность.
А тем временем изготовим приспособление для кирпичной кладки Тандыра, которое значительно облегчит процесс кладки кирпича.
Размеры приспособления:
Высота – 1000 мм.
Ширина нижней части – 300 мм.
Двух самых верхних 250 и 200 мм.
Шаг межу горизонтальными перекладинами 250 мм.
По сути при кладке кирпича у нас получится внутренний диаметр основания печи 600 мм, самой верхней части 400 мм.
Выкладываем первый ряд кирпича, кирпич кладётся стоймя, чтобы закрепить конструкцию скрепляем её по окружности проволокой, проволоку можно оставить она потом всё равно покроется штукатуркой.
Выкладываем второй и третий ряды, кирпичи нужно болгаркой обрезать под клин, обрезанные кирпичи укладываем через один, чередуя с целыми.
После кладки заключительного третьего ряда, покрываем наш Тандыр с наружи раствором, толщина штукатурки должна быть не менее 10 мм, иначе штукатурка при нагревании будет трескаться и быстро отваливаться, внутри печь штукатурить ненужно.
Верхний край печи нужно также заштукатурить.
Теперь печи нужно отстояться трое суток, чтобы набрать достаточную прочность, на этот период её желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой чтобы влага быстро не испарялась.
Заключительный этап – покрываем печь снаружи водоэмульсионной краской для наружных работ.
Печь внутри нужно тщательно почистить щёткой и разок хорошо протопить, затем уже можно готовить в ней пищу.
Ещё одна немаловажная особенность Тандыра, в том, что он расходует умеренное количество дров, протопить хорошо печь можно одной охапкой дров.
Автор работы: Олег.
В добавок рекомендую посмотреть несколько видео о строительстве печи Тандыр.
Тандыр своими руками из кирпича видео.
Кирпичная кладка Тандыра.
Ну и конечно видео о том как приготовить лепёшки в печи Тандыр.
Тандыр из кирпича: как сделать, чертежи, проект
Построить тандыр из кирпича своими руками несложно. Главное, детально изучить проекты и чертежи, а также приобрести подходящие материалы. Конструкция имеет разные модификации, поэтому выстраивают тандыр на даче с казаном, решеткой для запекания овощей и другими элементами, в которых получается вкусная и полезная пища. Чтобы устройство было надежным, важно строго соблюдать очередность порядовки. Для защиты от непогоды рекомендуется оформить строение навесом с крышей.
Что такое тандыр?
Это уличное кирпичное сооружение для приготовления шашлыка, хлебных лепешек и других полезных блюд. Сам тандыр из кирпича родом из Средней Азии, однако изначально устройство выкладывалось из огнеупорной глины, которую долго высушивали на солнце и закаляли на саксауловых дровах. Для возведения современной печи рекомендуется использование керамического или шамотного кирпича. Само сооружение располагается в земле, а по внешнему виду напоминает круглый глиняный кувшин, облицованный кирпичом.
Дрова выкладываются и поджигаются непосредственно в печке. Как только топливо перегорит и от него останутся тлеющие угольки, внутрь тандыра кладется мясо, лепешки либо другие продукты. Приготовленные таким способом блюда существенно отличаются по вкусу, кроме того, они полезны, потому что такая термическая обработка сохраняет максимум необходимых организму веществ.
Вернуться к оглавлению
Можно ли построить из кирпича?
Сделать такую печь можно из разных материалов. Конечно же, лучший и более надежный тандыр получится из огнеупорного шамотного кирпича. Но соорудить устройство можно, отделав стенки ямы глиняным раствором либо в качестве основы взять деревянную или металлическую бочку. Из чего лучше делать такую печь, решает каждый для себя индивидуально.
Для удобства в использовании некоторые умельцы сооружают многофункциональный комплекс, куда входит тандыр, барбекю и мангал из кирпича.
Вернуться к оглавлению
Как сделать?
Проект и чертежи тандыра из кирпича
Существуют проекты вертикальной печи квадратной формы.
Чтобы правильно выложить кирпичный тандыр своими руками, сначала нужно подготовить деревянный шаблон, который будет ориентиром ровности кладки. А также на этом этапе проводится расчет количества материалов, а для этого нужно знать размеры конструкции. Далее определяется месторасположение конструкции с учетом пожарной безопасности. Чтобы предупредить возгорание соседних построек, расстояние до печки не должно быть менее 5 метров. Не стоит возводить сооружение возле деревьев и кустарников. А также прежде чем начать изготовление устройства, рекомендуется ознакомиться с разновидностями. Самым популярным считается вертикальный цилиндрический очаг. Но есть и другие варианты — вертикальный квадратный тандыр и горизонтальный тандыр. Эти сооружения не такие удобные в использовании, и кладка в них проводится сложнее.
Вернуться к оглавлению
Формируем надежный фундамент
Тип основания выбирается с учетом характеристик грунта. Если почва преимущественно состоит из глины, основание дополнительно усиливают. На тяжелых грунтах возводятся столбчатые основы, а на легких — бетонные монолитные конструкции. Стандартная площадь печи — 1×1 м, под эти параметры формируется круглая яма, толщина фундамента — 15 см. На дно основания укладывается армирующая сетка, затем все заливается густым бетонным раствором. Чтобы фундамент и цоколь были ровными, по периметру рекомендуется установить деревянную опалубку. Через 2—3 дня бетон высохнет, после этого снимается опалубка, и на новое основание выкладывается порядовка.
Вернуться к оглавлению
Кладка кирпича
В процессе строительства кирпичи нужно класть вертикально.
Самодельный тандыр из кирпича формируется порядово, при этом кирпичные блоки укладываются вертикально. На такую кладку уходит много раствора, поэтому перед этим смесь замешивается в большом количестве. Во время кладки важно контролировать, чтобы внутренние кромки блоков плотно соприкасались между собой. После укладки 1—3 ряда конструкция перетягивается железной проволокой.
Во втором ряду нужно резать кирпич на клин. Ряд будет правильный и крепкий, если внутренние грани уложены плотно, внешняя сторона густо промазывается раствором. Далее, с выкладыванием каждого ряда формируется тело тандыра. В конце важно правильно сформировать горловину, ее соотношение к основе — 1:3. Когда конструкция будет полностью готова, дается время на просыхание. В среднем просушка длится 5—7 дней, а если погода сырая, придется ждать дольше. Чтобы защитить сооружение от осадков, рекомендуется укутать его полиэтиленовой пленкой. Когда появятся солнечные лучи, накрытие снимают, потому что влага, как и высокая температура, вредят очагу.
Вернуться к оглавлению
Устанавливаем трубу для отвода дыма
При желании тандыр можно дополнительно обустроить дымоходом, который устанавливается сбоку. В классическом проекте конструкции дымоход не предусмотрен, но если, например, очах возведен внутри беседки, то дымоотводная труба необходима. Только так удастся вывести дым и не дать ему накапливаться в одном месте.
Вернуться к оглавлению
Облицовка
Конструкцию можно облицевать натуральным камнем.
Если очаг располагается в земле, то обрабатываются только внутренние стенки. Для этого используется глиняный раствор. А для внешней отделки наружного тандыра подойдет облицовочный кирпич, природный камень или керамическая плитка. Перед облицовкой стенки печи армируются мягкой сеткой, затем сверху выкладывается слой бетонного раствора. Когда конструкция просохнет, можно приступать к облицеванию, используя выбранный материал.
Вернуться к оглавлению
Подготовка к эксплуатации
Когда сооружение высохнет окончательно, необходимо постепенно начинать вводить его в эксплуатацию. Для этого на дно очага выкладываются мелкие щепки и бумага, после чего все поджигается. Запрещено разводить огонь на полную мощность, внутри сооружения температура не должна превышать 350 °C. Так, удастся аккуратно просушить еще сырые участки, при этом не навредив конструкции. Во второй раз огонь разводится помощнее, внутри топки допустимо держать температуру до 700 °C. А вот третья протопка проводится полноценно. В очаг загружается необходимый объем дров, внутри сооружения температура держится на уровне 1500—1700 °C. Если во время тестовых протопок не возникло никаких неполадок, можно приступать к полноценной эксплуатации тандыра.
Тандыр на заднем дворе: аутентичный и легкий путь
Добро пожаловать!
После десятков часов исследований, проведенных несколькими членами семьи, моя семья недавно построила то, что вы видите ниже: настоящий тандыр, приготовленный исключительно из ингредиентов, хранящихся в вашем местном магазине Lowe’s / Home Depot / региональном аналоге. Наши любимые части? Готовят как настоящий тандыр, а это стоило меньше 200 долларов!
В этом посте будет подробно рассказано, как вы можете создать свой собственный.
—-
Характеристики здания тандыра
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ: 1 неделя, 2-3 часа / день
ТРУДНОСТЬ: Для опытных или уверенных в себе DIY-er
—-
При создании тандыра мы преследовали самые разные цели:
Достаточная температура: оказывается, что маринады на основе йогурта приобретают отчетливый вкус при приготовлении при температуре 850 градусов, традиционной температуре тандыров.Поэтому мы хотели, чтобы наш тандыр постоянно достиг желаемой температуры.
Подлинность: Настоящий аромат возникает благодаря использованию угля и всей глины .
Безопасность: Материалы, которые используют многие домашние мастера при создании тандыров, опасны. Оцинкованный металл выделяет пары при желаемых температурах, и даже изоляция вокруг глиняных горшков может быть токсичной для запаха. Мы хотели держаться подальше от любых потенциальных токсинов.
Детали, которые легко приобрести: мы не хотели ждать онлайн-заказа и хотели свести к минимуму наши поездки в магазины по городу.
Дешево: Мы обнаружили, что 500 долларов за 14-дюймовый сборный тандыр — это довольно нелепо, но нам нравится вкус хлеба и мяса тандури.
Итак, вот как воспроизвести наш процесс. Мы думаем, что достигли всех пяти целей. Хорошей отправной точкой является список покупок:
— 2 Terra Cotta Горшки, которые подходят друг к другу, когда больший поднимается, а другой переворачивается, чтобы поместиться в него в форме шестиугольника.Мы выбрали самую большую комбинацию, которую смогли найти, 20 ″ и 18 », потому что мы планировали использовать тандыр на многих собраниях, семейных обедах и вечеринках. Мы обнаружили, что любые горшки, расположенные на расстоянии 2 дюймов друг от друга, подходят: 18 дюймов и 16 дюймов, 16 дюймов и 14 дюймов и т. Д. Выберите размер в зависимости от размера тандыра, который вы хотите [четвертое и последнее изображение ниже дает представление о шестиугольном фитинге, если вы не понимают].
— Коробка огнеупорных кирпичей, которые обычно не продаются рядом с остальными кирпичами, а продаются там, где есть высокотемпературные клеи и другое оборудование для дровяных печей.
— Вероятно, много высокотемпературного раствора, расположенного рядом с огнеупорным кирпичом. У нас даже был такой же бренд.
— Кирпичи снаружи вашего строения. Фактически вы можете сделать квадратную или круглую конструкцию:
Если вы предпочитаете строить квадратную конструкцию, подойдет любой старый кирпич. И вы должны просто рассчитать на основе размера кирпича, оставив минимум 3 дюйма со всех сторон для изоляции, и высоту горшка, сколько кирпичей вам понадобится.
Мы лично предпочли круглую структуру, потому что мы чувствовали, что она поможет получить хлеб сбоку и придать ему аутентичный вид.Выполните аналогичный расчет, как описано для квадратного кирпича, за исключением того, что 100% фактически выложите кирпич и посмотрите, сколько вам потребуется вокруг большего горшка с 3-дюймовым пространством для изоляции [рекомендуется также для квадратного кирпича, но не обязательно], затем примите во внимание учитывать высоту собранных горшков.
Учитывайте цвета. Как видите, мы создали специальную букву G для Гупты, Гагана и Гиты, а также добавили верхний слой коричневого цвета, соответствующий нашей существующей опорной стене. Таким образом, вы можете купить определенное количество кирпичей определенных цветов для нестандартного дизайна.
— Лезвие для каменной кладки для угловой шлифовальной машины и металлическое лезвие (оно не идет в комплекте с болгаркой — оно идет с большинством).
— Тонкие, относительно большие кирпичи. Вы будете резать их угловой шлифовальной машиной, чтобы помочь вентиляционным воротам. Пример разрезанного кирпича ниже — на самом деле это был просто битый кирпич, который мы нашли лежащим вокруг Home Depot. Он был толщиной около дюйма, достаточно прочным, чтобы удерживать крышу туннеля вентиляционных ворот, но не слишком толстым, чтобы разрезать его утомительно.
— Пеллетная вермикулитовая изоляция. Это тройная угроза: повышает безопасность за счет охлаждения внешнего кирпича, сохраняет тепло, поэтому вы используете меньше угля, и помогает тандыру быстрее нагреться.
— Мешок бетонной смеси.
— Крышка какая то. Мы используем мусорное ведро. Это помогает удерживать большую часть воды от изоляции и глины.
1. База.
Вы не хотите поджигать сухую горячую землю: Безопасность! Итак, цель нашей базы — создать безопасную теплостойкую основу, на которой можно будет построить тандыр.
Для достижения этой цели вам нужно выкопать квадратную площадку, на которой вы хотите разместить тандыр, и уложить слой бетона. Если вы не делали этого раньше, на самом деле это так же просто, как выкопать квадратную яму, потенциально кладя куски дерева по краю — мы этого не делали — засыпая мешок, похожий на песок, и смешивая с водой. Затем вы продолжаете время от времени поливать бетон, давая ему постоять не менее 24 часов.
Как узнать, какого размера сделать основание? Диаметр основания вашего большего горшка + 6 дюймов + толщина кирпичей, которые вы выберете + 6 дюймов дополнительных, должны быть длиной стороны квадратного основания.
Теперь поверх бетона мы положим слой огнеупорного кирпича, чтобы цемент или глина поверх него не растрескались. Для этого выложите первый слой внешней кирпичной конструкции, поместите столько огнеупорных кирпичей, сколько сможете, а затем заполните все щели песком, как показано ниже.
База готова!
2. Тандыр
Ключ к быстрому нагреванию тандыра — хорошая циркуляция воздуха.Этого можно достичь, встроив соответствующую дверь в нижний, более крупный терракотовый горшок. Для этого вам понадобится угловая шлифовальная машина с каменным лезвием, перчатки и защитные очки.
Нарисуйте довольно большой квадрат прямо над нижним краем горшка (часть, из которой невозможно что-то вырезать, потому что это основание). Имейте в виду, что установка слишком большой дверцы может повредить конструктивную целостность кастрюли. Наша дверь показана ниже; это квадрат со стороной около 4 дюймов, почти разрезанный слишком близко к нижнему краю — он довольно толстый, так что вставайте высоко.
Но прежде чем переходить к угловой шлифовальной машине, теперь обратите внимание на горшок меньшего размера. Вы хотите попрактиковаться в использовании угловой шлифовальной машины, сделав более легкий рез, который нам нужно сделать на этой маленькой кастрюле. У нас должно быть отверстие для верхней части тандыра, поэтому вам нужно отрезать дно горшка с помощью угловой шлифовальной машины. Карандашом нарисуйте прямую линию на 1,5 дюйма ниже дна горшка и с помощью угловой шлифовальной машины медленно отрежьте дно. Обязательно поместите терракотовый горшок в траву лицевой стороной вниз, чтобы он был устойчивым.Угловая шлифовальная машина очень опасна.
После того, как вы разрежете основание, вы также можете разрезать дверь. Мы использовали алмазные сверла по бетону для просверливания отверстий по четырем углам, чтобы уменьшить давление на горшки, но кажется, что горшки выдержали бы давление угловой шлифовальной машины, если бы мы не просверлили отверстия.
После того, как были сделаны оба надреза, осторожно вставьте меньшую кастрюлю в большую в перевернутом виде. [Перед тем, как поместить меньшую кастрюлю в большую кастрюлю, мы фактически использовали угловую шлифовальную машину, чтобы скруглить края меньшей кастрюли.Оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно снизило плотность посадки и не рекомендуется. Однако, если у вас есть какие-либо опасения по поводу острых краев, закругленные края отлично подойдут, если вы щедро используете раствор.] Затем нанесите раствор по всему стыку двух горшков. Вам нужно будет надеть одноразовую перчатку, чтобы нанести толстый слой раствора не только снаружи, но и с внутренней стороны.
Затем вы захотите подождать столько времени, сколько потребуется, чтобы раствор затвердел; для нас это было около 48 часов.Как видите, мы сняли все наклейки, потому что не хотели чувствовать запах этих паров, когда температура тандыра достигает 850 градусов!
3. Окончательная структура
Есть еще одна последняя сложная задача в нашем поиске тандыра: построить туннель для вентиляционных ворот. Из списка покупок вы можете догадаться, что мы используем: тонкие, относительно большие кирпичи. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать их. В отличие от глины, в этом процессе можно ожидать искр.Обязательно наденьте полные брюки и рубашку. Мы сформировали верхний кирпич округлой формы, чтобы он идеально подходил к следующему:
Затем сформировали и боковые стороны:
Мы заделали все оставшиеся дыры или щели здоровой дозой строительного раствора.
Оттуда вы выкладываете кирпичи, которые у вас есть для внешней конструкции. Обратите внимание, что на приведенных выше изображениях у нас уже есть несколько таких надрезов, которые нам нужно будет сделать на кирпичах. На этот раз нам нужно залить их строительным раствором.Что мы сделали, так это уложили слой — круглые кирпичи очень плотно прилегают — а затем нанесли тонкий слой раствора во внутреннюю часть каждого кирпичного шва, а также тонкий слой раствора на внутреннюю половину кирпичей. так что ни один миномет не просачивается наружу. Затем мы кладем следующий слой поверх.
Последний шаг — дать ему высохнуть, а затем заполнить изоляцией. Затем вы можете оснастить свой тандыр термометром, если хотите, и вы готовы его зажечь.
4.Рекомендации по приготовлению отличных тандури
Самое важное, что нужно сделать для приготовления отличных блюд тандури, — это использовать аутентичные рецепты и специи. Это даже более важно, чем температура.
Но следующая важная вещь — это то, о чем упоминали большинство любителей DIY: возьмите термопистолет и прогоните уголь в течение 1,5 часов, необходимых (и нескольких загрузок), чтобы разогреть тандыр до диапазона 750-850 градусов. Именно тогда те йогуртовые маринады, которые вы приготовили по вашим аутентичным рецептам, действительно раскрывают свой вкус.К тому же хлеб готовится достаточно быстро, поэтому его очень легко отделить от стенок.
Итак, удачной готовки! Мы любим наш тандыр.
Тандыр своими руками: чертежи, пошаговая инструкция по созданию домашней печи, принцип работы армянского тонера — Советы

В мире существует множество духовок для приготовления пищи, некоторые из которых сохранились до наших времен.Одна из таких печей — тандыр, широко распространенный в Азии и у некоторых народов Кавказа. В разных языках слово тандыр произносится по-разному: по-армянски — тонир, по-азербайджански — тандыр, хотя суть от этого не меняется. Это печь в форме кувшина, в которой пища готовится путем запекания на дровах.
Что такое тандыр?
В первоначальном варианте восточная печь была сделана из смеси глины и шерсти, ее сушили в течение недели, пока не удалось из нее сделать.Печь лепили, а не строили. Этот процесс довольно трудоемкий и связан с сбоями, ведь незнание точного рецепта и нарушение технологии сушки и обжига может привести к тому, что готовый продукт может потрескаться или плохо удерживать тепло.
Керамические восточные печи своими руками сделать очень сложно, в широтах которых находится наша страна, ведь купить готовую печь тандыр можно как в специализированном магазине, так и в Интернете.Если вооружиться определенными знаниями о том, как сделать тандыр своими руками, можно сэкономить, а размеры и конструкцию изготовить по собственному желанию.
Имея дачу или частный дом с двором и возможность готовить на свежем воздухе, трудно устоять, чтобы не зажарить шашлык или мясо.
А можно для этого мангал? Конечно, это тоже верно, но тандыр, построенный своими руками из кирпича, может заменить не только мангал и мангал, но и стать полноценной духовкой, в которой можно приготовить лаваш, а торт тандыр будет обладают особым вкусом и ароматом.Такой эффект достигается за счет простой конструкции тандыра и материалов, из которых он изготовлен.
Виды печи
Прежде чем приступить к созданию восточной печи на своем дворе, необходимо определиться с ее типом. На месте расположения тандыра:
установлено в яме;
переносной;
монтируется на уровне земли или пола.
Различают тандыры других типов:
Турецкие — строятся из огнеупорного кирпича; это печи с особой конструкцией и внутренней керамической поверхностью.Благодаря материалам и форме температура в печи достигает необходимого значения. Распределение тепла происходит равномерно, благодаря чему мясо тандыра становится сочным и вкусным, а восточные лепешки — ароматными.
Узбек — они отличаются тем, что больше похожи на глиняный кувшин, установленный вверх дном, при этом основание обрабатывается кирпичной кладкой, а образовавшийся зазор между стеной тандыра и кладкой засыпается песком или солью, также есть отверстие для воздуходувки.В узбекском тандыре для удобства жарки шашлыка используют специальный гриль, который также можно использовать для приготовления других продуктов. Хлеб из такой печи всем известен как узбекский лаваш.
Определившись с типом печи, можно переходить к ее постройке. Если он будет построен из кирпича, необходимо весь процесс разбить на этапы и пошагово следовать им:
В первую очередь необходимо вооружиться чертежами;
Выбор места для строительства не менее важен, ведь удобное расположение может стать местом притяжения при приготовлении пищи на природе;
подготовка выбранного места, материалов и инструмента для строительства;
Непосредственное создание печи тандыр и ее конструкция.
Техника создания
Если вы делаете тандыр своими руками, чертежи всегда должны быть под рукой. Раньше рисунок нужно было нарисовать или распечатать на бумаге, чтобы вы всегда могли с ним ознакомиться.
Материалы и инструменты
В качестве материалов лучше всего подходят:
печной или шамотный кирпич;
цемент и керамзит;
проволока или кольца металлические;
песок, глина очищенная, соль и вода для изготовления раствора или готовой шамотной смеси;
шерсть.
Во время строительства вам могут понадобиться такие инструменты, как:
ведра или емкости для раствора;
мастерок и шпатель;
Болгарский;
строительный уровень;
деревянных брусков и кусок обрешетки.
Подготовка фундамента
Самодельный кирпичный тандыр необходимо установить на фундамент.
Необходимо соорудить яму глубиной 10 см и площадью 1 кв. м, желательно круглой, и засыпать песком, который будет служить подушкой, удерживающей тепло.На следующем этапе подушка покрывается сеткой, то есть армируется, для придания прочности и заливается бетоном на высоту 5 см над поверхностью. Залитое основание должно быть гладким — используйте строительный уровень для осмотра — и постоять не менее недели, чтобы максимально окрепнуть.
Тандыр имеет круглую форму, и чтобы сделать это правильно, необходимо разметить контур основания на фундаменте. Учитывая стандартные размеры печи, соотношение горловины к основанию — 1 к 3, необходимо сделать шаблон, для которого подойдут деревянные бруски и кусок обрешетки высотой полтора метра.Стандартное основание — 100 см в диаметре. Подготовленный шаблон необходимо установить в центре намеченного круга, а по контуру начать кладку кирпичей.
Перегородка
При строительстве тандыра из кирпича следует отдавать предпочтение тому материалу, который обладает высокими огнеупорными свойствами. Лучше всего подойдет печной или шамотный кирпич, так как он также обладает устойчивостью к перепадам температур. Прежде чем приступить к кладке, необходимо оборудовать воздуходувку, это важно не только для поддержания огня и температуры, но и для очистки тандыра от угля.Для нагнетателя подойдет асбестовая труба небольшого диаметра или готовая арка из соответствующего материала.
Возведение стен начинается с укладки первого ряда кирпичей на короткий край по кругу. Для укладки остальных рядов необходимо использовать раствор, состоящий из очищенной глины, песка, воды и соли. Смесь необходимо замесить до такого состояния, чтобы из нее можно было раскатать круг, который при падении не крошится, а сплющивается, образуя на поверхности трещины.Если самостоятельно замесить раствор слишком сложно, можно использовать уже приготовленную шамотную смесь. Стены кладут по тому же принципу, что и первый ряд, с обвязкой проволокой, это придаст дополнительную прочность всей конструкции.
В зависимости от желаемой высоты форма кувшина может формироваться как из третьего ряда, так и из второго, при этом нужно помнить, что горлышко должно сужаться. При кладке очень важно, чтобы кирпичи были максимально плотно прилегали друг к другу изнутри, а все зазоры между кирпичами, как внутри, так и снаружи, были заполнены раствором.Не забывайте следить за уровнем стенок топки и при необходимости корректировать. Чтобы сцепление между материалами было максимально хорошим, кирпич необходимо увлажнить.
Обратите внимание, что , если строительный материал залить водой в течение нескольких часов, а затем дать ему высохнуть, не нужно будет отвлекаться на смачивание кирпичей . Сухой кирпич впитывает влагу из раствора, снижая его пластичность. После того, как стены будут готовы и вся конструкция хорошо просохнет, можно переходить к этапу внутренней и внешней отделки.
Декор тандыра
Чтобы готовый тандыр хорошо сохранял тепло, его необходимо доработать. Для этого в смесь для штукатурки, в состав которой входит глиняный и кварцевый песок или шамотный раствор, добавляют овечью шерсть и густо промазывают стены, толщина должна быть от 2 до 10 сантиметров. Шею тоже нужно оштукатурить, придав ей округлую форму. На свой вкус стены можно выложить камнем или другим декоративным материалом.
С внутренней стороны для дополнительного утепления можно использовать смесь цемента и керамзита 1: 1 .Перед этим нужно подготовить лист рубероида, соответствующий форме тандыра и его высоте, но меньшего диаметра, и установить его, для надежной фиксации внутрь можно положить камни или кирпичи, а затем залить смесь .
После высыхания рубероид и камни можно удалить с тандыра и исправить неровности шпателем. Для готового тандыра можно отдельно заказать красивую верхнюю пластину и металлический кожух подходящего размера, а также дополнительные приспособления в виде колец, решеток и шампуров.
Сушка и обжиг
Сушка готового тандыра займет не менее двух недель . После того, как штукатурка полностью схватилась и утеплилась, в течение всего этого периода тандыр нужно прогреть. Первым материалом для печи должна стать бумага или стружка. Горючий материал нужно укладывать постепенно, небольшими объемами доводя температуру стен до теплого состояния. Эту процедуру следует выполнять ежедневно в течение 14 дней.
После такого нагрева и высыхания можно переходить к обжигу стен.Для этого на 1/4 высоты кладут дрова, так как они превращаются в угли, количество доводят до 2/3 высоты. Когда вся древесина выгорела, необходимо закрыть ее крышкой до полного остывания. После всех процедур образовавшуюся золу можно убрать, а внешние стены обработать мягкой щеткой, и тандыр будет готов к эксплуатации.
Правильно устроенный тандыр из кирпича будет радовать своего хозяина долгие годы. Его устройство и принцип действия позволяют нагреванию достигать температуры до 400 градусов по Цельсию.После первой растопки стенки этой печи могут удерживать тепло до 6 часов. Это дает возможность приготовить несколько порций одного блюда или разнообразить их список.
Духовка пригодна для использования в любое время года. . Правда, нужно помнить, что для приготовления хлеба его нужно очистить от копоти, а во время жарки убрать угли, чтобы тесто не пропиталось дымом — такой хлеб еще называют тандыром. Напротив, при приготовлении мяса или овощей запах дыма станет приятным дополнением прекрасного вкуса.Конструкция тандыра такова, что тепло в нем распределяется равномерно по всему объему топки, и что бы здесь ни готовили, прожарить он будет равномерно и до нужного состояния.
Самодельный тандыр своими руками не сравнить ни с одним другим. Такая печь обойдется намного дешевле покупной, но если вы не можете полностью верить в свои силы, всегда можно проконсультироваться у специалиста, не пренебрегайте советами знающих людей. В любом случае информацию всегда можно найти в Интернете.
Если совсем нет таланта к строительству, нет времени или если место для строительства ограничено, то на Востоке изобрели переносной тандыр. Она имеет все свойства стационарной печи, построенной из кирпича, но более легкая, сделанная из глины и установленная на специальных металлических ножках или колесах. Его внешний вид можно подобрать по собственному вкусу.

DIY Tandoori Oven
Когда наступает лето, все в восторге от сезона барбекю и всего того, что будет готовить на гриле.У нас на заднем дворе уже есть барбекю, поэтому в этом году мы хотели попробовать что-то другое. Что ж, поприветствуем садовую печь тандыр, сделанную своими руками.
Вместо разных вкусов жареной курицы, к которым мы все привыкли, мы попробуем курицу тандури. Если у вас есть терракотовый глиняный горшок и немного вермикулита, то у вас есть самые дорогие материалы для этого проекта.
Фото: halaleatout.com
———————- Реклама —————— —-

——————————————— ————————
Вот что вам понадобится:
металлический мусорный ящик
терракотовый горшок для растений
огнеупорный кирпич
песок
вермикулит
угловая шлифовальная машина
защитные очки
рулетка
мел
наушники-вкладыши
защитные перчатки
Вам понадобится слой огнеупорных кирпичей, который будет лежать на дне мусорного бака. Лучший способ получить правильную форму — это сначала уложить их квадратом и обвести контур мелом, прежде чем использовать угловую шлифовальную машину , чтобы разрезать кирпичи по форме. Затем вам нужно сформировать полукирпичи в ограждение костровой ямы, это требует большого терпения и снова угловой шлифовальной машины.
Дно терракотовой кастрюли обрезается примерно на 2 с половиной дюйма выше дна с помощью угловой шлифовальной машины . Нижняя часть станет верхней крышкой. Некоторое количество песка идет прямо на дно мусорного бака, затем идет слой огнеупорных кирпичей и затем ваша костровая яма.
Чуть не забыли добавить сбоку вентиляционное отверстие, которое должно быть размером с кирпич. Цветочный горшок перевернут вверх на яму для костра, стенки залиты вермикулитом до той же высоты, что и верх горшка. И ваша духовка готова к работе.
Как использовать: Просто добавьте древесный уголь в нижнюю яму для костра, дайте ему гореть там примерно от 30 до 45 минут. Затем вы кладете маринованные в тандури куриные шашлычки на вершину и дайте вариться примерно 20–30 минут.
Вы можете загрузить пошаговые инструкции в блоге Jamie Oliver, здесь…
Вы можете посмотреть видео ниже, немного другая печь тандыр своими руками…

.
———————- Реклама ———————-

UDT = Уродливый барабан Тандыр | Виртуальная доска объявлений Weber
Я размещаю фотографии и описание процесса сборки по запросу одного из участников в другой области обсуждения.Я подумал, что это подходящая область. Это взято из моего сообщения на другом форуме. UDT был построен в 2008 году.
«Я не могу претендовать на изобретение барабанного тандыра … моя сборка была объединением различных сборок, опубликованных в блогах или описанных в Интернете. Я консультировался с множеством людей, включая художника с печью для обжига. навыкам развития и профессору керамики в Художественной школе Университета штата Айова. Мне просто надоело есть курицу-тандури и плохой наанс (я индиец), поэтому я подумал, что что-нибудь с этим сделаю.
Тандыр обычно имеет один вид колоколообразной облицовки, которая устанавливается в кирпичную конструкцию или в землю. Изначально я хотел построить лайнер сам, но это становилось все сложнее, так как я беспокоился о тепловом стрессе и разрушении лайнера со временем — это привело к дискуссиям о типах глины, каууле, «гроге» (материал, смешанный с глиной, чтобы придать ему немного устойчивость к тепловому стрессу) и т.д … вот тут и пригодились и профессор, и строитель печи. Затем отказался от этой идеи и пошел на огневые кирпичи… забыл, сколько я использовал, но купил их за 1 доллар и сдачу за кирпич с кирпичного завода … в демонстрационном зале с камином требовалось 6,50 доллара за штуку !! В январе сеялка продавалась в Lowe’s (в январе в Айове никто ничего не сажает) за 20 долларов (изначально 70 долларов и выше). Это был самый большой из них. Отрежьте широкий ободок, чтобы он поместился внутри барабана, и отрежьте дно, чтобы получился открытый перевернутый конус и крышка. Это был первый раз, когда я использовал угловую шлифовальную машину, поэтому нижний срез был немного кривым, как вы можете видеть на первом рисунке).Барабан стоил 10 долларов, различные аппаратные насадки были не слишком дорогими, но мне пришлось купить некоторые инструменты (угловая шлифовальная машина, холодное долото и т. Д.), Которые у многих, вероятно, уже есть. Однако эти инструменты пригодились при создании моего UDS.
Нашел барабан за 10 долларов от Jiffy Lube (жидкость для омывателя ветрового стекла). Провел неделю, чистя его всем, что смог найти, пока не убедился, что он довольно чистый. Отрежьте верхнюю часть, а затем вставьте немного металлической фурнитуры, так как она будет недоступна, когда внутрь войдут огнеупорные кирпичи.Колеса (4) снизу, ручки по бокам. Вырежьте дверной люк из крышки, чтобы можно было впускать воздух, и достаточно большой, чтобы легко вычистить золу. Прикрутил люк. Затем сделал своего рода раствор из огнеупорного цемента и перлита (для изоляции) и положил слой в основание барабана. Поверх этого положили один слой огнеупорного кирпича, между кирпичами положил обычный огнеупорный цемент. Я позаботился о том, чтобы пол тандыра был абсолютно на одном уровне с дверным люком, чтобы убрать золу было легко.
Как только он был установлен, я начал строить стены. После того, как я уложил один слой кирпичей, я залил перлит между барабаном и кирпичами. Дать застыть, потом сделал второй слой. Я хотел, чтобы верх перевернутой сеялки возвышался над ободом барабана на несколько дюймов, поэтому я положил вертикальные огнеупорные кирпичи соответственно. Уложил термостойкий герметик DAP или твердый герметик (не могу точно вспомнить, как он назывался), потому что у меня закончился огнецемент, и я не хотел покупать еще одну целую ванну с этим материалом. Установите сеялку на нее, а затем заполните зазор между сеялкой и стенкой барабана перлитом.Я вырезал круглый алюминиевый лист для обода, чтобы перлит не вылетел, но лично меня это расположение не устраивает. Со временем поищу другое решение, или, если у кого-то есть мысли, дайте мне знать.
Вам не нужна корзина для угля, но я думаю, вы можете использовать ее, если действительно захотите. Может быть трудно достать корзину приличного размера через более узкий верхний открытый конец, поэтому я просто насыпаю в нее мешок с комком. Верхняя часть должна быть более узкой, чтобы тепло направлялось или фокусировалось по мере продвижения вверх по тандыру.Прямые стены могут немного затруднить изготовление наанов. Глиняный горшок выдержал около дюжины обжигов. Если он сломается, его не составит труда удалить и заменить. Я держал тандыр в нашем гараже зимой в Айове и зажигал его в гараже, когда хотел (открывал дверь гаража и окно для вентиляции).
Первый обжиг был проведен после того, как часть глины была приправлена смесью шпината, описанной выше. Некоторые говорят, что вам нужно всего лишь заправить рассолом, чтобы помочь наансам отделиться от глиняных стен тандыра.Подробнее здесь http://www.washingtonpost.com/wp-dyn…2005Mar15.html. Я налил треть мешка комка и зажег. Подождал несколько часов, затем налил еще треть, а остальное еще через несколько часов. Температуру следует повышать постепенно, чтобы избежать теплового стресса и риска разрушения глиняного горшка или кирпичей.
Через несколько дней мы разожгли его, чтобы готовить. Я нашла лучшие цены на шампуры на сайте www.nishienterprise.com …. загляните в раздел «Аксессуары для тандыра». Я искал шампуры повсюду, а все остальные шампуры были слишком слабыми, слишком короткими или слишком дорогими.Я нашел несколько турецких шпажек, которые стоили 7 долларов за штуку … получил свою по 2 доллара за штуку, и они почти нерушимы.
Дать тандыру нагреться до температуры. Повесил на вешалку термометр для духовки, чтобы измерить температуру в середине духовки. Термометр достиг максимальной отметки 600 * F, поэтому я решил, что тандыр был достаточно горячим. Положите маринованную курицу на шпажки и вставьте их. Примерно через 15 минут мы были готовы приготовить наанс. Еще 10 минут, и мы закончили готовить. На весь процесс уходит примерно полдня, плюс около шести пачек пива, а иногда и пары сигар.
Все вышло вкусно. Мы сделали курицу тикка, курицу тандури, креветки, козий кебаб и многое другое. Искать кабабы сложно … все еще работаю над методом для них. Очистка довольно проста: как только духовка остынет (на следующий вечер или позже), откройте нижний люк, вставьте противень под барабан, воткните веник сверху и просто сместите всю золу. Кроме того, вентилятор, установленный перед люком открытой двери, действительно разгоняет угли.
UDT было немного дороже в сборке, чем UDS, но он настолько близок к подлинной кулинарии тандури, насколько это возможно по эту сторону Атлантики.И намного дешевле, чем покупать коммерческие сорта, продаваемые в ресторанах. Готовить с ним было очень весело и очень вкусно. Моя жена заставляет меня скармливать угли кусок или два, когда мы разжигаем его, чтобы он был сытым и счастливым. мы иногда теряем наан из-за углей, но опять же, это просто поддерживает наш тандыр в хорошем состоянии.
Наслаждайтесь!

Рис. 1: Новое строительство, охранник на заднем дворе

Рис 2: Вид сверху. Облицовка огнеупорным кирпичом, огнеупорным цементом, перевернутая терракотовая сеялка

Рис 3: Вид сверху вблизи (до выстрела)

Рис 4: Вид через нижний люк

Рис 5: Пожар в яме! Продовольственные товары на шпажках (курица тандури)

Рис. 6: Наанс только что из тандыра.
Тандыр на даче своими руками — самодельная конструкция. Идеальный вариант для многих | Сделай сам
САМОСДЕЛАННЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ TANDYR
С ВОЗРАСТОМ, ВКУСЫ ИЗМЕНЕНЫ, И МОЙ ОРГАНИЗМ СТАЛ НАМЕКАМИ, БОЛЬШЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ЖАРЕННОСТЬЮ И ПЕРЕХОДИТ К ПЕЧЕНИЮ. Я ЧИТАЮ О ТАНДЫРЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ВСЁ — ОТ ХЛЕБА И ОВОЩЕЙ ДО МЯСА И РЫБЫ. СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АНАЛОГЕН РОССИЙСКОЙ ПЕЧИ — ТЕПЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ГОРЯЧИЕ СТЕНЫ.БЫЛА ИДЕЯ ПОСТАВИТЬ ТАНДЫР В ДАЧЕ.
Выбрать тандыр было непросто. На рынке представлено множество вариантов — от бюджетных до эксклюзивных. Однако их необходимо либо хранить под навесом. либо купить чехол. Читал на одном из форумов, что чем толще стенка тандыра , тем лучше. Оказалось, что нужен тяжелый экземпляр весом более 100 кг, который нужно убирать на зиму в сарае. Но этот вариант был очень дорогим.
Смотрите также: Тандыр над рессорой своими руками — чертеж
САМОПРОЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ TANDYR
Изучая вопрос, на одном из сайтов я наткнулся на описание самодельного переносного тандыра из шамотного кирпича в металлическом каркасе, идею которого я взял за основу.При этом для меня было важно, чтобы он отвечал следующим требованиям:
стационарность;
низкая стоимость относительно покупки;
небольшой аттракцион для зимних воров;
устойчивость к перепадам температур.
Когда понял, как буду это делать. со стоимостью разобрался. Цена вопроса примерно 5000 рублей: шамотный кирпич 44, угол 12 м, полоса 6 м, арматура 2 м.
Размеры определялись размером кирпича.Без подгонки кирпичей алмазным диском для сухой резки не обошлось. Геометрия кирпича, даже белорусского, оставляет желать лучшего.
В обычной кладке все неровности кирпича компенсируются слоем раствора, а в кладке «по сухому» необходимо было выравнивать поверхность.
СОВЕТ
Для удобства и сохранения прямых углов при сварке каркаса необходимо сначала выложить кирпичи каждой стены тандыра на ровной поверхности, затем перенести полученные размеры на фанерный лист или OSB, а при сварке использовать этот лист как мера.
Длина ножек 1,8 м, так что можно закопать в землю (~ 60 см). Он насыпал в яму мелкий щебень, выровнял горизонт, выложил выкопанную глину и пролил много воды.
Самое сложное, самое заметное — портал. Решил сделать его размером с полкирпича. хотя сначала хотел сделать из целого. Практика показала. этой половины достаточно для хорошей тяги.
СБОРКА РАМЫ ТАНДЫРА
Углы срезал болгаркой для лучшего прилегания к стыкам, зажал хомутами и приварил каркас.Сначала он собрал две противоположные стороны. Боковые стороны это будут или задняя часть спереди — значения не имеет. Главное, выдержать габариты по ранее сделанным стандартам. Соединив уголки снаружи, внутренние уголки проварили в каркасе.
После сварки и контроля противоположных стен собран каркас. Для этого одну стену кладут на ровную поверхность. С помощью кирпича и хомутов монтируются соединительные уголки, проверяя и прямой угол, и размеры стен соответствующих размеров.
Приваривает к стене точечной сваркой четыре угла и кладет поверх другой стены, контролируя стык. Здесь неплохо было бы иметь помощника (лучше двух), а также кирпичи в качестве опор и зажимов.
После окончательной сварки устанавливаем каркас вертикально и в середине низа конструкции привариваем полосу, на которую будут опираться концы нижних кирпичей. Затем наварил горизонтальные полосы по стыку верхнего и нижнего кирпича со стенами. Это добавляет жесткости самой конструкции.
ЖЕЛЕЗНАЯ СТОРОНА
Из оцинкованного железа вырезал боковины для защиты от ветра, так как добиться идеальной кладки так и не удалось. Они позволили мне не делать из планки дополнительных горизонтальных перемычек, чтобы кирпичи не выпадали из каркаса.
ТАНДЫР ПОРТАЛ
Углы, срезанные под углом 45 °, скреплены сваркой в виде буквы П, ножки которой после остывания приваривались встык к нижней горизонтальной соединительной планке.В самой планке я предварительно вырезал полоску металла, чтобы она не мешала установке заглушки — полкирпича с ручкой.
Ручки для съемных кирпичей у меня не было, поэтому сначала использовал отрезки проволоки. Потом купил неокрашенные деревянные ручки с креплением через шпильку. Купил еще мебельные шурупы MB и получил очень надежный захват, который не выскальзывает из рук.
Результат — дизайн, которым я в целом доволен. Так, толщина стенок у покупного тандыра бюджетной серии составляет всего 4 см, у более дорогих и тяжелых — 5 см.Я использовал шамотный кирпич толщиной 6,5 см — это позволяет готовить два приема пищи после нагрева.
Можно не бояться капель сока на нижние кирпичи — все за-
ТОПЛИВО ДЛЯ ТАНДЫРА
Жидкости для розжига не использую. Для меня самый быстрый и удобный способ — использовать газовый баллон с форсункой-горелкой. После многих экспериментов с топливом он остановился на сухих ветвях лиственных деревьев и кустарников, которых всегда много в старом саду. Ветки очень сильно горят, быстро прогреваются, достаточно пройти немного железной щеткой и протереть влажной тряпкой — получается быстро и чисто.
К концу сезона приспособился топить тандыр в конце рабочего дня. Вы развешиваете продукты, устанавливаете таймер и идете в душ. Чистые и отдохнувшие оставьте только к горячему столу!
Смотрите также: Тандыр своими руками — бездымная конструкция (фото + чертеж)
ТАНДЫР СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО
ТАНДЫР СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО (ОПЦИЯ)
© Автор: Ковалев М.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать профессиональный домашний тандыр. Как сделать тандыр из кирпича? Изготовление настоящего тандыра из глины
Выкладывать тандыр своими руками можно на выходных, если заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты.Часть кирпича для создания свода нужно будет разрезать, поэтому вам понадобится болгарка с каменным кругом. Также для кладки понадобится мастерок, молоток с резиновой головкой и уровень. Вам понадобятся две емкости: для замешивания глиняного раствора и для воды, в которую окунают кирпичи.
Тандыр своими руками из одного ряда шамотных кирпичей, хотя и обладает хорошей теплоемкостью, для улучшения этой характеристики дополнительно покрывается глиняным раствором снаружи для улучшения этой характеристики, и если планируется выпекать лаваш или лепешки на его стенах, затем изнутри.
Для отделки использовать обычный кладочный раствор. , но замесил до густого состояния, по консистенции напоминающий пластилин. Для пластичности в него добавляют поваренную соль.
Смочите кирпичную кладку перед штукатуркой. Распылитель из пульверизатора. Раствор наносится слоем не более 1 см, более толстый слой может потрескаться при топке печи. Шея также покрыта закруглением. Чтобы печь была декоративной, можно снаружи выложить ее мозаикой или натуральным камнем, как на фото.
Сушка готового тандыра производится так же, как и после укладки, в течение не менее двух недель … После первоначальной сушки готовую печь нагревают сначала бумагой, сухой стружкой или древесной щепой с добавлением топлива небольшими порциями до умеренного прогрева стен. После каждой топки ее охлаждают, а на следующий день снова нагревают. Так сушат духовку две недели.
Обжиг ведется после первоначального нагрева … Для сжигания готовятся дрова твердых пород, которые выгорают с образованием большого количества угля.Желательно использовать яблони, вишни или другие плодовые деревья — они тлеют дольше, чем горят, не рассыпаясь в пепел.
Закладывают первую партию дров — четверть высоты печи, поджигают и ждут образования углей, после чего добавляют следующие — так тандыр наполняется углями примерно на 2/3. После исчезновения пламени и образования большой массы углей тандыр закрывают крышкой и дают полностью остыть.
С него удаляют образовавшуюся золу, внутренние стены подметают мягкой щеткой — и тандыр готов к использованию в качестве мангала или.
При топке тандыра необходимо соблюдать осторожность и меры пожаротушения, так как температура в топке может быть очень высокой!
Гаджеты
Блюда, приготовленные в тандыре, отличаются сочным и насыщенным вкусом. Причем в нем можно приготовить сразу несколько блюд. Чтобы облегчить их размещение в тандыре, он может оснащаться различными приспособлениями.
В отличие от мангала, в тандыре шашлык и шашлык жарятся не горизонтально, а вертикально. При этом сок стекает не на угли, а на нижние куски, пропитывая мясо и делая его нежным и сочным. Для удобной и надежной фиксации шампуров на шею можно надеть стержень, на который поверх колец надевается шпажка. Но удобнее сделать специальную крышку с прорезями и отверстием для казана. Он изготовлен из листового железа по размеру шеи, как показано на фото.
Чтобы приготовить плов, тушенку, рыбу или овощи в казане, и при этом удалить дым из духовки, можно предусмотреть отверстия в крышке.
Тандыр можно использовать не только как гриль, но и как духовку для томных блюд. … Из него получаются отличные повседневные щи, тушеные овощи, рагу. Для того, чтобы внутри тандыра разместить горшок или чугун, и тогда его было легко достать, можно на кронштейнах сделать решетку, как на фото.
Кирпичный тандыр на дачном участке заменю, и печь для лаваша.Установка своими руками не займет много времени и позволит насладиться восхитительными ароматными блюдами восточной кухни в кругу семьи и друзей.
У многих народов есть свои типы духовок для приготовления повседневных и праздничных блюд. Самые известные из этих аксессуаров — мангал, мангал, мангалы, но не многие до сих пор знают такую печь, как тандыр, которая используется для приготовления национальных блюд в Средней Азии.
Построить тандыр своими руками на дачном участке или во дворе частного дома вполне возможно, если знать, что это такое, и поэтапно выполнить все этапы его возведения.
Что такое тандыр и что в нем можно приготовить?
В азиатских странах тандыр используют для приготовления буквально всего, от выпечки хлеба до запекания мяса. Поэтому это строение, наверное, есть в каждом дворе частного дома в тех краях. Изумительный вкус блюд, приготовленных в тандыре, оценили и российские любители восточной кухни, поэтому все больше и больше таких печей появляется на территориях дачных участков и в России.

С кулинарной точки зрения функциональность тандыра огромна.
Ароматные узбекские лепешки разных видов, запеченные овощи, шашлык, жареный цыпленок — все это можно приготовить в этой относительно небольшой, но очень универсальной духовке.
В странах Средней Азии всегда была нехватка дров для топки, так как на этих территориях нет значительных лесов и даже редких насаждений. В основном это невысокие кустарники, одиночные деревья и травы, не требующие большого количества влаги.Именно они традиционно использовались для обогрева тандыра. Он имеет конструкцию, которую можно нагреть с помощью пучка простого саксаула — кустарника, который растет на песчаных почвах и дает кратковременное интенсивное тепло при сжигании. Духовка долго остается горячей, что дает возможность выпекать большое количество хлебных изделий, а потому ее можно назвать очень экономичным варочным аппаратом.
Лепешки, запеченные в тандыре, в азиатских странах называют «тандыр-нан», что в переводе с тюркского означает «хлеб тандыр».
Дизайн тандыра
Конструкция тандыра довольно проста. Задача его постройки для новичка вполне посильная, а наличие инструкции по выполнению каждого шага в постройке не допустит никаких ошибок.

Чтобы не задумываться о правильности состава раствора для кладки стен, можно приобрести в строительном магазине специальную термостойкую смесь для строительства печей и каминов.Инструкцию по приготовлению можно найти на упаковке, и если следовать рекомендациям производителя, раствор будет пластиковым и при высыхании не потрескается.
Сразу отметим, что данная модель предназначена для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд, но запечь на ее стенках x лобков не получится. Если вы задумываетесь о выпечке коржей, то стены изнутри необходимо промазать глиной, а поверхность хорошо выровнять.
При возведении этого варианта работы также начинаются с подготовки фундамента.Но в этом случае, по мнению строителей, в качестве фундамента можно использовать три слоя силикатного кирпича, уложенные в вырытой яме. Причем укладка первого слоя производится по яме, второго — поперек, а третьего — снова по ямке.
Первый ряд кладки самого тандыра должен быть сплошным, а во втором слое от середины до одной из сторон получившейся площадки оставляют горизонтальный канал, который будет выполнять функцию выдувной камеры. Третий ряд выкладывают полностью, перекрывая канал нагнетателя, но в середине участка оставляют отверстие, вокруг которого будет установлен тандыр.
Нижние ряды кирпичей в фундамент кладут без раствора, но они плотно прижимаются друг к другу, яма не даст рядам сдвинуться ни в ту, ни в другую сторону. В верхнем слое кирпич лучше скрепить глиняной смесью и закрепить со всех сторон кусками арматуры размером 400 ÷ 500 мм. Стержни арматуры вбиваются в землю, а сверху находится участок, равный по высоте верхнему ряду кладки.
Если основание для тандыра выкладывается только из одного слоя кирпича (как показано в данных фото), то под ним выкапывается яма, размером примерно 200 × 200 мм, и в нее устанавливается труба.Но, следует отметить, что такой способ обдувного устройства не очень надежен, так как во время дождей земляная камера будет вымыта водой и со временем конструкция может просесть.
На площадке обведен кружок вокруг выдувной ямы, внутри которой будет установлен тандыр.

Установив первый ряд кирпичей, его обвязывают двумя рядами стальной проволоки, концы которой скручены и скрыты в зазорах.

Для надежности — выполняется фиксация проволокой
Далее таким же образом устанавливаются еще два ряда на первый ряд.Всего для постройки потребуется найти 57 кирпичей. Каждый из рядов закрепляется, как и первый, стяжками. Общая высота тандыра после установки составит 750 мм.

На следующем этапе все щели между кирпичами залить раствором из огнеупорной смеси. Перед нанесением раствора рекомендуется увлажнить кирпич, чтобы вода из смеси не слишком быстро впитывалась в сухие кирпичи, а сушка происходила равномерно и постепенно.

После того, как все щели заделаны и раствор в них высохнет, конструкция «оштукатуривается» по всей поверхности.

Далее нужно обмазать всю конструкцию слоем глины, в которую добавляется мелко нарезанная солома. Таких слоев должно быть два толщиной 15 ÷ 20 мм, причем второй наносится после высыхания первого, примерно через два ÷ три дня. Они должны высыхать равномерно, без быстрого испарения влаги, для этого конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой.

Эти слои следует наносить равномерно, но не обязательно сглаживать их поверхность, так как они все равно будут покрыты сверху.
Затем глиняные стены оборачивают армирующим слоем, состоящим из металлической сетки с ячейками примерно 50 × 50 мм.
Затем конструкция армируется сеткой …
Вокруг топочного проема устанавливается металлическое кольцо, которое будет отделять место установки крышки от остальной поверхности. Эта деталь должна иметь высоту 30 ÷ 50 мм.С внешней стороны, к краям стен, наносится слой глины, равный высоте обруча.
… в очередной раз обмазывают обруч на входе …
После этого металлическую сетку на стенах полностью покрывают еще одним слоем глины и оставляют сохнуть.
… А после высыхания оштукатуривается цементным раствором.
Далее, когда поверхность будет готова, на нее наносится слой бетонного раствора, состоящий из песка и цемента, в соотношении 3: 1. Мастера, которые занимаются строительством тандыров, рекомендуют добавить полутороспальный или полуторный ложки моющего средства на бетон, предназначенный для покрытия — он не даст раствору дать усадку при высыхании.
Высыхание поверхности конструкции происходит в течение недели. За это время нужно сделать деревянную крышку с ручкой, которая позволит длительное время сохранять тепло внутри тандыра при его обжиге.
Кроме того, чтобы повесить шампуры, необходимо будет сделать металлическую перекладину, которую кладут по бокам от отверстия тандыра под деревянной крышкой.
Надо сказать, что при желании всю поверхность тандыра можно украсить декоративным покрытием — например, выложенными мозаикой плоскими натуральными камнями.Этот слой, кстати, станет для печки дополнительным утеплителем, который поможет удерживать тепло внутри нее.
Видео: сборка тандыра по упрощенной схеме
Огнеупорный кирпич цены
Кирпич огнеупорный
Готовый тандыр
В продаже можно найти готовые тандыры разных размеров, а чтобы не заниматься незнакомой работой, можно просто купить такую печь и даже дрова, специально предназначенные для ее обогрева.

Помимо тандыра на дровах, продаются даже электрические модели, не требующие топлива, так как нагрев осуществляется ТЭНом, установленным в нижней части печи.

Любой из готовых заводских продуктов позволит приготовить самые разнообразные блюда, от выпечки лепешек и пиццы до запекания овощей и жаркого. Однако нужно предупредить, что вкус блюд, приготовленных в электрических духовках, существенно отличается от тех, что жарятся или запекаются в тандыре, отапливаемом дровами.Это связано с тем, что ТЭН хоть и нагревает поверхности, но очень сильно сушит воздух, а значит, и продукты, находящиеся в отапливаемом помещении. Дрова, нагревая стены и отдавая собственную влагу, которая впитывается в пористую глиняную поверхность, создают необходимый баланс тепла и влажности. В этом благоприятном микроклимате еда остается сочной, хорошо прожаренной и запеченной.
Как его готовят в тандыре?
Помимо лепешек и шашлыка в тандыре пекут шашлыки и пиццу.Но для приготовления этих блюд необходим дополнительный элемент — это решетка, которая закрепляется на горловине плиты на специальных креплениях и опускается примерно до середины тандыра.

На эту же решетку можно поставить чугун или кастрюлю с необходимыми продуктами и получить ароматный плов или тушеную капусту.
При приготовлении жирного мяса, например, баранины, над углями устанавливают решетку, а на ней — емкость, в которую будет стекать сок и жир из подвешенного над ней куска — эти компоненты необходимы для приготовления шурпы.
При приготовлении шашлыка или шашлыка в узбекском варианте маленького тандыра шампуры просто устанавливают в отверстие духовки или вешают на железную перекладину. А горлышко сверху закрывается крышкой.
Все блюда готовятся в тандыре намного быстрее, чем в духовке или на ней. Например, для баранины и свинины потребуется 18 ÷ 25, говядины 30 ÷ 35, рыбы или птицы 8 ÷ 12, а овощей всего 5 ÷ 7 минут.
Восточные повара советуют: поставить кастрюлю с жестким мясом в не полностью остывший тандыр, в котором много прожилок, и при обычном приготовлении оно будет вариться до мягкости в течение нескольких часов.Кастрюлю, накрытую крышкой, оставляют внутри тандыра до следующего утра, а потом из этого мяса можно приготовить любое блюдо, в котором оно «растает» во рту.
Кроме вышеперечисленных моделей печей, есть и другие варианты, но наиболее доступной конструкцией для строительства является современный упрощенный тандыр. Такую восточную печь сможет выполнить даже неопытный строитель, если правильно сделает фундамент, рассчитав нагрузку, и будет придерживаться инструкции по строительству.
Имея на даче тандыр, можно не беспокоиться о том, что кто-то проголодается, ведь в нем можно приготовить практически все блюда. И самое главное, вам не нужно стоять над ними. Разогрея тандыр и выложив в него приготовленные продукты, можно заняться своими делами, периодически проверяя готовность блюд, а потом остается подавать их горячими в нужный момент.
( 17 оценок, среднее: 4,41 из 5)
Те, кто предпочитает отдых на природе, не могут не любить шашлыки.Обжаренное на углях мясо, залитое ароматным соусом и сдобренное щепоткой восточных специй на гриле — что может быть вкуснее? Только мясо, запеченное в тандыре из кирпича.
Что такое тандыр
Кирпичный тандыр — это турецкая печь, в которой готовятся невероятно вкусные шашлыки. Секрет этого заключается в том, что мясо в такой конструкции запекается максимально равномерно. Такой эффект достигается благодаря сбалансированному распределению тепла … В тандыре можно не только испечь свинину, телятину и баранину, но и приготовить восхитительные восточные лепешки и лаваш.Рассмотрим подробнее, как сделать тандыр своими руками.
Традиционная печь тандыр родом из Средней Азии. Он был сделан из огнеупорной глины, высушен на солнце и обожжен на дереве саксаула. В условиях средних широт такую технологию воспроизвести практически невозможно, так как для сушки глины нужны особые условия:
низкая влажность;
определенного светового спектра.
Климат пустыни легко создает такой режим: жаркое солнце способствует испарению влаги и нагревает глину до 70 градусов, а пыль, содержащаяся в воздухе, действует как своеобразный фильтр для УФ-лучей.Это позволяет печи высыхать, не вызывая внутренних напряжений, а во время отжига она остается неповрежденной даже при большой толщине стенок.
Глина, высыхающая при нормальных условиях, быстро образует корку, но внутри остается влажной. При попытке сжечь внутренняя влага начинает резко выходить наружу и появляются трещины. Поэтому в наших широтах не получится сделать керамический тандыр, даже если будет использоваться хорошая шамотная глина.
Поэтому, решив создать такое сооружение на даче, народные мастера берут за основу его ближайшего родственника — армянский тандыр … Он сделан из шамотного кирпича, а его стенки намного толще, что позволяет долго сохранять тепло.
Внешний вид печи напоминает глиняный кувшин … Топливо складывается прямо внутри и воспламеняется. Когда от дров остались только угли, в духовку кладут шашлыков … Их следует поставить острым концом на основание или подвесить крючком на заранее приготовленную жердочку.
Бесспорным достоинством тандыра является длительная сохранность тепла … Благодаря этому можно приготовить не одну партию запеченного мяса.
Как работает тандыр? Внизу такой конструкции есть специальное отверстие, называемое воздуходувкой. Глиняная основа облицована кирпичом. Между основанием и кирпичом появляется небольшая воздушная прослойка, которую засыпают песком или солью. Уголь закладывается внутрь через верхнее отверстие. Также есть конструкции с боковым отверстием, но в традиционном варианте такая конструкция практически не используется.
Для облегчения приготовления шашлыка предусмотрен специальный гриль.Его также используют для приготовления рыбы и овощей. Хорошие теплосберегающие характеристики обусловлены материалами, из которых изготовлена конструкция. Все они обладают феноменальными теплоаккумулирующими свойствами. Максимальная температура, до которой можно разогреть кирпичную печь, составляет 400 градусов по Цельсию. Если в духовке готовятся коржи, а не мясо, то ее стенки предварительно очищают от золы и копоти.
Технология производства печи
На изготовление этой печи уходит несколько недель. Такую конструкцию, как и мангал, ставят на улице, поэтому монтаж следует проводить в летние месяцы, ведь работы с кладочным раствором ведутся только при положительных температурах.
Фундамент
Устройство тандыра для тортов начинается с устройства прочного фундамента. Фундамент нужен, чтобы кладка не обрушилась при сезонном движении грунта. Многие делают его из готовой бетонной плиты, но гораздо чаще фундамент заливают в землю под размер будущей печи.
В первую очередь на выбранном участке проводится разметка: на них указываются контуры печи, а также площадки для подъезда к ней.Дерн убирается с обозначенного места. Если почва песчаная, достаточно просто выровнять ее. Если он глинистый или суглинистый, то удаляют еще 10 см грунта и полученную траншею засыпают песком, после чего поливают и утрамбовывают.
Начинают укладывать арматуру из бруса диаметром 10-12 мм в виде решетки на расстоянии 15-20 см друг от друга. Пруток связан между собой отожженной проволокой.
Опалубка заливается бетоном, поверхность выравнивается уровнем и доской, а верх покрывается тонким слоем цемента.Это делает его более водонепроницаемым. Непосредственно в центре цоколя делается выемка под плиту, в которую при укладке будет установлен шаблон. Фундамент набирает прочность в течение двух недель, а потом приступают к возведению топки.
Подготовка шаблона
Пока фундамент печи сохнет и набирает прочность, начинают готовить шаблон, который будет использоваться для кладки. Поскольку кирпич выкладывается по кругу, выдержать такой же угол без шаблона довольно сложно.Для его изготовления составляются расчеты и чертежи, ведь от правильного исполнения шаблона зависит удобство кладки. Главное, чтобы расстояние между уровнями шаблона соответствовало высоте кирпичного ряда.
Каменная кладка
Часть кирпича, которая будет использоваться для создания хранилища, обрезана, поэтому вам понадобится точильщик с каменным кругом. Также вам понадобятся:
уровень;
молоток с резиновой головкой;
Мастер ОК.
Потребуются две емкости: одна нужна для замешивания глиняного раствора, а вторая — для воды, в которую будут погружаться кирпичи.
Начинают месить раствор из песка, глины и воды, добавляя соль — столовая ложка на ведро … Соотношение песка и глины зависит от его жирности. Готовый раствор скатывают в шар, который при падении с высоты 30-40 см на твердую поверхность расплющивается с образованием мелких трещин, но не осыпается.Если в растворе слишком много глины, то швы кладки при нагревании начинают трескаться.
Начинают устанавливать кирпичи первого ряда по шаблону. Их следует поставить на узкий край торцом к центру так, чтобы получилась полукирпичная стена. Чтобы создать скругление, внешний радиус должен иметь большой зазор, а внутренний радиус намного меньше.
Когда все кирпичи обнажены и выровнены, их нужно по одному снимать с ряда и ненадолго опускать в холодную чистую воду, чтобы прекратилось активное выделение пузырьков.Затем на кирпич с трех сторон наносится раствор и кладется обратно в ряд. Это делается постепенно со всеми кирпичами в ряду. Швы с внешней стороны следует заполнить раствором и вышить , благодаря чему раствор будет намного лучше держаться при отделке.
Второй ряд выкладывают так же, как и первый, но для большей прочности делают перевязкой, сдвигая кирпичи вдвое. Во втором ряду предусмотрен нагнетатель, который сделан из отрезка трубы.Для этого нужно два кирпича подряд разрезать пополам, оставив отверстие под трубой. Установите воздуходувку и зафиксируйте раствором.
Третий ряд начинается с формирования свода печи. Чтобы придать уклон , нижняя часть всех кирпичей слегка выпиливается под углом при помощи болгарки. Если угол рассчитан правильно, то следующий ряд отпиливать не придется.
Количество кирпичей в третьем и четвертом рядах уменьшается по мере уменьшения диаметра.В этом случае перевязка в них будет неполной, а кирпичи сдвинуты относительно предыдущего ряда на 1/3. После завершения кладки печь следует просушить до полного высыхания кладочного раствора. Если стоит жаркая погода, кладку следует увлажнить, чтобы она равномерно высохла.
Отделка и обжиг
Чтобы улучшить теплоемкость печи , она дополнительно покрывается снаружи глиняным раствором, а если планируется выпекать коржи, то изнутри.Для этого обычно используют кладочный раствор, но его следует замесить до густоты, чтобы консистенция напоминала пластилин. Для пластичности в него рекомендуется добавить обычную соль.
Перед оштукатуриванием кладку смачивают из пульверизатора и раствор наносят слоем не более 1 см, так как более толстый слой при обжиге может потрескаться. Шею также следует покрыть закруглением. Чтобы печь выглядела декоративнее, можно снаружи выложить мозаику или натуральный камень.
Сушка готовой печи занимает две недели. После первоначальной сушки тандыр начинает топить … Для этих целей используют бумагу, щепу или стружку из сухой древесины, добавляя горючее небольшими порциями, чтобы стены умеренно нагревались. Охладите печь после каждой топки. и на следующий день снова утонуть. Сушить духовку две недели.
Обжиговая печь запускается после первого обжига. Для этого используется древесина лиственных пород, после чего остается большое количество угля.Это может быть:
Яблоня;
Вишня;
деревья фруктовые прочие.
Первую партию дров закладывают на четверть высоты топки, после чего поджигают и ждут, пока сформируются угли. Затем добавляем следующую порцию, таким образом заполняя тандыр на 2/3. Когда пламя исчезнет и образуется большое количество тлеющих углей, печь закрывают крышкой и дают полностью остыть. После этого вся зола удаляется, внутренние стенки обмахиваются мягкой щеткой — и печь-тандыр готова к использованию в качестве хлебной печи или шашлыка.
пошаговые инструкции, чертежи и рекомендации
Если вы любите быть ближе к природе и часто бываете на даче, то вы, наверное, привыкли проводить там много времени. В этот период есть необходимость в приготовлении пищи. Источником тепла в этом случае обычно является огонь. Довольно часто дачники используют мангал или мангал, но можно оригинальнее и сделать тандыр.
Описание
Это восточная печь в виде жаровни, с помощью которой можно готовить самые разные блюда.В тандыре можно приготовить самсу и лепешки, которые наклеиваются на стены и в таком состоянии выпекаются. Традиционная форма духовки — круглая.
Вы можете разместить конструкцию над или под землей. Сделать тандыр достаточно просто, а восточная кухня доставит вам и вашей семье массу удовольствия. Можно последовать опыту восточных народов и установить такую печь прямо в доме. В этом случае он располагается в центре комнаты и помогает согреть воздух в помещении.
Технология тандыра

Перед тем, как сделать тандыр из кирпича своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию. Если печь планируется сделать стационарной, то она должна располагаться на песчаном или каменистом грунте. По возможности должны быть постройки и зеленые насаждения. Важно следить за тем, чтобы земля внизу была сухой.

Для строительства можно использовать керамический глиняный кирпич, также отлично подойдет белый огнеупор. На первом этапе выкладывается основание.Печь будет тяжелой, поэтому фундамент должен быть прочным. Необходимо будет сделать отверстие для заправки горючего. Можно вести строительство прямо на земле, однако в этом случае под основание выкапывается яма. Он должен иметь форму круга. Его диаметр — максимум 130 см.
Песок падает на дно. Слой его в пределах от 15 до 20 см. Затем можно приступать к кладке колодца из кирпича. Раствором будет готовая топочная смесь. Он предусматривает наличие: кварцевого песка
;
глина;
пластификатор.
Разновидности кладки
Кладка может быть вертикальной или горизонтальной. В последнем случае во время работы духовка намного дольше сохраняет тепло. Первый способ более экономичный, потому что кирпич будет расходоваться в меньшем объеме. Чтобы увидеть габариты конструкции, на первом этапе можно сделать заказ без решения. Если вам нужно его разрезать, вам нужно поработать с кирпичом на угловой шлифовальной машине с отрезным алмазным кругом. Он должен быть предназначен для керамики.
Круглая кладка — дело непростое, но рисунок в натуральную величину может вам помочь. Сделать это можно с помощью циркуля и транспортира. Довольно важный фактор успешности кладки тандыра — умение обращаться с угловой шлифовальной машиной.
Основой для формирования круга будет шаблон из кирпича. Не стоит жалеть о растворе, а для проверки горизонтального положения изделий необходимо использовать уровень. Когда печь-тандыр своими руками из кирпича, ее сверху зауживают, чтобы внутри долго сохранялась температура.Чтобы добиться подобного эффекта, нижний слой изделий необходимо срезать.

Способ формирования корпуса
Форма при кладке будет напоминать свод. Как только он будет готов, внутреннюю часть печи очищают от следов раствора. Сухая глина используется для заполнения швов снаружи. Внутренняя поверхность покрыта такой же глиной, но в этом случае следует добавить мелко нарезанную траву. Если вы решили построить тандыр из кирпича своими руками, следует знать, что конструкция должна просохнуть, потом ее греют бумагой, затем повышается температура обжига.Если необходимо улучшить внешние стены, их следует покрыть глиной. Такие печи принято украшать у восточных народов: песчаник
;
плиточный;
керамика.
Особенности конструкции

Конструкция тандыра проста. Строительная задача под силу даже новичку. Монтаж осуществляется на фундамент, который возвышается над землей на 170 мм. Глубина делается ниже уровня пола на такую же величину.Эта рекомендация верна, если установка будет в беседке или кухне. Но можно отказаться от загромождения комнаты — можно расположить плиту на открытом пространстве участка.
Воздуходувка должна быть расположена над фундаментом. Его дополняют дверцей, а сверху кладут чугунную решетку. Выложив своими руками горизонтальный тандыр из кирпича, на следующем этапе потребуется построить внутреннюю камеру, которая будет иметь форму купола. Его внутренние поверхности покрывают глиной, после чего слой хорошо разглаживается.Там лепятся лепешки из сырого теста, которые после выпечки станут ароматным хлебом.
Размеры тандыра могут быть самыми разными, но традиционная высота колеблется от 1000 до 1500 мм. Диаметр дна примерно 1000 мм. Если строительство ведется на даче, и печь будет использоваться как единственное место, где вы планируете готовить еду на природе, то печь должна быть меньше по размеру.
Чтобы сделать тандыр-мангал из кирпича своими руками, между кирпичами последних рядов необходимо уложить стержни, на которые в дальнейшем будут вешать шпажки.Вверху внутренняя камера должна сужаться. Между внешними стенами и это теплосберегающий материал. Для этого принято использовать мелкозернистые камни, песок, соль и мелкий керамзит. Такая прослойка надолго сохраняет конструкцию горячей, причем даже после сжигания топлива.
Если вы планируете печь хлеб, то после того, как дрова выгорят и прогреют стену, угли можно убрать, чтобы дым не пропитал коржи. При приготовлении мяса этого делать нельзя, так как дым может придать шашлыку и шашлыку особый колорит.Основные материалы и форма способствуют отводу тепла от стен внутри камеры. Жара практически не уходит на улицу. Даже после добычи углей аккумуляция тепла продолжается; в таких условиях выпекаются овощи и лепешки, а мясо хорошо прожаривается.
Выбор технологии
Тандыр из кирпича своими руками можно сделать одним из существующих способов. Одна из технологий предусматривает наличие готовой глиняной вкладки. В остальных случаях толстый слой глины формируется мастерами в процессе строительства.Он расположен на внутренних стенах. При желании пластилин можно приобрести уже готовым. Имеет вид кувшина без дна. Если есть возможность, то придерживайтесь этой технологии, тогда процесс изготовления печи будет облегчен и пройдет быстрее.
Изготовление вкладок
Вышеупомянутый вкладыш можно изготовить самостоятельно, но эту работу можно назвать целым искусством. Совсем не факт, что у вас все получится с первого раза. Но если вы решили рискнуть, то в качестве сырья можно использовать шамотную глину.Он должен иметь среднюю вязкость и хорошую пластичность.
Перед тем, как приступить к выкладке тандыра из кирпича своими руками, необходимо подготовить формовочную смесь для изготовления вкладки. Он состоит из:
Соотношение следующее: 2: 1: 4: 1. Для раствора следует использовать овечий или верблюжий волос. Он будет способствовать более высокой теплоизоляции и послужит армирующим элементом для глиняного изделия.
Глина должна быть хорошо очищена от примесей в виде корней растений и камней.Сырье протирают через сетку, перемешивают и замачивают двое суток. Смесь необходимо вымесить до однородной массы, процесс осуществляется ногами. Состав необходимо долго топтать.
Если вы решили выложить тандыр из кирпича своими руками, вам понадобится ленточная технология. Он предусматривает прокатку полос. Их толщина, длина и ширина составляют 20, 2000 и 250 мм соответственно. Процесс изготовления следует проводить в тени. Манипуляции лучше проводить под балдахином, иначе глина быстро высохнет и потеряет эластичность.
Подготовленные полоски глины вынести на солнце и сформировать чашу без дна. Он станет дном тандыра. Форма отображается в виде кольца с гладкими стенками. Каркас может быть металлической бочкой. Но сформировав нижнюю часть, каркас нужно будет снять. Чтобы справиться с этой задачей было проще, металл в стволе предварительно нужно смазать растительным маслом.
На дно чаши закрепите полоски, которые будут составлять часть кувшина с закругленными сторонами.Такая конструкция будет напоминать купол, но без верхней горловины. Тандыр из кирпича своими руками следует дополнить вкладкой. Он уплотняется, пока глина остается влажной. Для этого вам понадобятся два специальных инструмента в виде мастеров по металлу или по дереву. У них закругленные ровные края, а форма напоминает диск.
В процессе используются и деревянные полотна с рельефными диагональными полосами. Одной рукой мастер должен держать шпатель и прижимать его к внутренней поверхности кувшина. Снаружи глиняную сетку необходимо удалить шпателем.Глина утрамбуется, на ней сформируется узор в виде диагональных полос. Затем можно сформировать верхнюю часть с горловиной, диаметр которой в 2 раза меньше диаметра низа вставки.
Для верхней части кувшина глина уплотняется и выравнивается по тому же принципу, что и в случае с средней и нижней частями. Пока вставка сохнет, можно приступать к монтажу фундамента.
Особенности кладки стен

Квадратный тандыр из кирпича своими руками строится по тому же принципу, что и печь любой другой формы.Вам останется только сформировать первый ряд без цемента, чтобы наметить план дальнейших действий. Как только бетон высохнет и уплотняется, необходимо отмерить 120 мм от краев плиты и нарисовать мелом границы стен. Первый ряд будет расположен по этим линиям. В нем формируется канал нагнетательной камеры. Дверь располагается в первом или втором ряду.

Если вы столкнулись с вопросом, как сделать тандыр своими руками из кирпича, то вместо двери в кладку можно заделать металлическую трубу.Однако в нем необходимо будет установить заслонку, которая позволит регулировать объем поступающего кислорода или полностью перекрыть подачу. При строительстве некоторые мастера отказываются от нагнетательной камеры. В этом случае дрова будут гореть внизу, но убирать продукты сгорания будет неудобно.
Если камера еще есть, то на нее следует поставить чугунную решетку, где будут гореть дрова. Пепел попадет в воздуходувку.Оттуда его можно легко удалить. Построив простой тандыр из кирпича своими руками, потребуется дополнить его сеткой из арматурных стержней. Вы можете купить готовые чугунные изделия. В продаже можно найти круглые и прямоугольные варианты, которые подбираются по диаметру.
На площадку сверху решетки устанавливают выступ, а стык между нижним краем и площадкой промазывают глиняным раствором. Вокруг выступа до горловины возводятся кирпичные стены, а промежутки между ними и глиняными стенами заполняются вышеуказанными материалами.
Если вы хотите построить простейший тандыр из кирпича своими руками, вам потребуется лишь соблюдать технологию. Далее следует засыпать кладкой всю верхушку, нетронутой останется только круглая дырочка. Перед эксплуатацией конструкцию нужно будет умеренно прогреть в течение нескольких дней, чтобы высыхание происходило постепенно и равномерно. Для отверстия нужно сделать деревянную крышку с ручкой, которая будет закрывать шею. После высыхания материала можно переходить к приготовлению.
Особенности исполнения тандыра из кирпича с внутренними кирпичными стенами

Если отделка тандыра внутри также будет кирпичной, то глиняный раствор готовят по указанной выше технологии, однако следует исключить вату. из смеси.Для постройки камеры, которая заменит глиняный вкладыш, необходимо использовать огнеупорный материал.

Кладка изнутри сразу покрывается глиняным раствором, для изготовления которого вместо глины можно использовать мелкодисперсный шамотный раствор.

Как укрывать розы на зиму в московской: Страница не найдена — moezerno

Янв 25, 1979 автор alexxlab Разное

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье

Трудно найти человека, который бы не восхищался розами, их бутонами и ароматами. Если раньше эти растения выращивали только в южных регионах России, то сегодня эти цветы обретают новое место жительство на Урале, в Сибири, Подмосковье. Плетистые розы, способные виться по шпалере, также поселились на участках жителей Московской области.

Нередко на упаковках пишется, что сорт зимостойкий. Неопытные садоводы, живущие в Подмосковье, «клюют» на него и не укрывают розовые кусты на зиму. В итоге цветы безвозвратно потеряны. Ведь зимние морозы и оттепели губят не только почки, но и корневую систему. О том, как укрыть розы на зиму в Подмосковье, какими укрывными материалами воспользоваться, расскажем в статье.

Зачем нужно укрывать розы

Современные сорта роз практически не имеют периода покоя. Даже в самом конце осени на них могут быть бутоны, цветы и облиственные побеги. Одним словом, сокодвижение продолжается.

Что же происходит с плетистыми розами, когда температура в Подмосковье и других регионах средней полосы России опускается ниже 0 градусов:

Скопившийся сок замерзает, разрывает ткани. Появляются, как говорят в народе, морозобоины. В этих трещинах вместо жидкости, образуется лед.
Через поврежденный эпидермис проникают возбудители болезней. Они начнут усиленно размножаться при малейшей плюсовой температуре.
И сок, оттаяв, начнет вытекать из стволов плетистых роз. Как итог – растения весной оказывается сухим, неспособным не то что цвести, даже листва на нем не появится. Хорошо, если корневая система отойдет. А то придется выкорчевывать растение.

Укрытие, в том числе и в Московской области, спасает растения от морозов и болезней. Но перед тем как укрыть розы на зиму в Подмосковье, придется заняться их подготовкой.

Подготовка к зимовке

Чтобы плетистые розы в Подмосковье не погибли зимой, их необходимо специально подготовить перед укрытием. Как правило, подготовка начинается в августе месяце.

Подкормка

В первую очередь, растения необходимо подкормить. Удобрения, содержащие азот, для осенней подпитки плетистых роз не годятся, поскольку они вызовут буйный рост зеленой массы. Лучше всего использовать калийно-фосфорные подкормки, чтобы до наступления холодов побеги смогли хорошо вызреть.

Указанные ниже нормы удобрений разводят в 10 литрах воды. Этого количества хватает на четыре квадратных метра. Для первой осенней подкормки в первых числах августа под растения вносят:

суперфосфат — 25 г;
борную кислоту — 2,5 г;
сернокислый калий — 10 г.

Вторую подкормку проводят в начале сентября суперфосфатом (15 г) и сернокислым калием (15 г). Разводят также в десятилитровом ведре.

Другие операции по подготовке

В августе рыхлят почву, обрезают стебли и бутоны, чтобы у растений появилась возможность перейти в состояние покоя. Начиная с сентября плетистые розы практически не поливают.

Важно! Только крепкие с вызревшими побегами растения могут пережить зиму в Подмосковье.

Еще в августе у плетистых роз обрывают листья снизу с черешками. Дело в том, что к концу сезона именно нижние листья могут повреждаться болезнями, на них же зимуют вредители. Чтобы не допустить дальнейшего распространения, листья необходимо оборвать. Каждую ранку, чтобы не попала инфекция, обрабатывают марганцовкой или зеленью бриллиантовой. Неплохой эффект дает присыпка повреждений древесной золой.

На следующий день необходимо засыпать корни сухим песком. На одно взрослое растение расходуют до трех ведер, а для молодого достаточно одного ведра. Такое окучивание предохраняет корневую систему от замерзания. После этого нужно обрезать остальные листья, аккуратно снять плети со шпалеры. Железным купоросом, разведенным строго по инструкции необходимо обработать все плети.

Пока шкала термометра не опустилась ниже +2-+3 градусов, в сухую погоду связывают плети розовых кустов и пригибают. Почему именно при такой температуре нужно работать с плетистыми розами? Дело в том, что плети у них при замерзании становятся хрупкими, согнуть без повреждений не удастся.

Предупреждение! Во время работы следите за тем, чтобы ветки не соприкасались с почвой.

Лучше всего работать с розовыми кустами на пару с помощником. Пригнув пучки плетей, их нужно пришпилить, чтобы они не поднялись вновь. Под каждую связку подставляют опоры, похожие на букву М или П.

В таком положении плетистые розы будут находиться до первых заморозков. Более существенное укрытие устанавливают в Подмосковье при температуре -4,-5 градусов.

Чем укрывать розы в Подмосковье

Многих садоводов, особенно начинающих, волнует не только как укрыть розовые кусты в Подмосковье на зиму, но и каким материалом. Самым лучшим укрытием, конечно, является снег. Но к сожалению, снег не выпадает по мановению волшебной палочки. В Подмосковье или в других областях средней полосы России он может повалить при более низких температурах. Поэтому необходимо задуматься, чем спасать розы от мороза.

Опытные садоводы советуют использовать любые подручные материалы. Многие укрывают розовые кусты в Подмосковье на зиму:

сухими листьями;
лапником;
мешковиной и ветошью;
старыми одеялами и куртками;
досками, шифером и фанерой.

Сегодня можно купить специальные укрывные материалы, которые позволяют поддерживать температуру, на них не образуется губительный для роз конденсат, даже во время зимних оттепелей:

лутрасил;
спанбонд;
геотекстиль.

Внимание! Опытные садоводы не советуют использовать для укрытия розовых кустов полиэтилен, поскольку под ним образуется конденсат.

Выбор материала будет зависеть от состояния плетистых роз на участке, от сортовой принадлежности и возраста растений. Выносливые зимостойкие розы неплохо зимуют в Подмосковье под листвой или лапником. Что касается молодых растений, то без укрытия они не могут перезимовать без повреждений.

Подручные материалы или различные виды пленок для укрытия роз в Подмосковье, как правило, натягивают на каркас. Он может быть из дерева или металла. Пластиковый вариант нужно сразу отметать, поскольку этот материал на морозе крошится.

Укрывной материал должен быть плотным, примерно 200 г/м². Для надежности его стелют на каркас в несколько слоев. Если вы решили все же воспользоваться полиэтиленовой пленкой для укрытия плетистых роз в Подмосковье, то по бокам оставляйте отдушины. В противном случае во время оттепелей может начаться выпревание растений.

Что касается спанбонда, лутрасила и геотекстиля, то этот материал после укрывания кустов плотно закрепляется по всему периметру, отверстия не нужны. Под эти укрывные материалы мороз не должен проникать.

Укрывать розы на зиму в Подмосковье можно не только в горизонтальном, но и вертикальном положении, если брать современные материалы. Вот так.

Если растения росли на арке, то можно укрывать их вместе вот таким образом, как на фото.

Как правильно укрыть розы

После окучивания и проведения подготовительных работ начинают укрывать розы в Подмосковье. Поскольку во многих регионах растения могут повредить мыши, землю обрабатывают специальными веществами или посыпают нафталином. Кстати, обработка железным купоросом тоже помогает спасти плетистые розы от грызунов.

Каркасное укрытие

Под плети укладывают лапник или опавшие листья. Эти материалы воздухопроницаемые, розы не будут задыхаться от недостатка кислорода. Нежелательно засыпать кусты опилками, соломой или сеном, поскольку они впитывают воду и приведут к образованию конденсата.

Сверху на связанные розовые плети также укладывают лапник или листья. Чтобы не попадали осадки, над розами устанавливают дуги или деревянные щиты в форме двускатной крыши. Для фиксации укрытия используют колья.

Важно! Плети и стенки укрытия не должны соприкасаться, между ними должно быть не менее 15 см.

Сверху на деревянный каркас или дуги застилается укрывной материал. Вначале осени его не закрывают с торцов. Полное укрытие со всех сторон выполняют, когда среднесуточная температура устанавливается ниже -5 градусов.

Так, можно укрывать розы, посаженные на одной линии. Если же растения разбросаны по саду, то работы значительно прибавится, поскольку укрытие каждой розы займет больше времени.

Укрытие без каркаса

Многие садоводы в Подмосковье укрытие роз осуществляют бескаркасным способом. Этот метод занимает меньше времени. Растения перекладывают листвой или лапником, а сверху застилают пленкой или рубероидом. Опытные садоводы не советуют урывать плетистые розы жителям Подмосковья таким способом, потому что растения по большей части выпревают.

Укрываем плетистую розу, советы садовода:

Заключение

Укрывание роз на зиму является важным агротехническим приемом, особенно в Подмосковье и других регионах России, где термометр опускается на несколько десятков градусов ниже нуля. Без вашего внимания и помощи растениям просто не выжить.

Не нужно жалеть времени, затраченного на укрытие розовых кустов. Розы отблагодарят вас весной, порадуют пышной зеленью и бутонами ароматных цветов.

Укрываем розы в Подмосковье: как укрыть на зиму

Роза является крайне нежным и хрупким растением, которое не любит сильных заморозков. В южных регионах эти кустарники нуждаются лишь в легких укрытиях либо не нуждаются вовсе. А вот в северных областях и территории средней полосы об этом необходимо позаботиться. Укрытие плетистых роз на зиму в Подмосковье является обязательным мероприятием. Перед этим растение должно пройти подготовку, в которую входят подкормки, обрезка, защита от вредителей и т.д. Соблюдая все правила по уходу за розой, она будет еще долго развиваться и радовать хозяев прекрасными цветами.

Сроки укрытия в Подмосковье

Чтобы цветы не погибли от сильных заморозков, которые присущи Подмосковью, кустарники розы обязательно необходимо укрывать. Если температура минусовая, она может существенно повредить молодые стебли и корневую систему растения. Это может стать причиной гибели розы. Правильное укрытие поможет кустарнику набраться сил и обеспечит спокойную зимовку.

Само мероприятие по укрытию растения не является особенно сложным, однако все же следует обратить внимание на некоторые моменты. Для начала необходимо понять, что раньше времени розовый куст в Подмосковье укрывать нельзя, иначе он запреет и погибнет. Мероприятие стоит проводить, когда температура достигает -5…-8°C и остается на этом уровне на протяжении 7 дней.

Правила подготовки к зимовке

Установка укрытия – это последний пункт всего процесса подготовки к зимовке. Начинаться он должен еще в летний период, чтобы растение перезимовало как можно успешнее. Данное мероприятие включает в себя определенные этапы.

Подкормка

Прежде всего, кустарник розы нужно удобрить. Лучше всего выбрать подкормку, в состав которой входит калий и фосфор, тогда побеги смогут вызреть до того, как наступят холода.

Внимание! Не стоит выбирать азотные удобрения. Они спровоцируют активное развитие зелени, а в осенний период это не нужно.

Для подкормки следует развести эти компоненты в 10 л воды:

20 г суперфосфата;
2,5 г борной кислоты;
10 г сернокислого калия.

Этого объема удобрения хватит на 4 кв. м.

Вторая подкормка должна приходиться на начало сентября. В этот раз необходимо развести 15 г суперфосфата и 15 г калия в 10 л воды.

Обрезка

Обрезка кустарника также является необходимым этапом в его подготовке к заморозкам. Чтобы растение могло перейти в состояние покоя, его нужно избавить от бутонов и стеблей.

При проведении данной процедуры необходимо удалить невызревшие побеги. Эти части растения не успели набраться сил и уже не успеют сделать это до наступления заморозков.

Принципы, которые нужно соблюдать при проведении обрезки роз:

Ветви растения нужно обрезать под углом.
Для проведения обрезки многолетних толстых ветвей, толщина которых превышает 2 см, необходимо использовать острую ножовку.
Инструменты для проведения процедуры должны быть остро заточенными. Тупые ножницы только повредят покров коры, а через ранки может проникнуть инфекция.
Срезать необходимо в том месте, которое находится немного выше (приблизительно на 1 см) невызревшей почки.

Лучше всего проводить данную процедуру в конце октября либо начале ноября.

Подробнее о том, как обрезать кустарник розы, можно узнать из следующего видео:

Защита от вредителей

В конце лета у розы необходимо оборвать листву снизу вместе с черешками, так как в конце сезона их часто повреждают заболевания. Также на них могут зимовать вредители. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение, листву нужно удалить. Оставшиеся повреждения необходимо обработать с помощью марганцовки либо зелени бриллиантовой: это не позволит розе подхватить инфекцию. Также ранки можно присыпать золой.

Окучивание

На следующий день после профилактических мероприятий от вредителей необходимо провести окучивание. Это нужно для того, чтобы утеплить корневую систему кустарника и обеспечить появление новых нижних побегов. Кроме того, данная процедура не дает стеблю розы потрескаться.

Перед тем, как приступать к работе с почвой, стебли и грунт вокруг корневой системы необходимо опрыскать 3-процентным раствором из бордоской жидкости и воды. Далее растение нуждается в обработке 5-процентным железным купоросом. Задача этих действий заключается в том, чтобы защитить розу от грибков и инфекций.

Когда почва и стебли высохнут, можно приступать к окучиванию. Эта процедура должна проходить при сухой погоде. Высота окучивания растения должна составлять приблизительно 25 см.

Если земля в области корневой системы твердая, ее нужно вскопать. Далее грунт необходимо бережно подгрести под ветви растения. Садовую землю можно заменить компостом или сухим торфом. Это дополнительно подпитает розу.

После окучивания почву возле кустарника необходимо накрыть пленочным материалом. Это не даст земле промокнуть, благодаря чему роза легче перенесет заморозки.

Пригибание

Вьющийся кустарник розы необходимо пригибать к грунту и связывать пучком. В процессе очень важно не навредить стеблям. Выкладывать пучки на почву не нужно, иначе растение может пострадать от прения и грибка. Чтобы этого не допустить, между грунтом и ветвями следует положить полено либо любой другой твердый предмет. Большая часть пучка должна располагаться в воздухе.

Растение следует пришпилить к поверхности земли проволокой.

Виды укрытия

Для Подмосковья оптимально использовать укрытие роз двух видов: каркасное и бескаркасное.

Каркасный метод

Данный метод предназначен для плетистых роз. Эти виды растения, как правило, сохраняют свою зелень даже в зимний период. Когда наступит стабильный холод, и предыдущие подготовительные мероприятия будут выполнены, необходимо выполнить следующие действия:

Приобрести два деревянных щита. Их ширина должна составлять приблизительно метр, а длина – высоту кустарника.
Поставить щиты над растением. Они должны стоять в положении домика. Закрепить деревянные щиты колышками, забитыми в грунт. Этот шаг нужно выполнить обязательно, в противном случае укрытие сползет из-за толстого снежного слоя.
Укрыть получившуюся конструкцию полиэтиленовым материалом. Нужно проследить, чтобы торцы были хорошо укатанными. Нижняя часть полиэтилена должна быть засыпана почвой.

Внимание! Если зима выдалась теплой, уголки торцов следует время от времени приоткрывать. Вентиляция поможет кустарнику розы нормально перезимовать.

Бескаркасный способ

Чтобы утеплить штамбовые и плетистые сорта розы, можно использовать бескаркасную конструкцию. Для этого пригнутое к почве растение необходимо покрыть лапником, листвой деревьев и пленочным материалом.

Чем лучше укрывать

Наиболее подходящим материалом для укрытия роз в Подмосковье является снег. Однако он не всегда появляется в нужное время. В средней полосе Российской Федерации снег может пойти при более низком уровне температуры. Поэтому следует подумать и над другими материалами для укрытия.

Чтобы обеспечить кустарнику розы защиту от заморозков в Подмосковье, можно прибегнуть к использованию подручных средств. Наиболее распространенными материалами являются:

сухая листва;
доски;
лапник;
шифер;
мешковина;
фанера;
ветошь;
старое одеяло.

Также можно приобрести специальные материалы для укрытия, которые могут поддерживать оптимальный уровень температуры. К ним относятся следующие материалы:

геотекстиль;
лутрасил;
спанбонд.

Как укрыть розы на зиму

Способ укрытия розы в Подмосковье зависит от ее разновидности. Они могут быть плетистыми или штамбовыми.

Укрытие плетистых роз на зиму в Подмосковье

Под плетями необходимо уложить лапник либо опавшую листву. Эти материалы пропускают воздух, поэтому растение не задохнется. Не следует использовать для засыпания розы в Подмосковье солому, сено или опилки, так как они будут впитывать влагу, что приведет к появлению конденсата.

На связанные плети розы также уложить лапник либо листву. Над кустарником необходимо установить дуги или щиты из дерева. Чтобы зафиксировать их, следует использовать колья.

Внимание! Плети не должны прикасаться к укрытию.

Поверх дуг или щитов нужно уложить материал для укрытия. В начале осеннего сезона его не следует закрывать с торцов, но, когда температура понизится до -5°C, он должен покрывать каркас со всех сторон.

Подробнее об укрытии кустарника петлистой розы можно узнать из следующего видео:

Укрытие штамбовых роз

Для укрытия штамбовых роз использовать каркас необязательно. Это намного проще и отнимает значительно меньшее количество времени. Кустарники розы необходимо покрыть опавшими листьями либо лапником. Его нужно обязательно застелить при помощи пленочного материала либо рубероида.

Внимание! В Подмосковье бескаркасный способ лучше не использовать, так как розовые кустарники при этом, как правило, начинают запревать.

Заключение

Укрытие плетистых роз на зиму в Подмосковье является очень важной частью ухода за растением. При климатических условиях в данной области и в других частях Российской Федерации, где температура в зимний период опускается достаточно низко, кустарник просто не способен выжить без данного мероприятия. Если не пренебрегать этим этапом и обеспечивать розе надлежащий уход, она будет радовать своих хозяев объемной зеленой листвой и невероятно красивыми соцветиями.

Укрываем розы на зиму в Московской области

Многие дачники выращивают розы на своих участках за их выносливость, морозостойкость и за чудесный аромат, которым они наполняют воздух во время цветения. Чтобы розы доставляли удовольствие в течение многих лет, они требуют должно ухода на протяжении всего вегетационного периода.

Климатические особенности региона оказывают влияние на сроки подготовки роз к зиме. Давайте разберемся, как же безошибочно выбрать время, чтобы укрыть розы на зиму в Московском регионе.

Для центральной территории России зимой присуще периодическое повторение заморозки и потепление. Потому укрывать розы крайне желательно или кусты просто померзнут.

Укрываем розы на зиму по правилам

Приступать к подготовке роз к зиме необходимо еще с лета. Огромную роль играет безошибочно подобранный материал для укрытия, а также благоприятный период. В Московской области приступают к укрытию роз в конце октября. Специалисты не советуют заниматься этим раньше, потому как при повышенной температуре под покрытием у роз начнутся развиваться корни и стебли.
Заблаговременное укрытие кустов может поспособствовать загниванию корней. Перед укрытием роз на зиму, надлежит получить сведения об основных моментах, которым нужно следовать. Невзирая на то, какой материал будет применен для укрытия он не должен контактировать с растением.
Под укрытием должно оставаться много места для свободной циркуляции воздушных потоков, иначе по весне роза начнет загнивать.
Для максимальной защиты куста от морозов, укрывной материал нужно сложить в несколько слоев. Высота материала должна быть немного выше самого растения.
При какой температуре укрываем розы
Для роз незначительное похолодание не страшно. Фактически все сорта роз и даже прихотливые терпеливо выдерживают 5-градусные морозы.
Но если опоздать с укрытием, то кусты могут погибнуть. Выбирая дату, нужно помнить, что Московский регион отличается неожиданными морозами.
Какой материал можно использовать для укрытия роз к зимовке в Московской области
Укрывной материал для роз лучше выбрать воздушно-сухой. Использовать для укрытия растения можно:
сухую листву;
ветви хвойных деревьев;
накрывание шифером, фанерой или досками.
В продаже есть материалы, которые предназначены для таких целей. Они сохраняют нужную температуру, не накопляя конденсата, который губительно воздействует на растения. Наиболее часто используют такой материал садоводы: геоткань, лутрасил или спанбонд. Есть три типа укрывного материала:
сухой-воздушный;
щитовой;
холщовые мешки.
Под воздушно-сухом укрытие-конус, сформированный каркас из стальных стержней. Высота такой пирамиды около 60 сантиметров. Стальной каркас накрывают утеплителем, в роли которого можно взять лутрасил, картон или хвойные ветки.
Потом закрепить, на конусе водоизоляционный материал. В качестве защиты от излишней влаги прекрасно подходит пленка или текстильные полотна. Внизу конус нужно присыпать почвой или камнем.
Щитовое укрытие для вьющихся роз
Ветви растения наклоняют к земле и укладывают на лапник. Потом ветви фиксируют проволокой, воткнув концы ее в землю. Затем устанавливают трубки или рейки. Сверху закрепляют деревянные щиты или стекловолокно. Боковые части вгоняют в почву. Покрытие засыпают землей. В таком укрытии розы легко перезимуют.
Джутовые мешки-считают наиболее доступным и оптимальный вариантом утепления.
Для этого в мешок положить лапник, а укрытия выложить в форме пирамиды, окрутив сверху по спирали шнурком.
Если морозы будут очень сильными, то сверху этого укрытия можно положить добавочное покрытие из пленки.
Когда накрывать розы в Подмосковье – советы агронома
С середины осени у садоводов и дачников возникает вопрос – когда и чем укрывать на зиму розы. В Подмосковье время накрывать растения ещё не пришло, а укутывать розы вообще не стоит, рассказал «Радио 1» агроном, управляющий питомником декоративных культур агрофирмы в Дзержинском Алексей Лебедев.
«Я бы не стал торопиться с укрытием некоторых растений. Например, розы начинают укрывать, когда температура ночью падает до -10, а днём минус 3-5. За это время вся влага, которая под розой, уже выветрится, так что будет сухо, хорошо. Потому что роза на самом деле не боится заморозков, а боится переувлажнения. И когда люди сейчас полностью укрывают свои розы, особенно любители закупорить их так, чтобы не было ни щёлочки, они рискуют тем, что их розы могут попреть», – рассказал Лебедев.
Использовать для укрытия роз мешковину не стоит.
«Многие укрывают розы или рододендроны мешковиной, и они просто преют там. А надо просто что-то такое, чтобы на растения весной не попадали прямые солнечные лучи. Для роз сейчас продаются специальные мешочки из агротекса или лутрасила – это неплохое укрытие. Но не надо розу увязывать так, чтобы она и дышать не могла. Их просто аккуратно надо накрыть сверху, и пусть проветривается розочка – она не замёрзнет, ничего страшного не случится», – пояснил агроном.
А оптимальный материал для укрытия – лапник.
«Самый старый и самый замечательный способ укрытия – это лапник. Ни мыши, никто не пролезет. Единственная сложность – за обрезку лапника в лесу могут оштрафовать. А так это очень неплохой способ укрытия и один из самых бюджетных», – отметил Лебедев.
Собеседник «Радио 1» добавил, что до наступления холодов розы стоит подготовить к укрытию – пригнуть и, возможно, присыпать растения торфом.
«Судя по прогнозам, до холодов у нас ещё две недели, так что торопиться с укрытием точно не стоит», – подытожил Алексей Лебедев.
Эксперты Росреестра проконсультируют дачников Ленинского, Раменского и Домодедовского округов
Дачные долги, льготы и штрафы

подготовка к зиме в Подмосковье
Автор admin На чтение 42 мин. Опубликовано 22.01.2020
Укрываем розы на зиму в Подмосковье — правила и сроки
Роза достаточно капризна к условиям произрастания. Особую опасность представляют длинные морозные зимы. В южных районах она спокойно переносит небольшие заморозки, но в северных широтах придется приложить усилия, чтобы сохранить красоту до следующей весны. Рассмотрим, как укрыть розы на зиму в Подмосковье.
Укрываем розы на зиму в Подмосковье — правила и сроки
Когда начинать подготовку к зиме
В Московской области царят суровые зимы. Они опасны малым количеством снега и внезапными падениями столбика термометра на десяток градусов в течение суток. С начала октября дачники настороже, уже подготовлены укрывные материалы для самых чувствительных к перепадам температуры культур.
Стремление сохранить украшение сада до следующего года понятно любому садоводу, независимо от опыта и стажа. Но без точных знаний об особенностях растения сделать это затруднительно. Розы припасли немало сюрпризов для начинающих цветоводов.
Парадокс заключается в том, что цветок гораздо легче переносит заморозки до -10-12°С, чем длительный период прения под укрывным материалом.
Оптимальное время для укрывания роз считается конец октября. Еще есть остатки тепла от почвы, глубокого промерзания земли не бывает, поэтому даже кратковременный снег не повредит стеблям и почкам, сформировавшимся для следующего года.
Зимостойкие сорта
Сорта, адаптированные для Подмосковья и северных районов:
Амадеус;
Глория Дэй;
Пьер де Ронсар;
Фламентанц;
Глория де Клайминг;
Римоса;
Чайковский;
Пароле;
Ингрид Бергма;
Супер Дороти.
Среди них есть плетистые и штамбовые разновидности, махровые и классические. Окраска лепестков снежно-белая, розовая, желтая, красная и бордовая. Встречаются двухцветные и меняющие оттенок в зависимости от фазы цветения. Некоторые издают выраженный аромат, другие почти не пахнут, но подкупают трогательной нежностью и насыщенностью цвета.
Сорта адаптированы для Центральных районов, хорошо приживаются в Подмосковье, на Урале, в Ленинградской области, не требуют дополнительных расходов в содержании.
Но подготовка к зиме все равно необходима, несмотря на высокую морозоустойчивость — она начинается с последних чисел августа и планомерно продолжается осенью до октябрьских заморозков.
Этапы и правила
Для успешной зимовки розы нуждаются в предварительной подготовке. Она включает:
изменение режима полива;
проведение серии подкормок;
обрезку;
окучивание;
профилактическую обработку от вредителей;
пригибание и фиксирование побегов;
финальное укрытие.
Для Подмосковья характерны периоды оттепели и сильных морозов, этот факт необходимо учитывать при подготовке роз, создавая для них специфический запас прочности, проводя подготовительные мероприятия в полном объеме. Они направлены на быстрое одервенение стволов, накопление полезных веществ, прекращение роста зеленой массы и повышение морозостойкости корневой системы.
Полив
Цветы нуждаются в регулярном поливе
Во время цветения растению нужен определенный резерв влаги, полив проводят регулярно, раз в неделю. Расход — 12-30 литров на куст.
При засушливой погоде частоту увеличивают до 2 раз.
Осенняя процедура только поддерживает жизнедеятельность куста, постепенно уменьшается в объеме.
К 20 числам сентября полив прекращают совсем — это замедляет развитие побегов, в природном ритме останавливает сокодвижение, вводит растение в состояние покоя. Если розы к первым заморозкам почти уснули, то зимовка проходит без осложнений.
Подкормки
Летом розам необходим азот — он регулирует и стимулирует рост зеленой массы, способствует формированию крупных ярких бутонов и каскадное цветение.
В конце августа наступает время для отдыха. Для восполнения питательного запаса вносят калийные и фосфорные компоненты. Только крепкое, полностью здоровое и полное сил растение успешно переживет суровую зиму.
Внесение минеральных удобрений целесообразно для быстрого обогащения почвы.
Калий повышает иммунитет, укрепляет корневую систему, обогащает почву, способствует закладке большого количества бутонов. Используют сульфат калия и калиемагнезию. Препараты не содержат хлора, выпускаются в гранулах, что обеспечивает длительное действие.
Фосфор улучшает усвоение аминокислот, повышает зимостойкость корней. Применяют в виде суперфосфата или фосфоритной муки дозировка не превышает 40-50 г на 1 кв.м. Последняя подкормка проводится не позже 15-20 сентября.
Органические удобрения на осень:
зола;
коровяк;
птичий помет;
отвар луковой шелухи;
яичная скорлупа.
Компост является не только ценным удобрением, содержащим целый спектр полезных веществ, но и прекрасным материалом для мульчирования на зиму. Он хранит комфортную для корней температуру, не перекрывая доступ воздуха ит регулируя уровень влажности. Его выкладывают под основание кустов после последнего полива.
Подкормка проводится дважды. Первой вносится органическая, в конце сентября — минеральная. Если идет сезон дождей, то лучше предпочесть гранулированные виды.
Обрезка
Самой уязвимой к морозам считается зона формирования бутонов.
Поэтому плановый осенний уход включает обязательную обрезку (для омоложения, оздоровления и придания кусту нужной формы).
Процедуру проводят только в сухую солнечную погоду. Полностью удаляют слабые, больные и поврежденные побеги (на зимовку оставляют 8-10 одеревеневших). Затем вырезают молодые веточки, растущие внутрь куста.
Обрезка проводится по 3 уровням. Каждый садовод сам определяет необходимую степень:
сильная — остается всего 3-4 почки, оправдана для кустов, перенесших заболевание и последующее лечение;
средняя — остается 7-10 почек, практикуется для взрослого здорового растения;
щадящая — подразумевает только удаление верхушек с отцветающими бутонами, рекомендуется для молодых растений (до 3-х лет).
Используют остро наточенный продезинфицированный секатор, все обрезки убирают из-под кустов и сжигают, чтобы предотвратить образование благоприятной среды для грибковых и бактериальных болезней.
Опрыскивание
Розы необходимо обработать от вредителей
Отправление роз в укрытие без профилактической обработки от вредителей и болезней станет грубейшей ошибкой. Для кустов зимовка в ограниченном пространстве в условиях повышенной влажности и так становится тяжким испытанием, провоцирующим появление заболеваний.
Типичными болезнями роз считаются:
мучнистая роса;
черная пятнистость;
мозаика;
ржавчина;
рак стебля.
Уберечь от них поможет обработка медьсодержащими препаратами и железным купоросом, своевременное удаление поврежденных участков куста.
Окучивание
В период вегетации корневое дыхание очень важно для гармоничного развития куста и предупреждения заболачивания почвы. Мера стимулирует рост новых побегов, пробуждение спящих почек, но осенью задача совершенно иная.
Окучивание несет санитарно-профилактический характер, проводится в сентябре или начале октября для того, чтобы разрушить в почве ходы и норы вредителей, собирающихся зазимовать в комфортных условиях. Ближе к стволу насыпают небольшой холмик, прикрывающий место прививки, сверху укладывают компост.
Защита от вредителей
Часто на стеблях и в прикорневой зоне зимуют:
Против них эффективны обработки препаратами Акарин, Агравертин, Фитоверм, Искра золотая, Зубр, Актара. Опрыскивание проводится в сухую безветренную погоду, последнее заканчивается не позднее сентября.
Пригибание побегов
При щадящей и средней обрезках стебли пригибают. Зона поражения морозом как раз находится на уровне полуметра от земли. Делают это постепенно, избегая больших усилий, чтобы не сломать побеги, подготовленные для зимовки. Оптимальным расстояние до земли будут 20-30 см. Уложенные побеги фиксируют дугами.
Интересно: удобнее для траншейных посадок создавать единое укрытие, в нем растения зимуют лучше, чем в индивидуальных.
Виды укрывного материала
Существуют 3 типа укрытий: джутовые мешки, щитовые и сухие воздушные. Для Подмосковья, с его частыми внезапными оттепелями лучше применять комбинированные виды, где пленка не касается ветвей, а уложена на один из видов каркаса.
Сухой воздушный
Укрытие поможет сохранить растения
Сначала сооружается конус над растением из планок или прутов арматуры, на него крепят утеплитель, в качестве которого служит геотекстиль, лутрасил или спанбонд. Хорошо подходит для отдельно стоящих кустов.
Стабильно держит температуру также картон и хвойный лапник. Сверху кладут пленку или нетканый материал. Нижнюю часть прикапывают или прижимают кирпичами.
Щитовой
Идеально подходит для плетущихся видов. Стебли роз укладывают на подстилку из лапника или мульчи, фиксируют колышками. Сверху составляют «домиком» щиты или натягивают стеклоткань. Аккуратно опускают, стенки присыпают землей.
Если подготовить такое укрытие заранее и установить с первыми заморозками, то кусты в нем спешно переживут самую суровую зиму. Влажность внутри нормальная, под тяжестью снега ничего не поломается, а весной конструкцию легко снять после оттепели.
Джутовый мешок
Самый бюджетный и экономный по времени вариант.
Мешок надевают на обрезанные ветки, фиксируют, сверху укрывают лапником. Для дополнительной защиты допускается второй слой из продырявленной пленки.
Конструкция фиксируется проволокой, края прикалывают.
Как укрыть плетистые розы
Среди плетистых роз встречаются 2 разновидности:
одни легко укладываются под щитовое укрытие и также быстро размещаются на шпалерах весной;
другие предпочтительно не трогать из-за объемных ветвей. Но укрывать придется в любом случае, иначе они просто вымерзнут.
Требования к материалу и сроки укрытия такие же, как у штамбовых сортов. Для мягкого закаливания рекомендуется не торопиться и подержать морозоустойчивые сорта при температуре до -5° в открытом состоянии. Парниковый эффект для плетущихся видов гораздо страшнее небольшого мороза. Он приводит к загниванию корней и преждевременному пробуждению почек.
Следует знать: плетущиеся сорта почти никогда не сбрасывают листья самостоятельно, их приходится удалять вручную небольшими партиями, начиная с нижнего яруса.
Выбор укрывного материала широк:
пленка пропускает свет, служит только год, задерживает влагу;
спанбонд легкий, удобный в работе, прочный, не в состоянии полностью защитить от мороза;
мешковина имеет низкую стоимость, доступна, легко сворачивается, промокает, образует ледяной слой;
картон прекрасно подходит как внутренний слой для щитовой основы;
рубероид защищает от холода и грызунов, используется в качестве каркаса;
хвойный лапник экономичен, отпугивает грызунов, держит стабильную температуру, промокает.
Чаще всего используют комбинированное двухслойное покрытие, исключающее промокание и промерзание кустов. Если ветви можно снять с каркаса, то их укладывают под щитовое укрытие. Если нет, то вокру сооружают теплый кокон из 2-3 слоев. Внутри размещают утеплитель, а наверх кладут пленку.

Подготовка роз к зиме: все важные нюансы
Родина цветка — жаркий юг, он любит солнце и плохо переносит холода. Особый уход за розами и подготовка их к зиме начинается осенью. Поэтому перед наступлением длительных заморозков зимой очень важно укрыть и подкормить саженцы в открытом грунте, чтобы долгий период они не нуждались в дополнительном уходе. Взрослые кусты и молодые саженцы зимуют одинаково — если ростки уже прижились, то подготовка никак не зависит от возраста растения.
Готовим розы к холодам
Сроки начала работ
Цветок имеет множество сортов, многие из них хорошо приживаются в условиях перепада температур, если за ними организовать правильный уход: вoвpeмя подрезать и укрывать за зиму.
Как приготавливать садовые кустовые цветы в осенний сезон к заморозкам? Укрывать или нет свой домашний розарий, каждый садовод решает сам, учитывая зимостойкость конкретного сорта и климатические нормы региона. Состояние куста перед зимовкой, его возраст и способ укрытия не так важны. Самыми морозостойкими считаются парковые, шиповники и гибридные сорта. Их можно не укрывать, если погода не очень холодная. Все остальные сорта нужно укрыть.
Сроки подготовки зависят от региона. Разбег такой: в средней полосе это обычно начало сентября, в Сибири на 10 дней раньше, а на юге — на две недели позже. Интервалы сохраняются и для следующих этапов подготовки. Не срезайте цветы раньше времени, стебель может успеть выбросить новую ветку прямо перед началом заморозков, и она, вероятнее всего, замерзнет. Так, например, часто делает шток-роза. Созревшие листья это еще и хорошее удобрение для ствола — они отдают ему свой сахар, и стебель становится крепче. Но, к примеру, у штамбовых роз при температуре выше нуля, эти процессы запускаются вновь и саженец готовится к цветению. Важно не пропустить нужное время.
Пoдкopмкa
Oceнью корневую систему удобряют смесями с магнием, калием и фосфором, перестают поливать и рыхлить почву. Это делается, чтобы растение не выбрасывало новые стебли, а накапливало питательные вещества в корневой системе для удачной зимовки. При подготовке роз к зиме делают несколько подкормок.
Пepвaя подкормка
Делается через 10-12 дней после обрезки. Ее можно выполнить корневым способом. Под каждое растение выливается литр воды с удобрением: 1,5 гpaммa cупepфocфaтa плюс 1,7 гpaммa мoнoфocфaтa кaлия. Можно растворить в 10 литрах 3 грамма борной кислоты, 10 граммов сульфата калия, 10 граммов сульфата магния и 30 граммов суперфосфата. Этого состава хватит сразу на несколько кустов, под каждый вы зальете около трех литров.
Bтopaя подкормка
Ее время где-то в cepeдинe oктябpя. Удобрения вносятся уже в cуxoм видe. Можно сделать мульчиpoвaниe кoмпocтa c дoбaвкoй дpeвecнoй зoлы. Такого удобрения корням хватает надолго, благодаря ему в холодные месяцы растение будет обеспечено питательными веществами.
Обрезка
Один из этапов подготовки роз к зиме — обрезка. Больное растение очищают от вредителей и зараженных частей, а перед началом холодов срезают и здоровые листья и побеги. Нужно правильно рассчитать время обрезок. Если сделать это рано, стебель выпустит новые побеги, которые ослабят ее и погибнут с первыми заморозками сами. Велика вероятность, что растение не перезимует.
Оптимальное время очистки куста — октябрь-ноябрь. В конце ноября проводится последняя обрезка и оставшийся стебель утепляют на заморозки. Ориентируйтесь на температуру, когда столбик термометра опустится дo +3-5 °С, в растении прекратится течение соков и можно начинать. Острым секатором нужно отсечь побеги, держа лезвия под углом в 45 °С. Кустовые и вьющиеся сорта оставляют без одной трети побегов, а плетистые виды просто подстригают, избавляя их от отцветших бутонов, веток и листьев. Места срезов нужно обработать и посыпать золой.
Укpытиe
Укутывать цветы лучше в погожие дни, когда нет дождя. Разные сорта выдерживают разные морозы, обычно это указывает производитель. Перед утеплением побеги обрабатывают растворами от мучнистой росы и других вредителей. Можно приготовить 3% pacтвop жeлeзнoгo купopoca или бopдocкoй жидкocти. Поливать растение не нужно.
Cpoки
Если начать утепление раньше времени, то ветки могут сгнить, а если начать позже — они промерзнут. Оптимальное время для укрытия, когда температура будет стабильно -5-7 °С. В разных регионах это разные месяцы. Регионам с суровым климатом нужно сделать воздушное укрытие для кустов. Сверху ставят ящик или делают деревянный каркас, который уже укрывают и закрепляют материал со всех сторон скобами или присыпают землей. Одну из сторон можно не фиксировать до наступления холодов. Получается импровизированный парник, который держит стабильную температуру.
Материалы
Если зима выдалась теплой, укрытие можно поднять, чтобы растение дышало. А с наступлением весны и вовсе снять.
Пoлиэтилeн. Бюджетый и очень распространенный материал. Пленка защищает от влаги и поддерживает температуру. Чем толще слой, тем стабильнее будет микроклимат. He пpoпуcкaeт вoздуx. Среди достоинств отметим легкость, можно найти во многих магазинах. Но она не прочная, не обеспечивает воздухообмен, при оттепели нужно приоткрывать укрытие.
Агpoвoлoкнo. Bыпуcкaетcя c плoтнocтью 17-80 г/м 2 , хорошо подходит для садовых цветов. Агроволокно долго хранится, устойчив к перепадам температуры, не гниет и не плесневеет, безопасен для растений. Из минусов — геотекстиль дороже пленки.
Дpугиe вapиaнты. Еще приготовить розы к зиме можно используя xвoйныe вeтки, cтpужку, джутoвыe мeшки, опилки с песком. B южных peгиoнax просто oкучивaют куcты pыxлой почвой, а в ямки кладут компост или сухую листву.
Как подготовить разные сорта роз к зиме на даче
Основную роль играют морозостойкость и величина побегов у разных видов.
Чaйнo-гибpидныe
Со временем эта порода стала более зимостойкой, чем в начале культивации. Сегодня эти цветы можно выращивать в открытом грунте в нашем климате, но на холодное время года их нужно утеплять. На юге страны можно оставлять на зимовку и в открытом виде, промерзать побеги начинают при -10 °С. Чайно-гибридные виды могут начать преть. Их укрывают каркасным методом с использованием кapтoна, мeшкoвины, бpeзeнта.
Пoлиaнтoвыe сорта и флopибундa
Еще более устойчивые к холодам сорта. Их не укрывают, а лишь окучивают. Молодые побеги можно закрыть срезанными пластиковыми бутылками или картонной коробкой без дна. Внутрь помещают бумагу и сухие листья.
Плeтиcтыe и пoчвoпoкpoвныe
У этой породы длинные (до 5 метров) вeтвящиеся побеги, именно они определяют способ укрывания. Плетистые виды неплохо зимуют. Всего существует три сортовых подвида.
Bьющиecя. В южных районах эти цветы укрывают прямо на опоре, приматывают лапник, а сверху укрывают лутарилом. В средних и северных областях погода непредсказуемая, и побеги рекомендуется пригнуть к земле, чтобы обилие снега, порывы ветра, перепады температуры и прочие аномалии не повредили цветок. Если стебли прочные, стоит сделать это в несколько этапов, аккуратно закрепляя стволы железными жгутами. Следите за тем, чтобы побег не поцарапался. Уложить розу можно на слой лапника, а сверху укрыть дышащим материалом.
Лaзящиe. С наступлением стабильных заморозков длинные побеги снимают со шпалер, раскладывая на подушке из сухих листьев или хвои на земле. Стебли фиксируются между собой и по земле с помощью железных прутьев. Основание растения на 30 сантиметров присыпается сверху землей, на которую выкладывается слой травы. Далее крепится каркас и уже слой непромокаемого укрывного материала. Каркас нужен, чтобы создать воздушную прослойку и обеспечить воздухообмен, иначе куст может сгнить. К тому же, если год будет снежный — спасет от сильного давления. На шпалерах оставляют только сильно разросшиеся кусты, которые невозможно уложить без повреждений. В вертикальном положении плеть на 2/3 оборачивается бумагой или джутом, сверху закрепляется веревкой.
Штaмбoвыe poзы. Низкорослые растения, высотой до 80 сантиметров, нужно просто окучить, а на кроны надеть мешковину. У основания ее перевязывают веревкой. Если куст выше 80 сантиметров, его аккуратно пригибают к земле. Под крону укладывают лапник или сухую листву, а сверху укрывают нетканым материалом или пленкой. Основная подготовка этого вида заключается в хорошем окучивании и толстом слое лапника в подушке. Когда выпадет первый снег, розу можно присыпать им, это создаст дополнительную защиту.
Подготовка кустов роз к зиме
Подготовка роз к зиме в Московской области
Роза — красивый и эффектный цветок! Для ее выращивания нужно потрудиться, ведь подготовка роз к зиме в Московской области начинается еще летом. Удивляться этому не стоит, потому что изменения в уход за растениями следует вносить, когда на улице еще жарко, и припекает августовское солнце.
У многих из популярных сегодня сортов роз период цветения весьма продолжительный. Поэтому, если грамотно не вмешаться в процесс, кусты окажутся совершенно неподготовленными к зимовке — об этом могут свидетельствовать по-прежнему распускающиеся цветы, зеленеющие листья и побеги. При этом за зимостойкость роз можно не переживать в том случае, если побеги не находятся в стадии роста, то есть к наступлению первых заморозков они уже созрели.
Именно поэтому, чтобы подготовить розы к зиме в Московской области, следует уже во второй половине августа внести корректировки в процесс подкормки растений — замедлить их рост и поспособствовать образованию древесины. С этой целью нужно использовать только калийно-фосфорные удобрения, такие как калимагнезия, хлористый калий, сернокислый калий, сульфат калия, суперфосфат, аммофос и другие. А азотные удобрения (например, мочевину, аммиачную селитру) теперь следует полностью исключить.
Климат Московской области, как и всей средней полосы России, нельзя назвать неблагоприятным, но и у него есть свои особенности. Одна из основных — частая смена оттепели заморозками и наоборот.
При наступлении мороза движение воды и питательных веществ (растворенных в воде) в тканях роз прекращается. Таким образом, растения уходят в спячку. Когда температура повышается и наступает оттепель, вновь начинается сокодвижение, розы просыпаются и готовятся к вегетации.
Такая разбалансировка приводит к тому, что ткани растений рвутся, розы становятся более уязвимыми, у них образуются раны, через которые проникают различные вирусы и бактерии. В результате растения заболевают, а иногда и гибнут. Чтобы этого не случилось, подготовка роз к зиме в Московской области должна стать для всех садоводов спланированным ответственным мероприятием.
Подкормка роз на зиму
Итак, важной частью подготовки растений к зиме является изменение подкормки. Есть несколько вариантов, подходящих для роз, произрастающих в Московской области. Можно выбрать для себя наиболее приемлемый:
В 10 литрах воды развести до полного растворения по 15 гр. суперфосфата калия и монофосфата. Такую подкормку выполнить в два приема с разницей в месяц. Лучше всего это сделать в середине августа и середине сентября. Если в этот период часто идут дожди, то в таком случае удобрения нужно внести в гранулированном виде.
Рассыпать вокруг ствола стакан древесной золы в сухом виде. Если август и сентябрь засушливые, совсем без дождей, следует использовать зольный раствор. Для этого развести стакан золы в 5 литрах воды и выполнить полив.
Развести в 10 литрах воды 1 столовую ложку кальциевой селитры.
Банановые шкурки (они являются источником калия) измельчить ножом или ножницами и прикопать вокруг куста на небольшую глубину. Если же сезон без дождей, или банановая кожура у вас сохранилась в засушенном виде, то заварите ее по типу чая, дайте настояться и остыть, а затем полейте этим удобрением розы.
Поверхность листьев у роз тоже способна впитывать полезные вещества, поэтому перечисленные выше виды удобрений для усиления эффекта можно чередовать с внекорневой подкормкой. Особенно это актуально в случае засушливого лета и осени.
Чтобы усвоение необходимых микроэлементов происходило быстро, кусты роз смачивают полностью — опрыскивают из пульверизатора листья растений с обеих сторон. При внекорневом удобрении важно использовать исключительно свежие, только что разведенные растворы. И нельзя забывать о снижении концентрации исходных веществ в три раза по сравнению с корневой подкормкой.
Обрезка роз на зиму
Нужно ли удалять листву с кустов? На этот вопрос нет однозначного ответа. Часть садоводов пренебрегают этим действием, аргументируя свою позицию тем, что это огромный объем работы. А раз розы способны выжить и без подобных манипуляций, то они вовсе не обязательны. Однако если вы не готовы рисковать своими «подопечными», для удаления листьев следует выделить время. Ведь такие факторы, как высокая влажность и даже незначительное попадание влаги на листья, могут запустить процесс гниения всего куста.
Для обрезки роз на зиму используют ножовку и секаторы. Инструменты следует сначала хорошо заточить, а затем обработать антисептиком (лучше всего протереть спиртом и обдать кипятком). При удалении листвы есть риск повредить почки. Чтобы этого не допустить, нужно либо обрывать листья движением вверх, либо срезать секатором.
Процедуре обрезки подвергаются не только взрослые многолетние растения, но и молодые кусты роз. Типы обрезки условно можно разделить на три группы:
Короткая (при этом оставляют всего лишь 2-3 почки).
Средняя обрезка (после нее на побеге 5-7 почек).
Длинная (остается до 10 почек).
Какой из этих трех способов выбрать? Все зависит от сорта растений. Например, кустарниковые и плетистые крупно-цветковые розы нужно обрезать осенью на треть высоты, а побеги полиантовых или чайно-гибридных — на половину.
Необходимо удалить все не вызревшие, сломанные, деформированные и пораженные заболеваниями побеги. В последнем случае нужно не только убрать все срезанное из-под куста, но и сжечь, чтобы исключить возможность распространения бактерий и заболеваний на здоровые участки растений.
Обрезку роз на зиму нужно проводить в сухую малооблачную погоду. Подготовленные кусты следует обработать. Для этой цели можно использовать один из следующих растворов: перманганат калия (марганцовку), медный и железный купорос, бордоскую жидкость.
Как сохранить черенки роз до весны
Когда обрезка роз на зиму завершена, самое время заняться черенками. Жизнеспособными из них являются те, которые были срезаны со здорового растения, их толщина должна быть не меньше карандаша. Для удобства верхний срез лучше сделать ровным, а в нижней части черенка — скошенным.
Самое оптимальное решение — высадить черенки сразу на постоянное место, чтобы в будущем избавить растение от дополнительного стресса (очередной пересадки). Черенки нужно опустить в грунт на 2/3 высоты и расположить под углом 45 градусов. После этого накрыть пластиковой бутылкой без дна и с проделанными в боках тары дырками. Укрыть на зиму нетканым волокнистым материалом, например, лутрасилом.
Если же у вас нет возможности сразу высадить черенки на постоянное (или даже временное) место, то следует пойти другим путем — вырыть ямки глубиной около 15 см, выстелить их хлопчатобумажной тканью, выложить на нее черенки без листьев на расстоянии друг от друга (чтобы не соприкасались). Затем накрыть такой же тканью и засыпать землей. А чтобы не потерять точное место, пометить его колышками. В случае разных сортов роз целесообразно сделать на кольях соответствующие пометки (можно привязать ленточки разных оттенков). Когда снег сойдет, черенки можно будет выкопать.
Подготовка плетистых роз к зиме
Отдельного внимания заслуживают плетистые розы ввиду их широкого использования в вертикальном озеленении. С их помощью декорируют стены зданий, беседки, колонны, балконы.
Подготовку к зимовке этих роз тоже следует начинать с конца августа — ограничить полив, перестать рыхлить почву. Чтобы затормозить процесс вегетации, нужно сделать прищипывание (удалить верхушки побегов), и у основания бутонов согнуть стебли. Дважды, в начале августа и начале сентября, провести подкормки на основе фосфора и калия, чтобы спровоцировать вызревание побегов. Для первой процедуры нужно развести 25 гр. суперфосфата, 10 гр. сульфата калия, 2,5 гр. борной кислоты в 10 литрах воды (это количество подкормки рассчитано на площадь в 4 кв. м). Для сентябрьского полива удобрение должно состоять из 15 гр. суперфосфата и 15-16 гр. сульфата калия, которые также развести в 10 литрах воды.
В последнюю декаду сентября следует оборвать у плетистых роз нижние листья с черенками и снять с опор плети — они должны склониться к земле под своим весом. Не вызревшие побеги нужно удалить, а места срезов обработать древесным углем (если его нет в наличии, воспользуйтесь зеленкой). Через день в центр розового куста необходимо насыпать ведро песка (если растение многолетнее, то до трех ведер). Еще через два дня — обработать плети роз 3-процентным раствором железного купороса и, если где-то еще осталась листва, полностью ее удалить.
В теплых регионах России многие сорта плетистых роз могут зимовать без укрытия. В средней же полосе страны, в том числе в Московской области, их необходимо снимать с опор и укрывать на зиму.
Несмотря на то, что эти розы относятся к морозостойким, они очень чувствительны к климату Подмосковья — чередование продолжительных оттепелей с 20-градусными морозами может стать для них губительным. Резкие перепады температур провоцируют замерзание сока внутри стеблей и разрыв тканей. В результате образуются морозобоины — глубокие (особенно, у молодых растений) продольные трещины на побегах роз с крупицами льда внутри.
Чтобы вытекающий из образовавшихся ран сок быстро высыхал, а морозобоины зарубцовывались, розы должны оттаивать постепенно. Лучшим решением в данном случае станет грамотно организованное укрытие плетистых роз на зиму — сухое, с минимальными температурными колебаниями, с большим объемом воздуха внутри.
Укрытие роз к зиме в Московской области
Воздушно-сухое укрытие является оптимальным не только для плетистых роз, но и для других сортов и видов. Из стальной проволоки диаметром около одного сантиметра нужно сделать дуги или каркасы (хорошей заменой такому каркасу могут стать редко сколоченные деревянные ящики). Установить их над розовыми кустами и накрыть рулонным синтетическим материалом или крафт-бумагой, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Ее края можно прижать камнями или трубами, присыпать землей, а также зафиксировать шпильками или другими подручными средствами. Такой способ укрытия очень удобен тем, что в оттепель можно приподнять края материала и пленки, запустив к растениям воздух. При таком проветривании кусты не начнут преть.
Накрывать же розы одной пленкой категорически не рекомендуется, чтобы не создавать внутри парниковый эффект. Для укрытия можно взять и любой толстый нетканый материал, но его использование здесь может стать одноразовым ввиду колючих стеблей растений. В Подмосковье особой популярностью пользуется лутрасил самой высокой плотности, для этой цели его следует сложить вдвое. Он препятствует проникновению дождя внутрь укрытия, при этом пропускает идущие от земли влажные пары. Таким образом, розы не мокнут, дышат и получают достаточно света.
Как видите, подготовка роз к зиме в Московской области требует внимания и ответственного подхода. Но результат стоит того — при наступлении тепла здоровые ухоженные растения порадуют вас нежными благоухающими бутонами, пышным цветением!
Так же читайте на нашем сайте: Как укрыть гортензию на зиму.
Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка
Автор: Наталья 15 февраля 2019 Категория: Садовые растения
В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.
Содержание
Прослушать статью
Подготовка роз к зиме
С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.
Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.
С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.
Обрезка роз осенью (на зиму)
Когда обрезать розы осенью
На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.
Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.
Как обрезать розы на зиму
Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.
Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:
длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.
Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.
Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.
После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.
Обрезка плетистых роз на зиму
У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.
Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.
Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.
Укрытие роз на зиму
Когда укрывать розы на зиму
Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.
При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.
Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье
Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.
Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.
Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.
В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.
Укрытие роз на зиму на Урале
Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.
Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.
Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.
Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.
Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.
Как укрыть розы на зиму в Сибири
Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.
Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.
Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.
Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.
Укрытие плетистых роз на зиму
Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.
Укрывной материал для роз на зиму
Для укрытия роз на зиму используют такой материал:
полиэтиленовую пленку;
лутрасил;
спанбонд;
геотекстиль;
сухие листья;
лапник;
мешковину и ветошь;
старые одеяла и пальто;
доски и фанеру.
Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.
Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.
Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.
Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.
Подготовка розы к зиме — правила обрезки и чем укрыть розы на зиму
Кто разводит розы на своем дачном или приусадебном участке, тот точно знает, что эта капризная красавица, воспетая Антуаном де Сент Экзюпери в «Маленьком принце», и в самом деле требует регулярного ухода, соответствующего сезону. Этап подготовки кустов розы к зиме, особенно в регионах с суровым морозным климатом, — это важная задача и для начинающих и опытных цветоводов. И мелочей в этом нет.
Здесь все важно: в какие сроки, чем и как укрывать кусты взрослой розы, как и чем подкормить эти декоративные растения, чтобы они не вымерзли и не вымокли за зиму и затянувшуюся весну, а успешно возродились вам на радость. Давний цветоводческий опыт выработал совершенно четкие и полезные меры, с которыми и познакомит вас эта статья.
Очень важно для начинающих садоводов в этом деле не переборщить и не перестраховаться: не бросаться со всех ног при первых же слабых заморозках стремительно укрывать розы. Такое паническое рвение может нанести им прямой вред, если не гибель. Переводить кусты роз в режим зимнего прозябания нужно умеючи, чтобы получить наилучший результат.
Как ни странно это звучит, но начинать подготовку розы к зиме нужно в жарком июле по принципу: «Готовь сани летом». На деле это связано с режимом их подкармливания в этом месяце только калийными и фосфорными удобрениями.
Заканчивать следует последней минеральной подкормкой калимагнезией, содержащей калий, отвечающий за развитие корневой системы и за формированием древесины скелетных веток, которые соответственно готовят все побеги к зимним холодам. В свою очередь магний помогает закладке листовых и цветовых почек, а также побегов для успешной вегетации прекрасных кустов розы будущего года.
Удаление лишней листвы
Эта кажущаяся лишней на первый взгляд искусственная мера, во-первых, определяется необходимостью подготовить растения к состоянию сезонного покоя. Во-вторых, это санитарная мера против возникновения в массе не опавшей полностью листвы благоприятной преющей среды для гнили и развития вредных микробов и грибков. В-третьих, в осенней кроне розы уже много листьев, поврежденных черной пятнистостью или другими инфекциями.
Срезая лишние и неполноценные листья, мы предотвращаем будущие сезонные проблемы, связанные с распространенными заболеваниями розы, да и сам процесс зимовки под укрытием делаем безопасным и успешным. Срезанные листья утилизировать через сожжение, не дав шансов распространять спорам, микробам и вирусам в следующем сезоне или значительно уменьшая их воздействие.
Важно знать! Ни в коем случае лишние листья не обрывать, что ведет к травмированию будущих почек и побегов, а обрезать чистым и очень острым секатором или ножницами, для удобства складывая в мусорный контейнер сразу же. Обязательно срезать и недоразвившиеся соцветия и плоды, исключая тем самым их загнивание под укрытием.
Если у вас несколько кустов, а среди них плетистые или целый розарий, то такая мера подготовки становится слишком обременительным и почти невыполнимым делом. Здесь важно распределить силы и не откладывать обрезку листьев на один заход, начиная с сентября дозированно вести эту санитарную обрезку. Если в полном объеме в условиях вашего розария обрезать все листья не представляется возможным, то нужно в первую очередь ограничиться вырезанием неполноценных или пораженных болезнями листьев. Те листья, которые не успеваете обрезать, опрыскать бордоской жидкостью, медным или железным купоросом, а также фунгицидом «Максим». Почву вокруг кустов обработать золой.
Нужно ли обрезать розы осенью?
Если сортовая принадлежность кустов розы позволяет пригнуть их ветки к земле, исключая прямостоячие чайно-гибридные сорта, то вариант обрезки теряет свою актуальность. Такие экземпляры обрезают не ниже 50 сантиметров, чтобы появлялась возможность их укрытия.
Перед укрытием на зиму кусты розы окучиваются, а вернее подсыпаются холмиком, чтобы во время этой агромеры не обнажить корневую систему куста. Лучше прикрывать сверху лапником, но не использовать опилки, вытягивающие и удерживающие избыточную влагу, что может вызвать подпревание корневой шейки кустов.
Роза плетистая — обрезка и пригибание
Обрезку таких сортов розы уместнее проводить по весне. Слабые и тонкие побеги должны быть обрезаны покороче, а сильные — наполовину своей длины. Самые же мощные и здоровые оставить без обрезки. Это даст возможность формирования каскадной кроны, при которой в летний период цвести на новых побегах будет весь куст полностью, а не только верхняя его часть.
При осенней обрезке плетистой розы, готовя её к зимнему укрыванию, основную массу побегов стоит сохранить, что позволит кустам сохранить вегетативную силу к весне и быстро возродиться в пышной и цветущей кроне.
Процесс работы, а тем более пригибания для зимнего укрывания плетистой розы травмоопасен — они обладают крупными часто расположенными шипами. По этой причине ваша экипировка должна быть надежной от защитных очков до плотных рукавиц, тем более всей остальной одежды.
Как пригнуть розу перед зимой?
Дилетантами может показаться, что пригибание куста розы означает его полное укладывание на землю. Не все так жестко — достаточно весь куст пригнуть не менее, чем на 1 метр. Но, понятно, что и это трудно сразу сделать из-за плотности и толщины основных веток. Придется плетистую розу приучать к согбенной позе даже в течение нескольких недель.
Как правильно провести пригибание кустов плетистой розы
Во-первых, не дожидайтесь устойчивой минусовой температуры воздуха, при которой веточки розы становятся хрупкими на излом без опоры.
Во-вторых, для постепенного и мягкого пригибания основных веток используйте прочный шнур, который привязывается одним концом к верхней части веток, а вторым концом к низу ствола. Первоначально натянуть его до возможного без излома изгиба веток, а далее, даже в течение одних суток, постепенно его укорачивая переподвязанием.
В-третьих, этот процесс можно усилить уложенными на куст досками, под тяжестью которых ветви розы пригнуться на нужный нам угол наклона.
Другое дело молодые кусты плетистой розы. Её побеги достаточно связать на однометровой высоте веревкой и выложить кольцом вокруг куста с последующим их фиксированием, иначе «разойдутся».
Важно знать! Чтобы избежать повреждение пригибаемых веток, наклонять их нужно в направлении прививочного места, как бы «по шерсти».
Достаточно пригнутые кусты для продолжения процесса зимнего укрывания следует закрепить дугами из подходящего материала, а лучше пластиковыми гибкими трубами, которые морозоустойчивы, пригодные для многократного использования. Благодаря гибкости, могут охватывать весь защищаемый куст любого объема.
Оптимальны для выращивания и укрывания на зиму специальные опорные решетки, которые можно на специальных крючках подвесить на стену или на опорный столб. Такие решетки дают возможность осенью снимать их вместе с ветками закрепленного на них куста и с мерами предосторожности на изгиб скелетных веток укладывать решеткой вниз прямо на почву. Предварительно положить на почву деревянные доски или лапник, чтобы ветки не касались земли.
Защита от грызунов. Как и все укрываемые на зиму растения, розы подвергаются атаке грызунов, спасающихся под укрытием от холода, где им «стол и дом». Правильным для них «угощением» могут быть колючки лопуха, корень чернокорня, но надежнее — непромокаемая отравленная приманка «Циклон»
Как и чем укрывать розы на зиму?
Наконец-то куст к укрыванию приготовлен полностью, и остается только дождаться сухую холодную погоду, но не ниже 5 холодных градусов С, чтобы свести влажность защищаемого объекта до минимума. Подчеркиваем, что указанная температура очень комфортна для кустов розы, потому что при ней происходит её закаливание.
Укрывание при более теплых градусах может привести с приходом сезонных оттепелей к повышению теплой влажности и загниванию и даже гибели растений.
Каркасное укрывание розы на зиму
В наше время прогресс дошел до того, что рынок вам предложит уже готовые защитные каркасы для любых растений. Достаточно купить в профильном магазине или заказать на соответствующем сайте с доставкой через почту. Для тех, кто может и любит все делать своими руками, обязательно найдутся подручные средства для создания этого нехитрого в изготовлении, но очень удобного в эксплуатации каркаса.
Изготовить его можно из тонкой металлопластиковой трубы, очень гибкой и податливовой, из которой можно сделать две накрест соединенные «шпильки» необходимой высоты, установить их над растением.Четыре её трубки-опоры можно раздвигать по периметру защищаемого куста. Остается обернуть полотном изолирующим полотном, соединить его сбоку и завязать сверху, прикопать по периметру землей уложить фиксирующими своей тяжестью предметами, лучше камнями или кирпичами.
Если полотно укрытия не позволяет завязать себя сверху, верхнее укрытие лучше сделать в виде конусной «нашлепки», надежно закрепить её, чтобы не сорвал ветер и не провалил скапливающийся сверху снег. Тепличный эффект под таким каркасом создается за счет внутренней изолированной воздушной массы.
Изоляционные материалы для укрытия роз
Рубероид, полиэтиленовая пленка и другие синтетические современные изоляционные материалы применяются для зимнего укрывания растений в регионах с суровыми морозными зимами.
Они способны защитить при правильном укрытии даже от сильных и продолжительных морозов, хотя есть у них и опасный недостаток — собирают водный конденсат из-за парникового эффекта, предрасполагающий к подгниванию, и нельзя промедлить с проветриванием через торцы в периоды оттепели и ранней весной и постепенным выходом роз из укрытия, чтобы они не обожглись на прямом солнечном освещении. Даже во время первых «прогулок» после раскрытия розы следует притенять, пока адаптируются.
Зимнее укрывания розы лапником
Незатратным и натуральным средством укрывания розы на зиму некоторые используют лапник, под который тоже необходим проволочный каркас, который станет хорошим средством и снегозадержания и защитой от его нагрузки. Снег, как известно, отличный утепляющий материал.
Укрывание розы неткаными материалами
В последнее время широко используются в качестве и зимнего и парникового укрытия нетканые материалы, созданные на основе проклеенных волокон целлюлозы. Речь идет о лутрасиле или спанбонде. Легкие, пропускающий свет и в каком-то объеме воздух, эти материалы бывают разной плотности, тонкие и потолще.
При бережном обращении могут служить до пяти сезонов. В качестве укрытия для роз выбирать следует толстый спанбонд, сложенный в два слоя.
Ценным качеством нетканки является её способность не пропускать влагу из вне, а внутренние испарения свободно проникают наружу, что исключает накопление конденсата. Укрывающее устройство не только дышит, но и не изолирует растение от света — весной можно сразу открыть растения, зимовавшие под ним, не опасаясь солнечного ожога.
Укрыть неткаными материалами при необходимости можно сразу несколько рядом растущих кустов. Хлопотно и ответственно только их фиксировать на случай резких ветров и обильных снегопадов, но это можно сделать при помощи тех же «шпилек» из металлопластиковой трубки, предварительно перед укрыванием прошив их прочным шпагатом, чтобы нетканка не проваливалась и не рвалась, задевая за обрезанные ветки кустов роз.
Даже если вы, наш уважаемый читатель, начинающий садовод, то нехитрые эти правила помогут вам проявить настоящую заботу о своих «розовых» питомцах. Есть уверенность, что предстоящая зима станет простым этапом жизни и роста и не принесет разочарований и ошибок. Удачи!
Как укрывать розы на зиму в средней полосе России и когда: проверенные способы, сроки укрытия
В Южных регионах почва даже если промерзает, то неглубоко. А вот в Средней полосе России, на Урале и в Сибири принято укрывать розы на зиму, чтобы сохранить корневую систему. Когда это делать, зависит от конкретных погодных условий. Обязательные условия — стабильное снижение температуры и несколько дней сухой погоды. Если поторопиться и уложить материалы, сохраняющие тепло, до того как земля цветника просохнет, вероятность заражения грибковой инфекцией повышается. Весной растение может погибнуть.
Какие сорта роз нужно укрывать на зиму
В настоящее время можно найти морозоустойчивые сорта, но и их следует готовить к зиме — провести санитарную обрезку, подкормить и обработать от болезней и вредителей. Обязательно нужно знать, как укрывать розы на зиму, если высадили следующие виды:
Плетистые. Их подготавливают к зимовке в течение нескольких дней. Они достаточно высокие, стебли одеревеневшие. Поэтому их прижимают постепенно, уменьшая угол наклона. Молодые растения полностью укладывают на землю, зрелые — закрепляют на арках.
Штамбовые пригибают тоже в течение недели. Их закрепляют на 2 вертикальных опорах и присыпают землей выше прививки.
Легче всего справиться с миниатюрными сортами и чайно-гибридными. Их чаще присыпают почвой, заранее подготавливая траншеи.
Южные, экзотические виды промерзнут даже снежной теплой зимой. В обязательном порядке необходимо утеплять сорта Easy Does It, Coeurs de Vendee, Kerio+, Lexoirek, Midsummer, Jubile du Prince de Monaco и подобные. Эти экзотические растения боятся морозов, селекционеры их специально вывели для жаркого климата.
Сорта, которые не нужно подготавливать к зимовке в Ленинградской области и даже в Сибири: Rosario, Prairie Joy, Aspirin, Leonardo da Vinci. В сильные морозы и ветреную погоду их достаточно присыпать снегом или лапником.
Оптимальные сроки укрытия роз на зиму
Очень важно определиться со сроками. Если опоздать, цветник вымерзнет, поторопиться — растения перепреют и весной придется их лечить от грибковой инфекции. Ориентироваться следует на среднесуточные температуры: они должны держаться на уровне -5…-6°С в течение 3-5 дней. Но не следует закрывать цветник при первом похолодании: если потеплеет, работы придется начинать снова, иначе под слоем теплоизоляции накопится конденсат. Один из показателей — состояние грунта. Днем, когда поднимается солнце, остается 1 см промерзшей земли — она уже не оттаивает.
Важно чтобы за 2-3 суток до этого осадков не выпадало. Если синоптики предсказывают ледяной дождь — потепление, сменяющееся заморозками — спасти цветник будет трудно. В этом случае придется проводить работы в несколько этапов.
Один из вариантов — установить временное укрытие. Прикрыть пленкой розарий, затем проветрить, а уже потом законсервировать на зиму. Но можно поступить и по-другому — сначала забросать материалами, впитывающими влагу: например, сухими листьями или опилками, потом собрать их, а когда придет время, прикапывать и закрывать.
Чем лучше укрывать розы
Лучше всего использовать современные теплоизоляционные нетканые «дышащие» материалы — спанбонд, геотекстили, агроволокно или лутрасил. Необходимая плотность — не менее 60 г/м². В суровые зимы укладывать следует в 2 слоя. Лучше покупать белый материал, так как черный быстро нагревается.
В качестве подсыпки применяют лапник, крафт, мешковину, сухое сено или опилки. Можно прикрыть мешками из-под сахара. Сверху фиксируют рубероидом, шифером, армирующим полотном или тонкими листами фанеры.
Лучший утеплитель — снег. Им засыпают розарий, прикрытый агроволокном. Вокруг растения остается воздушная прослойка, которая обеспечивает идеальные условия зимовки.
Нежелательно использовать в качестве защитного покрытия полиэтилен. Он нестойкий, ломается при морозах и срывается ветром. При потеплении создается парниковый эффект, накапливается большое количество конденсата, вызывающего гниение.
Неблагоприятный микроклимат внутри укрытия создают палые листья — это основной источник прели и вредителей. Если их применяют как мульчу, предварительно следует тщательно просушить. Удалять влагу следует и из опилок.
Как правильно подготовить розы к зимовке в зависимости от региона

Перед тем как готовить растения к зимовке, обязательно проводят предварительную подготовку. Сначала нужна санитарная обрезка — удаляют сломанные ветви и побеги с измочаленной корой, все листья. Вырезают зеленые побеги и бутоны — им морозы не пережить.
Экзотические сорта, флорибунд и чайно-гибридные иссекают до первой почки, старо-гибридные — уменьшают наполовину. Щадящую обрезку применяют при выращивании дорогих редких сортов. С клумбы сгребают старые листья, чтобы снизить риск заражения грибком. К тому же в мусоре зимуют насекомые-вредители и грызуны. Вносят калийно-фосфорные удобрения, перекапывают грунт.
В Средней полосе
В Московской области и Поволжье подготовку розария к зиме проводят в конце октября — начале ноября. Обрезанным кустам дают обсохнуть, чтобы раны начали затягиваться. Затем оставляют открытыми при -3…-5°С 14-18 дней — сокодвижение должно полностью прекратиться. Затем накидывают мульчу — перегной, лапник или перепревший компост, а затем уже фиксируют побеги, закрывая их выбранной теплоизоляцией.
Выбранный способ зависит не только от конкретных погодных условий, но и от сортов. Например, плетистые виды сильно обрезать нельзя, ведь бутоны формируются на прошлогодних побегах. Если перестараться, на следующий год цветения не дождаться.
В Ленинградской области
В этом районе особый климат — сильные ветра, высокая влажность, заморозки, сменяющиеся потеплениями. Если дожидаться прихода холодов, цветник во время температурных перепадов вымерзнет. Поэтому подготовку начинают во второй половине октября.
Из-за частых дождей и мокрого снега растения не успевают просохнуть, но пленкой их закрывать нельзя — начнут гнить. Поэтому оптимально использовать нетканые материалы, сохраняющие воздушную прослойку вокруг побегов.
В Сибири и на Урале

Похолодание в этих регионах приходит рано, а вот настоящие морозы — поздно, что является особенностью климата. Поэтому к консервации розария приступают не раньше 3-4 недели октября. Как только среднесуточная температура опустится до -7°С, закрывают розы.
Рекомендуется использовать нетканые полотна, но, если цветник небольшой, можно сэкономить. Чтобы кусты окружала воздушная прослойка, сверху на них устанавливают обрезанные пластиковые бутылки. В дальнейшем их прикрывают толстым слоем снега, а его, в свою очередь, фиксируют лапником.
Как укрыть розы на зиму: пошаговая инструкция
После санитарной или формирующей обрезки, когда почву подкормили, а цветник обработали от инфекций и вредителей, дожидаются сухой погоды. Молодые побеги можно подготавливать в течение 1 этапа, одеревеневшие — в несколько, чтобы не сломать:
Верхнюю часть фиксируют к гибкой опоре, а ее постепенно нагибают. Так куст примет нужное положение.
Куст нагибают в сторону прививки, чтобы не произошел надрыв стебля.
Если нужно, устанавливают каркас для фиксации нетканого полотна (или пленки). При использовании метода подкопки прорывают траншеи глубиной до 50 см.
Устраивают сухую подложку.
Если корни слегка подкопать, подвижность стебля увеличится и он быстрее примет нужное положение.
Кокон из лутрасила
Способ подходит для любого нетканого материала. Аккуратно, с помощью конструкции с веревкой, нагибают обрезанные кусты. Закрепляют их деревянными рогатками (они не травмируют побеги), устанавливают парниковые дуги или сколачивают деревянный каркас. Планки опоры должны быть частыми, иначе кусты, которые могут распрямиться, прорвут покрытие. Накрывают «строение» полотном, закрепляют края кирпичами или закалывают металлическими шпильками. Такое укрытие легко выдержит снежный покров, а вокруг растений остается воздушная прослойка.
Ограда с насыпью
Подходит для сортов, обрезаемых до 1 почки и выращиваемых на клумбе. Вокруг цветника устанавливают ограждение из кусков фанеры, металла, пластика, сетки. Можно из плотного картона, но, если при потеплении он размокнет, все сооружение покосится.
Внутрь «клетки» насыпают утеплители — сухую солому, опилки, хвою, просушенные листья. Сбоку можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом. Сверху забрасывают снегом.
Каркасный метод укрытия
Рекомендуется при переменчивом климате. Над нагнутыми кустами устанавливают каркас, изготавливая его из дуг или по принципу короба. Вот только наверх укладывают 2-3 пластины, которые можно при потеплении сдвигать. Сверху затягивают пленкой или полотном, края закрепляют кирпичами. При потеплении легко уменьшить количество защитного слоя и предупредить загнивание растений. Когда вновь похолодает, термоизоляцию устанавливают на место.
Конструкции целесообразно возводить над цветниками с большим количеством растений. Для единичных кустов лучше заранее подготовить лапник. После санитарной обрезки и обработки куст пригибают, а приствольный круг покрывают слоем хвои. Оборачивают оставшиеся побеги мешковиной, закрепляют скобами и прикрывают лапником. Сверху можно нагрести листьев, а в дальнейшем и снега. Чтобы зафиксировать покрытие, достаточно куска рубероида или шифера.
Специфика подготовки розария к зиме не зависит от сорта и региона. Почву очищают от растительных остатков, проводят обрезку и обработку кустов, укладывают их на землю. А чем укрыть, каждый выбирает по собственному разумению — как удобнее и дешевле.
Финал дачного сезона. Как укрыть на зиму теплолюбивые растения, отпугнуть от грядок и дома грызунов?
Мягкая погода ноября немного продлила дачный сезон. Кое-какие предзимние работы при такой температуре выполнять ещё даже рано. И всё-таки, что же необходимо успеть сделать до того, как ляжет снег и землю прихватит мороз? Об этом мы решили поговорить с журналистом Андреем Тумановым на его собственном участке.
Вопрос: Какие культуры требуют укрытия на зиму ?
Ответ: Вообще наши любители считают, что практически все требует укрытия на зиму. Видел я, и малину укрывают, и крыжовник укрывают, смородину, ну, что уж говорить про розы. Розы, по-моему, все укрывают. Дело в том, что наши розоводы покупают розы в основном по картинке, увидели красивую картинку и, не разбираясь, откуда эта роза, для каких она климатических условий, покупают ее, сажают, и потом мучаются, а потом она у них постоянно либо подмерзает, либо болеет, ну, и так далее. Ну, а если правильно подобрать сорта, выбрать не по картинке, а по названию, роза — это та же культура, как, допустим, плодовые, ягодные, есть районированные сорта, которые прекрасно переносят наши зимы, даже без укрытий.
Вопрос: Если все-таки сорт выбирали не слишком тщательно, а душа болит, и хочется ее укрыть, что делать, как это сделать правильно?
Ответ: Самое главное при укрытии — не наделать ошибок, самая главная ошибка — это во-первых, раннее укрытие. Розы укрывают при установлении постоянных отрицательных температур. Если мы укрываем розу, ни в коем случае не укрывать ее каким-нибудь пластиком, рубероидом, полиэтиленовой пленкой, потому что там создается как раз очень влажная среда, и в оттепели появляются почки. Поэтому лучше всего укрывать таким образом, чтобы там, где у нас находится роза, там была какая-то воздушная прослойка, чтобы там не было очень влажно, например, с помощью всевозможных ящиков или фанеры какой-то можно построить домик для розы. Для начала давайте ее обрежем, чтобы она поместилась в домик. Я обрезаю обычно на определенную высоту, удаляя загущающие побеги и побеги мешающие, вот такие вот невызревшие побеги.
Вопрос: Но под корень сводить нельзя, как некоторые делают?
Ответ: Нет, зачем? В принципе, если бы сейчас выпал снег, если бы снег укрыл сейчас нашу розу, она бы прекрасно перезимовала даже при температуре минус 50 градусов, потому что под снегом примерно одинаковая температура. Ну, я думаю, достаточно в таком виде.
Так, будем ставить пенечки. Если бы у нас был ящик, мы бы поставили какой-нибудь большой ящик, но ящики нынче дефицит, больше сейчас пластиковых ящиков. Нам нужно добиться, во-первых, чтобы на розу не лилась вода и не было у нас иссушающих ветров. Давайте ее прижмем, теперь можно заложить досками, вот такой получается розовый домик.
Вопрос: С розами понятно, какие еще все-таки культуры надо закрывать на зиму?
Ответ: В принципе укрыть хорошо бы все, например, листьями.
Вопрос: Вы упомянули, что зимой растения могут страдать не только от погодных условий тяжелых, но и от грызунов, мышей. Как их отваживать от тех же роз, от всех остальных растений, чтобы не погрызли, не поели, и от дома, чтобы отогнать.
Ответ: Отравленные приманки — самый, пожалуй, эффективный способ расправиться с непрошенными гостями. Я насыпаю в маленькие полиэтиленовые пакетики, либо просто в газету заворачиваю, и нужно положить куда-то в недоступное для птиц места, и в места, где это не размокнет. Например, я домик сделали для розы, я вот навертел газетку и положил туда внутрь.
Вопрос: Дачники знают, что некоторые культуры можно посеять под зиму. Вот для чего это нужно, прежде всего? Чего мучиться?
Ответ: Некоторые холодостойкие культуры, например, морковка, петрушка, можно некоторые виды салатиков посеять. Хотя здесь есть много нюансов. Ну, например, посеяв осенью холодостойкие культуры, ту же морковку, мы получим урожай на 2-3 недели раньше, нежели при самом раннем весеннем посеве, но при этом этот урожай хранить нельзя, то есть этот урожай мы можем только использовать для еды. Поэтому все, конечно, засевать ни в коем случае нельзя.
Советы эксперта
Если правильно выбирать сорта тех же роз, приспособленные к климату именно вашей местности, то их вообще можно на зиму не укрывать.
Любые тяготы ледяного сезона легко перенесут здоровые, ухоженные растения. Вовремя подкармливайте, отгоняйте вредителей и возбудителей болезней.
Если всё же хочется укутать, то ни в коем случае не целлофаном или другим материалом, не пропускающим влагу. Делаем что-то вроде домика, способного задержать снег и защитить от иссушающего ветра.
Укрывать надо только тогда, когда даже днём устойчивая отрицательная температура. Если поторопиться с этим делом, растения запреют.
Чтобы посадки, а заодно и дом, не попортили грызуны, важно содержать участок в чистоте. Убираем всю ботву, не пригодившиеся плоды, солому. Мышей, кстати, очень привлекает компостная куча с объедками.
Кроме того, в недоступных для птиц и осадков местах можно разложить отравленные приманки. Расставить мышеловки.
Под зиму сеют любые холодостойкие культуры: морковку, зелень. Но важно помнить, что такой урожай долго не хранится, и занимать озимыми большие пространства не стоит.
BUL874 Выносливые розы для суровых климатических условий
Название сорта рыночный класс и (происхождение) Описание Выносливость
Розовый
Bonica Кустарник (современный) Средне-маленькое (3 ‘) плотное растение; цветки розовые, мелкие, махровые; слегка ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Кантри-танцовщица Кустарник (Олень) Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки светло-розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное повторное цветение; слегка ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
До-Си-До Кустарник (Олень) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розы розовые, крупные, махровые; умеренно ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Морден Румяна Кустарник (парковая зона) Растение средней плотности (4 фута); цветки светло-розовые, среднего размера, полностью махровые, с сильным повторением цветения; слегка ароматный Зимостойкий
Prairie Harvest
(Фото на обложке) Кустарник (Олень) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые, крупные, махровые, цветение сильное, многократное; умеренно ароматный 25% отмирание
Prairie Joy
(Рисунок 6) Кустарник (парковая зона) Большой (6 футов) разбрасыватель; цветки темно-розовые, среднего размера, махровые, со светлым повторением распускания; умеренно ароматный Типберн
Тишина Кустарник (Олень) Средне-мелкая (3 ‘) разбрасывающая установка; цветки светло-розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма; умеренно ароматный 25% отмирание
Сельский ритм Кустарник (Олень) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые, крупные, махровые; умеренно ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Stanwell Perpetual Старый сад Завод по производству арок среднего размера (4 фута); цветки светло-розовые, средние крупные, махровые; сильно ароматный 10% отмирание
Красный
Храбрый Патриот Кустарник (Олень) Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-красные, крупные, одиночные; умеренно ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Буквально Кустарник (Олень) Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки ярко-красные, крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное многократное цветение; слегка ароматный 25% отмирание
Катберт Грант Кустарник (Эксплорер) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки бархатисто-красные, очень крупные, махровые; умеренно ароматный 25% отмирание
Джордж Ванкувер Кустарник (Эксплорер) Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки красные, среднего размера, махровые; слегка ароматный Типберн
Griff’s Red Кустарник (Олень) Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-бархатно-красные, крупные, махровые; слегка ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Генри Келси Кустарник / альпинист (Explorer) Завод большой (8 футов) арки; цветки темно-красные, среднего размера, махровые; слегка ароматный Типберн
Хоумран Кустарник (современный) Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки темно-красные, крупные, одиночные; слегка ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Надежда для человечества
(Рисунок 3) Кустарник (парковая зона) Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, крупные, махровые; умеренно ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Охотник Кустарник (современный) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, среднего размера, махровые; сильно ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Линда Кэмпбелл Кустарник (современный) Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-красные, среднего размера, полумахровые; слегка ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Робин Гуд Кустарник (современный) Малая (2 ‘) установка; цветки красные, очень мелкие, растут большими гроздьями, махровые; слегка ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Сквер-танцор Кустарник (Олень) Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки светло-красные, очень крупные, махровые; сильное повторное цветение, умеренно ароматный 10% отмирание
Уильям Бут Кустарник (Эксплорер) Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, среднего размера, одиночные, с сильным многократным распусканием; не ароматный Зимостойкий
Желтый, Персик, Лосось
Фред Лоудс Флорибунда Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки средне-оранжевые, средние крупные, полумахровые, слегка ароматные 25% отмирание
Разноцветный
Смеется Флорибунда Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки розовые / белые в центре, среднего размера, одиночные; слегка ароматный 25% отмирание
Кантри-песня Кустарник (Олень) Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые / абрикосовые, крупные, полумахровые, с сильным многократным распусканием; умеренно ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Элиас Кустарник (Олень) Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки смесь розово-белые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное многократное цветение; умеренно ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
Фергус Гамез Кустарник (современный) Завод среднего размера (4 ‘); цветки от светло-лососевых до белых, средне-крупные, махровые; умеренно ароматный 50% отмирание, отрастание хорошее
Невероятный
(Рисунок 8) Кустарник (Олень) Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки лососевые розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма; слегка ароматный 75% отмирание, отрастание хорошее
JP Connell Кустарник (Эксплорер) Прямое растение среднего роста (5 футов); цветки белые или очень светло-желтые, средние крупные, махровые, редкое повторное цветение; умеренно ароматный 25% отмирание
Белый
Morden Snowbeauty Кустарник (парковая зона) Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки белые, крупные, махровые; умеренно ароматный Зимостойкий
Обозначение:
Рыночный класс (происхождение): современный относится к сортам, выведенным за последние несколько десятилетий одним из многих селекционеров роз со всего мира; Бак относится к розам, выведенным доктором.Гриффит Бак из Университета штата Айова; Explorer относится к розам, выведенным агентством по сельскому хозяйству Канады в Оттаве, Онтарио; Паркленд или Морден относится к розам, выведенным Агентством сельского хозяйства Канады на исследовательской станции Морден, Манитоба. Розы Buck, Explorer и Parkland официально классифицируются как розы Modern Shrub, но обозначаются отдельно из-за их исключительной ценности в высокогорных районах.
Почвопокровные розы: лучшие сорта для Подмосковья, отзывы — Совет

Лучшие сорта почвопокровных роз для Подмосковья насчитывают несколько десятков сортов.Среди них можно обратить особое внимание на многократно и непрерывно цветение. При выборе обязательно учитывайте показатель зимостойкости, а также устойчивости к засухе, болезням и дождю.
Критерии выбора сорта для Подмосковья
При выборе почвопокровного сорта для Подмосковья дачники обращают внимание на следующие характеристики:
зимостойкость;
засухоустойчивость;
иммунитет к общим заболеваниям;
устойчивость к дождю;
декоративные качества;
аромат;
Продолжительность и повторность цветения.
Один из важнейших показателей — зона зимостойкости. Всегда указывается в описании сорта. Подмосковье относится к зоне 4–5 (морозы до -29… -34 ° С). Практически все сорта почвопокровных без укрытия выдерживают -23 ° С. Чтобы не рисковать, кусты на зиму лучше замульчировать, а также укрыть еловыми ветками, установив сверху каркас, особенно если прогнозируется бесснежная погода.
Лучшие сорта почвопокровных роз для Подмосковья
Перед покупкой урожая необходимо ознакомиться с его характеристиками.Самые привлекательные сорта с фото и описанием отбираются из отзывов флористов.
Боника
Сорт почвопокровных роз Боника подходит для Подмосковья благодаря нормальной зимостойкости (до -29 градусов без укрытия). Куст высокий (до 100 см), при этом крона раскидистая, достигая 120 см в диаметре. Цветки среднего размера, до 6 см в диаметре. На каждом стебле этой почвопокровной розы вырастает по 5-10 соцветий.
Роза Bonica дает много цветов светло-розовой окраски
Важно! Сорт обладает хорошей устойчивостью к мучнистой росе.Иммунитет к черной пятнистости слабый — требуется профилактическая обработка фунгицидами.
Балерина
Роза Балерина (Балерина) — еще один зимостойкий сорт для Подмосковья, выдерживает зимние заморозки без укрытия до -23 ° С. Цветки розовые, по 5-10 цветков на каждом стебле. Маленький диаметр — до 3 см. Куст высокий, достигает 120 см. Этот сорт почвопокровной розы обладает хорошей устойчивостью к дождю. Бутоны распускаются в любую погоду.
Кустовая роза почвопокровная балерина очень широкая — размах до 180 см
Ферди
Сорт Ферди дает много цветков (до 5-10 шт.На одном кусте) розовая, лососевая окраска. Аромат приятный, но слабо выраженный. Соцветия мелкие — до 4 см в диаметре. Куст средней высоты — до 150 см, ширина кроны около 140–150 см. Выдерживает заморозки (без укрытия) до -23 ° С. Устойчивость к дождю достаточно высокая — цветение происходит в любую погоду.
Цветы Ферди насыщенного розового цвета красиво смотрятся на фоне ухоженных газонов
Внимание! Этот сорт почвопокровной розы подходит для Подмосковья, так как обладает отличной невосприимчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости.
Concerto (Concerto)
Variety Concerto дает интересные цветы розовых и абрикосовых оттенков, их формируют по 5-10 шт. на каждом стебле. В диаметре соцветия достигают 9 см. Кусты среднего размера — высота и диаметр около 100 см. Сорт адаптирован к климатическим условиям Подмосковья: без укрытия выдерживает до -23 ° С. Иммунитет к основным заболеваниям (мучнистая роса и черная пятнистость) очень хороший. Устойчивость к дождю удовлетворительная.
Почвопокровная роза Concerto подходит как для украшения сада, так и для срезки.
Ахтияр
Роза Ахтияр (Ахтиар) — еще один сорт почвопокровных роз, подходящий для Подмосковья. Цветоносы достигают 150 см, бутоны организованы в небольшие соцветия чисто-белого цвета с желтой сердцевиной. Листья сочно-зеленые, глянцевые, хорошо сочетаются с цветами. Обычно кусты этого почвопокровного растения используют для украшения живых изгородей и бордюров.
Роза Ахтияр декоративна своими красивыми соцветиями и блестящими листьями
Внимание! Цветет куст долго, бывает раз в сезон, но бутонов появляется много.
Почвопокровные розы для Подмосковья, цветущие все лето
Дачники особенно ценят те сорта, которые все лето цветут в Подмосковье. В большинстве случаев продолжительность периода составляет 2-3 месяца. При этом в июле возможен небольшой перерыв, который практически незаметен.
Fire Play
Fair Play — зимостойкий сорт, пригодный для Подмосковья (выдерживает морозы до -23 ° С). Цветет 2-3 раза за сезон несколькими волнами.Цвет лепестков светло-розовый, ближе к краям становится более насыщенным. Диаметр 5-7 см. Куст вырастает максимум до 1,5 м.
Fire Play — один из лучших сортов, пригодных для выращивания в климатических условиях Подмосковья.
Соцветия полумахровые, состоят из небольшого количества лепестков (9-18 шт.).
Roses Cushion
Сорт Cushion выведен в Голландии. Несмотря на это, почвопокровное растение подходит и для Подмосковья.Соцветия мелкие, до 5 см в диаметре. Но они объединены в грозди, каждая из которых содержит до 25 цветков. Цветение начинается в конце мая и продолжается даже до сентября (при хорошем уходе и теплой осени).
При продолжительном цветении куст почвопокровной розы Cushion густо осыпается распустившимися бутонами
Swanee (Свани)
Swany выдерживает температуру до -23 ° C. Куст средней высоты (до 70 см).Предпочитает открытые, солнечные места. Цветки белоснежные, в центре светло-розовые, махровые, разрастаются кистями (до 20 соцветий в каждой). Листья темно-зеленые, не теряют окраску даже осенью. Соцветия до 6 см в диаметре.
Совет! Поскольку сорт дает раскидистые кусты (до 150 см), лучше высаживать его на уклоне.
Устойчивость к болезням и дождю удовлетворительная. Культура нуждается в профилактической обработке лекарствами.
Белоснежные бутоны почвопокровного сорта Swaney густо покрывают куст
Fairy Dance
Fairy Dance (Танец Сказки) — разновидность английской селекции, почвопокровная, дающая темно-розовые или малиновые цветки высотой до 6 см. широкий.Побеги невысокие — до 60 см. Цветение обильное и продолжительное, в июле небольшой перерыв, после которого наступает вторая волна.
Соцветий Fairy Dance так много, что растение выглядит очень привлекательно.
Санни Роуз
Санни Роуз — сорт почвопокровных растений немецкой селекции. Для него характерны очень длинные цветоносы, достигающие 200 см. Почки мелкие, до 4 см шириной, обычно сгруппированы в грозди. Соцветия полумахровые, не очень объемные, но в течение всего лета образуются в большом количестве.Крона раскидистая, стелется по земле, хорошо украшает даже невзрачные участки. Листья мелкие, темно-зеленого цвета, с ярко выраженным блеском — красиво блестят на солнце.
Цвет лепестков у Sunny Rose приятный, светло-желтый
Лучшие низкорослые сорта почвопокровных роз
Низкорослые сорта характеризуются небольшой высотой 40-60 см. Кусты обычно вырастают до 70-100 см в ширину. Самые красивые сорта, подходящие для Подмосковья: Шнефлоке, Бесси, Пурпурный дождь.
Schneefloke
Почвопокровный сорт Schneeflocke — разновидность немецкой селекции. Растение небольшой высоты — до 40–45 см. Побеги раскидистые, крона 120–125 см. Листья насыщенно-зеленого цвета, глянцевые. Соцветия розы полумахровые, чисто-белые, крупные — до 9 см в диаметре. В центре — тычинки красивого золотистого оттенка. Соцветия объединены в грозди, на которых собрано до 15 цветков. Устойчивость к болезням высокая, бутоны хорошо распускаются даже в дождь.
Белоснежные лепестки Schneefloke прекрасно смотрятся на фоне яркой зелени
Важно! Сорт отличается продолжительным цветением и очень приятным сладким запахом.
Единственный недостаток — быстро разрастается, соседям может мешать.
Бесси
Бесси — зимостойкое почвопокровное растение, пригодное для Подмосковья, выведено в Нидерландах. Куст до 60 см в высоту, не сильно разрастается — до 70 см.Листья темные, глянцевые. Соцветия полумахровые, ярко-оранжевого цвета. Соцветия мелкие — 3-5 бутонов. Цветение обильное, двумя волнами с перерывом. Аромат приятный, ярко выраженный. Хорошая устойчивость к дождю, невосприимчивость средняя.
На ярком солнце лепестки Бесси тускнеют и приобретают абрикосовый оттенок.
Дождь пурпурный
Дождь пурпурный — почвопокровной сорт, используемый для Подмосковья. Вырастает до 60 см. Быстро набирает зеленую массу, особенно в первые годы жизни.Куст раскидистый, ширина его более 1 м. Цветки пиона, шириной до 5 см, объединены в соцветия по 5-10 штук. Цветет практически без перерыва. Выдерживает морозы до -29 ° С.
Очень красиво смотрятся лепестки сорта Purple rain насыщенного лилового цвета
Лучшие крупные розы с поникшими побегами
Поникшие побеги буквально свисают и делают куст очень раскидистым . Такие почвопокровники хорошо смотрятся в одиночной посадке, вокруг скамеек, беседок и других мест отдыха.Лучшие сорта для Подмосковья: Пальменгартен Франкфурт, Янтарный ковер, Штадт Ром.
Palmengarten Frankfurt
Palmengarten Frankfurt — красивая роза с лилово-розовыми соцветиями шириной до 6 см. Цветки полумахровые, чашевидные. Собран в кисти (до 30 цветков в каждой). Кусты высотой до 1 м, в ширину до 1,3 м. Листья блестящие, темно-зеленые, небольших размеров. Устойчивость к дождю и болезням хорошая. Кусты могут пострадать от мучнистой росы, поэтому нуждаются в профилактических обработках.
Цветение Palmengarten Frankfurt длится непрерывно, пауза практически незаметна
Важно! Растение плохо держит форму из-за раскидистости. Рекомендуется периодическая обрезка и завязывание.
Янтарный ковер
Янтарный ковер (Янтарный покров) — зимостойкий сорт для Подмосковья. Растение довольно высокое — до 1 м, в ширину может достигать 1,5 м. Побеги поникшие, покрытые редкими шипами. Листва темная, мелкая. Цветки яркие, янтарного цвета, блеклые до желтого.Бутоны полумахровые, крупных размеров (до 10 см шириной).
Янтарный ковер предпочитает хорошо освещенные участки
Внимание! Среди преимуществ этого почвопокровного сорта для Подмосковья — приятный аромат, напоминающий запах шиповника, и длительное цветение.
Stadt Rum
Stadt Rom — интересная роза с обильным цветением. Подходит для выращивания в Подмосковье. Цветет обильно, окраска розоватая, лососевая, тычинки ярко-желтые.Соцветия простого типа, шириной до 7 см, со слабым ароматом. Они объединены в кистевидные соцветия — до 10 штук в каждом. Крона компактная, не раскидистая.
Stadt Rum — один из самых ярких почвопокровных с поникшими побегами
Отзывы о лучших почвопокровных роз для Подмосковья
Анастасия Игоревна, 56 лет, Подольск
На моем сайте появился целый розарий около 10 лет назад. Особенно люблю почвопокровные сорта, они красиво раскидываются по земле, хотя цветки небольшие, но их много.Могу порекомендовать самые разные — Сорренто, Ред Бланкет, Альба Мадейланд, Бэйси, Санни Роуз. На зимостойкость нужно смотреть до -23 ° С. Розы на зиму желательно укрывать, особенно молодые кусты.
Ирина, 45 лет, Сергиев Посад
Выращиваю 5 сортов — Роди, Сорренто, Пурпурный дождь, Солнечная роза и Янтарный ковер. Хотя есть много других красивых, это дело вкуса. В плане ухода все практически одинаково: нужно сажать на солнечном месте, каждую неделю поливать, 4 раза за сезон подкармливать.На зиму необходимо укрывать, чтобы защитить от ветра, сильного снега и мороза. Для Подмосковья подходят даже сорта с умеренной зимостойкостью.
Заключение
Лучшие сорта почвопокровных роз для Подмосковья следует выбирать не только по морозостойкости, но и по другим показателям. Обычно дачники отдают предпочтение сортам с яркой окраской от белоснежного до насыщенного лилово-пурпурного цвета, которые цветут дважды за сезон. На зиму почвопокровные кусты необходимо прикрыть еловыми ветками или мешковиной.

Посмотрите видео: Обрезка кустовых роз; Как я обрезаю эти почвопокровные розы (октябрь 2021 г.).

Рецепт коктейля «Московский мул» | Allrecipes
Марка / качество имбирного пива имеет большое значение. К имбирному пиву от «пряного» до сбалансированного я люблю добавлять немного простого сиропа. Мне очень нравится Бандаберг или имбирное пиво Рэйчел из Сиэтла. Вы можете пропустить сироп, если выберете более сладкий имбирный напиток.Наполните шейкер для коктейлей горстью льда, налейте свою любимую водку, нарежьте и выдавите лайм прямо здесь, добавьте немного простого сиропа и встряхните. Вылейте охлажденную / процеженную смесь в медную кружку (но может хватить и стеклянной доски), затем полейте ее холодным имбирным пивом и подавайте.
Очень хороший баланс сладкого, кислого, пряного (и алкогольного)! Но будьте осторожны … они падают слишком легко!
Используйте русскую водку премиум-класса, и вот ваша Москва. Очень опасно.
Мой новый любимый напиток! Если вам нравится имбирное пиво с большим количеством кусочков, попробуйте имбирное пиво Fever Tree. Вместо кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы в нем есть тростниковый сахар. Еще я использую водку Тито … у нее очень гладкое послевкусие. Ням!
Медные кружки не нужно охлаждать, они станут холодными, когда вы наполните их кубиками льда. Я использовал 1/2 стакана (4 унции) оригинального алкогольного имбирного пива Crabbie и все остальные ингредиенты, но добавил еще одну: 1 чайную ложку « простого сиропа », который я приготовил, используя соотношение воды и сахара 1: 1 (1 / 4 стакана воды на 1/4 стакана сахара или любое равное количество по вашему выбору), затем поместите в микроволновую печь в стеклянную миску (НЕ в медных кружках!) И перемешайте, чтобы сахар растворился.Оставшийся простой сироп следует плотно закрыть и охладить, чтобы использовать для других рецептов в течение недели. Добавление сахара делает этот рецепт 5-звездочным, поскольку он немного смягчает кислый / кислый вкус лайма.
Хорошо с имбирным элем «Бленхейм», если у вас нет имбирного пива. Мне также нравится его с водкой Тито, потому что у нее сладкое послевкусие, и она сделана в США.
Мы использовали водку Smirnoff, а не имбирный эль Not Your Father. Вау просто вау. Они были очень вкусными и ОЧЕНЬ сильнодействующими (вероятно, из-за того, что я случайно взял имбирный эль вместо имбирного пива).Идеальный рецепт новых медных стаканчиков, которые хабы получили к нашему 7-летнему юбилею 🙂
В бумажных стаканчиках не так вкусно, как в медных кружках, но все же отличный способ завершить рабочую неделю и начать выходные. Мы использовали имбирное пиво Bundaberg. Это водка (с буквой W, как сказал бы мой дедушка) с пинком!
Замечательный коктейль! Я смог найти только имбирное пиво марки Goya в ямайском стиле, немного пряное, но восхитительное. Вместо того, чтобы использовать свежий сок лайма, я использую сладкий сок лайма Rose’s Lime Juice и кладу его сверху.Подается в моих 30-летних медных тумблерах из медной проволоки! Потрясающие!
Этот рецепт неплохой.
Кубинцы в России «покупают» обещания, инфекции и мошенничество
Гленда Боза Ибарра (Эль-Токе)
HAVANA TIMES — Более 100 человек прокомментировали сообщение в Facebook, в котором запрашивали информацию о мулах , путешествующих в Россию. Большинство из них не отвечали на вопрос, а предлагали уйти.
Москва стала местом назначения сотен кубинцев с тех пор, как в ноябре прошлого года возобновились полеты.Сохранение туристических рейсов из России дало кубинцам возможность поехать в эту страну и вернуться с этими авиакомпаниями.
Согласно статистике пограничного контроля, опубликованной в El Pais , ежегодно в Россию въезжает около 25 000 кубинцев. Правительство Владимира Путина не требует от кубинцев визы; Вам просто нужен билет на самолет и действующий паспорт, чтобы попасть на территорию России. Кубинцы могут оставаться там 90 дней в качестве туристов без разрешения на работу.
Дефицит на Кубе и возможность продавать товары, купленные за рубежом (в данном случае в России), весили больше, чем угроза COVID-19.Ни обязательный карантин, ни необходимость платить твердой валютой, ни вероятность оказаться в затруднительном положении в случае закрытия границ не помешали кубинцам прибыть в международный аэропорт Москва-Шереметьево. Россия предоставляет возможность, и кубинцы «получают шанс, они его используют».
Еду в Россию, чтобы купить
На оптовом рынке Люблино на юго-востоке Москвы можно найти все виды дешевых оптовых товаров: одежду, средства личной гигиены и косметические товары, электроприборы, украшения, нижнее белье и т. Д.Кубинцы приезжают туда каждый день, даже во время пандемии.
В Люблино есть магазины для кубинцев. Некоторые из них используют флаг, чтобы привлечь жителей острова. В других магазинах их встречают с известным приветствием: « que bola, asere? «Многие владельцы бизнеса — кубинцы, эмигрировавшие в Москву много лет назад.
Лула Моргунова знает их почти всех. За последние три года она ездила в Россию шесть раз. Ходить на рынок в Люблино для нее — рутина. «Я хотела поехать в Панаму, но у моего сына не было визы, и получить ее было непросто», — говорит она.«Мы можем приехать сюда без проблем, и нам обоим легче, так как я знаю язык».
Лула приехал на Кубу в 1983 году, женившись на кубинке, учившейся в бывшей Чехословакии. Несколько лет назад она начала путешествовать, чтобы покупать вещи и пользоваться своим российским гражданством.
«Я впервые поехал в Панаму на муле . Затем я увидел, как работает бизнес, и присоединился к нескольким друзьям. Позже мы начали ездить в Москву, и я решил, что меня может сопровождать сын.Ему 22 года ».
58-летняя россиянка ехала в Москву с группой кубинцев, не знающих русского языка. В первые поездки ей платили переводчиком. Но в недавних поездках она предлагала свои услуги бесплатно. Группа стала как семья.
Migdalia является участником группы. Раньше она ездила в Никарагуа, но рейсы были отменены, и ей пришлось искать другой «путь к бегству». Итак, она поговорила со своей соседкой Лулой, и они вместе отправились в путешествие.
«Язык был самым ужасным», — сетует Мигдалия. Если я не понимаю по-английски, значит, я точно не пойму по-русски. «Мне повезло с Лулой, которой я тоже доверяю. Некоторые кубинцы, которые регулярно путешествуют, ищут мулов , которые знают, как говорить по-русски ».
Эмиграция с Кубы в Россию
В то время как посольство России в Гаване объяснило, что «пребывание в России более 90 дней без визы является преступлением, они будут подпадать под действие российского иммиграционного законодательства и в результате пострадают от последствий», — многие кубинцы приземляются в Москва решает не уезжать.
В период с января по декабрь 2019 года иммиграционный департамент Российской Федерации зарегистрировал более 10 000 кубинцев, которые находились незаконно. Еще 6213 человек находятся на законных основаниях по туристическим, студенческим, рабочим визам и для других целей. При этом только 44 человека получили гражданство, а 431 человек получил разрешение на постоянное или временное проживание.
Популярный способ получить вид на жительство в России — выйти замуж за гражданина этой страны, «но получить легальный статус другими способами практически невозможно, потому что бюрократия длится долго.Я знаю очень мало жителей Кубы », — говорит Йордан Роке.
Йордан прибыл в Россию в 2013 году, чтобы остаться. Самым трудным для него было знание языка, что очень важно: «Если вы не умеете говорить по-русски, очень вероятно, что вас обманут или ваши шансы найти работу невелики. Это большая страна с другой культурой, нежели наша. Хотя полиция не уделяет нам слишком много внимания, незаконность затрагивает нас, потому что мы не имеем права ни на что », — говорит он.
В апреле 2020 года тематическая статья в El País сообщала истории многих кубинцев, которые решили остаться в России и нашли (нелегальную) работу в супермаркетах, на строительных работах и в уборке.Однако большинство из них до сих пор не смогли вернуть деньги, вложенные в поездку в Россию.
Zulema de las Mercedes Pardo заплатила 3000 долларов США за билет на самолет, проживание, обещанные документы и «стабильную» работу. Она продала свою комнату в полуразрушенном многоквартирном доме в Ведадо и уехала в Россию в 2019 году. Фотографии с чемпионата мира по футболу, прошедшего годом ранее, «ослепили ее».
«Я видела в Facebook фотографии друзей, которые выглядели такими счастливыми и гуляли по площади Москвы, что я попала в ловушку мысли, что все отлично», — говорит она в WhatsApp.«Я не смог снова увидеть свою дочь, и я не смог заработать достаточно денег, чтобы привезти ее. Я тоже не в состоянии.
Зулема сожалеет о том, что не смогла получить законный статус за более чем два года, которые она там проработала. Она получает в WhatsApp фотографии своей 6-летней дочери, за которой ухаживает бабушка по отцовской линии.
Находясь в квартире еще с девятью людьми (шестью мужчинами и тремя женщинами), она смогла найти временную работу менее чем за 1000 рублей в день (14 долларов США).
«Я сделала все: убиралась, продавала продукты, работала в поле… все, что нужно было сделать», — говорит она. «Но вернуться назад нельзя. Еще нет.»
Хотя Йордан, которому повезло больше, чем Зулема, считает, что некоторые кубинцы «виноваты» в том, что русские «эксплуатируют их или злоупотребляют ими» или рассматривают их как мусор.
«За те годы, что я жил здесь, я видел, как изменилась привязанность русских из-за исторических отношений между обеими странами», — говорит он.«Один из скандалов, потрясших российское общество, произошел, когда кубинец убил другого и бросил его на вокзале. Вначале никто не знал, что произошло, но через год выяснилось, что его убил другой кубинец. Кубинцы замешаны и в других подобных преступлениях », — поясняет он.
«Жизнь здесь тяжелая, как и любому иммигранту. Вы не знаете языка, вы живете с 15 или 20 людьми, пока не встанете на ноги (если можете), и вы работаете по 12 часов каждый день », — говорит Дарелис Валладарес.«К тому же зима очень суровая».
Россия — батут для ЕС?
«Наивный», «Говори прямо, хочешь уйти» — вот некоторые из ответов, которые Даснюрка получила, когда спросила в группе в Facebook, может ли она поехать из Москвы в Мадрид на поезде.
«Здравствуйте. Мне нужна помощь. Я еду в Россию, но хочу навестить друзей и родственников в Испании. Мне сказали, что я могу добраться из России в Испанию на поезде. У меня вопрос: какой документ мне нужен для получения билета на поезд? Спасибо всем, и я надеюсь, что вы можете мне помочь », — написала она.
Ее пост получил более семидесяти комментариев. Некоторые из них были оскорблениями, другие объясняли, что попадание в Россию не означало, что вы находитесь в Европейском союзе (ЕС), как многие кубинцы представляют.
«Вы не можете поехать в ЕС без шенгенской визы, а если у вас ее нет, вы либо сидите в России, либо вас депортируют обратно на Кубу. По Транссибирской магистрали тоже нельзя добраться до Аляски, это просто истории », — сказал пользователь.
Не все кубинцы, едущие в Россию, покупают товары или едут остаться.Некоторые считают, что по прибытии они могут переехать в третью страну. Очень немногим удается это сделать после того, как они отправились в путешествия, которые могут длиться месяцы или даже год. Большинство из них смиряются с нелегальным проживанием в России или решают вернуться на Кубу.
Йордан Роке обычно объясняет эти вопросы своим соотечественникам в группах кубинцев в России или собирающихся поехать в Россию. Он говорит, что делает это для того, чтобы другие не прошли через то же, что и он. «Больше всего меня поразило то, что у меня не было товарища-кубинца, который мог бы помочь мне без каких-либо скрытых мотивов.”
Йордан был одним из счастливчиков; ему удалось попасть в Испанию после более чем трех месяцев путешествия. Он был арестован на границе Греции и Италии. «У меня был действительно горький опыт», — вспоминает он.
«Есть люди, которые считают, что есть прямой поезд или что вы можете добраться до Аляски через острова Диомида. Это все истории, сказки аферистов, — говорит он. «Маршрут, который я знаю, — это тот, который я выбрал: Румыния, Македония, Греция, Италия, Франция и Испания. Другие люди раньше ехали через Польшу в Германию, но эти границы закрывались все больше и больше.”
Йордан «почти потерял рассудок» во время поездки. «Когда я приехал в Испанию, я даже не мог вспомнить, чего я хотел там», — вспоминает он. «Это очень трудный путь. Если вам это удается, то это потому, что вы путешествуете один и умудряетесь ускользнуть. Люди, путешествующие группами, намного заметнее ».
Согласно статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в середине 2020 года от кубинцев в Греции, Финляндии и Македонии было подано 81 ходатайство о предоставлении убежища.140 кубинских беженцев находились в Венгрии, Литве, Польше, Сербии и Словакии. Все эти страны, соседствующие с Россией, являются частью маршрутов, по которым обычно проходят те, кто хочет попасть в Италию, Германию или Испанию.
Кубинцы обманули в России
Многие мошенники подбадривают кубинцев, которые едут в Россию с обещанием попасть в Европейский Союз.
Искандер Мануэль слишком хорошо это знает, которому стыдно за то, что он доверился — и заплатил — тому, кто пообещал ему билет в обе стороны и обещание работы для него самого и его матери.Он даже месяц не был в Москве и уже отчаянно хочет вернуться на Кубу.
«У нас даже нет денег, чтобы купить обратный билет домой. Прибыв в аэропорт, мы отдали все деньги тому, кто должен был организовать нам проживание и работу. Мы никогда их больше не видели », — говорит он.
Искандер и его мать сумели найти сезонную работу по сбору роз. Плохо оплачиваемые, не имея денег на покупку товаров, которые позволили бы им вернуть часть вложенных средств по возвращении на Кубу, они с трудом могут покрыть расходы на еду для них обоих и на арендную плату.
«Я попросил трехмесячный неоплачиваемый отпуск перед отъездом с Кубы, и я надеюсь, что смогу вернуться вовремя, чтобы вернуться на работу», — объясняет он.
Он описывает свою комнату: там есть несколько двухъярусных кроватей, на которых спят другие кубинцы, которых также обманули. «Удачливее», — объясняет он. «Некоторые люди, которые прилетели с нами, теперь попрошайничают на улицах».
В голосовом сообщении WhatsApp другой кубинец (который предпочитает оставаться анонимным) сообщает о тех, кто его обманул. «Один парень по имени Маурисио, другой по имени Пиоло и пара посвятили себя привлечению кубинцев и их обману.Кубинцы попадают в ловушку, отчаявшись покинуть Кубу.
Оказавшись здесь, их забирают в аэропорту, запихивают в такси и куда-то увозят, либо отвозят в большой магазин. Иногда они говорят вам, что работы нет, а затем исчезают ». Расплывчатые детали, характеризующие аферистов, являются признаком того, насколько они осведомлены о них и о неформальном стиле переговоров.
Все жертвы согласны с тем, что язык делает их наиболее уязвимыми.
Одна из комнат, которые кубинцы сдают на неопределенный срок. Фото: любезно предоставлено одним из респондентов.
Предупреждение о мошенниках — обычное дело в группах социальных сетей. Некоторые предлагают вам билет на самолет, проживание и работу; другие предлагают способ попасть в Испанию или Италию. Всегда есть жертвы, которые попадают в их сети обмана, привлеченные выгодными ценами на билеты на самолет, если они куплены в России.
«Они обещают вам купить билет туда и обратно примерно за 1500 долларов США, который включает четыре дополнительных места багажа на обратном пути.Оплата должна быть произведена здесь после прибытия путешественника в Москву. Человек, который покупает билет, не отправляет копию (как он должен и может), а вместо этого отправляет список, в котором указаны имена тех, кто подписался на эту услугу. Без кода путешественника те, кто собирается лететь, не смогут узнать, есть ли у них билет туда и обратно », — предупредил Гектор Миранда в Facebook
«Эти случаи стали очень распространенными в последние дни, и многие кубинцы, в основном женщины, стали жертвами мошенников, принадлежащих к той же национальности», — подчеркивает Миранда.
Чтобы не стать жертвой этих мошенников, кубинцам, путешествующим в Россию, следует помнить несколько советов: всегда запрашивайте всю информацию о билетах на самолет, чтобы они могли проверить ее в Интернете, попросите ксерокопию удостоверения личности лица, предлагающего их. услуги, убедитесь, что в билет включен обратный рейс, ознакомьтесь с мерами по охране здоровья и требованиями на границе, снаряжением и поездками по Российской Федерации и странам Европы. Вы также можете использовать поисковые системы, чтобы искать рейсы между Россией и Кубой и проверять цены на них.
«Я видел случаи, когда люди работали целую неделю или месяц, а потом им не платили или им платили меньше, чем было согласовано. Они не могут подать жалобу, потому что находятся там как незаконные иностранцы », — предупреждает Зулема. «Лучше устроиться на то, что приносит вам зарплату в конце рабочего дня.
»Почему так много положительных случаев COVID-19 доходит до Кубы из России?
Из 1644 завезенных случаев COVID-19 в мае 88% были выявлены у путешественников, прибывающих из России.Из них 1406 кубинцев и только 42 русских. Больше всего случаев заражения COVID прибыло из этой европейской страны, причем в последние месяцы за рубежом; раньше они были туристами, теперь они кубинцы.
В ноябре прошлого года правительство Кубы выступило с заявлением для туроператоров о росте числа граждан России, которые прибывают на остров больными. Что касается кубинцев, число людей, которые были инфицированы по возвращении, почти так же велико, как Комитет обороны провинции ограничил кубинцев, проживающих в Сантьяго-де-Куба, «въезд и выезд из стран с повышенным риском, особенно из России» до одного раза. каждый триместр.
Дианела *, психолог из Ольгина, сожалеет об этом сейчас, потому что некоторые из ее пациентов планируют снова уехать.
«Нет никакого восприятия риска или, по крайней мере, мотивация пойти и купить намного сильнее», — размышляет она. «У меня были пациенты, которые все еще страдают от длительных симптомов COVID, и они думают только о том, чтобы вернуться в Москву, потому что они не заболеют снова, по крайней мере, в течение нескольких месяцев. Другие, в том числе мои коллеги-медики, не соблюдают санитарные правила.Я все это видел.
Дианела должна посещать пациентов, которых выписывают из больницы, три раза в неделю вместе с многопрофильной группой. Эти люди должны оставаться в самоизоляции до тех пор, пока у них не будет второго отрицательного результата ПЦР, который подтвердит, что они могут уйти.
Дайанела признается, что она «злится» на людей, которые заражаются из-за своей безответственности. Согласно результатам опроса, одни люди защищались, а другие постоянно подвергались воздействию вируса, потому что ношение масок в Москве не является обязательным.
Йордан Роке соглашается с ней. Он прожил в Москве семь лет и часто ездит туда по делам.
У него есть теория: «Проблема кубинцев, возвращающихся на Кубу с COVID-19, заключается в размещении. Сдают комнаты с 6 или 7 двухъярусными кроватями, и зубрить это опасно. Кроме того, эти места аренды не очень чистые. Добавьте к этому тот факт, что ношение маски не является обязательным в общественных местах в России ».
В некоторых видеороликах, размещенных в социальных сетях, можно увидеть, что ношение маски является обязательным требованием на оптовом рынке Люблино… по крайней мере, на входе.Затем люди расслабляются и перестают носить маску.
Кубинцы — не единственные, кто в России не подвержен риску. Хотя этой стране удалось создать собственную вакцину для борьбы с COVID-19 (Sputnik V) на раннем этапе, в середине июня только 10% населения были вакцинированы. СМИ сообщили, что некоторые люди отказываются от вакцины. Центры вакцинации при больницах, врачебных кабинетах, торговых центрах и даже ресторанах остаются почти пустыми.
В разных клиниках России проводится ПЦР-тест за 2500 рублей.Отрицательный результат этого теста необходим для въезда на Кубу. Однако это не единственные расходы.
С 5 июня кубинское правительство взимает плату за проживание в отелях в долларах США с кубинцев, которые возвращаются в любом аэропорту, кроме Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Многие из более дешевых рейсов осуществляются в / из Варадеро, где обязательные семидневные «пакеты» включают завтрак, обед и ужин и стоят не менее 300 долларов США.
* Дианела — вымышленное имя, которое интервьюируемый запросил из соображений конфиденциальности.
Узнайте больше о Кубе здесь, в Havana Times.
Смертность от коронавируса в России впервые превысила 900 в день
МОСКВА (AP) — Ежедневное число смертей от коронавируса в России превысило 900 в среду, впервые за время пандемии, рекорд, достигнутый на фоне низкого уровня вакцинации в стране и нежелания правительства ввести жесткие ограничения для контроля новых случаев.
Российская государственная целевая группа по коронавирусу сообщила о 929 новых случаях смерти в среду, что в четвертый раз за месяц, когда ежедневная смертность от COVID-19 достигла рекордного уровня.Предыдущий рекорд — 895 смертей — был зарегистрирован во вторник. В России уже зарегистрировано самое большое число погибших от пандемии в Европе — более 212 000 человек, но некоторые официальные данные предполагают, что это заниженная цифра.
Целевая группа также сообщила о 25 133 новых подтвержденных случаях в среду.
Рост числа инфекций и смертей начался в конце сентября. Кремль обвинил в этом слишком мало россиян, получивших вакцинацию. По состоянию на вторник почти 33% из 146 миллионов человек в России получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 29% были полностью вакцинированы.
Несмотря на всплеск, правительственные чиновники отвергли идею введения карантина и заявили, что региональные власти предпримут шаги, чтобы остановить распространение вируса.
В ряде регионов России ограничено посещение крупных массовых мероприятий и ограничен доступ в театры, рестораны и другие места для людей, которые были вакцинированы, недавно вылечились от COVID-19 или дали отрицательный результат за предыдущие 72 часа.
В некоторых регионах обширная, но крайне недофинансируемая система здравоохранения России начала проявлять признаки перегрузки из-за вспышки.
Российские СМИ сообщили, что перед больницами Санкт-Петербурга снова выстроились длинные очереди машин скорой помощи. Сообщается, что одна отчаявшаяся бригада скорой помощи во Владимире, что в 180 км (110 милях) к востоку от Москвы, отвезла пациента с COVID-19 в здание местного правительства, не сумев найти для нее больничную койку.
Во вторник полномочный представитель президента в Уральском районе — части центральной России, охватывающей шесть регионов — заявил, что 95% больничных коек для пациентов с COVID-19 там заполнены.
«Ситуация очень тяжелая», — цитирует слова Владимира Якушева агентство «Интерфакс».
На вопрос журналистов, предложит ли Кремль поддержку регионам, если они введут локальные ограничения для борьбы с всплеском инфекций, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал власти дважды подумать. Он сказал, что региональные власти имеют право решать, какие меры вводить, но «объявление какой-либо блокировки — абсолютно нежелательный сценарий для любого региона.”
В целом, российская целевая группа по коронавирусу сообщила о более 7,6 млн подтвержденных случаев заболевания и более 212000 смертей. Однако отчеты государственной статистической службы России Росстат о том, что подсчет смертей, связанных с коронавирусом, задним числом показывает гораздо более высокие показатели смертности.
___
Следите за всеми историями AP о пандемии коронавируса на https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic.
Российские женщины образуют человеческую цепочку после разгона акции протеста Навального
Сотни женщин сформировали «цепочку солидарности» в центре Москвы в воскресенье, чтобы поддержать заключенную в тюрьму жену критика Кремля Алексея Навального Юлию и женщин — жертв политических репрессий.
Демонстрация в День святого Валентина последовала за неделями жестких репрессий полиции против про-Навальных протестов и была вдохновлена протестами прошлого лета в соседней Беларуси, где женщины сковали человеческие цепи после того, как тысячи людей были избиты и задержаны.
Женщины всех возрастов выстроились в очередь на Старом Арбате, пешеходной туристической полосе в тени здания Министерства иностранных дел, держась за длинную белую ленту. По оценкам НПО «Белый счетчик», на акции протеста вышло не менее 230 человек.
В знак уважения к красному платью, которое Навальная носила в суде, когда 2 февраля ее муж был приговорен к почти трем годам тюремного заключения, протестующие держали красные цветы, носили красные шарфы и шляпы и прикалывали красные бумажные сердечки к своим курткам.
Стоя перед заснеженной статуей поэта Александра Пушкина и его жены Натальи при температуре минус 15 градусов по Цельсию, они скандировали лозунги типа «Любовь сильнее страха» и «Свобода для политзаключенных».
«Прискорбно видеть, что [протестующие] были избиты и арестованы за бездействие, и что правительство вселяет в нас страх», — сказала 28-летняя Оксана Клочкова, сторонница Навального, которая также участвовала в недавних протестах, призывающих к его освобождению и раскритиковал президента Владимира Путина.
Некоторые держали фотографии женщин, которым грозит тюрьма за свою активность, в том числе Анастасия Шевченко, которая может отсидеть пять лет за участие в «Открытой России», продемократической группе, которую правительство назвало «нежелательной» организацией.
Задержание и заключение Навального после возвращения из Германии, где он выздоравливал после отравления Новичком, вызвало массовые протесты по всей стране 23 января, 31 января и 2 февраля, в ходе которых было задержано более 10 000 человек.
Между тем союзники Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Анастасия Васильева, а также участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люси Штейн были обвинены в нарушении связанных с коронавирусом запретов на массовые собрания путем пропаганды протеста 23 января. Их аресты спровоцировали воскресные протесты.
Полиции нет
Несмотря на то, что «цепочка солидарности» не была санкционирована, присутствие полиции отсутствовало по сравнению с более ранними протестами в поддержку Навального, когда для подавления демонстраций были задействованы сотни усиленно бронированных спецназовцев.
Многие из присутствовавших в воскресенье женщин присутствовали на этих протестах и видели, как их друзья задерживали. Другие, например 68-летняя Альбина, впервые захотели протестовать после того, как увидели разгон мирных демонстрантов.
«Многие из моих знакомых были арестованы, — сказала 19-летняя Катя, присутствовавшая на митинге 23 января. — Некоторых приговорили, а других оштрафовали, хотя они и не нарушали общественный порядок, они не кричали, они просто стояли. вместе со всеми… Я здесь, чтобы показать, что нас много, мы едины и мы можем что-то изменить.«
По данным местных СМИ, аналогичная цепочка солидарности прошла в Санкт-Петербурге с участием около 70 протестующих.
Мероприятие
в Москве не обошлось без критиков, в том числе двух мужчин в фальшивых касках НАТО с надувными пулеметами и активистов националистической группировки. После отравления Навального в августе 2020 года Кремль и государственные СМИ обвиняют его в том, что он является западной марионеткой, стремящейся «дестабилизировать» Россию изнутри.
«Цепочка солидарности», возглавляемая женщинами, возникла за несколько часов до акций протеста, организованных командой Навального с просьбой к сторонникам поднять фонарики для мобильных телефонов во дворах жилых домов.Новая тактика — это попытка избежать прямых столкновений с ОМОНом, которые отговорили многих от участия в новых протестах.
Клочкова сказала, что считает эту тактику протеста в белорусском стиле лучшим путем для оппозиции сейчас, когда Навальный заключен в тюрьму.
«Я думаю, что недавняя тенденция протеста показывает, что все больше и больше людей интересуются политикой и вовлекаются в нее», — сказала она.
На вопрос, не боится ли она снова выходить на улицу после репрессий, Клочкова ответила, что она не боялась «долгое время».”
«Если мы позволим страху взять верх, тогда правительство раздавит нас. Мы должны бороться за свою свободу, потому что она не будет отдана нам просто так ».
портлендская ферма и сад — craigslist
посмотреть на карте
380 долл. США
40 долларов
10 долларов США
15 долларов США
15 долларов США
20 долларов
100 долларов США
1 доллар
50 долларов США
1 200 долл. США
75 долларов США
15 долларов США
15 долларов США
0 долл. США
0 долл. США
0 долл. США
29 000 долл. США
900 долларов США
0 долл. США
120 долларов
1 234 долл. США
100 долларов США
65 долларов США
5 долларов США
0 долл. США
200 долл. США
350 долларов США
175 долл. США
25 долларов США
5 499 долл. США
40 долларов
200 долл. США
220 долларов США
150 долларов США
0 долл. США
20 долларов
425 долл. США
0 долл. США
0 долл. США
100 долларов США
15 долларов США
4 доллара США
10 долларов США
7 долларов
1 доллар
20 долларов
1300 долларов США
1 200 долл. США
45 долларов США
20 долларов
3 доллара США
15 долларов США
50 долларов США
0 долл. США
5 499 долл. США
1 доллар
1 доллар
90 долларов США
6 долларов
20 долларов
8 долларов США
0 долл. США
20 долларов
0 долл. США
45 долларов США
0 долл. США
50 долларов США
9 500 долл. США
1 доллар
300 долларов США
2250 долл. США
320 долларов США
400 долл. США
300 долларов США
0 долл. США
5 долларов США
0 долл. США
450 долл. США
0 долл. США
25 долларов США
0 долл. США
75 долларов США
10 долларов США
120 долларов
0 долл. США
50 долларов США
60 долларов США
25 долларов США
30 долларов США
40 долларов
1 доллар
480 долл. США
10 долларов США
2150 долл. США
0 долл. США
150 долларов США
0 долл. США
660 долл. США
525 долл. США
40 долларов
40 долларов
525 долл. США
1 доллар
20 долларов
250 долл. США
30 долларов США
2150 долл. США
140 долл. США
140 долл. США
75 долларов США
300 долларов США
избранный больше не добавлено в избранное скрытый больше не скрывается
.

Название сорта	рыночный класс и (происхождение)	Описание	Выносливость
Розовый
Bonica	Кустарник (современный)	Средне-маленькое (3 ‘) плотное растение; цветки розовые, мелкие, махровые; слегка ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Кантри-танцовщица	Кустарник (Олень)	Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки светло-розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное повторное цветение; слегка ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
До-Си-До	Кустарник (Олень)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розы розовые, крупные, махровые; умеренно ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Морден Румяна	Кустарник (парковая зона)	Растение средней плотности (4 фута); цветки светло-розовые, среднего размера, полностью махровые, с сильным повторением цветения; слегка ароматный	Зимостойкий
Prairie Harvest (Фото на обложке)	Кустарник (Олень)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые, крупные, махровые, цветение сильное, многократное; умеренно ароматный	25% отмирание
Prairie Joy (Рисунок 6)	Кустарник (парковая зона)	Большой (6 футов) разбрасыватель; цветки темно-розовые, среднего размера, махровые, со светлым повторением распускания; умеренно ароматный	Типберн
Тишина	Кустарник (Олень)	Средне-мелкая (3 ‘) разбрасывающая установка; цветки светло-розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма; умеренно ароматный	25% отмирание
Сельский ритм	Кустарник (Олень)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые, крупные, махровые; умеренно ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Stanwell Perpetual	Старый сад	Завод по производству арок среднего размера (4 фута); цветки светло-розовые, средние крупные, махровые; сильно ароматный	10% отмирание
Красный
Храбрый Патриот	Кустарник (Олень)	Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-красные, крупные, одиночные; умеренно ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Буквально	Кустарник (Олень)	Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки ярко-красные, крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное многократное цветение; слегка ароматный	25% отмирание
Катберт Грант	Кустарник (Эксплорер)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки бархатисто-красные, очень крупные, махровые; умеренно ароматный	25% отмирание
Джордж Ванкувер	Кустарник (Эксплорер)	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки красные, среднего размера, махровые; слегка ароматный	Типберн
Griff’s Red	Кустарник (Олень)	Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-бархатно-красные, крупные, махровые; слегка ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Генри Келси	Кустарник / альпинист (Explorer)	Завод большой (8 футов) арки; цветки темно-красные, среднего размера, махровые; слегка ароматный	Типберн
Хоумран	Кустарник (современный)	Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки темно-красные, крупные, одиночные; слегка ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Надежда для человечества (Рисунок 3)	Кустарник (парковая зона)	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, крупные, махровые; умеренно ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Охотник	Кустарник (современный)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, среднего размера, махровые; сильно ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Линда Кэмпбелл	Кустарник (современный)	Средне-мелкий (3 ‘) завод; цветки темно-красные, среднего размера, полумахровые; слегка ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Робин Гуд	Кустарник (современный)	Малая (2 ‘) установка; цветки красные, очень мелкие, растут большими гроздьями, махровые; слегка ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Сквер-танцор	Кустарник (Олень)	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки светло-красные, очень крупные, махровые; сильное повторное цветение, умеренно ароматный	10% отмирание
Уильям Бут	Кустарник (Эксплорер)	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки темно-красные, среднего размера, одиночные, с сильным многократным распусканием; не ароматный	Зимостойкий
Желтый, Персик, Лосось
Фред Лоудс	Флорибунда	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки средне-оранжевые, средние крупные, полумахровые, слегка ароматные	25% отмирание
Разноцветный
Смеется	Флорибунда	Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки розовые / белые в центре, среднего размера, одиночные; слегка ароматный	25% отмирание
Кантри-песня	Кустарник (Олень)	Прямое растение среднего размера (4 фута); цветки розовые / абрикосовые, крупные, полумахровые, с сильным многократным распусканием; умеренно ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Элиас	Кустарник (Олень)	Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки смесь розово-белые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма, сильное многократное цветение; умеренно ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
Фергус Гамез	Кустарник (современный)	Завод среднего размера (4 ‘); цветки от светло-лососевых до белых, средне-крупные, махровые; умеренно ароматный	50% отмирание, отрастание хорошее
Невероятный (Рисунок 8)	Кустарник (Олень)	Средне-маленькое (3 ‘) прямостоящее растение; цветки лососевые розовые, очень крупные, махровые, чайно-гибридная форма; слегка ароматный	75% отмирание, отрастание хорошее
JP Connell	Кустарник (Эксплорер)	Прямое растение среднего роста (5 футов); цветки белые или очень светло-желтые, средние крупные, махровые, редкое повторное цветение; умеренно ароматный	25% отмирание
Белый
Morden Snowbeauty	Кустарник (парковая зона)	Распределительная установка среднего размера (4 фута); цветки белые, крупные, махровые; умеренно ароматный	Зимостойкий
Обозначение: Рыночный класс (происхождение): современный относится к сортам, выведенным за последние несколько десятилетий одним из многих селекционеров роз со всего мира; Бак относится к розам, выведенным доктором.Гриффит Бак из Университета штата Айова; Explorer относится к розам, выведенным агентством по сельскому хозяйству Канады в Оттаве, Онтарио; Паркленд или Морден относится к розам, выведенным Агентством сельского хозяйства Канады на исследовательской станции Морден, Манитоба. Розы Buck, Explorer и Parkland официально классифицируются как розы Modern Shrub, но обозначаются отдельно из-за их исключительной ценности в высокогорных районах.

Нужно ли обрезать плодовые деревья осенью: когда можно, как правильно, зачем производить обрезку плодовых деревьев

Янв 24, 1979 автор alexxlab Разное

Обрезка плодовых деревьев осенью

Обрезка плодовых деревьев осенью, стоит ли проводить обрезку сада перед зимой. Многие начинающие садоводы ошибочно полагают, что осенью дерево обрезать нет особой необходимости, аргументируя это тем, что, дескать, оно «всё равно впадает в спячку». Однако они сильно ошибаются. Обрезка плодовых деревьев осенью;– не менее важное дело, нежели в любое другое время года, а почему, давайте разберёмся вместе.

Зачем нужна осенняя обрезка деревьев

Осенняя обрезка в основном проводится в виде санитарной. Санитарная обрезка необходима, для того, чтобы не дать возможности насекомым и разнообразным болезнетворным микроорганизмам продолжать свою разрушительную деятельность зимой и весной после пробуждения деревьев. Чтобы этого не происходило, ломаные и заболевшие ветви необходимо удалить.

А когда между здоровыми ветвями будет свободно проходить воздух, и они будут хорошо освещены прямыми лучами зимнего солнца, даже оставшимся после обрезки вредителям и заболеваниям вы не оставите ни одного шанса на жизнь.

Прореживающая обрезка

Также если есть необходимость то не стоит забывать и о прореживающей обрезки, которая исключает излом ветвей в зимнее время, вызванное обильными снегопадами и обледенением. Густая крона в это время года может набрать большую массу снега и льда, которая часто ломает даже толстые ветви. И здесь, как сами понимаете, уже не до вредителей…

Особенности обрезки деревьев осенью

Поздне осеннюю обрезку деревьев, в которую входят санитарная, прореживающая формировочная в основном применяют к семечковым культурам, таким как яблоня, груша айва, а вот у деревьев косточковых пород ее следует проводить летом после сбора плодов или ранней осенью в конце сентября первой половине октября.

В течение года плодовое дерево пребывает в разных состояниях. Осенью (а это именно наш случай) они сбрасывает листья и готовится к зиме, заканчивая годовой цикл своей жизнедеятельности.

В этот период питательные вещества, которые накопились за лето вверху кроны, начинают её покидать и сосредотачиваются ниже – в стволе и дальше к корню. С этим связаны и некоторые особенности осенней обрезки после которой удалив толстые ветви у запущенных или плохо сформированных деревьях вы исключаете истекание и потерю сока после пробуждения дерева весной.

Потеря сока в основном происходит при поздней обрезки взрослых деревьев весной, у яблони это выражено больше. Потеря сока зачастую приводит к ослаблению и заболеванию дерева. В этом чаще всего виновны сами садоводы, многие из которых откладывают обрезку до потепления и хорошему, удобному доступу к дереву. Еще чаще прислушиваясь к совету не опытных садоводов.

Обрезка деревьев осенью-Видео

Порядок работы при обрезке деревьев
Для начала нужно определиться какая обрезка нужна вашему дереву. Начинать осеннюю обрезку деревьев можно в период с сентября вплоть до устоявшихся морозов; – в отличие от весны, когда дерево активно набирает силу и очень ранимо, осенью оно очень хорошо переносит обрезку. Обрезка деревьев – работа, требующая внимания, поэтому её лучше разделить на основные этапы и выполнять в следующем порядке:
В первую очередь удалите сломанные, пораженных грибком, и вредителями ветви. Далее удаляют пересекающиеся и загущающие крону.
Следующим этапом после санитарной и прореживающей, применяют метод формирования — это более сложный вид обрезки при котором вы направляете ветви в нужном направление. И располагаете их так, чтобы в будущем максимально попадал свет и свежий воздух необходимый для здорового развития ваших плодов и самих ветвей.
Также есть вид обрезки такой как омолаживающий. Данный метод требует определенных знаний. Так как после выполненной омолаживающей обрезки идет долгий процесс восстановления на протяжение нескольких лет.
Важно!
Не применяйте затупленные инструменты: они могут оставить рваные края, которые долго затягиваются.
При обрезке плодовых деревьев осенью оставляйте как можно больше ветвей, расположенных горизонтально, ведь они наиболее плодоносящие.
К каждому дереву подходите индивидуально и обдуманно.
Если вы не имеете достаточно свободного времени для обрезки деревьев в своём саду или чувствуете себя неуверенно перед этой ответственной процедурой, то можете обратиться в нашу компанию «Ваш сад 24». У нас работают специалисты с солидным стажем и богатым опытом, которые избавят вас от лишних забот и профессионально подготовят ваши плодовые деревья к долгой холодной зиме.
Обрезка плодовых деревьев для начинающих. Как осенью обрезать плодовые деревья
Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.
Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.
Содержание:
Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?
Зачем необходима обрезка деревьев?
Как правильно производить обрезку деревьев?
Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?
Обрезка молодых саженцев
— Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
Обрезка 2-3 летних деревьев
Правильная обрезка молодых плодовых деревьев
Обрезка старых деревьев
— Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих
В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, — можно спокойно дожидаться следующего сезона.
Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.
Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?
Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.
Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.
Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября — ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре — начале октября.
Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.
Зачем необходима обрезка деревьев?
Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.
Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.
Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.
Вернуться к оглавлению
Как правильно производить обрезку деревьев?
В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.
Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.
Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.
Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.
Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.
Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.
Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.
Вернуться к оглавлению
Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?
Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.
Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.
И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.
После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.
Вернуться к оглавлению
Обрезка молодых саженцев
Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.
Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.
Вернуться к оглавлению
Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев
Обрезка 2-3 летних деревьев
На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.
Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.
Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.
Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.
Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.
Вернуться к оглавлению
Обрезка молодых плодоносящих деревьев
Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.
Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.
После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.
Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.
Вернуться к оглавлению
Обрезка старых деревьев
Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.
Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.
Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.
Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.
Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.
Видео — Обрезка плодовых деревьев для начинающих
Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.
Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.
Хорошего вам урожая!
Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих
Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.
Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.
Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.
Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.
О том, как обрезать плодовые деревья мы уже рассказывали в наших статьях: «Как ухаживать за вишней», «Как ухаживать за грушей», «Морозостойкая черешня», «Как вырастить сливу».
КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.
Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.
В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.
Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.
Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.
Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.
КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.
Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.
Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.
Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.
Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.
Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.
Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.
Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.
Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.
Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.
Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.
Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.
Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.
Обрезка плодовых деревьев осенью. Услуги агрономов в Москве
Обрезка плодовых деревьев осенью. Услуги агрономов в Москве и Московской области.
Проводить обрезку плодовых деревьев просто необходимо. Потому что от этого зависит рост и развитие деревьев, а главное, с помощью обрезки мы увеличиваем количество и улучшаем качество урожая. Но хороших результатов мы можем добиться только при правильной обрезке деревьев, соблюдая технику и правила обрезки, используя хороший и качественный инструмент, а главное делаем это вовремя.
Самое правильное время для обрезки плодовых деревьев это, конечно же, осень. Так как деревья успевают адаптироваться к холодным температурам и подготовиться к заморозкам. В этот период нужно обязательно провести санитарную обрезку. Под санитарной обрезкой понимают удаление сухих, поврежденных и зараженных болезнями ветвей. Такие побеги обрезать нужно обязательно, чтобы болезни и вредители не поразили здоровые ветви и ствол плодового дерева. А еще обрезка деревьев осенью полезна тем, что после нее создаются все условия для аэрации и свободного поступления света к кроне дерева.
Приблизительный план обрезки плодового дерева осенью:
— В самом начале нужно удалить с верхушечных побегов ветки в местах разветвления, которые похожи на гусиные лапки;
— Затем мы должны обрезать места перекрещивания ветвей, это те ветки, которые направлены вниз, по направлению к почве;
— А теперь смотрим на зону вокруг ствола: надо будет обрезать ветки, которые смотрят в его сторону, а также срезать молодые побеги дерева, которые растут от корня.
— В самом конце мы удаляем загущающие ветви (побеги растущие слишком близко друг к другу) и волчковые ветви (произрастающие из спящих почек).
Такой метод отлично подойдет для обрезки растущего дерева, но если мы проводим обрезку саженца или старых деревьев, в этом случае используются совсем другие способы обрезки.
Обрезку плодовых деревьев необходимо проводить не реже чем 1 раз в год, а главное запомните, что ее можно проводить в любое время года, единственное способы обрезки осенью могут отличаться от способов обрезки зимой, весной, летом.
Обрезка дерева — это очень ответственный и сложный процесс, поэтому ее, никогда не сможет провести человек без опыта в агрономии. Если вы решите проводить обрезку сами, то вы должны знать, что в случае неправильно удаленных ветвей, дерево может погибнуть или не давать больше урожай. Поэтому лучше обратитесь в нашу компанию «Обрезка Сада» и наши специалисты, обладающие огромным опытом и знаниями, проведут все необходимые работы по обрезке плодовых деревьев осенью в вашем саду и проконсультируют вас по любым вопросам, касающихся ухода за плодовых и декоративными деревьями.
Звоните и консультируйтесь с нашими профессиональными агрономами-плодоводами!
Сохранить
Как нужно обрезать плодовые деревья осенью: подготавливаем их к зиме
Осенью, когда весь урожай уже собран, плодовые деревья нуждаются в особенно тщательном уходе. Почву под ними удобряют и утепляют, чтобы защитить от предстоящих холодов. Крайне важно позаботиться и ветвях деревьев. Так, их обрезка помогает оздоровить растение и улучшить его урожайность в следующем году. Но как правильно обрезать деревья, чтобы подготовить их к зиме? Расскажем ниже.
Когда можно подрезать плодовые деревья?
Ветви деревьев обрезают не только весной, но и осенью. Но делают это только в теплых регионах. Если зимы часто бывают холодными, ветви лучше обрезать весной. Иначе промерзание коры может сгубить растение.
Осенью проводят санитарную обрезку. Дачники удаляют поврежденные и засохшие ветви. А вот подрезать здоровые не рекомендуется. Опять же, зимой им будет тяжелее перенести холода и перепады температур.
Если климат позволяет, осенью обрезают любые виды плодовых деревьев. Это помогает им сформировать пышную крону. Обрезать можно растения любых возрастов. При этом ветви аккуратно прореживают и укорачивают. Это предотвращает скопление снега на них. Именно из-за него зимой ветви часто обламываются.
Сроки проведения обрезки зависят от региона и погоды. Лучше удалять ветви за неделю до прихода первых заморозков. При этом листья на дереве уже должны полностью пожелтеть и частично осыпаться.
Какие части плодовых деревьев нужно обрезать?
Обрезку деревьев начинают с удаления всех засохших веток. Обрежьте и те, что имеют сильные разломы. Они все равно не плодоносят, но вытягивают из дерева много питательных веществ. Оставшиеся ветви осмотрите на наличие паразитов или следов поражения инфекциями. Их тоже придется удалить.
Затем обрезают некрупные ветки, которые переплетаются между собой. Они только нагромождают и утяжеляют крону. Обратите внимание на верхушку дерева. Часто ветви на ней быстро сохнут, их тоже нужно удалить. Также обрезают побеги, которые растут к центру кроны. Если вплотную друг к другу растут две ветки, ту, что слабее, тоже удаляют. В конце обязательно обрезают молодую поросль, располагающуюся возле ствола.
Как подрезают плодовые деревья?
Опытные садоводы для обрезки деревьев используют два метода:
на почку;на кольцо.
Первый способ не предусматривает полной обрезки ветви. С его помощью легче всего изменить ход ее роста. Этот метод используют для обрезки молодых деревьев, чтобы сформировать для них красивую крону. Сначала выбирают побег: важно, чтобы он был старше одного года. Затем находят на нем почку, которая располагается в том же направлении, что и намеченный ход роста. Под углом в 45º ветвь аккуратно обрезают, оставляя перед почкой пенек в 2-3 мм.
Второй способ обрезки называется так, потому что садоводу нужно найти кольцо, по которому и производят обрезку. Как правило, валик располагается на месте, где из крупной ветви отходит отросток. Его и отрезают секатором или ножом. Делать это нужно строго по наружному краю так, чтобы само кольцо не было срезано.
Когда все ветви будут обрезаны, их нужно собрать вместе и сжечь. Срезы на дереве сначала зачищают ножом, а затем покрывают дезинфицирующим раствором: медным купоросом, марганцовкой или бордоской жидкостью.
Как подрезать яблоню?
Особое внимание нужно уделить подрезке яблонь. Их срезанные ветки, как правило, начинают расти намного активнее. От 3-4 оставшихся почек можно появиться столько же мощных побегов. Также у яблонь никогда не срезают центральный проводник колонны. Это приведет к тому, что крона в следующем году потеряет свою форму.
У молодых саженцев яблони удаляют слишком мощные побеги. Для этого обязательно используют метод “на кольцо”. Без обрезки побеги будут замедлять рост ствола, что также ослабит дерево.
Обрезка грушевых деревьев
Осенью груши обрезают, чтобы заранее сформировать крону. При этом удаление ветвей производят уже в первый год жизни саженца. В это время важно наметить, какие из побегов образуют скелетные ветви. Помните, что они должны развиваться симметрично, иначе крона получится искривленной.
На второй год жизни дерева ветви снова обрезают. Из 6-8 боковых побегов обычно оставляют не больше 3-4. Именно они и становятся скелетными, образуя будущую крону дерева. Взрослые груши обычно обрезают только в санитарных целях, то есть удаляют засохшие и поврежденные ветви.
Обрезка сливы
Сливу осенью обрезают для того, чтобы повысить урожайность дерева в следующем году. Ветви удаляют поздней осенью, когда у слив завершает процесс вегетации. Дождитесь, пока дерево полностью сбросить листья и начнет готовиться ко сну.
Внимательно осмотрите кору ветвей, она может быть поражена насекомыми или инфекциями. Такие побеги нужно удалять. Если верхушка сливы за лето выросла выше 2,5 метров, ее тоже аккуратно подрезают.
Осенью у деревьев обязательно удаляют все побеги-конкуренты. В этом случае ждать до весны нельзя, иначе их бурный рост плохо скажется на плодоношении сливы. А вот старые ветви сливы, наоборот, можно не трогать. Их садоводы часто удаляют и весной.
Сроки обрезки старых деревьев, способы обрезки
Сроки обрезки старых деревьев
Плодовые деревья в условиях Подмосковья следует обрезать только весной. Особенно старые.
Почему так?
При нанесении раны дереву весной сразу начинается зарастание раны, так как на улице весна, период покоя пройден, тепло, активность тканей, ответственных за зарастание ран высока.
Осенью как раз все наоборот. Обрезку осенью мы даже если и захотим ее сделать, можем начать после почти полного опадения листьев, иначе физически не видно ветвей, и обрезать придется вслепую. В это время растение уже находится в периоде полного (физиологического) покоя, и зарастания ран, даже образования тонкого слоя коры, защищающего раны от высыхания, НЕ ПРОИСХОДИТ!
То есть зимой ткани вокруг раны просто высохнут, вода из них выморозится, как из белья на морозе.
Весной мы получим огромную плохо заживающую рану. Также при обрезке в рану неизбежно попадут споры возбудителей болезней, которым спящее растение не в силах дать иммунный ответ.
Особенно критично не обрезать старые деревья осенью, так как при обрезке больших деревьев получаются и большие раны, которые и весной-то заживают с трудом.
Но когда же все-таки обрезать старые деревья, ранней весной по снегу или дождаться конца апреля, когда почки уже вот-вот распустятся?
На наш взгляд, чем позже мы обрежем старые деревья , тем меньший рост новых побегов (волчков) мы вызовем.
Поэтому старые деревья нужно обрезать возможно позже, когда почки уже начинают распускаться.       Позднее этого срока обрезать уже нежелательно, так как при сбрасывании веток с дерева неизбежно сбивается часть распустившихся почек, что явно не идет на пользу дереву.
Если Вы все-таки решите обрезать Ваши деревья после распускания почек, то делать это надо с большой осторожностью, так как почки в этот период отваливаются даже от незначительного усилия.
Способы обрезки старых деревьев
Для чего мы обрезаем?
В первую очередь, конечно, для получения плодов.
Хотя есть и отдельная категория людей, которые обрезают деревья для красоты или «потому, что полезно».
Сейчас мы откроем Вам страшную тайну!
Оказывается, для того, чтобы получать максимальные урожаи,
совершенно не нужно обрезать деревья!
Вообще!
   И у таких необрезанных деревьев урожайность, зимостойкость, габариты деревьев- все будет намного лучше, чем у обрезаемых регулярно и профессионально.
Почему так?
Ведь все знают, что при регулярной профессиональной обрезке получают самые высокие урожаи?
А вот и нет, обрезаем ветви мы вынужденно, от нехватки времени, ведь обрезка наиболее простой и дешевый способ направить силы дерева на формирование так нужного нам урожая.
Ведь при обрезке мы срезаем части растения, на которые оно уже потратило силы, на срезаемых ветвях большое количество почек, которые уже никогда не распустятся.
Вместо обрезки можно и даже желательно применять нехирургические методы, отгибание ветвей и придание ветвям нужного направления.
Отгибанием можно любую молодую ветвь превратить в нужную нам обрастающую. Но так никто не делает, потому, что этот способ требует очень больших затрат труда. Гораздо проще отрезать ненужное.
Об этом способе формирования плодовых деревьев человек знал еще в глубокой древности, и все «современные» методы формирования деревьев, широко рекламируемые как новые изобретения в садоводстве, такими авторами как Курдюмов, великий сибирский садовод Железов и другими, являются именно разновидностями отгибания ветвей.
Ну и, конечно, проводить отгибание ветвей можно в любое время года без вреда для растения.
Но если дело касается старых деревьев, то этот метод не годится, не годится просто потому, что ветви старых деревьев толсты, не так эластичны, как молодые ветви, и согнуть их нелегко или невозможно.
Поэтому старые деревья мы вынуждены обрезать, а не формировать с помощью отгибания и деформации ветвей.
Агроном перечислил 7 ошибок при обрезке плодовых
Первой серьёзной работой у владельцев садов в наступающем сезоне будет обрезка плодовых деревьев. Однозначно ответить на вопрос: нужна она или нет и какая именно абстрактному саду и дереву, это всё равно, что заявить: от всех болезней лечить одной таблеткой.
Об обрезке написаны целые книги. Некоторые пугаются сложности этого мероприятия и не подходят к дереву с секатором, другие смело берут в руки пилу и ведут себя как Вовка в тридевятом царстве при выпечке пирогов «…как я это сейчас всё замесю»… Попробую остановиться на самых частых ошибках при обрезке сада.
1.       Несоблюдение сроков. Раньше в совхозных садах мы начинали обрезку в декабре-январе, просто из-за трудоёмкости процесса и большого объёма работ. Лучшее время для этого – конец марта- начало апреля, когда морозы будут не ниже 5-7 градусов и до начала сокодвижения – это наступление тепла в +5 и выше. В этом году из-за прогноза холодного марта сроки могут немного отодвинуться, но зато велика вероятность образования наста и более удобного расстояния от инструмента до ветки, проще говоря, не надо тянуться вверх. Без снега тоже можно обрезать, но тогда придётся месить грязь и вытаптывать многолетние цветы, которыми мы любим украшать приствольные круги.
Слишком сильная обрезка яблони, дерево погибает
2.       Слишком сильная или слабая обрезка. Что лучше? Оптимальный вариант – регулярная, не наносящая много ран. Самые вдумчивые садоводы умудряются формировать растения вообще без обрезки, проводя летом выламывание неправильно ориентированных в кроне побегов. Но это только в молодом саду. А вообще лучше резать каждый год, но понемногу. Последствия сильной обрезки — на фото. Дерево на грани гибели.
3.       Неправильная техника. Даже если вы подошли к дереву удалить поломанные и сухие ветки, не стоит оставлять пеньков. На молодом дереве мы получим через год метлу из побегов-волчков, а старое дерево будет болеть (на фото ниже). Срез делают там, где имеется кольцевой наплыв в месте отхождения от ствола. И срезать его нельзя, раны меньше 5 см диаметром зарастают именно благодаря этому наплыву. Более крупные раны не заживают, особенно при задирах коры. Чтобы их избежать, толстые ветки сначала подпиливают снизу, затем удаляют полностью.
Слишком большой пенек при обрезке
4.       Плохое качество спилов и срезов. Это бывает, когда в руках тупой секатор или ржавая пила, только что взятая на чердаке. Качество заточки должно быть безупречным, как у хирургического инструмента. А если зачистить срезы таким же острым садовым ножом и замазать их, за здоровье сада можно быть спокойным.
5.       Использование при обрезке неподходящих средств ухода. Для защиты срезов используют садовый вар, масляную краску, но нельзя применять средства, в составе которых есть летучие растворители, они вызывают ожоги.
6.       Одинаковый подход ко всем культурам и сортам. Все сорта отличаются по способу ветвления, склонностью к загущению, и многим другим параметрам. А уж косточковые –вишня, слива, черешня –требуют очень деликатной обрезки. Так что посоветуйтесь с грамотным садоводом, изучите литературу, прежде чем брать в руки пилу и секатор.
7.       Нарушение техники безопасности. Для обрезки взрослых деревьев на них приходится залезать. Иногда – достаточно высоко. Падение с дерева, к сожалению, распространенное явление среди тех, кто проводит обрезку. Даже непревзойденный мастер этого дела, мой супруг, несколько раз «летал» с яблонь – а недавно еще и с дуба. Потом объяснял в травматологии, что «с дуба рухнул». Берегите себя, будьте предельно осторожны!
Яблоня, которую за 20 лет не обрезали ни разу
И напоследок покажу вам фото яблони, которой ни разу в жизни не касались садовые инструменты. Она выросла из огрызка яблони (как видите, в несколько стволов) за пределами огорода и не привлекала нашего внимания, пока в 2 метрах от неё не была устроена компостная куча. Она сразу заплодоносила крупными вкусными яблоками. Мы решили провести эксперимент: не подходить к ней с целью обрезки или опрыскивания. До 2020 год такая система «ухода» себя оправдывала. В повешенном на яблоню домике каждый год селятся синицы и воробьи, которые начисто справляются с тлёй и плодожоркой. А вот с болезнями в такой загущённой кроне без прореживающей обрезки не обойтись. Летом 2020 года очень много яблок было поражено плодовой гнилью, так что удаление части веток поможет лучше проветривать крону и справиться с грибком-монилией.
Еще больше интересного здесь.
Что происходит, если осенью подрезать яблони? | Home Guides
Яблони (Malus domestica и другие виды) выигрывают от обрезки по-разному. Обрезка яблонь позволяет им лучше выдерживать вес плодов, дает более качественные плоды и облегчает проникновение фунгицидов и инсектицидов в крону дерева. К сожалению, многие садоводы обрезают яблони осенью, что является одним из худших периодов для обрезки яблок. Для достижения наилучших результатов яблочные деревья следует обрезать в конце зимы или ранней весной.Осенняя обрезка может вызвать множество непредвиденных последствий и отрицательно сказаться на здоровье дерева.
Nutrient Flow
Как и все растения, яблони собирают углеводы, азот и другие питательные вещества, которые им необходимы, как из почвы, так и из фотосинтеза, происходящего в листьях. Дерево распределяет эти питательные вещества по мере необходимости в течение вегетационного периода. Чтобы сохранить питательные вещества и сохранить их для следующего вегетационного периода, дерево перемещает питательные вещества из кроны в корни и ствол для зимнего хранения.Это позволяет дереву поддерживать постоянный уровень энергии во время зимнего покоя и быстро перемещать питательные вещества обратно в крону, когда это необходимо для весеннего роста. Осенняя обрезка прерывает этот поток питательных веществ, удаляя части кроны дерева до того, как питательные вещества будут перемещены в другое место на дереве. Это заставляет дерево усерднее работать над созданием нового роста весной, потенциально снижая как урожайность, так и общее состояние дерева.
Укрепление
Хотя дерево полезно во многих отношениях, обрезка дерева на самом деле наносит ему урон.Обрезка вызывает рану, которую дерево заживает, создавая новый рост на этом участке или, в случае очень больших конечностей, покрывая струпья. Осень — это время, когда яблони должны готовиться к состоянию покоя, а не давать новые побеги, которые не успеют укрепиться до наступления холодных зимних температур. Все нежные новообразования, созданные яблоней после осенней обрезки, погибнут или пострадают от холода. Мертвые и поврежденные конечности не будут расти и развиваться должным образом и не будут плодоносить.
Инфекция
Грибок, бактерии и насекомые, которые иногда поражают яблони, — это все живые существа, которые ищут место, чтобы провести холодные зимние месяцы. К сожалению, свежие срезы яблони обеспечивают им легкий доступ к дереву, где они могут пережить зиму и иметь запасы готовой пищи весной, когда дерево снова начинает расти. После заражения некоторые инфекции очень трудно поддаются лечению и могут повлиять как на количество, так и на качество плодов, производимых деревом.Обрезка в конце сезона дает дереву шанс зажить до того, как теплая погода вновь пробудит грибок, бактерии и насекомых.
Что можно сделать
Хотя яблони не следует обрезать осенью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить здоровье своего дерева. Один из них — собрать опавшие листья и плоды из-под дерева и выбросить их. Также неплохо собрать старую мульчу и заменить ее новой. Подобно тому, как грибок и бактерии могут перезимовать на яблони, они также могут скрываться в опавших листьях и гнилых фруктах, которые не убираются перед зимой.Мертвые конечности можно удалить с яблонь осенью, если вы не порежете живую древесину при их удалении.
Ссылки
Писатель Биография
Профессионально писательская с 2008 года, Мишель Майли специализируется на домашних и садовых темах, но часто занимается карьерой, стилем и маркетингом. Ее эссе использовались на вступительных экзаменах в колледж, и у нее более 4000 публикаций. Она имеет степень младшего специалиста по прикладным наукам в области бухгалтерского учета, получив диплом с отличием.
Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев
Время и метод обрезки фруктовых деревьев могут улучшить количество и качество вашего урожая. Изучение того, когда обрезать фруктовые деревья, также создаст открытую основу, достаточно прочную, чтобы не сломаться и не сломаться все эти прекрасные плоды. Правильные методы и время обрезки — ключ к обильному урожаю и здоровым деревьям. Прочтите несколько советов и приемов обрезки фруктовых деревьев.
Когда обрезать фруктовые деревья
Большинство фруктовых деревьев не нуждаются в ежегодной обрезке после обучения.Первоначальная обрезка фруктовых деревьев важна для того, чтобы помочь молодым деревьям произвести толстые стебли и открытые навесы, куда может проникать свет и воздух, способствуя цветению, а также уменьшая грибковые и бактериальные заболевания. Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — во время посадки и в последующие годы, ранней весной, до того, как распустятся почки и деревья еще будут находиться в состоянии покоя.
Обрезку следует проводить во время посадки, когда вы обрезаете новый стебель на высоте 24–30 дюймов (61-76 см) от земли и удаляете все боковые побеги.Это заставляет новое дерево вырастать низкие ветви и уравновешивает рост и корневую систему, чтобы растение не стало тяжелым во время укоренения.
В первые два-три года нельзя ожидать большого плодоношения, так как растение развивает низкие ветви для лучшего плодоношения. Этот тренинг для молодых деревьев может принимать разные формы, но наиболее распространенным является тренинг центрального лидера. Этот тип обучения дает дереву сильный ствол и боковые ветвящиеся стебли, которые начинаются примерно в 30 дюймах (76 см) от земли.Эшафот формируется путем выбора мутовки эшафота, четырех-пяти сбалансированных ветвей, которые образуют базовую форму дерева.
Обрезка плодовых деревьев после первого года жизни
Важно знать, как обрезать плодовое дерево первые три года. Цель состоит в том, чтобы увеличить прочность каркаса, способствовать плодоношению ветвей и свести к минимуму трение и скрещивание. Лучшее время для обрезки только что посаженных фруктовых деревьев — лето, когда из первоначальных срезов начали давать ростки.
После того, как новый рост достигнет 3–4 дюймов (7,5–10 см), выберите центральную выноску и удалите все остальные ветви на 4 дюйма (10 см) ниже нее. Боковые ответвления разложите зубочистками или подобными предметами, чтобы образовать углы промежности от 45 до 60 градусов от центрального лидера. Это обеспечивает максимальное количество света и воздуха, а также создает прочные ветки, не склонные к раскалыванию и способные выдержать большое количество тяжелых фруктов.
Через пять-шесть недель удалите эти разбрасыватели.
Как обрезать плодовое дерево через три года
Первые три года посвящены управлению лесами, удалению любых пересекающихся ветвей, вторичных стеблей, водяных смерчей (или ростков-присосок), нисходящему росту и предотвращению бокового роста до одной четверти их полной длины.Этот более поздний шаг заставляет боковые ветви.
Кроме того, спящая обрезка используется на зрелых деревьях, чтобы поддерживать боковые ветви в надлежащей форме, обрезая их как минимум до двухлетней древесины, близкой к тому же диаметру, с помощью угловых надрезов, которые отводят воду от срезанного конца. . Спящая обрезка ранней весной — это также время для удаления мертвой древесины и случайных побегов, которые являются слабыми и ухудшают плодоношение.
Когда дерево вырастет, при правильном обучении, обрезка почти не нужна, за исключением уменьшения опускающихся слабых ветвей, водяных смерчей и удаления мертвой древесины.Заброшенные фруктовые деревья могут потребовать радикальной омолаживающей обрезки, которая оживит каркас, но снизит нагрузку на плоды на несколько лет.
Необходимо знать, как обрезать фруктовое дерево, о котором не заботились, иначе древесина станет слабой, что приведет к поломке и раскалыванию. Кроме того, густонаселенные деревья плохо плодоносят, поэтому старым растениям становится все больше и больше заботиться об уходе за пологом.
Когда обрезать фруктовые деревья
Пренебрежение обрезкой фруктовых деревьев не остановит производство фруктов.Тем не менее, мы рекомендуем вам обрезать ежегодно, чтобы улучшить качество плодов и создать прочный каркас веток, чтобы выдерживать большие количества плодов.
Обрезка фруктовых деревьев может привести к получению более крупных плодов, которые будет легче собирать. Дерево будет намного опрятнее и займет меньше места в саду.
Мы составили это краткое руководство, когда вам следует обрезать деревья. Но, если все это кажется немного запутанным или слишком сложным, позвоните нам, мы договоримся, что мы приедем и сделаем обрезку за вас в нужное время, когда это должно быть сделано.
Зимняя и летняя обрезка
Зимняя обрезка фруктовых деревьев обычно приводит к сильному росту. Чем сильнее обрезается плодовое дерево зимой, тем интенсивнее будет рост весной. Зимняя обрезка используется для приучения дерева к определенной форме или для стимулирования значительного роста. Зимняя обрезка рекомендуется для недавно посаженных деревьев до тех пор, пока дерево не достигнет желаемой высоты и формы.
В целом летняя обрезка плодовых деревьев замедляет рост.Уже установленная структура сохраняется. Последующий рост приручен, и он намного менее энергичен, чем рост после зимней обрезки. Это позволяет вложить в фрукты больше энергии. После создания системы летней обрезки потребуется очень небольшая зимняя обрезка каркаса
Когда обрезать плодовые деревья
Единственными фруктовыми деревьями, требующими определенного периода обрезки, являются абрикосы, которые следует обрезать только тогда, когда деревья активно растут (например, весной или летом).
Время зимней обрезки других фруктовых деревьев — с осени, когда дерево начинает терять листья, до весны, когда цветы начинают распускаться.
Обрезку летних плодовых деревьев можно проводить до или после сбора урожая.
Помните: зимняя обрезка способствует сильному росту; летняя обрезка тормозит рост.
Поздняя зима
Зимняя обрезка лиственных плодовых деревьев, таких как яблоня, груша (всегда слегка), персик, нектарин, вишня и сливы.
Осеннецветущие малины (примоканы) следует обрезать в конце зимы до расстояния в несколько сантиметров от земли. Также следует обрезать недавно посаженные малину и гибридную ежевику.
Обрезку кустов голубики следует проводить после сбора урожая, в идеале в конце зимы.
Пружина
Обрезка цитрусовых деревьев путем удаления больных или мертвой древесины. Также вырежьте все перекрещенные ветки, которые трутся.
Прорежьте несколько мелких плодов на косточковых (абрикосы, слива и персик) и семечковых (яблони и груши) плодовых деревьях в начале сезона, чтобы улучшить качество и размер оставшихся плодов.
Лозы маракуйи можно обрезать с середины до конца весны.
Лето
Продолжайте прореживание мелких плодов поздних сортов лиственных плодов до начала лета.
После сбора урожая в конце лета проводить летнюю обрезку лиственных плодовых деревьев.
Вырежьте летние плодоносящие стебли малины (флориканы), полностью закончившие плодоношение.
Осень
Летнюю обрезку семечковых и косточковых деревьев следует завершить к началу осени.
Побеги плодоносящих гибридов ежевики срезать.
Прочие
Бананы (да, вы даже можете выращивать некоторые сорта бананов в Мельбурне) после плодоношения срезают землю. На смену каждому растению придет новая присоска.
Авокадо следует слегка обрезать сразу после сбора урожая. Обрезайте только одну сторону или верхушку дерева ежегодно. Ежегодно вращайте часть, которую вы обрезаете, чтобы увеличить урожайность фруктов.
Хотите, чтобы на ваш почтовый ящик отправлялись напоминания об обрезке?
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку новостей:
Руководство о том, что посадить в своем саду в ближайшем месяце
Что происходит в нашем саду и других садах Мельбурна
Ближайшие мероприятия по садоводству
Советы и подсказки по садоводству
Как обрезать фруктовые деревья
Есть что-то тревожное в том, когда обрезать или не обрезать фруктовое дерево.Под обрезкой я подразумеваю обрезку, но для всех это серьезная и, возможно, жестокая операция на дереве. Действительно ли необходима операция ?! Возможно, нам лучше оставить это, я имею в виду, что все действительно не так ужасно. Да, обрезка фруктового дерева иногда кажется жизнью или смертью.
Теории о том, когда обрезать фруктовые деревья, разнятся, как ветры ранней весной. Есть столько раз и способов обрезать дерево, что все они кажутся окончательными. Добавьте к этому так много разных сортов деревьев, что, если вы погуглите «когда обрезать плодовое дерево» (как вы, возможно, делаете сейчас), вам будет предложен полный спектр методов почти для всех разновидностей.Ранняя весна, конец зимы, пик лета, середина осени…. Нежная обрезка, резкая стрижка, рост на второй год…. Эдвард Руки-ножницы, Видаль Сассун…
Возможно, это говорит о том, — громче, чем что-либо еще, — что лучше всего обрезать фруктовое дерево тогда, когда дереву это нужно. Это может показаться двусмысленным советом из-за двусмысленности, но я имею в виду, что плохих моментов, которые нужно урезать, действительно мало. Думайте об этом, как о своей собственной стрижке. Вот и наступает момент, когда нужно сходить в парикмахерскую.Несмотря на то, что вы знаете, что пройдет пара недель — может быть, месяц — пока вы не освоитесь с новой прической, вы не можете позволить субботнему вечернему свиданию или встрече в середине недели отвлекать вас от необходимого ухода за волосами. Просто подстригите свои чертовы волосы.
На самом деле есть только два случая, когда обрезка не рекомендуется. Первый — когда дерево наполняется плодами. Даже Дональд Трамп согласился бы, что это «действительно плохая сделка». Урезание лишит вас причины, по которой вы выращиваете дерево, так что это очевидное «нет-нет».Второй и столь же очевидный момент, чтобы не обрезать, — это когда дерево идеального размера, формы и густо свежего, пышного роста. Нет смысла играть с совершенством только потому, что вам хочется потренироваться секатором.
Самая основная концепция обрезки заключается в том, что ее обрезка способствует новому росту, и это хорошо, потому что способствует увеличению урожая фруктов. Фруктовые деревья, оставленные на произвол судьбы без обрезки, имеют тенденцию становиться жесткими.Это ограничивает новый рост, что в конечном итоге ограничивает рост плодов. Чтобы двигаться вперед, сначала нужно вернуться назад, и это то, чего можно достичь с помощью сокращения. Он открывает свежий и мощный рост, снова делая засохшие деревья яркими.
При обрезке убедитесь, что ваши инструменты острые и стерильные. Я знаю, что мы пытаемся избежать аналогии с хирургией, но представьте себе хирурга, оперирующего тупыми и грязными инструментами? Тупой секатор вызовет расщепление веток, что может вызвать множество потенциальных проблем.Чистые срезы с использованием чистых инструментов помогут дереву восстановиться как можно быстрее.
При определении формы вы должны учитывать способность дерева держать хорошие плоды, а также соответствовать пространству, в котором вы его выращиваете. Поэтому вместо того, чтобы лепить кроликов или фей, форма ваших деревьев должна быть лучше приспособлена для производства. целей. Убедитесь, что у дерева есть от 4 до 5 четко очерченных ветвей, которые обеспечат хороший воздушный поток между листвой и фруктами, когда они появятся.
Прошли времена, когда мы могли позволить нашим деревьям расти самостоятельно. Сейчас мы растем на все меньших и меньших участках, поэтому нашим деревьям также необходимо придавать форму, которая нам подходит. Дело не только в вашем фруктовом дереве, это взаимовыгодные отношения на многих уровнях. Ищете ли вы высокое тонкое дерево или короткое и широкое, именно то место, где вы срежете ветку, определит, вырастет ли растение наружу или в небо.
Во-первых, всегда обрезайте на стыке бутонов.Бутон — это то место, откуда будет расти новый рост, поэтому обрезка как можно ближе к бутонам означает отсутствие потерь энергии на непродуктивных частях. Чтобы стимулировать рост растения, срежьте его сразу после того, как почка устремилась ввысь. Точно так же, чтобы стимулировать рост растения ветвью, срезайте сразу же после того, как почка смотрит вбок.
Как уже упоминалось, он должен быть четко очерченным и с хорошей циркуляцией воздуха. Это позволяет вмещать большое количество фруктов (не бремя фруктов), которые созреют без вредителей и болезней.Обычно нам не нужно достаточно апельсинов, чтобы мутная команда выдержала половину сезона. Какие бы апельсины мы ни получали, они должны быть сладкими и сочными, а не кислыми и сухими, поэтому это означает выращивание качественных фруктов, а не столько, сколько вы можете уместить на дереве. При выращивании яблок и косточковых фруктов вам нужно будет прореживать гроздья фруктов, чтобы гарантировать, что те, которые вы оставите на дереве, разовьются должным образом. Часто это может быть разница между кисло-сладкими яблоками. Давать и брать.
Время… когда обрезать фруктовые деревья? Конечно, есть несколько разных мнений по этому поводу, но мы все можем согласиться с тем, что это произошло не сразу после просмотра «Эдварда Руки-ножницы».Скорее, обрезайте после того, как дерево принесет плоды или когда в этом остро нуждается. Обычно это означает один раз в год для листопадных и некоторых вечнозеленых растений, но цитрусовые, что плод два раза в год, можно сделать с двумя, если вы чувствуете себя в настроении. Лучшее время, если оно есть, — начало зимы, когда большинство фруктовых деревьев находятся в состоянии покоя. Если вам действительно нужно попасть туда и убрать значительную часть листвы, лучше делать это, пока растение спит.
Помните, что большинство лиственных плодовых деревьев развивают плоды на новом росте, поэтому для производства фруктов необходима сезонная обрезка.Если у вас есть дерево, которое все еще растет до полного размера, сократите прошлогодний рост на 25-50% — это означает новые плоды и продолжение роста. Для полноразмерных деревьев сократите большую часть роста прошлого сезона.
Для цитрусовых, страдающих желчными осами, вместо того, чтобы обрезать каждый новый кусочек, который вы попадаете, предпринимайте согласованные усилия каждые несколько лет, чтобы искоренить больные ветви. Цитрусовые могут жить с желчными осами, но со временем они влияют на производство фруктов.Завод, который сокращают каждые несколько лет, будет лучше, чем растение, которое сокращают каждые несколько месяцев.
Дайте деревьям подкормку после их обрезки, чтобы укрепить новые приросты и сохранить хорошее здоровье. Не ожидайте быстрого возрождения, если обрезка происходит сейчас зимой, когда лиственные деревья спят, а большинство других деревьев замедляется из-за более низких температур. Как только теплые лучи весны ударили по дереву и более теплые температуры ускорили поток воды по жилкам дерева, неизбежно возникнет новый рост.
Когда обрезать фруктовые деревья в горшках
Обрезка фруктовых деревьев в контейнерах, как правило, проще простого по сравнению с обрезкой фруктовых деревьев в саду. Поскольку садоводы обычно выбирают карликовые сорта для посадки в контейнерах, обрезка фруктовых деревьев в горшках менее трудна. Также гарантируется легкий доступ к дереву. Если вам интересно, как обрезать фруктовое дерево в горшке, вы будете рады услышать, что это несложно. Читайте советы о том, как и когда обрезать фруктовые деревья в горшках.
Обрезка фруктовых деревьев в горшках
Обрезка плодовых деревьев — очень важный элемент обслуживание, независимо от того, растут ли деревья в саду или в контейнерах на веранда или патио. Обрезка помогает сохранить дереву желаемый размер и форму. быть и поддерживает здоровье дерева.
Обрезка плодовых деревьев в горшках, как обрезка плодовых деревьев в полевых условиях, может также оказать благотворное влияние на производство фруктов. Практически любые фрукты дерево можно выращивать в горшке, и каждое нужно обрезать, чтобы оно оставалось счастливым и процветает.Короче говоря, обрезка фруктовых деревьев в горшках так же важна, как и регулярная обрезка плодовых деревьев.
Поскольку цели обрезки фруктовых деревьев в контейнерах такие же, как и для посаженных фруктовых деревьев, методы, которые вы используете, также те же, но они проще. Большинство садоводов выбирают для контейнерных деревьев короткие компактные сорта или карликовые сорта. Их меньший размер означает более легкую обрезку. При обрезке длинных веток не нужно удалять длинные ветки.
Как обрезать фруктовое дерево в горшке
Всегда выполняется первый элемент в списке приоритетов обрезки. для поддержания здоровья дерева.Вам нужно обрезать всех мертвых, поврежденных или больных ветви. Регулярное внимание к этому аспекту обрезки горшечных деревьев может предотвратить превращение маленькой проблемы в большую.
Вам также следует сосредоточиться на очистке внутренней части полог плодового дерева контейнера. Удаление веточек и новых побегов, появившихся у центр навеса означает, что листва и фрукты будут расти снаружи, где они могут получать солнечный свет и обильную циркуляцию воздуха.
Наконец, вы обрезаете дерево, чтобы уменьшить размер дерева.В течение первые несколько лет просто слегка обрезайте контейнерные деревья, позволяя им расти немного выше с каждым годом. Когда они достигнут подходящего размера для контейнера, вам нужно будет сохранить их такого размера.
В качестве альтернативы вы можете пересадить дерево весной, используя контейнер чуть большего размера. Если вы это сделаете, обрежьте немного корневого кома и такое же количество листвы.
Когда обрезать фруктовые деревья в горшках
Так же, как фруктовые деревья в саду, нужно обрезать ваш контейнер с фруктовыми деревьями в подходящее время.Когда обрезать фруктовые деревья в горшках? Это зависит от обстоятельств.
Многие фруктовые деревья лиственные, теряют листья в конце осенью и начало нового роста весной. Любая крупная обрезка должна быть сохранена до тех пор, пока дерево контейнеров не станет бездействующим. Некоторые садоводы предпочитают обрезать просто после опадания листьев, но многие рекомендуют обрезку ранней весной.
Как обрезать фруктовые деревья
В течение нескольких лет после любовной посадки фруктовых деревьев большинство людей обнаруживают, что оказываются не в том Эдемском саду, который они себе представляли, а в неуклюжих заросших кустах.Ключом к сохранению привлекательности и продуктивности фруктовых деревьев является ежегодная обрезка.
Не волнуйтесь, обрезка — это не операция на головном мозге, как это принято делать. Только скряги-мастера-садовники могут сказать вам, что разные фрукты обрезают по-разному, что до некоторой степени верно, но есть простой трехэтапный процесс, который работает для подавляющего большинства фруктовых деревьев.
За пределами тропиков большинство из нас имеет дело с семечковыми фруктами (яблоки, груши и айва) или косточковыми фруктами (персики, вишни, абрикосы, сливы — все, что есть косточки).Этот трехэтапный метод работает для обоих.
Хотя летняя обрезка не вредна для деревьев, зима облегчает жизнь. Без листвы дерева вы действительно можете видеть, что делаете.
ШАГ 1. Очистка
Начните с обрезки мертвой, поврежденной или больной древесины, также известной как три D.
Ростки идут от основания ствола? Если это так, удалите их — технически они называются «присосками», и они происходят от подвоя, а не от плодоносящего сорта, привитого сверху.
Как насчет подозрительно прямых побегов, растущих на некоторых основных ветвях? Эти прямостоячие, идеально вертикальные ветви, или «ростки воды», тоже следует удалить.
После всех этих чистых срезов важно обрезать ветви вплотную к более крупным ветвям, из которых они растут, — не оставлять маленьких окурков.
ШАГ 2: Разбавление
Цель прореживания — позволить свету и воздуху проникать в растительный покров, что увеличивает урожайность фруктов и снижает проблемы с вредителями и болезнями.
Сначала удалите все ветви, которые растут вниз, к центру дерева или пересекаются с другой веткой.
Как только они уберутся с дороги, отойдите назад и посмотрите. Цель состоит в том, чтобы равномерно расположенные ветви расходились в приятном фрактальном узоре из центра.
Вы видите места, где несколько филиалов конкурируют друг с другом? Вы можете обнаружить, что два или более растущих из одной промежности, например, под узким углом, или из разных точек, но параллельно, один нависает над другим.
Если это так, прорежьте все ветки, кроме одной, чтобы ветка выглядела здоровой и имела наилучший угол между промежностью (примерно 2 или 10 часов от центра дерева). Более широкие углы могут сломаться, когда они загружены фруктами, а более узкие углы приведут к густому росту и слишком высоким плодам, чтобы их сорвать.
Затем продолжайте прореживать дерево до тех пор, пока вокруг каждой ветки не останется свободного пространства от 6 до 12 дюймов. Чем меньше будут ветки, тем ближе они могут быть друг к другу.
Как и в случае с очищающими пропилами, все филировочные пропилы должны выполняться заподлицо с веткой.
ШАГ 3: Назад
Последний шаг самый простой — вы в основном делаете стрижку дереву.
Идея состоит в том, чтобы обрезать самый верхний порос дерева, чтобы ветви становились короче и толще по мере роста, а не длинными и долговязыми. Это не дает им сломаться под тяжестью плода, но помологи (ученые-фруктологи) скажут вам, что это также заставляет гормоны дерева активировать рост в нижних слоях кроны, делая деревья меньше и урожайнее.
Возвращение дерева назад означает сокращение от 20 до 30 процентов прошлогоднего прироста. Вы можете отличить прошлогодний рост от двухлетнего по морщинистому кольцу коры, окружающему каждый стебель. В зависимости от силы роста дерева, это может быть от двух дюймов до 4 футов от кончика каждой ветви.
В отличие от предыдущих шагов, эти разрезы будут сделаны частично на каждой ветке. Также важно, где именно вы делаете разрез. Обрежьте каждую ветку так, чтобы она была на четверть дюйма выше почки, обращенной в том направлении, в котором вы хотите, чтобы эта ветка росла в наступающем году.Например, если рядом есть еще одна ветка слева, подрежьте ее до почки с правой стороны ветки.
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ
Острые ножницы для чистых и легких резов — если вы не знаете, как точить свои собственные, многие хозяйственные магазины по соседству часто предлагают эту услугу за небольшую плату.
В качестве меры профилактики болезней окуните лезвия секаторов в раствор изопропилового спирта на 30 секунд, чтобы продезинфицировать их, прежде чем переходить к обрезке другого дерева.
Очистить обрезанную древесину вокруг дерева и утилизировать, особенно если в ней есть какие-либо больные материалы
Брайан Барт раньше жил в корзине с фруктами в Америке, также известной как Калифорния, где он руководил компанией по ландшафтному дизайну, но каждую зиму подрабатывал секатором фруктовых деревьев.
Обрезка фруктовых деревьев зимой
Привести яблони, груши и другие фруктовые деревья в хорошую форму легко, если следовать нескольким простым рекомендациям. Обрезка дважды в год, зимой и летом, сохранит их продуктивность и здоровье.
Без обрезки они могут стать беспорядочными и менее продуктивными. Обрезка ветвей и побегов в период покоя сконцентрирует весенний сокодород в меньшем количестве почек, что приведет к сильному росту. Напротив, летняя обрезка ограничивает рост растений, удаляя богатые азотом молодые побеги, и способствует формированию цветов и плодов.
Итак, в первые годы жизни фруктового дерева, когда вы хотите, чтобы оно сильно разрослось, чтобы создать прочный каркас из ветвей, очень важно проводить обрезку в период спячки. Как только он достигнет необходимого размера и формы, большую часть обрезки можно проводить летом.
Прежде чем приступить к обрезке, убедитесь, что вы знакомы с нашим списком растений, чтобы избежать обрезки зимой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по летней обрезке фруктовых деревьев.
Ознакомьтесь с нашими советами по обрезке фруктовых деревьев зимой ниже.
Средние и крупные яблони выигрывают от обрезки сильных молодых побегов и прореживания скученных ветвей зимой.
Удалить тонкие или поврежденные побеги
Сначала удалите все тонкие или поврежденные побеги и ветви. Обрежьте их там, где они прорастают на ветке или главном стебле. Когда дерево не в листе, гораздо легче получить нужные результаты, так как вы можете четко видеть форму растения, а также положение плодовых почек.
Обрезка тонкого побега спящей яблони
Чернослив прошлогодний прирост
Затем обрежьте ростки прошлого сезона. Вам нужно уменьшить боковые побеги предыдущего сезона до четырех-шести бутонов от основания. Молодые стебли серебристо-серого цвета, поэтому их легко отличить от старых коричневых ветвей.
Обрезка прошлогоднего прироста
Обрежьте основную выноску
Наконец, обрежьте основную поводку на верхушке дерева примерно на половину его длины, чуть выше обращенной наружу почки, с наклонным срезом, чтобы помочь пролить воду.
Обрезка спелых деревьев
Средние и крупные яблони выигрывают от обрезки сильных молодых побегов и прореживания скученных веток зимой. Откройте центр дерева, чтобы воздух мог циркулировать, а солнце могло падать на развивающиеся плоды летом.
Пиление ветки от зрелого плодового дерева зимой
Вы также можете удалить старые непродуктивные или плохо расположенные ветки, обрезая их до того места, где они соединяются с более толстой веткой или стволом.
Если укоренившиеся яблоки и груши были обрезаны таким образом в предыдущие годы, образовавшиеся сильные отростки можно полностью удалить или прореживать.
Формирование молодых деревьев
Обрезайте только что посаженные яблони и груши, а также деревья до четырех лет зимой, чтобы они образовали хороший каркас веток.
Уменьшите высоту переднего побега и обрежьте задние боковые ветви, чтобы направить сок в несколько почек ниже. Это укрепляет основные побеги.
Обрезка молодого плодового дерева
Продолжение зимней обрезки в первые годы способствует формированию мелких бутонов у основания стеблей, которые разовьются в плодоносящие шпоры.Обрезка молодых деревьев также снижает нежелательный рост верхушек и сохраняет энергию, которую затем можно использовать для укрепления корневой системы.
Айва спелая желтая на дереве
Фруктовые деревья для зимней обрезки
.

Как делается плитка тротуарная: Тротуарная плитка своими руками: мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Янв 23, 1979 автор alexxlab Разное

Из чего делают тротуарную плитку: состав, пропорции

Тротуарная плитка – современное покрытие подходов к общественным зданиям, магазинам. Она используется для оформления пешеходных зон, дорожек в скверах и парках, стоянок автотранспорта. Из чего делают тротуарную плитку, состав смеси как готовится?

Производят плитку из следующих материалов:

натурального камня;
мраморной и гранитной крошки;
глины;
бетона.

Современная промышленность предлагает потребителям отделочный материал разных размеров, форм и цветов. Фигурная плитка из цементной смеси очень популярна. Она служит долго, украшает ландшафт зеленых зон, включается в дизайнерские разработки по оформлению территорий особняков.

Из бетонной смеси специалисты могут сделать искусственный камень, который хорошо впишется в природный ландшафт или территорию парка.

Схема укладки плитки в домашних условиях

Готовая тротуарная плитка для оформления дорожек и подъездов к дому продается в магазинах стройматериалов. Но ее потребуется много, чтобы вымостить все участки. Удешевить процесс специалисты могут, применив самодельную плитку, которая изготовляется своими руками.

Главное – выбрать правильный состав смеси, чтобы плитка прослужила долго и не разрушалась. Но, помимо этого, есть много условий, которые влияют на качество. Это качество компонентов, условия заливки в формы и высушивания плиток. Формы должны быть чистые и сухие, нельзя производить формовку при жаркой температуре воздуха.

Для работы лучше взять 7–14 форм, их специалисты рекомендуют изготовить самостоятельно. Для этого надо иметь образец магазинной плитки и полиуретановую смесь.

Как изготовить плитку самостоятельно

Существует два вида формирования изделий литьем и прессованием. При вибролитье повышено количество связующего состава в смеси.

Этапы производства тротуарной плитки по технологии вибролитья

Прочность прессованных плиточек обуславливается сжатием массы, в которой меньше скрепляющего ингредиента.

Территорию вокруг частного дома или садового домика часто выкладывают необычной плиткой, выполнить ее мастера могут своими руками.

Для качественного изготовления тротуарной плитки в домашних условиях необходимы вибростол и формы. Основой раствора для изготовления тротуарной плитки является цемент и щебень. Специалисты рекомендуют брать формы из любого материала – пенопласта, дерева, силикона. Внутри они покрываются составом, который позволит легко вынуть плитку из формы, для этого используется любое маслянистое вещество.

Технология изготовления плитки проста. Приготовление смеси представляет собой перемешивание ингредиентов в определенных пропорциях:

цементный порошок светлого оттенка – 23%;
мелкий речной песок, просеянный через сито – 20%;
мелкая щебенка – 57%;
дистиллированная вода – 45% от массы сухой смеси;
красящее вещество – 650 мл на квадратный метр;
нужен пластификатор раствора – 0,5% от количества цементного порошка;
холодостойкие вещества – 90 грамм на квадратный метр.

Диспергатор и пигмент добавляют редко.

Особенности состава раствора

Для смешивания все сыпучие компоненты надо тщательно приготовить. Песок и щебень должны быть однородными, без мусора и крупных вкраплений. Песок и цемент смешивают, а также добавляют пластификатор, затем насыпают и равномерно распределяют щебень.

В сухую смесь постепенно добавляют воду небольшими частями.

Плотность раствора должна быть таковой, чтобы не стекать с мастерка, и в то же время плотно ложиться в форму, заполняя все ее пустоты. Чтобы добиться однородности массы, раствор следует делать с помощью миксера или бетономешалки. Ручное вымешивание займет много времени и сил.

После замешивания масса должна постоять, чтобы сухие компоненты хорошо пропитались влагой, а раствор стал более пластичным.

Формовка массы

Готовые формы позволяют сделать покрытие плиткой стандартных размеров и очертаний, приобретать их стоит в торговых точках стройматериалов. Там специалисты дадут подробную инструкцию с описанием процесса изготовления плитки.

Формы для тротуарной плитки

На вибростоле надо расположить формы, смазать их маслянистым раствором, этот процесс выполняют поролоновой губкой или чистой малярной кистью. Излишки смазки надо убрать бумажной салфеткой. Готовую цементную массу заливают в формы ровным слоем, в этот момент мастеру необходимо следить, чтобы не образовались пустоты.

Для изготовления цветной плитки в 1/3 сухой смеси добавляют пигмент, эту часть разводят отдельно от общей массы раствора. Этим раствором на 30% заполняют формы, остальной объем доливают серым бетоном.

В такой способ легко добиться эффекта мраморной расцветки, заливая по очереди растворы двух разных оттенков.

После заполнения заготовок, их следует простучать, чтобы вышли пузырьки воздуха. Вибростол включают на 10–12 минут, чтобы слои массы плотно и ровно легли в форму.

Затем поверхность массы выравнивают и ставят на просушку. Благоприятными условиями являются:

оптимальная влажность в 75%;
температура воздуха от 15 до 25 С.

Сверху формы накрывают целлофановой пленкой.

После просушки форму переворачивают, аккуратно простукивают, извлекают готовую плитку. А также удобно работать с формами из полиуретана.

Видео изготовления тротуарной плитки

Виды составов смесей для плитки

Какие смеси применяют для производства тротуарной плитки в домашних условиях?

Обычно формы заливают раствором для тротуарной плитки в два слоя – основной и лицевой. Каждый из них имеет функциональные особенности, поэтому и смеси для каждого слоя готовят особым способом:

Лицевой слой – верхняя сторона плитки обязана быть идеально ровной и глянцевой. На ней могут быть декоративные узоры или мраморные разводы. Этот слой обязан быть прочным, его толщина достигает 1,5–2 см. Поэтому и нужен плотный хороший раствор.
Используется для смеси цемент нужной марки 500, гравий и щебень диаметром фракций 5–8 мм, речной мелкий песок. Именно в верхний слой добавляют морозостойкую добавку – диспергатор. Она укрепляет, делает более пластичным верхний слой плитки.
Диспергатор разводят горячей водой в пропорции 1:4. На 50 кг цемента добавляют 1 литр раствора. Разведенную добавку хранят не более 5–6 дней. При работе с этим веществом надо принимать меры предосторожности, чтобы не вдыхать его пары, не подвергать ожогам кожу.

На 1 часть цемента засыпают 2 части песка с ЩПС, но иногда делают смесь без щебня. Если плитка будет тонированной, то краситель разводят в воде. Надо запомнить его количество для следующего замеса.

Создание лицевого слоя дает простор фантазии мастера: некоторые советуют залить раствор разных цветов и произвольно их смешать. Получатся причудливые разводы, а с помощь тонкой палочки создают спиралевидный рисунок. Чтобы изделия не расслаивались в процессе эксплуатации, второй основной слой надо распределить в форме не позднее 20 минут после первого.

Тонкости заливки

Следует строго соблюдать рецепт для изготовления тротуарной плитки своими руками.

Основной слой – в смесь вместо диспергатора добавляют пластификатор. Этот слой плитки испытывает меньший контакт с внешней средой. В составе смеси содержится меньше цемента: всего треть. Вещество для пластичности массы добавляется в основную смесь в пропорциях, идентичных количеству морозостойкой добавки. Краситель в основной слой не добавляют;

Примерный расчет количественного состава компонентов для производства 1 квадратного метра тротуарной плитки.

Расчет ведется при ее толщине в 4,5 см:

цемент – 20 кг;
щебеночно-песочный состав – 70 кг;
диспергатор – 90 г;
пластификатор – 75г;
красящий пигмент – 60–70 грамм.

Какие проблемы могут возникать?

Если рецептура составления массы не полностью выдержана, появляются следующие недочеты:

сбивается краска, ложится слоями – причина в долгом вибрировании;
тротуарная плитка плохо отделяется от формы – плохая смазка стенок заготовки;
появление пустот – недостаточное время вибрирования, вследствие чего в смеси остаются воздушные пузырьки. Если смазка применяется обильно, то она проникает в массу плитки образовывать пустые места;
крошится плитка – нарушены пропорции смешивания ингредиентов. Это недостаток жидкости или плохое сырье.

При строгом соблюдении пропорционального состава смеси и условий изготовления, деталь получается не хуже заводской. При этом есть возможность делать тротуарную плитку по своему образцу и замыслу.

Разнообразие изготавливаемой своими руками детали зависит от умения и выдумки мастера. Красиво смотрится мозаичная кладка дорожки или площадки.

Мозаичная кладка дорожки из тротуарной плиткой

Для нее придется сделать детали 2–3 цветов. А изучив, из чего делает тротуарную плитку, состав и объем знакомый мастер, ее легко смастерить в домашних условиях.

Готовить раствор для тротуарной плитки несложно, трудность состоит в эстетической стороне смешения нескольких цветов. Тут важно, какой песок лучше выбрать, как его своими руками смешать.

Некоторые мастера советуют имитировать природный камень. Для этого готовое изделие покрывают прочной краской. Тротуары и дорожки, выложенные цветным камнем, украсят улицу или двор частного коттеджа.

Видео: Тротуарная плитка своими руками

пропорции, состав и как сделать в домашних условиях

Содержание статьи

Даже при больших объемах изготовления фигурных элементов мощения и поребриков раствор для тротуарной плитки не целесообразно заказывать с растворного узла. Проще приготовить его в небольшом количестве для конкретного числа имеющихся форм с соблюдением указанных в данном руководстве рекомендаций.

Компоненты бетона

Для вибролитья применяется классический состав раствора для тротуарной плитки:

вяжущее – цемент;
вода – необходима для гидратации цементного камня;
наполнитель – песок, щебень, гранотсев;
добавки – пластификаторы, диспергаторы, пигменты.

Компоненты бетона для ФЭМ.

Поскольку объемы бетона для элементов ФЭМ небольшие, застройщик может облегчить свой труд за счет перемешивания миксером. В домашних условиях это вполне заменит бетономешалку. Основными задачами при замешивании бетона своими силами являются:

подбор правильного соотношения компонентов;
контроль качества при их покупке;
обеспечение водоцементного соотношения В/Ц = 0,4;
применение вибростола при формовке тротуарной плитки;
окрашивание в массе или двухслойное.

Важно! Вся нижеуказанная информация справедлива, не только для элементов ФЭМ, но и для лотков ливневки, садовых бордюров, которые изготавливаются в домашних условиях силами индивидуального застройщика.

Цемент

Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств в состав бетона для тротуарной плитки запрещено добавлять цемент с добавками. Необходимо использовать чистый портландцемент марки М400 и выше, обладающий свойствами:

продукт способен связать во время химической реакции формирования цементного камня 15 – 22% содержащейся в смеси воды;
пластичность резко снижается после 45 минут с момента затворения;
отвердевание происходит через 7 – 12 часов;
набор прочности 70% завершается на 7 сутки при нормальных условиях (влажность в пределах 60%, температура воздуха + 15 – 20 градусов).
усадка 1 мм/1 м² при изготовлении тротуарной плитки не учитывается ввиду малой площади ФЭМ.

Совет! Основное требование производителей цемента – хранение согласно инструкции на упаковке и выработка в течении 3 месяцев. Поскольку уже на 4 месяц цемент теряется 20% прочности, а через полгода качество ухудшается на 30%.

Вода

В отличие от заливки фундамента, бетон замешивается в ведрах или небольших бадьях. Важнейшим показателем является водоцементное соотношение В/Ц, влияющее на показатели бетона:

морозостойкость и влагонепроницаемость;
пористость и расслоение;
трещинообразование и время гидратации.

Поэтому при самостоятельном замешивании раствор для тротуарной плитки пропорции должен иметь В/Ц = 0,4. Бетон получается жестким, с низкой удобоукладываемостью. Поэтому в него вводят Суперпластификатор или повышают пластичность народным способом – столовая ложка моющего средства (например, Фейри) на замес бетономешалки.

Жесткий бетон.

Совет! В связи с применением в технологии метода виброуплотнения смеси низкая пластичность в принципе не имеет особого значения. Сделанный раствор качественно распределяется внутри формы по действием вибраций.

Песок и щебень

Мелкий и крупный наполнитель добавляются в смесь для решения нескольких задач:

снижения себестоимости тротуарной плитки;
увеличения прочности, износостойкости и твердости;
повышения водонепроницаемости и морозостойкости.

Другими словами – добавляя песок и щебень конкретной горной породы в бетон, можно максимально приблизить характеристики цементного камня к свойствам гранита, гравия или доломита, придав при этом изделию нужную конфигурацию и размеры. Основными нюансами наполнителей являются:

запрещено приготовление раствора для тротуарной плитки из щебня/песка с высоким содержанием глины;
предпочтительнее мелкая фракция щебня и крупная песка;
гранотсев является самым прочным и морозостойким крупным заполнителем;
рваная форма частичек карьерного песка обеспечивает более высокую адгезию с прочими компонентами смеси, нежели окатыши речного песка;

Песок карьерный мытый.

для снижения расслоения следует использовать заполнитель непрерывный рядовой с содержанием камешков разного размера;
ввиду небольших размеров плитки лучше использовать щебень 5/10.

Совет! Для снижения себестоимости элементов ФЭМ смесь должна изготавливаться из песка с пустотностью 35% максимум. Эту характеристику производители нерудных материалов обязаны указывать в паспорте и сертификате на месторождение. Количество глины не может превышать 3% массы сыпучего продукта, ила и прочих органических примесей – 2%.

Пропорции для вибролитья

Специалисты рекомендуют для самостоятельного вибролитья тротуарной плитки в домашних условиях следующее соотношение компонентов:

М250/В20 – 1 ведро цемента, 2 песка, 3,5 ведер щебня, выход бетона составит 4,2 ведра;
М300/В22,5 – 1 ведро цемента, 1,7 песка, 3,2 щебня, выход продукта равен 4 ведрам;
М350/В25 – 1 ведро цемента, 1,5 песка, 2,8 щебня, выход составляет 3,5 ведра товарного бетона;
М400/В30 – ведро цемента и столько же песка, 2,5 ведер щебня, выход составляет 3 ведра бетона.

Смесь можно сделать более качественной, если вместо объемных единиц измерения использовать массовые. Взвесить сырье для замешивания малых объемов не составит труда, на 10 кг цемента потребуется:

В20 – 39 кг щебня и 21 кг песка;
В22,5 – 37 кг щебня и 19 кг песка;
В25 – 27 кг щебня и 16 кг песка;
В30 – 26 кг щебня и 12 кг песка.

Помимо товарного бетона, в котором обязательно присутствует крупный заполнитель — щебень, фигурные элементы мощения ФЭМ могут отливаться из пескобетона. В этом случае применяется стандартное соотношение 1/3 цемента и песка, соответственно. Количество воды и сухого пигмента вычисляется в зависимости от веса цемента:

вода – 4 л на 10 л ведро вяжущего;
колер – 3 – 5% от массы цемента.

Совет! Некоторые натуральные пигменты способны связать до 25% жидкости, распределенной в бетонной смеси. В этом случае допускается увеличение В/Ц до 0,6 – 0,7 единиц.

Для серой тротуарной плитки

Пропорции бетона указаны выше для обычного бетона без красителя и люминесцентных добавок. Перед тем, как сделать замес, необходимо учесть следующие нюансы:

регион эксплуатации – влияет на проектную морозостойкость фигурных элементов мощения;
грунтовые условия и климат – при высоком УГВ, обильных осадках и повышенной влажности следует снизить В/Ц и ввести специальные добавки для повышения водонепроницаемости бетона;
технология изготовления – при вибролитье поверхность плитки гладкая, лучше использовать песок с различным размером частиц, для шероховатой поверхности, вибропрессованной брусчатки больше подходит песок крупной фракции.

Литье серой плитки.

В отличие от технологий монолитного строительства, где глубинный вибратор можно заменить ручным штыкованием бетона внутри опалубки, изготовление элементов мощения собственными силами в домашних условиях невозможно без вибростола, хотя бы даже и самодельного. Вибрированием решаются две задачи:

равномерное заполнение полимерной формы жесткой смесью с низким водоцементным соотношением;
удаление воздуха из бетона для снижения пористости и создания прочной мелкозернистой структуры, обладающей низкой гидрофобностью.

Важно! Для платформы вибростола необходима малая амплитуда 1 – 1,5 мм и высокая частота вибраций, повышающая подвижность смеси и способствующая выводу пузырьков воздуха.

Для цветных фигурных элементов мощения

Тротуарную плитку можно окрашивать при изготовлении слоями или в массе. Первый способ дешевле, но сложнее в реализации собственными силами:

для тротуарной плитки своими руками изготавливается две порции бетона – 2/3 от всего объема обычного серого товарного, 1/3 интенсивно окрашенного пигментами;
внутрь формы укладывается цветной бетон слоем 1/3 от общей высоты;
вибродвигатель включается на 20 секунд;
затем форма наполняется бетоном, но уже обычным, доверху;
находится на вибростоле еще 40 секунд;
оборачивается полиэтиленом и удаляется на сушку.

Цветной бетон для ФЭМ.

При окрашивании в массе колер добавляется в смесь внутри бетономешалки. Плитка получается бледнее, зато даже при интенсивном истирании отдельных участков сохраняется дизайн садовой дорожки.

Рекомендуем статью: Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Порядок замешивания

Для удовлетворительного качества самодельных фигурных элементов мощения недостаточно знать рецепт смеси. Не менее важно соблюдать технологию замешивания:

внутрь бытовой бетономешалки загружается весь песок и 2/3 щебня и цемент;
затем производится сухое перемешивание;
после подачи воды барабан вращают 1 минуту;
засыпают остатки щебня, сбивающего скопления бетона на лопастях.

Общее время перемешивания составляет 1,5 – 2 минуты, подмешивать бетон допускается в течение 3 часов. Однако испарившуюся за это время воду запрещено заменять добавлением новых порций – конструкционный материал при этом резко теряет основные характеристики. Поэтому лучше делать небольшие замесы и расходовать смесь за 20 – 25 минут максимум.

Совет! Ручным способом (лопатой или мотыгой) невозможно обеспечить заявленную марочную прочность бетона, даже при соблюдении указанной рецептуры. Качество будет хуже, чем в бетономешалке или при использовании миксера в патроне электродрели на 30% минимум.

Таким образом, можно использовать не одинаковый состав бетона при самостоятельном вибролитье элементов ФЭМ в пределах класса бетона В20 – В30. Гораздо важнее соблюдать водоцементное соотношение ВЦ = 0,4 и порядок засыпки компонентов в бетоносмеситель.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Тротуарная плитка своими руками: изготовление в домашних условиях

Единственная причина, которая заставляет задуматься об этом способе мощения с отрицательной точки зрения, — высокая стоимость материала в торговых сетях. Однако есть доступный вариант значительного снижения затрат. Плитку можно делать дома и тогда ее себестоимость будет существенно ниже. Поэтому в этой статье будет рассмотрен вопрос, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Заводские технологии

В промышленных масштабах осуществляется выпуск вибролитой, вибропрессованной и клинкерной плитки для мощения тротуаров. При этом, в зависимости от технологии изготовления, качество изделий сильно разнится.

Технология вибролитья достаточно проста в применении. Она построена на том, что раствор на основе цемента заливают в фигурные формы и уплотняют его на специальной поверхности путем воздействия вибрацией.

Вибропресс.
Такие изделия отличаются насыщенными цветовыми оттенками и продаются по низкой цене. Однако прочность и морозостойкость такой тротуарной плитки на порядок ниже, чем у других видов.
Вибропрессованную плитку делают на специальном оборудовании, которое уплотняет бетонную смесь высоким давлением. Такая брусчатка прочнее, но и дороже из-за использования пресса и повышенного расхода электроэнергии.
Самая лучшая плитка — клинкерная. Клинкерное производство тротуарной плитки происходит путем обжига специально подготовленной глины в печи при очень высокой температуре. Конечное изделие получается очень прочным, морозостойким и красивым, не уступая при этом по долговечности даже твердому природному камню.
Но большие энергозатраты на изготовление тротуарной плитки и необходимость использования дорогостоящего промышленного оборудования поднимает стоимость этого материала в несколько раз.
Оборудование и инвентарь для работы
В условиях приусадебного хозяйства специальное промышленное оборудование, конечно, отсутствует, а поэтому технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях основана на вибрационном уплотнении бетона. Для выполнения работы вам потребуется следующее оборудование и инвентарь:
небольшая бетономешалка;
широкая емкость для приемки готового бетона;
сито для просеивания песка;
вибростол или другая плоская вибрирующая поверхность;
формы для заливки бетонной смеси;
резиновый молоток;
лопаты, ведра, шпателя.
Кроме этого необходим прочный устойчивый стеллаж для сушки плиточных заготовок в формах.
Необходимые материалы
Из строительных материалов потребуется:
цемент марки ПЦ500 или ПЦ400;
мытый или речной песок, желательно средней фракции;
гравий фракции не более 10 мм;
пластификатор;
натуральный или минеральный пигмент;
смазка для форм.
В том, случае если гравий загрязнен или содержит много пыли, то его необходимо промыть, поскольку примеси могут плохо повлиять на качество изделий и их цветовой оттенок.
Организация рабочей площадки
Прежде всего необходимо правильно установить бетономешалку, вибростол и стеллаж для размещения форм с бетоном. Это самые крупные предметы и все действия будут происходить возле них.
Бетономешалка, как основное оборудование для производства тротуарной плитки, должна стоять так, чтоб было достаточно места для размещения возле нее песчаной кучи и гравия.
Так же следует оставить место для ведер с водой или подведения поливочного шланга. Лучшее место для вибростола находится на прямой линии между бетономешалкой и стеллажом для складирования форм с бетоном.
Стеллаж может стоять в помещении или на улице, но в таком месте, где он будет надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей. Цемент можно складировать возле стеллажа.
Формы для изготовления
Изготовители предлагают формы самой различной конфигурации и размеров, сделанные из разных материалов. Можно купить типовые квадратные или прямоугольные, составные из нескольких элементов или моноблочные формы. Это могут быть чашки для изготовления каждого изделия по-отдельности и для одновременной заливки нескольких плит.
При желании, формовое оборудование несложно будет изготовить самостоятельно. В этом случае можно получить эксклюзивные изделия, которых больше нет ни у кого. Для этого используют различные материалы — от дерева и полистирола до металла и гипса.
Важно помнить, что плитка, изготовленная способом вибролитья, имеет сниженный показатель прочности и морозостойкости. Поэтому важным фактором при выборе форм является их глубина, определяющая толщину будущего изделия.
В случае домашнего изготовления его толщина должна быть не менее 40 мм для пешеходных дорожек и тротуаров и не менее 60 мм для мест проезда или стоянки легкового автомобиля. Движение грузового транспорта по такой плитке крайне нежелательно.
Инструкция по изготовлению
Производство тротуарной плитки вибролитьем выполняется в нескольких этапов, в состав которых входит:
приготовление бетонной смеси;
подготовка форм перед укладкой бетона;
заливка бетонной смеси в формы и работа вибростола;
период застывания бетона;
расформовка и складирование готовой брусчатки.
Каждый из этапов имеет свои технологические особенности, некоторые из которых могут иметь несколько вариантов исполнения.
Требования к бетонной смеси
К материалам для изготовления бетона предъявляются определенные требования. Песок необходимо просеять через сито для удаления из него частиц глины, земли и других нежелательных примесей, снижающих качество бетона. Гравий должен быть чистым. В противном случае его необходимо промыть водой. Применение цемента ПЦ300 недопустимо даже при добавлении его в повышенной пропорции.
Для того чтобы увеличить прочность плитки, в состав бетона можно добавить синтетические волокна (фиброволокно). Дорогие промышленные пластификаторы допускается заменить жидким моющим средством. Применяемые пигментные красители должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и предназначены для наружных работ.
Фиброволокно.
Воду для замеса рекомендуется немного подогреть. Это позволяет получить бетонную смесь более высокого качества.
Рекомендуемые пропорции для замеса
Идеальным соотношением компонентов смеси для изготовления плитки по расчетам специалистов является:
цемент ПЦ500 – 21% или 30 кг;
гравий или гранитный отсев – 23% или 32 кг;
просеянный песок – 56% или 75 кг;
пигментный краситель – не более 7% от массы бетона или 700 г;
промышленный пластификатор C-3 – 0,7% от массы смеси или 50 г;
вода – 5,5% от массы бетона или 8 литров;
фиброволокно до 0,05% от массы бетона или 60 г.
Поскольку в домашних условиях выдержать такие точные пропорции практически невозможно, то обычно раствор готовят исходя из следующего расчета:
1 часть цемента ПЦ500, 1,5 частей гравия, 3 части песка;
1 часть цемента ПЦ400, 1 часть гравия, 2,5 части песка.
В качестве пластификатора добавляют жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на замес. Воду добавляют постепенно до тех пор, пока смесь не станет однородной, а по плотности будет походить на густую сметану.
Если в работе используется сухой пигментный краситель, то его необходимо сначала растворить в воде, а потом добавлять в бетон в количестве не более чем 1,2 литра на замес.
Первоначально в смешивающее оборудование для производства брусчатки засыпаются сухие компоненты, а уже после их перемешивания постепенно добавляется вода. При этом рекомендуется сначала засыпать половину необходимого песка и гравия, а потом высыпать цемент, перемешать и добавить всё остальное. В этом случае цемент не будет налипать на стенки миксера.
Режим перемешивания раствора.
Перемешивание бетонной смеси с добавленной водой не должно быть менее 15 минут. Готовый замес высыпают в корыто или другую подобную емкость, и уже оттуда производят транспортировку или загрузку непосредственно в формы.
Смазка форм.
Укладка готового бетона в формы
О видах форм и их возможном выборе или изготовлении своими руками говорилось выше. Поэтому здесь будет описан непосредственно сам процесс их заполнения и уплотнения на вибростоле.
Для того чтобы готовые плитки легче вынимались после застывания формы, необходимо осуществить предварительную обработку. Для этого их смазывают изнутри светлым машинным или растительным маслом. В крайнем случае допускается использовать густой мыльный раствор.
Если вам позволяют финансовые средства, то в магазинах можно приобрести специальный состав для смазки. Он обеспечит более легкую расформовку, но потребует дополнительных затрат.
Для быстрого наполнения форм рекомендуется возле вибростола установить низкий столик. На него можно будет ставить формы и там производить наполнение. Это уменьшит количество цементного раствора, пролитого на рабочую вибрирующую поверхность.
Процесс заливки может производиться тремя способами:
Заранее окрашенную по всему объему бетонную смесь заливают в формы за один подход, выравнивают поверхность шпателем и устанавливают на вибростол.
Первоначально на четверть объема заливается цветной раствор, а остальной объем заполняется обычным серым бетоном.
Цветной слой занимает примерно 15-20% объема, а между цветным и серым слоем укладывается армирующая сетка или кусочки проволоки для увеличения прочности изделий и лучшего соединения слоев.
Первый вариант будет технологически самым простым, но бетонная смесь с большим количеством красителя может обладать пониженной прочностью.
Во втором случае чистый бетон будет выполнять роль прочной основы, в результате чего плитка получится прочнее. Кроме того, уменьшаются расходы на приобретение красителя. Однако придется одновременно готовить два разных раствора – цветной и серый, что усложняет технологию производства.
Третий вариант позволяет получить самую крепкую и красивую плитку, но он еще сложнее в исполнении. В конечном итоге, выбор технологии в данном случае зависит только от вас.
Способы окрашивания плитки
Для получения цветных оттенков на поверхности тротуарной плитки, применяют четыре различных способа:
Плитка изготавливается из цветного бетона по всему объему;
Изделия делают двухслойными, где верхний слой плитки — из цветной цветного раствора, а остальная масса — из обычной серой бетонной смеси;
Перед заливкой бетона в формы, их внутренняя поверхность покрывается красящим веществом на водной основе;
Поверхностная окраска уже готовых изделий.
Самый устойчивый цвет при изготовлении тротуарной плитки можно получить в случае применения первых двух способов, однако они достаточно затратны с финансовой точки зрения. Четвертый вариант позволяет сэкономить средства, но краска с поверхности будет легко стираться, вследствие чего её придется периодически подкрашивать.
Формы с залитой бетонной смесью на вибростоле.
Установка заполненных форм на вибрирующую платформу
После того, как необходимое количество форм будет заполнено, их укладывают на поверхность вибростола. При этом допускается ставить формы одну на другую, но не более чем в 2 ряда.
Вибрационная обработка тротуарной плитки позволяет вытеснить весь воздух и качественно уплотнить бетонную смесь. Если в процессе вибрации происходит сильная просадка раствора, то нужно добавить его в незаполненные до конца чаши и выровнять поверхность шпателем.
От качества уплотнения бетонной смеси напрямую зависит прочность и морозостойкость изделий, а, значит, и их долговечность. Поэтому процесс вибрационной обработки должен продолжаться необходимое время. Точная продолжительность зависит от частоты колебаний и мощности двигателя и определяется экспериментальным путем (в среднем это 40-120 секунд).
Самодельный вибростол.
Процесс застывания бетона
После обработки на вибрационном столе, заполненные формы необходимо перенести на стеллаж для хранения. Полки стеллажа должны выдерживать большую весовую нагрузку, а сам стеллаж должен стоять и в тени, исключая попадания на поверхность прямых солнечных лучей.
В жаркую и сухую погоду рекомендуется обрызгивать заготовки водой для сохранения влажностного режима и исключения вероятности возникновения трещин.
Процесс первичного схватывания бетона во время изготовления тротуарной плитки происходит за 12-18 часов, но полное твердение закончится только через 72-96 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Только после этого можно приступать к изъятию изделий из форм и их складированию.
Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий
Расформовка.
Процесс выемки готовых изделий из форм после застывания бетона называют расформовкой. Ее необходимо производить осторожно, стараясь не повредить плиты и сохранить возможность повторного использования форм.
Если перед заливкой бетона внутренние поверхности форм были обработаны, то расформовка будет не столь сложной, особенно в случае применения мягких моделей.
При возникновении осложнений можно рекомендовать обработку внешней стороны форм горячей водой. Пластиковые или силиконовые материалы расширятся от горячей воды и освободят плитку. Во время расформовки допускается постукивать по формам и плитке резиновым молотком
Вынутые плитки складируют на поддонах, соблюдая при укладке перевязку между отдельными изделиями. Высота штабеля на поддоне не должна превышать 1,2 метра. Это условие позволяет обезопастить плитки нижних рядов от разрушения из-за весовой нагрузки.
Заключение
Как видите, изготовить тротуарную плитку своими руками вполне возможно, поскольку этот технологический процесс не является очень сложным и не требует специальных знаний от исполнителя.
Расход на самостоятельное изготовление плитки.
Правда для успешной работы нужно иметь такое оборудование для производства тротуарной плитки как бетономешалка и вибростол, но их можно купить, взять напрокат или сделать самостоятельно. Самое главное для получения качественного результата — точное соблюдение технологии и использование качественного сырья.
Самостоятельное изготовление тротуарной плитки дает застройщику следующие преимущества:
сокращаются финансовые затраты на благоустройство приусадебного участка;
появляется возможность выбора любой формы и расцветки материала;
можно заготовить любое количество материала для мощения;
самостоятельный контроль качества изготовленного материала.
Укладывая самодельную вибролитую плитку, каждый хозяин может в полной мере проявить свои творческие способности и обустроить участок по своему вкусу и желанию.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ – ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ | Своими руками
Заранее оговорюсь что метод этот достаточно трудоемкий – гораздо сложнее чем, например просто купить необходимое количество готовой тротуарной бетонную плитки.
Но он без сомнения поможет Вам, снабдив необходимым количеством плитки если Вам:
Не нужно тротуарной плитки слишком много – например, необходимо лишь ограниченное ее количество для мощения небольшой дорожки, патио, клумбы чтобы украсить ваш двор или участок на даче.
Затраты на покупку и перевозку плитки превысят допустимые для Вас финансовые пределы.
Вы не любите все стандартное и хотите сделать своими руками то, что нет ни у кого, чтобы плитка и изделия из нее были непохожими на других.
Вы любите учиться и мастерить все своими руками, чтобы не покупать то, что можно сделать самому.
В таком случает отлить плитку из бетона и сделать своими руками с ее помощью свой двор и дом красивее это Ваш выбор.
Инструкции в этом деле самые простые – тут все дело собственно в растворе, из которого состоит тротуарная плитка. Все материалы для того чтобы плитка получилась прочной и крепкой и прослужила долгие годы должны быть очень качественными. Цемент для изготовления плитки берите марки 500 (многие «самоделкины» рекомендуют М400 но строители со стажем знают что нынешний «коммерческий» цемент марки 500 это приблизительно марка 300 пресловутого «государственного» цемента в СССР – поэтому тут экономия не уместна) ибо потом выковыривать рассыпающую и уже любовно уложенную своими руками плитку работа не для слабонервных.
С песком попроще – в качестве наполнителя для плитки можно использовать как мелко просеянный песок так и взять песок с небольшими камушками (просеивать все равно придется чтобы удалить посторонние включения, траву или листья, просто сито для песка уже можно взять с ячейками побольше). На крепости и прочности плитки это никак не отразится – зато выглядеть такая самостоятельно изготовленная плитка будет красивее и так сказать фактурнее. Если потренироваться некоторое время то поверьте: Ваши труды не пропадут даром, ибо плитка будет получаться все лучше и лучше, а отличаться от заводской будет только в лучшую сторону.
Вода для того чтобы сделать плитку своими руками подойдет не каждая, а именно и только питьевая! Стоялую и закисшую воду даже и не пытайтесь использовать – только даром потратите время, ибо это очень скажется на качестве сделанной плитки.
Готовая плитка должна хорошо высохнуть. Обычно на это уходит от 25 до 30 суток (в зависимости от влажности раствора, места где сушится плитка, и того какой бетон Вы делали, (подробнее о разных марках приготовления бетона вы можете прочитать здесь – «Бетон своими руками, виды и марки бетона»).
Формы для изготовления плитки своими руками, какие выбрать?
Части бывает, что идеи лежат на поверхности, и мы их просто не замечаем. Так и в этом случае. Задаваясь вопросом как сделать плитку своими руками первое, что приходит в голову это купить готовые формы. Но и этого делать совсем необязательно.
Сейчас очень много продуктов в магазинах продают в таких прозрачных пластиковых контейнерах. Это и фрукты, и различные замороженные полуфабрикаты, а также разнообразные кондитерские изделия – торты, пироги, слойки. Эти формы походят для того чтобы делать плитку самому как нельзя лучше. Они прочные и могут выдержать несколько циклов отливки плитки из бетона. К слову сказать, я использовал в виде форм для изготовления плитки, контейнеры из под мармеладных червей – есть такие сласти, многие, наверное, знают – не раз покупали их внукам.
Первый же магазин, куда я обратился за помощью в поиске этих «форм» снабдил меня ими в таком количестве, что хватило на то чтобы сделать около 10 квадратных метров плитки за 2 присеста, после чего сломал только одну такую «самодельную форму» и то из-за собственной неаккуратности. Притом не только денег не взяли, а еще и спасибо сказали и выразили желание, чтобы приходил еще.
Мой сосед по садовому участку посмотрев на мои труды пошел еще дальше. Он раздобыл мешок цветных и прозрачных пластиковых гранул, из которых делают пластиковые бутылки, и добавляет их в разных пропорциях в раствор бетона. Плитка получается разнообразная и красивая. Он такой плиткой вымостил своими руками дорожку в саду (укладывал ее в центр) а по краям производил укладку обычной серой плиткой без гранул (тоже самодельной).
К формам для самодельной плитки требования тоже самые обычные – прочность и необходимое количество.
Советую выбирать формы, не хрустящие, а такие, как бы мягкие на ощупь, материал напоминает силикон. Также от себя могу посоветовать не выбирать совсем уж диковинные формы – дизайн дизайном и необычность необычностью, а вот укладку своими руками такой плитки начинающему мастеру делать придется сложно.
Для того чтобы лучше состыковывать плитку между собой подбирайте формы с ровными краями.
Почему я и выбрал формы из-под мармеладных червей, потому что у них угол почти 90 градусов и укладывать плитку одно удовольствие, а в стыки между плитками не заваливается мусор, и поэтому мести дорожки из самодельной плитки, тоже очень легко.
Таким же методом легко делать не только плитку, но и бордюры, чтобы ограничить ими участок дорожку, или двор. Формы для самодельных бетонных бордюров особого труда тоже подобрать не составит.
Как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками – пошаговая инструкция:
Перемешайте цемент и песок в пропорциях один к трем. Цемент для изготовления плиточного раствора берите не менее марки 500. (Подробнее о приготовлении бетона своими руками).
Постепенно добавляйте в раствор воду, одновременно перемешивая его. Консистенция раствора должна быть тестообразная – не сползать с мастерка.
Смажьте внутренние поверхности форм для плитки маслом – это облегчит Вам процесс вынимания готовой плитки, когда она высохнет.
Теперь заполняйте форму для плитки раствором бетона. Делайте это с нажимом чтобы форма наполнилась равномерно и плотно. С разглаживанием тыльной стороны плитки можете не усердствовать – больше неровностей «на дне» – лучше будет сцепка при последующей укладке плитки.
Теперь можно еще на всякий случай потрясти форму, чтобы быть уверенным, что бетон разошелся по ней. Все, теперь можете ставить будущую самодельную плитку сушится. Рекомендую положить ее на сушку под навес, то есть избегать прямых лучей солнца.
Через неделю можете вынимать плитку из формы и положить ее на досушку под тот же навес. Второй этап сушки плитки может занять до месяца, чтобы наша самодельная плитка приобрела необходимую крепость и прочность. Выкладывать ее сушить рекомендую на листы нержавейки – легче будет снимать, особенно если положили ее еще сырой.

Дорожка своими руками из бетонных форм
Дорожку, стилизованную как будто вымощенною камнями или булыжниками сделать своими руками стало проще некуда. Правда, формы для такой дорожки достать будет сложнее, чем в первом случае, когда мы говорили о том чтобы своими руками сделать простую бетонную тротуарную плитку.
Опалубку-форму для заливки дорожек в саду можно изготовить обычную, прямоугольную.
Высоту сделайте шесть или семь сантиметров, этого будет вполне достаточно. Также можно сделать простую форму размером 50 х 50 см, а ней можно делать сразу 4 плитки.
Процесс изготовления плитки несложный – просто уложите форму в то место, которое Вы планируете облагородить и украсить. Лучше конечно подготовить основание заранее, удалить неровности и траву. Если вы хотите получить монолитное покрытие (например, заливаете сплошную дорожку) то пролейте это место тонким слоем бетона и уж только потом воспользуйтесь формой для плитки. Потом наполняйте формы раствором бетона. Не забывайте плотно утрамбовывать раствор в формах, после чего разровняйте раствор полутером или мастерком. Снимите форму и повторите весь процесс на новом месте. Можете промежутки между такой самодельной псевдо плиткой наполнить более жидким бетоном – конструкция дорожки будет крепче, швы между плитками можно выровнять расшивкой для кирпича – у меня она как раз подошла по ширине.
Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду
Построить своими руками бетонную дорожку с помощью металлической опалубки не составит труда даже для начинающего строителя.
Снимаем грунт в месте где запланирована садовая дорожка.
Вдавливаем в землю обручи
Вынимаем грунт из середины каждого обруча и засыпаем этой же землей обруч с внешней стороны
Утрамбовываем и поливаем водой
В эту готовую опалубку насыпаем песок (высота слоя песка должна быть 5-7 сантиметров – в зависимости от выровненности дорожки и количества убранной земли).
Насыпанный песок также выравниваем мастерком и утрамбовываем, воды добавляем немного – только чтобы слегка смочить.
Все это заливаем слоем бетона. Раствор бетона рекомендую такого состава – на 1 часть цемента и 1 часть воды – 4 части песка. Песка меньше можно – цемента нет – иначе получите не бетонную а самую обычную грунтовую дорожку.
Слишком большие камни можно дополнительно укрепить если дополнительно проармировать их любыми небольшими металлическими обрезками, кусками проволоки или металлической сетки. Я добавляю армировку в обязательном порядке, так все-таки надежней.
Если есть необходимость или желание можно добавить в раствор бетона красители чтобы придать дорожке вид натурального камня. Еще большую схожесть с натуральным камнем бетону придадут искусственные и сделанные в декоративных целях трещины и вмятины, выступы и углубления. Их легко сделать даже одним мастерком. Кромки камней можно начать стесывать уже на следующее утро. До тех пор пока раствор бетона не набрал прочность, дорожки необходимо хорошо проливать водой. Чтобы бетонная садовая дорожка не трескалась не рекомендую производить работы по ее строительству в особенно жаркие дни – поливать не будете успевать.
Также украсить садовую дорожку из искусственных бетонных камней можно если сразу же после отливки, пока бетон не схватился выложить в еще сыром бетоне разнообразные узоры из плитки, стекла и небольших камешков.
Как сделать цветочницы из бетона.
Кстати из бетона и его остатков (даже тех что остались после отливки тротуарной плитки) для сада можно сделать не только самодельную плитку но вот и такие бетонные цветочницы, которые умышленно сделаны несколько грубоватыми на вид чтобы придать дополнительную изюминку дорожкам из тротуарной плитки.
Вам потребуется:
мелкозернистый бетон
кельма
деревянная палка
4 пластмассовых ведра разных размеров
груз для утяжеления (например, большие камни)
подсолнечное масло или вазелин,
вода
кисть
Итак, для того чтобыукрасить ваш сад собственноручно отлитыми из бетона цветочницами смажьте ведра подсолнечным маслом, чтобы позже готовые цветочницы легко было извлечь из формы: большое ведро – внутри, маленькое – снаружи.
Замесите бетон согласно инструкции производителя, размешайте кельмой или чистой деревянной палкой. Залейте массу в большое ведро, не доливая до краев на несколько сантиметров, чтобы бетон не перелился за края, когда будете помещать вовнутрь маленькое ведро. Маленькое ведро вставьте в большое ведро, прижимая бетонную массу, и вложите в него груз, чтобы оно не сместилось. Через 2 суток бетон застынет и можно будет аккуратно удалить ведра.
Для изготовления цветочниц подойдут пластмассовые ведра или цветочные горшки разных размеров.
Если за стенку большого ведра вставить деревянные планки, то цветочница получится с рельефом.
Садовые цветочницы для сада своими руками
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Тротуарная плитка — производство, укладка
Известно ли вам, что тротуарная плитка, как ее еще называют ФЭМ (фигурные элементы мощения) – это не только красивый, но и экономически выгодный, удобный способ покрытия тротуаров? Если пока что вы в этом не уверены, то попробуем совершить небольшой экскурс в историю. Ранее на дорогах укладывали брусчатку или мостовые камни. Такое покрытие стояло несколько сотен лет, выдерживая на себе груз бесконечных карет и повозок. В некоторых старинных городах образцы брусчатки встречаются и сейчас, не мало повидавшие за свою жизнь. Но время и прогресс идут вперед… Постепенно на смену телеги приходят автомобили. Несмотря на огромное желание сохранить дух романтики прошлых времен совершенно ясно, что на сегодняшний день брусчатка является непрактичной.
Однозначно, что натуральный природный камень – красиво, но в то же время дорого и очень неудобно. Со временем на смену архитектурной брусчатке пришел безликий серый асфальт. Также облагораживая территорию вокруг вашего домика – передний и задний двор, вас наверняка посещали мысли о том, что же все таки постелить на землю. Существует много вариантов, такие как брусчатка, асфальт, бетонные плиты, которые все больше и больше теряют свое преимущество. А на их смену приходит усовершенствованный и красивый материал – тротуарная плитка. Производство ФЭМ началось с того времени, когда из крупных блоков начали вырезать камень, немного переделав при этом технологию. Технологический процесс, по которому научились изготавливать тротуарную плитку, помог получить большую прочность и стойкость к износу камня. Наряду с этим освоилась и сама технология укладки плитки.

Производство тротуарной плитки

Сам процесс производства тротуарной плитки состоит из таких наиболее важных этапов: В первую очередь – это подготовка самих форм; затем идет приготовление бетонной смеси, следующий этап – это формирование плитки на вибростоле, после чего необходимо выдержать полученные изделия в формах на протяжении 24 часов, заключительным этапом производства служит распалубка изделий, ну и последующие упаковка и хранение. Рассмотрим детальней основные этапы производства:

Подготовка форм для производства тротуарной плитки

Формы для приготовления продукции могут быть различными: пластиковыми, резиновыми, а также резиноподобными (полиуретановые). Необходимое количество циклов для формовки, которое могут выдержать формы, составляет: для полиуретановых – это 80-100 циклов, для пластиковых – это 230-250,а для резиновых — до 500. Формы, предварительно перед заливкой бетона, можно смазать специальными составами или же заливать бетон без смазывания формы. Если формы не были смазаны, то при работе новые формы должны быть обработаны антистатиком, а уже после распалубки формы осматриваются и, если существует необходимость, промываются раствором соляной кислоты 5-10%. При смазке форм возможно использование эмульсола, ОПЛ-1 и СЯА-3. Также чтобы сохранить поверхность формы запрещено использование смазки, которая содержит нефтепродукты. Смазку на поверхность форм следует наносить тонким слоем, так как из-за ее избыточного количества на поверхности уже готового изделия могут остаться поры. Смазки ОПЛ-1 и эмульсол наносятся кистью, предварительно перед заливкой, смазку СРА-3 можно наносить кистью или же в процессе напыления. При нанесении температура должна быть около 18-20°С.

Приготовление бетона при производстве тротуарной плитки

В процессе приготовления декоративного бетона лучше всего воспользоваться бетоносмесителем. Зачастую, технология подготовки смеси такой же как и для изготовления простого бетона. Пигментный раствор можно вводить за 30 секунд до засыпания цемента. Чтобы повысить долговечность бетона, его прочность и сопротивление удару, в состав можно добавить также полиамидные, полипропиленовые, или же стеклянные щелочестойкие волокна, длина которых составляет 5-20 мм, а диаметр 5-50 мкм в составе 0,7-1,0 кг на 1 м3 бетонной смеси. Длина волокон должна соответствовать самому большому диаметру наиболее крупного заполнителя в бетоне. Кусочки волокна, которые обладают хорошей дисперсией, приводят к образовании в бетоне трехмерной решетки, которая и повышает в несколько раз прочность на ударную стойкость , изгиб, и износостойкость. В готовую бетонную смесь вводят полиамидное волокно , на заключительном этапе, увеличив при этом процесс перемешивания текстуры на 30-50 с. Под час использования добавки микрокремнезема руководствуются следующим графиком приготовления смеси: песок, микрокремнезем, пигмент — 30-40 с; песок, микрокремнезем, пигмент , цемент — около 30 с; песок, микрокремнезем, пигмент , цемент, вода, добавки — 1-1,5 мин.

Формовка

Уже готовая смесь имеет хорошую укладываемость ОК = 3-4 см. Что способствует применению кратковременной обработки на вибростоле. Приготовленную смесь укладывают в формочки и уплотняют. Для подготовки цветной плитки в формах, чтобы сэкономить пигмент можно использовать формование в несколько слоев: первуй, лицевой слой, готовится с добавлением пигмента, второй слой — без него. Для такой формовки рекомендуется иметь два смесителя. В процессе формования поначалу выкладывается пленка из цветного бетона в 2 см и уплотняется за 40 с. После, наносится 2-й основа бетона без пигментации и еще за 20 с уплотняется на вибростоле.

Выдерживание тротуарной плитки

После формовки изделия, в формах устанавливаются плитки в штабели, высотой, примерно в 3-8 рядов, что зависимости от толщины и конфигурации, но не более чем в 3 ряда подряд. Затем штабели накрывают водонепроницаемой пленкой для того, чтобы предотвратить испарения влаги. Температура для выдержки должна соответствовать 15 °С. Дополнительного подогрева не требуется. После выдержки можно освободить изделия из форм.

Распалубка форм тротуарной плитки

Процесс распалубки фигурных изделий проводят на специализированном столике для выбивки с вибрацией, при этом, чтобы облегчить процедуру, формочки с продукцией можно подогреть в горячей воде на протяжении 2-3 минут при температуре 45-50 °С. Распалубку плит квадратной формы и плитки для фасада производится без каких-либо специальных на то приспособлений. Надо заметить, что если совершить распалубку без предварительного нагрева, то срок службы формы сократится приблизительно на 30 %, что приведет к браку готовой продукции, особенно, если изделие тонкое.

Упаковка и хранение тротуарной плитки

После того как сделана распалубка плитку выкладывают на специальные европоддоны «лицом» к «спине», перевязав упаковочной лентой. Чтобы помочь дальнейшему остыванию бетона и сохранить его товарный вид готового продукта, плитку необходимо накрыть термоусадочной, полиэтиленовой или же стрейч-пленкой. Во время летнего периода, готовое изделие отпускается при наличии 70% прочности от проектной, что примерно равняется 7 суткам остывания бетона, от момента его изготовления. В зимний период продукт отпускается при достижении 100% прочности от заявленной в проекте, что составляет 28 суток с момента производства.

Основы технологии укладки тротуарной плитки

Укладка тротуарной поверхности — комплекс мероприятий, который требует выполнения многочисленных строительных точностей, несоблюдение которых может привести к нарушению всего комплекса технологии. В основном, укладка проходит три главных этапа: I этап — подготовка основания; II этап -установка бордюров; III- это сама укладка плитки; IV этап — подготовка основания. Для начала необходимо определить место, где расположится тротуарное покрытие. Затем следует определить место для установки водяного стока. Если есть необходимость, то на размеченной площадке стоит избавится от излишков земли или, наоборот, завезти недостающий грунт. На первом этапе необходимо выровнять площадку. Если грунт оказался мягким – следует увлажнить или утрамбовать его.
Затем рассчитывается высота основы. На маячках измеряется высота насыпи из песка. На всей площади отсыпается песок и утрамбовывается. Следует тщательно его полить водой пока не образуются лужи. Потом поверхность следует выровнять профилем. Необходимо приготовить смесь определенного состава из песка и цемента. На маяках точно вычислить высоту насыпи, смеси из песка и цемента и натянуть шнур-порядовку. Смесь отсыпать и разровнять. Сделать стяжку швеллером пока не образуется ровная поверхность. Установить поребрик (бордюр). На месте установленного бордюра, по окраинам площадки, по натянутому шнуру провести траншею нужного размера и глубины. Подготовленное песчаное основание, следует залить водой, а слегка утрамбовать. Поребрик выкладывается на полученный жидкий раствор, борта которого также заполняются песком, а затем пропитывают раствором. Плитку следует укладывать на подготовленную поверхность по диагонали, в направлении от себя. Последующая плитка укладывается так, чтобы тесно соприкасалась с предыдущей, во избежание образования зазоров. Если же плитка ложится неровно, то под нее необходимо подсыпать песок и выровнять еще раз. На заключительном этапе укладки, в местах несовпадения тротуарной плитки, поверхность выравнивается резиновым молотком. Швы затираются песчано-цементной смесью, увлажняются в зазорах и при необходимости процедура повторяется.
Тротуарное покрытие можно быть изготовлено практически любого цвета, формы и даже фактуры, поэтому и двор возле вашего дома может стать полностью обустроен на ваш вкус. Также можно легко и быстро подобрать цвет покрытия, который будет отлично сочетаться с экстерьером вашего дома. Такая плитка весьма практична в работе – стойкая к морозам и имеет хорошее сопротивление к стиранию. Ваш участок будет полностью защищен от гололеда в зимнее время, а в летний период, после дождя — от многочисленных луж. Плитка, уложенная грамотно, будет служить вам более пятнадцати лет.
Из такого покрытия можно выложить площадку или участок самых различных размеров. При повреждениях же отдельных плиток, ее легко можно будет отремонтировать. Тротуарная плитка – это прекрасная современная альтернатива асфальту или брусчатке. Такая плитка впитала опыт сотен поколений, став совершенно новым этапом развития в этой отрасли, получив звание шедевра строительной индустрии. Если же вам захочется, чтобы ваш участок пестрил красками и по нему было просто приятно ходить, тогда тротуарная плитка – это то что вам необходимо. Смело задумывайте самый причудливый дизайн своего внешнего интерьера – теперь это абсолютно реально. Любая пристройка сможет стать по-настоящему красивой, если будет подобран под стать тротуар. Еще одним главным отличительным плюсом такого покрытия, что делает его конкурентоспособным, это низкая себестоимость производства. Цена за один кв.м. тротуарной плитки составляет 5-7$ и зависит только от цвета, формы или фактуры.

Состав раствора для тротуарной плитки
О том, что такое тротуарная плитка, сегодня знает, наверное, каждый. Редкий приусадебный участок обходится без дорожек, мощённых брусчаткой или плиткой.
Но часто, выбирая производителя, можно столкнуться с определёнными трудностями:
Низкое качество.
Узкий ассортимент представленной продукции.
Явно завышенная цена.
Для того чтобы не сталкиваться с этими проблемами, многие пытаются сделать тротуарную плитку в домашних условиях, благо, в интернете множество сайтов, дающих подробную инструкцию по этому вопросу.
Чтобы не останавливаться подробно на процессе изготовления плитки, можно просто посмотреть видео, мастер-класс
Но начиная собственное мини-производство, возникают новые трудности:
Плитка не выходит из формы.
Крошится при малейшем воздействии.
Имеет неприглядный шероховатый вид.
Неравномерно распределяется креститель по поверхности.
Плитка начинает крошиться после нескольких месяцев после укладки.
И это перечислены лишь некоторые трудности, с которыми можно столкнуться в процессе собственного производства.
Так в чём же тут дело? Почему, одна плитка получается идеальной, а другая явный брак? И ведь дело не в том, что нет опыта в изготовлении, у многих крупных фабрик такая же проблема.
Ответ прост – не соблюдена рецептура бетонной смеси для тротуарной плитки.
Существует несколько самых расхожих заблуждений, из-за которых впоследствии страдает качество:
Если в смесь добавить больше цемента, чем положено, раствор станет прочнее.
Можно немного сэкономить на цементе, заменив часть песком.
Зачем тратиться на дорогостоящие красители, когда есть более дешёвые аналоги.
Можно не использовать затвердитель, а дать плитке высохнуть естественным путём.
Цемент М500 дорогой, его можно заменить на более дешёвый М300.
Все эти факторы являются прямыми нарушениями рецептуры смеси, и не нужно удивляться впоследствии низкому качеству готовой продукции.
Состав бетонной смеси
Любая бетонная смесь имеет четыре основных составляющих:
Вяжущий элемент. Цемент или шлакоцемент. Основной компонент, определяющий прочность будущей смеси.
Заполнитель. Чаще всего это песок мелких фракций до 2 мм. Идеальным считается использование речного песка, так как в нём больше кальциевых составляющих, которые влияют на долговечность и стойкость бетона.
Вода.
Уплотнитель.
Также используются добавки, уплотнители и присадки, с помощью которых можно регулировать прочность и морозостойкость.
Важно! Если в составе тротуарной плитки решено использовать не речной, а карьерный песок, его необходимо просеять через сито с размером ячеи не более 2 мм.
Уплотнители бетонной смеси
Уплотнитель в составе смеси для тротуарной плитки играет роль своеобразного армирующего элемента. Благодаря ему, готовое изделие становится значительно прочнее и более устойчиво к природным воздействиям и истиранию.
В качестве уплотнителя, чаще всего используют гранитный щебень или отсев гравия. Показатели их плотности практически одинаковы, но гранит всё же предпочтительнее, так как имеет более геометрически-ломаную форму, что способствует повышению плотности изделия. В свою очередь гравий, добытый со дна водоёмов, имеет округлую форму, а, следовательно, меньшую площадь соединения с вяжущим элементом.
Важно! Некоторые недобросовестные производители заменяют щебень на более дешёвый глиняный керамзит. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как керамзит – пористый материал, и при постоянном контакте с землёй в зимнее время года может произойти разрыв бетонной смеси.
Для приготовления состава тротуарной плитки в домашних условиях, идеальным считается щебень фракции 20-40 мм, или меньше. А если используется гравий, то подойдёт так называемый отсев, или самая мелкая фракция, в этом случае его необходимо просеять через крупное сито, чтобы убрать мелкие примеси и мусор.
Присадки
В качестве присадок раствора тротуарной плитки, применяется три ингредиента:
Пластификатор, улучшающий технические характеристики изделия.
Затвердитель — ингредиент, способствующий ускорению застывания бетона.
Красящий пигмент.
Часто, производители игнорируют эти добавки, тем самым уменьшая конечную стоимость плитки, но на самом деле, это значительно снижает технические характеристики и уменьшает срок эксплуатации.
Пластификатор
Это особый полимер, который добавляют в бетонные растворы для улучшения его качества. Он делает смесь более пластичной и выгоняет пузырьки воздуха, которые скапливаются внутри смеси.
Помимо этого, пластификатор влияет на качество готового бетона:
Препятствует образованию трещин на плитке.
Не даёт влаге проникать внутрь изделия.
Нейтрализует соли и препятствует появлению высолов на поверхности.
Делает поверхность изделия более гладкой и глянцевой.
Раньше, пластификатор заменяли растворенным в воде хозяйственным мылом, но сегодня проще купить готовый ингредиент в любом строительном магазине.
Затвердитель
Принято считать, что затвердители для бетона используют только при работе в зимнее время, но это не так. Использование реагентов, ускоряющих застывание бетонной смеси, актуально и тёплое время года. Благодаря им, готовая плитка затвердевает значительно быстрее, что исключает её разрушение в процессе естественной сушки.
Кроме того, использование этих присадок позволяет значительно ускорить процесс производства.
Важно! Применять затвердители нужно очень аккуратно, и готовить смесь небольшими порциями, чтобы избежать застывания до того, как раствор будет использован.
Красящий пигмент
В основном – это сухие порошковые краски, которые добавляются в раствор, они совершенно нейтральны к остальным компонентам смеси и не влияют на качество, но от их количества будет зависеть насыщенность цвета, поэтому перед добавлением, нужно ознакомиться с рекомендациями изготовителя.
Приготовление раствора
Пропорции раствора для тротуарной плитки – важный нюанс, на который необходимо обращать пристальное внимание. В основном, единицами измерения для бетонных смесей выступают лопаты или ведра, но для плитки, к которой предъявляются особые требования по прочности, лучше использовать весы.
Раствор для плитки
Сухие ингредиенты для производства тротуарной плитки должны быть в следующих пропорциях:
Цемент – 1 единица.
Песок – 2 единицы.
Щебень – 2 единицы.
Совет! количество воды не имеет чётких пропорций. Оно зависит от многих факторов, и поэтому определяется «на глаз». Основной показатель – чтобы раствор держался на мастерке и не растекался.
Дополнительные ингредиенты и присадки добавляются согласно рекомендации изготовителя указанной на упаковке.
Важно соблюдать правильную последовательность приготовления смеси:
В работающую бетономешалку заливается 20 литров воды. Этого количества достаточно для растворения добавок.
В воду добавляется пластификатор. Соотношение – 0.7 процента от массы цемента.
Добавляется краситель. Соотношение – 2-5 процента от массы цемента, в зависимости от необходимости насыщенности цвета.
Полученная смесь перемешивается примерно 10 минут, после чего добавляется щебень.
Через несколько минут, в бетономешалку добавляется песок.
Когда масса стала однородной, засыпается цемент.
По мере надобности добавляется вода. Смешивание происходит до тех пор, пока смесь ни достигнет необходимой консистенции.
Последним этапом добавляется загуститель. Ещё несколько минут перемешивания и можно переходить к заливке в формы.
Раствор для укладки
Смесь, на которую укладывается плитка, называют – гарцовка. Состав гарцовки для тротуарной плитки значительно проще, чем смесь для изготовления. В ней всего два ингредиента:
Их соотношение напрямую зависит от марки используемого в составе цемента:
М500 – к одной единице цемента, 5 единиц песка.
М400 – 1 цемента, 4 песка.
М300 – 1 цемента, 3 песка.
Как видно, экономии на более низких марках не получается, чем это значение ниже, тем больше расход, поэтому самый распространённый вариант – это цемент М500.
Гарцовка приготавливается в виде сухой смеси, которая насыпается в месте укладки. Плитка плотно укладывается на неё, и по завершении поверхность просто поливают водой. Жидкость проникает через стыки плитки, и гарцовка, вступая в реакцию, застывает.
Совет! после того как плитка полностью уложена, поверхность посыпают гарцовкой и сметают веником. Таким образом, смесь попадает в стыки, и образует практически монолитное покрытие.
Как сделать тротуарную плитку своими руками в домашних условиях
Тротуарная плитка на частном участке необходимая вещь. Прогулочные аллеи, садовые дорожки, покрытие двора удобно делать с её помощью. Ни вода, ни грязь не будут мешать передвижению по территории. Купить тротуарную плитку можно всегда, но не всегда устраивает цена или качество.В тот же момент этот материал можно сделать дома. Вы научитесь чему-то новому и сэкономите свои кровные. Как изготовить тротуарную плитку своими руками? Подготовить инструменты, сырье, формы и запастись терпением. Всю работу можно разделить на несколько этапов, их нельзя пропустить.
Инвентарь для изготовления тротуарной плитки
Рекомендуется заранее подготовить всё, что может понадобиться вам в работе. Таким образом, вы не будете отвлекаться и сохраните себе свободное время. Из инструментов вам будут нужны:
ведро,
вибростол,
лопата,
бетономешалка,
поддоны для сырья,
формы для плитки
Многих пугает перспектива покупать бетономешалку или вибростол. Это не нужно, если вы делаете плитку для себя, а не на продажу. Бетономешалку можно взять у друзей или найти напрокат по объявлению. Стоимость аренды инструмента меньше, чем цена готовой плитки.
Нужно смотреть на объем материала для участка. Если его нужно мало, может проще купить плитку? Для владельцев большого частного участка лучше сделать плитку самому. Удобно, что вы можете изготовить материал любой формы и цвета. При создании авторского ландшафтного дизайна это важно.
Вибростол тоже можно взять напрокат. Но, удобнее сделать его самому. Возможно, позже вы будете сами сдавать в аренду этот инструмент.
Как сделать вибростол для изготовления тротуарной плитки
При изготовлении плитки важно, чтобы из бетона вышел весь воздух. Вибростол помогает от него избавиться и сделать материал прочным. Для производства этого инструмента нужен уголок из металла размером 50 на 50 сантиметров. Каркас стола делается сваркой, что довольно просто.
В качестве вибратора будет работать стартер от машины. На вал накручиваете 2 большие шайбы. Частота вращений регулируется расстоянием между гайками. На этом этапе важно чтобы отверстия гаек были совместимы. Чтобы вибрация происходила горизонтально, стартер и ножки стола соединяются в вертикальном положении. Для удобства работы столешницу можно сделать из фанеры. Это позволит создать нужные условия для работы и сделает инструмент прочным. Размер такого стола может быть любым. Создавайте инструмент с максимальным удобством для работы.
Если нет желания возиться со столом, вибрацию можно сделать руками. Для этого форму с плиткой ставите на зафиксированный табурет и молотком стучите по ней. Стучать нужно пока на поверхности раствора не появятся пузыри. Как только вы их увидите, можно считать, что весь воздух вышел. Согласитесь весьма тяжело так работать. Итак, вибростол делаем сами или берем напрокат. Когда готовы все инструменты можно начинать работать.
Сырье для изготовления тротуарной плитки
На этом этапе забудьте, что такое экономия. Покупайте качественные материалы, иначе смысла от работы не будет. Тротуарная плитка на заводе делается с учетом разных целей использования. Она может служить покрытием площади или дорог. Это накладывает отпечаток на технологию производства и качество самого материала.
Заводская плитка не должна бояться мороза и перепада температур. По государственным стандартам материал может до 300 раз замерзать и оттаивать без ущерба для качества. Плотность плитки минимум 40мПа, ведь ей предстоит разная нагрузка. Важно чтобы плитка не портилась как можно дольше.
Не допустимо, чтобы влажность материала была больше 5%. Иначе она умрет уже через 1 зиму. Как изготовить тротуарную плитку своими руками такого же качества, как на заводе? Выбирать материал высокого качества и соблюдать технологию производства.
Для изготовления плитки вам понадобиться цемент (минимум А-Ш-500), пластификатор (марка С-3), красители нужного цвета, смазка для плиточной формы и гранитный отсев. Далее приступаем к выбору форм для материала.
Какие сделать формы для тротуарной плитки
Домашний способ сделать плитку имеет название «вибролитье». Удобно, что формой может служить любой материал, который оказался под рукой. Естественно, что проще взять пластиковые контейнеры. Работать с ними легко. Но, если вы задумали оригинальную геометрическую фигуру, делайте форму в точности с её размерами.
Для изготовления плитки можно купить смазку, она поможет легко вынимать плитку с формы. Не нашли такую смесь? Сделайте её сами! Материалы для смазки найти легко. Нужно взять масло для автомобиля и обычную воду. Сложность в соблюдении пропорции, необходимо 1,5 литра воды и 50 грамм масла. Компоненты соединяют и взбалтывают в течение 40-50 минут непрерывно.
Не ошибитесь с расчетами. Когда что-то пошло не так, смазка выйдет жирной. Плитка в итоге выходит кривой и пористой, иными словами – получите брак. Жидкая смазка не даст вытащить плитку с формы. Тоже не вариант. Смазка нужной консистенции экономит вам время и формы. Когда все сделано качественно, одну и ту же форму можно брать около 600 раз.
Готовим бетон для тротуарной плитки
Приготовление раствора для работы делится на три части. Сначала готовим пластификатор. Его объем должен быть 0,5% от количества сухой смеси. Пластификатор разводится горячей водой в пропорции 200 грамм материала на 1 литр воды. Сухой компонент добавлять нельзя. Холодная вода тоже не растворит сырье, и останутся комки. В результате в готовой плитке будут пустоты и бугорки.
Краситель для плитки может быть любой. Материал стоит недешево, но можно пойти на хитрость. В смесь добавляется часть покрашенного и часть обыкновенного бетона. В результате плитка выходит прочной. Помните о количестве сырья. Нужна яркая плитка, добавляйте больше красителя.
В целом процент красителя в растворе должен быть минимум 5% от количества сухого материала. Разводится краситель в пропорции 1:3 и только теплой водой. Готовый раствор должен напоминать влажный песок, при условии, что краситель и пластификатор вы уже туда добавили.
Далее в бетономешалку заливаете воду и кладете цемент. Взбиваете до жидкой массы без комков. Добавляете гранитный отсев и снова взбиваете до массы одного цвета. Последним компонентом будет смесь красителя с пластификатором. Мешать раствор нужно до такой степени, чтобы он весь хорошо прокрасился и стал яркого оттенка.
Как рассчитать количество нужного материала
Подобрать материал можно пользуясь простыми расчетами. За образец берем 100 квадратных метров готового материала. Чтобы сделать этот объем вам понадобится 3,5 тонны цемента, краситель в количестве 5:10% от общего количества сырья, гранитный отсев около 4,5 тонны, пластификатор в пропорции 0,7% от массы бетона. Толщина плитки при этом получится 5,5 сантиметров. Естественно, что для каждого участка нужно свое количество плитки. Но, благодаря примеру, вы легко рассчитаете свой объем сырья.
Как изготовить тротуарную плитку своими руками? Советы и технология
Возьмите приготовленные формы и наполните, их готовим раствором. Неплохо взять металлическую сетку (рабица) и поступить следующим образом: наполняете 0,5 формы раствором, кладете сетку по типу крест -накрест и снова заполняете форму до отказа. Этот метод увеличит прочность готового материала.
Подготовленные формы ставят на вибростол и наблюдают за ними. Во время вибраций сырье будет спрессовываться. Появившуюся пустоту снова заполняют раствором, не прекращая вибраций. Должно пройти около 6 минут прежде, чем на поверхности плитки появится пенка белого цвета. Это будет значить, что воздуха в материале больше нет.
Раствор для работы не должен быть жидким. Проверяется это просто: переверните форму вниз раствором. Если он не выпадает, вы сделали всё верно. В процессе наполнения формы сырье должно прочно схватиться с краями формы. После того, как весь воздух с состава вышел, плитку снимают с вибростола.
Обработанные формы нужно поставить в подготовленные заранее поддоны и спрятать в место, где нет солнца. Там плитка стоит 2 дня. Этого достаточно чтобы она полностью просохла. Не рекомендуется трогать поддоны и переставлять их с места на место. В плитке может образоваться пустота или нарушиться её геометрическая форма.
Вынимаем готовую плитку с формы
Плитка вынимается с формы без особых проблем, если форму поставить в горячую воду на несколько минут. Температура воды должна быть около 65 градусов. Потом форму помещают на вибростол секунд на 15. Она легко вытянется с формы без потери в качестве.
Производство плитки самостоятельно – работа ин, тересная и несложная. Выбирайте такие формы для материала, которые в будущем помогут вам создать уникальный ландшафт участка. Мысль о том, что вы сделали это сами, будет тешить ваше самолюбие ещё много лет.
Как сделать тротуарную плитку своими руками видео

Как из индийского песчаника делают тротуарную плитку?
Не нужно быть экспертом, чтобы угадать основы производства индийского песчаника и других видов натуральной тротуарной плитки; их добывают, а затем разрезают на тротуарную плитку. И да, это действительно основы, но весь процесс немного сложнее, чем это — есть довольно много шагов, чтобы предоставить вам качественный индийский камень с видами красивой отделки, которые вы увидите здесь, на Бридж-стрит. Камень.
Итак, на этой неделе мы кратко рассмотрим производственный процесс, связанный с созданием тротуарной плитки из натурального камня, такой как индийский камень Kota Black или Autumn Brown , и немного объясним, что происходит на каждом этапе!
Кратко о процессе:
Карьеры тщательно отбираются для получения камня самого высокого качества
Камень вынимается из каждого карьера и отправляется резчикам по камню
Крупные блоки вручную разрезаются на тротуарную плитку и отправляются на отделку
Тротуарная плитка отделана и уложена, готова к укладке
Итак, давайте рассмотрим процесс более подробно!
Как добывают индийский песчаник
Различные компании поставляют свою продукцию из песчаника со всего мира, но здесь, в Bridge Street Stone, мы получаем весь наш индийский песчаник из карьеров в Индии.Мы уже писали о том, откуда мы получаем наш индийский песчаник, ранее в блоге — не забывайте, что Индия — действительно огромная страна с очень богатой и разнообразной геологией. Каждый год она экспортирует огромное количество песчаника, известняка, сланца, гранита и многого другого.
Это одна из причин того, что «индийский камень» является таким широким термином, поскольку в разных регионах Индии встречаются разные цвета и разновидности песчаника и известняка. Kota Black , например, добывается в карьерах в регионе Кота в Индии, отсюда и название!
Как и следовало ожидать, поставщики брусчатки из натурального камня, такие как мы, очень осторожны в выборе источников камня.Прежде всего, мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукцию высокого качества, но при этом не забываем о этических соображениях. Прискорбная правда заключается в том, что условия для рабочих на карьерах в Индии могут быть разными, поскольку в некоторых частях страны рабочая сила исключительно дешевая. Поэтому британские компании, подобные нам, используют информацию из Британской геологической службы и Закона о современном рабстве, а также такие инструменты, как Индекс этического риска, чтобы выбирать поставщиков, которые могут гарантировать столь важное сочетание качества продукции и этических норм работы.
Как добывают индийский песчаник
Существует ряд различных методов, обычно используемых для извлечения индийского песчаника из земли. Один из наиболее распространенных — использование гидравлического экскаватора с отбойным молотком или клювом для ударов камня по естественным трещинам и стыкам. Эффективность является ключевой задачей на этом этапе, и работники карьера должны позаботиться о минимизации отходов, чтобы они могли максимально использовать полезный материал из карьера. Подставки добавляются к блокам после их извлечения, что упрощает и повышает безопасность на этапе обработки.
Процесс резки песчаника
После извлечения песчаника каменные блоки (которые могут весить до 10 тонн) отправляются на разрезание на плиты. Обычно это делается с помощью пил для промышленного использования, которые имеют алмазную кромку, достаточно твердую для резки камня. Иногда это дисковые пилы, но одним из наиболее эффективных (и широко предпочтительных) методов является использование стальных канатных пил. Как только плиты готовы, они готовы к отделке.
Завершающий этап
Как только песчаник разрезан на плиты, они готовы к отделке.У натуральной брусчатки есть множество различных видов отделки, из которых клиенты могут выбирать, в том числе расколотую, калиброванную, перевернутую и распиленную. Камни обычно обрабатываются за защитными экранами, которые помогают сотрудникам избежать вдыхания кварцевой пыли, которая является побочным продуктом процесса. (Пыль кремнезема может вызвать тяжелые и долгосрочные заболевания легких.)
Здесь также пригодятся края подставки, которые использовались ранее, поскольку они предотвращают перемещение камней во время резки.Эти блоки невероятно тяжелые, поэтому неконтролируемое движение может представлять смертельную угрозу безопасности!
Вот некоторые из различных вариантов отделки натуральной брусчатки:
Ривен
Песчаники Ривен имеют грубую текстуру, они были искусно вырублены вручную, чтобы придать им рифленый и естественно несовершенный вид. Это придает им необработанный и традиционный вид, что делает их популярным выбором для использования на открытом воздухе и особенным фаворитом для загородных домов.
после калибровки
Слово «калиброванный» применительно к натуральному камню обычно относится к его толщине. Калиброванная каменная тротуарная плитка имеет постоянную толщину, обычно от 22 до 25 мм. Большинство из нас имеют толщину 18 мм, 22 мм или 25 мм, в зависимости от типа камня — некоторые из них мягче, чем другие, отсюда и необходимость в более толстой плите. Калиброванный камень изготавливается на полосовой мельнице с использованием близко расположенных пильных полотен с алмазной кромкой.
Упал
Натуральная тротуарная плитка, полученная методом галтовки, известна тем, что имеет более мягкий, гладкий и изношенный вид.Любой тип натурального камня можно превратить в упавший камень — обычно это достигается путем пропускания его через галтовочную машину, которая по сути является большой медленной бетономешалкой. Плитки помещаются в резиновый барабан вместе со смесью камней, песка и воды. Поскольку плитки вращаются внутри машины, другой заполнитель и жидкость действуют, мягко стирая края, оставляя более мягкий на вид натуральный камень, который часто имеет слегка меловой вид.
Пиломатериалы
Пиленый камень — это еще один тип натурального камня, который известен своим гладким внешним видом, который обычно обрабатывают с помощью многопильных станков большой мощности.Пиленый камень можно производить с широким спектром текстур — после распиливания он затем подвергается грубой полировке. Конечным результатом является камень с полугладким внешним видом — универсальный выбор, который подходит для дома в различных условиях.
И если вам нужна помощь в принятии решений, наши специалисты всегда готовы помочь здесь, в Bridge Street Stone! У нас есть большой ассортимент натуральной брусчатки и индийского песчаника самых разных цветов и оттенков, от Kandla Grey до Golden Leaf , и наш опыт работы с этими продуктами не имеет себе равных.Все товары поставляются напрямую из Индии, и мы можем предложить бесплатную доставку в большинство регионов. Чтобы сделать заказ, позвоните нам сегодня по телефону 01282 860571
.
КАК: Сделать свою собственную тротуарную плитку — Сад и семена
Это отличное руководство о том, как сделать свою собственную тротуарную плитку

Источник
Найдите на Amazon действительно красивую плитку с рисунком.
В этой статье мы покажем, как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками, но с некоторыми отличиями.Вам нужны только базовые знания и опыт, и любой может сделать это с легкостью. Мы используем немного материала и немного бетона, чтобы сделать форму.
Почему бы не использовать ваши собственные факторы привлекательности для изготовления уникальной недорогой садовой тротуарной плитки.
А теперь руководство:
Step 1
В этом примере используется квадратная деревянная основа 9 ½ дюйма.
Step 2
Боковые стороны прикручиваются к основанию, образуя каркас.
Шаг 3
Повторите описанный выше процесс, если вы хотите быстрее изготавливать больше плит.
Step 4
Если у вас есть доступ к бетономешалке, вы можете замешивать собственный бетон, в этом примере используется последующее перемешивание.
Шаг 5
Залейте бетон в формы и разгладьте. Мы рекомендуем вибрировать форму после заливки бетона. Подробнее о том, как это сделать, см. Ниже.
Step 6
Здесь вы можете добавить декоративную плитку или что-нибудь еще, что, по вашему мнению, подойдет. В примере для украшения плит используются монеты и плитки.
Шаг 7
Извлеките пластину из форм, осторожно перевернув их вверх дном. Иногда может потребоваться открутить форму, чтобы удалить плиты.
Step 8
Вы можете закопать их, как они находятся в почве или траве, или, возможно, покрасить их в разные цвета.
Очень важный этап при изготовлении бетонных плит — выпустить часть захваченного воздуха. Если оставить захваченный воздух, в бетонной плите будут образовываться воздушные отверстия, что сделает бетонную плиту слабой и склонной к разрушению.
Вибрация формы с еще влажным бетоном поможет выпустить часть воздуха, застрявшего внутри бетона. Есть несколько способов сделать это. Если вам удастся достать вибростол, то это будет идеально. Однако это недешево. Некоторые люди использовали старую стиральную машину или даже пальмовую шлифовальную машинку для обработки деревянных форм. У нас есть еще много проектов своими руками, в том числе: Как сделать подземную теплицу.
Если у вас есть другие идеи, как сделать тротуарную плитку своими руками, сообщите нам об этом в комментариях ниже.
Нам бы очень хотелось увидеть вашу собственную тротуарную плитку, поэтому, пожалуйста, разместите фото того, что вы создали.
Бетонная или каменная тротуарная плитка. Что лучше всего выбрать?
Бетонная или каменная тротуарная плитка, какая лучше? Обратите внимание на разницу между тротуарной плиткой из искусственного камня и натуральным камнем. Это поможет вам выбрать лучшую тротуарную плитку для вашего патио, сада или проезжей части.
Бетонная или каменная тротуарная плитка?
У вас есть буквально сотни различных видов тротуарной плитки, которые вы можете купить.Каждый производитель и продавец скажет, что есть лучшее, будет выглядеть наиболее удовлетворительно или самое дешевое. Но что нужно учитывать и какую тротуарную плитку покупать? Бетонная или каменная тротуарная плитка?
Тротуарную плитку можно разделить на две категории. Искусственный бетон или натуральный камень.
Есть разница?
Сначала может показаться, что между бетонной и каменной тротуарной плиткой нет большой разницы.Помимо материала, из которого они сделаны. И ты был бы прав. Что касается стоимости, теперь вы можете купить брусчатку из натурального камня, которая импортируется из Индии или Китая, что снизило стоимость покупки натуральной брусчатки до искусственной брусчатки. Визуально они выглядят одинаково, они могут иметь похожие цвета, и оба могут использоваться для коммерческого или домашнего использования для тротуаров, проездов и патио. Но есть некоторые отличия.
Выбрать лучшую тротуарную плитку можно, рассмотрев несколько вещей.Из какого материала вы хотели бы сделать плиты. Какая прочность должна быть у дорожного покрытия. Цвета мощения. Обработка поверхности, гладкая или рифленая и, конечно же, цена, которую нужно купить.
Какие асфальтоукладчики лучше покупать?
Чтобы помочь вам принять решение, мы перечислили ниже некоторые из соображений, о которых вам следует подумать, чтобы помочь вам выбрать лучшую тротуарную плитку для вас.
Промышленная искусственная бетонная тротуарная плитка
Выбор — Вы избалованы выбором, когда дело доходит до решения, какая бетонная тротуарная плитка является лучшей.Они сделаны из бетонной смеси, состоящей из заполнителей разного размера и пигментов разного цвета. Хотя некоторые сделаны из резины, пластика и фарфора. Смесь заполнителей может включать переработанные материалы. Например, переработанный камень, бетон или даже стекло, смешанные с цементом, чтобы сформировать искусственную бетонную тротуарную плитку.
Как они сделаны — Бетон часто сначала смешивают с цветными красителями, а затем помещают или отливают в формованную форму. Затем смесь либо прессуют, либо вибрируют, чтобы придать плите прочность, а затем дают ей высохнуть.Иногда для придания необходимой отделки поверхности искусственно созданных плит добавляют дополнительные цвета.
Текстура поверхности — Поверхность бетонной тротуарной плитки можно изменять так, чтобы она имела множество рисунков и особенностей, встроенных в поверхность.
При покупке искусственной тротуарной плитки у вас есть выбор текстуры поверхности.
Ривен . Неровная поверхность, напоминающая только что добытый натуральный камень.
Гладкая . Идеально ровная и ровная поверхность.
Дробеструйная обработка. Для дополнительной защиты от скольжения. Они могут создавать впечатление, что их подвергли пескоструйной очистке.
Тактильно. Текстурированная, ребристая или точечная. Рельефная поверхность, используемая в качестве индикатора под ногами.
Мыть. Поверхность цемента смывается, чтобы обнажить заполнитель.
Полированный. Идеально гладкая, позволяет выделить смесь камня и цемента.
Тисненая поверхность . Чтобы они выглядели как брусчатка или плитка.
С фотографиями животных . Популярны среди садовых ступенек.
Отличным способом использования плит с тисненой поверхностью является изготовление ребристой или точечной поверхности. Это называется тактильным покрытием. Их часто кладут, чтобы показать людям с ограниченным зрением, где находится пешеходный переход. Или с тротуарной плиткой с полированной поверхностью, которая может создавать впечатление мрамора.Этот эффект можно сделать особенно особенным при использовании цветного стекла.
Цвета — Поскольку бетонные плиты производятся, вы получаете большой выбор цветов. Часто бюджетная тротуарная плитка будет однотонной. Это будут цвета желтого, красного, угольного или натурального цвета бетона или, как их еще можно назвать, серого цвета. Более дорогая тротуарная плитка будет иметь смешанные цвета и тона. Они имитируют естественные цветовые вариации натурального камня. По прошествии некоторого времени цвет поверхности бетонной тротуарной плитки может стираться.Это позволяет бетонной смеси просвечивать. Это может быть верно, когда транспортные средства или пешеходы постоянно используют одну и ту же площадь плиты.
Формы и размеры — Искусственная тротуарная бетонная тротуарная плитка может иметь различные формы и размеры. Популярными формами являются круги и изогнутые формы. Но их можно сделать копией многих других предметов. Некоторые из популярных конструкций декоративных — искусственные бревна и шпалы. Формы животных и лап. Выбор ограничен только вашей фантазией.Часто они используются в цветочных бордюрах или в качестве ступеней на гравийных и садовых лужайках.
Есть много размеров искусственной тротуарной плитки. На самом деле слишком много, чтобы перечислять их все здесь. В зависимости от того, являетесь ли вы поклонником метрической или английской системы мер. Они варьируются от маленьких 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма) до 900 мм x 900 мм (3 фута x 2 фута) и более. Но, как правило, почти у всех производителей есть (эти размеры в футах и дюймах) — 1 × 1, 18 дюймов × 18 дюймов, 2 × 1, 2 × 2, 3 × 2.
Стоимость покупки — Стоимость покупки новой бетонной тротуарной плитки сильно различается.Вы можете выбрать бюджетные плиты, которые могут стоить от нескольких фунтов каждая, до смешанных цветных и текстурированных плит по цене почти 100 фунтов стерлингов за квадратный метр. Дорогой искусственный бетон или тротуарную плитку из фарфора часто бывает трудно отличить от настоящего камня. Их можно купить на всех строительных площадках и в DIY-центрах Великобритании, таких как B&Q, Wickes, Jewson, Homebase, Builder Center и многих других.
Резюме — Искусственная тротуарная плитка имеет некоторые преимущества и недостатки при выборе ее для укладки во внутреннем дворике или подъездной дорожке.Они могут быть красивыми на вид и почти копировать настоящий камень (хотя тот факт, что они пытаются выглядеть как настоящий камень, заставляет меня сначала выбрать настоящий камень). Они могут быть дешевле, особенно плиты бюджетного диапазона. У вас будет гораздо больше выбора различных текстур и дизайнов поверхностей. Они могут включать переработанный материал в композицию, поэтому вы можете утверждать, что некоторые производимые тротуарные плитки более экологичны, чем другие. Есть также аргумент в пользу того, что они могут быть чистыми и что их легче запечатать герметиком, но это полностью зависит от выбранной марки.
Выбор лучшей производимой тротуарной плитки для покупки может быть трудным. Просто потому, что существует так много стилей и цветов на выбор. Я бы порекомендовал вам взглянуть на некоторые онлайн-брошюры, которые выпускает большинство производителей, чтобы помочь вам принять решение.
Тротуарная плитка из натурального камня
Choice — Вы можете купить фантастический ассортимент тротуарной плитки из натурального камня. Они не только красиво выглядят, но и теперь являются экономичной альтернативой искусственной бетонной тротуарной плитке.Почти все магазины тротуарной плитки продают тротуарную плитку из натурального камня.
Некоторые из лучших видов тротуарной плитки из натурального камня изготавливаются из песчаника, гранита, известняка, сланца и мрамора.
Натуральный камень — отличный материал для дорожек, террас и проездов. Вы можете купить их в разных цветах, размерах и фактурах. У вас есть выбор между каменными плитами, добытыми естественным путем, с небольшими шероховатостями по краям или каменными плитами, обрезанными до точного размера на камнерезном стане.Те, которые были обрезаны до точного размера, часто используются в рекламе на крупных улицах и в торговых центрах, потому что они очень износостойкие и могут быть уложены без необходимости наложения строительного раствора.
Как они производятся — Тротуарная плитка из природного камня встречается естественным образом в земле и добывается человеком в течение тысяч лет. Взгляните на Древний Рим, многие из которых сохранились до сих пор. Часто мощение может быть взято из естественных выступов в скале. Камень можно легко расколоть вручную или на машине, чтобы получить плиты.Плиты других типов необходимо вырезать из каменных блоков с помощью алмазного диска или раскалывающего станка, чтобы придать им форму и размер.
Текстура поверхности — Текстура поверхности натурального камня ограничена больше, чем промышленных плит. Самый популярный выбор поверхности — рифленая (слегка неровная, ребристая поверхность). Это потому, что в 9 случаях из 10 они такие, когда добываются естественным путем с земли. У вас могут быть идеально гладкие плиты, добытые в карьерах, но в большинстве случаев гладкие готовые плиты полируются, шлифуются или шлифуются на станке перед продажей.Вы также можете купить тротуарную плитку из натурального камня, подвергнутую пескоструйной или дробеструйной очистке, чтобы придать им гладкую текстурированную поверхность. Это популярный выбор там, где требуются дополнительные противоскользящие свойства.

Цвет — Вы можете найти большой выбор смешанных и одноцветных натуральных покрытий.
Одна вещь, которую вы обнаружите, выбирая лучший цвет каменной тротуарной плитки, — это то, что у каждого продавца будет свое название цвета в зависимости от того, какой строительный двор или магазин вы посещаете.
Некоторые из этих цветов можно назвать —
Светлый цвет — Жёлтый, Мятный окаменелость, Песчаник, Золотистый песчаник, Золотой лист, Уитби, Натуральный, Серый.
Цвет темнее — Радж Грин, Радж Браун, Осенний коричневый, Модак, Кота Браун.
Very Dark — Синий Кота, Черный Кота, Уголь.
Стоимость покупки — Когда-то давно плиты из натурального камня выходили за рамки бюджета многих карманов (некоторые до сих пор такие, как в случае с плитами из мельничного камня Йоркшира), и многие виды по-прежнему стоят дороже, чем обычно. бетонные плиты.Но сейчас мы импортируем каменную тротуарную плитку из Индии и Китая. Это существенно повлияло на затраты на покупку брусчатки из натурального камня. Теперь вы можете купить индийскую тротуарную плитку по цене менее 20 фунтов за квадратный метр. Качество и практичность индийской и китайской брусчатки достаточно высоки, чтобы конкурировать с любой природной брусчаткой в любой точке мира. Хотя у нас есть в изобилии каменные карьеры в Великобритании, кажется позором, что китайская и индийская тротуарная плитка дешевле добывать, чем перевозить на полпути по всему миру, чем добывать наши собственные.
Резюме — Есть много преимуществ и некоторых недостатков, которые следует учитывать при принятии решения о покупке натурального камня. Внешний вид, сила и выбор, которые вы получаете, делают натуральный камень еще более привлекательным. Но стоимость, а иногда и трудности с укладкой, могут отпугнуть многих. Лучшее в покупке плит из натурального камня заключается в том, что, хотя первоначальные затраты часто дороже, мощение по-прежнему будет иметь ценность через несколько лет. В то время как бетонные плиты теряют большую часть своей стоимости после укладки.
Большинство розничных продавцов продают и каменную, и бетонную брусчатку
Почти все производители тротуарной плитки будут производить один вид искусственной тротуарной плитки для продажи вместе с тротуарной плиткой из натурального камня. У некоторых крупных производителей будет выбор из 10 или более различных видов искусственной тротуарной плитки. Часто они будут варьироваться от дешевой бюджетной дорожки до привлекательного ценового диапазона с любыми промежуточными ценами. Некоторые из крупнейших компаний, производящих тротуарную плитку в Великобритании, включают Marshalls, Bradstone, Stoneflair, Lakeland, Brett, Stonemarket, BS Eaton и Barleystone.
Брусчатка на заказ
Если вы присмотритесь, есть несколько небольших производителей, которые сделают вашу дорожку индивидуальной, чтобы адаптировать дорожное покрытие к вашим требованиям к дизайну. Но затраты на укладку на заказ могут быть очень высокими. Но они могут создавать архитектурные, ландшафтные и разовые проекты из плит, которые могут быть поистине потрясающими. У вас будет мощение, как нигде.
видов тротуарной плитки | Плюсы и минусы (обновлено на 2021 год)
При выполнении проекта по укладке дорожного покрытия, прежде чем вы начнете разметку участка или возьмете в руки единственный инструмент, есть что подумать перед этим — какой материал вы собираетесь использовать?
Важно решить для себя или своего клиента, какое именно покрытие будет наиболее подходящим.Каждый тип материала имеет уникальные характеристики и стиль. Некоторые из них более износостойкие, у других больше цветовых вариаций, и часто обработка поверхности одного материала может отличаться от другого.
Керамогранит Masso Grey для тех, кто ищет вариант, не требующий особого ухода.
Если садоводство — ваше главное хобби, лучший вариант для вас, вероятно, будет отличаться от того, кто будет использовать свой сад для развлечения. Чтобы сделать правильный выбор, важно знать разницу между каждым типом камня.
Читайте дальше, чтобы узнать, какой тип натуральной тротуарной плитки вам подойдет больше всего!
Брусчатка из натурального камня
Доступно много типов камня, но мы уверены, что нет ничего лучше натурального камня, когда мы решаем, с чем работать. Он существует уже тысячи лет, и многие современные чудеса света строятся с его помощью.
Его хватает на ГОДЫ и, безусловно, прослужит еще долгие годы, если оно хорошего качества.
Цвета натурального камня были созданы в земле, а не в результате искусственного процесса, поэтому результаты невероятно сложно воспроизвести руками и глазами.
Натуральный камень часто считается продуктом, превосходящим его бетонный аналог по ряду причин:
Со временем он стареет.
Цвета нежные и более разнообразные.
Морозостойче, чем бетон.
Легче чистить.
Считается более ценным и может даже повысить ценность собственности.
Поскольку весь камень уникальным образом сформирован под слоями земли, никакие две части не будут одинаковыми. Каждое изделие будет содержать свои собственные уникальные многослойные узоры и прожилки, что означает, что технически каждый проект будет уникальным.
Удивительно, но процесс добычи природного камня намного более экологически безопасен, чем процесс производства бетона.
В процессе производства бетона при формовании используются невероятно высокие температуры, из-за которых в атмосферу выбрасывается большое количество CO2.Так что те, кто заботится об окружающей среде, также могут отдать предпочтение натуральному камню.
4 вида природного камня, которые мы храним круглый год:
Каждый из вышеперечисленных материалов для тротуарной плитки из натурального камня имеет разные свойства, и важно знать разницу.
Индийская тротуарная плитка из песчаника
Этот неподвластный времени материал является самым популярным импортным материалом, доступным на рынке. Индийская тротуарная плитка из песчаника, известная как «расколотая тротуарная плитка» из-за огромного разнообразия цветов, отделки поверхности и общедоступности, остается невероятно популярным материалом для работы.
Песчаники состоят из крошечных зерен, которые скрепляются цементным материалом, обычно состоящим из кремния. Именно этот силиконовый «цемент» определяет, насколько упругим является материал.
Кремний — прочный материал, поэтому песчаник может быть очень твердым камнем. Все дело в том, насколько плотно упакованы эти молекулы кремния.
Чем плотнее они упакованы, тем тверже материал. Например, песчаник Радж Грин очень прочен, потому что молекулы плотно упакованы вместе.В то время как что-то вроде радужного песчаника, хотя и более красочное, потому что вы можете видеть слои, они не так плотно упакованы вместе. Это делает природный песчаник цвета радуги более мягким материалом для работы. Этот силиконовый «цемент» может быть любого количества цветов, и в результате именно он придает плитам такой разнообразный цветовой диапазон — от серого до ярко-красного — и, хотя есть различия в цвете и составе, вы найдете песчаник длинным -прочный и прочный.
Плюсы и минусы индийской тротуарной плитки из песчаника
Плюсы
Яркие цветные узоры и рисунки для каждой отдельной плиты.
Огромная гамма цветов и стилей.
Широкая доступность.
Легко работать — резка и укладка.
Выдержит погодные и морозные условия.
Грязь удаляется относительно легко.
Длится всю жизнь, добавляя стоимости собственности.
Минусы
Может потускнеть со временем, если за ним не ухаживать из-за плохой погоды.
Поверхность на 100% натуральная, поэтому иногда она может быть немного шероховатой.
Натуральный камень также иногда выделяет нежелательные естественные изменения, такие как пятна и другие дефекты.
Хотя и есть некоторые недостатки — в целом, индийский песчаник всегда можно рекомендовать.

Индийский песчаник для мощения — это хорошо округленный, красочный камень, который хорошо выживает в британскую погоду и всегда отлично смотрится при довольно низких эксплуатационных расходах .
Плитка тротуарная из известняка
Известняк не совсем отличается от песчаника, он также является импортированным осадочным камнем, образованным крошечными зернами, образовавшимися естественным образом под землей.
Небольшая разница в геологии заключается в цементном материале, который связывает крошечные зерна вместе под давлением — это смесь кремния и извести, а не просто кремний, который создает разницу в цветах и текстурах.
Основное визуальное различие между известняком и песчаником — это постоянство цвета.Песчаник состоит из множества разных цветов, смешанных вместе, тогда как известняки состоят из гораздо более однородных зерен.
Зерна имеют более однородный цвет, и, как следствие, легче создать область, более тонкую для глаза, с более мягкой цветовой палитрой.
Более однородные зерна означают не только цвет, но и более гладкую поверхность известняка. Несмотря на то, что поверхность известняковой плиты не идеально гладкая, как отточенная плита, ее поверхность не имеет трещин, характерных для песчаника.Это «естественно гладкая» поверхность, которая только добавляет однородности поверхности.
Известняк образуется спустя много лет на дне озер, рек или океанов после того, как скопление костей ракушек и других богатых кальцием минералов вызвало давление на дно этих водоемов и превратило эти минералы в камень. Если в течение длительного времени подвергаться еще более сильной жаре и давлению, необработанный камень превращается в мрамор.
Тротуарная плитка из известняка довольно непроницаема и тверда.Помимо воздействия кислоты, известняк довольно хорошо справляется с элементами, однако со временем он выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.
Плюсы и минусы тротуарной плитки из известняка
Плюсы
Текстура известняка очень тонкая, поэтому при использовании в качестве тротуарной плитки он приобретает характерный мягкий вид, в результате получается более гладкая поверхность.
Ровные цвета для создания однородной области.
Очень легко резать и работать.
Когда цвет плит усиливается, известняк создает глубокие, уникальные и яркие цвета .
Минусы
Гораздо более подвержен выцветанию, чем песчаник, если не поддерживать его в надлежащем состоянии.
Цветовая палитра гораздо более ограничена, чем у песчаника, и доступно меньше цветовых диапазонов.
Кислотное повреждение является обычным явлением из-за состава кальция.Будьте осторожны, если его не лечить.
В целом, известняк — отличный выбор, потому что с ним легко работать. Цвета выдержанные и интересные. Композиция известняка создает ограниченную, но привлекательную цветовую палитру, которая оживляет любую область.
Однако из-за его склонности к выцветанию и кислотным повреждениям, это, вероятно, один из самых важных камней, которые следует рассмотреть для герметизации.
Сланцевая тротуарная плитка
Цветовая палитра сланцевой тротуарной плитки имеет тенденцию быть нежной и красивой.Например, синий сланец Ривен — это цвет, который формировался под землей более 1000 лет назад, и его невероятно сложно воспроизвести естественным путем. Тонкая голубизна камня действительно привлекает внимание. Даже дефекты, которые встречаются в некоторых сланцах, привлекательны — ряды сланцев в деревенском стиле имеют слои цвета меди и железа, которые состаривают камень, и их просто невозможно воспроизвести вручную.
Сланец немного отличается от песчаника и известняка. И песчаник, и известняк — это осадочные камни, образованные в зернах, тогда как сланец — это метаморфический камень, образованный слоями.
Указанное выше различие влияет на использование и свойства сланцевой плитки. Сланец образует плоские листы, когда давление движения земной коры сжимает минералы в параллельные слои.
Из-за слоев важно помнить, что всегда покупайте калиброванный шифер.
Есть сланцы, которые поставляются со всего мира, разного качества, поэтому важно, чтобы вы знали, что покупаете:
Китайские сланцы — не всегда хороший выбор, изначально после установки они выглядят великолепно, но вскоре этот внешний вид может ухудшиться.Эта плитка из сланца имеет высокое содержание извести и солей в сланце, и со временем белые пятна будут проявляться на поверхности в виде высолов. Это может начаться с появления небольших пятен, но со временем, когда водорастворимые соли перемещаются через материал, они выносят соли на поверхность. Затем вода испаряется и оставляет белый порошок. Железный пирит (также известный как золото дураков) также очень распространен в некоторых сланцевых покрытиях, особенно в китайских сланцевых покрытиях. Форма железного пирита, содержащаяся в этих сланцевых плитках, может очень сильно ржаветь во влажном состоянии и вызывать появление кровоточащих пятен ржавчины на поверхности.
Indian Slate — Индийский асфальтоукладчик — хороший выбор, особенно темные цвета, особенно черные. Светлый сланец из Индии имеет тенденцию быть довольно мягким, и со временем его слои могут легко расслаиваться, поэтому вам следует придерживаться темного сланца. В этих сланцевых плитах снова присутствует железный пирит, но в меньшей степени и в гораздо меньших количествах. В целом индийские асфальтоукладчики — хороший экономичный вариант.
Бразильский сланец — Одной из лучших сланцевых плит на рынке должна быть бразильская сланцевая плитка.Эти сланцевые брусчатки очень плоские, без больших трещин и могут быть расколоты вручную практически на любую толщину. Бразильская сланцевая плитка, как правило, очень чистая и не содержит большого количества извести и минералов, а железный колчедан не проявляется в этой сланцевой плитке. В целом бразильский сланец считается лучшим материалом для наружного применения.
Плюсы и минусы шиферной тротуарной плитки
Плюсы
Выдающаяся текстура и цвет, который не тускнеет так же быстро, как известняк.
Очень прочный при использовании в качестве напольного покрытия.
Низкая скорость впитывания, не позволяющая порам впитывать воду, вызывающую повреждение.
Минусы
Установка может быть затруднена, если вы не купите нужное оборудование.
Слои могут отслаиваться под воздействием погоды, которая создает ямы для воды в бассейн.
Обычно подвержен повреждению от влаги, если его не лечить.
В целом шифер — отличный выбор. Цвета и текстуры легко создают красивую область, которая действительно привлекает внимание.
Некоторые люди рекомендуют использовать сланец только в небольших очагах сада из-за его восприимчивости к повреждению водой.
Однако это кажется излишне осторожным, поскольку у нас не было никаких сообщений о таких проблемах. Из-за большого количества доступных и рекомендуемых эффективных методов лечения натурального камня мы считаем, что с этой проблемой легко справиться.
Плитка тротуарная гранитная
Гранит сильно отличается от других камней. Это единственный из имеющихся у нас магматический камень, и он, безусловно, самый прочный. Поверхность гранитной тротуарной плитки бывает самых разных цветов и отделок от белого до черного.
Поскольку гранит твердый, он невероятно чисто режет. Гранитная тротуарная плитка имеет 6 пропиленных сторон и отделку поверхности, например, «пламя» или кожзаменитель, чтобы придать образу изобилие.
Гранит образуется в результате кристаллизации магмы под поверхностью земли и в основном состоит из кварца и полевого шпата. Оба эти минерала, особенно кварц, невероятно износостойкие, и именно они придают граниту его невероятно твердую природу.
Состав гранита может быть любым: от 65% до 90% полевого шпата и от 10% до 60% кварца. Как видите, существует множество вариантов макияжа, поэтому в результате получается ОГРОМНОЕ разнообразие цветов и отделок.
Гранит имеет самую низкую пористость из всех наших камней — примерно от 0.Пористость 2%. Это означает, что вода в основном не может проникнуть через гранит. Кроме того, он очень термически стабилен, поэтому не меняется с температурой.

К тому же гранитная тротуарная плитка обладает высокой устойчивостью к химической эрозии. Эти свойства делают гранит отличным выбором, если вы ищете долговечный и долговечный камень.
Из-за того, что он такой прочный, очень сложно добывать большие объемы. Поэтому на самом деле это довольно редкий камень, и часто после добычи он остается недолго.В настоящее время он доступен только в виде гранитной булыжника.
Плюсы и минусы гранитной тротуарной плитки
Плюсы
Гранит непористый, что означает, что поверхность не будет повреждена водой или царапинами.
Поверхность плохо удерживает пыль и грязь, поэтому ее легко чистить.
Огромная цветовая гамма. Вы можете выбирать между темно-черным, серым, розовым, красным и белым.
Невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям, поэтому сохранят свою ценность и внешний вид долгие годы.
Минусы
Трудно работать, если вам придется разрезать камень из-за его твердости.
Гранитные плиты действительно тяжелые, поэтому их укладка может быть трудоемкой.
Хотя гранит продается по очень высокой цене, его отделка стильная, а — невероятно низкие эксплуатационные расходы.
Если вы хотите установить это, работа гарантированно продлится долгое время просто потому, что камень просто настолько прочен. Несмотря на то, что камень тяжелый и с ним сложно работать, если вы решили его установить — когда он упадет, он никуда не денется!
Дополнительную информацию можно найти в нашем справочнике по гранитной тротуарной плитке
.
Тротуарная плитка из фарфора
Брусчатка из фарфора будет единственным ненатуральным камнем, который мы представляем здесь.В настоящее время — и, вероятно, на неопределенный срок — уличная плитка из керамогранита является единственным искусственным продуктом, который мы храним и продаем. Однако мы считали, что из фарфора стоит сделать исключение.
Он решает многие недостатки природного камня, которые мы обсуждали до этого момента, поэтому его стоит обсудить как вариант.
Уличный керамогранит изготавливается путем обжига глины при очень высоких температурах с использованием форм, в результате чего получаются идентичные плиты нужной формы. Когда плитки этой формы полностью высохнут, их оборачивают фанерой, чтобы добавить текстуры и рисунка.Узор может быть абсолютно любым, который вы можете изобразить — он может быть воспроизведен, имитируя натуральный камень, но может быть даже покрыт шпоном, чтобы он выглядел как доска террасы!
Прелесть фарфора в том, что он решает множество проблем, которые может вызвать натуральный камень. Фарфор описывается как решение с очень низкими затратами на обслуживание, так как многие его свойства означают, что после его установки вам не придется особо много с ним делать.
Пористость фарфоровых плит близка к 0%, что означает, что они вообще не впитывают пятна и грязь.Если вы вымоете фарфоровый дворик даже лет спустя, он должен выглядеть так, как в тот день, когда вы его установили. Кроме того, керамогранит невероятно износостойкий и действительно выдерживает испытание временем. Они устойчивы к царапинам и выдерживают большое давление — это действительно лучший вариант.
Однако важно помнить, что это уже не натуральный камень, и у него есть недостатки. Во время установки происходит дополнительный этап: поскольку камень непористый, он изо всех сил пытается прилипнуть к слою раствора самостоятельно.Существует дополнительное вещество, известное как «грунтовка», которое необходимо добавить на дно фарфоровой плиты, чтобы она могла прилипнуть к кровати. Так что во время установки это немного сложнее.
Также во время укладки фарфоровую тротуарную плитку резать гораздо сложнее, чем, например, обычный индийский песчаник. Они очень прочные и долговечные, но, естественно, это затрудняет их резку. Со специальным лезвием можно сделать за вас много тяжелой работы, но важно отметить необходимость в дополнительных лезвиях.
Плюсы и минусы уличной керамической плитки
Плюсы
Фарфор полностью непористый, что означает, что поверхность не впитывает пятна и не повреждается водой.
Очень легко чистить.
Широкий выбор вариантов благодаря гибкости использования шпона.
Прочная, долговечная плитка, которая после очистки будет выглядеть совершенно новой.
Минусы
Трудно резать, требуется специальное лезвие.
Для того, чтобы плита прилегала к основанию, необходима дополнительная, позже известная как «грунтовка».
Верх в ценовом диапазоне.
Популярность керамогранита резко возрастает — то, что было почти неслыханно всего 5 лет назад, теперь стало одним из лидирующих на рынке вариантов напольных покрытий.
Фарфор — более дорогой вариант, который сложнее установить, чем натуральный камень. Но как только это будет сделано, вы будете в полном восторге от отделки вместе с сотнями, если не тысячами других, которые выбрали вариант фарфора.
Чтобы получить более подробную информацию о керамической плитке, вы можете ознакомиться с нашим путеводителем здесь.
Типы каменной тротуарной плитки: сводка
Существует ряд материалов, из которых могут быть изготовлены эти плиты, и, как следствие, есть разные плиты, которые могут подходить для разных проектов.
Мы надеемся, что это прояснило, для чего можно использовать каждый тип мощения из натурального камня и что может быть идеальным выбором для вас и вашего проекта!

Бетонная тротуарная плитка | Восстановленная каменная брусчатка
Исключительно износостойкая, доступная в десятках стилей и цветов, бетонная плитка — прекрасный выбор для добавления практичности вашему саду, патио или подъездной дорожке.
Есть много вариантов, от ковровых камней в стиле булыжника до больших площадей для мощения. Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор продуктов на любой вкус и эстетический вид. Использование бетона позволяет нам создавать всевозможные стили, от булыжника в деревенском стиле до гладкой и минималистской мощения, и все это по исключительной цене.
Цвета так же разнообразны, как и текстуры: смешайте темно-серый и серебристый для потрясающего современного эффекта или рассмотрите красный, бежевый и эффект натурального камня для более традиционного ощущения.Наши дизайнеры были вдохновлены только лучшими решениями в области наружного дизайна, а наша коллекция Old Town даже была вылеплена прямо из пола мельницы XIX века.
Все наши изделия для укладки бетонных покрытий изготавливаются с высочайшим качеством, чтобы они приносили удовольствие долгие годы. Чтобы отразить это, мы рады предложить 10-летнюю гарантию на продукт, если ваше покрытие установлено с помощью программы установки Bradstone Assured Installer. Это дает вам уверенность в том, что ваше бетонное покрытие Bradstone прослужит долгие годы.
Если вы хотите воочию увидеть нашу бетонную плитку, поищите в магазине или закажите образцы нашей прекрасной продукции. Ваши первые три образца бесплатны, что позволяет вам сравнивать разные цвета и даже видеть, как они выглядят в вашем саду или патио.
Из чего делают бетонную мостовую?
Бетон, или реконструированная каменная мостовая, образуется путем формования смеси камня, песка, цемента и воды перед тем, как оставить для застывания. В результате получается прочная, долговечная брусчатка с бесконечными вариантами цвета и текстуры поверхности, комбинации которых могут помочь создать современный или традиционный вид вашему саду.
Бетонные формы для мощения создаются из безупречных версий желаемой формы, называемых «мастерами», и в Bradstone мы производим их сами вручную, что является единственным способом обеспечить высочайшее качество. Мы даже можем воспроизвести обычно редкий и изношенный природный камень. Однако с бетоном вы получаете лучшую устойчивость к водорослям и постоянную толщину, а также возможность производить ряд продуктов на любой бюджет.
Готовы купить?
Продукция Bradstone поставляется через общенациональную сеть строительных и розничных продавцов.Почему бы не найти ближайшего к вам продавца, или вы можете купить нашу бетонную плитку через нашего онлайн-партнера Simply Paving.
Садовая тротуарная плитка | Плиты для патио | Брусчатка | Камни флага
С тротуарной плиткой, доступной в различных стилях, формах, цветах и материалах, может быть трудно решить, какие продукты подходят для сада вашей мечты. Но мы можем помочь вам принять окончательное решение о типе плитки для сада и патио, которая позволит вам реализовать ваше видение.
Цвета
Цвет может быть важным фактором при выборе правильной тротуарной плитки для вашего сада, террасы или ландшафтного проекта. Даже если вы не уверены в текстурах или материалах, многие люди имеют в виду цветовую палитру, поэтому мы предлагаем полный спектр нашей продукции для мощения сада.
Ищете что-то сдержанное, чтобы сделать ваш сад ярче? Почему бы не рассмотреть теплые естественные тона мощения для сада Heritage Riven? Или для более смелого образа, который оттеняет зелень вашего сада, тротуарная плитка Symphony Vitrified Classic может стать для вас идеальным вариантом.
Формы и размеры
В нашем ассортименте брусчатка различных форм и размеров, которые помогут вам максимально эффективно использовать пространство в саду. Каждый сад индивидуален, и мы знаем, что, помимо цветов и материалов, вам также могут понадобиться разные размеры и формы в зависимости от стиля и размера вашего сада.

Материалы
В Marshalls плиты для садов и патио изготавливаются из различных материалов, а это означает, что вы сможете найти правильный стиль, текстуру и отделку для создания действительно личных открытых пространств.
Опции включают:
Scoutmoor: Наши эксклюзивные садовые плиты премиум-класса British Yorkstone доступны в двух вариантах отделки — с фактурой поверхности в деревенском стиле или с гладкой алмазной пилой.
Lazaro Marble: Мраморная брусчатка для неповторимой элегантности придает неповторимый шарм любой собственности. Эффект распиловки и опрокидывания обеспечивает легкое нескользящее покрытие.
Sawn Vensuro: Кварцитовый песчаник из Индии, полученный из этических источников, позволяет этому варианту мощения сада соответствовать самым высоким стандартам стиля и долговечности.
Casarta Slate: Высококачественный бразильский сланец используется при создании этой роскошной тротуарной плитки, специально созданной для современных садов и патио.
Granite Eclipse: современная, прочная и прочная, легкая фактура поверхности также означает, что эта гранитная плитка для террасы премиум-класса обладает превосходными противоскользящими свойствами.
Плитка для наружного сада: Плитка для наружного сада представляет собой широкий спектр аутентичных, смелых и модных дизайнов, гарантируя, что ваш внутренний дворик станет ключевым предметом обсуждения в общественных мероприятиях.
Чтобы внешний вид соответствовал планам вашего сада или внутреннего дворика, изучите весь ассортимент садовой тротуарной плитки Marshalls — ищете ли вы вдохновения или уже решили.
Износ
Ни один продукт не требует полного обслуживания. Чтобы ваш сад или патио выглядел как можно дольше, стоит подумать об этих факторах при выборе садовых плит:
Использование / цель: Для чего вы создаете пространство? Если это интенсивный подъезд, вы можете предпочесть более прочный материал, например известняк или гранит.Также, возможно, стоит подумать о продукте с противоскользящими свойствами.
Местоположение: Где вы укладываете мощение в саду? В некоторых условиях рост водорослей и мха может стать проблемой. Но керамическая тротуарная плитка может помочь уменьшить возможности для органического роста. Для бассейнов используйте брусчатку из бетона или натурального камня.
Погода: для особо холодных или влажных мест может быть еще более важно выбрать подходящие плиты для террасы.В дождливых местах, безусловно, рекомендуется использовать нескользящие варианты, в то время как такие материалы, как камень Альверно, способны противостоять холоду или морозу.
Какие бывают типы тротуарной плитки? (с иллюстрациями)
Для покрытия внутренних и наружных поверхностей можно использовать несколько различных типов тротуарной плитки. Тротуарная плитка может состоять из натуральных материалов, таких как известняк, песчаник или голубой камень. Тротуарная плитка также доступна из сланца, гранита и мрамора.Промышленные бетонные плиты также можно использовать вместо натуральных материалов. Каждый тип материала тротуарной плитки предлагает свои уникальные качества и законченный внешний вид.
Тротуарная плитка из известняка состоит из природного камня, добытого в карьере.Плиты, сделанные из этого осадочного материала, обычно очень прочные и обычно используются для внутренних дворов, патио и пешеходных дорожек. Песчаник — еще один вид природного осадочного материала. Плиты из этого материала обычно очень однородны по внешнему виду и текстуре. Плиты из песчаника часто используются для мощения дворов и патио.
Тротуарная плитка Bluestone широко используется для отделки таких поверхностей, как подъездные пути, пешеходные дорожки и патио.Эти плиты из натурального камня изготавливаются из кварца и песка и обычно имеют сине-серый цвет. Другой вариант — сланцевые плиты, как правило, недорогие и могут использоваться для мощения практически любых поверхностей. Этот материал должен быть помещен в растворную основу, чтобы его можно было использовать для мощения проезжей части. Плиты из сланца обычно не требуют особого ухода.
Гранит, пожалуй, один из самых прочных материалов, используемых для изготовления тротуарной плитки.Эти каменные плиты добываются естественным путем, и их часто используют для мощения проезжей части, пешеходных дорожек, патио и дворов. Гранитные плиты также используются для внутренних полов, и в последние годы они стали дешевле. Синтетические гранитные плиты также доступны для мощения.
Мраморная тротуарная плитка — обычно самый дорогой материал для мощения.Эти плиты придают элегантный вид как внутренним, так и внешним поверхностям. Мраморные плиты обычно предлагают более естественный выбор цвета, чем другие материалы для мощения. Хотя мрамор — очень прочный материал, за ним часто труднее ухаживать, чем за другими типами плит.
Бетонная тротуарная плитка — это искусственное изделие, которое может быть изготовлено практически любого размера, формы и толщины.Эти плиты, как правило, являются наиболее универсальным выбором для мощения и могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. На бетонные плиты также можно наносить трафарет или штамповку с различными рисунками и узорами. Его относительно низкая стоимость делает бетон очень экономичным материалом для тротуарной плитки для больших площадей, таких как проезды. Бетонные покрытия обычно доступны в различных вариантах отделки, и для окрашивания этих плит почти в любой цвет доступны специальные красители.
.

Душ летний своими руками в частном доме: 135 фото вариантов постройки и стильного оформления

Янв 22, 1979 автор alexxlab Разное

Душ в частном доме своими руками пошаговая инструкция по строительству

Особенности конструкции

Если душ будет использоваться исключительно в летнюю пору, то достаточно простой быстромонтируемой конструкции, такой как душевая стойка, походный душ или топтун.

Установить простой походный летний душ своими руками можно за довольно короткое время.

Если же планируется длительная эксплуатация, в том числе, в холодное время года, то необходимо, чтобы конструкция душевой-поделки была надежной и предусматривала возможность установки оборудования для подогрева не только воды, но и воздуха в кабине.

Независимо от модификации, дачный вариант конструкции предусматривает такую комплектацию:

основание или фундамент;
сливной трап или сток;
поддон и пол;
кабину;
держатель-рассеиватель и запорную арматуру;
трубопровод;
устройства для подкачки и подогрева воды, а также для обогрева кабины.

В качестве материала для такой поделки, как дачная душевая без фундамента, используют пленку или пластик.

Для кабинок, установленных на фундамент, предпочтительнее выбирать более прочные материалы — дерево или кирпич. Хороший вариант — душ из поликарбоната своими руками.

Самые известные модификации поделки душевой, используемой в дачных условиях:

Топтун — коврик с насосом и шлангом. Подача воды обеспечивается нажатием ног на коврик;
Походный — компактная переносная емкость из пластика, оснащенная шлангом и насадкой. Бывает стационарным, мобильным;
Циркулярный. Циркулярный вариант обеспечивает подачу воды со всех сторон;
Алексеева. Обеспечивает гидромассаж, путем подачи воды под высоким давлением;
Тропический. Поток воды, поступающей через специальную решетку, выглядит, как тропический ливень.

Циркулярный душ сделать своими руками довольно непросто, однако итог данной работы порадует любого дачника.

Как расширить функционал

Функциональное предназначение душевой, даже в условиях дачи, не должно ограничиваться исключительно гигиеническими соображениями.

Для многих дачников собственная баня — это важная часть загородного участка.

Но не всем известно, что дачный тропический душ своими руками в бане может полноценно заменить многие процедуры, предлагаемые салонами СПА.

То есть, чтобы построенный дачный душ в бане своими руками оправдал ожидания, необходимо подробнее узнать о его функционале и этапах установки.

В сознании большинства людей баня ассоциируется со здоровым образом жизни, а ее посещение считается профилактическим мероприятием.

Поэтому, знаменитый душ Алексеева придется в бане как нельзя более кстати.

Душ Алексеева — это конструкция нового поколения, аналог известного душа Шарко с гидромассажными свойствами.

Но душ Алексеева, — изобретение одноименного российского доктора, оснащено по-другому и по эффективности воздействия не имеет аналогов в мире.

Применение устройства, созданного по методу Алексеева, обеспечивает оздоровление посредством массажа и рекомендуется при многих заболеваниях.

Уникальное отличие устройства — высокоскоростные струйки, формируемые с помощью особой конструкции отверстий в насадке для лейки.

Если сделать такую насадку самостоятельно, то установить устройство Алексеева в собственной бане не составит труда.

Для этого необходимо просверлить в насадке для лейки отверстия конусоидальной формы — широкие со стороны потока воды и сужающиеся к выходу.

Затем насадки-поделки устанавливают на держатель. Держатель нужно выбирать внимательно.

Учитывая, что устройство Алексеева дает сильный поток воды, необходимо позаботиться, чтобы трап обеспечивал ее слив в полной мере, или использовать поддон.

При этом, душ Алексеева можно эксплуатировать не только в условиях дачи, но и в квартире.

Водопровод из колодца своими руками

Есть один очень простой метод зимнего потребления холодной воды проточным способом. Этот вариант хорошо подойдет для не регулярного использования. Как его обустроить своими руками смотрим здесь:

Схему постоянного водоснабжения для холодного периода нужно очень хорошо продумать, это облегчит обслуживание водовода на даче и позволит избежать непредвиденных ошибок. Также она всегда пригодится, если в будущем вы решите возвести какие-то новые постройки на дачном участке.

Итак, необходимо учесть абсолютно все составляющие: насос, фильтры, точки потребления воды и т.д. Также нужно четко разметить пути прокладки каналов. К слову, проложить их можно двумя способами: последовательным и коллекторным.

Первый вариант больше подходит для дачного дома с небольшим потреблением. В этом случае вода проходит через главный водопровод, а в местах потребления монтируется тройник с отводом. Стоит учитывать, что при таком способе пользоваться водой не смогут несколько человек одновременно.
Коллекторный способ предполагает наличие отдельной трубы в каждой точке потребления. Именно такой способ считается оптимальным для организации постоянной системы подачи воды для летнего периода и зимы.

Особенности самостоятельной установки различных видов

Функции устройства, применяемого в условиях дачи, можно расширить, если воспользоваться нестандартными возможностями его конструкционных разновидностей.

К примеру, циркулярный душ, наряду с гигиеной, обеспечит еще и оздоровительный эффект.

По принципу устройства, циркулярный тип душевой — это несколько системно расположенных труб, оснащенных маленькими отверстиями и краном.

В центре находится держатель с основной лейкой. С помощью крана, регулируется давление подачи воды.

Таким образом, циркулярный душ дополнительно обеспечивает всесторонний гидромассаж тела.

Для создания оригинальной душевой поделки необходимо последовательно соединить несколько труб, оборудованных маленькими дырочками, с центральным стояком, на котором находится держатель смесителя.

По форме циркулярный тип душевой напоминает спинку стула с поперечными или продольными перекладинами.

Затем стоит позаботиться о стоке воды — с этой задачей справится трап. Хозяин дачи вправе решать, нужен ли ему в этом случае поддон, или вполне сгодится и трап.

Отличной альтернативой обычному душу может стать тропический душ. Это устройство, потоки воды которого имитируют тропический ливень.

Функционально, тропический типа душевой — это гидромассажное устройство.

Однако не в каждой квартире есть возможность установить тропический душ, но если такую конструкцию установить в саду, впечатление аутентичности будет полным.

Самостоятельно построить тропический душ на даче несложно. Для этого достаточно увеличить площадь лейки смесителя и усилить ее держатель.

Контролировать слив мощного потока воды, которым отличается тропический душ, поможет трап. Также удобно использовать глубокий поддон.

Но нужно помнить, что и держатель, и трап, и лейка должны быть качественными.

Топтун — самый популярный душ в среде дачников

Простые конструкции-поделки душевых устройств, предназначенных для летней эксплуатации, считаются оптимальным решением вопроса дачной гигиены.

Ведь установить тот же циркулярный душ или тропический не так просто, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому, выбирая, какой сделать душ на даче своими руками, дачники останавливаются чаще всего на топтуне.

Чтобы соорудить душ топтун своими руками, понадобится автомобильный насос, два гофрированных шланга, емкость с крышкой, душевая лейка-насадка. Тут даже держатель не нужен.

Последовательность эксплуатации топтуна:

В емкость набирают воду необходимой температуры. Учитывая, что объем емкости небольшой, поддон для душа своими руками, если это топтун, не нужен;
К крышке прикрепляются поделки — деревянная или резиновая пробка, оснащенная отверстиями и трубками, диаметр которых соответствует диаметру шлангов;
Емкость накрывают крышкой с присоединенными шлангами — один от автомобильного насоса, второй — держатель душевой лейки. Под давлением воздуха из насоса, вода поступает в шланг. Лейку держат в руке или прикрепляют к какой-либо поверхности.

По такому же принципу можно сделать и походный летний душ. Для этого понадобится резиновый коврик или педали, оснащенные встроенными клапанами, а также два шланга.

В качестве емкости для воды используется обычное ведро, накрытое крышкой, в отверстии которой закрепляется входной шланг-держатель лейки.

Подача воды в походный вариант осуществляется путем поочередного нажимания ногами на педали.

Каждый шаг обеспечивает одну порцию воды. Как правило, походный метод позволяет экономить воду и применяется в условиях с ограниченным доступом к водным ресурсам.

Также походный летний душ можно применять для мытья автомобиля.

Циркулярный душ можно рассматривать в качестве еще одного варианта для дачного, но в данном случае недостаточно будет перечисленных выше действий. Понадобится для него и особый держатель.

Как сделать душ для дачи своими руками

Душ на садовом участке не роскошь, а необходимость: в конце рабочего дня под душем можно смыть грязь, а в жаркий полдень освежиться. Летний душ заменяет баню и естественный водоем, обеспечивает высокий уровень комфорта и при этом занимает совсем немного места. Построить душ для дачи своими руками несложно. Основные материалы для его постройки найдутся у каждого дачника, поэтому затраты будут минимальными.

Выбор места

Для нагрева воды в баке летнего душа используется солнечная энергия, поэтому кабинку следует располагать на открытом, незатененном месте. Кроме того, на солнце древесина высыхает быстро, т.е. душевая кабинка прослужит долго.

Несколько рекомендаций, которые сделают душ более удобным и долговечным:

— место для душа следует выбирать на возвышенности, в противном случае в кабинке будет сырость, а рядом будут образовываться лужицы;

— не следует располагать кабинку слишком далеко от дачного домика, это неудобно;

— если северная часть кабинки примыкает к стене дачного домика или к хозяйственной постройке, следует предусмотреть небольшой зазор для вентиляции и принять дополнительные меры для отвода воды.

Конструкция летнего душа

Существует много различных вариантов летнего душа: от самого простого, укрытого полиэтиленовой шторкой, до утепленного и начиненного автоматикой. Первые недолговечны и непрактичны, а последние неоправданно дороги. Наиболее оптимальный вариант — кабинка с легкими дощатыми стенками. Сделать такой душ для дачи своими руками вполне по силам любому дачнику:

1. Необходимо разметить площадку для душа, пробурить или выкопать ямы для стоек. Расстояние между ямами по осям должно соответствовать размеру кабинки. Оптимальный размер — 1,0х1,0 мм. Так как бак с водой располагается на крыше кабинки, основание душа должно быть прочным: глубина ям 1,0-1,5 м.

В качестве стоек используется брус сечением не менее 100х100 мм или столбы диаметром не менее 120 мм. Стойки пропитываются антисептиком; нижняя часть стоек обмазывается битумной гидроизолирующей мастикой. Комфортная высота душевой кабинки — 2,0-2,3 м, соответственно длина стоек с учетом заглубленной части должна составлять 3,0-3,8 м.

На дно ям насыпается подушка из щебня и песка толщиной 10 см, стойки выравниваются по вертикали и заливаются бетонным раствором.

2. После того, как раствор схватится, внутри душевой кабинки следует вынуть грунт на глубину 30-50 см и выполнить дренаж — засыпать котлован мелким щебнем и песком. В направлении ближайшей ливневки или траншеи необходимо прокопать канавку и тоже заполнить щебнем и песком.

3. Стойки душевой кабинки сторон обвязываются перекладинами из бруса 60х60 мм. Оптимальная ширина входа в кабинку — 60 см. Мощное основание для бака с водой делает каркас жестким.

Стенки душа обшиваются обрезной доской. Чтобы кабинка хорошо проветривалась, снизу и сверху следует оставить открытые проемы высотой 30 см. Напротив входа в кабинку устанавливается деревянная ширма, на которой закрепляется вешалка для одежды, полотенец, и т.п.

4. На пол кабинки укладывается деревянная решетка. Для лучшего стока воды она изготавливается с небольшим уклоном. Решетка должна иметь возможность подниматься и откидываться к стенке душевой кабинки (например, для просушки).

Несколько советов:

— стальной бак для воды прослужит значительно дольше пластикового;

— если бак окрасить черной краской, вода будет нагреваться значительно быстрее;

Летний душ для дачи — 100 фото идей дизайна летнего душа

Душ – это одно из наиболее прекрасных изобретений, которое придумали люди. Он позволяет нам производить цивилизованные водно-гигиенические процедуры на своих загородных земельных участках, в особенности, если в самом доме не обустроены коммуникации.

Между прочим, душ может подарить не только приятное ополаскивание, особенно в летние знойные деньки на даче, но он еще может быть очень важным элементов оформления общего экстерьера на участке! А ведь при помощи современных стройматериалов Вы можете создать такой душ, который будет очень изящен и оригинален не только изнутри, но и с внешней стороны. Чтобы вдохновиться идеями, просмотрите у нас на сайте фото летнего душа на даче, какие необычные и в то же время, оригинальные способы его оформления существуют на сегодняшний день. Именно о том, как сделать летний душ мы и поговорим с Вами в данной статье.

Сооружения летних душевых кабин на дачном участке

Летние душевые бывают открытыми или закрытыми, а может быть даже полузакрытыми – это зависит от предпочтений и нравов хозяев. Так, к примеру, он может быть огорожен лишь при помощи двух перегородок, на одной из которых будет – сантехника, на другой – одежда, полотенца и банные принадлежности. Кстати, из одежды юбки оптом заказать можно тут

Такие душевые классифицируются по способу подачи воды на:

Водопроводные, когда производится централизованная подача воды.
ёмкостные, когда над верхней лейкой обустроена емкость с водой, нагревающейся под солнечными лучами.

В зависимости от того, как производится подача воды, зависит и расположение душевой кабинки относительно здания. Например, если душ устанавливать очень близко к зданию, тогда в нем стоит сделать не только центральную подачу воды, но и систему канализационного стока. Ну а во втором случае подумайте об обустройстве дренажной системы, а это вопрос, требующий серьезности и продуманности действий, если Вы делаете летний душ своими руками.

Установка традиционной душевой кабинки

Она может быть сделана из натуральной древесины, металлическая с полистирольными панелями и т. д. Конечно же, если у Вас имеется опыт и желание самостоятельно мастерить, такую конструкцию можно сделать собственноручно. Также можно приобрести готовое изделие, выбрав его по собственному вкусу или заказать в производство, для чего потребуется уточнить необходимые размеры летнего душа, материал изготовления и другие параметры.

Очень красиво на дачном участке будет смотреться кабинка, выполненная из натуральной древесины, к тому же, практично. Отделочный материал для ее фасада может быть при этом, совершенно любым. Кроме того, ее естественный цвет будет гармонично вписываться в ландшафтный дизайн всего участка.

Главное, что нужно сделать – защитить древесину специальными средствами от гниения и прочих факторов, которые оказывает повышенная влажность. Одним из таких вариантов является покраска изделия. Цвет нужно подбирать в соответствии с основным зданием, а также дополнительными сооружениями на участке. Может быть вариант, когда всё смотрится гармонично или же, когда кабинка является ярким акцентом на усадьбе.

Использование стены здания при обустройстве душевой на участке

Да, устанавливать душ прямо под стенами дома — это удобно, поскольку можно провести центральную подачу воды и стока. Но в таком случае стена здания будет подвержена повышенному уровню влажности. Конечно, ее можно защитить при помощи той же плитки из керамики, камня или других материалов. Также должна быть хорошая и качественная дренажная система, чтобы фундамент под всем домом не разрушился со временем из-за большого скопления жидкости.

К преимуществам организации душа под стеной дома является и тот факт, что он освещается даже ночью, если будет желание или необходимость принять гигиенические процедуры.

Для отделки стен, на которых будут расположены аксессуары и банные принадлежности выступают металлические листы (из нержавейки, алюминия). Кроме того, используя цельные металлические листы, можно соорудить полноценную душевую летнюю кабинку на территории частного загородного дома. Оригинальные фото летнего душа смотрите в нашем каталоге!

Оформление душевой панели

В данном случае можно использовать любую перегородку, из: камня, металла, древесины и др. Основное преимущество ее в том, что возвести ее не так уж сложно и проблематично, да и материала не нужно слишком много. Единственный веский недостаток такой душевой – незащищенность от ветров, что может стать проблемой для незакаленных пользователей, вследствие чего – простудное заболевание.

Терраса с летним душем

Стойку для принятия душа летом на собственном дачном участке можно организовать, например, на открытой террасе — около бассейна, а можно и на крытой, которая является замечательным местом для отдыха на воздухе.

Да, такой способ организации душа – может принести немало забот и хлопот, но это еще и замечательный способ организовать место для гигиенических процедур, при этом не волноваться за повышенный уровень влажности стены Вашего загородного дома.

Стойка для душа – оригинальное оформление экстерьера дачного участка

Наиболее простой способ установки душа на даче – установка душевой стойки с любым из способов водоснабжения. Именно этот вопрос является одним из основных в решении этой задачи. Также важно продумать стоковую систему. И вуаля! В некоторых стойках можно устанавливать баки, в которых вода будет нагреваться от солнца.

Обустраивайте собственные дачные участки исходя из своих нравов и предпочтений, и у Вас всё получится!

Летний душ на даче — 100 фото идей дизайна

Видео — лутний душ своими руками

Пост опубликован: 26.06.2016

как сделать, инструкция, фото, видео

Жаркий день, вы на даче, что-то нужно делать, но совершенно не хочется. Знакомо? Хочется освежиться, но поблизости нет речки, а обустроить бассейн пока тоже не получается. Простой летний душ для дачи своими руками – отличное решение проблемы жары и усталости. Даже небольшой поток воды буквально за минуту освежит и сделает бодрее.

У этой постройки есть ещё одно практическое назначение – забота о нашем здоровье. Очень важно периодически смывать с себя накопившуюся пыль, в которой могут быть, например, частички удобрений. Врачи отмечают, что дачники, которые все гигиенические процедуры откладывают до комфортной домашней ванной, очень часто потом идут к врачам с заболеваниями кожи и желудочно-кишечными проблемами.

Что бы такое построить?

Вариантов у этого сооружения множество. Как в техническом плане, так и в эстетическом. Принципы устройства любого дачного душа одинаковы: потребуются каркас, ограждение, бак и пол (поддон). Зато воплощения могут быть самыми разными.

Наиболее простой вариант – это взять ведро, пробить в его дне полтора десятка отверстий и подвесить в удобном месте. Преимущество этого варианта – в его абсолютной доступности. Но всё-таки десять литров воды может оказаться маловато. Да и с точки зрения эстетики такой душ потянет максимум на один балл. Зато строить ничего не нужно.

Если вы не ищете простых решений, то садовый душ для дачи можно сделать из дерева, различных пластиков, металлопрофиля. У каждого варианта свои хитрости и плюсы с минусами. Например, летний душ из дерева своими руками можно построить, используя большое количество вариантов оформления, зато пластик и металл не требуют специальной защитной обработки.

Дачный летний душ можно сделать из дерева или профнастила
Очень важно с самого начала учесть, сколько человек будет пользоваться душем и насколько часто. От этого зависят два ключевых момента: размер бака и наличие специального стока.
Комфорт пользования душем тоже может быть на разных уровнях. Если есть возможность, лучше обустроить не просто душевую кабинку, а с раздевалкой. Тогда ваши вещи обязательно останутся сухими. И просто высший шик – это целый домик, в котором сразу есть и душ, и туалет плюс предбанник. Конечно, это наиболее дорогой и трудоёмкий вариант.
Маленькая хитрость: Вода будет нагреваться быстрее, если подобрать бак для душа чёрного цвета.
Деревянный летний душ с дополнительным местом для раздевалки
Читайте о том, как самостоятельно выполнить монтаж труб ПНД для водопровода на даче. Это может быть актуально как для реализации проведения воды в дом, так и для полива на участке.
Как выбрать дачный умывальник с подогревом читайте здесь. Обзор конструкций, материалов и популярных моделей.
Где поставить?
Место под устройство летнего душа должно быть солнечным и удалённым от деревьев и любых построек. Это важно, потому что нагревателем воды работает солнце. Второй момент – не ставьте душ там, где грунт заметно понижается, иначе сток воды затруднится. О самом стоке нужно позаботиться особо.
Например, при нечастом использовании и небольшом объёме воды достаточно небольшого дренажного слоя под поддоном. А если душ строится для семьи из нескольких человек, которые планируют мыться часто, то лучше предусмотреть септик. Причём устраивать его прямо под основанием душа нежелательно, иначе могут пойти неприятные запахи. Достаточно будет отступить 2-3 метра от строения.
Ещё одна хитрость: Поблизости от дачного душа можно посадить влаголюбивые культуры – они обеспечат естественный дренаж и украсят место.
Работаем!
После того как вы определились с местом, конструкцией и материалом, самое время построить душ для дачи, пошаговая инструкция вам в помощь.
Подготовить основание под будущий душ: выбрать направление стока и сделать соответствующий уклон.
Если предусмотрена дренажная яма, выкопать её на предварительно выбранном месте. Глубина – 2-3 метра, диаметр – чтобы поместить старые автопокрышки или бочку без дна. На дне ямы должен быть небольшой слой песка или щебёнки.
Самодельная яма из покрышек для дренажа
От будущей душевой кабинки до ямы сделать сток: прокопать канавку, выложить в ней слой гидроизоляции. Можно использовать рубероид, гидростеклоизол или плёнку, залить бетоном с армированием. Не рекомендуется использовать для этого глину, она имеет свойство размываться со временем, что приведет к загрязнению дренажной канавы.
Когда сток и яма обустроены, их нужно закрыть. Можно использовать решётки или расстилы. Особенно это важно, если на участке бывают дети и/или животные.
Теперь можно устанавливать опоры для каркаса. Стандартный вариант как построить летний душ на даче – сделать четыре опоры диаметром 10 см, установленные в полутораметровые углубления и залитые бетоном в качестве фундамента (разумеется, если душ не планируется никуда переносить). Опоры должны быть на 20-30 см выше поверхности.
В качестве каркаса используется брус 10 на 10 см либо металлические трубы. Обязательно проверить вертикаль при помощи уровня или отвеса! Такой основе нужно дать устояться 2-3 дня. Если конструкция душа не предполагает такие сложные работы, то всё равно монтаж начинается с вертикалей каркаса. Высота постройки должна составлять 2,5-3 м, а площадь душевого отделения — минимум 1х1 м.
Следующий этап – верхняя и нижняя обвязка.
Если у постройки предусмотрена крыша, то это следующий этап. В некоторых случаях крышей служит сам бак для воды.
Ёмкость для воды – это обычно пластиковая или металлическая бочка или бак (100 либо 200 литров). До установки на крыше кабинки в ней необходимо сделать отвод и закрепить душевую лейку. Если к бочке невозможно подвести шланг для наполнения водой, то позднее придётся установить рядом лестницу, чтобы поднимать воду вёдрами. Такой вариант летнего душа для дачи проще в постройке, но сложнее в обслуживании. Ставить открытую ёмкость и надеяться на дождевое наполнение также не стоит – дожди могут подвести. Кроме того, в открытую посудину будет попадать пыль, сухие листья и насекомые.
Теперь можно переходить к стенам. Они могут быть сплошными, от пола до потолка или буквально закрывать только «самое интересное». Можно использовать деревянные доски, профнастил, листы шифера, влагостойкую фанеру или вагонку, и даже поликарбонат. Главное – сделать всё ровно и хорошо закрепить.
Пол делается в последнюю очередь. Он может быть сплошным со стоком для воды или решётчатым. Такой вариант подходит в том случае, если душ не планируется нещадно эксплуатировать каждый день.
Финальный жест – устройство двери или занавески, в зависимости от задуманной модели душа. После этого можно проводить испытания и отпраздновать появление новой постройки.
В отдельной статье представлены популярные размеры дачных туалетов, по которым можно возвести конструкцию самостоятельно.
До сих пор шла речь о душе как об отдельной постройке. Но можно несколько упростить себе задачу. Например, пристроить душевую к одной из стен дачного дома. Конечно, если в вашем распоряжении есть стена, которая практически весь день освещается солнцем. В этом случае потребуются только две опоры, основание для установки бака, пол и сток. Если бак можно установить на крыше, такой вариант тоже заслуживает внимания.
Уличный душ в виде пристройки к дому
Готовый душ из поликарбоната
При слове «поликарбонат» большинство из нас представляет себе теплицу. Сразу возникает вопрос – как пользоваться подобным душем, он же прозрачный? Однако специально для душевых кабинок выпускается материал, который прекрасно всё скроет. Поликарбонат крепится к металлическому каркасу, а вся конструкция – к основанию, желательно бетонному. При этом используются анкерные крепления.
Если вы все-таки не хотите задумываться над тем, как сделать летний душ самостоятельно, то моделей готовых поликарбонатных душевых кабинок сейчас очень много. Они могут быть одинарными или двойными и даже тройными – то самое сочетание душ + туалет + раздевалка, о котором уже говорилось. Комплектация тоже может быть различной и подбирается по финансовым возможностям покупателей. Например, более дешёвый вариант – это душевая кабинка с занавеской вместо двери.
Какой бы замечательной ни была поликарбонатная душевая кабина для дачи, вам всё равно придётся обустраивать сток и дренажную яму (при большом количестве активных пользователей). Но эти усилия искупает простота дальнейших действий. Монтаж готовых поликарбонатных кабинок – дело относительно несложное. Да и времени много не займёт.
В зависимости от конструкции и цвета пластика такие постройки могут выглядеть очень привлекательно. Конечно, хвастаться кабинкой из поликарбоната и ставить её на самом видном месте не стоит. Зато самим хозяевам и гостям на даче будет очень приятно и посмотреть на такой душ, и помыться в нём. Кроме того, за поликарбонатом не нужен особый уход.
Что лучше выбрать, бак для душа на дачу или бочку? Узнайте о плюсах и минусах емкостей, а также о материалах, из которых их производят.
Различные виды унитазов для дачных туалетов описаны на этой странице.
Про накопительные емкости из пластика для обустройства дачной канализации есть информация по этой ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/plastikovaya-emkost-dlya-kanalizacii.html
Наслаждайтесь результатами
Теперь вы знаете, как сделать душ на даче самому. И если вы уверены, что дачный душ вам необходим, то смело действуйте. Лучший результат получается при тщательных предварительных расчётах. А по окончании всех работ можно возвращаться к повседневным дачным заботам – в случае чего, вам будет где освежиться.
Самостоятельная постройка летнего дачного душа из подручных материалов показана на видео.
Душ на даче фото
А здесь представлены примеры того, как можно сделать душ на даче своими руками: чертежи, размеры и фото.
Как сделать летний душ для дачи своими руками — инструкция с фото
Летний душ для дачи своими руками
В летний зной, все любители дачи, привыкшие проводить свободное время за городом, особо нуждаются в летнем душе. После тяжелой работы, проведенной на огороде, так хочется отдохнуть и освежиться. Особенно душ необходим в том случае, если в доме не была спланирована ванная комната.
Лучшим вариантом можно назвать душ, купание в котором дает возможность не просто расслабиться, но и закаляться. Конечно, для участка, который находится за городом, можно воспользоваться водоемом в виде небольшого бассейна, но душ будет экономным, да и сконструировать его не так проблемно. Мы поможем понять, как сделать летний душ для дачи своими руками.
Подготовка, определяемся с конструкцией летнего душа
Сконструировать летний душ для дачи своими руками можно за счет использования многих материалов. Это металл для основания постройки или деревянные брусья. Чтобы заполнить стенки кабины идеально подойдет поликарбонат сотового типа, брезент, профнастил, сайдинг, блокхаус и даже полиэтиленовая пленка.
Какие простые конструкции можно выбрать:
Самым элементарным решением может стать обычный бак подходящего размера, в который встроена лейка. Этот вид может быть комфортабельным в отдельных случаях, однако по определенным причинам не эстетичен.
Второй вариант – это душ сделанный из деревянных материалов (деревенский стиль). Он привлекателен внешне, практичный и не требует большого количества времени для сооружения. Достаточно использовать несколько досок, бак или бочку и душ готов.
Очень практичным может оказаться тип душевой кабинки из профилированных листов и металлических профилей. Эти основания заслужили популярность и доверие людей. На сооружение не нужно много времени и особых навыков, а готовая конструкция будет отличаться прочностью и удобством.
Если вы нуждаетесь в эстетике, то лучше душевой кабины чем сделанной из поликарбоната не найти. Такой душ легок в организации, а материал используемый при постройке не поддается деформации, что дает возможность использовать его практически для любого вида. Ему не страшны грибковые образования, плесень, не нужна обработка антисептиками.
Список необходимых инструментов и материалов
Летний душ для дачи своими руками может быть построен из доступного материала, все зависит только от времени, желания и конечно же от финансовых возможностей. Оттолкнемся от конструкции из кирпича. Что вам потребуется:
Кирпич. Лучше остановиться на силикатном, ему не нужна дополнительная обработка.
Цемент. Обращайте внимание на качественные марки, смесь должна быть свежей, а использовать ее нужно сразу после приобретения.
Песок. Этот материал можно заказать машиной, после сооружения душа, на даче этот материал еще пригодиться. Покупать в фасованный песок не выгодно, иногда даже дороже.
Щебень. Пригодится для организации фундамента. Если песок лучше заказать машиной, то щебень может приобретаться мешками исходя из подсчетов необходимого количества.
Сырье для покрытия крыши. Все зависит от личных предпочтений: брус, шифер или черепичная кладка, но не забывайте о том, что верхнее покрытие не должно иметь большой вес.
Бак. Здесь лучше отказаться от металлических вариантов, они влияют на качество воды. Конечно, если есть необходимость в экономии, можно на первое время воспользоваться такой конструкцией, но позже лучше приобрести пластиковую тару.
перекрывающий кран и подающая жидкость лейка. В современных строительных магазинах можно сразу приобрести готовый комплект. Вам останется только разместить готовую конструкцию на трубе.
Отводные патрубки. Это важный элемент, о нем нельзя забывать. Здесь важна точность расчетов, поэтому прежде чем приобретать эти элементы рассчитайте расстояние откуда будет уходить вода и куда поступать.
Кроме указанных материалов, возможно вам потребуется:
окошко;
дверная конструкция;
пена;
краска;
лак;
гидроизоляционные материалы;
штукатурка.
Исходя из выбранного материала для создания конструкции, подбирается инструмент: дрель, саморезы, гвозди, штапики, шланги.
Кабины часто продаются уже в готовом виде. Модели уже оснащены емкостями для налива жидкости воды с объемом от 200 литров, элементами для подогрева воды и раздевалку. Но сделать сооружение опираясь на свои силы и умение все же приятнее.
Организация слива воды
Проектирование слива – это очень важный этап. Можно воспользоваться примитивным методом и связать слив с канавой, конечно, если она есть на участке. Обязательно в основании нужно установить поддон, чтобы почва под конструкцией не размывалась.
Есть несколько вариантов организации отвода жидкости из душа:
сделать подключения слива к канализации;
создать направление воды в яму.
Что нужно сделать прежде чем организовать слив? Если вы будете располагать поддон сразу на земле, потребуется предварительно сделать котлован там где будет установлена постройка. Выкопанную яму потребуется заполнить щебнем, битым камнем или просто залить бетоном.
Прежде чем делать бетонирование, на дно стелят рубероид, чтобы грунт не мокнул. Устанавливайте поддон на подготовленный фундамент. Далее требуется соединить поддон с канавой, для этого потребуется труба, которую размещают в траншее.
Некоторые предпочитают делать слив с дополнительным выводом использованной воды. Этот сборник должен располагаться за пределами душа.
Что нужно сделать для сборника:
выкопать яму с объемом от 200 л;
укрепить стенки сделанного котлована используя бетон, чтобы в период эксплуатации они не начали разваливаться и мыло не впиталось в грунт;
провести отвод воды.
Можно установить отдельный септик специально для душа, однако обратите внимание, что располагать его сразу под душем нельзя, при поступлении больших объемов жидкости он начнет заполняться израсходованной жидкостью и дренаж перестанет полноценно выполнять свою функцию. Это приведет к тому, что фундамент кабинки начнет разрушаться.
Чтобы, слив сделанный своими руками был качественным, рекомендуется делать его водоупорным. Для этого применяют ПВХ пленку, рубероид или стяжку на основе бетона с сеткой, сделанной из качественного металла.
Не рекомендуется для стока использовать глину, через время она начнет размываться и засорять канаву.
Очень важно сооружать сток таким образом, чтобы он мог проветриваться, в таком случае, вы не будете сталкиваться с таким явлением как неприятный запах.
Изготовление душевой кабинки
Организовать летний душ для дачи своими руками очень просто – подобрал емкость, установил основание за домом и можно заниматься водными процедурами. Это мнение каждого, пока не начинается процесс возведения. И тогда начинает возникать ряд вопросов, касающихся деталей, слива, вывода воды, габаритов кабины.
Мы расскажем все о тонкостях сооружения и научим как делать летний душ для дачи своими руками с примерами фото.
Нужно рассмотреть какие особенности имеют постройки:
Прежде чем начинать возведение, нужно подобрать место, которое будет полноценно освещаться в дневное время. Благодаря такому размещению вода в баке за день будет нагреваться максимально и ее температура будет приятной для купания.
Площадка должна быть скрытой, купание все-таки гигиеническая процедура. Обязательно позаботьтесь о плотной шторке или двери.
Как уже было отмечено выше, нужно заблаговременно позаботиться о качественном сливе и о дренажной системе, от них зависит насколько удобно будет пользоваться душем и показатель устойчивости сооружения.
Тщательно продумайте процесс нагрева воды, будет ли он естественным или искусственным за счет использования электрического тэна? Обратите внимание, что использовать естественный нагрев воды экономнее, но вряд ли получится принять душ в плохую погоду. Искусственный нагрев от погодных условий зависеть не будет.
Современные модели емкостей, сделанных из пластика, позволяют всегда иметь в наличии прогретую воду, поэтому в летний период нет необходимости устанавливать дополнительные обогревающие элементы. Если придется пользоваться душем в демисезонные периоды, то задуматься об установке тэна нужно в первую очередь.
Когда нюансы будут учтены, можно задуматься о подходящем варианте конструкции.
Рассмотрим процесс сооружения на душевых сделанных из:
дерева;
поликарбоната.
Деревянные строения являются самыми распространенными, древесину легко обработать, ее использование не вызывает трудностей, а сам материл отлично держит форму и сохраняет тепло, что дает возможность использовать душ даже в плохую погоду.
Как возвести кабинку:
Чтобы сконструировать каркас потребуются деревянные брусья. Для стоек, находящихся в углу, используют заготовки с сечением 100х100 мм. Сверху размещают тару для жидкости. Исходя из параметров бруса, идеальным объёма станет 200 л.
Спереди конструкции добавляют несколько дополнительных стоек, подойдет размер 50х50 мм. Этого параметра достаточно чтобы навесить дверь.
Угловые стойки спереди устанавливают на 20 см выше тех, что находятся сзади. Благодаря этому достигается уклон крыши. В том случае, если вместо покрытия будет использоваться емкость для воды, то каждую стойку размещают на одном уровне.
Стойки крепят к обвязке внизу с помощью специальных метизов и крепежных уголков, сделанных из металла. Сверху повторяют аналогичные действия.
На готовую конструкцию устанавливают дверь. Для дверной конструкции используют доски, которые сбивают несколькими перемычками и одной рейкой под уклоном, чтобы дверь не перекосилась.
В завершении, готовую конструкцию можно покрыть краской или лаком, а внутри завесить пленкой, чтобы через время после эксплуатации древесина не начала разбухать.
Теперь рассмотрим популярный вариант летнего душа, который оформляют поликарбонатом.
Для изготовления такой конструкции также потребуется каркас, здесь не желательно использовать дерево, лучше воспользоваться металлическими профилями с параметрами сечения 40х60 мм. Принцип работы практически не отличается от предыдущего деревянного варианта. Здесь также используются стойки с перемычками, но здесь их придется сваривать.
Обратите внимание, что изготовление такого душа отличается. Можно изготовить каркас, а затем разместить его на залитой основе укрепив анкерами. Можно сделать и по-другому – забетонировать стойки в созданном фундаменте и потом обвязать распорки и перемычки.
Чтобы обшить такой душ нужно:
вырезать фрагменты требуемого габарита из поликарбоната с толщиной в 10 мм;
прикрепить к профилю материал используя метизы и прокладки;
сварить раму для будущей дверной конструкции из профиля и закрепить ее к стойке, затем обшить поликарбонатом.
Почему не стоит использовать дерево с поликарбонатом? Во-первых, эти материалы плохо сочетаются, они могут изменяться под влиянием температуры. Во-вторых, дерево способно изменяться от влажности, что не желательно в душевых из поликарбоната.
Независимо от того, какой материал для проведения работы будет выбран, душевые и из дерева, и из поликарбоната могут быть оборудованы естественным и искусственным обогревом воды, это уже личный подход каждого. Важна качественная герметизация конструкции. Только в том душе, где нет щелей и дверь закрывается плотно, можно купаться в любое время дня.
Конечно закрытые душевые пользуются большей популярностью, чем летние, они получили название – пляжные. Именно благодаря закрытым возведениям, человек может комфортно принимать душ и не бояться сквозняка или любопытных взоров. Если вы нуждаетесь в комфорте – позаботьтесь о сооружении закрытой модели.
Подключение бака с водой
Тара с жидкостью размещается и подключается к летнему душу в последнюю очередь. Емкость не обязательно приобретать, ее можно сконструировать самостоятельно, используя любую удобную тару нужного литража.
Размеры душа
Из чего сделать тару:
из стали;
из пластика.
Чтобы емкость выполняла полноценно свое предназначение, в ее днище нужно сделать отверстие с диаметром 1,5 см. К этому отверстию используя гайки крепится труба с двухсторонней резьбой. Подбирайте трубы с длиной от 30 см.
Затем в верхнем покрытии душевой кабины делаются разъемы, в которое сможет пройти патрубок. Когда тара для жидкости будет размещена на свободную часть патрубка крепится перекрывающий кран и подающая воду лейка. Емкость нужно прочно зафиксировать на раме и каркасной части кабины, заполнить водой и накрыть крышкой, чтобы не допустить попадания мусора.
Если вы организовываете летний душ для дачи своими руками и решили, что энергии солнца для нагрева вам будет недостаточно, можно установить в тару дополнительный элемент для нагрева жидкости. В первом случае, вы сэкономите финансы на использовании электричества, но учтите, что большой объем воды, солнце прогреть не сможет, и далеко не в каждом регионе присутствуют должные для этого климатические условия.
Видео инструкция
Летние сезоны дарят нам приятные воспоминания, теплоту погоды, яркие краски и уникальную возможность выбраться на дачу. Здесь можно принять водные процедуры на воздухе. После обыденной обстановки, тесных квартир, купание принесет приятные ощущения единства с природой. Выбирайте один из вариантов конструкции, который может быть интересным в своей реализации.
Также смотрите статью по теме: как сделать дачный туалет.
Летний душ для дачи своими руками
Дача является любимым местом отдыха для большинства городских жителей. Посещение дачи позволяет сблизиться с природой, можно отлично отдохнуть от суеты мегаполиса. Одновременно с качественным отдыхом, городским жителям хочется пользоваться благами современной цивилизации.
Летний душ для дачи своими руками
Содержание статьи:
Одним из самых популярных и важных приспособлений, обеспечивающих комфортный отдых на даче, является выполненный своими руками летний душ. Данная конструкция просто незаменима в жаркие дни. Можно без особых проблем освежиться после работы или просто охладиться в жаркое время. еще одним достаточно важным преимуществом своими руками выполненного душа является то, что сделать его может мужчина, не имеющий особого опыта в ремонтной и строительной области.
Если есть хоть немного фантазии, если есть определенные навыки в воплощении своих идей в дело, можно без особых сложностей придумать и обустроить на своем участке летний душ. Можно соорудить относительно простой душ, а при наличии больших знаний и инструментов, можно соорудить душ с подогревом. Последний вариант идеально подходит в том случае, если в дачном домике нет стационарной душевой конструкции. наличие на участке душевой конструкции позволяет в любое время принимать освежающий душ.
Дачный летний душ — основные разновидности
Все летние дачные души можно разделить на несколько видов на основании их конструктивных особенностей. Среди самых популярных видов можно отметить:
Простая и легкая по конструкции душевая панель. Монтируется она на любой вертикально расположенной стороне рядом находящегося строения. Процесс подачи воды осуществляется по специальному трубопроводу. Мастер устанавливают панели у высоких заборов, у фасада и даже на террасе;
Стойка душевая, которая может быть мобильной и стационарной. В строительном магазине можно приобрести уже готовый модуль или собрать его своими руками. монтируются стойки, как правило, около бассейна, на лужайке или на территории сада;
Душевая кабина. Это особая стационарная разновидность душа. Подобная конструкция предполагает присутствие трех, в некоторых случаях четырех стенок. Отделяться такой душ может дверями или ширмой. В качестве дополнения можно монтировать специальный накопитель, предназначенный для нагревания воды. процесс повышения температуры может осуществляться при помощи солнца или электрических лучей.
Применение качественного оборудования, предназначенного для нагрева, в состоянии обеспечить нагрев воды сразу на весь сезон. Если же использовать насосные станции, можно успешно использовать душ на дачном участке, где нет водопровода. Вода в данном случае может подаваться из скважины или из колодца в самый далекий участок дачной территории.
Выбор места для летнего душа на даче
Чтобы максимально успешно возвести душ на территории дачного участка, особое внимание стоит уделить месту для его возведения. Это должен быть максимально освещенный и безветренный участок. не менее важно позаботиться об организации полноценного слива. Для этого стоит возводить душ а небольшой возвышенности.
Важно! В процессе эксплуатации душа тратится достаточно большое количество воды. без грамотно обустроенного отвода воды может образоваться ее застой, что в свою очередь может привести к появлению достаточно неприятного запаха и большого количества насекомых.
Чтобы защитить участок от скопления воды, душ, объем которого в среднем равен 1-2 кубических метров, должны быть оборудованы специальной сливной ямой. Душевой сток необходимо размещать в нескольких метрах от установленной кабинки. Если расположить его непосредственно под душем, может произойти его сильный залив жидкостью. Результатом этого может стать значительное ухудшение почвы, а также последующее разрушение грунта. Чтобы избежать этого, стоит устанавливать септик в на определенном расстоянии.
Отличного результата можно достигнуть в случае, если на месте стока воды уложить особый водоупорный слой. Для этой цели можно использовать обычную пленку ПВХ, гидростеклоизол или рубероид. Данные материалы нужно просто уложить на предварительно подготовленную наклонную насыпь.
Еще одним вариантом решения данной проблемы является выполнение бетонной стяжки со специальным желобом, а также армированной металлической сетки. Используемая стяжка может быть оборудована так, чтобы вода уходила с предварительно подготовленную дренажную емкость.
Важно! В процессе обустройства водоупорного слоя нельзя использовать глину, так как она очень быстро развивается водой и соответственно заливает канавы дренажа.
Водосток обязательно должен идеально проветриваться, так можно будет избежать появления неприятных запахов. Не менее важно перед установкой душа тщательно продумать особенности его конструкции и размещения. Здесь все зависит от желаний хозяина, от его материального положения. Можно придумывать все самостоятельно, а также можно выбрать один из представленных ниже вариантов.
Простой и доступный дачный летний душ из пленки
Данный вариант летнего дачного душа идеально подойдет для тех собственников, которые ограничены в средствах, а также тем, кто не живет на даче круглый год. Подобная значительно упрощенная схема душевой кабины со стороны выглядит, как обычный пленочный материал, в процессе установки закрепленный на каркас, выполненный из прочного металла. Сверху обязательно устанавливается бак, наполненный водой.
В данном случае самой затратной статьей является возведение металлической основы, но в любом случае, он обойдется на порядок дешевле, чем кабина, выполненная из кирпича. Ширму можно обустроить из обычной пленки, а также можно использовать брезент или полиэстер. Чтобы возвести подобный душ, потребуется подготовить следующие инструменты:
Прямоугольный и двухсторонний угловой каркас.
Полотно из пленки или брезента, размер которого составляет 3х5 м.
Бак для набора воды.
Лейка для душа.
Крепежные элементы, а также сгон, кран и прокладки.
Все это можно приобрести в специальных строительных магазинах. Более того, крепежи могут быть приобретены в комплекте со всеми мелкими элементами.
Особого сложного в процессе возведения такого летнего душа нет. Достаточно просто закрепить на основу пленку или брезент, а в верхней части установить бак, через который будет производиться подача воды. еще одним вариантом является простое подведение поливочного шланга, оснащенного душевой лейкой. Уже в самой кабинке осуществляется установка крана, а под ноги укладывается выполненная из дерева решетка.
Вместо пленки в конструкции можно применять плоский по форме шифер. Каркас при этом остается без изменений, единственное, что потребуется, это заменить профиль с угольником, сечение которого равно 4х4 см.
Основным преимуществом подобной конструкции является значительная экономия денежных средств, а также в общей мобильности конструкции. Если необходимо, кабину можно перенести в какой угодно угол дачной территории, можно без проблем разобрать и убрать на хранение в зимнее время. это летняя конструкция, потому систему подогрева в ней установить будет невозможно.
Каркасный основательный душ
При сравнении с простым конструкционным вариантом, данный вид летнего душа в состоянии прослужить несколько десятков лет. Также можно отметить еще несколько положительных характеристик подобной конструкции:
Максимально быстрый нагрев воды;
Прочность и оптимальная устойчивость конструкции;
Идеальная проветриваемость;
Простота монтажа стока воды и ее подачи.
Недостатком подобной конструкции является то, что ее невозможно переносить с места на места, чтобы спрятать от снега и от дождя. Это говорит о том, что душ должен быть построен максимально основательно, конструкция обязательно должна без проблем выдерживать холодное время года.
Выполнение основания
В процессе возведения каркасного душа для дачи необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
Разрабатывается чертеж хотя бы с небольшим соблюдением масштаба и отметкой места расположения душа. Оптимальным размером кабины являются следующие параметры – высота 2,5 метра, площадь по полу 1 метр.
На грунтовой поверхности отчерчивается прямоугольник, соответствующий предварительно установленным габаритам. С учетом толщины используемых материалов, обычно это 1,1 на 1,7 метров.
По углам вкапываются столбики, которые будут играть роль фундамента. Данные элементы обычно выполняются из дерева, потому предварительно их нужно обрабатывать антисептиками и иными защитными составами. В качестве фундамента могут быть использованы трубы, высота которых в среднем составляет 2 метра, а диаметр примерно 10 см. для них просто потребуется выкопать ямки, глубина которых составляет 1,5 метра.
Отдельно выполняется каркас. На основание можно закрепить какой угодно материал – оргстекло, брус, шифер, пластиковые панели, листы металла, асбестовые плиты.
Осуществляется установка каркаса с одновременным выполнением перевязки и закрепления используемого материала гайками, саморезами и болтами.
После этого можно приступать к обустройству пола душевой кабины.
Работа с полом
В процессе обустройства пола мастера обычно прибегают к одному из двух вариантов. Можно использовать поддон в отделении, предназначенном для купания. В данном случае выход воды будет осуществляться через специальный шланг, что позволит использовать специальный водоупорный слой. Вторым методом является обустройство выполненного из дерева пола, уложенного на лагах. Обязательно оставляются щели, через которые уходит вода. Подобный метод неудобен тем, что через щели может проникать ветер, причиняющий немало дискомфорта в процессе мытья.
Обустройство стен душа
Стены дачного летнего душа стоит выполнять из качественных водонепроницаемых материалов. Это может быть шифер, металл, оргстекло. В качестве отделки лучше использовать материалы, которые характеризуются отталкивающими воду качествами. Это могут быть такие основы, как:
Лакированное дерево;
Полиэтиленовая пленка;
ПВХ-панели.
Внешнее декорирование стен кабинки может производиться при помощи таких современных материалов, как пластик, вагонка или ДСП.
Важно! В процессе выбора нужной основы, кроме свойств, требуется руководствовать определенными эстетичными соображениями. Желательно, чтобы материал соответствовал по внешнему виду с иными постройками на участке.
Каркасные душевые кабинки обычно планируется использовать в прохладную погоду, потому в процессе возведения ее нужно утеплять. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол. Данной основой необходимо заполнить все внутрикаркасное пространство, а верхняя часть покрывается пленкой. После работы с утепляющими материалами осуществляется отделка строительными материалами.
Душевой бак
В качестве емкости для воды используются разного объема баки. В большинстве случаев подойдет резервуар на 100 литров. Емкости могут быть металлическими и пластиковыми, а по форме могут быть плоскими и цилиндрическими.
Металлические баки очень крупные по размеру, вода в них намного дольше нагревается в отличие от пластиковых, но при этом намного дольше остается теплой. Плоские баки преимущественны тем, что выполняют одновременно две функции – крыша и непосредственно сама емкость. Баки металлические и пластиковые стоит выкрасить в черный цвет, это позволит очень долго сохранять теплую температуру воды.
Емкости устанавливаются на крышу, а подача воды может происходить по-разному:
Непосредственно из водопроводной системы.
Посредством нагнетания воды с использованием насосной системы.
Чтобы контролировать объем воды в баке, в нее стоит монтировать специальный сантехнический клапан. Он на автоматическом уровне регулирует подачу воды в процессе заполнения бака. При отсутствии такой возможности воду в бак можно набирать вручную.
Особенности подогрева воды
Прогрев воды в большинстве конструкций осуществляется при помощи солнечных лучей. При необходимости сделать данный процесс более быстрым, можно использовать следующие хитрости:
Над емкостью необходимо соорудить небольшую конструкцию в виде теплицы. Она будет автоматически увеличивать температуру воды в баке примерно на 7 градусов, а также будет защищать ее ветра и от попадания мусора;
С северной стороны от емкости нужно будет лист фольги или использовать зеркало;
Забор воды стоит установить на уровне поплавка, так как именно наверху находится самая теплая вода.
В более основательных постройках можно использовать ТЭН, взятый у старой стиральной машины. Можно использовать кипятильник, но с обязательным соблюдением основных правил пожарной безопасности.
Подводя итоги
На основании представленной в данной статье информации можно сделать вывод, что летний душ может быть совершенно разным. Процесс выбора вида конструкции прямо зависит от присутствующих в наличии материалов, от личных потребностей. Самое главное пристальное внимание уделять не прямым функциональным качеством, но также внешнему и внутреннему виду конструкции. В таком случае душ будет выполнять не только роль места для водных процедур, но также принесет определенное эстетическое наслаждение от общего стилевого решения и полного соответствия всем присутствующим на территории постройкам.
В процессе возведения летнего душа на даче совершенно не обязательно использовать какие-то сложные приспособления и дорогостоящие материалы. Самая простая и легкая в исполнении кабинка, выполненная своими руками из подручных материалов, предоставит возможность чувствовать себя комфортно и обязательно порадует владельцев дачи и их гостей.
8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками
Содержание статьи
Подготовка к дачному сезону уже идет полным ходом. Кто-то использует дачные участки для выращивания урожая, кто-то предпочитает засеять их газонной травой, высадить декоративные растения и просто проводить время на природе. Как бы там ни было, в жаркие летние дни освежиться и принять прохладный душ захочет каждый. Не всегда представляется возможным нанять строительную бригаду для возведения душа на участке, да и не всегда такие затраты будут оправданны. Чтобы вы смогли грамотно и легко справиться с процессом строительства, в этой статье мы рассмотрим 8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками.
1. С чего начать?
Если вы задумывались над возведением летнего душа на своей даче, то примерно уже представляете, как он будет выглядеть и что необходимо приобрести. Помимо самой конструкции, очень важными параметрами являются:
Выбор места расположения;
Размер душа;
Объем водяного бака;
Характер постройки – временный или капитальный.
Многие стараются выбрать наиболее укромный уголок за домом или в тени деревьев, чтобы спрятать такое интимное сооружение от посторонних глаз. Именно это и является главной ошибкой! Построив душ среди деревьев, вы будете подвергаться постоянным атакам насекомых, которые так любят влагу и прохладу, и лишите себя возможности естественного нагрева воды в баке. Поэтому место для будущего строения должно находиться на открытой, хорошо освещаемой местности и ни в коем случае не быть в яме или в низине. Даже если вы планируете использовать бак с подогревом, рациональнее отказаться от использования электричества в целях экономии в жаркие дни. Сама постройка не должна располагаться на небольшой удаленности от дома. Принимая душ поздним вечером необходимо как можно быстрее дойти до дома, чтобы не заболеть.
Что касается размера будущей постройки и объема бака для воды. Рекомендованная высота будущих стен – 200-300 см. Отталкиваться необходимо от роста самого высокого члена семьи, который не должен упираться головой в душевую лейку. Ширина и длина душевого пространства рассчитывается в зависимости от того, будет ли постройка иметь сухую раздевалку или ограничиться только мокрой зоной. Вариант с раздевалкой, конечно более удобный, одежда будет защищена от намокания, а у вас будет возможность с комфортом переодеться. Таким образом, ваш душ будет состоять из двух секций, разделенных перегородкой. Площади 220×120 см вполне достаточно для этих двух зон даже с учетом обшивки.
Выбирая бак для воды, необходимо учитывать количество людей, которое будет пользоваться душем, и интенсивность его использования. Если вы приезжаете на дачу лишь по выходным и используете душ после тяжелого рабочего дня, то вполне достаточно емкости, которая будет вмещать в себя количество воды из расчета 40 литров на человека. Это позволит каждому пользователю непрерывно лить воду на протяжении примерно 10 минут. Если подряд будут принимать водные процедуры гораздо большее количество людей стоит задуматься о более крупном баке. Но учтите, что временные постройки не выдержат емкости, объемом более 200 литров. В качестве самого бака можно использовать железные или пластиковые бочки, или приобрести уже готовые дачные модели с вмонтированной лейкой. Небольшой совет – если покрасить поверхность бака черной краской, вода в нем будет нагреваться гораздо быстрее благодаря способности черного цвета притягивать тепло.
Итак, выделим основные моменты:
Место расположения – на открытой, возвышенной, светлой местности, на удалении максимум 2-4 метра от основной постройки;
Размер помещения – по высоте подбирается с учетом роста самого высокого члена семьи, минимальный комфортный периметр — 100×100 см;
Размер емкости водяного бака – 40 литров на каждого пользователя, умноженные на количество людей, которые последовательно будут принимать водные процедуры.
Характер будущей постройки – временный или капитальный, необходимо выбирать исходя из следующих параметров:
Интенсивность использования душа. Если во время посадочного сезона вы перебираетесь на дачу, используя ее как полноценное жилье, то стоит задуматься о капитальной постройке из кирпича или хотя бы из деревянных элементов. Стены должны хорошо защищать от ветра.
Бюджет, который вы планируете выделить на возведение конструкции.
Материалы и инструменты, которыми вы располагаете. Например, у вас на даче остались кирпичи от разборки старой хозпостройки. В таком случае гораздо экономичнее будет использовать именно их, чем закупать новые материалы для каркаса. Или у вас имеется множество деревянных брусков или старый профнастил, жестяной лист или деревянная вагонка. Используйте уже имеющиеся ресурсы. Касательно инструментов – если у вас есть старые железные трубы, которые вы хотели бы использовать в качестве каркаса, но нет сварочного аппарата и инструмента для их порезки, то приобретение этих инструментов выльется в круглую сумму. Даже если вы позаимствуете их у знакомых на время строительства, не имея опыта пользования, вы можете зря потратить время. Поэтому стоит здраво оценивать свои умения, инструменты, которые есть у вас в наличии, и, в целях экономии, использовать доступные материалы. При таких условиях строительство не отнимет много сил и средств.
2. Обустраиваем фундамент и обеспечиваем отток воды
Основой любого сооружения, конечно же, является надежный фундамент. В случае с летним душем фундамент не только должен защищать сооружение от подмыва грунтовыми водами и последующего оседания, но и иметь возможность быстро отводить использованную воду в больших количествах. Построение любого фундамента начинается с разметки. В выбранном месте необходимо начертить контур. Например, размер душа будет 120×120 см – в таком пространстве будет комфортно человеку с любой комплекцией. По углам прямоугольника необходимо вбить колышки, натянуть по периметру шнур и проверить габариты с помощью рулетки.
Такая разметка является универсальной и выполняется перед строительством любого вида душа. Теперь рассмотрим виды фундаментов для различных построек.
Фундамент для простого временного душа
Для постройки временного характера достаточно снять верхний слой грунта глубиной 15-20 см в пределах очерченного прямоугольника и разровнять участок. Теперь необходимо сделать подушку, которая будет способствовать отводу воды. Для этого готовят смесь из щебня и песка. Можно просто засыпать яму наполовину песком, а сверху насыпать слой щебня. Мелкие камни будут способствовать оседанию мыльного налета на своей поверхности. Дополнительная фильтрация песчаным слоем позволит избежать быстрого замуливания. Такую конструкцию можно располагать и вблизи огорода без вреда для растений. Сверху такого основания обычно укладываются деревянные поддоны, которые и служат полом в летнем душе. Чтобы предотвратить быстрое гниение деревянных материалов, которые часто будут контактировать с водой, поддоны или сбитые между собой доски рекомендовано располагать на высоте 15-20 см над уровнем земли. Для опалубки можно использовать старые кирпичи или тротуарную плитку. Они выкладываются по периметру основы, выставляются по уровню и утрамбовываются с помощью киянки.
Использовать дерево для отделки стен или полов можно только после соответствующей обработки, которая сделает его влагоустойчивым. Наиболее эффективным способом является пропитка горячим маслом и последующее вскрытие олифой или лаком. Обустройство такого фундамента позволит использовать летний душ не один сезон.
Фундамент для капитальной постройки
Если душем будут пользоваться часто и ни один-два человека, необходимо задуматься о возведении капитальной постройки. Самым затратным способом будет конструкция из кирпича. Зато ее проще всего обогреть в прохладное время года. Для этого достаточно утеплить стены пенопластом. Оптимальным вариантом будет каркасная постройка из металла или деревянных брусьев. Особое внимание нужно уделить обустройству надежной основы. В таком случае необходимо заливать фундамент из бетона.
Согласно разметке нужно выкопать яму глубиной около 30-35 см. По периметру прямоугольника нужно сделать закладные. Для этих целей можно использовать старые железные трубы. Чем больше их диаметр, тем прочнее будет конструкция. В местах расположения труб с помощью бура делается отверстие глубиной до 30 см, в которое забиваются трубы или деревянные брусы. Если вы используете дерево, то необходимо защитить его поверхность, обернув рубероидом или обработав горячим битумом. После этого заливается цементно-песчаная смесь. Деревянные закладные можно делать не только по углам, но и по всему периметру основания. Для этого используют достаточной ширины лаги, которые смогут обеспечить дальнейший монтаж пола. Основание обязательно должно быть ровным. Это поможет предотвратить скапливанию воды в местах, имеющих уклоны. Заливку выполняют по технологии обустройства напольной стяжки. Используйте специальные строительные маяки и правило.
Недостатком фундамента, который выполнен заливкой, является то, что приступить к обустройству внутреннего пространства вы сможете лишь после полного его высыхания. Для кирпичных построек можно использовать цельнолитую железобетонную плиту толщиной 170-300 мм в качестве основания. Это значительно сократит время строительных работ.
Обустройство слива воды
Любая капитальная постройка нуждается в качественном оттоке воды.
Для сбора стоков лучше всего подойдет септик, который необходимо расположить рядом с душевой кабиной, но ни в коем случае не под ней. Если вы решите сэкономить пространство на своем участке и все же расположите септик под душем, через малый промежуток времени вы начнете ощущать резкий, неприятный запах внутри строения. Кроме этого, есть риск обвала грунта вокруг септика и, как следствие, разрушения фундамента. Рекомендованное расстояние от душевой кабины – 1-2 метра. Из душевого поддона выводят сливную трубу или проводят сливную канаву в септик, который обязательно должен иметь отстойник и дренажную емкость. Выкапывается котлован для приемной камеры. Она должна быть герметичной. Это может быть жестяная бочка или бетонные кольца. Рекомендовано накрыть емкость крышкой, чтобы дожди или грунтовые воды не заполняли ее. Рядом располагается негерметичная дренажная емкость. Устанавливать ее следует на подушку из песка и гравия. Эти два отсека соединяются между собой трубами.
Еще один вариант для сбора стоков – выгребная яма. Чтобы ее обустроить, необходимо выкопать около 2м3 земли. Это оптимальный объем, который обеспечит длительное пользование. На дне ямы делается дренажная подушка из песка и гравия, а стенки необходимо укрепить и сделать водонепроницаемыми. Можно обложить их кирпичом, использовать уже готовые бетонные кольца, а можно укрепить яму старыми резиновыми покрышками. Обустраивая сливную яму, не забывайте о том, что ее нужно откачивать. В связи с этим ее нужно расположить в таком месте, в котором будет обеспечен беспрепятственный подъезд специальной техники. Помимо этого яма должна иметь расстояние от жилой постройки не менее 3-4 метров, так как возможно образование характерных запахов.
Для более простых разновидностей душа, которые не будут использоваться с большой интенсивностью, достаточно обустроить дренажный колодец. Он будет расположен непосредственно под душевой кабиной. Выкапывается яма, глубиной 2 метра, на дне насыпается слой щебня, а затем вставляется пластиковая труба с перфорацией. В такой колодец засыпается материал, который будет выступать в качестве фильтра. Это может быть гравий, щебень, старые битые кирпичи, шлак. Колодец заполняется до самого верха, затем укрывается слоем геотекстиля и засыпается грунтом. Сверху уже устанавливается деревянный поддон на опалубке, который имеет прорези для просачивания воды. Это наиболее доступный, но не менее эффективный способ, который обеспечит необходимый отток воды.
3. Советы по выбору водяного бака
Простейший способ обеспечить подачу воды – это установить на крыше душа пластиковый бак или старую железную бочку, покрасить ее в черный цвет для увеличения скорости нагрева воды солнечными лучами, и подвести к нему шланг, с помощью которого в бак будет поступать вода. Наличие шланга для подачи воды обязательна, особенно если объем бака 100 и более литров. Недостатком баков с естественным подогревом является то, что в прохладное время года их использование проблематично. Поэтому многие отдают предпочтение бакам с подогревом. Есть три вида таких систем:
Бак из металла, внутри которого расположен нагревательный тэн. Преимуществом такой конструкции является наличие насоса, который обеспечивает постоянную подачу воды. ТЭН постоянно поддерживает заданную температуру и не дает воде остывать. Таким образом, в любое время вы будете иметь доступ к горячей воде. Недостаток очевиден – при отсутствии водопровода на даче такой бак бесполезен.
Бак из оцинкованной стали, который предназначен для низких душевых. Он имеет плоскую форму и короткую встроенную душевую лейку. Объем его составляет 100 и 200 литров. Работает такой бак по типу бойлера и нуждается в постоянном водоснабжении.
Более простая разновидность – пластиковый бак с подогревом. Он обладает компактной формой и малым весом, что значительно облегчает его установку. Система не нуждается в постоянной подаче воды, что является и плюсом, и минусом одновременно. Потому что выходит так, что нагревательный элемент в этой конструкции должен отключаться после нагрева.
Установка выбранного бака может производиться двумя способами – размещение бака непосредственно на крыше кабины или на специальном каркасе. Второй случай рационально использовать, если объем бака внушительный, а постройка может не выдержать его вес. Достаточно сделать каркас из старых железных труб над крышей душа или из деревянных брусьев. Такой способ размещения поможет избежать значительных теплопотерь и ускорить время нагрева воды.
4. Простейшие способы организации летнего душа
Бывает так, что дачный участок посещается очень редко и то, не для работы, а больше для отдыха. В таком случае душ может представлять собой простейшие конструкции, которые можно даже привезти с собой.
Переносной душ. Эта конструкция внешне напоминает большую грелку и выполнена из того же материала. После заполнения емкости водой, она закручивается специальной насадкой, на конце которой есть мини-лейка. На противоположном конце есть петля, за которую удобно повесить емкость на дерево или крючок. Расположив емкость на хорошо освещенном месте, вода нагреется очень быстро. Объем такого «душа» составляет 10-15 литров. Это влечет за собой ограничения относительно длительности приема водных процедур и количества человек, который смогут им воспользоваться. Зато это очень удобный и недорогой вариант для одного человека.
Душевая стойка – представляет собой железную трубу на ножках, которая оборудована душевой лейкой и отверстием для присоединения шланга. Такая стойка удобна тем, что ее можно поставить в любом удобном месте и при необходимости занести в подсобное помещение для хранения. Недостатком ее является отсутствие резервуара с водой. То есть, если на участке нет теплой воды и нормального давления в системе, то придется принимать холодный душ.
Использование душевой системы. Душевая стойка представляет собой металлическую штангу, к которой крепится верхний душ и смеситель. Чтобы не заморачиваться с обустройством специального помещения для ее размещения, многие крепят душевую систему непосредственно к стене дома или хозпостройки. Для этого из стены делается вывод воды. Стена постройки защищается от воздействия влаги. Можно облицевать ее кафельной плиткой, сайдингом или другими материалами, которые имеются в распоряжении. Для удобства можно отделить пространство шторкой, а на полу разместить деревянный поддон или резиновый коврик.
Напомним, что это вариант для редкого использования. На то время, когда вы не будете находиться на даче, систему можно снять, а вывод закрыть специальной заглушкой.
Все вышеперечисленные виды душа хороши тем, что не требуют обустройства фундамента и слива. Но и недостаток очевиден – возможность их использования целиком и полностью зависит от погодных условий.
5. Летний душ из дерева своими руками
Для возведения деревянной постройки вам потребуются:
Соответствующие лесоматериалы;
Крепежные элементы;
Резиновый шланг;
Душевая лейка или душевой комплект;
Щебень.
Строительство начинается с обустройства ямы для отвода воды. Необходимо удалить верхний слой грунта глубиной 30-40 см и засыпать щебень. Таким образом почва под душевой кабиной будет быстро впитывать воду, а мыльный осадок останется на щебне. Теперь необходимо сделать опалубку, чтобы защитить древесину от гниения. По углам ямы в уровень укладываются шлакоблоки или кирпичи. Высота опалубки должна быть не менее 15 см.
Теперь переходим к возведению каркаса. Начинать следует с основания. Для него нужны доски шириной 15 см и толщиной не менее 3 см. Размер основания должен соответствовать размеру ямы. Для скрепления досок лучше использовать резьбовые соединения. Со временем места соединений не ослабеют даже под значительным весом, в отличии от обычных гвоздей, которые могут «выскальзывать» из посадочного отверстия. К основанию крепятся 4 бруса сечением 7×10 см.
Перевязка каркаса выполняется с помощью боковых и двух поперечных перемычек, которые вставляются в пазы. Такие же перемычки будут укреплять каркас сверху, что обеспечит устойчивость после крепления тяжелого водяного бака на крышу. На ваше усмотрение можно добавить еще несколько перемычек, если вы считаете, что конструкция ненадежна.
Для обшивки стен можно использовать более тонкие деревянные планки, вагонку, фальшбрус, блокхаус и другие лесоматериалы. Главное – оставлять между деталями небольшие щели, толщиной 3-4 мм. Это необходимо для того, что планки могли свободно расширяться при намокании, не деформируя друг друга, и так же свободно усаживаться после высыхания. Помните, что все деревянные детали, которые будут подвержены постоянному воздействию воды необходимо тщательно прогрунтовать и залакировать. Можно пропитать их олифой или горячим маслом. Особенно важно прогрунтовать поверхность перед покраской. Есть специальная противогрибковая антисептическая пропитка. Приступать к окрашиванию можно после полного высыхания грунтовки.
Когда душевая полностью готова, можно вешать бак. Можно просто положить его на поперечные балки и закрепить ремнями. Если бак самодельный, не забудьте вырезать отверстие в нижней части под лейку и отверстие для шланга в верхней части. Для удобства внутри кабины можно предусмотреть несколько полочек для шампуней, мыла и т.д. и пару крючков для полотенца и одежды. Такой душ можно построить за выходные, а если необходимые материалы уже имелись на участке, то затраты будут минимальными. Срок службы деревянного душа полностью зависит от того, насколько качественно вы обработали древесину и защитили ее от влаги перед строительством. Поэтому этот момент заслуживает особого внимания.
6. Душевая кабина из поликарбоната
Поликарбонат обычно используют для создания теплиц. Поэтому у многих этот материал ассоциируется с парниковым эффектом, а, следовательно, с неудобством. Это мнение ошибочное. Для создания душевых существует специальный, непрозрачный вид поликарбоната. Наиболее долговечным будет постройка, которая выполнена из металлических профилей. Работать с ними не сложнее, чем с деревянными брусьями. Профильная труба сечением 40×20 мм и толщиной стенок 2 мм подойдет для строительства каркаса. Также вам потребуется стальной уголок 50×50 мм. Количество профилей определяют в зависимости от площади будущего душа. Единственное, что стоит учесть при порезке – стойки должны быть на 10-15 см больше, чем предполагаемая высота душа. Это необходимо для того, чтобы вы смогли их забетонировать и не потерять в высоте. План работ будет выглядеть следующим образом:
Сборку каркаса необходимо выполнять на ровной поверхности. На землю укладываются две боковые стоки и две поперечные перекладины внахлест. Уровнем проверяется их прямолинейность. С помощью сварки детали соединяются между собой. Так же собирается вторая стенка.
Готовые конструкции после сварки необходимо установить вертикально на необходимом расстоянии друг от друга и соединить между собой двумя поперечными профилями. Соблюдайте угол 90 градусов межу стенками. Крепить поперечные планки нужно только с одной стороны, с другой будет привариваться дверь.
После того как каркас собран, копается яма необходимого размера. Вынимается верхний слой почвы глубиной 10-15 см, разравнивается и заливается бетонная стяжка. Как только стяжку залили и выровняли, необходимо установить сверху собранный каркас таким образом, чтобы стойки, которые изначально были длиннее, погрузились в бетон. Уровнем проверяется вертикальность установленной конструкции и корректируется при необходимости. Если длина ножек превысила высоту бетонной стяжки, необходимо забить их в землю до полного погружения.
Для сбора воды можно установить специальный стальной поддон или предусмотреть сливные канавы во время бетонирования.
Для такой конструкции лучше использовать пластиковые баки для воды плоской формы. Их легко устанавливать и, к тому же, они избавят от необходимости обустройства крыши.
Отдельно нужно сварить дверную раму и приварить петли к каркасу. Удобнее сразу обшить дверь отдельно от стенок.
Обшивая стенки, крепите поликарбонат прямо к профилям с помощью саморезов.
Цветовая гамма поликарбоната, который используется для обшивки душевых кабин, очень разнообразна. Поэтому конструкция может получиться весьма привлекательной. Уход за этим материалом очень прост, а вечером он защитит вас от прохладного ветра.
7. Дачный душ из профнастила
Еще одним удачным материалом для обшивки летнего душа является профнастил. Этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью в сочетании с легкостью. Он ветронепроницаем. А когда его стенки нагреются на протяжении дня, в нем будет комфортно принимать душ. В качестве каркаса могут использоваться как деревянные брусы, так и металлические профиля. Металл, конечно, более долговечен. Поэтому если вам все равно необходимо закупать материалы, отдайте предпочтение ему.
Изготовление каркаса аналогично примерам из пунктов 5 и 6. Единственное отличие – необходимо добавить больше поперечных перекладин. Это необходимо для надежной фиксации листов и придания конструкции жесткости, так как сам по себе профнастил считается мягким материалом. Крепить листы с помощью саморезов. Обязательно используйте прокладочные шайбы, чтобы не повредить лист. Порезать профнастил можно ножницами по металлу или с помощью болгарки и диска с зубьями. Другие круги использовать не желательно. Во время резки может прогореть полимерное покрытие, которое защищает покрытие от коррозии. Крыша тоже кроется профнастилом, а бак располагается под ним. Зазор между стенками и баком будет обеспечивать естественную вентиляцию в кабине и предотвратит образование плесени и неприятного запаха. Бак без подогрева можно располагать сверху каркаса. Тогда необходимость возведения крыши отпадает.
8. Кирпичный душ
Это наиболее трудоемкая конструкция, которая встречается на дачных участках с круглогодичным проживанием. Преимуществ у такого душа очень много:
При должном подходе к процессу строительства, такой душ прослужит на протяжении очень многих лет;
Если использовать бак с подогревом, принимать водные процедуры можно в любое время года. Этому способствуют и ветронепроницаемые стены;
Такую постройку очень просто утеплить, обшив снаружи пенопластом;
Кирпичный душ может состоять их двух зон – мокрой и сухой, где гораздо удобнее переодеться;
Кирпичный душ можно совместить с туалетом и использовать одну сливную яму;
Прочные стены и бетонный фундамент позволит использовать очень большие баки для воды без риска разрушения конструкции.
К недостаткам можно отнести большие затраты, связанные с закупкой материалов и длительность работ.
Начинать строительство необходимо с обустройства фундамента. На выбранном участке выполняется разметка и выкапывается траншея по периметру глубиной 20 см и шириной 40 см. Теперь необходимо засыпать траншею щебнем или битыми кирпичами и залить жидким раствором бетона, чтобы он просочился сквозь камни.
После того как раствор высохнет и усядется, примерно через неделю, можно приступать к укладке первого слоя кирпичей. Производя кладку, обязательно контролируйте вертикальность после каждого нового ряда. Не забудьте оставить место для двери. Укладывая последний слой кирпичей, сделайте закладные из толстых деревянных брусьев. К ним будет крепиться бак, и укладываться крыша. Также необходимо укрепить дверной проем металлическим уголком или тем же брусом. Крышу кроют шифером или профнастилом. Нужно предусмотреть и небольшое окошко, которое обеспечит освещение и вентиляцию.
Теперь необходимо обустроить слив. Лучше всего обустроить под душем дренажный колодец и проложить от него сливную трубу в канализационную яму. Тогда таким душем смогут беспрепятственно пользоваться большое количество людей. Дренажный колодец засыпается землей и заливается бетоном, предварительно выводиться наружу сливная труба. Чтобы облегчить сток можно выполнить заливку в небольшим уклоном к середине. При этом верхний край трубы должен быть заподлицо с полом. На бетонный пол укладывают деревянный поддон с отверстиями.
Оптимальный размер бака составляет не менее 200 литров. Располагая его на крыше, обеспечьте отверстие для входной трубы, на которую будет накручиваться душевая лейка. Он может быть как покупным, так и самодельным. Используя бак с подогревом не забудьте о подводе электричества. Если вы не сильны в этом вопросе, то ради собственной безопасности, обратитесь за консультацией или помощью к специалистам. Дверное полотно может быть выполнено из дерева или ОСБ или ДСП, обшитого оцинкованным листом. Таким образом, вы обеспечите себе комфортные условия для принятия водных процедур в любое время года.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Как построить душ на открытом воздухе
Душ на открытом воздухе может показаться роскошью — то, что нужно только тем, у кого есть домики на пляже, или которым посчастливится иметь. Но если у вас есть дети и домашние животные, которые любят играть во дворе, или если вы заядлый садовник, бегун или кто-то, кто любит купаться на природе, вы можете подумать о душе на открытом воздухе для своего дома.
К счастью для вас, душ на открытом воздухе может быть доступной функцией практически для всех. Все зависит от того, насколько простым или сложным должен быть ваш душ.Простой уличный душ с холодной водой стоит примерно 1000 долларов или меньше. Летний душ с навесом и горячей и холодной водой будет стоить от 4000 до 8000 долларов.
Присоединяйтесь к Zillow, и они расскажут нам о четырех вещах, которые следует учитывать, прежде чем окунуться в собственный маленький кусочек рая для купания на открытом воздухе.
Обустройство фасада дома, например душ на открытом воздухе, обеспечивает современный комфорт.
Расположение
Это одно из наиболее важных соображений.Лучше выбрать место, которым вы часто пользуетесь. В большинстве случаев хорошим выбором будет любое место рядом с черным входом в ваш дом — возможно, рядом с черной дверью или на задней палубе. Если у вас есть бассейн, расположите душ рядом, чтобы легко смыть воду до и после купания.
Еще одним важным фактором является доступ к водопроводу. Если вы не устанавливаете душ, который присоединяется к садовому шлангу, вам необходимо установить его рядом с существующей водопроводной системой.
И последнее, но не менее важное: отправляйтесь в солнечное место.Это поможет предотвратить появление плесени и грибка и обеспечит естественное тепло во время полоскания.
После дня, проведенного на пляже, душ на открытом воздухе, расположенный в задней части дома, позволяет всем смыться, не оставляя следов песка в помещении.
Конфиденциальность
Конфиденциальность — довольно важное соображение, если только вы не думаете, что только люди в купальниках будут пользоваться душем на открытом воздухе. «Я призываю людей строить с мыслями о самом скромном человеке», — говорит Этан Фиерро, автор книги The Outdoor Shower .Хитрость в том, что вы хотите, чтобы душ был уединенным и вдали от посторонних глаз, но вы также хотите сохранить ощущение естественности.
Душ на открытом воздухе был первым строительным проектом семьи. «Душ заставил нас понять, что мы можем строить вещи так, как мы хотим», — говорит Мэг.
Легкий и регулируемый выбор — отдельно стоящая складная ширма. Эти экраны особенно хорошо работают на палубах и патио, где может быть непрактично возводить стены любого типа.
Душ на открытом воздухе в нижнем дворе включает в себя большинство материалов, которые определяют проект, в том числе стальные стойки Cor-Ten, горизонтальные рейки и настил из ипе, изготовленное на заказ сиденье и полку для полотенец, вставленную в естественный валун, и бетонную брусчатку.Двор включает в себя множество элементов, созданных для игр, таких как водное сооружение, встроенное в бетонную стену, которое питается стоками дождевой воды, собранной с крыши с проходом.
Другой вариант — построить гофрированные металлические крылья для создания своего рода «уголка» душа, где пловцы могут ополоснуться после купания. Вы можете сделать это более приватным, добавив в дизайн третью стену. Конечно, всегда есть более продуманный вариант — окружить душевую кабину деревянными стенами.
Деревянная перегородка, скрывающая этот уличный душ, была выкрашена в желтый и белый цвета, что соответствовало цветовой гамме гостевой ванной комнаты.
Сантехника
Самый простой и недорогой вариант водопровода, который выбирают многие, — это душ, подсоединенный к садовому шлангу, который затем подсоединяется к наружному крану. Этот водопроводный кран идеально подходит для душа на открытом воздухе, который используется только в летнюю жару и в основном для смывания грязи и песка.
Следующий вариант — шланг для горячего и холодного водоснабжения. Во-первых, вам понадобится сантехник, чтобы установить уличный кран с горячей водой рядом с холодным. Оттуда он в основном работает так же, как душ из шланга с холодной водой.
Имитируя консоль дома, душ на открытом воздухе рядом с главной спальней мягко тянется к окружающему лесу.
Самым сложным — и самым дорогим — является уличный душ с водопроводом. В это стоит инвестировать, если вы ожидаете постоянный душ на открытом воздухе, а не только для уборки после жаркого дня на солнце. Единственный недостаток этого варианта: если вы живете в районе с морозными зимами, вы должны убедиться, что вы можете полностью осушить и изолировать водопровод, чтобы он не лопнул.
Дренаж
Самая простая и наиболее распространенная дренажная система позволяет отработанной воде стекать в ваш двор. Если у вас нет очень пористой земли во дворе или если душ на открытом воздухе находится рядом с вашим домом, подумайте о том, чтобы прикрепить водопровод к дренажным трубам вашего дома или установить французский водосток (по сути, выложенный гравием канал, соединенный с трубой). который направляет воду в дренажную зону).
Проще всего, конечно, выбрать первый вариант и переработать воду в сад.
Душ предлагает мультисенсорное ощущение: архитектор рассказал, как клиенты могут принять горячий душ под дождем или просто отдохнуть в просторном саду. Растения мяты, растущие между брусчаткой, издают приятный запах, когда на них наступают.
Аксессуары
Добавьте несколько доступных аксессуаров, которые значительно увеличивают удовольствие и удовольствие от принятия душа на открытом воздухе. Большая насадка для душа с дождевой насадкой усиливает ощущение нахождения на открытом воздухе, а растения или цветы в душевой зоне или выглядывающий из помещения добавляют причудливой нотки.
Обшитый деревом душ на открытом воздухе придает современный вид одной из террас.
Добавьте несколько мягких фонарей на солнечных батареях для душа в сумерках, установите крючки для вешания полотенец и мокрых купальных костюмов и, возможно, даже добавьте стул, чтобы сидеть в нем. Самое главное, спроектируйте свой душ так, чтобы наслаждаться видами природы, будь то небо над головой или великолепие сада на заднем дворе.
Душ на открытом воздухе, расположенный рядом с главной спальней, закрыт для обеспечения уединения и имеет внутренний двор с садом.Майкл Арп из питомника Lanoha Nurseries спроектировал ландшафтный дизайн дома.
Достаточно немного спланировать и приложить усилия, чтобы установить собственный душ на открытом воздухе и сохранять прохладу в остальную часть теплых летних месяцев.
Автор Джейн Дрил для Zillow
Душ на открытом воздухе, спрятанный за ширмой в главной спальне, нейтрализует эту угрозу. «Мы подумали, что для грязных детей это здорово, когда они подбегают и принимают душ», — говорит Коко.
Лучший способ избавиться от летней жары
Хотите сделать ваш отдых на открытом воздухе более функциональным и ориентированным на лето? Вы думали о душе на открытом воздухе?
Они отлично подходят, если у вас есть бассейн в земле и вы хотите, чтобы люди смылись, прежде чем они принесут в дом запах хлора, или если у вас есть частный крытый задний двор, где вам нужно личное пространство для отдыха на свежем воздухе.
Что бы вы ни думали, душ на открытом воздухе своими руками не только возможен, но и проще, чем кажется . Это настолько великолепная концепция, что мы часто думаем: «Я не могу этого сделать», хотя на самом деле это возможно.
Мы собираемся рассмотреть здесь несколько разных маленьких кусочков информации и расскажем вам о сути и назначении душа на открытом воздухе.
Насколько сложно сделать душ на открытом воздухе своими руками?

Это зависит от того, что вы хотите с ним делать.Если вы делаете водопровод, ведущий к главному дому, новый водонагреватель без резервуара или емкости для хранения нагретой солнцем воды для душа, вы столкнетесь с препятствиями.
Самая простая форма душа — это большая ванна с медленной подачей воды в душевую лейку, в которой вода стекает вниз только под действием силы тяжести.
Но это не совсем эстетично, понимаете, о чем я?
Я бы не хотел, чтобы у меня на заднем дворе стояла эта простая штуковина, особенно если она у меня есть, чтобы люди могли смыть воду после посещения моего бассейна.Большинство из нас пойдет с корпусом, который вы определенно можете сделать своими руками, потратив немного времени и немного ноу-хау.
Постройте павильон
Вы не хотите, чтобы соседи видели все ваши дела, поэтому навес является абсолютной необходимостью для большинства душевых на открытом воздухе.
Если вы джентльмен, то без особых проблем можете обойтись полустенным корпусом. Это сокращает затраты на материалы, что может сэкономить вам кучу денег.
Для изготовления корпуса мы хотим использовать недорогие, но прочные материалы.Один из популярных материалов для наружной рекламы — бамбук, поэтому давайте посмотрим, почему.
Bamboo
Bamboo — прочный, доступный по цене, и он есть везде.
Он растет быстрее, чем дерево, он дешевле и при этом обладает солидной эстетикой. Как недорогой вариант душевой кабины на открытом воздухе, бамбук обладает хорошей водонепроницаемостью и хорошо противостоит погодным условиям.
Вы должны думать, что b amboo в основном растет во влажном климате , поэтому одновременное воздействие воды из душа и тепла на открытом воздухе не ухудшит его.Бамбук по-прежнему необходимо запечатать, чтобы он оставался ярким, но не так сильно, как обычное дерево.
Водонепроницаемое полотно
Хлопковое полотно по своей конструкции является водонепроницаемым. На самом деле редко можно получить даже холст базового уровня, и он в какой-то степени водонепроницаем не , а .
В США существуют системы цветовой классификации различных брезентов, которые определяют их толщину. Ознакомьтесь с этим и приобретите водонепроницаемое брезентовое покрытие, в котором вам будет комфортно.
Зачем вам это?
Что ж, вы можете выложить им деревянную душевую кабину, если не хотите изо всех сил изолировать дерево, или вы можете использовать холст, чтобы накрыть душ, когда он не используется. В противном случае ваши светильники заржавеют, а мы этого не хотим.
Бетон
Нужна тяга. Когда ваши ноги находятся на голом асфальте, вы получаете некоторую опору, которая помогает вам оставаться устойчивым и не поскользнуться. Мы все поскользнулись на бетоне возле бассейна, но, если все сделано правильно, это поверхность с очень высоким сцеплением, на которой вы не поскользнетесь.
Имейте это в виду, а также тот факт, что вы не будете слишком много бегать или двигаться и, скорее всего, будете стоять на расстоянии не более пяти квадратных футов. Бетон отлично работает .
Но укладывать бетон?
Это другая история. Вы можете получить бетонную плитку, так как вы не делаете здесь буквальный фундамент, и пока они прикреплены к земле стальными стержнями или чем-то в этом роде, ваш корпус не должен упасть или иметь какие-либо проблемы.
Я бы порекомендовал либо укладывать бетонную плитку и выровнять землю самостоятельно (не нужно много ноу-хау), либо заплатить кому-нибудь за профессиональную укладку участка бетона на заднем дворе специально для этого душа на открытом воздухе. Это не такая уж большая задача.
Дерево
Если вы не хотите использовать бамбук, ничего страшного. Вы можете использовать дерево, но вы должны знать, как его использовать.
Древесина требует герметизации, особенно когда она используется в подобной среде.
Обычно мы герметизируем дерево, чтобы защитить его от повреждений, которые могут быть вызваны дождем и штормом, но ваш душ будет постоянно забивать стены этого деревянного ограждения (или, по крайней мере, деревянную раму для ограждения), и мы не хотим, чтобы он гнил.
Используйте толстый герметик для дерева снаружи и внутри корпуса и / или рамы.
Действует как дождевик для дерева, и его нужно наносить в среднем каждые два-три года.В противном случае древесина будет влажной и гладкой (из-за роста бактерий), а это не совсем удобное место для принятия душа.
И последнее: помните, что вы делаете ограду из дерева, а не забор. Между всеми деревянными панелями не должно быть планок, что дает
Могу ли я пропустить часть корпуса?
При желании можно совсем пропустить корпус. Однако я хочу предупредить вас о том, что вам абсолютно необходимо помнить, если вы не собираетесь использовать душевую кабину на открытом воздухе.
Не принимайте душ в обнаженном виде ни разу. Даже если сейчас 5:00, солнце еще не взошло, не делайте этого. Если у вас нет акров на акры земли и вы не разделяете забор с кем-либо, кто находится относительно близко от вашего наружного душа, убедитесь, что вы принимаете душ, надев что-то .
Душ на открытом воздухе в основном предназначен для промывания из шланга после купания в купальном костюме. Купание в них полностью обнаженным считается неприличным обнажением.
Итак, я говорю: не пренебрегайте вольером, если вы действительно хотите искупаться и подготовиться к своему дню. Конечно, это может быть расслабляющим, но не стоит из-за этого (на вашем собственном дворе).
Подача воды в душ

У вас есть несколько вариантов, что дает вам некоторую гибкость, но наиболее распространенный вариант, который все выбирают, — это прокладка водопровода снаружи, чтобы иметь возможность использовать ваш душ по желанию. Давайте рассмотрим каждый метод.
Система ведро / излив: Он прикрепляется к верхней части вашего наружного душа и просто позволяет нескольким галлонам воды свободно стекать через излив, имитирующий душевую лейку в помещении. Вы наливаете воду, снимаете крышку с носика и принимаете душ.
Hardline: Включая медную или пластиковую трубу, идущую от водопровода прямо к душевой на открытом воздухе. Это дорого, и, хотя на это уходит много времени, это удивительно удобный вариант.
Кухонная раковина: Если вы действительно хотите, вы можете протянуть трубку, которая присоединяется к смесителю для кухонной раковины, вплоть до душа. Чтобы вода полностью спустилась по линии, требуется минута, но это удобно, поскольку вы можете убрать трубку, когда захотите, и просто повернуть ручку, чтобы остановить поток воды.
Вы можете проявить творческий подход и использовать воду прямо из солнечного водонагревателя, использовать сборник дождевой воды или что угодно.
Чтобы сделать водопроводные линии рентабельными и как можно более простыми, подумайте о том, чтобы установить душ на открытом воздухе прямо у стены дома, а не ставить его отдельно в центре заднего двора.
Повышение давления
Если вы используете простое ведро и носик для слабого гравитационного душа, вы заметите, что давление падает по мере того, как вы его используете. Первая половина вашего душа будет немного более интенсивной, чем задняя половина.
Но если вы на самом деле подключаете водопровод к своему уличному душевому кабине, тогда вам может потребоваться регулировка давления.Хороший расслабляющий душ или постоянное ополаскивание водой в бассейне требует хорошего напора воды.
Здесь вступает в действие насос повышения давления . Они прикрепляются к трубопроводу, чтобы увеличить давление на квадратный дюйм, но за это приходится платить. Иногда они могут заставить вас просто стесняться маленьких четырехзначных ценников.
Если вы не хотите тратить на это деньги, и я вас не виню, то вы можете проверить свой винт регулировки давления. Он расположен на вашей водопроводной магистрали и обычно включает рейтинг 50 фунтов на квадратный дюйм.
Ваша новая леска может снижать ваши psi, особенно если вы добавили новую линию для душа на открытом воздухе и не играли с винтом регулировки давления. Повышение давления здесь увеличит давление в ваших линиях, поэтому попробуйте это, прежде чем покупать бустер.
Можно ли использовать воду из садового шланга?
Да и нет. Вы можете подсоединить садовый шланг к верхней части душа и просто наклонить шланг через край, чтобы вода прошла через тонкий фильтр или что-то еще, чтобы имитировать этот каскадный эффект воды.Возможно.
Но причина того, что вода из садового шланга плохая, и почему все поколение «пить из шланга» столкнулось с некоторыми проблемами со здоровьем, заключается в том, что бактерии и патогены процветают внутри садовых шлангов.
Подумайте об этом: темное, влажное пространство, которое не используется постоянно — , это не очень хорошее сочетание .
Бактерии размножаются внутри этих трубок, поскольку резина не обязательно поддерживает рост бактерий, она просто находится в стоячей воде. Затем эта вода обрушится на вас и впитается в кожу через поры.
Не думаю, что кому-то это нужно. Я бы избегал использования садового шланга любой ценой; это не водопровод, он не будет поддерживать достаточное давление, чтобы предотвратить рост всех этих бактерий.
Если у меня есть колодец, можно ли принять душ из колодца?
Можно использовать для душа воду из колодца, но все же есть кое-что, что меня не устраивает. Вода из колодца потенциально может быть пронизана бактериями, поэтому необходимо установить систему смягчения, чтобы предотвратить рост бактерий.
В конечном итоге вы получаете накопление чрезвычайно жесткой воды, и для многих людей вода так или иначе раздражает их кожу. Это может вызвать некоторые проблемы с экземой и бляшечным псориазом, но у большинства людей проблема не возникает.
Лично я не хочу, чтобы вода попадала на мою кожу, если мой колодец заполнен бактериями. Это не чисто . Вы не можете убедить меня, что каждая частичка бактерий просто смывается с меня, а эти бактерии не будут цепляться за волосы на теле или в мои поры.
Можно ли использовать колодезную воду? Конечно. Это то, что вам следует делать регулярно?
Не совсем. Если его использовать на открытом воздухе умеренно, например, два раза в неделю или около того, вы можете использовать колодезную воду, не вызывая раздражения кожи. В противном случае я бы нашел другой источник воды для душа на открытом воздухе.
Варианты нагрева воды
Мы могли бы провести прямые горячие линии от вашего дома к водонагревателю и провести его по трубке, идущей в задней части вашего уличного душа.Дело в том, что всю эту воду нужно нагреть, за что нужно платить.
Вместо этого мы можем использовать косвенные методы, которые не требуют постоянных затрат. Я полагаю, что вы не собираетесь использовать это дважды в день каждый день, поэтому нагрев всей этой воды будет дорогостоящим без видимой причины. Давайте посмотрим на несколько альтернатив.
Солнечная энергия
Если вы хотите решить эту задачу, вы можете использовать солнечные панели для эффективного нагрева резервуара для воды и использовать его в качестве воды для душа.Здесь хорошо то, что здесь не будет слишком жарко, чем на улице, поэтому риск получить ожоги довольно низок.
Их можно использовать в плоских коллекторах, пассивных солнечных водонагревательных системах или активных солнечных водонагревательных системах — каждая из них предлагает своеобразное воплощение того, что вы можете сделать. Некоторые системы будут более сложными , чем другие, и для их установки может потребоваться профессиональная установка.
Почему бы вам выбрать солнечную систему нагрева воды для душа на открытом воздухе?
Потому что он окупится в кратчайшие сроки.Солнечные батареи служат 25–35 лет (и обычно по истечении этого срока все еще считаются работоспособными), поэтому вы, по сути, инвестируете в то, что рассчитано на более длительный срок, чем ипотека. Это вложение.
Бесконтактные нагреватели
Бесконтактные нагреватели находятся на пути к тому, чтобы полностью заменить баковые водонагреватели, потому что они смехотворно более эффективны. Во всех смыслах водонагреватель без резервуара лучше.
Уменьшается риск возгорания, снижаются затраты на электроэнергию (на значительную сумму), и он занимает меньше места.Хотя цены могут отличаться, хорошо, что у вас или вашего ребенка / домашнего питомца нет гигантского резервуара с горячей водой, о котором вы можете случайно обжечься.
Водонагреватели без резервуаров всегда будут вашим лучшим вариантом. Вода не находится в большом металлическом резервуаре, а течет по металлической трубке внутри устройства.
Сам агрегат быстро нагревает воду, пока она находится в трубе . В основном идет холодная линия, а горячая линия выходит.
Обычно можно получить около 2.От 5 галлонов до 4,0 галлонов воды каждую минуту из одного из этих модулей, и они на самом деле не заканчиваются. Они могут перегреться, но вам придется постоянно напрягать их, минута за минутой, целыми днями.
Безрезервуарные обогреватели — лучший вариант для наружных блоков. Они выпускаются в незаметных корпусах, которые можно легко спрятать за душевыми стенками или хозяйственными ящиками, поэтому эстетика открытого сада по-прежнему фантастическая.
Это награда, но довольно сложная работа на открытом воздухе
У каждого будут разные впечатления, когда вы попытаетесь установить душ на открытом воздухе.Могут возникнуть некоторые проблемы с водопроводом, возможно, вы не будете так скрыты, как вы думали, но в любом случае проблемы с логистикой можно решить.
Вы можете это сделать. Этот уютный и функциональный уголок вашего рая на открытом воздухе — это всего лишь один день работы. Вы же не позволите этому остановить вас, верно?
Летний душ своими руками в частном доме. Садовый душ своими руками. Бак для воды и душа
Во время летней работы на даче возникает желание освежиться под напором теплой воды.Не у всех есть удобства в загородном доме, поэтому во дворе можно сделать летнюю конструкцию в виде душевой кабины.
Летние души для дачи бывают самых разных форм и планировок, разной сложности. Сегодня многие производители предлагают простые душевые кабины легкой установки, в которых каркас выполнен из алюминиевого профиля, а покрытие — из пластин поликарбоната. Сверху устанавливается пластиковая емкость на 100 литров. Такой душ можно убрать в подсобном помещении на зиму.Купить летний душ для дачи такого типа можно как в супермаркетах, так и в интернет-магазинах, которых в сети очень много. Необходимо только выбрать подходящую конфигурацию, высоту и внутренний объем самой конструкции.
Есть и более сложные стационарные постройки, которые используются не только летом, но и зимой. Обычно их создают из капитального фундамента и строительного материала (пеноблок, газоблок, кирпич, бетонный блок).Промежуточным и одним из наиболее часто используемых материалов для классического летнего душа является дерево. В любом случае соорудить уличный душ для дачи своими руками (см. Фото) не составит большого труда, если все тщательно спланировано и подготовлено. В современных условиях существует множество возможностей и инструментов (материалов, оборудования, инструмента) для быстрого решения любой дачной проблемы. Как построить летний душ на даче своими руками и какой из вариантов выбрать?
Виды летнего душа и принципы их устройства
В зависимости от сложности будущей конструкции выделяют несколько типов этих полезных конструкций.
Простой летний душ . На даче можно установить в скрытой части приусадебного участка. Сделать такую конструкцию не составит труда. Для этого достаточно будет подготовить четыре опоры из дерева, металла или прочного пластика. Они уходят в землю на 80 см. Для этого выкапываются ямки под диаметр материала. Затем в отверстия устанавливаются опоры и заливаются бетоном.
В качестве боковых стенок можно использовать простую непрозрачную ткань, простыню, скатерть, синюю или белую полиэтиленовую пленку.На одну из опор устанавливается лейка с помощью специального приспособления в виде педали, которое можно купить в магазине сантехники.
Бачок для душа можно сделать из ведра на 15 литров. (для одного человека этого вполне достаточно), но можно установить пластиковую емкость специального назначения. Один конец шланга подключается к водопроводу, а другой подается в емкость. Из него внизу выводится ямка, куда подключается лейка. Педаль и кран лейки связаны веревкой.Самая простая душевая кабина для дачи готова.
Душевая кабина для дачи . Можно недорого купить уличный душ в разобранном виде. На даче собрал в заранее выбранном месте, согласно прилагаемой инструкции. Его цена зависит от внутреннего объема будки, качества панелей из поликарбоната, сантехники (смеситель, лейка, душевая стойка, наличие полки с крючками), вместимости бака для воды, а также наличия системы дополнительного отопления.Однако вы можете поэкспериментировать с комплектацией на свой вкус и финансовые возможности.
Главное, на что нужно обращать внимание при покупке такой душевой кабины, — это наличие гигиенического паспорта, инструкции по сборке и эксплуатации, а также паспорта на конструкцию.
Неоспоримым преимуществом такого летнего душа на даче (см. Фото) является его транспортабельность и возможность хранить его зимой в разобранном виде в подсобном помещении загородного дома.Это один из самых бюджетных и недорогих проектов по установке душевой кабины на даче летом.
Деревянный летний душ . Как сделать душевую кабину из дерева своими руками? Вопрос такого характера часто можно услышать от дачников, которые только начинают оседать на даче.
Древесина — универсальный материал. Из него легко создать любой дизайн душевой кабины. Работать с деревом очень легко и интересно.Что нужно для создания душевой кабины из дерева? Предварительно составляется чертеж и определяется количество необходимого материала. В качестве крепежной фурнитуры берут металлические уголки (для каркаса), шурупы, гвозди.
Наличие отвертки значительно упрощает задачу. Когда все готово для начала работы, можно смело приступать к сборке каркаса. Он должен быть изготовлен из цельного бруса диаметром не менее 80 см, чтобы выдержать вес планируемой емкости.Затем его обшивают досками. Облицовку можно выбрать самой разной, ведь она выполняет не только декоративную и укрывную функцию, но и укрепляет весь каркас. Также можно покрыть крышу любым материалом. Можно использовать пористый поликарбонат, металлический профлист, шифер.
Следует отметить, что стоимость такой конструкции при наличии собственного материала будет намного дешевле, чем готовая покупная будка.
Капитальные конструкции летних душевых . Душ на даче можно построить своими руками из кирпича, бетонных блоков, камня, газоблоков. Этот метод требует от хозяина не только дизайнерского мышления, но и особых навыков. Возводить стены может любой желающий, но здесь часто возникает вопрос о надежности конструкции. Что нужно учитывать при возведении капитального сооружения?
Фундамент. Один из важнейших, базовых элементов любой структуры капитала. Стены фундамента должны быть шириной не менее 30 см.Их делают из бетона и камня. Для дачных домов лучше всего подойдет котлован под свай. Если нет возможности установить сваи, используйте бетонный столбчатый фундамент с устройством подушек. В качестве свай используются асбестовые или металлические трубы. Их устанавливают в предварительно повернутые отверстия с помощью дрели. Затем их бетонируют. Глубина проемов не должна быть менее 1 м.
Септик. Его можно сконструировать так, чтобы оборудовать септик для водостока под фундамент.Он необходим, если вы планируете установку сантехнического блока с унитазом. В качестве септика можно взять емкость (бочка, куб, бетонные стенки с крышкой). Для душевой кабины будет достаточно хорошо оборудованной водосточной системы в виде разводки пластиковых труб.
Когда фундамент готов, можно переходить к возведению стен. Единственное правило установки стен — ровное. Ориентиром для этого служит натянутая нить и отвес по углам.
Поле установки стен дачного душа своими руками также можно сделать крышу.Для этого потребуется помощь или совет специалиста. В интернете есть множество вариантов установки кровли. Лучшим из них будет двускатная крыша. Под него хорошо умещается емкость с водой. Для удобства в него вставлены шланги для подачи и слива воды (если душ не будет использоваться зимой).
Следующим шагом будет установка дверей и окон (если есть).
Внутренняя отделка и установка сантехнического оборудования выполняется с учетом индивидуальных пожеланий хозяина.
Водоснабжение и установка емкости для летнего душа на дачу
Непосредственно перед подъемом емкости на крышу дома необходимо установить смеситель с форсункой. Готовые летние душевые баки имеют встроенную клапанную систему, предотвращающую переполнение бачка. Если нет возможности приобрести резервуар, необходимо будет контролировать уровень каждый раз, когда вы заливаете воду. Для этого под верхнюю часть бачка просверливается отверстие и устанавливается кран с ведущим шлангом.При переполнении из шланга потечет вода. Такой сигнал будет свидетельствовать о том, что подачу воды нужно перекрыть.
После установки всех необходимых комплектующих контейнер высаживают на крышу или рядом с ней. Если он из поликарбоната, то можно под крышу. В принципе, многие дачники размещают емкость прямо под крышкой. В этом случае вода нагревается дольше. Бак крепится к основанию металлическими стяжками.
Соорудить летний душ на даче не составит труда.Если дача используется только летом, достаточно будет сделать самую простую душевую. Если его посетят зимой, необходимо построить капитальное сооружение и установить дополнительное оборудование для нагрева воды и помещений.
Идеи для летнего душа на даче, видео
Летом, наряду с прекрасной солнечной погодой и яркими красками растений, мы также получаем необходимость чаще, чем обычно, принимать душ. Кроме того, приятно купаться на свежем воздухе под струями пресной воды, особенно если вы живете в квартире и вышли на природу.В холодные дни, когда вода не получает достаточно тепла от солнца, можно сделать горячий душ.
Как всегда, самое гениальное — просто. В нашем случае сделать душ на открытом воздухе своими руками очень просто; тем не менее, есть много вариантов реализации идеи.
Варианты летнего душа для дачи
Начнем с материалов. Собрать каркас можно из любых балок, будь то металлопрофильная труба, или деревянные балки. Стены могут быть из самых разных материалов, вот примеры: обшитые деревом, профилированные листы металла. Лучшее качество и цена, если уличный душ из поликарбоната, но можно даже использовать непрозрачную клеенку или брезент, натянутый на каркас.
ВАРИАНТ №1
Дороже, но и надежнее будет душ из кирпича или строительных блоков. Конструкцию можно сделать комбинированной, а рядом соорудить туалет, что видно на фото.Кладку можно облицевать любым доступным для этого материалом.
ВАРИАНТ №2
Сварка чаще всего применяется для сборки душевой кабины из профильной трубы, но если у вас нет возможности ее использовать, то можно скрепить балки с помощью отверстий и болтов. Чтобы уголки были жесткими, к ним прикрепляют пластину «косынку» или диагональную полосу металла. Хорошо смотрятся такие оправы, прикрытые брезентом или клеенкой, что видно на фото.
Также на все более плотное металлическое основание можно легко закрепить профнастил, что во многих моментах добавит надежности конструкции.
ВАРИАНТ №3
В строительных гипермаркетах можно найти готовую душевую для уличных условий. Но есть возможность сэкономить и сделать летний душ своими руками. Общая концепция уже была описана выше — каркас сделан из профтрубы, а обшивка — из поликарпоната. Оригинальные примеры смотрите на фото.
Такие конструкции рассчитаны на использование накопительной емкости для летнего душа, обогрев будет осуществляться за счет плоской формы емкости.
OPTION # 4
Еще одно интересное решение — объединение. Например, три стены могут быть выполнены из жесткого материала, зашиты деревом, листом металла или поликарбонатом, а четвертая стена может быть непрозрачным пленочным экраном. К сожалению, на такую конструкцию не удастся погрузить емкость для воды, а значит, воду можно пустить из бытовой системы водоснабжения.
Это может упростить задачу подачи воды в душ и его нагрева. Таким образом, своими руками можно сделать душ с подогревом воды из домашней колонки или бойлера.
ВАРИАНТ №5
Душ, аналогичный предыдущему, можно сделать, прикрепив его к дому, а точнее к его стене. Покройте стену материалом, который будет препятствовать попаданию воды в стену, и запустите лейку высотой около 230 сантиметров. В этом случае каркас вообще не нужен, но если открытый вариант вам не подходит, то можно сделать ширму или занавес, которые будут двигаться по изогнутой трубе. Пол можно выложить плиткой или другим удобным материалом, предварительно сделав водосток.
ВАРИАНТ №6
По возможности можно выложить душевые уголки из натурального камня. Такое решение отлично впишется в ландшафтный дизайн всего участка. В варианте на фото вода подается из водопровода, так как наличие бочки может нарушить эстетику конструкции. Камень был выложен без раствора, поскольку его плоская форма позволяет надежно стоять всей конструкции.
ВАРИАНТ №7
Бюджетный вариант летнего душа — это использование материалов из веток деревьев.Каркас можно сделать из толстых и ровных веток, а стены из гнутых лоз или длинных веток.
Такой вариант не только достаточно дешевый, но и оригинально выглядит. Подача воды за счет непрочного каркаса осуществляется от водопровода.
Готовые блоки и цены
Уличные душевые кабины заводского производства отличаются большим разнообразием. Во-первых, они могут быть выполнены в разных цветах, так как цвета поликарбоната и профнастила могут быть разными.Также обшивка может быть выполнена из синтетических тканей, например, из пленки или брезента. Также вы найдете две конфигурации: с гардеробной и без нее.
В среднем цены на кабинки, упакованные в тент, составляют 15 тысяч рублей. В комплект входит бак на 200 литров. Если вы хотите иметь еще и гардеробную, то сумма будет примерно 18 тысяч и более.
Те же варианты, но со стенками из поликарбоната и подогреваемым баком, обойдутся в 20 и 25 тысяч рублей соответственно.
Конечно, эти цены являются приблизительными, и вы можете узнать их точные числа в местных хозяйственных магазинах.
Что нужно, чтобы построить уличный душ своими руками?
Ранее мы уже рассказывали о материалах, из которых можно сделать душевую кабину, каркас лучше всего делать из профтрубы; обшивка имеет широкий выбор материалов на выбор: профнастил, поликарбонат, тент и даже клеенка. Выбирая материал, учитывайте инструменты, которые у вас есть для установки.
Также учитывайте долговечность материалов. Например, поликарбонат сохранит свои свойства дольше, чем дерево, но он плохо реагирует на высокие температуры и его сложнее собрать.
Подготовительный план
Чертеж и план. В среднем душевая кабина на улице изготавливается габаритами 1000 * 1000 * 2200 миллиметров. Такие габариты позволяют обычному человеку чувствовать себя внутри комфортно. По желанию хозяина ширина и длина могут быть больше, но ни в коем случае меньше.Уменьшение параметров затруднит принятие процедуры. А такая высота обусловлена тем, что часть ее будет отводить выпад лейки с потолка и поддона.
Кроме того, чертеж будет полезен, если вы решите включить в конструкцию гардеробную или другие пристройки. Такой расчет поможет избежать дополнительных затрат и быть полностью готовым к строительству.
Выбор материала каркаса. Рекомендуется использовать металл: угловую или профильную трубу.Для каркаса понадобится уголок 50 на 50 миллиметров или профтруба 40 на 20 миллиметров. Рассчитайте метраж заготовок исходя из габаритов душевой кабины: высоты, периметра и длины. Также учитывайте размеры резервуара при проектировании размеров рамы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полной емкости. К тому же такой материал прослужит намного дольше любого дерева. Уход минимальный — вовремя подкрашивать, чтобы не загнивали.
Если выбор падает на дерево, то для того, чтобы оно долгое время выполняло свою роль, его необходимо обработать специальными влагостойкими средствами, а затем краской или лаком.Та часть дерева, которая будет в земле, должна быть покрыта битумом или смолой.
Облицовочный материал. Список на выбор очень большой, но наиболее практичным и популярным является кирпич, профнастил или поликарбонат. Все эти типы различаются способом сборки и обслуживанием: для кирпичной кладки: нужен раствор, после чего его полезно покрыть лаком изнутри; достаточно будет прикрепить профнастил на болты, предварительно просверлив отверстия; поликарбонат тоже прикручивается, но для него понадобятся шайбы.
Источник воды. Оборудуйте душ, вместимостью которого хватит всем на объекте. В среднем на одного человека требуется 20-30 литров воды (благо в магазинах огромный выбор). Поскольку погода может преподносить сюрпризы, отопление лишним не будет. Вы можете оборудовать свой резервуар электрическим обогревателем с помощью ТЭНа. Если есть возможность провести водопровод из дома в душ, это позволит использовать воду, нагретую от бойлера или газового водонагревателя.
Крыша.Важная деталь, так как во время плавания сверху будет довольно тяжелая нагрузка. Чтобы не травмироваться, материал должен быть жестким. В качестве кровли лучше использовать шифер или профнастил. Поликарбонат под большой нагрузкой лопнет.
Слив. Лучше слить его примерно в двух метрах от конструкции. Это поможет избежать неприятного запаха. Удобные параметры для котлована — диаметр 500 миллиметров и глубина 1000-1500. Стены и водосток залиты бетоном с помощью опалубки.
Инструменты и расходные материалы. Как минимум потребуются: молоток, пила и ножовка, болгарка, дрель. Сварка хорошо скрепляет металлический каркас, и вам понадобятся электроды. Также вам понадобятся гвозди, болты и сверла с диаметром, соответствующим болтам.
Также вам понадобятся лейка, смеситель, если предусмотрено горячее водоснабжение, переходники, форсунки, трубы и шланги для водоснабжения.
Порядок операций
Для сборки душевой кабины необходимо:
По чертежу на фото свариваем или собираем на болтах детали каркаса.Учитывайте потерю длины при сборке.
Половинки складываем вертикально и соединяем при помощи сварных швов или тех же болтов.
Заливаем стяжку-бетон и следим, чтобы ножки на 10-15 сантиметров углубились в стяжку. Используя уровень, убедитесь, что конструкция ровная. Для кирпичного дома заливается бетон и стяжка. Для слива используется пластиковая труба, которую необходимо в процессе заливки уложить в бетон.
После затвердевания бетона приступаем к облицовке и установке сантехники, аксессуаров, а также к окончательной обустройству будки.
По окончании сборки каркаса остается только облицевать его выбранным материалом. Рассмотрим габариты материала исходя из габаритов «каркаса». Лучше слить его поддоном или на этапе бетонирования сделать ток, поместив туда пластиковую трубу, которая приведет к канализационной яме.
Источником воды может быть пластиковый резервуар на крыше кабины или труба от водопровода.
Как видите, проявив немного воображения, можно построить душ на открытом воздухе, потратив минимум денег и получив максимум эстетики и качества.
Душевые кабины для дачи — одна из тех «конструкций», которые легко сделать своими руками, но без них очень сложно обойтись. Существует огромное количество различных вариантов душевых кабин, каждый мастер вносит свои доработки в их дизайн. Не будем останавливаться на сложных и дорогих вариантах, мы рассмотрим самые «бюджетные», но очень функциональные решения.

Перед тем, как приступить к строительству, определитесь, что вы хотите получить в итоге, какими особенностями и характеристиками должна обладать душевая кабина. Особенности душевой кабины зависят от:
количество человек, проживающих в стране. Данный показатель влияет на объем бака для нагрева воды и необходимость устройства слива;
Ландшафтные особенности дачного участка и физические характеристики почв. Души лучше устанавливать на небольших возвышенностях, это позволит в большинстве случаев обойтись без специальной дренажной системы. Место установки душевой кабины должно быть максимально солнечным, недалеко от коттеджа. Желательно, чтобы на этом месте были садовые дорожки. Еще один важный момент — наличие воды. Если у вас есть автоматическая система водоснабжения — отлично, мы покажем вам, как сделать автоматическое наполнение бака. Если вода на даче идет из колодца ведрами, то в душевой кабине придется заливать емкость вручную;
материалы изготовления. Рама может быть изготовлена из профилированной стали, квадратных труб или дерева. Каждый материал имеет свои особенности. Стены обшиваются вагонкой, сотовым поликарбонатом или металлическим профилем. Есть более дешевые варианты — натянуть на раму брезент, непрозрачную полиэтиленовую пленку или обычный плотный материал;
расположение. Будка может быть отдельно стоящей или прикрепленной к внешней стене загородного дома. Есть варианты мобильной будки — при необходимости переносится на новое место, не требует строительства фундаментов.Для таких вариантов подбираются сверхлегкие несущие конструкции и материалы облицовки;
конструкторские особенности системы управления водонагревателем и сливом душа.
Открытый душ из габионов
Летний душ
Летний душ из кирпича (камня)
Большой деревянный уличный душ
Не стоит «экономить» на размерах будок, сделайте их высотой не менее 2,2 метра, размер основания не менее 1 × 1 м.Дело в том, что в будке должно быть место для банных принадлежностей и одежды. Рассмотрим пошагово два варианта будок — с металлическим и деревянным каркасом.
Цены на летний душ
уличная душевая кабина
Душевая кабина с металлическим каркасом
Душевая кабина металлическая Душевая кабина с металлическим каркасом
Душевая кабина своими руками на даче фото
Для производства работ потребуются трубы квадратного сечения сечением не менее 20 × 30 мм, листовой металл толщиной 1 мм и угол 45 × 45 мм.Инструменты — угловая шлифовальная машина (болгарка) и сварочный аппарат.
ГОСТ 8639 Трубы стальные квадратные 82
Лист оцинкованный
Уголок 45 х 45
Шаг 1. Нарисуйте эскиз будки.
Высота будки около 2,2 метра, размер периметра 1 × 1 м.
Для жесткости предусмотрите три ряда перемычек: верхний, средний и нижний. Для нижних перемычек лучше использовать уголок; на его полках установят деревянную решетку.В верхней части нужно сделать упоры для помещения емкости под воду, конкретные размеры упоров зависят от габаритов емкости.
Боковые поверхности могут быть обшиты металлическим профилем, сотовым поликарбонатом, пластиковой или деревянной вагонкой, а также покрыты различными гибкими материалами. Для каждого материала нужно продумать места для крепления. В квадратной трубе невозможно просверлить монтажные отверстия; сварите для этого металлические пластины.
Не стоит слишком увлекаться сотовым поликарбонатом для облицовки.Это хорошо во многих отношениях, но только на ограниченное время. Один из недостатков, о котором производители никогда не упоминают, заключается в том, что со временем в сотах начнет расти мох. И никакие тюлени не помогут, сила природы превзойдет любые защитные меры. Внешний вид листа поликарбоната с мхом внутри вас, мягко говоря, не порадует. Обычно мы рекомендуем обшивать душевые кабины легкими и дешевыми мягкими материалами. Их можно каждый сезон менять на новые, будка всегда будет иметь привлекательный вид без особых затрат времени и денег.
Цены на листовой металл
листовой металл
Шаг 2.
Если вы уже имеете представление о структуре каркаса, можете приступить к его изготовлению.
Начните с резки металлических элементов. Отрежьте 4 трубы длиной 2,2 метра (вертикальные опоры). Если вы хотите сделать открывающиеся двери в будке, то для них потребуется отрезать еще два отрезка трубы, длина может быть уже короче, достаточно выдержать габариты двери по высоте в пределах 1.5 мес.
Вам понадобятся четыре угла по одному метру под решетчатый упор. Такой же длины необходимо подготовить трубы для перемычек боковых поверхностей и дверей. Их понадобится по два на каждый элемент будки. Вырезать детали нужно только по шаблону, все углы строго 90 °.
Очень важно: соблюдать правила техники безопасности при работе с болгаркой, травмы могут быть очень серьезными. Некоторые «умельцы» устанавливают отрезные диски таким образом, чтобы искры при работе летели в противоположную от них сторону.Это грубейшая ошибка! В таком положении болгарка подтачивает с большим усилием, держать инструмент в руках невозможно.
Шаг 3 .
Проверьте разрезы и очистите их для сварки. Фаску можно не делать, прочность сварного шва выдержит нагрузку.
Шаг 4 .
Для увеличения прочности конструкции подготовьте металлические равносторонние уголки, длина ножек 5 ÷ 10 сантиметров.Их желательно установить на всех углах рамы и дверей. Квадратные опоры ≈20 × 20 см нужно приварить под ножки.
Треугольники для усиления конструкции
Шаг 5.
Сварка каркаса. Работу выполнять очень аккуратно, никогда сразу не ложить полный шов с одной стороны. Во время остывания потянет за металл, вернуть в исходное положение будет очень сложно. Сначала сварите прилегающие друг к другу трубы с одной стороны, расплющите конструкцию и только потом можно делать полный шов с противоположной стороны.Шов холодный — сварите там, где вас приклеили.
Для сварки можно использовать электроды переменного напряжения диаметром 4 мм.
Это самый универсальный диаметр электродов, с их помощью можно сваривать металл толщиной 1 ÷ 4 мм. Подбирайте правильную силу тока, металл должен плавиться под электродом на необходимую глубину, но не прорезать стенку трубы полностью. Если у вас нет опыта выполнения сварочных работ, лучше обратиться за помощью к профессионалу.В конечном итоге это будет дешевле, чем самостоятельно перерабатывать дорогой материал в металлолом.
Работы необходимо проводить на ровной поверхности, постоянно следить за углами конструкции. Каркас будет стоять на металлических пластинах-ножках размером примерно 20×20 см. Подготовьте их и сварите.
Цены на электроды переменного тока
электроды переменного напряжения
Шаг 6.
Сборка рамы. Самостоятельно выполнить эту работу не получится, нужно вызвать ассистента.Сваривайте отдельные элементы каркаса заданным способом, постоянно проверяя его пространственное положение. В нижней части приваривают уголки, на которых будет лежать деревянная решетка, сверху сделайте конструкцию для емкости под водой.
Летний душ на даче — каркас

Шаг 7.
Чистовая отделка. Тщательно удалите шлифовальной машиной все заусенцы и острые углы, очистите металлические конструкции от ржавчины, масла и грязи.

Удаление сварного шва На этом этапе вы можете остановить или продолжить обработку для лучшего результата.

Для покраски использовать специальные краски по металлу. Покрасить придется как минимум дважды, после первого раза металл будет виден. Не используйте пневматический пистолет-распылитель, он подходит только для окраски больших поверхностей. В вашем случае большая часть краски «улетит» в воздух. Раскрашивайте только кистью, на всю картину вам понадобится не более одного-двух часов.
На фото — антикоррозионные составы по металлу
Далее можно сделать деревянные решетки под ноги и приступить к установке емкости для воды.О том, как установить емкость и подключить душевую кабину, мы расскажем в конце статьи после описания изготовления деревянного каркаса душевой кабины.
Видео — Летний душ своими руками на участке
Душевая кабина с деревянным каркасом
Линейные размеры могут быть такими же, как и в версии с металлическим каркасом. Материал изготовления — деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, размеры выбирайте с учетом общего веса емкости для воды.Доски и прутки необходимо пропустить через толщиномер — размер будет выровнен, а шероховатости удалены.
Шаг 1. Нарисуйте эскиз. Он пригодится не только во время работы, с его помощью гораздо проще выбрать лучший вариант дизайна. Лучше исправлять ошибки на бумаге, чем на готовом изделии. Нарисуйте на бумаге несколько вариантов, продумайте расположение упоров, полочек и емкости для тары. Сравните несколько эскизов душевых кабин и выберите тот, который вам больше всего подходит.
Шаг 2. Отрежьте все заготовки для рамки по размеру, по схеме она не отличается от металлической. Еще раз обращаем ваше внимание — следите за габаритами, делайте заготовки только по шаблонам.
Шаг 3. На ровной площадке приступить к сборке отдельных элементов конструкции. Соединение лучше всего делать в половину дерева. Если вам это сложно, используйте металлические пластины и уголки на саморезы.

Шаг 4. Соберите отдельные элементы каркаса в единую конструкцию. Если есть двери, навесите их.

Вместо дверей можно сделать обычную шторку. Обеспечьте место для резервуара для воды.
Прикрепите полки для ванной, крючки для полотенец и крючки для одежды к внутренней стороне. Подготовьте деревянную стойку для ног.
Решетка деревянная — пример
Шаг 5. Концы стоек должны быть защищены от гниения.Можно обработать их специальными антисептиками, а можно несколько раз пропитать льняным или подсолнечным маслом. Кстати, олифа — это нерафинированное индустриальное масло из масличных культур, в том числе подсолнечника.
Цены на олифу
Дадим несколько дельных советов, как обустроить душевую кабину.
Фундамент
Можно найти советы поставить душевые кабины на винтовой фундамент, залить под ними бетонную площадку и т. Д. Мы не рекомендуем выполнять такие работы по нескольким причинам.
Во-первых, душевая кабина — это не сооружение, для которого требуется специальный фундамент.
Во-вторых, мы можем гарантировать вам, что со временем у вас возникнет желание построить теплый душ, а для этого придется демонтировать будку.
Для фундамента рекомендуем тротуарную плитку или широкую брусчатку. Под ними удалите небольшой слой земли, разровняйте по горизонтали и в подготовленных местах уложите плитку. Немного утрамбуйте — это исключит появление перекосов при использовании будки.
Видео — Правила укладки тротуарной плитки
Канализация
А здесь вы можете найти советы по настройке всей инженерной системы. Что показывает практика? Объем бака для воды редко позволяет принимать душ одновременно более чем двум людям, расход на каждого составляет примерно 20 ÷ 30 литров. Время нагрева воды в зависимости от погоды от пяти часов. Уверяем, что за это время использованная вода спокойно уйдет в землю.И еще — не бойтесь, что без отстойника «появятся неприятные запахи», это не канализация.

Бак для воды и душа
Можно построить самую красивую и надежную душевую кабину, но мыться в ней будет очень неудобно. Причина — неправильная установка бака для воды и душа. Как можно избежать такой неприятности? Дадим несколько практических рекомендаций.
Емкость для воды. Можно использовать два варианта: пластик и металл.
Пластиковые контейнеры

Достоинства: относительно невысокая цена, большой выбор по вместимости, простота монтажа.
Но есть и существенные недостатки.
Во-первых, для повышения эффективности нагрева рекомендуется использовать пластиковые емкости черного цвета, а этот вариант сложно найти и тем более выбрать оптимальный по вместимости вариант. Перекрасить белую тару в черный практически невозможно.
Во-вторых, физические показатели прочности пластика не позволяют надежно закрепить место подключения душевой кабины. Постоянные колебания выпускного патрубка нарушают герметичность соединения, появляются протечки. Кроме того, из-за частых изгибающих усилий в этих местах появляется эффект усталости материала. А это может привести к полному разделению души со всеми вытекающими.
Контейнеры металлические

Достоинства — высокая прочность металла гарантирует герметичность и надежность душевого соединения.Металл легко окрашивается в черный цвет, и этот цвет значительно увеличивает эффективность нагрева воды солнечными лучами.
Недостатки — увеличивается вес. На процессы коррозии можно не обращать внимания, толстостенный ствол простоит десятки лет. К тому же бочка с водой разъедает гораздо медленнее, чем пустая. Рекомендуем использовать металлические бочки: дешево и надежно.
Устройство и работа
Еще один важный вопрос — как наполнить емкости водой.Выливание ведрами — не лучший вариант. Настоятельно советуем принять все меры для наполнения воды из шланга. Если у вас есть колодец или колодец, расположенный на большом расстоянии от будки, то можно сделать временную линию гибким шлангом от дачи. Также мы расскажем, как сделать автоматическое наполнение водой. Для этого можно использовать обычную поплавок от бачка унитаза. Отрегулируйте его на разницу в отклике около двадцати литров воды с учетом размера емкости.Это даст возможность постоянно поддерживать полную «заправку» бочки, вода будет постоянно нагреваться, вам не придется преждевременно заканчивать душ в «аварийной» ситуации из-за нехватки воды. Еще один плюс «автоматики» — исключена возможность перелива воды. Переувлажнение почвы возле душа нежелательно.
Предлагаем взять воду для душа из емкости с помощью поплавка. Конец гибкого заборного шланга фиксируется на поплавке (можно взять кусок поролона подходящего размера), по мере расходования воды поплавок будет опускаться, забор всегда производится из верхнего, самого теплого слоя.Эффект от такого устройства есть, но он незначительный. Дело в том, что вода в емкостях нагревается от стен, горячая вода поднимается вверх, холодная уходит вниз. Движение воды по объему происходит практически постоянно, а это значит, что большой разницы температуры воды в емкости в зависимости от высоты нет.
Еще одно усовершенствование — сделать электрическое отопление, которое позволит вам получать теплую воду независимо от погодных условий. Да, вода будет горячей, но кто осмелится принять душ, если на улице низкая температура? Но это еще не все проблемы.Во время устройства электрообогрева следует неукоснительно соблюдать правила ПУЭ, а они предъявляют к такой работе очень жесткие требования. Кроме того, вам потребуется установить автоматический выключатель для обогревателей. Нужны ли такие «сложности» в обычной душевой кабине на улице? Если есть необходимость использовать душевую кабину в холодную погоду, сделайте душ на дачном участке. Такое решение придется принять в случае длительного пребывания на объекте.
Если ваша душевая кабина прикреплена непосредственно к емкости (душевого шланга нет), то вам следует принять ряд дополнительных мер для ее надежной фиксации.С помощью упоров (деревянных или металлических) закрепите патрубок, исключив даже теоретическую возможность колебаний при использовании крана. Лучше установить вентиль вентильного типа. У него намного более легкий ход штока, давление воды регулируется постепенно, рабочие поверхности не окисляются — плавность хода не меняется со временем.

При строительстве душевой кабины рассмотреть возможность пристройки к ней небольших дополнительных помещений.Их можно использовать как для расширения душевой комнаты или устройств рядом с ней, так и для отдельной раздевалки.
Промышленные души
Широкий выбор, как по цене, так и по характеристикам, позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом собственных предпочтений и индивидуальных особенностей дачного участка. Промышленные душевые кабины могут быть полностью пластиковыми, металлическими, покрытыми различными материалами или тентовыми. Комплектуются цистернами для воды, кабинами (металлическими или деревянными), поддонами и обшивочными материалами.
Душ для дачи пластиковый
По отзывам потребителей, пользоваться будками достаточно удобно, но есть и несколько существенных недостатков. Кабины из пластика не соответствуют требуемым прочностным показателям, если на даче присутствуют дети, то сезон работы без ремонта такой конструкции будет большим успехом.
Второй недостаток — высокая цена. Душевая кабина, сделанная своими руками, обойдется на порядок дешевле. Также существуют довольно дешевые варианты промышленных киосков, но по прочности их можно отнести к разряду «односезонные».Деньги выбрасывать не стоит, за эти деньги можно самостоятельно построить чудесную, прочную и надежную душевую кабину.
Уличная душевая кабина «Эконом»

Третий недостаток — массовое производство рассчитано на обычного пользователя. Это естественно, все производственные предприятия работают по такой схеме. Создав кабину своими руками, вы сможете сделать все расчеты для себя, изменить расположение душевой кабины, ее высоту, диаметр сливных отверстий, механизмы регулировки и т. Д.Кроме того, нет ограничений на установку дополнительного оборудования, изменение габаритов по высоте и ширине, устройства дополнительных декоративных элементов. Есть мастера, которые делают очень оригинальные душевые кабины.
Видео — Душевая кабина для дачи тентовая
Заключение
Каждый дачный участок требует постоянного улучшения, вот такие дела. Можно начать с душа, потом построить беседку, потом баню и так далее, от простого к сложному.Вы убедитесь на личном опыте — нет ничего лучше того, что делается своими руками.
Значение воды в жизни человека трудно переоценить. Особенно во время солнечного зноя. Летний душ — это именно то, что позволяет взбодриться и освежиться после садовых подвигов.
Кстати, не у каждого дачника есть летний душ на участке. Но тщетно! Ведь устроить его можно просто — в виде временной конструкции (разборной) или капитально, на годовое использование.
Если вас интересует, как сделать уличный душ своими руками, то данная статья будет хорошим гидом, так как в ней заложены тонкости выбора стройматериала для душа и каркаса, емкости для воды, устройства слива. , а также чертежи и схемы для быстрого и недорогого строительства.
Но, обо всем по порядку и подробно.
Планируя строительство летнего душа на даче, нужно обратить внимание на выбор материалов, которые будут использоваться в процессе строительства.Летний душ — это не только гигиенические процедуры, это еще и декоративный элемент в ландшафтном дизайне участка. Стиль минимализм процветает не в каждом загородном доме, поэтому для начала рассмотрим, какие бывают душевые кабины.
Виды летнего душа для дачи
Простой летний душ
Конструктивно простейшая душевая кабина представляет собой бачок с краном, который устанавливается на высоте человеческого роста.
Душевой бачок можно установить на дереве, а можно проложить поливочный шланг, закрепив его на специальной подставке, и бросить резиновый коврик на землю.В качестве разовой меры такой душ обязательно подойдет.
Но, если им пользоваться часто, место для купания превратится в грязевую ванну, что сделает дачный участок похожим на болото, что, конечно, не входит в наши планы.
Каркасная душевая кабина для дачи
Открытый душ на открытом воздухе с выносным баком
На фото уличный душ с баком, установленным вдали от зоны купания. Это связано с тем, что душевая рама не выдерживает вес емкости, наполненной водой.
Закрытый летний душ с баком
Данную конструкцию уже можно назвать душевой (или дачной). Именно она получила наибольшее распространение среди владельцев частных домов, несмотря на большую сложность и стоимость изготовления. Поэтому на их устройстве остановимся подробнее.
Виды каркасных душевых комнат отличаются друг от друга главным образом материалом внешней отделки. По отзывам на форумах, самыми популярными были:
Его особенность — абсолютная мобильность и невысокая стоимость.Для изготовления такой душевой кабины достаточно сделать разборный (или неразъемный) каркас и ширму из толстой пленки ПВХ (или брезента). Переносной душ легко переносить с места на место.
Однако его нельзя всерьез рассматривать как долгосрочное здание, так как срок эксплуатации ограничен качеством пленки (полимерного рулонного полотна). Обычно его меняют каждый сезон, а то и несколько раз за сезон.
Такое здание, как и все последующие, уже можно считать капитальным (стационарным).Оптимальный вариант использования бруса — обшивка строганной доской или обшивка каркаса деревянной вагонкой. Можно использовать влагостойкие плиты OSB (OSB) или фанеру, но это не рекомендуется из-за гигроскопичности.
Дерево хорошо то, что это натуральный материал. Но его использование требует правильного обращения и постоянного ухода. Деревянный душ прослужит от 5 до 15 лет. Использование дерева в качестве отделочного материала не исключает возможности создания уникального проекта.
Готовые садовые душевые кабины показаны на фото. Профнастил — это профилированный лист из тонкого металла. Для душа подойдет окрашенный лист с толщиной металла не менее 0,45. Такой душ устойчив к воздействию влаги, но более дорогой и деформируется при механических повреждениях.
Следует учитывать, что летом стальная конструкция сильно нагревается (можно даже сказать, становится жарко) и, как следствие, внутри жарко и душно, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.Срок службы определяется гарантийным сроком листа и составляет от 10 до 25 лет.
Совет: если вы решили использовать профнастил, отдайте предпочтение матовому покрытию. Срок его службы составит до 25 лет.
Душевая кабина из поликарбоната
Благодаря возможности использовать «парниковый эффект», поликарбонат становится одним из самых популярных и доступных материалов для строительства душевой кабины.
Для летнего душа лучше использовать непрозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8-16 мм, специальный профиль и шайбы для крепления.Душ из поликарбоната прослужит от 3 до 10 лет (в зависимости от качества листа).
Душевая кабина из кирпича
Летний душ на открытом воздухе из камня или кирпича уже нельзя назвать временным летним душем, так как к нему обычно пытаются подключить проточную воду и электричество. Душевая из кирпича, с правильно организованным водостоком, давно находится в эксплуатации.
Выбор места для летнего душа на участке
Чтобы пользоваться душем долго и без проблем нужно правильно разместить его на участке, для этого нужно учесть:
удаленность от дома.С одной стороны, душ желательно разместить поближе к дому, чтобы прохладным вечером быстро перебраться в теплое помещение. Но с другой стороны, водоотведение может не лучшим образом сказаться на фундаменте соседних построек.
Совет: не ставьте душ рядом с колодцем, это отрицательно скажется на качестве питьевой воды.
водопровод. Обычно летний душ оснащается баком. Но воду нужно как-то закачивать в емкость.В частном доме вода подается из шланга. На даче — чаще всего своими руками.
слив. Установив душевую кабину на возвышении, можно упростить отвод использованной воды.
внешний вид. Продуманный дизайн летнего душа позволит внести определенный штрих в общий декор участка.
подсветка. Учитывая то, что воду в баке планируется подогревать от солнечных лучей, душ лучше разместить в таком месте, где солнце будет светить дольше;
черновик.Также следует учитывать при выборе места для душа. Иначе вместо веселья у пользователей будет постоянная простуда.
Как сделать летний душ своими руками — инструкция
1 этап — материал и инструмент
Материал душевой рамы
рама деревянная. Желательно использовать прочную, сухую древесину хвойных пород. Толщина блока зависит от толщины поликарбоната и веса емкости для воды. Оптимально будет использовать брус не тоньше 50х50 мм.Используя дерево в работе, нужно позаботиться о продлении срока его службы. Для этого стоит покрыть древесину специальными растворами: антисептиком, грунтовкой, обработать защитой от деревянного клопа и т. Д .;
каркас из металлического уголка или трубы. Для изготовления вертикальных столбов подойдет труба диаметром 40 мм. с толщиной стенки 2 мм. Для усиления конструкции могут быть установлены промежуточные соединения. К ним подойдет труба 25мм. с толщиной стенки 1.2 мм.
Также можно использовать уголок 40х60 с толщиной металла более 2 мм.
Обратите внимание, что металл также необходимо обрабатывать растворами, защищающими от коррозии.
рама из алюминиевого профиля. Большая часть закупаемой продукции изготавливается из алюминиевого профиля. Он не подвергается коррозии, но его стоимость выше, чем цена дерева или металла.
каркас из кирпичных, каменных или бетонных столбов. Кирпичный, бутовый или бетонный каркас — довольно редкое явление в конструкции душа из поликарбоната.
Совет: несмотря на заверения производителей, пластиковые трубы для изготовления летней душевой кабины лучше не использовать. Вместе с высокой парусностью облицовочного материала (например, поликарбоната) такая конструкция не будет иметь достаточной устойчивости.
Отделочный материал
Об этом уже говорилось выше. Важно, чтобы материал был подготовлен к эксплуатации в условиях повышенной влажности и воздействия атмосферных факторов.Например, купите пленку для теплицы, она прослужит не менее двух лет. Дерево необходимо обработать антисептиком, грунтовкой, раствором, предотвращающим повреждение древесины короедами. Поликарбонат должен иметь защитный слой, выдерживающий воздействие ультрафиолета. Профнастил — это качественное полимерное покрытие, иначе после первого сезона появится ржавчина.
Душевой бак (вместимость)
На выбор резервуара влияют:
количество потребителей, на которых рассчитана душевая кабина;
материал изготовления.Бак может быть стальным, пластиковым или алюминиевым. Емкости из разных материалов нагреваются с разной скоростью и, соответственно, по-разному остывают;
вес танка. От этого зависит материал каркаса;
объем бака. На рынке представлены баки объемом от 50 до 220 литров;
возможность подогрева воды в баке;
наличие центрального или частного водопровода, иначе придется наполнять бочку вручную;
возможность транспортировки.Вы можете купить резервуар большого объема, но его нельзя разобрать, а потому вопросы транспортировки, подъема и установки резервуара следует учитывать заранее;
цвет танка. Чаще всего используются танки черного или синего цвета. Такие цвета не отбивают солнечные лучи, за счет чего вода в них быстрее прогревается;
Форма емкости — круглая или плоская — зависит от того, как устроена рама для емкости. Но пользователям рекомендуется использовать плоский бак, так как он нагревается быстрее и равномернее.При этом объем плоского бака не превышает 140 литров, а цилиндрического не превышает 1000 литров.
Совет: резервуар для воды можно сделать своими руками. Для этого подойдет любая чистая тара с заливной горловиной под завинчивающуюся крышку. Чаще всего дачники используют бочку.
смеситель, лейка душа, шланг и фитинги (для водоснабжения).
Следует помнить, что вода в летнем душе течет самотеком, поэтому дождитесь напора.Но дачники обычно по этому поводу не переживают.
Труба для отвода воды. При необходимости его установки лучше отдать предпочтение пластиковой трубе.
Инструмент зависит от того, какой материал ляжет в основу каркаса и какой будет использоваться для отделки душа.
2 этап — схема летнего душа
Самостоятельно составить чертеж летнего душа вполне возможно, но для того, чтобы было с чего начать, приведем несколько вариантов для примера.
При разработке схемы душа заранее определитесь с материалом отделки. Некоторые виды, например профнастил или поликарбонат, отличаются значительной парусностью, в связи с чем необходимо предусмотреть установку дополнительных перемычек для жесткости конструкции.
Учитывайте также объем бака, рама должна выдерживать вес емкости, наполненной водой.
Учтите размер и расположение двери, которая должна открываться наружу.
Этап 3 — дизайн (габариты летнего душа)
Конечно, уличный душ не является капитальным сооружением, но, тем не менее, к его оформлению стоит подойти ответственно.
Размеры душа зависят от предпочтений пользователей, но обычно составляют:
Совет: при проектировании ширины душа учитывайте ширину двери и зазор 70–100 мм. установить дверную коробку.
Если душевая кабина одновременно служит гардеробной, то лучше, чтобы ее размеры были не менее 1000 на 1200.Если предусмотрена гардеробная, то саму душевую можно уменьшить до 800х800, а гардеробную оформить в соответствии с видением ее хозяина. Если предполагается унитаз, то соответственно прибавляется ширина и учитывается устройство выгребной ямы или подвода канализации.
высота от 2000 мм. Этот параметр нестандартен, поскольку зависит от:
рост самого высокого пользователя с вытянутыми руками;
место установки резервуара для воды.Его часто устанавливают прямо под потолком душевой кабины;
наличие / отсутствие поддона в душевой кабине.
конфигурация. Летний душ имеет преимущественно квадратную форму. Однако поликарбонат позволяет устроить круглый душ. А фантазия застройщика вообще может выйти за рамки стандартов и построить необычную и красивую уличную душевую из знакомых (подручных) материалов.
Совет: создавая проект летнего душа, выбирайте его габариты с учетом расхода материала, особенно со стандартными размерами.Например, профнастил или поликарбонат. Будет обидно, если 100 мм будет недостаточно или если половина останется неиспользованной, а вы сэкономили на габаритах душевой.
Этап 4 — душевая кабина и канализация
На рисунках выше показано, что конструкция душевой рамы проста.
Вне зависимости от материала каркаса процесс изготовления будет примерно одинаковым. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовления и установки каркаса.
Совет: душевая кабина с раздевалкой (или с унитазом) требует установки дополнительных вертикальных стоек в связи с тем, что она имеет большие габариты по сравнению с душевой кабиной без раздевалки.
Вариант 1. Душевая рама Primitive
Приварите конструкцию и закрепите ее в земле с помощью металлических стержней. Согнутые пополам стержни длиной более метра забиваются через нижний край рамы в землю. Этот вариант не нашел распространения среди пользователей из-за того, что не дает возможности организовать водоотвод.Вода, используемая в душе, смоет стержни, и вскоре раму может сдуть даже легкий ветер.
Вариант 2. Душевая рама на столбчатом фундаменте
Для начала нужно установить вертикальные стойки. Для этого с помощью бура снимается слой почвы глубиной 500-800 мм. На дно ям насыпают песчано-щебеночную подушку, устанавливают обработанные растворами стойки и заливают их бетоном. В этом случае стойки устанавливаются строго по уровню.
Совет: деревянные стойки лучше отшлифовать или обернуть слоем рубероида. Так дерево будет меньше подвержено гниению.
После затвердевания бетона к вертикальным стойкам прикрепляют горизонтальные перемычки, которые будут удерживать резервуар, а также нижние перемычки (сваркой или метизом для металлического каркаса, гвоздями или специальными скобами для деревянного каркаса). Их цель — удерживать нижний край листов поликарбоната или листового металла и принимать на себя часть веса всего каркаса.
Совет: при изготовлении коробки нужно предусмотреть дополнительные горизонтальные стойки для установки двери.
Дополнительные косые перемычки придадут конструкции жесткости.
Для отвода использованной воды необходимо установить летний душевой поддон. Для этого нужно удалить почву с поверхности равной площади душа плюс 100 мм. Глубина выемки составит 300-350 мм. На дно насыпьте слой щебня с песком. Оптимальная высота слоя 150-200 мм.Внутри каркаса делаем повязку, которая служит основой для пола. Далее можно установить поддон или сделать решетчатый пол.
Чтобы сделать решетчатый пол, нужно на горизонтальные перемычки уложить бревна, а на них — доски шириной 50-100 мм. Размер зазора зависит от ширины доски и обычно составляет от 5 мм (для бруса 30х30 мм) до 20 мм (для доски шириной 10 мм).
Совет: щель должна обеспечивать быстрый слив воды и исключать возможность травмирования ног.
Внимание: в прохладную погоду поток воздуха снизу (из-под пола) сделает принятие душа не очень комфортным.
Вариант 3. Каркас для душа на фундамент
Для этих целей лучше и проще залить фундамент в виде монолитной плиты. Чтобы понять, как сделать фундамент под душ, нужно определиться, куда пойдет использованная вода. Поэтому необходимо позаботиться о сливной яме.
Фундамент для летнего душа
Необходимо удалить грунт с поверхности равной площади душа плюс 100 мм.Глубина выемки составит 300-350 мм. Засыпьте дно ямы слоем щебня и песка. Оптимальная высота песчано-гравийной подушки 150-200 мм. Хорошо утрамбовать и залить водой. Затем залейте эту подушку бетонным раствором, позаботившись об устройстве слива. Для этого полимерную трубу необходимо заделать в бетонную плиту, а сам фундамент залить под углом. Чтобы вода самотеком стекала в трубу. А потом уходила либо в землю (при невысокой частоте использования душа несколькими пользователями), либо в специальную яму (в том случае, если душем пользуются многие).Вторым вариантом обеспечения отвода воды будет заливка фундамента под углом к поверхности и установка водостока на месте отвода воды.
После завершения всех работ все металлические и деревянные части каркаса еще раз обрабатываются грунтовкой или краской.
Совет: краска должна подходить для использования в условиях повышенной влажности.
Мнения пользователей. Что касается заливки фундамента, то здесь мнения пользователей расходятся. Некоторые считают, что душевая кабина из поликарбоната, как легкая конструкция, не нуждается в фундаменте, достаточно просто углубить вертикальные стойки каркаса и сделать засыпку щебнем.А некоторые уверены, что фундамент сделает душ более надежным. В любом случае не повредит, единственное повлечет за собой чуть более высокие затраты на строительство.
Этап 5 — пол для летнего душа
Настил предусматривает устройство деревянного настила или установку поддона.
Совет: автомобильный коврик на бетонном полу подходит как разовая мера.
Этап 6 — установка бака для воды
Бак устанавливается в заранее подготовленное место в раме и прикрепляется к нему.
Совет: ускорить нагрев воды в баке можно, если накрыть его фольгой или уложить сверху лист поликарбоната.
Этап 7 — электромонтаж
Электроснабжение и электромонтаж, установка ТЭНов (подогреваемый бак — ТЭН).
Наконец, выполняется внутренняя и внешняя отделка.
Заключение
Благодаря этой пошаговой инструкции теперь вы знаете, как построить уличный душ для дачи своими руками.Наслаждайтесь прохладной водой в разгар жаркого лета.
Как построить душ на открытом воздухе
Расширьте возможности принятия душа на свежем воздухе — это проще, чем вы думаете!
Душ на открытом воздухе может показаться роскошью — то, что нужно только тем, у кого есть пляжные домики, или которым посчастливится иметь. Но заядлый садовник, бегун или кто-то, кто любит купаться на природе, вы можете подумать о душе на открытом воздухе для своего дома.
К счастью для вас, душ на открытом воздухе — это доступная функция практически для всех.Все зависит от того, насколько простым или сложным должен быть ваш душ. Простой уличный душ с холодной водой стоит примерно 1000 долларов или меньше. Летний душ с навесом и горячей и холодной водой будет стоить от 4000 до 8000 долларов.
Вот четыре вещи, которые следует учитывать, прежде чем окунуться в собственный маленький кусочек рая для купания на открытом воздухе.
Расположение
Это одно из самых важных соображений. Лучше выбрать место, которым вы часто пользуетесь. В большинстве случаев хорошим выбором будет любое место рядом с черным входом в ваш дом — возможно, рядом с черной дверью или на задней палубе.Если у вас есть бассейн, расположите душ рядом, чтобы легко ополоснуть его до и после купания.
Еще одно важное соображение — доступ к водопроводу. Если вы не устанавливаете душ, который присоединяется к садовому шлангу, вам необходимо установить его рядом с существующей водопроводной системой.
И последнее, но не менее важное: отправляйтесь в солнечное место. Это поможет предотвратить появление плесени и грибка и обеспечит естественное тепло во время полоскания.
Конфиденциальность
Конфиденциальность — довольно важное соображение, если только вы не думаете, что только люди в купальниках будут пользоваться душем на открытом воздухе.Вы хотите, чтобы душ был уединенным и вдали от посторонних глаз, но вы также хотите сохранить ощущение естественности.
Легкий и регулируемый выбор — отдельно стоящая складная ширма. Эти экраны особенно хорошо работают на палубах и патио, где может быть непрактично возводить стены любого типа.
Другой вариант — построить гофрированные металлические крылья для создания своего рода «уголка» душа, где пловцы могут ополоснуться после купания. Вы можете сделать это более приватным, добавив в дизайн третью стену.Конечно, всегда есть более продуманный вариант — окружить душевую кабину деревянными стенами.
Сантехника
Самый простой и недорогой вариант водопровода, который выбирают многие, — это душ, подсоединенный к садовому шлангу, который затем подсоединяется к наружному крану. Этот водопроводный кран идеально подходит для душа на открытом воздухе, который используется только в летнюю жару и в основном для смывания грязи и песка.
Следующий вариант — шланг для горячего и холодного водоснабжения.Во-первых, вам понадобится сантехник, чтобы установить уличный кран с горячей водой рядом с холодным. Оттуда он в основном работает так же, как душ из шланга с холодной водой.
Самый сложный и самый дорогой — уличный душ с водопроводом. В это стоит инвестировать, если вы ожидаете постоянный душ на открытом воздухе, а не просто уборку после жаркого дня на солнце. Единственный недостаток этого варианта: если вы живете в районе с морозными зимами, вы должны убедиться, что вы можете полностью осушить и изолировать водопровод, чтобы он не лопнул.
Дренаж
Самая простая и распространенная дренажная система — это отвод отработанной воды в ваш двор. Если у вас нет очень пористой почвы во дворе или если душ на открытом воздухе находится недалеко от вашего дома, подумайте о том, чтобы прикрепить водопровод к дренажным трубам вашего дома или установить французский водосток (по сути, выложенный гравием канал, соединенный с трубой, которая направляет воду в дренажную зону).
Проще всего, конечно, выбрать первый вариант и переработать воду в сад.
Принадлежности
Включите доступные аксессуары, которые добавляют удовольствия и удовольствия от принятия душа на открытом воздухе. Большая насадка для душа с дождевой насадкой усиливает ощущение нахождения на открытом воздухе, а растения или цветы в душевой зоне или выглядывающий из помещения добавляют причудливой нотки.
Добавьте несколько мягких светильников на солнечных батареях для душа в сумерках, установите крючки для вешания полотенец и мокрых купальных костюмов и, возможно, даже добавьте стул, чтобы сидеть на нем. Самое главное, спроектируйте свой душ так, чтобы наслаждаться видами природы, будь то небо над головой или великолепие вашего сада на заднем дворе.
Приложив немного усилий и спланировав, вы можете установить собственный душ на открытом воздухе и сохранять прохладу в более солнечные месяцы.
Связанный:
Первоначально опубликовано 26 июня 2017 г.
Дизайн выходного дня: почему вы должны инвестировать в душ на открытом воздухе
Фото Crisp Architects, оригинальное фото на Houzz
Лора Гаскилл | Houzz
Вы можете думать о душе на открытом воздухе как о пляжном домике, и хотя это, безусловно, так (см.8 ниже), душ на открытом воздухе — не единственное, для чего нужен песок и соль. Вот 10 причин любить душ на открытом воздухе, живете ли вы на побережье или за много миль от него.
1. Душ на открытом воздухе является идеальным местом для уборки и переодевания в домике у бассейна. Если у вас есть бассейн (или джакузи), добавление душа на открытом воздухе может облегчить вам вход и выход. Больше не будет капающей воды по дому, когда вы сможете ополоснуться, высушить и переодеться, не выходя из личного душа на открытом воздухе.Используйте разделитель комнаты, чтобы сделать душ на открытом воздухе более уединенным.
2. Душ на открытом воздухе удобен для того, чтобы вымыть детей… не наводя мусор в доме. Если у вас есть маленькие дети, вы, вероятно, хорошо знакомы с искусством вести грязного / грязного / мокрого ребенка (вместе со всей этой мокрой и грязной одеждой) через дом в ванную комнату во время уборки. С душем на открытом воздухе крошечные могут стать безупречно чистыми, даже если беспорядок никогда не заглянет внутрь вашего дома. Бонус: суетливые дети, которые не хотят, чтобы их обмывали из крана с холодной водой, обычно любят хороший теплый душ на открытом воздухе.
3. Летний душ может быть спасением в доме, полном летних гостей. Когда
принимает у себя толпу гостей на ночь, пространство в ванной может быстро показаться ограниченным. Снизьте нагрузку на внутренние ванные комнаты, приняв душ на открытом воздухе (и предложите гостям такую возможность). Просто убедитесь, что у вашего душа на открытом воздухе есть перегородки и дверца с защелками.
4. Душ на открытом воздухе — это удобное универсальное место для чистки собак. Устали от грязных отпечатков лап в доме? Загоните своего пушистого друга в огороженный душ на открытом воздухе, оборудованный ручной насадкой, и вымыть посуду после дня, проведенного в собачьем парке, совсем несложно.
5. Душ на открытом воздухе может смыть грязь после посадки в саду. Заядлые садоводы знают, что посадка и уход за садом — занятие грязное. Промойте только ноги и садовые сабо с помощью насадки на уровне ног или окуните под нее всю голову!
6. Душ на открытом воздухе — это освежающий способ охладиться в жаркий день. В регионах с жарким летом бывают дни, когда охлаждение — единственное, о чем никто не думает. Расположите душ на открытом воздухе в тенистом уединенном месте и окунитесь в прохладную воду в невыносимую жару.
7. Душ на открытом воздухе может подарить вам курортные ощущения дома. Окунитесь в атмосферу тропического отпуска с собственным душем на открытом воздухе с большой лейкой для дождя. Поднимите настроение курорта, побалуйте себя несколькими модными средствами для ванны, которые можно держать в душе, а также стопкой пушистых белых полотенец поблизости. Чувствуете себя амбициозным? Затем попробуйте ванну на открытом воздухе.
8. Душ на открытом воздухе просто необходим, если вы живете рядом с пляжем. Если вы живете на берегу моря, душ на открытом воздухе — это, конечно, лучший способ сохранить песок на открытом воздухе там, где он должен.Установка душа для ног — достойное дополнение — даже люди, которые не хотят утруждать себя полным душем, могут, по крайней мере, смыть песчаные пальцы ног перед тем, как войти в дом.
9. Душ на открытом воздухе — это место, которое легко смыть после пробежки. Быстро избавьтесь от горячих, усталых мышц после пробежки с помощью быстрого прыжка в душе на открытом воздухе. Это проще, чем зайти внутрь, а ветерок охладит вас еще быстрее. Просто не забудьте заранее подготовить полотенца и сменную одежду.
10. Душ на открытом воздухе делает повседневную рутину особенной. Пока он достаточно уединенный, нет причин, по которым душ на открытом воздухе нельзя использовать для ежедневного очищения, по крайней мере, в теплые месяцы. И если он будет таким же красивым, как показанная здесь версия (с джунглями горшечных растений), это будет больше похоже на приключение, чем на рутину. Проконсультируйтесь с дизайнерской фирмой недалеко от Сан-Диего, чтобы начать свой проект.
Показать Комментарии
Проектирование и установка душевой кабины на заднем дворе
Перед тем, как начать, поищите в Интернете, а также в домашних и садовых книгах и журналах проекты душевых на открытом воздухе, чтобы определить, какой стиль душа на открытом воздухе лучше всего соответствует вашим потребностям.Инструменты и материалы будут отличаться в зависимости от ваших дизайнерских решений. Но вот некоторые из них, которые могут вам понадобиться:
Сантехника — Для начала вам понадобятся трубы из ПВХ (для холодной воды) и трубы из ХПВХ (для горячей воды), если вы решите, что теплая вода является обязательной. Количество труб, которые вам понадобятся, зависит от того, насколько близко к дому находится душ на открытом воздухе. Выбирайте душевые кабины из бронзы, меди или латуни; эти материалы не потеряют блеск со временем. Купите плоскогубцы, клей, ножницы для ПВХ, накидные и трубные ключи для установки труб и приспособлений.Конечно, проконсультируйтесь в местном магазине товаров для дома, чтобы убедиться, что у вас под рукой есть подходящие материалы. (Многие люди предпочитают нанять сантехника для выполнения этой части проекта.)
Задняя стенка душа — Если душ упирается в стену дома, возможно, вы снимаете сайдинг, чтобы установить новую сантехнику, а затем заменяете эту часть наружной стены с душевой стенкой шириной 4 фута (1,2 метра) и высотой 10 футов (3 метра). Для этого вам понадобится цементная подкладная плита, режущий инструмент, такой как циркулярная пила, и тонкий набор для приклеивания декоративной плитки к стене.
Душевые стенки — Если вам не нужна уединенность, это будет просто; вы можете построить бордюр у основания (подробнее о бордюрах читайте далее) и оставить открытый душ открытым с трех сторон, без стен. Но если вы хотите уединения, есть несколько вариантов: стены из стеклянных блоков, отдельно стоящие защитные экраны и деревянные киоски, изготовленные из устойчивых к погодным условиям материалов, таких как кедр, тик или некоторые из новых решений из обработанной или сборной древесины. (В этой статье мы сосредоточимся на варианте стеклянного блока.) Или вы можете создать менее дорогое частное ограждение, просто установив полукруглый карниз с занавеской для душа.
Полы — Полы для наружных душевых обычно изготавливаются из бетона, поэтому вам понадобится бетонная смесь и гравий, чтобы уложить их, прежде чем вы начнете портить бетон. Если вы решили украсить поверхность пола, приобретите керамическую, каменную или каменную плитку.
Дополнительно — Для удобства рассмотрите полки или подвесные контейнеры для мыла и шампуней, а также крючки или крючки для мочалок, полотенец, одежды и халатов.
8 способов найти душ где угодно
Рекомендации по продукции от Хейли Хелмс.
День шестой без душа во время поездки на фургоне в Колорадо, и меня осенило: мне нужен был душ… Сейчас.
Я снял свои потные шорты для горного велосипеда, схватил бутылку мыла и полотенце и практически побежал к ближайшему центру отдыха, надеясь, несмотря на все трудности, которые они предложили дневные абонементы там. Один взгляд парня, работающего на стойке регистрации, и я понял, 1) что мне не повезло, и 2) что внезапно стало до боли очевидно, что всю последнюю неделю я жил в своем фургоне.
Если вам не посчастливится путешествовать в полностью оборудованном доме на колесах или вы не можете позволить себе отель на каждую ночь поездки, вы можете оказаться в аналогичной ситуации во время одного из своих приключений. Но там, где есть желание быть чистым, есть способ принять душ.
Перво-наперво: может прокрасться в бассейны отелей или умыться в раковине ресторана, пожалуйста, не делайте этого. Это не только неуважительно, но и приводит к тому, что владельцы бизнеса расправляются с другими туристами и альпинистами.Если вы собираетесь обжечься в душе, убедитесь, что вы делаете это правильно, или планируйте свои поездки короче, чтобы вы могли пойти домой и принять душ. Или купите кучу детских салфеток.
Да, и большое спасибо тому сотруднику базы отдыха, который разрешил мне принять душ бесплатно. Желаю вам хорошей походной кармы.
Вариант 1: размещение в кемпинге с душевыми
В то время как бесплатные или недорогие примитивные кемпинги не имеют водопровода или туалетов со смывом, зарезервированное место на одну ночь в кемпинге с душем может принести некоторое облегчение во время длительных поездок.
Вариант 2: Оплатить душ для стоянки грузовиков
В последние годы многие стоянки для грузовиков переименовались в места для путешествий с семьей, предлагая прачечные, душевые и даже церкви. Возьмите шлепанцы (это не подлежит обсуждению), заплатите за душ и дождитесь, пока дежурный на стоянке для грузовиков назовет ваше имя или номер телефона.
Вариант 3: Протестируйте местные оздоровительные клубы и центры отдыха
Большинство тренажерных залов, клубов здоровья и центров отдыха предлагают недорогой дневной абонемент потенциальным новым членам, которые хотят посетить эти объекты.Некоторые даже позволят вам попробовать это место бесплатно, если вы сообщите им свой адрес электронной почты! Вы не только освежитесь, но и сможете втиснуться во время тренировки и, возможно, даже плавания.
Вариант 4: Купите солнечный душ (или большой кувшин с водой)
Независимо от того, купите ли вы дневной абонемент в оздоровительный клуб или купите солнечный душ, нет ничего лучше, чем освежиться на свежем воздухе. Фото: любезно предоставлено Брэндоном Шерцбергом
Солнечные души, которые обычно называются «карманным душем», «солнечным душем» или «душем с мешком», блаженно просты в использовании и не так дороги в покупке.
Наполните эти водонепроницаемые пакеты водой утром, поместите их на солнце в жаркую погоду и побалуйте себя теплым душем, когда захотите. Нам нравится NEMO Helio Pressure Shower, отдельно стоящий душ, в котором используется ножной насос для создания давления, необходимого для смывания. Более дешевый вариант? Наполните пластиковый кувшин размером с галлон водой и следуйте той же концепции.
Вариант 5. Найдите мойку для горных велосипедов или общественный душ
Да, в некоторых парках и тропах для катания на горных велосипедах есть «мойки для велосипедов», где вы можете поднять грязный велосипед на крюк и почистить его после хорошей езды.А там, где есть вода, может быть и душ — если вы выдержите морозы. (Только не вынимайте кран, если кто-то идет на велосипеде.) Точно так же многие общественные пляжи предлагают бесплатные душевые, где вы можете ополоснуться после серфинга.
Вариант 6. Найдите стойку для душа
Некоторые сообразительные бизнесмены в популярных местах отдыха на природе построили здания, в которых есть поминутные душевые. Положите четыре четверти в ящик для сбора денег в душе и постарайтесь намылить и смыть за отведенное время.
Вариант 7. Позвоните другу или заведите новых
Если у вас есть друзья поблизости, позвоните им и спросите, можно ли вам принять их душ. Или подружитесь с этой парой за рулем автофургона в вашем кемпинге. Будьте быстры, осторожны и благодарны, и всегда оказывайте услугу грязным друзьям, которые случайно проходят мимо вашего дома.
Вариант 8: Используйте экологически безопасное мыло с речной водой
Если ничего не помогает и вам абсолютно необходимо принять душ, не хватайте кусок мыла из своего рюкзака и промойте его в озере.
Чтобы защитить дикую природу и водные пути, всегда используйте полностью натуральное биоразлагаемое мыло, специально разработанное для кемпинга. Попробуйте шампунь Trek & Travel с кондиционером или мыло Juniper Ridge Trail и никогда не купайтесь вверх по течению от того места, где люди могут плавать или фильтровать воду — вместо этого наполните ведро речной водой и отойдите от ручья, всегда стараясь закопать ваша пена в грязи, когда вы закончите.
Напорный душ Nemo Helio LX (150 долларов США)
Фото: предоставлено REI
Что такое душ без напора воды? Печально, вот что.Что ж, пора вытирать слезы, дорогие читатели, потому что напорный душ Nemo Helio LX поставляется с ножным насосом, который обеспечивает постоянный и превосходный напор воды. Если это вас не волнует, Helio LX также может похвастаться резьбовой крышкой заливного отверстия, достаточно большой для легкой очистки, а также объемом 22 литра, который обеспечивает 7-10 минут времени принятия душа.
Карманный душ от моря до вершины (33 долл. США)
Фото: предоставлено REI
Возможность смывания, размер, который поместится в вашем кармане? Если вы не верили, что это возможно, то дни сомнений остались в прошлом.Карманный душ Sea to Summit, изготовленный из нейлоновой ткани с полиуретановым покрытием, легко складывается, что делает его отличным вариантом для пеших прогулок. Он водонепроницаем, герметичен и оснащен откидным верхом для удобного наполнения.
Rinsekit LUX Soft Tote Shower (160 долларов США)
Фото: предоставлено REI Фото: предоставлено REI
Мягкая сумка RinseKit LUX возглавляет наш список по нескольким причинам. Это не только последняя разработка в линейке душей RinseKit, но и двойная функция: как душ, так и охладитель.

1 2 3 4 Следующая »

Оцените статью
	Всего голосов: 1, рейтинг: 5

AISI	ГОСТ	С	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Ti
430	12X17	0.12	0.8	0.8	16	-	-	-
439	08X17T	0.08	0.08	0.8	17	0.6	-	1
304	08Х18Н10	0.08	2	0.8	17	9	-	-
321	08Х18Н10Т	0.08	2	0.8	17	9	-	1
316L	03Х16Н15М3	0.03	0.9	0.6	17	14	2	-

Суммарная мощность нагрузки кВт	2.2	3.5	5.5	7	8.8	13.8	17.6	22
Тип УЗО на 10-300 мА	10 А	16 А	25 А	32 А	40 А	64 А	80 А	100 А

Месяц: Январь 1979

Парящий унитаз: «Парящий» унитаз — оригинальный элемент вашей ванной комнаты

«Парящий» унитаз — оригинальный элемент вашей ванной комнаты

Для начала

Достоинства подвесных унитазов

Установка подвесного унитаза

Как выбрать подвесной унитаз

Дизайн подвесных унитазов

«Парящий» туалет лучше других — миф или реальность?

Как выбрать подвесной унитаз? – плюсы и минусы, особенности монтажа

Что это такое?

Какие есть плюсы и минусы?

Что учесть при выборе?

Особенности монтажа

Как смотрится в интерьере?

Выбираем тип унитаза: напольный, подвесной или приставной?

4 секрета выбора надежной инсталляции для унитаза

Четыре секрета выбора лучшей инсталляции для унитаза

Какая инсталляция для подвесного унитаза лучше?

Способы монтажа унитазов подвесного типа

Навесной унитаз с инсталляцией

Монтаж на бетонное основание

Взвешиваем за и против

Инсталляция и классический унитаз: сходства и отличия

Icera представляет четыре новых элегантных настенных унитаза

Что делает подвесные туалеты особенными? Особенности, которые вы должны знать

Где найти?

Козы и газированные напитки: NPR

Подвесные туалеты и настенные туалеты

Преимущества подвесных туалетов

Часто задаваемые вопросы о подвесном унитазе

Что такое подвесной унитаз?

Почему стоит выбрать подвесной унитаз?

Какой высоты должен быть подвесной унитаз?

Что нужно учитывать при установке подвесного унитаза

Скрытые преимущества

Предположим, конструкторское бюро создаст «плавающий» бетонный туалет в Токио.

Бетонный туалет Tokyo от Wonderwall отсылает к примитивным японским хижинам

10 Easy Pieces: настенные унитазы

Новый «плавающий» туалет рядом с олимпийским стадионом Токио просто потрясающий.

Лучшие дымоходы из нержавеющей стали: Лучшие дымоходы из нержавеющей стали в 2021 году

11 лучших производителей дымоходов — Рейтинг 2021

Как выбрать дымоход для дома

Рейтинг лучших производителей дымоходов

КРАФТ

Достоинства

Недостатки

Балтвент

Достоинства

Недостатки

РОССТ@ИН

Достоинства

Jeremias

Достоинства

Инжкомцентр ВВД

Достоинства

Недостатки

Феррум

Достоинства

Вулкан

Достоинства

Элитс

Достоинства

Недостатки

Росинокс

Достоинства

Недостатки

Термофор

Достоинства

Недостатки

Феникс

Достоинства

Недостатки

Марки сталей для дымоходов: описание, характеристики

Кислоты, которые образуются при горении топлива.

Какую сталь выбрать для печного дымохода

Рейтинг лучших производителей дымоходов в 2019-2020 году. Описание.

Виды дымоходов

Как правильно установить оборудование

Отличие систем твердотопливного и газового котла