Месяц: Июль 1971

Как недорого отопить дом без газа: Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?

Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?

  Скажем так – совершенно не выгодно. Потому что вам придется дополнительно потратиться на бойлер, чтобы нагревать воду летом, и кондиционер, чтобы создать в одной из комнат дома приемлемую для вас температуру воздуха в летний период. 

   Можно развести по комнатам электрические теплые полы с кабелем. А это во много раз дороже, чем сам электрокотел. И в обоих вариантах трехфазный счетчик «намотает» на сумму с многими нулями. 
 

  Не станьте жертвой не очень дорогих PR-компаний, ведясь на лозунги вроде этого: «Экономные электрические обогреватели!».  У любого строения зимой существуют теплопотери, их нужно перекрыть, чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме. И, если нужно для обогрева расчетных 10 или 15 кВт тепла в час, то их и предстоит вытянуть из сети. Никакие 0,5 кВт электрообогреватели этого не обеспечат. 
 
 

  У современных тепловых насосов – коэффициенты эффективности COP до 5 и выше, сезонной энергоэффективности SCOP — до 6,7!  Существенный и пока еще иногда непреодолимый недостаток – за высокие технологии нужно дорого заплатить. Но, потом в пользовании, тепловой насос намного дешевле альтернативных систем отопления. Имеет смысл изыскать средства для такого агрегата. 


  Гелиоколлектор (1), булерьян (2), камин (3) и печь для отопления (4)

  Существуют еще другие теплотехнические агрегаты и системы, альтернативные газовому обогреву: гелиоколлекторы (солнечные коллекторы), булерьяны, камины, печи и прочие модели оборудования для нагрева воды и отопления. Но их применение целесообразно как дополнительный, а не основной, постоянный источник-теплогенератор для отопления дома. Поэтому мы их и написали одним из пунктов этого списка решений для отопления.
 
  Рис. 1 — Гелиоколлектор (солнечный коллектор) является достаточно затратным источником для граждан Украины со средним уровнем зарплаты. В отличии от солнечных батарей гелиоколлекторы проиводят нагрев материала-теплоносителя. 

  Рис. 2 — Для непрерывной работы булерьяна необходимо переодически подкидывать дрова, которые сегодня не так уж и дешевы. К тому же, чтобы добиться нужного результата обогрева помещения с помощью этой разработки канадских ученых, нужно учесть ряд факторов: тип булерьяна, выбор подходящего размера, местарезмещения в доме/гараже/другом помещении.

  Рис. 3 — Камин опять же отапливает помещения, если переодически подкладывать в него дрова. Да, это красиво. И мы не поспорим с тем, что камин создает дополнительный уют в доме, особенно в зимнее время. Но, как самостоятельное оборудования для отопления он не подходит.

  Рис. 4 — Громоздкая конструкция печи для отопления впишется не в любой проект дома. К тому же в процессе горения дров более чем вероятна угроза возникновения обратной тяги — дым начинает поступать в помещение. 

Отопление частного дома без газа, стоимость решений

  Разберемся с ценами на систему отопления, например, для дома 250 м2 на основе различных тепло-энергоносителей.
 

  Электрокотел — минимум 18кВт мощностью стоит до 400-500 у.е. Плюс бойлер для нагрева воды. Обвязка, система распределения с радиаторами или теплыми полами, щит управления и автоматики, в сумме — свыше  85 тыс грн. Переход с газового котла на электрокотел потребует согласований с электросетями, поскольку нужен проект под электроотопление и, главное, – выделение для дома  до 20 лишних киловатт электроэнергии от подстанции.


  Твердотопливный котел для такого дома вместо газового котла стоит намного дороже – до 30 000 грн (дровяной) и 75-100000 грн (пеллетный), в зависимости от комплектации, а также требует наличия высококачественного дымохода для отвода продуктов сгорания. Состояние его нужно контролировать, поскольку  от него  зависит качественный и безопасный отвод продуктов сгорания в атмосферу.  Стоимость дымохода может превышать стоимость котла, плюс разводка под высокотемпературную систему отопления, скорее всего под радиаторы, плюс система подготовка горячей воды. Не забудем о стоимости отдельной котельной для размещения такого котла и склада для топлива. Плюс  множество забот по обслуживанию котла.

 
  Тепловой насос осуществляет лучшее и максимально функциональное  отопление дома без газа. Стоимость системы для частного дома 250 м2  в зависимости от бренда от 6 до 12 тысяч евро. Вы можете самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса для вашего дома. Все формулы для дальнейших расчетов опубликованы в статье «Окупаемость теплового насоса – формулы, сроки».

Опять же учтем, стоимость капиталовложений зависит от типа теплового насоса. Он может работать, используя в качестве альтернативного источника тепла наружный воздух, тепло уходящего воздуха вентиляции, тепло грунта, неглубокого водоносного слоя или водоема. 
 

  Наиболее доступным для установки в  паре с уже установленным газовым котлом (или вместо него)  является воздушный (воздух-вода) тепловой насос. Более трудоемкий для внедрения — геотермальный тепловой насос, с глубинными скважинными зондами или укладкой поля грунтового теплообменника. Тепловой насос «вода-вода» эффективно работает, но требует предпроектных расчетов и обоснований, нужного расхода или качества воды.

 

  По анализу вкладываемых первоначальных инвестиций и текущих расходов на протяжении только пяти лет, можно прийти к неоспоримому выводу: эксплуатационные затраты для систем с  тепловыми насосами минимальны. Это доказывает их перспективность и выгодность в работе при дальнейшей долговременной эксплуатации, а также быструю окупаемость.


Преимущества теплового насоса: 

  • экономия до 80% затрачиваемых на отопление средств;
  • автоматически поддерживаемые комфортные условия на протяжении всего года;
  • достаточное горячее водоснабжение круглый год; 
  • дополнительная возможность кондиционирования и нагрева воды в бассейне;
  • интеграция в любые существующие системы теплоснабжения, а также в солнечные системы нагрева воды и энергоснабжения;
  • теплонасосное оборудование наиболее экономичное  в работе, перспективное и приоритетное по внедрению  в системах теплоснабжения. 

Максимально выгодное отопление в доме без газа тепловым насосом

  Разберем несколько шагов для максимально выгодной и эффективной работы теплового насоса типа ‘Воздух-вода’ (наиболее популярный вариант ТН) для обогрева дома. Выполнение этих рекомендаций от специалистов нашей компании позволит подобрать оборудование меньшей мощности, что в свою очередь поможет уменьшить его стоимость.
 

Мы хотим проконсультировать Вас


     Ре  комендация №1. Хорошо утепленный дом не требует много тепла для отопления и поддержания комфортных условий. Прежде всего требуется проведение работ по термомодернизации (утеплению) строения, что позволит снизить теплопотери и требуемую тепловую мощность до 50%, а также при покупке уменьшить затраты на тепловой насос.

  Рекомендация №2. При меньшей температуре теплоносителя требуется меньше электроэнергии на его нагрев, а следовательно, меньше максимальная мощность теплового наоса. Поэтому наиболее выгодными являются низкотемпературные системы распределения тепла с контурами теплых полов / стен или фанкойлами, где теплоноситель нагревается максимум до 40 … 45°C.

  Рек омендация №3. Фанкойлы, которые могут заменить устаревшие радиаторы, прекрасно работают и на обогрев, и на охлаждение комнат. Получается полностью функционально достаточная система для обогрева, кондиционирования и нагрева бытовой воды. 

   Схема низкотемпературной системы отопления и кондиционирования представлена на рисунке.

 

Обогрев дома без газа — экономно и комфортно

  Разнообразие представленных на рынке Украины брендов позволяет подобрать наиболее подходящее по цене, функциям и особенностям модели тепловых насосов.
 

  Разберем две ценовые категории: стандарт и премиум-классы тепловых насосов.

  Стандарт.
 Это широкая группа тепловых насосов с отличной энергоэффективностью, с обширным диапазоном моделей бытовой группы в средней ценовой категории исполнений сплит или моноблок. К этой группе относятся тепловые насосы  Mycond Arctic Home серий Basic и Smart (Великобритания), а также ТН серии Hitachi Yutaki, теплонасосы Nibe, Daikin, Mitsubishi Electric и другие. Среди других, как лидер продаж, выделяется  шведский производитель Nibe, много лет ориентированный на выпуск доступных тепловых насосов для северных стран Европы. 

 


  MYCOND ARCTIC HOME SMART MHCS 065 AHS    HITACHI YUTAKI S RWM-8.0NE/RAS-8WHNPE  
                                              

     Премиум. Ведущие мировые теплотехнические бренды давно представляют на рынок уникальные передовые технологии в теплонасосном оборудовании. Тепловые насосы представлены мощной и производительной группой для коммерческого, промышленного и бытового применения. В эту группу достаточно дорогого, но очень надежного и эффективного оборудования, можно отнести тепловые насосы Vaillant.


VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 197/4                    NIBE SPLIT
                                            

Как отопить дом без газа с минимальными затратами

  Среди вариантов: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество или мазут, — каждый выбирает более доступный для него способ отопления.  Имеют также значение и требуемый уровень комфорта, и доступные средства для реализации задачи по модернизации системы отопления или оснащения нового дома оборудованием.  На сегодня многие вынуждены сами искать наиболее приемлемый вариант, чтобы снизить затраты на отопление. 


  Чем отапливать дом без газа? Дешевле чем газом, но более хлопотно, дровами или пеллетами.  Намного дороже,  но проще — прямым электрообогревом. Самым  дешевым в работе является отопление тепловым насосом. На диаграмме представлена сравнительная статистика экономии затрат на отопление за отопительный сезон для дома 250 м2.

Выводы

  Таким образом, отопить дом без газа можно более дешевыми и выгодными в работе способами. Наиболее перспективным, комфортным и экономным в эксплуатации является тепловой насос «воздух-вода». Он легко интегрируется в уже действующую систему отопления и способен полностью заменить газовый котел или работать как основной теплогенератор в паре с ним или другим котлом. Но главное правильно создать проект стадии ‘П’ — визуализацию системы отопления, включающую технические расчет необходимого оборудования со стоимостью его монтажа. В ином же случае – ждите проблем. О том, как избежать ошибок при выборе теплового насоса «воздух-вода» читайте здесь.
  В реализации таких проектов отлично помогают программы стимулирования внедрения энергоэффективного оборудования в жилом секторе от ЕБРР IQ Energy, программы «зеленых» кредитов от многих отечественных банков и региональные программы. К слову, достаточно выгодной считается программа IQ Energy, в рамках реализации которой происходит компенсация до 35% от стоимости оборудования, но не больше 3000 евро.
  Владелец дома или загородной недвижимости получает отопительный котел, кондиционер и бойлер в одном устройстве, причем с  наименьшими сезонными затратами. Отопление в частном доме или отопление на даче без газа лучше всего организовывать с применением теплонасосных технологий. Тепловые насосы воздух-вода, воздух-воздух, грунт-вода или вода-вода, использующие альтернативное тепло грунта, воздуха или воды — наиболее перспективные и развивающиеся технологии, которые являются приоритетными для применения в быту, коммерческой сфере и промышленности.     
Похожие статьи:

 

 

 

 

  

Методы экономичного отопление частного дома без газа

На сегодняшний день, бесспорно, самым доступным, эффективным и экономичным вариантом обогрева жилых зданий является газовое водяное отопление. Для многоквартирных домов, в частном секторе, в местах, где присутствует централизованное газоснабжение, газ становится основным видом топлива. Однако когда отопительный сезон в самом разгаре нередко возникают ситуации, когда отведенные лимиты на потребление газа быстро исчерпываются. Что делать в таких случаях? Как экономить газ в частном доме, уменьшая тем самым расходы на отопление? Единственный выход в подобных ситуациях – это иметь под рукой вспомогательные источники тепла.

Какие альтернативные газу варианты обогрева лучше всего использовать? Сколько чего стоит и какой в этом случае достигается эффект – задача с несколькими неизвестными, которую нам приходится решать.

Газа нет – рассматриваем все возможные способы отопления

Увеличившиеся финансовые затраты на обогрев жилого дома в холодный период, перерасход голубого топлива, частая и хорошо знакомая для многих владельцев частных домов ситуация. Попробуем вместе найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Основное условие, которое в данном случае актуально – получить экономичное отопление, не уступающее по своим технологичным параметрам привычному для нас, газовому водяному отоплению.

Оценив все технические возможности различных вариантов отопления, остановимся подробнее на каждом из них.

Рекомендуем! Компания Теплодар предлагает твердотопливные котлы отопления, которые работают на основных видах топлива: дрова, уголь. При необходимости оборудование легко переводится на пеллеты и газ. Приобрести котлы можно на сайте производителя https://www.teplodar.ru/.

Самый проверенный и старый способ обогрева жилой постройки  — печное отопление. В сельской местности, в частном секторе еще можно встретить дома, где стоит традиционная печь не просто в качестве элемента этнического декора, а как важный компонент домашнего быта. В основном распространены комбинированные печи, которые играют роль источника тепла и служат для приготовления пищи. Наличие печи в доме позволит сэкономить газ, тем более, если есть в избытке дрова и их количество не ограниченно.

Если такая печь имеется в доме, вопрос с альтернативным вариантом обогрева дома, решен. Несмотря на имеющиеся недостатки, которые характерны для печного отопления. Когда в доме тепло при относительно низких затратах, мало кто обращает внимание на сажу и копоть, присутствующую в помещении. Единственный аспект, который остается во внимании —  пожарная безопасность печного отопления.

Важно! Печь нуждается в постоянной чистке. Оптимальный режим работы зависит от состояния дымохода. Хорошая тяга позволяет избежать скопления опасных для здоровья продуктов горения, а доступ свежего воздуха гарантирует приемлемый уровень СО2 в помещении.

Другой не менее удобный вариант, если нет газа, использовать жидкотопливные системы отопления. Основной вид топлива в данном случае  —  солярка. Реже встречаются модели котлов, работающие на рапсовом масле или на керосине. Обогрев частного дома в данном случае будет эффективным, учитывая высокий КПД жидкотпливных котлов. Обогрев жилых помещений соляркой используется достаточно редко. Причина тому, сложность хранения больших объемов дизельного топлива и высокая пожароопасность подобных систем отопления. Да и кому понравится постоянный запах солярки в доме, вечная грязь и копоть.

*
Использовать твердое топливо в случаях, когда газ необходимо экономить —  вариант оптимальный. В нашей стране, ни дрова, ни уголь, ни торф не являются диковинными, поэтому использовать их в качестве топлива удобно, рационально и эффективно, с экономической точки зрения. Про домашнюю печь мы уже говорили, остается вариант с установкой твердотопливных или универсальных котлов. Чем выгоднее топить дровами или углем, решать вам. Все зависит от доступности каждого вида топлива в отдельно взятом регионе.

Современные технологии шагнули вперед, предоставив потребителям широкий выбор моделей оборудования, которое посредством сжигания твердого топлива, обладает высокой теплоотдачей. Твердотопливные пиролизные котлы имеют довольно высокий КПД, около 80%, оборудованы автоматикой, не требуют постоянного присутствия человека и частой загрузки топлива. Твердое топливо по-прежнему самый дешевый способ обогрева. Существующие недостатки подобных вариантов отопления оценивать вам, тем более, когда стоит вопрос быстрой и эффективной замены отсутствующего газа.

Комбинированные, многотопливные котлы, предлагаемые сегодня многими фирмами и компаниями, имеют высокую стоимость. В силу объективных причин подобная техника пока не нашла своей ниши на потребительском рынке, учитывая финансовые возможности населения.

Важно! Перед тем, как браться за калькулятор, и делать расчеты эффективности отопления частного дома без газа, необходимо устранить путаницу между объемами, измеряемыми в куб. метрах и массой топлива, измеряемой в килограммах. Все виды топлива, кроме электричества лучше измерять в килограммах, так как именно с весом связана теплотворная способность топлива.

Здесь уместно провести непредвзятый анализ эффективности использования различных видов топлива. Приведенная таблица даст вам наглядное представление о том, какой вид топлива наиболее эффективен на сегодняшний день, чем дешевле отапливать дом.


Данные таблицы позволяют провести нехитрые расчеты самостоятельно, подставив актуальную стоимость топлива.

Стоимость тепловой энергии, получаемой при использовании каждого вида топлива, рассчитывается следующим образом:

Делим ориентировочно стоимость топлива в вашем регионе на удельную теплотворную способность топлива. Данные из второго столбца делим на параметры, указанные в третьем столбце. В пятый столбец заносим данные из расчета:

  • для отопления частного дома в 100м2 в отопительный сезон потребуется 5 кВт/ч;
  • 24, количество часов в сутках;
  • учитываем длительность отопительного периода  —  180 дней(6 месяцев).

В результате получаем: 5 х 24 х 180  = 21600 кВт/ч.

*

Как видно из таблицы, данные по всем используемым в наших домах видам топлива, одинаковы. Это говорит о примерно одинаковой эффективности предлагаемых вариантов отопления. Единственная поправка возможна в том случае, когда речь идет о разных размерах строения. Существенное значение играет бытовая интенсивность использования нагревательных приборов и теплоэффективность частного дома. Принятое в расчет значение 5 кВт/ч характерно для хорошо утепленного современными материалами строения. Длительность отопительного периода также может варьироваться в зависимости от климата региона.

Умножим стоимость 1 кВт/ч тепловой энергии в каждом отдельном случае на общее количество киловатт часов, получим стоимость каждого вида топлива. Полученные цифры делим на теоретическую величину КПД оборудования для сжигания каждого вида топлива, получаем фактические параметры эффективности и ответ – чем выгоднее отапливать здания без газа.

Также не забудьте ознакомится с методами экономии на отоплении в квартире.

Электричество — достойная замена газу ввиду его отсутствия

Экономное, эффективное отопление частного дома, дачи без газа в большей степени должно быть ориентировано на сохранении привычных бытовых условий. Уровень комфорта определяет выбор альтернативного способа отопления, к тому же сегодня технологии дают широкие возможности для маневра. Добиться экономии газа  в холодное время года позволит наличие электричества. Недаром многие владельцы дачных домов и загородных коттеджей, ввиду отсутствия технических возможностей подключения к газовой магистрали, отдают предпочтение электрическим системам отопления.

В сравнении с другими устройствами обогрева, электронагревательные приборы имеют практически 100% КПД. Котел, работающий на электричестве прост в обслуживании, недорогой. Отпадает в данном случае необходимость оборудования вытяжки и дымохода. Электроэнергия на сегодняшний день остается самой доступной альтернативой газовому отоплению, если брать во внимание эффективность и удобство обслуживания.

Основная статья: отопление дачи электричеством.

Помимо установки в доме электрического котла для водяной системы отопления, активно используются для обогрева жилых строений небольшой площади конвекторы, тепловые пушки и инфракрасные излучатели. Модным явлением сегодня становится оборудование теплых полов в частном доме. Технология достаточно новая, однако, уже успевшая доказать свою эффективность. Разнообразие предлагаемых источников тепла дают вам возможность сделать выбор, чем лучше отапливать дом.

На заметку: В том случае, если теплый пол для вас является основным источником обогрева жилых помещений, мощность оборудования должна составлять 150-180 Вт на один м2 жилой площади. Теплые полы должны иметь площадь не менее 70-80% от общей площади самого здания. В противном случае ожидаемый отопительный эффект будет мизерным.

При отоплении частного дома другими способами, можно добиться еще более высоких экономических показателей. Без газа экономный и бесперебойный источник тепловой энергии на своем участке можно получить, используя тепловой насос. Принцип работы оборудования построен на разнице температур, в глубине грунта и на поверхности. С помощью теплового насоса, который правда стоит немалые деньги, можно обеспечить себя практически вечным источником тепла в загородном доме.  Эффективность данной системы подтверждается нехитрыми расчетами. Показателем успешной работы теплового насоса является коэффициент преобразования теплоты (СОР).

К примеру. При потреблении тепловым насосом 1 кВт электроэнергии, необходимой для обеспечения работы всей системы (Ртн), коэффициент преобразования теплоты (СОР) составляет  3.0, а значит:

Ртн  х СОР = 3 кВт Рп энергии на выходе. Экономия и эффективность данного метода отопления более чем очевидна.

Однозначного ответа на вопрос, выгоднее отапливать частный дом газом или другими видами топлива, не существует. В каждом отдельном случае играет роль наличие самых разных факторов, среди которых не последнее место занимают экономические и технические возможности потребителя.

Взамен газа при отоплении можно использовать практически любое топливо. Другое дело, насколько вы сможете полноценно отопить собственный дом в холодное время, создать для себя комфортные условия проживания. Столкнувшись с подобной ситуацией —  выбор за вами. Как сэкономить, сделать свои расходы на отопление оптимальными зависит от вас, от вашего отношения к самому факту экономии энергоносителей и технических возможностей.

Как устроить отопление частного дома без газа?

К сожалению, даже в давно обжитых и вполне «цивилизованных» регионах не всегда есть возможность подключиться к централизованной газовой магистрали, а потому вопрос, как организовать в частном доме отопление без газа, является достаточно актуальным для многих застройщиков. Рассмотрим самые популярные варианты, их сильные и слабые стороны.

Печи и камины – дань традиции

Печи – один из самых древних способов обогреть дом, их и сегодня с успехом применяют там, где нет газа, но есть возможность разжиться недорогими дровами и углем.

Их ближайший родственник камин все чаще выполняет декоративную функцию, а вот печь как отопительный прибор свою актуальность не утратила, особенно если планируется отопление без газа и электричества. Вот преимущества данной системы:

  • Затраты на возведение печи и ее обслуживание не слишком велики.
  • Доступное по цене топливо имеется в достатке на большей территории страны.
  • Печь и камин отлично вписываются в «традиционный» дизайн, органично чувствуют себя в кантри-интерьере, придают помещению уют.

К минусам можно отнести сложности в эксплуатации: печь в холодное время года необходимо топить каждый день (иногда не один раз), дымоход требует периодической чистки. К малоприятным моментам относят риск отравления угарным газом, высокую пожароопасность и большие габариты данного сооружения, копоть и гарь, которые со временем оседают на стенах и мебели, а также неравномерное прогревание помещения.

Печь может занимать до 5% площади комнаты

В нашем следующем материале представлена пошаговая инструкция по кладке кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.

Твердотопливные котлы: дрова, уголь, пеллеты

Дрова и уголь в качестве топлива используют не только в печах, но и в твердотопливных котлах различных типов. Кроме них используют щепу, опилки, солому, пеллеты. Последний вид «горючего», благодаря своей экологичности, становится все популярнее как за рубежом, так и у нас и представляет собой гранулы (капсулы) из спрессованных остатков древесины.

Твердотопливный котел, на данный момент — лучшая замена магистральному газу

В результате сжигания топлива нагревается вода, которая циркулирует в системе отопления, за счет этого и происходит обогрев помещений. Такая система довольно безопасна и эффективна, но трудоемкая эксплуатация сводит это достоинство на нет: многократная загрузка топлива, регулярная очистка камеры сгорания и т.д. – все это малоприятные и утомительные процедуры.

Сейчас твердотопливные котлы становятся все удобнее: так многие останавливают свой выбор на котлах с автоматической подачей топлива, загрузка которых осуществляется раз в несколько дней, или на пиролизных котлах, имеющих необычайно высокий КПД.

Твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива, по мнению специалистов, являются одним из лучших вариантов «устроить» отопление частного дома без газа.

Жидкотопливные котлы: эффективно и надежно

По производительности и характеристикам жидкотопливные котлы очень близко подобрались к газовым, существенная разница лишь в стоимости и виде топлива, которое для них используют: мазут, дизельное топливо (солярка или керосин), реже рапсовое масло. Вот их самые важные особенности:

  • Сложности часто возникают при доставке и хранении топлива, которое отличается высокой стоимостью и горючестью.
  • При использовании этих котлов возникает потребность в дополнительном помещении – котельной.
  • Дизельные котлы «обошли» все остальные по выбросу вредных веществ в атмосферу, кроме того, они нуждаются в качественной защитной автоматике.
  • Жидкотопливные котлы имеют отличный показатель КПД.

При мощности до 10 кВт, например, без труда обогреют дом площадью до 100 м2, поэтому они подходят даже для больших зданий. Существуют водогрейные и паровые котлы, большинство из них отличается компактностью и простотой монтажа.

Обзор котлов с описанием принципа работы, моделями и характеристиками вы найдёте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kotly-otopleniya-na-zhidkom-toplive.html.

Электричество – достойная альтернатива газу

Электрические котлы можно использовать как в качестве основного, так и в качестве резервного источника тепла. Второй вариант предпочтительнее, поскольку высокая стоимость электричества делает этот вид отопления одним из самых дорогих. Их достоинства:

  • Они экологичны и безопасны, могут устанавливаться непосредственно в жилом помещении.
  • Имеют небольшой размер и достаточно легкие.
  • Просто монтируются и не капризны в эксплуатации.

Использование электрокотла возможно только при надежных, современных электросетях и достаточно большой выделенной электрической мощности в доме. Так, для обогрева скромного коттеджа в 100 м2 потребуется мощность 10 кВт, чем больше размер здания, тем требования к мощности выше. Установка мощного котла потребует согласования с органами энергонадзора.

Компактный и легкий электрический котел можно устанавливать в жилом помещении

Современные электрические котлы позволяют наладить эффективное отопление деревянного дома без газа. Дома из других материалов требуют более «солидного» оборудования.

Все большей популярностью в качестве отопительных приборов пользуются компактные, экономичные, долговечные и неприхотливые современные электроконвекторы. Еще один вариант дополнительного обогрева – электрический теплый пол.

Автономная газификация: дорогое удовольствие

Отопление сжиженным газом – как раз тот вариант, который необходимо рассматривать в особых, исключительных случаях: мало того, что само по себе топливо довольно дорогое, так еще потребуется установить массивный газгольдер, стоимость которого зависит от его объема, в общем затраты на газификацию могут быть довольно значительными.

Отопление сжиженным газом потребует установки газгольдера

Можно, конечно, использовать для отопления небольшие баллоны, но это неудобно по целому ряду причин, особенно в больших домах, в которых проживают постоянно, а не время от времени. Таким образом, автономные газовые системы нельзя назвать популярным способом организации отопления.

Энергия солнца – одна из доступных альтернатив

В качестве дополнения к традиционным способам наладить отопление без газа и дров все чаще применяют солнечные коллекторы, которые представляют собой устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую и служат для передачи ее теплоносителю.

Солнечный коллектор служит для преобразования солнечной энергии в тепловую

Пока гелиосистемы все еще очень зависимы от природных факторов, а потому не всегда эффективны, есть у них и другие минусы:

  • высокая стоимость монтажа системы и ее обслуживания;
  • потребуется качественное и дорогостоящее утепление здания, чтобы снизить возможные теплопотери.

И все же, солнечная энергия – одна из доступных и наиболее перспективных альтернатив, которая уже сейчас не воспринимается как экзотика.

В нашем следующем материале представлены рекомендации по сборке солнечного коллектора своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnoe-otoplenie-chastnogo-doma.html.

Геотермальное отопление — «экологическое» тепло

Одна из «модных» альтернатив традиционному отоплению – использование тепла, накопленного в глубине земной поверхности. Система состоит из теплового насоса и коллектора, который располагается в земле или под водой.

Геотермальное отопление — достаточно дорогое удовольствие

Окупается такая «конструкция» нескоро, но имеет ряд важных достоинств:

  • геотермальная энергия является возобновляемой и экологически чистой;
  • система отличается высокой эффективностью и долговечностью.

Эта технология уже достаточно широко внедряется за рубежом, у нас же, в силу своей дороговизны, пока применяется редко.

Конечно, магистральный газ на сегодня является оптимальным вариантом для организации отопления частного дома, но мы убедились, что существует масса других интересных вариантов, которые можно применять как в комплексе, так и независимо друг от друга.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как отопить частный дом без газа | Как сделать альтернативное отопление в частном доме без газа?

Тепловий насос Нitachi купити стало не лише престижно, а й економічно вигідно за всіма параметрами.

  • Основними перевагами обладнання є його універсальність: працює на опалення, кондиціювання та гаряче водопостачання будь-якого будинку і квартири за низьких експлуатаційних витрат.
  • У новій лінійці теплових насосів Yutaki від Hitachi представлено 70 моделей продуктивністю від 7 до 32 кВт.
  • Тепловий насос для опалення будинку за ціною впевнено конкурує з іншим опалювальними агрегатами.
  • Устаткування повністю вдосконалили, щоб вигідно виокремлюватися серед конкурентів.
  • Насос для системи опалення з лінійки Yutaki Hitachi відрізняється від попередніх моделей потужністю установок, збільшенням коефіцієнта ефективності СОР, а також наявністю спеціального комплекту для кондиціювання.
  • Новий білий дизайн установок робить їх максимально підходящими навіть для найвишуканішого інтер’єру.
  • Купити тепловий насос цього бренду – економія коштів на опаленні, охолодженні і ГВП житла, очевидна вигода у зв’язку з постійним підвищенням всіх тарифів на опалення.
  • Де замовити теплові насоси в Києві?

    Щоб обладнання радувало вас тривалим терміном служби й ефективною безперебійною роботою, замовте теплові насоси в Україні від перевіреного бренду. Компанія Hitachi на українському ринку представляє свою продукцію вже більше 20 років. Наш тепловий насос за ціною в Києві впевнено конкурує з іншими провідними виробниками і дозволяє стати володарем функціонального агрегату без зайвих фінансових витрат.

    Ми пропонуємо теплові насоси Нitachi в Києві за цінами виробника

    У нас представлена офіційна продукція бренду, що дозволяє пропонувати клієнтам теплові насоси за ціною без накруток. Пряма співпраця з японською корпорацією гарантує доступну вартість теплового насосу всіх моделей, своєчасні постачання та регулярне оновлення асортименту.
    У нас також можна замовити тепловий насос під ключ — ми візьмемо на себе всі турботи про доставку, встановлення та запуск обладнання.

Отопление частного дома без газа и электричества

Вопрос о том, как организовать отопление частного дома без газа и электричества, довольно часто интересует владельцев жилья в поселках, не имеющих газовых магистралей — без ближайшей перспективы их прокладки. Волнует он также тех, кто изыскивает возможности максимально сэкономить на расходе энергоносителей. Оно и понятно – ежегодный (а то и дважды в год) рост тарифов на услуги ЖКХ совсем не радует, поэтому проблема экономии всегда была и остается актуальной.

Отопление частного дома без газа и электричества

Однако, чтобы создать действительно эффективную автономную систему обогрева и не зависеть в дальнейшем от причуд ценообразования на энергоносители, придется вложить немало стартовых средств, в надежде, что в будущем эти инвестиции окупятся с лихвой. В нашей стране уже немало энтузиастов, стремящихся использовать природную энергию и для отопления, и для электроснабжения своих жилищ. Но, к сожалению, приходится констатировать, что большинство способов существуют пока только в теории или в виде смелых экспериментов, а на практике же применяется всего несколько вариантов. Да и то — не всегда такие попытки заканчиваются удачей.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну и построить из нее печь

Альтернативные способы отопления жилья

Содержание статьи

Сразу сделаем важную оговорку. Речь в дальнейшем не будет идти о каких-то «таежных, пустынных или тундровых» условиях с полным отсутствием электроснабжения. В противном случае пришлось бы рассматривать единственный вариант – топить печь природным топливом, да и то пробираться к ней в потемках, подсвечивая себе путь свечой или лучиной. Нет, конечно – без электроэнергии сегодня не обходится ни один поселок. Вопрос поставлен лишь в том разрезе, что нет реальной возможности воспользоваться магистральным газом. А электричество в качестве основного источника энергии для отопления не рассматривается: или это видится крайне дорогим «удовольствием», или мощности поведенных линий не позволяют реализовать такую возможность.

Значит, придется использовать для отопления дома следующие способы:

  • Печи и камины различной конструкции.
  • Твердотопливные котлы или агрегаты на жидком топливе или на сжиженном газе.
  • Преобразователи солнечной энергии в тепловую (солнечные коллекторы или батареи).
  • Геотермальное отопление.

Чтобы разобраться, что собой представляет каждый из способов, а также оценить их практичность и экономичность, необходимо рассмотреть их подробнее.

Печи и камины

Эти отопительные приборы можно назвать самыми надежными, так как именно они никогда не подводили человека, создавая для него уют и давая тепло испокон веков. А при свободном доступе к дровам – пожалуй, что и самыми экономичными, несмотря на не самый выдающийся КПД. Недаром от них не отказываются и по сей день  — наоборот, производители их постоянно модифицируют, добиваясь максимальной эффективности работы и экономии топлива.

Многофункциональная отопительно-варочная печь для частного дома или дачи.

Так, в современных специализированных магазинах представлен очень широкий выбор компактных моделей металлических печей длительного горения, способных до 12 часов обеспечивать дом теплом от одной закладки дров.

Однако, некоторые собственники предпочитают традиционные для русских домов кирпичные камины и печи.

Многие считают, что камины не могут стать единственным источником тепла в доме, но это, скорее, относится к отопительным сооружениям, которые использовались ранее. Сейчас же существуют не только печи, но и камины длительного горения, оснащенные водяным контуром и способные обеспечивать теплом сразу несколько комнат дома. Причем приборы не только компактны, но и многофункциональны, благодаря чему можно решить вопрос не только с отоплением, но и с приготовлением пищи.

Если сравнивать современные варианты металлических печей длительного горения и традиционных кирпичных конструкций, то можно сказать, что первые имеют достаточно много преимуществ:

  • Одной закладки дров в такой прибор хватает на обогрев дома от 8 до 12 часов, в зависимости от модели печи.
  • Сам прибор занимает небольшую площадь – находка для тесных помещений.
  • Печь со встроенным водяным контуром при подключении к радиаторам  способна будет обогреть несколько комнат.
  • Установка обычно не требует сложных операций и не занимает много времени.

Если говорить о достоинствах и недостатках всех отопительных печей, то можно выделить следующие моменты:

К «плюсам» этого способа обогрева жилья относят:

  • Автономность — полная независимость от «капризов» служб ЖКХ.
  • Невысокая стоимость и доступность топлива.
  • Любая печь отлично сочетается с интерьерами, выполненными в разных стилях.
  • Возможность использования отопительного прибора в любое время года, независимо от отопительного сезона.

«Минусами» этого вида отопления можно считать:

  • Необходимость контроля за отопительным прибором.
  • Периодическая закладка топлива, а затем очистка зольника от отходов горения.
  • Наличие помещения для хранения дров, угля, брикетов, пеллетов и т.п.
  • В целях пожарной безопасности, необходимость проведения ежегодных профилактических работ, в особенности по обслуживанию системы дымохода.
  • Традиционные кирпичные печи занимают довольно большую площадь дома.
  • Место под современные металлические приборы должно быть обустроено жаростойкими материалами, то есть стены, полы и потолок вокруг проходки трубы надежно изолируются.
  • Невысокий КПД приборов — он варьируется между 40 и 80%, в зависимости от конструкции печей.
  • Довольно высокий уровень цен как на готовые металлические приборы, так и на оплату услуг мастера, выкладывающего кирпичные печи.

Ранее частное жилье обогревалось исключительно печами и каминами, причем в доме возводилось два или три отопительных сооружения, в зависимости от площади. Сегодня же производители предлагают модели, которые максимально просты в обслуживании, имеют эстетичный дизайн и не занимают много места.

Рано печи «отправлять в утиль» — они еще долго будут служить людям!

Не следует считать, что установка дровяной печи – это «шаг в позавчерашний день» современные модели отличаются и экономичностью, и удобством в эксплуатации, и очень привлекательной внешностью, способной стать украшением интерьера. Подробнее об этом читайте в специальной публикации «Печи для дома на дровах длительного горения».

Отопительные котлы на твердом топливе

Еще одним модифицированным вариантом традиционных печей являются твердотопливные котлы, способные полностью обеспечить тепловой энергией полноценную систему отопления вполне солидного жилого дома. КПД этих приборов может доходить до 75÷85% и более, что для твердого топлива является отличным показателем.

Твердотопливные котлы с системой дожига пиролизных газов – это очень даже современные агрегаты, должным образом оснащенные системами автоматики и обеспечения безопасности эксплуатации

Современные отопительные котлы способны обеспечить максимально продуктивное сжигание топлива. Благодаря этому качеству в зольнике собирается совсем незначительное количество отходов горения, в окружающую среду попадает меньшее дыма, значительно повышается КПД агрегата.

Цены на твердотопливные котлы Лемакс

Твердотопливный котел Лемакс

Естественно, самые высокие показатели по теплоотдаче имеют котлы длительного горения, то есть оснащенные системой дожига пиролизных газов, выделяемых твердым топливом при его термическом разложении в условиях недостаточности кислорода.

Упрощенная схема системы отопления с установленным твердотопливным котлом

Использование этого прибора позволяет обогревать все помещения, удаленные от самого источника нагрева теплоносителя. Котел обычно располагают в отдельном строении, которое примыкает к дому — котельной. Это помещение можно также приспособить для хранения некоторой расходной части топлива – оно там станет проходить необходимую досушку.

На обслуживание котла требуется немного времени, так как одной закладки достаточно на длительный период горения. Обычно ограничиваются двумя закладками в сутки, а некоторые модели позволяют обходиться даже одной.

В качестве топлива для подобных агрегатов используются дрова, специальные топливные брикеты, уголь, опилки, пеллеты.

Кстати, набирают популярность модели автоматизированных пеллетных котлов. Этим гранулированным топливом агрегат заправляется заранее. В процессе работы котла пеллеты подаются из загрузочного бункера в топку дозировано — для этого в конструкции предусмотрен специальный транспортер.

Пеллетный котел отопления – требует минимального вмешательства хозяев и способен безостановочно работать по нескольку суток.

Удобство этого отопительного агрегата состоит в том, что нет необходимости часто закладывать в него топливо – загрузочные бункеры объемные, и одной «заправки» может хватить на несколько дней, иногда – до недели. Кроме того, дозагрузку бункера можно производить, не останавливая котла. Автоматика держит под контролем установленные режимы работы, что предоставляет возможность точно регулировать температуру нагревания теплоносителя, в зависимости от потребности тепла в помещениях. КПД пеллетных агрегатов достигает 80÷85 %. В принципе, периодические остановки котла обусловлены только необходимостью проведения профилактических очисток и удаления продуктов сгорания пеллет.

К недостаткам этих приборов можно отнести следующие моменты:

  • Достаточно высокая стоимость, причем как на сам агрегат, так и на топливо для него.
  • Весьма значительная энергозависимость. Электропитание требуется для вентилятора, обеспечивающего подачу кислорода в камеры сгорания и отвод газообразных продуктов сгорания, для шнека, который отвечает за доставку топлива из бункера, для всего блока автоматики. Таким образом, функционирование пеллетного котла невозможно при ограничении на использование электроэнергии.  Для его работы (например, от автономного генератора) потребуется резерв мощности примерно в 500 Вт.
  • Агрегат вместе с загрузочным бункером имеет немалые размеры и для него придется выделить приличную площадь в котельной.
  • Установку и отладку такого оборудования должны проводить профессионалы, что тоже потребует дополнительных расходов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать газовый котел двухконтурный настенный

Отопление сжиженным газом

Альтернативой централизованной магистральной поставке газа для отопления вполне может стать регулярный подвоз сжиженного пропан-бутана. Однако прежде чем выбрать котел, работающий на этом топливе, стоит узнать стоимость и возможность периодической доставки в конкретном населенном пункте. При этом учитывается производительность выбираемого для установки котла и реальная потребность в тепловой энергии, в зависимости от зимних температур. Одним словом, необходимо собрать всестороннюю информацию и убедиться в том, что данный способ постоянного отопления окажется действительно возможным и выгодным.

Система отопления сжиженным газом – котел может питаться от стандартных баллонов.

Для обустройства этого варианта отопления потребуется обычный отопительный газовый котел – в нем лишь мастера делают небольшие изменения, касающиеся диаметра сопел подачи газа в камеру сгорания. В дальнейшем, если появится желание и возможность, прибор можно перенастроить на работу от магистрального газа.

Применение этой системы удобно для отопления дачных домов, в весенний и осенние периоды, когда расход газа не слишком велик, а служба доставки топлива работает аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, каков расход газа на отопление дома 150 м2

Если же необходимо отапливать дом в зимний период, а магистральный газ недоступен, электрическое отопление выглядит слишком дорогим, будет рациональнее вместо использования баллонов установить стационарный газгольдер.

Газгольдер — это вместительный подземный резервуар, предназначенный для хранения запасов сжиженного газа.

Газгольдер — это своеобразное газохранилище, которое заправляется энергоносителем два — три раза в год, в зависимости от потребности. Объем емкости может варьироваться от трех до десяти кубометров – конкретно определяется мощностью отопительной системы.

Емкость заглубляется в грунт, на поверхности остается только часть шахты, через которую происходит заполнение газгольдера топливом.

Газгольдер соединяется трубопроводом с домом, где и устанавливается отопительный котел.

Заполнение газгольдера сжиженным газом из специализированного автомобиля-заправщика.

Газовое хранилище должно быть расположено на расстоянии не менее 10 метров от жилого строения. Кроме того, местонахождение газгольдера должно быть удобно для подъезда автомобиля-заправщика.

Из проведенных теоретически расчетов было выяснено, что пять кубометров сниженного газа хватает на сезон для отопления дома площадью в 100 м² и расположенном в регионе с умеренным климатом. В реальности же газ можно существенно сэкономить, если правильно настроить газовое оборудование, а также качественно утеплить все строение.

Например, чтобы уменьшить расход топлива, автоматику котла переводят на умеренный режим работы в ночное время. Таким образом, снизив температуру теплоносителя на этот период на 6÷7 градусов, можно сократить расход газа на 20÷25 %.

К преимуществам отопления сниженным газом относят следующие факторы:

  • Возможность обустроить автономное отопление в населенных пунктах, удаленных от газовых магистралей. Проведение отдельной «ветки» к дому зачастую становится в несколько раз дороже, чем установка и «обвязка» вместительного газгольдера.
  • Возможность экономно использовать топливные ресурсы, самостоятельно отслеживая их расход и вводя собственные коррективы.
  • Повышенная теплоотдача сжиженного пропан-бутана по сравнению с магистральным газом также способствует его экономии.
  • Экологическая чистота топлива.
  • Сравнительно невысокая цена, особенно в условиях постоянного удорожания магистрального газа и электроэнергии.

Примерная схема организации подачи газа из газгольдера в котельную

Однако, не все так «радужно», как могло бы показаться на первый взгляд. И у этого варианта организации автономного отопления существуют свои, причем – весьма значимые недостатки.

  • Проектирование и монтаж автономного отопления с применением сжиженного газа должны производить специалисты газового хозяйства, за что также придется заплатить. Самодеятельность в таких вопросах недопустима.
  • Качественный вместительный газгольдер также имеет не всегда доступную стоимость.
  • Предстоит немало работ по выкапыванию котлована и надежной установке газохранилища.
  • Подключение газгольдера к котлу также потребует приличных вложений.
  • Цена на газ и его доставку, как в баллонах, так и в заправщике может увеличиться, особенно если дом расположен вдалеке от города.
  • При слишком низких температурах в зимний период существует риск замерзания газового редуктора. Так что придется предусматривать дополнительные меры по его термоизоляции.
  • В случае зимних заносов или иного сезонного бездорожья (а у нас, увы, это случается), могут возникнуть трудности с доставкой или даже с подъездом заправщика к газгольдеру.

Естественно, что со временем все затраты окупятся, так как резервуар придется заполнять только 1÷3 раза в год. Так что первоначальные немалые расходы – это своеобразная инвестиция на будущее.

Обустройство отопления с помощью газа из баллонов будет стоить гораздо дешевле. Но заказывать подвоз придется гораздо чаще, и, соответственно, платить не только за само топливо, но и за дополнительный пробег автомобиля-«газовозки».

Кстати, провести предварительные расчеты потребления сжиженного газа на нужды отопления, то есть представить требуемый объем газгольдера или же периодичность подвоза необходимого количества баллонов, поможет наш онлайн-калькулятор, размещенный ниже. А под ним – несколько пояснений по работе с программой.

Калькулятор расчета потребления сжиженного газа на нужды отопления

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению вычислений

Расчет – несложен, требуется лишь указать три исходных параметра:

  • Расчетная тепловая мощность системы отопления в киловаттах. Важно – не надо ее путать с паспортной мощностью котла, которая всегда берется с солидным запасом. В данном же случае нас интересует, какое количество тепловой энергии будет достаточно для полноценного отопления конкретного дома с учетом всех его особенностей – от климатического региона до размеров и типов установленных окон.

Это, безусловно, тоже может потребовать проведения расчета. Но и его выполнить не столь сложно, если воспользоваться калькулятором, который размещен в статье, посвященной выбору электрических котлов отопления. То, что электрических – это в данном случае неважно, так как принцип един для любых источников тепловой энергии.

В этой публикации очень подробно расписан алгоритм проведения таких вычислений. А результат получается с высокой степенью точности и очень мало отличается (если, вообще, отличается) от того, что дают профессиональные проектировочные приложения.

Полученное в результате суммарное значение требуемой мощности как раз и подставляется в поле нашего калькулятора.

  • В следующем поле следует указать, какая модель газового котла будет использоваться – обычная или конденсационная. В конденсационных приборах производится дополнительный отбор тепловой мощности за свет конденсации водяных паров – одной из составляющей продуктов сгорания газа. Следовательно, их эффективность выше, и расход газа снижается.
  • Наконец, указывается коэффициент полезного действия конкретной модели котла (он должна быть обозначен в паспорте изделия). Есть небольшой нюанс: иногда КПД указывается двумя показателями. В таком случае надо брать значение для низшей теплоты сгорания газа (Hi).

Нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ…» выведет на экран результат. Он показывается почасовым, суточным, недельным, месячным расходом, а также на весь отопительный сезон. Кроме того, для удобства расход выражен в кубометрах, килограммах и в количестве заправленных стандартных баллонов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, байпас что это такое

Обогрев дома с помощью жидкого топлива

Обеспечить обогрев дома может и котел, работающий на жидком топливе – солярке, мазуте, керосине, масляной отработке. Во многих странах мира в промышленном масштабе выпускается биотопливо – близкий аналог дизтоплива, но получаемый путем переработки растительного сырья.

Довольно часто этот вариант отопления применяется тогда, когда существует реальная перспектива газификации района магистральным газом. В этом случае предоставляется возможность установить универсальный агрегат, рассчитанный на работу как на газе, так и на жидком топливе.

Система отопления с котлом, потребляющим жидкое топливо

В западноевропейских странах этот вариант отопления достаточно популярен, так как отличается экономичностью и эффективностью работы. Принцип действия котлов, работающих на жидком топливе, практически идентичен функционированию газовых приборов. Различаются они только конструкцией форсунки. Поэтому при переводе жидкотопливного котла на газовое отопление эту деталь конструкции придется заменить – для специалиста такая замена и необходимая перенастройка автоматики – несложная задача.

Схема работы агрегата на жидком топливе.

Работа агрегата на жидком топливе осуществляется в следующем порядке:

  • Жидкое топливо (солярка или отработанное масло) заливается в специальную емкость — топливный бак.
  • Далее, с помощью специального насоса топливо подается в горелку под давлением, созданным в трубопроводе. В это время датчики насоса определяют степень густоты и качества горючего.
  • После этого горючее поступает в камеру, где производится его смешивание с воздухом, нагревание и разжижение.
  • Обогащенный воздухом состав подается в форсунку. Здесь он разбивается на микроскопические частицы, которые и воспламеняются в камере сгорания.
  • Стенки топливной камеры разогреваются, передавая тепло теплообменнику, через который проходит теплоноситель.
  • Нагретый теплоноситель, циркулируя в контуре отопления, нагревает помещения.
  • Сгорая, горючее выделяет газы, которые, поднимаясь вверх, проходят через теплообменные пластины. Благодаря высокой температуре газов металлические пластины нагреваются и также отдают тепло теплоносителю. Пройдя через теплообменник, продукты сгорания уходят через дымоходную трубу.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудовать проходной узел дымохода через крышу

Котлы на жидком топливе, равно, как и газовые агрегаты, бывают одноконтурными и двухконтурными.

Одноконтурные котлы приобретаются только для обогрева помещений и подключаются к замкнутому контуру отопления.

Цены на жидкотопливный котел DANVEX

Жидкотопливный DANVEX

Двухконтурные модели имеют две функции — это отопление дома и нагрев воды, которая может подаваться в несколько точек, например, ванная комната и кухня. В двухконтурных котлах установлен дополнительный теплообменник, предназначенный для горячего водоснабжения.

К преимуществам использования жидкотопливных котлов относятся их следующие качества:

  • Высокий КПД работы прибора, достигающий а некоторых моделях завидной величины в 95%.
  • Экономичный расход топлива, которое расходуется полностью, без потерь.
  • Большая мощность котла. Производительность агрегатов позволяет использовать их для отопления как небольших домов, так и для зданий с большой суммарной площадью. Благодаря этому такие котлы нередко применяют для обогрева промышленных цехов.
  • Хорошо продуманная автоматическая система позволяет функционировать агрегату длительное время без участия человека.
  • При необходимости котел может работать автономно, от генератора – потребление электроэнергии у него небольшое.
  • Возможность быстрого перевода котла на газообразное топливо.
  • Для установки и использования котла этой конструкции не требуется разрешения или согласования, что значительно сэкономит средства, время и нервы хозяев.

К недостаткам, связанным с отопительным агрегатом, работающим на жидком топливе, можно отнести следующее:

  • Достаточно высокие затраты на топливо. Для отопления большого дома, а также подогрева воды, за отопительный сезон его уйдет несколько тонн. И это – в свете вечно дорожающих нефтепродуктов…
  • Для хранения горючего потребуется отдельное помещение или даже строение-склад. Некоторые собственники таких агрегатов устраивают склад для хранения топлива, вырыв что-то наподобие землянки или погреба. Главное, чтобы танк (бак-хранилище) был защищен от перегрева, в том числе от прямых солнечных лучей.
  • Котел должен быть размещен в отдельном помещении, в котором обустроена хорошая вентиляционная система с вытяжкой.
  • Шумность работы агрегата. Если котельная будет расположена в пристройке через тонкую стенку от жилых помещений, то такая перегородка потребует дополнительной звукоизоляции. Наибольший шум издает горелка работающего котла.

И опять же, чтобы оценить примерное потребление жидкого топлива, то есть и предстоящие расходы на его приобретение, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Калькулятор прогнозируемого расхода жидкого топлив на нужды отопления

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

Принцип тот же, что и в калькуляторе для сжиженного газа. Точно так же указывается необходимая тепловая мощность системы отопления для полноценного обогрева дома и КПД котла.

Основное отличие – потребуется указать тип жидкого топлива. Разные типы обладают собственным энергетическим потенциалом, теплотворностью, то есть количеством выделяемого тепла при сжигании, например, одного килограмма горючего.

Результат будет показан в литрах и килограммах с той же градацией по периодам – час, день, неделя, месяц, отопительный сезон.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления

Использование геотермального тепла для отопления дома

Этот вариант отопления пока не настолько популярен в России, как в европейских странах или в Америке. А между тем там подобный способ обогрева во многих домах уже стал основным. Но и наши, как говорится, подтягиваются – все чаще российские хозяева домов выбирают геотермальный источник тепла для обогрева своих жилых владений.

Принцип работы геотермального отопления напоминает систему работы холодильника, только в обратном порядке. А практически неиссякаемым источником энергии служит геотермальное тепло, то есть нагрев земной коры. На глубине температура грунта практически в любое время года поддерживается на одном уровне, и в зимнее время она априори выше температуры воздуха и в верхних слоях грунта. Эта разница с помощью специального оборудования – теплового насоса, как раз и преобразуется в требуемое количество тепловой энергии для обогрева дома.

«Сердцем» геотермальной системы является тепловой насос, который нагревает теплоноситель, имеющий низкую температуру и проходящий через геотермальный контур, до 50 градусов. КПД данной системы может доходить до условных 300÷450%, если исходить от затраченной электроэнергии, необходимой для работы всех элементов системы. Никаких противоречий с законом сохранения энергии здесь нет – она «черпается» именно из тепла грунта на глубине.

Тепловой насос, используемый для работы системы, как правило, рассчитан на 100000 часов.

Примерная схема устройства теплового насоса очень напоминает устройство холодильника или кондиционера

50 градусов — это оптимальная температура для максимального КПД теплового насоса. Поэтому будет рационально обустроить в доме систему «теплый пол» или же воздушный обогрев. А вот использование водяного контура с радиаторами при использовании геотермального отопления, скорее всего, не покажет своих возможностей.

Таким образом, при затрате на работу системы 1 кВт электроэнергии, на выходе получается 3,5 кВт тепла, что, согласитесь, очень весомо.

Принципиальная схема работы геотермальной системы отопления.

Итак, система состоит из совокупности трех контуров:

  • Грунтовый контур, представляющий собой систему труб, подключенных к рециркуляционному насосу. Внутри контура находится теплоноситель — чаще всего  это  чистый или же разбавленный водой этиленгликоль. Трубы контура располагаются в той среде, где производится отбор тепла (как мы увидим дальше, это может быть не только грунт на глубине). Теплоноситель с постоянной температурой по этому контуру поступает в тепловой насос и от него же, охлаждённый, уходит обратно для отбора очередной «порции» тепла от внешнего источника.
  • Контур теплового насоса предназначен для отбора тепла от грунтового коллектора и передачи его в систему отопления дома. Следует правильно понимать, что температура теплоносителя в грунтовом контуре невысока, но зато постоянна. И тепловой насос выступает в роли своеобразного «усилителя», обеспечивая необходимый подъем температуры для работы системы отопления. Контур теплового насоса заполнен фреоновой смесью с низкой температурой кипения и испарения. За счет чередования циклов быстрого сжатия и резкого разрежения происходит нагрев теплообменника, связанного уже с контуром отопления.
  • Контур системы отопления дома. Он получает нагрев от теплового насоса (как уже говорилось – обычно не выше 50 градусов) и разносит тепловую энергию по помещениям на те или иные конечные приборы теплообмена.

В качестве основного «неиссякаемого» источника тепла может использоваться не только грунт на глубине, но и вода или воздух.

Существует три типа системы обогрева дома с использованием природного тепла — это геотермальный, гидротермальный и аэротермальный. Соответственно, по названиям можно понять, что тепло забирается от земли, воды или воздуха.

  • Геотермальный контур отопления может быть углублен в грунт как горизонтально, так и вертикально. Горизонтальный вариант контура размещают на глубине, так, чтобы это было на 1÷1,5 м ниже уровня промерзания грунта. Конкретный параметр зависит от региона, где обустраивается отопление.

Укладка труб горизонтального геотермального коллектора.

При таком подходе теплоотдача от грунта составит 12÷25 Вт/м² с низким и 50 Вт/м² с высоким уровнем грунтовых вод. То есть для того, чтобы получить 6÷9 кВт тепловой энергии (для отопления относительно небольшого по размерам дома) площадь коллектора должна составлять 300÷500 м².

При монтаже коллектора трубы разрешается  располагать на расстоянии от деревьев в 1,5 мм и более. Территория над уложенными трубами, после монтажа коллектора, может быть засажена только низкорослыми кустарниками или однолетними растениями. То есть, на этом месте можно разбить огород, но не сажать деревья с мощной корневой системой.

Для вертикального монтажа контура бурятся несколько скважин, глубина которых зависит от конкретных геологических особенностей участка — это может быть 25 ÷ 50 и более метров. В скважины закладывается система труб-зондов грунтового контура, которая будет функционировать по тому же принципу, что и при горизонтальном монтаже.

Вертикальное расположение труб грунтового контура выгодно отличается компактностью – не потребуется «перепахивать» большие площади. Но без спецтехники выполнить такой вариант невозможно.

Преимущество этого способа над горизонтальной укладкой состоит в том, сводятся к возможному минимуму работы по выемке грунта, не затрагивается особо уже созданный ландшафтный дизайн участка. Необходимая теплоотдача достигается не ростом площади укладки контура, а глубиной расположения и количеством теплообменных труб-зондов.

Постоянным источником тепла может служить водоем или близко расположенный к поверхности земли водоносный горизонт.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидравлический разделитель

  • Гидротермальный способ обогрева дома. В этом случае, контур размещается в водной среде. Его обустройство возможно только в том случае, если рядом с домом расположен водоем достаточной площади и глубины. Даже в зимние морозы под коркой льда вода имеет положительную температуру, и эта разница уже достаточна для ее преобразования в требуемое количества тепла для системы отопления. Правда, использование водоема в таких целях допускается, если он находится в частной собственности. В противном случае получить разрешение на подобное использование видится малореальным – наверняка будут возражения со стороны природоохранных служб.

Другой вариант гидротермального контура — когда в грунте близко к поверхности располагается стабильный водоносный слой. Но и здесь можно наткнуться на противодействие природоохранного контроля.

  • Аэротермальный (воздушный) способ отбора природного тепла оптимален для применения в южных регионах. Преимуществом этой системы над названными выше в основном является полное отсутствие земляных работ. Недостатком же размещения оборудования над поверхностью земли можно назвать падение КПД, практически до условных 100% уже при температуре на улице -15 градусов, и практически полная невозможность функционирования при -20°С.

Итак, геотермальная система отопления имеет свои достоинства и недостатки.

К ее преимуществам относятся следующие факторы:

  • Количество полученной в результате преобразования тепловой энергии в несколько раз больше затраченной на работу теплового насоса. Так, на отопления жилья средних размеров будет затрачиваться 300÷400 Вт — это сопоставимо с горение нескольких лампочек накаливания. Затрата электроэнергии идет только на работу насоса теплового насоса и оборудования, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя по контурам.
  • Система отопления является экологически безопасной, что выгодно отличает ее от традиционных систем отопления с применением горючего (дров, угля, газа или жидкого топлива).
  • Отсутствие опасности возгорания или взрыва.
  • При качественном монтаже и отладке, при необходимом контроле за работой и своевременном проведении профилактических мероприятий, система будет функционировать в течение 30÷40 лет, не требуя особого вмешательства специалистов.
  • И, наконец, тепловая энергия земли неисчерпаема (в масштабах человеческой жизни, безусловно), поэтому тепло будет всегда поступать в дом, вне зависимости от установившейся погоды в любое время года.

Недостатками геотермальной системы можно назвать следующие моменты:

  • Трудоемкость и, соответственно, немалые затраты на обустройство — масштабные земляные работы, при проведении которых на участке будет царить хаос.
  • Весьма высокая стоимость оборудования, его монтажа и отладки.
  • Длительный срок окупаемости – наивно рассчитывать «выйти в плюс» ранее, чем через примерно 10 лет эксплуатации.
  • Появляются ограничения на свободное использование территории над уложенным геотермальным контуром.

Однако геотермальная система отопления уже по достоинству оценена во многих странах. Например, в Швеции почти до 70% домов отапливается за счет тепловой энергии Земли. Так что, наверняка, у таких систем – большое будущее.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает электродный котел галан принцип работы цена

Солнечные батареи и коллекторы

Многие собственники жилья, находящегося в южных регионах страны, переходят на использования солнечной энергии, устанавливая солнечные батареи или коллекторы.

Различие между этими двумя видами приборов заключаются в принципепреобразования энергии.

Солнечные батареи преобразуют лучевую энергию в электрическую.

  • Солнечная батарея преобразует солнечные лучи в электрическую энергию, которая накапливается в аккумуляторах. От них можно запитать необходимые приборы обычной системы отопления – насосы, блоки управления и т.п. Рассчитывать, конечно, на возможность подключения электрического котла или мощных электрических обогревателей – было бы преувеличением.

Солнечные батареи преобразуют лучевую энергию в электрическую.

  • Солнечный коллектор — это установка, в которой происходит нагревание циркулирующего теплоносителя непосредственно от солнечных лучей. Тепловая энергия разогретого теплоносителя аккумулируется в бойлерах или буферных баках, откуда расходуется на нужды горячего водоснабжения и отопления.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как изготавливается буферная емкость для твердотопливного котла своими руками

Батареи или коллекторы устанавливаются на крышах или придомовых территориях с таким расчетом, чтобы солнце передавало им энергию бо́льшую часть светового дня. Другой, более «навороченный» вариант – установка специальных динамических механизмов с необходимой автоматикой, с помощью которых панели медленно поворачиваются по ходу солнца, постоянно располагаясь в фокусе.

Для получения действенного эффекта и солнечный коллектор, и батарея должны иметь весьма внушительную площадь.

И солнечные батареи, и коллекторы вполне реально собрать самостоятельно в домашних условиях. Батарея собирается по схемам параллельного и последовательного подключения небольших по размерам фотоэлементов, способных вырабатывать электрическую энергию. Существует и немало способов изготовления коллекторов – таких примеров очень много на просторах интернета.

Правда, насколько будут эффективны самодельные солнечные батареи и коллекторы, и в какой степени они способны дать эффект экономии при обогреве жилья – это уже другой вопрос. Без специальных знаний рассчитать оптимальные параметры таких систем – дело весьма затруднительное.

Варианты использования солнечной энергии на нужды отопления имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным сторонам можно отнести:

  • Экологичность установок, а значит, приборы полностью безопасны как для жильцов дома, так и для окружающей среды.
  • Автономность систем.
  • Экономичность. Как солнечные батареи, так и коллекторы не требуют использования других энергоносителей. И в то же время способны значительно сократить затраты на оплату основного отопления.
  • Для обустройства солнечного отопления и водоснабжения не придется получать разрешение и согласование в различных инстанциях.

Однако, недостатков у этого вида отопления пока что гораздо больше, чем достоинств:

  • Солнечные коллекторы и батареи можно установить, скорее, в дополнение к основному отоплению. Иначе наличие тепла и горячей воды в доме в полном смысле слова будет зависеть от установившейся погоды.
  • Для того чтобы просто понять, насколько эффективна работа система солнечного обогрева, потребуется не меньше трех лет.
  • Предстоят достаточно большие затраты на приобретение фотоэлементов и других различных деталей для сборки батарей. Немалых затрат материалов потребует и качественный, производительный коллектор. И это еще без учета аккумулирующих устройств —  как для одного, так и для другого варианта преобразования солнечной энергии.
  • Необходим постоянный контроль за исправностью панелей батарей и коллекторов, очистка их от природного мусора, пыли, наледи и т.п.
  • Солнечные коллекторы требуют очень эффективной системы собственной термоизоляции. При сильных морозах нельзя исключать замерзания теплоносителя, что может нарушить герметичность системы и полностью вывести ее из строя.

Какой вывод? При желании воспользоваться солнечной энергией для начала стоит произвести эксперимент, собрав и установив несколько панелей, например, только для освещения и функционирования некоторых бытовых приборов. Если работа батарей будет обеспечивать хотя бы часть потребностей, то со временем можно наращивать их площадь и «поручать» более ответственные задачи, в том числе и обеспечение работы основной системы отопления.

Наверняка придет время, когда мощность фотоэлементов будет достигать куда более высоких показателей, и солнечные батареи займут ведущее место в энергообеспечении дома. Главная то загвоздка пока в том, что очень сложно с весьма ограниченной площади снять действительно большое количество электрической энергии.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как устанавливаются циркуляционные насосы для отопления частных домов

*  *  *  *  *  *  *

Итак, полностью отказаться от использования в отопительной системе электроэнергии вряд ли получится, если не считать дровяных печей. Рассчитывать на полную автономность в этом вопросе, полагаясь на солнечные батареи – пока что преждевременно. Без газа обойтись проще – вариантов намного больше.

Следует правильно представлять современный «расклад сил и средств» — любое альтернативное отопление потребует очень немалых вложений при его организации. Об окупаемости же можно будет говорить нескоро – обычно она наступает спустя десяток лет. Это следует помнить, чтобы не получить быстрого разочарования.

Но, повторимся, нет никаких сомнений, что будущее – именно за такими системами.

В завершение – интересный видеосюжет об альтернативных системах отопления жилья. Термостат для батарей отопления читайте в нашей статье.

Видео: Комплексная система альтернативного отопления частного дома

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет биметалл

Как отопить частный дом без газа

Почему вообще в последние годы встает вопрос: как отопить дом без газа? Основная причина состоит в нестабильности газовых поставок, второстепенная – в высоких тарифах на газ. Теперь владельцы строящейся недвижимости ищут, как организовать альтернативное отопление, без газа, но с высоким уровнем удобств и возможностей.

Новое поколение стремится к более высокому уровню комфорта, к экономному отоплению по программе, с автоматикой в каждой комнате или с удаленным управлением.

Владельцы уже давно построенных домов стремятся снизить роль газового котла в работе на отопление к минимуму и заменить его чем-то менее затратным в эксплуатации.

Вариантов модернизации давно действующей котельной существует несколько. Разберем по очереди различные возможные технические решения и сравним величину капиталовложений, необходимых для реализации разных способов отопления, исключая системы с газовым котлом.

Рассмотрим, как сделать отопление в новом частном доме без газа, и как провести модернизацию старой котельной, не используя газовый котел.

Отопление частного дома без газа: чем, как и сколько стоит

  1. Твердотопливные котлы. Котел на твердом топливе, точнее – на дровах, угле, пеллетах или брикетах. Самым простым вариантом многие считают установку вместо газового котла твердотопливного отопительного агрегата, рассчитанного на несколько дней работы от одной закладки топлива. Но в этом варианте для отопления частного дома без газа есть порядочно неудобств.

Пеллетные котлы с бункером, с транспортером и горелкой, занимают достаточно много места. Пеллеты должны быть обязательно сухими, что требует сухого склада для их хранения. В отопительный сезон нужно нескольких тонн пеллет, нужно найти место для котла, соорудить дымоход, выдерживающий высокую температуру, нужно помещение для котельной, а еще – заботы летом о закупке топлива, заботы зимой – по надзору за котлом. Современные пеллетные котлы можно запускать и регулировать даже удаленно, но особой надежностью в работе они не отличаются.

Есть еще котлы длительного горения, в которые можно закинуть и дрова, и уголь, и прессованные брикеты, и много чего еще. КПД у некоторых моделей — до 90%, а работать они могут несколько суток. Но без надзора такой агрегат не стоит оставлять. По установке котла и устройству дымохода — требования аналогичные любому котлу на твердом топливе. Обслуживание не из легких, нужна чистка от сажи, смолы, золы…

Кроме отопления (и ГВС – через бойлер- косвенник) другие функции такой котел не обеспечит. Для кондиционирования нужно докупать сплит-системы.

Такие котлы греют воду до высокой температуры, для горячей воды нужен бойлер косвенного нагрева, бак-аккумулятор или отдельный электробойлер нужного объема.

Цена решения. Стоимость котла от 30 до 100 и выше тысяч гривен, в зависимости от материала теплообменника и от мощности. Тонна пеллет — до 3-3,5 тыс грн, а в зимний месяц, чтобы обогреть дом без газа, потребуется не одна тонна пеллет. Еще нужен бункер и склад под эти тонны топлива, котельная, и устройство дымохода, которые по стоимости «потянут» почти столько же, а то и больше чем котел. Заботы и заботы…

Небольшие топки, печи, булерьяны, камины отличный выбор для отопления загородного домика, куда можно приехать на пару дней. Это экономные варианты для отопления одного общего помещения. Можно сделать отопление на даче без газа и создать уютную обстановку вечером у огня. Камин или топка подойдут лучше всего. Но и для них нужен грамотно сделанный дымоход для отвода продуктов сгорания, соблюдение пожарной безопасности и постоянный контроль за горением топлива.

В новом доме по современному проекту теплоснабжения твердотопливный котел предусматривается крайне редко. Хотя, как альтернативный способ теплоснабжения может использоваться в комплексе с основным теплогенератором.

 

  1. Электрообогрев. Если не твердотопливным котлом, то как еще, можно сделать отопление в частном доме без газа? Остаются различные традиционные электрические обогреватели. В условиях, когда подсоединение к газовой магистрали невозможно, слишком дорого или просто нежелательно, остается только электроотопление.

Самая простая схема включает простой, компактный и доступный по цене электрический котел, в котором электроТЭНами подогревается вода, поступающая в бойлер косвенного нагрева или в бак-аккумулятор. Оттуда тепло отдельно забирается насосами в контуры радиаторов или водяных теплых полов, а также в линию горячего водоснабжения.

Цена решения. Электрокотлы и конвекторы – самые дешевые из всех альтернативных нагревателей для систем отопления частных домов без газа. Все просто, если бы не многозначные счета за электричество.

Каждые 8-10 метров площади дома требуют до 1 киловатта тепла в час. А если топить 8 или 12 часов? А в месяц за весь дом? Есть, правда, льготный ночной тариф (от 11 ночи до 7 час. утра) при установке двухзонного счетчика – по 45 коп /кВт.

Но по всем расчетам, чтобы отопить частный дом или загородный коттедж, 3000 кВт, на которые может рассчитывать владелец, хватает только для экономного отопления и бытовых нагрузок площади дома около 100 м кв. И то при работе котла около 8 часов в сутки.

А 3000 кВт х 90 коп. = 2700 грн., или по двухзонному счетчику — 1350 грн. Это без других бытовых приборов и без кухонной электроплиты, которую тоже нужно поставить. А если в морозы приходится топить больше, то счета переваливают за 4 -5 тысяч гривен.

Такое же количество электричества потребляют любые электронагреватели в домах, где нет газа: электроконвекторы, электрорадиаторы, настенные, напольные или внутрипольные. Электрический кабель теплых полов укладывается с такой плотностью, чтобы количество тепла от кабеля было достаточным для обогрева того помещения, где уложена кабельная система обогрева пола. Теплые полы с датчиком температуры греют комфортную нижнюю зону комнат, включаясь и выключаясь по команде термостата. Но это вариант не для двух -трехэтажных домов.

Электрические теплые полы или керамические ИК панели могут как выступать вариант снятия нагрузки с газового котла, как системы местного обогрева, но не более дешевый в оплате – ведь платить придется по полному тарифу.

Можно применять их в качестве дополнения к твердотопливному котлу для отопления в доме без газа.

Если переходить на электроотопление, нужно пройти процедуру документального оформления в местных электросетях перехода на другой тип отопления. Кроме электрокотла или кабельных систем отопления придется делать ревизию всей проводки и электрощита на более высокие нагрузки. Нужно будет установить емкости (баки) для нагрева и аккумулирования горячей воды.

Если посчитать все расходы на такое отопление (стоимость оборудования плюс затраты на эксплуатацию), плюс – выделение мощности от подстанции, то получится самое дорогое теплоснабжение, альтернативное газовому отоплению.

Для новых домов, особенно в несколько этажей, когда необходимы система отопления без газа, электрокотлы ставят крайне редко из-за высоких платежей за электрику.

 

  1. Тепловой насос – вариант не дешевый, но более доступный в исполнении, если выбирать воздушный тепловой насос. И уж точно более функциональный, чем газовый котел, потому что вы получаете отопление, кондиционирование и нагрев воды для бытовых нужд — один агрегат с «полным фаршем». Запросто можно организовать отопление дома с ограниченной мощностью электросети. Тепловой насос потребляет в несколько раз меньше, чем электрокотел, а потому можно подобрать модель, не выходящую по потреблению за пределы выделенной на дом мощности. В большинстве случаев можно обойтись и сетью в 220В. Для хорошо утепленного дома 120 м 2 для теплового насоса достаточно сетевой мощности до 3 кВт.

При монтаже нужно установить вместо газового котла на стене (или рядом с ним) более компактный настенный внутренний блок теплового насоса и подсоединить его к той же сети отопления. Снаружи дома, рядом с ним или на стене устанавливают внешний блок. Теплонасос греет воду до 65 градусов, что достаточно для радиаторов и с запасом для водяных теплых полов. Тем более, что автоматика теплонасоса может управлять двумя разными контурами отопления: радиаторами и теплыми полами. Можно заменить несколько радиаторов современными панельными фанкойлами, – получите не только регулируемый обогрев нужной зоны помещения, но и прохладу и комфорт в летнюю жару. Сплит-системы не нужны. Комфорт и благоприятный микроклимат контролируются круглый год.

Цена решения. «BMW» это точно не «Жигули», но и ощущения от езды в них разные. Стоимость комплекта теплонасосного оборудования (внешний и внутреннийблок) может быть от 2,5 3 тыс евро. Пример: комплект теплового насоса Mycond Arctic Home Basic стоит от 2,3 (5,6 кВт) до 3,5 (10 кВт) тыс. Евро. Они рассчитаны на площадь от 70 м кв.

Сумму на монтаж и стоимость оборудования можно уменьшить на 35% (до 3000 евро), если зарегистрироваться и принять участие в программе IQ-Energy. Можно брать льготные банковские кредиты по программам «Ощадный дім», «Тепла оселя» и т. п., где также экономятся солидные суммы. Так что стоимость реконструкции или начальных вложений в отопление нового дома существенно сокращаются.

Современные воздушные тепловые насосы (ТН), используют альтернативные источники бесплатного возобновляемого тепла, что переносится в дом извне, и достается владельцу дома в несколько дешевле, чем он платил бы за электрообогрев.

По множеству уже действующих проектов собрана статистика расходов за отопление. Никто из владельцев не пожалел. Экономия по сравнению с газом – минимум в два раза, по сравнению с электрообогревом – до 80%!

Если установить только тепловой насос «воздух-вода», сделать систему отопления в доме полностью без газа, можно перейти на электроотопление и платить по низкому тарифу. Если оставить газовый котел, то можно использовать его как резервный, в поддержку теплонасосу в очень морозные дни.

В новом доме, как вариант ТН с резервным котлом, может реализовываться схема тепловой насос + твердотопливный котел, тепловой насос + электрокотел, тепловой насос+ гелиосистема. Можно установить только ТН, который в критические моменты подключает встроенную систему электродогрева.

Для альтернативного обогрева дома без газа можно установить грунтовый или водяной тепловой насос, они отличаются стабильной производительностью, но по стоимости внедрения в несколько раз дороже ТН «воздух-вода».

На теплоснабжение дома работают также теплонасосы, утилизирующие тепло уходящего воздуха системы вентиляции.

В комбинации с другим тепловым источником можно установить кондиционеры с функцией теплового насоса, которые также работают на тепло. Но они слабо поставляют тепло и не экономичны в морозную погоду. Сплит-системы обогревают теплым воздухом одну комнату, и не готовят воду в систему отопления, для кухни и для душа.

Выводы

Как обогреть дом без газа? Нужно в каждом случае подходить индивидуально, с учетом характеристик строения, его теплопотерь, количества необходимого тепла, нужд в горячей воде, и еще массы всяких факторов. Владельцу дому предстоит пройти путь от подбора до покупки оборудования, а после стадию реализации проекта. Советуем обратиться к квалифицированным специалистам компании Mycond, чтобы оценить все предлагаемые технические решения. Вариантов много, как организовать альтернативное экономичное отопление без газа, и они предоставляют разные выгоды.

Наш совет — выбирать наиболее передовое теплонасосное оборудование — это обеспечит минимум затрат на экономное отопление, высокий уровень удобств, вплоть до удаленного управления через интернет, а также уверенность, что через несколько лет не придется проходить этот путь заново. За теплонасосными технологиями, работающими на альтернативных источниках, прекрасное будущее и перспективы развития для применения в жилом домостроении.

Отопить дом без газа максимально комфортно, безопасно и экономически выгодно!

При строительстве своего загородного дома большинство задаётся вопросом: «как отопить дом без газа?». Почему же возникает такой вопрос, если считается, что газ — самое дешёвое топливо?

Ведь во-первых, газ есть далеко не везде, несмотря на финансируемую правительством программу газификации.

Во-вторых, даже если возможность подключения к газовой трубе есть, то удовольствие это весьма не дешёвое, особенно если трубу надо тянуть к дому.

В-третьих, срок службы газового котла 10-15 лет и кроме этого ему надо ежегодно проводить плановое обслуживание, для чего необходимо заключить договор со специализированной организацией, разумеется на платной основе. Надо выделить помещение под котельную и согласовать проект с МЧС, разумеется тоже за деньги.

В-четвёртых, газ потенциально взрывоопасен и вероятность пожара при газовом отоплении сильно возрастает.

В-пятых, при отключении электроэнергии насосы и газовые котлы тоже перестают работать и тогда есть очень неприятная, но вполне реальная перспектива заморозить трубы отопления. Конечно, можно залить в систему вместо воды антифриз, но он весьма дорог и токсичен (содержит этиленгликоль) и к тому же многие производители газовых котлов в таком случае отказывают в гарантийном обслуживании, так как большинство котлов рассчитаны на работу только с водой.

Альтернативное отопление дома без газа

Рассмотрим альтернативные варианты отопления дома без газа, взяв за источник энергии электричество:

Электрокотёл «Сангай»

— вариант весьма традиционный и привычный. Такая система отопления, как и при установке газового котла, требует монтажа трубопроводов по всему дому, как правило металлопластиковых или полипропиленовых, и установку под окнами радиаторов отопления. Почему под окнами? Потому что окна в частности и остекление вообще является самым главным источником холода, так как через стекло всегда идёт самая большая теплопотеря дома. По сути электрокотёл — это бак с водой, которая нагревается встроенными в этот бак ТЭН (трубчатыми электронагревателями) в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую. ТЭН могут быть изготовлены как из простой углеродистой стали, так и для увеличения срока службы из нержавеющей. Нагретая котлом вода или антифриз за счёт температурного расширения (естественная циркуляция теплоносителя) или за счёт давления, создаваемого насосом (принудительная циркуляция) перетекает по трубам к батареям, нагревая их. Потом остывший теплоноситель по т.н.  «обратке» возвращается в котёл, где подвергается вторичному нагреву и цикл повторяется.

Плюсы такой системы: дешевизна самого электрокотла и сравнительно недорогой монтаж, не нужны согласования с МЧС и газовиками

Минусы: высокая инерционность системы (длинная цепочка доставки тепла по назначению) и как следствие повышенное энергопотребление. Ограниченный срок службы котлов, возможность перегорания ТЭНов. Необходимость замены теплоносителя хотя бы раз в пять лет.

Этот вид обогрева относится к конвективному отоплению, так как основная функция батарей — нагрев воздуха за счёт возникающего при этом круговорота (конвекции) воздуха в помещении. Основной минус такого вида отопления — неравномерный прогрев (перегретый воздух под потолком и холодный у пола) и сухой воздух с большим количеством пыли в нём.

Электроконвектор Morbi
  • Электроконвекторы

— по сути это те же самые батареи (конвективное отопление), только работающие напрямую от электросети без котла и теплоносителя. Их так же, как и батареи вешают на стену, как правило под окнами, или устанавливают на пол. Внутри металлического корпуса электроконвектора находится опять же наш старый знакомый ТЭН. Для лучшего теплообмена ТЭН в электроконвекторах может быть оребрённым либо иметь припаянные пластины Х-образной формы. При контакте с раскалённым ТЭН воздух сильно нагревается, теряя свою естественную влажность и устремляется вверх к потолку, затягивая за собой внутрь электроконвектора холодный воздух снизу. Необходимую мощность электроконвекторов (как впрочем и котлов) надо рассчитывать исходя из величины минимум 100-120 Вт на 1 м² отапливаемой площади. То есть для полноценного отопления комнаты в 20 кв.м. нужен электроконвектор с мощностью не менее 2 кВт или два электроконвектора по 1 кВт.

Плюсы: сравнительная дешевизна самих электроконвекторов; установка и подключение предельно просты — напольный вариант или навешивание на стену, втыкаете «вилку» в розетку и всё!

Минусы: сильно перегревают воздух из-за чего резко ухудшается микроклимат в помещении и самочувствие жильцов. Перегретый воздух опять же скапливается под потолком, а пол остаётся холодным. Из-за этого электроконвектор продолжает работать, чтобы нагнать среднюю температуру, потребляя при этом лишнюю электроэнергию, так как встроенный в него терморегулятор с большим опозданием даёт команду на отключение питания.

Инфракрасное отопление греет не воздух, а пол и стены
  • Инфракрасное отопление

— достаточно инновационный, хотя, уже отлично зарекомендовавший себя вариант отопления, идущий вразрез с ложными обывательскими стереотипами типа: «тепло всегда поднимается снизу вверх». Сразу поясним: снизу вверх поднимается не тепло, а нагретый этим теплом воздух. Тепло изначально — это энергия (электромагнитная волна определённой частоты), распространяющаяся во все стороны одинаково, как свет от лампочки, и употреблять для неё такие понятия как «вверх, вниз, вправо, влево» бессмысленно. Суть инфракрасного отопления сводится к тому, что энергия, в данном случае тепловая, перетекает от более тёплого предмета к менее тёплому, причём бесконтактно. Если вы поставите рядом с нагретой стенкой печи, например стул, то стул тоже нагреется даже находясь при этом на расстоянии и не соприкасаясь с печкой. Инфракрасный обогрев копирует тепловое воздействие Солнца на Землю, поэтому в большинстве случаев, инфракрасные обогреватели располагаются сверху, потому что так можно максимально охватить всю площадь помещения.

Варианты инфракрасного отопления

Инфракрасное отопление можно реализовать двумя способами:

  • Направленные инфракрасные излучатели

Самым ярким и примитивным примером такого обогревателя ещё в Советском Союзе являлся прибор с раскалённой спиралью в центре параболического отражателя из полированного металла. Направив его на место нахождения человека можно было не отапливать всё помещение. Современными вариантами таких обогревателей являются подвесные инфракрасные обогреватели, например полупромышленные Hintek IC. Они имеют алюминиевую излучающую тепло панель, разогревающуюся до температуры 250-300° по Цельсию и благодаря этому способны обогревать рабочие места в цехах с большой высотой потолков или какие то участки в складах и ангарах с недостаточным утеплением.

  • Распределённое инфракрасное отопление
Потолочный инфракрасный ПлЭН

Снижение рабочей температуры поверхности нагревателей до 40-50 °С требует увеличения площади излучающей поверхности нагревателя для передачи того же количества тепловой энергии в единицу времени. На практике это реализуется с помощью так называемых инфракрасных (греющих) плёнок. Одним из вариантов такой потолочной греющей плёнки является изделие челябинского предприятия ООО «НТК Иннотех» под торговой маркой ГИН-1 «Нирвана».
Поскольку площадь покрытия потолка подобными потолочными инфракрасными низкотемпературными плёночными электронагревателями (сокращённо ПлЭН) составляет 70-80% от площади отапливаемого помещения, то прогрев происходит очень быстро и равномерно. Низкая температура таких нагревателей даже теоретически не способна привести не только к возгоранию или ожогу, но и не сможет вызвать локального перегрева или чувства теплового дискомфорта, как в случае длительного нахождения непосредственно под направленными инфракрасными излучателями. При таком тёплом потолке идёт поглощение и накопление тепла полом, стенами и мебелью в доме. Воздух при этом нагревается во вторую очередь от контакта с тёплыми поверхностями, не перегреваясь и не теряя естественную влажность, что даёт в высшей степени ощущение комфорта и уюта.

Немалой популярностью в нынешнее время пользуются дома, построенные по каркасной технологии. Они обладают высокими теплозащитными свойствами и относительно не дороги и просты в возведении. Отопление ПлЭН в каркасном доме прекрасно себя зарекомендовало, как наиболее комфортное и экономичное электроотопление.

Плюсы распределённого инфракрасного отопления на потолочных ПлЭН: равномерный прогрев по всей площади и высоте помещения, тёплый пол, экономичность за счёт аккумулирования тепла в стенах и полу дома. Свежий, не перегретый воздух и здоровый микроклимат. Отсутствие необходимости в обслуживании и профилактике системы. Срок службы практически неограничен, так как ломаться в ПлЭН практически нечему. Да, и ещё: у вас в комнатах не будет торчащих из стен труб и батарей под окнами!

Минусы: при всей своей экономичности в процессе работы такая система всё таки требует наличия достаточной выделенной электрической мощности на дом, хотя, и не более чем у других видов электроотопления. Для достижения максимальной экономичности и комфорта дом должен быть хорошо утеплён (достаточно выполнить требования современных СНиП по теплозащите зданий), опять же это совсем не будет лишним и при любом другом отоплении.

4 лучших способа обогреть дом без газа

Итак, вы отправляетесь в новое приключение? Все ваши утки в ряд; карьера, партнер, дети. Пришло время поставить галочку в следующем поле — построить собственный дом. Годы мечтаний и интриг наконец окупились, и вот вы стоите на пороге… чего? Как вы подойдете к этой гигантской задаче и что вы будете делать по-другому?

Одно из важнейших решений, которые вам придется принять, — это отопление. Дорогое мероприятие как по установке, так и по обслуживанию, которое практически невозможно исправить, если вы не будете тщательно выбирать с самого начала.Сетевой газ — самый дешевый способ обогреть дом, не так ли? Но что, если у вас нет доступа к магистральному газу? Или дом без газа? Какая система отопления самая эффективная? Какие существуют альтернативные методы отопления домов?

Хорошая новость в том, что существует множество жизнеспособных вариантов. Плохая новость: это не универсальный сценарий. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки для вас, вашей семьи и окружающей среды. Чтобы принять действительно обоснованное решение, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы иметь четкое представление о тепловых характеристиках вашей собственности, что означает понимание комнаты по потере тепла в холодный день зимой (подробнее об этом см. Нашу статью о SAP и тепловом моделирование).Имея в руках этот важный расчет, можно согласовать различные системы отопления с тепловыми характеристиками здания. Правильно подобранная система должна иметь самые низкие затраты на установку и эксплуатацию и обеспечивать комфорт в вашем доме на долгие годы.

Давайте рассмотрим некоторые варианты, включающие электричество, тепловые насосы, нефть, биомассу и даже солнечную энергию;

Варианты замены магистрального газа

Прямое электрическое подключение

Если вы строите новое здание, потери тепла будут минимальными, а скорость отклика системы отопления станет наиболее важным фактором, который необходимо учитывать.Это связано с тем, что комнатам требуется так мало энергии для их обогрева, небольших изменений, таких как вход нескольких человек в комнату или выходящего солнца, может быть достаточно, чтобы перегреть пространство. Вам нужна система, в которой излучатель отопления (то есть радиатор) имеет низкую тепловую массу, поскольку это соответствует более быстрому реагированию на нагрев для поддержания комфортной температуры в помещении. Следовательно, инфракрасные, электрические радиаторы или радиаторы с вентилятором не только будут наиболее удобными вариантами, но и при правильном управлении будут самыми дешевыми в установке и эксплуатации.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — это сложное оборудование, которое нужно определить, но технология довольно обычная. Они работают по тому же принципу, что и холодильник или морозильная камера, но вместо того, чтобы забирать тепло изнутри и сбрасывать его извне, тепловой насос из наземного или воздушного источника извлекает тепло из внешнего воздуха или земли и перекачивает его в ваш дом. Они работают с максимальной эффективностью, когда существует лишь небольшая разница между источником тепла и целевой комнатой, что означает, что типичная температура подачи в системе теплового насоса составляет около 40 ° C (традиционный бойлер — 75 ° C).Чтобы компенсировать меньшее количество тепла от источника, необходимы излучатели большего размера, которые обычно представляют собой теплые полы, а иногда и радиаторы увеличенного размера. Поскольку энергия теплового насоса относительно низка по сравнению с бойлерами, необходимо значительно улучшить изоляцию здания. К сожалению, слишком часто тепловые насосы устанавливаются в зданиях, которые не имеют достаточной теплоизоляции, и это приводит к непомерным счетам за электроэнергию (и выбросам).

Поскольку тепловые насосы менее эффективны при повышении перепада температур, они не подходят для подачи горячей воды [подробнее здесь; Тепловые насосы для отопления — плюсы и минусы.Это важно, потому что по мере того, как здания становятся лучше изолированными, доля энергии, используемой для отопления помещений, уменьшается, и пропорционально больше энергии используется для горячего водоснабжения (обычно в 3 раза больше). Прежде чем принять решение о тепловом насосе, необходимо серьезно подумать о тепловых характеристиках здания, вероятной занятости и образе жизни жителей.

Котлы на жидком топливе, сжиженном нефтяном газе или биомассе

Для зданий с плохими тепловыми характеристиками, что на самом деле означает любое здание, построенное до этого столетия, вероятно, количество теплопотерь в каждой комнате будет слишком большим для экономичного обогрева с помощью теплового насоса или прямого электрического отопления.Вам нужно будет рассмотреть систему со значительно высокими температурами подачи. Соображения, влияющие на точный выбор котла, выходят за рамки этой статьи, но на самом деле необходимо тщательно изучить как капитальные, так и текущие затраты, а также практические аспекты управления и обслуживания системы. Все эти системы требуют хранения энергии на месте, поэтому не забывайте о доступе для регулярных поставок.

Дровяная горелка и солнечная энергия

Не бойтесь отличаться — для здания с низким энергопотреблением в сельской местности рассмотрите дровяную печь и солнечные тепловые (например, горячие водопроводные) панели.Типичному низкоэнергетическому дому с 3 или 4 спальнями, вероятно, потребуется всего 2 или 3 кВт тепла для всего здания в середине зимы. Дровяная печь, вероятно, будет производить от 6 до 12 кВт тепла, что почти в три раза превышает ваши потребности. Большая часть этой энергии собирается обратным бойлером, хранится в тепловых накопителях и используется как для горячего водоснабжения, так и для отопления помещений. Радиаторы, стратегически расположенные в коридорах и на лестничных площадках, могут распределять тепло по всему зданию.

Когда слишком тепло для уютного костра, солнечные тепловые панели обеспечат достаточно горячей воды даже в Великобритании.Эти совместные системы очень эффективны и могут иметь электрическую резервную копию, поэтому они очень надежны, а также относительно дешевы в установке и эксплуатации. Конечно, наличие бесплатных дров в задней части дома не помешает!

Две важные вещи, о которых следует помнить

Два основных момента, которые следует помнить при выборе любой системы отопления, — это действительно понимать тепловые характеристики здания и вероятной занятости . Пара пенсионеров, которые остаются дома, будет сильно отличаться от молодой семьи, где все отсутствуют в течение дня.Поэтому, когда вы отдыхаете в своем недавно построенном доме, построенном собственными руками или, по крайней мере, в соответствии с вашим собственным воображением и драйвом, вы действительно расслабляетесь с идеально контролируемым климатом — по задумке!

Чтобы узнать больше об отоплении экологического дома, щелкните здесь.

Обогрейте дом без центрального отопления

Темная и холодная зима может быть очень сложной, если у вас нет центрального отопления. Поиск самого дешевого способа обогрева дома без центрального отопления имеет важное значение для экономии средств и сохранения тепла зимой.Одна из наиболее важных базовых потребностей человека — это способность сохранять тепло и обогревать окружающее пространство холодной зимой.

Пересадка в зимнюю погоду часто бывает неприятной, и единственное, что вам нужно, когда вы вернетесь домой, — это чтобы после долгого рабочего дня было уютно, тепло и спокойно. Холодный, холодный и неотапливаемый дом — это не очень хорошо и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это становится еще труднее, если в вашем доме не установлена ​​система центрального отопления или вам нужно сократить расходы, отключив центральное отопление.

Итак, вопрос в том, есть ли какие-нибудь дешевые способы обогреть дом без центрального отопления с помощью простых и практичных мер? Да! Ниже приведены 6 способов избежать сидения в холодной и неудобной комнате с исландскими зимними температурами. Неэффективная система центрального отопления и недостаточная теплоизоляция в вашем доме — это лишь некоторые из причин, по которым могут пригодиться альтернативные дешевые решения.

Минимальный порог температуры в доме зимой, установленный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 18 градусов Цельсия для домов только со взрослыми и повышается до 20 ° C для любых домов с младенцами и пожилыми людьми.

Зимой люди, живущие в более холодных странах континента, особенно в России, начинают использовать свою систему центрального отопления в конце сентября / начале октября и продолжают использовать ее до марта и апреля. По этой причине счета за электроэнергию зимой очень высоки в холодных регионах, таких как Европа.

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что около 70% счетов за электроэнергию в домах идет на отопление дома. Это делает все более важным найти способы дешево отапливать дома, не прибегая всегда к запуску центрального отопления.

В Великобритании также есть много домашних хозяйств, которые не могут позволить себе использовать свои системы центрального отопления в часы пик, чтобы согреть свои дома.

Примерно 11% людей в Великобритании не могут позволить себе платить за отопление, чтобы согреть свои дома в холодные зимы. но при всей значимости существуют более дешевые и менее дорогие альтернативные решения, которые также можно рассмотреть.

Проблема потери тепла:

Прежде чем рассматривать какие-либо небольшие эффективные альтернативы отопления , вы должны оценить, где вы испытываете потерю тепла вокруг своего дома и где проникает холодный воздух или сквозняк.

Потери тепла являются основной причиной падения температуры в помещении и сохранения недогрева дома вскоре после выключения системы центрального отопления.

Плохо построенные дома также имеют проблемы с потерей тепла из-за пустот в потолке, утечек воздуха и отсутствия изоляции или некачественного изоляционного материала. Если волны холодного воздуха проходят через окна и двери, и вы обнаруживаете, что стены слишком холодные, чтобы сидеть рядом зимой, это означает, что в вашем доме есть проблемы с потерей тепла, с которыми вам нужно справиться.

С другой стороны, существует практическое правило, что теплый воздух в вашем доме будет циркулировать в области холодного воздуха до тех пор, пока температура как в холодных, так и в горячих областях не станет одинаковой. Если в вашем доме есть свободные пространства или пустоты, то есть вероятность, что ваш дом будет постоянно ощущаться недостаточно обогреваемым, несмотря на то, что центральное отопление включено.

Здесь я поделюсь некоторыми из самых дешевых способов обогрева комнаты или дома . Это дешевые варианты сохранения тепла в помещении и поддержания тепла в вашем доме для людей, которым не нужно отапливать весь дом, когда они одни, а также для людей, которые просто не могут позволить себе систему центрального отопления.

6 дешевых способов обогреть дом без центрального отопления

  1. Как сделать комнату теплой естественным образом?

Если вы живете в небольшой квартире или в долевом доме, занимая небольшую комнату в большом доме, то вы, вероятно, полагаетесь на способы естественного обогрева вашего помещения. Если вам не нравится сидеть дома без центрального отопления, чтобы обогревать всю квартиру зимой, то следующие некоторые из приведенных ниже советов помогут вам оставаться в тепле в зимних условиях в помещении.

Хотя зимнее солнце не такое палящее, как на пляже в Марбелье, оно все же в некоторой степени помогает. Поэтому, когда солнце выходит, а вы находитесь в помещении, попробуйте приоткрыть жалюзи, чтобы согреть комнату солнечным светом.

Стены и полы в комнатах будут поглощать небольшое количество солнечного тепла, проникающего в течение дня. Главное — получить эти хорошие тепловые завесы и держать их закрытыми по утрам, чтобы избежать утечки тепла из вашей комнаты, так как раннее утро приносит с собой действительно низкие температуры.

Чтобы добиться наилучших результатов, проверьте, какие окна в вашей квартире выходят на прямые солнечные лучи, и установите время для правильного времени суток, и у вас будет относительно теплое пространство.

  • Инвестируйте в теплую одежду:

В большинстве европейских регионов, где изменение климата стало большой проблемой, а счета за электроэнергию выросли настолько, что это не доступно для обычного человека, стала популярной новая тенденция — это тенденция под названием « обогревает человека, а не комнату» . Поиск способов сохранить тепло тела за счет теплой и толстой одежды — одна из лучших альтернатив оплате высоких счетов за отопление в холодные зимы.

Вы можете носить толстую теплую куртку, пальто или спортивные штаны, чтобы согреться, не прибегая к внешним источникам тепла.

Если вы хотите вытолкнуть лодку, , вам следует подумать о приобретении одной из показанных ниже перезаряжаемых курток, которая дает дополнительное тепло при нажатии кнопки .Вам не нужно тратить много денег на отопление дома, а купленную одежду можно будет носить и на улице.

Последнее обновление 2021-07-25 / Изображения из Amazon Product Advertising API

По возможности вам следует подумать о том, чтобы носить слои, так как вы получите максимальную пользу от этого. Людям, которые чувствуют себя некомфортно в многослойной одежде, подойдут толстые спортивные штаны и теплая толстовка с капюшоном, которые дадут максимум тепла без ущерба для комфорта.

  • Используйте бутылку с горячей водой:

Еще один дешевый и естественный способ согреться зимней ночью — поставить бутылку с горячей водой (или две) в постель.Это поможет сохранить в постели достаточно тепла на время, пока вы в ней находитесь.

Как использовать грелку, чтобы согреть постель, очень просто.

Вам просто нужно налить в бутылку немного горячей воды и плотно закрутить крышку, а затем положить ее на кровать как минимум на 15 минут перед сном. Бутылка с горячей водой будет оставаться теплой и медленно распространять тепло по вашей кровати, пока вы спите, делая ее приятной и теплой.

Для начала закройте все зазоры вокруг оконной рамы и дверной коробки с помощью какой-нибудь приличной герметизирующей ленты .Это дешевый простой вариант для быстрой изоляции окон и дверей. Просто имейте в виду, что они бывают примерно 15 разных размеров, поэтому вам следует измерить пространство, которое у вас есть, перед покупкой.

Его легко установить на место, и он немедленно предотвращает возникновение сквозняков.

В то время как герметизирующая лента приклеивается к дверным и оконным рамам, чтобы оставаться на месте, другое краткосрочное решение — захватить пару одеял.

Закройте все открытые щели свернутыми запасными одеялами, создав естественный и дешевый вариант для предотвращения потери тепла из комнаты.Он также отлично подходит для предотвращения попадания холодного воздуха в вашу комнату. Свернутое одеяло или полотенце подействует на короткое время, пока вы не получите герметизирующую ленту.

  • Повысьте эффективность обогревателя / радиатора:

Если у вас дома есть радиатор или обогреватель, и он не работает достаточно хорошо, чтобы обогреть вашу комнату, вам следует проверить его, чтобы увидеть, что не так. Беглый осмотр время от времени поможет повысить его КПД и нагрев.Этот метод сэкономит ваши деньги и не потратит зря отопление.

  • Пригласите своих друзей сюда:

Приглашение большего количества людей в ваш дом — еще один эффективный способ сделать вашу комнату теплее. Как известно, по телу человека ходит и работает естественный нагревательный элемент.

Человеческое тело излучает тепло естественным образом при выполнении своего биохимического процесса. Таким образом, вы почувствуете явную разницу после того, как пригласите в свою комнату двух или более человек.

Коллективное тепло, излучаемое людьми, находящимися в вашем доме, согреет его за короткое время. Только запомните одну вещь: это сработает, только если вы все займете одну маленькую комнату. Небольшая вечеринка в маленькой комнате даст результат, но не так эффективна для больших комнат.

  1. Как обогреть комнату без электричества?

В течение последних нескольких лет правительство Великобритании выдавало гранты на установку солнечных панелей в домах.Пока еще нет мнения о том, как можно сэкономить, но использование солнца — идеальный способ сделать дом теплее.

Итак, если у вас дом, выходящий на южную сторону, и вы получаете много солнечного света в зимние дни, установка солнечных батарей может сработать для вас.

В долгосрочной перспективе это поможет вам снизить счет за отопление электроэнергии, что имеет дополнительный эффект, если у вас есть накопительные электрические нагреватели. Аргумент состоит в том, что даже несмотря на то, что установка может быть дорогостоящей, любые первоначальные затраты окупятся в последующие годы.

  • Приобретите шерстяные домашние тапочки.

Когда вы ходите босиком по дому, холодный пол увеличивает потерю тепла телом, и вам становится холоднее, чем в первый раз. Ношение тапочек — отличное решение для этого, и они отлично подходят для ходьбы по ламинатному полу, паркету и винилу.

Их можно дешево купить, и их можно носить по всему дому. С этими тапочками вы получаете то, за что платите, поэтому, если вы готовы купить приличную пару и не раскошелиться, вам стоит подумать об этих тапочках Dunlop.

Фонари не так популярны в Великобритании, как в других странах, но они выполняют ту же функцию, что и свечи. Как вариант, вы можете приобрести аккумуляторный фонарь в качестве опции.

SaleLE Аккумуляторный фонарь для кемпинга, светодиодный светильник 1000 люмен …
  • Super Bright. Яркость до 1000 люмен, соответствует галогенным лампам мощностью 75 Вт, подходит для семейных или других групповых мероприятий …
  • Экономия денег и экологичность. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 4400 мАч позволяет заряжать фонарь через USB-кабель.Хорошо …

Последнее обновление от 2021-07-25 / Изображения из Amazon Product Advertising API

Он также имеет двойную функцию, так как он может сделать вашу комнату теплее и осветить ее. Дороже, но безопаснее, чем использование свечи в качестве источника тепла.

  • Портативные обогреватели, работающие на пропане

Газовые обогреватели на пропане часто используются в домах, где нет электричества или газа. В отсутствие электричества пропан является популярным топливом для отопления домов и резервного производства электроэнергии.

Помимо того, что он используется для разжигания барбекю, он не пользуется большой популярностью в Великобритании и чаще используется в США.

  • Камины с недорогим топливом (с использованием навоза в качестве топлива)

Камин — самый традиционный и старый способ обогреть комнату без использования электричества. Но камин становится дороже, если вы используете его в качестве топлива со стандартными дровами. В качестве альтернативного дешевого топлива для каминов рекомендуется использовать сушеный навоз животных.

Это экономичный способ обогреть комнату без электричества.

Камины согреют вашу комнату или дом в холодные зимы, но придадут вашему дому классический и эстетичный вид.

Вы можете использовать высушенный навоз в качестве экономичного альтернативного топлива дровам зимой. Стоит отметить, что при использовании его в камине вон / т ваш дом будет пахнуть коровьим навозом . Он горит точно так же, как уголь.

  1. Коврик / коврик делает комнату теплее?

Толстый коврик или ковер сами по себе не согреют комнату, но могут действовать как изолирующий слой, делая комнату теплее.Ковер — это как «пальто» или «куртка» для комнаты. Голый пол в комнате намного холоднее, чем пол с ковровым покрытием.

Таким образом, ковер согревает ваши босые ноги при ходьбе. Однако это зависит от типа материала, из которого сделан ковер. Ковер из 80% шерсти и ковер из полиэстера идеально подходят для сохранения тепла в комнате.

Ковры также хороши как не только теплоизоляционный барьер, но и отличный звукопоглотитель. Они работают, потому что потенциально могут добавить 20-миллиметровый зазор между вашими ногами и голым бетонным полом, это помогает сдерживать потерю тепла телом, когда вы ходите по дому, и дольше сохраняет тепло.

  1. Могут ли свечи обогреть комнату?

Да! Свечи могут согреть комнату холодной зимой, но в большинстве случаев недостаточно зажечь одну свечу. Это один из самых дешевых доступных методов, но он остается краткосрочным решением.

Самый простой способ объяснить это — когда вы сжигаете что-то, оно выделяет тепло. Другими словами, мы можем сказать, что каждое пламя производит определенное количество тепла. Итак, в случае со свечами применяется то же правило.

По общему признанию, использование свечей для обогрева комнаты зимой не так эффективно, как другие меры, упомянутые в этом списке, все же имеет небольшое значение, если у вас нет другого доступного варианта.

Собери себе медленно горящая свеча — отличный выбор. Вам нужно будет рассмотреть возможность освещения как минимум двух вокруг вашей комнаты.

Использование свечей не только согреет комнату, но и станет источником света в ней.

Вам следует рассмотреть альтернативные варианты, если у вас есть маленькие дети или домашние животные.Зажигание свечей при ходьбе любознательного малыша — верный путь к катастрофе.

На рынке доступны нагреватели для свечей и цветочных горшков, которые помогают держать свечи вне досягаемости рук. Их также можно приготовить дома. Чтобы сделать горшок-свечу, вам необходимо выполнить следующие действия:

  • Возьмите несколько свечей и зажгите их.
  • Переверните керамический горшок.
  • Поместите что-нибудь между основанием и отверстием горшка.
  • Это пространство будет всасывать холодный воздух и обеспечивать горение кислородом для поддержания пламени свечей.
  • Оставьте отверстие на дне горшка открытым.
  1. Могут ли осушители воздуха сделать комнату теплее?

Осушитель — это электрический прибор, который используется для удаления влаги из воздуха в доме. Я купил осушитель воздуха ( Щелкните ссылку, чтобы увидеть увеличенное изображение и больше обзоров ), и он работает на удивление хорошо.

Его основная цель — удалить влагу из воздуха, но в то же время уменьшить вероятность появления запаха и плесени на стенах зимой.Его компрессор выделяет некоторое количество тепла, которое может вызвать небольшое повышение температуры, и в комнате может стать теплее.

Осушитель забирает прохладный или влажный воздух из помещения и удаляет из него влагу с помощью своего компрессора, из-за разницы температур между этими двумя вдохами воздуха выходной воздух может быть на 10-15 градусов теплее, чем Вход.

Таким образом, это также двойной функциональный способ получить два преимущества. С одной стороны, он удаляет влагу из воздуха, чтобы обеспечить вам качественное воздушное пространство в доме или предотвратить рост плесени.

С другой стороны, он может немного поднять температуру в вашей комнате в холодные зимы. Основная причина выделения тепла — горячий воздух, поступающий от компрессора осушителя, как компрессор холодильника, выделяющий тепло.

  1. Еще холодно? Подумайте об использовании энергосберегающего обогревателя помещения:

Если вам все еще холодно и применение вышеупомянутых методов не помогает вам генерировать достаточно тепла для обогрева вашего дома, вам следует подумать о приобретении энергосберегающего обогревателя.Обогреватель стал популярным выбором для обогрева домов, офисов, классных комнат или других отдельных и закрытых помещений.

На рынке доступно множество марок и моделей обогревателей, и все претендуют на звание лучших. Если тепловая мощность недостаточна, это будет пустой тратой энергии, и она просто будет дуть горячим воздухом, но все равно оставит вас с счетами за отопление и электроэнергию, но недостаточно тепла.

Маслонаполненные электрические радиаторные обогреватели также являются отличным источником тепла для вашего дома.Масляные радиаторы заполнены термомаслом, которое сохраняет тепло в течение длительного времени даже после выключения обогревателя.

Когда вы включаете обогреватель, масло быстро поглощает тепло и медленно рассеивает его в вашей комнате, обеспечивая постоянный отток теплого воздуха. Это одна из причин, почему маслонаполненные радиаторы считаются энергоэффективными обогревателями.

Три основных фактора, которые следует учитывать при покупке энергоэффективного обогревателя, следующие:

  • Решите, где он будет часто использоваться.Покупая обогреватель для дома или рабочего места, измерьте площадь или пространство, которое вы хотите обогреть. Если вы купите дешевый небольшой обогреватель, а пространство, которое вы хотите обогреть, эквивалентно большому открытому офисному пространству, его будет явно недостаточно. Это впоследствии приведет к тому, что обогреватель будет гудеть на заднем плане, но не будет служить очень полезной цели.
  • После того, как вы правильно рассчитали площадь или пространство, которое хотите отапливать, только тогда вам следует искать правильный энергоэффективный обогреватель, который поможет сократить эти счета за отопление.
  • И, наконец, средства безопасности. Многие современные обогреватели оснащены защитой от опрокидывания, таймером и термостатом. Это поможет отключить обогреватель, когда он станет слишком горячим, и поможет избежать несчастных случаев, если обогреватель опрокинется.

Заключительные мысли

В связи с высокими расходами на жизнь сегодня становится все более важным найти способы сохранить тепло в помещении, не неся сопутствующие высокие счета за отопление. Приведенные выше списки опций показывают вам, как лучше всего сохранять тепло в доме, не включая систему центрального отопления.

Такая же ситуация наблюдается во многих развивающихся странах, где многие люди не могут позволить себе большие счета за отопление. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что более 70% счетов за электроэнергию в домах составляют счета за отопление. Таким образом, становится все труднее поддерживать системы центрального отопления без альтернативного плана.

Эта статья была создана, чтобы помочь людям, живущим в холодном климате, мыслить нестандартно и сохранять тепло в помещении.

Распространены различные рентабельные способы поддержания тепла в комнате, включая естественные варианты, простые домашние приемы, такие как нагревание свечей, использование осушителей, приобретение теплой одежды и оптимальные решения в виде энергосберегающих обогревателей.

Что вы выберете, будет зависеть от метода, наиболее подходящего для ваших нужд, потому что у всех разный образ жизни, потребности и приоритеты.

Более долгосрочным решением является получение энергоэффективного обогревателя, поскольку он дает быстрые эффективные результаты, которые легко ощутить. Эта статья об энергоэффективном обогревателе поможет вам выбрать подходящий продукт!

Как обогреть дом без использования газа | Домой Гиды

Не обязательно жить на Северном или Южном полюсе, чтобы ценить тепло зимой.Когда вам холодно, вы несчастны даже в более умеренном климате. Вам нужна надежная система отопления для вашего дома. С ростом цен на природный газ некоторые домовладельцы переходят на альтернативные методы отопления. При рассмотрении способа обогрева вашего дома без использования газа в качестве источника топлива взвесьте значение таких факторов, как эффективность системы, экологичность топлива, легкость получения топлива и стоимость установки, которые будут определять сколько времени нужно, чтобы окупить себя.

Центральные печи с теплым воздухом

Вам не нужно отказываться от печей, чтобы не использовать газ для обогрева дома. Так же работают, например, электрические печи. Они безопаснее, чем газ, поскольку не происходит сгорания топлива и связанных с этим выбросов, они по-прежнему дороги в приобретении и установке и зависят от затрат на источники тепла (в данном случае на электричество). В других печах используется нефть — ископаемое топливо, которое считается более грязным, чем газ, и менее эффективным. В системах водяного отопления для обогрева вашего дома используется либо горячая вода, либо пар, будь то печь с теплым воздухом или радиаторы, различные обогреватели или даже внутрипольные или напольные конструкции лучистого тепла.Высокоэффективная гидроника полагается на бойлер или водонагреватель, работающий на нефти, электричестве или альтернативном топливе, для циркуляции тепла по трубам, а не через вентиляционные отверстия. Хотя установка, как правило, обходится дороже, чем печи, они тихие и обеспечивают равномерное влажное тепло.

.

Тепловые насосы

Тепловые насосы — желанная альтернатива газовым системам отопления. Тип печи, но не печи с принудительной подачей воздуха, тепловые насосы работают больше как центральный кондиционер, работающий в обратном направлении во время обогрева.У вас есть два варианта тепловых насосов: наземный или воздушный. Самая большая разница в том, как они получают тепло. В тепловых насосах с воздушным источником наружный компрессорный агрегат (опять же очень похожий на центральный воздушный агрегат) втягивает воздух, отбирает тепло и отправляет его через хладагент во внутреннюю часть теплового насоса, где тепло рассеивается через воздуховод. В грунтовых тепловых насосах используется сеть труб, проходящих через землю, для поглощения тепла перед его отправкой внутрь. Оба являются высокоэффективными, но дорогостоящими в установке, особенно с заземлением, с учетом необходимых трубопроводов.Электричество — единственное необходимое топливо.

Обогреватели

Обогреватели различных типов остаются надежным выбором для обогрева. Радиаторные обогреватели особенно эффективны, хотя для их работы требуется электричество. Нагреватели в виде электрических элементов имеют открытый элемент, который может стать источником ожогов для маленьких детей или любознательных домашних животных. Гидравлические обогреватели помещения работают хорошо, хотя они стоят дороже из-за сети труб, необходимых для доставки тепла от бойлера, водонагревателя или другого источника.Электрические обогреватели для плинтусов, хотя и не являются портативными, как многие другие обогреватели, способны обогревать даже самые большие дома. Никогда не используйте наружные обогреватели в качестве обогревателей помещений в помещении. Они могут выделять пары окиси углерода без запаха и смертельные.

Тепло, работающее на биомассе

Хотя это не всегда особенно удобно, любой обогреватель, использующий биомассу (растения и растительность) в качестве источника топлива, обычно будет стоить меньше в использовании по сравнению с обогревателями, которые сжигают дорогостоящее ископаемое топливо и электричество.Они также дешевле приобретаются и устанавливаются. Традиционные решения, от каминов до дровяных печей, в большинстве случаев могут обогреть весь дом. Если вам нужна еще более эффективная горелка, подумайте о печи на гранулах. Горящие маленькие самородки дерева или даже кукурузные початки, печи на гранулах превосходят камины и даже дровяные печи, производя меньше дыма и опасного креозота, и нагревая их довольно эффективно. Независимо от того, какой обогреватель на биомассе вы выберете, вы должны содержать дымоход в чистоте и постоянно учитывать уровни источников топлива.Однако для многих хлопоты стоят затрат и комфорта, а также знания о том, что это экологически безопасный источник топлива.

Альтернативные виды топлива

Если у вас есть деньги, солнечные или ветряные источники топлива могут питать любую обычную систему отопления. Солнечная энергия, в частности, является многообещающим методом обогрева вашего дома без использования какого-либо источника топлива — это самый «зеленый» источник энергии / тепла. Солнечные панели используют солнце одним из двух способов: фотоэлектрические панели преобразуют солнечные лучи в электричество, а солнечные тепловые панели используют тепло солнечных лучей для нагрева воды или другого жидкого раствора.Электричество, конечно, может питать многие обогреватели. Бойлеры особенно подходят для солнечной энергии, хотя также доступны тепловые насосы и другие печи. Объедините эту активную солнечную энергию с пассивными солнечными методами, такими как закрытие северных окон и разрешение солнечному свету в дом на южной стороне, будет обогревать ваш дом эффективно и экологически безопасным способом. Самый большой недостаток — это самая дорогая в установке система отопления.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло.Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Самые дешевые способы обогрева вашего дома [Полное руководство на 2021 год]

Первоначально опубликовано 7 декабря 2019 года. Обновлено 25 октября 2020 года. Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Прочтите раскрытие для получения дополнительной информации.

Самые дешевые способы обогрева дома в 2021 году

По мере приближения глубокой зимы домовладельцы начинают съеживаться от своих предстоящих счетов за электричество или газ.Эти морозы могут нанести серьезный ущерб вашим финансам и стоить вам сотни в месяц.

Независимо от того, где вы находитесь, снижение счетов за коммунальные услуги должно быть приоритетом для вашей семьи.

Так какие же самые дешевые способы отапливать дом и дешево жить? Подсказка: дело не в обогревателях! Давайте выясним.

Отопление с помощью природного газа

Отопление дома с помощью газовой печи может быть одним из самых дешевых способов обогрева дома. В зависимости от вашего местоположения цены на природный газ могут быть одними из самых дешевых доступных вариантов энергии, что делает его экономичным способом обогрева вашего дома в разгар зимы.Газовая печь работает, используя пламя и природный газ для распространения тепла по всему дому.

Еще одним преимуществом наличия газа является то, что его можно использовать и для других приборов, что снижает ваши счета за коммунальные услуги по сравнению с деньгами, которые он экономит при обогреве вашего дома. Водонагреватели и газовые плиты — отличные варианты, которые помогут вам сэкономить.

Ищете еще одну выгоду от использования газа? Наконец, если у вас строго все приборы работают на электричестве, это может вызвать проблемы в случае отключения электроэнергии.Наличие газа позволит вам отапливать дом без электричества, что делает его отличным вариантом для тех, кто сталкивается с сильными снежными бурями.

Отопление с помощью теплового насоса

Если у вас нет возможности использовать природный газ для вашего дома, вашим следующим лучшим выбором, вероятно, станет тепловой насос. Вы можете представить себе тепловой насос как кондиционер в обратном порядке. Эти системы отопления забирают тепло наружу и сжимают его, чтобы сделать его теплее. Хотя вы можете подумать: «Какая жара на улице, когда на улице холодно?», Даже самые незначительные количества тепла можно сжать, чтобы получить теплый воздух.

При использовании теплового насоса вы заметите, что воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий, не такой теплый, как в газовой печи, но это не значит, что он не работает. Для обогрева вашего дома воздух будет на несколько градусов теплее, чем окружающий воздух.

Однако у теплового насоса есть один существенный недостаток. Если в вашем доме температура постоянно ниже 30 градусов, возможно, в нем не будет тепла. В этом сценарии будет подаваться резервное тепло в виде дополнительных нагревательных полос.

Дополнительные нагревательные полоски крайне неэффективны.Вы можете думать о них как о большом обогревателе для всего вашего дома. Если ваш тепловой насос не успевает за ним или регулирует термостат более чем на несколько градусов, включается дополнительный источник тепла, чтобы обогреть ваш дом.

Автоматизируйте отопление

Домашняя автоматизация — это самая популярная тенденция (каламбур) на рынке прямо сейчас, и вы должны ею воспользоваться. Купите умный термостат, который поможет вам автоматизировать отопление дома и сэкономить деньги, чтобы резко сократить ваши расходы в кратчайшие сроки.

Вы можете настроить термостат на снижение температуры в доме, когда вас нет дома или в течение ночи. Все эти небольшие настройки могут складываться, особенно в холодные зимние месяцы, что позволяет сэкономить до нескольких сотен долларов в год.

Какой интеллектуальный термостат вам подходит?

В зависимости от ваших потребностей доступно множество различных опций. Мне очень понравилась простота и удобство использования интеллектуального обучающего термостата Nest. Его легко установить и легко подключить к множеству смартфонов и устройств домашней автоматизации.

Зажгите камин

Если у вас есть дровяной камин, пора разжечь дрова и зажечь спичку. Дровяной камин очень эффективен, если у вас есть запас дров. Это поможет сохранить тепло во всем доме без использования дорогостоящей печи. Следите за тем, чтобы камин и дымоход были в хорошем состоянии, чтобы ваш дом был в безопасности.

Использование дров для отопления дома имеет два недостатка. Во-первых, вам понадобится постоянный запас древесины для сжигания.Древесина тоже не всегда дешевая. Однако, если у вас есть древесина, это может оказаться рентабельным.

Второй недостаток — запах дровяной печи. Это может вызвать запах в вашем доме (и во всем, что внутри). Однако на этом все не заканчивается. Также необходимо учитывать воздействие на окружающую среду. Вдыхание выходящего дыма может нанести вред вашему здоровью. Вам нужно будет приобрести дровяную печь с каталитическим нейтрализатором, чтобы сократить выбросы в ваш дом.

Рассмотрите возможность использования геотермального отопления

Если вы строите новый дом или хотите вложить средства в свой дом, вы можете рассмотреть возможность использования геотермального тепла для сохранения тепла в доме в разгар зимы.

Принцип работы геотермального тепла довольно прост. Он переносит тепло из одного места в другое. Трубы будут проложены под землей вокруг вашего дома, где температура будет оставаться постоянной круглый год. В более прохладные месяцы он может передавать тепло из-под земли по трубам прямо в ваш дом.

Хотя вы можете подумать, что геотермальное тепло должно быть очень дорогим, на самом деле это один из самых дешевых способов обогрева вашего дома. Хотя первоначальные вложения могут быть дорогостоящими, долгосрочная отдача может окупиться.

Обогреватели могут быть огромным отстоем энергии. Вы должны переключать переключатель только тогда, когда вам это абсолютно необходимо. Выбрав более новую, более энергоэффективную модель, вы можете сэкономить пару долларов в день в зависимости от вашего использования.

Они не только более эффективны, но вы также можете приобрести термостат со встроенным термостатом, который включается только тогда, когда в комнате достигается определенная температура.Это даст дополнительную экономию на счетах за коммунальные услуги.

По теме: Экономят ли обогреватели деньги?

Вам нужно отапливать весь дом?

Еще один способ снизить счет за отопление дома — это обогревать только те помещения, которые вы используете. И это не означает, что нужно закрывать вентиляционные отверстия в комнатах, которые вы не используете, вместо этого вы можете использовать энергоэффективный обогреватель, о котором мы упоминали выше, в комнатах, которые вы часто используете. Затем понизьте термостат до 65 градусов или ниже для остальной части дома.Это может сэкономить сотни в год И продлить срок службы вашего блока HVAC.

Оставьте духовку открытой после использования

В холодные месяцы нет ничего лучше горячей домашней еды. Каждый раз, когда вы решите готовить в духовке, оставьте ее открытой после того, как закончите пользоваться ею. Весь этот горячий воздух может помочь согреть ваш дом, даже если он всего на несколько градусов.

Оплачивайте счета кредитной картой (всякий раз, когда нет никаких сборов)

Оплата счетов за электричество или газ с помощью кредитной карты может сэкономить вам несколько долларов в месяц.Просто убедитесь, что при этом не взимается компенсационная комиссия. Вы можете заработать от 1-2% кэшбэка в зависимости от вашей кредитной карты.

Ищете кредитную карту с отличным кэшбэком? Прочтите наши обзоры кредитных карт здесь!

Откройте дверь душа

Приняв горячий душ, чтобы начать утро, вы, вероятно, закроете дверь после того, как уйдете, и никогда не задумываетесь об этом дважды. Вместо этого оставьте дверь душа и ванную комнату после ухода. У этого есть несколько преимуществ.Горячая вода не только рассеивает тепло, но и повышенная влажность сделает вашу комнату теплее, чем она есть на самом деле.

Используйте увлажнитель, чтобы воздух стал теплее

Зимой воздух становится более сухим и менее влажным. В свою очередь, это сделает ваш дом более прохладным, чем он есть на самом деле. Используйте энергоэффективный увлажнитель, чтобы увлажнять воздух. Это сделает ваш дом теплее и сохранит здоровье вашего тела. Слишком сухой воздух может высушить кожу и вызвать другие проблемы со здоровьем.

Добавьте дополнительную изоляцию в ваш дом

Добавление теплоизоляции в ваш дом может дольше удерживать это ценное тепло в вашем доме, что означает меньше времени на оплату работающей печи или теплового насоса. Убедитесь, что ваш чердак должным образом изолирован, а в старых домах убедитесь, что ваши внешние стены изолированы.

Если у вас недостаточно изоляции, это может быть выгодным вложением на долгие годы.

Проверить наружные двери и окна на наличие сквозняков

Ваши двери и окна постоянно находятся вне помещения.Даже самые маленькие трещины или сквозняки могут позволить холодному воздуху проникнуть в ваш дом, что будет стоить вам денег. Проверьте свои окна и двери, чтобы убедиться, что вы не теряете ценное тепло, и, если ваши окна достаточно старые, подумайте о замене их на более новые, более изолированные окна.

Если вы обнаружите какие-либо трещины или сквозняки под дверьми, вы также можете использовать этот ограничитель тяги двери, который легко прикрепляется к вашей двери, чтобы предотвратить сквозняки.

Подумайте о добавлении солнечной панели для обогрева дома

Солнечные панели можно использовать для бесплатного производства электроэнергии для вашего дома и, следовательно, использовать для его рентабельного обогрева.Хотя первоначальные вложения могут быть довольно дорогими, ваши сбережения, безусловно, могут увеличиться с годами.

Проверьте свой воздушный фильтр

Забитый воздушный фильтр не сможет должным образом пропускать воздух через него, что создает нагрузку на ваш блок HVAC и усложняет его работу. Убедитесь, что в вашем воздушном фильтре нет мусора, и заменяйте его каждые 4-6 месяцев, чтобы обеспечить максимальную эффективность и чистый воздух.

Воздушные фильтры могут быть относительно дешевыми в зависимости от вашего устройства. Обычно их можно найти менее чем за 50 долларов за мультиупаковку.

Заключение: дешевое отопление дома в зимние месяцы

По мере приближения более глубоких зимних месяцев снижение затрат на отопление должно стать приоритетом. Вы можете многое сделать, чтобы снизить расходы на отопление, от автоматизации термостата до дополнительной изоляции вашего дома. Эти небольшие изменения могут сэкономить вам сотни и даже тысячи за несколько лет.

Хотите пойти еще дальше? Подумайте о добавлении геотермального тепла в свой дом, чтобы со временем сэкономить деньги и сохранить окружающую среду здоровой.

Пробовали ли вы использовать какой-либо из этих советов, чтобы отапливать дом и снизить счета за коммунальные услуги? Комментарий ниже!

Лучшие альтернативные источники тепла для использования во время отключения электроэнергии — Provident Prepper

Снаружи бушует зимняя буря, и внезапно гаснет электричество. Температура в вашем доме начинает медленно снижаться, и в воздухе появляется холодок. Готовы ли вы использовать резервные источники тепла до восстановления электроснабжения?

Каковы лучшие варианты использования альтернативных источников тепла при отключении электроэнергии? Наши лучшие варианты безопасного аварийного отопления включают:

  1. Heat Pal 5100 — спиртовой обогреватель / кухонная плита, в которой в качестве источника топлива используется денатурированный спирт.
  2. Обогреватели Mr. Heater Propane Buddy — доступны несколько различных размеров для удовлетворения уникальных потребностей.
  3. Terracotta Pot Heater — самодельный обогреватель, который использует тепло в качестве топлива.
  4. Дровяная печь или камин — классический вариант, когда позволяют обстоятельства.

Мы потратили сотни часов, исследуя и экспериментируя с альтернативными источниками тепла, чтобы не замерзнуть в нашем доме во время отключения электроэнергии.Мы обнаружили несколько отличных советов по сохранению тепла и повышению эффективности используемого вами источника тепла.

Мы намеренно отключили электроэнергию в конце января, чтобы посмотреть, сможем ли мы пережить морозы. Ознакомьтесь с нашим постом «Пережить зимнее отключение электроэнергии — как оставаться в тепле», чтобы прочитать нашу историю и узнать, какие важные принципы мы обнаружили, переживая этот опыт.

Альтернативные источники тепла

Перед тем, как разжечь выбранный вами источник тепла, уделите несколько минут безопасности дома, чтобы свести к минимуму потери тепла.Чем лучше вы подготовите свой дом к сохранению тепла, тем меньше топлива вам понадобится для его обогрева.

Выберите одну комнату для обогрева и изолируйте ее от остальной части дома. Посетите наш пост «Советы, как пережить зиму в вашем доме без электричества», чтобы узнать, как именно обустроить жилое пространство в чрезвычайной ситуации.

Подогреватель спирта

Dometic ORIGO Heat Pal 5100 представляет собой комбинацию спиртового обогревателя и плиты без давления. Он весит всего 5 фунтов, что делает его очень портативным.Heat Pal питается денатурированным спиртом, который легко горит и безопасен для сжигания в помещении.

Этот маленький спиртовой обогреватель выдает 5 200 БТЕ. Одна кварта денатурированного спирта обеспечит около 5 часов горения на максимальном уровне мощности.

Денатурированный спирт — очень чистое топливо для сжигания в помещении. Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию при сжигании чего-либо, чтобы заменить кислород, потребляемый пламенем. Спирт является хорошим топливом для хранения из-за его неограниченного срока хранения.Ознакомьтесь с разделом «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы узнать больше о безопасном хранении алкоголя и других видов топлива.

Переносные пропановые обогреватели

Пропан — идеальный источник топлива для аварийного отопления. Убедитесь, что выбранное вами пропановое отопительное устройство рассчитано на использование внутри помещений. Никогда не используйте в доме обогреватель, не предназначенный для использования в помещении.

Источник пропана всегда должен быть прикреплен к нагревательному устройству снаружи и принесен внутрь, чтобы избежать утечки пропана внутри дома.Пропан тяжелее воздуха. Когда происходит утечка, газ собирается в самом нижнем месте и создает опасность взрыва. Пропан — отличное топливо для хранения с неограниченным сроком хранения.

Mr. Heater производит несколько обогревателей, предназначенных для использования внутри помещений. Нам очень нравится серия нагревателей Buddy Heater, поскольку они являются идеальным решением для безопасного нагрева во время отключения электроэнергии.

Mr. Heater оборудует все нагреватели Buddy датчиком истощения кислорода (ODS), который отключает установку, если для полного сгорания не хватает кислорода.Они также имеют защитное отключение при случайном опрокидывании для дополнительной защиты. Они просты в использовании и обслуживании.

Давайте посмотрим, что в настоящее время предлагает Mr. Heater для безопасного аварийного отопления помещений:

Обогреватель Little Buddy

Этот небольшой лучистый обогреватель питается от пропанового баллона весом 1 фунт и производит 3 800 БТЕ. Он нагревает небольшой корпус до 95 кв. Футов в течение 5 ½ часов на цилиндре весом 1 фунт.

Little Buddy идеально подходит для палатки, небольшой комнаты или ванной комнаты.Он тихий и без запаха.

Переносной обогреватель для приятелей

Buddy Heater — это портативный пропановый лучистый обогреватель следующего размера. Он может тушить 4 000–9 000 БТЕ и использует в качестве топлива 1-фунтовый пропановый баллон. Он отапливает до 225 кв. Футов.

Пропановый баллон емкостью 1 фунт обеспечит 3 часа работы на высокой скорости и 6 часов на минимальной настройке. Нагреватель Buddy Heater — мой самый любимый альтернативный источник тепла, потому что он безопасен, портативен и невероятно прост в использовании.

Нагреватель Buddy Heater был разработан с поворотным регулятором, который позволяет адаптировать его к удаленной подаче пропана с помощью шланга и фильтра.Мы используем наш, подключенный к 20-фунтовому баллону с пропаном, который стоит за окном. Через небольшое отверстие в окошке проходит шланг к обогревателю.

Нагреватель Buddy Heater может отключаться на высоте более 7000 футов из-за недостатка кислорода. Он обладает всеми замечательными функциями безопасности, присущими серии нагревателей Buddy Heater.

Портативный обогреватель Hunting Buddy

Hunting Buddy — это обогреватель на 6000–12000 БТЕ, который нагревает до 300 кв. Футов. Он питается от баллона с пропаном на один фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Переносной обогреватель Big Buddy

Это самый большой обогреватель в серии Buddy, производящий колоссальные 4 000–18 000 БТЕ для обогрева замкнутого пространства площадью до 450 кв. Футов. Он питается от двух баллонов с пропаном на 1 фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Big Buddy имеет встроенный вентилятор для увеличения мощности нагрева, для чего требуются четырехмерные батареи или адаптер. Не забудьте хранить много батареек D, если вы планируете использовать этот обогреватель при отключенном электричестве.В качестве альтернативы вы можете использовать резервную батарею и адаптер.

Пропановый нагреватель со свободным отводом от воздуховода — 10 000, 18 000 или 30 000

Эти внутренние безопасные обогреватели без вентиляции могут быть стационарно прикреплены к стене или надежно прикреплены к полу. В зависимости от того, какой размер вы покупаете, он может обогревать 250, 500 или 750 квадратных футов и регулируется термостатом. Существуют ограничения по высоте, поэтому уточняйте детали перед покупкой.

Аккумуляторы необходимы для питания электронного зажигания.Не забудьте запастись батареями, чтобы гарантировать правильную работу пропанового нагревателя Mr. Heater Vent Free Radiant Propane в аварийной ситуации. В некоторых областях может потребоваться разрешение на использование этого обогревателя.

Обогреватель терракотовой посуды

Иногда требуется немного творчества, чтобы согреться в чрезвычайной ситуации. Консервы для отопления — одно из наших любимых видов топлива для помещений. Он недорогой, горит чисто и безопасно хранится. Мы разработали простой самодельный обогреватель, который вы можете легко создать, используя пару терракотовых горшков разного размера, переносную складную плиту и консервированное тепло.

  1. Установить раскладную печь.
  2. Поместите меньшую кастрюлю вверх дном на плиту.
  3. Закройте отверстие чем-нибудь негорючим, чтобы предотвратить выход тепла. Кусок фольги подойдет.
  4. Таким же образом поставьте наверх большую кастрюлю.
  5. Снимите крышку с баллона, поместите топливо в печь и зажгите ее.

Тепло проходит через кастрюли, и создается конвекционный ток, обеспечивающий хорошее локализованное тепло.Обогреватель Terracotta Pot Heater не нагреет комнату. Он обеспечивает хороший теплый источник тепла, который может снять озноб с окружающих.

Обогреватель терракотовых горшков — недорогой инструмент для обогрева и приготовления пищи в чрезвычайной ситуации, когда ресурсы, финансы и пространство ограничены. Мы проектировали его с учетом потребностей наших студентов и жителей квартир.

Пошаговые инструкции см. В нашей публикации Подогреватель / плита терракотовой посуды — Как нагревать и готовить без электричества.

Дровяная печь или камин

Дровяная печь — прекрасный способ обогреть дом как в чрезвычайной ситуации, так и каждый день.Мы копили несколько лет на то, чтобы купить его. Это быстро окупается. Мы используем его всю зиму для обогрева дома, а также для приготовления пищи. Я обожаю свою кухню на дровах.

Тепло, производимое дровяной печью, восхитительно и полностью согревает ваше тело. Это действительно создает небольшой беспорядок и требует серьезного ухода, чтобы быть в безопасности.

Камины и дровяные печи значительно различаются по эффективности. Пеллетные печи требуют электричества и не будут работать для аварийного отопления без резервного питания.Тщательно исследуйте и планируйте перед покупкой. Вы используете его в первую очередь для обогрева или хотите, чтобы он также использовался для приготовления пищи?

Древесина — идеальное топливо для безопасного хранения. Количество, которое вам может понадобиться для хранения, зависит от вашего климата, эффективности печи и использования. Зимой мы обычно используем 2 шнура. Наши соседи используют 4-5 шнуров в более старом, но похожем по размеру доме.

Храните сухую, выдержанную древесину вместе с растопкой, спичками или зажигалками и зажигалками.Дымоходы следует чистить ежегодно, чтобы предотвратить накопление, которое может вызвать пожар в дымоходе или привести к утечке окиси углерода в дом.

Другие альтернативные варианты отопления, о которых стоит упомянуть

Пассивное солнечное отопление

Пусть солнце обогреет ваш дом. Пассивное солнечное отопление использует солнечную энергию для обеспечения тепла. В сочетании с тепловой массой эта энергия сохраняется и помогает уменьшить колебания температуры. Тепловой массой может быть бетон, кирпич, плитка, камни, вода и подобные плотные материалы.Для работы достаточно шести дюймов массы.

Чтобы использовать солнечную энергию, откройте жалюзи и шторы на южной стороне дома, когда ярко светит солнце. Эффективность можно повысить, поместив тепловую массу на пути солнечного света для поглощения тепла. Будьте осторожны и не кладите на пол больше веса, чем может выдержать конструкция.

Обязательно закрывайте жалюзи или шторы, когда солнце не светит, чтобы улучшить изоляцию (не пропускайте горячий воздух, а холодный — наружу).Нагретая тепловая масса ночью будет излучать тепло обратно в комнату.

Керосиновые обогреватели — последняя надежда

Доступны керосиновые обогреватели, предназначенные для использования внутри помещений. Лично мы не планируем использовать в доме керосиновый обогреватель без вентиляции , особенно во время чрезвычайных ситуаций.

Керосин при ожоге производит смертельный угарный газ, диоксид азота (который может вызвать раздражение горла и легких) и диоксид серы (который может ухудшить дыхание).Klean Heat, альтернатива керосину без запаха, при сжигании по-прежнему производит те же побочные продукты, что и стандартный керосин.

Для безопасности требуется соответствующая перекрестная вентиляция. Это означает открытие окна на несколько дюймов с каждой стороны комнаты, чтобы воздух мог свободно проходить через комнату. Хотя керосиновые обогреватели часто используются в других странах, но зачем рисковать, когда у нас есть более безопасные варианты.

Керосиновые обогреватели могут быть чрезвычайно опасны при неправильном использовании. Расширение Мичиганского государственного университета рекомендует следующие элементы для снижения риска возгорания при использовании переносного керосинового обогревателя.

  1. Используйте только керосин марки 1К с прозрачной водой. Никогда не заменяйте переносной керосиновый обогреватель каким-либо другим топливом.
  2. Хранить керосин в подходящем контейнере, предназначенном для хранения керосина.
  3. Убедитесь, что вы заправляете правильное топливо при покупке керосина для насоса.
  4. Приобретайте керосин марки 1К только у надежных сертифицированных дилеров.
  5. Никогда не заправляйте обогреватель в доме. Не переполняйте бак.
  6. В случае возникновения вспышки или неконтролируемого пламени не выносите обогреватель на улицу.Немедленно покиньте дом и позовите помощь.
  7. Обязательно установите исправные детекторы дыма и угарного газа.
  8. Тщательно обслуживайте переносной керосиновый обогреватель.
  9. Проветрите! Держите наружное окно открытым на один дюйм, чтобы обеспечить достаточное проникновение свежего воздуха.

При этом, вентилируемые керосиновые обогреватели — вариант, который стоит изучить. Разница в том, что они выходят наружу и не выделяют токсины в ваш дом (как дымоход камина).

Купите керосин лучшего качества. Керосин — хорошее топливо для хранения с 5-летним сроком хранения, который можно продлить с помощью стабилизаторов топлива.

Электрические обогреватели

Я знаю, о чем вы думаете. Электрический обогреватель требует электричества. Совершенно верно. Вы считали, что не каждый кризис отопления может быть следствием отключения электроэнергии?

Моя подруга поделилась историей о том, что ее сестра умоляла ее купить электрический обогреватель и переночевать в ее Нью-Мексико.Основным топливом для отопления домов в районе ее сестры был природный газ, и он был отключен «до дальнейшего уведомления». У нее было электричество, но нет возможности отапливать свой дом.

Электрических обогревателей в местных магазинах не было. Обогреватели на Amazon были заказаны обратно. Ее единственной надеждой было, что один человек купит за пределами пострадавшего района и доставит в ночное время.

Электрический обогреватель может стать прекрасным помощником для преодоления разрыва, если ваша печь отключилась посреди холодной ночи, или для дополнительного тепла для больного.У меня есть один, который находится под столом, чтобы согреть меня, пока я работаю, и мне не нужно топить дом, когда я изолирован в одной комнате.

Рассматривая альтернативные источники тепла, обязательно исследуйте возможности и не соглашайтесь только на очевидные ответы.

Подготовьте свой дом

Ваш дом — ваша лучшая защита от непогоды. Найдите время, чтобы подготовить дом, чтобы лучше укрыть семью без дополнительных источников тепла. Подготовка дома до того, как мы отключим электричество в середине января, существенно повлияла на нашу способность выдерживать отрицательные температуры без дополнительных источников тепла.

Подготовьте свой дом к зиме уже сегодня. Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома бесплатно. Это отличный способ, чтобы профессионал дал вам список вещей, которые нужно сделать для начала. В нашем доме не было электричества, потому что он был хорошо изолирован.

Установить уплотнители вокруг окон и дверей. Проверьте изоляцию на чердаке, в подвале и на внешних стенах. Соответствуют ли они местным строительным нормам или превышают их?

Как насчет установки штормовых дверей или окон? Можно ли установить энергоэффективные жалюзи или шторы? Проверьте отверстия для входа холодного воздуха вокруг электрических розеток на внешней стене, панели переключателей и зазоры вокруг окон или дверей.

Регулярно обслуживайте дымоход и вентиляционные отверстия. Держите крышу в хорошем состоянии. Изолируйте трубы, подвергающиеся воздействию холода, в наружных стенах или на чердаке. Не откладывайте плановое обслуживание, иначе можете пожалеть об этом.

Просмотрите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности и щелкните свой штат, чтобы узнать, какие финансовые стимулы могут быть доступны, чтобы помочь вам сделать ваш дом более энергоэффективным.

Существуют гранты, скидки и налоговые льготы, которые помогают уменьшить финансовый ущерб.Также могут быть доступны программы для малоимущих для повышения энергоэффективности за небольшую плату или бесплатно, если вы соответствуете требованиям. Найдите время, чтобы изучить, какие возможности у вас могут быть для повышения энергоэффективности вашего дома.

Не извиняйтесь за то, что вы не подготовили свой дом, чтобы защитить вас от холода.

Сила энергоэффективного ландшафта

Еще одно важное соображение, которым часто пренебрегают, — это благоустройство вашего дома с целью повышения энергоэффективности. Стратегическое озеленение может сократить счета за электроэнергию сейчас, а также помочь в трудные времена.Конвекция, создаваемая ветром, может высасывать тепло из вашего дома. Растения можно использовать как изолирующие одеяла для вашего дома.

Деревья, заборы или другие конструкции могут создавать ветрозащитные полосы, защищающие ваш дом от прямого ветра. Ветрозащитные полосы на западе, севере и востоке от домов могут сократить потребление топлива в среднем на 40 процентов. Когда вы отчаянно пытаетесь сохранить тепло, это может иметь огромное значение.

Посадите лиственные деревья на южной стороне дома, чтобы зимой было тепло от солнца.Зимнее солнце светит сквозь деревья, а днем ​​вы можете запечатлеть его через окна, выходящие на юг. Вечнозеленые деревья идеально подходят для северной стороны и действуют как изолирующие одеяла от северного ветра.

Безопасность прежде всего!

Когда вы решите, какой из альтернативных методов обогрева жилого помещения в вашем доме, используйте ВНИМАНИЕ! Было бы трагедией пережить землетрясение, просто чтобы ваша семья умерла от отравления угарным газом или в результате пожара в доме из-за хорошо умышленной ошибки.

Любое пламя может вызвать образование окиси углерода в результате неполного сгорания. Всегда имейте под рукой исправный детектор угарного газа с цифровым индикатором, когда сжигаете что-либо в вашем доме!

Эксперимент и практика

Не просто приобретите альтернативный обогреватель и положите его на полку в ожидании чрезвычайной ситуации. Крайне важно, чтобы вы поиграли со своей новой игрушкой и узнали о ней все. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары.Храните топливо безопасно!

Бедствия могут быть довольно стрессовыми. Найдите время, чтобы стать профессионалом, чтобы уменьшить стресс, когда это необходимо. Подготовка может превратить катастрофу в грандиозное приключение.

Создание плана действий по альтернативному отоплению

Наша цель — согреться, пока жизнь не нормализуется. Эти фантастические альтернативные нагревательные устройства могут немного облегчить нашу жизнь, пока мы не вернемся к нашей нормальной испорченной жизни с контролируемой температурой. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими личными рекомендациями по устройствам аварийного обогрева.

Неэлектрические обогреватели не предназначены для поддержания температуры в доме до 72 градусов тепла. Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Помните, что для работы у них должно быть топливо. Планируйте заранее и надежно храните подходящее топливо. Посетите раздел «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы ознакомиться с важными рекомендациями по характеристикам топлива и безопасному хранению.

Как долго вы можете быть без электричества? Вам нужно хранить топливо пару дней, неделю, месяц или, возможно, год. Мы подготовили рабочий лист, который может быть вам полезен, чтобы помочь вам провести мозговой штурм по поводу своих потребностей в топливе и достичь своих целей.

Вы можете это сделать! Если вы потратите немного времени на подготовку сегодня, это принесет большую прибыль в будущем. После того, как я живу без тепла, я очень мотивирован, чтобы убедиться, что у меня есть подходящее устройство и достаточно топлива, которое надежно хранится, чтобы согреться.

Спасибо за участие!

21 самый дешевый способ обогреть комнату

Вот 21 самый дешевый способ обогреть комнату.

Посмотрим правде в глаза. Пока вы не реализуете стратегии по экономии энергии, вы тратите деньги зря.

Если вы предпочитаете экономить сотни долларов каждый год, вы находитесь в нужном месте. А это просто! Экономить энергию намного проще, чем вы думаете. Так что не волнуйтесь, будьте готовы!

В этой статье я покажу вам 21 самый дешевый способ обогрева комнаты. Некоторые из них связаны с обогревом комнаты, другие — с тем, чтобы согреться. Вы также узнаете несколько хитростей, чтобы сэкономить деньги или вернуть деньги.

Вот самые дешевые и эффективные способы обогрева комнаты.

Самые дешевые способы обогрева комнаты

1. Используйте энергоэффективный обогреватель

Используя обогреватель, вы отапливаете только ту комнату, в которой находитесь. И ничего больше. Таким образом, вы можете снизить температуру центрального отопления и носить обогреватель с собой куда угодно.

Кроме того, вы также можете пойти и купить по одному обогревателю для каждой комнаты, которую вы часто посещаете в своем доме.Таким образом, вам не придется постоянно носить с собой один обогреватель.

Вопреки мнению большинства людей, обогреватели не так уж дороги в эксплуатации. Да, они увеличивают ваш счет за электричество. Однако они также снижают ваши счета за коммунальные услуги. Тепло, которое вы производите, больше не должно производиться вашим центральным отоплением.

Это все равно что перекладывать расходы с одного счета на другой. В целом ваши расходы не увеличатся, а уменьшатся.

Таким образом, использование энергоэффективного обогревателя — один из самых дешевых способов обогрева помещения. Для быстрого нагрева предлагаю использовать инфракрасный обогреватель. Инфракрасные обогреватели обеспечивают мгновенное нагревание и на 40% эффективнее других обогревателей.

Вот тот, который я рекомендую: Dr. Infrared Heater (мой обзор — нажмите, чтобы увидеть)

Причина в том, что инфракрасные обогреватели могут фокусировать тепло в одном направлении, а не распределять его повсюду.

Для более длительных периодов нагрева лучше всего подходят масляные обогреватели, поскольку они способны более равномерно обогревать большие помещения.

Просто убедитесь, что купленный вами обогреватель оснащен различными функциями безопасности, такими как защита от перегрева и таймер автоматического отключения. Как правило, чем больше у него функций безопасности, тем лучше.

Разместите рядом с собой инфракрасный обогреватель. Это сэкономит вам много энергии.

2. Купить умный термостат

Интеллектуальный программируемый термостат регулирует температуру в вашем доме очень энергоэффективным способом.

Снижает температуру, когда вас нет дома, и снова начинает нагреваться, когда вы вернетесь.Таким образом, он нагревается только тогда, когда это действительно необходимо.

Вы можете свободно запрограммировать интеллектуальный термостат:
Например, вы можете автоматически понижать температуру ночью, затем выключать его, когда вы идете на работу утром, а затем предварительно нагреть свой дом для уютного вечера просмотра фильмов прямо перед тем, как прийти домой.

Звучит хорошо? Да!

Умный термостат экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Вот сколько.

Согласно данным популярной компании-производителя термостатов ecobee, умный термостат может сэкономить до 23% на счетах за коммунальные услуги.

«Согласно внутреннему анализу, проведенному 2 октября 2013 г., клиенты ecobee в США сэкономили до 23% на своих расходах на отопление и охлаждение».

Отчет о сбережениях ecobee

В среднем американском доме умный термостат сэкономит около 150 долларов в год. Какая инвестиция!

3. Оплачивайте коммунальные услуги кредитной картой

Это возможно не со всеми компаниями, выпускающими кредитные карты, но некоторые разрешают это. Некоторые кредитные карты дают вам бонус кэшбэка при оплате ими.Поэтому их максимальное использование может принести вам пользу.

Но даже если вы не получите кэшбэк, вы можете сэкономить, расплачиваясь кредитной картой.

Своевременная оплата счетов с помощью кредитной карты поможет вам улучшить свой кредитный рейтинг. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет повышения вашего доверия к банкам.

«Важно убедиться, что на вашей кредитной карте для оплаты счетов достаточно средств для покрытия всех новых транзакций».

Латоя Ирби — Кредитный эксперт

Конечно, не стоит с ними залезать в долги.Это повредит вашей кредитной истории. А процентные ставки обойдутся вам еще дороже.

4. Используйте бюджетный биллинг

Ваша коммунальная компания усредняет платежи за предыдущий год, чтобы спрогнозировать потребление энергии в будущем. Таким образом, они могут взимать одинаковую плату каждый месяц. Используя бюджетное выставление счетов, ваши счета за коммунальные услуги становятся очень предсказуемыми.

Бюджетное выставление счетов расширяет ваши возможности по планированию бюджета.

«Планы выставления счетов за коммунальные услуги могут быть хорошей идеей для домовладельцев и арендаторов, которые хотят немного большей предсказуемости в своих ежемесячных платежах.”

Practicalmoneyskills.com

Но не только это. Бюджетное выставление счетов похоже на перенос зимних расходов на летние. Таким образом вы действительно воспользуетесь инфляцией.

Если мы предположим постоянные тарифы на электроэнергию и отсутствие платы за счет бюджета, это эффективно сэкономит вам деньги, поскольку счет уменьшается из-за инфляции.

Согласно законам инфляции, счет, который вы оплачиваете в будущем, становится все менее и менее дорогим.

Что мне больше всего нравится в составлении бюджета, так это то, что вы заранее знаете свои расходы. Итак, вы можете планировать регулярно откладывать и инвестировать деньги и получать хорошую отдачу от своих вложений.

5. Утеплить чердак

Чердак — это самый большой радиатор вашего дома. Особенно, когда вы не изолируете его должным образом, это становится значительной денежной ямой.

Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается на земле, тепло будет проходить через неизолированные чердаки.

К счастью, изоляцию можно сделать самостоятельно. Несмотря на то, что вам придется вложить немного денег в изоляционные материалы, вы вернете свои деньги в кратчайшие сроки.

Как и в случае с другими инвестициями в этой статье, вы платите один раз, но получаете выгоду на всю жизнь. Утеплитель — один из самых дешевых способов сохранить тепло в помещении.

Вот простое и полезное видео, в котором показано, как утеплить чердак в рамках проекта на выходные.

Это довольно просто: Все, что вам нужно, это изоляция из стекловолокна и несколько инструментов, которые у вас уже есть дома.

6. Добавьте ковер в свою комнату

По законам физики холодный воздух скапливается на полу.Из-за чего ноги все время остаются холодными. Поскольку вы хотите сэкономить на отоплении, вы не можете позволить себе нагреть свою комнату, пока не станет горячим и пол.

Даже в сауне пол сравнительно прохладный.

Вот почему вам следует добавить ковер. Это очень поможет вам почувствовать тепло и комфорт в вашей комнате без фактического повышения температуры.

Вместо того, чтобы прикасаться ногами к холодному голому полу, ковер изолирует пол и согреет ноги.

Наличие ковра в комнате также ограничивает количество остывающего на полу воздуха. Таким образом, ваша комната будет дольше оставаться теплой.

Ковролин — это простой и легкий в установке утеплитель.

7. Носить тапочки

На мой взгляд, тапочки надо носить всем. Они просто ТАК помогают держать ноги в тепле. Тапочки — незаменимый продукт, особенно для людей с пониженным кровяным давлением, у которых все время мерзнут ноги и руки.

Они отделяют ноги от холодного пола и изолируют их.

Кроме того, тапочки , закрывающие верхнюю часть стопы, создают карман для теплого воздуха, аналогично тому, как работает простыня, когда вы спите ночью.

Даже если вы не нагреваете кровать активно, простыни согревают вас.

Точно так же, даже если тапочки не нагреваются, они согревают ноги. От этого в целом вам станет теплее.

Теплый воздух создается температурой вашего тела. Тапочки просто не дают выходить теплому воздуху.

8. Носите теплую одежду

Еще один момент, который нельзя недооценивать, — это теплая одежда. Просто надев более теплую одежду, вы можете значительно сократить расходы на электроэнергию. Теплая одежда, вероятно, самый дешевый способ обогреть и согреться в доме.

Почему?

  • Во-первых, вам не нужен активный источник энергии . Вам не нужен доступ к электричеству или топливу, чтобы согреться. Кроме того, одежда покрывает 90% вашего тела, что делает ее очень эффективной.
  • Во-вторых, не нужно покупать ничего нового . У вас уже есть дома вся необходимая одежда.

Чтобы не замерзнуть, все, что вам нужно сделать, — это надеть дома еще один слой одежды. Я люблю носить дома тонкую хлопковую куртку.

«Не сбрасывай этот свитер, когда вернешься домой. Вместо этого наденьте теплую одежду и выключите термостат ».

money.com

По данным Центра потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии, вы можете сэкономить до 5% на расходах на отопление, если опустите термостат всего на один градус.Соответственно, опускание на 3 градуса будет ежемесячно экономить 15%. С теплой одеждой это не проблема.

Теплая одежда позволяет легко уронить термостат. Вы даже не почувствуете разницы.

9. Установить солнечные батареи

Установка солнечных батарей на крыше выгодна во многих аспектах. Давайте смотреть не на экологические преимущества, а на то, как с их помощью можно сэкономить на отоплении

Во-первых, вы можете сэкономить много денег, если вычтете налог на солнечные батареи.Кроме того, есть и другие варианты, поддерживаемые государством, особенно для солнечных батарей.

«Вы можете сэкономить 30% на солнечной установке с помощью федерального инвестиционного налогового кредита (ITC)»

energysage.com

Это похоже на то, что правительство поддерживает ваши расходы на коммунальные услуги. Что открывает для вас еще один ряд возможностей. Я уверен, что вы можете сделать еще больше налоговых вычетов. Например, когда вы продаете произведенную вами электроэнергию.

Пока вы используете энергию для себя, использование солнечных батарей снижает вашу зависимость от электросети.Это снижает количество, которое вам нужно потреблять от электросети. Кроме того, вы можете накапливать излишки энергии в солнечных батареях и использовать их для питания своего дома в ночное время.

Однако солнечные панели эффективны только в том случае, если вы живете в штате, где много солнечного света — если да, то определенно подумайте об их установке.

Мои родители однажды дали мне полезный совет, чтобы быстро узнать, стоит ли устанавливать солнечные батареи:

«Пока у вашего продавца солнечных панелей нет панелей на собственной крыше, устанавливать их не стоит.”

мои родители

10. Установите на крышу резервуар для хранения горячей воды

Когда я однажды посетил Францию, у каждого здания был собственный резервуар для хранения горячей воды на крыше.

Это большой резервуар для воды, который нагревается солнцем. Что особенно важно в теплое время года с большим количеством солнечных лучей.

Это метод получения энергии, основанный на температуре, а не на интенсивности солнечных лучей. Из-за этого резервуары для хранения горячей воды производят воду даже в пасмурные дни, если на улице жарко.

Даже если это может немного сократить ваши счета за отопление, это не будет слишком значительным, потому что большая часть энергии вырабатывается в середине лета, где вам и так не нужно много тепла.

Вот почему резервуары для хранения горячей воды окупаются только в особых случаях.

11. Используемые вами только обогреваемые помещения

Это особенно важно. Настолько важно, что вы должны делать это всегда: обогревайте только те комнаты, которые вы используете.

Причина в том, что если у вас 5-комнатная квартира и вы проводите время только в одной из комнат, а везде отапливаете, вы тратите 80% энергии.

Соответственно, если вы отапливаете только те помещения, которые вы используете, вы можете сэкономить 80% энергии. И это так просто: все, что вам нужно сделать, это включить обогреватель, когда вы входите в комнату, и выключить его (или выключить), когда вы выходите из комнаты.

Следовательно, один из самых дешевых способов обогреть дом — это обогреть НЕ дом, а только комнату, в которой вы находитесь.

Эту простую стратегию можно реализовать, используя обычный обогреватель:

Поддерживайте умеренную температуру в доме с помощью центрального отопления.Между тем, везде носите с собой обогреватель. Каждый раз, входя в комнату, включайте обогреватель и дайте ему нагреться.

Таким образом, вы производите тепло только там, где оно вам нужно. Обогреватели производят целенаправленное тепло, которое очень эффективно в небольших помещениях.

Если вы используете свой центральный отопительный прибор, он сначала должен нагреть большой масляный бак, прежде чем вы сможете отправить это тепло только в одну комнату. Для меня это звучит пустой тратой энергии.

12. Используйте электрическое одеяло

Отапливать можно даже дешевле, чем обогревателями.Используя электрическое одеяло.

Электрические одеяла похожи на обычные одеяла, теплые и уютные. Но в них есть встроенные нагревательные элементы, вырабатывающие дополнительное тепло.

Если вы используете электрическое одеяло, вы не обогреете весь дом, вы даже не обогреете свою комнату. Вы греете только себя , что очень эффективно, потому что это такое маленькое пространство. Вообще говоря, чем меньше размер обогреваемого помещения, тем дешевле вы отапливаете.

Электрическое одеяло настолько эффективно, потому что нагревает только воздух, который находится между вашим телом и одеялом.Сравните это с количеством воздуха, которое нужно нагреть в вашей комнате, и вы поймете, почему электрическое одеяло настолько эффективно.

Поскольку электрическое одеяло выделяет тепло для такого небольшого помещения, ему требуется очень мало энергии. В отличие от обогревателя, для работы которого требуется около 1500 Вт, электрическое одеяло согревает вас мощностью всего от 100 до 150 Вт.

Это всего лишь десятая часть энергии и, следовательно, значительный метод энергосбережения.

13. Используйте газовый обогреватель

В комнатах без электричества газовые обогреватели просто необходимы, потому что они могут производить много тепла за очень короткое время.

Газовые обогреватели обычно отлично подходят для гаражей и прачечных, где у вас нет доступа к электричеству или ваши розетки уже заняты.

Самое лучшее в газовых обогревателях — это то, что вы не полагаетесь на центральное отопление для производства тепла, что часто является очень медленным процессом.

Вместо этого вы можете быстро разжечь газовый обогреватель, и он сразу же начнет выделять тепло.

Что мне больше всего нравится в них, так это то, что как только вы подключаете к ним бензобак, кажется, что они служат вечно.

“Стандартный 20 фунтов. баллона с пропаном прослужат до 10 часов в уличном газовом обогревателе ».

northlineexpress.com

Стоимость эксплуатации пропанового обогревателя составляет около 1,60 доллара в час — это может показаться много на первый взгляд, но если вы помните, что вам не нужно запускать его постоянно и включать и выключать, когда вам это нужно, он может того стоить.

Как и другие обогреватели, пропановые обогреватели лучше всего подходят для обогрева отдельных комнат и быстрого нагрева.

14. Надеть головной убор

Теплая зимняя шапка может сэкономить деньги и уменьшить потребность в обогреве. Но как?

«Если на вас нет шляпы, вы теряете тепло через голову, точно так же, как вы теряете тепло через ноги, если бы вы были в шортах».

Сьюзан Дэвис

Ношение шляпы дает вам максимальное преимущество в экономии энергии. Сохраняя тепло, вы не чувствуете холода и больше не нуждаетесь в тепле.

Зимой теплая зимняя шапка — отличное вложение.Вероятно, у вас все равно валяется один. Вы даже можете носить их во время сна, чтобы сэкономить на ночь.

В теплое время года весной подойдет и обычная кепка.

Однако носить шляпу в помещении неудобно, поэтому вы должны делать это только тогда, когда в вашем доме нет гостей.

Лучше всего обсудить, как носить шляпу дома со своим супругом. Просто чтобы в дальнейшем избежать ненужных споров.

15. Установить дровяную печь

Дровяные печи вырабатывают тепло без особых затрат.Если вы знаете, как можно отапливать весь дом за несколько долларов. Но это требует времени и усилий.

Если вам нравится рубить дрова и вы все равно думаете, что вам нужно проводить больше времени на свежем воздухе, почему бы не установить дровяную печь, чтобы обогреть дом по дешевке?

Это может стать отличным мужским хобби! И вся ваша семья будет благодарить вас за тепло, которое вы обеспечиваете.

Дровяные печи также создают прекрасную атмосферу в сочетании со спокойным потрескивающим звуком огня. Готовы ли вы провести несколько романтических вечеров с супругом?

Ценовой диапазон дровяной печи очень широк.Вы можете получить их от 100 до 5000 долларов в зависимости от того, что вы хотите.

Я уверен, что вы найдете то, что вам нужно. Вам просто нужно немного лишних денег.

Рубить дрова — отличное хобби. Это экономит ваши деньги. Он дает тепло дважды (при измельчении и при нагревании). Кроме того, это полезно для обучения детей, чтобы они помогали вам и ценили усилия, затраченные на обогрев дома.

Все, что вам нужно, это доступ к дереву.

16. Оставить двери закрытыми

Всегда оставляйте двери закрытыми.Это может быть очевидно, когда вы читаете об этом, но я всегда вижу, как люди скучают, чтобы закрыть за собой дверь.

Когда вы проводите время в комнате с открытой дверью, вы часто чувствуете у своих ног поток холодного воздуха, потому что холодный воздух поступает извне.

Избежать этой денежной ловушки очень просто: просто закрывайте дверь всякий раз, когда входите в комнату.

Это также уменьшает площадь, которую необходимо отапливать. Открыв дверь, вы эффективно отапливаете сразу несколько комнат. Помните наше важное правило: всегда обогревайте только ту комнату, в которой находитесь.

Если вы оставите двери закрытыми, вы также сможете произвести больше тепла за более короткое время.

17. Установить черные оконные шторы

Черные оконные шторы могут бесплатно выделять тепло! Просто установите их на окно, обращенное к солнцу.

Когда солнечные лучи попадают на черные шторы, они слегка нагреваются (помните: черный цвет притягивает тепло). Поскольку ваши шторы находятся в помещении, тепло больше не может уходить.Ваше окно отражает это.

Таким образом, черные шторы, установленные за окном, задерживают тепло. Это очень похоже на то, как работает теплица.

Несмотря на то, что это даст вам результаты, вы не сможете точно измерить количество энергии, которое это вас сэкономит.

Вот почему я предлагаю черные оконные шторы только в том случае, если вы уже отапливаете свою комнату по дешевке и хотите оптимизировать последние несколько процентов.

18. Вымойте руки холодной водой

Если вы замерзли руки или почувствуете холод в целом, мойте руки ледяной водой.Это вызовет контрреакцию:

Поскольку ваше тело хочет поддерживать стабильную температуру вашего тела, оно хочет противодействовать потере тепла вашими руками. Таким образом, ваше тело согревается, ваш кровоток улучшается, и вы чувствуете себя в целом теплее.

Конечно, ужасно, когда держишь руки под холодной водой. Но через несколько минут руки снова разогреются, и вы почувствуете себя лучше.

Кроме того, использование холодной воды не требует затрат на отопление, потому что она холодная.Это как если бы вы производили тепло из ничего.

19. Делайте прыжки регулярно

Если вы проводите много времени за своим столом, работая, учебу, читая или выполняя что-то подобное, не требующее каких-либо движений, вы часто начинаете чувствовать себя чрезмерно холодным из-за снижения сердечной активности.

Чтобы поднять себе настроение, вставайте и делайте 30 прыжков, когда вам холодно.

Лично я люблю делать это всякий раз, когда чувствую, что мои руки и ноги мерзнут. Это также отлично подходит для поддержки вашей мозговой активности.

Когда вам нужно выполнять сконцентрированную работу, прыгающие домкраты полезны по двум причинам. Они согревают вас и активизируют ваш мозг.

Выполняя прыжковые домкраты, вы избегаете все большего и большего включения обогревателя.

20. Выйти на улицу

Прогулка на улице успокаивает. Выходить на улицу — отличная идея, особенно когда на улице холодно. Когда вы гуляете на морозе, ваше тело адаптируется к прохладным температурам и выделяет больше тепла. Вот почему вам так комфортно тепло, когда вы снова входите в свой дом!

Даже если выходить на улицу, когда вам холодно, кажется нелогичным, это не так! Он увеличивает сопротивляемость вашего тела холоду и помогает вам оставаться в тепле, не используя обогреватель.

Кроме того, прогулка полезна и расслабляет. В любом случае тебе следует делать это больше (я тоже)!

21. Используйте грелку.

Наконец, вот еще один полезный и эффективный способ дешево обогреть комнату!

Запуск чайника, чтобы вскипятить воду, почти ничего не стоит. Нагревание воды для наполнения грелки стоит всего 1-2 цента, чтобы согреться от 30 минут до 2 часов (источник).

В больших комнатах бутылка с водой будет оставаться горячей в течение 30 минут, а в постели — до 2 часов.

Как бутылки с водой — невероятно дешевый способ обогреть комнату. Вы сосредотачиваете тепло только на себе (подобно электрическим одеялам). На нагрев воздуха в комнате, в которой вы находитесь, не тратится абсолютно никакая энергия.

Даже если вы вскипятите 10 бутылочек с горячей водой, чтобы согреться в течение всего вечера (5 часов), это всего лишь 20 центов на отопление.

Напротив, обычный обогреватель будет стоить от 0,40 до 1,50 доллара за то же время.

Кроме того, грелки дешевы (по сравнению с дровяной печью или солнечными батареями)! Стать владельцем грелки стоит около 10 долларов.Это очень небольшая сумма по такой цене!

Заключение — 21 самый дешевый способ обогрева помещения

Большинство самых дешевых способов отапливать комнату, которую я дал вам в этой статье, включают отопление только того, что необходимо. Обогревайте только ту комнату, в которой находитесь. Будьте максимально эффективными.

Таким образом можно сэкономить сотни долларов каждый год. Эти деньги вы можете свободно потратить в другом месте.

Кроме того, вы можете уменьшить потребность в тепле, оставаясь активным: прыжки через домкрат или прогулка на свежем воздухе повысят температуру вашего тела.Если вы сделаете это, вы перестанете замерзать, и вам не нужно будет включать термостат.

Даже если вы выберете только 1 или 2 из этих советов, вы существенно снизите свой счет за отопление! Итак, выберите один из этих самых дешевых способов обогрева комнаты и начните экономить деньги!

Мой любимый самый дешевый способ обогреть комнату — использовать обогреватель.

Об авторе
Дэниел Хирш

Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.

Самый дешевый способ обогреть ваш дом

респрес через Flickr Какой самый дешевый способ обогреть дом: нефтью, природным газом, электричеством, пропаном?

Стоимость отопления дома зависит от региона и даже от дома.

Вот, что средний домовладелец на северо-востоке может рассчитывать заплатить этой зимой за отопление своего дома различными видами топлива, как прогнозирует Управление энергетической информации (EIA):

4. Топочный мазут: 2526 долларов США

Цены на нефть выросли настолько высока, что жидкое тепло, когда-то конкурировавшее с другими основными видами топлива для домашнего отопления, стало самым дорогим в использовании. Цены привязаны к мировым событиям, поэтому могут быстро меняться.

Но тенденция последнего десятилетия очевидна: цены на мазут выросли более чем вдвое с 10,31 доллара за миллион британских тепловых единиц до более чем 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

По стране только около 6 процентов домовладельцев используют масло в качестве основного источника отопления дома. Большинство из них расположено на северо-востоке.

В этом сравнении используются цены EIA для северо-востока, потому что это единственный регион, который использует все четыре вида топлива в больших количествах, и потому что они отражают полную стоимость отопления в северном климате.

3. Пропан: 2 386 долларов США

Хотя это относительно чистое топливо, пропан стоит дорого и уже много лет теряет популярность. Зимой 2006-07 годов около 6,5 миллионов домов использовали его для первичного отопления; этой зимой, по оценкам EIA, это число снизится до 5,6 миллиона.

Стоимость сильно зависит от региона. На Среднем Западе отопление дома пропаном стоит в среднем всего 1534 доллара. В штате Мэн пропан заменяет масло, потому что его дешевле использовать.

Хотя это относительно чистое топливо, пропан стоит дорого и уже много лет теряет популярность. Зимой 2006-07 годов около 6,5 миллионов домов использовали его для первичного отопления; этой зимой, по оценкам EIA, это число снизится до 5,6 миллиона. Стоимость сильно варьируется в зависимости от региона.

На Среднем Западе отопление дома пропаном стоит в среднем всего 1534 доллара. В штате Мэн пропан заменяет масло, потому что его дешевле использовать.

2. Электроэнергия: 1315 долларов США

Использование электрического тепла растет даже на морозном Северо-Востоке.Стоимость является основным преимуществом, хотя некоторые домовладельцы жалуются, что электрическое отопление не так эффективно, как другие виды топлива. В национальном масштабе около трети домов в США полагаются на электричество в качестве основного источника тепла.

1. Природный газ: 1 024 долл. США

Из четырех основных видов топлива, используемых для отопления домов в США, природный газ является самым популярным, а теперь и самым дешевым. Десять лет назад газ стоил около 80 процентов эквивалентного количества нефти; сейчас он стоит меньше половины нефти, поскольку цены на нефть выросли, а бум бурения на природный газ в Америке удержал цены на газ на низком уровне.

Почти половина всех домов использует природный газ в качестве основного источника тепла. Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшие десятилетия будет доступно огромное количество топлива.

Не все считают, что поставки настолько велики, что природный газ останется дешевым топливом. Однако тенденции последнего десятилетия обнадеживают: с поправкой на инфляцию цены на природный газ примерно такие же, как в 2003-04 годах, даже без поправки на инфляцию.

Лоран проработал в Monitor 28 лет. Сейчас он ведет раздел «Восстановление экономики» в Monitor, ведя блог обо всем, что связано с бизнесом.

.

Инфракрасные теплые стены: Теплые стены – электрический и инфракрасный обогрев . Электропара

Теплые стены – электрический и инфракрасный обогрев . Электропара

Обогрев стены имеет существенное значение для создания комфортной атмосферы в доме. Помимо общих работ по утеплению периметра, выполняемых с целью защиты от сквозняков и удержания теплого воздуха внутри, следует задуматься над созданием теплых стен. Это особенно актуально загородных домов, сделанных из камня, кирпича, бетонных блоков. Обогреватели, дровяные и газовые печи хорошо  нагревают воздух, но стены остаются холодными. Из-за разницы внешних и внутренних температур на стенах возникает конденсат – предвестник плесени.

Избавляться от плесени на стене следует незамедлительно после ее обнаружения. Опасность этих грибков кроется в токсичности, самые распространенные последствия ее жизнедеятельности – аллергические заболевания, хронические болезни дыхательной системы, а в тяжелых случаях поражения почек и печени.

Обогреваемые стены способствуют и созданию оптимального микроклимата. Все обогреватели, за исключением инфракрасных, работают по принципу конвекции. Холодный воздух поступает на греющую поверхность, после нагрева воздушные массы поступают в верхние слои воздуха. Получается, что вверху температура всегда выше, чем внизу, а ведь мы ходим по полу, который остается самой холодной зоной. Эту ситуацию помогают исправить системы теплого пола, но для обогрева стен их недостаточно. Такие отопительные системы широко используются для отопления стены, причем из всех приборов они единственные, которые могут применять для этой цели.

Основные достоинства настенного обогрева:

  • Избавляет от грибка и плесени
  • Работает в тех зонах, которые нуждаются в обогреве, и не могут прогреться от обычного обогревателя
  • Экономичность использования
  • Всегда свежий воздух без эффекта «жженого воздуха» — отсутствие конвекции не позволяет пыли подниматься вверх и сгорать на нагревательном элементе
  • Системы не занимают места

К недостаткам систем кабельного или пленочного  обогрева относят сложность ремонта и обслуживания – ведь на них устанавливается декоративная отделка (обои, штукатурка, плитка). Среди систем теплого пола, используемого для прогрева стен, различают электрические и инфракрасные теплые системы.

  • Электрическая система «теплые стены» — нагревательные кабели или маты
  • Инфракрасная система – греющая пленка на основе ИК излучения.

Обогрев стен производится чаще всего на наружных стенах, а в угловом помещении на двух стенах. Нельзя располагать рядом с этими стенами мебель или бытовую технику. 

Обогрев стен с помощью электрических нагревательных кабелей

Самыми недорогими являются системы кабельного  обогрева. В состав такой системы входят одножильные или двухжильные греющие кабели, терморегулятор, монтажные ленты для крепления. Перед установкой следует утеплить стену, наклеив на нее теплоизоляцию из вспененного полиэтилена, это оптимальный вариант. Нельзя использовать для изоляции токопроводящие материалы.

Монтаж кабельных систем под штукатурку производится либо в проштробленные канавки, либо непосредственно на стену под декоративные фальш-панели. Кабель прокладывается на стену и попутно закрепляется монтажной лентой. Затем к нему подключается терморегулятор и подводящий провод. Терморегулятор прячется с гофрированную трубу. Использовать систему кабельного обогрева стены можно через 4 недели после нанесения штукатурки.

Инфракрасное отопление стен

Более продвинутым и более дорогим является установка инфракрасной греющей пленки. Такой вид обогрева имеет несомненные преимущества:

  • Подавление размножения патогенной флоры, в том числе спор плесени (это особенно актуально для стен, покрытых грибком)
  • Полезное тепло – ИК излучение повышает иммунитет, увеличивает работоспособность
  • Выведение вредных и токсичных веществ из организма
  • Отсутствие электромагнитного излучения

Инфракрасные системы отопления представляют собой греющую нагревательную пленку толщиной до 2 мм с карбоновыми полосами. Пленка легко режется на отрезки необходимой длины по специальным линиям отреза.

Нагревательную пленку можно устанавливать на любой тип покрытия, за исключением ламината некоторых классов, который не используют для отделки стен. Поэтому ИК пленка является универсальным средством отопления стен. Для нее не нужно создавать специальный каркас, на обратной поверхности находится клеящаяся сторона, которой пленка устанавливается на стену. На инфракрасную пленку можно наносить только сухое покрытие – ковры, декоративные панели, гипсокартон, вагонка и пр. Под штукатурку следует воспользоваться нагревательными кабелями.

Установка инфракрасной пленки очень проста, ее можно вполне осуществить своими  руками.

  1. Выровняйте рабочую стену, очистите ее от пыли
  2. Уложите теплоизоляцию без токопроводящих материалов
  3. Если на пленку будет уложена обшивка, сделайте обрешетку
  4. Наклейте пленку на стену, при необходимости закрепите
  5. Изолируйте линии отреза
  6. Установите терморегулятор и датчик температуры

Выбирая систему для обогрева стен, ориентируйтесь не только на технические характеристики, но и на стоимость. Кабель является недорогим способом отопления, а инфракрасная пленка потребляет мало электроэнергии. У любого метода обогрева есть плюсы и минусы, главное – они действительно работают, защищая вас от негативного влияния болезнетворных микроорганизмов. 

Особенности монтажа пленочного теплого пола на стены или потолок


Традиционные системы отопления используют принцип нагрева окружающего воздуха с помощью излучения тепловой энергии. В отличие от них, ИК полы нагревают поверхность любых твердых предметов, а избыток тепла передается воздушным массам в помещении. Именно это позволяет укладывать пленочный теплый пол на стену или потолок, без уменьшения производительности и тепло эффективности.

Можно ли ИК теплый пол крепить на стену или потолок

Да можно. В инструкции по эксплуатации ясно указывается, что допускается монтировать пленку на стену потолок, пол и другие ровные поверхности. Причем уникальный принцип работы, который используется, не снижает показатели независимо от расположения системы отопления.

Инфракрасные лучи воздействуют не на воздух, иначе все тепло оставалось бы под потолком или уходило наверх, а на поверхность предметов. В результате создания электромагнитного поля быстро нагревается поверхность противоположных стен, установленной мебели, людей находящихся в помещении. Избыток тепла методом конвекции уходит в окружающий воздух и подогревает его.

В результате инфракрасный теплый пол на потолке или стенах при условии грамотного монтажа обеспечивает равномерный прогрев помещения, вне зависимости от места расположения. Плёнку можно укладывать даже на открытом воздухе, утепляя беседки или справляясь с проблемой оледенения дорожек.

Одним из преимуществ системы отопления является низкая себестоимость. Сэкономить можно и на том, что монтаж инфракрасного пленочного теплого пола на стену может быть выполнен своими руками.

Как крепить к стене плёночный тёплый пол

Самостоятельная укладка инфракрасного тёплого пола на потолок или стены хотя и отличается от монтажа пленки на пол, но требует всего лишь минимальных технических навыков.

Процесс монтажа осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

  • Полосы крепятся в вертикальном, а не горизонтальном положении.
  • Провод подключается сверху пленки.
  • Основание должно быть предварительно выровненным и сухим.


Остальные работы проводятся следующим образом:

  • Устанавливается теплоотражающее покрытие. Тепло отражатель предназначен для того, чтобы направить ИК лучи в строгом направлении внутрь комнаты и не допустить утечки тепла. С этой целью можно использовать любой теплоизоляционный материал, исключая тот, что имеет фольгированный слой.
  • Рассчитывается будущая схема, по которой будет необходимо установить плёнку. Учитываются следующие показатели: от края стены делается отступ не менее 1-4 см. Ширина мата составляет 25 см. Категорически запрещается укладывать полосы внахлест.
  • Укладываются полосы. Их крепят к стене с помощью дюбелей в специальные места, где отсутствуют токопроводящие элементы. Между рядами пленки оставляется зазор не более 5 см. Так как нагреваться будет только часть стены, где простелены маты, эта мера обеспечит равномерное распределение тепла в комнате и предотвратит появление холодных зон.
  • Подключение электроснабжения. Все маты соединяются параллельно. В инструкции по эксплуатации приводится схема подключения, которой необходимо следовать неукоснительно. Все электропроводные участки закрываются битумной пленкой. Начинают монтаж с установки терморегулятора, потом раскидывают запитывающие провода на маты.
  • Проверяют работоспособность системы на обогрев стены. Каждый отдельный мат должен равномерно прогреваться. При недостатке нагрева поджимают соединения или полностью заменяют участок пленки.
  • Сверху полы обязательно закрывают декоративным материалом. Для этой цели подойдут невоспламеняющиеся отделочные материалы на основе гипса. Можно использовать гипсокартон или любую штукатурку.

Как уложить инфракрасную термоплёнку на потолок

Технология монтажа на потолке мало чем отличается от той, что требуется при укладке ИК полов на стенах. Единственным отличием является то, что финишный отделочный материал не доложен создавать весовой нагрузки на пленку. Поэтому для защитного декора используют любые конструкции, которые не оказывают непосредственной нагрузки на маты.

Идеальным решением являются металлопрофильные системы. Оптимальным является использование гипсокартона, а также армированного пластика, потолков типа Армстронг. Также, как показывает практика, натяжные потолки совместимы с ИК теплым полом.

Крепление пленки к потолку производят последовательно, начиная с фиксации с одного края и постепенно разматывая рулон и закрепляя его в месте отсутствия электропроводящих элементов.

Чем можно покрыть ИК плёнку сверху

Укладка на стене и потолке имеет одну общую сложность. Необходимо обеспечить пожаробезопасность системы и уменьшить возможные теплопотери. Поэтому крайне тщательно следует подходить к выбору отделочного материала.

Лучше всего подойдут гипсовые строительные смеси и гипсокартоновые конструкции. Отопительные термопленки на полы и стены следует покрывать защитным слоем из негорючего и теплопроводного материала, с минимальным процентом потерь тепловой энергии.

В зависимости от выбора отделочного покрытия, необходимо выбрать подходящую мощность пола. На стены и потолок следует устанавливать пленку с производительностью полностью компенсирующей потери тепловой энергии.

Защита от перегрева поверхности обеспечивается установкой терморегулятора. Сверху слоя пленки рекомендуется проложить дополнительный слой теплоизоляции. Температурный контроль будет обеспечиваться автоматически с помощью установленных датчиков.

Особенностью отслеживания необходимого температурного режима является установка контроллеров не в комнате, а непосредственно рядом с элементом нагрева.

Утепление стен с помощью инфракрасной пленки зачастую ограничено необходимостью обеспечения большего количества свободного пространства, тогда как установка системы отопления на потолке может быть компенсирована защитным слоем металлоконструкции.

Что лучше, инфракрасное отопление пола, стен или потолка

Плёночный инфракрасный энергосберегающий обогрев практически не отличается по эффективности из-за выбора места установки системы отопления на потолке, полу или стенах.
{banner_downtext}
Но при выборе месторасположения следует учитывать некоторые моменты:

  1. Эффективность обогрева дома. На этот показатель может повлиять расстояние между стенами и потолком и полом. Так для расстояния более чем 2,5 м. понадобится более мощная система отопления.
  2. Потолочное или напольное инфракрасное отопление должно обеспечивать равномерный прогрев помещения, отсутствие холодных зон. Целесообразность выбора того или иного варианта обеспечивается техническими характеристиками и особенностями самого здания: площадью, возможными теплопотерями и т.д.

Темперирование стен пленочным теплым полом, как правило, более экономически выгодное и обеспечивает стабильный результат и меньшие затраты во времени, необходимого для монтажа системы отопления.

Пленочные инфракрасные полы независимо от их расположения, обеспечивают стабильный нагрев помещения. Но на выбор локализации источника обогрева в первую очередь влияет не только этот фактор, но и стоимость и простота монтажа системы отопления, а также ее эффективность. Некоторые коррективы могут внести технические особенности здания.

Теплые стены — система обогрева теплые стены, размещение обогревателей внутри стен.

Установка системы обогрева внутрь стены — достаточно новое, но перспективное решение вопросов отопления и обогрева помещения любых типов.

Сейчас, никого не удивить теплыми полами, большинство знает о их эффективности и имеют опыт их эксплуатации.

Про системы обогрева «Теплая стена» и «Теплый потолок», известно намного меньше.

В данном материале мы подробно опишем метод обогрева — Теплые стены

Размещение обогревателей на стенах — традиционно.

Обогреватели, конвекторы и прочие отопительные приборы, стараются разместить на стенах по периметру, уделяя особое внимание подоконным участкам и стенам, граничащим с улицей.

Система обогрева Теплая стена, подразумевает установку отопителей под отделочным материалом стены. То есть под штукатурку, гипсокартон, ПВХ и ДСП панели, по кафельную плитку, мрамор, под камень и прочие материалы.

Мы не станем рассматривать водяной обогрев стен, из-за высокой сложности, трудоемкости, обилия рисков и высокой стоимости.

Наше предложение — обогрев стен с помощью инфракрасной пленки или греющего электрического кабеля.

Данные системы устанавливаются в стены, также легко, как обычны теплый пол.

Перед тем как решить, какой именно вид отопителей, подходит для обогрева Ваших стен.

Если Ваши стены зашиваются гипсокартоном, панелями или другими листовыми материалами, идеально подойдет инфракрасная греющая пленка.

В случае, когда стена оштукатуривается, обклеивается кафельной плиткой или декоративными покрытиями на клеевой основе, оптимальным выбором будет греющий или саморегулирующийся электрический кабель.

Устанавливая систему подогрева стен, Вы получаете надежную, эффективную и долговечную систему экономного обогрева, не требующую никакого обслуживания в процессе эксплуатации.

Кроме того, установка системы теплых стен, заметно удешевляет и упрощает весь процесс строительства, поскольку, с одной стороны не требуется приобретения дорогостоящего инженерного оборудования и его установки.

За время нашей работы, мы установили системы «теплые стены» на многих объектах, совершенно различного назначения.

  • Так например инфракрасную пленку Dayol max с успехом встраивали(заливали) в ЖБ плиты стен и перекрытий, которые использовали для гражданского строительства в одном из северных регионов.
  • Также, мы устанавливали инфракрасную пленку Heat Eco для обогрева декоративной каменной чаши, в которой располагаются продавцы сувенирной продукции в эрмитаже. Неоднократно, обогрев стен устанавливался в бытовых целях.

За время нашей работы, система «теплые стены», на основе электрообогрева, доказала свою эффективность, экономичность и надежность.

Кроме всех, перечисленных выше, преимуществ обогрева стен, нельзя не отметить то, что размещение обогревателей внутри стен, позволяет использовать большую площадь, при эксплуатации помещения.

Если Вас заинтересовало наше предложение по приобретению теплового оборудования для устройства системы теплых стен, или Вам требуется дополнительная информация — Обязательно звоните!

технология монтажа, плюсы и минусы

Электрический подогрев стен не набрал особой популярности, как система отопления дома либо квартиры. Это связано с множеством недостатков данной идеи, а также некой сложностью укладки греющего кабеля (либо пленки) на вертикальной поверхности. Далее мы рассмотрим технологию монтажа теплого пола на стену и предоставим основные плюсы и минусы такого варианта обогрева комнат.

Взвешиваем все «за» и «против»

Итак, из недостатков утепления стен электрическим теплым полом можно выделить следующие:

  1. Плохой теплообмен. Т.к. нагревательный элемент будет находиться в стене, тепло сначала должно пройти через слой отделки (штукатурки либо листов ГКЛ), после чего только добраться до прогреваемой комнаты. Тут образуется следующая картина – обогрев захватит лишь первые 15-20 см от поверхности и прогретый воздух поднимется к потолку. Как результат – отопление будет неэффективным и придется дополнительно устанавливать другие электрообогреватели.
  2. К стене нельзя приставлять мебель и бытовую технику. Тут также все очевидно – любые шкафы, холодильники, телевизоры и полки будут мешать и так слабому прогреву комнаты. К тому же, прямое воздействие тепла негативно может повлиять как на мебель (она начнет рассыхаться), так и на электроприборы (перегрев).
  3. Значительные теплопотери. Тепло будет излучаться не только внутрь дома, но и наружу (к внешней стороне стены). Под инфракрасную пленку подстилать фольгированную теплоизоляцию нельзя, поэтому Вы сами понимаете, как это снизит эффективность прогрева.
  4. Снижение универсальности вертикальных поверхностей. Если Вы в момент монтажа теплого пола не предусмотрите специальные крепления, то в будущем, после финишной отделки, вряд ли у Вас получится без повреждения нагревательного элемента повесить телевизор на стену либо даже картину.
  5. Смещение точки росы к внутренней части. Один из самых главных недостатков электрического отопления стен. Как правило, конденсат скапливается между холодной и теплой поверхностью. Если в обычных условиях это происходит на внешней стороне зданий, то при укладке греющего кабеля либо пленки точкой росы станет примерно середина стенки. В результате зимой она будет сильнее промерзать и быстрее разрушится. К тому же, вероятность возникновения плесени и грибка возрастет в разы.
  6. Повышение затрат электроэнергии. Электрические теплые стены – не самая экономичная система отопления. Хоть греющий кабель на вертикальной поверхности можно укладывать с увеличенным шагом, все же расход электричества будет значительным. А зачем это нужно, если эффективность обогрева будет довольно низкой?
  7. Декоративная отделка стен прослужит меньше. При электрическом подогреве вертикальной поверхности нет гарантии, что через несколько месяцев у Вас не отклеятся обои. К тому же, если Вы неправильно выберите раствор при монтаже теплого пола под плитку (к примеру, в ванной), она может отвалиться уже после первого отопительного сезона. Не беспокоиться можно лишь в том случае, если стенки будут зашиты гипсокартоном.

Как Вы видите, недостатков у такой системы подогрева довольно много и все они весомые. Мы ознакомились с множеством обсуждений на форумах и нашли только два основных плюса укладки теплого пола на стену:

  1. При вертикальном обогреве пыль не будет распространяться по комнате.
  2. Так как греющий кабель либо инфракрасная пленка укладываются в стенку, в комнатах станет просторнее.

Теперь Вы сами можете сделать вывод, можно ли выполнять установку теплого пола на стену. Если все же Вы решили использовать такую систему электрического подогрева, читайте далее, как правильно крепить греющий кабель и пленку.

Технология монтажа

Кабельный обогрев

Итак, для того чтобы сделать электрический теплый пол на стене своими руками, Вам нужно будет выполнить следующие этапы:

  1. Утеплите внутреннюю часть поверхности вспененным полиэтиленом с фольгированной основой.
  2. Закрепите металлическую сетку на стенке с помощью дюбелей. Вместо сетки можно также использовать монтажную ленту, как на фото ниже.
  3. Произведите установку нагревательных элементов, зафиксировав их механическим способом.
  4. Подключите термодатчик и терморегулятор. Подсоединять провода к сети 220 Вольт не нужно.
  5. Покройте так называемые теплые стены слоем черновой штукатурки.
  6. Когда первый слой застынет, нанесите чистовой слой, зашпаклюйте его и переходите к декоративной отделки стены.
  7. Через 4 недели можете смело включать подогрев и проверять, насколько он эффективен.

Обращаем Ваше внимание на то, что для укладки плитки поверх теплого пола нужно использовать специальный плиточный клей, иначе через время Ваша декоративная отделка попросту начнет сыпаться.

Если же поверх кабельного обогрева стен Вы решите сделать гипсокартонную отделку, тогда технология монтажа еще проще. Вместо укладки плитки Вам нужно будет собрать каркас из профилей и зашить его листами ГКЛ, предварительно подключив все элементы цепи и установив терморегулятор в подходящем месте.

Видео инструкция по укладке термоматов:

Инфракрасная пленка

Установить инфракрасный теплый пол на стену гораздо проще. Обычно такой вариант используют на балконе, который отделывается вагонкой либо гипсокартонными плитами. В этом случае Вы должны учитывать важный нюанс – использовать фольгированную теплоизоляцию категорически запрещено. Если Вы хотите дополнительно утеплить лоджию, лучше подыскать альтернативный теплоотражатель без применения фольги.

После укладки теплоотражающего слоя Вам нужно сделать каркас под крепление отделки и закрепить пленочное покрытие в подходящих местах. Далее подключите провода и заизолируйте оголенные контакты. Последнее, что останется выполнить – подключить термодатчик и терморегулятор. После проверки отопительной системы можете сразу же ее включить.

Учитывайте важный нюанс – поверх пленочного покрытия нельзя наносить плиточный клей. Укладка инфракрасного теплого пола выполняется только «на сухую»!

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать теплый пол на стене своими руками. Рекомендуем все же выбрать альтернативный вариант отопления в доме либо квартиры, т.к. у такой системы больше минусов, чем плюсов!

Будет интересно прочитать:

монтаж теплого пола на стену

Теплые стены – менее распространенный, но далеко не менее эффективный способ отопления дома, чем теплые полы. Такая система может быть реализована в нескольких вариантах, в том числе и как дополнение к теплым полам. Распространить теплый пол на стену, при наличии резервной тепловой мощности котла — реально и целесообразно, особенно для холодных и ветреных зим. В случае отсутствия котла, подобное отопление можно обустроить используя электрические системы обогрева стенами.

Обогрев стенами подойдет не только для отопления жилых комнат, но также санузлов, кухонь, ванных. Поскольку чаще всего вышеперечисленные помещения имеют общую стену, то при этом монтируется общий утеплитель.

Преимущества монтажа теплых стен

Поскольку в основу обогрева положен принцип теплопередачи излучением, то теплые стены позволяют:

  1. Снизить непроизводительный расход тепла на запасание тепловой энергии, поскольку толщина стен, даже включая утеплитель, намного меньше суммарной толщины пола, следовательно, теплоотдача теплых стен более эффективна.
  2. Излучение тепла от плосткости стен позволит лучше прогревать помещение, поскольку нагревательная площадь стен больше, чем у пола.
  3. Предельная температура теплоносителя не ограничивается долговечностью полового покрытия, например, паркет и ламинат при температуре более 80 °С начинают деформироваться.
  4. Технология и последующий монтаж трубопроводов в стены значительно проще, чем в пол.
  5. При установке инфракрасной пленки преобладает теплообмен излучением над теплообменом конвекцией. Это дает возможность более рациональной наладки термодатчиков на более низкие (в среднем на 10-15 °С) температуры, так как ИК-обогрев, как известно, обеспечивает запасание тепла предметами интерьера в обогреваемой комнате.

К этому стоит добавить еще и эстетический эффект от визуального отсутствия нагревательных приборов в комнатах, поскольку инфракрасная панель монтируется в стену.

Важно! Теплые стены могут быть эффективны лишь тогда, когда мебель и другие предметы интерьера не располагаются впритык к поверхности стен, поскольку отсутствие воздушного зазора будет препятствовать процессу теплообмена.

Варианты обустройства теплых стен в доме

h3_2

Для теплых стен с водяным обогревом можно использовать тот же водяной контур, распространив, таким образом ранее установленный теплый пол на стену. Существуют и электрические варианты устройства подобной технологии:

  • Инфракрасные пленочные обогреватели;
  • Стержневые пленочные обогреватели;
  • Системы, использующие нагреваемый током электрический кабель.

Для этих отопления стенами Монтаж обогревательного котла не нужен контуров.

Характерно, что теплые стены в кухне позволяют снизить риск взрывоопасности, если для приготовления пищи используются газовые нагревательные приборы. Дело в том, что электрические нагревательные элементы не приводят к пылеобразованию, т.к. в помещении отсутствуют конвекционные потоки воздуха.

Последовательность монтажа водяного контура теплых стен

Крепить водяной контур отопления в стене придется по тому же принципу, что и для обустройства теплого пола. Если теплый пол уже установлен, то задача сводится лишь к подключению новых элементов к уже проложенной прямой и обратной схеме трубопроводов. Если водяного контура в полу нет, то его монтаж начинают от отопительного котла, используя трубы из металлопластика или другого материала. Их по обратке лучше крепить к термореле, в этом случае можно обойтись без громоздкого смесительного узла. Установку проводят либо сухим способом, закрывая трубопроводы гипсокартоном, либо мокрым, размещая трубы в штукатурке до ее схватывания.

Между стенами и гипсокартонном можно дополнительно проложить утеплитель.

Теплые стены обязательно подразумевают применение утеплителя. Используют фольгированный утеплитель, один из оптимальных – изолон. После этого производится проверка труб под давлением, процедура занимает не менее суток. Далее происходит монтаж поверх утеплителя пароизоляционной пленки. Штукатурный раствор наносят в три слоя: на втором выполняется монтаж термодатчиков, а на внешний монтируется армированная стеклосетка, которая предотвратит стену от деформации в случае нарушения герметичности трубопроводов.

Теплые стены можно обустроить и «сухим» способом: в этом случае сверху крепят гипсокартонную плиту, к внутренней поверхности которой приклеивают пленочный утеплитель.

Преимущество водяного контура – возможность его использования в жаркую погоду как кондиционера.

Электрический пленочный контур теплых стен

Выбирая электрический вариант теплых стен, нужно начать со сборки пленочных панелей. При необходимости увеличить мощность обогрева, вместо пленки применяют стержневые элементы. Готовую ИК-панель наклеивают на утеплитель, используя термостойкий клей. Использование металлизированной пленки в качестве утеплителя запрещено: наводимая индукция создаст в стене электромагнитное поле и может привести к нежелательным последствиям.

После этого собранную конструкцию вместе с утеплителем размещают с внутренней стороны гипсокартонной плиты, которую можно крепить к стене обычным способом. Для повышения теплоотдачи с противоположной стороны стены перед ИК-панелью можно проложить фольгированную пленку.

Эффективность работы рассматриваемой ИК-системы обогрева повысится, если стену оклеить обоями, имеющими вспененную полиэтиленовую подложку.

Особенности монтажа стержневой ИК-системы отопления

Стержневые обогревательные элементы устанавливаются аналогично пленочным. Ввиду более высоких температур поверхности, расстояние между смежными стержнями не должно быть менее 100-150 мм. Разница в установке стержневых и пленочных обогревательных элементов заключается в том, что лист со стержневыми обогревателями получается более жестким. Однако, сами стержни позволяют увеличить пропускаемую через них электрическую мощность, поэтому такие системы целесообразны для монтажа в больших помещениях. Их применение ограничивается установленной в доме мощностью тепловой предохранительной автоматики. Стержневые ИК-элементы нет необходимости включать надолго, поэтому к ним желательна установка термостатов.

Монтаж электрического кабельного контура теплых стен

Еще проще выполняется монтаж в стенах электрической кабельной системы. Как утеплитель используется фольгированный полиэтилен. На армированную стеклоткань термостойким клеем крепят нагревательные кабели. Прокладку кабелей, как и водяного контура, выполняют двумя способами: улиткой или змейкой. Там же монтируют защитно-пусковую аппаратуру и термодатчики. Для обеспечения надежности срабатывания, датчики устанавливают в гофрированных металлопластиковых трубах. Сверху обогревательная ИК-система закрывается все теми же гипсокартонными плитами. Не допускается прокладка кабельного контура в стенах помещений с повышенной влажностью.

Инфракрасный пленочный теплый пол, теплые стены, установка теплых полов

Экономичная и экологически чистая система обогрева используется как в качестве основного отопления,так и в качестве дополнительного комфортного обогрева коттеджей, квартир, дач, теплиц, лоджий и балконов. Теплый пол представляет собой ряд проводников из карбоновой (углеродной) пасты, соединенных между собой медными шинами посредством серебряной пасты. Вся конструкция надежно запаяна между двумя слоями тонкой, прозрачной полимерной пленки, подключаемой к электросети. Около 90% теплового излучения карбоновых полос приходится на долю дальних инфакрасных лучей, которые нагревают не воздух, а непосредственно предметы, находящиеся в помещении, что позволяет экономить до 20 % электричества по сравнению с другими системами обогрева. Термопленку можно укладывать под любое напольное покрытие, порогов входных и балконных дверей, подоконников, откосов, фасадных стен и перегородок. Дополнительня экономия в 30% достигается при использовании термодатчика.

Пленочный теплый пол за счет дальнего инфакрасного излучения создает в помещении наиболее комфортный микроклимат. Он обеспечивает равномерный прогрев помещения,  не вызывая внутренних сквозняков. Кроме того, помещение не перегревается и оптимизируется по влажности. Практически полностью отсутствует вредное электромагнитное излучение. При механическом повреждении выходит из строя лишь полоса или секция пола (соединение полос параллельное).
Остальные секции продолжают работать. Пленка не подвержена коррозии и разрешению в течение длительного срока. Срок службы более 20 лет.
Инфракрасное излучение положительно влияет на здоровье человека!

Несмотря на то, что инфракрасный пленочный теплый пол был разработан не так давно (10 лет назад), он уже успел завоевать популярность. На данный момент это экономная и удобная система отопления помещений, которая имеет несколько неоспоримых преимуществ:

— легко и быстро монтируется, при этом не отнимает большое количество полезной площади – толщина такой инфракрасной нагревательной системы всего 0,4 мм;

— устанавливается под любое декоративное покрытие: керамическую плитку, ковролин, паркет, ламинат и т.д.;

— обладает высоким прогревающим эффектом;

— имеет низкое энергопотребление;

— прогревание комнаты происходит равномерно;

— сохраняется естественная влажность воздуха и не уменьшается количество кислорода;

— установка теплых полов не требует профессиональных знаний и навыков или специальных инструментов. Вы можете установить их самостоятельно, а также доверить работу специалистам, учитывая недорогую стоимость этой услуги.

Инфракрасный пол можно устанавливать в любых помещениях, даже в ванной или туалетной комнате, что значительно увеличивает комфортность этих помещений. Размещенный теплый пол (инфракрасный) под плитку – это успешная борьба с сыростью, грибками, неприятным запахом и другими проблемами этих 2-х помещений. Инфракрасные лучи, которые способствуют образованию отрицательных ионов, улучшат микроклимат в комнате и очень благотворно влияют на здоровье человека.

В чем отличие инфракрасного обогрева от других отопительных систем?

Главным отопительным элементом пленочного теплого пола является полимерная многослойная пленка – в ней герметично запаяны нагревательные элементы, которые излучают инфракрасные лучи. Такое излучение обогревает в первую очередь поверхности предметов, а воздух нагревается благодаря вторичному теплу, которое исходит от предметов и людей.

Важно! Инфракрасный теплый пол не греет воздух – он греет людей и предметы!

Инфракрасный пленочный обогреватель можно установить не только на пол, а и на стены. В таком случае в ваших комнатах будут теплые стены, которые сделают жилье комфортным даже в самые «жестокие» морозы, особенно если установлены пластиковые двери на балкон, улучшающие герметичность квартиры.

Узнать о дополнительных услугах и ценах Вы можете, позвонив нам:

 

 

Советуем к просмотру:

Теплые стены: о целесообразности, недостатках и монтаже

Читайте в этой статье:
Теплые стены: из чего они делаются
Преимущества и недостатки теплых стен
Теплые стены своими руками: технология установки

Если вы до этого момента ни разу не слышали о таком способе отопления дома, как теплые стены, это хорошо. Можете проходить мимо и не обращать на эту статью внимания – она предназначена для тех, кто крепко задумался над воплощением такой идеи в жизнь. Да, это «экзотический» вид отопления, которым мало кто пользуется, но он практически бесполезен – вернее сказать, бессмысленный, так как, по сути, ничего нужного для человека не предоставляет. Он даже помещение обогревает с меньшей эффективностью, чем все другие способы отопления, а вернее будет сказать, отопительные приборы. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим преимущества и недостатки теплых стен, их разновидности, а для тех, кто все еще не разуверится в теплых стенах, о технологии их монтажа.

Теплые стены фото

Теплые стены: из чего они делаются

Тот, кто знаком с принципом изготовления теплых полов, поймет быстро, что технология подогрева стен является полностью идентичной им – нового здесь ничего не придумали. Можно даже сказать, что наоборот – теплые стены, по сравнению с полами, несколько деградировали. В большинстве случаев из конструкции удаляется такой материал, как отражающая теплоизоляция – при такой постановке вопроса нагревательный элемент прогревает стену, и тепло уходит на улицу. Как минимум это неправильно – теплоизолятор можно установить только в случае с обшивкой стен гипсокартоном, что, сами понимаете, не всегда целесообразно. В остальном это все та же технология подогрева поверхностей, которая может осуществляться тремя способами, а вернее с помощью трех типов нагревательных элементов.

  1. Водяные теплые стены. Оптимальное решение при наличии в доме или квартире индивидуальной системы жидкостного отопления.
  2. Электрические теплые стены – это кабели или готовые маты, энергопотребление у которых достаточно высокое.
  3. Пленочный теплый пол на стену – электрические или инфракрасные элементы, которые в данной ситуации со стенами можно назвать наиболее оптимальным решением, и то, только в том случае, когда они устанавливаются вкруговую: на потолок, стены и пол.

    Теплые стены электрические фото

В принципе, по поводу вопроса, из чего изготавливают системы теплые стены, добавить больше нечего, разве что упомянуть о мелких материалах, без которых не обходится ни один монтаж подобных систем. Это всевозможные крепежные элементы, если возможна их установка, то утеплители и тому подобные вещи.

Преимущества и недостатки теплых стен

Прежде чем переходить к непосредственному перечислению недостатков подобных систем, сразу хочу прояснить ситуацию с их принципом работы, который сам по себе является одним большим недостатком. Большинство людей знают, что тепло в помещении распространяется по принципу конвекции или в виде излучения. Суть конвекции заключается в том, что теплый воздух сразу поднимается вверх, а тепловое излучение распространяется от отопительного прибора сантиметров на двадцать максимум, и дальше, опять-таки, включается принцип конвекции воздуха.

Теперь подумайте, что будет происходить с теплом в случае, когда стена является одним большим нагревательным элементом – совершенно верно, прогреваться будет двадцатисантиметровый участок пространства рядом со стеной, потом тепло пойдет вверх и будет находиться под потолком, прогревая соседям пол. В общем, ситуация складывается примерно так – над полом холодно, под потолком жарком, а посередине так себе. Как по вашему, комфортно будет обитать в таком помещении? Естественно, не очень. Скажете, что ведь есть еще батареи? Да есть, но тогда смысл отопления теплой стеной теряется как таковой – единственное разумное объяснение, которое можно найти применению этой технологии, это баловство. Можно, конечно, ее использовать для сушки мокрых стен, но, опять-таки, дешевле и проще будет качественно заделать межпанельные или межблочные швы.

Водяные теплые стены фото

Теперь что касается всех остальных недостатков, которыми обладают инфракрасные теплые стены и все остальные системы подогрева вертикальных поверхностей в доме. Их много, но мы остановимся исключительно на существенных недостатках.

  1. Вдоль подогреваемой стены нельзя ставить мебель. Мало того что она будет снижать эффективность отопления помещения, так еще и сама мебель под воздействием тепла будет терять влагу и рассыхаться. В таких условиях она долго не прослужит.
  2. Установив теплый пол на стену, можно не рассчитывать повесить что-либо на нее. Картины, современные телевизоры, ковры – все это для вас станет недоступным по одной простой причине: устанавливая крепеж, вы наверняка повредите нагревательные элементы. В принципе, можно спланировать заранее, что и где будет висеть, но в большинстве случаев наш народ думает об этом в самый последний момент.
  3. Большие теплопотери. Здесь долго говорить не буду, потому как все и так понятно – по большей части нагревательные элементы будут греть стену, а через нее тепло непременно станет улетучиваться наружу.
  4. Мало того, эти теплопотери приводят и к другому, не менее важному отрицательному моменту. Точка росы – она перемещается внутрь стены. Зимой там будет скапливаться влага, а вернее сказать, конденсат, который образуется на грани теплого и холодного. У этого момента есть два неприятных нюанса – там, где потеплее, будут развиваться всевозможные плесневые грибы, а там, где совсем холодно, стена будет промерзать зимой. Результатом циклов замерзания и оттаивания непременно станут разрушения.

    Теплые стены своими руками фото

В общем, если вы еще не раздумали производить монтаж теплых стен, то, по крайней мере, не спешите с ними – здесь нужно хорошо подумать и взвесить все за и против. Посоветуйтесь со специалистами, с людьми, которые уже умудрились опробовать эту технологию отопления и, если после этого вы все так же будете уверены в необходимости подогрева стен, тогда можете действовать.

Теплые стены своими руками: технология установки

Не важно, о каком элементе нагрева идет речь – суть технологии теплых стен от этого не меняется. Единственная разница между различными способами подогрева может заключаться только в тонкостях крепления нагревателя – во всем остальном данная технология имеет стандартную схему, которую можно представить в виде следующей последовательности выполнения работ.

  1. Установка и подключение нагревательных элементов. Здесь все стандартно – точно так же, как и в технологии теплых полов. Если в качестве нагревательного элемента выступают трубопроводы, то они крепятся к стене с помощью специальных крепежных реек или клипс. Непременным условием монтажа водяных теплых стен является укладка труб змейкой снизу вверх по ходу теплоносителя – спиральная схема укладки трубы здесь не подходит, так как теплоноситель должен подниматься вверх по стенам не только посредством насоса, но и с помощью естественной циркуляции. Если речь идет об электрических кабелях, то они также крепятся механическим способом. Маты приклеиваются специальным клеем на цементной основе, а что касается всевозможных пленок, то для них нужна ровная оштукатуренная поверхность – в большинстве случаев они закладываются за гипсокартон или панели.

    Монтаж теплых стен фото

  2. Отделка стен. Этот момент в большей степени касается электрических кабельных нагревательных элементов и трубопроводов. С пленками все намного проще – они клеятся на стену между креплением каркаса, который впоследствии обшивается чем-либо. Основным условием такой отделки теплых стен является создание над полом и под потолком конвекционных отверстий для выхода из-за обшивки теплого воздуха и притока туда холодного. В отличие от пленочных технологий, электрические кабели и трубы сверху могут еще и оштукатуриваться. Здесь все стандартно – сначала устанавливаются маяки, потом набрасывается черновая штукатурка, сверху практически по свежему материалу устанавливается армирующая сетка (можно использовать не металлическую сетку). А потом делается чистовой слой штукатурки, который шпаклюется и отделывается чистовыми декоративными материалами.

Как видите, теплые стены представляют собой достаточно простую технологию, и они практически ничем не отличаются от систем подогрева пола. Возможно она бы даже получила широкое распространение, если бы не ее бесполезность – редко когда можно найти ей действительно рациональное применение.

Автор статьи Александр Куликов

тепловых панелей | Электрические настенные обогреватели

Технология, лежащая в основе излучающих панельных обогревателей


Мы разработали самые передовые технологии для инфракрасных панельных обогревателей. Все излучающие панельные обогреватели имеют уникальный внутренний нагревательный элемент, который превосходит другие широко используемые электрические проводники. Наш недавно разработанный электрический проводник обеспечивает максимально возможный КПД. В наших панелях, разработанных немецкими и австрийскими специалистами, используются самые современные материалы нано-серебра и нано-меди, чтобы достичь максимально возможных нагревательных характеристик при минимально возможном потреблении энергии.В отличие от существующих панельных теплопроводов, которые просто используют углерод в различных стандартных смесях (например, текстура углеродного волокна, кристаллический углерод и т. Д.), В наших панелях используется новая концепция теплогенератора из-за его выдающейся безопасности, долговечности и высокая эффективность, которую он дает.

Высокая эффективность в сочетании с нашей системой подключения и запатентованной технологией отражателя (100% производимых инфракрасных лучей излучается вперед) позволяют производить лишь очень небольшой процент конвекционного тепла (около 7%), что означает, что все могут быть реализованы преимущества инфракрасного обогрева и гарантировано энергоэффективное отопление.Прочная конструкция придает нашим лучистым панельным обогревателям дополнительную стабильность и предотвращает любую деформацию.

  • Слиток из меди и нано-серебра

    Обработка проводящим полимером на медном соединении, а также особая конструкция стержня из нано-серебра предотвращают появление горячих точек и искр, а также гарантируют безопасность даже в ненормальных условиях или при очень высоких температурах поверхности.

  • Эпоксидно-керамическая смола

    Благодаря использованию высококачественной эпоксидной смолы в качестве покрытия и нижнего слоя, наши излучающие панельные обогреватели обладают очень высоким уровнем прочности и не опасны возгорания.Поскольку края идеально герметичны, нет риска утечки воды или электричества. Поскольку наши панели очень тонкие, их можно установить практически в любом месте.

  • Углеродно-медная полиимидная панель

    Наш электрический провод, изготовленный из углеродно-медного полиимида, обеспечивает исключительную безопасность и долговечность, а также высокий КПД. Это делает наши излучающие панельные обогреватели ведущими инфракрасными панелями. По сравнению с углеродным волокном графитовое волокно имеет ряд явных преимуществ.Графит обладает более высокими термостойкими характеристиками, более низким коэффициентом теплового расширения, отличной теплопроводностью и широко используется в качестве материала, выделяющего тепло за счет электричества. Наш специальный процесс смешивания, который генерирует различное энергопотребление в зависимости от области применения, приводит к наилучшим подходящим показателям эффективности с использованием углерода и графита при оптимальных расходах.

Электрические настенные обогреватели Videos


Введение в излучающие панели LAVA® Введение в панели Ember Radiant

Каталоги и статьи по радиационным панельным обогревателям


Обогреватели излучающих панелей, представленные в


Удовлетворение ваших потребностей в отоплении с помощью инфракрасных панелей

Удовлетворение ваших потребностей в отоплении с помощью инфракрасных нагревательных панелей

В целом инфракрасная нагревательная панель нагревает один квадратный метр помещения на каждые 50 Вт мощности, подаваемой на устройство.Возьмем, к примеру, панель мощностью 600 Вт: она нагревает площадь примерно 12 м2 в средней собственности.

Сказав это, есть и другие переменные, которые также играют роль в нагревательной способности инфракрасных нагревательных панелей. К ним относятся качество существующей изоляции, температура окружающей среды и температура, которую домохозяйство стремится установить своим термостатом.

Тепловая оболочка дома и инфракрасные отопительные панели

Уровень теплоизоляции, качество остекления и герметичность здания являются ключевыми факторами, определяющими, сколько тепла сохраняется.Каждая строительная ткань обладает разными теплоизоляционными характеристиками, и это необходимо учитывать при выборе размеров панелей.

Если у вас, например, изоляция хорошего качества, то нагревательные панели будут наиболее эффективными — быстро нагревают комнату, а затем плавно включаются и выключаются для пополнения тепла по мере необходимости. Очевидно, что чем лучше изолированы стены и пространство под крышей, тем больше тепла будет сохраняться и тем меньше потребуется панелей для работы.

Если, с другой стороны, вы живете в старинной собственности и у вас есть сплошные стены; или если вы живете в доме с незаполненными пустотами, то установка изоляции перед установкой нагревательных панелей может быть разумной идеей.Утеплитель чердак, например, дешев и прост в установке. В идеале это должно быть сделано до установки панелей, поскольку после установки изоляция поможет ограничить теплопотери из дома при включении панелей.

Как работают инфракрасные обогреватели

Инфракрасные нагревательные панели работают за счет излучения инфракрасного излучения; затем он поглощается объектом, который, в свою очередь, нагревается. Жильцы должны иметь комфортный уровень тепла, даже если температура воздуха может быть ниже, чем вы обычно испытываете при использовании традиционной системы радиаторного отопления (которая основана на конвекционном отоплении).

Если нагревательная панель расположена на стене, определенное количество инфракрасного излучения будет направлено на потолок и поглощено. В результате эта энергия не будет напрямую ощущаться людьми в комнате. Таким образом, установка нагревательных панелей на стенах может ограничить площадь нагрева до 20%.

В идеальном мире панели располагались бы на потолке; однако это немного зависит от того, сможет ли гипсокартон выдержать такой вес панелей.В случае сомнений перед установкой проконсультируйтесь со специалистом по строительству.

Говоря об инфракрасном обогреве, важно коснуться затемнения; если излучение поглощается чем-либо до того, как достигнет намеченной цели, то цель не нагреется. Это очень похоже на эффект перехода от прямых солнечных лучей в тень — вам внезапно станет холоднее. Это связано с тем, что солнце в основном нагревается с помощью инфракрасного излучения (это на 100% безопасно и отличается от ультрафиолетовых лучей).То же самое происходит и в доме; если стол поглощает инфракрасное излучение, пол под ним не нагреется.

Для достижения более всестороннего ощущения тепла, аналогичного тому, которое вы испытываете при использовании традиционной системы центрального отопления, нагревательной панели требуется время, чтобы согреть стены и мебель. Затем они выделяют тепло и эффективно действуют как вторичные обогреватели. Массивным каменным или кирпичным стенам нужно время, чтобы нагреться, но затем они приятно отдают тепло.

Инфракрасные обогреватели уменьшают образование конденсата

Холодные стены обычно охлаждают теплый воздух, создаваемый обычным центральным отоплением, и могут вызывать конденсацию, тогда как инфракрасное отопление предназначено для обогрева стен и содержимого комнаты.Тот факт, что стены нагреваются, означает, что они останутся сухими, уменьшая конденсацию и помогая предотвратить накопление плесени.

Какая мощность отопления требуется моему дому?

Информация о размерах, которую мы даем, основана на довольно хорошо построенном и относительно хорошо изолированном доме. В результате мы предполагаем, что вашему дому требуется 50 Вт на м 2 2; однако это может быть больше как 100 или даже 150 Вт на м. 2 для неизолированного дома или коммерческого помещения.Заказчик всегда должен проводить предварительное исследование и оценивать, насколько хорошо изолирована и термически эффективна его собственность.

Другой фактор, который необходимо учитывать, — это температура, до которой домовладелец хотел бы отапливать свою собственность. Рекомендуемая температура окружающей среды обычно составляет от 18 до 22 oC ; однако, если вы хотите отапливать свой дом до 30 oC , вам потребуется больше ватт на м 2 2 — и это, очевидно, будет стоить вам больше.

Комнатный термостат и программатор также могут помочь вам управлять отоплением.Установив комнатный программатор, вы можете определить необходимый период прогрева и время охлаждения, а также установить более низкую дневную температуру, чтобы в комнате не стало слишком холодно. Термостат поможет предотвратить потери электроэнергии, включая и выключая нагреватель для поддержания заданной температуры. Это особенно полезно весной и осенью, когда погода переменчивая, а также зимой, чтобы поддерживать общее тепло в комнате, а не позволять ей становиться очень холодно, а затем приходится использовать много энергии для повышения тепла.Большинство совместимых программаторов стоят от 50 до 100 фунтов стерлингов и могут быть настроены на различное время и температуру в течение дня. Некоторые идут немного дальше и даже могут быть настроены удаленно с помощью приложений для телефона и Интернета.

Если вы все же решили повесить инфракрасные панели на стену, вам также необходимо подумать, где именно на стене вы собираетесь их повесить. Инфракрасные лучи выходят за пределы панели примерно на 3 метра, поэтому предпочтительнее центральное положение на самой длинной стене. Размещение в одном конце комнаты и оставление недоступных участков, к сожалению, приведет к появлению холодных пятен, поэтому вы можете рассмотреть возможность использования двух панелей, если это так.

Также важно отметить, что инфракрасное излучение проходит через стекло, поэтому обогреватели не следует размещать напротив окна. Это, вероятно, более важно в небольших помещениях. Также перед каменкой не должно быть никаких предметов мебели, так как они будут блокировать проходящие по комнате лучи.

Надеюсь, это даст вам лучшее представление о том, как работает инфракрасный обогреватель, и поможет вам убедиться, что вы устанавливаете инфракрасные обогреватели наиболее эффективным способом.

Вопросы, которые следует задать себе перед установкой инфракрасной нагревательной панели

В: Какую площадь / размер комнаты вы пытаетесь обогреть?

A: Чем больше комната, тем больше тепла потребуется для достижения комфортной температуры.

Q: Какова конструкция комнаты / дома — это старое каменное здание, современное здание? Оцените уровень существующей изоляции.

A: Более старые сплошные стены будут иметь меньшую теплоизоляцию, что означает, что лучи больше поглощаются тканью здания; что, в свою очередь, означает, что меньше полезного тепла будет излучаться обратно в комнату. Таким образом, вам может потребоваться больше ватт на метр 2 .

Q: Сколько стен снаружи?

A: Чем больше внешних стен подвергается воздействию обогреваемого помещения, тем выше вероятность того, что тепло будет уходить и излучаться за пределы здания.Опять же, здесь важна изоляция, поэтому определение того, насколько хорошо изолированы стены, повлияет на потребность в отоплении на 1 м 2 . Чем лучше изоляция (заполненная полость или прочная изоляция стен), тем больше вероятность того, что тепло останется в комнате (ах) и сохранит это полезное тепло, поэтому панели должны работать с меньшими нагрузками.

Q: Какой у вас тип остекления? Он одинарный или двойной и какого размера занимают стены?

A: Если ответ — одинарное остекление и площадь большая, то вам потребуется более высокая выходная мощность, чем 50 Вт на м 2 , которые мы рекомендуем.

Q: Какой высоты потолок?

A: Бытовые панели оптимально подходят для помещений высотой до 3 м. Если у вас более высокие потолки, вы можете связаться с нами, и мы дадим вам дальнейшие инструкции.

Q: Как вы думаете, где вы будете размещать панели — потолок или стены?

A: Если вы кладете панели на стены, убедитесь, что они находятся на высоте не менее 1 метра от земли. Для некоторых больших панелей потребуется больший зазор, по крайней мере, 2 метра. С другой стороны, если панели установлены на потолке, убедитесь, что гипсокартон выдерживает вес.

Q: Будете ли вы устанавливать инфракрасные обогреватели с термостатом и / или программатором?

A: Когда у вас есть контроль над температурой и временем работы ваших панелей, вы можете гарантировать, что поступающая энергия оптимизирована для выделяемой энергии. Чем сложнее установка, тем больше она будет работать в соответствии с вашим образом жизни и работать эффективно, чтобы минимизировать потери.

Преимущества

    • Инфракрасные панели нагревают объекты, а не воздух, поэтому холодные сквозняки оказывают меньшее воздействие.
    • Инфракрасные панели невероятно просты в установке и не требуют трубопроводов. Они просто подключаются и уходят.

Ограничения

    • Затенение повлияет на инфракрасный нагрев, если объект препятствует инфракрасному излучению, намеченная цель не нагреется.

Стоимость

    • Инфракрасные панели различаются по цене в зависимости от размера панели, но начинаются от 150 фунтов стерлингов.

Установка инфракрасного обогрева

Вы думаете об установке инфракрасного отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который помог бы установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Где мне разместить инфракрасный обогреватель?

Выбрать место для установки инфракрасного обогревателя несложно, если вы понимаете основы, но это требует немного большего внимания, чем вы могли бы уделить конвекционному изделию. Это связано с тем, что инфракрасное излучение обогревает помещения принципиально другим способом, и для людей, плохо знакомых с этим методом обогрева, может быть трудно избавиться от образа мыслей, который возник в течение всей жизни при использовании обычных систем.Если вам интересно, где лучше всего установить инфракрасные обогреватели, в этом блоге все это объясняется.

Почему важно инфракрасное размещение?

Одним из ключевых различий между излучением и конвекцией является процесс теплопередачи. Большинство из нас уже знакомы с конвекционным циклом теплого воздуха, производимого стандартными домашними системами отопления, но важно понимать, что инфракрасные продукты не работают таким образом.

Инфракрасное излучение — это метод прямого нагрева, который распространяется от источника до тех пор, пока не будет поглощен твердым предметом.Это одна из причин, по которой инфракрасные продукты так эффективны, потому что на тип тепла, которое они выделяют, не влияет движение воздуха, и его нельзя терять из-за сквозняков. Однако прямая природа инфракрасного излучения означает, что оно также должно быть направлено в нужное место. Конвекционные изделия нагревают весь объем воздуха в определенном пространстве, и для этого их можно разместить практически в любом месте, но инфракрасные изделия требуют беспрепятственного обзора области, которая нуждается в обогреве. При передаче тепла от A к B в инфракрасном диапазоне любые объекты, помещенные на пути прямой видимости обогревателя, в конечном итоге становятся получателем этого тепла, а не намеченной областью, что снижает эффективность работы системы.

Распространенные ошибки при размещении инфракрасного обогревателя

Итак, как это работает на практике? Давайте посмотрим на пример гостиной, чтобы определить лучшее и худшее расположение инфракрасной панели. Это помещение имеет довольно однородную планировку, хотя в нем также есть два алькова и эркер, которые необходимо учитывать.

Установка в нишах

Не поддавайтесь соблазну установить инфракрасные обогреватели в пристройках, чтобы обогреватели не мешали. Как вы можете видеть на изображении выше, окружающие стены не позволяют инфракрасным панелям обеспечивать максимальное распространение тепла, поэтому, несмотря на то, что они направлены на ключевые зоны отдыха, именно стены алькова ощущаются больше всего, а не основные. пространство комнаты.Большим преимуществом инфракрасных панелей является то, что они не занимают монополию в пространстве комнаты, как это делают обычные обогреватели, поэтому нет необходимости держать их в отдаленном месте. Фактически, их необычный дизайн и современная эстетика могут позволить им функционировать как привлекательный элемент комнаты сами по себе.

Установка противоположной Windows

На изображении выше большая инфракрасная панель размещена на стене над диваном и направлена ​​в сторону эркеров.Панель имеет больше свободы для распространения тепла и покрывает гораздо большую площадь комнаты, но такое расположение имеет свои недостатки. На самый дальний от стены диван будет попадать меньше тепла, что приведет к большему неравенству температур между двумя зонами отдыха. Кроме того, есть некоторые школы, которые не рекомендуют размещать панели по отношению к вдовам.

Потеря тепла через окна происходит не так, как вы могли бы ожидать: более длинные волны дальнего инфракрасного диапазона фактически не могут проходить через стекло так же, как видимый свет, поэтому в этом отношении тепло будет удерживаться внутри комнаты.Потеря тепла происходит, когда стекло поглощает дальнее инфракрасное излучение, которое затем проходит через остекление и выходит наружу. Поскольку остекление не обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как кирпичная стена, по сравнению с этим тепло может теряться быстрее. Это не должно быть проблемой для домов с современным остеклением, поскольку большинство окон лучше изолированы и предназначены для отражения тепла обратно в комнату, однако дома со старыми окнами с одинарным остеклением могут захотеть рассмотреть возможность размещения своих панелей по-другому.

Лучшие места для инфракрасных панелей

Если исключить ниши и обращенную к окну стену как потенциальные места для установки, остается камин и пространство стены, прилегающее к двери.

Настенные инфракрасные обогреватели

При размещении инфракрасной панели на этой стене больше тепла направляется в комнату и будет поглощаться и удерживаться окружающей мебелью и стенами. Хотя через окна возможны незначительные потери, их можно минимизировать, убедившись, что панель не обращена непосредственно к остеклению.

Установка инфракрасной панели на каминную перегородку может быть лучшим вариантом для этой конкретной комнаты, так как основная зона будет получать львиную долю излучаемого тепла, а остальную часть в то же время направлять в комнату. В этой модели меньше тепла используется на небольшом занимаемом пространстве вокруг двери и книжного шкафа.

Инфракрасные обогреватели для потолочного монтажа

Для беспрепятственного распространения тепла лучше всего подойдет потолочный монтаж инфракрасных панелей.Направление инфракрасной панели вниз на пол гарантирует, что жилые уровни всегда будут комфортно обогреваться, а все создаваемое тепло будет поглощаться и повторно излучаться полом, стенами и мебелью. Инфракрасные панели, монтируемые на потолке, также обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что они полностью защищены от повреждений, поэтому полностью предотвращается случайный контакт с поверхностью обогревателя. Естественно, вам нужно будет учитывать расположение любых осветительных приборов, так как в большинстве комнат основной свет будет находиться ближе к центру потолка.Если мы предположим, что это так в макете комнаты выше, может быть проще установить две меньшие панели по обе стороны от центрального освещения, чтобы обе зоны отдыха хорошо обогревались.

Расположение, расположение, расположение

Позиционирование скоро станет простым делом здравого смысла, если вы поймете, как работает инфракрасный порт. Углы комнаты, крупногабаритная мебель и грандиозные предметы — все это может стать препятствием на пути вашей инфракрасной панели к эффективному обогреву.Самый простой способ подойти к установке — спросить себя: «А где мой обогреватель находится в прямой видимости?», Потому что, если панель заблокирована, тепло тоже будет.

Изображения выше служат только для иллюстрации и не учитывают разницу между мощностью или типом панели. Поскольку комнаты бывают разных форм и размеров, вы можете обнаружить, что вам лучше обслуживать несколько панелей разных размеров, чем одну панель высокой мощности, особенно если ваше пространство имеет особенно необычную планировку.

Если вы думаете об установке инфракрасных панелей, обязательно свяжитесь с нашим полезным отделом продаж, чтобы получить бесплатное предложение с учетом точных размеров вашей комнаты. Независимо от того, переустанавливаете ли вы систему отопления в гостиной или устанавливаете инфракрасные панели по всему многоэтажному офису, наши специалисты по отоплению всегда готовы предоставить рекомендации по вашему проекту.

Источники изображений:

https://www.homestyler.com

Что нужно знать

Инфракрасные обогреватели стали популярным решением для обогрева.Вместо того, чтобы проталкивать горячий воздух по комнате, инфракрасные обогреватели полагаются на тепло, похожее на конвекцию, нагревая пространство невидимыми инфракрасными световыми волнами, такими как волны солнца.

Обладая различными типами и стилями, в том числе индивидуальными обогревателями, промышленными и уличными, они могут быть недорогим и экологически чистым способом утеплить ваше пространство этой зимой.

Прочтите наше руководство по покупке, чтобы определить, какой тип, стиль и источник тепла лучше всего подходят для вашего дома и пространства.


Технология обогрева: как это работает

Инфракрасные обогреватели, также известные как лучистые обогреватели, используют невидимые инфракрасные световые волны.Подобно тому, что излучает солнце, инфракрасное или лучистое отопление нагревает окружающие предметы и людей, передавая тепло поверхностям и коже. Окружающие предметы и люди поглощают тепло, излучаемое инфракрасным обогревателем, увеличивая тепло в комнате за счет предметов и людей, которых он согревает. Поскольку воздух не нагревается и не циркулирует, разница температур от потолка до пола колеблется в пределах 2–3 градусов.

Другие обогреватели, которые обеспечивают циркуляцию теплого воздуха через вентилятор, часто нагревают воздух, уменьшая количество кислорода в комнате и уменьшая влажность в комнате.Инфракрасным обогревателям не нужен кислород из комнаты, и они часто сокращают потребность в увлажнителях зимой, так как не сушат воздух.

Типы инфракрасных обогревателей

  • Персональные инфракрасные обогреватели помещений : Персональные инфракрасные обогреватели, например напольные, настольные и настенные обогреватели, обеспечивают дополнительное тепло в небольших помещениях, включая жилые комнаты, спальни, офисы и т. Д.
  • Инфракрасные камины и печи : Разработанные для обогрева до 1000 квадратных футов, некоторые инфракрасные обогреватели лучше подходят для хорошо изолированных или внутренних помещений.Инфракрасные топки — популярный вариант для электрокаминов и печей.
  • Инфракрасные обогреватели для гаражей и промышленности : Инфракрасные обогреватели также могут использоваться в рабочих помещениях, включая гаражи и на промышленных объектах. Большая теплоотдача и размер обогревателя делают их подходящими решениями для обогрева больших помещений. Места, которые больше всего выигрывают от настенных инфракрасных обогревателей, — это открытые отсеки и погрузочные доки, склады, ангары и т. Д.
  • Инфракрасные обогреватели для улицы / патио : Обогреватели для патио и патио — практичные и безопасные решения для наружного обогрева.Эти уличные обогреватели вырабатывают значительное количество тепла в конденсированных помещениях, обеспечивая столь необходимое тепло в прохладную погоду. Выберите инфракрасные обогреватели, работающие на пропане, электрические или природные газы.
  • Инфракрасные обогреватели для ванных комнат : Некоторые люди переносят инфракрасное тепло в ванные комнаты. Наполните ванную комнату обволакивающим теплом в зимние месяцы с помощью невидимого инфракрасного обогрева. Инфракрасный настенный обогреватель Heat Storm Deluxe обогревает помещения площадью от 100 до 500 квадратных футов.

Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать обогреватель для ванной здесь!

Типы мощности нагрева

Инфракрасные обогреватели разработаны для эффективной работы независимо от типа энергии или топлива.

Электричество

Некоторые гаражные и промышленные инфракрасные обогреватели могут быть подключены к сети, если газ недоступен или является дополнительной опцией. В этих случаях электрические инфракрасные обогреватели могут быть стратегически размещены там, где больше всего требуется тепло, и могут использоваться для обогрева больших площадей, например складов.Обязательно размещайте обогреватели так, чтобы они обеспечивали прямой равномерный нагрев.

Пропан

Инфракрасные нагреватели пропана, также известные как нагреватели с верхним резервуаром, отлично подходят для переноски на рабочих площадках, где требуется немедленное нагревание. Пропановые инфракрасные обогреватели обычно размещаются вне помещений, поскольку они обеспечивают немедленное точечное обогревание. Эти прочные пропановые обогреватели сконструированы для суровых условий работы в полуоткрытых и уличных условиях, оснащены регулируемыми термостатами, защитой от перегрева и опрокидывания, быстрой сборкой и многим другим для эффективного обогрева.

Природный газ

Инфракрасные обогреватели природного газа обычно используются на открытом воздухе, поскольку они отлично подходят для эффективного рассеивания тепла там, где это необходимо. Такие особенности, как несколько горелок, регулируемый нагрев, потолочное или настенное крепление и автоматическое зажигание, делают инфракрасные обогреватели на природном газе практичным решением для открытых патио и террас ресторанов. Однако при работе с природным газом и некоторыми инфракрасными обогревателями на пропане квалифицированный специалист должен установить прибор.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасный обогреватель можно использовать не только для обогрева дома или офиса.

  • Hot Yoga : Студии горячей йоги использовали инфракрасные обогреватели в студиях, чтобы повысить эффективность тренировки. Обычно эти инфракрасные обогреватели представляют собой панельные настенные инфракрасные обогреватели, которые гармонируют со стеной и окружающим декором.
  • Сауны : Отлично подходят для увеличения тепла тела, так как кожа поглощает тепло. В саунах теперь используются инфракрасные обогреватели, а не традиционные конвекционные обогреватели.
  • Ванные комнаты : Настенные инфракрасные обогреватели с плоскими панелями становятся все более популярными в ванных комнатах, поскольку они добавляют функциональный элемент дизайна.
  • Использование в промышленности : Инфракрасные обогреватели могут использоваться не только для поддержания тепла на рабочих местах, но и для сушки краски или сушки домов и стен, поврежденных водой. Тепло поглощается поверхностями стен, высыхая воду или краску намного быстрее, чем вентиляторы.

Преимущества инфракрасного излучения для здоровья

Инфракрасные обогреватели делают больше, чем просто обогревают ваш дом или офис.Из-за невидимого инфракрасного тепла, которое они производят, которое нагревает предметы, а не воздух, они невероятно эффективны в поддержании постоянного уровня относительной влажности в домах. Это снижает потребность в домашнем увлажнителе воздуха зимой. Кроме того, инфракрасные обогреватели производят чистое тепло без использования воздуходувки — в некоторых моделях — поэтому грязь и твердые частицы не распространяются по дому. Другие области применения включают:

  • Производство пресс-форм : Уменьшает образование плесени, поскольку тепло останавливает образование накопления влаги в таких помещениях, как, например, ванная комната.
  • Здоровье : Инфракрасное тепло, подобное солнечному, отлично подходит для улучшения кровообращения, жесткости суставов / артрита, иммунной системы и вывода токсинов из жировых клеток, поэтому они используются в студиях йоги и сауны.

Сравнение инфракрасных обогревателей + типы

Персональный инфракрасный обогреватель

Используйте инфракрасные обогреватели у себя дома или в офисе, для личного тепла или для обогрева всей комнаты.Если вам нужен небольшой обогреватель, который можно удобно расположить под вашим столом или на полу, не занимая слишком много места, инфракрасный обогреватель EdenPURE Classic отлично подходит для настройки ваших предпочтений обогрева и располагается за стулом во время работы без ущерба для места.

Инфракрасный обогреватель для гаражей / промышленных помещений

От сушки окрашенных стен до обеспечения дополнительного тепла рабочей среде, Dyna Glo Thermoheat Tank Top Heater — это универсальный, быстро нагревающийся обогреватель, который идеально подходит для мастерских, гаражей и т. Д. рабочие места.Тепло на 360 градусов гарантирует, что вам будет тепло, а безопасное тепло преобразуется в целевое тепло с помощью 20-фунтового пропанового баллона. Кроме того, он экономичен в эксплуатации.

Наружный инфракрасный обогреватель

Функциональный и стильный уличный радиационный обогреватель Stiebel Eltron SunWarmth отлично подходит для любого патио или открытого жилого пространства. Этот уличный обогреватель на крытой террасе или веранде может монтироваться на потолке и стене, изготовлен из алюминиевого литья и решетки из нержавеющей стали.Легко согрейте 150 квадратных футов с помощью инфракрасного обогрева. Просто подключите его к любой стандартной розетке на 120 вольт.

Дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание

  • Колеса с роликами : Некоторые персональные инфракрасные обогреватели поставляются с колесиками, которые упрощают перемещение обогревателя из комнаты в комнату.
  • Пульт дистанционного управления: Пульт дистанционного управления позволяет управлять всеми функциями и настройками обогревателя из любой точки комнаты.
  • Органы управления: В зависимости от модели некоторые инфракрасные обогреватели имеют цифровые панели управления, а другие — ручное управление.Некоторые также имеют ограниченные возможности по сравнению с другими.
  • Энергосберегающие режимы: Если вы ищете энергосберегающие режимы для ограничения энергопотребления, ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми функциями энергосбережения.

Остались вопросы?

Если у вас все еще есть вопросы об инфракрасных обогревателях или вы хотите узнать больше о наших инфракрасных обогревателях, позвоните нашим компетентным специалистам по продажам по телефону 1-800-934-9194 . Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке обогревателей, которое охватывает все типы отопительной техники, и обязательно посетите нас на странице Sylvane в Facebook или Twitter.

Может ли тепловизор видеть сквозь стены? И другие общие вопросы

На протяжении многих лет популярные СМИ несут ответственность за множество дезинформации о тепловизионных или инфракрасных изображениях. Что именно тепловизоры могут «видеть»? Чтобы ответить на этот вопрос, вот краткое изложение наиболее часто задаваемых вопросов о том, что вы можете и чего не можете видеть с помощью тепловизора.

(Знающие люди могут указать, что тепловизоры ничего не «видят»: они обнаруживают тепло, а затем назначают цвета в зависимости от диапазона температур, обнаруживаемых датчиком.Однако в этой статье мы будем использовать его как сокращение.)

Может ли тепловизор видеть сквозь стены?

Нет, тепловизоры не видят сквозь стены, по крайней мере, не так, как в фильмах. Стены обычно достаточно толстые и достаточно изолированы, чтобы блокировать любое инфракрасное излучение с другой стороны. Если направить тепловизор на стену, он обнаружит тепло от стены , а не от того, что находится за ней. Однако, если что-то внутри стены вызывает значительную разницу температур, тепловизор сможет обнаружить это на поверхности стены.Специалисты по обслуживанию зданий часто используют тепловизоры для обнаружения таких проблем, как утечки воды или отсутствие изоляции, без необходимости снятия стен, чтобы оценить проблему.

Стойки внутри стены (вертикальные линии) холоднее изоляции, что приводит к разнице температур на поверхности стены.

Может ли тепловизор видеть сквозь дым?

Да, тепловизионные камеры могут обнаруживать тепло через дым и широко используются пожарными для этой цели.Частицы сажи в дыме эффективно блокируют видимый свет, но пропускают инфракрасное излучение, позволяя пожарным или другим службам быстрого реагирования перемещаться в задымленных помещениях.

Человек в дверном проеме скрыт дымом в видимом спектре света, но его легко обнаружить с помощью тепловизора.

Может ли тепловизор видеть сквозь туман?

Туман и дождь могут серьезно ограничить дальность действия тепловизора из-за рассеяния излучения на каплях воды.Однако во многих случаях тепловизионные камеры могут проникать сквозь туман гораздо более успешно, чем камеры видимого света или человеческий глаз. Это одна из причин, по которой производители автомобилей включают тепловизоры в комплекты датчиков автономных транспортных средств.

При определенных обстоятельствах тепловизионное изображение может обнаруживать объекты через туман гораздо более четко, чем детекторы видимого света.

Может ли тепловое изображение видеть сквозь стекло?

Интересный факт: стекло действует как зеркало для инфракрасного излучения.Если вы наведете тепловизор на окно, вы не увидите ничего с другой стороны стекла, но получите хорошее отражение в тепловизоре. Это связано с тем, что стекло является материалом с высокой отражающей способностью, а это означает, что оно показывает отраженную температуру объектов, а не пропускает инфракрасное излучение. Тот же принцип применим и к другим отражающим материалам, таким как полированный металл.

Цифровая камера видит сквозь стекло деревья снаружи, а тепловизионная камера видит отраженное тепло фотографа.

Может ли тепловизор видеть сквозь бетон?

Ответ на этот вопрос в основном такой же, как и на вопрос для стен — нет, но тепловизионная камера могла бы обнаружить что-то внутри бетона, например, трубу или лучистое отопление, которое вызывает разницу температур на поверхности бетона.

Теплый пол хорошо виден под бетонным полом.

Может ли тепловизор видеть сквозь металл?

Металл может быть непростым материалом в мире термографии.Блестящий металл — любой гладкий или полированный металлический объект — будет отражать инфракрасное излучение, действуя как инфракрасное зеркало, как стекло. Это может вызвать трудности у тех, кто пытается контролировать трубы или оборудование на предмет перегрева деталей. Окисленный металл или металл, окрашенный матовым материалом, намного проще точно измерить (подробнее см. В нашей статье «Использование недорогих материалов для увеличения целевого коэффициента излучения»). Во всех случаях тепловизионные камеры никогда не могут видеть «насквозь» металлические предметы, но токопроводящие металлы могут выявить горячие и холодные точки или уровень вещества внутри металлического контейнера.

В инфракрасном свете легко увидеть, насколько полны эти резервуары, из-за разницы температур на металлической поверхности, вызванной находящейся внутри жидкостью.

Может ли тепловизор видеть сквозь деревья?

Тепловизор не может обнаруживать объекты через ствол дерева, но тепловизор может помочь в обнаружении людей или животных в лесных районах. Поисково-спасательные группы часто используют тепловизионное изображение для обнаружения тепловых следов при поиске больших участков дикой природы.

Тепловизионное изображение не позволяет видеть сквозь деревья (или лес), но оно может быть полезно для обнаружения людей в лесных районах, где их тепловые следы выделяются намного больше, чем видимое изображение.

Может ли тепловизор видеть сквозь пластик?

Забавный трюк на вечеринке, который можно выполнить с помощью тепловизора, — это поднять тонкий непрозрачный лист пластика (например, мешок для мусора) перед теплым предметом или человеком. Инфракрасное излучение будет проходить через пластик, позволяя тепловизору обнаруживать то, что находится за ним, в то время как видимый свет будет заблокирован.Однако этот трюк работает только с очень тонким пластиком — более толстый пластик блокирует инфракрасное излучение.

Видимый свет в основном блокируется пластиковым пакетом, но инфракрасное излучение проходит.

Может ли тепловизор видеть в темноте?

Последний вопрос о бонусе! Ответ: да! На тепловидение совершенно не влияет темнота, поэтому для визуализации тепла не требуется видимый свет. (Ознакомьтесь с нашей статьей о тепловизионном и ночном видении, чтобы узнать больше.)

Видеозаписи с камер видеонаблюдения в сравнении с тепловизором демонстрируют, что тепловизор не требует видимого света для формирования изображения.

Инфракрасные нагревательные панели: потолочный или настенный?

Вы думаете о покупке инфракрасных нагревательных панелей, но не уверены, устанавливать ли их на потолок или стену? Мы даем вам несколько полезных советов о том, какой способ крепления подходит для разных сценариев! Как правило, все инфракрасные нагревательные панели Sundirect серий PE-Plus со стандартной рамой и безрамной конструкции IC-Plus можно монтировать как на потолке, так и на стене.Вам просто нужно убедиться, что инфракрасные нагревательные панели не блокируются мебелью или другими предметами. Таким образом, инфракрасные лучи могут беспрепятственно нагревать тела людей в комнате.

Почему инфракрасные нагревательные панели на потолке?

С точки зрения дизайна интерьера инфракрасный потолочный обогреватель предлагает одно явное преимущество перед настенным обогревателем: инфракрасные обогреватели практически незаметны и не занимают места в комнате. Не нужно втискивать обогреватели между мебелью, на потолке инфракрасные обогревательные панели можно установить в любом месте комнаты.Вы можете интегрировать инфракрасные нагревательные панели в подвесные потолки, как осветительные приборы, что делает их практически невозможными.

Если вы хотите обогреть очень большие помещения, такие как рестораны или открытые офисы, инфракрасный потолочный обогреватель — идеальное решение. Инфракрасные лучи могут достигать расстояния примерно 3 метра. Это означает, что в больших комнатах установка стены может быть невозможна, так как расстояние от обогревателя может быть слишком большим. Установленные на потолке, вы можете включать обогреватели только в непосредственной близости от людей и тем самым создавать зоны нагрева.Области, которые не используются, например когда сотрудник находится на больничном, может просто не греться. Такое зонирование тепла — гораздо более эффективный способ обогрева, позволяющий сэкономить много денег.

При установке на потолке инфракрасные нагревательные панели не следует размещать непосредственно над головой в местах, где вы проводите много времени, например, на столе. Убедитесь, что есть угол к обогревателю, так как прямое воздействие слишком близко к голове может восприниматься как неудобное, как если бы вы сидели под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.Расположите инфракрасную нагревательную панель всего в нескольких сантиметрах от головы, и вы сможете наслаждаться комфортным теплом.

Работает ли инфракрасный обогреватель против плесени?

Кроме того, если комнаты и стены не отапливаются равномерно, будет выпадать конденсат, и стены станут влажными. Влажные холодные стены создают идеальную среду для размножения спор плесени, а плесень часто может незаметно распространяться в течение длительного времени без видимых признаков. Даже если вы регулярно отапливаете и в вашем доме не холодно, вероятно, у вас все равно холодные стены.Причина этого в том, что конвекционные обогреватели, например, газовые или масляные обогреватели нагревают воздух вместо стен. Горячий воздух циркулирует от радиатора к потолку и охлаждается до пола. Стены и углы в основном холодные. При хорошо утепленных наружных стенах эта проблема менее выражена, так как они лучше сохраняют тепло. Однако структурное разрушение изоляции может привести к образованию тепловых мостиков, то есть мест, которые остаются холодными, и в них оседает плесень. Тем не менее, плесень все еще может образовываться в хорошо изолированных домах, если в здании нет надлежащей системы вентиляции.

Инфракрасные обогреватели напрямую нагревают стены и мебель в комнате, а не воздух. Они сохраняют тепло и медленно возвращают его в комнату. Так стены не только теплые, но и сухие. Вы можете эффективно предотвратить появление плесени с помощью инфракрасного нагрева. Разместите инфракрасный обогреватель напротив внешних стен, которые особенно уязвимы для плесени. Если у вас снова и снова возникают проблемы с плесенью, обратитесь к местному дилеру Sundirect за советом о том, как избежать этого с помощью инфракрасного обогрева в вашем доме.

6 наконечников для предотвращения плесени

Плесень — это не только недостаток вашего дома, но и опасность для здоровья в случае постоянного воздействия. Плесень может вызвать головные боли, проблемы с дыханием, аллергию, раздражение слизистых оболочек и желудка. Некоторые виды спор плесени даже канцерогены. Мы даем вам советы, как предотвратить плесень:

1. Используйте инфракрасный обогреватель, который сохранит ваши стены в тепле и сухости. Инфракрасные обогреватели имеют много преимуществ перед конвекционными: они более экологичны, дешевле в покупке, могут быть более экономичными в использовании, создают приятную атмосферу в помещении и положительно влияют на ваше здоровье.

2. Правильное, регулярное проветривание предотвращает появление плесени. Чтобы регулировать влажность в помещении, важно открывать окна не реже 3 раз в день. Лучше всего полностью открыть 2 окна в комнате на 3-5 минут для обмена воздуха в комнате. Быстрая вентиляция, но со всеми открытыми окнами, не только более эффективна для регулирования влажности, но и примерно на 20% более энергоэффективна, чем простое открывание одного окна на более длительный срок. Если вы используете инфракрасные обогреватели, у вас есть преимущество в том, что вся комната не охлаждается, поскольку в комнате нагреваются в основном стены, предметы и тела, а не воздух.

3. Используйте гигрометр для измерения влажности . В идеале это от 30 до 60%. Все вышеперечисленное способствует развитию плесени, все, что находится ниже, сушит слизистые оболочки и способствует простуде. С гигрометром вы точно знаете, когда проводить вентиляцию.

4. Проветрите ванную комнату сразу после душа, чтобы сразу выпустить большое количество пара. Не открывайте дверь в жилые комнаты для проветривания, но используйте вентиляционное отверстие, кондиционер или окно.

5. Не позволяйте комнатам полностью остыть , даже если они не используются. В идеале комнатная температура в новостройках должна быть не менее 16, а в старых не менее 18 градусов.

6. Изолируйте внешние стены своего дома, чтобы тепло уходило не так быстро. Однако этот ремонт дорогостоящий и требует много времени.

Как удалить плесень?

Если ваш дом уже заражен плесенью, необходимо как можно скорее удалить ее.Вышеуказанные меры предназначены только для профилактики, а не для удаления плесени. С небольшими пятнами можно бороться с помощью обычных средств для удаления плесени. Однако они работают только на поверхности, и плесень часто возвращается. Если вы хотите перестраховаться, вам следует поручить ремонт повреждений специалисту. Это может помочь вам выяснить причину.

Туи как правильно сажать: DIY советы, статьи о строительстве и ремонте

DIY советы, статьи о строительстве и ремонте

Туи — вечнозеленые кустарники, которые имеют около 120 разновидностей и доживают до 150 лет. В ландшафтном дизайне туями оформляют бордюры, аллеи, а также создают из них живые изгороди. В этой статье мы рассмотрим, как сажать, выращивать и обрезать туи.

Как посадить тую

Расположение

Садоводы рекомендуют сажать туи весной. Если сделать это осенью, есть риск, что растение не успеет адаптироваться в грунте до прихода зимы и погибнет.

Туя может расти в глине или болотистых почвах, но самая благоприятная для нее почва — дерн с торфом и песком. Растение любит свет и в то же время от его переизбытка обезвоживается. Выберите для туи светлый участок, где нет сквозняка и прямого попадания солнечных лучей.

Посадка

Туи сажают группами. Расстояние между ними должно быть от 1 до 5 м, в зависимости от размеров. Если сажаете их вдоль аллеи, рекомендуем рыть ямы на расстоянии 3,5–4 м.

Яма должна быть на 15–30 см глубже и на 35–40 см шире корня растения. Перед посадкой на дно каждой ямы положите удобрение: навоз или компост. Корни растений опустите в воду и держите до тех пор, пока из емкости не перестанут выходить воздушные пузырьки.

Теперь опустите корни растения в ямы, засыпьте, уплотните и при этом не повредите основание ствола. После этого обильно полейте саженцы. На каждую тую вылейте 14–16 литров воды. Когда вода высохнет, защитите корни растения от жары и холода. Для этого обложите землю вокруг ствола сосновой корой, торфом или щепой.

Как ухаживать за туей


В течение месяца после посадки ее нужно еженедельно поливать 10–20 литрами воды. Желательно дождевание с помощью разбрызгивателей. Благодаря ему вы не только напоите растение, но и смоете пыль с хвои. Тогда туя станет лучше дышать и будет скорее расти. Каждый раз после полива нужно разрыхлять землю не глубже 10 см. Подкармливать тую удобрением можно весной через два года после посадки.

Помимо того туя любит, когда ее обрезают. Это также нужно делать весной до раскрытия почек. Обрезать растение нужно в любом случае. Если вы выращиваете из туй ограждение, стрижка нужна в санитарных целях. Если оформляете бордюры или аллею, обрезайте кроны для красоты ансамбля. Крону нужно формировать, когда растение достигнет нужных вам размеров.

Обрезать растения нужно острым секатором во избежание зажевывания побегов и появления вмятин. Некоторым туям достаточно одной стрижки в год, а другие требуют постоянной корректировки кроны. При частом обрезании имейте в виду: растение ослабнет, если вы будете срезать больше ⅓ побега.

Как видите, посадка туй и уход за ними не отнимет много времени и при этом сделает ваш участок красивым. Поэтому рекомендуем прямо сейчас посадить их!

Как правильно посадить тую? — Зеленый сад

КАК ПОСАДИТЬ ТУЮ⁉

   Садоводы-любители, особенно новички, зачастую выбирают для своего сада неприхотливую красавицу — тую. Это растение отлично переносит заморозки, засуху, недостаток солнечного света и не предъявляет особых требований к составу почвы.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО ПОСАДКИ.

  Туи не будут расти в тени! Хотя бы несколько часов в день они должны получать солнце. Туи с золотистой, ярко-салатовой или вариегатной хвоей даже в полутени растут плохо (теряют свой окрас).

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ ИЛИ ОДИНОЧНАЯ ПОСАДКА?

  Вы хотите отдельно стоящие туи, частокол или сплошную зеленую стенку? От этого зависит выбор сорта расстояние.
  Для нашего климата в качестве живой изгороди отлично подходит, такая разновидность туй, как Туя Западная. Сортов Туи Западной очень много, здесь есть где разгуляться!
  Для отдельно стоящих экземпляров выбираем сорта с правильной, аккуратной, конусовидной формой кроны. Это такие сорта как: Smaragd, Smaragd Variegata, Holmstrup, Elegantissima, Zmatlik, Malonyana, Stolwijk, Piramidalis Compacta. 
  Сплошная зеленая стена быстро получается из лохматых, бесформенных или широко конических мощных туй. Это: King of Brabant, Brabant, Kornik, Malonyana, Malonyana Aurea.

КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДЕЛАТЬ МЕЖДУ ТУЯМИ?

  Самый популярный вопрос, который нам задают. 
Расстояние между туями ВСЕГДА считается от ствола до ствола. Для отдельно стоящих туй это 1,5-5 метров, для частокола — 1-1,5 метра, для сплошной стенки — 0,5-1 метр.

КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ ТУИ ДО ЗАБОРА?

  Низкорослые деревья и кустарники (до 2м) можно сажать на расстоянии 1м, среднерослые деревья и кустарники (высота до 3м) — на расстоянии 2м, высокорослые (свыше 3м) — на расстоянии 4м. Корневая система туи западной компактная, поэтому не стоит бояться, что взрослое растение поднимет фундамент и т.п.
Таким образом, если ваша живая изгородь из туй будет не выше 2м, ее можно сажать на расстоянии 1м до границы (!‼расстояние считается от ствола, а не от края кроны‼!)

ПЕРЕЙДЕМ К ПОСАДКЕ!

  Если Вы сажаете Тую WRB (Wire root ball), (растение с комом земли,упакованным в мешковину и металлическую сетку, то сажаем только в пасмурную, прохладную погоду! Если такой возможности нет, и Вы вынуждены высаживать растение в жару, то обязательно притеняйте, и следите за тем что бы почва приствольного круга всегда была влажной.
  Если же Вы высаживаете тую с ЗКС (закрытой корневой системой, контейнерное выращивание), то такие туи посадку переносят безболезненно, так как корневая система не претерпевает никаких повреждений, и этот процесс называется перевалка.
  Выкапываем яму (для одиночных посадок), либо траншею (для создания живой изгороди), чуть больше чем ком (горшок) растения.
  Если почва тяжелая глинистая , то делаем дренаж не менее 0,3м либо из песчано-гравийной смеси.(Это дренаж для туй которые не любят замокание).
  Если почва песчаная, супесчаная то дренаж не делаем. 
  Если же почва у Вас совершенно не плодородная, то потребуется ее полная замена. Смешиваем торф, песок, грунт в соотношении 1:1:1. Можно так же добавить хвойный опад.
  Сажаем наши Туи, засыпаем наполовину, проливаем, засыпаем полностью, трамбуем. Всё!
  В дальнейшем следим за поливом, так как растения, это такие же живые организмы, которые нуждаются в уходе, и особенно в поливе!
  Туи очень любят дождевание, но стоит это делать либо рано утром, либо вечером, когда солнце не такое активное.

Надеемся наши совету будут для Вас полезны! С любовью к своему делу, питомник растений «Зеленый Сад»!

Как посадить тую

Туя – растение неприхотливое. Она не требует каких-то специальных способов посадки и ухода за ней. Однако некоторые правила посадки нужно соблюдать. Это обеспечит ее хороший рост, быструю укореняемость и привлекательный цвет хвои.

Сегодня популярны несколько разновидностей этого дерева — западная, китайская, японская, корейская. Для всех разновидностей туи существует примерно одинаковый порядок посадки. Высаживать ее можно весь летний сезон, но лучшее время для посадки является весна и осень.

Весной дерево нужно пересаживать в апреле, осенью за месяц до начала заморозков, сентябрь, начало октября.

Если нужно пересадить взрослую тую с одного места на другое обязательно какой-либо биркой нужно пометить южную сторону туи. Этой же стороной на юг нужно сажать ее на новом месте.

Этот принцип нужно соблюдать и при покупке туи в питомнике. Обязательно пометить, какой стороной она росла на юг. Тогда после пересадки дерево быстрее приживется.

Место для посадки туи подбирают полузатененное, защищенное от сквозняков. Рядом с только что высаженным деревом не должно быть высоких деревьев. Это может вызвать неправильный рост туи.

Второй момент, который нужно соблюсти при доставке взрослой туи до нового места посадки. Если она куплена не в горшочках, а выкопана из земли, корневую систему дерева вместе с комом земли нужно обернуть в мешковину, и периодически ее поливать водой.

Корни туи, находящиеся сверху земляного кома, очень быстро сохнут, если их не поливать, то находящиеся на поверхности корешки высохнут, и дерево будет болеть. Если тую привезли в горшочке, то вынимать ее нужно из горшка, перед самой посадкой. При пересадке с одного места на другое, выкапывать дерево нужно тогда, когда все подготовлено для ее посадки.

Порядок посадки туи. Яму для туи нужно выкопать за 3 дня до посадки нового дерева. За это время земля ямы насытится кислородом, что положительно скажется на приживаемости дерева.

Размер ямы зависит от размера туи. Для среднего размера, яму копают глубиной в 50–60 сантиметров и диаметром до 1-го метра.

Туя не любит перенасыщенные влагой грунты. Если на участке такая почва, на дне ямы устраивают дренаж из гравия, толщиной сантиметров 15.

Подготавливают посадочный грунт, состоящий из ямочного грунта, торфа, перегноя или опавших листьев, суперфосфата. Пропорция посадочного грунта должна быть 2 части земли, по 1 части торфа и перегноя, 50 грамм суперфосфата.

Подготовив посадочную смесь, засыпают тонким слоем ямочной земли дренаж, сантиметров 5. На него насыпают перегноя или опавших листьев и снова засыпают тонким слоем земли.

На слой земли насыпают горочкой посадочный грунт. Теперь наступил час посадки дерева. Его выкапывают из старого места, достают из горшка, если привезли в мешковине, то сажают вместе с мешковиной.

Освобожденное дерево устанавливается на вершину горки посадочного грунта. Верхние корни туи распрямляются по склонам горки, и они присыпаются слоем посадочного грунта. Слой высотой до середины посадочной ямы.

Первый слой утрамбовывается и проливается водой примерно 1 ведро. Затем яма засыпается полностью. Грунт утрамбовывается и опять проливается водой. Чтобы вода не растекалась, по краям посадочной ямы делают бортики.

При посадке туи, нужно обязательно следить, чтобы корневая шейка не оказалась засыпанной землей, а находилась на 2–3 сантиметра выше уровня земли. Если она окажется засыпанной землей, дерево будет болеть.

Завершив посадку дерева, политую водой землю, мульчируют. Это нужно для того чтобы земля быстро не испаряла влагу. Мульчировать можно любым материалом, опавшими листьями, торфом, песком, щепой, опилками.

Дерево, посаженное весной или осенью, первый месяц нужно поливать 1 раз в неделю. Если жара, то 2 раза в неделю по 1 или 2 ведра, в зависимости от размера дерева.

Перед началом зимы ветки туи желательно подвязать шпагатом, чтобы выпавший снег их не поломал. Весной, для защиты от солнца, с южной стороны туи нужно поставить экран из фанеры или плотного материала.

Пересаженная, с соблюдением простых правил, туя быстро приживется и будет отличным украшением дизайна садового участка.

посадка и уход в открытом грунте — советы садоводов

Туя — вечнозеленое растение, прочно обосновавшееся на наших дачных участках. В зеленой хвое содержится большое количество эфирных масел, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Туя представлена вечнозелеными деревьями либо кустарниками. В нашем климате хорошо зарекомендовали себя зимостойкие восточные и западные сорта, которые способны расти на солнце и в полутени, не требуют частого полива, хорошо уживаются с другими кустарниками. Расскажем о том, какими бывают туи, о посадке, уходе в открытом грунте.

Как посадить туи

Подготовительные работы

Этапы высадки

Уход

Идеи дизайна

Как выбрать саженец

Выбирать лучше саженцы, выращенные в горшках: они приживаются лучше, так как их корни не обрублены, а когда они будут изъяты из горшка и посажены в землю, корни будут расти по кругу. Не стоит покупать большие саженцы — получится слишком дорого и к тому же не имеет смысла: в среднем туи прибавляют по 40 сантиметров в сезон, поэтому высокими станут очень быстро. 

Благодаря разнообразию видов туи используют и в качестве живых изгородей, и в качестве солитеров, и в комбинации с другими хвойниками. Наибольшую популярность имеет сорт Смарагд благодаря своей конической форме. Другие варианты с аналогичной формой — Aurescens, Aureospicata, Columna, Europe gold, Holmstrup, Jantar, Janet gold, Malonyana, Sunkist, Spiralis.

Привлекательны желтые сорта, например, прекрасный карликовый кустарник Golden Golbe, которому найдется место в каждом саду.

Есть чудесные шаровидные кустарники — совсем маленькие Teddy, которые идеально подходят для высаживания на альпийских горках. Этот миниатюрный сорт со временем превращается в плотный «плюшевый» шарик, он хорошо переносит зиму и не требует укрытия.

Учитываем сезон

Идеальное время для посадки — весна, когда почва уже хорошо прогрелась. В этот период корешки растения хорошо разрастаются. Но часто возникает вопрос, как посадить тую в открытый грунт летом? Технология такая же, как и весной, за одним исключением: так как в жаркое время корни пересыхают от недостатка влаги, только что посаженную тую надо обильно поливать водой, в которую добавлен корневин. Это поможет растению лучше укорениться в течение лета. В открытый грунт высаживать саженец можно и осенью, однако кустарник может не успеть окрепнуть и будет плохо переносить зиму.

Выбираем подходящее место

Перед тем как приступить к посадке, выберите подходящее место. Это растение любит естественный свет, но для него вредно находиться под солнечными лучами весь день — оно обезвоживается, из-за чего довольно плохо переносит зимовку. Оптимальным вариантом станет такое место, где есть хорошее освещение, а в полуденное время присутствует тень. Еще там не должно быть сквозняков.  

Подготовка грунта для туи при посадке 

Какой грунт нужен для посадки туи? Как и все хвойные сорта, она любит слабокислые почвы. Поэтому для высадки можно приготовить смесь дерновой земли, торфа и песка или приобрести готовую смесь для хвойников. Подойдут и такие виды грунта, как супесь и глина. 

Создание ямы

Размер ямы будет зависеть от кома земли и объема корневой системы. Копать нужно так, чтобы глубина была больше примерно на 30 см, а ширина — на 40 см. Если высаживаются саженцы разного возраста, ориентируемся на самый взрослый экземпляр: в этом случае ширина ям может варьироваться от 1 до 5 м. Когда растения сажают вдоль аллеи, то ямы выкапывать нужно так, чтобы расстояние между растениями варьировалось от 3.5 до 4 м. На дно ямы насыпьте землю, смешанную с перепревшим навозом или компостом. 

Посадка растения

Непосредственно перед посадкой тую нужно внимательно осмотреть: корневая система дерева должна быть хорошо развита и не иметь повреждений. Непосредственно перед посадкой в почву корни нужно погрузить в воду и держать там до тех пор, пока из них не выйдут все пузырьки воздуха. После этого саженец опускаем в яму и размещаем его по центру так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше поверхности грунта. Теперь одной рукой придерживаем дерево, а другой засыпаем ямку землей. Аккуратно утрамбовываем почву. Теперь наш саженец нужно обильно полить примерно 15-20 л воды. 

Когда вода впитается и почва чуть-чуть осядет, поверхность можно засыпать мульчой. Если мульчи нет, то можно использовать торф, кору сосны, щепу. Благодаря этому испарение влаги из земли замедлится, а корни будут защищены от жары и холода. Мульча не должна оставаться на нижних ветвях, иначе в этих местах кустарник может сопреть.

Со временем хвоя, расположенная внутри, будет осыпаться. Но это естественный процесс. Нужно только периодически вычищать осыпающуюся хвою, чтобы туя «проветривалась». Приблизительно через четыре года после посадки растение желательно начать подстригать, чтобы придать ему нужную пышность и декоративность. Оно не требует особенного ухода: его нужно лишь периодически поливать, осторожно рыхлить почву вокруг нее и своевременно удалять сорняки.

Полив и рыхление

В первый месяц после того, как туя была посажена, ей нужен регулярный полив раз в неделю, причем на каждый саженец — не менее 10 л воды. Во время дождевания молодые деревья получают достаточное количество влаги, а с хвои смывается грязь, благодаря чему растение дышит. Улучшается его внешний вид, ускоряется рост и развитие. После полива рекомендуется разрыхлить поверхность грунта, но не глубже чем на 8-10 см. 

Зеленая изгородь

Если вы мечтаете получить сплошную зеленую изгородь, выбирайте такие сорта, как Brabant, Kornik, Frieslandia, Yellow ribbon, Wagneri, Litomysl. Их следует посадить на расстоянии не менее 50 см друг от друга, подрезать верхушки, чтобы деревья кустились в ширь. От забора расстояние должно быть не менее 1 м.

Альпийская горка

Туи прекрасно подходят для высаживания на альпийской горке. Для этой цели лучше использовать карликовые сорта Danica, Aurea Nana, Whipcord, Glauca Prostrata, Hoseri. Они неприхотливы, не требуют специального ухода и частого полива. Композицию могут украсить цветы — лаванда, барбарис, ирисы.

Как правильно посадить тую? Полная инструкция с фото внутри!

Как правильно посадить тую у себя на участке: инструкция, фото, советы и хитрости.

В этой статье мы расскажем Вам, как просто, быстро и правильно можно посадить себя на участке тую смарагд. Соблюдая наши инструкции вы точно добьетесь того, что растение быстро адаптируется и будет хорошо расти.

  • Сначала нужно купить правильное, здоровое дерево. Как выбрать – вы можете прочитать здесь в нашей авторской статье «Как выбрать тую для дачного участка»
  • Если вы определились, что вам нужен именно смарагд, то приезжайте к нам в «Садовый Центр № 1», ознакомьтесь с ассортиментом, выберите самую красивую тую и купите, но не забывайте о том, что ей так же нужна плодородная земля, удобрения, подкормка. Естественно, так как мы профессионалы и далеко не первый год на рынке — у нас все это имеется и по привлекательным ценам.
  • Аккуратно привезите растение к месту посадки, если такой возможности у вас нет, ничего страшного – ведь мы не просто продаем туи оптом и в розницу, а так же помогаем с доставкой и посадкой! (Подробности у менеджера или по телефону)
  • Чтобы ваша хвойная красавица радовала вас обильным ростом и красивым, глубоким зеленым цветом без выгораний и почернений, то изначально выбирайте правильное место для посадки: оно должно быть солнечным, но не весь день – утром или вечером туи хорошо чувствует себя в тени и полутени. Так же особое внимание обратите на почву, в которую вы собираетесь сажать растение – она не должна быть болотистой, мокрой, низинной. В таком месте туя быстро погибнет, ее корни не должны быть в воде. Остальные особенности, такие как кислотность, плотность, плодородность вы всегда можете локально изменить, а вот со скоплением воды бороться тяжело и затратно.
  • Для быстрой адаптации и лучшего роста землю, в которую вы будете пересаживать тую, желательно разбавить с песком и опилками, в соотношении примерно 1 к 3. То есть на три ведра земли – одно ведро песка и одно ведро опилок. Опилки можно заменить на любую древесину – палочки, веточки, мульча и т.п.
  • Осмотрите тую на предмет поврежденных корней, веток, ствола – если есть необходимость, удалите все лишнее. То есть желтые ветки, сгнившие корни, обработайте от паразитов – но, если вы покупаете туи у нас, то в их качестве вы можете быть уверены на 100%. Мы даём гарантию на все растения.
  • Подготовьте место, куда будете сажать: возьмите стандартную садовую лопату и выкопайте квадратную яму, глубина которой будет чуть больше корневого кома вашей туи – смотрите пример на фото. Размер ямы по периметру – примерно 2-2,5 ширины черенка лопаты. Уберите всю лишнюю землю, выровняйте дно ямы.
  • Плодородную, свежую почву уложите небольшим слоем на дно, но так, чтобы при посадке туя не сильно вылезала выше уровня земли, в которую вы сажаете дерево. Освободите смарагд от кома и разместите в центре посадочного места. Слегка освободите корни растения – они должны распрямиться и быть вне «родного» земляного кома, тянуться к новой земле.
  • Аккуратно начните обсыпать тую землей с опилками, периодически помешивая, чтобы все распределилось максимально равномерно. Уравнивайте землю, ровняйте положение туи относительно оси «у» (вертикальной линии ровности) так, чтобы растение на глаз было ровным, не перекошенным. Когда подойдете к верхнему уровню ямы, аккуратно досыпьте сверху лишние 5-8 см земли, чтобы при усадке не образовалось ям.
  • Посыпьте свежую землю вокруг тую специальным хвойным удобрением и постепенно, но обильно пролейте землю теплой водой – готово! Ваша изумрудная красавица готова к периоду адаптации!
  • Поливать туи нужно раз в 3-4 дня (если от дождей, конечно же, земля сама по себе не мокрая), теплой водой, крону можно мыть – но только не под прямыми лучами солнца, иначе растение обгорит. На зиму крупные растения можно не накрывать, маленькие, до 1 метра – лучше укрыть тканью для перезимовки. Подкармливать по ситуации специальными удобрениями. Обращайте внимание на наличие паразитов – если что-то вызывает опасение, можно опрыскивать тую специальным раствором от садовых паразитов.
  • В конце вы можете убедиться по фото, что туи, которые мы посадили – прекрасно пережили всю весну и лето и очень хорошо выросли! Мы так же аккуратно обложили место посадки крупными камнями – это благоприятно влияет на корни и сохраняет землю от воздействия воды – предотвращает растекание и образование ям.

 

Более подробно о посадке туй, уходе и удобрении вы можете узнать у наших специалистов в нашем «Садовом Центре № 1» на Новой Риге всего в 4 км от МКАД. А так же купить множество других растений по низким ценам, с гарантией и посадкой! Ждем Вас!

P.S.: туи можно и нужно сажать весной или осенью, тогда они очень хорошо приживаются, но деревья в горшках, в целом, при правильной пересадке, можно сажать хоть круглый год! Правда зимой землю тяжело копать 😉

Как правильно посадить туи Смарагд, когда и где?

Другие записи про тую западную Смарагд

Всегда мечтала, чтобы на моем участке росли какие-нибудь хвойные растения. Зная, что они тяжело приживаются и очень прихотливые, все-таки решилась на покупку туй. Выбрала сорт западной Смарагд. Эта туя из семейства кипарисовых, относится к…

Очень нужен ваш совет. В Подмосковье высажены туи Смарагд. Этим летом, примерно в июле. Все было хорошо, зелененькие, дали прирост… но сейчас посмотрела — все бурые у ствола. Что это может быть? Побурение туй у ствола Приствольный круг

Подскажите, пожалуйста, что может быть с туей Смарагд? Посадили в апреле, сейчас в июле появились рыжие ветви. Что может быть с туей и чем можно обработать? Туя

В ряду посажена 21 туя Смарагд. У 4-х рядом растущих вот так повис под углом один из молодых побегов. Не ломается. В месте такого как бы надлома — стебелёк коричневого цвета. Вся хвоя зелёная. Пожалуйста, подскажите, кто знает, что это может быть…

Доброго времени суток. Помогите разобраться. Туя Смарагд в живой изгороди росла на протяжении 15 лет. В этом году в середине мая появился серый налет, была стимуляция Эпином, Цирконом, Акварином (внекорневая подкормка). Но эффект все печальней и…

Подскажите, чем можно помочь туе Смарагд? Была высажена весной, в течение лета наблюдалось легкое пожелтение хвои у основания ветвей, в сентябре желтизна стала прогрессировать, хвоя стала опадать. Туя

Смотрите все материалы про тую западную Смарагд: Смотреть все

Туя. Посадка и уход

16 апреля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

Туя западная хорошо растет на защищенных от ветра участках на солнце или в полутени. Вариегатные сорта лучше разместить в местах с хорошим освещением, а высокорослые сорта желательно высадить на участках с притенением в середине дня. При определении места посадки необходимо учитывать размеры туи во взрослом состоянии, которые указаны в описании сорта в каталоге.

Время посадки

Контейнерные саженцы туи западной высаживаются в открытый грунт с апреля до ноября. При посадке поздней осенью потребуется установка защитного каркасного укрытия (колышки или дуги, укрывной материал плотностью 30–42 г на кв.м).

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой лучше удалить отмершую сухую хвою у основания побегов, обрезать поврежденные или подопревшие кончики веток. Достаньте корневой ком из контейнера и замочите его на час в растворе стимулятора корнеобразования (развести по инструкции на упаковке).

Подготовка посадочного места

Туя нетребовательна к почвенным условиям, но лучше растет на легкой, влагоемкой, плодородной почве на участках без длительного застоя воды. На тяжелых почвах можно сделать посадочную яму 50х50 см, насыпать на дно керамзит слоем 15 см, а отдельно приготовить почвенную смесь из дерновой или листовой земли, торфа и песка (2:1:1) с добавлением 30 г нитроаммофоски или весеннего минерального удобрения для хвойных (по инструкции).

Высадка туи в открытый грунт

Подготовленная смесь засыпается в посадочную яму, обильно проливается водой, чтобы грунт осел. У саженца необходимо осторожно расправить корни, расположенные по периферии корневого кома. Туя высаживается так, чтобы корневая шейка была не заглублена, а находилась на 3 см выше уровня земли. После полива из лейки с рассеивателем, приствольный круг мульчируется измельченной корой или застилается матом из кокосового волокна. Туи с вертикальной формой кроны необходимо привязать мягкой веревкой к крепким колышкам.

Уход после посадки

Для обеззараживания почвы желательно пролить растение раствором фунгицида. В конце весны или летом можно применять биологические препараты. При сухой погоде туя нуждается в поливах (15–20 л), а для лучшего укоренения растение можно повторно обработать стимулятором корнеобразования. В конце августа дважды, с интервалом в две недели вносится калийное удобрение (по инструкции).

Подготовка туи к зиме

В конце октября над высаженной туей устанавливается каркасное зимнее укрытие. Очень важно, чтобы укрывной материал (плотность 42 или 30 г на кв. м) не прикасался к хвое, а укрытие было надежно зафиксировано.

Секреты успеха

  • Обработка стимулятором корнеобразования и фунгицидом для обеззараживания почвы и корней.
  • Поддержание влажности после посадки.
  • Каркасное зимнее укрытие.


Экспресс-посадка в “школку” (когда нет времени или места для посадки)


На солнечном участке делаем яму, размер которой должен быть в два раза больше размера корневого кома растения. Тую высаживаем так, чтобы корневая шейка не была заглублена, а для засыпки используем готовый грунт для хвойных или садовую землю. Растение обильно проливается и устанавливается каркасное укрытие (плотность укрывного материала 17–30 г на кв. м). Оптимальное время для пересадки туи на постоянное место – начало сентября или конец апреля.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести туи в нашем интернет-магазине.

Статьи по теме

Ель. Посадка и уход

“Что может быть проще посадки ёлки в саду!” – скажет бывалый дачник. Ан нет! Если возникают вопросы по выбору саженцев, по определению места размещения и эффективному уходу, значит есть ещё “белые пятна”. Цель этой шпаргалки – помочь начинающим садоводам, а опытным – дать подтверждение ценности личного опыта. 

24 февраля, 2021/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 3068

Сосны. Посадка и уход

Все виды сосен прекрасно растут на открытых солнечных местах. При недостатке освещения крона теряет форму и становится рыхлой, а хвоя приобретает тусклую окраску. Сосны малотребовательны к почвенным условиям и хорошо растут на суглинках, черноземах, супесчаных и на глинистых почвах. Главное, чтобы на выбранном участке не было длительного застоя воды.

8 июля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 37771

Можжевельники. Посадка и уход в первый год

Контейнерные саженцы можжевельника можно высаживать в открытый грунт с апреля до середины октября. При посадке в жаркое летнее время или поздней осенью потребуется установка притеночной ширмы или защитного каркасного укрытия (колышки или дуги, укрывной материал плотностью 30–42 г на кв.м).

16 апреля, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье» 76345

Как сажать тую | Домой Гиды

Туя «Зеленый гигант» широко известна как туя «Зеленый гигант», которая является родиной туи Восточной Азии и Северной Америки. Это вечнозеленое хвойное дерево дает ароматные иголки и маленькие шишки. В зонах устойчивости растений с 5 по 8 Министерства сельского хозяйства США это дерево может достигать 60 футов в высоту без обрезки. «Green Giant» быстро растет, образуя толстые живые изгороди и сетки, которые нужно обрезать, чтобы они оставались короткими. Лучшее время для посадки этого хвойного дерева — весна, пока еще прохладно.

Удалите траву и сорняки с зоны посадки, чтобы исключить конкуренцию за питательные вещества и влажность почвы. Выберите место полностью или частично на солнце. Туи «Green Giant» не любят влажную почву, поэтому выберите участок с отличным дренажом. Если почва плохая, перекопайте участок и смешайте несколько дюймов хорошо перепревшего компоста.

Выкопайте яму лопатой вдвое шире и глубже корневого кома. Насыпьте 2 дюйма рыхлой почвы на дно ямы.Этот слой поместит хвойное дерево немного выше уровня земли, что улучшит дренаж вокруг корней.

Постучите по дну контейнера, в котором дерево стоит на земле, чтобы освободить растение. Наклоните дерево набок и аккуратно выньте его из емкости. Осмотрите корни на предмет наличия горшечных и круглых корней. Распутайте корни у края корневого комка и разложите их, чтобы они не оставались в лунке, растущей по кругу.

Поместите корневой ком в лунку и убедитесь, что он находится на пару дюймов выше уровня земли.Заполните ямку почвой, набив ее вокруг корневого кома. Утрамбуйте почву, чтобы дерево оставалось стоять. Посадите деревья на расстоянии 5–6 футов друг от друга для создания живой изгороди или на большем расстоянии для рощи.

Создайте почвенное кольцо вокруг основания дерева шириной 2 дюйма и высотой 2 дюйма. Почвенный круг должен охватывать всю корневую систему. Заполните кольцо почвы водой, которая должна содержать не менее галлона. Поливайте туи «Green Giant» каждую неделю, когда нет дождя, чтобы стимулировать рост корней. Как только дерево укоренится и даст новый рост в следующем году, туи «Green Giant» могут выжить только за счет дождя.

Ссылки

Биография писателя

Карен Картер проработала три года в качестве специалиста по технологиям в системе государственных школ, и ее тексты были опубликованы в «Willapa Harbour Herald» и «Подпись в Rogue College». Она получила степень специалиста по искусству в Rogue Community College с сертификатом в области компьютерных информационных систем.

Руководство по выращиванию Thuja Green Giant Arborvitea

Самые популярные вечнозеленые деревья

Ряд туй образует пруд, чтобы создать идеальный вид.

Туя Дерево Зеленого Гиганта стало одним из самых популярных деревьев для создания живого экрана. Это неудивительно: Green Giant — вечнозеленое растение круглый год; адаптируется к большинству типов почв; переносит светлые тени и умеренную засуху; и он очень быстро растет. Thuja arborvitae на латинском языке называли деревом жизни, и она была завезена в Северную Америку для посадки в Национальный дендрарий США в 1967 году из Дании.

Вам может быть интересно, как быстро растут туи? Темпы роста туи зеленой гигантской туи составляют 3-5 футов в год в высоту.Ряд богатых зеленых гигантов быстро создаст экран конфиденциальности, который блокирует ветер и снег, а также блокирует обзор. Темно-зеленая листва зеленого гигантского растения может расти на самых разных почвах. Зимой зеленая хвоя может темнеть до красновато-коричневой или слегка бронзовой.

Туя «Зеленый великан» — это крупный гибрид деревьев американского происхождения, западного красного редедара ( Thuja plicata ) и азиатского аборигенного японского туи ( Thuja standishii ). Thuja Green Giant вечнозеленые деревья растут быстрее и, как говорят, остаются ярко-зелеными зимой, чем любой из родителей. Он более морозоустойчив, чем японский вид, и более устойчив к смертельному грибку (Didymascella thujina), чем американский вид.

Зеленое великанское туи Размер

Большой зеленый гигант способен достигать 60 футов в высоту с шириной 15-20 футов по его дну при полной зрелости.


В выращивании туя «Green Giant» превосходит большинство других быстрорастущих вечнозеленых хвойных пород по многим причинам.

Туи создают отличное уединение между соседними домами

Благодаря быстрому росту Green Giant — один из лучших вариантов для быстрой вечнозеленой живой изгороди или ширмы, ограждения для уединения или ветрового и снежного разлома. Ряд гигантских туи вдоль линии вашего участка в качестве ширмы защитит более уязвимые растения и ваш дом от разрушительных ветров.

Выровняйте подъездную дорожку рядом изумрудно-зеленых туи, чтобы создать барьер, удерживающий дрейфующий лед и снег.С нижними ветвями, которые в конечном итоге будут выходить далеко за пределы ствола, Green Giant имеет высокий внушительный узкопирамидальный рост и иногда может иметь коническую форму. Тем не менее, его можно сохранить компактным путем регулярной обрезки. Фактически, Green Giant хорошо реагирует на стрижку и обрезку, даже на умеренную стрижку. Лучшее время для обрезки туи — ранняя весна.

Посадка туи: выбор участка

Green Giant лучше всего работает на влажных, плодородных, хорошо дренированных, суглинистых почвах как на открытом солнце, так и в полутени.Он не выживет на различных почвах, которые являются влажными, плохо дренированными или остаются сырыми, и ему не нравятся сильно уплотненные почвы. Идеальные условия в зонах посадки 5 и 6 Министерства сельского хозяйства США, лучше всего не менее 6-8 часов под прямыми солнечными лучами; в более теплом климате немного тени, особенно днем, не помешает. Ознакомьтесь с нашим блогом «Где сажать Thuja Green Giant» для получения дополнительной информации. Как всегда, если вы не уверены, проведите тест на почву.

Зеленому гиганту, как величественному сторожевому дереву, мало равных.Пара Зеленых гигантов по разные стороны двора обрамят ваш пейзаж в грандиозной форме. В большом дворе или парке разместите группу из трех Зеленых гигантов, чтобы получить позитивно-царственный фокус.

Туя зеленое гигантское туя воблёк междурядье

Для создания живой перегородки или живой изгороди, ветрозащиты или снежной полосы расположите Зеленых гигантов на расстоянии 5-6 футов друг от друга. Или еще лучше для уникальной зеленой гигантской живой изгороди, посадите их в два ряда, на расстоянии 4 фута друг от друга, с деревьями, расположенными в шахматном порядке на 8-15 футов друг от друга в каждом ряду.Ряд (я) должен находиться на расстоянии не менее 6-8 футов от любого здания, проезжей части или дороги. Расстояние между туями и зелеными гигантскими туи очень важно, чтобы ландшафтные деревья могли вырасти до максимума.

Как посадить зеленое гигантское дерево туи

Если ваша почва очень плотная, вам следует подумать о вспашке перед выкапыванием отдельных посадочных ям. Вы можете сажать дерево в любое время года, но лучшее время для посадки нового дерева — весна, пока не стало слишком жарко, при этом у вас есть возможность провести весь вегетационный период до зимы, чтобы сформировать сильную корневую систему.

Недавно посаженным зеленым туям потребуется много воды в первый вегетационный период, чтобы укоренились сильные корни.

Перед началом работы тщательно полейте почву в горшке, чтобы корни Зеленого Великана полностью намокли. Поставьте горшок на бок и вытащите корневой ком.

Если растение застряло, вы можете продеть нож с длинным лезвием вокруг внутреннего края, чтобы ослабить его. Осторожно ослабьте часть корней по бокам и внизу корневой массы и вытяните их наружу, чтобы они не окружали корневую массу.Нет необходимости обрезать корни, если они не наматываются на окружность горшка. В этом случае следует укоротить поражающие корни, чтобы, когда они находятся в земле, они росли наружу, а не продолжали расти по кругу.

Выкопайте яму в два раза шире и немного глубже, чем контейнер, в котором прибыл Зеленый Великан. Не добавляйте вечнозеленые удобрения или добавки. Насыпьте немного земли в середине ямы, высотой 3-6 дюймов, и поместите центр корневой массы на вершину насыпи, разводя корни во всех направлениях вокруг ямы.

Начните заполнять отверстие. Засыпайте до тех пор, пока верхняя часть корневой массы не окажется на том же уровне, что и в исходном горшке, никогда не опускайтесь. Возможно, вам придется вытащить растение при засыпке. Когда отверстие будет заполнено наполовину, дайте ему хорошо пропитаться водой. Когда вода стечет, при необходимости отрегулируйте глубину стержня и завершите заполнение отверстия. Аккуратно утрамбуйте поверхность почвы вокруг корневого комка руками, чтобы не было воздушных карманов возле корней растений.

Мульчирование необходимо для поддержания влажности недавно посаженных деревьев туи.

Постройте насыпь из почвы высотой 3-6 дюймов на поверхности за пределами корневой зоны. Это приведет к попаданию воды на корни по мере ее погружения в почву. Тщательно полейте деревья. Распространите органическую мульчу на глубину 3-6 дюймов над корневой зоной и за ее пределами, чтобы удержать влагу в почве и предотвратить рост сорняков. Вы можете использовать сено, солому, листья, сосновые иглы, кору или щепу, скошенную траву или компост. Держите мульчу на расстоянии 3-4 дюймов от ствола.Не удобряйте в это время.

Хотите знать, как часто поливать тую зеленую великанскую?

Поливайте каждый день или два в течение первых 2-3 месяцев, пока растения не приживаются. После этого они должны получать один дюйм воды каждую неделю или десять дней. Если у вас засуха или ваша почва очень песчаная, вам следует чаще поливать с помощью расширяемого шланга, который вам действительно пригодится. После посадки большие деревья становятся очень устойчивыми к засухе.

Самая частая причина гибели любого недавно посаженного дерева — нехватка воды .

Вашему зеленому гигантскому кусту потребуется около дюйма воды в результате дождя или орошения в неделю. При необходимости обновляйте слой мульчи, чтобы защитить корни от высыхания, замерзания или перегрева, а также для подавления сорняков. Используйте органическую мульчу, которая разлагается и добавляет в почву питательные вещества. Старайтесь постоянно поддерживать слой мульчи на глубине 3-6 дюймов вокруг дерева, но держите его на расстоянии пары дюймов от самого ствола.

Уход за зеленым гигантским туи

При небольшом уходе и уходе вы можете в кратчайшие сроки добиться процветания туи в вашем ландшафте.Эти деревья становятся огромными и начинают расти, как только их высаживают. Начните удобрять и обрезать их как молодые деревья, чтобы они росли здоровыми. Возможно, потребуется защитить молодое деревце в холодные месяцы, чтобы предотвратить зимний ожог.

Удобрение для зеленого гигантского туи

Удобряйте Green Giants каждую весну сбалансированным удобрением или удобрением с более высокой концентрацией азота. Удобрения с медленным высвобождением лучше всего подходят для предложения Perfect Plant. Следуйте инструкциям на этикетке и будьте осторожны, чтобы не переборщить.

Обрезка зеленого гигантского туи

Без обрезки Thuja «Green Giant» вырастет в величественную пирамидальную форму с листвой, которая остается густой до самой земли. После первого года роста его можно обрезать в соответствии с вашими потребностями. Чтобы сохранить низкую форму живой изгороди, вам нужно будет несколько раз подстричься в течение вегетационного периода.

Туи относительно свободны от болезней, но если у вас возникли проблемы, зайдите в наш блог «Вредители и болезни туи зеленого гиганта».Они также устойчивы к оленям, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что эти твари поедают ваши деревья. Один из способов узнать, что с вашей туей что-то не так, — это посмотреть на вечнозеленые иголки. Если они меняют цвет, становятся коричневыми, отваливаются — вы знаете, что что-то не так.

Вы просто не ошибетесь с Thuja Green Giant — это самые быстрорастущие вечнозеленые деревья, которые могут обеспечить уединение всего за год, а Perfect Plants предлагает множество вариантов размера, чтобы получить именно то дерево, которое вам нужно! Хотите такое же дерево, но не такое большое? Проверьте Leyland Cypress, чтобы узнать еще одно легкое в выращивании вечнозеленое растение.

Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, в разделе комментариев ниже.

Счастливой посадки!

Все, что вам нужно знать о зеленых гигантских деревьях туи

Если вы ищете крепкое дерево, которое может обеспечить круглый год цвет и отличную конфиденциальность, обратите внимание на Thuja Green Giant, также известную как Green Giant Aborvitae. Это быстрорастущее вечнозеленое растение может создать стильный барьер между вами и вашими соседями за несколько лет.Но правильный ли это выбор для вас?

Зеленые гиганты туи: краткий обзор

  • Быстрый рост до 60 футов
  • Зеленый круглый год
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Устойчив к насекомым, болезням и неблагоприятным погодным условиям
  • Нет необходимости в обрезке
  • Солеочувствительный

Читайте дальше, чтобы узнать все подробности о деревьях Thuja Green Giant, от их внешнего вида до продолжительности жизни и зон, в которых они произрастают.

Внешний вид

Название Thuja Green Giant носит удачное название.Эти деревья могут расти до 3 футов в год до зрелости в идеальных условиях роста. Их максимальная высота составляет 50-60 футов, а ширина может достигать 12-20 футов. Thuja Green Giants растут в однородной столбчатой ​​форме, и домовладельцам не нужно беспокоиться об обрезке или стрижке.

Thuja Green Giants — большие, плотные и пирамидальные с насыщенным зеленым оттенком весной и летом и более темным бронзовым оттенком зимой. Их крошечные блестящие чешуйчатые листья плотно сложены вместе и перекрываются, создавая веер из листвы.

Характеристики

Thuja Giant Trees можно высаживать как «образцы» деревьев — как отдельные растения, чтобы выделить двор, — или группами, чтобы создать густую изгородь. Вы можете посадить один через каждые 5-6 футов, чтобы создать естественный забор, защищающий вас от соседей, оживленных улиц или неприглядных видов. Другой вариант — два ряда деревьев, расположенных в шахматном порядке на расстоянии 10 футов друг от друга, чтобы уменьшить шум. Этот большой живой экран может также служить защитой от ветра.

Подробная информация о Thuja Green Giants

Характеристики Детали
Характеристики Детали
Внешний вид Пирамидальная с блестящими чешуевидными листьями
Высота 50-60 футов высотой, 12-20 футов шириной
Зоны устойчивости 5-9
Тип дерева Эвергрин
Требования к солнечному свету Полное солнце или полутень, минимум 4 часа прямого солнечного света в день
Состав почвы Кислый или щелочной, тяжелый глина или песчаный
Срок службы До 40 лет

Зоны идеальной устойчивости

Зоны устойчивости USDA указывают области, где растения процветают.Всего существует 11 зон, и каждая зона выращивания каждую зиму на 10 градусов по Фаренгейту холоднее или теплее, чем соседняя. Эти инструменты могут помочь садоводам выбрать лучшие растения для своей местности.

Thuja Green Giants процветают в зонах выносливости 5–9, преимущественно в юго-восточных штатах. В этой области они лучше всего работают в зонах выносливости 6-8.

Процесс посадки

Лучшее время для посадки зеленых гигантов туи — весна или осень, когда погода прохладная, но не холодная.Таким образом, деревья могут укорениться до холода зимы или жары лета, что может вызвать стресс и препятствовать росту

Начните с удаления любых сорняков или газона, а также с уборки мусора. Далее рыхлите почву лопатой. Когда вы будете готовы выкопать яму, будьте осторожны, не копайте слишком глубоко — это может привести к оседанию почвы под деревом после полива, в результате чего дерево утонет. Вы хотите, чтобы отверстие было вдвое шире корневого шара дерева, но не меньше высоты корневого шара.

Извлеките корневой ком из контейнера и разделите его, прежде чем поставить вертикально в отверстие. Засыпьте яму и слегка утрамбуйте почву, чтобы она укрепилась. Залейте участок примерно 1 дюймом воды и нанесите 2-3 дюйма мульчи.

Условия выращивания

Прежде чем вы решите, хотите ли вы инвестировать в одного или нескольких Thuja Green Giants, вы должны узнать о лучших способах их посадки и выращивания.

Солнце и тень

Thuja Green Giants хорошо приспосабливаются и могут хорошо расти в спектре от полного солнца до полутени.Эти деревья лучше всего выдерживают как минимум четыре часа прямого и нефильтрованного солнечного света в день.

Почва

Thuja Green Giants не привередливы к почве. Они могут переносить самые разные текстуры почвы — легко адаптируются к тяжелым глинистым или песчаным садовым почвам, а также к щелочным и кислым почвам. Однако они довольно чувствительны к соли, и поэтому их не следует сажать возле дорог с интенсивным движением.

Полив

Влажная почва идеально подходит для Thuja Green Giants, но люди должны быть осторожны, чтобы вода не стала сырой.Thuja Green Giants требует глубокого нерегулярного полива примерно на 2,5 см в неделю. Подумайте о том, чтобы положить на почву слой мульчи толщиной 2–3 дюйма, чтобы сохранить влагу и защитить корни от колебаний температуры.

Срок службы

В идеальных условиях выращивания Thuja Green Giants в среднем живут до 40 лет.

Допуск

Зеленые гиганты туи известны как крепкие, выносливые деревья. Они не страдают такими типичными проблемами, как мешочница. Эти деревья толерантны к:

  • Засуха
  • Болезнь и грибок
  • Насекомые
  • Тепло и влажность
  • Ветер
  • Лед и снег

Часто задаваемые вопросы

Зеленые гиганты туи становятся коричневыми зимой?

№Эти вечнозеленые растения остаются зелеными круглый год, но зимой приобретают более глубокий бронзовый оттенок.

Корни инвазивны?

Корни Thuja Green Giant не являются инвазивными или агрессивными.

Могут ли Thuja Green Giants расти в тени?

Thuja Green Giants могут расти в диапазоне от полного солнца до полутени. Им нужно как минимум четыре часа прямого нефильтрованного солнечного света в день.

Они привлекают дикую природу?

Зеленые гиганты туи, как известно, привлекают оленей, хотя и не в такой степени, как другие вечнозеленые растения.Если вы живете в более сельской местности, вы можете подумать о том, чтобы установить временные ограждения для оленей, пока деревья не вырастут более чем на восемь футов. Кроме того, птицы могут гнездиться в них весной и летом и питаться семенами и листвой.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Уход за растениями 101: Thuja Green Giants– FastGrowingTrees.com

30 мая

Когда мы говорим «Зеленый гигант», мы не имеем в виду талисмана «Веселого зеленого гиганта», связанного с консервированными и замороженными овощами.Речь идет о Thuja Green Giant. Не может быть слова «гигант» в названии растения, которое не становится массивным, поэтому это дерево оправдывает свое название.

Быстро вырастая до высоты от 20 до 40 футов, стремительный рост Thuja Green Giants делает их идеальными кандидатами на роль больших Деревьев конфиденциальности. Тем не менее, туи — прекрасные декоративные деревья с множеством применений.

Что такое зеленые гиганты туи?

Зеленые гиганты туи широко известны как туи, это слово происходит от латинского слова, означающего «древо жизни».Их называют деревьями жизни, потому что их сок якобы можно использовать в лечебных целях. Это охватывает все разновидности туи, от черной туи до изумрудно-зеленого гиганта.

Thuja Green Giant — это фактически помесь двух различных разновидностей туи, а именно разновидностей Standishii и Plicata.

  • Thuja Standishii — это сорт туи, который произрастает в Японии и обычно достигает от 20 до 35 футов в высоту.
  • Thuja Plicata — это сорт, произрастающий в Северной Америке, его рост от 65 до 70 футов.

Когда они объединяются в Thuja Green Giants, они образуют красивое, быстрорастущее вечнозеленое растение пирамидальной формы. Они также отличаются неприхотливостью в уходе, высокой устойчивостью к вредителям и болезням и высокой морозостойкостью.

Факты о Thuja Green Giants

Thuja Green Giants рекомендуются для выращивания в зонах с 5 по 9. Они устойчивы к холоду до -20 градусов и могут переносить даже снег, поскольку у них сильные и прочные ветви.Кроме того, если вы выложите подъездную дорожку с помощью туй, они создадут барьер, предотвращающий скопление снега.

Густая изумрудная листва на Thuja Green Giants также создает прочный барьер против ветра. Холодные суровые ветры могут повредить небольшие деревья и кустарники. Холодные волны также бьют по домам и приводят к увеличению счетов за отопление.

И если вам нужны быстрорастущие деревья конфиденциальности, то Thuja Green Giants — это то, что вам нужно. Как только вы их посадите, они начнут расти, вырастая от 3 до 5 футов в год.Люди любят сажать их, чтобы создать живой забор. Туи могут быть довольно большими, до 40 футов в высоту и от 6 до 12 футов в ширину, но они очень хорошо реагируют на обрезку до желаемой высоты.

Лучше всего то, что внешний свет туи и оперенная листва придают ей привлекательную текстуру, а внутренняя темно-зеленая листва с легкими желтоватыми оттенками делает ее привлекательной. Пирамидальная форма этого хвойного дерева также очень привлекательна для глаз.

Уход за зеленым гигантским туи
  • Сколько солнца нужно зеленому гиганту туи?

    • Выберите участок, на который падает полный или частичный солнечный свет — при полном солнечном свете они будут расти быстрее.Достаточно шести часов прямого солнечного света в день.
  • Лучшая почва для Thuja Green Giant

    • Туи могут адаптироваться к огромному количеству различных типов почв, от песчаных до тяжелых с глиной. Хотя они предпочитают слабокислые почвы, они прекрасно адаптируются к щелочным и очень кислым почвам.
    • После посадки Thuja Green Giant поддерживайте почву влажной, но не сырой или перенасыщенной. Туи плохо себя чувствуют, если они сидят в стоячей воде, поэтому избегайте низких участков двора, где может скапливаться стоячая вода.
  • Почему моя Thuja Green Giant становится коричневой?

    • Туи становятся коричневыми по нескольким причинам, в основном из-за окружающей среды, в которой они живут. Эти экологические причины включают отсутствие воды, солнечного света и даже минусовых температур.
  • Сколько воды нужно зеленым гигантам туи?

    • Эти туи часто испытывают жажду. Поливайте туи три раза в месяц в летние месяцы и два раза в месяц в холодные месяцы.Если вы переживаете периоды засухи или сильной жары, чаще поливайте деревья.
    • Легко определить, когда туи не получают достаточного количества воды: кончики игл начинают становиться коричневыми или листва становятся тусклыми, пожелтевшими и слабыми. Признаки переувлажнения включают в себя поникшие ветки и обесцвечивание ветвей.
  • Лучшая мульча для Thuja Green Giant

    • Вы можете помочь почве удерживать влагу, поместив 3-дюймовый слой мульчи вокруг основания дерева.Мульча также защищает от сорняков и регулирует температуру почвы. Мульча сохранит вашу почву в тепле зимой и прохладу летом.

Удобрение Thuja Green Giants

Как правило, Thuja Green Giants не нужно удобрять. Но вы можете повысить уровень Thujas один или два раза в год с помощью хорошо сбалансированного удобрения с медленным высвобождением, такого как формула 10-10-10 или 14-14-14. Если вы решили удобрять туи, делайте это ранней весной после последних заморозков сезона или ранней осенью.

Как обрезать туя зеленого великана

Для Thuja Green Giants обрезка не требуется. Если их не тронуть, они быстро достигнут огромных высот. Вы можете способствовать более широкому росту, который распространяется в более густые образования, срезав примерно треть центральной ведущей части дерева. С помощью ручного секатора или ножниц вы можете обрезать туи и придать ей нужную форму. Вы даже можете превратить туи в живую изгородь, которая будет плоской сверху, если ее ширина не менее 6 дюймов.

Блэр Браун

Блэр — менеджер по контент-маркетингу в FastGrowingTrees.com, и хотя она не является вашим традиционным садовником, мир растений определенно растет на ней (каламбур!). Ей нравилось копаться в уходе и уходе за растениями и выращивать свою коллекцию растений, особенно экзотических комнатных сортов.

Когда сажать деревья туи и туи Условия выращивания

Arborvitae ( Thuja ) — одно из самых универсальных и привлекательных деревьев или кустарников, встречающихся в ландшафте. Их можно использовать в качестве материала для живой изгороди, в горшках или в качестве интересных элементов сада.Посадка живой изгороди из туи обеспечивает безопасность и красивую ширму.

Это вечнозеленое растение, которое легко выращивать, бывает самых разных размеров и цветов, что позволяет использовать его практически в любой ландшафтной ситуации. Следуйте нескольким советам о том, как вырастить туи, и вы получите растение с превосходными характеристиками роста и простотой ухода.

Условия выращивания туи

Арборвиты предпочитают влажную, хорошо дренированную почву на открытом солнце или даже в полутени. Большинство зон США обеспечивают идеальные условия для выращивания туи, и они устойчивы к зоне 3 USDA.Перед посадкой туи проверьте дренаж и добавьте песок на глубину 8 дюймов (20,5 см), если ваша почва удерживает слишком много влаги.

Arborvitae нуждаются в уровне pH почвы от 6,0 до 8,0, в котором должно быть большое количество органического материала для улучшения ее структуры и уровней питательных веществ.

Когда сажать туи

Большинство вечнозеленых растений, таких как туи, высаживают, когда они не растут активно для достижения наилучших результатов. В зависимости от того, где вы живете, их можно высаживать поздней зимой, если почва пригодна для обработки, или вам, возможно, придется подождать до ранней весны, когда земля оттает.

Арборвиты обычно продаются в тюках и мешковинах, что означает, что корневая система защищена от суровых условий и позволяет более снисходительно относиться к посадке туи по сравнению с деревьями с голыми корнями. Их также можно установить в грунт поздней осенью, если основание покрыть толстым слоем коры или органической мульчи.

Как сажать деревья туи

Местоположение и состояние почвы являются первоочередными задачами при посадке туи. Эти вечнозеленые растения с чешуйчатыми листьями имеют широкую, раскидистую корневую систему, которая, как правило, находится у поверхности.Выкопайте яму в два раза шире и глубже, чем корневой ком, чтобы корни могли распространяться по мере того, как дерево укореняется.

Поливайте часто в течение первых нескольких месяцев, а затем начинайте постепенно уменьшаться. Когда вы поливаете, проводите глубокий полив и следите за тем, чтобы растение не пересыхало в жаркую суровую летнюю погоду.

Как вырастить туи

Арборвиты — очень выносливые растения, не нуждающиеся в обрезке и имеющие от природы изящные пирамидальные формы. Хотя растения являются жертвами нескольких насекомых, они подвержены заражению паутинным клещом в жаркую и сухую погоду.Глубокий полив и опрыскивание листвы может свести к минимуму присутствие этих вредителей.

Нанесите трехдюймовый (7,5 см) слой мульчи вокруг основания дерева и удобряйте весной хорошим универсальным удобрением для ландшафта.

Начинающие садоводы будут особенно вознаграждены при посадке туи из-за их неприхотливости и безропотного роста.

Посадка и выращивание туи зеленого великана Arborvitae

Thuja Green Giant рекламируется как одно из вечнозеленых деревьев , наиболее быстрорастущих на коммерческом рынке.Действительно ли они оправдают это обожание?

Здесь, в питомнике Greenwood, мы выращиваем и продаем кедровые деревья-гиганты более 15 лет. Растения являются гибридами, поэтому их размножают черенками, так как из семян они не вернутся. Несколько лет мы пересаживали часть черенков, чтобы они росли для более крупных проектов. При пересадке в полевых условиях мы обычно использовали вкладыши Green Giant высотой от 6 до 8 дюймов. В конце первого вегетационного периода высота полевых растений варьировалась от 10 до 30 дюймов.К концу второго лета их рост часто достигал 22-40 дюймов.

Arborvitae — медленнорастущий сорт растений (обычно менее 12 дюймов в год при новом росте), поэтому я считаю, что, когда этот скрещенный гибрид оказался более быстрым в выращивании, он стал «деревом спиц» для этого сорта. Я не знаю, откуда пришли исследования экстремальной скорости роста, но по моему собственному опыту, я не видел экстремальных 5 футов нового роста в год на этом растении.

Сегодня зеленые гиганты, расположенные вдоль моей дороги, сейчас в основном более 8 футов в высоту и красивы.

Несколько лет назад я выложил у входа на свой подъезд более 100 зеленых гигантов (18 дюймов в высоту). Находясь далеко от дома, я не мог регулярно поливать их по мере необходимости, и, что еще больше усугубляло ситуацию, почва была чрезвычайно уплотнена. После стресса их первого года, вызванного необходимостью пережить засуху, они прекрасно справились, и я потерял только 2, что довольно впечатляюще.

Зеленые гиганты, как описано в моем примере проезжей части, будут расти на самых бедных почвах. Однако уплотненная почва, кажется, значительно замедляет их рост.

Если у вас уплотненная почва, обработайте участок, смешав в мешках выдержанный компост или смесь выдержанного навоза и крупный песок.

Пока область не уходит как можно глубже (не менее 12 дюймов в глубину). Это поможет улучшить дренаж и мгновенно вернуть в почву питательные вещества. Затем посадите зеленых гигантов.Лучшее поощрение — дать им наилучший старт для роста.

В течение первого года добавляйте воду по мере необходимости, чтобы почва оставалась прохладной и влажной. Примените мульчу из измельченной коры вокруг каждого растения, выходящего на расстояние не менее 20 дюймов от основания растения, оставляя область на 3–4 дюйма у основания растения, чтобы кора не касалась ствола растения. Эта область с выемками предназначена для полива и циркуляции воздуха.

В этот период удобрение не рекомендуется, так как оно способствует большему росту верхушек, а не расширению корней. В течение первого года растения будут работать над развитием более сильной и глубокой корневой системы. Любой максимальный рост в это время является плюсом, но не ожидайте этого, поскольку этого не произойдет до следующего года.

Зеленый гигант растет немного иначе. Там, где большинство туи растут целиком, это растение поднимает сверху вожака, похожего на виноградную лозу. Этот лидер ожесточается и в течение следующих нескольких лет начинает строить дерево вокруг себя, ежегодно отправляя лидера снова.Немного странно, но вы поймете, о чем я.

Хотя я не любитель смотреть на Thuja Green Giants. рекламируемые как растения, которые ежегодно демонстрируют поразительный рост, эти растения используются для создания живых изгородей, , экранов для уединения и даже в качестве образцов деревьев. Имея реальные ожидания, что он не будет расти так быстро, как некоторые из наиболее быстрорастущих лиственных деревьев, но оцените его уникальность, и вы не будете разочарованы.

Всего наилучшего,

Шерил Джонс, президент
Greenwood Nursery, Inc.

Нажмите здесь , чтобы увидеть все деревья, которые вы можете заказать у нас. Мы доставляем растения и деревья по территории США и Аляски.

Как сажать тую | Уход и выращивание туи

Узнайте, как сажать тую, это одно из самых быстрорастущих деревьев для уединения, которое вы хотели бы посадить в своем саду.

Туя — небольшой род, принадлежащий к группе хвойных деревьев и к семейству Cupressaceae.Родом из Северной Америки и Азии. Имеет столбчатый рост и приплюснутые ветви. Некоторые из его разновидностей могут достигать 200 футов в высоту при благоприятном климате.

Зоны USDA: 3-11

Способ размножения: Семена, вегетативное размножение

Сложность: Легкая

pH почвы: 6-8

Сорта и способы посадки туи

Наиболее распространены три вида: Туя зеленая гигантская, гибрид Thuja plicata и Thuja standishii — самый популярный сорт, который достигает высоты от 18 до 25 м и очень быстро растет и используется в декоративных целях.Верхушки его ветвей твердые на ощупь, а листва слегка пахнет.

Туя западная, также известная как белый кедр, славится своей удивительной декоративной листвой. Это красивое небольшое деревце, которое придает деревенский вид. Он вырастает от 10 до 20 метров в высоту.

Thuja plicata также называют гигантскими или западными туи. Он вырастает до удивительной высоты от 55 до 60 м (от 180 до 200 футов).

Распространение

Размножается семенами, черенками и воздушными отводками.Размножайте летом свежими черенками.

Положение для выращивания туи

Туя легко растет как на открытом солнце, так и в полутени. Однако воздействие холодных суровых ветров может нанести вред молодым растениям.

Требования

Почва

Туя растет на большинстве типов почв. Но лучшая почва для него — плодородная, способная удерживать влагу. Также хорошо переносит очень меловые почвы.

Полив

Поливайте тую глубоко. Почва вокруг него должна быть влажной и постоянно покрытой мульчей из органического материала.

Удобрение

Для быстрого роста требуется регулярное удобрение. Подкармливайте его сбалансированными жидкими удобрениями в начале вегетационного периода, чтобы дать толчок росту.

Уход за туей

Обрезка

Не требует обрезки, так как растет естественным образом в форме столбика. Хотя, если вы выращиваете эту живую изгородь, регулярно подрезайте, чтобы поддерживать форму. Он без проблем переносит чрезмерную обрезку.

Вредители и болезни

Его основные проблемы — короеды, язвенные заболевания и плохое управление водными ресурсами.


Посмотрите это видео для получения дополнительной информации .

Какой фирмы водяной полотенцесушитель выбрать: ТОП 8: лучшие фирмы производители полотенцесушителей

10 лучших полотенцесушителей по отзывам специалистов

Обновлено: 23.04.2021 15:30:05

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Требования к отделке квартир и домов в последние годы серьезно изменились. Сегодня владельцы недвижимости особое внимание уделяют дизайну. Не обходят стороной и такие помещения как ванная или душевая комната. Одной из заметных фигур в ней становится полотенцесушитель. Если раньше он представлял собой П-образный участок окрашенной трубы, то в настоящее время этот нагревательный элемент зачастую можно сравнить с произведением искусства. Многие модели имеют стильную внешность, ослепительный зеркальный блеск и длительный срок службы. Глядя на такой полотенцесушитель, хозяева даже забывают о его основном назначении. Торговая сеть предоставляет отечественному потребителю огромный ассортимент этой сантехнической продукции. Достойно выглядят по качеству, цене и стилю российские производители, которые отвоевали большую часть рынка у зарубежных компаний. 

Главные критерии выбора полотенцесушителя


  1. Начать изучение рынка стоит с межосевого расстояния между трубами водопровода или системы отопления. Если дом только строится или меняются все коммуникации, тогда можно выбрать любой размер полотенцесушителя. Под его размеры будут подводиться трубы. Когда меняется только нагревательный элемент, то расстояние между трубами должно совпадать с присоединительными участками нового прибора.
  2. Габаритные размеры и количество перекладин напрямую зависит от количества жильцов в квартире или доме. Если ванная комната просторная, то полотенцесушитель должен выполнять функцию радиатора отопления. В этом случае предпочтение отдается приборам с высокой тепловой мощностью.
  3. Не лишним будет узнать о таких параметрах водопроводной или отопительной сети, как максимальная температура воды и давление. В паспорте каждого полотенцесушителя указан верхний предел этих физических величин.
  4. Основными материалами для изготовления нагревателя в ванну становятся латунь, медь и сталь. Изделия из цветного металла всегда покрываются защитно-декоративным хромом, а нержавеющая сталь доводится до идеальной гладкости полированием.

В нашем обзоре представлены лучшие полотенцесушители разных типов. При составлении рейтинга учитывались заключения экспертов и мнения потребителей.

Рейтинг лучших полотенцесушителей

Лучшие водяные полотенцесушители

Самым доступным типом полотенцесушителей являются водяные модели. Они встраиваются в систему отопления или горячий водопровод, становясь обогревателями. Главное, чтобы в магистрали постоянно циркулировала горячая вода.

Energy Prestige Modus

Рейтинг: 4.9

Водяной полотенцесушитель Energy Prestige Modus 500×1000 предназначен для установки в систему горячего водоснабжения или отопления. Он прекрасно впишется в интерьер современной ванной или душевой комнаты, одновременно обогревая помещения и высушивая тканевые изделия. В качестве основы используется особая итальянская сталь AISI304 (08и18Н10), которая устойчива к коррозии.

Для создания 14-секционной конструкции производитель применил сварку в среде инертного газа, что соответствует требованиям международных стандартов. Полотенцесушитель прекрасно выдерживает температуру воду до 105°С при диапазоне рабочего давления 3-15 атмосфер. При ширине 53 см и высоте 103 см прибор можно разместить в самых разных по размеру помещениях. Межосевое расстояние для подключения к системе водоснабжения составляет 50 см.


Достоинства
  • функциональность;
  • стильный вид;
  • цена;
  • качественная сборка.
Недостатки
  • наличие подтеков в местах соединения с трубами.

Читайте также: 8 лучших полотенцесушителей с полками

Terminus Lazio 485×720

Рейтинг: 4.8

Изящный дизайн имеет водяной полотенцесушитель Terminus Lazio 485×720. Он стал результатом креативного подхода со стороны группы итальянских дизайнеров. При создании модели была применена инновационная контактно-рельефная технология. В качестве материала производитель выбрал пищевую марку итальянской стали AISI-304 L. Она содержит много легирующих добавок (Cr, Ni), что позволяет длительное время противостоять коррозии.

Модель имеет 8 перекладин, подключение к магистрали сделано снизу. Межосевое расстояние составляет 45 см. Полотенцесушитель рассчитан на рабочую температуру до 110°С и давление до 8,5 атмосфер. В комплекте имеются телескопические держатели, вентили, эксцентрики и отражатели. Производитель дает гарантию 10 лет.


Достоинства
  • изящный дизайн;
  • коррозионностойкий материал труб;
  • функциональность;
  • качество изготовления.

MARGAROLI VENTA 405

Рейтинг: 4.7

Водяной полотенцесушитель MARGAROLI VENTA 405 выгодно отличается длительным сроком службы. Это объясняется тем, что в качестве основного материала использована стойкая к коррозии латунь. К тому же на нее нанесено защитно-декоративное хромированное покрытие, что делает изделие не только долговечным, но и стильным. Полотенцесушитель имеет несколько S-образных изгибов трубы, образуя 6 разных по размеру секций. Общая ширина модели составляет 60 см, что позволяет установить ее в любую ванну или душевую комнату. Благодаря специальному креплению прибор можно поворачивать на 180 градусов.

В комплекте с устройством поставляются вентили, гарантия производителя составляет 2 года. Итальянский полотенцесушитель может работать при температуре воду до 110°С и максимальном давлении 8 атм.


Достоинства
  • качественная сборка;
  • возможность поворота на 180°;
  • надежность и длительный срок службы.

Terminus Sorento 500×1160

Рейтинг: 4.6

Для одновременной сушки большого количества вещей подойдет полотенцесушитель Terminus Sorento 500×1160. Модель имеет 18 перекладин, которые распределены на 6 групп. Эти группы расположены в двух плоскостях, чередуясь через каждые 3 перекладины. Таким оригинальным способом производителю удалось добиться максимальной функциональности.

Однако в погоне за большой вместимостью не потерялся и внешний облик прибора. «Соренто» выглядит модно и компактно, благодаря чему практически не существует ограничений к применению. За основу полотенцесушителя взята электросварная труба из стали AISI 304. Высокая стойкость к коррозии позволяет использовать модель, как в водопроводной магистрали, так и в системе отопления. Долговечность изделия подтверждается 10-летней гарантией от производителя.


Достоинства
  • функциональность;
  • оригинальная конструкция;
  • высокая стойкость к коррозии.

Лучшие электрические полотенцесушители

Во многих регионах страны случаются перебои с подачей горячей воды. Да и система отопления в летний период не работает. В таких ситуациях сушить мочалки и полотенца будут электрические нагреватели. Перед их покупкой придется установить влагозащитную розетку в ванной комнате.

TERMOSMART КОМФОРТ-ЭЛ

Рейтинг: 4.9

Электрический полотенцесушитель TERMOSMART КОМФОРТ-ЭЛ включен в рейтинг нашими экспертами не только из-за набора определенных характеристик, но и вследствие огромного числа положительных отзывов потребителей. В торговую сеть поставляются модели с разными типоразмерами, начиная с компактных (50х50х10 см и 5 перекладин) и заканчивая вместительными устройствами (100х50х10 см и 10 перекладин).

Все полотенцесушители комплектуются нагревателями фирмы Siemens, которые отличаются длительным и бесперебойным сроком службы. Сварная труба имеет ровный и тонкий шов, образованный лазером и проверенный ультразвуком. На последнем этапе производства поверхность полируется под цвет хром. Полотенцесушитель поставляется в продажу вместе с креплением и электрическим проводом.


Достоинства
  • богатый ассортимент размеров;
  • надежные ТЭНы;
  • качественная сборка.
Недостатки
  • шовная конструкция трубы.

Grota EcoClassic 300×900

Рейтинг: 4.8

Электрический полотенцесушитель Grota EcoClassic 300×900 представляет собой элегантную модель нагревателя. Он выполнен в виде классической лесенки с 10 перекладинами. У агрегата много полезных качеств, среди которых наши эксперты выделяют стойкость к коррозии трубчатой конструкции и долговечность электрического нагревателя. Прибор отличается простотой монтажа, блестящей полированной поверхностью. Привлекательный внешний вид сохраняется долгое время.

Для удобства покупателей в комплекте имеются все необходимые детали для установки. Это специальные крепления, отводчик воздуха, набор метизной продукции и шестигранный ключ. Производитель дает на полотенцесушитель 5-летний гарантийный срок службы.


Достоинства
  • привлекательный дизайн;
  • эффективная теплоотдача;
  • полная комплектация.

Читайте также: 12 лучших сифонов

Terminus Sh E 500×800

Рейтинг: 4.7

Интересный симбиоз классического М-образного змеевика и лесенки представляет собой модель Terminus Sh E 500×800. Конструкция имеет 6 перекладин, которые образованы путем изгиба трубы. Благодаря такой схеме производителю удалось достичь высокой тепловой мощности прибора (91 Вт). Этого достаточно будет для сушки полотенец и личных вещей. Встроенный ТЭН позволяет достичь показателя рабочей температуры до уровня 55°С. Использование нержавеющей стали в качестве основы конструкции позволило увеличить срок службы прибора. Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет.

Модель отличается простотой монтажа за счет поставляемых в комплекте телескопических держателей. При ширине 50 см и высоте 80 см прибор впишется даже в самые тесные ванны.


Достоинства
  • классический дизайн;
  • надежность конструкции;
  • быстрый нагрев;
  • простота монтажа.
Недостатки
  • отмечаются случаи бракованной продукции.

Лучшие полотенцесушители из нержавеющей стали

Максимальной надежностью и долговечностью обладают полотенцесушители из нержавейки. В них оптимально сочетаются такие параметры, как доступность, эффективность и изысканность.

Сунержа High-Tech G

Рейтинг: 4.9

Оригинальную П-образную форму полотенцесушителя предложили разработчики из Санкт-Петербурга. Изделие реализуется по доступной цене, предоставляя владельцу недвижимости ряд преимуществ. Отличительной чертой модели эксперты считают инновационную систему распределения водных потоков. Прибор можно установить как горизонтально, так и вертикально, что является редкостью среди водяных полотенцесушителей.

Устройство сделано из нержавеющей трубы AISI 304 L (04X18h20) с применением высокотехнологичной сварки. Надежный уровень герметичности подтверждается испытанием высоким давлением. Величина рабочего давления соответствует 3-25 атмосфер, а максимальная температура ограничивается 105°С. Прибор выглядит не только стильно, но и компактно.


Достоинства
  • лазерная полировка металла;
  • наличие полного комплекта фитингов, вентилей, держателей;
  • доступная цена.
Недостатки
  • возможны течи по шву трубы.

Читайте также: 18 лучших производителей сантехники

Energy Prestige 300×800

Рейтинг: 4.8

Полотенцесушители Energy Prestige 300×800 представляют собой симбиоз оригинальности конструкции и проверенного временем качества. Прибор имеет лестничную форму, состоящую из 9 перекладин. Составляющими элементами нагревателя являются нержавеющие трубы марки AISI 304 (08X18h20). Все сварные швы выполнены в инертной среде, достичь зеркального блеска поверхности производителю удалось благодаря электроплазменной полировке. Поэтому даже в условиях высокой влажности полотенцесушитель долгое время сохраняет свою привлекательность.

Много внимания уделено и проверке конструкции на герметичность швов. Изделие выдерживает многократное превышение давления, которое бывает в бытовых водопроводах и системах отопления. В комплекте имеется все необходимое для установки в сеть.


Достоинства
  • доступная цена;
  • оригинальный дизайн;
  • удобство в пользовании.
Недостатки
  • сложная схема подключения к магистрали.

Nika ARC LD 400×1200

Рейтинг: 4.7

Отечественный полотенцесушитель Nika ARC LD 400×1200 заслужил место в нашем рейтинге по нескольким причинам. В первую очередь эксперты отмечают изящную лестничную конструкцию, состоящую из 8 выпуклых перекладин. Подключить прибор можно как к водопроводу, так и к системе отопления. Использование трубы из нержавеющей стали наряду с хромированным покрытием позволило повысить антикоррозионные и эксплуатационные свойства. При ширине 40 см и высоте 120 см полотенцесушитель можно органично вписать как в просторную, так и в тесную ванную комнату.

К техническим характеристикам прибора также нет претензий. Модель способна работать при максимальной температуре 95°С и давлении 40 атмосфер. Межосевое расстояние составляет 47 см.


Достоинства
  • изящная конструкция;
  • универсальность применения;
  • надежная защита от коррозии.
Недостатки
  • товар редко встречается на рынке.


Оцените статью
 

Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Какой фирмы выбрать водяной полотенцесушитель лучше для ванной

Содержание статьи:

Поворотный водяной полотенцесушитель змеевик

Начнем с того, что установку водяного полотенцесушителя нужно производить во время ремонта. В данном случае выбор водяного полотенцесушителя – это поиск модели, которая идеально подойдет вам по основным параметрам: цена, качество самого полотенцесушителя, оригинальность и размеры понравившейся модели, нужная сторона подключения.

Как выбрать водяной полотенцесушитель

Выбор водяного полотенцесушителя для ванной многие предпочитают, прежде всего, из-за привлекательной цены. Цена самого продукта зависит, прежде всего, от цены материала и от работы, естественно, чем сложнее модель, тем выше цена. Самым дорогим (но при этом и самым надежным материалом) является полотенцесушитель из цельнотянутой трубы, а также из трубы с диаметром 3мм (более утолщенная) из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь самый распространенный материал для изготовления водяных полотенцесушителей. Трубы из нержавеющей стали имеют очень широкую ценовую политику, которая напрямую зависит от толщины труб, но даже при минимальной цене сварные трубы остаются качественными и надежными.

Выбор водяного полотенцесушителя из бесшовных труб – это пожизненная гарантия, необычная прочность и надежность.

Водяной полотенцесушитель, какой лучше выбрать по дизайну

Дизайн полотенцесушителей самый разнообразный. Российские и зарубежные производители уделяют дизайну большое внимание, ведь любая вещь должна быть не только практична, но и красива.

При выборе водяного полотенцесушителя для ванной по дизайну вы должны учитывать не только общую концепцию помещения, но также сторону подключения, размер и будущее месторасположение понравившейся модели. Еще необходимо учитывать, что подключая к общей системе отопления сложные модели типа поворотного змеевика и др. (пример на рис.1) вы должны быть готовы к тому, что они потребуют периодического спуска попадающего воздуха и поэтому работать не равномерно.

Как выбрать водяной полотенцесушитель элитного класса

Модели элитного класса стоят не дешево. Они действительно очень красивы, но если вы думаете какой лучше выбрать из полотенцесушителей водяных, мы бы советовали при выборе элитных видов обратить внимание на следующее:

  • если у вас не индивидуальная система отопления, не стоит устанавливать полотенцесушитель из цветных металлов (алюминий, медь или латунь). Их срок службы может значительно сократиться из-за загрязненной воды и наличии в ней примесей;
  • лучше выбирать все же не менее красивые изделия из нержавеющей стали, тем более что выполняют очень качественное напыление различных цветов, вплоть до напыления золотом.

Как выбрать водяной полотенцесушитель для ванной, если у вас нестандартное помещение

Большой водяной полотенцесушитель

Разнообразие полотенцесушителей очень большое. Вы можете выбрать как самый маленький 30 см. полотенцесушитель для маленьких помещений. Для больших помещений вы можете купить большой полотенцесушитель и использовать его и в качестве украшения и в виде ширмы, разделяющий совмещенный санузел.

Если вы не можете выбрать водяной полотенцесушитель для ванной, вы можете заказать индивидуальную модель, которая будет сделана специально для вашего помещения с учетом всех ваших пожеланий.

Полотенцесушители водяные, какой фирмы выбрать?

Производством полотенцесушителей занимается много компаний. Российские компании Terminus, Ника, Тругор и Новый мир производят огромное количество различных моделей. Преимущество покупки полотенцесушителей российского производства в том, что они адаптированы к нашей системе отопления, идеально подходят по диаметру труб и имеют дополнительную защиту от плохой воды. По цене они ниже, а по дизайнерским показаниям ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Если вы все е хотите импортный полотенцесушитель водяной и не знаете, какой фирмы выбрать, обратите внимание на продукцию компании Zehnder (немецкое качество говорит само за себя). Огромной популярностью пользуются модели польской компании Terma Technologie (отличное соотношение качества и цены). Выбор за вами, ведь выбирать есть из чего!

Как выбрать водяной полотенцесушитель

Водяные полотнецесушители – самые распространенные в домах России. В большинстве случаев, в соответствии с требованиями строительных стандартов, в ванной комнате предусмотрена установка полотенцесушителя, запитанного от системы отопления или горячего водоснабжения. Как следствие, вопрос о том, как выбрать водяной полотенцесушитель для ванной комнаты остается открытым.

Форма решает все

Сегодня существует 2 основные формы водяных полотенцесушителей – змеевик и лесенка.

Преимущества выбора змеевика:

  • Полностью подходит к существующей врезке трубы;
  • Можно выбрать модели различных видов;
  • Визуально занимает меньше места;
  • Привычнее в ванной комнате.

Недостатки змеевика:

  • Меньшая, по сравнению с лесенкой площадь поверхности теплоотдачи;
  • Помещается меньше белья;
  • Стандартный внешний вид.

Сегодня змеевики изготавливаются самой разной формы: М, П, МП, S, F – все эти формы служат, в основном, дополнительному комфорту и повышению теплоотдачи, чтобы тепло проходящей через змеевик жидкости распределялось равномерно.

О том, какой вариант купить, лучше узнать у консультанта компании АкваНерж. Он подскажет, как выбрать змеевик, в соответствии с площадью вашей ванной комнаты.

Если вы решили выбрать водяной полотенцесушитель в ванную комнату и остановились на варианте лесенкой, внимательно продумайте подключение к общей сети. Для этого придется вызвать квалифицированного сантехника, которые не раз проводил подобные подключения.

Преимущества лесенки:

  • Большая площадь поверхности просушки, большая теплоотдача;
  • Можно сушить и большие и небольшие вещи одновременно;
  • На некоторых сушилках можно развешивать белье в нескольких положениях, эффективнее используя тепло;
  • Можно хорошо вписать в интерьер, отличаются необычным дизайном.

Недостатки лесенки:

  • Визуально занимают больше места;
  • Подходят не для всех типов ванной комнаты.

Что еще важно при выборе водяного полотенцесушителя для ванной?

Одним из главных параметров становится показатель рабочего давления, на которое рассчитан полотенцесушитель и вся дополнительная фурнитура. Вся продукция компании АкваНерж прошла соответствующие испытания и полностью пригодна для использования в многоквартирных домах.

Мы производим полотенцесушители из цельнотянутой бесшовной нержавеющей трубы высокой прочности. Это значит, что трубе не страшны гидравлические удары или иные нагрузки, которые обычно возникают в водопроводной системе высотного многоквартирного дома.

Если вы думаете о том, как выбрать водяной полотенцесушитель в ванную с дополнительными функциями, присмотритесь к варианту с полочкой. На полке можно хранить сухое белье или средства гигиены, которые всегда останутся сухими.

Не можете определиться с выбором полотенцесушителя? Хотите уточнить правильность выбора у специалиста? Позвоните в АкваНерж! Мы поможем с выбором отличного водяного полотенцесушителя, подходящего для вашей ванной комнаты.

Как выбрать полотенцесушитель, электрический или водяной

Преимущества и недостатки водяных полотенцесушителей

Водяные полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения (ГВС) или к системе отопления на выбор.
При подключении полотенцесушителя к системе отопления температура сушилки будет более высокой. Но стоит помнить, что в российских условиях она будет горячей только в отопительный сезон.

Наиболее подходящий первый вариант с подключением к горячему водоснабжению.

Подключение может быть последовательным, последовательным с байпасом и параллельным.

При последовательном подключении теплоотдача больше, однако подходит только для систем ГВС с нормальным давлением и высокой температурой воды.

Преимущества

  • низкая стоимость
  • дешевое обслуживание

Недостатки

  • невозможно установить после ремонта
  • зависимость от горячей воды
  • повышенный риск протечек
  • малый срок эксплуатации

Водяные полотенцесушители эффективнее и экономичнее, но стоит обратить внимание на нюансы.

Не стоит забывать, что при гидроударе водяной полотенцесушитель может протечь, поэтому нужно использовать схему подключения, которая поддерживает отключение сушилки, когда дома никого нет.

Также водяные полотенцесушители не имеют встроенного термостата, поэтому об металлическую поверхность можно обжечься (важно учесть этот нюанс, если в доме есть дети).

Преимущества и недостатки электрических полотенцесушителей

Электрические полотенцесушители подключаются к сети 220 Вольт.

Для подключения необходимо иметь специальные защищенные от влаги розетки, отдельный УЗО и заземление.
Нагрев такого полотенцесушителя осуществляется двумя способами:

  1. ТЭНом
  2. греющим кабелем

Модели с тэном греются медленнее, но до более высокой температуры, а также расход электроэнергии у таких сушилок выше. Есть регулировка температуры поверхности.

Модели с кабелем греются быстрее, но максимум до 60 градусов. У них нет регулировки температуры, зато есть термостат, который отключает нагрев при достижении нужного показателя.

Преимущества

  • установка на любом этапе
  • регулировка температуры
  • независимость от горячей воды
  • легко монтировать
  • установка в любом месте

Недостатки

  • более высокая цена
  • затраты на электричество

Основная проблема электрических полотенцесушителей в реализации заземления, так как не во всех многоэтажных домах можно сделать его, учитывая все требования.

Греют они слабее водяных и не совсем подходят для отопления. В ванной станет теплее, но отопления они не заменят.
В остальном электрические полотенцесушители выигрывают у водяных — с ними меньше хлопот, установить можно практически везде, а также безопаснее и надежнее именно они.

Если вы дочитали статью до этого места, то пришли к выводу, что выбирать часто не приходится, так как один из вариантов часто бывает недоступен (нет возможности реализовать заземление, стоят в труднодоступном месте, слабый напор горячей воды и т.д.).

Но если доступны оба варианта, то исходить можно из следующей логики:Если важен обогрева ванной комнаты, то имеет смысл покупать водяной полотенцесушитель, так как электрический плохо справится с данной задачей.

Если нужна только сушилка, немного обогревающая помещение, то электрические модели подойдут лучше. А в целом, оба варианта не идеальны и в каждом можно найти свои минусы или плюсы, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист.

Как выбрать полотенцесушитель?

Водяной или электрический?

Существует несколько разновидностей полотенцесушителей, и самые популярные – это водяные и электрические. Водяные модели устанавливаются в систему ГВС или ЦО, как правило, на место старых змеевиков. Они более экономичные, чем электрические, поскольку не расходуют электроэнергию. В то же время, они полностью зависят от подачи горячей воды и отопления и могут устанавливаться только там, где проведены трубы. Цена водяного полотенцесушителя будет ощутимо ниже, чем электрического.

Электрические приборы нагреваются за счет греющего элемента – как правило, это ТЭН или кабель. Они просто подключаются к розетке и могут ставиться куда угодно, не только в ванную. Главное преимущество – независимость от систем водоснабжения. Недостаток – расход электроэнергии.

Какую модель вы будете у себя устанавливать, зависит от ваших средств и привычек. Многие выбирают электрические приборы, но и приверженцев водяных сушилок остается достаточно много. После того, как вы определились, какой тип полотенцесушителя приобрести, остается выбрать производителя и модель. Для каждой разновидности сушилок предъявляются разные требования.

Водяной полотенцесушитель Energy Solo

Что учесть при выборе водяного полотенцесушителя?

При выборе водяного полотенцесушителя нужно руководствоваться не только популярностью производителя, но и характеристиками самого прибора. Обращайте внимание на следующие критерии:


  • Материал. Для наших систем водоснабжения это принципиальный момент. Полотенцесушители могут выпускаться из черной стали, нержавеющей стали и цветных металлов вроде меди или алюминия. Последние больше подходят для загородных домов, т.к. быстрее деформируются и вряд ли способны выдержать нагрузки систем в многоквартирных домах. Сушилки из черной стали имеют худшие антикоррозийные свойства, а потому быстро приходят в негодность. Самый востребованный (и распространенный) вариант – нержавеющая сталь.

  • Форма. Классические змеевики в виде изогнутой трубы П- или М-образной формы будут стоить дешевле. Но популярный сейчас тип «лесенка» более функционален, на нем развешивается больше одежды, да и выглядит он современнее.

  • Тип подключения. Водяные изделия различаются по типу подключения: оно может быть вертикальным (боковым), нижним и диагональным. Самое простое – боковое, поскольку сушилка при этом может монтироваться прямо в стояк. Чаще всего так устанавливаются змеевики, но есть и модели в виде лесенок с боковым подключением. Диагональное и нижнее подключение требуют дополнительной подводки труб и используются в моделях-лесенках. При этом диагональный тип для данной модели – самый эффективный с точки зрения прогрева прибора.

  • Какое давление выдерживает прибор? По ГОСТам, полотенцесушитель должен исправно работать при давлении в 6 атм. Проверяйте рабочее давление выбранной вами модели.

  • Швы. Качественная сварка гарантирует, что изделие прослужит долго.

  • Производство. Европейские производители предлагают приборы с изысканным дизайном, которые будут прекрасно смотреться в загородном доме. Но зачастую зарубежные сушилки не рассчитаны на работу в российских условиях – либо из-за неподходящего материала, либо из-за неспособности выдержать перепады давления. Для российских квартир рекомендуется выбирать приборы отечественного производства.

  • Гарантия. Чем большую гарантию предоставляет производитель, тем лучше.

Электрический полотенцесушитель Energy I

Как выбрать электрический полотенцесушитель?

Электрический полотенцесушитель не столь привередлив в плане подключения, но должен отвечать ряду других требований. Главными ориентирами при выборе электрических моделей являются:


  • Форма. Электрические модели производятся в разнообразных вариантах. То, какую сушилку выбрать – целиком и полностью дело вкуса. Отметим, что помимо обычных стационарных моделей есть и поворотные, отдельные полки которых можно располагать в разных положениях.

  • Вес. Выгодные позиции с этой точки зрения занимают кабельные полотенцесушители. Они имеют небольшой вес, а потому и монтировать их легче.

  • Возможность скрытого монтажа. Важна в том случае, если вы хотите спрятать провод в стену.

  • Безопасность — самый важный критерий при выборе электрополотенцесушителя. Особенно если вы собираетесь поставить его в ванной. Безопасный полотенцесушитель должен иметь:
    — Класс защиты, позволяющий ставить его во влажных помещениях (например, IP 44)
    — Качественную изоляцию кабеля, проводов, устройств включения
    — Иметь высокий класс электрической защиты, не требующий заземления (II)
    — Во избежание ожогов поверхность прибора не должна сильно нагреваться

  • Тип нагревательного элемента: может быть кабель или ТЭН. ТЭНом, как правило, оборудуются масляные полотенцесушители. Они дольше сохраняют тепло, но и нагреваются достаточно медленно. Кабель – оптимальный вариант, который греется быстрее.

  • Мощность. Каждый прибор имеет свой уровень мощности, и поэтому будет по-разному обогревать помещения с разной площадью.

  • Энергопотребление. Каждая сушилка при работе будет потреблять электричество. Дополнительные расходы могут стать для вас неприятным сюрпризом, поэтому стоит выбирать модель с низким энергопотреблением.

  • Гарантия.

Компания Energy производит два вида полотенцесушителей: электрические полотенцесушители с низким энергопотребленением и водяные полотенцесушители, в том числе с универсальным подключением. Все изделия изготавливаются из нержавеющей стали. Приобрести продукцию Energy можно на нашем сайте.

Как правильно выбрать водяной полотенцесушитель

Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, в котором по большей части нет обогревательных приборов, подключенных к системе центрального отопления. Нередко единственный источник обогрева здесь – водяной полотенцесушитель, использующий в качестве теплоносителя горячую воду, циркулирующую в линии ГВС.

Наряду с сушкой полотенец и белья, змеевик без дополнительных трат на энергоносители обогревает комнату и устраняет избыточную сырость. Какой лучше – решить нелегко. Кроме технических параметров важен и внешний вид. При выборе с учетом особенностей интерьера обычная сушилка для ванной комнаты становится одним из стилеобразующих элементов помещения

Принцип действия и основные характеристики

Конструктивно водяная сушилка полотенец – это изогнутая труба сложной формы, подключенная к стояку горячего водоснабжения. Температура воды непосредственно влияет на нагрев помещения. Корректировка теплового режима, вплоть до отключения в жаркое время года, возможна при наличии байпаса и регулировочных кранов.

Излучающая способность зависит от ряда конструктивных особенностей:

  • диаметра трубы;
  • длины змеевика;
  • материала.

Геометрические характеристики определяют площадь поверхности водяного полотенцесушителя, от материала трубы зависит интенсивность теплопередачи, коррозийная стойкость и прочность нагревателя. Последнее чрезвычайно важно, так как в домах повышенной этажности давление в магистрали ГВС достигает 7,5-10 атмосфер.

Материал полотенцесушителя

Для труб водяных сушилок полотенец используют цветные, черные металлы и сплавы.

Углеродистая сталь – оптимальна для бюджетного устройства в доме с автономным котлом без скачков давления. В квартиру с централизованным ГВС устанавливать стальной полотенцесушитель нецелесообразно из-за подверженности коррозии, небольшого ресурса, необходимости периодической окраски.

Латунь – обладает лучшей теплопроводностью и коррозийной стойкостью, чем сталь. При полировке или хромировании наружная поверхность не требует дополнительного ухода. Но латунный змеевик чувствителен к гидроударам.

Нержавейка – наименее капризный материал, водяной полотенцесушитель из которого устойчив к агрессивной среде, перепадам давления, колебаниям температуры. Имеет полированную, окрашенную или хромированную поверхность. Устанавливается в квартирах домов повышенной этажности.

Медь – имеет самую большую теплопроводность, отличается повышенной коррозийной стойкостью, выносливостью к гидродинамическим воздействиям. Уступает по прочности нержавейке, но меньше весит. Медные сушилки монтируют в сетях с давлением до 6 атмосфер.

Форма и размер

Змеевики и лесенки – наиболее распространенная классификация водяных сушилок по форме. Но внешний вид прямо влияет и на работу устройств. П-образный полотенцесушитель с наименьшей длиной трубы отличает самая низкая тепловая мощность. Наиболее высокая теплоотдача – в моделях лестничного типа с максимальной площадью развертки трубы.

Чтобы правильно выбрать сушилку для ванной комнаты, целесообразно учитывать рекомендации по размещению проточных полотенцесушителей:

  • П- и M-образный – классические варианты для небольших комнат;
  • S-образный – в виде изгибающейся змейки для изысканного интерьера;
  • Ш-образные – модели с увеличенной мощностью для просторных ванных комнат;
  • Лесенки целесообразно устанавливать в больших совмещенных санузлах, в том числе используя для зонирования пространства.

Монтаж и подключение

При установке водяных сушилок полотенец применяют две схемы монтажа – настенную и напольную. Оба варианта предусматривают жесткое крепление, но в первом случае используется боковой, а во втором – преимущественно нижний способ подключения к сети. Отдельный вид устройств – угловые полотенцесушители, которые монтируют в углу и применяют для обогрева просторного санузла. В миниатюрных ванных комнатах уместны поворотные модели с креплением к стене на шарнирных кронштейнах. Особенность таких конструкций – увеличение интенсивности обогрева при повороте сушилки от стены.

При замене старого полотенцесушителя новым важно правильно выбрать межосевое расстояние и размер присоединительной резьбы. Приобрести качественный водяной полотенцесушитель любого типа и размера можно в интернет-магазине «Терем».

Какой водяной полотенцесушитель лучше: отзывы, виды и производители

Чтобы снизить влажность в ванной и иметь возможность сушить мокрые полотенца, устанавливают специальное устройство, называемое полотенцесушитель. Наиболее распространенным видом такой сантехники является водяной полотенцесушитель, который подключается либо к горячему водоснабжению, либо к отопительной системе. Какими характеристиками обладает это сантехническое устройство, из каких материалов производится и как не ошибиться при выборе подходящего варианта для своей ванной комнаты?

Плюсы

  • Такое устройство длительное время поддерживает в помещении сухость, а также обогревает ванную комнату. Это помогает защитить комнату от образования грибков и плесени вследствие повышенной влажности.
  • В отличие от электрических моделей не зависит от электропитания и более экономичен (не нужно платить за потраченное дополнительно электричество), а также не требует заземления и особых влагостойких розеток.
  • Кроме того, использование водяного вида полотенцесушителей более безопасно, поскольку нет риска поражения током.

Минусы

  • Устройство не будет работать, если прекращается горячее водоснабжение (в случае аварии или при плановых отключениях) либо заканчивается отопительный сезон.
  • Установка полотенцесушителя водяного довольно сложная, поэтому для самостоятельного проведения работ нужно обладать опытом и специальными знаниями.

Виды

Полотенцесушитель, покупаемый для ванной комнаты, может относиться к одному из таких разновидностей данных сантехнических устройств:

  1. К электрическим. Такие полотенцесушители работают от электросети, поэтому при их установке приходится больше платить по счетам за свет.
  2. К водяным. Их работа основана на циркуляции внутри устройства горячей воды.
  3. К комбинированным. Они стоят довольно дорого, но совмещают все плюсы первых двух видов. Главным преимуществом комбинированного устройства является работа круглый год – в зимний период от отопления, а в летний от электричества.

Полотенцесушитель водяной в зависимости от типа подключения бывает нижним или боковым. Нижний вариант более распространен, но при установке бокового можно легко скрыть коммуникации, что сказывается на внешнем виде помещения.

Формы

Водяной полотенцесушитель бывает:

  • Стандартным – М-, П- либо МП-образным.
  • Лестницеобразным.
  • Кольцеобразным.
  • Зигзагоподобным.
  • С полками.
  • Индивидуальной формы.

Материалы

Для изготовления водяных полотенцесушителей используют такие материалы:

  • Нержавеющую сталь.
  • Оцинкованную сталь.
  • Черную сталь.
  • Латунь.
  • Алюминий.
  • Медь.

Модели из оцинкованной либо черной стали привлекают безопасностью эксплуатации, легкостью монтажа, хорошими техническими характеристиками. Медные и латунные изделия стоят недорого и привлекательны внешне, но служат не очень долго (до 6 лет).

Нержавеющая сталь — достойный выбор?

Изделия из нержавейки можно назвать одними из наиболее долговечных. Они отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии, а также длительной службой. Такой стальной полотенцесушитель может служить 20 лет и дольше.

На какие характеристики обратить внимание?

Одной из распространенных ошибок покупателей полотенцесушителя является выбор устройства на основе его внешнего вида. В первую очередь важно учесть особенности применения такой сантехники, и лишь на заключительном этапе выбора – впишется ли изделие в интерьер.

Покупая водяной полотенцесушитель, нужно:

  1. Удостовериться, что на изделие предоставляют паспорт, а также гарантийный талон.
  2. Внимательно осмотреть трубу. Сначала убедитесь, что она цельная. Если вы будете подключать полотенцесушитель к отопительной системе и проживаете в высотном здании, давление воды в трубах будет высоким и при наличии шва на трубе есть большая вероятность, что он разойдется. Далее узнайте, из какого материала сделано покрытие трубы. Оно может быть хромированным или эмалированным, при этом первый вариант отличается большей надежностью.
  3. Убедиться, что в устройстве имеется воздухоспускной клапан. При его отсутствии в полотенцесушитель может попадать воздух, вследствие чего его работа будет затруднена.
  4. Учесть нюансы установки в вашей ванной комнате. К примеру, подсоединяя полотенцесушитель к отопительной системе, вы сделаете такую сантехнику бесполезной в летний период. Если вы подключите устройство к горячей воде, то температура полотенцесушителя будет определяться мощностью водоразбора. Если выбрано подключение к отоплению, то важно учесть давление в системе. При централизованном отоплении перепады давления бывают очень часто, а при автономном их не бывает, поскольку давление будет постоянным.
  5. Подобрать форму изделия с учетом особенностей дома, в котором оно будет установлено. Для многоэтажных зданий советуют выбирать змеевик, чтобы при нагревании изделие не деформировалось и не разрушалось.
  6. Проверить, подойдет ли диаметр выбранного полотенцесушителя к трубам в ванной. Если будут обнаружены отличия диаметра (а это часто встречается при покупке модели зарубежного производства), следует дополнительно приобрести переходник.

Обзор производителей

Вы можете приобрести полотенцесушитель таких производителей:

  • Сунержа. Эта российская компания предлагает 15 моделей данного сантехнического устройства разной формы. Среди них есть подключаемые к водоснабжению и к отопительной системе. Установить их можно и вертикально, и диагонально.
  • АкваСталь. Изделия от этого отечественного производителя привлекают современным дизайном и множеством положительных отзывов от покупателей.
  • Energy. Продукция этого российского производителя отличается разными конструктивными решениями (в продаже есть 17 моделей), высоким качеством, гарантией на 5 лет. Изделия произведены из нержавейки.
  • Margaroli. Полотенцесушители от этой итальянской компании долговечны и надежны, имеют сертификат качества, представлены в широком ассортименте (больше 20 моделей), функциональны и удобны в эксплуатации. Они легко монтируются, имеют оригинальный вид, подключаются к отопительной системе.
  • Двин. Изделия от этого российского производителя сделаны из углеродной или из нержавеющей стали. Они экономичны в использовании, отличаются разнообразной формой, дополнительно имеют эмалированное, латунное, хромированное или никелированное покрытие.
  • Ника. Компания производит сантехнические устройства из нержавеющей стали и является одним из лидеров в этой отрасли.

Также весьма популярны модели немецких производителей DM, Zehnder и Emco, итальянской фирмы Global Ship, норвежского производителя Varmos, шведской компании LVI и финского производителя Korin. Они равномерно прогреваются, оснащены запорными кранами, а также могут устанавливаться перпендикулярно.

Советы по выбору

  • Отправляться присматривать полотенцесушитель следует в специализированные магазины. Так вы будете защищены от покупки некачественного изделия или подделки.
  • Если у вас открытая система отопления, лучше приобрести стальной полотенцесушитель, а медный, латунный или алюминиевый применяют для закрытых отопительных систем.
  • Отправляясь в магазин, измерьте место, в котором будет установлен полотенцесушитель, чтобы приобретенное устройство поместилось в выбранной части ванной комнаты.
  • Обращайте внимание, дает ли производитель гарантию на свою продукцию. В среднем гарантийный срок составляет пять лет.
  • Собираясь установить одну из моделей водяного полотенцесушителя в многоэтажном здании, заранее узнайте, какое давление будет максимально допустимым. К нему добавьте еще несколько единиц, чтобы устройство могло перенести гидроудары.
  • Во время покупки уточните, идут ли в комплекте крепежные элементы или их следует приобрести отдельно.

Отзывы

Многие потребители не рекомендуют покупать китайские изделия, ведь они сильно проигрывают отечественному производителю и европейским фирмам. Руководствоваться ценой при выборе такого сантехнического устройства тоже не советуют, чтобы потом не платить за ремонт.

Согласно отзывам, лучше всего обратить внимание на изделия из нержавеющей стали. При этом обязательно проверяйте документацию, так как на рынке появилось достаточно много подделок.

Кроме того, люди, которые уже установили полотенцесушитель у себя дома, советуют сначала пригласить электрика, чтобы избавиться от проблемы блуждающих токов внутри системы водоснабжения.

Как выбрать полотенцесушитель и какой: водяной или электрический. Какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной: водяной или электрический

Производители сантехники представляют огромное количество сантехники, которая идет в ногу с техническими новинками и может радовать современным дизайном экстерьера. Как выбрать полотенцесушитель из всего обилия ассортимента, помогут простые рекомендации. Важно учитывать не только внешний вид, но и плюсы и минусы того или иного товара.

Классификация сушилок для полотенец

Сушильные устройства классифицируются по нескольким критериям. К ним относятся тип отопления, материал изготовления, конструктивные и конструктивные особенности.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на тип отопления. Исходя из этого, можно выделить:

  1. Водяной полотенцесушитель;
  2. Электрическая модель;
  3. Комбинированные товары.

Разберем подробно каждое устройство, способ его работы, достоинства и недостатки.

Водяной аппарат работает благодаря источнику горячей воды в доме. Это может быть автономное отопление или другой источник горячей воды.

Через оборудование проходит чистая питьевая вода. Это снижает риск коррозии, но не устраняет ее полностью. Поэтому следует выбирать наиболее прочный к негативному воздействию воды материал.

Недостаток полотенцесушителя — отсутствие горячей воды летом. Из-за этого эксплуатация устройства в теплое время года невозможна.Разве что от автономного отопления, которое придется постоянно поддерживать.

Монтаж конструкции включает крепление гайками к системе горячего водоснабжения. Для гидроизоляции рекомендуется использовать прокладки из разных материалов. Прокладки необходимо периодически заменять, чтобы избежать утечки.

Важно! Лучше всего выбирать полотенцесушители из нержавеющей стали со сливным клапаном. Это предотвратит проблемы с запуском после отключения горячей воды.

Электрические полотенцесушители питаются от электросети.Такой полотенцесушитель можно повесить в любом уютном помещении и использовать только при необходимости.

Сушильная машина потребляет мало электроэнергии. Его работа равна использованию лампочки мощностью 100 Вт.

Явным преимуществом устройства является температура нагрева. Он составляет не более 60 градусов, поэтому оборудование безопасно.

Работа сушилки осуществляется за счет нагревательного кабеля или встроенного нагревательного элемента.

Электротехническая продукция делится на две группы:

  1. «Сухая.«Внутри находится кабель, более надежный, чем у трубчатого электронагревателя.
  2. Масло. У них высокая теплоемкость. После отключения от электросети они продолжают удерживать тепло.

Установить полотенцесушитель незаметно: кабель подключается к распределительной коробке и прячется в стене. Такая установка возможна только при автономном управлении.


Питание оборудования от обычной розетки

С помощью специального бокса или пульта дистанционного управления система отключается и регулируется температура.Радует система безопасности такого оборудования. При возникновении проблем сушилка отключается. Это убережет от перегрева.

Устройство также можно подключать к обычной розетке.

Мощность сушилки от 25 до 1200 Вт.

Важно! Расстояние от электроприбора до водопроводных труб должно быть в пределах 600 мм.

Такой полотенцесушитель в некоторых случаях может заменить радиатор и обогреть комнату.

Комбинированный вид может работать от обоих источников отопления. При необходимости можно переключить работу сушилки в удобный режим. Если возникла проблема с отключением горячей воды, можно эксплуатировать технику от электричества.

В приборную схему входят:

  1. Водная часть;
  2. Труба электрическая;
  3. Подключение для подключения к горячей воде;
  4. Шнур для подключения к электросети.

Также стоит отметить поворотные свойства полотенцесушителей.Эта функция позволяет повернуть устройство на 180 градусов от стены. Самыми популярными являются поворотные хромированные полотенцесушители.

Металлический хром подойдет практически к любому интерьеру. Поворотные конструкции есть во всех типах сушилок.

На основе детального анализа каждого типа устройства можно определиться, какой полотенцесушитель лучше выбрать.

Особенности водяной модели

Рассмотрим подробнее, какой водяной полотенцесушитель лучше выбрать для ванной.При этом важно учитывать не только принцип работы, но и другие особенности сушилки.

К нюансам выбора смело можно отнести внешний вид изделия. Самые популярные модели:

  1. В форме буквы «М»;
  2. В форме буквы «П»;
  3. Зигзаг;
  4. Лестница.

Производители продолжают удивлять покупателей разнообразием форм, поэтому можно встретить совершенно необычные конструкции.


Количество трубок позволит каждому члену семьи сушить полотенце. К тому же расстояние между трубами позволит повесить сразу несколько мокрых полотенец. Другая техника может удивить выступающими полками.

Учитывайте материал, из которого изготовлено оборудование. Постоянный контакт с водой определяет его особенности.

Изделия из железа самые дешевые и уступают по качеству другим материалам. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь.Такой материал выдержит необходимое давление и устойчив к коррозии.

Для частного дома подойдет латунь или медь. Они выдерживают среднее давление. Выбирая сталь, будьте готовы к быстрой коррозии металла. Если трубы полностью заполнены жидкостью, то есть шанс продлить срок эксплуатации изделия. В противном случае начинается окисление.

Важно! Стыки труб должны быть выполнены из одного материала, иначе на стыках появится коррозия.

Из вышесказанного можно резюмировать, как выбрать полотенцесушитель для ванны водяного типа:

  1. Варианты стандартной формы писем станут экономичными.Они отлично вписываются в небольшую комнату, не занимают много места. К тому же установка таких установок намного проще.
  2. Для большой ванной подойдут изделия с широкими трубами из нержавеющей стали. Например, сушилки-радиаторы необходимо подключить к системе отопления.
  3. При выборе материала продукта учитывать давление и коррозию.
  4. Если вы не уверены в установке, то не рискуйте. Специалист убережет от негативных последствий неумелого монтажа.

Установка такой модели в ванной комнате будет абсолютно безопасной.

Нюансы функционирования электрических моделей

Определяясь, какой полотенцесушитель выбрать, стоит обратить внимание на электрический прибор. Электрические модели обладают неоспоримыми достоинствами:

  1. Привлекательный дизайн
  2. Исключение протечек;
  3. Не нужно беспокоиться о давлении;
  4. Простая установка
  5. Возможность установки в любом месте квартиры;
  6. Возможность регулировать работу устройства.

Опасность использования электрического полотенцесушителя может возникнуть при повышенной влажности в ванной комнате. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, обратитесь к специалисту. Он сможет максимально безопасно смонтировать устройство, скрывая провода.

Важно! Купить и заказать установку полотенцесушителя в одной компании. Это устранит проблему возврата оборудования в случае неисправности. В противном случае компания может свернуть поломку за нарушение правил монтажа.

Можно выделить два типа устройств: с кабелем и трубой, заполненной водой или маслом.

На что следует обратить внимание при выборе электрического полотенцесушителя:

  1. Стоимость. Оборудование с кабелем обойдется дешевле из-за отсутствия замкнутого контура.
  2. Устройство с водой или маслом может полностью обогреть комнату. Кабельные сушилки менее мощные. Их хватает только на сушку полотенец.
  3. Монтаж Кабельные изделия можно монтировать в любой форме.Жидкие приборы в этом праве ограничены.
  4. Сушилки с кабелем нагреваются быстрее.
  5. Настройка функций. Чаще терморегулятор встречается в технике с жидкостью, иначе она может нагреваться до очень высоких температур.

Гарантия качества от зарубежных производителей?

Важным аспектом выбора является производитель. Импортные модели отличаются стильным дизайном и широким выбором. Этим они привлекательны для потребителя.Но выбор импортных полотенцесушителей имеет несколько подводных камней.

европейских моделей подключены к системе отопления, для которой вода проходит специальную обработку. Поэтому продукт не привык к перепадам давления и коррозии. Но в некоторых моделях эти особенности учтены и могут порадовать покупателя долговечностью.

При выборе импортного товара проверьте оборудование на наличие запорной арматуры. Они помогут снизить давление в трубах.

Решая, какой фирме выбрать полотенцесушитель, обратите внимание на следующих производителей:

  1. Zehnder — прибор из Германии.Представляет товары разного функционала. Компания предлагает крашеные полотенцесушители любого цвета, может выполнить хромирование или покрытие эмалью.
  2. Margaroli — Итальянские полотенцесушители. Они поражают своим внешним видом, это понравится эстетам. Материал изготовления — латунь с другим покрытием.
  3. Warmos — финский прибор. Самый безопасный вариант.
  4. Arbonia — немецкий производитель. Качественный и интересный дизайн в одном устройстве.
  5. Gorenje — простота и доступность.
  6. Vogel & Noot — Сделано в Австралии. Широкий спектр инструментов проходит несколько уровней контроля качества.

Российский производитель также представлен на рынке. Таким компаниям, как Thera, Trugor, Dvin, Terminus удалось проявить себя с лучшей стороны.

Какой полотенцесушитель лучше выбрать?

При выборе сушилки следует уделить особое внимание материалу изготовления, ведь именно от него зависит, какой полотенцесушитель лучше.Материал должен выдерживать необходимое давление и быть устойчивым к коррозии. Рассмотрим все варианты сушилок:

  1. Нержавеющая сталь. Важно, чтобы при изготовлении использовалась бесшовная труба. Это гарантирует устойчивость к перепадам давления. Обратной стороной является тяжесть. Толщина стенки трубы из нержавеющей стали должна быть не менее 3 мм — это гарантирует качество продукта.
  2. Черная сталь. Не имеет коррозионной стойкости. Подходит только в случае автономной системы отопления.Плохое качество означает низкую стоимость.
  3. Медь. Они устойчивы к коррозии, быстро нагреваются и отдают тепло, легкие и не вызывают затруднений при установке. Для центрального отопления убедитесь, что внешние стенки труб оцинкованы.
  4. Латунь. Он хорошо проводит тепло и устойчив к коррозии. Внутреннее хромированное покрытие продлит срок службы устройства. Минус — они не всегда могут нести давление.

Можно сделать вывод, что при выборе материала важны не только его свойства, но и наличие защитных покрытий, толщина стенок, окраска.Необходимо учитывать особенности отопления квартиры и рассчитывать на свободные средства.

Когда ванная полностью оборудована, может возникнуть вопрос, как правильно выбрать полотенцесушитель. Необходимо обращать внимание на тип, материал изготовления, особенности квартиры, ценовые параметры и собственные потребности.

Качественное оборудование, которое прослужит долго, не может стоить дешево. При желании можно приобрести хороший бюджетный вариант, предварительно ознакомившись со всеми плюсами и минусами разных видов и материалов.

В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями.

Водные полотенцесушители — это изогнутая или сварная металлическая трубка из нержавеющей стали, черного металла или латуни, которая подключается к источнику горячей воды. (Читайте, как выбрать фен в ванную)

В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями. Только их дизайн, особенно в домах старой постройки, зачастую не особо привлекателен.Решить эту проблему можно, заменив старое устройство на новое — более современное и функциональное.

Разнообразие форм и размеров, подходящих к метражу любой ванны, легко позволяет это сделать. Система подключения современных полотенцесушителей нижняя, боковая и диагональная, вы легко сможете выбрать подходящий.

Многие производители предлагают изготовление оборудования для интерьера потребителю при желании. Вы можете заказать золото, никель, бронзу, хамелеон или медь.

Каким брендам можно доверять?

На рынке представлены следующие популярные марки водяных полотенцесушителей: Energy, Margaroli, Zehnder, Sunerzha, Olympus, Neoinox. цены у каждого производителя варьируются в зависимости от формы, размера, а также материала, из которого изготовлено оборудование.

Полотенцесушители марки «Энергия»

можно купить от 1690 до 15 300 руб. Бренды Margaroli и Zehnder немного дороже. Первый обойдется покупателю от 16 772 до 118 602 рубля, а второй представлен в ценовом диапазоне от 22 599 до 97038 рублей.

Бренд Olympus вполне доступен рядовому потребителю — самая дешевая модель в линейке стоит 978 рублей, самая дорогая — 9802 рубля. Марка отечественных полотенцесушителей «Сунерж» варьируется в ценовом диапазоне от 6300 до 10900 рублей.

Стоимость установки водяного полотенцесушителя в Москве обойдется потребителю в в размере от 1200 до 2000 рублей в зависимости от сложности работ.

Стандартный монтаж осуществляется следующим образом: демонтировать старый полотенцесушитель, установить краны, установить новый полотенцесушитель, проверить качество монтажа нового оборудования.


Сварные образцы иногда могут протекать. Чтобы этого не произошло, нужно просто выбрать качественную копию.

Преимущества водяных полотенцесушителей:

  • электроснабжение им не требуется. Во-первых, в случае отключения электроэнергии устройство продолжит работу, во-вторых, нет лишних затрат на оплату электроэнергии.
  • они выходят из строя редко, поэтому экономия на ремонте и возможной замене.

К недостаткам можно отнести случаи перебоев с подачей горячей воды или отключения на плановый период профилактического обслуживания.Сварные шаблоны иногда могут протекать. Чтобы избежать этого , вам просто нужно выбрать качественную копию.

Так какой полотенцесушитель все же лучше купить?

По отзывам покупателей на форумах, лидерами продаж являются полотенцесушители «Сунерж», «Энергия» и «Маргароли». Причем потребители из Москвы лучше отзываются о первом бренде, а о двух последних хвалят жители Подмосковья. Это зависит от таких факторов, как качество воды и давление в водопроводе.

Какой полотенцесушитель действительно лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, желательно начинать не с компании производителя, а с того, из чего сделаны эти устройства. Затем выберите нужный в списке брендов.

Водяные полотенцесушители изготавливаются из нержавеющей стали, черной стали или латуни. Приборы из черного металла не особо хороши из-за своей хрупкости — подвержены коррозии. Модели из латуни или нержавеющей стали лишены этого недостатка.


Бестселлерами являются полотенцесушители «Сунерж».

Все дело в том, что нержавеющая сталь легко гнется, чтобы гнуть латунную трубу придется очень постараться, спецтехники требовалось . В результате латунные вешалки для полотенец не могут быть изготовлены в кустарных, не заводских условиях.

Возможны и приборы из нержавеющей стали. Вопрос может быть не принципиальным. Но подделки всегда уступают по качеству. Вторая причина — на приварке труб всегда есть полотенцесушители из нержавеющей стали, которые в случае некачественного изготовления наверняка потекут.

Приборы из латуни изготовлены целиком. Твердые детали, без шва, по указанным выше причинам лучше. Поэтому из соображений качества и безопасности лучше сразу потратиться на хороший полотенцесушитель и купить латунь, чем потом оплачивать ремонт или менять всю технику.

Видеоинструкция

Часто при ремонте в ванной возникает вопрос о замене полотенцесушителя: как правильно выбрать, какие бывают виды, как произвести качественный монтаж.Назначение полотенцесушителя, судя по названию, заключается в сушке вещей и полотенец, а также, часто являясь единственным радиатором в ванной, он предотвращает образование конденсата на поверхностях, возникновение грибка и плесени.

Отвечая на вопрос, как выбрать полотенцесушитель, можно сказать, что он должен быть изготовлен из качественного материала, соответствовать необходимым техническим требованиям и иметь внешние характеристики по желанию владельцев.
Перед тем, как выбрать полотенцесушитель в ванную комнату, необходимо ознакомиться с его разновидностями.Следующие виды полотенцесушителей: водяной, электрический и комбинированный.

Данная конструкция стандартна для установки в ванных комнатах, представляет собой изогнутую трубку («змеевик») с горячим теплоносителем внутри. При прекращении подачи горячей воды полотенцесушитель перестает работать. Точно так же при подключении к системе отопления по окончании отопительного сезона. Это основные недостатки водяного полотенцесушителя. При выборе такого агрегата рекомендуется обращать внимание на толщину металла, из которого он изготовлен, чтобы выдерживать давление в трубах, а также лучше, если он будет укомплектован краном Маевского, с которым вы может регулировать давление в трубе, стравливать воздух, блокировать движение горячей воды во время замены змеевика.

Если в квартире постоянно наблюдаются перепады давления в трубах или отключение горячей воды, лучше заменить этот тип радиатора на электрический. Водяные теплообменники давно зарекомендовали себя как надежные устройства с длительным сроком эксплуатации. Кроме того, можно выделить следующие преимущества, которыми обладает водяной теплообменник в ванной:

Электрический

Электрический полотенцесушитель для ванной не требует подключения к водопроводу, его достаточно подключить к розетке.Это устройство имеет следующие преимущества по сравнению с водой:

Из недостатков можно отметить, во-первых, необходимость расхода энергии при непрерывной работе, что по сравнению с водонагревателем неэкономично. Во-вторых, некачественные полотенцесушители могут стать причиной возникновения пожара.

Перед тем, как выбрать электрический полотенцесушитель, следует обратить внимание на уровень энергопотребления и наличие терморегулятора. Низкое энергопотребление позволит более эффективно работать полотенцесушителю, а встроенный термостат обеспечит контроль нужной температуры.Он отключает нагрев при достижении определенной температуры.

Максимальный нагрев трубы составляет 60 ° C, который осуществляется влагостойким нагревательным кабелем или нагревательным элементом. Полотенцесушители с ТЭНами работают по принципу масляных радиаторов.

Электросушилка подключается кабелем скрытого монтажа, который подключается к общей распределительной коробке, или открытой проводкой с питанием от розетки.

Комбинированный

Полотенцесушитель, сочетающий в себе преимущества первых двух типов, совмещен.Он может работать в том или ином режиме, когда пользователь переключается в выгодный для него режим. Но его главный недостаток — высокая стоимость.

Выбрать материал

Для изготовления полотенцесушителей любого типа используется три марки стали — нержавеющая, черная (обычная) сталь и цветные металлы (медь, латунь, алюминий). Наружная поверхность может быть окрашена, отполирована или хромирована.

Наиболее практичными являются сушилки из нержавеющей стали, особенно для водонагревателей.Такие трубы способны выдерживать высокие уровни рабочего давления с перепадами, часто возникающими в многоквартирных домах с центральным водоснабжением. Выбирая водяной полотенцесушитель из «нержавейки», нужно обращать внимание на толщину стенок. Он должен быть не менее 3 мм, так как более тонкий металл имеет меньшее тепловыделение и небольшой срок службы. Достаточно большой вес сушилки из нержавеющей стали компенсируется доступной ценой. Однако не стоит выбирать полотенцесушитель, особенно водяной, слишком невысокой стоимости, так как он может иметь различные дефекты на стыках и резьбах.

Сушилки из «черной» стали, не имеющие внутреннего антикоррозионного покрытия, более чувствительны к качеству охлаждающей жидкости и плохо переносят агрессивные водные среды с большим количеством примесей. Они подходят для установки в автономных системах отопления с чистым теплоносителем и без резких перепадов давления. Чтобы использовать такие полотенцесушители в многоквартирных домах, стоит выбирать модели с антикоррозийным внутренним покрытием.

Самыми недолговечными и дорогими считаются изделия из цветных металлов.Но сушилки из этого материала обладают замечательной теплоотдачей и привлекательным внешним видом. Продлить срок их службы способно внутреннее хромовое покрытие. Полотенцесушители латунные и медные отличаются разнообразием конструкции и подходят для установки в автономных системах водоснабжения и отопления.

Что касается внешнего покрытия полотенцесушителей, то окраска считается самой недолговечной, а хром — наиболее стойким.

Форма и размер

Существует большое разнообразие форм и размеров полотенцесушителей, и вы легко сможете подобрать себе подходящий.Самыми распространенными из них являются формы типа М, Е, П, а также МП-образные, в виде «лесенки», зигзага и т. Д. За рубежом можно найти множество дизайнерских моделей, в том числе поворотные, угловые. , с многоуровневыми «ступенями». Часто водяная или электрическая сушилка становится не только полезным, но и дизайнерским предметом ванной. Это достигается его необычными формами, размерами во всю стену, напольными решениями. Длинную электрическую сушилку — «лесенку» часто можно встретить не только в ванной, но и в коридоре, спальне.

Обобщая все вышесказанное, следует отметить основные моменты, как выбрать полотенцесушитель для ванной:

Полотенцесушитель — неотъемлемый элемент ванной комнаты. Его функции разнообразны: от сушки полотенец до поддержания благоприятного микроклимата. Они разные по принципу работы, тоже разные материалы и дизайн. А вот полотенцесушитель можно выбрать абсолютно для любой ванной комнаты, важно только учитывать технические характеристики, размер и дизайн, которые вам нужны.

Прямое назначение полотенцесушителей — это, судя по названию, быстрое высыхание полотенец во влажных условиях. Конечно, можно не только сушить полотенца. Например, если в доме есть ребенок, то полотенцесушитель придет на помощь, когда нужно очень быстро высушить только что постиранную одежду для детей, ведь они могут очень скоро пригодиться. Но это еще не все. Дизайн ванных комнат также предполагает вклад полотенцесушителя в бесперебойную работу вентиляции.

Предполагается, что выделяемого тепла достаточно для предотвращения конденсации пара на поверхностях. И если этот пар постоянно втягивается в вентиляционное отверстие, то это эффективная работа вентиляции. Помимо необходимости в полотенцесушителе при проветривании помещения, сюда можно добавить общее тепло в ванной. Как правило, в многоэтажных домах в ванных комнатах нет радиатора отопления, и в этом случае вся ответственность ложится на полотенцесушитель.Ведь именно он является единственным источником тепла. Температура в ванной, конечно, повышается при использовании, например, душа, но душевую кабину нельзя использовать постоянно, а в ванной всегда должно быть тепло.

Исходя из этого становится понятно, что полотенцесушители — необходимый атрибут ванной комнаты. Поэтому выбирать их нужно так, чтобы их работа не приносила дискомфорта и не расходилась с технологическими требованиями конкретной ванной комнаты.Поэтому рассмотрим все подробнее.

Как выбрать полотенцесушитель? Имеется полотенцесушитель.

Начнем, мы в порядке. С момента создания такого устройства, как полотенцесушитель. В производстве используются в основном три типа материалов: нержавеющая сталь, защищенная черная сталь, цветные металлы. И у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Нержавеющая сталь может быть отполирована, окрашена или хромирована. Хромирование — это самый качественный метод покрытия.Такие полотенцесушители прослужат вам намного дольше. Кстати, почти все отечественные полотенцесушители изготавливаются из хрома. Наименее прочными будут крашеные полотенцесушители, но их слово в дизайне ванной просто неоспоримо.

Защищенная черная сталь и латунь также имеют свои особенности. Из этих материалов изготавливают импортные модели полотенцесушителей. Нержавеющая сталь при изготовлении полотенцесушителей используется только в отечественном производстве. У полотенцесушителей из черной стали внутренняя часть покрыта защитным антикоррозийным слоем, предотвращающим окисление материала изнутри.Это эффективный способ защиты, так как такой полотенцесушитель прослужит довольно долго. Но цена у него выше, и может зависеть от материала, от дизайна, от бренда. В нашей стране всегда считается, что импорт всегда лучше. Так бывает не всегда, но об этом позже.

Полотенцесушители из цветных металлов — это устройства с превосходной теплоотдачей. Они сохранят свой температурный режим даже при небольшом потреблении энергии. Значит, они с интересом будут выполнять свою прямую функцию.По покрытию такие полотенцесушители не отличаются от аналогов из других материалов. Минус таких полотенцесушителей — крайне короткий срок службы.

Виды полотенцесушителей

Также полотенцесушители классифицируются на электрические и водяные. Принцип действия становится понятным просто по названию. Водяные полотенцесушители работают от подключения к теплосети или к горячему водопроводу. Причем второй вариант будет более приемлемым, ведь иначе полотенцесушитель будет зависеть от отопительного сезона и вместо горячего у вас в ванной будет холодная труба.И это не только бесполезно, но и является нарушением внутреннего климата ванной комнаты.

Водяные полотенцесушители

полностью зависят от давления и температуры в водопроводной сети, поэтому, если у вас часто случаются перепады или отключают горячую воду, выбирайте электрические модели. Работают они по принципу обычного маслоохладителя, только получили другое исполнение. Для их работы необходимо только закрепить их на стенах и подвести розетку.


Дизайн полотенцесушителя.

Полотенцесушители различаются по конструкции. И хотя слово «полотенцесушитель» в подавляющем большинстве возникает в голове образ совершенно выдающейся зигзагообразной трубы в ванной, но спешим сказать, что модели могут быть разными, начиная от цветов и покрытий до размеров и формы.

Полотенцесушители имеют форму змеевика, подковы или лестницы. Особой разницы нет, вы выбираете только в соответствии с удобством, эстетикой и дизайном ванной комнаты.Например, универсально применяется катушка. Ведь змеевик П- или М-образной формы — это полотенцесушитель, который можно найти практически в любом доме нашей страны. Могут быть поворотные модели. Это обычный змеевик, который устанавливается так, чтобы можно было менять положение относительно стены. А, например, лестница действительно похожа на шведскую стенку. Он монтируется напорно на стене, а количество «ступенек» может быть совершенно разным, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

Также обратите внимание, что есть модели, которые можно установить под углом к ​​стене, когда нижняя часть находится ближе к стене, а верх немного наклонен.Такое каскадное расположение дает то преимущество, что теперь намного проще сушить несколько полотенец, они не будут касаться друг друга, поэтому сохнут намного быстрее.

Покрытие

также играет важную роль в конструкции полотенцесушителей. Например, к вашим смесителям и душевой системе подойдут хромированные модели. Если смесители выполнены с позолотой, то можно выбрать модели полотенцесушителей с позолоченной поверхностью. Также для окрашенных ванных комнат можно встретить окрашенные модели полотенцесушителей, чтобы они не выпадали из общего дизайна ванной комнаты.Вы можете выбрать для ванных комнат полированные полотенцесушители со стилем и чтобы хромированный, блестящий полотенцесушитель не отвлекал на себя внимание.

Как выбрать и установить полотенцесушитель?

Раньше, как выбрать полотенцесушитель , предварительно изучите некоторые особенности полотенцесушителя и характер водоснабжения в вашем доме. Что вам нужно? Не забудьте дома изучить рабочее давление в трубах и их диаметр.Также стоит обратить внимание на трубу — если она не бесшовная, а зашитая, то в ней могут появиться протечки.

Обратите особое внимание на давление в сети. Правильное рабочее давление — одно из важнейших условий исправной работы полотенцесушителя.

Давление регулируется юридической документацией. Санитарные и строительные нормы, а также Государственные стандарты Российской Федерации содержат четкие требования по поддержанию работоспособности сети.Так, согласно ГОСТам все сантехническое оборудование должно выдерживать давление 6 бар, а при централизованном осмотре системы — 10 бар.

Теоретически давление воды не должно превышать 4 атмосфер, но на практике давление воды в сети может варьироваться от 2,5 до 7,5 атмосфер. Это очень щепетильное условие при покупке полотенцесушителя. Так что узнайте, какое давление в водопроводе, и не забудьте добавить некоторый запас прочности на случай водных ударов, то есть резких скачков давления в водопроводе.Самыми прочными и надежными моделями считаются нержавеющие. Но, как правило, импортные полотенцесушители из этого материала не производятся. Поэтому самые надежные импортные устройства изготавливаются из хромированной латуни. Соответственно, в данном случае полотенцесушители для бытовой воды считаются одними из самых надежных, так как, по заявлению производителей, выдерживают давление до 22 атмосфер.

Но это еще не все. У при выборе полотенцесушителя необходимо также изучить диаметр трубы.Это делается с одной простой целью — исключить необходимость больших затрат при подгонке диаметров с помощью переходников.

Стандартный диаметр стояка в наших домах — один дюйм (если трубы новые — полипропиленовые — скорее всего 3/4). Большинство импортных полотенцесушителей имеют диаметр в полдюйма или три четверти дюйма. Поэтому придется искать переходники или какие-то другие решения, которые помогут избежать некачественных и неэстетичных подключений. Это очень важный момент, потому что при плохом подключении очень скоро образуется течь, ведь давление в сети может быть крайне высоким.

По возможности приобретайте полотенцесушители именно по стандартам вашего дома, так как это будет немалой гарантией в пользу безопасной эксплуатации. Различают вертикальное, горизонтальное и диагональное подключение к водопроводу. Их подбирают в зависимости от выбранного вами типа полотенцесушителя и рабочего давления в системе. Только специалист может дать вам более подробную информацию, потому что только с учетом синтеза факторов можно дать верное решение.

С электрическими полотенцесушителями все намного проще. Они залиты жидкой охлаждающей жидкостью — это может быть антифриз или масло. Внутри установлен электронагревательный элемент. Температура регулируется термостатом. При подключении к нему автоматического термостата полотенцесушитель может контролировать температуру в ванной и начинать работать только в том случае, если температура опустится ниже заданной нормы.

Также есть таймер, который включает полотенцесушитель по заданному расписанию.Например, вы можете настроить его на включение за пару часов до пробуждения. Тогда ванная станет теплой, а халат и полотенца — теплыми и сухими. Электрические полотенцесушители рассчитаны на длительную эксплуатацию, но потребляют мало электроэнергии. Чтобы закрепить их на стене, используйте кронштейны, входящие в комплект. Поэтому проблем с креплением не должно быть много, это будет не сложнее, чем повесить обычный шкаф.

Наличие полотенцесушителя в ванной — необходимый атрибут для эффективной вентиляции, для нормальной температуры в ванной и комфорта.Моделей много, но выбирать нужно с учетом всех факторов, присущих вашей ванной. Каждый из них имеет свои особенности, но мы уверены, что полотенцесушители могут быть подобраны на любой вкус. Думаю, наша статья помогла вам разобраться с вопросом « Как выбрать полотенцесушитель ».

Решив сделать ремонт в ванной, следует запланировать обновление сантехники, настенной плитки, задуматься о замене полотенцесушителя на более современную модель водяного или электрического типа.Подогретый воздух с помощью теплого радиатора защитит от плесени, удалит лишнюю влагу.

Водяной полотенцесушитель для ванной

На замену устаревших полотенцесушителей, подключенных к центральному отоплению или ГВС, пришли новые улучшенные модели. Самым популярным считается полотенцесушитель для водяной бани. Разнообразие моделей позволит выбрать экземпляр, соответствующий всем критериям выбора, отвечающий необходимым техническим требованиям и внешнему виду.

Водяное полотенце из нержавеющей стали

При покупке необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен радиатор.Надежный вариант — полотенцесушитель из нержавеющей стали. Утеплитель такого типа прослужит долгие годы: материал не подвержен коррозии, выдерживает высокое давление. Минус — финансовая сторона вопроса. Цена на нержавеющую сталь выше, чем на обычное железо или медь. Форма сделана разнообразной, но классика осталась:

  • «Лестница»;
  • «Змейка»;
  • буквы «М», «П» в горизонтальном положении.

Полотенцесушитель медный

Хороший аналог нержавеющего металла — полотенцесушитель медный водяной.Основные технические характеристики — максимальное давление воды до 3-4 атмосфер, высокая влагостойкость. Стоимость сушилки для меди ниже, чем у нержавеющей стали, она более доступна широкому кругу покупателей. Современный дизайн и привлекательная форма конструкции добавят плюсов, которые дадут возможность остановить выбор на этом варианте при покупке полотенцесушителя.

Водяной полотенцесушитель с боковым подключением

Очень важно, чтобы сушилка в ванной была надежной.Водяной полотенцесушитель с боковым подключением может обеспечить качественную работу и полноценный обогрев. Самый распространенный способ установки — простота подключения. Подключение с помощью зажима непосредственно к стояку центрального отопления может обеспечить доступ к горячей воде без потерь. Лучше проводить работы с помощью специалиста-сантехника, который по всем правилам прикрепит отопительный прибор в ванной в нужном месте.

Водяной полотенцесушитель с нижним подключением

Менее распространенный водяной полотенцесушитель с нижним подключением решит проблему, если ванная комната небольшая или сам нагревательный элемент имеет сложную конструкцию.При таком варианте установки сохраняется целостность. плитка на стенах. Подключение сушилки снизу может осуществляться двумя способами — последовательно или параллельно, но в любом случае должен быть свободный доступ к месту расположения крепежа. Желательно использовать монтажные детали из цельного металла, чтобы снизить риск коррозии.

Водяной полотенцесушитель с полкой

Установив водяной полотенцесушитель с полкой, можно не только повысить комфорт в ванной, но и сэкономить место.Конструкция сушилок, идущих сразу с полкой, удобна в быту и оправдала себя на практике. Самой распространенной моделью была «лестница», у которой выступающая часть, по которой можно складывать белье и полотенца, монолитно монтируется вверху. Иногда полка крепится на крючки. Такой полотенцесушитель отлично впишется в интерьер даже самой маленькой комнаты.


Рейтинг полотенцесушителей

На рынке сантехники без базовых знаний о преимуществах или недостатках различных моделей сушилок для ванной сложно выбрать устройство.Небольшой рейтинг производителей полотенцесушителей для воды может упростить задачу. Покупатели доверяют таким производителям, как:

  • Energy Modern;
  • Terminus Astra Новый дизайн;
  • Маргароли Венто;
  • Сунержа Фурор;
  • Zehnder Stalox.

Как выбрать водяной полотенцесушитель

Перед заменой водонагревателя лучше посоветоваться со специалистом по сантехнике, какой тип будет удобнее в установке и эксплуатации — напольный, настенный.Выбор полотенцесушителя для ванной зависит от критериев способа обогрева. Подключение должно быть к ГВС или сезонному центральному отоплению. Лучше выбирать модель, в которой количество соединительных трубок сведено к минимуму: это снизит засорение внутренних труб.

Материал, из которого изготовлен полотенцесушитель, напрямую влияет на цену. Выбирая относительно недорогое отопительное устройство из черного металла, будьте готовы к тому, что через несколько лет вам придется его менять, так как будут процессы коррозии.Дороже купить латунь, медь, бронза, нержавеющая сталь, но они оправдывают себя своим внешним стилем и долгим сроком службы.


Цена на полотенцесушитель

Решив обновить обогреватель в ванной, вы должны знать, на что нужно рассчитывать. Цены на рынке или в магазине сантехники могут отличаться в разы, поэтому выгоднее купить понравившийся прибор в интернет-магазине. Онлайн-продажа с заказом по каталогу в хорошем магазине, например, Leroy Merlin, обеспечит гарантию качества и отсутствие подделок известных брендов.Ориентировочные цены.

Водяной полотенцесушитель какой фирмы выбрать. Какой полотенцесушитель лучше всего подходит для вашей ванной комнаты

Чтобы снизить влажность в ванной и иметь возможность сушить мокрые полотенца, установите специальное устройство, называемое полотенцесушителем. Самый распространенный вид такой сантехники — водяной полотенцесушитель, который подключается либо к горячей воде, либо к системе отопления. Какими характеристиками обладает этот сантехнический прибор, из каких материалов он сделан и как не ошибиться при выборе подходящего варианта для своей ванной комнаты?


плюсы

  • Такой прибор надолго поддерживает сухость в помещении, а также обогревает ванную.Это помогает защитить комнату от плесени и грибка из-за влажности.
  • В отличие от электрических моделей он не зависит от источника питания и более экономичен (не нужно платить за дополнительную затраченную электроэнергию), а также не требует заземления и специальных влагозащищенных розеток.
  • Кроме того, использование полотенцесушителей на водной основе безопаснее, поскольку отсутствует риск поражения электрическим током.

Минусы

  • Устройство не будет работать, если прекратится подача горячей воды (в случае аварии или во время плановых отключений) или закончится отопительный сезон.
  • Установка водяного полотенцесушителя достаточно сложна, поэтому для самостоятельной работы необходимо иметь опыт и специальные знания.

Виды

Полотенцесушитель, купленный для ванной, может относиться к одной из таких разновидностей сантехнических приборов:

  1. К электр. Такие полотенцесушители питаются от сети, поэтому при их установке придется платить больше за свет.
  2. К воде. Их работа основана на циркуляции горячей воды внутри устройства.
  3. К комбинированной. Они довольно дорогие, но сочетают в себе все достоинства первых двух типов. Главное преимущество комбинированного устройства — работа круглый год — зимой от отопления, а летом от электричества.

Полотенце водяное в зависимости от типа подключения нижнее или боковое. Более распространен нижний вариант, но при установке боковых можно легко скрыть коммуникации, что сказывается на внешнем виде помещения.

Формы

Водяной полотенцесушитель бывает:

  • Стандарт — M-, P- или MP-образный.
  • Лестница.
  • Кольцо.
  • Зигзаг.
  • С полками.
  • Индивидуальная форма.

Материалы

Для изготовления водяных полотенцесушителей используют следующие материалы:

  • Нержавеющая сталь.
  • Сталь оцинкованная.
  • Черная сталь.
  • Латунь.
  • Алюминий.
  • Медь.

Модели из оцинкованной или черной стали привлекают своей безопасностью в эксплуатации, простотой монтажа и хорошими техническими характеристиками. Изделия из меди и латуни недорогие и привлекательные на вид, но служат недолго (до 6 лет).

Нержавеющая сталь — достойный выбор?

Изделия из нержавеющей стали можно назвать одними из самых прочных.Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, а также длительным сроком службы. Такой стальной полотенцесушитель может прослужить 20 лет и дольше.

Какие характеристики искать?

Одна из распространенных ошибок, которую допускают полотенцесушители — это выбор устройства по внешнему виду. В первую очередь важно учитывать особенности использования такой сантехники, и только на завершающем этапе выбора — впишется ли изделие в интерьер.

При покупке водяного полотенцесушителя необходимо:

  1. Убедитесь, что на товар есть паспорт, а также гарантийный талон.
  2. Тщательно осмотрите трубу. Сначала убедитесь, что он прочный. Если подключить полотенцесушитель к системе отопления и проживать в многоэтажном доме, давление воды в трубах будет высоким и при наличии шва на трубе велика вероятность, что он разойдется. Далее узнайте, из какого материала выполнено покрытие трубы.Он может быть хромированным или эмалированным, при этом первый вариант более надежен.
  3. Убедитесь, что в приборе есть выпускной клапан. При его отсутствии в полотенцесушитель может попасть воздух, в результате чего его эксплуатация будет затруднена.
  4. Учтите нюансы монтажа в ванной. Например, подключив полотенцесушитель к системе отопления, вы сделаете такую ​​сантехнику летом бесполезной. Если подключить прибор к горячей воде, температура полотенцесушителя будет определяться мощностью просадки.Если выбрано подключение к отоплению, важно учитывать давление в системе. При централизованном отоплении перепады давления случаются очень часто, но при автономном отоплении их не бывает, потому что давление будет постоянным.
  5. Выбирайте форму изделия с учетом особенностей дома, в котором оно будет установлено. Для многоэтажек советуют выбирать змеевик, чтобы при нагревании изделие не деформировалось и не разрушалось.
  6. Проверить, совпадает ли диаметр выбранного полотенцесушителя с трубами в ванной.При обнаружении отличий в диаметре (а это часто встречается при покупке модели иностранного производства) следует дополнительно приобрести переходник.

На постсоветском пространстве не было необходимости выбирать устройство для сушки: в большинстве случаев был один металлический вариант с буквой «Г». Но сегодня все совсем иначе.

Выбирая водяной полотенцесушитель для ванной, следует учитывать силу и частоту перепадов давления в системе отопления, которая так часто меняется.При этом необходимо учитывать высший показатель, который может достигать 10 атмосфер, что характерно для многоквартирных домов.

Водяной полотенцесушитель — это стильное украшение вашей ванной комнаты.

Основную роль при выборе водяного полотенцесушителя играют его технические характеристики. Внимательно ознакомьтесь с параметрами сушильного устройства, а также просмотрите отзывы потребителей.

Среди технических показателей обратите внимание на способ монтажа: он важен в начале отделочных работ в помещении.Зная заранее процесс установки, вы сэкономите время и деньги.

Помните, полотенцесушитель — это непростая изогнутая труба с горячей водой. Сегодня это важное приспособление для сушки одежды, которое придает эстетику и уют вашему дому. Лучше отнестись к его выбору очень внимательно, не соблазняя сначала красивой и дешевой моделью.

Водяной полотенцесушитель — что это?

Полотенцесушитель — устройство для сушки белья, представленное в виде изогнутой трубы; часто монтируется в ванной.Следует отметить, что принцип работы разных полотенцесушителей может отличаться: устройство может работать на электричестве с использованием центрального отопления (то есть устройство залито горячей водой) или сочетая два метода.

Водные приборы изначально входят в сантехнику: на стене монтируется металлический змеевик, по которому проходит горячая вода. Полотенцесушитель используется не только для сушки полотенец и белья, но и для предотвращения образования плесени и грибка.

Недостатком этого устройства является его зависимость от наличия горячей воды и продолжительное время нагрева. Однако в недостатке есть преимущество: устройство нагревается медленно, но при этом долго сохраняет тепло в трубах.

Полотенцесушитель не портит дизайн ванной комнаты.

Из каких материалов изготовлены полотенцесушители?

Раньше бытовые сушилки были точно такими же: совпадали материал и форма. Сегодня полотенцесушитель можно приобрести отдельно, а выбор материала остается за вами.

Материалы для изготовления полотенцесушителя:

  • нержавеющая сталь;
  • черная сталь;
  • цветные металлы: медь, латунь, алюминий.

Нержавеющая сталь подходит практически для любого помещения. Снаружи сушилка отполирована, окрашена или хромирована.

Хромированные модели более прочные, окрашенные устройства отличаются меньшим сроком хранения, хотя и выглядят привлекательно.

Сталь

Black выделяется на фоне нержавеющей стали, так как внутри полотенцесушитель покрыт специальным средством, защищающим прибор от коррозии.Благодаря чему увеличивается срок службы.

Внешне черная сталь почти не отличается от обычной модели из нержавеющей стали.

Цветные металлы — это скорее украшение в ванной, чем практичное дополнение. К сожалению, полотенцесушители из меди или латуни не прослужат вам долго, хотя они хорошо отводят тепло.


Чтобы выбрать качественный и прочный прибор, следует внимательно отнестись к выбору материала.Он станет залогом многолетней работы.

Выбор полотенцесушителя: на что обратить особое внимание?

Прочный полотенцесушитель из нержавеющей стали.

Какой аппарат лучше выбрать — вопрос нетерриториальный, а конкретный. Выбрать лучший прибор несложно, главное уделить особое внимание и не купить первый попавшийся красивый полотенцесушитель.

Очень важно при покупке учитывать давление в трубах, поэтому заранее узнайте показатель давления в водопроводе дома, добавьте несколько предметов и выберите устройство для сушки.

Все технические показатели водного устройства можно узнать из паспорта устройства.

Часто причиной некачественной и непродолжительной работы устройства является коррозия в трубах, которая появляется из-за попадания кислорода в воду. Поэтому следует выбирать полотенцесушитель с защитным внутренним покрытием.

Обратите внимание на форму устройства. Полотенцесушитель в основном изготавливается двух видов: в виде лесенки или змеевика.Отзывы отмечают, что форма лестницы более практична в использовании: она вмещает больше белья и позволяет сушить вещи по длине.

Но при всех достоинствах катушка остается лидером продаж почему? Форма змеевика более доступна и проста в установке. Ведь для лестницы необходимо переделывать подступенок, что приводит к нежелательным расходам.

Классические формы «M» и «P», однако, производятся до сих пор, и они оснащены выпуклыми направляющими.

Размеры полотенцесушителя.Выбирайте размер, исходя из пространства, которое вы отвели для сушки. Если классические размеры вам не подходят, полотенцесушитель можно заказать отдельно.

Высота «лестницы» варьируется в диапазоне 400–1200 мм, ширина — это расстояние по центру.

Ширина «катушки» колеблется в пределах 400-1000 мм, высота — это расстояние в центрах.

Полотенцесушитель «Змеевик».

Выбирая размер, не полагайтесь на принцип «что подходит, мы купим».Водяной полотенцесушитель должен гармонично вписываться в дизайн ванной комнаты, не загромождая ее.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлено устройство.

Сталь

Black отличается хрупкостью, быстро ржавеет, прибор изготовлен из тонкой трубы.

Водяной прибор из нержавеющей стали более практичен. Но заменить его сложно, особенно самостоятельно. Особой эстетикой они не отличаются, поверхность устройства отполирована.

Модели M и U формы долговечны и практичны, срок службы достигает 10 лет.Популярна также форма лестницы, поскольку благодаря нержавеющей стали срок хранения высок.

Водные полотенцесушители из меди считаются довольно практичными, но дорогими. Популярна также латунь как материал для изготовления сушильных устройств. Срок использования достигает 10 лет, однако из-за выпадения твердых осадков из примесей в воде диаметр трубы уменьшается, что может сократить срок эксплуатации устройства.

Низкое тепловыделение цветных металлов; в ванной может быть прохладно.

Покупая сушилку для цветных металлов, убедитесь, что внутренняя поверхность покрыта антикоррозийным средством.

Сушилки из нержавеющей стали часто подделывают, поэтому покупайте прибор только в специализированном магазине и запрашивайте соответствующие документы.

Цвет полотенцесушителя. Современное производство полотенцесушителей не ограничивается классическим белым или хромированным цветом.

Теперь вы можете купить полотенцесушитель матового, глянцевого или любого цвета, подходящего к интерьеру ванной комнаты.Однако цветные модели выпускаются довольно ограниченными партиями, поэтому заказывать нужно индивидуально.

Диаметр трубы. Обратите внимание на соотношение полотенцесушителя и труб центрального отопления. Диаметр должен совпадать, иначе понадобится переходник.

Крепление. Спросите у своего консультанта и прочтите в паспорте устройства, входят ли в комплект крепеж. В противном случае приобретайте отдельно с учетом характеристик устройства.

Производитель. Часто цена полотенцесушителя соответствует оценке производителя.

Финским производителям доверяют больше всего: сушильные аппараты отличаются высоким качеством и сроком службы.

Оригинальный полотенцесушитель.

Также доверяют производителям из Германии и других стран Европы. Сушильные аппараты отличаются поворотным механизмом. Эту особенность следует учитывать при выборе места для установки.

Выбирая импортный полотенцесушитель, помните, что наш отечественный механизм не всегда подходит для импортных устройств.

К сожалению, отечественные модели менее практичны и долговечны, чем импортные. Что сказывается на более доступной стоимости. Европейские производители предлагают модели практичные, функциональные и привлекательные, что сказывается на стоимости.

Когда задаетесь вопросом, какой полотенцесушитель лучше, сложно назвать название и номер. Выбирать прибор нужно по средствам, возможностям ванной комнаты и бытовым требованиям.

Как выбрать водяной полотенцесушитель в ванную комнату?

Этим вопросом задаются многие люди, начавшие ремонт в квартире.

Если вы хотите узнать ответы на самые частые вопросы по данной теме, то прочтите статью.

Подробнее о водяных полотенцесушителях

Современные магазины предлагают огромный выбор стильных и функциональных полотенцесушителей водяного типа, мало похожих на громоздкие модели этих устройств, которые были в каждой советской квартире.

Перед тем, как начать ремонт в ванной и выбрать окончательный стиль ее интерьера, нужно определиться с бюджетом и найти модели отопительных изделий, которые не только нравятся вам визуально, но и подходят для установки в вашем помещении.

Стоит отметить, что водяные полотенцесушители пользуются большим спросом не только потому, что имеют красивый внешний вид, но и потому, что демонстрируют большую эффективность в использовании, особенно по сравнению с электротехнической продукцией. Однако установить полотенцесушители сложнее.

Трубы, которые будут выполнять заявленную функцию, можно подключать как к системе отопления, так и к центральному водопроводу.

Если вы остановитесь на первом варианте, то будьте готовы к тому, что водяной полотенцесушитель будет активен только в межсезонье и зимой.

Итак, как выбрать водяной полотенцесушитель? Главный фактор, который должен повлиять на выбор этого устройства, — это материал, из которого оно изготовлено.

Самым популярным материалом для создания водяных полотенцесушителей нового поколения является нержавеющая сталь (пищевого типа).

Эта сталь не боится коррозии и не деформируется даже под воздействием высокого давления.

Более редкий материал, используемый для создания этих изделий, — черная сталь, защищенная тонким слоем полимерного покрытия.

Этот вид материала выглядит более презентабельно и необычно, однако по надежности и сроку службы он значительно уступает пищевой нержавеющей стали.

Более дорогим, но при этом более стильным и привлекательным считается такой материал, как медь.

Важно понимать, что водяной полотенцесушитель из меди будет дороже, чем изделие с такими же внешними характеристиками из нержавеющей стали.

Медь имеет главное преимущество, из-за которого ее так ценят: она очень хорошо отдает тепло.

В некоторых случаях из латуни делают нагревательные конструкции с функцией сушки.

Этот материал имеет легкий вес, красивый оттенок и отличную теплопроводность, но более чувствителен к давлению воды.

Секреты выбора

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой, ознакомьтесь с информацией о водяных полотенцесушителях и обязательно ознакомьтесь с фотографиями их дизайнов.

Владение данной информацией позволит выбрать подходящую модель, которая гарантированно не разочарует в процессе эксплуатации.

Конструкция этого изделия должна иметь качественную сборку и прочное соединение стыков.

Если качество сварных швов металла кажется неудовлетворительным, то откажитесь от покупки модели.

Лучше выбирать вариант, полностью устраивающий по всем показателям. Лучшим способом стыковки швов в современных моделях отопительных приборов для ванной является лазерная сварка.

Помните, что вы можете выбрать полностью бесшовные монолитные узоры, которые в изобилии представлены в современных магазинах сантехники и торговых центрах, торгующих товарами для дома.

Если вы не знаете, как выбрать размер трубчатого изделия, то обратитесь к консультантам магазина или рассчитайте максимально допустимый размер устанавливаемой модели по специальной формуле.

Если пространство ванной не позволяет установить большой стильный водяной полотенцесушитель, то можно выбрать небольшие узкие или угловые варианты этих изделий, которые отличаются компактностью.

Если вы являетесь счастливым обладателем роскошной ванной с большими размерами, то вы можете выбрать любую модель из представленных, не ограничивая себя.

Если вы хотите создать эксклюзивный интерьер ванной комнаты, присмотритесь к изделиям, которые имеют стильные и необычные формы.

Прежде чем окончательно выбрать модель отопительного изделия для своей ванной, оцените его систему крепления на стену и, самое главное, разберите с менеджером магазина схему его подключения к водопроводу.

Подключение водяных полотенцесушителей может быть:

Самыми функциональными и теплоемкими являются водные полотенцесушители, предполагающие диагональную схему подключения.

Изделия этого типа лучше всего разместить в большой ванной комнате.

Если размеры санузла в квартире сравнительно небольшие, и вы не хотите загромождать ее стильным современным, но большим полотенцесушителем с диагональным подключением, то присмотритесь к более компактным размерам этих изделий с боковым связь.

Если вы хотите выбрать качественный полотенцесушитель для своей ванной комнаты, то попросите у специалистов магазина показать вам те модели продукции, которые оснащены смесителем Маевского.

Этот смеситель позволяет удалять воздух из трубок полотенцесушителя, чтобы предотвратить образование воздушных пробок, снижающих качество продукта.

Визуальные характеристики

Классические водные полотенцесушители, знакомые всем жителям советского и постсоветского пространства, выполнены в форме буквы «П» или буквы «М» со скругленными углами.

Фото таких полотенцесушителей доказывают, что они органично вписываются в скромные интерьеры, не обремененные обилием деталей.

Если вы хотите разнообразить внешний вид своей ванной комнаты, то установите в ней водяной полотенцесушитель, который имеет дополнительный функционал и выполнен в виде «лестниц», «решеток» или каких-то фантастических фигурок.

Фото таких полотенцесушителей наглядно демонстрируют, что они могут стать стильным дополнением любого ультрасовременного дизайна ванной комнаты.

Некоторые современные полотенцесушители оснащены крючками, которые позволяют класть на них полотенца и другие вещи, не протягивая их по трубам.

Остальные модели оснащены поворотными механизмами, которые позволяют свободно вращать продукты вокруг своей оси.

Изделия на основе поворотных механизмов обладают большей надежностью в работе и способны выдерживать большой вес помещенных на них вещей.

Продукция, представленная в современных магазинах, может быть окрашена в различные цвета, например, в бронзу, латунь, медь, серебро, белый и даже черный цвет.

Если вы покупаете водяной полотенцесушитель, окрашенный в «неметаллический» цвет, то обязательно поинтересуйтесь у продавцов, какой краской использовалась для тонирования изделия.

Если полотенцесушитель окрашивается методом порошкового напыления красящего пигмента, то смело покупайте эту модель, так как это покрытие очень прочное и защищает изделие от внешних коррозионных процессов.

Прочитав эту статью, вы смогли узнать об основных специфических характеристиках таких изделий, как полотенцесушители, предназначенные для установки в ванных комнатах.

Перед тем, как совершить покупку данного товара, внимательно взвесьте все «за» и «против» и не принимайте опрометчивых решений, чтобы наслаждаться качеством своей покупки долгие годы.

Производители сантехники представляют огромное количество сантехники, которая идет в ногу с техническими новинками и может радовать современным дизайном экстерьера. Как выбрать полотенцесушитель из всего обилия ассортимента, помогут простые рекомендации. Важно учитывать не только внешний вид, но и плюсы и минусы того или иного товара.

Классификация сушилок для полотенец

Сушильные устройства классифицируются по нескольким критериям.К ним относятся тип отопления, материал изготовления, конструктивные и конструктивные особенности.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на тип отопления. Исходя из этого, можно выделить:

  1. Водяной полотенцесушитель;
  2. Электрическая модель;
  3. Комбинированные товары.

Разберем подробно каждое устройство, способ его работы, достоинства и недостатки.

Водяной аппарат работает благодаря источнику горячей воды в доме.Это может быть автономное отопление или другой источник горячей воды.

Через оборудование проходит чистая питьевая вода. Это снижает риск коррозии, но не устраняет ее полностью. Поэтому следует выбирать наиболее прочный к негативному воздействию воды материал.

Недостаток полотенцесушителя — отсутствие горячей воды летом. Из-за этого эксплуатация устройства в теплое время года невозможна. Разве что от автономного отопления, которое придется постоянно поддерживать.

Монтаж конструкции включает крепление гайками к системе горячего водоснабжения. Для гидроизоляции рекомендуется использовать прокладки из разных материалов. Прокладки необходимо периодически заменять, чтобы избежать утечки.

Важно! Лучше всего выбирать полотенцесушители из нержавеющей стали со сливным клапаном. Это предотвратит проблемы с запуском после отключения горячей воды.

Электрические полотенцесушители питаются от электросети. Такой полотенцесушитель можно повесить в любом уютном помещении и использовать только при необходимости.

Сушильная машина потребляет мало электроэнергии. Его работа равна использованию лампочки мощностью 100 Вт.

Явным преимуществом устройства является температура нагрева. Он составляет не более 60 градусов, поэтому оборудование безопасно.

Работа сушилки осуществляется за счет нагревательного кабеля или встроенного нагревательного элемента.

Электротехническая продукция делится на две группы:

  1. «Сухой». Внутри находится кабель, более надежный, чем у трубчатого электронагревателя.
  2. Масло. У них высокая теплоемкость. После отключения от электросети они продолжают удерживать тепло.

Установить полотенцесушитель незаметно: кабель подключается к распределительной коробке и прячется в стене. Такая установка возможна только при автономном управлении.


Питание оборудования от обычной розетки

С помощью специального бокса или пульта дистанционного управления система отключается и регулируется температура.Радует система безопасности такого оборудования. При возникновении проблем сушилка отключается. Это убережет от перегрева.

Устройство также можно подключать к обычной розетке.

Мощность сушилки от 25 до 1200 Вт.

Важно! Расстояние от электроприбора до водопроводных труб должно быть в пределах 600 мм.

Такой полотенцесушитель в некоторых случаях может заменить радиатор и обогреть комнату.

Комбинированный вид может работать от обоих источников отопления. При необходимости можно переключить работу сушилки в удобный режим. Если возникла проблема с отключением горячей воды, можно эксплуатировать технику от электричества.

В приборную схему входят:

  1. Водная часть;
  2. Труба электрическая;
  3. Подключение для подключения к горячей воде;
  4. Шнур для подключения к электросети.

Также стоит отметить поворотные свойства полотенцесушителей.Эта функция позволяет повернуть устройство на 180 градусов от стены. Самыми популярными являются поворотные хромированные полотенцесушители.

Металлический хром подойдет практически к любому интерьеру. Поворотные конструкции есть во всех типах сушилок.

На основе детального анализа каждого типа устройства можно определиться, какой полотенцесушитель лучше выбрать.

Особенности водяной модели

Рассмотрим подробнее, какой водяной полотенцесушитель лучше выбрать для ванной.При этом важно учитывать не только принцип работы, но и другие особенности сушилки.

К нюансам выбора смело можно отнести внешний вид изделия. Самые популярные модели:

  1. В форме буквы «М»;
  2. В форме буквы «П»;
  3. Зигзаг;
  4. Лестница.

Производители продолжают удивлять покупателей разнообразием форм, поэтому можно встретить совершенно необычные конструкции.


Количество трубок позволит каждому члену семьи сушить полотенце. К тому же расстояние между трубами позволит повесить сразу несколько мокрых полотенец. Другая техника может удивить выступающими полками.

Учитывайте материал, из которого изготовлено оборудование. Постоянный контакт с водой определяет его особенности.

Изделия из железа самые дешевые и уступают по качеству другим материалам. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь.Такой материал выдержит необходимое давление и устойчив к коррозии.

Для частного дома подойдет латунь или медь. Они выдерживают среднее давление. Выбирая сталь, будьте готовы к быстрой коррозии металла. Если трубы полностью заполнены жидкостью, то есть шанс продлить срок эксплуатации изделия. В противном случае начинается окисление.

Важно! Стыки труб должны быть выполнены из одного материала, иначе на стыках появится коррозия.

Из вышесказанного можно резюмировать, как выбрать полотенцесушитель для ванны водяного типа:

  1. Варианты стандартной формы писем станут экономичными.Они отлично вписываются в небольшую комнату, не занимают много места. К тому же установка таких установок намного проще.
  2. Для большой ванной подойдут изделия с широкими трубами из нержавеющей стали. Например, сушилки-радиаторы необходимо подключить к системе отопления.
  3. При выборе материала продукта учитывать давление и коррозию.
  4. Если вы не уверены в установке, то не рискуйте. Специалист убережет от негативных последствий неумелого монтажа.

Установка такой модели в ванной комнате будет абсолютно безопасной.

Нюансы функционирования электрических моделей

Определяясь, какой полотенцесушитель выбрать, стоит обратить внимание на электрический прибор. Электрические модели обладают неоспоримыми достоинствами:

  1. Привлекательный дизайн
  2. Исключение протечек;
  3. Не нужно беспокоиться о давлении;
  4. Простая установка
  5. Возможность установки в любом месте квартиры;
  6. Возможность регулировать работу устройства.

Опасность использования электрического полотенцесушителя может возникнуть при повышенной влажности в ванной комнате. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, обратитесь к специалисту. Он сможет максимально безопасно смонтировать устройство, скрывая провода.

Важно! Купить и заказать установку полотенцесушителя в одной компании. Это устранит проблему возврата оборудования в случае неисправности. В противном случае компания может свернуть поломку за нарушение правил монтажа.

Можно выделить два типа устройств: с кабелем и трубой, заполненной водой или маслом.

На что следует обратить внимание при выборе электрического полотенцесушителя:

  1. Стоимость. Оборудование с кабелем обойдется дешевле из-за отсутствия замкнутого контура.
  2. Устройство с водой или маслом может полностью обогреть комнату. Кабельные сушилки менее мощные. Их хватает только на сушку полотенец.
  3. Монтаж Кабельные изделия можно монтировать в любой форме.Жидкие приборы в этом праве ограничены.
  4. Сушилки с кабелем нагреваются быстрее.
  5. Настройка функций. Чаще терморегулятор встречается в технике с жидкостью, иначе она может нагреваться до очень высоких температур.

Гарантия качества от зарубежных производителей?

Важным аспектом выбора является производитель. Импортные модели отличаются стильным дизайном и широким выбором. Этим они привлекательны для потребителя.Но выбор импортных полотенцесушителей имеет несколько подводных камней.

европейских моделей подключены к системе отопления, для которой вода проходит специальную обработку. Поэтому продукт не привык к перепадам давления и коррозии. Но в некоторых моделях эти особенности учтены и могут порадовать покупателя долговечностью.

При выборе импортного товара проверьте оборудование на наличие запорной арматуры. Они помогут снизить давление в трубах.

Решая, какой фирме выбрать полотенцесушитель, обратите внимание на следующих производителей:

  1. Zehnder — прибор из Германии.Представляет товары разного функционала. Компания предлагает крашеные полотенцесушители любого цвета, может выполнить хромирование или покрытие эмалью.
  2. Margaroli — Итальянские полотенцесушители. Они поражают своим внешним видом, это понравится эстетам. Материал изготовления — латунь с другим покрытием.
  3. Warmos — финский прибор. Самый безопасный вариант.
  4. Arbonia — немецкий производитель. Качественный и интересный дизайн в одном устройстве.
  5. Gorenje — простота и доступность.
  6. Vogel & Noot — Сделано в Австралии. Широкий спектр инструментов проходит несколько уровней контроля качества.

Российский производитель также представлен на рынке. Таким компаниям, как Thera, Trugor, Dvin, Terminus удалось проявить себя с лучшей стороны.

Какой полотенцесушитель лучше выбрать?

При выборе сушилки следует уделить особое внимание материалу изготовления, ведь именно от него зависит, какой полотенцесушитель лучше.Материал должен выдерживать необходимое давление и быть устойчивым к коррозии. Рассмотрим все варианты сушилок:

  1. Нержавеющая сталь. Важно, чтобы при изготовлении использовалась бесшовная труба. Это гарантирует устойчивость к перепадам давления. Обратной стороной является тяжесть. Толщина стенки трубы из нержавеющей стали должна быть не менее 3 мм — это гарантирует качество продукта.
  2. Черная сталь. Не имеет коррозионной стойкости. Подходит только в случае автономной системы отопления.Плохое качество означает низкую стоимость.
  3. Медь. Они устойчивы к коррозии, быстро нагреваются и отдают тепло, легкие и не вызывают затруднений при установке. Для центрального отопления убедитесь, что внешние стенки труб оцинкованы.
  4. Латунь. Он хорошо проводит тепло и устойчив к коррозии. Внутреннее хромированное покрытие продлит срок службы устройства. Минус — они не всегда могут нести давление.

Можно сделать вывод, что при выборе материала важны не только его свойства, но и наличие защитных покрытий, толщина стенок, окраска.Необходимо учитывать особенности отопления квартиры и рассчитывать на свободные средства.

Когда ванная полностью оборудована, может возникнуть вопрос, как правильно выбрать полотенцесушитель. Необходимо обращать внимание на тип, материал изготовления, особенности квартиры, ценовые параметры и собственные потребности.

Качественное оборудование, которое прослужит долго, не может стоить дешево. При желании можно приобрести хороший бюджетный вариант, предварительно ознакомившись со всеми плюсами и минусами разных видов и материалов.

Полотенцесушитель — это устройство, предназначенное для сушки влажных полотенец и снижения влажности в помещении, а также обогрева ванной комнаты. Этот прибор нельзя назвать отопительным, потому что по нему проходит горячая вода, а не теплоноситель системы отопления; в городских квартирах работает круглый год. Зимой выполняет функцию дополнительного обогрева. Полотенцесушители устанавливаются в дополнение к основному отоплению для сушки вещей в небольших помещениях или коридорах.

Вода используется как теплоноситель в сушилке для водяных полотенец, и ее работа может зависеть от многих причин.Устройства можно разделить по типу подключения к системе — верхнее, нижнее, боковое, по пропускной способности теплоносителя, мощности и материала изготовления.

Конструктивно водяной полотенцесушитель аналогичен батарее отопления, которая представляет собой труб разного или одинакового диаметра , сваренные в многоканальный теплообменник. Правильно установленный водяной полотенцесушитель в будущем не нуждается в постоянном контроле, технические параметры устройства соответствуют характеристикам радиаторов отопления.Он превращается в полный эффективный обогреватель без добавления экономических затрат на систему центрального отопления.

По внешнему виду водяных полотенцесушителей есть:

  • Стандарт , имеющий форму изогнутой трубы, по форме напоминающий буквы «П» или «М» с небольшой теплопередачей около 0,5 кВт.
  • Модернизированный с полками (полотенцесушители усовершенствованные обыкновенные).
  • Elegant, представляющие устройства оригинальной формы, такие как лестницы, фокстрот и другие.

Водные полотенцесушители можно сделать :

  • Нержавеющая сталь . Для домашних условий — это лучший выбор. Внешняя часть таких устройств может быть хромирована, окрашена, отполирована.
  • Из цветных металлов . Такие устройства имеют небольшой срок службы из-за воздействия агрессивности воды при высоких температурах в контурах отопления и горячего водоснабжения и наличия вредных примесей, разрушающих трубы.

На что обращать внимание при выборе

Перед тем, как купить водяной полотенцесушитель для замены в стояке, нужно узнать в ЖЭКе давление в водопроводной системе, и подобрать прибор, соответствующий этому параметру.

При покупке полотенцесушителя, помимо внешнего вида, нужно обращать внимание на следующие моменты:

Имея в виду эту небольшую инструкцию, можете смело идти в магазин и выбирать полотенцесушитель, который вам нравится.

Видеоинструкция по выбору полотенцесушителя

Обзор самых популярных брендов — модели

Сегодня на рынке представлен большой выбор водяных полотенцесушителей различных типов. Очень сложно сразу определить среди имеющихся в продаже устройств, когда все они подходят вам по техническим параметрам.

Санкт-Петербургская компания Sunergea производит водяные полотенцесушители от простых моделей до дизайнерских разработок.Продукция этой компании отличается надежностью, прочностью, изготовлена ​​из нержавеющей стали. Технические параметры устройств полностью соответствуют СНиП. Трубы закупаются за рубежом и в процессе производства на каждом технологическом этапе проверяются на целостность от воздействия высокого давления. Аппараты полностью адаптированы к системе центрального отопления и выдерживают температуру 105˚C, рассчитаны на давление от 3 до 25 атм. Их можно устанавливать не только в ванной, но и в коридоре, на кухне и других небольших помещениях.

Для придания зеркальности поверхности готовые изделия полируют в несколько этапов . Полотенцесушители также можно распылять различных оттенков с помощью специальной технологии распыления, чтобы придать им еще более элегантный вид.

Самыми простыми видами продукции являются полотенцесушители П-образные, мощностью 0,5 кВт и ценой 1800 р.

Одним из самых популярных приборов является водяной полотенцесушитель «Элегия» , представляющий собой изящно изогнутый змеевик.Все элементы расположены в разных плоскостях, что дает возможность более эффективно сушить предметы домашнего обихода. Теплоотдача таких устройств от 230 до 621 Вт, а диапазон размеров начинается 60 * 40 см и заканчивается 120 * 60 см. Цены соответственно от 7500 р. до 13 500 р.

Серия «Галант» данная техника также пользуется популярностью. Его традиционный внешний вид, расположение перемычек, практичность не оставляют покупателя равнодушным. Компания выпускает 14 видов этой модели, различающихся размерами.Их можно подобрать для комнаты любого размера, размер устройств от 50 * 40 см до 120 * 60 см, что соответствует теплопередаче от 183 Вт до 568 Вт. Цена тоже привлекательная — 6800 р. до меньшего размера и 13,700 р. — для большего.

Основа серии «Богемия» — элегантность и функциональность джемперов. Устройство доступно в 16 типоразмерах и может быть дополнено полкой. Он изготовлен из пищевой нержавеющей стали и выдерживает давление от 3 до 25 атм и температуру охлаждающей жидкости до 105 ° C.Минимальный размер 50 * 30 см, а максимальный 120 * 60 см, мощность соответственно от 197 до 834 Вт. Цена этой серии начинается от 8 200 р. до небольшого размера и заканчивается 17 900 р. в самом большом.

Необычно смотрится серия Furor, имеющая размерный ряд от 60 * 60 см до 100 * 90 см, по цене соответственно от 9 100 руб. до 13 000 р.

Производство Российская компания «Ника» , один из ведущих производителей полотенцесушителей из нержавеющей стали, предъявляет высокие требования к своей продукции.Каждое устройство проверяется на прочность давлением воды 40 атм, приложение для плазменной полировки делает приборы ослепительно блестящими, добавляя ощущение комфорта и чистоты. Ассортимент компании включает 1400 типоразмеров, 53 модели. Это могут быть устройства с полками, вешалками типа «П» и «М» — переносного, а также смешанного вида.

Бюджетные катушки «Ника» могут быть с нижним, верхним и боковым подключением. Самый недорогой P 1 32/80 стоит 1600 рублей, выполнен в виде буквы «П».

Катушки типа М 1 60 * 40 и других размеров от 1650 р. Они изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для небольших ванных комнат, имеют классическую М-образную форму. Эти устройства рассчитаны на рабочее давление 3−25 атм, , теплоотдачу 125 Вт, подключение боковое, срок гарантии 5 лет.

Усовершенствованная смешанная модель PM 1 60/40 уже имеет большую теплоотдачу 232 Вт, при толщине стенки 2–3,5 мм и плазменной полировке стоимостью 2 690 р.

В среднем ценовом сегменте есть варианты лестниц с арочными перемычками типа L.Д. Стоимость таких устройств начинается от 6000 р. , теплоотдача 260 Вт, отапливаемая площадь 3 кв. м, испытательное давление 40 атм. Чуть дешевле обойдется покупателю лестница-отвод такого же типа теплопередачи L Z, цена которой от 4960 рублей. и лестницу L90 стоимостью 5120 р. с такими же техническими параметрами.

Полотенцесушители новых конструкторских разработок стоят дороже, например Ник Л. Б. 1 60 / 50-7, представлены тремя ходовыми размерами, стоимостью от 9000 руб. И теплоотдачей 400 Вт.

Еще одна российская компания производит полотенцесушители современного дизайна — это компания AquaStal. Компания давно использует новое оборудование по самым передовым технологиям. Материалом для изготовления полотенцесушителей является импортная импортная нержавеющая сталь, обладающая высокой устойчивостью к процессам коррозии. Испытание на прочность производят 2 раза под давлением 25-50 атм.

Водосберегающие полотенцесушители эконом класса Margroid вид 35 простейшего вида от 800 р.(32 * 40 см), при увеличении размера увеличивается стоимость (50 * 80 см — 1250 р.). Полотенцесушители средней ценовой категории Margroid тип 24 от 1650 р. (32 * 40 см) и выше.

Полотенцесушители так называемого премиум-класса стоимостью более 3500 р. и имеют оригинальный вид, например Margroid 11 A, при начальной цене 7340 р. (60 * 60 см). На рынке представлены устройства, произведенные не только представителями этих компаний, но и многих других. И в основном это качественных товаров, подходящих для наших условий тепловых систем.Вам просто нужно определиться с необходимым тепловыделением для вашей комнаты и приемлемым для вас внешним видом.

2016-06-03 13:57:38

Уже много лет я сталкиваюсь с проблемой мокрых полотенец, так как сушить на улице не всегда получается. Хотел узнать, где подключить полотенцесушитель к какому источнику питания? Может ли еще работать при включенной холодной воде?

HVP Magazine — Что нужно учитывать при выборе дизайнерского полотенцесушителя

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПОЛОТЕНЦА

Саймон Моррис, менеджер по маркетингу компании Radiator, объясняет факторы, которые следует учитывать при выборе дизайнерской вешалки для полотенец, которая соответствует видению вашего клиента.

По всей стране британцы использовали свое время во время изоляции, чтобы переоценить свое жизненное пространство. Недавний опрос, проведенный Checkatrade, показал, что Великобритания готовится потратить 61,8 миллиарда фунтов стерлингов на ремонт дома, когда будут сняты ограничения на изоляцию, а ванные комнаты оказались одной из комнат, которые домовладельцы не любили больше всего.
Независимо от того, планируют ли клиенты провести полную реконструкцию или простое обновление, важно не упускать из виду, как будет отапливаться пространство, и есть несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем сделать выбор.

Сколько тепла?

Ванную комнату необходимо правильно отапливать, чтобы обеспечить комфортные условия. Выбор вешалки для полотенец может обеспечить тепло и комфорт, а также практичный вариант повесить и согреть полотенца. Профессиональные установщики должны знать, что перед установкой любого радиатора или полотенцесушителя крайне важно рассчитать требуемую тепловую мощность (БТЕ). Это помогает гарантировать, что прибор будет достаточно нагревать комнату и не будет работать хуже, оставив клиенту прохладную ванную комнату.

Здесь важен выбор качества. Производители должны иметь возможность поставлять полотенцесушители, которые в достаточной степени нагревают комнату с характеристиками BTU, которые могут соответствовать его требованиям. Ключевыми показателями, на которые следует обратить внимание, являются одобрение CE, сертификация EN 442 и расчеты BTU на основе Delta T50. Еще одним признаком гарантии является то, зарегистрирован ли производитель в качестве члена Ассоциации производителей радиаторов и конвекторов (MARC), которая использует утвержденные RADMAC-сертифицированные лаборатории для сертификации продукции в соответствии с законодательством.

Сантехническое или электрическое?

Существует несколько вариантов установки вешалки для полотенец для клиентов с водопроводной системой центрального отопления, с возможностью выбора между водопроводной или электрической версией. Сантехнические вешалки для полотенец могут использовать существующие трубопроводы с блоком аналогичного размера для минимального разрушения и более быстрой установки. Но вместо того, чтобы ограничиваться этим вариантом, можно установить новые трубопроводы после того, как будет выбран полотенцесушитель.

Электрические опции — хорошее решение, позволяющее избежать расширения существующей системы водяного отопления или перемещения трубопроводов.Электрические полотенцесушители могут быть подключены к существующей электросети, что дает возможность домохозяйствам мгновенно включать и выключать полотенцесушитель, когда это необходимо.

Dual Fuel предлагает лучшее из обоих миров, с наибольшей гибкостью для домашних хозяйств, которые могут использовать водопроводное центральное отопление или автономное отопление с использованием электроэнергии, когда система центрального отопления отключена. Это особенно полезно в летние месяцы, когда центральное отопление выключено, но теплое полотенце для ванной по-прежнему ценится.

Различные стили

Каждая ванная комната уникальна, и ведущие производители могут предложить широкий выбор дизайнов и отделок, соответствующих любой эстетике и стилю.

Лестничные вешалки для полотенец, вероятно, самый узнаваемый стиль вешалок для полотенец, но они не должны быть банальными. Изогнутые варианты — фантастический выбор для больших домов, где повешено много полотенец, а горизонтально ориентированные лестничные перила — идеальное решение для установки над ванной или в местах с ограниченным пространством.

Вешалки для полотенец с традиционными элементами могут быть прекрасным элементом ванной комнаты и особенно хорошо подходят для старинных домов. Шаровые соединения, секции радиатора колонны и античная гальваника — все это может добавить характер в сочетании с преимуществами современных технологий. Например, напольный колонный радиатор Chalfont имеет подвесные планки для полотенец, которые могут быть отделаны бронзой, медью или никелем для создания более деревенского и интересного эстетического вида. Эта традиционная конструкция может быть изготовлена ​​даже с использованием современного источника питания.

Покупатели, возможно, не считали вешалку для полотенец выдающейся особенностью, поэтому создайте вау-фактор среди своих клиентов и предложите стили, которые предлагают что-то более уникальное. Компания Radiator предлагает дизайнерские варианты, такие как Relax Bagno — вешалка для полотенец с зеркальной отражающей поверхностью и Tratto — художественный трехмерный дизайн с изогнутыми полками и дополнительными боковыми полосами с ореолом из светодиодов, чтобы добавить драматизма. космос.

Не ограничивайтесь простым белым

После того, как вы выбрали стиль, проверьте, предлагает ли производитель различные варианты цвета и отделки.Порадуйте своего клиента, выйдя за рамки обычного белого или хрома и предложив полотенцесушитель, который либо сочетается с его декоративной краской, либо сочетается с ним, либо создает эффектный цветовой акцент.

Клиенты часто имеют очень четкие представления о своем видении ремонта ванной комнаты — будь то создание убежища и места, где можно успокоить и расслабиться, или функциональная комната, просто чтобы умыться и подготовиться в начале и в конце каждого дня. . Сопоставить их видение с доступным пространством и бюджетом может быть непросто, поэтому важно использовать производителя, который предлагает широкий спектр стилей и отделок, как в наличии, так и на заказ, которые будут соответствовать их ожиданиям.

советов по выбору полотенцесушителя

Хотите теплых пушистых полотенец холодным зимним утром? Когда вы выходите из душа, в вашей нынешней ванной комнате становится холодно? Вы покупаете полотенцесушитель, но не знаете, какой купить? Читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать ту, которая подойдет для вашей ванной комнаты.

Полотенцесушители — одна из самых популярных принадлежностей для ванной в наши дни. Полотенцесушитель не только согреет ваши полотенца, но и согреет температуру в ванной, уменьшит конденсацию и добавит стиля в любую ванную комнату.Теперь это удовольствие стало доступным вариантом для любой ванной комнаты.

В наши дни электрические полотенцесушители — лучший выбор. Они энергоэффективны и являются простой в установке альтернативой полотенцесушителям, подключенным к газовой системе центрального или водяного отопления. Раньше полотенцесушители часто подключались к системе центрального отопления и работали только в том случае, если эта система была включена. Электрические полотенцесушители являются независимыми рабочими системами и могут быть подключены к термостатам и переключателям, чтобы нагреваться только тогда, когда вам это нужно.

Типы полотенцесушителей


Существует три основных типа полотенцесушителей.

ЛЕСТНИЦА : это наиболее распространенный тип полотенцесушителя с двумя вертикальными направляющими и несколькими горизонтальными направляющими, образующими лестницу. Они бывают разной ширины и высоты, подходящие для любой ванной комнаты. Настенные блоки отлично подходят для ванных комнат с ограниченным пространством и могут заменить обычные полотенцесушители.

ИНДИВИДУАЛЬНО ОБОГРЕВАЕМЫЕ РЕЙКИ : Вместо вертикальных направляющих у них есть соединительная планка внутри стены, и все, что вы видите, — это горизонтальные направляющие.Это рельсовая система в стиле минимализма.

СВОБОДНО СТОЯЩИЙ : Это традиционный тип полотенцесушителей, обеспечивающий большую гибкость в размещении и использовании. Установка проста, и для работы устройство обычно просто подключается к стандартной домашней розетке.


Варианты отделки: черный матовый, хром или матовый?


Полотенцесушители могут быть из различных материалов и отделки: хром, нержавеющая сталь, никель, латунь и медь.Чаще всего используются нержавеющая сталь или хромированная латунь.

Chrome идеально подходит для ванных комнат в современном и минималистском стиле. Хром также износостойкий, однако со временем он может отслаиваться или пузыриться.

Нержавеющая сталь — самые эффективные и упругие рельсы на рынке. Он более энергосберегающий, так как нержавеющая сталь очень хорошо удерживает тепло. Нержавеющая сталь бывает матовой и полированной. На полированной поверхности будут легче видны отпечатки пальцев.

Матовый черный пользуется большой популярностью у новых современных ванных комнат и у архитекторов, которые обращают внимание на последние тенденции.Он привлекает внимание своим нейтральным матовым оттенком и контрастом с другими цветами и поверхностями в ванной или кухне.


Выбор размера полотенцесушителя


Это будет зависеть от трех факторов:

  • размер ванной
  • количество человек, пользующихся туалетом, и
  • сколько полотенец вы хотите сохранить сухими и теплыми.

Слишком большой поручень может быть пустой тратой энергии, а слишком маленький может означать, что ваши полотенца перекрывают друг друга и сушат неэффективно.Для загруженных семейных ванных комнат я бы выбрал самый большой доступный размер, чтобы в любой момент можно было повесить несколько полотенец.

Полотенцесушители с подогревом также можно использовать для того, чтобы одежда оставалась сухой, поэтому часто лучше, если у вас есть место для ее установки. Намного лучше подвешивать купальщиков над вешалкой для полотенец, чем класть их в сушилку, так как они могут усадиться.

Итак, практическое правило:

  • Полотенцесушители большего размера прекрасно впишутся в большие ванные комнаты.
  • Чем больше пользователей ванных комнат, тем больше полотенец и больший полотенцесушитель.
  • Чем больше у вас полотенец, тем больше вам потребуется ступенек или более широких перекладин для полотенец.


Вешалка для полотенец с подогревом Styles


В настоящее время полотенцесушители бывают самых разных стилей. Существуют традиционные дизайны для старых домов в старинном стиле и современные гладкие вешалки для полотенец с хромированной, белой или черной матовой отделкой для современных домов или интерьеров ванных комнат.

Другие особенности полотенцесушителя: изогнутые или прямые направляющие, дугообразные или прямые верхние части.


Электропроводка: Вставной полотенцесушитель или проводной?


Есть несколько вариантов установки полотенцесушителя.

Съемный блок , как и любой другой электроприбор, подключается к розетке. Съемный блок не так безопасен, как проводная система, и вам необходимо принять надлежащие меры для защиты окружающей среды. Полотенцесушитель никогда не следует устанавливать внутри душа или непосредственно над ванной, так как это может увеличить вероятность поражения электрическим током.

Устройства с жестким монтажом необходимо будет интегрировать в электрическую систему дома, и для их установки потребуется лицензированный электрик. Hardwire скрывает проводку к настенному выключателю или интеллектуальному таймеру.

Обе системы могут работать с выключателем или таймером. Таймер позволит вам каждый день включать полотенцесушитель перед ванной и душем, чтобы на выходе было тепло и жарко.


Контроллер термостата


Эта функция позволяет пользователям поддерживать температуру на определенном уровне.С термостатом с сенсорным экраном вы можете запрограммировать включение полотенцесушителя по утрам, даже до того, как проснетесь. Вы также можете запрограммировать его выключение в определенное время, чтобы сэкономить энергию, когда она не нужна.

Другие преимущества полотенцесушителей:

  • Они предотвращают появление затхлого запаха, когда полотенца остаются влажными слишком долго.
  • Они делают полотенца более гигиеничными и минимизируют образование влаголюбивых бактерий, которые могут образовываться на влажных полотенцах.
  • Они обеспечивают больший комфорт при сушке по сравнению с влажным холодным полотенцем.


Так чего же вы ждете? Купите полотенцесушитель, чтобы придать стильности своей ванной комнате и быстро и удобно сушить мокрые полотенца.


Чтобы увидеть большую коллекцию полотенцесушителей Renovator Stores, щелкните здесь. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе полотенцесушителя, свяжитесь с нашей дружелюбной службой поддержки по телефону 1800 RENOSTORE, или просто нажмите зеленый значок живого чата в правом нижнем углу страницы, или отправьте электронное письмо по адресу service @ Renostore.com.au.

Наконец, мы добавили инфографику ниже, чтобы дать вам краткий обзор того, как выбрать подходящий полотенцесушитель:


Почему и как выбрать подходящий полотенцесушитель

Вы слышали об этих вещах, но никогда не удосужились провести какое-либо исследование и выяснить, могут ли они быть полезны в вашем доме. Это и понятно, поскольку некоторые считают полотенцесушители ненужным аксессуаром. Однако, когда вы узнаете о них больше, вы склонны менять свое мнение.

Что это такое.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Прежде всего, вам нужно знать, что такое полотенцесушитель, прежде чем вы сможете решить, нужен он вам или нет. По сути, это приборы, которые обычно используются в ванных комнатах, но их также можно добавить в другие помещения, богатые влагой. Он служит вам, вытирая влажные полотенца и сохраняя окружающую среду чистой и свободной от плесени. {Найдено на increation and drewhadley}.

Как это работает.

Посмотреть в галерее

Полотенцесушители бывают двух основных типов. Они могут быть электрическими или гидравлическими, и оба они очень эффективны при обогреве рельсов изнутри.

Посмотреть в галерее

Электрические полотенцесушители работают независимо от системы отопления. Они содержат маловаттные элементы с электроприводом. Некоторые используют сухой элемент, который нагревает провод, установленный в трубках направляющих, в то время как другие используют влажный элемент, чтобы нагревать масло или воду внутри вешалки для полотенец.

Посмотреть в галерее

Гидравлические системы должны быть подключены либо к водопроводу, либо к системам лучистого отопления, чтобы работать. Горячая вода течет через решетку, как в случае с радиатором. {Найдено на jamesglover}.

Зачем он нужен

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Скажем так: когда вы выходите из душа, вам нужно обернуть вокруг себя красивое теплое полотенце, а не влажное и холодное. То же самое, когда вылезаете из ванны.Но полотенцесушители пригодятся не только в ванной. Вы также можете разместить их в прихожих или подъездах, чтобы ваши пальто, перчатки и шляпы оставались сухими. {Можно найти на сайте belledesignbuild}.

В чем преимущества

Полотенцесушители действительно универсальны, и их использование не ограничивается только ванными комнатами. Их также можно использовать для прихожей, прихожей, подвала, прачечной или даже для спальни, если вы думаете, что их присутствие там принесет вам пользу.

Посмотреть в галерее

В зависимости от типа полотенцесушителя, который вы выберете, преимущества могут быть разными.Например, стеллажи бывают разных форм и размеров, и, помимо своей функциональности, они также могут быть стильным дополнением комнаты. {Можно найти на сайте madaboutthehouse}.

Посмотреть в галерее

Помимо того, что полотенца, пальто и ткань остаются в тепле и сухости, полотенцесушители помогают регулировать температуру и влажность в комнате, снижая влажность, вызывающую появление плесени. А если комната небольшая, вы можете выбрать полотенцесушитель вместо радиатора и сэкономить место и электроэнергию.{найдено на senseofstyle}.

Какие типы вы можете выбрать.

Посмотреть в галерее

Помимо основной классификации электрические и гидравлические, полотенцесушители можно разделить на несколько типов. Они могут быть отдельно стоящими, подвесными или напольными. Гидравлические полотенцесушители должны быть подключены либо к стене, либо к полу, и это потому, что они используют водопровод. {Найдено на антраксе}.

Посмотреть в галерее

Настенные полотенцесушители отлично подходят для небольших помещений, потому что они освобождают пространство на полу, а также выглядят гладко и стильно.{найдено на трубкахрадиаторов}.

Посмотреть в галерее

Отдельно стоящие типы предлагают большую гибкость, поскольку их можно перемещать с места на место по мере необходимости. {Найдено на deltacalor}.

Какой стиль выбрать

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Что ж, это вопрос предпочтений. Конечно, полотенцесушитель должен соответствовать комнате и декору, в котором вы решили его разместить. И есть множество различных стилей на выбор. К особенно интересной категории относятся промышленные полотенцесушители.{найдено в benmillerdesign и songbirdblog}.

Они имеют характерный внешний вид и часто имеют покрытие под медь.

Посмотреть в галерее

Они могут быть сделаны из труб, чтобы придать им грубый промышленный вид, но они не пренебрегают своей красотой и привлекательностью. Промышленные полотенцесушители могут быть действительно стильными.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Они бывают самых разных форм и размеров, и их можно настроить по-разному.

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛОТЕНЦАМ С ПОДОГРЕВОМ — BespokeTaps

Создать идеальную ванную комнату — нелегкая задача.Найти идеальный баланс между элегантным стилем и практичностью может быть непросто. Ни одна ванная комната не обходится без полотенцесушителя, и меньше всего ощущений лучше, чем выйти из душа или ванны в мягкое, теплое и успокаивающее полотенце. Полотенцесушители — не просто отличный способ согреть полотенца; они служат в качестве радиаторов для комнаты, предлагают удобные места для хранения и представляют собой стильную дизайнерскую деталь, выполненную вручную. Независимо от размера, стиля или формы вашей ванной комнаты, полотенцесушитель найдется для вас.Чтобы выбрать идеальную ванную комнату, учтите эти важные аспекты.

Вы хотите водопровод или электричество?

Прежде чем вы сможете перейти к интересным вещам и выбрать индивидуальный дизайн вешалки для полотенец, вам сначала нужно определиться с практичностью. У вас, вероятно, уже есть система горячего водоснабжения или электрического отопления в вашем доме, но ваш полотенцесушитель не всегда должен соответствовать этому примеру. Существует три варианта полотенцесушителей:

Сантехника

Если в вашем доме уже есть центральное отопление, вы можете выбрать водопроводное или электрическое для полотенцесушителя.Если вы заменяете существующий радиатор, то обычно проще выбрать водопроводную рейку с такими же центрами труб.

Электрический

Для тех, кто не хочет хлопот по расширению существующих систем отопления и перемещению трубопроводов, электрические полотенцесушители — отличный вариант. Они также идеально подходят для тех, у кого нет центрального отопления. Этот тип полотенцесушителя подключается к электросети для облегчения установки.

Двойное топливо

Этот вариант предлагает лучшее из обоих миров.Вешалки для полотенец могут быть подключены к системе центрального отопления, чтобы они работали, как другие радиаторы в доме, но также имеют свободу электрического нагревательного элемента.

Выберите идеальный стиль для вас

Определившись с типом полотенцесушителя для вашей ванной комнаты и выбрав для него лучшее место, вы можете приступить к поиску идеального дизайна. Вешалки для полотенец могут добавить к общему стилю вашей ванной комнаты, и есть несколько разных стилей, которые следует учитывать.

Лестница

Это наиболее распространенный тип полотенцесушителей стандартной конструкции с лестницей.Они практичны и легко переносят несколько полотенец, а также выделяют много тепла. Вы можете выбрать отделку, которая будет гармонировать с существующим декором, и они доступны в различных размерах.

Традиционный стиль

Для создания старинного шарма вы можете выбрать полотенцесушитель в традиционном стиле. Они идеально подходят для старинных домов или деревенской атмосферы и предлагают шарнирную конструкцию, которая может дополнять другие традиционные системы отопления.

Дизайн на заказ

Если вы хотите что-то уникальное и оригинальное для своей ванной комнаты, выберите сделанную на заказ вешалку для полотенец.Мы можем помочь стилизовать ваш новый полотенцесушитель в соответствии с вашими смесителями и отделкой для всей остальной комнаты, а также подобрать его в соответствии с вашим личным дизайном ванной комнаты. Наша продукция отличается проверенным высоким качеством истинного итальянского мастерства и стиля, которые дополнят любой интерьер ванной комнаты.

Как выбрать лучшую вешалку для полотенец для вашего дома

Выходить из душа достаточно больно, когда на улице холодно. Нет ничего хуже, чем прикладывать ледяное полотенце к голой коже, теряя то немного тепла, которое вам удалось сохранить.

С холодными и темными днями здесь, в Северном полушарии, и прогнозами погоды, требующими ветра 70 миль в час, нет причин делать этот выход более болезненным, чем это необходимо.

В последние годы полы с подогревом являются трендом в домашнем дизайне. Теперь вы можете сделать следующий логический шаг в этой тенденции с помощью полотенцесушителя.

Если вы хотите ощутить роскошь уровня спа, не выходя из дома, вот несколько советов, как выбрать лучший полотенцесушитель!

Выбор лучшего полотенцесушителя для дома

Раньше полотенцесушители предназначались для очень обеспеченных.Это уже не так, поскольку на рынке есть тонны полотенцесушителей, от электрических полотенцесушителей до гидравлических моделей.

Это одна из лучших вещей в жизни в наше время. Высокотехнологичные аксессуары для дома стали доступны каждому!

Полотенцесушители — это не только роскошь. Они служат любому количеству практических целей. Это подводит нас к нашему первому пункту…

Решите, как вы будете использовать вешалку для полотенец

Полотенцесушители пригодятся не только в ванной.Вы можете установить на кухне полотенцесушитель, чтобы ваши кухонные полотенца оставались поджаренными и сухими. Или вы можете разместить его в фойе, чтобы сушить верхнюю одежду, когда вы выходите из дома с дождя, мокрого снега или снега.

То, как вы будете использовать полотенцесушитель, будет играть важную роль в выборе модели. Вообще говоря, есть три основных типа полотенцесушителей, разделенных по способу нагрева.

Центральное отопление

Большинство домов в Великобритании имеют центральное отопление.Это делает полотенцесушитель центральным отоплением популярным выбором, поскольку он является одним из самых простых и наименее дорогих в установке.

Полотенцесушитель центрального отопления работает аналогично радиатору. Однако он не такой настраиваемый, как другие типы полотенцесушителей.

Электрический

Электрические полотенцесушители — одни из самых универсальных на рынке. Они тонкие и легкие, и их можно установить где угодно. Они отлично подходят для квартир или высотных зданий, где у вас могут возникнуть проблемы с получением нужного давления от центрального отопления.

Электрический полотенцесушитель — отличный выбор, даже если у вас есть центральное отопление. Полотенцесушители центрального отопления могут потребовать добавления к системе отопления, вентиляции и кондиционирования в вашем доме или квартире. Им также могут потребоваться дополнительные разрешения на строительство.

Наконец, электрические полотенцесушители тоже красивы. Они гладкие, стройные и красивые. Они впишутся практически в любой эстетический дизайн, от шебби-шика до бохо и современного минимализма.

Двойное топливо

Последний из популярных полотенцесушителей, который мы рассмотрим, предлагает лучшее из обоих миров.Двухтопливные полотенцесушители необходимо подключить к центральному отоплению, но они также оснащены электрическим нагревательным элементом. Таким образом, вы все равно сможете наслаждаться теплыми пушистыми полотенцами, даже если центральное отопление отключено на год.

Где установить полотенцесушитель

Выбор лучшего места для установки полотенцесушителя будет зависеть от нескольких основных факторов. К ним относятся:

  • Форма вашей ванной комнаты или той комнаты, в которой вы будете устанавливать вешалку для полотенец
  • Размеры этого помещения
  • Ваш существующий трубопровод
  • Трубы, двери и существующая арматура (смесители, унитазы, раковины)
  • Какой это тип обогрева рельса
  • Размер обогреваемой рейки

Вы также захотите подумать о том, где вы хотите разместить полотенцесушитель для простоты использования и удобства.Вы же не хотите, чтобы эти холодные утренние рывки длились дольше, чем нужно!

Если вы делаете полную реконструкцию или ремонт, имейте в виду, что перед установкой вешалки для полотенец будет проще покрасить или уложить новую плитку. Однако это не конец света, если вы не можете.

Если вы собираетесь использовать полотенцесушитель центрального отопления и он уже установлен, измерьте расстояние между креплениями труб. Используйте эти размеры, чтобы заказать новое приспособление!

Где лучше всего повесить полотенцесушитель?

Благодаря сегодняшнему обтекаемому тонкому корпусу и улучшенной теплоизоляции в современных домах вы можете поставить полотенцесушитель практически где угодно.По-прежнему рекомендуется ставить вешалку для полотенец на самой холодной стене комнаты. Обычно это внешняя стена или та, которая обращена наружу.

Размещение полотенцесушителя на холодной внешней стене поможет теплу равномерно распространяться по комнате. Таким образом, вы можете наслаждаться своим пространством столько, сколько захотите, независимо от времени года или того, насколько холодно на улице.

Может ли полотенцесушитель обогреть комнату?

Как мы уже упоминали, полотенцесушитель — это, по сути, электрический радиатор.Посмотрите этот современный хромированный электрический полотенцесушитель, чтобы понять, что мы имеем в виду. Однако у каждого приспособления есть свои спецификации и требования. То же самое и с каждой ванной комнатой или в любом другом месте, где вы собираетесь установить вешалку для полотенец.

Если ваше пространство достаточно мало, ваша вешалка для полотенец может быть достаточно мощной, чтобы обогреть все пространство. Однако, если он больше, более сквозняк или имеет более высокие потолки, может быть, и не так много.

Готовы ли вы оставаться в тепле?

Вам повезло! Мы предлагаем решения для электрического отопления для любого помещения и любого бюджета.Если вы ищете полотенцесушитель для туалета или самый продаваемый электрический радиатор, у нас есть что-то, что поможет вашему пространству излучать тепло!

Свяжитесь с нами сегодня с любыми вопросами!

.

Перестала набираться вода в бачок унитаза: что делать, почему плохо поступает и медленно наливается в сливной бачок с нижней подводкой

что делать? Почему она плохо поступает в бачок с нижней подводкой? Как починить сливной бачок?

С течением времени в функционировании любых сантехприборов, даже если они установлены правильно, возникают сбои. Одной из самых распространенных поломок унитаза становится неисправность, связанная с тем, что жидкость не наливается в сливной бачок совсем либо набирается слишком долго. Конечно, лучше всего при возникновении подобной поломки обратиться к мастеру, но при желании поправить ситуацию можно и своими силами.

Неисправности и причины их возникновения

Если в унитазный бачок перестала поступать вода, то нужно уделить подобной неисправности особое внимание и попытаться предельно быстро устранить поломку, иначе унитаз может полностью выйти из строя, и в этом случае вам потребуется менять всю конструкцию целиком. Чтобы не тратить лишние деньги за услуги сантехника и не покупать новую технику, можно постараться справиться с поломкой самостоятельно. Однако для начала нужно выяснить — по какой именно причине она произошла.

Не стоит сразу же кидаться и разбирать прибор, для начала удостоверьтесь в том, что в водопроводной системе квартиры или дома присутствует вода. По оценкам специалистов, порядка 40% всех неисправностей со сливом воды происходят по той причине, что вода не поступает в саму конструкцию.

Именно поэтому сперва надо уточнить, имеется ли в доме холодное водоснабжение, и лишь после этого уже переходить к поиску причин, приведших к неисправности.

Если система полностью заполнена и в ней присутствует достаточный объем воды, но при этом устройство пребывает в нерабочем состоянии, это может указывать на наличие поломок другого типа. К ним относят следующие виды неисправностей.

  1. Поплавок занял некорректное положение. Эта неприятность нередко становится причиной того, что туалетный бачок не заполняется. Также поломка может вызвать подтекание, что еще больше усугубляет положение. Подобную неисправность надо исключить в первую очередь, поскольку поплавок имеет свойство пропускать либо полностью перекрывать жидкость, находясь в различных положениях.
  2. Шланг водоснабжения, подводящий воду, повреждён либо засорен. Такие поломки вызывают слишком медленное поступление жидкости из системы, а порой и полностью перекрывают её. Нередко возникают случаи, когда в том месте, где туалетная труба соединяется с сантехническим устройством либо в его фильтре, собираются частицы ржавчины или песок. Это обстоятельство также нередко становится объяснением того, что жидкость в резервуар набирается чересчур долго или не идет вовсе. Чаще всего подобные засоры возникают после ремонта инженерных коммуникаций.
  3. Имеет место поломка, засорение либо другое повреждение выпускного клапана. Такое бывает, когда слишком сильно перетянуты крепежные элементы — гайки, болты и другие детали конструкции. Следует как можно внимательнее осмотреть все места соединений, убедиться в том, что всё собрано надежно, но в то же время не перетянуто.

Удостоверьтесь в отсутствии слизи и налета на любых комплектующих унитаза, поскольку их присутствие чаще всего завершается выходом конструкции из строя.

Что делать?

Если собственник жилого помещения решил самостоятельно разобраться с источником проблемы и исправить неполадку, то ему придётся приложить определенные усилия. Причем нет никакой гарантии, что попытка отремонтировать технику обязательно будет удачной.

Однако попытаться произвести небольшой ремонт и сэкономить денежные средства всегда можно.

Ремонт перекоса поплавка

Если смывной бачок унитаза сломался и не набирает воду в требуемом объеме, то, скорее всего, причина этого связана с перекосом поплавка. В данной ситуации надо приоткрыть крышку емкости – в жидкости располагается механизм, а также рычаг, на противоположном конце которого закреплен небольшой буек — то есть поплавок. Именно эта деталь конструкции отвечает за забор воды до требуемого объема, после чего перекрывает впускной клапан.

При возникновении перекоса клапан прекращает подачу жидкости преждевременно, и это завершается выходом механизма из строя. Чтобы устранить поломку, нужно быстро и аккуратно установить буй в исходное положение — после этого работоспособность системы должна полностью восстановиться.

При засорении клапана подачи воды

Если в унитазный бачок не идет вода, невзирая на то, что она присутствует в водопроводе, то не исключено, что причиной такой неисправности стал засор впускного клапана вследствие попадания в него песка, а также мусора, ржавчины и других загрязнений.

Для начала необходимо отключить поводку жидкости к туалетному бачку. Как правило, в квартирах и частных домах имеется единый кран, который может полностью перекрывать всю воду, – именно его и надо закрутить. Затем закрепленный на бачке подводной шланг отключают, прокручивают, выкручивают и вынимают.

Работать нужно со всей осторожностью, так как осадок из водопроводной системы способен привести к большим неприятностям при неосторожном отсоединении шланга.

Далее проводится внешний осмотр с целью обнаружения того участка, где скопился засор, затем его осторожно прочищают тонкой гибкой проволокой. В завершении кран подачи немного отпускают, чтобы под действием водного напора вымылись остатки грязи и крупного мусора.

После того как вы устраните засор, останется лишь осторожно выполнить все действия в обратном порядке. В завершении работы проверьте уровень водозабора и в случае необходимости отрегулируйте его через загиб рычага и изменения местоположения буя.

Как известно, любую проблему легче предупредить, чем решить. Не стала исключением поломка сантехники — чтобы свести к минимуму появление засоров, необходимо регулярно очищать и промывать сливной механизм. Своевременная профилактика станет залогом того, что у вас не возникнет неприятной ситуации, при которой унитаз не может набирать жидкость в бачок.

Если повредился подводящий шланг

При выяснении причин, по которым унитаз не набирает воду, непременно нужно проверить подводной шланг, по которому жидкость идет в этот бачок. Это одна из наиболее распространенных поломок, на которую жалуются собственники жилых помещений.

Спустя некоторое время после покупки материалы, служащие для производства сантехприборов и их комплектующих, изнашиваются и выходит из строя — тогда не избежать таких неприятностей, как отсутствие воды в сливном резервуаре.

Замену шланга выполняют по следующему алгоритму.

  1. В зависимости от конструкционно-технологических особенностей водопровода в доме закрывают общий кран поступления воды.
  2. После этого откручивают шланг подвода и внимательно обследуют его. Если в процессе осмотра вы обнаружите трещины либо дыры, а также другие деформации, значит, шланг придётся заменить. Иначе вы не сможете решить проблему отсутствия поступления воды в бачок унитаза.
  3. Если видимые глазу дефекты на шланге отсутствуют, его надо опустить в заранее приготовленную емкость и немножко приоткрыть общий кран. В результате таких действий вы заметите участки протечек, поскольку в них появится вода. Неисправный подводной шланг нужно заменить на новый и продолжать пользоваться сантехническим устройством.

При засоре в сливе

Немало проблем собственникам жилых помещений создает засорение слива, из которого жидкость поступает в унитаз. Нужно отметить, что на забор воды это не оказывает никакого влияния, она продолжает поступать в бачок и приподнимает поплавок до необходимого уровня, но сливной механизм при этом не срабатывает.

Устраняют проблему следующим образом.

Для начала поднимают крышку и отвинчивают кнопку слива, после этого внимательно изучают нижнюю часть выпускного клапана — при нажатии спуска он должен открываться.

При обнаружении любой грязи её убирают механическим способом, обычно пальцами. Если вы не видите никакого мусора, то, возможно, причина неисправности заключается в трубке, соединяющей бачок с водопроводом. Причинами такой поломки обычно становятся налет и слизь на внутренних поверхностях устройства.

Для очистки в данном случае лучше всего использовать препараты бытовой химии, например, такое средство, как «Крот». Но помните, что пользоваться им надо крайне осторожно, потому что он содержит едкие вещества, которые способны навредить кожным покровам и слизистым оболочкам дыхательной системы человека.

Рекомендации

Существуют и некоторые другие ситуации, которые ведут к тому, что в бачок унитаза не поступает жидкость. Например, иногда при установке сантехники детали чересчур сильно скручивают между собой, и по этой причине они перестают корректно выполнять свои основные функции. При подобной проблеме все конструкционные элементы нужно разобрать, зачистить и установить обратно.

Распространенной причиной того, что в сливную емкость унитаза вода набирается слишком плохо, становится падение давления напора. Это зачастую бывает следствием работы других приборов, допустим, стиральной, посудомоечной машины или душа.

В таком случае справиться с проблемой поможет специализированный регулятор — его устанавливают в домах для того, чтобы предотвратить потерю давления, если одновременно работает сразу несколько устройств.

Если жидкость не набирается в только что установленный бачок, то, скорее всего, имеет место заводской брак. Для решения такой проблемы нужно обратиться в магазин, где вы сделали покупку — обычно в подобных случаях делают бесплатный ремонт или заменяют оборудование на новое.

Профессиональные сантехники рекомендуют не реже 2-х раз в год проводить профилактические мероприятия – таким образом, можно поддерживать устройство в рабочем состоянии длительное время. Это позволит свести к минимуму вероятность появления проблем, связанных с забором воды в унитазе.

При возникновении подобной неисправности ремонт нужно проводить оперативно, так как сама собой проблема всё равно не разрешится, а с течением времени только еще больше усугубится. Последствием может стать затопление туалета и соседей, а если засорен узел подводного клапана, то под давлением может даже произойти разрыв шланга. В итоге вам потребуется замена и бачка, и унитаза, и всей подводки — это повлечет за собой немалые финансовые расходы.

Если же вы не смогли починить сантехнику самостоятельно, и вода по-прежнему не бежит, а бачок, несмотря на ремонт, не наполняется, обратитесь к специалистам – они обладают всеми нужными для работы навыками и инструментами.

О том, почему не набирается вода в бачок унитаза, смотрите в следующем видео.

Что делать, если медленно набирается вода в бачок унитаза. Жми!

Одной из частых проблем в туалете является то, что бачок унитаза попросту не наполняется водой. Такого рода неисправность необходимо оперативно устранять в связи с тем, что это может стать причиной значительного снижения гигиены санузла, а также появления неприятного запаха.

Источниками возникновения данной проблемы может быть большое количество различных факторов. Для их выявления прежде всего нужно разобраться в самой конструкции сливного бачка. Только после этого можно будет говорить о том, что нужно сделать, чтобы самостоятельно устранить такую проблему.

Общие характеристики

Принцип работы сливного бачка полностью основан на законе гравитации. Именно за счет него набранная в резервуар вода, после нажатия спусковой кнопки, с нужной скоростью спускается в унитаз.

Механизм, который отвечает за осуществление набора воды в бачок и процесса слива, называется запорной арматурой. Самый большой элемент этой конструкции – это поплавок. Именно он ответственен за механизм осуществления смыва. Он необходим для того, чтобы контролировать уровень воды.

После того, как нажимается кнопка спуска, количество воды внутри ёмкости уменьшается, и поплавок опускается. За счет этого открывается запорный клапан, через который и наливается заново вода.

При этом, поплавковые клапаны бывают разными по положению в бачке. Так, есть боковые и нижние варианты.

Также в таком устройстве есть система слива и перелива, которая представляет собой целый комплекс элементов.

Она не позволяет набраться воде больше, чем заданное значение во избежание выливания её из бачка в санузел.

Работа сливного механизма происходит следующим образом:

  1. Сначала набирается необходимый уровень воды, после чего поплавок всплывает, при этом поднимается за ним и коромысло.
  2. Во время этого самое коромысло поворачивается и прижимает клапан, который перекрывает поступление воды. Когда её набирается в бачке нужное количество – поступление прекращается за счет плотного перекрытия канала.

Примите во внимание: чтобы в сливной системе изменить максимальный уровень жидкости, который будет набираться, достаточно просто немного выгнуть коромысло.

Пусковым механизмом является кнопка, расположенная чаще всего на крышке унитаза, а в некоторых моделях (особенно старых) это цепочка, находящаяся сборку корпуса. Но более часто встречается первый вариант, так как он и удобней и компактней.

Есть также и третий вариант, где бачок встроен в стену и из неё просто выглядывает кнопка. Он выглядит очень эстетично и сам по себе экономный, однако при необходимости осуществить ремонт, такой вариант крайне неудобен.

Виды поломок

Самые часто встречающиеся причины того, что вода перестала поступать в бачок унитаза — это:

    1. Отсутствие подачи воды. Это весьма банальная причина, когда в кране просто нет воды. Поэтому в этом случае механизм бачка будет вовсе не причем.
    2. Ржавчина в фильтре. Здесь причина заключается в том, что со временем в системе забивается фильтр, после чего вода течет все медленнее, а далее вовсе перестает поступать. Исправить это можно просто почистив фильтр, после чего вода снова побежит с нужной силой.
    3. Перекос поплавка. Чаще всего возникает в довольно старых моделях из-за того, что механизм уже разболтался и поплавок после смыва сместился в бок, тем самым, после того как вода ушла, он не опустился. Здесь будет достаточно его просто поставить на прежнее место.

  1. Износ выпускного клапана. В тех случаях, когда возраст бачка значительный, это может означать выход из строя всего механизма. Для решения такой проблемы необходимо полностью заменить выпускной клапан.
  2. Загрязнение механизма. На элементах внутренностей бачка со временем образуется слизь и налет, которые мешают им должным образом выполнять соответствующие функции. Чтобы возобновить работу устройства – нужно снять механизм и полностью его очистить.
  3. Настройка впускного тракта. Если во время сборки системы, элементы в ней были слишком туго закреплены – вода будет поступать очень медленно и долго. Решить этот вопрос можно, просто ослабив определенные крепления.

В том случае если вы считаете, что определенные детали вышли из строя, не нужно пытаться их ремонтировать или вызывать ремонтников. Дело в том, что запорная арматура стоит недорого, поэтому, купив новую, можно хорошо сэкономить деньги, которые были бы потрачены на работу сантехника.

Замена

Для осуществления замены арматуры, желательно сперва выбрать правильный вариант. В этом случае нужно учитывать особенности имеющегося у вас текущего механизма и стараться выбирать похожий.

Если у вас есть сомнения – стоит попросить консультацию у продавца.

После приобретения всех деталей можно начинать сам процесс монтажа:

  1. Сначала нужно отключить воду либо на стояке, либо конкретно на трубе, от которой шланг идет к унитазу.
  2. Далее снимается кнопка, а после этого и крышка бачка.
  3. Теперь отсоединяется подводка и сливная колонка. Все это делать нужно по частям.
  4. После этого снимается сам бачок, для этого откручиваются его крепежи и относится в удобное место, где будут с ним осуществляться дальнейшие работы.
  5. Далее вынимаем из него все внутренности старого механизма, чистим стенки горячей водой и устанавливаем новые элементы.
  6. В конце монтируем бачок обратно на место, где подключаем к водопроводу и унитазу.

Стоит отметить: если установка и подключение нового механизма была осуществлена правильно – все будет работать, в противном случае нужно вызывать мастера, который сам все корректно подключит.

Подобные неполадки в работе бачка далеко не являются трагедией и проблемой, которая требует больших затрат на её решение. Однако если у вас нет опыта и умений работы с подобными механизмами, не стоит пытаться починить систему самостоятельно, лучше сразу вызвать сантехника, чтобы не навредить еще больше.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, что делать, если в бачок унитаза не набирается вода:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Почему не набирается вода в бачок унитаза: устраняем проблему

Насколько часто у вас в доме ломаются бытовые приборы? Такие неприятности происходят не реже, чем раз в месяц. Естественно, большинство поломок связаны с аккуратностью обращения, но избежать повреждений некоторых устройств невозможно, даже при бережном отношении. Это главным образом относится к сантехнике и особенно к бачку унитаза. При постоянном усовершенствовании содержимого сливного бачка, его конструкция достаточно хрупкая и зачастую перестает нормально функционировать. Чтобы не превращать неисправность бачка в проблему, необходимо научиться выявлять и устранять эти причины.

Самой распространенной неприятностью, является остановка подачи воды в резервуар. Это значит, что в один день, вода перестанет набираться и слив станет невозможным. У этой проблемы может быть множество источников и выявить конкретную причину возможно только ознакомившись с особенностями конструкции сливного бачка. Только так вы сможете определить поломку и узнать, почему не набирается вода в бачок унитаза.

Общие характеристики сливного бачка

 

Сливной бачок функционирует по всем известному закону гравитации. Благодаря ему определенное количество воды в резервуаре при нажатии кнопки очень быстро спускается к стояку и отправляется в канализацию.

Первое, что вы увидите под крышкой туалетного бачка — это поплавок. Именно с него и начинается механизм слива. В бачках старого образца он размещался горизонтально, но в более новых моделях он расположен вертикально.

Поплавок необходим для контроля уровня воды. При нажатии кнопки слива, уровень воды падает, и поплавок опускается так же. Далее открывается клапан.

 

Работает все таким образом: когда уровень воды поднимется да необходимого уровня, поплавок всплывает и поднимает коромысло за собой. Оно проворачивается и прижимает кран с прокладкой, тем самым перекрывая доступ воде.

Помимо ручного спускового механизма, есть бачки, которые работают самостоятельно, без вашего воздействия. Такая конструкция значительно реже выходит из строя, однако и стоит на несравненно дороже.

Ознакомившись с основными характеристиками и конструкцией сливного бачка, рассмотрим причины, почему же не набирается вода в бачок унитаза.

http://dusan.ru/upload/shop_1/4/2/6/item_4261/shop_items_catalog_image4261.jpg — Составляющие бачка унитаза.

Поломки и их устранение

Итак, перестал работать слив и не поступает вода в бачок унитаза, что же делать?

Даже не зная причины, следует взять такие инструменты:

  1. Любой острый предмет.
  2. Разводной ключ или плоскогубцы.

Причины, из-за чего в бачок не набирается вода:

 

  • Не подается вода.

Как бы это банально не прозвучало — проверьте наличие воды в доме. Кран может быть перекрытым и механизм сливного бачка здесь совершенно не причем.

  • Перекосился поплавок.

Проверьте правильность расположения клапана или поплавка. Достаточно будет поправить поплавок, чтоб он вернулся на прежнее место. Если же это не решило проблему — дело не в поплавке.

  • Засорился патрубок.

Засор может произойти при замене трубопровода с временным отключением воды. В этом случае, состав воды заметно изменяется и даже невооруженным взглядом можно увидеть присутствие ржавчины. Чтобы проверить на засоренность место соединения с бачком, следует сначала перекрыть подачу воды в бачок и уже после этого высвободить шланг, систему водоснабжения и соединяющий бак. Теперь следует проверить подачу воды через шланг. Если вода не проходит — причина в засоре. Место соединения следует аккуратно прочистить при помощи длинного острого предмета.

  • Ржавчина в фильтре.

Иногда подача воды может прекратиться из-за попадания окалины под гайку шланга, в результате чего напор падает, а через время и вовсе прекращается. Для решения проблемы необходимо извлечь и промыть фильтр.

  • Загрязнение поплавка.

Если у вас установлен впускной клапан «эконом» класса, поплавок очень быстро покроется слизью с налетом и перестанет двигаться. Здесь необходимо снять весь поплавковый механизм и очистить трущиеся поверхности.

  • Выпускной клапан износился.

Если бачок вы установили достаточно давно, поплавковый механизм мог просто износиться. В этом случае необходимо произвести замену выпускного клапана. А вот сможете ли вы самостоятельно выполнить это задание, решать вам.

В этом случае, вода не успевает накопиться в бачке, так как моментально вытекает в сам унитаз из резервуара. Именно из-за этого происходит образование некрасивых желтых подтеков на внутренней полости чаши. За увеличением расхода воды последуют дополнительные расходы. Для решения этой проблемы необходимо произвести замену мембраны сифона, которая от износа потеряла свою герметичную способность закрывать отверстие. Смойте воду из бачка, извлеките сифон, поменяйте мембрану на новую и закрепите сифон на прежнем месте.

Настройка впускного тракта

Поступает медленно или не поступает вовсе вода в бачок унитаза при чересчур туго собранной системе. В этой ситуации необходимо ослабить какой-то 1 элемент, а вот какой именно — сказать сможет только сантехник.

Замена неисправной арматуры

После приобретения новой, качественной и исправной арматуры, можно приступить к ее установке:

  1. Перекрывается подача воды к бачку унитаза.
  2. Убираются кнопки. Для этого их необходимо аккуратно открутить.
  3. Убирается крышка бачка.
  4. Отсоединяется подводка.
  5. Снимается сливная колонка. Сначала следует демонтировать первую часть, повернув ее на 90 градусов, после чего вторую.
  6. Откручивается крепеж бачка.
  7. Отсоединяется бачок.
  8. Откручиваются 2 гайки — крепления колонки и крепления клапана. После чего достается оставшаяся часть арматуры.
  9. Монтируется новый механизм и проделываются работы в обратном порядке.

Неполадки в функционировании бачка это совсем не трагедия, а вопрос, которые требует грамотного решения.

В унитаз не набирается вода

Сантехника в каждом доме или квартире играет колоссальную роль в плане комфорта и удобства, следовательно, и качества жизни в общем. Сейчас ванная и туалет являются наиболее технологичными комнатами в жилище, потому далеко не каждый человек сможет разобраться в тонкостях и премудростях системы. К примеру, многие интересуются, почему не набирается вода в бачок унитаза, какие причины и поломки могут привести к такой проблеме и можно ли справиться с ней самостоятельно, не вызывая профессионального мастера, за услуги которого придется заплатить из собственного кармана.

Не набирается вода в бачок унитаза: ищем причины сами

Порой в доме или квартире возникают поломки, справиться с которыми непрофессионалу бывает достаточно сложно, ввиду новых конструкций, что на взгляд дилетанта, совсем непонятно как работают. Когда в унитазе не набирается вода в бачок, следует уделить проблеме достаточно времени и сил, иначе это чревато полным выходом этого сантехнического прибора из строя, что неминуемо повлечет его замену. Но для чего платить немалые деньги за новое оборудование, если при желании можно попробовать починить такую неисправность своими силами, сперва разобравшись, какие причины могли спровоцировать поломку.

Прежде чем разобрать всю конструкцию до винтика, когда медленно набирается вода в бачок унитаза или же не набирается вообще, следует проверить, есть ли вода в водопроводной системе. Как бы смешно это не звучало, но около сорока процентов проблем со сливом заключается в том, как говорят профессиональные сантехники, что вода просто не доходит до бачка. Сперва убедитесь, что вода не перекрыта во всем доме или стояке и только потом переходите к поиску иных причин поломки.

Если вода в системе присутствует, а напор ее достаточен, но в бачок унитаза она не поступает или поступает медленно и плохо, тогда можно приступать к поиску иных причин. Чтобы окончательно убедиться, что с водой все в порядке, так как стояки на туалеты порой бывают отдельными, с возможностью полной заглушки, отыщите общие краны в подвале, но чаще всего достаточно поговорить с соседями сверху или снизу, чтобы понять, что к чему.

  • Неверное положение поплавка может привести к тому, что плохо набирается вода в бачок унитаза. Это нужно проверять в первую очередь, ведь именно поплавок пропускает или перекрывает воду, находясь в разных положениях.
  • Засор или повреждение подводной трубы водопровода вполне может привести к медленному забору воды из системы, а порой и полному ее отсутствию.
  • Наличие остатков коррозийных процессов (ржавчины) или же песка в том месте, где труба подсоединена к бачку, приведет к поломкам, равно как песок и ржавчина в фильтре. Зачастую такие проблемы возникают после того, как проводится ремонт водопроводных систем.
  • Повреждение, поломка или засорение впускного клапана может стать причиной того, почему не поступает вода в бачок унитаза.

Чрезмерно затянутые болты, гайки и другие крепежные элементы конструкции тоже вполне могут стать причиной поломки. Стоит проверить все очень тщательно, покрутив все соединения и проследив, чтобы все было собрано плотно, но не перетянуто. Нужно проверить не скопилась ли слизь и налет на внутренних элементах сантехники, ведь и это может привести к его поломке.

В унитаз не набирается вода: устраняем возможные проблемы

Решив разобраться, почему унитаз не набирает воду в бачок, а также устранить проблему самостоятельно, придется немного потрудиться. Гарантии того, что вам удастся справиться нет, но попробовать обязательно стоит, ведь таким образом можно сэкономить средства собственного семейного бюджета. Абсолютно все поломки мы описать, конечно же, не сможем, но самое основное, что можно сделать своими руками обязательно рассмотрим.

От простого к сложному: ремонт перекоса поплавка

Если ваш унитаз не набирает воду совсем, то перекосом поплавка объяснить такую поломку получится едва ли. Но если жидкость все же поступает в систему, но после этого не набирается в должном количестве или концентрируется не в тех емкостях, которые для этого предназначены, тогда стоит проверить поплавок и его правильное месторасположение.

Как только вы откроете крышку унитаза, сразу станет видна поверхность воды с механизмом внутри и рычаг, завершающийся специальным буем-поплавком. Именно он отвечает за то, чтобы вода набиралась до нужного уровня, а потом закрывает впускной клапан.

При перекосах, он может раньше времени перекрывать подачу жидкости, что и приводит к неработоспособности бачка. Аккуратно установите буек в нужное положение рукой, прокручивая или сгибая его, после этого работа системы должна восстановиться.

Засорение клапана подачи воды в бачок унитаза

Если бачок унитаза не набирает воду, хотя она имеется в водопроводной системе, причина может крыться в засорении впускного клапана. Случиться это может из-за накопления в нем мусора, песка, ржавчины и прочего, вплоть до слизи или налета. Оптимально бороться с такими проблемами вовремя, то есть регулярно прочищать и промывать механизм, тогда поломок данного плана не возникнет.

  • Отключите подачу воды к бачку. Чаще всего в квартирах и домах имеется общий кран, который полностью перекрывает воду на все жилище разом, вот его-то и нужно закрутить.
  • Открутите подводной шланг, который крепится к бачку и выньте его. Действовать нужно осторожно, но настойчиво, так как осадок из водопровода может сделать процесс откручивания довольно сложным.
  • Поведите визуальный осмотр и обнаружьте место засора, прочистить который можно при помощи гибкой стальной проволоки.
  • Отпустите слегка кран подачи воды, чтобы напором вымыло остатки засора.

После того, как проблема будет полностью решена, а засор устранен, вам останется только последовательно и аккуратно скрутить всю систему обратно, не забывая плотно, но не чрезмерно, затягивать все гайки. Далее нужно проверить уровень забора воды и при потребности отрегулировать его при помощи изгиба рычажка и положения поплавка.

Подводящий шланг к бачку имеет повреждения

Разбираясь, почему в унитаз не набирается вода, обязательно следует проверить подводной шланг, по которому и поступает вода в бачок. Это вторая наиболее распространенная причина, на которую жалуется большинство людей. Со временем, материалы и комплектующие сантехники могут просто выйти из строя, износившись, и тогда проблем с сантехникой не избежать.

  • Перекройте общий кран ввода воды в квартиру или полностью стояк, в зависимости от конструкции водопровода.
  • Открутите подводной шланг и тщательно его обследуйте. В первую очередь нужно провести визуальный осмотр. Если есть видимые повреждения, к примеру, трещины или дыры, значит он нуждается в замене и иного выхода нет.
  • Если на шланге нет видимых повреждений, опустите его в заранее приготовленную емкость, к примеру, в большую миску или ведро и слегка отпустите общий кран.
  • При помощи полившейся воды можно обнаружить места протечки, если они имеют место.
  • Замените подводной шланг на новый, заранее приобретенный и можете использовать унитаз по назначению.

Бывает так, что, открутив общий кран, вы обнаруживаете, что вода из шланга не поступает, тогда иных вариантов кроме как замены самого шланга или же тройника-стыка нет. Проблема может крыться еще и в самом кране, но самостоятельно заменить его будет несколько сложнее, так как перекрывать воду нужно на весь стояк или даже дом.

Засор в сливе бачка унитаза

Когда засоряется слив бачка, из которого вода и поступает в сам унитаз, тоже могут возникнуть проблемы, хотя напрямую на набор воды этот факт никак не влияет. То есть, при этом вода будет набираться в бачок и поднимать буй-поплавок до нужного уровня, при этом слив срабатывать не будет.

  • Снимите крышку и отсоедините кнопку слива.
  • Загляните вниз, на выпускной клапан, который открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска воды.
  • Если засор виден, то всю грязь уберите рукой, вытащив и выбросив в мусор.

Когда же мусора визуально не видно, возможно дело в трубке, что соединяет бачок и сам унитаз. Нужно знать, что на стенках бачка унитаза, а также на всех внутренних его поверхностях, может накапливаться налет и неприятная слизь. Все это нужно регулярно чистить, иначе засоров в будущем не избежать.

Лучше всего с задачей справятся средства бытовой химии, продающиеся в магазинах, к примеру, пресловутый «Крот». Работать с ним нужно очень аккуратно и осторожно, так как едкие вещества, входящие в его состав, могут повредить кожные покровы, слизистые и даже дыхательные пути. Действовать нужно строго по инструкции, что чаще всего напечатана на упаковке.

Иные случаи, когда унитаз не набирает воду и возможные последствия

Порой случается так, что детали просто чрезмерно сильно скручены друг с другом, из-за чего и не могут выполнять свои функции правильно. Потому есть смысл сперва все детали разобрать, очистить, а потом собрать полностью по-новой. Делать это лучше всего регулярно, приблизительно раз или два за полгода, чтобы поддерживать механизм в работоспособном состоянии чем можно дольше.

Если вы слишком долго будете пренебрегать существующей проблемой с набором воды в систему слива, то она не только не разрешится сама собой, но и обязательно усугубится. Откладывание в долгий ящик ремонта бачка может привести к серьезным неполадкам, что потребуют полной замены бачка и унитаза, что в наши дни довольно затратно. Кроме того, неисправность может привести к протечкам и затоплению соседей, что чревато еще большими последствиями, потому лучше починить все сразу, как только какое-либо негоразды будут обнаружены вами.

Возможно, впускной клапан изначально был с браком, что и проявилось в процессе эксплуатации, в особенности там, где качество воды оставляет желать лучшего. Кроме всего, на поверхности клапана и самого сливного механизма скапливается налет, который тоже может мешать ему срабатывать правильно и четко, все это требуется учитывать.

Видео-пояснение, почему не набирается вода в бачок унитаза

Человеку, который ранее никогда в жизни не сталкивался с сантехническими работами бывает непросто разобраться, что к чему. Нужно понять, как все должно работать и почему так не получается, что без профессиональных знаний бывает нелегко и некоторым, на самом деле, проще вызвать настоящего мастера, чем мучиться самому. Для тех, кто действительно решил изучить вопрос и самостоятельно решить все проблемы с бачком предлагается посмотреть, размещенное ниже видео, где все довольно доступно и просто объясняется, а также показывается на примерах.

Не набирается вода в бачок унитаза — что делать с неисправной арматурой?

Арматура бачка постоянно совершенствуется, порой становится хрупкой и часто не работает как положено. Распространенными являются сбои в работе системы подачи, например, когда не набирается вода в бачок унитаза. В этой ситуации сначала нужно найти первоисточник неисправности, а потом решить проблему.

Причины неисправности

В первую очередь нужно убедиться, что в водопроводе достаточное давление. Квартира может находиться на высоком этаже и по этой причине там слабый напор. Очень медленно набирается вода в резервуар унитаза, когда произошел засор запорного клапана. Такое же явление может происходить, если у бачка нижняя подводка.

Повреждение подводящего шланга

При замене шланга, соединяющего бак с водопроводом нужно внимательно осмотреть его наружную поверхность, целостность прокладок и резьбовую часть гаек. В ней могут обнаружиться микротрещины (если шланг устанавливается старый), заусенцы и повреждения на гайках.

А также после ремонта в шланге накапливаются частицы окалины или ржавчины, которые перекрывают отверстие, вследствие чего в бачок унитаза не набирается вода. Чтобы определить место затора, требуется его отсоединить и включить кратковременно воду.

Перекос и загрязнение поплавка

Затруднен подъем-спуск поплавка. Иногда бывает достаточно поправить поплавок, чтобы он установился на место. К тому же со временем этот элемент покрывается налетом, слизью и прекращает функционировать как положено. В этом случае необходимо его снять и почистить всю поверхность.

Засор в сливе

Сливной бачок может не набирать воду из-за того, что образуется зазор между спускным устройством и посадочным местом. Из-за длительной эксплуатации груша теряет эластичность и не облегает полностью коническое седло. В этом случае нужно разобрать сливной прибор, где требуется замена мембраны.

Если под клапан попадает мусор, то здесь достаточно протереть места соприкосновения груши с седлом. В обоих случаях сначала перекрывается подача воды, а затем снимается верхняя часть сифона и производятся нужные действия.

Если вода подтекает из-под груши, потерявшей свою форму во время эксплуатации, можно опустить ее в горячую воду и подержать 2-3 мин. А затем в горячем виде установить на посадочное место. После этого она должна обрести прежнюю конфигурацию и может прослужить еще какое-то время.

Засорение клапана

Вода в бак может не набираться из-за того, что забито клапанное устройство. Чтобы устранить засор в сливе, необходимо перекрыть воду, отсоединить поплавок и достать клапан. Затем прочистить, промыть и собрать все в обратном порядке.

Замена неисправной арматуры

Алгоритм действий при замене арматуры будет выглядеть следующим образом:

  • Перекрыть кран для подачи воды на трубе и осушить сливной бак.
  • Открутить декоративное кольцо вокруг кнопки и демонтировать крышку.
  • Снять впускной клапан, открутив предварительно гайку.
  • Снять выпускной патрубок, повернув верхнюю его часть против часовой стрелки (если при замене используются одинаковый детали, то нижнюю его часть можно не менять).
  • Демонтировать второй элемент сливного механизма в зависимости от комплектации: на старых моделях открутить болты крепления бака; на современных изделиях отвернуть прижимную гайку.
  • Установить патрубок в донной части емкости, предварительно проложив прокладки с каждой стороны.
  • Установить бачок на место и закрепить. Предварительно место соединения следует аккуратно прочистить.
  • Монтировать верхнюю часть выпускного клапана и закрепить впускной патрубок.
  • Установить крышку, кнопку и зафиксировать кольцо вокруг кнопки. На этом сборку арматуры сливного резервуара можно считать завершенной.

При затяжке гаек впускного и выпускного устройств следует соблюдать осторожность, затягивать их до среднего вдавливания резиновой прокладки. В противном случае можно сорвать резьбу или наоборот – из-под крепежа появится утечка воды.

После сборки системы слива и подачи воды нужно проверить все соединения на протечки, а затем отрегулировать, если понадобится, необходимый уровень воды в резервуаре.

Другие случаи

Плохо набираться или совсем может не подаваться вода также при следующих обстоятельствах:

  • Засорился фильтр, установленный на подающей трубе водопровода;
  • поплавок плохо всплывает при наборе воды. Нужно внимательно проверить его движение во время подъема и опускания поплавка и устранить помехи;
  • изгиб подающего шланга. При затягивании гайки на впускном патрубке необходимо сдерживать рукав от проворачивания, чтобы не возникло его перегиба;
  • отверстие забивается песком. Известно, что вода в своем составе содержит разные соли, известняк и другие включения. И постепенно отверстия в зауженных местах забиваются этими отложениями настолько, что плохо набирается жидкость;
  • настройка впускного механизма. При сборке иногда делаются слишком плотно подвижные соединения, при этом они оказывают влияние на положение клапана и поплавка, тем самым сдерживая поток жидкости. А также после ремонта нарушена регулировка поплавкового механизма;
  • отслаивание резины внутри шланга. После длительной эксплуатации внутренняя часть рукава разбухает, отслаивается и сечение для прохода воды уменьшается.

Кроме перечисленных неполадок, вода может медленно набираться из-за того, что поплавковый механизм мог износиться и разгерметизироваться.

Не набирается вода в бачок унитаза: причины и решение проблемы

Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

От чего возникает неисправность?

В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

  • Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
  • Неправильное положение поплавка (перекос).
  • Повреждение подводящей трубы.
  • Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
  • Износ впускного клапана в механизме.
  • Наличие ржавчины в фильтре.
  • Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
  • Образовавшаяся слизь и налёт.

Методы ремонта

Перекос поплавка

Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

Повреждение подводящего шланга

Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду.

Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.

Засорение клапана

Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.

После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.

Засор в сливе

  1. Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
  2. Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
  3. Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.

Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.

А как быть, когда сливной бачок унитаза подтекает снизу? Выясните причины и способы решения этой проблемы.

Опасен ли конденсат на бачке унитаза, почему он появляется и как избавиться от него? Смотрите тут: https://sansovet.com/remont/unitazy/ubiraem-kondensat.html

Другие случаи

Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей.

Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.

Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.

Возможные последствия

Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.

Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.

Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.

Почему не набирается вода в бачок унитаза: причины плохого набора воды, устранение неисправностей бачка унитаза

Комфорт жильцов квартиры или дома зависит от нормального функционирования важного элемента санузла – унитаза. С ним связана и гигиена в помещении. Поэтому есть смысл разобраться, почему не набирается вода в бачок унитаза, почему процесс происходит на замедленном темпе и как устранить причины.

Внутреннее устройство унитаза

Знания внутреннего устройства унитаза помогут быстро найти причину, почему в унитазе не набирается вода. В сливном бачке 2 важных узла: первый отвечает за набор воды, второй – за спуск жидкости. Спуск воды происходит после нажатия на кнопку или воздействия на специальный рычаг, которые расположены сверху бачка на его крышке, или на его боковой части.

Установка конструкции бачка проводится 2 путями:

  • в вертикальном положении на указанном в инструкции месте унитаза, на его полочке. Используются трубы для подсоединения сливного бачка;
  • емкость для слива и система канализации расположена за декоративным экраном. Подсоединения производятся трубами к чаше сантехнического изделия.

Внутренняя часть бачка должна выполнять 2 функции:

  • Емкость при правильной работе всех внутренних узлов наполняется необходимым количеством воды. Если емкость унитаза не набирается – это есть причина поломки.
  • Выполняется полный или частичный слив воды в чашу унитаза.

Несмотря на многообразие конструкций для слива жидкости в систему канализации, механизм работы у них схожий между собой.

Механизм работы бачка для слива:

  • на внутренней стороне бачка имеется отметка. До ее уровня набирается жидкость в емкости. Фиксируется набранное количество воды поплавком;
  • спуск воды происходит после нажатия на кнопку или воздействия на рычаг. Когда количество жидкости стало меньше, поплавок опускается вниз на дно. В это же время происходит открытие специального отверстия для поступления воды в бачок;
  • уровень воды в бачке поднимается вместе с поплавком на прежний уровень. Параллельно закрывается отверстие для подачи жидкости из системы.

В продаже встречаются модели унитазов с нижней подачей воды. Конструкция сложнее стандартной модели и по ценовой категории выше. Вода в такой бачок наливается тихо.

Перечень причин плохого набора воды

Медленно набирается вода в сливной бачок унитаза по нескольким причинам:

  • водопроводная система опустошена;
  • детали узла слива слишком затянуты;
  • монтаж бачка произведен с нарушениями;
  • мусор в трубах и в соединительном гибкой шланге, идущем к бачку;
  • труба, через которую происходит подача воды, повреждена;
  • фильтр очистки воды в водопроводе забит ржавчиной или покрыт слизью, налетом;
  • поплавок смещен и принял неправильное положение.

Сделать ремонт, когда в унитазе не наполняется жидкость, возможно и самостоятельно, поскольку конструкция узла слива простая.

Устранение распространенных поломок бачка

Найдя причины, почему в унитаз не набирается вода, необходимо приступить к ремонту.

Одна из причин – нарушенное ровное положение поплавка.

  • Необходимо изучить инструкцию, где указано правильное расположение поплавка. После этого рукой установить его в нужное положение.
  • Регулировка положения поплавка проводится в последовательности. Набирается в емкость жидкость. Ориентиром уровня подъема воды будут отверстия в бачке с боковых сторон сверху от крышки. Жидкость должна быть на 3 см ниже этих отверстий. Или простой ориентир: вода слегка покрывает сливной узел.

Именно отрегулировав положение поплавка, достигается нужный уровень жидкости в конструкции. Поплавок либо поднимается, либо опускается для достижения цели. Деталь будет выше, и вода будет прибывать больше, поплавок опускается – объем жидкости уменьшится. В простых моделях регулируется уровень воды рычагом, в более современных моделях – винтом.

Плохо поступает вода и по причине скопления мусора в подводящей трубке или при ее повреждении.

  • Гибкий шланг отсоединяется от емкости. Производится его осмотр. Поврежденный шланг необходимо просто заменить новым такого же размера и с таким же диаметром.

Устранение скопления мусора может стать ответом на вопрос, почему бачок унитаза не набирает воду и пустой. Выполняются определенные действия:

  1. Перекрывается подача жидкости.
  2. Откручивается гибкий шланг, соединяющий водопровод со сливным баком.
  3. Под напором воды, пропущенной через шланг, проверяется его состояние и работоспособность. Возможна ситуация, что шланг не засоренный.
  4. Необходимо обследовать участок соединения шланга и узла слива. Понадобится упругая проволока большой длины. Ею прочищается этот участок. Постепенно открывается вентиль несколько раз, чтобы была возможность смыть мусор.
  5. Собирается клапан, вентиль перекрывается.
  6. Подается вода и регулируется уровень жидкости рычагом.

Сливной узел не корректно работает из-за накопленного мусора под грушей, что является причиной загрязнения бачка для слива и унитаз не набирает воду.

  • Необходимо попытаться вручную произвести очистку. В противном случае конструкция разбирается и обрабатывается специальной бытовой химией.

Использовать народные средства не рекомендуется. Очищать надо только специализированными средствами обработки для унитазов.

Используются агрессивные чистящие средства с крохотными зернами мела, песка из пемзы и кварца. Для удаления ржавчины и налета приобретаются средства, содержащие в составе соляную кислоту. Наносится средство на 30 минут. Вытираются места с ржавчиной жесткой тряпкой. Если необходимо наносится раствор повторно.

Для очистки внутренних деталей рекомендованы и щелочные средства. Принцип работы с ними такой же, как и с кислотными средствами.

  • По окончании процедуры очистки, вся конструкция собирается в прежнее состояние.

В сливной бачок унитаза плохо поступает жидкость, если нарушена целостность комплектующих. Очевидные подтеки при пробном наборе воды и ее смыве говорят о механических их повреждениях, износе. Причины могут быть в нарушении герметизации мест соединения важных узлов, в перекрученных деталях, и в износе по истечении времени основных деталей конструкции.

  • Решение проблемы напрашивается само собой: поврежденные элементы меняются на новые, ослабляются затянутые элементы, места соединений обновляются новым слоем герметика.

Когда вода набирается в емкость, а смыв не происходит, то причина в поломанной арматуре.

  • Проводится замена поломанной арматуры. Чаще всего ломаются клапаны залива и слива жидкости.

Работа выполнится без проблем с соблюдением всех рекомендаций от производителя:

  1. Останавливается подача жидкости.
  2. Для снятия крышки бачка необходимо сначала открутить кнопку, если она сверху.
  3. Убирается подводка и демонтируется колонка слива.
  4. Откручиваются крепежные элементы бачка.
  5. Бачок демонтируется.
  6. Удаляется поломанная арматура . Устанавливаются новые детали.

Нельзя забывать проверять состояние прокладок.

Иногда из-за потери эластичности резиновых прокладок унитаза плохо набирается в емкость жидкость. Их замена будет решением проблемы.

Иногда наблюдается течь в месте соединения чаши унитаза со сливным бачком. Лишь заменив прокладки крепежных элементов, удастся устранить причину поломки. Проводится демонтаж емкости.

Скопление мелкого мусора и образование засора происходит из-за низкого качества водопроводной воды. Это приводит к тому, что плохо набирается емкость, появляется налет на внутренних деталях конструкции бачка. При этом забиваются фильтр очистки и шланги устройства.

  • Устанавливается фильтр очистки на входе в бачок и дополнительно фильтр грубой очистки воды на вход всего водопровода дома или квартиры.

Проводить ремонтные работы по очистке деталей бачка или их замене необходимо, если поступает вода в бачок унитаза некорректно. В лучшем случае не будет работать унитаз. В худшем – будут затоплены соседи. Ремонт конструкции емкости, сделанный своими руками, позволит сэкономить финансы на вызове сантехника. Еще лучше проводить профилактические меры.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

В унитаз не набирается вода Ссылка на основную публикацию Adblock
detector
ВКонтакте:

Констукция бачка унитаза компакт с нижним подводом воды.

01-08-2012: Андрей

подскажите пожалуйста можно ли поменять на компакт-унитазе арматуру с 1 клапаном на 2 клапана(по большому и по маленькому)


01-08-2012: Доктор Лом

Конечно можно.
Если я правильно понял, Вы хотите поменять обычную сливную арматуру с одной кнопкой на арматуру с двумя кнопками для полного и половинного слива.


20-11-2012: Любашка

купили сливную гарнитуру…а она выше бачка..можно ли как-то отрегулировать????


20-11-2012: Доктор Лом

Как правило можно, но не видя арматуры и бачка ничего конкретного сказать не могу. Вы можете зарегистрироваться на форуме (наберите в адресной строке doctorlom.com/forum/)и там добавить фотографии.


15-12-2012: Ирэн

Что делать, если вода то набирается в сл.бачок, то нет ( тоже нижняя подводка )


15-12-2012: Доктор Лом

Скорее всего проблема возникает из-за недостаточного напора воды. Как правило на впускной арматуре на входе стоит фильтр, возможно он засорился. Его нужно проверить и при необходимости прочистить.


12-03-2013: Сергей

что делать если наполнительный клапан после набора воды до уровня перелива не останавливает её?


12-03-2013: Доктор Лом

Скорее всего клапан засорился или полностью вышел из строя. Клапан может не срабатывать, если неправильно отрегулирован поплавок и при недостаточном давлении в водопроводной сети.
А еще посмотрите статью: «Течет унитаз, вода постоянно стекает в чашу. Что делать?». В указанной статье перечислены наиболее вероятные причины и способы их устранения. Да и в этой статье полезных ссылок хватает.


18-05-2013: Андрей

унитаз iddis.проблема-ржавая вода в бачке,причем она ржавеет в бачке,поступает чистая. Болты,крепящие бачок к унитазу-пластиковые.Что из фурнитуры содержит железо,которое коррозирует,и что надо поменять?


18-05-2013: Доктор Лом

Как правило и наполнительная и сливная арматура выполняется из пластика и ржаветь там нечему. А вот ржавая вода в бачке унитаза — очень распространенное явление, даже если болты тоже пластиковые. Если на входе нет даже обычного сетчатого фильтра (фильтра механической очистки), то на дне бачка собираются заметные куски ржавчины из общей водопроводной сети, если сетчатый фильтр есть, то в бачок попадают мелкие частицы ржавчины. При этом вода на вид выглядит чистой, но после набора воды в бачок процесс окисления железа продолжается.
Если вы хотите, чтобы вода в бачке, и не только, была чистой, поставьте более дорогой и надежный фильтр.


15-08-2013: Доктор Лом

Ваш комментарий был удален в результате сбоя системы, попробуйте отрегулировать высоту поплавка, как правило проблема в этом.


20-08-2013: Владимир

Доктору Лому
Вопросы по теме:
Имею комплект арматуры SA08S (Чешский) с двойным сливом, к сливному бачку КЕРАМИН (БЕЛАРУСЬ) с НИЖНИМ подводом воды. Вроде всё понятно, а вот мелочи тормозят установку.
1.Для крепления водозапорной арматуры имеются — резиновая шайба, пластмассовая шайба (почему-то скошенная на уголок, то есть с одной стороны она толще) и пластмассовая гайка. Из-за скошенной пластмассовой шайбы водозапорная арматура становится в бачке под небольшим углом, а не вертикально. Понятно, что это предусмотрено из-за сужающегося кверху корпуса бачка, который не даёт этой арматуре стоять вертикально даже при её минимальной высоте.. Но будет ли она нормально работать в наклонном положении?? Ведь поплавок ходит вверх-вниз вертикально. Я расположил эти крепёжные детали сверху-вниз так: в бачке скошенная пластмассовая шайба — резиновая шайба — днище бачка — гайка пластмассовая. Однако в месте крепления образуется небольшой зазор, а крутить гайку очень сильно нежелательно. Вопрос: Где место скошенной пластмассовой шайбы? Может её надо ставить снизу бачка?? На рисунке в инструкции она вообще отсутствует. Как уплотнить место крепления водозапорной арматуры к сливному бачку??
2.Уплотнительное кольцо для герметизации между сливным бачком и полочкой унитаза покрыто с одной стороны плёнкой жёлтого цвета толщиной около 0,5мм. В этом есть какой-то смысл?? Как его ставить жёлтой стороной, к унитазу или сливному бачку?? Может там есть под более тонкой плёнкой клеевой состав?


20-08-2013: Доктор Лом

1.В принципе вы все сделали правильно. При небольшом наклоне арматура будет работать нормально. Небольшой зазор между гайкой и низом дна бачка нормален, главное, чтобы резиновая прокладка плотно примыкала к верху дна бачка, обеспечивая герметичность. Проверить герметичность можно после окончательной сборки, набрав в бачок воду, как правило если стык чуть подтекает, достаточно немного подтянуть гайку. Для того, чтобы стык был плотным, нужна еще одна скошенная шайба. Иногда размеры бачка позволяют установить впускную арматуру без наклона.
2. Уплотнительное кольцо может наклеиваться для упрощения сборки, похоже это ваш случай.


20-08-2013: Владимир

Уважаемый товарищ.
Всё именно так и есть.. В месте ввода наполнительной арматуры теперь стоит две резиновые шайбы, одна конусная, другая плоская. Кроме того 3-4 витка резьбы на вводе (внутри шайб) уплотнил провощёной нитью. Небольшой наклон арматуры всё же имеется, но всё работает нормально, течи нет. А под жёлтой пленкой уплотнительного кольца между бачком и чашей унитаза действительно оказался клеевой состав. Да такой мощный, что оторвать его без разрушения практически невозможно. Оно узковатое, поэтому ставить его следует очень аккуратно по центру отверстия полочки унитаза. Иначе не избежать протечки и придётся покупать новое. Благодарю за совет. Хорошее дело делаете. Такие сайты не только оказывают практическую помощь людям в разных жизненных ситуациях, но и могут многое сделать в плане подготовки человека БУДУЩЕГО, когда каждый будет настолько развит социально, что ЛЮБОЕ созидательное участие как в труде умственном, так и физическом станет его естественной необходимостью. Всего Вам доброго.


08-09-2013: Наталья

Установлен новый унитаз DORF. Подтекает вода в унитаз. Пыталась понять причину. В результате выяснилось, что при сухом бачке и выключенной подаче воду — течет. Выкрутила сливнойклапан,заглянула сверху — вода стоит в той части унитаза, к которому крепится бачок. Вероятно оттуда постоянная течь. Непонятно, что вода никак вся не выльется и сочится по чуть-чуть непрерывно. Что это такое? Брак унитаза? Помогите советом, если можно.


08-09-2013: Доктор Лом

Это не обязательно брак унитаза. Возможно спускная арматура установлена неправильно или имеет брак. В пункте «спускная арматура» есть ссылка на статью, где подробно описаны возможные неполадки и методы их устранения.


17-10-2013: Катя

Добрый вечер,подскажите пожалуй,если у нас стоит старый советский унитаз,а мы хотим поменять его на новый с горизонтальным выпуском и подводли воды нижним,нужно что-то кроме гофры и т.д.?ломать ничего не надо?)


17-10-2013: Доктор Лом

Гофры должно быть достаточно. А вот насчет ломать — не знаю, часто старые унитазы соединены с чугунной канализацией довольно крепко. Впрочем, эта проблема решается, посмотрите статью «Как снять старый унитаз»


18-10-2013: дима

скажите пожалуйста поменял поплавок(с нижней подачей)пару дней было все нормально, но потом опять вода в бочке перестала останавливаться,не думаю что поплавок уже сломался, может дело в подаче воды


18-10-2013: Доктор Лом

Все может быть. Посмотрите ссылки из п.1(1).


27-10-2013: Сергей

помогло, спасибо! 🙂


10-12-2013: Дмитрий

Если вода сочится на стыке, то нужно немного подтянуть гайку ключом, вопрос: на сколько можно подтянуть гайку?! оборот, пол оборота? или же вообще четверть?! подскажите пожалуйста, заранее спасибо.


10-12-2013: Доктор Лом

Вообще на четверть, максимум на полоборота. Если течь не прекратится, то скорее всего срез трубы, к которой прикручивается шланг, не перпендикулярный или недостаточно ровный(насколько я понимаю, речь идет о подключении воды с помощью гибкого шланга) и дальнейшее затягивание может привести к порче прокладки. В этом случае нужно перекрыть воду, открутить шланг и отшлифовать срез трубы так, чтобы он стал перпендикулярным оси трубы, а поверхность среза стала ровной.


17-12-2013: Илья

Здравствуйте, подскажите, можно ли применять герметик, чтобы быть уверенным что вода нигде не будет сочится? То есть крепеж, впускной клапан, выпускной. (нижняя подводка) И какой?

А то поставил новый унитаз компакт Vidima, а он течет со всех мест ))) даже из под гофры на слив)) но гофру я получше куплю.

крепежи надо со всей силы затягивать? там конусные прокладки. а то у меня сначала гайками затянуть потом уже прикрутить к унитазу барашками

вобще всё стремает что нет надежной герметизации…


17-12-2013: Доктор Лом

Вообще-то в комплект и впускной и сливной арматуры должны входить соответствующие резиновые прокладки. При сборке эти прокладки плотно прижимаются к материалу бачка вокруг отверстий и таким образом создают герметичность и потому течи быть не должно.
Иногда вокруг отверстий бывают наплывы, посторонние вкрапления, что препятствует плотному прижиманию. В таких случаях допустимо использовать любой силиконовый герметик (не акриловый). После высыхания силикон образует как бы дополнительную эластичную прокладку. Однако на высыхание герметику нужно от нескольких часов до суток, в зависимости от различных факторов, а потому пользоваться унитазом возможно придется не скоро. При подключении к водопроводной сети используется только подмотка.
Крепежи со всей силы затягивать не нужно, но и ручной силы может быть недостаточно. Как правило все гайки сначала затягиваются вручную, а потом докручиваются еще на четверть, полоборота ключом. На крепежных болтах иногда требуется 1-2 оборота ключом, тут все зависит от толщины прокладок.
Но вообще не расстраивайтесь, сборка унитаза — это конечно не настройка рояля, но тоже без определенного опыта и сноровки сразу получается далеко не у всех.


17-12-2013: Илья

промазал всё силиконовым герметиком санитарным
крепежи наверно в разы больше оборотов сделал, но с герметиком по-барабану, да и там прокладки очень толстые конусные

все равно я все изнутри и снаружи промазал

кстати осмотрел внимательно бачок, внутри и снизу поверхность очень шершавая, отсюда нереально добиться герметичности, поэтому только с герметиком

ps да придется сутки не пользоваться)) хотя точной информации на тюбике нет, но вроде как пленка образуется через 20 минут, отверждение 2мм в сутки, в принципе там же нет давления..


31-01-2014: нуржан

почему у унитаза санита люкс не набирается вода в бак


31-01-2014: Доктор Лом

Это может происходить или из-за недостаточного напора в системе водоснабжения или из-за засорения фильтра впускной арматуры.


20-06-2014: Михаил

из какого материала лучше сделать прокладку диам. 69*30 на чешскую сливную арматуру? Из камеры не держит.


21-06-2014: Доктор Лом

Не всякая резина одинаково полезна. Сейчас проще и быстрее купить новую арматуру, чем найти резину требуемой эластичности.


23-06-2014: Ильгиз

Здравствуйте. У меня унитаз Сантек Алькор. С первого раза не смывает даже туалетную бумагу. В чем может быть проблема? Объем бочка установлен на половину. Делал ремонт пол года назад, не жил в квартире и не могу сказать было ли это с самого начала. Когда спускаю воду, вода собирается (поднимается уровень) на несколько секунд после чего уходит.
Затор? Неправильное подключение?

фото:

http://pixs.ru/showimage/IMG2014062_4235574_12678300.jpg

http://pixs.ru/showimage/IMG2014062_4785087_12678313.jpg


23-06-2014: Доктор Лом

Скорее всего труба где-то забилась, из-за чего ее пропускная способность уменьшилась. Иногда эту проблему удается решить, если быстро слить 2-3 ведра воды. Больше подробностей в статье «Принцип работы канализации».


23-06-2014: Антон

Здравствуйте.Поменял впускную арматуру,на старой был фильтр а на новую он не подошел по резьбе.Скажите пожалуйста нормально ли что вода подходит сразу на пластиковую трубку впускной арматуры?Имеется в виду надежность такого соединения (метал+пластмасса) а не отсутствие фильтра. Спасибо.


23-06-2014: Доктор Лом

Нормально. Такое соединение может служить десятки лет. А вот отсутствие фильтра может сказаться на работоспособности арматуры. Впрочем, если у вас на вводе стоит хороший фильтр, то сильно беспокоиться не о чем.


23-06-2014: Антон

Спасибо за оперативность)) А то я переживал)


07-08-2014: Сергей

Здравствуйте. Устанавливаю арматуру ЗАО «Уклад» (Псков), клапан впуска в месте крепления к бачку пропускает воду. Конструктивно выполнено (http://uklad.net/valves.php?vid=11&vk=in) сверху резиновая прокладка, снизу гайка. Не подскажете, что можно сделать, сильнее подтянуть гайку (боюсь перетянуть) или, может быть, добавить и снизу резиновую прокладку? Спасибо


07-08-2014: Доктор Лом

Как правило достаточно чуть сильнее подтянуть гайку. Иногда проблему решает замена прокладки на более пластичную. Больше подробностей смотрите в комментарии от 17-12-2013.


22-08-2014: Евгений

Имеется сливной бачок Керамин с нижним подводом,смыв кнопкой(что-то вроде этого http://stroika.navigator64.ru/photo/1597/photo27943.html). После нескольких смывов вода течет не переставая. Устраняю небольшим выдвижением переливной трубки.Через некоторое время все повторяется.Как это можно вылечить? Спасибо.


24-08-2014: Доктор Лом

Насколько я понял, переливная трубка не фиксируется в заданном положении. Возможно это заводской брак или некачественная сборка. В таких случаях проще купить новую сливную арматуру.


28-08-2014: Игорь

Здравствуйте. Проблема такая: бачок наполняется но слив воды не прекращается вода течёт немного то есть полностью не перекрывает арматура алка пласт


28-08-2014: Доктор Лом

Посмотрите статью «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать». Там подобная ситуация довольно подробно описана.


28-08-2014: Игорь

Спасибо за быстрый ответ. Статью прочитал, в предыдущем вопросе не написал что унитаз и бачок фирма «санита»куплен 2 дня назад соответственно с новой арматурой. Какие могут быть причины?


28-08-2014: Доктор Лом

Причины как правило от марки унитаза не зависят. Это или некачественная арматура или неправильная сборка, возможен и заводской брак. Впрочем, неправильная работа запорной арматуры может быть и при низком напоре в водопроводной сети.


19-09-2014: Юлия

Здравствуйте! Может ли плохо набираться вода в бачек, если он с нижним подводом воды. Влияет ли место подвода воды на скорость/возможность набора воды в бачек. Ломаю голову второй день. Квартира на 8-м этаже, думаю, будет ли достаточно напора воды, чтобы наполнить бачек с нижним подводом… Подскажите! Буду очень благодарна!!:))


20-09-2014: Доктор Лом

Место подвода на скорость набора не влияет. Если напор воды в квартире нормальный, то вода будет набираться.


09-10-2014: Сурога

Здраствуйте! Проблема такая бачок з нижним наполнениям води и там где штуцер виходит з бачка течет вода што делать подскажите пожалуста!


09-10-2014: Доктор Лом

Добавить более эластичные прокладки. Как правило это помогает. Если арматура имеет трещины или другие дефекты, то менять арматуру.


15-10-2014: alex

Здравствуйте!
Подскажите — медленно набирается бачокю Арматура импортная, подвод воды снизу. Там клапан такой из резинки и пластмассы — я его снимал — ничего не забито, визуально все цело и не видно следов износа, но… Клапан открывается не полностью — вода еле-еле брызгает. Перекрываю воду, открываю — начинает набирать воду нормально, но может опять закрыться посреди набора и опять — еле брызгает. там же вроде и залипать то нечему — поплавок то опущен а коромысло поднято. Так почему же клапан глючит и как это вылечить?


15-10-2014: Иван

Разбился бачок компакт-унитаза Iddis. Покупать новый комплект — 7-8 тысяч, а отдельно бачка в магазине не нашлось. Сильно ли различаются бачки, как подобрать бачок и возможно ли это вообще?


15-10-2014: Доктор Лом

alex

Посмотрите статью «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)». Тут добавлю только то, что у вас одно из двух: или напор воды недостаточный или арматура неисправна. В обоих случаях выходом из положения будет замена впускной арматуры.


15-10-2014: Доктор Лом

Иван

Вообще бачки, особенно от различных производителей отличаются достаточно сильно. Тем не менее подобрать подходящий бачок часто удается. При этом нужно следить за 3 моментами:
1. Расстояния между отверстиями для крепления бачка к полке чаши должны быть одинаковыми.
2. Бачок должен устанавливаться на такую же или сходную прокладку.
3. Отверстие для подвода воды должно быть там же.
Решить проблему с впускной и сливной арматурой уже проще. Тем не менее, сразу скажу, подобрать бачок, подходящий по дизайну, достаточно сложно и даже если все остальные пункты будут удовлетворены, то все равно эстетический вид гибрида может вас расстроить.


06-11-2014: Виктор

В частном доме вода самотеком набирается в сливной бачок через верхнюю подачу, хочу поменять на бачок с нижней подачей, вопрос: будет ли работать клапан с нижней подачей, если вода бежит самотеком с 2х метровой высоты.


06-11-2014: Доктор Лом

С мембранным клапаном могут быть проблемы. Впрочем сейчас китайцы делают впускную арматуру со штоковым клапаном и для нижнего подвода воды. У меня такая стоит на даче и вода из бака набирается.


10-11-2014: Дмитрий

подскажите, дома стоит унитаз с бачком нижней подачи, и при установленной крышке постоянно слетает толкатель кнопки с крючочка рычага и получается смыва не происходит, видно что это происходит из за того что когда кнопка возвращается в исходное положение толкатель чуток запаздывает и рычажок его опережает не попадая в паз толкателя, однако при снятой крышке толкатель не слетает. Как это лечится?


10-11-2014: Доктор Лом

Возможно при установленной крышке кнопка не одевается до конца или крепление кнопки при закручивании вызывает перекос. Возможны и другие причины, тут по месту смотреть надо. Попробуйте отрегулировать высоту установки кнопки и следите за соосностью штока сливной арматуры и отверстия в крышке. Иногда крышку приходится устанавливать с некоторым смещением.


04-12-2014: Сергей

Здравствуйте.Как работает система автоматического регулирования унитаза знаю хорошо.Приобрел компакт Сенатор (Украина или Польша-не столь важно) с двумя кнопками для полного и половинного слива (3 и 6 литров). Установил,отрегулировал -все работает хорошо-но при сливе половины воды -когда опускается шток для закрытия горловины выпуска воды- происходит очень громкий удар.При полном сливе этого нет. Пробовал регулировать обьем воды от половины до полного обьема от кнопки половинного слива-звук удара постепенно прекращается.В чем причина-или так должно быть?


05-12-2014: Доктор Лом

Причина в гидравлическом ударе, который происходит при резкой остановке потока воды. Ничего страшного в этом нет.


26-12-2014: Артём

Здравствуйте!
Мы решили сменить бачок, вопрос: отверстия для крепления бачка с унитазом стандартные (подходят ко всем унитазам, или для каждого отдельно)? На вид такое впечатление, что отверстие нового бачка и того, что стоит, отличаются — находятся на разном расстоянии. Возможно ли установить новый бачок?


26-12-2014: Доктор Лом

Сейчас каждая фирма-производитель сантехники устанавливает свой стандарт, поэтому расстояния между отверстиями для крепления бачка могут отличаться. Перед покупкой нового бачка желательно измерять расстояние между отверстиями. Если разница в расстояниях между отверстиями нового и старого бачка более 1 см, то поставить новый бачок не получится.


27-12-2014: Олег

Купил унитаз Компакт Ideal Standard Ocean Junior
Сантехники устанавливали.
Проблема..
Кнопка малого слива сама не нажимается (при визуальном осмотре как «часть корпуса» тоисть сама не способна нажиматься..
Большая кнопка слива надимается, но спускает пол бака.
Чтобы спустить полный бак, нужно держать кнопку до полного выпуска воды.
Мастер говорит, что ето по другому никак….
Как отрегулировать:
А) чтобы работала и маленькая кнопка при возможности
Б) чтобы хотя б большая кнопка сливала сразу весь бак води при одном нажатии, не удерживая кнопку до конца слива.. Или ето норма?


27-12-2014: Доктор Лом

Для ответа на ваш вопрос нужно смотреть комплектацию и прилагающиеся инструкции. Возможно сантехник и прав, в вашей комплектации вы можете пользоваться только одной кнопкой. Для начала вам нужно снять крышку бачка и посмотреть, сколько штоков у сливной арматуры. Если штоков 2 то теоретически работа двух кнопок возможна. А если шток один, то других вариантов работы сливной арматуры нет.


19-01-2015: Nick

Что-то нижняя подача воды отказалась работать :(. Ищу вот теперь, где бы мне объяснили, как она вообще работает…


19-01-2015: Доктор Лом

Принцип работы впускной арматуры в унитазах с нижней подводкой мало чем отличается от принципа работы впускной арматуры в унитазах с боковой подводкой. Посмотрите статью «Принцип работы арматуры с мембранным клапаном», там возможные причины поломок достаточно подробно изложены, особенно в комментариях.


20-01-2015: Nick

Короче, разобрал я этот нижний подвод — оказалось, что там в сопле застрял камушек как раз с него размером.


08-02-2015: Ирина

Кнопка слива в бачке застревает и не возвращается обратно ,не первый раз уже ,вода при этом стекает непрерывно.Выкрутила кнопку , сняла крышку ,какую то штуку опустила — течь прекратилась. Поставила крышку обратно , попыталась вкрутить кнопку обратно а она не вкручивается до конца и торчит. Что делать и в чем проблема ?


08-02-2015: Доктор Лом

Как правило такое происходит при некачественной замене сливной арматуры. Тем не менее вам лучше вызвать сантехника, чтобы он по месту определил причину неисправности.


14-02-2015: евгений

Поменял арматуру на бочке (уклад с двойной кнопкой).Проблема в том, что при нажатии кнопки малого слива и кнопки полного слива -результат одинаковый — идет малый слив. В чем может быть пролема.?


14-02-2015: Доктор Лом

Причин может быть несколько. Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к арматуре. Иногда кнопку приходится держать дольше для полного слива. Также причина может быть в неправильной сборке.


18-02-2015: Мила

Здравствуйте!Не срабатывал поплавок и вода непрерывно сливалась в чашу унитаза через аварийный сток,затем стал пропускать клапан сливного механизма.Заменила на чешскую арматуру с двойным сливом SA04/S ALKAPLAST.Сантехнику пришлось повозиться при установке водозаборного механизма в бачок с зауженным верхом белорусского производства»Керамин»,прочитала на форуме диалог с Владимиром от 20.08.2013г. и успокоилась,да и сантехник подтвердил:установка возможна.Заборный механизм установлен без наклона,дополнительные шайбы-прокладки на впускном отверстии обеспечили герметизацию,поплавок «бегал» нормально.Клапан сливного механизма не пропускал воду в чашу унитаза в спокойном состоянии,пока я не стала сливать воду.Вода лилась на пол через крепежные болты при сливе из-под уплотнительного кольца между бачком и полкой чаши унитаза.Я перестала пользоваться сливом,и клапан нового сливного механизма держал воду аж 3е суток,пока сантехник не устранил течь воды на пол,но…перестал держать воду сливной клапан,и вода непрерывно стекала в чашу унитаза.Установлен в итоге новый сливной механизм конструкции как на фото в статье»Конструкция бачка унитаза компакт с нижним подводом воды» с обычной кнопкой спуска.Вопрос:1)отчего же травил воду сливной клапан,если визуально резиновая прокладка без повреждений,упругая?
2)можно ли в случае необходимости использовать сливной механизм ещё раз,ведь он новый и «был в работе» почти трое суток?


19-02-2015: Доктор Лом

1) Протечка бывает по 3 причинам: неправильная сборка, заводской брак или посторонние предметы, мешающие нормальной работе.
2) Я бы не стал использовать еще раз сливной механизм, который так и не удалось наладить. Проще и быстрее купить новый.


22-03-2015: Наталья

Унитаз с нижней подводкой. Арматура чешская новая, месяц все было нормально. Теперь течь, там где подводится вода, причем только когда идет набор. Когда набор заканчивается, течь усиливается сильно, если водопровод перекрыт-течи нет. Что за поломка?


22-03-2015: Доктор Лом

Причин может быть несколько. Или шланг подачи воды неплотно прикручен (впрочем и при сильном закручивании прокладка может выйти из строя), или разболталось крепление арматуры или дефект в арматуре.


29-03-2015: Владимир

Купил чешский унитаз JIka с нижней подводкой и арматура тоже чешская.После установки арматуры подачи воды и слива по схеме , обнаружена сильная течь в месте крепления гайки подачи воды. Осмотрев гайка завернута до упора но есть зазор между ней и нижней частью дна.Попробовал поставить ещё прокладку со стороны гайки не помогло. Разобрал уплотнительная прокладка ( штатная по диаметру больше чем 1/2 дюйма, и еще осмотрел сам бачок отверстие для установки мне показалось что очень близко к боковой стенке, Подскажите пожалуйста может это брак бочка или что-то нужно еще сделать.


29-03-2015: Доктор Лом

Возможно дно бачка в месте установки арматуры недостаточно ровное, поэтому заводская прокладка не обеспечивает плотное примыкание. В таких случаях решить проблему часто позволяет использование более толстой прокладки из более мягкого материала. В крайнем случае можно использовать силикон, однако при этом следует ждать около суток до его полного высыхания. Прокладка снизу бачка под гайкой проблему не решает.


02-04-2015: Влад

Здравствуйте. Купил унитаз фирмы JIKA. Чтобы слить воду нужно держать кнопку до конца слива. Кнопку отпускаешь слив прекращается. Подскажите в чем дело?


02-04-2015: Доктор Лом

Это может быть предусмотрено конструкцией сливной арматуры, но может быть и дефектом. Сейчас эконом-режимы спуска воды предусмотрены и в арматуре с одной кнопкой. В некоторых моделях для полного спуска кнопку следует нажать два раза подряд.
В других наоборот для остановки слива нужно еще раз нажать кнопку.
К унитазу должна прилагаться инструкция на сливную арматуру, почитайте ее.


02-04-2015: Людмила

Доброго времени суток. Разбили крышку от бачка унитаза. У нас коммуналка, марку не знаем, бачок снять не дают. Вот ломаю голову, как подобрать новый . Вот, Вы, можете по фото определить марку? Или универсальный бачок порекомендовать?


03-04-2015: Доктор Лом

Сейчас такие времена, что не только по фотографии, но и при прощупывании определить бренд бачка сложно, уж слишком много их развелось. Тем не менее предполагаю, что вряд ли в коммунальной квартире был установлен очень дорогой унитаз, потому крышка от любого недорогого бачка должна подойти. Впрочем ее вам продадут все равно вместе с бачком.


03-04-2015: Людмила

Любой? Здесь Вы не правы(. Бачок унитаза компакт с нижним подводом воды, сверху уже, чем снизу, арматура с двумя кнопками. И что бы купить новый, надо понять КАКОЙ, что бы подошли крепления и слив. А крышки отдельно продаются кстати, но опять же марку не знаю. Может посоветуете какой нибудь универсальный бачок? Или с регулируемым растоянием крепления?


03-04-2015: Доктор Лом

Я ничего не утверждаю, а всего лишь высказываю предположение. Если вы собираетесь покупать только крышку, то сделайте лекало: возьмите кусок картона, приложите его сверху к корпусу бачка, обведите и вырежьте. А затем нанесите место отверстия под кнопку слива. С таким лекалом подбор новой крышки значительно упростится.
Если будет покупаться новый бачок, то следует измерить расстояние между отверстиями для крепления, высоту бачка (если собираетесь устанавливать ту же сливную арматуру), а также следить за тем, чтобы сливное отверстие было там же, где и у старого бачка.


03-04-2015: Людмила

То есть я правильно Вас понимаю, что универсальных бачков (с регулируемым растоянием между креплениями) не производят?


03-04-2015: Доктор Лом

Мне такие бачки не попадались.


28-04-2015: Алексей

Арматура WC5530 в эксплуатации две недели. Уже не держит впускной клапан вода набирается во весь напор. Мембрану уже промывал в теплой воде с мылом. Эффект на несколько смывов. Далее продолжает беспрерывно набираться. Срочно нужна помощь


28-04-2015: Доктор Лом

Возможно арматура имеет заводской брак и тогда проще ее заменить на новую, чем пытаться отремонтировать старую. Больше подробностей в статье и в комментариях «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)».


28-04-2015: Алексей

Разобрался самостоятельно, может кому то в дальнейшем пригодится. Итак:
-причина неполадки в следующем: в основе конструкции как всем известно лежит рычаг, который и приводит механизм запирания в действие. На рычаге в глухом отверстии установлен резиновый цилиндр — прокладка, предназначенная для перекрытия отверстия впускного патрубка. Сам патрубок сведен на конус, отверстие порядка 0,8 мм. То есть при полном наборе воды поплавок задирает рычаг, втулка давит, вода не течет. Все ок.
— отверстие маленькое, давление низкое (все по закону Бернули) поэтому этой резиновой прокладки вполне хватает. Но есть одно «но»! Резина крайне не качественная, в холодной водопроводной воде грубеет сильно и потому в ней образовалась вмятина под конус патрубка. Понятно дело герметичность отсутствует, вода сочиться.
— лечил переворачиванием втулки обратной стороной, благо система разбирается удобно. В дальнейшем думаю необходимо найти кусок эластичной резины и вырубить острой трубкой такую же прокладку.


02-05-2015: игорь

Здравствуйте. Mожет случится так, что после замены арматуры, вода еще немного будет подтекать в унитаз.


02-05-2015: Доктор Лом

Может, если вы заменили впускную арматуру, а сливная по-прежнему не исправна. Или впускная не настроена. Больше подробностей в статье «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать».


03-06-2015: ринат

В бачке на подаче воды шайба кривая(одна сторона толще другая тоньше). установил следующим образом: шайба, резинка, дно, пластиковая гайка. После включения воды наблюдается течь. подскажите может быть должна быть вторая кривая шайба? Если нет то как быть?


04-06-2015: Доктор Лом

Не видя бачка и арматуры, трудно что-то сказать определенно. Возможно перед затягиванием гайки следует повернуть шайбу так, чтобы резиновая прокладка примыкала к дну бачка равномерно по всему периметру. А если это не помогает, то можно воспользоваться сантехнической подмоткой или силиконом.


29-06-2015: Роман

Здравствуйте! Бачок унитаза с нижним подводом воды, проблема: после наполнения бачка, иногда через некоторое время слышится характерное капание воды в бачке и постепенно уровень воды в нём подымается. В чём может быть дело?


29-06-2015: Доктор Лом

Скорее всего дело в неисправной или плохо собранной впускной арматуре. Посмотрите статью «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)» и комментарии к ней.


23-08-2015: Михаил

Добрый день! Поставили унитаз Santek-Алькор как бы с двухрежимной арматурой, но нажимается всё одной кнопкой и количество слива воды зависит от времени нажатия кнопки, если подержать пару секунд, то сольётся пару литров, подольше литра 4, но если держать ещё дольше то сольётся весь объём, т.е. 6-7 литров. Это так и должно быть? Либо нужна какая-то настройка сливной арматуры, в инструкции об этом ничего не сказано. Кстати арматура АБ 77.57.119.3 г. Псков, ЗАО «Уклад». Спасибо и всех благ.
И ещё дополнение какой лучше 2-х режимной арматурой можно заменить, т.е.где будут действительно 2 независимые друг от друга кнопки?


24-08-2015: анна

добрый день. совсем недавно установили подвесной унитаз. сейчас обнаружилось, что при смыве не из всех отверстий под ободком унитаза течет вода.
Туда и не заглянешь, ине просверлишь.
При ощупывании отверстие есть, но дальше не заглянешь.
Что посоветуете??


24-08-2015: Доктор Лом

Михаил

Возможно это так и должно быть. Сейчас конструкций сливной арматуры очень много к тому же производители все чаще стараются упростить и тем самым сделать более надежной конструкцию, например оставив одну кнопку вместо 2 при том же функционале. К тому же это позволяет значительно удешевить сливную арматуру.
По поводу двухкнопочной арматуры — вам подойдет любая, нормально работающая, но с установкой и настройкой такой арматуры могут быть свои проблемы.


24-08-2015: Доктор Лом

Анна

Думаю с помощью зеркала рассмотреть отверстия все-таки можно. Ну а так возможны 2 причины: заводской брак или засорение. Если заводской брак — то однозначно менять, если засорение, то можно попытаться прочистить.


25-08-2015: Михаил

Спасибо за ответ. Ещё такой вопрос по арматуре, когда сливаешь небольшой объём воды то происходит удар (щелчок), при полном сливе этого нет. Это нормально, либо можно устранить. Благодарю и всего доброго!


25-08-2015: Доктор Лом

Это явление называется «гидроудар», происходит он в результате резкого перекрытия сливного отверстия и конечно же при наличии воды в бачке. Ничего страшного в этом нет, но и устранить это можно только установкой арматуры с постепенным перекрыванием сливного отверстия.


25-08-2015: Иван

ЧТо делать если выскакивает рычаг в впускной системе?просто не пойму причину?Может не правильная установка?подскажите пожалуйста


25-08-2015: Иван

Что делать если выскакивает рычаг в впускной системе?из-за его збоя поплавок плохо двигается.Подскажите что сделать.Спасибо


26-08-2015: Доктор Лом

Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу, так как конструкций впускной арматуры очень много. Возможно это заводской брак и вам следует заменить арматуру.


01-09-2015: Виталий

Проблема,купил унитаз kolo с нижним подводом воды.Спустя пол года,при полном наборе воды происходит громкий удар при закрытии впускного клапана.Как это лечится?


01-09-2015: Доктор Лом

Как правило такое происходит при повышении давления в СХВ — чем выше давление тем сильнее гидравлический удар. Попробуйте отрегулировать давление, например немного прикрыв вентиль на подающем трубопроводе, если таковой имеется.


01-09-2015: Виталий

Я так уже пробовал,не помогает.Если на впускном клапане снять крышку с резинкой протереть,тогда на пару дней помогает.


01-09-2015: Доктор Лом

Тогда или не обращайте внимания или меняйте впускную арматуру. Больше подробностей в статье «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном».


11-09-2015: Сергей

Добрый день, в съемной квартире когда въехали вода в бачек долго набиралась(пол часа, час) теперь вообще постепенно перестала,такое чувство что там забилось, решил открутить систему набора воды но там гайка пласмасовая и слишком близко к унитазу ключом обычным не получится открутить, в общем то вопрос как открутить и смогу ли я там устранить проблему? Прикрепил пару фоток
https://drive.google.com/folderview?id=0B2TU3jiezaF5ZEVkYTRDbGNXYzA&usp=sharing


11-09-2015: Доктор Лом

Вообще впускная арматура часто оборудуется фильтром на входе. А этот фильтр может засоряться. Судя по налету ржавчины на арматуре, вода у вас не высшего качества и потому снимать арматуру для прочистки имеет смысл.
Я бы на вашем месте просто вызвал сантехника, впрочем можете поковыряться сами. Больше подробностей вы узнаете в других статьях, перейдя по соответствующим ссылкам.


19-09-2015: елена

Здравствуйте. Подскажите можно ли поменять только кнопку слива с одинарной на двойную?


19-09-2015: Доктор Лом

Только в том случае, если у вас уже установлена соответствующая сливная арматура. В противном случае это ничего не даст.


07-11-2015: Дина

у меня комплект от «днепро кераика» подача воды тоже снизу.унитаз полностью устанавливала сама без чьей либо помощи.ребята если все делать аккуратно,а перед тем как накручивать шланг предварительно намотала на резьбу белую изоляционную ленту,и главное аккуратно не перекручивать на пластмассе, когда подсоединяеш шланг к бачку.устанавливая механизм бачка внимательно смотрите инструкцию,там показана какая прокладка за какой идет поочереди.напор воды кстати немного уменьшила на всякий случай чтоб не сорвало.вроде все работает никде не течет.


12-11-2015: Яна

Здравствуйте! Пару дней назад купили новый унитаз, Воротынский, с нижним клапаном. И сразу начались проблемы, арматура не держит воду. Хочу попробовать заменить арматуру на другую.


12-11-2015: Доктор Лом

Пробуйте, конечно. Заодно советую посмотреть статью «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать».


13-11-2015: Ольга

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить сливной механизм в унитазе Ideal Standard Connect Pure? Производитель заявляет, что данный унитаз имеет двойной слив — 6 и 3 литра. Но на какую бы кнопку не нажали, сливает полностью весь бачок. Приходило уже 2 сантехника, и никто не смог понять, как же настроить одну кнопку на малый слив (модель спускного механизма в интернете подходит под номер R6578AA). А еще после слива в унитаз продолжают просачиваться тоненькие струйки воды, из-за чего со временем образуются подтеки — это с чем может быть связано? Заранее благодарна за ответы!


13-11-2015: Доктор Лом

Я не всеведущ и не всемогущ, подобные вопросы дистанционно не решаю. Попробуйте вызвать еще пару сантехников, а если не поможет — меняйте сливную арматуру.


23-11-2015: виктор

Здравствуйте! Подскажите что сделать. Установил новый унитаз smart запала кнопка малого слива и не выходит, большая работает нормально


23-11-2015: Доктор Лом

Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу. Попробуйте вызвать сантехника.


27-11-2015: Александр

Добрый день!

Будьте добры, — подскажите,пожалуйста, где можно купить резиновую запорную манжету для сливного механизма(колонки) запорной арматуры водобачка чешского пр-ва(куплен ~17 л назад).

Готов для ясности отправить фото манжеты с размерами, если сообщите Ваш e-mail.

8-9036790594


27-11-2015: Доктор Лом

За 17 лет много воды утекло и не только из бачка вашего унитаза. Подозреваю, что такую манжету вы уже нигде не купите, впрочем могу ошибаться. Обратитесь в сервисный центр компании-производителя унитаза или поищите информацию на официальном сайте.

От себя добавлю, что в таких случаях проще и быстрее купить новую арматуру целиком и ее установить. Таковы реалии современного мира потребления.


30-11-2015: Алина

Помогите пожалуйста. Купила арматуру ЗАО уклад. Установила проблем особых нет. Но меня смущает один момент. Воду спускает только еслидержать до конца слива кнопку . При одноразовом нажатии автоматического слива до конца не происходит. Арматура с малым и полным сливом АБ 77.54.14.3. и кнопки нажимаются не по очереди а единой кнопкой. Хотя не принципиально для меня это. Автоматического слива нет( помогите пожалуйста.


01-12-2015: Доктор Лом

Насколько я понял, у вас арматура с 2 кнопками и двумя режимами. Мой вам совет: почитайте внимательно инструкцию, как правило она прилагается, или вызовите толкового сантехника. Впрочем, иногда при пользовании подобной арматурой для полного слива следует нажать кнопку 2 раза.


16-04-2016: Ксюша

Растрескался унитаз, а сливной бочок в хорошем состоянии, если будем покупать один унитаз, подойдёт ли к нему любой сливной бачок?


16-04-2016: Доктор Лом

Сейчас моделей унитазов очень много и далеко не факт, что старый бачок подойдет к новой чаше, даже если вы купите чашу той же фирмы.


08-07-2016: светлана

Подняли пол в ванной на 5см. Теперь перемычка от унитаза снизу не дает «пристегнуть» унитаз вплотную к стене. Можно ли эту премычку отрезать и если — да, то чем резать. Унитаз РОКА НОЛЛ-Компакт.
Спасибо за ответ


08-07-2016: Доктор Лом

Не понял, что вы называете перемычкой. Но в любом случае, если вы хотите резать керамику, то лучше для этого использовать болгарку с алмазным кругом.


21-07-2016: Айсулу

Здравствуйте, как почистить фильтр (нижний подвод воды), с напором воды все нормально. Вызвала сантехника — отказался, сказал что «возни» много и это не на долго, очень скоро все так же забьется. как быть? неужели менять полностью унитаз (бочок)?


21-07-2016: Доктор Лом

Попробуйте вызвать другого сантехника. А чтобы фильтр в арматуре не забивался, поставьте более хороший фильтр в точке подключения к системе водоснабжения. А менять бачок не имеет смысла, в крайнем случае можно поменять впускную арматуру.


03-08-2016: Андрей

Унитаз компакт с боковым подводом воды.Треснул бачок.Производитель выпускает сейчас только с нижним подводом.Возможно ли заменить боковой подвод на нижний?Замена унитаза целиком значительно сложнее,надо полтуалета разобрать…


03-08-2016: Доктор Лом

Если расстояние между отверстиями для креплений к полке чаши такое же, то больших проблем с заменой не будет. Впрочем, даже если расстояние другое, то все равно можно выйти из положения. Больше подробностей смотрите в статье «Если разбился бачок унитаза»


03-08-2016: Александр

Если откручена кнопка слива ,то пальцем нажимаю на пластмасовый штырек, на который она накручивается с небольшим усилием и вода сливается. Когда накручиваю кнопку, слить воду не удается. Подскажите,пожалуйста,,в чем причина. Спасибо


03-08-2016: Доктор Лом

Иногда такое бывает, если кнопка прикручена слишком сильно. Попробуйте немного не докрутить кнопку. Впрочем, причины могут быть и другими, например, не родная кнопка или отломавшийся кончик штока.


10-08-2016: Валерий

В конце 2011 покупал новый компакт-унитаз. Производителя не помню, скорее всего что-то Китайское. За пять лет эксплуатации обросло известью, а потом и треснуло седло выпускного клапана сливного механизма.
Купил однокнопочную колонку, разобрал старый механизм и «прозрел» — диаметр выходного отверстия на бачке не больше 55 мм, а патрубок с резьбой на новом механизме — больше 60 мм.
Но больше всего поразило, что ни кто из местных «знатоков» так и не «вспомнил» бывают или нет сливные механизмы с «нестандартными» диаметрами. Может Вы подскажите?


11-08-2016: Доктор Лом

Вообще, при современном обилии производителей говорить о какой-либо унификации сложно. К тому же это могла быть поставка продукции, предназначенной для внутреннего китайского рынка, а у них, судя по всему, стандарты другие.


17-08-2016: Серж

подскажите чем можно заменить шайбу между мембраной и фильтром очистки унитаза с нижним подключением!Унитаз течёт переливом, я с ума схожу…ёе номер 11 на этом рисунке http://vanna.zp.ua/otdelyi-magazina/sifonu/slivnoj-mexanizm-dlya-unitaza-ab-65.55/


17-08-2016: Доктор Лом

В идеале — точно такой же, но исправной шайбой или любой другой с соответствующими геометрическими и упругими характеристиками. В противном случае — менять всю арматуру.


04-09-2016: Надежда

Подскажите пожалуйста. У меня унитаз Vidima вот такой http://real-house.com.ua/files/products/kompakt_2.300×300.jpg?393d3060dee9054fc6b5ad85f8f1e36b
Стала западать кнопка слива. Она то ли закусывается, то ли непонятно что с ней, но она не отскакивает назад и вода постоянно течет в унитаз. Приходится ее вручную выковыривать каждый раз. Можно ли это как-то вылечить или стоит менять сливную систему? Если надо менять, то подскажите какую, а то их множество и я не понимаю какую купить нужно. Спасибо.


05-09-2016: Доктор Лом

Возможно вышел из строя возвратный механизм или арматура установлена с перекосом. Снимите крышку и осмотрите сливную арматуру, попробуйте спустить воду, не устанавливая крышку бачка. Проверьте, не попало ли что-нибудь между кнопкой и направляющей кнопки. Возможно вам удастся обнаружить и ликвидировать проблему без замены арматуры. Если нет, то вам следует купить арматуру такой же высоты и диаметра сливного отверстия.


11-09-2016: SEREGA

Добрый день. Скажите у вас там на заводе Арматуру для смывного бачка с нижней подводкой воды АБ 69.55.114.3
Делают слепые работники.? почему вечная течь в унитазе ? все правильно установил…..


11-09-2016: Доктор Лом

Вы немного ошиблись адресом. На нашем заводе делают только ответы на адекватные вопросы.


25-10-2016: Евгений

Добрый день! У меня такая проблема. Поставил в бачок унитаза арматуру в двойным режимом слива, через некоторое время, независимо на какую часть кнопки я нажимаю, работает только малый слив, почему?


25-10-2016: Доктор Лом

Скорее всего какая-то деталь арматуры или отломалась или отсоединилась.


07-11-2016: Кирилл

Установил инсталяцию cersanit link после полного заполнения бачка появляется гудящий звук на 1-2 секунды потом прекращается, как от него избавиться? Дом 17 этажный живу на 8.


08-11-2016: Доктор Лом

Скорее всего у вас проблема или с впускной арматурой или с давлением в СХВ. В первом случае вам нужно отремонтировать или поменять впускную арматуру, во втором — уменьшить давление.


09-11-2016: Александо

Подскажите какое должно быть минимальное давление для наполнения бачка с нижним подводом воды. Достаточно ли будет естественного давления из бака установленного на высоте приблизительно 2м. над бачком. И если недостаточно, то как можно решить эту проблему.


09-11-2016: Доктор Лом

Как правило пределы рабочего давления указываются в инструкции, прилагаемой к арматуре (впрочем стопроцентно полагаться на эти данные не стоит). Давление воды создаваемое баком, подвешенным на высоте 2 м, будет около 0.02 мПа. Все остальное зависит от вас.


18-11-2016: Юрий

Здравствуйте!
У меня бачок унитаза с нижим подводом.
При заполнении его водой клапан срабатывает очень резко с хлопком. Ощущение такое, что происходит гидроудар. Подводящий шланг вздрагивает и пытается распрямиться. Может от этого разорвать шланг?
Если да, то как бороться с этим недугом?


18-11-2016: Доктор Лом

Вообще-то ускоренный износ шланга из-за частых гидроударов возможен. Для уменьшения гидроудара нужно уменьшить давление подаваемой воды. Впрочем иногда фильтр на впускной арматуре засоряется и давление при этом падает без вмешательства человека, так что можете пару недель подождать.


18-11-2016: Юрий

Причина оказалась в отсутствии входного фильтра.
Мудрый сантехник путем удаления оного «решил» проблему его засорения и медленного наполнения бачка.
Я сбегал сейчас в хозмаг купил и поставил новую арматуру с фильтром. Гидроудары моментально прекратились.
Вроде сантехник опытный? Как так?
А да, обнаружил еще, что он мне удалил с такой же целью в ванной аэратор, хотя оказалось, что забиты ржавчиной фходные фильтры в смеситель. Открутил сам, прочистил напор восстановился. Новый аэратор тоже пришлось покупать
Всякое конечно бывает, на то они и профи.


18-11-2016: Доктор Лом

Возможно вам попался очень ленивый сантехник, который не любит ходить по вызовам и чистить фильтры, аэраторы и т.п, потому он и решает проблему столь необычным способом. Но скорее всего дело все-таки в недостаточной квалификации. К сожалению (моему), профессия сантехника не является престижной и особенного образования не требует (в лучшем случае — курсы сантехников, состоящие из 40 часов теории и 8 часов практики). Поэтому сантехником может работать практически любой человек по достижению совершеннолетия. А стаж работы на уровень квалификации не сильно влияет. Да и мудрую пословицу: «Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам» пока никто не отменял.


24-11-2016: Ирина

Подскажите пожалуйста, у нас часный дом в два етажа, колодец, насос. Ванные комнаты на одном стояке, в унитазные бачки бросаем цветные растворимые таблетки. Вчера испортился насос, когда сремонтировали то из крана потекла цветная вода из бачка унитаза, почему так произошло?


24-11-2016: Доктор Лом

Так как впускная арматура не оборудуется обратным клапаном, то теоретически при значительном падении давления (сломался насос) вода из бачка унитаза на втором этаже могла попасть в систему водоснабжения при открытии кранов.


26-12-2016: Оксана

Здравствуйте вода в бочок еле еле поступает, хотела почистить клапан а воду перекрыть до конца на стояке не могу. Можно ли открутить шланг и почистить клапан если вода до конца не перекрывается?


26-12-2016: Доктор Лом

Конечно можно. Но лучше вызовите сантехника. Вдруг во время прочистки возникнут какие-то непредвиденные ситуации.


13-05-2017: Лев

Здравствуйте, спасибо за вашу помощь, всё разложено по полочкам.
Стал «шипеть, свистеть» впускной клапан нижний подачи воды. Позвонил сантехнику. Сантехник ответил, надо менять всю арматуру, прочистить нельзя. Но у меня ни где не течет, а что будет с новой, не знаю… Унитаз-компакт Самарский, Smart san тайп. Из ваших рекомендаций узнал, что можно и не сложно поменять только впускной механизм, проверить засор и исправность мембраны.Но вот беда, головка гибкого шланга подачи воды — утоплена в бачке и ни как не подлезть. Что делать как открутить?
Гибкий шланг 1/2 (написано на нем). Не пойму на сколько гайка, штангеля нет.
Давление воды обычное.


13-05-2017: Доктор Лом

Как правило в таких случаях нужен ключ на 22 мм, если шланг обычный.


13-05-2017: Лев

Да точно, ключ на 22. Проверил на другом конце гибкого шланга. Спасибо.
Но ведь я прав, что менять всю арматуру не надо а только впускной клапан?
Как же открутить гайку утопленную в дно бачка?
http://s019.radikal.ru/i602/1705/76/830868d9b6fd.jpg


13-05-2017: Доктор Лом

Насчет замены только мембранного клапана точно не скажу, тут по месту смотреть надо, да и найти подходящий к имеющейся впускной арматуре клапан бывает достаточно проблематично. Иногда достаточно просто промыть клапан, прочистить фильтр, если он есть (чтобы извлечь фильтр, даже не надо снимать арматуру, достаточно открутить гибкий шланг). А иногда приходится полностью менять арматуру, особенно если она уже прослужила несколько лет.
А вот открутить гайку крепления арматуры не всегда просто. При боковом подводе воды это можно легко сделать руками (одной рукой держишь арматуру, а другой откручиваешь гайку), а вот при нижнем подводе воды гайка часто затянута достаточно плотно и кроме ключа для гайки может потребоваться специальный ключ, чтобы удерживать внизу арматуру от прокручивания, потому что обычным ключом туда подлезть весьма непросто (в общем-то за это сантехники деньги и берут). А вообще конструкция некоторых моделей впускной арматуры позволяет добраться до мембранного клапана, не окручивая гайку крепления арматуры. Больше подробностей смотрите в статье «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)» в статье есть соответствующая ссылка.


04-07-2017: Оксана

Здравствуйте!помогите разобраться пожалуйста,мы купили не дешёвый унитаз,и при нажатии на слив нужно удерживать рукой что бы вода полностью слилась,а хотелось бы нажать и что бы само по себе сливалось,не могу понять это брак?или что?


04-07-2017: Доктор Лом

Если унитаз не дешевый, то к спускной арматуре должна быть инструкция по установке и использованию. Почитайте ее внимательно. Сейчас в некоторых моделях спускной арматуры может быть до 3 режимов слива воды и все это с помощью одной кнопки: полный слив — быстро нажать и отпустить кнопку, экономный слив (1) — чтобы остановить слив воды нужно нажать кнопку еще раз, экономный слив (2) — нажать кнопку слива и удерживать ее столько, сколько вам нужно.


10-10-2017: Сергей

Скажите пожалуйста, если в моем бачке диаметр сливного отверствия меньше чем в стандартных, какая система для слива подойдет, ато не могу найти нигде. В стандартных насколько я знаю диаметр резьбы где то 60 мм а у меня меньше 50


13-10-2017: Доктор Лом

Возможно у вас старая сливная система и сейчас такие не выпускаются.


21-01-2020: Инна

Добрый день. После замены стояка поставили новый унитаз с нижней подачей воды. Прошел месяц и унитаз стал подтекать при наборе воды, в месте соединения шланга подачи воды от системы.Шланг целый, Утрачена герметичность, судя по всему. Что модно сделать? Спасибо.


21-01-2020: Доктор Лом

Возможных вариантов протечки несколько. Например иногда достаточно просто подтянуть гайку крепления шланга. Вторая возможная причина — некачественная прокладка в месте крепления шланга к арматуре. Тут достаточно поменять прокладку. Ну и третья возможная причина — трещина или заводской брак арматуры в месте крепления шланга. В этом случае нужно будет менять впускную арматуру.


30-01-2020: Руслан

Здравствуйте, проблема такая, снял квартиру, а тут такой унитаз, что надо постоянно держать кнопку что бы сливалась вода, разобрал, а там такой простой механизм, таких не видел, трубка заглушку и рычаг, все. Что делать, купить арматуру слива? И подойдёт ли до бачка она? Пластмассовый бачок


30-01-2020: Доктор Лом

По вашему описанию могу предположить, что у вас старый, еще советский унитаз — пластмассовый бачок, простой механизм набора воды (судя по всему со штоковым клапаном), а главное — нужно постоянно держать кнопку для слива воды. Были при Союзе такие модели унитазов, вот только заменить в них старую сливную арматуру на новую вряд ли получится, тогда были другие стандарты. Впрочем вы можете вызвать сантехника и он по месту оценит возможность замены арматуры.


01-08-2020: Олесим

Здравствуйте. Как узнать сколько миллиметров должна быть арматура и какого типа ? (cломалась марки SoloPlast)


01-08-2020: Доктор Лом

Марка арматуры принципиального значения не имеет, главное, чтобы диаметр патрубка был такой же и новая арматура поместилась в бачке (т.е. была максимально компактной).


15-08-2020: Владимир

Здравствуйте! Унитаз KOLO с нижней подачей воды в бачок. При полном сливе проичходит сильный удар внутри бачка. При половинном сливе этого не происходит. Характерно, что раньше слив был бесшумным. Что посоветуете?


15-08-2020: Доктор Лом

Ну для начала промыть-прочистить сливную арматуру.


18-04-2021: Александр

Здравствуйте. Скажите пжл купили унитаз фирмы IDDIS со временем в чаше появилась жёлтая полоса купили новый механизм для бочка поставили и все равно есть жёлтая полоса, из за чего она появляется???? Что только не попробовали ничего не помогает


23-05-2021: Доктор Лом

Скорее всего полоса появляется из-за состава воды. Возможно установка фильтров поможет решить проблему.


16-07-2021: Cornelius

Hookup Girls Uses Cost-free Matters? An Incredible Horizontal Benefit!

Cost-free hookup females free best hookups on the internet is the solution if you’re tired
with going to cafes and groups only to be ignored, as well
as worse, laughed at. I am aware what it’s like because I’ve been there.
I found myself individual and distressed during the day — I essential a fresh companion — but I kept on trying because I had not any other choice.
If you’re one particular man who would like to hookup with attractive ladies without planning to those places in which the ladies are on your own, this post might just alter your lifestyle.

It can describe why dating online is the perfect option if you’re a masculine who
may be too shy to approach a lovely woman within a pub or team.


что делать, 7 причин и решение проблемы

Причин, по которым образовался затор, может быть много. Рассмотрим основные из них:

  • Загрязнение в системе смыва. Неприятность может образоваться из-за скопления жира ( если через основной смыв проходит канализация из кухни ). Сюда могут попадать продукты питания и прочий не отфильтрованный мусор. Та же туалетная бумага может стать причиной, если она не разлагается от воды.
  • Недостаточно жидкости в сливном бачке. Если перестал смывать унитаза, и вы не знаете что делать, присмотритесь к количеству воды в бачке. Возможно, его поплавок неисправен и вода не набирается до нужного уровня. Чаша не будет очищаться из-за нехватки жидкости, если бачок протекает.
  • Нет напора воды при смыве. Забиты каналы слива, которые следует прочистить.
  • Изношена поверхность чаши, что делает ее шершавой, исключая возможность смывать обильным количеством воды.
  • Отсутствие фанового стояка. С этой проблемой сталкиваются жители частных домов. Образовывается воздушная пробка, которая мешает прохождению воды.

Это основные причины, почему не смывается санузел.

Неправильная конструкция канализационной системы в частном доме

Статистика показывает, что унитаз не смывает чаще всего в частном доме. Как правило, это последствия ошибок при монтаже системы. Самый частой проблемой является отсутствие уклона системы, который должен составлять порядка 3 градусов. Поэтому смываемые продукты должны плыть, а не падать, цепляясь и накапливаясь на стенках контура.

Нет фанового стояка

В более чем 80 процентах частных домов отсутствует фановый стояк. Отсюда пробки в контуре, а также смыв с хлопками и затруднениями. Именно это становится основной причиной того, что в частных домах плохо смывают унитазы. По сути, фановый стояк — это вентиляция для канализации, которая позволяет отводить накопленные газы в атмосферу.

Выход из ситуации есть. Он заключается в установке вакуумного клапана в верхней точке контура, например, на крыше. Проблемы с установкой фановой трубы решаемы даже после монтажа основного контура канализации.

Неудачная конструкция чаши унитаза

Стоит быть внимательным при выборе и отдавать предпочтение только современным моделям, которые имеют несколько точек слива. Для сравнения нужно отметить, что точек слива может быть либо одна, либо несколько, где второй вариант лучше охватывает всю чашу, оставляет меньше микробов и лишает неприятного запаха.

Засорение подводящей трубки

К любому бачку подходит трубка, которая подает в него воду. Она выполнена из гофрированного материала и накручивается двумя гайками. Если вы заметили, что жидкость в бак не поступает, или набирается медленно (иногда по часу), то отключите систему, снимите трубку и выбейте из нее всю грязь.

Засоры в подводящей трубке могут образовываться из-за некачественной воды, с чем часто сталкиваются в городских квартирах. Засоры в виде отложений на трубах из ржавчины могут образовываться в системах, где контур подачи воды построен на металлических трубах.

Сняв трубку, стоит проверить фильтр, который стоит на входе в бачок. Там очень мелкая сеточка, которая зачастую и становится виновником засора в подающем контуре. Ее следует промыть обильной струей, и санузел будет набираться как следует.

Вода стоит в чаше унитаза

Бывает и такое, что при смыве вода поднимается, вместо того, чтобы пойти вниз и наполнить сливную яму в частном доме или попасть в канализацию. Первая и основная причина того, что вода не смывается, это принцип сообщающихся сосудов. Т.е сливная яма наполнена доверху и воде просто некуда стекать. Либо может быть забита канализация.

При смыве переполняется чаша

А что делать, если чаша унитаза наполняется полностью? Как правило, причиной этому является засорившаяся труба подключения санузла или сифона. Чтобы решить проблему, нужно взять вантуз и попробовать протолкнуть загрязнение сжатым воздухом. Если вода смывается хорошо, значит, задача решена. Нередко приходится проталкивать засор сантехническим тросом.

При загрязнении в гофре трос не должен быть слишком длинным. В крайнем случае можно снять гофру или эксцентрик, если санузел по-прежнему не смывается. Проблему можно решить с использованием химически активной среды, которую заливают поверх засора. Так как вес бытовой химии больше воды, она оседает, растворяется и проникает к месту проблемы, разрушая его.

Недостаточно воды в бачке

Засор сливных каналов может стать основной причиной, по которой вода уходит медленно, а потому санузел не смывается. Для начала стоит осмотреть чашу и понять, сколько каналов предусмотрено и выполнить их механическую чистку плотным предметом.

Другая причина — это слабый приток воды. То есть санузел не смывается только потому, что бачок не успевает набраться и создать нужное давление при сливе. Для решения этой проблемы проверяем вводный патрубок, разбираем его, чистим, удаляем следы грязи и ржавчины с фильтра.

Наконец, третий вариант: засорился поплавковый клапан. Это основной механизм в бачке, который включает и отключает подачу воды в емкость. Его работа проста. Есть воздушный поплавок, который герметичен. Он должен находиться всегда на поверхности воды. Если бачок полон, поплавок вверху, контур натянут и перекрыт. Контур ослаблен, проем открыт, вода через патрубок ввода и фильтр грубой очистки попадает в бачок.

Поплавок — это один из самых хрупких элементов системы. Он может просто зацепиться за стену и не работать. Он может потерять герметичность и все время находиться на дне, что приведет к бесконечному притоку воды. Наконец, механизм поплавка может заржаветь от времени и санузел перестанет смываться.

Основные решения проблем

Ранее мы уже затрагивали общие принципы решения проблемы. Это гидродинамический способ, механический и химический. Иногда помогает работа всех трех способов в комплексе, а иногда можно обойтись малой кровью, выполнив только одно мероприятие.

Все это сугубо индивидуально, всегда ориентируйтесь на сложность проблемы, принимая окончательное решение на месте.

Механическая прочистка

Он представляет собой использование механического троса. Это может быть как специальный инструмент, так и обычный трос большой длины. Его постепенно засовывают через сливное отверстие санузла и начинают крутить по часовой, а затем в обратную сторону. Вращаясь, трос задевает края засора и касается отложений на трубах, постепенно устраняя засор или воздушную пробку.

Принимая меры по устранению, рекомендовано обойти соседей сверху и попросить не использовать канализацию. Вместо проволоки иногда используют тряпку, засовывая в систему свернутое полотенце и проталкивая затор поступательными движениями.

Третий вариант механического воздействия, это использование вантуза. Инструмент хоть и простой, но требует правильного подхода и соблюдения следующей последовательности в действиях:

  • Заполните чашу водой до того уровня, чтобы сливное отверстие полностью скрылось. Лучше долейте жидкости из ведра, поскольку система не сливает, и использование бачка может повлечь за собой перелив контура.

  • Создаем герметичность всего контура, чтобы у воздуха не было выхода. Это не всегда можно сделать, но если получается, то рекомендовано закрыть переливы в ванну, стиральную машину, умывальник, раковину.
  • Берем вантуз и с усилием размещаем его над отверстием, чтобы оно полностью попало под резинку. Начинаем прокачивать контур, от 5 до 10 раз, после чего убираем вантуз и проверяем.
  • Услышав характерные звуки в системе и журчание уходящей воды, можно сделать вывод, что затор побежден. Если вода смывается, но очень медленно, то проделайте манипуляции еще до 10 раз.
  • Как только с затором покончено, разогрейте воду и пролейте ею контур, чтобы принять профилактические меры.

Химическая чистка затора

Здесь важно понимать природу затора. Почти в 90 % случаях, если контур не смывается, мы имеем дело с органическими заторами. Поэтому для их устранения подойдут средства на основе щелочи. Химическая чистка затора требует аккуратности, поскольку нельзя, чтобы средство попало в глаза и даже на кожу.

К химии прибегают обычно тогда, когда механическая процедура очистки не помогла. Обычно заливают на ночь, и утром наблюдают как затор, если он был небольшой, устранен. К сожалению, с серьезными заторами химическим средствам очистки справиться сложнее, требуется больше времени и концентрации.

Гидродинамическая прочистка

Такой способ поможет тем, у кого санузел смывается, но небыстро. Т.е затор образовался частично. В таком случае подают горячую воду в чашу, обильное количество которой и высокое давление помогут промыть канализационный тромб. Запрещено использовать такой метод, если чаша не смывается совсем.

Профилактика

Какие унитазы смывают лучше? Многочисленные отзывы потребителей и опыт сантехников указывают именно на козырьковую чашу, как самую эффективную в своем классе.

Эффективности достигают за счет правильной формы чаши, которая имеет наклон. Это позволяет воде большим потоком сбивать смываемый состав, что делает чашу чистой и исключает образование неприятного запаха. В таких моделях не застаивается вода.

Не нужно скидывать в контур еду, туалетную бумагу и прочие несмываемые вещи. Это рано или поздно приведет к затору.

Регулярно мойте санузел горячей водой, проливайте систему обильным количеством жидкости при каждом использовании.

При обустройстве канализационных смывов, подбирайте правильные эксцентрики, гофры и другие разновидности труб для подключений.

Поддерживайте механизмы унитаза в исправном состоянии. Только правильная эксплуатация поможет избежать проблем с заторами и неприятным запахом в квартире и доме.

Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.

Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.

Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».

Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие.  Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,


а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.

Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.


Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.

Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.


Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.

Из чего же он состоит?

Поплавок из полимера,

металлическое коромысло,

держатель коромысла,


ось держателя,

удерживающая гайка,

прокладка,

гайка корпуса,

резьбовая часть корпуса,


сам корпус,

мембрана,

толкатель на который давит держатель коромысла

и заливная трубка.


Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь  этот механизм давит на толкатель.


Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде.


Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.

Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.

Как снять клапан смотрите предыдущий пост.

http://dretun.ru/?p=6760&preview=true

Открутите гайку корпуса.

Разделите клапан.

На резьбовой части есть сопло.

Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.

Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.

В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.


А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума.


В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.

Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.


Как я уже сказал ранее вот этот

вы можете смело менять на этот.


Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался.


Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.

Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.

С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.


Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,

два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,


фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.

Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.


Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,

шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.

Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.

Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.

Следующий клапан с нижней подачей воды.

Составный части: поплавок, тяга, коромысло,

держатель поплавка либо направляющая поплавка.


Удлинитель направляющей.

Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель.


Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,

вторая часть с толкателем и мембраной,


гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба.


Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.

Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.

Поплавок, толкатель,

направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,

удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,

толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,

возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака,


вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан.


Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.

Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.

Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.


По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае.


Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.

Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.

Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.

Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.

Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.

Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.

Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит.


Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат.


Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено.


Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане.


После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.

Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.

Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.


Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.

Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.

При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.

Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.


У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.

Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.

Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.

В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,

выдвижная трубка перелива,


крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,

направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,

красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.

Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.

Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.

Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.


В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми.


Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.

Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.

Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».

Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.


В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака.


Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы.


В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.

Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве.


В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.

Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.


Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку.


Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,

удерживающая основа и гайка для крышки.


Регулируемый резьбовой шток, ручка, держатель тяги привода, гайка штока,

тяга привода подъёма клапана.


Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово.


Регулировка.

Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.

Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас.


Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.

Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,

её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану.


Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.

Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:


немного другая трубка перелива без резьбы,

удлинительная трубка перелива,

гайка на шлицах,


две стойки клапана,

два фиксатора регулировочных стояк клапана,

регулировочные стойки клапана с цифрами,

тяга,

коромысло,


толкатель с резьбой и возвратной пружиной,

белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм


и для бачков, где отверстие для штока 24 мм.


Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.

Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.


Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.

Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.


Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях.


Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана.


Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие.


Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.

Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух.

Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса,


остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.

Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.

Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой.
Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.


В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.

Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.

Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её
и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.

Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,

регулировочный шток, поплавок.


Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.

Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка.
После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.


Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже.


Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток.


Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.

Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.


Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом.


И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная

и кнопка с гальваническим покрытием.


Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.

Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.


На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие.


Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование.


Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.

Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.

У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.

Устанавливается на изделия завода «Делла керамика».


Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием.


Красочное руководство,

оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек


и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти.


Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите:


«Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.

Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.

Смыв унитаза слабый | Туалет не смывается | Низкий уровень воды в бачке унитаза

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

В туалете, который использовался некоторое время, может развиться ленивый или слабый смыв. Минералы, такие как кальций и известь, а также частицы мусора, такие как ржавчина, довольно часто накапливаются в питающей кромке и в отверстиях для форсунок унитаза. Со временем эти отложения ограничивают и блокируют попадание воды в унитаз, что приводит к слабому или неполному смыву.

Подробнее о:

читайте ниже

1. Как очистить отверстия подачи обода и очистить жиклер.

2. Другие причины неполной или слабой промывки

3. Если вы установили новый комплект Fluidmaster Complete Kit или Performance Flapper (модель) 502 или хотите посмотреть видео о регулировке High Performance Flapper 502 (модель) 502

1. Очистка края (питающих отверстий) и форсунок унитаза

    1. Выключите кран подачи воды.
    2. Удерживая заслонку открытой (см. Рисунок ниже), дайте большей части воды выпасть из резервуара.

    1. Используя средство для чистки унитаза, например Lime-A-Way® или Clorox®, удерживайте заслонку открытой и вылейте 1–2 стакана чистящего раствора в отверстие промывочного клапана. Будьте осторожны, чтобы очиститель не пролился в бак. Если это так, немедленно вытрите его. Оставьте унитаз неиспользованным на несколько часов или на ночь. Чистящий раствор проникнет в проточные каналы и поможет растворить любые минеральные отложения.
    2. Используя проволочную подвеску, проденьте ее в отверстия для подачи обода, расположенные под кромкой унитаза (см. Рисунок ниже). Вверните крючок в отверстия и вытащите их несколько раз, чтобы соскоблить и освободить твердые наросты.

  1. Снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться. Промойте унитаз несколько раз, чтобы смыть остатки чистящего раствора или отложения.
  2. Чтобы очистить жиклер, с помощью проволочной подвески сделайте небольшой крючок на ее конце.Вставьте подвеску в отверстие для форсунки и выловите всю бумагу или отходы, которые могут попасть в канал для форсунки. (См. Рисунок выше.)

2. Другие причины неполной или слабой промывки

  1. Проверьте уровень воды в баке. Если ваш уровень воды более чем на 1 дюйм ниже верха переливной трубы, возможно, низкого уровня воды недостаточно для хорошего смыва. Поднимите уровень воды в пределах 1 дюйма от верха переливной трубы, используя винт регулировки уровня воды на заправочном клапане или регулируя высоту заправочного клапана.
  2. Заслонка закрывается слишком рано (и уровень воды на подходящей высоте). Если заслонка закрывается слишком быстро во время промывки, выливается недостаточно воды для завершения промывки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что цепь заслонки имеет минимальное провисание. В большинстве унитазов для работы заслонки

необходимо иметь провисание цепи длиной всего ½ дюйма.

Если у вас есть унитаз с расходом 5,0 галлона на смыв (gpf) или более, убедитесь, что вы используете нерегулируемую заслонку.

Если у вас есть унитаз с расходом 3,5 галлона на фут, 1,6 галлона на фут или меньше, проверьте регулируемые настройки заслонки.

3. Новый комплект Fluidmaster или новая заслонка 502

Посмотрите видео о регулировке заслонки High Performance 502 (модель) 502

  1. Если вы установили новый полный комплект или одну из наших регулируемых заслонок, убедитесь, что настройка регулируемых заслонок установлена ​​правильно.
  2. Посмотрите на верхнюю резиновую часть заслонки 502.Вы заметите числа 1–9 (Мин – Макс). Номер, который находится прямо перед цепочкой, — это то, на что установлена ​​заслонка. Чем ниже установленное значение, тем быстрее закроется заслонка, позволяя вымыть меньше воды из резервуара. Чем выше установленное значение, тем дольше заслонка будет оставаться открытой, позволяя большему количеству воды вымываться из резервуара.
  3. Методом проб и ошибок можно определить правильную настройку унитаза. Бросьте 2–3 куска туалетной бумаги в унитаз и сполосните унитаз.Если чаша очищается, уменьшите настройку заслонки на единицу и снова промойте. Повторяйте эти действия до тех пор, пока чаша не перестанет очищаться, а затем установите заслонку на один уровень выше, чем после неудачного смыва. Это обеспечит наиболее эффективный смыв унитаза (экономия воды).

Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

Если вы находитесь в США и у вас 2-дюймовый унитаз с клапаном смыва, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

.

Если вы находитесь в U.S. и унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект Everything

.

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем комплект для всего 2-дюймового комплекта

.

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и наполняющий клапан 400H

.

Унитаз | Сливной унитаз | Слишком много воды в унитазе

Заправочные клапаны

Fluidmaster сертифицированы UPC (Универсальный сантехнический кодекс) и предназначены для подачи воды через заправочную трубку в переливную трубу.Этот наполнитель подает воду в чашу во время цикла наполнения и используется для доливки воды, необходимой для следующего смыва. Fluidmaster использует устройство Roller Clamp для контроля воды, поступающей в унитаз

.

Прочтите ниже, если вам нужна информация о:

1. Как проверить, не переполняется ли унитаз водой, или отрегулировать роликовый зажим.

2. Туалеты, не требующие доливки воды в унитаз.

1.Тест унитаза: Проверьте уровень воды в унитазе, смыв унитаз. Если чаша кажется полной, но продолжает заполняться, возможно, клапан переполняет чашу, из-за чего лишняя вода сливается в сифон. Отрегулируйте количество воды, поступающей в чашу, выполнив следующие действия:

  1. Наполните емкость галлоном воды. Подождите 1 минуту, пока уровень воды в чаше не опустится и не остановится.
  2. Карандашом нарисуйте линию в верхней части уровня воды в тазе. Теперь спустите воду в туалете.
  3. Если клапан все еще наполняется, а вода доходит до линии в чаше, значит, количество воды, поступающей в чашу, слишком велико и его необходимо отрегулировать.

Регулировка роликового зажима: посмотрите это видео

Или следуйте этим инструкциям по регулировке роликового зажима:

  1. Отрегулируйте роликовый зажим, надавив на штифт и повернув его вперед.
  2. Включение роликового зажима ограничивает поток воды в чашу.Повторяйте это действие, пока унитаз не наполнится до отметки карандашом примерно в то же время, когда вода в баке выключится.
  3. Значение «0» означает, что вы полностью отключили заправочный шланг, и вода не наполняет унитаз.

2. Туалеты с необязательной доливкой воды: Для туалетов, которые не требуют доливки воды в унитаз, Fluidmaster рекомендует использовать роликовый зажим для экономии воды модели 215 с заправочной трубкой, которая поставляется с хомутами для шлангов.

Если у вас нет роликового зажима, перенаправьте заправочную трубку на переливную трубку, чтобы вода стекала обратно в резервуар.

ВНИМАНИЕ: Если у вас нет зажимов для шлангов на заправочной трубке, не сжимайте трубку полностью . Это приведет к тому, что заправочный шланг выйдет из штуцера заправочного или промывочного клапана.

Что делать, если мой унитаз наполняется водой, но не смывает?

Есть несколько способов интерпретировать то, что вы говорите, но я подозреваю, что другие предположения неверны. Но давайте проверим …

  • Я предполагаю, что у вас нет туалета британского образца.Это совсем другой котел с рыбой, а механизм смыва включает в себя сифон и черную магию.

  • Полагаю, ваш туалет НЕ заблокирован. Когда вы смываете забитый унитаз, унитаз наполняется полностью, а затем вода медленно утекает. Это фиксируется, как говорили другие, погружением в нее. И не с одним из этих грубых куполообразных вантузов для раковины! Убедитесь, что у вас есть вантуз для унитаза. Фактически, даже если у вас нет засора, если у вас нет ванны для унитаза, купите ее сейчас.Вы будете благодарить себя, когда ваш туалет ЗАБЛОКИРУЕТСЯ.

  • Я предполагаю, что ваша цистерна полностью заполнена, поэтому ваша заслонка не деформирована и не протекает. То есть, когда бачок в задней части унитаза достигает «полного» уровня, вы можете услышать остановку проточной воды, и если вы промыте воду в этот момент, ваш унитаз по-прежнему будет плохо себя вести.

С этими предположениями перейдем к ФИЗИКЕ ТУАЛЕТА! ВУУ!

Чтобы смыть унитаз, воды, вытекающей из унитаза, должно быть достаточно, чтобы создать вакуумное уплотнение на водосточной трубе, а затем вес падающей воды всасывает то, что находится в унитазе.Но чтобы падать так плавно, воде нужен чистый поток воздуха … так что есть вентиляционная труба, которая выходит на вашу крышу, которая пропускает воздух внутрь / наружу, позволяя воде течь свободно, вместо того, чтобы пропускать пузырьки и прочее. .

Итак. Мне кажется, что когда вы смываете воду, либо бачок не смывается достаточно быстро, либо вода недостаточно быстро течет из вашего туалета, потому что либо ваши стоки нуждаются в установке стержней, либо ваша вентиляционная труба заблокирована (возможно, листьями, снегом или даже некомпетентные кровельные подрядчики отрубают его, заделывают, а прямо над ним заделывают кровлю! Да, такое бывает!)

Если это ваша выпускная или вентиляционная труба, и погружение не работает, лучше всего обратиться к профессионалу.

А вот бачок попроще. Откройте его и загляните внутрь, чтобы увидеть, что произойдет, когда он заполнится и вы потянете за ручку.

  • Первое и самое маловероятное: если цепь от ручки до заслонки будет слишком длинной, она просто приподнимет небольшую часть и, возможно, не откроется полностью, и поэтому не будет пропускать достаточно воды, достаточно быстро, чтобы она открою полностью. принцип работы хлопушек — плавучесть. Они наполнены воздухом, но плотно закрыты со всех сторон, поэтому под ними нет давления, которое могло бы поддержать их.Когда они приподнимаются хоть немного, внезапно появляется давление воды, которое течет под ними и толкает их вверх … и воздух, который был в них, вырывается наружу и заменяется водой! они сидят там, в стороне от ямы, которую они закрыли, пока вода не уйдет, и вес воды, которую они подняли, снова потянет их вниз, и они снова усаживаются на место, выливая воду в трубку и заполнение воздухом, готовым к следующей промывке. Так что да, если цепь не тянет заслонку вверх, укоротите цепь.

  • Если бы в цистерне было не так много воды, то вы бы услышали звук текущей воды, постоянно или время от времени (например, каждые несколько часов), когда вода медленно просачивалась через плохое уплотнение заслонки и цистерна наполнилась сама. В таком случае заслонка неисправна, замените ее.

  • Если в бачке было мало воды, но поток воды в него отключился, то запорный клапан необходимо отрегулировать, чтобы впустить больше воды.Если у вас есть шаровой кран (шар на палке!), То обычно вы можете либо согнуть ручку, либо повернуть винт, чтобы шар поднялся выше, прежде чем он выключится. Если у вас есть «пончик на шесте», то обычно с одной стороны пончика есть стержень с небольшим металлическим зажимом, который можно регулировать, чтобы определить, где останавливается пончик.

  • Если что-то мешает подняться заслонке, отодвиньте ее.

  • Если заслонка поднимается нормально, но вода все равно вытекает медленно, значит, между бачком и унитазом засорился, вероятно, известковый налет в трубах, или хлопья ржавчины на деталях в бачке, или мусор из-под бачка. таблетки, которые люди бросили туда, или смесь этих трех.Вычистите весь мусор на дне бачка (в любом случае это хорошо), а затем попробуйте отстегнуть заслонку и использовать поршень для унитаза на трубе.

На мой взгляд, последнее звучит наиболее вероятно из вашего описания.

Как определить, нужен ли вам профессионал для ремонта унитаза

Ванная, наверное, самая используемая комната в каждом доме. Независимо от того, насколько хорошо построен ваш туалет, велика вероятность, что он будет нуждаться в периодическом ремонте.К сожалению, протечка в туалете может нанести большой ущерб, и если вы ее обнаружите, немедленно устраните проблему.

Иногда проблема бывает сложной, и для ее ремонта потребуется опытный, знающий сантехник. В других случаях проблема может быть решена самостоятельно. Часто бывает трудно понять разницу, и неправильный звонок может в конечном итоге привести к увеличению затрат на ремонт и вашему разочарованию.

Ниже мы обсудим некоторые общие проблемы, а также то, может ли домовладелец эффективно выполнять свою работу, не нанимая профессионального сантехника.

Вода постоянно течет

Это одна из самых распространенных проблем, с которой вы можете столкнуться, и иногда ее легко исправить. Первым делом нужно открыть унитаз. Загляните внутрь на промывочный механизм. Заслонка — это заглушка, закрывающая отверстие в бачке, ведущее в унитаз. Когда вы смываете воду, он открывается и позволяет чистой воде стекать в унитаз. Затем заслонка закрывается и позволяет заполнить бак чистой водой для следующей промывки.

Иногда цепь, которая соединена с заслонкой, застревает, это может оставить заслонку открытой и помешать наполнению бака. Это приведет к тому, что вода будет непрерывно течь до тех пор, пока цепь не освободится, а бак не будет закупорен и не заполнится. Иногда необходимо сделать цепь длиннее или короче, чтобы заслонка могла плотно прилегать.

Это относительно простое решение, и это должно быть первое, что вы должны проверить, когда унитаз не перестанет работать.

Если вы откроете резервуар и увидите, что что-то внутри сломано, исправить это, вероятно, будет сложнее.Есть несколько вещей, которые могут выйти из строя с частями промывочного оборудования внутри резервуара. Если что-то не так с заслонкой, заливной трубкой или переливной трубкой, вам, скорее всего, понадобится вызов профессионала.

Вода у основания туалета

Если вы обнаружили скопившуюся у основания унитаза воду, сначала очистите ее и подождите несколько часов. Если вы обнаружите, что скопилось больше воды, вероятно, восковое кольцо под вашим унитазом испортилось.Унитаз стоит на восковом кольце, и унитаз необходимо снять со своего места, чтобы получить доступ к кольцу. Это сложная работа, требующая участия профессионала, потому что, если унитаз не будет правильно установлен на восковое кольцо, вы обнаружите, что оно снова протечет.

Если через несколько часов вода закончится, проблема могла быть в промывочном клапане или в подающем шланге. Промывочный клапан предназначен для перемещения воды из бачка в унитаз. Чтобы проверить герметичность промывочного клапана, выключите воду и обратите внимание на уровень воды в баке.Если вы вернетесь через некоторое время и уровень воды станет ниже, вероятно, промывочный клапан протекает и его необходимо заменить.

Подающий шланг подает воду в унитаз. Если какая-либо из них протекает, вам также следует вызвать сантехника. Замена их может быть трудной, и ошибка при попытке отремонтировать любой из них может привести к дополнительным проблемам.

Резервуар для воды с медленным наполнением

Медленное наполнение резервуара для воды может быть вызвано накоплением минералов или мусора в некоторых частях туалета.Обычно вы можете легко очистить эти области, проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о правильных методах очистки.

Если вы очищаете клапаны, насос и шланги, а бак по-прежнему наполняется медленно, вероятно, существует более серьезная проблема с туалетом или водопроводом в вашем доме. Это рабочие места, для исправления которых требуется профессионал.

Туалет без смыва

Засор — типичная причина того, что унитаз не смывается. Если вы знаете, что есть препятствие неправильной формы (игрушка упала и т. Д.), Первым делом следует попытаться удалить его, не погружаясь.Если это невозможно, следующим шагом будет попытка окунуться в унитаз, чтобы освободить засор. Если это не устраняет засорение, лучше вызвать сантехника, чтобы не повредить систему.

Если препятствий нет, но унитаз не смывается, вероятно, проблема с цепью, которая соединяет рычаг смыва с заслонкой. Обычно это простое решение, которое вы можете сделать самостоятельно. Все, что необходимо, — это повторно подключить цепь или заменить ее, если она сломана.

Многие люди предпочитают ремонтировать самостоятельно, чем обращаться к профессионалу, потому что это дает им чувство выполненного долга и экономит деньги.Важно знать, когда вы сможете решить проблему с туалетом, а когда вам следует обратиться к профессионалу. Как любитель-самоделка, вы рискуете серьезно повредить туалет или водопроводную систему, если попадете через голову. Часто вы сэкономите деньги, немедленно позвонив профессионалу, вместо того, чтобы пытаться выполнить сложный ремонт, и избавите себя от разочарования, связанного с длительным пребыванием без исправного туалета.

Village Plumbing — водопроводчик из Хендерсона, штат Невада, цель которого — помогать нашим покровителям, когда они находятся в бессознательном состоянии.Мы используем наш более чем 30-летний опыт, чтобы выявить вашу проблему и исправить ее как можно быстрее. Мы понимаем стресс, который возникает из-за проблем с водопроводом, и делаем все возможное, чтобы уважать ваш дом и выполнять работу правильно с первого раза.

Если у вас возникла проблема с водопроводом, которую вы не смогли решить самостоятельно, или даже возник вопрос, свяжитесь с нами, чтобы обсудить возможные варианты. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам, когда они в нас больше всего нуждаются.

Устранение неполадок в вашем туалете без сантехника

Путь, как вода входит и выходит из дома, является одним из тех процессов, которые мы воспринимаем как должное — до тех пор, пока мы не сможем принять душ или правильно смыть воду из унитаза.Вызов лицензированного сантехника может означать дорогую почасовую оплату, но сантехника довольно проста, и большинство проблем решить проще, чем вы думаете. Так что возьмите швабру и переверните страницу — возможно, вы сможете починить капающий кран самостоятельно быстрее и с меньшими усилиями, чем требуется, чтобы найти профессионала. И вы избежите этого большого счета за ремонт.

ПЕРПЛЕКСНАЯ САНТЕХНИКА: ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА:

5: 109 || КОРОЛЕВСКИЙ СМЫВ:

Вы проводите в ванной намного больше времени, чем хотелось бы, потому что кажется, что ваш унитаз никогда не смывается полностью с первого раза.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Плохо смываемый стандартный унитаз может быть вызван рядом различных проблем. Поднимите крышку бака и сначала проверьте цепь, идущую от крышки заслонки к ручке смыва; если он слишком длинный, ручка не поднимет крышку откидной створки в достаточной степени. Уменьшите длину цепи, зацепив за другое звено цепи. Затем посмотрите на уровень воды в баке — количество воды влияет на то, насколько сильным будет смыв. Если резервуар заполняется не полностью (на внутренней стороне резервуара должна быть линия наполнения), осторожно согните немного вверх грушу поплавкового клапана и посмотрите, заполнится ли резервуар.Если это не так, проверьте отверстия обода унитаза (через которые вода поступает в унитаз) с помощью небольшого зеркала, и, если они заблокированы, очистите их с помощью небольшого гвоздя и средства для чистки фарфора на кислотной основе. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, у вас неправильно отрегулирован или неисправен заправочный клапан, который требует замены.

5: 110 || ПРИЗРАК ТАНКА:

Призрачный смыв — это таинственное явление, при котором кажется, что смыв в вашем туалете происходит сам по себе, — поздно ночью может вызвать небольшое раздражение, не говоря уже о пустой трате воды.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Проблема обычно возникает из-за того, что вода медленно просачивается из бачка в унитаз из-за изношенного откидного клапана. Когда резиновая заслонка повреждена, вода выходит из слива, что приводит к постоянному наполнению унитаза. Заменить его легко — замену можно купить в большинстве хозяйственных магазинов или домашних центров. Обязательно возьмите с собой старую, чтобы найти подходящую замену.

5: 111 || ПОЛНОЕ МЫШЛЕНИЕ:

Туалеты с низким расходом воды — отличный способ сэкономить воду, но иногда ваш просто не смывает достаточно сильно.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Эд Дель Гранде, эксперт компании Kohler и ведущий программы DIY Network «Эд сантехник», имел дело со многими проблемами туалетов с низким расходом. Он говорит: «Всегда проверяйте инструкции производителя по установке заправочного клапана, чтобы убедиться, что уровень воды в резервуаре правильный. Например, у большинства резервуаров Kohler есть правильная линия заполнения, отмеченная внутри резервуара. И хорошее практическое правило, если нет линии, чтобы поддерживать уровень воды на полдюйма ниже верхней части переливной трубки внутри резервуара.«

5: 112 || ВОДНЫЕ РАБОТЫ:

Постоянно работающий туалет проверяет ваше здравомыслие.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Проблема, скорее всего, в том, что откидной клапан не закрывается должным образом. Во-первых, убедитесь, что ничто — например, кирпич для поднятия уровня воды или дозатор средства для чистки унитаза — не препятствует правильному закрытию клапана. Это включает удаление любых минеральных отложений вокруг седла под клапаном.Также убедитесь, что тяговая цепь, прикрепленная к клапану, не слишком короткая и удерживает клапан приоткрытым.

5: 113 || КАПЕЛЬНАЯ СЛУЖБА:

Из бачка унитаза капает, и вы не можете сказать, идет ли вода из-за безобидного сезонного потоотделения или из-за плохой герметичности.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Налейте в резервуар немного пищевого красителя и посмотрите, доходит ли он до пола. Если это так, проверьте резервуар на наличие трещин и трубопровод на наличие ослабленных соединений.

5: 114 || Восходящие воды:

Унитаз вот-вот переполнится, и вы знаете, что ваша обычная тактика захлопывания крышки и скрещивания пальцев не сработает.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Как только уровень в чаше начнет подниматься, залезьте в бак и подперните заправочный клапан (шар или цилиндр, который плавает над водой). Это остановит поток в унитаз и предотвратит перелив.Однако поршень все еще ждет.

5: 115 || ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ:

Вы только что вошли в душ, когда кто-то из членов семьи смывает воду из унитаза внизу и делает вас жертвой шока под душем.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

В загруженном доме неизбежно кто-то будет пользоваться туалетом, когда кто-то другой принимает душ. Проблема в том, что смыв унитаза отводит холодную воду из душа, что приводит к быстрому и неприятному изменению температуры.Ответ заключается в том, чтобы уменьшить скорость смыва унитаза, чтобы минимизировать эффект. Найдите кран для воды на бачке унитаза и закройте его, пока он не станет примерно на четверть или половину оборота от полного отключения. Бак наполняется медленнее, но если разница между ожогами второй степени и незначительными колебаниями температуры, это не имеет значения, не так ли?

ИСПОЛЬЗУЙТЕ PRO:

Хотя большинство домовладельцев удивлены тем, насколько легко можно решить проблемы с водопроводом, в некоторых ситуациях требуется больше опыта.По большей части, любую серьезную проблему лучше всего решить лицензированный сантехник. К ним относятся:

* Если утечка воды серьезная, и собирающаяся вода угрожает нанести ущерб конструкции дома, прежде чем она сможет стекать.

* Любая ситуация, при которой неочищенные сточные воды попадают в дом.

* В случае, если водоснабжение вашего дома полностью отключено, и вы не знаете, как его восстановить.

* Когда вы не можете найти источник утечки или причину проблемы с водопроводом.Нанимая сантехника, всегда проверяйте, имеет ли он или она лицензию и актуальную страховку. Также имейте в виду, что аварийная ситуация с водопроводом может быть покрыта страховкой вашего домовладельца — всегда уточняйте у своей страховой компании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Типы туалетов | Тестирование туалета MaP

Типы туалетов

Поиск туалетов на карте MaP

Какой тип туалета вам подходит?

Экономия воды

До 1980-х годов многие туалеты смывались на 5 галлонов (19 литров) и более.В 1980-х годах многие нормы и стандарты устанавливали максимальный объем смыва на уровне 3,5 галлона (13,25 литра). Эти туалеты называли «водосберегающими».

Сверхнизкий расход (ULF)

В некоторых регионах США и Канады максимально допустимый объем смыва в унитазе составляет 1,6 — 6,0 литров. (В другом мест, максимум ниже.) Эти унитазы обычно называют моделями ULF, стоячими для «сверхнизкого расхода» или «сверхнизкого смыва».В 1990-х и начале 2000-х годов на рынке доминировали унитазы ULF.

Высокоэффективный (HET)

Однако, начиная с конца 1990-х годов производители начали внедрять так называемые «высокоэффективные туалеты» или HET. HET определяются как имеющие эффективный объем промывки. (см. Двойной смыв ниже) 1,28 галлона / 4,8 литра или меньше. Категория HET включает светильники как с одинарным, так и с двойным смывом. База данных MaP содержит более 2400 моделей HET с одинарным сливом и 1300 моделей HET с двойным сливом, сертифицированных для U.S. Спецификация WaterSense EPA. Калифорния, Джорджия, Колорадо, Техас, Массачусетс, Орегон, Вашингтон, округ Колумбия, и Нью-Йорк в настоящее время запрещают установку светильников, не относящихся к HET (за некоторыми исключениями).

одинарного смыва

В унитазах с одинарным смывом предусмотрена только опция с одним объемом смыва. Некоторые модели промывают всего 0,8 галлона (3,0 литра), а некоторые — до 1,6 галлона (6,0 литра). Модели, сертифицированные для смыва WaterSense, содержат не более 1 штуки.28 галлонов (4,8 литра). Найдите здесь одинарный флеш.

Двойной смыв

HET с двойной промывкой позволяют пользователю выбрать «полную» промывку для удаления твердых частиц или «уменьшенную» промывку только для удаления жидкостей. В США и Канаде полный объем смыва не может превышать 1,6 галлона (6,0 литра), а «уменьшенный» объем смыва не может превышать 1,1 галлона (4,2 литра). Программа WaterSense Агентства по охране окружающей среды США рассчитывает «эффективный» объем смыва моделей унитазов с двойным смывом как среднее значение одного «полного» и двух «уменьшенных» смывов, e.г., [1,6 + (2 x 1,1)] / 3 = 1,27 галлона. Однако некоторые исследования в жилых помещениях показали, что фактическое соотношение «сокращенных» и «полных» смывов составляет менее 2: 1. Чтобы быть консервативным, максимально «полный» объем смыва туалетов с двойным смывом, имеющих статус MaP PREMIUM, не может превышать 1,28 галлона (4,8 литра).

Gravity-Fed

Туалеты с гравитационным питанием — наиболее распространенный тип домашних туалетов. Они зависят от объема и веса воды в резервуаре для создания промывочного действия.Когда ручка смыва нажата или нажата кнопка, открывается промывочный клапан (с заслонкой или другим типом уплотнения), и вода из резервуара сливается в чашу, направляя ее либо по каналам. через отверстия в ободе чаши, через форсунку у дна чаши или через комбинацию того и другого.

Сифонный

В большинстве туалетов, продаваемых в Северной Америке, сила воды, выходящей из унитаза, создает сифон в сифоне унитаза.Это сифонное действие помогает «вытягивать» отходы из чаши в канализацию здания. Диаметр сифонного канала в большинстве сифонных чаш составляет 2,25 дюйма (57 мм) или меньше, чтобы можно было создать эффективный сифон.

Промывка

Умывальники реже встречаются в Северной Америке, но широко используются в Европе и Австралии. В умывальниках не образуется сифон. Скорее, вес воды, выходящей из края чаши, «выталкивает» отходы через сифон.Поскольку мыльницы не полагаются на сифонного действия, диаметр их ловушек может достигать 3 дюймов и более. Хотя сифон большего размера может привести к меньшему засорению, Смывные чаши обычно имеют гораздо меньшую площадь поверхности (водное пятно), чем сифонные чаши, что может привести к увеличению появление полос в чаше (также известное как «следы скольжения»).

Ассистент давления

Туалеты с повышенным давлением хранят воду, используемую для смыва в сосуде высокого давления, под тем же давлением, что и водопровод в здании — обычно от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм.Вода заполняет сосуд высокого давления, который обычно находится внутри унитаза из стекловолокна, выполненного в традиционном стиле. бак — сжимает воздух, содержащийся в баке. Это давление сжатого воздуха, которое быстро выталкивает воду из резервуара в резервуар. чашу, когда рычаг смыва нажат. Поскольку вода хранится в резервуаре под давлением, а не в резервуаре из стекловолокна, туалеты с избыточным давлением не «потеют» даже во влажном климате. В то время как туалеты с вспомогательным давлением обеспечивают надежное смывание, по сравнению с гравитационными моделями они иногда могут дороже покупать, труднее ремонтировать и громче.

Найдите здесь вспомогательное давление.

Конструкция с круглой передней частью и удлиненной чашей

Сегодняшние туалеты имеют либо меньшую чашу с круглой передней частью, либо более длинную чашу с удлиненной передней частью. Миски с круглой передней частью были очень популярны в 1900-х годах. и по сей день идеальны для компактных ванных комнат. Сегодня обычно устанавливают удлиненные чаши, потому что они считаются более удобными. для взрослых и более гигиеничный. Сантехнические нормы требуют использования удлиненных чаш в коммерческих целях.Найдите здесь выбор чаши.

Стандартные чаши и чаши повышенной высоты (высота ADA)

Потребители и дизайнеры могут выбрать одну из двух распространенных высот унитаза: обычная высота с верхней частью унитаза, как правило, от 14 до 15 дюймов от пола. (исключая сиденье унитаза) и высоту стула с верхней частью чаши, как правило, от 16,5 до 18 дюймов от пола. Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года устанавливает минимальную высоту чаши 17 дюймов (432 мм).Раковины ADA становятся все более популярными. Многие производители используют свою собственную терминологию для описания большей высоты чаши, включая «комфортную высоту®», «легкую высоту», «правильную высоту», «умную высоту» или аналогичные термины.

Детские и ювенальные туалеты

Некоторые производители также продают туалеты меньшего размера для очень маленьких детей и подростков, подходящие для дошкольных учреждений и детских садов. Здесь вы найдете последний список из 38 детских и юношеских туалетов и дополнительную информацию.

Добро пожаловать в Нортгемптон, Северная Каролина

Добро пожаловать в Нортгемптон, Северная Каролина

Общественные работы

25 способов экономии воды

  1. Проверьте свои туалеты на герметичность. Налейте немного пищевого красителя в унитаз. Если без промывки в унитазе начинает проявляться цвет, значит у вас есть утечка, которую следует немедленно устранить.
  2. Прекратите использовать унитаз как пепельницу или корзину для мусора. Каждый раз, когда вы смываете окурок, салфетки для лица или другой мусор, вы тратите от пяти до семи галлонов воды.
  3. Поместите пластиковые бутылки в унитаз. Чтобы сократить количество отходов, положите в каждую из двух пластиковых бутылок пару дюймов песка или гальки, чтобы утяжелить их. Наполните их водой и положите в бачок унитаза, подальше от рабочих механизмов. В обычном доме бутылки могут вытеснить и сэкономить десять галлонов воды в день.
  4. Принимайте душ короче. Продолжительный горячий душ может привести к потере от пяти до десяти галлонов каждую ненужную минуту. Ограничьте прием душа временем, которое требуется на мыло, смывание и ополаскивание.
  5. Установите водосберегающую лейку душа или ограничители потока. В вашем местном магазине оборудования или сантехники есть недорогие водосберегающие душевые лейки или ограничители, которые легко установить.
  6. Принять ванну. В частично заполненной ванне используется меньше воды, чем во всех видах душа, кроме самого короткого.
  7. Выключите воду после того, как намочите зубную щетку.Нет необходимости постоянно проливать воду в канализацию. Просто намочите кисть и наполните стакан для полоскания рта.
  8. Ополосните бритву в раковине. Наполните дно раковины на несколько дюймов теплой водой. Это промоет ваше лезвие так же хорошо, как и проточную воду, и это будет гораздо менее расточительно.
  9. Проверить герметичность кранов и трубопроводов. Даже самая маленькая капля из изношенной стиральной машины может привести к потере 20 или более галлонов в день. Более крупные утечки могут привести к потере сотен.
  1. Используйте автоматическую посудомоечную машину только при полной загрузке.
  2. Используйте автоматическую стиральную машину только при полной загрузке.
  3. Если вы моете посуду вручную, не оставляйте воду для ополаскивания. Если у вас две раковины, наполните одну мыльной водой, а другую — водой для ополаскивания. Если у вас только одна раковина, соберите вымытую посуду на решетке и ополосните ее с помощью распылителя или кастрюли с горячей водой.
  4. Не открывайте кран, пока чистите овощи. Просто ополосните их в остановленной раковине или кастрюле с чистой водой.
  5. Храните бутылку с питьевой водой в холодильнике.Проточная вода из-под крана для охлаждения питьевой воды расточительна.
  6. Проверить герметичность кранов и трубопроводов. Утечки сточных вод 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и их часто можно исправить только с помощью недорогой стиральной машины.
  1. Поливайте газон только тогда, когда это необходимо. Хороший способ узнать, нуждается ли ваш газон в поливе, — это наступить на траву. Если он вскакивает, когда вы двигаетесь, вода ему не нужна. Если он остается плоским, принесите разбрызгиватель.
  2. Глубоко замочите газон.Когда вы поливаете, делайте это достаточно долго, чтобы влага впиталась до корней, где она будет наиболее полезной. Легкое опрыскивание может быстро испаряться и способствует неглубокой корневой системе.
  3. Вода в прохладное время дня. Обычно раннее утро лучше, чем сумерки, поскольку оно помогает предотвратить рост грибка.
  4. Не поливать желоб. Разместите дождеватели так, чтобы вода попадала на лужайку или сад, а не на мощеные участки. Также избегайте полива в ветреные дни.
  5. Сажать засухоустойчивые деревья и растения.Многие красивые деревья и растения хорошо растут при меньшем поливе, чем другие виды.
  6. Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений. Мульча замедлит испарение влаги и препятствует росту сорняков.
  7. Для чистки проезжей части и тротуаров используйте метлу, а не шланг.
  8. Не спускайте шланг во время мойки автомобиля. Мойте машину ведром с мыльной водой. Используйте шланг, чтобы просто промыть его.
  9. Скажите детям, чтобы они не играли со шлангом или разбрызгивателями.
  10. Проверьте герметичность труб, шлангов, кранов и муфт.

Шумоизоляция труб отопления: Звукоизоляция труб отопления — Acoustic Group

Шумоизоляция труб отопления – как ее сделать?

Для комфортного проживания в современном мире ни в коем случае нельзя забывать о звукоизоляции помещений. Особенно это касается счастливых владельцев квартир, которым кроме соседей не мало хлопот могут доставить шум из труб водопровода, канализации, вытяжек.

Но в этой статье мы подробно поговорим о не менее важном вопросе: шумоизоляция труб и радиаторов отопления. Кроме прямого своего назначения, система отопления, может быть не только источником тепла, но и источником посторонних шумов. Она может гудеть, стонать, бурлить, цокать, в общем, издавать далеко не приятные звуки.

В чем причина шума?

Чем это может быть вызвано:

  • Не правильным монтажом отопительной системы.
  •  Поломкой системы.
  • Не выполнением строительных норм по звукоизоляции системы.

А теперь подробней остановимся на третьем пункте, что поможет решить одну из наиболее распространённых проблем шумоизоляции труб отопления в квартире. Возникает она из-за некачественного выполнения строительных норм застройщиками.

Трубы отопления должны прокладываться в межстенновом и в межполовом пространстве с использованием «гильз».

«Гильза» — это отрезок трубы с большим диаметром, чем труба отопительной системы. По технологии в перекрытие крепится «гильза», в нее вставляется отопительная труба, а пространство между ними заполняется шумоизаляционым материалом.

На практике же часто бывает так, что строители либо не используют «гильзу», либо шумоизоляцию, а могут  не использовать и не первое и не второе.

Отверстие просто заливается цементным раствором, который через короткое время начинает трескаться и сыпаться, в результате через такие щели в квартиру попадают посторонние звуки и даже запахи.

Чтобы исправить этот недостаток нужно:

  1. Как можно качественней вычистить вокруг трубы остатки старого раствора.
  2. Обмотать трубу звукоизолирующим материалом (асбестовая ткань, стеклохолст) или зацементировать этот участок.
  3. Если система отопления монтировалась с использованием «гильз», то так же выполняем пункт №1, но чистим только внутри самой «гильзы»! Затем герметизируем получившийся зазор силиконовым герметиком.

Совет!  Обязательно следите, чтобы все крепежные элементы отопительных труб и радиаторов были надежно и качественно закреплены, в нужном количестве и в правильном месте. Не выполнение этого условия обязательно приведет к звуковой вибрации или к более тяжелым последствиям!

 

Расскажем об шумоизоляции радиаторов и систем отопления в целом.

Применение специального экрана

Внешний вид такого экрана

Перед радиатором крепится экран с звукоизолирующим материалом, на всю его площадь.

Но сверху и снизу радиатора должно быть оставлено открытое пространство для свободной циркуляции воздуха. От пола к нему будет подниматься холодный воздух, нагреваться и снова возвращаться в комнату, но уже теплым.

Экран можно изготовить из различного материала, подобрать ему любой цвет, что легко впишет его в стиль любого помещения. Недостатком такого способа шумоизоляции является то, что с поглощением звука, экраном  поглощается и часть тепла.

Виброкомпенсаторы для отопительной системы

На сегодня является эффективным методом борьбы с звуковой вибрацией, так же компенсирует температурное расширение и деформации труб системы отопления, изготавливаются из жаростойкой резины.

Отличное решение для правильной работы всей системы в целом и в частности шумоизоляции отопительной системы.

Еще один из способов это прикрепить к отопительной системе тяжелый груз, ручку от которого нужно надежно закрепить на трубопроводе, а сам груз можно спрятать в полу.

Используем виброкомпрессор

Грузом может послужить уже не годный чугунный радиатор или гиря, главное, чтобы вес был около 50 – 60 кг. Конечно, такой метод подойдет далеко не для каждого помещения.

Теперь вы смело можете приступать к звукоизоляции вашей отопительной системы!

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем сильно вам признательны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Для этого нужно нажать на копки, расположенные ниже.

Звукоизоляция труб отопления — заказать услуги по монтажу эффективной шумоизоляции труб (стояков), батарей отопления в квартире

Планируя систему отопления в квартире или доме, нужно помнить о том, что она может быть проводником различных звуков. Если неправильно сделать монтаж и установить устройство с нарушениями, возникнет шум. Работы по установке системы отопления (трубы, батареи) должен производить опытный специалист, который знаком с шумоизоляцией. Сегодня имеется возможность недорого заказать услуги «шумоизоляция труб отопления» и «звукоизоляция батарей отопления».

Неправильная звукоизоляция системы отопления

Как определить, что работы по монтажу системы отопления выполнены неверно? Это сделать достаточно просто: труба или батарея издает посторонний звук:

  • Свист
  • Гул
  • Стук
  • Бульканье.

Владельцы помещения (это может быть квартира, дом) сами могут определить «симптомы» того, что  звукоизоляция труб отопления выполнена неправильно. А вот самостоятельно исправить дефекты изоляции вряд ли получится.  Лучше недорого заказать услуги шумоизоляции. Грамотный специалист в короткие сроки произведет работы по звукоизоляции и устранит посторонний шум. Как правило, его причинами являются

  • Расширение металла в системе отопления
  • Изношенность системы отопления
  • Неисправность вентиляционного клапана
  • Появление посторонних частиц в трубах (возможно, забился стояк или труба в туалете).
  • В таких случаях, требуется не только изоляция труб, но и ремонт устройства.

Современная шумоизоляция: способы устранения шума

Полная шумоизоляция предполагает проведение широкого спектра работ:

  • Диагностика правильности установки устройства
  • Монтаж специального звукопоглащающего экрана (эффективную шумоизоляцию дают листы из ДСП, ОСБ, фанеры)
  • Установка специального короба, в котором размещается труба
  • Ремонт системы отопления и монтаж современной шумоизоляции.

Опытный специалист определит наиболее эффективный вариант, который устроит домовладельца.

Оформить заказ на услугу «звукоизоляция труб, стояка» можно на платформе Юду. В задании, которое публикуется на сайте, нужно описать суть проблемы и приемлемые расценки на ее устранение. Кроме того, необходимо указать, где именно слышен посторонний звук:

  • Туалет или ванная комната
  • Жилое помещение
  • Кухня.

Эффективная шумоизоляция может быть произведена в любой день. Исполнители Юду принимают заказы круглосуточно и готовы отправиться на выезд, как в будние, так и в выходные/праздничные дни. Стоимость рассчитывает индивидуально. Цена зависит от сложности работы, ее объема и сроков исполнения заказа.

Обратившись к исполнителям Юду, можно сэкономить 30-50% стоимости услуги. Фриланс-специалисты не работают через посредников, а посему не включают в оплату наценки и комиссии. Такое практикуют лишь специализированные компании и службы.

Чтобы проводить работы по шумоизоляции системы отопления, не нужно ждать окончания отопительного периода. Изоляция может быть выполнена в любое время года.

Звукоизоляция в квартире — Ремонт

Звукоизоляция стояков труб системы отопления и водоснабжения

Стояки трубопроводов отопления, труб водоснабжения квартиры, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия пола, потолка с помощью гильз для звукоизоляции. Для этого через перекрытие, пол, потолок квартиры заделывается металлическая труба большего диаметра по сравнению с трубой стояка. Зазор между двумя трубами должен быть после монтажа заполнен негорючим звукопоглощающим материалом, загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике звукоизоляция проходок труб через пол или потолок часто не выполняется. Строители при монтаже либо не заделывают щели в гильзе трубы материалом из минеральной ваты, либо просто не используют гильзы для звукоизоляции труб, заделывая стояк прямо в перекрытие пола, потолка квартиры цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия пола или потолка обязательно появляются щели. Звук из квартиры снизу или сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности между трубой и полом или потолком комнаты. В некоторых случаях через такие щели кроме нарушения звукоизоляции, проникают также нежелательные запахи.

Совет: Если стояк труб в квартире или доме проложен через перекрытие в гильзе, чтобы улучшить звукоизоляцию пола, потолка квартиры, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком трубы термостойким силиконовым герметиком. Если стояк проложен непосредственно через перекрытие квартиры без монтажа звукоизоляции, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом или асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола или потолка квартиры. Излишки изолирующего материала обрезаются после монтажа, а стык герметизируется силиконовым герметиком. Сделать все это можно своими руками.


последние новости России и мира на сегодня, события, факты

Вторая половина прошлого века стала настоящим строительным бумом для всей страны.  В советские времена жилые дома строились сериями. И проектировщики каждый раз вносили какие-либо изменения. Какие-то изменения были незаметны для рядового омича, какие-то существенно бросались в глаза.

Именно тогда и появились бесподвальные дома. Как это так, спросите Вы? Да, в подвале такого дома нет коммуникаций в привычном нам понимании (нет труб отопления и водоснабжения), как нет и самого подвала. А где проложены коммуникации? Правильно, на крыше. Безопасность такого размещения труб – это тема другой статьи, а нас интересует следствие подобной конструктивной особенности для тех квартир, через которые проходят трубы стояка отопления. И если Вы счастливый обладатель такой квартиры, то эта статья для Вас!

В силу того, что трубы отопления и водоснабжения расположены на крыше и горячая вода циркулирует сверху вниз (точнее снизу вверх и далее уже по трубам в квартирах вниз), Вы будете ощущать на себе неприятную особенность – шум от труб стояка. Обычно стояки в таких квартирах шли в небольших кладовках (кладовки те из дсп, опилок, прессованного дерева). И вопрос шумоизоляции выходил на первое место. Как и вопрос теплоизоляции и об этом ниже.

Кладовка с горячими трубами  внутри – это еще один источник тепла в квартире, однако при наличии такого источника тепла использовать кладовку по прямому назначению у Вас вряд ли получится. Следовательно, при шумоизоляции важна также и теплоизоляция труб от окружающих их вещей. Задача ясна, теперь предлагаем Вам практический вариант решения.

К сожалению, фотографий процесса шумо- и теплоизоляции сделать не догадались. Поэтому опишем саму идею и особенности.

Сама кладовка служит шумо- и звукоизоляцией. Поэтому радикальный метод – снести кладовку – отбрасываем сразу. Выход – сделать специальный каркас вокруг труб, а внутри проложить шумо-, звуко- и теплоизоляцию. Изоляционные материалы на основе каменной ваты могут не подойти. Каменная вата начнет гнить под воздействием конденсата, так нам объяснили продавцы строительного магазина Баулайф, за что им отдельное спасибо! Поэтому материалы мы подобрали иные и практически все было куплено в Баулайф.

Нам потребуется следующие строительные материалы: шумоизоляционные материалы, строительный нож или пилка по дереву (по металлу), саморезы, шуруповёрт (или обычная отвертка), доски (шириной сантиметров пять и длинной 2 и более метра), гипсокартон.

Сами трубы покрылись напыляемым утеплителем. Не надо боятся слова «утеплитель» — как оказалось этот материал хорошо снижает Продаются такие утеплители в баллонах (по типу монтажной пены) и распыляются пистолетом для монтажной пены. Одного-двух баллонов обычно хватает.

Далее возводится каркас для крепления гипсокартона. Каркас можно сделать из металлического профиля, но мы пошли более дешевым путем и сделали каркас из деревянных досок, крепив их к стенкам самой кладовки (у таких кладовок лишь одна стена капитальная, остальные сделаны из деревянных опилок). Возможно, Вам потребуется металлический крепеж в виде уголков или небольших пластин с отверстиями для лучшего крепления досок. Так что это лучше обдумать и купить заранее.

После возведения каркаса из деревянных досок пространство между трубами, которые уже покрыты напыляемым утеплителем, мы заполнили листовым шумоизоляционным материалом из минеральной ваты. Кстати, напыляемый утеплитель еще и предохраняет материал из минеральной ваты от конденсата. Сами листы минеральной ваты можно просто уложить вдоль трубы или же прикрепить внутри возведенного каркаса (именно внутри, снаружи будет крепиться гипсокартон). Листы прекрасно держатся, упираясь в трубу отопления и сооруженный вокруг каркас одновременно.

 Далее к нашему каркасу крепится гипсокартон. Кстати, гипсокартон обеспечит и дополнительную жесткость каркасу, так что можете не беспокоиться насчет устойчивости – конструкция крепкая и надежная, несмотря на деревянный каркас. Мы использовали самый обычный и недорогой гипсокартон, но если боитесь образования конденсата, то можете приобрести влагостойкий. Для обшивки нашей трубы нам хватило всего лишь пять листов гипсокартона, которые мы подгоняли, обрезали, отрезали и крепили.

На этом все. Дальнейшая обработка получившейся конструкции уже на Ваше усмотрение и фантазию. Надеемся, что наш практический опыт решения описанной в статье проблемы Вам пригодится.

Добавьте «Shraibikus News» в источники

Не забудьте поделиться новостью!

Есть что сказать? Тогда вам сюда

Звукоизоляция, шумоизоляция труб канализации, водопровода, отопления в Пензе

Наверх

Вклад в шум, проникающий к нам в квартиру, привносят и трубы – водопроводные, канализационные. Следовательно, звукоизоляция водопроводных труб, труб отопления и стояков канализации в туалете – не менее важный шаг для достижения тишины в квартире, чем отделка шумоизолирующими плитами потолка или стен.

Шум, исходящий от канализационного стояка или системы водоснабжения – это следствие вибраций, возникающих от механического воздействия или вследствие процессов прохождения жидкости по трубам. В некоторых случаях они становятся «посредниками» между квартирами, передавая звуки разговоров, громко работающего телевизора, лающей собаки. Звуковые волны, попадая на ничем не защищенную поверхность, трансформируются в вибрации, которые и слышат соседи. Звукоизоляция трубопроводов хотя бы в одной из квартир способна решить эту проблему.

Звукоизоляция канализационных труб может проводиться как обычными материалами, так и специально предусмотренными для этого.

Доступным отечественным вариантом являются Ленты ТермоЗвукоИзол, которые используются в качестве обмоточного фиксируемого на поверхности материала для утепления и активной звукоизоляции емкостей, трубопроводов (канализация, водопровод, вентиляция и т.п.) в диапазоне температур от –50°С до +140°С.

Ленты изготавливаются из прошивного стеклохолста и оболочки из нетканого материала (100% полипропилен), обладают отличными вибро-, тепло-, акустическими свойствами и высокой прочностью.

Лента ТЗИ не впитывает влагу, препятствует образованию ржавчины и может быть использована для изоляции труб любой сложности, конфигурации и диаметров. Срок эксплуатации и хранения лент не ограничен. Возможно многократное использование ленты.

Ленты обладают такими важными свойствами, как гибкость, хорошие теплофизические свойства, экологичность и другие, что позволяет использовать материалы при изоляции сетей с большим количеством тепловых приборов, датчиков; на сетях с изгибами и на непрямых участках; в помещениях, требующих эстетики от теплоизоляционных материалов.

Также можно выбрать европейскую профессиональную звукоизоляцию для труб и воздуховодов — Tecsound FT 55 AL. Комбинированные мембраны Тексаунд FT 55 AL появились на рынке не так давно, но уже зарекомендовали себя как удобный в применении, эффективный безопасный и эстетичный материал.

Tecsound FT 55 AL – это не просто мембрана, а акустический комплекс, состоящий из трёх слоёв:

  • абсорбирующий пористый слой войлока;
  • вязкоупругая полимерная мембрана, созданная на основе натурального компонента – арагонита;
  • тонкий укрепляющий слой алюминиевой фольги.

Слой войлока обеспечивает защиту от воздушных и структурных шумов, а мембрана отлично изолирует звуки в низкочастотном диапазоне. Третий слой – алюминиевая фольга – избавляет Вас от необходимости покрывать мембрану другим материалом, чтобы предохранить её от механических повреждений извне.

Tecsound FT 55 AL успешно используется для звукоизоляции любых систем, элементами которых являются трубы круглого и квадратного сечения. Материал легко гнётся, плотно прилегает к поверхности труб, его можно резать, крепить пластиковым и металлическим крепежом.

Для удобства и простоты монтажа на основе данной мембраны был разработан комплект для звукоизоляции труб, который подходит для канализационных труб, стояков, вентиляционных труб, коробов и других трубных коммуникаций диаметром 110мм.

Определившись с материалом, необходимо учесть, что просто обмотать звукоизолирующим материалом элементы систем бывает недостаточно, желательно еще заполнить гильзу, через которую проходит труба, акустическим герметиком, который будет гасить вибрации. В том случае, когда трубы закрываются гипсокартоновым коробом, пространство между ним и трубой желательно заполнить звукопоглощающей ватой.

Мы сделали шумоизоляцию для труб: это выход, если вам тоже надоело слышать звук из соседних квартир

Шумоизоляция труб канализации – не праздная блажь, а необходимость. К такому выводу мы пришли после переезда в новую квартиру. Надо сказать, что до этого мы жили либо в частных домах, либо в старых многоэтажках, где все коммуникации были проложены еще в эпоху чугунных труб, поэтому с подобными звуковыми эффектами не сталкивались.

Регулярный шум «водопада» в новострое стал для нас неожиданностью – то лежа в спальне на кровати мы сквозь сон слышали, как соседи пользуются благами цивилизации, то читая книгу в гостиной, вздрагивали от резкого гула. Что уж говорить о тех моментах, когда резкий грохот воды обрушивался на нас во время пребывания в санузле. Поэтому мы начали искать причины появления шума и способы от него избавиться.

Причины шума в трубах

После разговора с несколькими сантехниками выяснилось, что шум воды в трубе возникает именно из-за низких шумоизоляционных свойств материала, из которого эта самая труба изготовлена. Пластик, в отличие от чугуна, очень плохо поглощает вибрации. А еще он гладкий, поэтому на него не налипает жир и прочие отходы. С одной стороны, это хорошо, поскольку снижается вероятность засора. Но с другой стороны, слой нечистот служит дополнительным «гасителем» шумов.

Впрочем, это не единственные причины появления постороннего звука в квартире:

  • Немаловажную роль играет уплотнитель. Специалисты советуют пользоваться резиновыми прокладками и вспененным полиэтиленом. В нашем же случае строители решили сэкономить и задули все обычной монтажной пеной, которая отлично проводит звук.
  • Канализация – не герметично замкнутая система. Из-за особенностей ее устройства в трубы может попадать ветер. Результатом передвижение плотных масс воздуха в тесном пространстве и становится шум.
  • Если рассматривать канализационные трубы с точки зрения физики, то они являются ничем иным, как резонирующим устройством. В свою очередь дом – это «живой организм». Он не статичен – перекрытия сжимаются и расширяются под воздействием температуры воздуха; в грунте также постоянно происходят процессы, которые приводят к тому, что фундамент и стены постоянно колеблются. Такие колебания для нас неощутимы, но, передаваясь трубам и многократно усиливаясь, они превращаются в хорошо различимый гул.

Есть и более серьезные причины шума – например, неправильная разводка канализационных систем. По правилам они должны располагаться в межэтажных перекрытиях. Если же монтаж проведен с нарушениями – то есть, трубы находятся в межквартирных стенах и межкомнатных перекрытиях, слышимость звуков многократно возрастает.

Шумоизоляция канализационных труб

Один из сантехников, с которыми мы консультировались насчет шумоизоляции, предложил нам альтернативный вариант – замену труб на другие, с более толстыми стенками. Они сделаны из специальной смеси пластика с минералами, поэтому звук в них затухает быстрее. Однако, подсчитав в какую копеечку может вылиться нам подобная затея, мы от нее отказались. Причем решающим фактором были не только деньги, но и более быстрый износ системы – если обычные трубы из ПВХ прослужат полвека и даже больше, то усовершенствованные придется менять уже через 20 лет.

В итоге мы пришли к выводу, что для того, чтобы уменьшить уровень шума и не выйти за рамки бюджета, надо оклеить стояки сначала виброизолирующим материалом, а потом и шумкой. По крайней мере, все опрошенные нами люди на форумах советовали именно этот вариант как наиболее выгодный.

Далее мы занялись непосредственно подбором материалов. Нашими критериями было:

  • наличие самоклеящегося слоя – чтобы не заморачиваться с подбором клея и его нанесением;
  • разумная стоимость;
  • качество – все же мы рассчитывали если не на полное исчезновение шума, то хотя бы на заметное снижение его громкости.

В итоге остановились на StP Aero Plus толщиной 3 мм в качестве виброизоляции, а для защиты от звуков купили 6-миллиметровый флекс.

Оклеивание стояков в туалете и на кухне

Экономить – значит экономить. Чтобы не тратить деньги на услуги строителей или сантехников, мы с женой решили поклеить изоляцию в туалете и на кухне своими руками. Тем более, процесс этот не сложный:

  1. Для начала со всех сторон обезжирили стояк, фановую трубу и все перемычки, протерев их ветошью, смоченной ацетоном.
  2. Замерили охват трубы.
  3. Карандашом нанесли разметку на листы виброизоляции и канцелярским ножом раскроили материал.
  4. При помощи уровня начертили на стояке ровную вертикальную линию. Она нужна чтобы при наклеивании материал не «уползал» в сторону и не появлялись изломы.
  5. Наклеили виброизоляцию. Для удобства защитную бумагу с клейкого слоя снимали не полностью – сначала с одного края и тут же фиксировали его на трубе, а потом постепенно обворачивали материал вокруг стояка, так же постепенно отделяя и защиту.
  6. Поверх виброизоляции таким же способом наклеили флекс.

Следует заметить, что если Aero Plus давал некую свободу действий – в случае ошибки его можно было отлепить и приклеить обратно, то с флексом пришлось работать по принципу «семь раз отмерь, один приклей», поскольку любое неверное движение могло испортить всю работу.

Шумоизоляция системы отопления

Проблема с шумом от канализации была не единственной. Мы также могли слышать все разговоры соседей с нижнего и верхнего этажа – звук проходил через отверстия, предусмотренные для системы отопления. Дело в том, что стояк не монтируется встык с полом, перекрытиями и прочими строительными элементами.

Для безопасности его помещают в специальную металлическую гильзу, диаметр которой намного больше, чем диаметр трубы. А чтобы между квартирами не было открытого просвета, промежуток между трубой и гильзой заполняют тем, что попадет под руку, начиная от цементной крошки и заканчивая обычным мусором – газетами, обрезками тряпок. О том, что так строили лет 30-40 назад, мы знали, но то, что в новостройках пользуются таким же способом, нас удивило. Поэтому мы решили заодно отремонтировать звукоизоляцию и там, где проходили трубы отопления.

В качестве расходных материалов выбрали обрезки асбестового шнура и специальный герметик Вибросил – нам его посоветовали знакомые, у которых уже имелся положительный опыт использования этого средства. Правда, достать его оказалось не так уж просто – история о том, сколько сил мы потратили, чтобы через десятые руки заказать такой герметик, достойна отдельного рассказа.

Заделка пространства между гильзой и отопительным стояком

Как и в случае с канализационными трубами, всю работу мы делали самостоятельно.

Эта задача тоже оказалась несложной:

  1. Сначала извлекли весь мусор, который строители использовали вместо изоляции.
  2. Потом тщательно очистили и обезжирили гильзу изнутри и поверхность трубы.
  3. Забили в гильзу обрезки асбестового шнура, не доходя до верха на 4-5 см.
  4. Залили поверх шнура Вибросил. Делали это при помощи специального пистолета. Выдавить герметик вручную невозможно – настолько он густой и плотный.
  5. Выровняли шов, чтобы он смотрелся эстетично.

По одному и тому же принципу мы действовали как работая с теми гильзами, которые вмонтированы в пол, так и с потолочными. После застывания герметика звук исчез почти полностью – до нас доносятся лишь отдельные крики и громкий лай собаки.

Вот так мы решили проблему отсутствия шумоизоляции в пластиковых канализационных трубах и избавились от необходимости слышать все разговоры соседей. Затраты при этом были минимальными, а эффект – замечательным.

видео-инструкция по изоляции трубопровода своими руками, шумоизоляция, звукоизоляция, теплоизоляционные материалы, фото и цена

При монтаже теплопроводов, особенно наружных, обязательно осуществляется их утепление. Это делается для сохранения тепловой энергии теплоносителя, а также для защиты конструкции от влияния окружающей среды. Причем, от того насколько качественно выполнена теплоизоляция труб отопления зависят затраты на обогрев помещения, а также долговечность теплопровода, поэтому в данной статье мы рассмотрим существующие варианты теплоизоляции и их особенности.

Теплоизоляция трубопровода отопления

Зачем нужна теплоизоляция

Если необходимость утепления наружных теплотрасс ясна, то потребность в теплоизоляции внутренних трубопроводов зачастую вызывает сомнения. Многие считают, что теплопровод, который подводит теплоноситель к радиаторам, так же в некоторой степени обогревает помещение, поэтому теплоизоляция для труб отопления не нужна.

Однако, в действительности эффективность батарей значительно выше труб, поэтому, чем больше тепловой энергии поступит в радиатор, тем более эффективным будет отопление. Кроме того, в частных домах, когда на улице отрицательная температура, вода в системе может замерзнуть.

К примеру, если трубопровод вмурован в стену, разогреть замерзший участок будет не просто. Теплоизоляция для труб для отопления исключает возникновение данной проблемы.

Таким образом, утепление теплопровода позволяет решить следующие задачи:

  • Уменьшить теплопотери в трубах и таким образом улучшить эффективность отопления.
  • Исключить вероятность замерзания теплоносителя.
  • Защитить трубопровод от негативных внешних воздействий.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что изоляция труб для отопления действительно необходима.

Минеральная вата в рулоне

Теплоизоляционные материалы

Как правило, изоляция труб отопления выполняется следующими материалами:

  • Минеральной ватой;
  • Пенополистиролом;
  • Вспененным полиэтиленом;
  • Пеноизолом.

Каждая изоляция для труб отопления обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому далее рассмотрим основные особенности каждого из перечисленных теплоизоляторов.

Минеральная вата

Минеральная вата – это наиболее традиционная теплоизоляция трубопроводов отопления.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

  • Возможность использования с любыми материалами труб;
  • Простота монтажа;
  • Высокие теплоизоляционные свойства;
  • Огнеустойчивость;
  • Невысокая цена;
  • Экологичность;
  • Хорошая шумоизоляция труб отопления.

На фото – фольгированная минеральная вата

Совет! Большой популярностью в последнее время пользуются фольгированные теплоизоляторы, в том числе и минеральная вата. Фольга позволяет улучшить теплоизоляционные свойства, а также защитить теплоизолятор от воздействия окружающей среды.

Несмотря на эти достоинства, минеральную вату нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как она имеет серьезные недостатки:

  • Высокая гигроскопичность, в результате чего материал не только впитывает воду, но и поглощает пар из воздуха. В результате намокания минеральная вата перестает выполнять функцию теплоизолятора.
  • По обозначенным выше причинам возникает необходимость выполнять гидроизоляцию, а также использовать поверх труб стальной оцинкованный кожух, что усложняет монтаж, а также увеличивает стоимость теплоизоляции.

Поэтому, прежде чем сделать выбор, имеет смысл обратить внимание на другие теплоизоляционные материалы для труб отопления.

Пенополистироловая скорлупа

Пенополистирол

В последнее время пенополистирол, который, в простонародье называют «пенопластом», стал наиболее распространенным теплоизолятором. Чаще всего его привыкли видеть при утеплении фасадов зданий. Однако, он также успешно применяется и для различных типов трубопроводов, в том числе и отопительных.

Конструктивно данная изоляция трубопроводов отопления выполняется в виде «скорлупы», которая состоит из двух половинок. Соединение половинок осуществляется при помощи соединения шип-паз.

Среди достоинств этого теплоизолятора можно выделить:

  • Простота и скорость монтажа, благодаря чему не составляет труда утеплить трубы отопления своими руками.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Устойчивость к влаге.
  • Правильный монтаж исключает возможность возникновения мостиков холода.
  • Невысокая стоимость;

Что касается недостатков, то их не много:

  • Неустойчивость к механическим воздействиям.
  • Максимальная температура в системе не должна превышать +80 градусов по Цельсию.

Поэтому в ряде случаев пенопласт является оптимальным выбором.

Утеплительные трубки из вспененного полиэтилена

Вспененный полиэтилен

Чаще всего данный теплоизолятор используют для утепления водопроводов, однако, его вполне можно применять и для труб отопления. Конструктивно он выполняется в виде мягких трубок с одной разрезанной стороной для монтажа.

Среди достоинств материала можно выделить:

  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Среди функций вспененного полиэтилена не только теплоизоляция, но и звукоизоляция труб отопления.
  • Способность выдерживать мороз до -40 градусов по Цельсию.
  • Предельно простая инструкция по монтажу.
  • Высокая устойчивость к химическим веществам и различным агрессивным средам.

Что касается недостатков, то они так же присутствуют:

  • Максимальная температура теплоносителя в системе не должна превышать +70 градусов.
  • Вспененный полиэтилен легко загорается и поддерживает процесс горения.

По этим причинам данный теплоизолятор чаще всего применяют для теплопроводов, расположенных в траншеях.

Пенополиуретановая скорлупа

Пенополиуретан

Пенополиуретановые утеплители представляют собой еще один вид утеплителей, выполненный в виде скорлупы.

Положительных качеств у него довольно много:

  • Механическая прочность гораздо выше, чем у пенополистирола.
  • Отличные теплоизоляционные свойства.
  • Долговечность.
  • Возможность применять при температуре теплоносителя до 180 градусов, при этом нижний предел составляет -50 градусов.

Трубы для отопления в изоляции из пенополиуретана

Обратите внимание! Для наружных трубопроводов применяют жидкий пенополиуретан, который наносится при помощи специального распыляющего оборудования.

Из недостатков можно выделить более высокую стоимость, по сравнению с вышеперечисленными материалами.

Вывод

Мы рассмотрели лишь наиболее распространенные виды теплоизоляторов. Все из них обладают разными свойствами, поэтому, прежде чем выбрать тот или иной материал, необходимо определиться с условиями, в которых будет работать трубопровод. Это позволит выполнить теплоизоляцию наиболее эффективно (см.также статью “Как выбрать трубы для отопления правильно: разбираемся в видах соединений и материалах”).

Из видео в данной статье можно почерпнуть некоторую дополнительную информацию по этой теме.

Как сделать звукоизоляцию трубы

Труба звукоизоляция

Вы перестали петь в душе, но все равно будите детей, когда пора собираться? Если виноваты шумные водопроводные трубы, у нас есть решение.

Трубы, необходимая часть дома, прячут за стенами и потолком, вдали от жилого помещения. Но эти стены и потолки мало звукоизолированы. В то время как звукоизоляция труб рекомендуется во время строительства, можно обработать любую открытую или доступную существующую трубу.Обработка после строительства особенно распространена в старых домах, в которых все еще используются чугунные трубы. Трубопроводы из меди и поливинилхлорида (ПВХ), которые также создают нежелательный шум, также можно обработать после строительства.

Другими словами, если громоздкие трубы мешают вам наслаждаться покоем в доме, у вас есть варианты снижения шума водопровода. Мы покажем вам, как сделать водопроводные трубы тише, и поделимся нашими рекомендованными звукоизоляционными продуктами, которые можно использовать для заглушки этих труб.

Рекомендуемые методы

Обертывание труб: Обертывание труб плотным виниловым материалом блокирует шум и гасит вибрации. Мы рекомендуем звукоизоляционную пленку Quiet Wrap ™ для труб, которая значительно снижает шум, создаваемый трубами.

Заполнение полости в стене: Если труба заключена в гипсокартон, используйте звукопоглощающий материал, например Quiet Batt® Soundproofing Insulation. Этот плотный переработанный хлопковый материал можно укладывать вокруг трубы в пустом пространстве гипсокартона, устраняя звуковые колебания, создаваемые трубами.Звукоизоляция Quiet Batt® не только снижает уровень шума, но и изолирует.

Продукция для звукоизоляции труб

Что вызывает шум в водопроводных трубах?

Шум от водопровода может быть непростым, особенно если трубы обычно не видны. Однако звук создается, когда объект вибрирует и посылает звуковые волны к вашим ушам. Если во время протекания воды труба ударяется о стену или свистит из-за накопления минералов внутри, вы можете услышать нежелательные звуки или шум.Есть несколько вариантов того, почему ваши трубы шумные.

Во-первых, это помогает представить себе водопроводную систему в вашем доме. В доме вы найдете два основных типа сантехнических систем — водопровод и канализацию. В вашу водопроводную систему поступает очищенная вода, которую вы используете в раковине, душе, туалете, посудомоечной и стиральной машинах. Попадающая вода находится под давлением, поэтому может попасть в ванную наверху или за угол к кухонной раковине. Давление — одна из причин шума в водопроводных трубах.С другой стороны, водосточные трубы используют силу тяжести для отвода сточных вод из дома и обычно не так шумны, если не ударяются о водопроводные трубы.

Здесь мы рассмотрим несколько вариантов шумной трубки. Важно выяснить причину шума, прежде чем вносить какие-либо изменения в дом или устанавливать звукоизоляцию труб. Независимо от того, сделаны ли ваши водопроводные трубы из пластика, меди, железа или стали, шум в трубе может быть вызван одним из следующих факторов.

1. Гидравлический молот

Гидравлический удар — это термин, используемый для описания стуков, которые вы слышите при закрытии клапана в линии подачи воды под высоким давлением.Вы можете услышать гидроудар, когда быстро закрываете кран или когда какой-либо прибор внезапно закрывает водяной клапан. В качестве примера представьте свою стиральную машину. Когда вы стираете, стиральная машина быстро наполняется водой, которая проходит по трубе под высоким давлением. Когда стиральная машина наполняется, водяной клапан резко закрывается, и воде некуда деваться. В результате вода под высоким давлением может удариться о трубы и заставить их двигаться и удариться о стену или другие трубы, создавая шум.По этой причине гидравлический удар также может привести к повреждению трубы, если его не устранить.

Если гидроудар является источником шума трубы в вашем доме, вам нужно предпринять несколько шагов, чтобы устранить эту проблему. Возможно, вам потребуется слить воду из воздушной камеры — амортизирующей трубы, расположенной рядом с водяным клапаном, — или установить амортизатор гидроудара для поглощения ударов. Гидравлический удар также может быть признаком чрезмерного давления воды. Как правило, давление воды не должно превышать 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), и вам может потребоваться снизить давление воды.Наконец, можно сделать звукоизоляцию водопроводных труб трубной изоляцией.

2. Медные трубы

Если у вас медные водопроводные трубы, вы можете слышать тикающие звуки, когда используете горячую воду. Это связано с тем, что горячая вода вызывает расширение медных труб и ударов по окружающим трубам или другим предметам. Когда трубы остынут, они сжимаются и могут издавать скрипящий звук. Вы можете уменьшить шум медных труб, выключив термостат на водонагревателе. По данным Министерства энергетики США, большинство бытовых водонагревателей необходимо установить только на 120 F.Если отключить водонагреватель нельзя или не успокаивает водопроводные трубы, подумайте о звукоизоляции водопроводных труб с изоляцией труб.

3. Свободные трубы

Неплотно прикрепленные трубы могут вибрировать из-за давления воды и вызывать стук. Вы можете уменьшить шум, закрепив трубы ремнями или затянув ослабленные ремни, или обернув трубы изоляцией.

Как уменьшить шум в водопроводных трубах

Если шумные трубы будят вас ночью или заставляют задуматься, не проник ли злоумышленник, пора действовать.Шум делает дом немного менее уютным, но хорошая новость в том, что он не обязательно должен оставаться таким. Если вы готовы сделать водопроводные трубы звукоизоляцией, у вас есть два основных варианта. Вы можете обернуть трубы шумоизоляционными материалами или заполнить полости вокруг труб звукопоглощающими материалами. Использование как шумоизоляционных, так и звукопоглощающих материалов может устранить звуки труб в вашем доме. Лучше всего производить звукоизоляцию труб, когда стены открыты, до установки гипсокартона, но мы понимаем, что это не всегда так.Вы можете применить следующие методы к любым открытым трубам, которые сможете найти.

1. Оберточные трубы

Обертывание труб звукоизолирующим материалом блокирует шум и гасит вибрации. Вы можете обернуть шумные медные трубы, например, чтобы заглушить шум расширения и сжатия из-за изменений температуры. Мы рекомендуем использовать нашу звукоизоляционную пленку Quiet Wrap ™ для труб. Чтобы обернуть шумящие трубы средством Quiet Wrap ™, выполните следующие действия:

  • Очистите трубу, чтобы убедиться, что на ней нет грязи или пыли.
  • Измерьте длину трубы, чтобы определить, сколько материала вам нужно.
  • Обрежьте звукоизоляцию трубы до нужного размера с помощью канцелярского ножа или разрежьте материал, оборачивая его вокруг трубы.
  • Начать с одного конца трубы.
  • Отогните край синей защитной пленки, чтобы обнажить 4–5 дюймов основы.
  • Держите материал под небольшим углом и сильно прижмите, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к трубе.
  • Продолжайте движение вниз по трубе, снимая защитную пленку и плотно прижимая ее.
  • Если материал мнется, просто разрежьте его и начните заново, следуя вышеуказанным шагам, пока труба не будет полностью покрыта.

Обернув трубы звукоизоляцией, вы уменьшите шум и уменьшите вероятность замерзания труб зимой.

Магазин Quiet Wrap ™

2. Заполнить полость в стене

При принятии решения о звукоизоляции трубы вы можете ограничиться конструкцией здания, в котором расположена труба. Иногда невозможно попытаться получить доступ к трубе напрямую, чтобы попытаться обернуть ее звукоизоляционной пленкой.В прошлом люди, возможно, неохотно пытались заглушить звук из труб, заполняя полости в стене, потому что имеющаяся изоляция часто плохо подходила к пространству и имела нежелательный химический состав.

Поскольку звукоизоляционная изоляция Quiet Batt ™ в основном состоит из переработанного хлопка, вы можете обращаться с ней без перчаток и легко размещать ее в любом месте, не беспокоясь о том, что вам следует использовать более натуральный материал. Он также разработан, чтобы плотно входить в полости для максимального гашения звука из труб.Звукоизоляция Quiet Batt ™ имеет класс воспламеняемости, поэтому вы можете спокойно устанавливать ее в стенах. Чтобы установить Quiet Batt ™, выполните следующие действия:

  • Измерьте площадь, которую нужно покрыть с помощью Quiet Batt ™.
  • Пометьте изоляцию Quiet Batt ™ надлежащим образом, используя рулетку, линейку и маркер.
  • Разрежьте материал универсальным ножом или зубчатым лезвием.
  • Вдавите Quiet Batt ™ в нишу стойки или балки и позвольте трению удерживать его на месте.

Продукция для звукоизоляции труб

На сайте Soundproofcow.com мы готовы реализовать ваш проект по звукоизоляции труб , перемещая . Мы предлагаем ряд простых в установке решений по звукоизоляции, которые помогут вам заглушить водопроводные трубы быстрее, чем из работающего крана. Вот наши рекомендуемые продукты, чтобы положить конец стуку, тиканию и дребезжанию.

1. Звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap ™

Наша звукоизоляционная пленка Quiet Wrap ™ для труб значительно снижает шум, создаваемый трубами.Это композит промышленного класса, изготовленный со звукоизоляционной мембраной высокой плотности и ламинированный пенополиуретаном. Благодаря съемной подложке установка выполняется быстро и легко.

Одна из причин, по которой звукоизоляционная пленка для труб Quiet Wrap ™ настолько эффективна при звукоизоляции труб, заключается в том, что водопроводные трубы обычно создают звук. Большая часть шума, производимого водопроводными трубами, возникает из-за связанного с ударами вибрационного шума воды, ударяющейся о стенки трубы, когда она течет.Вот почему слой пенополиуретана так важен для эффективной звукоизоляции труб Quiet Wrap ™. В то время как барьер блокирует большинство стандартных шумов, слой пенополиуретана изолирует барьер, делая его более эффективным звукоизоляцией, и снижает вибрацию трубы, уменьшая ударный шум. В результате получается гораздо более тихий или даже незаметный звук трубы. Звукоизолирующая пленка для труб Quiet Wrap ™ подходит для водопроводных труб любого размера, труб из ПВХ или чугуна, поэтому вы можете с уверенностью сделать заказ, чтобы снизить шум водопровода.

2. Специальный композит Quiet Barrier ™

Наш специальный композит Quiet Barrier ™ состоит из четырех уникальных слоев, обеспечивающих исключительную звукоизоляцию. Верхний слой представляет собой полиэфирную пленку, устойчивую к нагреванию, разрыву и высокочастотному звуку. Этот слой делает специальный композит Quiet Barrier ™ отличным выбором там, где требуется высокая температура. Под пленкой находится слой пены толщиной 3/4 дюйма, который поглощает звуковые частоты на всех уровнях. Другими словами, свистят ли ваши трубы, скрипят или грохочут, как гром, эта пена поможет вам.Затем слой звукоизоляционных блоков Quiet Barrier ™ LD звучит как профессионал. Наконец, последний слой пенопласта отделяет звукоизоляционный слой от монтажной поверхности, повышая его звукоизоляционные свойства.

Это наш лучший звукоизоляционный композит, который подходит для экстремальных условий, требующих снижения шума. Благодаря своей устойчивой к разрыву поверхности он может противостоять движению труб, и вы можете легко установить этот композит в любом месте, независимо от того, хотите ли вы вклинить его между шумными трубами или прикрепить к стене.Если вы выберете материал без клея, чувствительного к давлению (PSA), вы можете разместить композит там, где хотите, с помощью полиуретанового строительного клея PL® Premium. Просто убедитесь, что края стыка различных деталей скреплены усиленной алюминиевой лентой. Вам нужно, чтобы площадь была покрыта на 100%, чтобы обеспечить максимальное снижение шума.

Если вы не хотите использовать клей, выберите наш специальный композит Quiet Barrier ™ с PSA для еще более простой установки. Все, что вам нужно сделать с помощью основы, которую нужно отлепить и приклеить, — это отрезать желаемый размер и форму, оторвать спину и приклеить ее на место.Вы все равно захотите закрыть швы армированной алюминиевой лентой после установки, чтобы обеспечить превосходную звукоизоляцию.

3. Звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™

Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ похож на наш специальный композит в том, что он блокирует и поглощает шум, но не включает лицевую сторону пленки. Мы предлагаем следующие уровни толщины для удовлетворения ваших требований к звукоизоляции:

  • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ HD: Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ HD с или без подложки PSA является самым толстым из трех наших звукоизоляционных композитов.С композитом Quiet Barrier ™ HD вы получаете звукоизоляционный барьер толщиной 1/4 дюйма и 1 дюйм акустической пены для общего класса звукопередачи (STC) 32. Верхний слой — это сам барьер, который увеличивает массу и функционирует как блокиратор шума. Второй слой — это акустическая пена, которая добавляет массу и блокирует шум, а также отделяет барьер от монтажной поверхности, чтобы предотвратить вибрацию от барьера. В результате получается звукоизоляционный композит, который работает.
  • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ MD: Звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ MD ™ — это композит средней толщины.С этим продуктом вы найдете 1/8-дюймовый барьер и 1 дюйм акустической пены с общим рейтингом STC 27. Поскольку композит Quiet Barrier MD ™ тоньше и примерно вдвое легче композитного HD ™, он может быть лучшим выбором для ограниченного пространства или там, где требуется большая гибкость. Выберите звукоизоляционный композит Quiet Barrier MD ™ с PSA, чтобы упростить установку.
  • Звукоизоляционный композит Quiet Barrier ™ LD: Наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD ™ легкий и более тонкий, чем два других композитных материала, что делает его пригодным практически для любого применения.Например, вы можете обернуть композит Quiet Barrier LD ™ вокруг концов труб, выходящих из стен. С композитом Quiet Barrier LD ™ вы получите барьер толщиной 1/16 дюйма, 1/2 дюйма акустической пены и рейтинг 20 STC. Как и другие наши композиты, наш звукоизоляционный композит Quiet Barrier LD ™ также доступен с PSA, что делает это экономичное звукоизоляционное решение udderly удобным.

Один из более тонких композитов может быть идеальным решением для звукоизоляции водопроводных труб или для защиты труб от ударов других предметов, поскольку они более гибкие, в то время как композит HD может быть лучшим для заполнения полостей в стенах, в которых находятся шумные трубы.

4. Стекловолоконный композит Quiet Barrier ™

Наш стекловолоконный композит Quiet Barrier ™ включает 1/8 дюйма Quiet Barrier ™, лицевую сторону из полиэфирной пленки и 1 дюйм стеганого акустического стекловолокна. Наш композит из стекловолокна чрезвычайно гибок, что делает его отличным выбором для глушения шумных труб в тесных или труднодоступных местах. Вы можете установить наш стекловолоконный композит Quiet Barrier ™ с помощью полиуретанового строительного клея PL® Premium и армированной алюминиевой ленты. Еще одним преимуществом использования композитного стекловолокна является его способность удерживать тепло зимой и не допускать попадания тепла летом.Поэтому, если вы сделаете звукоизоляцию шумных водопроводных труб стекловолоконным композитом, вы будете наслаждаться спокойствием и большим комфортом вокруг.

5. Звукоизоляционный материал RoadBlockR ™

RoadBlockR ™ — это наш автомобильный звукоизоляционный продукт премиум-класса, но не только для дорог. RoadBlockR ™ со специально разработанным слоем на основе каучука и полированной пленкой является высокоэффективным шумопоглощающим материалом, практически незаметным для глаза. Он также устойчив к воде, что делает его хорошим выбором для участков с повышенной влажностью.

Этот материал был разработан с учетом требований экстремальных ситуаций и снижения шума при работе с любыми металлами. RoadBlockR ™, обычно используемый в автомобильной, морской и строительной отраслях для линейных отсеков и ограждений, легко наносится на водопроводные трубы. RoadBlockR ™ имеет толщину всего 0,078 дюйма, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с обертыванием этой звукопоглощающей изоляции труб вокруг линий водоснабжения или с установкой ее в ограниченном пространстве. Кроме того, его тонкость позволяет легко вырезать изделия нестандартных форм и размеров.Если вы ищете доступное, эффективное и простое в установке решение для звукоизоляции, подумайте о RoadBlockR ™.

Купить звукоизоляцию трубы у звуконепроницаемой коровы

Если вам интересно, как заглушить шум водопроводных труб, не ищите ничего, кроме Коровы. На Soundproofcow.com мы понимаем ценность хорошего ночного сна и соглашаемся с вами: ваш дом — это ваш рай. Независимо от того, не дают ли вам спать по ночам громкие трубы или шумные соседи, у нас есть решения по звукоизоляции, соответствующие вашим уникальным потребностям и бюджету.Наши клиенты знают, что они могут положиться на нас в отношении высококачественной звукоизоляции и совета экспертов. Просмотрите наши продукты для звукоизоляции ваших водопроводных труб или свяжитесь с нами, если вам понадобится вспомогательное копыто. Не уверены, идет ли шум из водопроводных труб или из другого источника? Воспользуйтесь нашим бесплатным акустическим анализом, и мы поможем вам разобраться.

Звукоизоляция Прочие помещения

Звукоизоляция стены

Как звукоизолировать потолок

Звукоизоляция пола

Как звукоизолировать дверь

Как звукоизолировать трубу

Как сделать звукоизоляцию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Как правильно сделать звукоизоляцию трубы

Трубы являются неотъемлемой частью любого дома, но могут быть очень шумными.Хотите ли вы это изменить, потому что строите что-то вроде домашнего кинотеатра или просто у вас есть громкие трубы, на самом деле не так уж сложно сделать звукоизоляцию трубы.

Конечно, это проще всего сделать на начальном этапе строительства объекта, поскольку трубы обычно прячутся за стенами, но если вы проводите серьезный ремонт, возможно, для звукоизоляции всей комнаты (СВЯЗАННАЯ СТОЛБА), то это может быть хорошее время, чтобы добраться до труб.

Методы, предлагаемые ниже, также работают с оголенными трубами, так что вот лучшие способы звукоизоляции трубы в вашем доме.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Что вызывает шум в трубе?

Шум в трубах обычно возникает по одной из двух причин. Это:

  • Вода, текущая по трубам, вместе с потенциальными пузырьками воздуха может вызывать пузыри или фонтанирующие звуки.
  • Трубы надежно прикреплены к своим кронштейнам и поэтому могут вибрировать под давлением воды, движущейся внутри них.

Лучше всего взглянуть на трубы, прежде чем начинать проект звукоизоляции, поскольку решение может быть столь же простым, как замена кронштейнов на более надежные, чтобы трубы не шатались.

Шум от труб можно классифицировать как шум от отрыва или излучающий шум.

Шум от прорыва вызывается жидкостью, движущейся по трубам, тогда как излучающий шум вызывается самими трубами, например, их расширением при включении отопления.

Реально обе проблемы могут быть решены одним и тем же способом, но полезно знать, что лучистый шум будет более распространенным явлением в более старых объектах, которые не имеют столь эффективных систем трубопроводов. Часто они сделаны из меди или железа, которые со временем могут подвергнуться коррозии. Во многих современных проектах используются трубы из ПВХ, потому что с ними проще работать и работать.

Причина, по которой трубы могут быть такими шумными, заключается в том, что они идеально подходят для реверберации и вибрации. Например, и трубы, и полость стены, в которой они спрятаны, являются полыми, что идеально подходит для передачи звуковых волн.В результате трубы, вероятно, являются основной причиной шумового загрязнения во многих домах.

После того, как вы определили источник шума, можно переходить к звукоизоляции трубы. Однако сначала стоит узнать, какие продукты лучше всего подходят для выполнения этой работы.

Какой продукт для звукоизоляции труб лучше всего?

Как и в случае любого другого проекта звукоизоляции, лучший вариант для эффективной звукоизоляции — это использовать материал, специально разработанный для этой задачи. Например, для звукоизоляции труб лучше всего использовать акустическую изоляцию.

Акустическая изоляция состоит из нескольких очень плотных слоев материала, включая винил или некоторые изоляционные материалы. Он особенно эффективен для этой работы, поскольку помогает поглощать шум и действовать как барьер между трубой и полостью стены.

Ключевым моментом здесь, как и почти в любом проекте звукоизоляции, является увеличение массы насколько это возможно.

Большая часть акустической изоляции состоит из ламинатов из плотных материалов, которые помогают увеличить массу, не занимая слишком много места.Это, в свою очередь, поглощает звук и предотвращает его передачу в полости стен или опорные балки.

Существует множество типов акустической изоляции, многие из которых разработаны специально для звукоизоляции труб. Обычно их очень легко наносить, и они выпускаются в рулонах, размер которых позволяет использовать их в подобных проектах.

Общая эффективность продукта будет во многом зависеть от цены, так как некоторые более дешевые модели будут намного менее эффективны, чем дорогие.

Однако это не всегда так, поэтому обязательно тщательно изучите свой бюджет и обратите внимание на отзывы пользователей. Многие из них будут исходить от профессионалов отрасли, и их мнения очень полезны, когда речь идет о подобном проекте.

Как сделать звукоизоляцию трубы

Итак, теперь мы знаем основы звукоизоляции трубы, пора перейти к собственно методу. Сложность этой работы будет зависеть от того, где расположены трубы, насколько легко вы можете получить к ним доступ, а также от ваших собственных способностей.

Как упоминалось ранее, звукоизоляцию труб лучше всего выполнять на начальном этапе строительства, так как выполнение этого на более позднем этапе может потребовать снятия большого количества стен. Однако, если вы достаточно удобны и все равно разбираете стены, то сейчас самое подходящее время для выполнения задачи.

Хотя работа может быть довольно долгой, на самом деле метод довольно прост. Вот шаги, которые необходимо выполнить для звукоизоляции трубы:

  1. Найдите полость в стене, в которой находится труба с шумом.Это должно быть довольно просто, так как вам просто нужно следить за звуком. Возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы определить все шумящие трубы, например, открыв кран или обогреватель.
  2. Найдите настенные стойки по обе стороны от трубопровода. Это можно сделать либо с помощью локатора шпилек (по сути, небольшого радарного устройства, такого как этот на Amazon), либо путем предположений с помощью молотка и гвоздя. Если вы выберете последний вариант, только будьте осторожны, чтобы не задеть трубы!
  3. Как только вы найдете край штифта, сделайте отметку примерно в дюйме от конца полости.Мы надеемся, что это должно обозначить центр опорной балки.
  4. Используйте эти точки, чтобы делать отметки под потолком и над полом. Они должны быть примерно в 12 дюймах от них, и это будет отмечать кусок гипсокартона, который вы собираетесь вырезать.
  5. Используя отметки, которые вы сделали на балках, найдите центральную точку и проведите линию вверх, чтобы соответствовать отметке, которую вы сделали в 12 дюймах от потолка.
  6. Затем соедините метки балок с верхней частью этой центральной линии. У вас должен получиться треугольник, отмеченный на стене, который будет отрезком для резки.
  7. Просто вырежьте треугольник. Проще всего это сделать с помощью ножа для поделок или гипсокартона, поскольку толщина поверхности недостаточна для использования пилы. Это также дает вам больше контроля над глубиной разреза, что означает, что вы можете избежать труб.
  8. После того, как вы вытащили кусок гипсокартона, перед вами должны появиться открытые трубы. Возьмите акустическую изоляцию и оберните ее вокруг труб, закрепив на месте с помощью кабельных стяжек.
  9. Наконец, прибейте кусок гипсокартона к стойкам и заполните прорези наполнителем для гипсокартона.Когда он высохнет, отшлифуйте его, чтобы не было видно стыков, а затем подправьте краской.

Как вы, вероятно, заметили, этот метод немного неудобен, но он выполняет свою работу. Гораздо более простой способ — просто оторвать весь гипсокартон, обнажив каждую трубу в полости. Хотя не все ваши трубы могут быть шумными, звукоизоляция их всех за один прием — более простое и экономичное решение.

Несколько заключительных советов по звукоизоляции труб

Звукоизоляция трубы — не такая уж сложная работа, но требует определенных знаний «сделай сам».Если вы думаете о выполнении этой задачи, вот несколько заключительных моментов, которые следует принять во внимание:

  • Более быстрая, но гораздо более беспорядочная альтернатива утеплителю — использовать изоляцию из распыляемой пены. Это именно то, на что это похоже, и это просто пена, которую вы распыляете в полость стены. Учитывайте это только в том случае, если у вас мало времени и пространства, так как отставание более эффективно.
  • Звукоизоляция труб определенно лучше всего, если она выполняется в рамках более крупного проекта по звукоизоляции. В любом случае, звукоизоляция гипсокартона — хорошая идея, и если вы срываете их, чтобы добраться до труб, то вы можете сделать остальную работу, пока вы там.
  • Перед тем как приступить к проекту звукоизоляции, убедитесь, что источником шума нет чего-то потенциально опасного. Например, причиной может быть утечка, поэтому стоит провести всесторонний осмотр вашей трубопроводной системы.
  • Также учитывайте давление воды. Высокое давление — еще одна серьезная причина шума в трубах и может повредить приборы. Если вы обнаружите, что у вас высокое давление воды, установите регулятор давления. Они недорогие и определенно стоят вложенных средств.
  • Винил с массовой загрузкой, который используется в ряде проектов по звукоизоляции, является еще одной альтернативой акустической изоляции. Он выпускается в больших листах и ​​часто используется для звукоизоляции автомобилей. Однако, если с ним можно работать, он может быть очень хорош для звукоизоляции труб.

Заключение

Звукоизоляционные трубы в вашем доме определенно стоит усилий, если вы хотите насладиться тишиной и покоем. Однако самое важное, что нужно иметь в виду, — это то, что шум в трубах может быть признаком более серьезной проблемы, поэтому убедитесь, что это так, прежде чем начинать прикрывать их.

Также стоит учесть, что многие принципы звукоизоляции применимы и к теплоизоляции, поэтому, сделав звукоизоляцию ваших труб, вы также можете получить более эффективную систему отопления. Просто помните, что этот проект может стать довольно большим, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимое, прежде чем начинать.

3 Лучшие акустические оболочки для звукоизоляции трубы

Акустическая пленка для труб — это быстрый и простой способ звукоизоляции шумной трубы.

В проектах звукоизоляции труб часто упускают из виду.

Даже если вы звукоизолируете стены, двери, окна, потолок и пол, отсутствие звуконепроницаемых труб может позволить шуму легко проходить сквозь стены.

Не только трубы могут быть шумными из-за движения жидкости внутри них, но и звуковые колебания легко перемещаются из одного помещения в другое прямо через них.

Если вам необходимо обеспечить звукоизоляцию труб, то три наиболее эффективных акустических покрытия для труб:

Размер

6 дюймов X 25 футов (15 см x 7,62 м)

11.4 дюйма X 19,7 дюйма (29 см x 50 см)

Размер

6 дюймов X 25 футов (15 см x 7,62 м)

Размер

11,4 дюйма X 19,7 дюйма (29 см x 50 см)

1. Vivosun Спиральная трубная обертка

Обертка Vivosun изготовлена ​​из пузырчатой ​​пленки, запечатанной фольгой.

Это придает ему отличные звукоизоляционные свойства, поскольку воздушные карманы являются одним из наиболее эффективных способов гашения звуковых колебаний.

Он эффективно создает воздушный слой между трубой и внешним слоем фольги, тем самым значительно снижая шум, создаваемый трубой, а также изолируя трубы.

Он легкий и тонкий, поэтому он не увеличивает ширину ваших труб.

Он также очень прост в установке.

Чтобы установить его, просто снимите липкую подложку и оберните ее вокруг трубы, убедившись, что вы перекрываете ее примерно на 1/2 дюйма (1,3 см) по ходу движения, это удваивает изоляцию и делает ее более эффективной.

В дополнение к звукоизоляции труб он также подходит для:

  • Изоляция выхлопного шланга переменного тока
  • Изоляция кровли
  • Теплоизоляция любой внутренней или внешней трубы — она ​​может выдерживать чрезвычайно высокие температуры, поэтому безопасна для использования на горячих трубах .
  • Изоляция теплицы
  • Устранение конденсации

2. Стекловолоконная обертка Frost King

Толщина 0,09 дюйма (2,3 мм)
Вес 0,78 фунта (0,36 кг)
Размер 6 дюймов X 25 футов (15000 x 7,62 м)
Толщина 1 дюйм (2.54 см)
Вес 0,75 фунта (0,34 кг)
Размер 7,6 см x 7,6 м является отличным изолятором не только от тепла, но и от шума.

Frost King также обладает влагостойкостью благодаря встроенной пароизоляции.

Имейте в виду, что он толстый (1 дюйм / 2,5 см), поэтому он значительно увеличит размер трубы. не лучше всего подходит для использования на трубах в труднодоступных местах.

Установить трубную обертку из стекловолокна просто (см. Шаги в нижней части этой статьи), просто имейте в виду, что она не самоклеющаяся, поэтому вам потребуются зажимы для труб, изолента или что-то подобное, чтобы закрепить ее на месте.

В дополнение к звукоизоляции он также подходит для:

  • Предотвращение запотевания труб
  • Изоляция как от жары, так и от холода

3. BXI Pipe Wrap

Толщина 0,08 дюйма (2 мм)
Вес 1.25 фунтов (0,57 кг)
Размер 11,4 » X 19,7 » (29 см x 50 см)

BXI Pipe Wrap — самоклеящаяся пленка, содержащая бутиловый демпфирующий гель, что обеспечивает высокую звукоизоляцию. увлажнение.

Бутил — очень эффективный звукоизолирующий состав, который помогает устранить вибрацию и снизить шум, обычно используется для снижения шума в автомобиле.

Бутиловый гель запечатан в структуру улья из алюминиевой фольги.

Шестиугольные конструкции ульев известны своей великолепной геометрической формой, которая помогает гасить звук, а фольга придает им отличные теплоизоляционные свойства.

Увлажняющий гель очень высокой плотности — 0,8 фунта / кв.фут (обратите внимание, насколько этот продукт значительно тяжелее других продуктов, представленных на этой странице), что означает, что он добавит массы вашим трубам (или тому, что вы хотите сделать звукоизоляцией. it), а масса — одна из ключевых вещей, которые вам нужны, когда дело доходит до блокировки звука.

Это отличная звукоизоляционная оболочка для труб, единственная проблема с которой заключается в том, что ее сложнее закрепить вокруг трубы, так как вам придется нарезать полосы по размеру самостоятельно.

В отличие от стекловолоконной пленки Frost King, описанной выше, она является самоклеющейся, поэтому нет необходимости в дополнительной ленте.

Другие вещи Акустическая обертка для труб может использоваться для

Лента для труб в основном используется в целях изоляции, для предотвращения замерзания воды в трубах в зимние месяцы или для предотвращения травм горячих труб.

Звукоизоляция — еще одна проблема, которую решает трубная обертка.

Трубные обертки чаще всего используются на:

  • наружных водопроводных трубах
  • отопительных трубах

Существует огромное количество различных мест, где акустические обертки труб могут иметь большое значение, к ним относятся:

  • Дренажные трубы
  • Вентиляционные трубы
  • Металлические воздуховоды
  • Звукоизоляция автомобиля
  • Практически любой шум в трубах можно значительно снизить, добавив акустическую оболочку.

    Преимущества использования трубной обертки

    Трубная лента имеет много преимуществ помимо очевидной изоляции и звукоизоляции.

    Точные преимущества будут зависеть от того, какую ленту вы используете, однако вы можете ожидать следующих от большинства акустических оберток для труб:

    • Изоляция — это основная цель практически всех оберток для труб, даже специально изготовленных акустических оберток. изолировать от тепла.
    • Звукоизоляция — трубы могут быть шумными, если их завернуть, бульканье и хрипы больше не будут вас беспокоить.
    • Простота установки — Установка трубной обертки выполняется быстро и легко и не требует профессиональной помощи.
    • Термостойкость — обертки для труб разработаны, чтобы выдерживать экстремальные температуры, точная температура, с которой сможет справиться ваша обертка, будет зависеть от того, что вы покупаете, поэтому не забудьте проверить, что вы собираетесь подвергать ее воздействию сильной жары .
    • Огнестойкий — пожар всегда представляет большой риск при высоких температурах.Почти все оболочки акустических труб являются огнестойкими, однако не забудьте дважды проверить их перед покупкой.

    Как установить акустические обертки для труб

    Для установки акустических оберток для труб вам потребуются:

    • Ножницы
    • Лента для воздуховодов
    • Нож Стэнли

    Процесс установки довольно прост, просто следуйте инструкциям эти шаги:

    1. Используйте ножницы, чтобы отрезать полоску обертки для труб, в зависимости от плотности и толщины обертки может быть проще использовать нож Стэнли.
    2. Если это самоклеящаяся пленка, снимите липкую подложку и приклейте конец обертки в начале трубы.
    3. Если обертка не самоклеющаяся, используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить конец к началу трубы.
    4. Имейте в виду, что вся изоляция должна располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов (15 см) от дымохода газового водонагревателя из соображений безопасности — поэтому, если вы оборачиваете трубу газового водонагревателя, вам, возможно, придется оставить несколько дюймов развернутыми.
    5. Возьмите обертку и намотайте ее на трубу, следя за тем, чтобы каждая обертка перекрывала себя примерно на 1/2 дюйма (1.3 см).
    6. Если обертка, которую вы используете, не является самоклеющейся, закрепите ее через каждые 1-2 фута (30-60 см) другой полосой изоленты. Также можно использовать незакрепленный зажим для труб. Если вы используете стекловолоконную пленку, старайтесь не наматывать ленту слишком туго, чтобы она не давила на стекловолокно, так как это снизит ее эффективность.
    7. Для большей звукоизоляции вы можете вынуть трубу из хомутов при ее обертывании. Это предотвратит распространение вибрации в комнату через зажимы и стену.Делайте это только в том случае, если вы используете ультратонкую пленку и регулируемые зажимы для труб, так как их будет сложнее вставить обратно после упаковки.
    8. Оборачивайте трубу до тех пор, пока она полностью не закроется, затем заклейте ее (при необходимости) на конце.
    9. Работа сделана!

    Все, что вам нужно знать

    Шум от труб может стать серьезной неприятностью в любом доме или офисе.

    Помимо неудобства, связанного с неприятным звуком, шумовое загрязнение может способствовать усилению стресса и раздражительности, если его не устранить.

    К счастью, звукоизоляция труб обеспечит практичное и экономичное решение этой проблемы.

    В этом руководстве мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о звукоизоляции трубы, чтобы вы могли восстановить спокойную атмосферу в своем доме.

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о причине шума в водопроводных трубах и о том, что вы можете с этим сделать.

    Начало работы: планирование и подготовка

    Звукоизоляция трубы может сбивать с толку, поэтому важно иметь тщательно продуманный план, чтобы все заработало.

    Мы рекомендуем составить контрольный список задач, чтобы упорядочить проект звукоизоляции труб.

    Вот ключевые шаги, которые следует учитывать в процессе планирования звукоизоляции:

    1. Определите причину шума трубы.
    2. Понаблюдайте и обратите внимание на то, какие комнаты подвержены шуму.
    3. Узнайте, какой тип трубы используется в водопроводной системе.
    4. Выберите лучшие звукоизоляционные материалы из этого руководства на основе оценки вашего дома.
    5. Подготовьте или купите соответствующие материалы и инструменты (самоклеющиеся, канцелярский нож, шпатлевка для гипсокартона, прочный клей и т. Д.).

    Каковы общие причины шума в трубах?

    Шум в трубах обычно возникает из-за вибрации под давлением воды, жидкости в воздушной камере или незакрепленных трубопроводов.

    При возникновении вибрации внутри или между объектами издается звук. Другими словами, шум в трубах возникает либо из-за проточной воды, которая движется внутри самой трубы, либо из-за трения труб друг о друга.

    Различные типы шума в трубах

    Трубы производят разные типы шума в зависимости от нескольких факторов, таких как давление воды или неплотность трубопроводов.

    Внимательно наблюдая за конкретным типом шума, который производят трубы в вашем доме, вы можете определить источник проблемы и найти подходящее решение.

    Вот что вам нужно знать о двух наиболее распространенных типах шумов в трубах: шум отрыва и излучательный шум .

    Шум от прорыва

    Этот тип шума в трубе возникает из-за движения воды внутри трубы.

    Примером шума трубы в этой категории является гидроудар , который возникает в результате попадания воды в воздушную камеру.

    Гидравлический удар имеет тенденцию создавать громкий стук из-за внезапной остановки потока воды или скачка давления в трубе.

    Как правило, рекомендуемое решение этой проблемы так же просто, как регулировка давления воды, поскольку оно может быть слишком сильным.

    Однако, если шум сохраняется даже при правильной установке труб, вы можете вместо этого рассмотреть другие варианты звукоизоляции труб.

    Излучающий шум

    Излучающий шум обычно создается трубами или линиями водоснабжения, которые проложены близко друг к другу.

    Этот шум чаще встречается в старых домах, где трубы более подвержены износу.

    Хотя некоторые домовладельцы предпочитают заменять трубы для решения этой проблемы, существуют эффективные варианты звукоизоляции, такие как использование акустической изоляции или винила с массовой загрузкой .

    Как расположение труб способствует возникновению шума

    Большинство людей удивляются, узнав, что расположение труб в их домах является основным фактором уровня шума, который они слышат.

    Например, трубы, проходящие через стену туалета, будут намного тише, чем трубы, проходящие через стены гостиной.

    Определение того, как устроена система трубопроводов в вашем доме, является полезной информацией перед началом проекта звукоизоляции труб.

    Это потому, что это дает вам возможность либо заменить некоторые трубы, либо установить гипсокартон, либо только добавить звукоизоляционный материал вокруг труб в определенных комнатах, где предпочтительна тихая атмосфера.

    Типы труб и их уровень шума

    После того, как вы установили, где расположены трубы, вам необходимо выяснить, какие типы труб установлены в вашей домашней водопроводной системе.

    Важно не упускать из виду материал труб, так как они могут создавать проблемы излучающего шума.

    Вот краткое изложение различных типов труб и соответствующего уровня шума!

    Чугунные сливные трубы

    Это высококачественные трубы, которые относятся к самым тихим типам, но их сложно ремонтировать и они довольно дороги.

    Вы можете использовать только чугунные водосточные трубы в гостиной или спальнях, где уровень шума должен быть минимальным.

    Медные трубы

    Медные трубопроводные системы имеют тенденцию быть шумными, поскольку плохо адаптируются к изменениям температуры.

    Он также имеет тенденцию тереться о соседние трубы при транспортировке горячей воды, что создает неприятный лязгающий шум.

    Дренажные трубы из ПВХ

    Эти дренажные трубы из ПВХ могут быть бесшумными, но только при правильной установке.

    ПВХ-трубам необходимо пространство между собой, поскольку они имеют тенденцию значительно расширяться под воздействием горячей воды и сжиматься при охлаждении.

    Чтобы уменьшить шум, вызываемый этой проблемой, дренажные трубы из ПВХ должны располагаться на достаточном расстоянии, что может потребовать профессионального строительства.

    Лучшие звукоизоляционные материалы для труб

    Чтобы помочь вам начать работу над проектом звукоизоляции труб, мы перечислили лучшие звукоизоляционные материалы, которые можно использовать для уменьшения шума труб в вашем доме.

    Мы также включили инструкции по звукоизоляции трубы каждым из следующих материалов.

    1. Акустическая изоляция

    Благодаря своей способности поглощать звук и создавать мягкий барьер для полости стены, акустическая изоляция работает оптимально для снижения шума.

    Чтобы установить это, вам нужно использовать рулетку и получить размеры трубы / труб, которые вы хотите звукоизолировать.

    Затем вам нужно соответствующим образом обрезать акустическую изоляцию и приклеить ее на трубу на несколько участков, пока вы не покроете всю трубу.

    2. Пенопластовая изоляция

    Для быстрого и легкого ремонта рассмотрите возможность использования изоляционной пены для ваших труб.

    Хотя он не так эффективен в снижении шума, как акустическая задержка, он хорошо работает для слабых-умеренных шумов.

    Кроме того, он улучшает изоляцию всего дома, сохраняя более стабильную температуру.

    Чтобы использовать это, просто нанесите спрей по всей поверхности трубы.

    После высыхания продукт загустеет, что заглушит звук, вызываемый колебаниями трубы.

    3. Винил с массовой загрузкой

    Винил с массовой загрузкой — это очень плотный, гибкий и массивный материал, который значительно снижает уровень шума.

    Он действует как физический звукоизоляционный барьер, препятствуя прохождению звуковых волн через него.

    Процесс установки похож на акустическую изоляцию, когда вы вырезаете части материала и приклеиваете их вокруг трубы, которую хотите сделать звукоизоляцией.

    4. Акустическая оболочка для труб

    Акустическая оболочка для труб обладает термостойкими и шумоподавляющими свойствами.

    Подобно изоляции напыляемой пеной, она не так эффективна, как звукоизоляционные материалы для тяжелых условий эксплуатации, но они все же могут обеспечить чрезвычайно звукоизоляцию.

    Это привлекательное решение для тех, кто хочет быстро выполнить работу, поскольку все, что вам нужно сделать, это надежно обернуть материал вокруг каждой трубы.

    5. Установка гипсокартона или гипсокартона

    Если ваши водопроводные трубы недоступны, жизнеспособным вариантом является добавление слоя гипсокартона или гипсокартона со звукопоглощающим материалом, например пенопластом.

    Создание этого дополнительного слоя заглушает передачу воды по трубам и снижает шум.

    К сожалению, вам, скорее всего, понадобится помощь профессионала, поскольку для этого требуются более продвинутые строительные навыки и строительные знания.

    6. Резиновые прокладки

    Резиновые прокладки идеально подходят для устранения шумных звуков, создаваемых незакрепленными трубами из ПВХ.

    Прикрепив их к стыкам соединительных водопроводных труб, дребезжание уменьшается благодаря резине, поглощающей вибрацию.

    Резиновые прокладки также уменьшают перемещение работающей трубы из ПВХ, гарантируя, что она надежно зафиксирована на месте.

    Советы по звукоизоляции труб

    Проекты звукоизоляции дома обычно требуют тщательного планирования.

    Хотя поначалу это может показаться пугающим, оно может оказаться весьма полезным, если вы освоите его.

    Вот несколько полезных советов, которые следует учесть перед процессом звукоизоляции:

    • Некоторые звукоизоляционные материалы для труб легко воспламеняются.Убедитесь, что вы выбираете звукоизоляционные материалы или изделия, сертифицированные как термостойкие.
    • Комбинируйте разные типы труб, чтобы сократить расходы. Например, заменяйте шумные трубы, такие как медные, на более тихие дренажные трубы из чугуна только в помещениях, требующих минимального шума.
    • Обратитесь за помощью к друзьям или другим членам семьи. Хотя звукоизоляцию труб можно выполнить в одиночку, более эффективно получить некоторую помощь в измерении, резке и установке материалов.
    • Подумайте о звукоизоляции как труб, так и стен, чтобы оптимизировать общее шумоподавление. Установка более толстого барьера — отличный способ предотвратить проникновение звука через стены.

    Когда следует нанять профессионала, который поможет вам звукоизолировать трубы

    Если проблема с шумом не исчезнет после попытки звукоизоляции ваших водопроводных труб, возможно, пришло время проконсультироваться с профессионалом.

    Вполне возможно, что это может быть основная внутренняя проблема в системе водопроводных труб или в конструкции сантехнического дома, которая требует ремонта.

    Лучше решить эту проблему как можно скорее, чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем.

    Для людей, переезжающих в новый дом, важно обязательно добавить звукоизоляцию в повестку дня в процессе ремонта или строительства.

    Таким образом, вы можете убедиться, что любые проблемы с дренажной системой, полостями в стенах или любой частью дома решены до въезда.

    Преимущества звукоизоляционных труб

    Звукоизолирующие трубы для устранения нежелательного шума идут вместе с множество преимуществ.

    Помимо восстановления спокойной атмосферы, дома со звукоизоляцией, как правило, имеют улучшенную теплоизоляцию, что может значительно сократить расходы на электроэнергию.

    Кроме того, звукоизоляция повышает стоимость недвижимости, поскольку делает жилое пространство более привлекательным для потенциальных покупателей.

    Это особенно полезно для тех, кто хочет продать свой дом в будущем, поскольку проект звукоизоляции может рассматриваться как инвестиция.

    Наконец, исследования показали, что постоянное воздействие шума связано с повышенной раздражительностью, ухудшением качества сна и ухудшением слуха.

    Звукоизоляция помогает уменьшить любой стресс, вызванный звуковыми помехами в доме, что позволяет членам семьи наслаждаться удобством тихого места.

    Начните звукоизоляцию сегодня

    Имея множество практических способов звукоизоляции трубы, нет причин соглашаться с неудобствами шумного дома.

    Хотя для завершения проекта звукоизоляции требуется время, надлежащая подготовка и соответствующая информация обеспечат наилучшие результаты в устранении любых неприятных звуков.

    Как сделать так, чтобы трубы отопления не шумели

    Этот пост содержит партнерские ссылки.

    У нас есть секрет, и он довольно шумный!

    В прошлом году, среди множества других проектов, мы попытались привести в порядок коридор наверху. Несмотря на то, что он выглядит лучше, чем раньше (да, нам все еще нужно закончить зачистку и покраску последнего кусочка плинтуса и плинтуса), под нашими недавно отшлифованными половицами скрывается что-то гораздо менее красивое.

    Это наши трубы отопления и они оооочень шумные! Или, по крайней мере, так оно и было, поскольку нам, наконец, удалось разобраться с проблемой, и это не могло быть проще!

    Это определенно проект, который попадает в категорию — Боже мой, почему мы не знали об этом и не сделали это много лет назад / Я не могу поверить, насколько дешево и легко это было / почему, о, почему мы этого не сделали раньше.

    Я знаю, что вы думаете, что мы преувеличиваем, но для нас это имеет почти неизмеримое значение.

    Прошли те холодные ночи, когда мы ночью отключали отопление, потому что шум труб был слишком громким, чтобы мы могли спать. Я не шучу, в очень холодные ночи, когда отопление было бы слишком сильным, нас будили каждые полчаса или около того только потому, что шум трубы был очень плохим.

    Если вы думаете, что это звучит плохо, утро было еще хуже. Поскольку отопление было выключено всю ночь, иногда было так холодно, что мы могли видеть свое дыхание!

    Теперь, если вам интересно наше удивительное, дорогое и высокотехнологичное решение … это рулон войлока.Да, рулон за 7 фунтов стерлингов (это войлок, который мы использовали, на самом деле он был упакован в упаковку из 3 рулонов) трубного войлока.

    Честно говоря, не могу поверить, насколько простым и легким было это решение. Если бы мы знали, то сделали бы это много лет назад!

    Это наши 3 шага, как сделать так, чтобы ваши отопительные трубы не создавали шума
    1. Поднимите доску пола (всегда будьте осторожны из-за труб и кабелей, которые находятся под ними)
    2. Везде, где труба касается балки или другой трубы Раздави войлок вокруг него.Будьте осторожны, не перемещайте трубы слишком сильно, вы не хотите ослаблять какие-либо соединения, повредить трубу или вызвать какие-либо утечки! Он должен быть плотно прилегающим, поэтому, если пространство вокруг трубы уже ограничено (как это было в нашем случае), просто разрежьте войлочную трубку, чтобы она была немного тоньше и легче было зажато вокруг трубы.
    3. Когда вы будете довольны тем, что весь шум исчез, просто положите половицу на место (опять же, будьте осторожны с расположением труб и кабелей)

    Сказал вам, что это легко!

    Менее чем за час нам удалось решить проблему, которая беспокоила нас ночь за ночью более 4 лет.Пока мы стояли там в полной блаженной тишине, мы были одновременно ошеломлены и слегка расстроены. Если бы мы только знали, что это , что просто.

    Я не говорю, что это решит весь ваш шум от отопления / трубопровода, поскольку могут быть и другие проблемы, которые также могут вызывать шум, но, честно говоря, за 7 фунтов стерлингов и небольшую работу это определенно стоит попробовать. В нашем случае есть еще один старый радиатор (в нашей еще не отделанной ванной), который издает шум, но кроме этого, все тикают, стучат и шум исчезли! Если бы мы только узнали раньше!

    Были ли у вас когда-нибудь проблемы, связанные с домом (или любые другие), которые вам удалось решить, но которые были намного проще, чем вы ожидали? У вас шумные трубы отопления? Как вам удалось избавиться от шума в трубах отопления? Или у вас есть другие проблемы с шумным домом? Мы хотели бы знать!

    КУПИТЬ НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СДЕЛКИ Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Если вы нашли этот пост полезным, вам понравятся и эти!

    Как заглушить трубы отопления

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко не требует особых навыков и очень мало времени

    Стоимость

    От 10 до 30 долларов в зависимости от размера и сложности системы отопления

    Расчетное время

    1-2 часа

    Наступает отопительный сезон, плинтусы на водонагревателе любят жаловаться.Но что на самом деле означают тиканье, писк и щелчки, которые вы слышите, когда включаете тепло? Как вы можете заставить их замолчать? Для сантехника каждый звук что-то значит. Вот что мы слышим, когда начинают говорить трубы:

    Тик, тик, тик звук

    Перевод: Ваша медная труба царапает металл. Горячая вода, попадающая в холодные трубы, заставляет их расширяться по своей длине — до дюйма на 50 футов — и это может вызвать щелчок, когда они скользят по металлическим вешалкам или смещают ребра, которые рассеивают тепло внутри конвекторов плинтуса.

    Исправление: Отделите трубу от любого металла, с которым она контактирует, заменив металлические опоры пластиковыми подвесными зажимами (подвесной зажим Sharkbite, 7 долларов за 10; homedepot.com). Если источником являются ребра конвектора, убедитесь, что они равномерно опираются на пластиковую подставку для расширения, которая позволяет им свободно перемещаться по опорному кронштейну.

    Писк, писк

    Перевод: Скрипы и стоны указывают на то, что расширяющиеся трубы трутся о дерево.Это часто происходит, когда труба проходит через пол, проходит через каркас или слишком плотно прижимается к балке.

    Исправление: Опять же, ключ заключается в разделении двух материалов. Ослабьте или замените зажимы, из-за которых трубы прижимаются к балкам; смягчите проходящую через пол трубу с помощью пластикового зажима или втулки.

    Thunk!

    Перевод: Если горячей трубе нет места для расширения, она может прогнуться и удариться о крышку или стену конвектора.

    Исправление: Наймите сантехника, чтобы он вырезал небольшой участок, чтобы сократить длину участка трубы, или установите гибкий гофрированный соединитель, чтобы учесть его расширение. Это потребует осушения пораженной зоны, но тишина, которую она обеспечивает, будет золотой.


    Шаги по снижению шума трубопровода
    1. Поднимите температуру на термостате, чтобы активировать отопительный котел. По мере того, как горячая вода течет через систему отопления, прислушивайтесь к скрипу и хлопку.
    2. Проверить трубы горячей воды, идущие от котла. Убедитесь, что в местах прохождения труб через отверстия в стенах и потолке достаточно места для расширения.
    3. Используйте плоскогубцы для снятия любых металлических хомутов, плотно прижимающих трубы к балкам или другим твердым поверхностям.
    4. Замените каждый металлический зажим на пластиковый зажим «Микки». Наденьте пластиковый зажим на трубу и прикрутите его к балке.
    5. Теперь поднимитесь наверх и проверьте вертикальные участки труб с горячей водой, которые проходят через пол.
    6. Оберните пластиковую скобу вокруг каждой трубы и затем вдавите ее в отверстие, чтобы изолировать трубу от окружающей древесины.

    Инструменты

    Блог

    — Как сделать звукоизоляцию трубы

    Шумные трубы могут вызвать реальную нагрузку, поскольку шум может ударить в любой момент. Звукоизоляция труб отличается от других типов звукоизоляции, поэтому здесь мы рассмотрим, как узнать, с каким типом шума вы имеете дело, как уменьшить различные шумы и справиться с акустическим отставанием.

    Прочтите наше руководство по звукоизоляции труб, чтобы узнать все, что вам нужно знать сейчас.

    Что вызывает звук?

    Прежде чем принимать меры по снижению шума и звукоизоляции трубы, важно понять причину этого. Во многих случаях звук создается потоком жидкости вокруг конструкции трубы, включая клапаны, колена и другие переходные детали.

    Трубы могут быть проложены за стенами и потолком, но ни одна из них не имеет звукоизоляции при строительстве.Это означает, что любой разрывной шум, создаваемый внутри труб, может проникнуть через жилые помещения.

    Поэтому мы рекомендуем звукоизолировать трубы на этапе строительства, чтобы избежать проблем в дальнейшем. В противном случае это может означать потратить время и деньги на то, чтобы снести все и восстановить.

    Что такое шум отрыва?

    Прорыв — это передача звука через стены здания в жилое или рабочее пространство.Как мы уже упоминали выше, это часто вызвано движением воды или других жидкостей по трубопроводу за потолками и стенами.

    Это может оказаться особенно раздражающим, так как это не тот шум, который можно устранить немедленно. Здесь нет соседей, с которыми можно было бы поговорить, и нет звукоизоляционных панелей, которые можно было бы разместить на стене, а это означает, что для устранения проблемы потребуется удалить гипсокартон.

    Что такое лучистый шум?

    Излучающий шум встречается реже и возникает при расширении труб при работе системы отопления.Это чаще случается в старых домах, где системы трубопроводов менее надежны, чем они были во время строительства собственности. Это может привести к передаче шума через стены в дом, что потребует звукоизоляции трубы либо изоляцией, либо оберткой.

    Как акустическая изоляция может уменьшить пробой и лучистый шум?

    Как и любая другая структура в собственности, звукоизоляция помогает уменьшить силу звуковой волны.Трубы представляют собой полые объекты, что означает, что любой шум от прорыва, возникающий в системе, может вибрировать и перемещаться по конструкции собственности.

    В зависимости от типа трубы, требующей внимания, доступно несколько вариантов звукоизоляции. После того, как изоляция была нанесена на трубу, она увеличивает массу, независимо от того, является ли она утеплителем или оберточной изоляцией, уменьшая интенсивность звука, поэтому он заглушен и менее слышен на другой стороне стены или конструкции.

    Пошаговое руководство

    Звукоизоляцию трубы можно выполнить за десять простых шагов:

    1. Найдите нужную полость в стене, в которой находятся трубы, создающие шум.
    2. Шпильки с обеих сторон трубы необходимо установить, пробив стену гвоздем и молотком.
    3. Для определения центра шпилек необходимо измерить примерно один дюйм со стороны полости. Как только это будет сделано, сделайте отметку, чтобы запомнить их положение.
    4. Затем вы должны измерить расстояние 12 дюймов от потолка и еще 12 дюймов от пола, отметив обе точки.
    5. Поместите четырехдюймовый уровень точно по центру меток центра шпильки, прежде чем провести линию вверх по шпильке.Это позволит рассечь 12-дюймовую отметку, сделанную ранее от потолка, а также рассечь ту же отметку, сделанную на полу.
    6. Сформируйте треугольник, соединив вместе все отметки на стене, чтобы определить отверстие в стойке, в котором находится труба, издающая весь шум.
    7. Обрежьте все отметки с помощью ножа для гипсокартона и линейки. Приложите постоянное давление, чтобы прорезать гипсокартон, и трубы откроются за стеной.
    8. Вы можете использовать такой продукт, как Rocklap Pipe Sections, который содержит предварительно сформированную изоляцию в рулоне, облицовку из фольги и самоклеящуюся основу для легкого нанесения.Его можно использовать для звукоизоляции трубопроводов вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха при температуре от 0 до 700 градусов.
      Karmawall Acoustic Pipe Wrap — еще одна альтернатива, которая состоит из герметизированной пленки из минеральной ваты. Самоклеящиеся фиксирующие ленты делают этот продукт особенно простым в установке и подходят для всех типов зданий.
    9. После завершения вырезанный кусок гипсокартона необходимо заменить и прибить к гвоздям. Затем его можно отшлифовать на окрашенной стороне заплатки перед использованием ленты для гипсокартона и шпатлевки.
    10. При использовании наполнителя для гипсокартона убедитесь, что он простирается на 4-6 дюймов с обеих сторон шва. Это позволит растушевать край перед тем, как его загрунтовать и покрасить.

    Что такое акустическое отставание?

    Акустическая изоляция может значительно снизить шум от прорыва от систем воздуховодов как во внутренних, так и во внешних помещениях. Они были разработаны для обеспечения чрезвычайно высокого уровня звукоизоляции для предотвращения передачи шума.

    Грибок в ванной чем очистить: использование народных средств, антисептиков и других способов для борьбы с грибком

    Грибок в ванной комнате как удалить, методы и рекомендации

    Нередко можно наблюдать как на стенах и сантехнике в ванной комнате появляется черная плесень, портящая эстетический вид, несущая вред всем обитателям жилища. Чтобы этого не случилось, важно знать, откуда берется грибок в ванной, как избежать его появления, и каковы основные методы борьбы с ним.

    Причины появления грибка

    Прежде чем приступать к профилактике или избавлению от плесени, нелишним будет узнать, откуда берется грибок. Причин может быть несколько:

    • недостаточная вентиляция;
    • образование конденсата;
    • слишком высокая влажность стен;
    • отсутствие естественного освещения;
    • недостаточно хорошая работа полотенцесушителя.
    Появление грибка в ванной комнате

    Если в ванной комнате наблюдается хотя бы один из перечисленных факторов, то этого будет вполне достаточно для появления черно-серого налета, который очень опасен.

    Плохая вентиляцияНекачественная работа полотенцесушителяКонденсатВлажные стены

    Признаки того, что появилась плесень

    Если в ванной комнате не наблюдается грибка, то это не повод терять бдительность. Стоит соблюдать чистоту и придерживаться определенных правил, которые помогут вовремя определить начало возникновения плесени и предупредить ее распространение.

    Появлению плесени предшествует неприятный, специфический запах, напоминающий сырой подвальный воздух. Следующим этапом станет появление легкого черно—серого налета, способного образовываться абсолютно на любой поверхности. Обнаружив где—либо в ванной комнате серую, черную или зеленоватую пушистую субстанцию, бейте тревогу, пройдет совсем немного времени и грибок в ванной распространится повсюду.

    Плесень в душевой кабине

    Чаще всего грибок в ванной можно обнаружить под ванной или на поддоне душа, на меж плиточных швах, на поверхности стен, между стеной и ванной, если для заделки швов не использовался силикон. Но нередко и силикон является причиной возникновения плесени, возникающей на его поверхности. Это говорит о том, что силикон низкого качества или работы были проведены ненадлежащим образом. Если такое произошло, то предварительно хорошенько очистите поверхность герметика специальным средством, а затем покройте силикон отбеливателем. После этого силикон протирается насухо.

    Грибок на меж плиточных швах

    Не стоит оставлять грибок без внимания, ведь помимо разрушения стройматериалов и ухудшения вида отделки, можно получить и значительный вред здоровью. Попав в дыхательную систему споры плесени могут вызвать различные аллергические реакции, дерматоз и даже стать причиной астмы. Поэтому с грибком нужно бороться и попытаться его вывести, как только возникнут намеки на его появление.

    Способы избавления от грибка

    Существует множество способов избавления от грибка. Но первым обязательным этапом должно стать определение степени поражения помещения и поверхностей стен. Если черный грибок в ванной успел поразить большую площадь, то потребуется качественная обработка всех поверхностей, чтобы очистить их и вывести грибок.

    Прежде чем бороться с грибком, стоит обзавестись такими материалами:

    • резиновые перчатки;
    • респиратор;
    • кисточка или щетка для нанесения веществ;
    • емкость для разведения веществ;
    • защитные очки;
    • силикон;
    • пульверизатор.

    Откажитесь от мысли обойтись лишь обработкой водой, отмыть плесень не удастся. Смыв плесень обычной водой, вы совсем скоро увидите ее вновь. Чтобы навсегда избавиться от грибка, необходимо вооружиться лопаткой и снять все пораженные оштукатуренные участки, убрать краску или герметик, после чего хорошенько зачистить все пораженные поверхности и просушить их. Далее наступает черед противогрибковых средств, используя их согласно инструкции.

    Избавление от грибка довольно трудоемкий процесс, состоящий из множества важнейших этапов:

    • все источники сырости должны быть уничтожены. Таковыми могут являться протекающие краны, трубы или унитаз. Все это должно быть отремонтировано и поддерживаться в рабочем состоянии. Для изоляции труб используется скотч или утеплитель, для заделки швов — силикон;
    • вся штукатурка и краска, пораженные грибком, удаляются, причем это делается даже тогда, если грибница проникла очень глубоко. В этом случае механическая очистка будет сложной, но без нее не обойтись;
    • используя тепловые пушки и обогреватели все поверхности хорошенько просушиваются. Теплым воздухом необходимо обработать даже те участки, где не наблюдается разрастание грибка;
    • существует множество специальных средств, препятствующих распространению грибка. Выбрав одно из них, необходимо обработать им все помещение, уделив особое внимание местам, в которых любит появляться плесень: трубы, сантехника, мебель;
    • важной мерой защиты от грибка является гидроизоляция. Помимо обработки специальными веществами, для окраски поверхностей стоит выбирать влагостойкую краску;
    • обязательным этапом является обустройство вентиляции. Именно постоянный приток свежего воздуха позволит обеспечить защиту от возникновения грибка в будущем.
    Делаем гидроизоляциюДелаем вентиляциюЧиним краны, трубы, прокладкиПросушиваем влагу тепловой пушкойУстраняем грибок под отделкой

    Меры профилактики

    Избавившись от грибка, не стоит терять бдительность, ведь если не соблюдать элементарные правила, то плесень вернется вновь. Чтобы этого не произошло, прислушайтесь к некоторым советам:

    • следите, чтобы влажность в ванной комнате была 30%. Достичь этого поможет хорошая вентиляция и покупка хорошего полотенцесушителя;
    • даже при наличии мощного вентилятора, периодически оставляйте дверь в ванную комнату ненадолго приоткрытой после принятия душа или ванной;
    • проводя капитальный ремонт помещения, обязательно, следует обработать стены противогрибковым средством и только после этого можно начинать монтаж плитки;
    • сантехника должна быть в рабочем состоянии, без каких-либо протечек;
    • отдайте предпочтение трубам из пластика, так как они не покрываются испариной;
    • все стыки необходимо обработать веществами в герметике, также обработать стоит периметр душевой кабины, используя силикон;
    • белье лучше сушить на балконе или в другом помещении;
    • стакан для зубных щеток должен быть сухим, чтобы грибок не образовывался на ножках зубных щеток;
    • грибок может появиться из-за недостаточного отопления и слишком холодных стен. Чтобы этого не произошло, советуем заняться утеплением стен снаружи;
    • не допустить скопления влажного воздуха в комнате поможет установка двери с небольшими отверстиями внизу дверного полотна. Такую дверь можно купить в готовом виде или сделать отверстия самостоятельно;
    • не допускайте появления конденсата. Если же он все-таки появляется, то старайтесь сразу же протирать поверхности насухо.

    Выполнить любое из этих правил несложно, а как награду вы получите помещение, без каких-либо следов грибка или плесени.

    https://youtu.be/eLWSvjEkLqk

    Профессиональные антисептики

    Для устранения грибка можно воспользоваться антисептическими составами, которые в широком ассортименте выпускаются производителями химической продукции. Приобрести такое средство можно по вполне приемлемой цене в любом строительном магазине.

    Антисептик «Антигрибок» от компании «Ареал+» используется в ходе ремонтных работ. Используя кисть или валик раствор можно наносить абсолютно на любые поверхности. Также это безопасное и нетоксичное вещество можно добавлять в краску или обойный клей и таким образом бороться с грибком.

    Средство от плесени «Антигрибок»

    Средства под маркой «Изоцид» от харьковского производителя предназначены для защиты от грибка каменных, деревянных, оштукатуренных и бетонных стен. Средство также отлично помогает бороться с различными микроорганизмами, появляющимися во влажной среде, и подходит в качестве основы под водорастворимые краски.

    Средство Изоцид

    Латексная эмульсия «МИЛ КИЛЛ» от компании «Стенотек» способна благодаря имеющемуся в составе противомикробному веществу предупредить возникновение грибка. Подходит для мелкопористых по структуре стен. К тому же это вещество безопасно для людей и его можно использовать в кухне и ванных комнатах.

    Грунтовка анти грибковая MILKILL

    Антисептик российского производства «DALI» является универсальным средством, помогающим уничтожить очаг грибка. Также этот бесцветный раствор подходит для профилактических работ. Он безопасен для людей и животных, но является смертельным для любых дерево поражающих насекомых.

    Универсальный антисептик Dali

    Народные средства

    Помимо магазинных средств, можно воспользоваться народными средствами, которые не менее эффективны при борьбе с грибком. Среди таких веществ много тех, которые найдутся в любом доме, как, к примеру, уксус, сода, йод и другие.

    Важно не забывать о мерах безопасности и всегда во время работы использовать защитную одежду и респиратор.

    Среди народных средств, способных удалить грибок, убрать и отмыть его навсегда, стоит выделить несколько наиболее эффективных:

    • креозот — агрессивное вещество растворяется в спирте или масле и наносится на пораженную грибком поверхность. После этого масса желтого цвета должна быть тщательно убрана, так как она может быть опасна для здоровья. Креозот подходит для обработки кирпичных или бетонных поверхностей, но не для поверхностей из дерева;
    • уксус — если грибок еще не успел сильно распространиться и въестся в поверхность, то избавиться от него поможет обычный уксус. Раствором уксуса необходимо тщательно обработать пораженную поверхность и оставить пока она полностью не просохнет. После этого остатки грибка удаляются с помощью щетки, и место обильно ополаскивается водой. Уксус способен уничтожить около 80% различных разновидностей плесени;
    • перекись водорода — в домашней аптечке у каждого имеется перекись водорода, а это вещество также прекрасно справляется с грибком. Использовать вещество необходимо так же, как и раствор уксуса. Подходит для пластиковых, бетонных поверхностей, а также кафеля. При использовании помните, что перекись водорода способна немного осветлить темную поверхность при нанесении;
    Перекись водорода
    • йод — использовать йод очень просто – достаточно всего лишь развести 10 мг йода в стакане с водой и оставить его на полочке в ванной комнате;
    • масло чайного дерева — это средство поможет вывести возникший грибок. Потребуется развести в 0,5 л воды несколько ложек эфирного масла и нанести пульверизатором на пораженные участки. Больше никаких шагов принимать не нужно и можно оставить раствор на стенах;
    • бура — всыпьте стакан буры в 2,5 л воды и нанесите состав на предварительно очищенную поверхность. Смывать раствор не нужно, а можно просто протереть поверхность сухой бумагой и очистить поверхность;
    • камфорные шарики — если в комнате появились первые признаки появления грибка, то стоит разложить по комнате камфорные шарики;
    • другие средства — эффективным средством борьбы с грибком могут стать сода, уксус, нашатырный спирт, хлорный отбеливатель, борная кислота и медный купорос. После нанесения любого из этих веществ на стены необходимо хорошо проветрить помещение.
    Популярные средства для удаления плесени

    Нейтрализуем запах

    Устранив плесень, вы еще долго будет ощущать ее запах. Чтобы избавиться от него, необходимо тщательно проветрить помещение. Помочь убрать запах может обычная сода. Оставьте открытую пачку в ванной комнате, и вы заметите, как неприятный запах постепенно исчезает. Пищевой содой также рекомендуется периодически протирать поверхности в ванной комнате.

    Сода избавит от неприятного запаха

    Как снизить влажность в комнате

    Избавившись от грибка, постарайтесь предупредить его появление в будущем, а именно – создайте оптимальные условия, при которых плесень больше не появится. В первую очередь необходимо уделить внимание влажности в помещении и избавится от нее навсегда.

    Необходимо обследовать трубы на наличие протечек, не скапливается ли где—то вода, к примеру, на стыке между стеной и ванной, заделать который поможет силикон. Порой маленькая трещинка на трубе может привести к тому, что в труднодоступном месте возникает лужа, являющаяся причиной возникновения плесени на кафеле или поверхности стен. Удалить ее помогут вещества, содержащиеся в силиконе, содержащемся в герметике.

    Протечка в трубе может привести к появлению грибка

    Стоит проверить вентиляцию, чтобы воздух беспрепятственно циркулировал по помещению. Вентиляционная шахта должна быть прочищена, если же это невозможно, то на помощь придет принудительная вентиляция, обеспечиваемая специальными устройствами. Откажитесь от привычки сушить белье в ванной комнате, так как это может стать причиной возникновения грибка на швах между плитками или на поверхности стен.

    Видео

    https://www.youtube.com/watch?v=qvb2ksqbaWs

    Грибок в ванной комнате: отчего появляется и как его удалить?

    Ванная комната, как говорили еще наши бабушки, лицо хозяйки дома, так как они не понаслышке знали, как сложно поддерживать порядок и чистоту внутри этого помещения. Как отделочный материал там используют керамическую плитку, пластиковые панели, влагостойкую краску, требующие особого ухода.

    Содержание статьи

    Из-за теплого, влажного микроклимата в ванной комнате внутри нее часто поселяется плесень, сначала появляются мелкие очаги, а затем она распространяется на потолке, между плитками на поверхности стен, на предметах мебели. Избавиться от этого незваного гостя, который испортить даже самый дорогой и изысканный интерьер, очень сложно, так как отмыть грибок обычными моющими средствами невозможно. Эта статья расскажет, почему появляется грибок в ванной, и как с ним эффективно бороться.

    Причины появления

    Для начала нужно понять, что плесень – это мельчайший микроорганизм, споры которого присутствуют в воздухе постоянно. Однако, не в каждом помещении складываются благоприятные условия для развития спор и образования больших колоний. Микроклимат внутри ванной комнаты – райское местечко, где плесень чувствует себя полноправной хозяйкой.

    Грибок на стыке ванны со стеной

    При повышении влажности внутри этого помещения до 90-95% при норме 70-80% в санитарной комнате складываются все необходимые условия для распространения грибка, темные пятна которого появляются на потолке, поверхности стен, силиконовом герметике, на кафеле. Плесень образуется в ванной комнате по ряду причин:

    1. Повышенная влажность. Внутри ванной комнаты все действия так или иначе связаны с водой. Принятие ванной, душа, стирка повышают уровень влажности, из-за чего со временем на стенах и потолке появляется плесень.
    2. Высокая температура. Температура воздуха внутри ванной выше, чем в остальной квартире, так как она не имеет окон и обогревается отопительным элементом. На температуре внутри этого помещения также отражается установка теплых полов.
    3. Недостаточная проветриваемость. Циркуляция воздуха в ванной затруднена, из-за чего внутри помещения постоянно присутствует влажный воздух и конденсат.

    Обратите внимание! Плесень на потолке, стенах, в швах между кафельной плиткой, на предметах интерьера является важным «симптомом» того, что вентиляция этого помещения работает неэффективно. Чтобы подтвердить эту догадку, можно проверить наличие тяги, поднеся к каналу зажжённую спичку или тонкую бумагу. В условиях постоянной сырости можно удалить грибок, однако, навсегда решить проблему получится, только если наладить работу вентиляционной системы.

    Последствия образования плесени

    Плесень является не просто косметическим дефектом отделки, портящим внешний вид стен или потолка в ванной комнате, это тревожный симптом неправильной работы вентиляционной системы помещения. Без наладки циркуляции воздуха избавиться от грибка навсегда, даже используя дорогостоящие средства, не получится. Грибок некоторый видов опасен не только для внешнего вида ванной, но и для здоровья, человека, поэтому недооценивать последствия его появления нельзя.

    Плесень на стыке ванны и стены

    Образование плесени ведет за собой следующие последствия:

    • В условиях постоянной сырости грибок на поверхности стен, потолке, герметике на силиконовой основе или мебели распространяется большими колониями темного цвета, портящими внешний вид отделки.
    • Грибок, заселяясь в швах между плиткой, сокращает срок эксплуатации строительных материалов, постепенно разрушает бетонное основание стен.
    • Споры грибка при выдыхании могут развиваться внутри легких человека, приводя к развитию заболеваний, трудно поддающихся диагностированию и лечению. Поэтому грибок в ванной на стенах или потолке опасен для здоровья домочадцев.

    Большое образование грибка и плесени на стене

    Иногда при внешнем осмотре на стенах или потолке трудно заметить грибок, так как он искусно скрывается под плиткой и другими отделочными материалами. Поэтому профессиональные мастера советуют выполнять капитальный ремонт санузла каждые 10-15 лет, ведь только таким образом можно оценить состояние стен под отелочным материалом, а также очистить бетонное основание от плесени с помощью специального средства и жесткой щетки.

    Способы борьбы

    Плесень на стенах, потолке или мебели в ванной комнате значительно ухудшает внешний вид помещения, приводя отделочные материалы к ускоренному износу. Многие домохозяйки задаются вопросом, чем лучше вывести грибок в ванной раз и навсегда. Перепробовав многочисленные дорогостоящие магазинные средства, обработка которыми дает лишь временный результат, многие пытаются бороться с плесенью народными методами.

    Обработка грибка

    Для этого используют уксус, нашатырный спирт или перекись водорода.  Выяснилось, что максимально эффективно, быстро избавиться от грибка на стенах и потолке в ванной комнате можно следующими способами:

    1. С поверхности стен можно удалить грибок можно с помощью простого народного средства, использовав уксус. В хозяйстве всегда найдётся уксус или уксусная эссенция. Нужно залить уксус внутрь пульверизатора или нанести на ватный тампон, а затем обработать им поверхность стен. Через несколько часов уксус высохнет, тогда обработанное место нужно почистить щеткой. Однако, уксус эффективно избавляет только от 80% грибков.

      Уксус

    2. Чтобы убрать плесень с поверхности стен, можно использовать креозот. Это едкое, маслянистое вещество на основе дегтя с резким запахом. Но использовалось для защиты шпал от гниения. Креозот нужно растворить в спирте, а затем обработать пораженный участок стены. После использования обработанную поверхность тщательно очищают. Работать с креозотом следует, используя респиратор и перчатки. Это средство не применяется для деревянных поверхностей, который обладает высокой впитывающей способностью.

      Креозот

    3. Чтобы убрать грибок можно применить обычную перекись водорода, которая найдется в любой аптечке. Это проверенное средство против плесени, которое подходит для кафеля, пластика или кирпича. Однако, перекись обладает выраженным отбеливающим эффектом, поэтому использовать ее можно только на темных поверхностях.

      Перекись водорода

    Важно! В запущенных случаях, когда колонии грибка обильно разрослись, спасает только магазинное средство, обработка которым удаляет плесень за 1 раз. Опытнее мастера при ремонте ванной рекомендуют использовать материалы и краски с антисептическими добавками в качестве профилактической меры.

    Профилактические меры

    Со временем многие виды грибка эволюционируют, приобретая устойчивость к большинству средств по борьбе с ними. С такой плесенью не справляются ни промышленные ни народные методы.

    Чистка швов плитки

    Чтобы защитить ванную от появления этого неприятного явления, следует выполнять следующие профилактические мероприятия:

    • Снизить влажность в помещении. Для этого нужно устранить протечки, подтекающие краны, приводящие к повышению влажности.
    • Не использовать ванную для сушки постиранного белья. Не хранить в этом помещении влажные полотенца.
    • Приоткрывать дверь, когда в помещении скапливается большое количество горячего пара, чтобы повысить тягу в вентиляционном канале.
    • Устранить проблемы в вентиляционной системе помещения. Иногда для оптимизации работы вентиляции хватает прочистки канала, а иногда требуется установка канального вентилятора.
    • Использовать для отделки помещения устойчивые строительные материалы с антисептическими добавками (затирку, плиточный клей, грунтовку, краски).

    Соблюдение этих несложных профилактических мер убережет вас от образования плесни в ванной комнате, сохранив свежий вид ремонта на долгие годы, защитит здоровье обитателей дома от астмы, аллергии, головных болей.

    Видео-инструкция

    Как удалить грибок в ванной комнате: полезные советы

    Одна из главных проблем в домах старой постройки — грибок в ванной комнате, как удалить его, должна знать каждая хозяйка, ведь подобное явление не только портит внешний вид санузла, но и может быть опасным для здоровья всех обитателей квартиры.

    Грибок в ванной комнате достаточно сложно удалить. Эти вредоносные микроорганизмы могут поселиться на любой поверхности, даже скрытой от человеческого глаза. Очаг грибкового поражения может развиваться в пустотах, которые образовались в стене из-за использования некачественного строительного материала, или вследствие ошибок, допущенных при возведении дома.

    Черная плесень в ванной комнате, которая появляется на потолке, стенах, трубах и в швах между кафелем, — это следствие, причина которого кроется гораздо глубже. Чтобы найти способ, как избавиться от плесени в ванной комнате и грибка, нужно понять, что привело к их появлению и где находится грибница — источник распространения грибковых пятен.

    Грибок может находиться под плиткой, в пористых поверхностях, таких как монтажная пена, краска, пластик, штукатурка. Еще сложнее бороться с грибком, если очаг плесени возник в кирпиче и бетоне. В этом случае поможет только радикальное средство — капитальный ремонт, в ходе которого нужно будет демонтировать все отделочные и декоративные элементы в ванной комнате (потолочная, напольная и настенная плитка или пластиковые панели). В ходе ремонта часто приходится снимать верхний слой материала, которым оштукатурены все поверхности в помещении. Трубы, как правило, тоже подлежат замене вместе со всем сантехническим оборудованием.

    Перед началом отделки ванной комнаты ее обрабатывают специальными противогрибковыми средствами. Современные производители строительных материалов предлагают многокомпонентные составы, которые можно добавлять в штукатурку, краску, затирку для межплиточных швов. Некоторые отделочные материалы уже имеют в своем составе средство против грибка и плесени.

    Однако такой способ борьбы с грибком в помещении рационален только для тех, кто приобрел квартиру и готовится к переезду. Делать капитальный ремонт всякий раз, когда в ванной появится плесень, не имеет смысла из-за значительных затрат времени, сил и денег. Если грибок появился в уже обжитой квартире, можно найти более простое средство уничтожить его.

    Подготовка к обработке помещения

    Для того, чтобы обработка помещения была эффективной, ванную комнату необходимо подготовить. Участки, покрытые черной плесенью тщательно промывают и высушивают. В местах, где грибок скопился в больших количествах, снимают верхний слой материала. Затем помещение нужно просушить. Это может занять несколько часов. Важно, чтобы в этот период ванной комнатой никто не пользовался.

    Иногда в стенах есть пустоты, в которых скапливаются влага и конденсат. Найти их можно, простучав стены. Если обнаружен полый участок под слоем штукатурки, нужно устранить этот строительный дефект, только потом переходить к обработке стен. Полость в стене может стать очагом распространения грибка, и все попытки победить его внешние проявления будут тщетными. После обработки стен, пола, потолка, труб и сантехники помещение должно просохнуть. Время, необходимое для этого, зависит от применяемого средства.

    Домашние рецепты для уничтожения грибкового налета в ванной

    Грибок в ванной появляется, как правило, сначала в углах: на полу или потолке. Споры этих микроорганизмов быстро распространяются по помещению, поэтому от первых проявлений размножения болезнетворных бактерий до появления на различных поверхностях обширных пятен черной плесени проходит совсем немного времени.

    уничтожение грибка в ванной

    Как только на потолке, сантехнике, трубах или плитке появилось небольшое черное пятнышко, нужно незамедлительно принимать все меры по борьбе с этим неприятным явлением. На начальных этапах развития плесени это можно сделать самостоятельно, применяя народные средства, которые доступны каждой семье, например, сода и уксус. Клетки грибка разрушаются под действием этих веществ, и рост всей колонии микроорганизмов останавливается.

    Приготовить специальное средство и удалить черную плесень из ванной комнаты очень просто:

    1. Все поверхности в помещении нужно обработать содой и затем погасить вещество уксусом. Особое внимание следует уделять тем участкам, на которых идет активное размножение грибка. Но даже свободную от плесени поверхность лучше покрыть ровным слоем пасты из соды и уксуса, чтобы предупредить распространение грибка.
    2. Через 1 ч. соду нужно тщательно смыть теплой водой с моющим средством для ванной.
    3. Помещение требуется тщательно просушить после проведения обработки.

    Не менее дешевый способ очистить стены от грибка — борная кислота и перекись водорода. Компоненты смешиваются в равных частях с водой, после чего жидкостью протирают все поверхности в ванной. Однако следует помнить, что перекись водорода может повредить краску, особенно на дереве или пластике, поэтому применять такие средства нужно с осторожностью. Стены после обработки необходимо помыть проточной теплой водой.

    Есть народное средство от черной плесени, которое не нужно смывать, так как оно совершенно безвредно для человека. Это масло чайного дерева. Вещества, которые содержатся в нем, губительно воздействуют на клетки грибка. Достаточно размешать 2 ч. л. масла чайного дерева в 2 стаканах воды и распылить полученную смесь на стены с помощью пульверизатора. Желательно в течение несколько часов не пользоваться ванной комнатой после обработки (можно использовать антигрибковое средство вечером перед сном).

    Химические противогрибковые средства

    Эффективным помощником для борьбы с грибком является хлор. Это вещество способно убивать многие болезнетворные бактерии и вредные микроорганизмы. Черная плесень — не исключение. Если хлор в сухом виде достать сложно, то хлорный отбеливатель можно купить в любом хозяйственном магазине по доступной цене.

    Все поверхности перед обработкой должны быть сухими. Использовать белизну можно только в перчатках и специальной маске: вещество имеет ярко выраженный запах хлора, а также может повредить кожу рук. Обычный отбеливатель можно развести в воде в пропорции 1:10 и натереть полученным раствором стены и другие участки, пораженные грибком. После обработки ванную комнату нужно хорошо проветрить, так как едкий запах хлора остается надолго.

    Распространенным химическим веществом, которое может применяться против плесени и грибковых колоний в ванной комнате, является медный купорос. Но использование этого вещества должно быть максимально безопасным, так как оно обладает высокой степенью токсичности. Вдыхать пары купороса опасно для здоровья. Работу по обработке стен нужно проводить в респираторе, перчатках и защитной одежде.

    Состав наносится на поверхности, пораженные грибком, с помощью кисти. Для закрепления результата лучше не смывать вещество в течение 2-3 ч. Когда пройдет достаточно времени, стены можно помыть и высушить.

    Средства промышленного производства для борьбы с грибком

    В специализированных магазинах можно найти различные препараты для борьбы с бытовым грибком в ванной комнате:

    1. «Антигрибок» — специальный раствор, обладающий широким фунгицидным действием. Компоненты этой жидкой смеси активны против плесени, грибка, мхов, лишайников и некоторых видов жучков, которые могут завестись в квартире. Средство подходит для обработки любых поверхностей, кроме металла и пропилена. «Антигрибок» может добавляться в водоэмульсионные краски, штукатурку, затирку, а также использоваться самостоятельно для обработки поверхностей.
    2. «С-Гидротекс-П» — отечественная сухая смесь, которую можно класть в любом помещении: от ванной и кухни, до жилых комнат. Смесь наносится на железобетонные конструкции, что позволяет эффективно бороться не только с последствиями черной плесени, но и уничтожать ее очаги.
    3. «Натура Антимантар» — специальная грунтовка для стен и потолка, имеющая водную основу. Она наносится тонким слоем на пораженную поверхность, полностью уничтожает грибок. После высыхания грунтовка образует защитную пленку, которая препятствует повторному появлению плесени. Дополнительные плюсы этого средства в том, что оно не имеет специфического запаха.
    4. «Biolavatio» — используется в помещениях с большим количеством плесени и грибка. Не только уничтожает вредные микроорганизмы, но и отбеливает потемневшие от плесени поверхности.
    5. «Хомеенпойсте» — противогрибковое средство на основе хлора. Борется со спорами грибка на любых поверхностях, в том числе деревянных и пластиковых.
    6. «HG» — антисептик, который производится в Нидерландах. Эффективен для уничтожения грибковой инфекции в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться для обработки керамической плитки, межплиточных швов, стен и потолка в ванной комнате. «
    7. «Реногал» — немецкий санирующий раствор, борется не только с грибком, но и другими патогенными микроорганизмами, которые могут поселиться на различных поверхностях в жилых помещениях.

    Используя промышленные средства против грибка, нужно четко следовать инструкции по применению и соблюдать технику безопасности, чтобы сильнодействующие химические компоненты не повредили кожу рук, а пары токсических веществ не попадали в дыхательные пути.

    Профилактические меры

    Лучшим методом борьбы с грибком и плесенью в ванной может стать профилактика появления этих вредных микроорганизмов. Для этого нужно соблюдать элементарные правила чистоты. Поскольку грибок появляется там, где есть сырость, необходимо следить за тем, чтобы в ванной комнате было сухо. Для этого нужно вовремя менять испорченные трубы и сантехнику. Наличие качественного полотенцесушителя тоже может частично решить проблему повышенной влажности.

    Поддерживать циркуляцию воздуха можно с помощью хорошей вентиляционной системы. Оптимальным вариантом будет современная установка для вентиляции ванной комнаты, которая работает как вытяжка и включается вместе с освещением. Дополнительным источником свежего воздуха в ванную может стать дверь, имеющая несколько отверстий внизу. Такие дверные полотна создаются из специальных водостойких материалов и предназначены специально для ванных комнат.

    После принятия водных процедур желательно протереть стены и сантехнику, чтобы капли воды не скапливались на них. Не лишним будет оставить дверь в комнату открытой в течение некоторого времени. Если в ванной комнате образуется большое количество конденсата, это говорит о том, что помещение плохо отапливается. Холодные стены в сочетании с повышенной влажностью создают идеальные условия для развития грибка. Поэтому помещение стоит утеплить или поставить дополнительный обогреватель в комнату.

    Сушить вещи в ванной комнате тоже не рекомендуется. Испарения, которые неизменно появляются в процессе сушки белья, повышают уровень влажности в помещении. Ванная комната должна тщательным образом убираться 1 раз в неделю. Для профилактики 1 раз в несколько месяцев можно обрабатывать стены, пол и потолок специальными растворами, которые помогут предупредить развитие грибка.

    как бороться, порядок действий и лучшие средства, как избавиться от черной плесени в ванной,чем обработать, средство,чёрный грибок,чем вывести,средство против,как удалить

    Плесень и грибок – распространенное явление в санузлах, так как атмосфера в подобных помещениях как нельзя лучше способствует размножению микроорганизмов. Помимо того, что черные и серые пятна на стенах ванной выглядят совсем не эстетично, они еще и несут потенциальную угрозу для здоровья домочадцев. Споры грибка и плесени разносятся по воздуху, попадают в легкие человека, следствием чего могут быть аллергические заболевания, кандидоз или даже астма. Соответственно, бороться с плесенью можно и даже нужно – для этого существует множество способов, как промышленные антисептики, так и народные средства.

    Черная плесень

    Содержание материала

    Почему на стенах ванной появляется плесень?

    Существует несколько факторов, которые способствуют появлению споров грибка и развитию плесени.

    1. Повышенная влажность. Исходя из функционального назначения помещения, влажность там всегда повышенная – избавиться от нее можно только в том случае, если полностью прекратить пользоваться ванной. Даже если насухо вытирать ванну после каждого мытья или стирки, конденсат скапливается на стенах, потолке, в швах плитки. Кроме того, хозяйки часто не обращают внимание на такие мелочи, как стаканчик для зубных щеток – на его дне часто скапливается вода, что приводит к образованию плесени.
    2. Отсутствие солнечного освещения. Если в ванной нет окон, через которые туда может попадать солнечный свет, это тоже может стать благоприятным фактором для появления микроорганизмов (ультрафиолет является для них губительным).
    3. Отсутствие циркуляции воздуха. Отсутствие естественной вентиляции или ее неправильная работа – один из факторов появления плесени, так как в данном случае в помещении постоянно будет заставиться влажный воздух.
    4. Ошибки при отделочных работах. Отделка ванной часто подразумевает обработку стен или материалов специальными антисептическими растворами. Если этого не было сделано, грибок рано или поздно найдет благоприятное место.

    Схема образования плесени

    Как распознать плесень?

    Плесень – обширное понятие, которое включает в себя разные микроорганизмы. Следует отметить, что они присутствуют практически везде, но в небольших количествах они не оказывают вредоносного воздействия. Однако при благоприятных условиях (высокая влажность и определенная температура), грибки начинают активно размножаться.

    Скопление плесени

    Вся плесень делится на три группы, причем в каждом случае грибки имеют определенный внешний вид и «любимое» место локализации.

    1. Плесневелые грибки. Обычно они располагаются на бетоне, камне и окрашенных поверхностях. Такие грибки, в свою очередь, имеют множество разновидностей: черного, серого и даже белого цвета. Большинство из них имеют высокую (третью или четвертую) группу патогенности, то есть очень опасны для здоровья.
    2. Синие грибки. Чаще всего такие микроорганизмы поражают древесину, причем больше всего их воздействию подвержена сосна.
    3. Гнилостные грибки. Они выглядят как полосы черного или бурого цвета, чаще всего появляются на древесине и могут полностью разрушить материал.

    Опасная черная плесень

    То есть, если на стенах ванной появились странные пятна, точки или полосы разных цветов, нужно немедленно начинать с ними бороться, так как в итоге плесень может распространиться в другие помещения, и тогда искоренить ее будет очень сложно. Еще одним признаком, по которому можно выявить плесень (особенно если она «прячется» в труднодоступных местах), является запах сырости. В данном случае нужно хорошо осмотреть все помещение, отодвигая бытовую технику и мебель. Часто плесень локализуется под стиральной машиной, в поддоне душевой кабинки, под ванной и т.д.

    Плесень на потолке в ванной комнате

    Противогрибковые средства

    Сегодня существует огромный ассортимент противогрибковых средств, поэтому сориентироваться неопытному потребителю достаточно сложно. Важно, чтобы на упаковке была пометка о том, что средство используется именно для уничтожения с грибком, а не для его профилактики, а также перечень материалов, на которых его можно применять.

    НазваниеОсобенности воздействияИспользование

    Atlas Mykos

    Универсальный препарат в виде концентрата, борется со всеми видами органического налета, включая плесень, грибковые колонии, водоросли, мох как внутри помещения, так и снаружиПоверхности обрабатываются раствором препарата (часть средства развести в двух частях воды)

    Izohan Grzybostop

    Борется со всеми видами плесени и грибкаПодходит для использования на бетонных, цементных и покрытых известкой поверхностях. Обрабатывать их можно как после появления плесени, так и в качестве профилактики. Во втором случае на материал нужно нанести слой препарата, после чего его можно окрасить или отделать другим способом

    PS 50

    Средство на основе хлора, эффективно против плесневых грибков, мха и других органических налетовПрепарат оптимален для применения на бетоне, гипсокартоне, штукатурке, дереве. Наносится кистью или валиком, начинает действовать через 15 минут

    Гидроком

    Препарат, который проникает вглубь материала, и уничтожает патогенные микроорганизмыВ большинстве случаев он используется на известковых поверхностях, цементобетоне, песчанике, ракушечнике и других пористых материалов

    Снежка

    Вододисперсное средство на основе акриловой смолыУничтожает грибки, предохраняет от их возникновения в будущем, подходит для обработки поверхностей перед отделкой

    Фунгицид

    Концентрат, который ликвидирует любые налеты органического происхожденияМожет использоваться для нанесения на отделанную поверхность, добавления в краску, клей или грунтовку. Не применяется при работе с деревом

    Boramon

    Водный концентрат с содержанием бора, эффективен при борьбе с плесневыми грибкамиВ основном применяется для защиты деревянных поверхностей от размножения грибков, особенно хорошо действует на ели и сосне

    Renogal

    Средство борется с дрожжевыми и плесневыми грибками, водорослями и всевозможными бактериями. Может наноситься на уже пораженные органическим налетом поверхности или использовать в качестве профилактикиПоверхности обрабатывают с помощью кисти или распылителя, оставляют до высыхания. Если область поражения грибком обширная, обработку следует повторить. Смывать состав не нужно

    противогрибковое средство для ванной

    Говорить о том, какое из средств более эффективно, достаточно сложно, поэтому принимать решение следует исходя из особенностей материала, области распространения грибка и его вида.

    Правила работы с антигрибковыми средствами

    Так как большинство средств, которые уничтожают плесень, являются опасными для здоровья, при работе с ними нужно соблюдать следующие меры безопасности:

    • на руки надевать перчатки, защищать нос и рот респиратором, а глаза – очки, иначе химические испарения или споры грибка могут попасть на слизистые оболочки;

      Средства индивидуальной защиты необходимы при работе

    • в помещении должна быть хорошая вентиляция, дверь в ванную закрывать нельзя;
    • ванну, мебель и пол накрыть пленкой, иначе средства могут испортить поверхности, а споры грибка – остаться в щелях пола или швах между плитками;

      Плёнка укрывная

    • средства, содержащие хлор, ни в коем случае нельзя смешивать с аммиаком – испарения, которые могут возникнуть в результате, смертельно опасны для человека;
    • лучше всего отдавать предпочтение бутылкам с распылителем, так как в данном случае не нужно будет переливать средство в другую емкость и лишний раз дышать испарениями.

      Используйте средства в бутылках с распылителем

    Перед использованием средства нужно определить, насколько глубоко плесень въелась в стены – иногда она проникает в глубинные слои, вплоть до бетонного или кирпичного основания. Если площадь поражения небольшая, нужно просто соскрести грибок с поверхности, обработать ее антисептиком и хорошо просушить. Пользоваться помещением можно примерно через сутки. В иных случаях, когда споры проникли глубоко, последовательность действий будет совсем другой.

    1. Хорошо осушить помещение, но без использования обычного бытового вентилятора, иначе споры грибка разлетятся по всей квартире.
    2. Смочить водой поверхности, чтобы споры в ходе работы не оказались в воздухе.

      Смачиваем водой стену

    3. Зачистить пораженные грибком места крупнозернистым наждаком. С кафеля плесень можно просто смыть водой, а из швов удалить затирку.

      Обработка щеткой

      Удаление затирки из швов

    4. Хорошо просушить поверхность (для этих целей можно воспользоваться тепловентилятором).
    5. Обработать стену антисептическим средством, выждать 5-6 часов и еще раз повторить процедуру. Особое внимание нужно уделять углам, так как именно там очень «любит» селиться плесень.

      Обработка стен

    6. В идеале обработку нужно проводить 4-5 раз.
    7. Если возле колонии грибка находились трубы, их тоже нужно обработать соответствующим образом, так как споры в любом случае остались на их поверхности. На трубы наносится антисептическая грунтовка, сверху гидроизоляция, а потом слой краски.

      Антисептическая грунтовка

    8. Примерно через 12 часов после высыхания последнего слоя нужно заново отделать стены: наклеить обои, оштукатурить, замазать швы между плиткой затиркой и т.д.

      Затирка швов

    Если все сделано правильно и грибница удалена, плесень исчезнет из ванной комнаты навсегда. Впоследствии нужно будет время от времени проводить профилактическую обработку поверхностей.

    Не забывайте проводить профилактическую очистку

    Народные средства

    Народные средства, в число которых входит небытовая и бытовая химия,  а также обычные продукты вроде уксуса или соды также хорошо борются с плесенью, особенно если область поражения небольшая. Правда, следует помнить о том, что некоторые из них также вредны для здоровья, поэтому требуют бережного и аккуратного отношения.

    Медный купорос

    Применяем медный купорос

    Медный купорос – очень эффективное и простое в использовании средство, однако оно обладает высокой токсичностью, поэтому при работе нужно обязательно защищать кожу, глаза и слизистые оболочки. Средство нужно развести водой (в пропорции 100 г на 10 л воды), нанести раствор на поверхность с помощью кисти, причем на места, пораженные грибком, нужно наносить толстый слой. Выждать несколько часов, после чего хорошо вымыть обработанные участки, просушить и хорошо проветрить помещение.

    Применение медного купороса от плесени

    Отбеливатель

    Обычный отбеливатель на основе хлора может удалить практически все разновидности грибка. Он контактирует со спорами и микроорганизмами, уничтожает микроорганизмы и защищает поверхность от их появления в будущем. Правда, применение хлорных растворов в качестве антигрибкового средства имеет некоторые ограничения. Оно эффективно уничтожает налет органического происхождения на таких поверхностях, как кафель, стекло, бетон и т.д. А вот пористые поверхности (древесина, гипсокартон) плохо поддаются обработке, так как хлорные соединения не удаляют споры из глубинных слоев материала, а водный раствор впитывается в материал, из-за чего повышается его влажность и создается благоприятная среда для размножения грибка. Кроме того, отбеливатель обладает резким запахом и может повреждать некоторые материалы (например, акрил).

    Отбеливатель «Белизна»

    Прежде чем начинать работу с отбеливателем, нужно принять соответствующие меры безопасности (защитить руки, глаза, слизистые оболочки, открыть дверь, чтобы помещение хорошо проветривалось). Отбеливатель развести водой в пропорциях 1 к 10, полученную смесь нанести на поверхность посредством пульверизатора или мягкой тряпки. Промывать обработанные участки не требуется, так как отбеливатель создаст барьер для размножения микроорганизмов. После обработки помещение необходимо хорошо проветрить.

    ОБработка стен отбеливателем

    Нашатырный спирт

    Особенности применения нашатыря аналогичны использованию отбеливателя – он неэффективен для борьбы с проявлениями плесени на поверхностях пористых материалов. Его ни в коем случае нельзя смешивать с хлорными средствами, так как в итоге образовывается очень едкие пары, которые могут быть смертельными для человека.

    Нашатырный спирт — водный раствор гидроксида аммония, бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом

    Для очистки поверхности от плесени нужно приготовить водный раствор нашатыря в равных пропорциях, нанести на пораженное место с помощью распылителя, выждать несколько часов. После этого хорошо промыть обработанный участок и проветрить ванную.

    Переливаем жидкость в бутылку

    Обработка стен от плесени

    Бура

    Данное вещество имеет множество преимуществ: оно является натуральным средством, не образовывает вредных испарений и практически безопасно для здоровья. Перед обработкой нужно хорошо пропылесосить поверхности пылесосом с хорошим фильтром, чтобы споры не разлетелись по помещению во время работы.

    Бура

    Для борьбы с грибками нужно приготовить следующее средство: стакан буры растворить в 2,5 литрах воды. Обработать поверхность жесткой щеткой, хорошо очищая ее от налета. Стереть лишнюю влагу вместе с оставшимися частицами грибка, чтобы они не распространились после высыхания поверхности. Смывать средство не нужно, так как он будет служить профилактикой для роста новых колоний.

    Чистим стену щеткой и раствором буры

    Перекись водорода

    Это вещество является оптимальной альтернативой хлору и нашатырю, так как оно безопасно, не портит поверхности и не вредит здоровью. Кроме того, перекись обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.

    Перекись водорода

    Помимо стен и пола, ею можно обработать сантехнику, мебель и даже одежду и полотенца – это будет хорошей профилактикой появления плесени в будущем, так как споры могут скрываться даже в текстиле, который находился в ванной. Для борьбы с грибком нужно взять обычный 3%-ный раствор перекиси, залить его в распылитель и нанести на пораженные плесенью области. Оставить на 10 минут, хорошо почистить поверхность от пятен и точек, после чего протереть сухой тканью. Для повышения эффективности средства можно добавить к перекиси немного уксуса.

    Применение перекиси водорода от плесени

    Уксус

    Так как уксус является веществом, содержащим кислоту, он эффективен против 80% разновидностей грибка. Это нетоксичное, натуральное и безопасное средство, которое не выделяет вредоносных испарений. Чтобы избавиться от грибковых колоний, нужно приобрести белый дистиллированный уксус, который продается в хозяйственных отделах. Его нужно перелить в емкость с пульверизатором, нанести на зараженные участки и подождать час, после чего помыть участок водой. Уксусный запах выветрится через несколько часов. Это вещество также можно применять для профилактики плесени – его добавляют в воду и моют поверхности в местах с повышенной влажностью.

    Обработка поверхностей уксусом

    Сода

    Обычная бытовая сода – распространенный среди хозяек продукт, который часто используется для очищения поверхностей от разных видов загрязнения, в том числе и плесени. Она отличается от остальных видов бытовой химии тем, что не наносит абсолютно никакого вреда человеку (правда, ее абразивные частицы могут поцарапать некоторые поверхности). Кроме того, сода обладает способностью впитывать влагу, то есть создает неблагоприятную для размножения грибка среду.

    Сода пищевая

    Взять емкость с распылителем, добавить туда соду в пропорции ¼ столовых ложки на стакан воды (для повышения эффективности можно влить немного уксуса), хорошо встряхнуть ее и обработать пораженную грибком поверхность. После этого удалить налет посредством щетки или жесткой губки, вымыть водой и повторить обработку, на этот раз уже без промывания водой. Вместо емкости с распылителем можно просто нанести соду на влажный лоскут ткани и отмыть им плесень.

    Мытье стен раствором соды

    Хозяйственное мыло

    Хозяйственное мыло

    Натертое на терке мыло

    Обычное хозяйственное мыло (коричневого цвета) содержит щелочь, которая тоже хорошо уничтожает споры грибков. Мыло нужно натереть на крупной терке, развести водой до состояния густого концентрированного раствора, промыть с его помощью поверхности, где обосновалась плесень, после чего промыть их водой. Не подходит для обработки пористых материалов – например, дерева.

    Эфирное масло чайного дерева

    Эфирное масло чайного дерева

    Масло чайного дерева – одно из самых эффективных противогрибковых средств, которое не просто безвредно для организма человека, но и обладает целебными свойствами и ярко выраженным, но не едким запахом. Единственный недостаток – достаточно высокая стоимость (для получения желаемого эффекта нужен натуральный продукт, а не его синтетический заменитель). Для очистки поверхностей от плесени нужно совсем немного средства, всего одна чайная ложка, разведенная в стакане воды. Нанести раствор на поверхность любым способом и дать высохнуть – дополнительно промывать ее не нужно. Средство создаст защитную пленку, которая будет препятствовать повторному появлению плесени. Раствор масла чайного дерева можно хранить на протяжении долгого периода и время от времени проводить профилактическую обработку, так как он долго сохраняет свои свойства.

    Экстракт косточек грейпфрута

    Экстракт грейпфрутовых косточек

    Еще одно натуральное, эффективное и полезное средство против плесени, которое также стоит достаточно дорого, но будет идеальным решением для помещений, где есть маленькие дети или аллергики. Экстракт разрушает споры грибка естественным образом, после чего обеззараживает и дезодорирует поверхность. Для уничтожения плесени нужно добавить 10 капель вещества в стакан воды, перелить его в емкость с пульверизатором, хорошо встряхнуть и распылить на поверхность. Смывать экстракт или обрабатывать пораженные плесенью участки дополнительно не нужно – чем дольше он будет контактировать с грибком, тем эффективнее он уничтожит грибницу. Как и в случае с маслом чайного дерева, экстракт косточек грейпфрута можно долго хранить и время от времени проводить профилактические процедуры.

    Профилактика появления плесени

    Как и в случае с любой другой проблемой, появление плесени гораздо легче предотвратить, чем бороться с этим явлением в будущем. Для профилактики плесени следует соблюдать ряд правил и условий.

    1. Определенный уровень влажности в помещении. Неблагоприятная среда для развития плесени – влажность не выше 30%, поэтому ее следует поддерживать именно на этом уровне. Хорошее решение – установка «теплых полов», но если сделать этого невозможно, достаточно купить хороший полотенцесушитель. Кроме того, не рекомендуется сушить в ванной мокрое белье, так как испаряющаяся влага как нельзя лучше способствует появлению вредоносных микроорганизмов.

      Не стоит сушить белье в ванной комнате

    2. Качественная вентиляция. Постоянная циркуляция воздуха – обязательное условие для поддержания ванной комнаты в «здоровом» состоянии. Если естественная вентиляция работает плохо, следует позаботиться о принудительной, а также оставлять дверь в помещение открытой после проведения гигиенических процедур. Нормальной циркуляции воздуха препятствуют пластиковые окна – в таких помещениях нужно особенно тщательно следить за появлением плесени: ежедневно устраивать поверхности, вытирать насухо все доступные поверхности.

      Вентиляция в ванной комнате должна быть эффективной

    3. Исправная сантехника. Все трубы и краны в ванной должны быть полностью исправными, не протекать и не капать, иначе добиться нормального уровня влажности будет невозможно. Оптимальным вариантом являются пластиковые трубы, так как они не задерживают конденсат.

      Следите за исправностью сантехники и замените трубы

    4. Правильная отделка ванной. При проведении капитального ремонта или въезде в новую квартиру нужно заблаговременно позаботиться о профилактике грибка – обработать стены специальными средствами, и только после этого отделывать стены плиткой, клеить обои или штукатурить. Стыки, куда постоянно затекает вода, следует обработать герметиком. При установке мебели нужно обязательно оставлять свободное место между предметами интерьера и стенами, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Если одна из стен контактирует с холодным воздухом (например, выходит на улицу или на лестничную клетку), ее следует дополнительно утеплить.

      Позаботьтесь о правильной отделке ванной комнаты

    5. Регулярная уборка. Примерно раз в месяц в помещении нужно проводить генеральную уборку, отодвигать мебель и сантехнику, обрабатывать труднодоступные места любыми антисептиками, можно даже содой или уксусом. Особое внимание нужно уделять тем местам, где может застаиваться вода – стаканчик для зубных щеток, мыльница и т.д. Если грибком поражены коврики в ванной или душевые занавески, их нужно выбросить и заменить.

      Чаще проводите уборку

    6. Ионизация воздуха. Хороший способ избавиться от плесени и предотвратить ее появление – ионизация воздуха. Она делается с помощью специального прибора под названием ионизатор. Стоит он достаточно дорого, но очень эффективно борется не только со спорами грибка, но и с другими вредоносными микроорганизмами.

      Бытовой ионизатор воздуха

    7. Профилактические средства против плесени. Более дешевые средства для профилактики плесени можно найти в любом доме, аптеке или магазине бытовой химии. Это антраценовое масло, камфорные шарики и йод. Антраценовым маслом нужно обрабатывать поверхности, где может появиться плесень (недостаток – слишком резкий запах), камфорные шарики раскладываются по помещению в разных местах, а йод разводят в воде (10 мг на стакан воды) и оставляют в небольшой емкости на полочке ванной.

      Камфорные шарики

    Эти простые правила помогут сохранить в ванной нормальный микроклимат, в котором плесень или грибок никогда не найдут для себя благоприятного места, а значит эстетический вид помещения и здоровье домочадцем будут в полной безопасности. Установка ванной в ванной комнате под плитку узнавайте по ссылке.

    Видео – Как убрать плесень в ванной комнате

    Как убрать грибок в ванной комнате

    Черная плесень и грибок в ванной комнате весьма неприятное зрелище. Но дело не ограничивается только эстетическими проблемами, ведь грибок еще и сильно влияет на ваше здоровье. Поэтому избавляться от плесени необходимо сразу, как только вы заметили ее. Давайте мы с вами рассмотрим способы, как убрать грибок в ванной комнате.

    Места, где распространяется грибковая инфекция

    Плесень и грибок являются словами, сходными по смыслу. Плесень – название грибка, которое происходит из народа. Сам грибок бывает грибком гниения, дрожжевым, грибком синевы, плесневым грибком. Плесневые грибки могут обитать и размножаться в воздухе, на камнях, на растениях, в квартире и т.д. Существуют определенные факторы роста и размножения таких грибков. Они будут рассмотрены ниже.

    Условия, при которых происходит рост и размножение грибковой инфекции

    Довольно подходящими условиями для размножения и распространения плесени являются помещения, в которых температура воздуха составляет выше 20° С, а относительная влажность превышает 60 %. Комнатные растения, грязь затхлый воздух в комнатах, которые плохо проветриваются, являются идеальной средой для размножения плесени. Если в доме есть такие условия, их необходимо изменить. А в случае появления и размножения грибка в доме или квартире нужно применить все эффективные средства для борьбы с ним. Существуют некоторые способы борьбы с грибком.

    Как и чем убрать грибок в ванной комнате

    Ванная комната представляет собой очень благоприятное место для размножения грибковой инфекции. В помещении ванной комнаты есть теплая и влажная среда и отсутствует солнечный свет. Это те необходимые условия, при которых грибок очень быстро размножается. А размножается он спорами. Проявляется грибок в виде черных пятен на кафеле, стенах и потолке. Если есть таковые, то необходимо срочно приобрести противогрибковое средство. Продается оно, как правило, в строительных магазинах. Для уничтожения грибка на пораженную им область необходимо нанести противогрибковое средство, затем оставить на определенное время, смыть при помощи теплой воды и затем протереть насухо. Споры грибковой инфекции могут обитать и в воздухе. Для того чтобы их уничтожить, следует купить противогрибковое средство, которое убивает грибок в воздухе. Но если действие данных противогрибковых средств не вызывает доверия, можно применять народные средства.

    Зачастую для борьбы с грибком хозяйки пользуются чистящим средством «Domestos». Оно наносится на пораженную грибком поверхность на несколько часов. Затем черные пятна удаляются с применением железной щетки. Его можно наносить в сухом виде. Для борьбы с грибком можно использовать белизну или уксус. Их наносят в несколько слоев. Данные средства предпочтительнее приобретать отечественного производства. Также используют крепкий спирт или хлорку. Для этого нужно приготовить достаточно крепкий раствор, запах которого должен быть очень сильным. Для борьбы с грибком часто применяют медный купорос или канцелярский клей.

    Эти средства наносятся толстым слоем на поверхность, пораженную грибком. Затем нужно подождать некоторый промежуток времени. Далее все необходимо промыть и просушить, а помещение проветрить. Для безопасности своего здоровья нужно пользоваться маской и резиновыми перчатками. Если все вышеперечисленные методы оказались бездейственными, то необходимо приступать к полной обработке пораженной поверхности.

    Если необходим такой вид борьбы с грибком, то это значит, что грибок проник внутрь материала, из которого выстроены стены и сделан потолок, и продолжает разрушать их. Плесень может разрушить кирпич и бетонный каркас. Для того чтобы избежать этого, необходимо осуществить глубокую обработку стен. Пораженную поверхность необходимо очистить до бетона. Бетон обрабатывают паяльной лампой или специальным раствором. Затем эту поверхность ошкуривают, наносят грунтовку и специальное противогрибковое средство и только потом приступают к облицовочным работам. Лучшим вариантом будет нанесение водонепроницаемой и водостойкой краски. Она защитит от повторного появления грибка. Также эти краски отлично защищают стены от влаги, которая представляет собой очень благоприятную среду для размножения грибка и распространения его спор. После осуществления всех процедур необходимо принять все меры, чтобы данная ситуация не повторялась.

    Необходимо проверить сантехнику, все водостоки и трубы на предмет наличия течи. Если течь все-таки обнаружена, то необходимо срочно ее устранить. Следует осуществлять и профилактические мероприятия против грибка. После принятия душа или ванной необходимо все мокрые поверхности протереть насухо. Помещение ванной должно быть обязательно проветрено. Дверь в ванной закрывать не нужно. Это необходимо для циркуляции воздуха. В ванной нужно установить хорошую вентиляцию. Трубы должны быть герметичными. В ванной потребуется также установить полотенцесушитель, который необходим не только для сушки белья. Ведь он будет осушать воздух в ванной. Если соблюдать эти простые правила, то можно обезопасить себя и свою семью от зловредного действия грибка, а также избавиться от него навсегда.

    как убрать своими руками и профилактика

    Содержание:

    1. Причины появления плесени
    2. Как очистить ванну от плесени и грибка
    3. Средства для удаления чёрной плесени
    4. Как бороться с плесенью в сложных случаях
    5. Как удалить белый грибок
    6. Как предупредить развитие плесени и грибка

    Любуясь своей современной стильной ванной комнатой, вы случайно заметили небольшие чёрные пятна? В санузле ощущается затхлый запах? На шторке, прикрывающей чугунную или акриловую ванну, обнаружились бурые точки? К сожалению, вы столкнулись с неприятным явлением – распространением плесени. Тёмный налёт – это не просто некрасивый дефект поверхности, портящий вид санузла, плесень – это настоящая угроза вашему здоровью. Аллергические реакции, раздражения на коже, заболевания бронхолёгочной системы, головные боли – все эти недуги способна спровоцировать плесень. Именно поэтому борьбу с грибком и плесенью нужно начинать сразу же, чтобы не допустить её разрастания.

    Причины появления плесени

    Перед тем, как обсуждать способы удаления, нужно напомнить, почему появляется грибок. Бактерии и микроорганизмы любят тёплую влажную среду и отсутствие солнечного света, и ванная комната является идеальных местом для их существования. Если вы:

    • в процессе ремонта не обработали стены и потолок противогрибковым препаратом,
    • установили недостаточно мощный полотенцесушитель,
    • не проветриваете санузел после водных процедур,
    • часто сушите в ванной постиранное бельё,
    • не проверяете регулярно трубы на предмет их целостности,

    то есть вероятность, что в вашем санузле заведётся плесень. Чёрные точки, буроватые пятна, области с тёмно-серым налётом на потолке и стенах – так выглядят грибки, которые вам предстоит удалить. Имейте в виду, что простое мытьё с чистящим средством вам не поможет – вы удалите видимые следы, но не ликвидируете причину. Именно поэтому нужно задуматься не чем отмыть неэстетичные пятна, а как справиться с плесенью наверняка.

    Как очистить ванну от плесени и грибка

    Для начала тщательно осмотрите санузел, уделяя особое внимание местам, которые плесень особенно любит, – углы, межплиточные швы, стыки. Если грибок поселился на штукатурке, то следует аккуратно удалить заражённые участки и зачистить их, а после хорошо просушить. Затем места обязательно нужно обработать противогрибковым средством. Если плесень видна на швах плитки, то постарайтесь удалить заражённую часть затирки, просушить это место, нанести средство для антибактериальной обработки, а затем снова затрите шов затиркой. Если чёрные пятна обнаруживаются на герметике, закрывающем стыки между ванной и кафелем, или на плитке, то тщательно зачистите поверхности, высушите их и обработайте препаратом от плесени.

             

    Помните, что качественное просушивание способствует полному избавлению от микроорганизмов. Удаляя следы, не пользуйтесь влажными тряпками, это лишь осложнит процесс, так как именно влажность любят бактерии. Идеальное решение – просушивание в течение нескольких минут горячим воздухом из фена.

    Средства для удаления чёрной плесени

    Решая, как убрать грибок, и выбирая препараты, можно остановиться как на готовых химических составах, так и на проверенных народных средствах. Покупные составы наносятся на поверхность, а спустя указанное в инструкции время смываются. Обязательно используйте резиновые перчатки – многие средства содержат агрессивные компоненты и повреждают кожу.

    Если вы относите себя к сторонникам традиционной чистки без применения химии, то вам подойдут такие решения:

    1. Отбеливатель

      Отбеливатели для белья вполне способны избавить вас от напасти. Обработайте поверхность смесью из 2 литров воды и 1 стакана отбеливателя. Если поражённые участки расположены вне зоны досягаемости, то смесь можно не смывать. Места, куда могут дотянуться дети или животные, нужно ополоснуть водой.

    2. Уксус

      Уксус – испытанное домашнее средство, которое помогает поддерживать чистоту в ванной комнате. Чтобы избавиться от грибка, лучше всего взять неразбавленный уксус и распылить его на кафель. Спустя час протрите обработанные участки и просушите. Уксус также является отличным средством профилактики – обрабатывая швы между плитками и стыки пару раз месяц, вы существенно снизите вероятность зарождения микроорганизмов.

    3. Сода

      Соду тоже можно причислить к одним из самых популярных безвредных средств для уборки, она же поможет убрать и грибок в ванной. 1 чайную ложку соды растворите в 400 мл воды и распылите на заражённых участках. Минут через 10 жёсткой щёткой пройдитесь по поверхностям, снимая загрязнения, после снова ополосните содовым раствором и высушите.

    4. Перекись водорода

      Этот дешёвый аптечный препарат –прекрасное средство от плесени и грибка. Перекись следует использовать в неразбавленном виде, ею обрабатываются места, где есть поражения, и оставляют на 15 минут, а после протирают сухой тряпкой. Учитывайте, что перекись может осветлять некоторые материалы, поэтому обязательно перед обработкой опробуйте этот препарат на малозаметном участке и убедитесь, что его цвет не поменялся.

    5. Бура

      Бура – это ещё одно средство из аптеки, которое вам понадобится, если вы обнаружили плесень в ванной комнате. Обработка бурой – один из наиболее безопасных методов уничтожения грибка, это вещество с антисептическими свойствами безвредно для людей и животных. Разведите 1 стакан буры в 2,5 литрах воды и промойте плитку, швы, стыки, одновременно удаляя скребком чёрные пятна. Дополнительно ополаскивать поверхности не требуется, просто протрите их насухо.

    Как бороться с плесенью в сложных случаях

    Если ситуация зашла далеко, и плесень поразила обширную поверхность, то вам понадобятся более эффективные вещества. Прекрасно справляются с решением проблемы хлорка и медный купорос. Ни в коем случае не забывайте, что эти составы агрессивны и токсичны, поэтому обязательно проветривайте санузел во время и после обработки и пользуйтесь резиновыми перчатками.

    • Хлорка

      Хлорка представляет собой порошок с резким запахом, который передаётся и раствору. Для приготовления антигрибковой смеси разведите 30 г хлорки в 1 литре воды. Промойте все участки, оттирая пятна, затем ополосните водой и протрите сухим полотенцем. Ванную комнату после такой дезинфекции стоит проветрить.

    • Медный купорос

      Медный купорос – это также порошок, который следует развести в воде из расчёта 10 г на 1 литр воды. На заражённые грибком поверхности состав наносят кистью, можно несколько раз. На сушку требуется несколько часов. После все участки тщательно промывают водой и просушивают феном, а санузел проветривают.

    Как удалить белый грибок

    Белый домовой гриб – это особая разновидность грибков, которая предпочитает дерево. Если в вашем санузле имеются деревянные поверхности, душевая кабина оснащена деревянным полом или вам нравятся аксессуары из дерева, то вы можете столкнуться с этой неприятностью. В отличие от чёрной плесени, которая не возвышается над поверхностью, белый грибок выглядит как тонкий слой ваты белого или серого цвета. Чем опасна белая плесень? Если вовремя не принять меры, то поражённое этим грибком дерево через полгода полностью разрушится. Самым лучшим решением будет полное удаление пораженных частей: деревянные мыльницы, подставки, полки стоит выбросить, по возможности заменить пол в кабине и пр. Когда такие радикальные меры применить невозможно, то грибок очень тщательно соскабливают, а всю деревянную поверхность, в том числе и здоровую на вид, обрабатывают горячим раствором из смеси медного и железного купороса (смесь готовят из расчёта по 50 г медного и железного купороса на 1 л воды). Состав можно нанести кистью, можно использовать распылитель, но непременно следует убедиться, что необработанных участков не осталось. Помните, что этот состав токсичен, наносите его только в резиновых перчатках и в респираторе.

    Как предупредить развитие плесени и грибка

    Вряд ли кто-то не согласится с утверждением, что в ванной комнате должна поддерживаться идеальная чистота. Это помещение предназначено для гигиенических процедур, а значит в санузле требуется регулярно проводить качественную уборку. Удаление пыли и грязи, чистка ванны и душевой кабины, проветривание – это залог здоровья домочадцев. Убираясь в санузле, нужно помнить и о профилактике возникновения плесени. Чтобы эта напасть не поразила помещение, надлежит:

    • Ещё на этапе ремонта обработать все поверхности дезинфицирующими средствами. Если вы устанавливаете в санузле натяжной потолок, то уделите ему особое внимание, ведь в случае появление плесени под натяжной конструкцией, потребуется её демонтаж.
    • Выбирайте полотенцесушитель большого размера, который будет хорошо осушать воздух в ванной. Это позволит снижать влажность, тем самым уменьшая вероятность развития грибка.
    • Оборудуйте вытяжку мощным вентилятором. Таким образом помещение будет хорошо вентилироваться,воздух не будет застаиваться.
    • Отдайте предпочтение пластиковым трубам, которые при перепаде температур почти не покрываются испариной. Эта простая мера позволит вам уменьшить количество зон, где потенциально могут поселиться бактерии.
    • Обязательно пройдитесь по всем стыкам герметиком. Эти составы создают непроницаемый для влаги барьер, защищая труднодоступные участки от попадания в них воды.
    • Постоянно проветривайте ванную комнату, а если вы сделали выбор в пользу душевой кабины, то всегда оставляйте её открытой после купания для просушки и проветривания.
    • Постарайтесь не сушить в помещении бельё, но если вам всё-таки приходится это делать, то не закрывайте дверь.
    • Если вы увидели даже очень небольшие пораженные участки или почувствовали малейший запах плесени, то немедленно займитесь её удалением – сразу избавившись от микроорганизмов, вы предотвратите их разрастание и избавите себя от этой проблемы.

    чем опасен и как удалить народными средствами

    Чаще всего можно встретить микроскопический грибок в ванной комнате – повышенная влажность является идеальной средой для размножения спор и жизнедеятельности микроорганизмов. Плесень в ванной, чем опасна и как от нее избавиться – рассмотрим в статье.

    Люди, которые равнодушно наблюдают за тем, как на стенах и потолке санузла разрастаются темные пятна, чаще всего, даже не подозревают, чем опасен грибок в ванной комнате для человека и дома. Ферменты, которыми богаты грибки, обладают удивительной способностью разрушать не только природные, но и искусственно созданные материалы: пластик, керамику, ткани, стекло. Итогом равнодушия становится повреждение отделки, избавиться от которого можно только при помощи капитального ремонта.

    Черные пятнышки – это не грязь, а опасный для здоровья грибок

    Не менее опасны плесневелые пятна для здоровья человека. Ядовитые грибки становятся причиной заболеваний дыхательных путей, аллергических ринитов, бронхиальной астмы, кожной сыпи, конъюнктивита. Размножаясь и накапливаясь в организме, микроскопические убийцы вызывают серьезную интоксикацию, которая в запущенных случаях может привести к раку печени.

    Черная плесень на стене ванной комнаты

    Ошибочно думать, что грибок на потолке в ванной – это обычная грязь, которую можно с легкостью убрать при помощи влажной тряпки или пылесоса. Плесень – это живой организм и избавляться от нее необходимо при помощи комплекса уничтожающих и профилактических мер. В запущенных случаях работу придется начинать с механической очистки жесткими металлическими щетками. А если грибки успели проникнуть в глубокие слои отделочных материалов, то потребуется очистить стены до самого основания.

    Очистка стены от плесени

    Профилактика – надежный щит от атаки грибков ↑

    Известно, что споры плесени постоянно витают в воздухе, находясь в законсервированном виде. Но стоит им только попасть в благоприятную влажную среду, они моментально оживают и начинают размножаться. Отсюда вывод: важно сделать все, чтобы у спор не было условий для жизнедеятельности и размножения. Для этого необходимо принять ряд обязательных профилактических мер:

    1. В ванной комнате должна быть хорошая вентиляция. Если естественной вентиляции недостаточно, следует установить приборы для принудительного воздухообмена.
    2.  В санузле не может быть сыро – все влажные поверхности после водных процедур должны высыхать в течение нескольких минут. Для поддержания необходимого уровня влажности нужно установить в помещении приборы отопления. Если в ванной не предусмотрены водяные полотенцесушители или они не справляются с задачей, можно использовать электрические радиаторы или теплые полы.
    3. Нередко причиной повышенной влажности становятся протечки труб, неисправный бачок унитаза, капающий кран – ремонт этих мелочей обязательный этап в борьбе с опасным врагом.
    4. В помещениях, где уровень влажности не удается нормализовать организацией отопления, рекомендуется прибегнуть к помощи осушителей воздуха.

    Бытовые осушители воздуха

             5.  Во время ремонта стены, потолок и пол обязательно нужно обрабатывать специальными пропитывающими средствами,          защищающими от размножения грибка.

    Принудительная вентиляция уменьшает риск размножения плесени

    Как удалить грибок в ванной химическими средствами ↑

     

    Производители химических средств знают, как вывести грибок в ванной, и выпускают эффективные препараты, уничтожающие опасные споры. Многолетний опыт борьбы с плесенью показал, что губительнее всего для нее оказываются фунгициды, приготовленные на основе бора.

    Химические противогрибковые средства

    Для борьбы с пятнами в санузле рекомендуется использовать антисептики, сочетающие противомикробные и противогрибковые ингредиенты. Они могут быть изготовлены на водной или на масляной основе. Важно обратить внимание, что одни препараты уничтожают грибницы, а другие образуют невидимую пленку, создавая неблагоприятную среду для их жизнедеятельности и предупреждая размножение спор.

    Выбирая средство от грибка в ванной, нужно обращать внимание на то, для каких материалов подходит антисептик. При работе с препаратами важно строго следовать правилам нанесения растворов, а если в емкости находится концентрат, то обязательно соблюдать указанные пропорции при разведении.

    Работа с химическими средствами требует строгого соблюдения рекомендаций производителя

    Народные средства для уничтожения плесневелых пятен ↑

    Тем, кто привык доверять проверенным народным средствам, рекомендуется использовать:

    • в качестве эффективного оружия раствор хлорного отбеливателя, разведенный в трех частях холодной воды.
    • Не менее эффективно на некоторые виды плесени действует уксусная кислота, но ее едкий запах может стать причиной новых проблем.
    • Для потолка и стен также можно использовать раствор медного купороса (на ведро воды 100 граммов порошка), а при небольших пятнах есть шанс избавиться от плесени с помощью концентрированного раствора простого хозяйственного мыла. Проще всего проводить обработку при помощи пульверизатора, но предварительно зараженное место нужно будет обработать жесткой щеткой или скребком, полностью снимая поврежденный слой.
    • Такие поверхности, как кафель, пластик, металл или стекло, можно почистить кашицей, приготовленной из пищевой соды. Для большей эффективности вместо воды для разведения соды рекомендуется использовать уксус. Кашицу наносят на поврежденное место, оставляют на некоторое время, а затем трут щеткой и смывают остатки водой.

    Сода и уксус губительно действуют на споры грибков

    • В качестве профилактической меры рекомендуется использовать безопасный для здоровья раствор, приготовленный из эфирного масла чайного дерева (чайная ложка на стакан воды). На потолок и стены средство удобно наносить при помощи пульверизатора, а другие поверхности можно просто протереть губкой или нетканой салфеткой для уборки.

    Во время уничтожения грибниц нельзя забывать о том, что споры плесени опасны для здоровья. Работать необходимо в резиновых перчатках, очках и респираторе. Чтобы споры не нашли себе новые места обитания, все мелочи на период уборки из ванной рекомендуется вынести, а крупные предметы накрыть пленкой. По окончании работ грязные защитные средства лучше выбросить.

    Защитные средства сводят к минимуму риск попадания спор на кожу и в дыхательные пути

    В запущенных случаях далеко не всегда удается избавиться от грибка собственными силами. Если темные пятна уже успели повредить отделочные материалы и покрыли собой обширные площади, лучше сразу же обратиться к специалистам, у которых есть все средства для определения вида плесени и ее безвозвратного уничтожения.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Как предотвратить появление черной плесени в душе

    Представьте себе: вы убираетесь в ванной и замечаете пятно черного «мусора» на поддоне для душа или плитке на стенах. При дальнейшем осмотре вы понимаете, что речь идет о плесени. Плесень темного цвета. Страх крутится у вас в животе — это ужасная «черная плесень», которая может сделать дом непригодным для проживания в течение нескольких месяцев ?!

    Если вы когда-нибудь окажетесь в вышеуказанной ситуации, то постарайтесь не паниковать. В то время как домовладельцы опасаются появления всех видов плесени темного оттенка, термин «черная плесень» на самом деле относится к одному конкретному виду: Stachybotrys chartarum.Конечно, любой вид плесени может показаться отвратительным, и существует множество грибов, которые могут выделять болезнетворные микотоксины.

    Тем не менее, факт остается фактом: не каждый тип плесени для ванной будет «настоящей» черной плесенью, и ее присутствие не дает оснований для разрыва плитки в душевой кабине и замены всей вашей мебели.

    Итак, как узнать, является ли плесень в вашем душе или ванне «настоящей» черной плесенью или чем-то совершенно другим? Как правильно избавиться от плесени? И как предотвратить повторное появление плесени?

    Предотвращение появления черной плесени в душе

    Когда дело доходит до плесени, унция профилактики стоит фунта лечения.Хотя не существует 100% надежного способа устранить ваши шансы когда-либо бороться с недружелюбными грибами, вот несколько способов предотвратить рост плесени в вашей ванной комнате или возвращение после того, как вы очистите заражение:

    1. Оставайтесь сухими

    Влага в воздухе может стимулировать рост плесени, поэтому ванные комнаты часто являются основным объектом размещения. Сделайте все возможное, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию ванной комнаты, включив вытяжной вентилятор во время и в течение нескольких минут после каждого душа или ванны, и оставляйте дверь в ванную открытой, когда это возможно.

    Также часто стирайте полотенца, мочалки и коврики для ванной. Для дополнительной защиты вы можете даже обработать скребком кафельную плитку и стеклянные поверхности и высушить раковину полотенцем, чтобы удалить лишнюю воду.

    2. Используйте занавеску для душа

    Большинство взрослых умеют задергивать занавеску каждый раз, когда принимают душ, но если вы живете с детьми, убедитесь, что они тоже умеют это делать! В наши дни декоративные тканевые занавески для душа обычно сочетаются с одноразовым пластиковым вкладышем, что избавляет от необходимости заменять «красивую» занавеску, когда она загрязняется.

    Независимо от ваших вкусов в декоре, убедитесь, что занавеска (или хотя бы подкладка) правильно заправлена ​​в ванну (а не накрыта ею), когда течет вода; Это может творить чудеса, удерживая воду от попадания воды на пол. Заплесневелые занавески для душа иногда можно стирать, но пластиковые вкладыши, на которых видны признаки роста плесени, следует полностью заменить.

    3. Не спускайте глаз

    Будьте бдительны; заражения плесенью почти никогда не проходят сами по себе, и небольшое пятно значительно легче очистить, чем огромное.Помните, что, хотя опасная «черная плесень» (то есть S. chartarum) всегда имеет черный цвет, на самом деле плесень может быть самых разных цветов, включая розовый, зеленый, красный, коричневый, темно-синий и белый.

    Если вы видите обесцвеченное пятно на стене ванной комнаты вашей дочери, не думайте, что она просто небрежно использовала гель для душа с кремом и клубникой — возьмите свой арсенал борьбы с плесенью и готовьтесь к битве!

    Удаление черной плесени

    Давайте проясним: возможный S.Chararum следует отнестись серьезно. Итак, если вы обнаружите в своей ванной комнате плесень черного цвета (а она действительно должна быть черной — не коричневой, не синей, а черной), вам следует немедленно прекратить то, что вы делаете, и позвонить в авторитетную фирму, занимающуюся экологической инспекцией. Объясните, что вас беспокоит, и запишитесь на прием к эксперту, который оценит ситуацию. Обученный профессионал сможет сказать вам, действительно ли вы имеете дело с S. chartarum.

    Плохая новость в том, что если у вас действительно есть S.Chartarum, растущая в вашей ванной комнате, станет концом вашего домашнего пути — токсичная черная плесень должна устраняться только специалистом с использованием профессионального оборудования (и новейшего защитного снаряжения).

    Инспектор по охране окружающей среды и представитель фирмы по удалению плесени, которую вам неизбежно потребуется нанять, смогут проконсультировать вас дальше.

    Теперь, если обнаруженная вами плесень не является черной плесенью, вы, вероятно, сможете выполнить эту работу самостоятельно (мы говорим «вероятно», потому что пятна плесени размером более 10 квадратных футов могут по-прежнему требовать профессионального устранения плесени. , независимо от их состава).

    Вот несколько шагов к успеху; не забудьте проветрить ванную комнату, открыв окно или включив вентилятор, прежде чем начать:

    Пропустить мыло и воду

    Хотя мыло и вода могут быть старым резервом для большинства работ по уборке дома, они недостаточно сильны, чтобы уничтожить споры плесени. Вместо этого выберите коммерческое чистящее средство, специально разработанное для борьбы с плесенью и грибком, или — если вам неудобно пользоваться промышленными чистящими средствами — используйте неразбавленный уксус.

    Работая на небольшом участке за раз, сотрите основную часть плесени с непористых поверхностей с помощью ткани или губки, а затем используйте щетку для чистки труднопроходимых участков или пористых поверхностей.После этого промойте пятно большим количеством горячей воды. (Примечание: соблюдайте законы гравитации, начиная с верхней части участка формы. Таким образом, беспорядок не попадет на уже очищенные участки!)

    Отбеливатель для пятен

    Плесень (особенно темная или ярко окрашенная) хорошо окрашивает раствор и другие пористые поверхности. Хотя отбеливатель не самый лучший способ уничтожить плесень, его трудно превзойти, когда дело доходит до удаления пятен. Используя распылитель, нанесите раствор из одной части отбеливателя и одной части воды на загрязненные участки, оставьте на несколько минут, снова сбрызните поверхности отбеливателем и водой, а затем используйте щетку для чистки, чтобы избавиться от обесцвечивания.

    После этого тщательно промыть обычной горячей водой. (Примечание: старая зубная щетка или новая дешевая зубная щетка из местного долларового магазина отлично подходит для узких и труднодоступных мест. Просто не забудьте после этого выбросить зубную щетку!)

    Сделайте заключительное опрыскивание

    Нанесите на это место последний спринт неразбавленным уксусом; это, скорее всего, убьет все, что пережило первоначальную очистку и отбеливание. Не смывайте уксус; просто дайте ему высохнуть на воздухе — или смойте, когда в следующий раз кто-нибудь примет душ.(Примечание: НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СМЕШАЙТЕ УКСУС С ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ КОММЕРЧЕСКИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ, СОДЕРЖАЩИМ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ!

    Эти два соединятся, чтобы создать опасный газообразный хлор! Всегда тщательно ополаскивайте рабочую зону простой водой между шагами. Эта потенциальная опасность также объясняет важность вентиляции!)

    Обнаружение плесени в ванне или душе может вызвать неприятные ощущения в животе, а если плесень темного цвета, ваше открытие может быть просто пугающим. Но хорошая новость заключается в том, что большинство заражений плесенью можно устранить без использования профессиональных инструментов и оборудования.

    Повторяю, всегда важно, чтобы профессионалы изучали плесень, чтобы убедиться, что она не представляет непосредственной опасности для вас и вашей семьи. И как бы плесень ни удалялась, вы должны делать все возможное, чтобы предотвратить повторный рост. В конце дня люди полагаются на свои душевые кабины и ванны, чтобы очиститься. Поэтому само собой разумеется, что взамен вы захотите, чтобы места для мытья были чистыми и без плесени!

    Есть вопросы?

    Присылайте нам свои комментарии и вопросы, и наша команда экспертов по плесени ответит на ваши вопросы!

    Плесень в ванной и душе: выявление, удаление и профилактика

    Что такое плесень? А почему он у тебя в ванной? Плесень и грибок — враги, которых необходимо постоянно держать под контролем.AHS здесь, чтобы помочь решить проблему плесени в ванной.

    Плесень и грибок — враги, которых необходимо постоянно держать под контролем. Присутствие плесени может вызвать проблемы со здоровьем, включая кашель, раздражение кожи и глаз, а также серьезные инфекции легких у людей с проблемами дыхания или другими хроническими заболеваниями. Некоторый уровень плесени всегда присутствует в вашем доме из-за того, что споры плесени снаружи приходят и уходят. Но если вы обнаружите плесень во влажных, теплых и темных местах — например, в душе — вы можете сделать что-то, чтобы держать эту плесень для душа (и плесень для ванны) под контролем.Давайте рассмотрим способы борьбы с плесенью в ванных комнатах и ​​ее предотвращения.

    Что такое плесень?

    В наши дни мы много слышим о плесени. Но что такое — это плесень ? Это не растение или животное; скорее, это разновидность грибов. Споры плесени очень маленькие и легкие, и они фактически плавают в воздухе. Это то, что позволяет им распространяться и вдыхаться. Все виды плесени, включая опасную токсичную черную плесень (в ванных комнатах и ​​других помещениях вашего дома), могут питаться органическими строительными материалами, обнаруженными в вашем доме, если они подвергались воздействию правильных условий окружающей среды: влаги, тепла и темноты.Что общего с этими условиями? Чердаки, подвалы и подвалы, и это лишь некоторые из них, особенно если есть протечки на крыше или протекающие водопроводные и водосточные трубы. Душевые и ванны в ваших ванных комнатах также обеспечивают рост плесени при подходящих условиях. Конечно, есть влага из воды, в которой вы принимаете ванну и душ, не говоря уже о тепле — если вы не принимаете холодный душ — и приглушенном освещении. Короче говоря, ваш дом может легко стать «домашним уютным домом» для плесени.

    Почему в наши дни возникают проблемы с плесенью?

    Поскольку дома и здания проектируются и строятся с учетом большей энергоэффективности, они становятся более герметичными. Это задерживает теплый влажный воздух внутри. Без надлежащей вентиляции плесень может стать проблемой.

    Как избавиться от плесени в душевых и ванных комнатах?

    Хотя плесень может расти практически в любых благоприятных условиях, она особенно любит расти в растворе душа, который является пористым и удерживает влагу дольше, чем плитка, а также вокруг водостока.То же касается ванн и раковин.

    Первое, что вы хотите сделать, когда дело доходит до того, чтобы узнать, как избавиться от плесени в душе и других помещениях ванной комнаты? Оцените ущерб. Если ваша проблема с плесенью составляет менее 10 квадратных футов, вы сможете решить ее самостоятельно. (Если это большая площадь, вам нужно как можно скорее вызвать специалиста.) И если раствор вокруг вашего душа, ванны и раковины поврежден, то есть сломан, потрескался, отсутствуют части, переполнен плесенью и т. Д. вам нужно будет удалить его и повторно затянуть после того, как форма будет удалена.

    Затем соберите эти расходные материалы:

    • Продукты, которые утверждают, что уничтожают плесень: отбеливатель, белый уксус и многие другие коммерческие чистящие средства
    • Пищевая сода
    • Нейлоновая щетка, зубная щетка или губка с губкой для чистки с одной стороны
    • Большая миска или пластиковое ведро (если вы смешиваете свой собственный раствор)
    • Бутыль с распылителем (если вы смешиваете свой собственный раствор)
    • Сухое полотенце или бумажные полотенца
    • Заткните рот (при необходимости)

    American Home Shield ® Insight: Если вы планируете использовать отбеливатель или промышленное чистящее средство, откройте окно или включите вентилятор.Вы также должны надеть перчатки и маску, чтобы защитить себя от испарений. Точно так же никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами.

    А теперь перейдем к чистке:

    1. Scrub — Перед использованием химикатов вы можете попробовать просто протереть влажной губкой. Если там не так много плесени, это может быть билет.
    2. Mix — В противном случае смешайте раствор, состоящий из одной части отбеливателя и двух частей теплой воды, и наполните им распылитель, если вы не используете предварительно смешанный промышленный очиститель.Если вы используете , используя коммерческий очиститель, обязательно следуйте инструкциям на контейнере. Ищете альтернативу без отбеливателя и некоммерческого использования? Попробуйте белый уксус — прямой или разбавленный водой.
    3. Спрей — Обильно нанесите чистящий раствор на участки с видимой плесенью и оставьте на 15 минут.
    4. Очистите еще раз — Очистите участки нейлоновой щеткой, зубной щеткой или губкой.
    5. Ополаскивание — Промойте участки теплой водой из другого пульверизатора, очень влажной тряпкой или из лейки душа или крана.
    6. Паста — Для сложных участков приготовьте пасту из пищевой соды и теплой воды. Нанесите пасту и оставьте на 10-20 минут.
    7. Скраб снова — Как и раньше, потрите участки с помощью чистящего инструмента и ополосните их чистой водой.
    8. Сухой — Вытрите все поверхности сухим или бумажным полотенцем.
    9. Герметик — Если вам пришлось удалить герметик перед очисткой, сейчас самое время восстановить герметик. Обратите особое внимание на инструкции на тюбике для герметика о том, сколько времени вам следует подождать, прежде чем вы сможете принять душ, ванну и т. Д., опять таки.

    Как предотвратить появление плесени в ванной в будущем?

    Если в вашей ванной комнате есть исправное окно, откройте его и оставьте открытым на некоторое время после душа. Примечание: это не решение, однако, если воздух снаружи очень горячий и влажный. Вентилятор в ванной также должен работать во время принятия ванны и душа, а также в течение тридцати минут после этого. Кроме того, системы кондиционирования снижают влажность. Относительная влажность в доме для предотвращения появления плесени должна составлять 50 процентов или меньше.Если вам сложно достичь этого процента, осушитель также сделает свое дело. И, конечно же, вытирание поверхностей после их использования, безусловно, поможет. Помните: влага — одно из главных требований к плесени.

    Какое отношение свет имеет к плесени?

    К счастью, свет — одно из наших средств борьбы с плесенью. Откройте эти жалюзи. Замените тяжелые шторы чем-нибудь более прозрачным. Впустите свет. Многие из наших душевых находятся в конце тупиковой ванной без окна. В этом случае вам, возможно, придется использовать искусственное освещение или подумать о том, чтобы поставить световой люк.Кроме того, держите дверцы душа открытыми или задернутые занавески для душа, чтобы свет попадал в душ — разумеется, когда вы им не пользуетесь. В основном, старайтесь избегать создания темной среды для размножения плесени.

    Как предотвратить рост плесени в ванной комнате?

    Сохраняйте чистоту в ванной до безупречной чистоты. Распылите или протрите поверхность душа и ванны раствором белого уксуса и небольшим количеством воды. Если хотите, можете добавить пару капель эфирных масел, чтобы уменьшить запах уксуса.И если вы хотите, чтобы плесень не стала вашим нежелательным партнером для купания, убедитесь, что вы выполняете эту быструю и легкую работу хотя бы раз в неделю.

    У вас есть плесень в ванной? Вот как это очистить!

    Помогите! В душе моей ванной есть плесень, которая не исчезнет, ​​сколько бы я ни вытирал ее — как мне от нее избавиться ?!

    Мы постоянно слышим этот вопрос, и в этом нет ничего постыдного. Рост плесени является обычным явлением в душевых, раковинах и других местах с повышенной влажностью.Плесень процветает в определенных условиях, и ваш душ, безусловно, один из них. К счастью, есть некоторые способы борьбы с плесенью, которые можно предпринять с помощью основных бытовых чистящих средств.

    Независимо от того, что вы делаете, НЕ соскребайте плесень пальцами и не вытирайте ее насухо щеткой, так как это приведет к тому, что споры живой плесени взлетят в воздух, где они найдут место для приземления, процветания и принесут вам дополнительные головные боли.

    Уловка для очистки формы №1: уксус

    Было обнаружено, что уксус убивает 82% видов плесени! Кроме того, он в первую очередь отлично предотвращает появление плесени.Уксус не содержит токсичных паров, как многие другие средства, используемые для уничтожения плесени, такие как отбеливатель.

    • Налейте мягкий белый уксус в распылитель, не разбавляя водой. Кислотные свойства уксуса делают его смертельно опасным для плесени, поэтому не стоит поливать его.
    • Распылите на пораженные поверхности уксусный раствор и подождите один час. Если в вашей ванной есть окна, откройте их и дайте им проветриться в это время.
    • По прошествии часа протрите пораженный участок горячей водой и чистым полотенцем.Убедитесь, что поверхности сухие, чтобы плесень не вернулась обратно.

    Уксус не всегда достаточно силен, чтобы избавиться от плесени самостоятельно, но в первую очередь он отлично предотвращает рост плесени. Всегда держите эту бутылку с уксусом в ванной комнате и используйте ее для распыления на поверхности, склонные к плесени, когда они намокнут. Это затрудняет рост плесени, а значит, вам не придется тратить время на ее удаление.

    Уловка для очистки формы № 2: пищевая сода и отбеливатель

    Важно отметить, что отбеливатель не убивает плесень, он просто удаляет пятна, оставленные плесенью.Как уже упоминалось выше, уксус — отличный способ убить плесень. Начните с уксусного метода, а затем переходите к нему для достижения наилучших результатов.

    • Смешайте 1 чайную ложку жидкого мыла и 1 стакан пищевой соды. Добавьте несколько капель эфирного масла, например масла лаванды, мяты, цитрусовых и т. Д.), А затем добавьте достаточно горячей воды, чтобы получилась паста.
    • Затем в отдельной миске смешайте 1 часть отбеливателя с 2 частями воды. Добавьте смесь в распылитель.
    • Распылите раствор отбеливателя на пораженные участки в ванной комнате.Дайте ему высохнуть.
    • После того, как раствор высохнет, повторно обработайте эту область раствором отбеливателя и на этот раз нанесите на нее чистящую щетку.
    • Промойте стену и, если вы все еще видите плесень, повторите, пока она не исчезнет.
    • В некоторых случаях необходимо заменить раствор или герметик.

    Болеет ли плесень в ванной?

    По большей части плесень безвредна для здорового человека, но некоторые виды плесени могут вызвать заболевание и вызвать проблемы со здоровьем, особенно у людей с ослабленной иммунной системой или аллергией на плесень.

    80 из 1,5 миллиона известных видов плесени классифицируются как аллергенные, но если вы склонны к аллергии, вероятность того, что плесень вызовет у вас заболевание, значительно возрастает. Аллергические реакции на плесень могут включать симптомы гриппа, кашель, изменения настроения, кожную сыпь, синусит, респираторные проблемы, головокружение или грибковые инфекции легких.

    Скорее всего, плесень в вашей ванной комнате не оказывает негативного воздействия на ваше здоровье, но это не значит, что вы должны просто оставить ее в покое.

    Уловка для очистки плесени №3: Избегайте плесени с помощью профилактических мер
    После удаления плесени ее можно хранить:

    -Всегда удаляйте влагу со стен душевых (или других поверхностей, подверженных плесени).

    — Регулярно распыляйте уксус, чтобы предотвратить образование плесени и уничтожить существующие споры плесени.

    -Еженедельно стирайте коврики, занавески для душа и другие аксессуары для ванных комнат.

    — Контролируйте влажность в помещениях с повышенной влажностью и старайтесь улучшить воздушный поток, например, добавьте вентилятор в небольшие помещения без окон или естественного воздушного потока.

    -Добавить вентиляцию

    — Ограничьте количество продуктов в ванне / душе, чем больше загромождено пространство, тем больше шансов, что плесень может спрятаться и развиться.

    И самое главное….

    Нанять регулярную уборку!

    Регулярная чистка помогает предотвратить накопление стойкой плесени и других пятен. Signature Maids предлагает доступные услуги по уборке дома или офиса. Наша глубокая очистка помогает предотвратить развитие плесени, аллергенов и других токсичных веществ. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и получить бесплатное предложение.

    Как избавиться от черной плесени в ванной комнате

    Поддержание чистоты в каждой комнате — важная работа, и вы делаете ее с гордостью.Это помогает сделать дом вашим домом. Вы заботитесь о том, чтобы все было свежим, поэтому борьба с случайными вспышками плесени в ванной комнате — это просто еще одна рутинная работа.

    Эта обычная процедура включает сигнал тревоги, когда вы сталкиваетесь с темной слизистой оболочкой, которая заставляет задуматься:

    Вы видите, что в ванной растет черная плесень?

    Это не обычный гриб. Это может быстро стать серьезной угрозой для здоровья вашей семьи и инфраструктуры вашего дома.Мы каждый день отвечаем на звонки домовладельцев из Чикаго, Иллинойса и пригородов, которым требуются услуги по устранению плесени, поэтому мы понимаем, насколько неприятно обнаружение черной плесени в вашей ванной комнате.

    Приступим.

    Имею дело с черной плесенью или чем-то еще?

    Stachybotrys chartarum обычно выглядит как гладкие темно-зеленые или черные пятна. Трудно принять грибок за плесень, но вы точно знаете, что это плесень, если он не прошел тест на ватный тампон и отбеливатель.

    Лучший способ быть уверенным в отношении любого типа пресс-формы — это пройти ее тестирование у сертифицированных специалистов по проверке пресс-форм.

    Почему в моей ванной растет плесень?

    Черная плесень на кафельной плитке в ванной из-за сырости и плохой вентиляции.

    Плесень мигрирует по воздуху снаружи и в помещении в виде микроскопических спор. Чтобы она впиталась, ей нужно лишь небольшое количество влаги, поэтому ванная комната является естественной средой для размножения всех видов грибков.

    Независимо от того, насколько хорошо вы убираете в доме, предотвратить появление спор в доме практически невозможно.

    Может ли черная плесень в душе вызвать болезнь?

    Да, может.Вы правы, что беспокоитесь о черной плесени в душе. Риски для здоровья, связанные с воздействием Stachybotrys chartarum, включают усиление тяжести существующих аллергий и частоту приступов астмы.

    Душ, покрытый плесенью, может вызвать першение в горле, зуд в глазах и насморк. Лица с респираторными заболеваниями или ХОБЛ особенно подвержены негативному воздействию микотоксинов черной плесени на здоровье.

    Как избавиться от черной плесени, растущей в ванной

    Начните проект с определения источника влаги в плесени.Если вы не можете починить протекающую трубу или капающий кран, вызовите сантехника для ремонта.

    А пока соберите все необходимое для безопасной очистки плесени. Мы подробно описываем необходимые меры предосторожности в нашем посте об удалении черной плесени своими руками.

    Различные области ванной комнаты лучше всего очищать разными методами. Водный раствор отбеливателя работает с большинством поверхностей, но также хорошо иметь под рукой специально разработанные продукты.

    Это самые распространенные работы по удалению плесени своими руками в ванной комнате.

    В туалете

    • Промойте и слейте как можно больше воды из емкости.
    • Сбрызните пораженную поверхность отбеливателем, дайте ей застыть, затем снова промойте.
    • С помощью ершика для унитаза потрите водой и отбеливателем.
    • Промойте и повторяйте вышеуказанные шаги, пока черная плесень не исчезнет.

    Power Tip: Осторожно выбросьте ершик для унитаза, когда закончите. Этот последний шаг применяется ко всем губкам, скребкам и тряпкам, используемым для удаления плесени в ванной.

    В раковине

    • Тщательно смочите форму, обрызгав отбеливающей смесью.
    • Потрите жесткой щеткой, хорошо промойте и повторяйте, пока плесень не исчезнет.
    • Вылейте 1 стакан белого уксуса в канализацию и промойте горячей водой.

    На душевой лейке

    • Снимите насадку для душа и погрузите ее в емкость с чистящим раствором.
    • Тем временем потрите конец резьбового крепления держателя для душа.
    • Используйте жесткую щетку для очистки насадки для душа и дайте ей высохнуть перед заменой.

    Power Tip: Замочите душевую лейку на месте, наполнив пластиковый пакет отбеливающей смесью и прикрепив его к приспособлению с помощью резиновых лент или прочной ленты.

    На затирке в душе

    • Удалите плесневой раствор с помощью отбеливающей смеси и жесткой зубной щетки
    • Дайте настояться 30 минут, а затем смойте теплой водой.
    • Нанесите пасту из пищевой соды и воды и оставьте на 10 минут.
    • Хорошо потрите щеткой с щетиной и повторяйте шаги, пока плесень не будет удалена.

    В стене ванной

    • Очистите стены ванной комнаты от черной плесени раствором отбеливателя и смойте теплой водой.
    • Обрызгайте заплесневелую плитку белым уксусом, дайте ей застыть на 30 минут и закончите с помощью хорошего скраба.
    • Очистите окрашенные стены смесью из 2 стаканов воды, 1/4 стакана уксуса и 2 столовых ложек буры.
    • Нанесите пищевую соду и водную пасту на черную плесень на стене ванной комнаты, дайте ей застыть, а затем потрите.

    В ванной потолок

    • Предварительно промойте черную плесень на потолке ванной комнаты теплой водой и мягким моющим средством.
    • Обрызгайте заплесневелый потолок противогрибковым раствором и при необходимости протрите углы губкой.
    • Дайте раствору высохнуть в течение получаса перед очисткой и ополаскиванием пресной водой.

    Power Tip: Всегда надевайте защитные очки, когда чистите плесень с потолка.

    Когда мне следует звонить в компанию по устранению плесени?

    Если ваш проект DIY охватывает площадь более 3 квадратных футов или вы имеете дело с пористыми поверхностями, обратитесь к сертифицированным специалистам по удалению плесени.Вам также следует позвонить по этому номеру, если у кого-то в доме есть проблемы со здоровьем.

    Позвольте квалифицированным специалистам выполнять масштабные работы, например, наподобие черной плесени под полом ванной комнаты. Они справляются с опасными проектами, такими как черная плесень на потолке в ванной, а также занимаются мелким ремонтом сантехники. Ваше здравое суждение — ваш лучший проводник, но не рискуйте излишне.

    Как предотвратить рост плесени в ванной в будущем?

    Плесень — естественная часть нашей окружающей среды.Полностью избавиться от него нельзя, но есть способы предотвратить рост плесени в ванной комнате.

    • Держите вещи в чистоте — Хорошо очищайте ванную комнату не реже одного раза в неделю. Включите в ежемесячную процедуру глубокой очистки противогрибковое средство.
    • Держите вещи сухими — Возьмите за привычку протирать душевые двери или занавески после каждого использования. Также просушите приспособления и столешницы. Переместите влажные полотенца в прачечную.
    • Уменьшить влажность в ванной — Обновите вытяжной вентилятор в ванной, установив более эффективную модель.Обязательно очищайте его хотя бы несколько раз в год.
    • Используйте профилактический спрей — Быстрое распыление уксуса после душа или ванны помогает предотвратить рост плесени на стенках душа. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или мяты, чтобы в комнате пахло свежестью.

    Борьба с ростом плесени в ванной комнате в Чикаго? Мы можем помочь!

    Как самая опытная в городе компания по удалению черной плесени, мы знаем, что грибок может прижиться где угодно. Когда это происходит в вашей ванной комнате, следуйте нашим рекомендациям, но всегда будьте осторожны.

    Если вы решите, что уборка слишком большая или рискованная, не рискуйте. Мы предлагаем сертифицированные услуги по устранению плесени в Чикаго и пригородах, поэтому позвоните нам.

    Вы всегда можете доверять ServiceMaster Restoration от Zaba, чтобы сохранить ваш дом свежим, чистым и здоровым.

    Позвоните нам, чтобы получить помощь с удалением черной плесени: 773-647-1985

    плесени в ванной — вред для здоровья — вот как ее безопасно очистить | Блог

    Плесень любит тепло и влажность, поэтому она обычно растет во влажных помещениях дома, например в ванной.Если оставить его в покое, он будет продолжать расти и может вызвать несколько проблем. Плесень оставляет пятна на пористых материалах, портит ткани и способствует возникновению аллергии. Здесь вы узнаете больше об опасностях, связанных с плесенью, о том, как удалить ее из ванной и предотвратить быстрое возвращение.

    Влияние плесени на здоровье

    Большинство людей имеют некоторую чувствительность к плесени, которая может вызывать раздражение дыхательных путей и легкую кожную сыпь. У тех, у кого аллергия на плесень, будут более серьезные симптомы. Эти симптомы включают кашель, легочные инфекции, покраснение, раздражение глаз, крапивницу и приступы астмы.Хроническое воздействие плесени может вызвать аллергию на плесень у тех, кто ранее имел только чувствительность к плесени. Споры, выделяемые плесенью, являются главным виновником, поэтому важно сдерживать эти споры при очистке от плесени. Чтобы споры не попали в воздух, смочите кожу водой перед тем, как ее вычистить.

    Чистящая форма

    Перед очисткой плесени обязательно примите меры для защиты своего здоровья во время процесса. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, держите дверь или окно в ванной открытой и носите защитное снаряжение.Это особенно важно, если вы чувствительны к плесени, так как в процессе очистки могут возникнуть споры. Надевайте резиновые или виниловые перчатки, чтобы защитить руки от чистящих средств, и наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от брызг.

    Соберите чистящие средства

    Вам понадобится:

    • Чистящие средства

    • Губки

    • Щетка чистящая

    • Сухие полотенца

    Выбор чистящих средств

    Для очистки большинства поверхностей от плесени можно использовать любой коммерческий очиститель, бытовой очиститель на основе отбеливателя или раствор отбеливателя и воды, который состоит из одной части отбеливателя для стирки и 10 частей воды.Удаление всей видимой плесени — один из самых важных шагов, и с этим можно справиться с помощью большинства чистящих средств. Чтобы убить оставшиеся споры плесени, используйте отбеливатель или коммерческий фунгицид.

    Никогда не смешивайте отбеливатель с другими чистящими средствами. Могут образовываться токсичные газы, особенно если отбеливатель используется с чистящими средствами на основе аммиака или аммиака.

    Если поверхность плесени покрыта пятнами, например, затиркой, очистители на основе отбеливателя часто являются лучшим вариантом, поскольку они осветляют пятно.

    Шаги для очистки

    Смочите водой заплесневелую поверхность, а затем покройте ее чистящим средством.Помните, что вы всегда должны увлажнять заплесневелые поверхности перед очисткой, чтобы споры плесени не попали в воздух.

    Используйте чистящую щетку, чтобы удалить плесень с поверхностей. Если плесень попала в линии затирки, возможно, потребуется зубная щетка, чтобы проникнуть между плитками

    Удалите излишки чистящего средства и плесень с поверхностей, а затем промойте участки чистой водой. После этого нанесите коммерческий фунгицид или раствор отбеливателя и воды и оставьте его на поверхности на несколько минут.Если вы используете отбеливатель и воду, смывать ее не нужно. Если вы используете коммерческий продукт, следуйте указаниям на бутылке.

    Предотвращение образования плесени в ванной

    После того, как вы закончили уборку, вытрите поверхности чистыми полотенцами и дайте ванной полностью проветриться. Чтобы предотвратить появление плесени на душевых кабинах, кафельных или стеклянных стенах и дверях, рассмотрите возможность распыления на них водоотталкивающего средства.

    Еще один способ предотвратить появление плесени в ванне и душе — очистить их от мыльной пены.Мыльная пена состоит из остатков мыла, омертвевших клеток кожи и масел для тела. На этом органическом материале может размножаться плесень. Избегайте создания пиршества с мыльной пеной, переходя на средства для мытья тела без мыльной основы и чаще мыть душевую кабину и ванну. Кроме того, убедитесь, что вы используете вытяжной вентилятор в комнате и открывайте двери или окна после купания, чтобы снизить влажность.

    Обставьте и украсьте свою ванную комнату с учетом защиты от плесени. Избегайте использования изделий из лозы или других пористых и полупористых материалов.Полы и настенные покрытия должны быть непористыми и легко очищаемыми.

    Особые соображения

    Вымойте заплесневелые занавески для душа, полотенца, коврики для ванной и коврики для ванной в горячей воде с уксусом или отбеливателем. Вы должны сделать это перед заменой этих предметов в ванной, иначе споры плесени снова будут распространяться на только что очищенные поверхности.

    Иногда плесень покрывает раствор настолько сильно, что отбеливатель не может принести много пользы. В этом случае обычно лучше удалить старую затирку и добавить новую.

    Если влага просочилась за плитку в стену, рост плесени почти неизбежен. Чтобы искоренить плесень на стенах, вам нужно будет заменить заплесневелые участки. Пока вы не сможете это сделать, постарайтесь максимально высушить его, используя в комнате осушители, и держите место закрытым, чтобы споры плесени не попали в воздух.

    Очистка заплесневелой ванной комнаты может занять много времени, если плесень покрыла многие поверхности. Однако, если вы примете меры по снижению влажности в помещении и сохранению его чистоты, вам не придется часто удалять плесень таким образом.Если плесень продолжает оставаться серьезной проблемой, возможно, пришло время обратиться к профессионалам, чтобы проверить систему вентиляции вашего дома или добавить осушитель воздуха для всего дома.

    Как избавиться от плесени в ванной

    Поверхности ванных комнат, особенно плитка и раствор, расположенные в душе или ванне или рядом с ними, являются обычными рассадниками плесени. Во многом это связано с тем, что эти поверхности теплые, влажные и подвержены воздействию

    светится часто.Хотя вы можете быстро избавиться от плесени, потому что она неприглядна, важно лечить ее быстро, потому что она может распространяться и вызывать рост плесени на поверхностях вашей ванной комнаты.

    Как и его взрослые аналоги, плесень может вызывать аллергию, респираторные проблемы и более серьезные проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на вашу нервную систему. Если вы подозреваете, что у вас плесень, немедленно обратитесь в лизинговый офис.

    Свяжитесь с нами

    Советы по борьбе с плесенью с помощью белого уксуса и пищевой соды

    К счастью, избавиться от плесени с помощью некоторых обычных предметов домашнего обихода, как правило, довольно быстро и легко.Если вы заметили в ванной комнате плесень, избавьтесь от нее с помощью белого уксуса и пищевой соды. Для этого наполните распылитель белым уксусом, опрыскайте участки, покрытые плесенью, и оставьте белый уксус на несколько часов.

    После того, как уксус настоялся пару часов, используйте влажную ткань, чтобы стереть плесень с широких участков, и зубную щетку, чтобы удалить ее в труднодоступных местах, например, в углах. Когда закончите, промойте всю область водой.

    Если плесень все еще осталась, приготовьте пасту, состоящую из трех частей пищевой соды и одной части воды. Нанесите пасту на оставшуюся плесень и побрызгайте пораженные участки белым уксусом. Используйте щетину с щетиной, чтобы очистить область, а затем смойте остатки пасты. Если плесень все еще присутствует, используйте еще пасты и уксуса, чтобы обработать пораженный участок еще раз, пока плесень не исчезнет.

    Более решительные меры для лечения плесени

    Если плесень все еще сохраняется даже после того, как вы неоднократно обрабатывали поверхности ванной комнаты белым уксусом и пищевой содой, пора принять более решительные меры для ее уничтожения.Вы можете начать с того, что налейте немного перекиси водорода в распылитель, распылите оставшуюся плесень и протрите обработанный участок.

    При смешивании перекиси водорода и белого уксуса результаты могут быть токсичными. По этой причине крайне важно проявлять особую осторожность и избегать сочетания этих веществ или использования одного пульверизатора для лечения плесени с помощью белого уксуса и перекиси водорода.

    Если перекиси водорода недостаточно, чтобы избавить вашу ванную комнату от стойкой плесени, вы можете обработать пораженные участки раствором отбеливателя и воды.Этот раствор должен состоять на 75 процентов из воды и на 25 процентов из отбеливателя. Точно так же, как вы не должны смешивать перекись водорода с белым уксусом, избегайте сочетания отбеливателя с другими чистящими средствами. Вам также следует надеть защитные перчатки, прежде чем лечить плесень в ванной комнате с помощью раствора отбеливателя и воды.

    Плесень, как правило, довольно легко лечить. Если у вас есть какие-либо советы по борьбе с плесенью с помощью обычных предметов домашнего обихода, мы рекомендуем вам поделиться ими в разделе комментариев ниже!

    Профилактика плесени

    Предотвращение плесени не требует использования передовых научно разработанных решений, но требует последовательности и бдительности.Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, вам нужно включить некоторые из наших советов в свой распорядок дня.

    Свет — естественный враг плесени. Когда вы не пользуетесь ванной, держите жалюзи закрытыми, чтобы в пространство проникало как можно больше естественного света, если у вас есть окно. Если у вас нет окна в туалете, вы можете использовать искусственное освещение, чтобы предотвратить рост плесени, оставив свет включенным на 10–15 минут дольше, чем обычно.

    Вот еще несколько способов предотвратить появление плесени в ванной:

    Получите циркуляцию воздуха

    Если в вашей ванной есть окно, оставляйте его открытым или с трещинами как можно чаще, чтобы воздух мог циркулировать в пространстве.Вы также захотите использовать вытяжной вентилятор, чтобы воздух оставался свободным, а ванная комната оставалась сухой, когда вы принимаете душ или принимаете ванну.

    Оставьте вентилятор включенным как минимум на 30 минут после душа или ванны. Если в вашем туалете нет вытяжного вентилятора, подумайте о том, чтобы установить его.

    Контролируйте уровень влажности в доме

    Для некоторых людей предотвратить плесень так же просто, как контролировать уровень влажности в доме. Чтобы эффективно предотвратить появление плесени, вы должны поддерживать уровень влажности ниже 50 процентов.Вы можете использовать кондиционер или осушитель для достижения оптимального уровня влажности.

    Используйте правильную занавеску для душа

    Чтобы предотвратить появление плесени, обязательно повесьте в ванной устойчивую к плесени занавеску для душа. Несмотря на то, что она устойчива к плесени, вам все равно необходимо регулярно мыть занавеску для душа, чтобы предотвратить рост плесени.

    Правильное хранение туалетных принадлежностей

    Хотя часто бывает удобно оставить шампунь, мочалку и другие туалетные принадлежности в душе, когда вы закончили с ними, это способствует росту плесени.Когда вы примете душ, вытрите туалетные принадлежности и храните их в сухом месте.

    Корпорация Triple Crown

    Корпорация Triple Crown готова удовлетворить все ваши жилищные потребности. Если вы собираетесь переехать, свяжитесь с Triple Crown Corporation, чтобы узнать больше о доступных вам вариантах квартир.

    Искать Аренда Сообщества

    Черная слизистая плесень или грибок в ванных комнатах и ​​кухнях

    Возможно, вы заметили «черную слизь», растущую вокруг участков вашего дома, которые часто подвергаются воздействию воды, таких как кран, раковина, душ или туалет.Эти микробы представляют собой переносимые по воздуху плесень и / или споры грибов, которые почти повсеместно распространены в очень влажном субтропическом климате низкой страны. Они растут в местах, где они часто подвергаются воздействию влаги — например, в раковинах, унитазах и кранах! Эти микробы НЕ содержатся в питьевой воде, но когда они попадают в место, подверженное воздействию воды, они могут быстро расти.

    Существует множество различных стратегий для устранения этой «слизи», в том числе:

    • Очистите пораженные участки раствором отбеливателя.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать гладкие поверхности, так как это облегчит прикрепление микробов.
    • Устраните утечки, которые обеспечат постоянный источник воды.
    • Убедитесь, что уязвимые места после использования высохли.
    • Обеспечьте хорошую вентиляцию.
    • Удалите известковый налет с уязвимых поверхностей.
    • Тщательно очистите аэраторы и замените старые или ржавые.
    • Обрызгайте участки белым уксусом и дайте пропитаться перед ополаскиванием.
    • Приобретите антимикробные приспособления для раковины.
    • Рост микробов в ваших бытовых приборах — обычная проблема, но ее можно решить с помощью небольшого количества смазки для локтей!

    Ключевые точки:

    1. Водопроводная вода безопасна для питья.
    2. Водопроводная вода
    3. PSD ежегодно проходит тысячи тестов как в нашей собственной отмеченной наградами Лаборатории качества воды, так и в независимых лабораториях, которые подтверждены Министерством здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины (DHEC). Качество воды PSD неизменно соответствует или превосходит все государственные и федеральные стандарты качества воды.Лаборатория качества воды PSD неизменно соответствует и превосходит все требования сертификации и была названа «Лабораторией передового опыта» независимым агентством, которое контролирует соответствие лабораторий в рамках S.C. DHEC.
    4. Черная плесень или грибок на ваших светильниках и / или в вашей ванной комнате / кухне не обнаруживаются в питьевой воде — они вызваны переносящимися по воздуху спорами, которые естественным образом встречаются в нашем очень влажном субтропическом климате. Если вы переехали в Нижнюю страну из другого климата, возможно, вы раньше не сталкивались с этими переносящимися по воздуху спорами.
    5. Споры, переносимые по воздуху, могут прикрепляться к одежде, обуви, сумкам и домашним животным, а также переноситься в помещении.
    6. Споры, переносимые по воздуху, попадают в ваш дом через вентиляционные отверстия, системы отопления и кондиционирования, дверные проемы и окна.
    7. В США идентифицировано более 1000 различных типов спор, переносимых по воздуху.
    8. Примеры переносимых по воздуху плесени, которые были обнаружены в климате низкой страны: Cladosporium, Paecilomyces, Phialophora и Aspergillus.

    Помните, плесень — это живые организмы.Как все живые существа нуждаются в воде, так и плесень. Плесень может расти практически на любой поверхности и требует только сырости и источника пищи.

    Черная плесень, как и другие плесени, будет расти в местах с повышенной влажностью, например, вокруг утечек воды, окон, сливных труб или в местах затопления. Черная плесень хорошо растет на бумажных изделиях, картоне, потолочной плитке и изделиях из дерева. Они также могут расти в пыли, красках, обоях, изоляционных материалах, гипсокартоне, ковре, ткани и обивке.

    Было замечено, что черная плесень на кранах может расти в аэраторе, прикрепленном к концу крана.Рекомендуется регулярная чистка путем отвинчивания аэратора от крана и чистки мягким раствором отбеливателя.

    Почему не греют батареи отопления: Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

    Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить


    На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

    В чем причины не полного прогрева радиаторов

    Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

    • В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
    • Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.
    • Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.
    • Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.

    Батареи греются неравномерно по трем основным причинам: неправильный расчет мощности котла, радиаторов отопления, циркуляционного насоса. Также ошибки, допущенные во время монтажа трубопровода, упущения при пуско-наладке отопления.

    Как устранить неравномерную теплоотдачу

    Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

    Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

    • Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
      Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

    • Недостаточная циркуляция теплоносителя. Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
      Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.
    • Засорение батареи. Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
      Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

    • Неправильная работа системы отопления. Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

    В старых системах отопления кран Маевского зачастую не предусматривался. Если чугунные радиаторы остаются холодными внизу после включения центрального обогрева – это свидетельствует о воздушной пробке. Удалить воздух можно, немного отпустив зажимную муфту.

    Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

    Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

    Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

    Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

    Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

    Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

    7 причин почему не греет батарея отопления в вашем доме

    Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

    Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

     Байпас

    Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

    Трехходовой кран

    Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

    1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
    2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
    3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

    Человеческий фактор

    Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

    • Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
    • Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
    • Неверное подключение в процессе монтажа.
    • Закрытый ребенком трехходовой кран.

    Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

    Удлинитель потока

    Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние  секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

    Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

    Балансировочный клапан

    Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

    Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

     Забитый радиатор

    Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

    • Греет лишь по периметру.
    • Только верхняя часть.
    • Низ нагрет, верх – нет.
    • Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

    Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

    • От длительной эксплуатации.
    • Из-за ошибок монтажа.
    • Осадков высокой жесткости воды.
    • Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

    Как избавиться?

    Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

    Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

    Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

    Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

     «Завоздушенный» радиатор

    Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

    Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

    Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

    В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

    При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

    В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

    Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

    Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

    Читайте так же:

    Что делать, если не греют батареи в квартире?

    Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

    Не греют батареи отопления

    Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

    Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев  – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

    Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

    Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее  устранению.

    Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

    Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

    • Вначале отключается циркуляционный насос. Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.
    • Далее открывается кран Маевского, вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.
    • После этого вы услышите характерное шипение, по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.
    • В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

    Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры. Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

    Прикоснуться к радиатору отопления

    Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

    Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

    Отключается циркуляционный насос

    • Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.
    • В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.
    • На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из  открытого вентиля для стравливания воздуха.
    • После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.
    • В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

    Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

    Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

    Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

    Осмотр специалиста

    Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу  каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

    Сбой в работе радиатора после ремонта

    Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

    Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

    Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру. Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

    Выпускаем воздух из системы

    Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

    При этом большинство ошибок домашних мастеров возникают в случае использования байпасов и при попытке доработки существующей системы, путем совмещения однотрубной и двухтрубной разводки.

    Проще говоря: если вы откажетесь от практики применения байпасов, и не будете монтировать дополнительные батареи, не разобравшись с типом разводки, то вероятность отказа системы вследствие ошибок подключения радиатора к трубам приблизится к нулю.

    куда пожаловаться на плохое отопление в квартире / Новости города / Сайт Москвы

    Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.

    Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?

    Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.

    Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

    Куда пожаловаться на отопление в квартирах?

    Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

    Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

    Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

    Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.

    Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

    Как получить перерасчет?

    При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.

    Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.

    Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

    Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.

    Как уменьшить платежи за отопление?

    В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.

    Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.

    Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

    Тепло автоматом: как можно экономить на отоплении Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартиры

    Как не платить за лишнее тепло?

    Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.

    Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.

    что делать, причины засорения системы, как исправить работу радиатора отопления,не греют батареи в доме, почему не греют старые чугунные батареи,в квартире и в частном доме.


    Осенью начинается сезон обогрева жилья. Однако когда некоторые граждане уже довольны микроклиматом своего дома, другие волнуются, если батарея отопления не полностью нагревается и думают, что делать.

    Первой задачей будет выяснение обстоятельств, оказавших влияние на возникновение столь неприятной ситуации.

    Причины неравномерного нагрева радиаторов

    Содержание статьи

    Причины того что приборы отопления функционируют слабо или не делают этого вовсе, могут относиться к проблемам глобальным или локальным. К первым относят серьезные неполадки, например, ошибки при монтаже оборудования, ко вторым — те, исправление которых не потребует чрезмерных усилий.

    Наиболее распространенные причины:

    • воздушная пробка, создающая препятствие движению теплоносителя;
    • засорение как всего контура отопления, так и его отдельных элементов.

    Если возникает вопрос, почему не нагревается батарея отопления, то выяснив наиболее вероятную причину, неисправность можно попытаться уладить самостоятельно. Некоторые случаи потребуют обращения к специалистам или подачу заявления в домоуправление.

    Как устранить проблему

    Определив причину неисправности, можно попробовать наладить работу радиатора самостоятельно.

    Воздушные пробки

    По мере заполнения отопительной сети теплоносителем, пузырьки воздуха могут скапливаться, создавая тем самым преграду для его свободного продвижения. Горячая вода в результате не может свободно проходить по трубам или проникнуть в батарею, чтобы та могла прогреваться.

    Разумеется, скопившийся воздух нужно удалить.

    Несложно решается эта задача тогда, когда на приборе отопления есть кран Маевского — специально предназначенное для этого приспособление. Как правило, он присутствует в комплектации последних моделей, однако в старых батареях его, скорее всего, нет.

    Вариант 1

    Если такой кран на приборе есть, то следует его осторожно повернуть. Воздух начнет выходить. При наличии пробки, будет слышен характерный звук, напоминающий шипение. Держать кран долго открытым не нужно, при появлении вытекающей жидкости — закрыть.

    Некоторые граждане, надеясь поскорее выгнать всю воздушную массу из сети, могут выпустить, таким образом, большое количество теплоносителя, что чревато определенными неприятностями. Например, может снизиться давление в системе и остановиться работа котла (если он есть).

    Если воздушная пробка окажется великоватой, то лучше выпускать ее понемногу, открывая-закрывая кран несколько раз, с небольшим промежутком времени между этими действиями.

    Вариант 2

    Специальный кран отсутствует. Надо искать на батарее соединительную муфту или заглушку. Принцип устранения неисправности остается тот же: нужно повернуть один из этих элементов для того, чтобы позволить воздуху покинуть прибор отопления.

    Тут важно не переусердствовать в отношении физического воздействия на элемент.

    Учитывая немалый срок эксплуатации оборудования, поворачивать деталь следует плавно, очень осторожно, чтобы ничего не нарушить. Закрывать — с теми же предосторожностями.

    Главное, правильно определить, как на элементе нарезана резьба, чтобы знать, куда повернуть. На заглушке, имеющей левую резьбу, будет «Л» – буква, выбитая на поверхности. Что касается муфты, можно это понять по выступающей части резьбы.

    Слабая циркуляция теплоносителя

    Если не нагревается радиатор отопления, то для нормальной работы сети нужно обеспечить ряд условий.

    Чтобы нагревательные элементы отопительной системы выполняли свои функции, требуется, чтобы до них «доходил» горячий теплоноситель. Однако случается так, что расчет мощности циркуляционного насоса произвели неверно. Скорость продвижения теплоносителя по сети мала — вода попросту остывает, пока достигнет последней батареи, поэтому она плохо греет, не в полную силу.

    Ситуацию можно улучшить, увеличив скорость движения теплоносителя.

    Если циркуляционный насос не был предусмотрен, нужно включить его в систему, а если был, то добавить оборотов. Современные модели имеют соответствующий переключатель скоростей.

    Наличие засоров

    Появлению такого явления, как нежелательные отложения на стенках труб или радиаторов, сужающих их просвет, способствует применение обыкновенной водопроводной воды. Она содержит большое количество примесей, которые выпадают в осадок. Тот со временем откладывается внутри всей сети отопления. Засорение системы, впрочем, может происходить и по причине слишком длительного времени ее эксплуатации.

    Что касается частных домов, то избавляются от нежелательных солевых осадков внутри батарей, предварительно снятых, способом их промывания. Используют шланг, который соединен с источником воды, идущей под сильным напором. Струей из-под водопроводного крана очистить отопительный элемент не получится — давление слишком мало.

    Возможен вариант, который предусматривает применение специальных химических добавок, растворяющих отложения.

    Если же проблема обнаружилась в помещении, относящемся к многоквартирному дому, то придется обращаться к представителям домоуправления.

    Неправильно работает отопительная система

    Как правило, подобные неисправности относятся к частным домовладениям.

    Батарея отопления может перестать нагреваться, например, вследствие неверных расчетов, недостаточной мощности котла для функционирования батарей в плане поддержания оптимальной температуры в помещении. Явным признаком этого является тот факт, что котел, снабженный автоматикой, работает без перерывов. Разумеется, теплоноситель все же будет нагреваться, но недостаточно.

    Другое дело, когда котел в системе отопления частного дома вовсе не включается.

    Это может произойти, если:

    • показатель давления ниже своего минимального значения;
    • датчик встроенной в него системы безопасности сигнализирует о том, что отработанные газы не удаляются (даже частично).

    Если приборы старого образца могут работать в условиях обычного для системы частного дома давления (до двух атмосфер), то более современные агрегаты потребуют более высоких показателей. Прежде чем покупать оборудование, следует ознакомиться с техническими характеристиками и убедиться, что оно будет соответствовать условиям применения.

    Вариант для повышения давления — установка циркуляционного насоса, производительность которого будет соответствовать данной отопительной системе.

    Итак, в частном доме проблемы могут быть связаны с автоматикой газового котла. Однако современные агрегаты устроены довольно сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

    Цены на циркуляционный насос для отопления

    Циркуляционный насос для отопления

    Однотрубная система

    Если в квартире смонтирована однотрубная система, то в помещении будет видна одна труба, выходящая из пола и уходящая в потолок. Особенность такого устройства отопления выражается в том, что жильцы, перекрывшие трубы в своих помещениях, обеспечат то же самое своим соседям по стояку. Чтобы приборы грели, вентили надо открыть.

    Сначала желательно проверить свою батарею. Если вентиль на трубе к прибору находится в перпендикулярном положении к ней, она перекрыта, а если стоит параллельно — открыта. Затем можно поинтересоваться, как с этим же элементом обстоят дела у соседей снизу и сверху.

    Современные радиаторы, изготовленные из алюминия, рассчитаны на применение в двухтрубной отопительной системе. Если, по незнанию этого факта, их смонтируют в однотрубной сети, то это приведет к неприятным последствиям: ухудшению циркуляции теплоносителя или засорению. Исправить такую ошибку поможет замена радиатора на тот прибор, который соответствует данному типу отопительной системы.

    Влияет ли теплоноситель на нагрев батарей

    Применение того или иного состава теплоносителя оказывает некоторое влияние на процесс обогрева.

    Для переноса тепловой энергии по сети отопления применяются:

    • вода, обладающая хорошей теплопроводностью, но способствующая, без ее предварительной очистки, засорению системы;
    • антифриз — специальное незамерзающее вещество;
    • различные составы (солевой, спиртовой, другие).

    Большим плюсом антифриза является его способность противостоять отрицательным температурам, а значит, вода, находясь в системе отопления, не замерзнет. Можно зимой спокойно оставить дом на любое время, не опасаясь за целостность элементов системы отопления.

    Этиленгликоль часто служит основой для производства антифриза. Показатели теплоемкости у этого состава ниже, чем у воды, приблизительно на 15—20%: как накопление, так и отдача тепловой энергии производится им несколько хуже.

    Цены на антифриз для системы отопления

    Антифриз для системы отопления

    Полезные рекомендации

    Если батареи холодные, и наиболее вероятной причиной тому является наличие воздушной пробки, то специалисты не советуют сливать теплоноситель из системы. Наоборот, его постоянная циркуляция будет способствовать удалению воздуха с помощью клапанов сброса.

    В индивидуальных владениях в системе отопления есть расширительный бачок. С целью предупреждения возникновения воздушных пробок можно приварить к нижней трубе кран, через который нужно заполнять систему водой.

    Также следует учесть, что всякого рода декоративные экраны для отопительных приборов являются в то же время преградой на пути следования теплых воздушных масс. Исключение, пожалуй, составляют изделия из металла, поскольку этот материал обладает хорошей теплопроводностью. Печи для дачи из кирпича своими руками изучайте по ссылке.

    Видео

    В видео можно узнать о причинах возникновения в отопительной системе воздушной пробки и как их исправить.

    Почему батарея не греет?

    Скоро наступит отопительный сезон… Чтобы в вашей квартире, доме или офисе не возникла проблема «холодных батарей», которая лишит тепла в осенние и зимние дни, вам нужно быть уверенными в исправности радиаторов…

    Но прежде чем  рассмотреть, по каким причинам радиатор остаётся холодным при включенном отоплении, давайте вспомним те типы радиаторов, что предлагаются на современном рынке.

    КАКИЕ БЫВАЮТ РАДИАТОРЫ

    Чугунные. Что называется, «классика жанра». Антикоррозионная устойчивость, тепловая инерционность (способность удерживать заданную температуру в помещении), высокая теплоотдача (быстро нагреваются), прочность, долговечность – такими качествами они обладают. Практически невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя. Но чугунные батареи не отличаются эстетичностью, массивны. Требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски.

    Биметаллические. Состоят из двух металлов: алюминия и стали. Из алюминия изготовлен внешний корпус, а из стали выполнена «начинка» радиатора. Устойчивы к коррозии, перепадам и скачкам давления, использованию загрязнённого теплоносителя, имеют высокий коэффициент теплопроводности, незначительный вес и широкий диапазон рабочего  давления – от 10 до 25 атмосфер. В числе прочих их преимуществ – прочность, долговечность, надежность эксплуатации, высокий уровень теплоотдачи, современный дизайн. Биметаллические радиаторы универсальны: их можно установить как в квартире, так и в частном доме.

    Алюминиевые. Эстетичны, легки, имеют максимальный уровень теплоотдачи, а это важно для домов с недостаточной теплоизоляцией. Но алюминий относится к металлам с высокой химической активностью. Алюминиевые радиаторы зачастую не способны выдержать рабочего состояния водяного контура.

    Стальные панельные. Имеют малый вес, эстетичный внешний вид, но проигрывают по теплопроводности и теплоотдаче. Чувствительны к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода и гидроударам.

    Алюминиевые и стальные радиаторы не подходят для квартир многоэтажек с центральным отоплением; их можно использовать только в частных домах и в квартирах с автономным отоплением. Они очень требовательны к используемому теплоносителю.

    Какое количество секций радиатора оптимально для отопления дома или квартиры?

    При покупке радиатора отопления исходите из следующих средних данных: для помещения 10 м2 с одним окном и дверью, высотой потолков 3 м и средней температурой теплоносителя 80 градусов понадобится пяти-, шестисекционный радиатор (например, на кухню – 5 секций, в спальню – 6 секций).

    Есть ли нормативы установки радиатора по расстоянию от стен, пола и т. д.?

    Разумеется, такие нормативы есть, и нужны они для того, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную эксплуатацию радиатора. Радиатор следует устанавливать так, чтобы воздух вокруг него циркулировал свободно. Расстояние до стены должно быть не менее 3 см, до пола – минимум 5 см, до подоконника – 7 см.

    ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

    Стоит  отметить сразу: прежде чем «винить» в неисправности радиатор в своей квартире, нужно убедиться в безупречной работе ресурсоснабжающих компаний (поставщиков тепла) и общедомовых коммуникаций. Просто расспросите соседей, и если у них тоже холодно и нагрев трубы отопительного стояка одинаков во всём доме, то нужно требовать правды у вашей УК или ТСЖ. Если же в прочих квартирах тепло, а стояк горячий, значит, дело действительно в вашей батарее.

    Можно назвать пять основных проблем с радиаторами.

    1. Воздушная пробка. В целом, это наиболее простая и распространённая причина отсутствия тепла, которую к тому же проще всего устранить. Если при заполнении радиатора в верхней его части образуется воздушный пузырёк, он способен, словно пробка, полностью перекрыть циркуляцию. Бороться с этой бедой довольно просто: радиаторы снабжаются либо специальным краном, который достаточно открыть и стравить воздух, либо так называемыми «кранами Маевского» – игольчатым воздушным клапаном. При выполнении этих манипуляций стоит подставить под радиатор ёмкость для сливающейся воды, чтобы уберечь напольное покрытие.

    2. Мусор в коллекторе радиатора. Как известно, качество теплоносителя в большинстве отечественных сетей оставляет желать лучшего. Жидкость часто сильно минерализована из-за постоянной подпитки неподготовленной водой, а изношенные трубопроводы добавляют туда ещё взвесь ржавчины и окалины. Вся эта грязь неизбежно оседает на стенках радиатора, сужая проход, ухудшая теплопроводность стенок и нарушая циркуляцию. Но даже если теплоноситель лишён недостатков, загрязнения способны появиться из-за ненадлежащего качества самого отопительного прибора. Например, специалисты отмечают: неравномерная заливка алюминием стального коллектора, что часто встречается в дешёвых моделях и подделках, неизбежно приведёт к коррозии, а её продукты обязательно окажутся на стенках коллектора, что, естественно, негативно скажется на работе прибора. В случае наличия мусора и отложений батарею придётся снимать и промывать или – в запущенном случае – менять на новую.

    3. Радиатор неправильно подключен. Определить это довольно просто: если нагрета лишь часть прибора (верх горячий, а низ холодный или наоборот; нагреты лишь несколько секций), — это ваш случай. Вероятнее всего, выбран неправильный тип подключения (взаиморасположения входа и выхода теплоносителя). Всего их насчитывают три: диагональное, нижнее и боковое. Первое – наиболее эффективно и обеспечит равномерный прогрев прибора. Если горячая вода поступает и уходит снизу, то она чаще всего просто не успевает прогреть верх. В этом случае требуется установка удлинителя протока жидкости – это труба, которая позволяет воде «задержаться» в коллекторе, прогревая его более равномерно. При боковом подключении (обе трубы с одного бока батареи) обычно успевают нагреться лишь первые 3-4 секции. В этом случае придётся вызывать специалиста и переподключать радиатор.

    4. Коммунальные проблемы. Во-первых, это наличие однотрубной системы отопления. Ещё с советских времён этой системой оснащено большинство старых многоквартирных домов. Технологические особенности  современных радиаторов таковы, что чем дальше он расположен от отопительного стояка, тем холоднее будет. Во-вторых, слишком низкое давление в системе. Обычно это связано с изношенностью инфраструктуры старых домов или ошибками проектирования. В этой ситуации поможет только капитальный ремонт с полной переделкой схемы.

    5. Неправильная установка терморегулятора. Экономия быстро дорожающего тепла с помощью терморегулирующих головок – дело благое, но требует квалифицированного подхода. Если соседи установили такой терморегулятор и не позаботились об обводной трубе (она обеспечит циркуляцию горячей воды, даже если соседская «батарея» полностью перекрыта), холод в вашей квартире неизбежен. Поэтому нужно смело идти к ним и выяснять, что и как. Если такой трубы нет, требуйте переделки. Станут отказываться – идите в УК или ТСЖ, там их заставят сделать эту доработку принудительно.

    В первую очередь при выборе радиатора нужно учитывать тип системы отопления – централизованное или автономное. Для централизованного отопления характерны гидравлические удары при сезонных пусках, температурные перепады и не очень хорошее качество теплоносителя. Не каждый радиатор способен выдержать столь высокие нагрузки. А потому обычно в квартирах, расположенных в многоэтажных домах с централизованным отоплением, устанавливают чугунные или биметаллические радиаторы. Кстати, хотелось бы уточнить про алюминиевые радиаторы. Они вполне подойдут и для квартир с централизованным отоплением, но при условии, что такие радиаторы изготовлены известным производителем и обладают отличным качеством.

    При автономном отоплении можно использовать все типы радиаторов.

    Но в любом случае, не стоит гоняться за дешевизной. Следует понимать, что если вы приобретаете прибор неведомого производителя и неизвестного качества, то уже вскоре могут возникнуть какие-либо проблемы в эксплуатации (ухудшение характеристик, протечки).

    Обязательно обращайте внимание на характеристики радиатора, указанные в техническом паспорте прибора, тогда вы сможете сориентироваться, какое количество секций стоит приобрести. При покупке радиаторов отопления в частный дом учитывайте степень теплоизоляции всей постройки (из какого материала возведён дом, насколько он утеплён, каковы источники теплопотерь).

    Если говорить о странах-производителях, то нужно отметить радиаторы отопления, произведённые в Италии (или же в совместных российско-итальянских компаниях).

    Вы ещё не заменили свои старые батареи? Поторопитесь сделать это в преддверии отопительного сезона. Причём к вопросу покупки нового радиатора отопления подойдите очень внимательно и ответственно (чтобы заранее исключить возникновение неприятностей в будущем). Если же вы не планируете установку батарей, то обязательно понаблюдайте за своими радиаторами, когда стартует  отопительный сезон. И при возникновении проблем в эксплуатации обращайтесь к специалистам, ведь чтобы точно выяснить, что именно случилось с вашими приборами отопления и исправить ситуацию, в большинстве случаев требуется вмешательство профессионалов.

    Не греет батарея отопления — Система отопления

    На этой странице мы попытаемся подобрать для вашего дома определенные компоненты конструкции. Система обогрева включает, бак для расширения, трубы, развоздушки, крепежи, систему соединения, батареи, коллекторы котел терморегуляторы, увеличивающие давление насосы. Конструкция обогрева гаража насчитывает некоторые части. Каждый узел роль. Исходя из этого выбор частей системы нужно делать грамотно.

    Не греет батарея отопления

    Вопрос

    Подскажите пожалуйста!

    У меня частный дом с центральным отоплением. На магистрали он последний. Трубы в подвале. Сделал пристройку, добавил 5 батарей. Не греют последние. Сливаю воду с обратки 5 сек. и батареи горячие! Через час-полтора остывают. Подскажите, что может сделано не правильно?

    Вопрос задан 12.01.2009

    Ответ

    Автор: Дмитрий Белкин

    Уважаемый Анатолич!

    Симптомы, которые вы описали, явно указывают на то, что в основной магистрали вашей системы отопления слишком медленная циркуляция теплоносителя (воды). Отсюда можно заключить, что температура батарей уменьшается с удаленностью от ввода горячей воды. Если это так, то необходимо регулировать циркуляцию воды вентилями на радиаторах, то есть ограничивая циркуляцию там где она отличная можно добиться того, чтобы она была везде хорошая. Мне кажется что ваш вопрос перекликается с вопросом о дополнительном циркуляционном насосе .

    В предыдущем абзаце я попробовал угадать самую распространенную причину таких проблем, как у вас. Однако, я не знаю характеристик вашего центрального отопления. Если регулировка вентилями не даст положительных результатов, то Вам придется обратиться за советом к тем, кто это отопление обслуживает.

    Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/162/

    Не греет батарея отопления

    Краны Маевского для выпуска воздуха,

    если батареи холодные

    Почему батареи отопления холодные или недостаточно теплые? В условиях суровых российских зим этот вопрос весьма актуален. Низкая температура в помещении может приводить к простудным заболеваниям и является угрозой для здоровья. В особенности это касается здоровья детей и людей в возрасте. Причины могут быть разные. От чего зависит температура батарей отопления. Температура зависит от наличия теплоносителя, обычно обычной воды в водяных батареях центрального отопления или батарей отопления в частном доме с автономной системой отопления.

    Если нет теплоносителя, батареи отопления будут оставаться холодными. Летом радиаторы остаются холодными все время, хотя в них всегда есть вода. Зимой батареи могут внезапно стать холодными в том случае, если сантехники спустили воду из системы отопления для того, чтобы произвести какой-то ремонт.

    Кроме того, вода может не поступать в отдельные радиаторы из-за воздушных пробок. Это также может приводить к тому, что батарея не греется. В особенности это касается тех, кто проживает на верхних этажах, так как воздух стремится попасть наверх. Чаще всего на каждой батареи имеется кран Маевского или спускной кран для того, чтобы избавляться от воздушных пробок. При заполнении и запуске системы отопления в частном доме сантехники обходят все батареи, трогая их и убеждаясь в том, что все они нагреты в достаточной степени. Этот процесс называется опрессовкой системы отопления. При этом выполняется открывание кранов для выпуска воздуха. Такие краны еще часто называют воздушниками, так как они предназначены для выпуска воздуха. Чаще называют воздушниками автоматические краны Маевского, в них нужно отвинтить колпачок и нажать на клапан. Конечно, лучше, если все это делает специалист с опытом проведения подобных операций.

    Если такой кран есть, то можно попытаться самостоятельно выпустить воздух. Для этого надо открыть его отверткой, если это кран Маевского, подставить ведро или другую посуду, и направить туда носик крана. Обычно сливают где-то полведра воды, потом кран надо закрыть. Если это не кран Маевского, а обычный кран, используемый в качестве воздушника, то отвертка не понадобится. У обычного крана есть ручка, чтобы открывать и закрывать воду.

    Источник: http://tedremont.com/batarei-otoplenija/holodnye-batarei-otoplenija.html

    Не греет батарея отопления

    Отопление и системы отопления

    Может, виноваты соседи?

    Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

    Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего  неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

    Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

    Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

    В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

    Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

    Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации.   При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

    Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

    Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

    Основные причины охлаждения радиаторов

    Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

    1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым  для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
    2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
    3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
    4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она  практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
    5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

    Что можно сделать для остывшей батареи

    Устранить засор в радиаторе

    В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять    радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

    Переделать однотрубную систему

    Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

    В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

    Это важно!   Из  трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

    В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

    Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

    При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

    Устранить воздушную пробку

    Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить

    Это важно!  При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

    Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

    Источник: http://www.stroika-port.ru/RadiatorNeGreet.html

    Так же интересуются
    30 июля 2021 года

    8 причин, по которым ваши радиаторы не работают

    По мере того, как ночи становятся темнее, а погода становится холоднее, есть одна вещь, на которую мы все полагаемся; наше центральное отопление! Если вы включите радиатор только и обнаружите, что он остыл, даже через 20 минут или около того, это может быть невероятно расстраивающим и тревожным, особенно если вам приходит в голову мысль о дорогом счете за ремонт.

    Есть много разных причин, по которым ваш радиатор мог перестать работать. Мы поговорим с вами через них, чтобы помочь вам разобраться в проблеме.

    Мы разделим их на два раздела, чтобы помочь вам определить, какие проблемы могут относиться к вам:

    • Несколько радиаторов не работают

    Один радиатор не работает

    Первое, что вам нужно сделать, это определить, с одним или несколькими радиаторами проблема. Это поможет вам разобраться в проблеме.

    Установление того, что у вас один радиатор не работает с холодными трубами, может потребовать от вас выполнения нескольких быстрых проверок.Некоторые проблемы могут потребовать профессиональной помощи, но может оказаться, что проблема простая, а это означает, что вы можете легко исправить ее самостоятельно.

    Итак, давайте взглянем на некоторые из потенциальных проблем:

    1. Воздушные карманы в радиаторе

    Вы заметили, что радиатор сверху холодный, а снизу немного нагревается? Если да, то это большой показатель того, что проблема просто в воздухе в системе.

    Когда это происходит, воздух занимает пространство, предназначенное для горячей воды, препятствуя правильной циркуляции в радиаторе.

    Чтобы это исправить, необходимо удалить воздух из радиатора. Отвинтите выпускной винт с помощью радиаторного ключа, пока не услышите шипение воздуха. Продолжайте, пока не появится вода. Когда вы заметите воду, затяните спускной винт.

    После удаления воздуха проверьте давление в системе котла, чтобы убедиться, что оно все еще находится в допустимых пределах.

    2. Термостат радиатора не работает должным образом

    Проблема может заключаться просто в том, что клапан термостатического управления радиатором переключился с настройки температуры на отключение.

    Если была выбрана более высокая температура, не было ничего необычного в заклинивании клапанов в закрытом состоянии.

    Это то, что вы можете быстро проверить, сняв верхнюю крышку с клапана. Для фиксации клапана обычно используется гайка с накаткой, которую можно открутить рукой.

    Убедитесь, что вы не откручиваете другие гайки на клапане, иначе вы можете обнаружить, что вода выливается повсюду!

    После того, как вы сняли крышку с клапана, убедитесь, что центральная часть сосны может свободно перемещаться вверх и вниз на несколько миллиметров.

    Если вы не можете его сдвинуть, это означает, что штифт застрял. Попробуйте осторожно постучать по нему, чтобы освободить его. Если вы не можете этого сделать, возможно, вам придется полностью заменить клапан. Мы всегда рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу.

    3. Ил, мусор или засоры

    В редких случаях вы можете заметить, что радиатор холодный внизу и горячий вверху. Это признак того, что в радиаторе скопился мусор, засорение или, скорее всего, ил.

    Горячая вода не может циркулировать из-за скоплений на дне радиатора.

    Самый эффективный и безопасный способ справиться с этой проблемой — обратиться за профессиональной помощью. Когда вы это сделаете, они предоставят так называемую услугу промывки.

    Мощная промывка — это процесс удаления мусора и осадка, который со временем застрял в вашей системе центрального отопления и мешает ей работать правильно.

    Другие признаки того, что вам может потребоваться электрическая промывка, — это то, что в одних комнатах холоднее, чем в других, центральному отоплению требуется довольно много времени, чтобы нагреться, и вам нужно часто спускать воздух из радиаторов.Если у вас нет горячей воды или она ограничена, это также может быть признаком накопления осадка, хотя есть и другие потенциальные причины этой проблемы.

    4. Течь радиатора

    Это может расстраивать, поскольку может означать, что вам придется заменить радиатор. Однако внешние герметики и герметики могут помочь, в зависимости от степени проблемы.

    К сожалению, утечки обычно вызваны коррозией, что может означать, что ваша система находится в плохом состоянии и нуждается в очистке и защите.Однако это наихудший сценарий.

    Утечка в радиаторе из места, где термостатический вентиль радиатора соединяется с трубой или радиатором, или утечка из трубного соединения может означать, что гайка ослабла. Поэтому простого поворота гаечным ключом может быть достаточно, чтобы решить проблему.

    Тем не менее, если вы заметили, что из трубопроводов выходит довольно много воды, очевидно, что проблема в утечке, и вам рекомендуется вызвать специалиста.

    Загрузите бесплатный информационный пакет.

    Узнайте, как вы могли бы стать инженером-газовиком, загрузив бесплатную копию нашего информационного пакета.

    Несколько радиаторов не работают

    Если все или несколько радиаторов не работают, сначала проверьте, что у вас включено отопление! Да, мы знаем, что это кажется очевидным, но вы будете удивлены, увидев, как много людей паникуют, предполагая, что их радиаторы сломаны, когда все, что им нужно было сделать, это щелкнуть выключателем.

    5.Неисправность переключающего клапана

    Если органы управления работают неправильно и давление в норме, но потока по-прежнему нет, это может указывать на проблему с переключающим клапаном.

    Неисправность переключающего клапана — это клапан с электроприводом в желонке, который регулирует поток теплой воды в систему отопления или в краны. Он будет отдавать предпочтение нагретой воде для подачи к вашим кранам, то есть, если вы включаете отопление и вам нужна теплая вода из крана, клапан сначала переместит подачу в кран.

    Если горячая вода подается в краны, но не в радиаторы, это может быть признаком неисправности переключающего клапана. Это не то, что вам следует пытаться исправить самостоятельно. Вам необходимо связаться с опытным инженером, зарегистрированным в Gas Safe.

    6. Проблема с системой управления центральным отоплением

    Хотя эта проблема возникает редко, она может случиться. Проблемы с элементами управления означают, что ваш котел может работать должным образом, а давление находится в допустимых пределах, но радиаторы не включаются.Это может быть проблема с электронной панелью управления, которая управляет синхронизацией вашего центрального отопления и подает сигнал на ваш котел.

    Чтобы понять, является ли это проблемой, проверьте правильность установки регулятора времени. Выберите «по запросу», чтобы убедиться, что он нагревает ваши радиаторы.

    Кроме того, не рекомендуется изменять настройки панели управления или пытаться обнаружить неисправности. Поступая таким образом, вы можете значительно усугубить проблему и сделать ее более дорогостоящей. Вместо этого просто обратитесь к профессионалу, у которого есть опыт, чтобы разобраться в проблеме.

    7. Слишком низкое давление в котле

    Котлы

    Combi работают по замкнутой системе, и давление в них составляет от одного до двух бар. Если в вашем котле не будет должного давления, бойлер не будет обеспечивать горячей водой, необходимой для обогрева вашего дома.

    Вы можете определить давление визуально либо через головку цилиндра, которая обычно находится в сушильном шкафу, либо посмотрев на переднюю часть котла.

    Если вы обнаружите, что давление слишком низкое, вы можете повернуть клапан подпитки, чтобы увеличить давление воды, так как это позволит подать необходимое количество воды.Однако вам нужно быть осторожным, так как вы не хотите, чтобы в систему попало слишком много воды!

    8. Более серьезная проблема с центральным отоплением

    Наконец, проблема может быть более серьезной проблемой с вашей системой центрального отопления, а не проблемой, непосредственно связанной с вашими радиаторами.

    Убедитесь, что центральное отопление действительно работает. Если все ваши радиаторы не нагреваются, а не один или несколько, это может указывать на более серьезную проблему.

    Проверьте, нет ли чего-нибудь необычного в вашей системе центрального отопления. У вас есть горячая вода или нет? Ваш котел издает странный шум? Если вы заметили подобные признаки, важно как можно скорее связаться с профессиональным инженером-теплотехником.

    Заключительные слова

    Итак, вот и все: некоторые из распространенных причин выхода из строя радиатора. Надеюсь, вы разобрались в сути проблемы с радиаторами.

    Если вы не уверены в проблеме или не хотите устранять ее самостоятельно, вам всегда следует обращаться за помощью к профессионалу.Зарегистрированный инженер Gas Safe сможет решить проблему безопасно и эффективно, обеспечивая вам полное спокойствие.


    Skills Training Group является аккредитованным поставщиком курсов для инженеров-газовиков и сантехников. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами по телефону 0808 164 2780.

    Загрузите бесплатный информационный пакет.

    Узнайте, как вы могли бы стать инженером-газовиком, загрузив бесплатную копию нашего информационного пакета.

    Почему мои радиаторы нагреваются при выключенном отоплении?

    В тот или иной момент каждый имел несчастье временно обходиться без отопления из-за неисправного котла. Есть и обратная сторона медали: нельзя убавлять тепло, что так же неудобно, особенно в теплые месяцы года.

    Проблема нагрева радиаторов даже при выключенном отоплении возникает чаще, чем вы можете себе представить.Но что заставляет это происходить? В следующей статье мы приводим две основные причины этого явления.

    Проблемы с переключающим клапаном

    Отводные клапаны открываются и закрываются, чтобы пропустить или перекрыть горячую воду, протекающую через вашу систему отопления и радиаторы. Когда, например, горячая вода должна быть направлена ​​из котла в радиаторы, а не в краны, переключающий клапан крана закроется.

    Это похоже на ванны, у которых есть душ в дополнение к обычным смесителям.Переключающий клапан направит поток воды либо к душевой лейке, либо к крану, в зависимости от вашего выбора. С другой стороны, дивертеры перейдут в «среднее» положение, если поток воды необходим как для вашей системы горячего водоснабжения, так и для радиаторов одновременно.

    Поскольку эти клапаны продолжают открываться и закрываться по мере необходимости в течение дня, они могут застрять или повредиться. В этом случае горячая вода может продолжать поступать в радиаторы, даже если отопление выключено.

    В этом случае обратитесь к квалифицированному инженеру, который приедет и рассмотрит проблему. Регистр газовых сейфов — отличное место, чтобы найти местного торговца в вашем районе. Они проведут несколько тестов, чтобы проверить, не является ли проблема переключающим клапаном или есть другая основная проблема. Если клапан неисправен, его нужно будет либо очистить, либо заменить. В случае необходимости замены рекомендуется проверить, находится ли ваш котел на гарантии.В таком случае вы, скорее всего, сможете получить новый без дополнительных затрат (без учета затрат на рабочую силу, если не будет привлечен специалист, утвержденный производителем).

    Сломанный обратный клапан

    Старые котлы всегда поддерживают горячую воду. Затем горячая вода проходит через радиаторы за счет естественной конвекции. Когда вам нужно отапливать дом, вода перекачивается из бойлера в радиаторы. Когда в вашем доме достигается желаемая температура, тепло выключается, и насос перестает работать.

    Обратный клапан используется, чтобы остановить естественную конвекцию от нагрева вашего дома, когда у вас выключено отопление. Если обратный клапан сломан или заблокирован, по вашей системе будет подниматься тепло, в результате чего радиаторы останутся горячими.

    Еще раз обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы он приехал и выяснил, в чем проблема. После выполнения диагностики они смогут правильно и безопасно решить проблему. Однако, если ваш котел больше не находится на гарантии или старше 10 лет, возможно, стоит подумать о замене всего котла, а не только обратного клапана.

    Резюме

    Есть две основные причины, по которым ваши радиаторы будут оставаться горячими, когда у вас выключено отопление. Обычно это сводится к проблеме либо с переключающим клапаном, либо с обратным клапаном. Чтобы правильно определить проблему, обратитесь за помощью к квалифицированному зарегистрированному инженеру по газобезопасности. Они проведут несколько тестов и установят, действительно ли неисправен обратный клапан или переключающий клапан — или вообще другая проблема. После этого они сообщат вам о результатах и ​​проведут ремонтные работы, чтобы восстановить вашу систему центрального отопления в нормальное состояние.

    Что делать, если один радиатор не работает

    Может быть очень неприятно обнаружить, что один радиатор во всем доме не нагревается. Вот почему мы подготовили короткое видео, в котором рассказывается о возможных причинах и решениях.

    Убедитесь, что в радиаторе нет воздуха. Используя ключ радиатора и ткань, выпустите воздух, скопившийся в радиаторе. Не забудьте долить воду в систему отопления, если она находится под давлением (герметичная).

    Если нижняя часть радиатора холодная, это может быть отстой в радиаторе.Закройте вентили на радиаторе, снимите его и затем прочистите внутреннюю часть с помощью шланга, пока вода не станет чистой.

    Всегда не забывайте проверять, что запорный клапан на радиаторе открыт и что штифт TRV не застрял.

    Если видео не помогло, следуйте этому простому руководству ниже. Мы покажем вам, как снова нагреть один радиатор.

    1. Убедитесь, что запорный щиток полностью открыт.Для этого снимите колпачок с запорного щита. Откройте замок, повернув его против часовой стрелки. Пощупайте трубы к радиатору, чтобы увидеть, не нагреваются ли они. Если они молодцы, то отлично! Вы решили проблему. Теперь утекает клапан радиатора? Щелкните здесь , чтобы узнать, как это исправить.

    2. Убедитесь, что штифт TRV (или термостатический радиаторный клапан) открыт и не закрыт стеклом. Для этого снимите головку с ТРВ. Возьмите пару захватов .Вы должны увидеть маленькую булавку. Слегка ослабьте этот штифт, взяв его руками. Распылите смазку, чтобы она больше не прилипала. Почувствуйте трубы. Они горячие? Если они молодцы, то отлично! Вы починили свой единственный холодный радиатор!

    3. Убедитесь, что из радиатора правильно выпущен воздух. Для этого используйте радиаторный ключ и полотенце. Выпустите воздух из радиатора. Если ничего не выходит, а вы работаете в системе гравитации, у вас может быть заблокирована подающая труба к системе из чердака.Если вы используете систему отопления, работающую под давлением, необходимо повысить давление.

    4. Всегда есть вероятность, что это может быть вызвано воздушной пробкой. Это особенно характерно для радиаторов с опускающейся опорой. Узнайте, как снять воздушные пробки с радиаторов здесь.

    Статьи по теме

    Радиатор Артикул Страница

    Интерактивный дом — Радиаторы

    Интерактивный дом — Клапаны радиатора

    Радиатор внизу холодный? Возможные причины и решения

    Все мы знаем, что температура повышается, поэтому наличие радиатора, более холодного внизу, чем вверху, может не сильно вас беспокоить.Но с радиаторами все не так, как должно быть, и вполне может указывать на проблему, которую необходимо решить. Здесь мы кратко рассмотрим, из-за чего ваши радиаторы могут охлаждаться внизу, и предложим несколько решений.

    Как работают радиаторы

    Горячая вода выходит из котла и попадает в контур трубопровода, который в конечном итоге возвращается обратно в котел, так что остывшую воду можно повторно нагреть. Ваши радиаторы ответвляются от этого контура. Каждый из них забирает горячую воду из контура, циркулирует вокруг радиаторов, а затем позволяет ей уйти с другой стороны, чтобы снова попасть в контур горячей воды.Внутри радиатора горячая вода направляется по каналам, по которым она течет сначала в стороны и вверх, а затем вниз к выходному трубопроводу, поэтому вся поверхность покрывается постоянно движущейся горячей водой.

    Если котел выключен или достигнута температура термостата, насос котла остановится, подача прекратится и радиаторы начнут остывать. Как только котел снова загорится, они снова начнут греться.

    Холод внизу

    Если ваши радиаторы холодные внизу, но горячие вверху, это может означать только то, что поток горячей воды каким-то образом ограничен или перенаправлен, поэтому он не достигает всего радиатора.Часто в радиаторах с холодным дном вокруг точек входа и выхода воды внизу еще жарко, поэтому ограничение обычно находится в середине и внизу.

    Причина в 99% таких случаев — скопление ила и грязи. Радиаторы изготавливаются из стали или железа, поэтому соединения железа будут постепенно образовываться по мере прохождения воды. Магнетит и гематит (две формы оксида железа) — самые большие проблемы, но в воде могут быть и другие примеси, такие как известковый налет, которые могут вызвать накопление грязи.Как только началось небольшое накопление, к нему легко добавить больше материала, и он быстро умножится.

    Как только ил вырастет достаточно, чтобы перекрыть один из каналов потока внутри радиатора, этот канал больше не будет пропускать через него горячую воду, и это объясняет охлаждение в местах с повышенной концентрацией. Если несколько каналов заблокированы, вся нижняя часть радиатора не будет получать горячую воду. Любое остаточное тепло в этих частях радиатора происходит из-за нагрева металла радиатора и, возможно, небольшое количество тепла из-за шлама.

    Крепление охлаждающих радиаторов снизу

    Есть три способа решения этой проблемы: химическая, физическая очистка и механическая промывка.

    Добавление очистителя

    В радиаторную систему можно добавить химикат, который очистит от осадка, точно так же, как вы заливаете сливной очиститель в отверстие для пробки. Это разовая работа: вы добавляете очиститель в систему, даете ему прогреться и поработать около часа, затем промываете его и заменяете воду. В особо тяжелых случаях очиститель можно оставить на срок до недели, но после того, как он сделает свою работу, его необходимо удалить и заменить свежей водой.Очистку таким способом, вероятно, лучше всего доверить профессиональному инженеру по центральному отоплению, поэтому мы не будем вдаваться в подробности того, как это делается.

    Очистка одиночного радиатора

    Снять и почистить радиатор не так уж сложно, если вы относительно опытный домашний мастер. Если поврежден только один радиатор, это может быть все, что вам нужно сделать.

    • Начните с изоляции радиатора. Если у вас есть термостатический радиаторный клапан (TRV), уменьшите его до нуля. На другом конце будет еще один клапан, называемый запорным клапаном, который, вероятно, закрыт пластиковой крышкой.Закройте клапан гаечным ключом, но обратите внимание на угол, на который вы должны его повернуть — он, вероятно, составляет от четверти до половины оборота. Вот сколько вам захочется открыть позже. Если у вас нет TRV, вам нужно отключить оба клапана гаечным ключом.
    • Положите старое полотенце или тряпку под гайки соединителя и поставьте на полотенце емкость, например таз или пустую емкость для мороженого.
    • Слегка отвернуть гайки радиатора гаечным ключом. Может вытечь небольшое количество воды.
    • С помощью спускного ключа откройте спускной клапан в верхней части радиатора. Теперь воздух будет впускаться в радиатор, а возле ослабленных гаек начнет выливаться вода. Вам, вероятно, понадобится ведро под рукой, так как вода заполнит более одной ванны.
    • Когда вода перестанет течь, полностью откройте клапаны и снимите радиатор с кронштейнов.
    • Выньте радиатор наружу, присоедините к одному концу шланг для воды и продувайте через него воду в течение нескольких минут, пока она не станет чистой.Вы можете попробовать шланг в разных отверстиях, чтобы убедиться в этом.
    • Снова повесьте радиатор на кронштейны, снова прикрепите трубы к гайкам и поверните оба клапана обратно в положение, в котором они находились. Вода начнет наполнять радиатор, поэтому приготовьте спускной ключ и закройте спускной клапан, как только из него потечет вода.
    • Если у вас система под давлением, вам, вероятно, потребуется добавить больше воды в контур, чтобы вернуть его к давлению. Если это обычная установка для подачи и расширения, давление в нем снова повысится.

    Промывка с усилителем

    Механическая промывка в основном аналогична описанной выше, за исключением того, что вы не снимаете радиатор — вы пропускаете воду под высоким давлением через систему, чтобы очистить ее. Это очистит все радиаторы, а не только один. Опять же, это непростая работа, требующая специального оборудования, поэтому оставьте это профессионалам.

    Предотвращение образования осадка

    Намного лучше вообще предотвратить накопление осадка. Самый простой способ сделать это — ввести в систему ингибитор.Он замедляет химические реакции, которые вызывают образование оксидов железа, так что вы получите гораздо больше жизни из системы. Вы также можете установить в петле фильтр, который удаляет грязь до того, как она успеет осесть и накапливаться.

    Найди мой новый котел


    Радиатор сверху холодный? Вот почему и что делать

    При правильной работе радиаторы должны быть горячими на ощупь сверху вниз, слева направо.При этом теряется тепло воды, и это хорошо, потому что она согревает ваши комнаты. Но радиатор все равно должен ощущать примерно одинаковую температуру повсюду, так как потеря тепла должна быть равномерной. Однако, если они холоднее вверху, чем внизу, может быть проблема. К счастью, обычно это легко исправить, так что давайте продолжим.

    Как узнать, что мои радиаторы сверху холодные?

    Если вы прикоснетесь к радиатору, и он холодный, или если вы сушите что-то на нем, но он остается влажным, это может просто означать, что отопление выключено или что он включился совсем недавно (автоматически или вручную).Если отопление только что началось, радиатор будет немного горячее внизу возле входа, так как именно сюда поступает новая горячая вода; тепло распространяется по площади постепенно. Настоящая проверка заключается в том, есть ли разница по прошествии 15–20 минут.

    Итак, если вы уверены, что обогрев включен какое-то время, положите ладонь на радиатор внизу посередине и проведите рукой вверх к верху. Если вы чувствуете, что становится заметно холоднее, у вас проблема.

    Почему радиаторы остывают наверху

    Самая частая и наиболее вероятная причина того, что радиатор остается холодным сверху, — это скопившийся воздух. Поскольку вода примерно в 900 раз плотнее воздуха, даже если воздух находится под небольшим давлением, воздух всегда будет подниматься вверх. Это означает, что как только пузырьки попадают в систему, если они достигают высокой точки без выхода (например, верхней части радиатора), они останутся там. И чем больше пузырьков, тем больше воздуха.

    Вода обеспечивает довольно эффективный барьер против проникновения воздуха, поэтому вы можете погрузить перевернутую чашку в ванну, и она останется сухой внутри.Итак, как только воздух поднимается, он не выходит наружу.

    Последний элемент мозаики заключается в том, что воздух не проводит тепло так эффективно, как вода, и воздух не нагревается. В нижней половине радиатора течет постоянно пополняемая подача горячей воды по трубопроводу. Вверху — статический объем газа, которого не было рядом с котлом. Неудивительно, что здесь холодно.

    Как вернуть тепло

    К счастью, застрявший воздух в радиаторах — обычная проблема, и есть простое решение, встроенное в их конструкцию.

    В верхней части радиатора вы должны найти спускной клапан. Они имеют несколько форм, поэтому вам нужно будет их идентифицировать. Иногда вентиль оказывается прямо на конце радиатора, направленным вдоль стены. В других случаях это небольшой болт на спине. А иногда клапан оказывается сверху вверх, особенно на полотенцесушителях.

    Хотя для большинства спускных клапанов требуется спускной ключ, иногда можно встретить такой, который открывается с помощью отвертки или гаечного ключа.

    Убедитесь, что ваше отопление выключено и оно остыло в течение получаса или около того, так как вода внутри может ошпарить.Положите тряпки или полотенца на пол под клапаном и поместите емкость, например, чашку или ванну, прямо под клапан. Если у вас за радиатором обои, то его тоже неплохо защитить. Приклейте к стене картон или полиэтиленовую пленку, чтобы вода стекала в чашку. Однако воды не должно быть слишком много, поэтому вам не потребуется дополнительная защита или наполнение сосудов.

    Теперь осторожно поверните клапан по часовой стрелке, пока не услышите шипение. Это выпускаемый воздух, и это звук, который вы хотите услышать.Если холодный верх выдвинулся на половину радиатора, вы, вероятно, можете открыть его еще немного, чтобы ускорить процесс, но убедитесь, что он не выходит полностью, так как вы не хотите пытаться заменить его, чтобы не протекать. вода. Если было всего несколько дюймов холода, держите клапан приоткрытым, так как он довольно быстро опустеет.

    Это игра ожидания. По мере того, как вы выпускаете сжатый воздух из радиатора, он будет наполняться водой, потому что система находится под давлением.Очень трудно сказать, когда он почти заполнен, поскольку он заполняется бесшумно, а поскольку он выключен, он не чувствует себя теплее. Но будьте готовы закрыть клапан, как только увидите, что выходит вода. Кровоток представляет собой крошечное отверстие, поэтому его должно быть совсем немного, но немного воды выйдет наружу, поэтому вы должны принять меры для защиты стен и ковров.

    Осторожно закройте клапан. Он не находится под чрезмерным давлением, поэтому его не нужно сильно затягивать, но чрезмерное затягивание может привести к затяжке болта, и тогда это будет более серьезной проблемой.

    Предотвращение холода крышек радиаторов в будущем

    Поскольку система центрального отопления находится под давлением, проникновение воздуха извне в систему практически невозможно. Наиболее вероятная причина — коррозия внутренних поверхностей труб и радиаторов. Это химическая реакция, в результате которой ил падает на дно радиаторов, а газ пузырится вверх. Все это происходит очень медленно, но по прошествии некоторого времени это вызовет заметную проблему. Решением этой проблемы является добавление в систему замедлителя.Это замедляет или устраняет коррозию, а вместе с ней и газовую проблему.

    Пузырьки воздуха также могут попадать в систему при ее заполнении либо по ошибке, либо из-за того, что внутри всей воды находится определенное количество воздуха. Изменение температуры и давления может помочь высвободить воздух, а значит, и воздух в системе. Удаление воздуха из радиаторов приведет к его безвозвратному удалению.

    Найди мой новый котел


    ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КАК РАДИАТОРЫ РАБОТАЮТ, И ПОЧЕМУ ОНИ ИНОГДА НЕ НУЖНЫЕсли это так, вы можете подсунуть под конец тонкую деревянную полоску, чтобы немного приподнять ее, как показано на рисунке.

    Удар в паровых радиаторах или трубах также может быть вызван провисанием труб или неправильным уклоном, что часто является проблемой после структурных изменений или вызвано провисанием элементов конструкции. Подобно тому, как радиаторы должны легко сливаться, трубы в паровой системе также должны иметь небольшой наклон, чтобы все они были наклонены вниз к котлу. В противном случае вода может застрять в низких местах (где труба провисла).Это может не только вызывать стук или стук каждый раз, когда выходит пар, но и предотвращает нагрев радиаторов до должного уровня.

    В системе горячего водоснабжения воздух, застрявший внутри радиатора, может препятствовать тому, чтобы горячая вода заполнила радиатор, поэтому она не будет горячей на всем протяжении. Чтобы исправить это, в радиаторах обычно есть небольшие выпускные клапаны, установленные в верхней части (обычно на конце, противоположном впускному клапану), которые позволяют выпустить захваченный воздух. Для этого вы открываете этот клапан при включенном обогреве и циркуляции горячей воды (некоторым нужен специальный ключ, который можно купить в хозяйственных магазинах; другие можно открыть отверткой).Оставьте клапан открытым до тех пор, пока не выйдет весь воздух и вода не начнет свободно течь сплошной струей, затем плотно закройте его.

    Хотя большинство систем горячего водоснабжения имеют отдельный выпускной клапан для каждого радиатора, в некоторых системах плинтуса будет только один выпускной клапан для всего этажа или для каждой комнаты. Открытие этого отверстия для выхода захваченного воздуха должно удалить воздух из всех радиаторов на этой линии или на этом участке. Если вы сомневаетесь, где находится этот выпускной клапан, проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению или водопроводчиком.

    Паровые радиаторы также имеют выпускные клапаны в верхней части (на конце, противоположном впускному клапану), но они должны быть самовентилирующимися, то есть они позволяют легко выходить холодному воздуху, но не позволяют выходить пар . Заподозрите этот клапан, если радиатор не нагревается от одного конца до другого.

    Для уверенности подождите, пока поднимется пар, затем открутите воздушный клапан и вытащите его из резьбового отверстия. Если это причина проблемы, то вы услышите короткий выброс воздуха, затем начнет выходить пар.Лучше всего заменить выпускной клапан (они продаются во многих хозяйственных магазинах, а также в большинстве точек водоснабжения). Отвечая на почту

    В. У нас есть белая гонтовая крыша из асфальта, которая находится в хорошем состоянии, за исключением того, что случилось с цветом. Местами белый цвет обесцветился, в основном из-за больших тенистых деревьев (клен и дуб), которые растут возле дома. Есть ли способ очистить всю крышу или стоит подумать о ее покраске? — С.К., станция Нешанич, Н.J.

    Радиатор не работает? Что делать, чтобы быстро решить проблему!

    Что делать, если радиатор не работает?

    Если вы заметили, что от радиатора не идет тепло, можно легко об этом беспокоиться. А если сейчас середина зимы, у вас есть повод для беспокойства. Когда вы обнаружите, что радиатор не работает, это то, что вы должны сделать, чтобы устранить неполадки и, надеюсь, решить проблему.

    • Проверить, не работают ли другие радиаторы

    Если вы видите, что радиатор не нагревается, прежде чем приступить к работе, проверьте, не работают ли другие радиаторы в вашем доме.Если все ваши радиаторы холодные, то это признак того, что проблема в вашем котле или системе центрального отопления.

    Проверьте, нет ли чего необычного в вашем центральном отоплении. У вас отключено отопление и бойлер? Из ваших кранов не течет горячая вода? Ваш котел неисправен? Тогда вам нужно будет вызвать специалиста по обслуживанию центрального отопления или котла.

    Если проблема связана только с одним или несколькими радиаторами, проверьте, не нагревается ли какая-либо часть устройства.Радиатор, который теплый внизу, но холодный вверху, обычно является признаком того, что вам нужно удалить воздух. Это связано с тем, что в радиаторе задерживается воздух — горячая вода будет стекать вниз, но тепло не сможет перейти к остальной части радиатора.

    Удалить воздух из радиатора несложно, и вы должны уметь это сделать самостоятельно. Если вам нужна помощь, спросите совета у профессионала или поищите в Интернете обучающие видеоролики.

    Если верхняя часть радиатора теплая, а низ холодная, это может означать, что вам необходимо очистить устройство.Со временем грязь, сажа и ржавчина будут скапливаться на дне радиаторов. Вот общее руководство по очистке радиатора вручную.

    Выключите систему отопления и все радиаторные вентили, пока все не остынет. Поверните запорный вентиль, чтобы можно было снять радиатор со стены. Снимите термостатический вентиль радиатора и откройте спускной вентиль радиаторным ключом. Выньте радиатор на улицу или в ванну и пропустите воду через устройство, подключив шланг или выходное отверстие для душа к выходным отверстиям клапана.

    При чистке радиатора помните, что грязная вода будет вытекать из клапанов. Приготовьте полотенца, миски и полиэтиленовые пакеты, чтобы собрать воду. После того, как вы промыли радиатор чистой водой, снова подсоедините его к трубам и приведите в исходное состояние.

    • Проверить клапаны радиатора

    Если весь радиатор холодный, это может быть проблема с термостатическим клапаном радиатора. В этом случае вам следует снять головку термостатического клапана и проверить, движется ли штифт вверх и вниз.Вам просто нужно слегка постучать по застрявшей булавке, чтобы освободить ее.

    Будьте осторожны при обращении с термостатическим клапаном. Слишком большое усилие может повредить его, а в некоторых случаях он может высвободить штифт, что приведет к вытеканию воды из отверстия. В этом случае вам потребуется установить новый клапан.

    Иногда недостаточно вручную очистить несколько радиаторов. Это обстоятельство требует powerflush. Хотя можно арендовать машину для промывки с усилителем, эту работу лучше доверить профессионалам.Powerflush обычно стоит от 200 до 400 фунтов стерлингов.

    Сантехник прикрепляет промывочную установку к трубопроводу вашей системы центрального отопления и закачивает в нее чистую воду. Это вытеснит грязь, сажу, ржавчину и мусор из вашей системы. Вам не придется снимать радиаторы, и вы сразу очистите всю систему.

    Проконсультируйтесь с профессиональным инженером-теплотехником

    Вы пробовали предыдущие решения, но ваш радиатор все еще не работает? Тогда лучше всего вызвать профессионального теплотехника.Они придут и выяснят причину неисправности вашего радиатора. Чтобы найти лучшего специалиста по отоплению с точки зрения обслуживания и цены, воспользуйтесь нашей бесплатной формой запроса предложения.

    Типы электрокотлов: Котлы отопления

    Типы современных электрических котлов: описание, схема устройства и работа

     

    Вступление

    Рынок систем отопления позволяет купить котлы отопления любого типа, от газовых и твердотопливных, до электрических и электродных. Можно долго спорить о том, какие котлы отопления более популярны, электрические или газовые. Однако эти споры будут бесполезны для домовладельца, у которого дом стоит в тысячи вёрст от газовой магистрали, а линия электропередач находится «под боком».

    Приметные маркеры электрических котлов

    Давайте разберем, чем примечательны все электрические котлы с потребительской точки зрения.

    Прежде всего, это высокий КПД (коэффициент полезного действия). В этом параметре значения лежат вокруг значения 98%. Это много и означает, что лишь 0,02 части топлива расходуется не на отопление.

    Во вторых, электрокотлы компактны. Не имея в своей конструкции сложных деталей и дополнительных элементов, корпуса электрических котлов получаются заметно меньше, а некоторые типы электрокотлов (электродные) вообще сверхкомпактны.

    В третьих, работа котлов на электричестве практически бесшумна. Это немаловажный параметр, в том числе для выбора места установки электрокотла.

    В-четвертых, технология нагрева теплоносителя в электрическом котле достаточно проста, как следствие процессом нагрева более просто управлять. Отсюда, наличие недорогой автоматики управления практически во всех электрокотлах, а также возможность отдельной сборки систем управления работой котла.

    В-пятых, при работе электрического котла не образуются вредные вещества горения, для вывода которых, вдобавок, нужно строить систему дымохода, пронизывающую конструкции дома.         

    Однако, положительные качества электрических котлов, пытается перевесить один крупнейший недостаток или лучше сказать их особенность. Это необходимость дополнительных электрических мощностей для подключения электрического котла. Об этом я подробно писал в статье Электрическое отопление загородного дома, здесь кратко повторюсь.

    • Любой бытовой прибор мощностью более 7 кВт требует разрешение на подключение;
    • Обычно на дом выделяют стандартные 5 кВт, мощности, что явно не хватит для нормальной работы элеткрокотла, а значит нужно получать дополнительные мощности;
    • Котлы от 6 кВт, а это всего лишь котел для 60 метрового дома, скорее всего, потребуют питания 380 Вольт, что также поставит некоторые административные барьеры в виде согласования, разрешений и выделения.

    Эту проблемную сторону нужно учесть, узнать возможность и этапы решения, и лишь потом покупать электрический котел для обогрева дома.

    К сожалению, недостатки электрических котлов на этом не заканчиваются. К получению дополнительных мощностей, добавляем:

    • Высокую стоимость электроэнергии;
    • Необходимость новой электропроводки в доме, а возможно и нового электрического ввода в дом.

    Три типа современных электрических котлов

    На сегодня можно выделить три основных типа потребительских электрокотлов:

    • Тэновые;
    • Электродные;
    • Индукционные.

    Деление по типам, происходит от примененного в котле способа нагрева теплоносителя системы отопления (воды).

    Тэновые электрические котлы

    В котлах данного типа для нагрева теплоносителя используются трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы). По сути, это электрические проводники с очень высоким сопротивлением. Электрический ток, протекая по элементу, вызывает его нагрев, который передается теплоносителю.

    Сам нагревательный элемент окружен диэлектрическим материалом и помещен в металлическую трубку различной формы. Контакты для подключения выведены на концы трубки. Сама трубка (корпус тэна) электрически безопасна.       

    На бытовом уровне тэны хорошо знакомы по старым электрическим чайникам и переносным водонагревателям.

    Недостатком данного типа котлов, является тот же недостаток, что и в чайнике — образование извести на поверхности ТЭНа и стенках котла. Происходит такое образование извести при использовании, так называемой жесткой воды. Поэтому в обслуживании котла, вносится элемент очисти известковых налётов, добавлением к теплоносителю различных добавок. Либо вода перед использованием искусственно доводится до показателя нормальной жесткости 7–10 мг-экв. на литр.

    Основными способами смягчить воду является предварительное кипячение, дистилляция или использование специальных фильтров. Это тоже нужно предусмотреть перед покупкой электрического котла тэнового типа.

    Еще одна проблема ТЭН котла может стать утечка теплоносителя. ТЭН, не погруженный в воду перегревается и как следствие сгорает, что в свою очередь приводит к пожару. Поэтому не нужно экономить на автоматике котла и обратить особое внимание на его автоматику.           

    Конструкция ТЭН котла отопления

    Посмотрим на конструкцию ТЭН котла на примере котла Proterm «Скат», мощности 6, 9, 12,14,18, 21, 24,28 КВт. Это модель настенного электрического котла с эквитермическим регулированием.

    Вода (теплоноситель) поступает из системы отопления (стрелка А), проходя через гидрогруппу (3), поступает бак котла. В нём она нагревается за счет трех установленных ТЭНов. Нагреваясь, вода поднимается вверх бака и поступает в обратную (подающую линию В) системы отопления.

    Очень простая и понятная схема. Нет никаких сложных горелок, форсунок, теплообменников, всё просто как в самоваре. Эквитермическое регулирование температуры предполагает подключение к группе управления котлом наружного температурного датчика температуры.

    Данный котел может работать с системой теплый полов при подключении аварийного термостата для регулировки температуры котловой воды. В гидрогруппу котла входит циркуляционный двухскоростной насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя.

    Котел имеет массу защит:

    • От замерзания теплоносителя;
    • От замерзания бойлера косвенного нагрева;
    • Защита насоса от заклинивания;
    • Предохранительный клапан на 3 бара.

    Подключение электрокотла делается отдельной группой электропроводки с отдельным автоматом защиты от электрощита. Сечение проводов и номинал автоматов защиты смотрим в таблице (фото).

    Индукционные котлы

    Наблюдаются интересные параллели между бытовой техникой на кухне и типами электрокотлов. Совсем недавно появились индукционные электрические плиты и почти одновременно появились индукционные котлы.

    У обоих различных устройств одинаковый принцип работы,— для нагрева используется не электрический ток как таковой, а электромагнитная индукция, которая образуется в катушке при прохождении по ней тока.

    Электромагнитная индукция, окружая другой проводник с ферромагнитными свойствами, вызывает его нагрев. В кухонной плите этим феромагнитным проводником является посуда, в котле отопления это трубопровод с циркулирующим теплоносителем.

    Недостатки всё те же:

    • Жесткая вода откладывает осадки;
    • Требуется серьезная защита от утечки теплоносителя.

    Конструкция индукционного котла отопления

    Посмотрим конструкцию индукционного котла отопления на примере индукционного котла SAV.

    Это односекционный индукционный котел, цилиндрического вида идущий в комплекте со шкафом управления. Рекомендовано дополнять систему: циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком, датчиком потока и сетчатым фильтром, а также терморегулятором и тепловым реле от перегрузок. Может комплектоваться программатором с управлением по GSM.

    На фото видим, как просто устроен индукционный котел.

    Для завершения первого знакомства смотрим схему его однофазного подключения, визуальную и принципиальную.

    Индукционные котлы могут состоять из нескольких секций нагревателей. Пример, вихревой котел «Вихрь». Конструкция индукционного котла состоит из трех секций индукционного нагревателя, каждый из которых состоит из:

    • индукционной катушки;
    • теплообменного металлического корпуса;
    • с входным и выходным патрубками;
    • клеммная группа в защитной металлической коробке.

    В комплект котла входит блок управления в виде электрического шкафа с автоматами защиты. Для защиты котла от сухого хода между циркуляционным насосом и входным патрубком котла, ставят реле потока.    

    Электродные отопительные котлы

    Электродные отопительные котлы известны всем по нашумевшей рекламе котлов «Галан» с их миниатюрными размерами.

    Это так, электродные отопительные котлы можно сравнить с проточными водонагревателями, только в них вода нагревается за счет, внимание, прохождения тока через теплоноситель. В данных устройствах сам теплоноситель греет сам себя. Достигается это за счет помещения в среду теплоносителя специальных электродов, возбуждающих колебание свободных электронов воды, как следствие вода нагревается.

    Отличают электродные котлы:

    • Цилиндрические формы;
    • Малые размеры;
    • Экономичность при установке НЕ чугунных радиаторов;
    • Безопасность. Они не работают при отсутствии воды;
    • Автоматическое включение/выключение по датчикам температуры.

    Минусы таких котлов:

    • Нельзя регулировать мощность, только вкл./выкл.;
    • Образование накипи, как следствие снижение мощности;
    • Вода требует подготовки;
    • Нельзя использовать традиционные теплоносители тосол и антифриз;
    • Не подходит для теплоносителя дистиллированная вода;
    • Есть вероятность прямой утечки тока на корпус и трубы отопления;
    • Электролиз, который возникает при процессах в электродном котле, приводит к образованию ядовитых газов и требует периодической замены теплоносителя.

    Конструкция электродного отопительного котла

    Конструкцию электродного отопительного котла посмотрим на примере минских котлов Beril.

    А вот фото их подключения в систему отопления.

    Выводы

    Все типы современных электрических котлов имеют как достоинства, так и недостатки. Например, ТЭН котлы можно использовать с теплыми полами, а индукционные нет. Или ТЭН котел можно использовать без расширительного бака, а электродные и индукционные нет. Все эти нюансы невозможно уместить в одну статью. Поэтому серию электрокотлов я продолжу в следующих статьях, где подробно разберу каждый тип электрического котла в отдельности.

    ©Obotoplenii.ru

    Статьи по теме

     

    Виды и типы электрических котлов для отопления дома, ТЭНовые, электродные и индукционные модели

    Электрические котлы отопления для дома используются исключительно в системах с жидким теплоносителем. Их основная классификация производится по способу нагрева:

    • ТЭНовые — используют трубчатые электронагреватели с основой из нихромового или феррохромового токопроводящего элемента;
    • электродные (другие распространенные названия электролизные или ионные) — используется специальный теплоноситель с определенным уровнем солей, который нагревается при прохождении через жидкость переменного напряжения;
    • индукционные — в качестве термического элемента выступает в ферромагнетик, который нагревается под влиянием индукционного тока.

    ТЭНОВЫЕ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ

    Их конструкция практически тождественна стандартным газовым отопителям. Они имеют теплообменную камеру, внутри которой расположены несколько нагревательных элементов ТЭНов. Блок автоматики осуществляет регулировку в широком диапазоне величин по нескольким параметрам — давление внутри системы, температура теплоносителя, температура окружающей среды и т.п.

    Имеется группа безопасности, куда входит предохранительный срывной клапан, манометр, автоматический воздухоотводчик, расширительная емкость и циркуляционный насос. В зависимости от мощности ТЭНовые котлы бывают однофазными (220В) или трехфазными (380В). Однофазные – имеют небольшую мощность (до 6кВт). Они используются как дополнительный источник обогрева.

    При установке электрокотлов мощностью более 3 кВт существенно перегружается электрическая сеть. Для их монтажа необходима специальная техническая документация, разрешения и согласования энергоснабжающей организации. Нужно иметь заземление, соответствующее ПУЭ.

    Достоинства :

    1. Невысокая стоимость.
    2. Простота монтажа и подключения, особенно однофазных моделей.
    3. В качестве теплоносителя может применяться как обычная вода так и любой тип незамерзающей жидкости.
    4. Регулировка мощности возможна с высокой точностью вручную или в автоматическом режиме по всему рабочему диапазону.

    Недостатки:

    На ТЭНах может образоваться накипь, они выходят из строя. Поэтому лучше выбирать модели, где замену нагревательного элемента можно выполнить самостоятельно.

    ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

    Электродные котлы наиболее компактные из всего семейства систем электрического водяного отопления. Они надежны, по причине простой конструкции. Принцип их работы отличается от всех остальных классических электронагревателей. Нагрев теплоносителя реализуется при помощи двух электродов, через которые протекает переменный ток.

    В качестве теплоносителя применяется электролит, отвечающий ряду требований. Теплоноситель должен иметь определенную плотность (количество солей) от которой зависит содержание ионов, последовательное сопротивление электролита. Сам раствор солей должен быть чистым — свободным от механических примесей.

    Производители рекомендуют использовать «фирменные» жидкости со строго определенными характеристиками. Иногда пользователи покупают концентрат, который разводят до необходимой консистенции. Электродные электрокотлы бывают как одно так и трехфазными, их мощность не превышает 16 кВт.

    Достоинства электродных технологий:

    Компактность — внешний диаметр корпуса не намного превосходит диаметр основной магистральной трубы теплосистемы дома.

    1. Доступная стоимость — наиболее дешевые из всех электрокотлов.
    2. Имеют простую конструкцию и высокую надежность.
    3. В случае утечки теплоносителя и критического снижения его уровня электродный котел сохраняет работоспособность.
    4. При применении электролита с неоптимальными эксплуатационными значениями на электродах появляется накипь. Она ведет к небольшому снижению мощности, но не приводит к выходу из строя.
    5. Система отопления имеет низкую инертность. Это позволяет обогревать помещение более интенсивно, эффективно выполнять регулирование в автоматическом режиме.
    6. Оборудование имеет высокую устойчивость к изменениям напряжения в сети электроснабжения. Падение напряжения на величину критическую для других типов котлов приводит к незначительному снижению мощности.

    Недостатки электродных котлов:

    Этот тип электрических отопителей невозможно подключить через устройство защитного отключения (УЗО) так как в результате эксплуатации возникают значительные токи утечки. Поэтому вероятность поражения электричеством более высокая, чем у ТЭНовых и индукционных котлов.

    Необходимо контролировать уровень сопротивления жидкости. По этой же причине невозможно применять антифризы. Цена специального электролита или его концентрата высока.

    В результате эксплуатации происходит износ электродов, изменяются характеристики теплоносителя. Это требует периодической замены расходных материалов, примерно, один раз на три четыре сезона. В процессе электролиза образуется небольшое количество газов, которые выходят через автоматический воздухоотводчик.

    Некоторые из этих газов токсичны, поэтому в месте установки нагревателя необходимо организовать тщательную вентиляцию.

    Потребление электроэнергии такого котла зависит от электропроводности жидкости. При повышении температуры увеличивается электропроводность, поэтому температура теплоносителя должна составлять 55°С-65°С. При ее превышении расход электроэнергии многократно возрастет. Это оборудование трудно контролировать по параметрам нагрева. Управление производится путем регулировки потребляемого тока.

    ИНДУКЦИОННЫЕ КОТЛЫ

    Индукционный – наиболее экономичный котел для отопления дома. Принцип действия основан на нагреве металлического сердечника из ферромагнетика при помощи индукционного тока. Сам сердечник располагается в среде теплоносителе.

    Конструкция индукционного электрического котла напоминает трансформатор, где первичная обмотка является индуктором, на который подается напряжение, а вторичную обмотку представляет сердечник. Теплоноситель может циркулировать как внутри, так и с внешней стороны нагревательного элемента, имеющего форму змеевика. За счет этого увеличивается площадь контакта стенок с теплоносителем, что увеличивает величину теплоотдачи.

    Достоинства:

    1. Интенсивный нагрев теплоносителя, в качестве которого может быть использована любая жидкость.
    2. Такая технология предотвращает образования накипи. Таким образом, даже длительная работа отопителя не приводит к снижению КПД.
    3. Не требуется замена нагревательного элемента весь период эксплуатации (более 30 лет).
    Недостатки:
    1. Высокая стоимость – они дороже ТЭНовых и электродных.
    2. Имеют большие габариты и вес. Средняя модель весит 30-40 кг. Как правило, имеют напольное исполнение.

    Индукционные котлы могут эксплуатироваться только в системах закрытого типа, имеющих избыточное давление, где теплоноситель перегоняется в принудительном порядке при помощи циркуляционного насоса.

    ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

    Мощность.

    Основным параметром является требуемая мощность. Она прямо пропорционально зависит от площади сооружения, которое необходимо обогреть. Следует учитывать интенсивность теплопотерь здания, то есть качество теплоизоляции. Для примерной оценки, используют следующее правило: для обогрева 10м2 сооружения необходимо 1 кВт мощности котла.

    При этом следует помнить, что при снижении напряжения в электросетях снижается и мощность нагревателя. Поэтому необходимо предусмотреть несколько больший запас производительности нагревательного оборудования, как правило, до 15%.

    Если используется двухконтурный электрический котел, который применяется в системе ГВС (горячее водоснабжение), то нужно предусмотреть больший запас мощности, до 25%.

    Напряжение питания.

    Вторым критерием выбора является вид питающего напряжения. Обычно электрический котел для квартиры имеет небольшую мощность, и питается от стандартной однофазной бытовой электросети в 220В. При прокладке отдельной линии подключения и возможно подключение более мощного оборудования — до 10 кВт.

    Во всех остальных случаях устанавливаются трехфазные (380В) электрокотлы.

    Комплектация.

    Следует отдавать предпочтение тем моделям, которые в базовой конструкции имеют следующие элементы: циркуляционный насос, расширительный бачок, группу безопасности, программатор, выносные температурные датчики.

    Безопасность.

    Кроме стандартной группы безопасности системы отопления требуются дополнительные защитные устройства. Это механизмы отключения оборудования при выходе за пределы рабочего диапазона давления. Желательно иметь предохранители, срабатывающие при перегреве нагревательного блока, замерзании теплоносителя, критическом изменении параметров электроэнергии и т.п.

    Водяные электрические котлы отопления являются менее экономичными, чем газовые. При их выборе нужно придерживаться двух основных правил:

    • установка двухтарифного электрического счётчика;
    • применение теплового аккумулятора.

    Таким образом, нагрев за счет электричества будет производится в ночное время при дешевом тарифе, а днём будет использоваться энергия теплоаккумулятора.

      *  *  *


    © 2014-2021 г.г. Все права защищены.
    Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

    виды, параметры, конструкционные особенности и технические характеристики

    Устройство отопления дома является очень важным и неотъемлемым этапом в строительстве. Отопительная система, которая правильно выбрана и установлена, способна обеспечить комфорт в помещении в любое время года. Выбор отопительной системы зависит от множества факторов, прежде всего, от типа помещения. Если это нежилое сооружение, то обычно выбирают более экономичные агрегаты, как твердотопливный котел, он также подойдет для частного дома.

    Теплый микроклимат в доме могут создать различные отопительные системы:

    • Твердотопливные и жидкотопливные котлы;
    • Газовые отопительные агрегаты;
    • Электрокотлы.

    Если отопление выбирается для квартиры или жилого дома, то можно выбрать электрокотел. У данного устройства есть свои преимущества:

    • Он имеет очень компактный размер, что позволяет осуществлять монтаж в любом помещении;
    • Котел работает совершенно бесшумно, это является большим преимуществом для использования его в маленьких квартирах;
    • Работа осуществляется с полным поддержанием экологической чистоты;
    • За работой электрокотла не нужно осуществлять постоянный контроль и регулярно добавлять топлива, она полностью автоматизирована;
    • Электрический двухконтурный котел обеспечит не только отопление, но и круглогодичное горячее водоснабжение в помещении;
    • Возможность комбинирования нескольких отопительных приборов, электрокотел может работать одновременно с другими источниками тепла. Это позволяет использовать его на постоянной основе или для поддержания температуры помещения в нужный момент;
    • Достаточно простой монтаж прибора также относится к его плюсам.

    Все перечисленные достоинства в полной мере отражены в электрических котлах бренда STOUT. Предприятие-изготовитель входит в одну из основных инновационных групп компаний Швеции и имеет 20-ти летний опыт разработки отопительной техники.

    Каждый котел от STOUT оснащен нержавеющими блоками ТЭН-ов, циркуляционным насосом, расширительным баком и предохранительным клапаном. Пользователь может настроить точную температуру в помещении с погрешностью 0,1 °С. Прибор имеет 6 основных режимов работы, прост в настройке, управлении и эксплуатации, не требует постоянного надзора.

    За подробностями переходите на stout.ru

     

    Основным и в некоторых случаях единственным недостатком электрического котла является то, что он полностью зависим от электросети, поэтому в отсутствие питания для прибора, не будет и тепла в доме. Также необходимо, чтобы помещение было хорошо утеплено и не происходило утечки теплого воздуха через оконные или дверные проемы. В таком случае отопление будет более экономичным, а при сильной потере тепла котел будет тратить много электроэнергии, чтобы поддерживать необходимую температуру.

    Виды электрических котлов отопления

    Все котлы данного типа работают по одному принципу, они превращают электроэнергию в тепловую. Всем известно, что любая энергия не может появиться просто так, а только путем трансформации, поэтому электрокотлы являются не самыми экономичными, но всегда показывают высокий коэффициент полезного действия — КПД, обычно значение бывает в пределах 95−99%. Разделить данные агрегаты можно на 3 вида по способам нагрева теплоносителя:

    • Тэновые;
    • Электродные;
    • Индукционные.

    Кроме этой классификации, котлы можно разделить на одноконтурные и двухконтурные виды, первые обеспечивают только отопление, а вторые еще и горячее водоснабжение. Также они разделяются на настенные и напольные, в зависимости от этого может изменяться мощность котла.

    Котлы отопительные тэновые

    Тэновые электрические котлы имеют принцип работы схожий с электрочайником. Теплоносителем обычно является вода, она нагревается в проточном режиме с помощью трубчатых нагревательных элементов — ТЭНов. Это обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя во всей отопительной системе.

    Преимуществами этого котла выступает его внешний вид, он очень аккуратен в исполнении, имеет маленькие габариты и является настенным. Монтаж данного отопительного прибора не вызывает сложностей, а сам котел оснащен терморегулирующей и пусковой аппаратурой. Она позволяет поддерживать постоянную температуру теплоносителя в автоматическом режиме, которая регулируется данными температуры воздуха в помещении. В качестве теплоносителя данного котла может выступать незамерзающая жидкость или любой другой вариант. Прибор имеет невысокую стоимость и очень удобен в эксплуатации. Можно регулировать потребляемую мощность с помощью включения и отключения ТЭНов в нужном количестве.

    Минусом такого отопительного агрегата является образование накипи, это происходит с течением времени и является причинной ухудшения теплоотдачи и увеличения потребления электроэнергии.

    Электрокотлы электродного типа

    Электродные котлы имеют совсем другой принцип работы. Нагревание теплоносителя — обязательно воды, происходит с помощью электрода. Сам он не является нагревательным элементом, но способен отдавать воде электрический заряд, она, в свою очередь, нагревается собственным сопротивлением. Интенсивный нагрев теплоносителя происходит при расщеплении молекул воды на ионы (частицы, имеющие отрицательный и положительный заряд).

    К плюсам данного котла относится абсолютная безопасность эксплуатации, при утечке воды, агрегат просто прекратит работу. Он имеет компактный размер и невысокую стоимость, выход на номинальную мощность происходит плавно.

    У электродных котлов есть свои недостатки, теплоносителем может быть только вода. Есть необходимость периодической замены электродов, по мере работы котла они растворяются, а это не лучшим образом сказывается на обогреве помещения. Нужно поддержание постоянной нормальной циркуляции воды, при ее замедлении возможно закипание жидкости внутри агрегата, а при сильном увеличении котел прекратит работу. Эффективная работа котла может происходить только с водой, имеющей определенные значения удельного сопротивления. Их измерения и водоподготовка возможна не всегда, это является главным неудобством в эксплуатации.

    Котлы индукционные

    Данный вид отопительного котла работает с помощью индукционного нагрева теплоносителя материалами из ферромагнитных сплавов. Катушка индуктивности расположена в отдельном герметичном отсеке и не контактирует с теплоносителем, он протекает по периметру агрегата. Ввиду этого им может выступать не только вода, но и любая незамерзающая жидкость. У котла отсутствует нагревательный элемент и электрод, а это хорошо сказывается на его КПД, также преимуществом является полная безопасность использования прибора. В таком агрегате минимальное образование накипи и почти нет возможности поломок и течи.

    К недостаткам индукционных котлов можно отнести только цену, которая выше, чем у других электрических котлов и достаточно большие габариты, но это исправляется путем выпуска новых моделей.

    Выбор электрического отопительного котла

    Нельзя точно говорить об экономичности такого отопления. Его не стоит выбирать для плохо утепленных помещений, особенно частных больших домов. Такой котел прекрасно обогреет квартиру или небольшой дом, при этом сохранит экономию бюджета. Популярность котлов данного типа объясняется простотой и удобством в эксплуатации, также большую роль играет безопасность.

    Чтобы осуществить правильный выбор, нужно точно рассчитать, какое количество энергии необходимо для обогрева определенного помещения. Очень важно учесть, в какую сеть должен быть подключен определенный котел и есть ли возможность использования его дома, некоторым видам котлов необходим доступ к трехфазной сети (380В). Дальше стоит выбирать исходя из личных предпочтений, учитывая габариты агрегата, дизайн и производителя. Самые популярные на данный момент фирмы: РусНит — Российской производство, Bosch — Германия, Dacon — производство Чехии, Elbeva — Словакия.

    Котлы производства нашей страны уже хорошо зарекомендовали себя и имеют самую низкую стоимость, фирмы стран Словакия и Чехия не имеют большой разницы в цене, но их комплектация включает дополнительные приборы. Самые дорогие котлы Германской фирмы, они славятся своим прекрасным качеством, оснащены приборами, что делает их работу полностью автоматизированной, и могут работать от сети с одной и тремя фазами.

    Осуществляя выбор, в первую очередь нужно обращать внимание на технические характеристики моделей отопительных котлов. Потом ориентироваться по ценовой категории и внешнему виду. Электрокотлы являются самыми безопасными и экологически чистыми приборами для отопления.

    Видеообзор

    Владимир Козин подготовил видеоматериал, который должен помочь сориентироваться в мире электрокотлов:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Виды электрических котлов для отопления дома. Какой выбрать?

    Жители многих частных домов и дач, расположенных вдали от газовых магистралей, оснащают свои жилища электрическими котлами для обогрева. У них много преимуществ, но чтобы система электрического отопления была эффективной, необходимо правильно выбрать котел.

    Рост популярности электрического отопления привел к появлению на рынке огромного выбора электрических котлов различных размеров и мощности. Что же подойдет именно вашему дому? В каких случаях покупать электрокотел нецелесообразно?

    Преимущества и недостатки электрических отопительных котлов

    Если сравнивать электрический котел для отопления с газовыми, твердотопливными или жидкотопливными котлами, то у него много преимуществ:

    • невысокая стоимость;
    • низкая стоимость установки и обслуживания;
    • возможность установки в любом помещении без специальных разрешений и согласований;
    • возможность оставлять котел без постоянного присмотра;
    • небольшие габариты при высокой мощности;
    • бесшумная работа;
    • экологичность.

    Электрокотел работает автоматически и все, что ему необходимо — это бесперебойное электропитание. Данное оборудование наиболее безопасно в использовании, не выделяет дыма и угарного газа, не наносят вреда экологии. Для него не нужно искать специального места, где есть вытяжка или дымоход.

    Недостатком электрического отопления являются эксплуатационные затраты, связанные с высокой стоимостью электричества. Для обогрева больших помещений в районах с холодным климатом и длительными морозными зимами электрические котлы, как правило, нерентабельны. Если выбор сделан в пользу электрического котла для обогрева дома, то нужно выбрать тип устройства.

    Виды электрических котлов

    Все электрические котлы можно разделить на три группы:

    • ТЭНовые
    • электродные
    • индукционные

    ТЭНовые электрические котлы

    Основным элементом первой группы электрических котлов является термоэлектрический нагреватель, сокращенно ТЭН. Кроме того, в нем есть встроенные контроллеры мощности и температурные датчики.

    Принцип работы такого электрического котла довольно прост: теплообменник оборудования нагревает воду, а та, в свою очередь, передает тепло в помещение. По сути, данный котел функционирует, используя знакомый многим принцип чайника. Неким подобием элементов, разогревающих воду, здесь выступают ТЭНы.

    Стоимость такого устройства относительно невысокая. Эксплуатируя этот котел можно регулировать употребляемую мощность, исходя из конкретных требований и потребностей. Для этого достаточно просто включать и отключать определенные ТЭНы.

    Разумеется, такая система обладает и определенным количеством недостатков. Самым главным из них является появление накипи на ТЭНах, а это постепенно уменьшает тепловую отдачу и увеличивает употребление электроэнергии.

    Электродные  электрические котлы

    Существует также и другой вид котла — электродный. В качестве теплообменника в нем представлен электрод, который передает электроэнергию теплоносителю. Под действием тока вода расщепляется на ионы, которые проходят к электродам соответствующей полярности. Во время этого процесса происходит быстрый нагрев теплоносителя.

    Среди основных преимуществ таких котлов следует отметить их компактность, сравнительно небольшую стоимость, безопасность, а также их постепенный выход на основную мощность. Затраты электроэнергии в современных электродных котлах ниже, чем в ТЭНовых.

    Минус —  электроды придется периодически заменять, так как они имеют свойство растворяться.

    Индукционные  электрические котлы

    Еще одним современным вариантом электрокотлов являются индукционные котлы. Они отапливают помещение за счет катушки индуктивности, нагревающей теплоноситель. Данная разновидность котлов функционирует, используя метод электромагнитной индукции, а именно на основе нагревания спецматериалов, созданных из магнитных химических соединений.

    Плюсы — новое поколение отопительных систем, работающих на индукционных технологиях, по праву относится к энергосберегающему оборудованию. Электроэнергия существенно экономится, нет накипи и поэтому мощность устройства не падает. Минусами данной установки считаются большие размеры котла и высокая цена.

    Параметры выбора электрокотла

    Выбор электрического котла для отопления дома зависит от следующих факторов:

    • Размера жилища;
    • Теплоизоляции дома;
    • Климатической зоны;
    • Стоимости.

    В инструкции по эксплуатации каждого электрического котла указано, на какой размер помещения он рассчитан. Параметры для расчетов берутся средние – температура 18-20 С, нормальный теплообмен и вентиляция, поэтому котел выбирают с определенным запасом.

    В домах, где применяются энергосберегающие технологии и стоят многокамерные стеклопакеты, расход электроэнергии для обогрева будет гораздо меньше расчетного.

    Климат тоже вносит свои коррективы. В тех районах, где случаются аномально морозные зимы, где возможно значительное понижение температуры воздуха, лучше не рисковать, а выбирать более мощное обогревательное устройство.

    Новые модели электрических котлов

    Современные электрические котлы позволяют экономить электроэнергию и при этом хорошо отапливать помещения. Прежде всего это достигается многоступенчатостью оборудования.
    Современные электрокотлы отличаются тем, что они имеют встроенные циркуляционные насосы. Благодаря такой конструкции КПД оборудования значительно повышается.

    Насос увеличивает скорость прохождения теплоносителя по системе, благодаря этому происходит быстрый обогрев помещения. Экономичность данного вида также увеличивается отопления за счет одинаковых труб минимального диаметра. Теплоноситель в таких условиях быстрее нагревается. А это значит, что расход электроэнергии значительно уменьшается.

    Эффективность и производительность электрического котла в значительной степени зависит от автоматики панели управления. Для домашнего отопления выгоднее брать оборудование с автоматическим устройством. В этом случае система работает без управления человеком. Температура носителя тепла в системе контролируется,  подогрев включается только тогда, когда это требуется.

    Виды электрических котлов отопления | ГрейПей

    Отопление с помощью электрических котлов – второй по популярности (после газовых котлов) способ обогрева помещений. Существует три основных вида электрокотлов. Они отличаются конструкцией и принципом нагрева теплоносителя. Материал публикации рассматривает особенности устройства, достоинства и недостатки, алгоритм выбора оборудования.

    Разновидности электрических котлов

    Электрические котлы имеют высочайший среди теплогенераторов коэффициент полезного действия – он достигает величины 95 – 99 %. Принцип работы устройств основан на прямом преобразовании электрической энергии в тепловую.

    По мощности котлы подразделяются на 2 типа:

    1. Однофазные – работают от сети 220В;
    2. Трехфазные – работают от питания 380В.

    Однофазные котлы имеют максимальную мощность 12 кВт. Эксплуатация такого оборудования требует прокладки качественной электрической проводки соответствующего сечения, установки отдельных автоматов. Это обусловлено тем, что стандартные розетки и проводка рассчитаны на работу электроприборов мощностью не более 3,5 – 4 кВт.

    Трехфазные агрегаты имеют мощность до 30 кВт. Для обеспечения их работы требуется прокладка линии питания 380В, сооружение заземляющего контура.

    Электрические котлы выпускаются в основном в настенном исполнении, реже встречаются напольные модели. Оборудование отличается простотой установки, отсутствием отходов, элементарной организацией работы, высоким уровнем автоматизации.

    Котлы отличаются по наполненности встроенным вспомогательным оборудованием. Агрегаты могут не иметь такового, тогда все узлы нужно рассчитать, приобрести и смонтировать отдельно.

    Другие модели имеют встроенные циркуляционные насосы, экспанзоматы (расширительные баки), группы безопасности котлов. Установка такого оборудования является наиболее простой – достаточно подключить питание и трубопроводы системы отопления.

    Электрокотлы имеют различные модификации систем регулирования температуры:

    1. Ступенчатая;
    2. Плавная;
    3. Котлы малой мощности могут не иметь регулировки.

    Главный недостаток электрических котлов для отопления – высокие тарифы на электроэнергию. Некоторую экономию средств можно обеспечить установкой теплоаккумулятора и подключением по двухставочному тарифу. Режим работы котла выходит на максимальную мощность в часы сниженной стоимости энергии, затем накопленное тепло расходуется в период повышенной ставки.

    Алгоритм работы электрического котла полностью зависит от постоянного наличия электрической энергии.

    По принципу нагрева теплоносителя и конструкции электрокотлы разделяют на 3 типа:

    1. ТЭНовые;
    2. Электродные;
    3. Индукционные.

    Электрические ТЭНовые котлы

    ТЭНовые нагреватели являются наиболее популярной конструктивной моделью. Оборудование работает за счет нагрева циркулирующего теплоносителя с помощью ТЭНов.

    ТЭНы (трубчатые электрические нагреватели) вмонтированы в бак котла, имеющий патрубки для присоединения трубопроводов. Чаще всего установлено несколько ТЭНов, имеется возможность их замены.

    Котлы этого типа больше применимы для закрытых герметичных систем отопления. Это обусловлено тем, что на нагревательных элементах выпадает накипь из солей жесткости, растворенных в теплоносителе. Закрытая схема требует минимального количества подпиток, объем воды в системе практически постоянен.

    Соли жесткости из первоначального объема образуются в накипь, далее этот процесс без подпитки (изменения состава теплоносителя) прекращается.

    Образование накипи снижает эффективность работы ТЭНов, они перегреваются и часто сгорают. Для работы этого оборудования могут использоваться незамерзающие антифризы.

    Электродный электрокотел отопления

    Электродные котлы работают на принципе нагрева воды электрической дугой между катодом и анодом. Вода, по сути, является диэлектриком и при пропускании через нее электрического тока нагревается.

    Проводимость воды увеличивают добавлением поваренной соли. Солевой раствор является электролитом, нагревается быстрее. Для работы этого оборудования требуется постоянное поддержание величины проводимости теплоносителя, в качестве которого может использоваться только вода.

    Котлы обладают компактными размерами, высокой скоростью нагрева. Конструктивно представляют из себя бак с патрубками, в который вмонтированы два электрода – катод и анод.

    Чаще всего производители устанавливают только стальной катод. При этой конфигурации электрическая дуга использует в качестве ответного электрода стенку бака котла. Результат – быстрый износ катода, утончение стенок из-за электролитической диссоциации. Катоды быстро уменьшаются, сосуды становятся негерметичными.

    Использование футеровочных материалов (фторопласта и так далее) для защиты внутренней поверхности бака несколько снижает эффект разрушения диссоциацией.

    Индукционный электрический котел

    Индукционный котел – новинка среди электрических отопительных генераторов. Принцип нагрева циркулирующего теплоносителя основан на свойствах электромагнитной индукции.

    В катушку из диэлектрика вмонтирован ферромагнитный стержень, вдоль него двигается теплоноситель. На диэлектрик смонтирована обмотка, между ней и стержнем при подаче напряжения возникает электромагнитная индукция. Стержень нагревается, отдает тепло циркулирующему теплоносителю.

     Котлы этой конструкции отличаются в своей работе отсутствием образования накипи, какого-либо значительного износа рабочих элементов. Наравне с этим достоинством они имеют и весомый недостаток – самую высокую стоимость среди электрокотлов. 

    Выбор электрического котла для отопления

    Подбор электрического котла для отопления производят по следующим критериям:

    1. Мощность;
    2. Наличие встроенного оборудования;
    3. Конфигурация системы управления и регулировки;
    4. Возлагаемые задачи;
    5. Стоимость и производитель.

    Основной критерий выбора – мощность – рассчитывается по укрупненному среднему показателю 100 Вт теплоты на 1 м2 отапливаемой площади для помещений с высотой потолка до 2,7 метра и средними показателями тепловой изоляции.

    Наличие встроенного оборудования упрощает монтаж системы в целом. Объем экспанзомата и производительность циркуляционного насоса обычно соответствую мощности котла. Это утверждение верно для котлов мощностью до 10 – 12 кВт. При больших мощностях оборудования и крупном объеме системы отопления рекомендуется провести поверочный расчет соответствия характеристик встроенного оборудования.

    Выбор конфигурации системы регулирования напрямую влияет на экономичность оборудования. Тонкая плавная регулировка  более выгодна с этой точке зрения.

    Определение итоговой мощности зависит от возлагаемых на котел задач. При использовании в качестве основного источника теплоты она будет максимальной. Использование котла в качестве дополнительного источника тепла требует комбинированного расчета – подбора мощности с учетом производительности других теплогенераторов системы отопления.

    Стоимость отечественных изделий несколько ниже зарубежных аналогов. При этом российские электрические котлы качеством не уступают иностранным изделиям.

    (Просмотров 321 , 1 сегодня)

    Рекомендуем прочитать:

    Электрические котлы отопления и их виды: индукционный, тэновый и электродный

    Электрический котел в доме

    Содержание:

    Создание оптимальной системы, позволяющей отапливать жилые и промышленные помещения, стало поводом для серьезного беспокойства многих ЖКХ, особенно в последние годы, когда благодаря кризису многие стали считать даже копейки.

    Спрос стремительно вырос, и производители ответили расширением ассортимента котлов отопления. Электрическая их разновидность используется как альтернатива твердотопливным и газовым источникам отопления.

    В некоторых случаях их используют в качестве дополнительного оборудования, которое способно функционировать вместе с другими приборами, отапливающими помещения.

    Принцип работы и особенности оборудования

    Схема работы отопительного оборудования на электричестве

    Чтобы понять, действительно ли отопление с помощью электроэнергии выгоднее использования прочих отопительных приборов, необходимо проанализировать существующий показатель КПД.

    Именно с помощью данного критерия станет ясно, насколько электроэнергия может трансформироваться в тепловую и как этот процесс в принципе происходит.

    Все компании, которые занимаются производством электрических котлов, а также магазины, реализующие их, при продаже достаточно часто указывают на высокий КПД своей продукции.

    Следует отметить, что КПД всех электрических котлов примерно одинаково и составляет 95-98%. Именно поэтому не стоит верить тем утверждениям о том, что какому-либо производителю удалось создать достаточно экономный котел, использовав самые современные технологии. Это всего лишь маркетинговый ход.

    Заметим также: Пока что обмануть существующий закон сохранения энергии не удалось никому. Электроэнергия, существующая в электрических котлах, превращается в тепловую. Помните о том, что электрический котел не нуждается в наличии автономного помещения.

    Придерживаясь следующих характеристик, следует разделить все отопительные электрические котлы на три типа, исходя из способа нагрева теплового носителя:

    1. Индукционные
    2. Электродные
    3. Тэновые

    Все они обладают определенными признаками, благодаря которым их можно отличить друг от друга. Например, существуют напольные и настенные электрокотлы, трехфазные и однофазные, одноконтурные и двухконтурные.

    Электрические отопительные котлы достаточно часто используются при конструировании систем горячего водоснабжения в некоторых помещениях или даже зданиях.

    Тэновые электрические котлы отопления

    Тэновый котел в разрезе

    Данный котел функционирует, используя знакомый многим принцип чайника. Неким подобием элементов, разогревающих воду, здесь выступают ТЭНы.

    Следует отметить тот факт, что этот нагревательный элемент обладает своей отличительной особенностью – нагревание теплового носителя происходит с помощью проточного режима. С помощью него же создается нормальная циркуляция воды в системе отопления.

    Данный тип котлов обладает своими преимуществами. В первую очередь, это великолепный дизайн, благодаря которому котел можно повесить на стену и он не займет много места.

    Его легко монтировать, он имеет в своем арсенале терморегулирующую и пусковую аппаратуру, которая позволяет поддерживать желаемую температуру воды в необходимом режиме.

    В зависимости от конструкции на данном оборудовании используются сразу два типа датчиков. С помощью одного из них можно постоянно поддерживать в комнате изначально заданный температурный режим, исходя из того, какова температура системного теплоносителя. А с помощью другого датчика можно контролировать температуру воздуха в помещении.

    Следует заметить: Более точным из этих датчиков является второй, но он требует специального отдельного размещения. Такие котлы относительно недорого стоят и работают практически со всеми существующими теплоносителями, и даже с жидкостями, которые имеют свойство не замерзать.

    Эксплуатируя этот котел можно регулировать употребляемую мощность, исходя из конкретных требований и потребностей. Для этого достаточно просто включать и отключать определенные ТЭНы.

    Разумеется, такая система обладает и определенным количеством недостатков. Самым главным из них является появление накипи на ТЭНах, постепенное уменьшение тепловой отдачи и увеличивает употребление электроэнергии.

    Электродные котлы и их основные особенности

    Принцип работы отопления электродного типа

    Эта разновидность котлов принципиально отличается от тэновых, и главным отличием здесь является то, как нагревается тепловой носитель.

    Роль элементов, разогревающих котел,  играют электроды, который, по сути, своей передает силу электрической энергии воде, нагревающейся от своего же сопротивления в тот момент, когда по ней течет электрический ток.

    С помощью данного метода удается расщепить молекулы воды на ионы, направляющиеся затем в сторону соответствующих им электродов. Таким образом и осуществляется нагрев имеющегося теплового носителя.

    Нельзя обойти вниманием тот факт, что перемещение ионов никаким образом не провоцирует появление какого-либо рода накипи на имеющихся электродах, т.к. полярность этих элементов корректируется, исходя из частоты, характерной для данной сети.

    Среди основных преимуществ таких котлов следует отметить их компактность, сравнительно небольшую стоимость, безопасность, а также их постепенный выход на основную мощность.

    В качестве недостатков стоит отметить обязательную водоподготовку. Кроме того, здесь нельзя применять незамерзающую жидкость как теплоноситель. Кроме того, необходимо поддерживать нормальную циркуляцию жидкости.

    Если она снизится, то вода в котле начнет просто кипеть, а если увеличится, то котел может не запуститься. Следует заметить, что все электроды необходимо периодически заменять, т.к. они по мере использования нагревательного оборудования попросту растворяются.

    Индукционные котлы и принцип их работы

    Индукционный котел отопления в доме

    Данная разновидность котлов функционирует, используя метод электромагнитной индукции, а именно на основе нагревания спецматериалов, созданных из магнитных химических соединений.

    Внешне такой котел похож на трансформатор, который был помещен в предварительно сваренный корпус из металла. Катушка находится в специальном герметичном помещении, которое исключает возможное взаимодействие с тепловым носителем, который циркулирует в контуре данного отопительного прибора.

    Вторичная обмотка осуществляется с помощью сердечника, нагревающегося самостоятельно и  нагревающего в то же время тепловой носитель, циркулирующий в данной системе.

    Несмотря на то, что нагревательный элемент здесь отсутствует, КПД оборудования от этого только повышается. Самыми лучшими подтверждениями работы данных котлов являются отзывы покупателей, которые смогли сами оценить индукционный котел на практике и извлечь из него максимально допустимую пользу.

    Производители данных товаров предлагают вниманию покупателей индукционные котлы, которые функционируют, благодаря промышленной частоте электротока, а также высокочастотному току, генерирующемуся с помощью специальных преобразователей.

    Именно поэтому в данном случае является возможным значительно уменьшить габариты данных отопительных приборов.

    Кстати: Данная разновидность котлов обладает собственными преимуществами. Так, она не нуждается в нагревательных элементах, следовательно, исключает связанные с ними поломки.

    Данные отопительные приборы не имеют разъемных соединений, именно поэтому можно исключить протечки. Накипь, если и появляется, то в минимальных количествах. К данным котлам подойдет незамерзающая жидкость. Следует отметить и тот факт, что данный котел абсолютно безопасен с точки зрения электробезопасности.

    Среди недостатков таких котлов следует отметить достаточно высокую стоимость и крупные габариты.

    Достоинства, недостатки и экономичность этих типов

    Небольшая индукционная система подогрева

    Все электрические водонагревательные котлы достаточно просты по своей конструкции, и их владельцу не придется беспокоиться:

    • о том, чтобы найти для них оптимальное место;
    • о том, чтобы топливо для котла поступало вовремя;
    • о том, чтобы обустроить дымоход для выхода всех продуктов сгорания.

    Кроме того, такие котлы абсолютно безопасны и экологичны. В том случае, если правильно пользоваться данными электрическими котлами, потребитель не будет испытывать какого-либо рода проблем с горячей водой.

    Нельзя сказать точно, насколько экономично подобное отопление. Это все зависит от конкретного помещения и конкретной ситуации.

    В частности, можно сказать, что данная отопительная система придется очень кстати в малогабаритной квартире, которая имеет одну наружную стену, а также балконную дверь и окна, выполненные из металлопластика.

    А вот в частном доме, у которого четыре наружные стены и деревянные окна, которые практически не герметичны, данная система может просто разорить владельцев и не принести им желаемого результата.

    Поэтому выбирать котел необходимо, руководствуясь параметрами собственного жилья, а не собственными желаниями.

    Помните: Электрическое отопление может быть экономически выгодным в тех случаях, когда все оконные конструкции выполнены качественно, двери утеплены, а напольные покрытия находятся в прекрасном состоянии.

    Добиться этого не так сложно, достаточно лишь пару раз заглянуть на строительный рынок и выбрать все необходимые материалы.

    Перед выбором теплового оборудования рекомендуется провести расчеты, с помощью которых вы сможете рассчитать возможные теплопотери. Только после этого рекомендуется обращаться в магазин и покупать котел. Не стесняйтесь консультироваться с продавцами, в конце концов, они также могут подсказать вам особенности тех или иных отопительных приборов.

    виды электрических котлов для отопления частного жилища, бытовой отопительный прибор на электричестве

    Электрокотлы широко используют для обогрева домов, благодаря экономичности и простоте. Такие приборы функционируют за счёт силы тока, которая зависит от проводки и площади помещения.

    Именно поэтому перед покупкой рекомендуют изучить технические характеристики, такие как мощность и наличие защитных устройств для безопасной работы.

    А также важны следующие параметры: разновидность нагревательного элемента; вид электрокотла; габариты; уровень КПД; чувствительность к перепадам напряжения; оснащённость датчиками давления и температуры; наличие дополнительных возможностей (например, использование котла также в качестве бойлера).

    Виды отопительных электрокотлов, плюсы и минусы их использования

    Существует три основных вида электрических котлов. Они различаются по методу нагрева.

    Индукционные

    Признаны самым современным вариантом электрических котлов. Работа происходит благодаря катушке индуктивности из ферромагнитных сплавов, которая нагревает теплоноситель. При этом катушка не контактирует непосредственно с ним, а проходит по периметру агрегата.

    Фото 1. Электрический котёл индукционного типа, подключенный к системе отопления. Устройство очень компактных размеров.

    У этого типа котла нет электрода и нагревательного элемента, что позитивно сказывается на его КПД. Теплоносителем выступает не только вода, но и любая жидкость. Среди других плюсов котла:

    • Накипь практически не образовывается.
    • Минимизируется вероятность протеканий и поломок.
    • Экономичность в потреблении электроэнергии.

    Есть минусы:

    • Цена значительно выше, чем у других видов электрокотлов.
    • Массивные габариты корпуса.

    Электродные

    Теплообменником является электрод, соединённый с теплоносителем. Именно электрод нагревает воду, вступая с ней в непосредственный контакт.

    Этот элемент передаёт электрический заряд воде, которая разогревается в результате самосопротивления. При этом молекулы воды раскладываются на ионы.

    Преимущества электродных котлов:

    • Безопасность.
    • Эргономичность.
    • Постепенный переход на основную мощность.
    • Ценовая доступность.
    • Использование электроэнергии ниже, чем в ТЭНовых котлах.

    В числе недостатков:

    • Периодически электроды меняют, так как они со временем растворяются.
    • Теплоноситель исключительно вода.
    • Постоянный контроль за оптимальной циркуляцией воды.
    • Снижение КПД по мере выгорания электродов.

    ТЭНовые

    Этот тип котлов относится к первой группе, полное название — термоэлектрический нагреватель. Принцип действия сходен с работой обычного чайника — вода нагревается за счёт теплообменника, тепло поступает в помещение, обеспечивается естественная циркуляция. В качестве элемента для разогрева воды выступают трубчатые нагревательные элементы — ТЭНы. Температура теплоносителя поддерживается автоматически.

    Среди плюсов этого устройства отмечают:

    1. Презентабельный внешний вид, маленькие габариты.
    2. Облегчённый процесс монтажа оборудования.
    3. Средняя ценовая категория.
    4. Возможность регуляции употребляемой мощности за счёт включения и отключения определённых ТЭНов.
    5. Теплоносителем выступает любая незамерзающая жидкость.

    Однако есть большой минус — на ТЭНах со временем накапливается накипь, что приводит к уменьшению теплоотдачи и большему потреблению электроэнергии.

    Какой электрический котёл выбрать для отопления частного дома

    Электрический котел — довольно экономичный способ обогреть квартиру или небольшой частный дом. Однако он не будет эффективным, если помещение плохо утеплено.

    При выборе электрокотла обращают внимание на пять главных критериев. От них зависит, как долго и насколько эффективно прослужит устройство.

    Мощность

    Она зависит от жилой площади, которую необходимо отапливать. Разработаны специальные математические формулы, определяющие мощность.

    При расчётах учитываются теплопотери от дверей и окон, коэффициент географического расположения региона, наличие или отсутствие вентиляции, объем помещения.

    Однако на бытовом уровне гораздо проще придерживаться простого правила:

    Для площади в 10 квадратных метров с высотой потолков не более трёх метров мощность котла равна 1 кВт. Если устанавливать двухконтурный котёл, мощность увеличивают практически в два раза.

    Внимание! Специалисты рекомендуют котёл с дополнительным запасом мощности. Это пригодится в случаях резкого падения напряжения в электросети.

    Вам также будет интересно:

    Способ подключения к источнику питания

    Этот параметр зависит от мощности устройства. Так, маломощный котёл (4—6 кВт) подключается к однофазной сети 220 В. Такой же мощности электросети с хорошей проводкой хватит и для устройств до 12 кВт. Но котлы с ещё большей мощностью бесперебойно функционируют только при подключении к трехфазной сети в 380 В. Некоторые изготовители выпускают котлы сразу с двумя вариантами подключения.

    Метод нагрева

    Следует определиться, какой тип устройства предпочтительнее — индукционный, ТЭНовый или электродный. ТЭНовый котёл — самый распространённый вариант по соотношению цена — качество. ТЭНовый котёл бывает двух видов: напольный и навесной (настенный). Впрочем, для обогрева большого двухэтажного дома его не хватит.

    Фото 2. Электрический котёл настенного типа, подключенный к системе отопления. Рядом с прибором устанавливается расширительный бак.

    В таком случае лучше выбрать индукционный котёл. Он стоит дороже, но легче подключается к отопительной системе и хорошо прогревает большую жилую площадь. Электродный тип котла практически не отличается по цене от предыдущего варианта, однако он более прихотлив в работе.

    Комплектация

    Базовая комплектация стоит дешевле, но из-за этого понижается эффективность работы котла. В дальнейшем возникает необходимость докупки недостающих составляющих. В состав полной комплектации входят котла:

    1. Насос циркуляционный.
    2. Фильтр для тонкой очистки воды.
    3. Предохранительный клапан.
    4. Расширительный бак (если устройство будет использоваться также в качестве бойлера).

    Важно! Специалисты подсчитали, что покупка полностью укомплектованной модели обойдётся дешевле, чем постепенная докупка недостающих элементов.

    Способ размещения

    Различают напольные и настенные котлы. Последний вид котлов более компактный, однако менее мощный — в среднем до 25—30 кВт. Напольный — оптимален для обогрева большой площади, но требует дополнительного пространства.

    Немаловажную роль играет наличие системы управления котлом, что позволяет снизить растраты на горячее водоснабжение и отопление. Самый распространённый вариант — наличие термостата. Он выключает питание котла, когда тот набирает установленную температуру.

    Фото 3. Электронный терморегулятор для электрического котла. При помощи него можно контролировать температуру.

    А также уделяют внимание безопасности. Многие современные модели оснащены защитными устройствами, которые отключат котёл в случае перегрева блока, резких перепадов электроэнергии или при замерзании воды.

    Справка. Большой плюс, если устройство оснащено двумя отдельными режимами для работы в зимний и летний период.

    Правила использования прибора

    Перед тем как установить котёл, для него находят подходящее место. Необязательно выделять отдельное помещение, так как большинство современных моделей довольно компактные и презентабельные. Зачастую такие приборы устанавливают в ванной комнате, в подсобном помещении или подвале дома — в непосредственной близости к системе труб отопления. Главное — чтобы стены в помещении не были обшиты горючими материалами.

    Перед установкой проверяют несколько моментов:

    1. Если это настенный котёл, нужна крепкая стена, которая выдержит его массу.
    2. Для напольного агрегата, пол простилают металлической подставкой.
    3. Важно создать заземление. Для этого металлические штыри соединяют между собой арматурой и монтируют в землю, чтобы туда уходило лишнее напряжение.
    4. С нескольких или хотя бы с одной стороны оставляют свободное пространство для доступа человека — на случай, если агрегат выйдет из строя.

    Чтобы котёл работал без перебоев, придерживаются определённых правил эксплуатации. Основные среди них:

    • Для отопительной системы с подключением электрокотла лучше использовать дистиллированную воду.
    • Не стоит использовать антифриз для теплоносителя.
    • Рекомендуют установить стабилизатор, чтобы обезопасить котёл от резких скачков мощности в сети.

    Подключение бытового котла на электричестве

    Лучше всего, если установкой и подключением займётся специалист. Если все же владелец котла предпочёл самостоятельный монтаж, он изучает особенности этого процесса:

    • Перед установкой в отопительную систему, которая использовалась раннее, её промывают специальными растворами.
    • Если устанавливается электродный агрегат, предусматривают также дополнительные комплектующие: манометр, обратный клапан.
    • Заземление проводят медным кабелем с оптимальным сечением 4 мм.
    • Для системы открытого типа предусматривают запорную арматуру.
    • Нужен отдельный ввод для электрических кабелей.
    • В обязательном порядке необходимы защитные устройства. ТЭНовый котёл подключается от УЗО и автоматов. Для электродного котла использование УЗО запрещается, вместо этого подключение происходит с помощью отдельно взятых автоматов от электрощитовой.
    • Чтобы избежать замыкания, нужен строгий контроль за мощностью, материалами жилы кабеля и сечением провода (чем больше мощность агрегата, тем больше сечение).

    Этапы монтажа выглядят следующим образом:

    • На твёрдую поверхность под котёл монтируются крепления.
    • Проводится заземление.
    • Устанавливается агрегат, подсоединяется к отопительной системе. Если в изначальной конструкции нет расширительного бака или насоса, предстоит выполнить и их установку.
    • Проводятся пусконаладочные действия. На этом этапе проверяют герметичность системы, удаляется ненужный воздух, котёл тестируют в разных режимах работы.

    Для монтажа необходимы следующие инструменты:

    1. Дрель — для создания отверстий под крепёжные конструкции.
    2. Трубы, подобраны в соответствии расчётными данными.
    3. Муфты.
    4. Метизы для крепления к поверхности.
    5. Фланцы.
    6. Планка для монтажа.
    7. Кабель с определённым сечением.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается, как изготовить электрический котёл своими руками.

    На что ещё обратить внимание

    При выборе бытовой техники обращают внимание на производителя. Именитые фирмы готовы предоставить гарантию качества и отвечают своей репутацией за продукт. Поэтому специалисты советуют выбирать именно таких изготовителей.

    На современном рынке наилучшим образом себя зарекомендовали компании Bosh, Dakon, Vaillant. Более доступные по цене, но не менее добросовестные фирмы — Protherm, Kospel. Есть авторитетные компании и среди отечественных производителей, например, компания РусНит.

    Фото 4. Электрический котёл от производителя Vaillant, подключенный к отопительной системе. Устройство настенного типа.

    Итак, выбор электрокотла индивидуален для каждого дома. Главное — найти безопасную и современную модель, которая будет максимально соответствовать всем требуемым параметрам и прослужит долгие годы.

    лучших электрических котлов 2021 года — полное руководство

    Однако, поскольку наши потребности меняются, а требования к лучшему климат-контролю исходят от всех поколений, кажется, что газовые котлы выходят из строя.

    Несмотря на то, что многие из нас давно используют газовые котлы, есть вариант получше. Электрические котлы могут быть гораздо лучшим вариантом для многих объектов, независимо от того, беспокоитесь ли вы о своем углеродном следе или у вас нет другого выхода.

    Для некоторых домов подключение к национальной сети невозможно, что означает, что они не могут использовать газовый котел.

    Если вы хотите заменять свой котел, что необходимо делать каждые 10-15 лет, то электрический бойлер может быть лучшим вариантом.

    В этом руководстве мы поговорим об электрических котлах, расскажем о плюсах и минусах этой котельной системы, чтобы помочь вам решить, является ли это лучшим вариантом для вас.

    Что такое электрический котел?

    Прежде всего, нам нужно поговорить о том, что такое электрический бойлер, прежде чем мы сможем помочь вам решить, подходит ли эта система для вашего дома.

    Электрические котлы могут стать следующим поколением систем отопления и горячего водоснабжения в Соединенном Королевстве, потому что газовые котлы больше не эффективны для нашего нынешнего климата.

    У некоторых людей нет возможности использовать газовые котлы, потому что их дома не подключены к национальной сети, что делает электрические котлы лучшим вариантом для самых разных объектов недвижимости.

    Несмотря на то, что более 25 миллионов домов в Соединенном Королевстве используют газ или нефть в своих котельных.Эти типы котлов воспламеняют газ или масло для нагрева воды, которую затем можно использовать в качестве горячей воды или для центрального отопления.

    Электрические котлы вместо этого пропускают воду через электрический ток, чтобы нагреть ее, и они становятся все более популярными по всей стране.

    Эти типы котлов могут производить достаточно горячей воды и центрального отопления для небольших и средних домов, а также обладают дополнительным преимуществом в виде компактности, что упрощает их установку в большинстве домов.

    Доступно несколько типов котельных систем, но электрические комбинированные котлы, пожалуй, одни из лучших для тех, кто думает об уменьшении своего углеродного следа и общего воздействия на окружающую среду без ущерба для доступа к горячей воде или отоплению в вашем доме.

    Виды электрокотлов на 2021 год

    Несмотря на то, что в 2021 году наибольшей популярностью пользуются электрические комбинированные котлы, это не единственный вариант.

    Если вы заинтересованы в приобретении нового электрического бойлера для своего дома, то неплохо было бы ознакомиться с различными типами имеющихся котельных систем, чтобы вы могли найти, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

    Лучшей котельной для вас будет та, которая может обеспечить достаточное количество горячей воды и центрального отопления в зависимости от потребностей вашего домохозяйства, которые определяются количеством ванных комнат и спален в собственности.

    Еще один способ найти лучший электрический бойлер — подумать, дает ли он мгновенный доступ к контролю температуры или горячей воде, как электрический комбинированный бойлер, поскольку это то, чего большинство людей ожидает в настоящее время.

    В Великобритании представлены различные типы электрических котлов:

    Комбинированный электрический котел

    Как уже упоминалось, комби-котел является наиболее популярным типом электрического котла, как и классические газовые котлы.

    В некоторых случаях электрический комбинированный котел также известен как прямая система, потому что это единая система, которая обеспечивает как горячую воду, так и центральное отопление. Эти типы бойлеров также позволяют мгновенно контролировать температуру в вашем доме, поэтому они являются отличным вариантом для большинства людей.

    Комбинированный электрический котел использует нагревательный элемент для нагрева воды по запросу.

    Котлы

    Combi, электрические или газовые, являются самыми дешевыми и простыми в установке, потому что все включено в одну систему.В отличие от обычного или традиционного бойлера, электрические комби не нуждаются в отдельном резервуаре для горячей воды для подачи горячей воды в ваш дом, что позволяет легко установить их в различных помещениях.

    Не требуется много места для установки электрического комби, что делает их подходящими даже для самых маленьких домов.

    Несмотря на то, что этот вид котлов является самым популярным в Великобритании, важно отметить, что есть некоторые недостатки. Поскольку электрический комбинированный бойлер не имеет отдельного резервуара для воды, те, у кого он есть дома, не могут воспользоваться тарифами Economy 7, которые предлагаются для удешевления нагрева воды в ночное время.

    Это связано с тем, что нагрев воды от комбинированного электрического бойлера происходит мгновенно, и вода не хранится в системе.

    Накопительный котел

    Электрический водонагреватель — это котел, подпадающий под действие тарифа Economy 7, поскольку он поставляется с баком для горячей воды.

    Этот тариф может помочь снизить ваши счета за воду, так как электрический бойлер-накопитель имеет резервуар для горячей воды, который является отдельным блоком или внутри бойлера. Поскольку в них накапливается вода, использование таких электрических котлов может быть дороже по сравнению с комбинированными котлами прямого действия.

    Котел-накопитель с сухим сердечником

    Эти типы электрических котлов похожи на накопительные котлы, и они также могут работать с тарифами Эконом 7, чтобы удешевить их использование в ночное время.

    Этот вид электрического котла работает, нагревая кирпичи вашего дома за ночь. Затем тепло от кирпичей передается в резервуар для воды, где его можно использовать для центрального отопления или горячего водоснабжения.

    Бойлеры с сухим сердечником работают не так, как комбинированные и другие типы бойлеров, потому что тепло не циркулирует.

    Электро КПСС

    Комбинированный первичный накопитель (КПСС) лучше всего подходит для домов с высоким спросом на горячую воду, и он работает быстро. Это связано с тем, что в баке бойлера хранится большое количество горячей воды, а это означает, что он может подавать горячую воду с большей скоростью, чем другие типы электрических котлов.

    Они также обеспечивают более высокое давление воды, чем другие модели.

    Однако такие электрические бойлеры не нужны для большинства домов в Соединенном Королевстве, потому что они могут обеспечить такое большое количество горячей воды.Они больше подходят для коммерческих зданий, например гостиниц.

    Солнечные котлы

    Солнечные котлы — это котлы, у которых есть погружной нагреватель, так как он может быть подключен к солнечным батареям.

    Это способ сделать ваш дом более энергоэффективным и экологически эффективным, поскольку солнечные панели могут рассчитывать на дневной свет для нагрева воды в погружном нагревателе и обеспечения отопления вашего дома.

    Преимущества электрокотлов

    Одна из самых больших проблем, с которыми люди сталкиваются при принятии решения о том, хотят ли они установить электрический бойлер в своем доме, — это повышенная стоимость.Нельзя отрицать, что стоимость электроэнергии за единицу выше, чем стоимость газа за единицу, что может оттолкнуть некоторых людей.

    Однако электрические котлы обладают некоторыми преимуществами, которые могут склонить чашу весов и повлиять на ваше решение. Мы собираемся обсудить самые большие преимущества электрических котлов в этом руководстве, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше всего установить в вашем доме:

    Дешевле установить

    Электрические котлы — одни из самых дешевых для установки в любой собственности, поскольку им не нужен дымоход или конденсат.Это связано с тем, что, поскольку вода нагревается с помощью электрического тока, отсутствуют отходящие газы, а это означает, что требуется не так много установки.

    Это упрощает процесс монтажа и, следовательно, дешевле, чем будет стоить газовый котел.

    Высокоэффективные котлы

    Электрические котлы — одна из самых эффективных существующих систем, поэтому они устанавливаются во многих домах по всей стране.

    Когда вы используете электричество, вы получаете то, что вкладываете.Использование электричества означает, что агрегат не требует сжигания топлива для выработки энергии или, в данном случае, обогрева. Поскольку они не сжигают топливо, энергия не будет теряться из-за отходящих газов, что делает электрические котлы более эффективными, чем газовые котлы, которые многие из нас использовали на протяжении десятилетий.

    В среднем электрические котлы имеют рейтинг энергоэффективности 99% по сравнению с 89% -95%, присвоенным большинству газовых котлов.

    Создано меньше выбросов

    Причина, по которой электрические котлы становятся все более популярными, заключается в том, что они считаются «более экологичными», чем газовые котлы.Это потому, что им не нужны нефть или газ для работы, так как они не сжигают ископаемое топливо для выработки тепла.

    Вместо этого в котлах этого типа вода нагревается с помощью электрического тока, генерируемого самим агрегатом. Электрические котлы также не выделяют отработанные газы, потому что они не используют ископаемое топливо.

    Если вы хотите уменьшить свой углеродный след, установка электрического бойлера в вашем доме — отличный способ.

    Более простое обслуживание

    В отличие от газовых и масляных котлов, электрические агрегаты не нуждаются в ежегодном обслуживании, чтобы убедиться, что они работают нормально.Чтобы предотвратить поломки, нефтяные и газовые котлы должны регулярно проверяться инженером, и каждый вызов может стоить от 50 до 160 фунтов стерлингов в зависимости от вашей газовой компании.

    Это означает, что наличие электрического бойлера может со временем сэкономить деньги вашей семье.

    Техническое обслуживание электрического котла потребуется только в случае маловероятной поломки. Газовые и газовые котлы могут заблокироваться, когда они не используются, поэтому требуется ежегодное техническое обслуживание.

    Даже когда электрический бойлер не используется, он не блокируется, потому что он работает от электрического циркуляционного насоса, который работает все время.

    Более безопасный и низкий риск

    Поскольку электрические котлы не работают на газе или масле, они не создают тех же рисков, что и более старые модели.

    Газовые котлы, как следует из названия, во время работы выделяют газы, которые иногда являются вредными. С электрическим бойлером нет риска утечки угарного газа или отравления, что делает его более безопасным для использования в вашем доме, чем старые модели.

    работает тихо

    В электрическом бойлере нет движущихся частей, поэтому он работает почти бесшумно, что позволяет продолжать обогревать дом в течение ночи, не мешая семье.

    Компактный и легкий

    Электрические блоки меньше других котлов, и в большинстве из них все содержится в одном блоке, что делает их пригодными даже для самых маленьких домов.

    Поскольку электрические блоки меньше по размеру, их можно установить практически в любом месте дома, что делает их более универсальными, чем газовые или масляные котлы.

    Кому нужен электрический котел?

    Не все дома подходят для традиционных газовых котлов, поскольку они не могут быть подключены к национальной сети.

    Если вы проживаете в отдаленном или сельском районе, ваш дом может не быть подключен к национальной сети, что может ограничить вид электроэнергии, которую вы можете подавать в свою собственность. С электрическим бойлером вы по-прежнему можете получать отопление и горячую воду по запросу без необходимости подключения к национальной сети.

    Хотя в некоторых домах могут быть выбраны масляные котлы, поскольку их также не нужно подключать к электросети, у них есть некоторые ограничения.

    При работе с масляным бойлером вам необходимо иметь место на вашей собственности для масляного бака, поскольку именно здесь будет храниться масло, и котел будет получать от него энергию. Этой проблемы не существует с электрическими котлами, и они также имеют дополнительный бонус в виде компактности, поэтому их можно установить практически в любом месте вашего дома.

    Доступна дополнительная эффективность

    Хотя электрические котлы имеют свои преимущества для окружающей среды, они также совместимы с солнечными батареями. Это означает, что солнечные панели могут быть подключены к вашему устройству, чтобы вы могли полагаться на естественный солнечный свет как на источник энергии, что делает их еще лучше для окружающей среды.

    Если вы беспокоитесь о своем углеродном следе, лучше всего подойдет электрический бойлер, совместимый с солнечной батареей. Этот тип котла будет питаться от солнечной батареи, которая получает энергию от солнечного света.

    Помимо установки солнечных батарей, существуют также варианты для солнечных тепловых котлов, в которых горячая вода будет храниться в отдельном накопителе.

    Электрокотел для всех?

    Электрические котлы предлагают много преимуществ для домов по всей Великобритании, но они не идеальны.

    Чтобы предоставить полное руководство по электрическим котлам, нам необходимо также обратить внимание на некоторые недостатки, которые имеют электрические котлы, например:

    Высокие эксплуатационные расходы

    Хотя электрические котлы более эффективны, дешевле в установке и не требуют регулярного обслуживания, они дороже в эксплуатации, чем газовые или масляные котлы.

    Электроэнергия немного дороже в эксплуатации, чем газ, что означает, что ваши счета за электроэнергию со временем будут увеличиваться. Даже самый дешевый поставщик энергии имеет чуть большую наценку на электрокотлы по сравнению с газовыми, в среднем около 10 пенсов за единицу.

    Электрорезы

    Полное отключение электроэнергии случается редко, но это риск для тех, у кого есть электрические котлы. Если у вас отключится электричество, вы также останетесь без отопления и горячей воды дома, пока не подключитесь снова.

    Аналогичным образом, существует низкий риск перегорания предохранителя из-за их большой мощности.

    Неисправный котел?

    Получите быстрое ценовое предложение

    Какой тип электрического котла мне выбрать?

    Электрические котлы могут быть действительно чистым и простым способом нагреть вашу горячую воду.Однако существует несколько различных типов, и некоторые из них больше подходят для вашей собственности, чем другие. В этом блоге мы познакомим вас с различными доступными электрическими котлами, а также с их преимуществами и недостатками.

    Электрокотлы прямого действия

    Это самый простой из имеющихся типов электрических котлов, и они также будут наименее дорогостоящими в установке. Бойлер прямого действия нагревает воду с помощью элемента, и эта горячая вода может быть частью системы центрального отопления или для горячей воды.У этого типа бойлера нет накопительной системы, поэтому вода нагревается по требованию, как в паркомбайтере. Хотя это очень эффективно, это означает, что вы не можете получить выгоду от тарифов эконом-7, храня дешево нагретую воду в ночное время для использования в часы пик днем.

    Накопительные электрические котлы

    Эти котлы будут иметь либо отдельный накопитель горячей воды, либо встроенный накопитель. Преимущество этих систем перед котлами прямого действия состоит в том, что любую нагретую воду можно хранить для дальнейшего использования, и, следовательно, пользователь может воспользоваться «тарифами по времени использования», такими как экономия 7.Недостатком является то, что они занимают больше места, чем котел прямого действия, и обойдутся вам немного дороже.

    Электро КПСС

    CPSU расшифровывается как Combined Primary Storage Unit, и ключевой особенностью этого типа котла является то, что большой объем воды хранится в самом котле. Это означает, что КПСС может подавать горячую воду в радиаторы или краны очень быстро — намного быстрее, чем стандартный бойлер. Он используется для работы с большими объемами и более высоким давлением.Эти котлы можно найти в жилых домах, но они более популярны в коммерческих целях. Они занимают много места, но отлично подходят, если вам требуется мгновенная горячая вода в больших объемах, чем стандартный комбинированный.

    Котлы-накопители с сухим сердечником

    Эта технология работает по тому же принципу, что и накопительные нагреватели. Накопительные обогреватели используют дешевую электроэнергию в ночное время, сохраняя тепло в кирпичах. Затем это тепло можно использовать в течение дня, когда цены выше, для обогрева комнаты.

    Котлы с сухим сердечником таким же образом накапливают тепло в кирпичах, но при необходимости тепло выделяется в воду, которую затем можно использовать для центрального отопления или горячего водоснабжения.Это делает их гораздо более универсальными, чем накопительный нагреватель, с некоторыми преимуществами, которыми обладает бойлер.

    Хранилище или нет хранилища?

    Это, пожалуй, главный вопрос, когда вы выбираете электрический котел. Хранилище является преимуществом, поскольку позволяет использовать дешевые ночные тарифы, но оно также может быть громоздким и более дорогостоящим в установке. Если вы выбираете электрическое отопление, современный накопительный нагреватель будет столь же эффективным, как электрическая система влажного центрального отопления, и намного дешевле, поэтому он может быть неподходящим для многих людей.Преимущество, конечно же, в том, что есть больше контроля, и вы можете использовать одну и ту же систему для горячей воды и отопления.

    Сочетание солнечной энергии с электрокотлами

    Поскольку электрический бойлер использует электричество для работы, а солнечные фотоэлектрические системы вырабатывают электричество, можно использовать фотоэлектрическую систему для нагрева воды. Конечно, вы можете нагревать воду только с помощью солнечной энергии в дневное время, но с системой хранения это не должно быть большой проблемой.

    Какой электрокотел?

    Если вы настроены на электрический бойлер, вам доступны несколько различных опций.Очевидно, что газ будет более дешевым вариантом, но если у вас нет газа, но вы хотите получить все преимущества системы центрального отопления, тогда электрический бойлер — жизнеспособный вариант. Мы рекомендуем вам также изучить альтернативные формы электрического отопления, прежде чем вы примете решение. Сюда входят накопительные обогреватели и инфракрасное отопление.

    Установка нового котла

    Вы думаете о покупке нового котла? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

    Если вы хотите, чтобы мы нашли вам местного установщика для установки нового котла в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

    лучших электрокотлов 2021 года | Цены и отзывы

    Миллионы из нас отапливают свои дома и горячую воду газом дольше, чем мы можем вспомнить, но со всеми этими разговорами о прекращении эксплуатации газовых котлов, чтобы соответствовать целям изменения климата, и для людей, не подключенных к национальной сети, электрокотел вполне может стоить рассмотрения.

    Если вы думаете о переходе на электрический котел, мы подумали, что было бы неплохо поговорить с нашей сетью зарегистрированных инженеров по котлам через Великобританию. Эти установщики занимаются домашним отоплением на угольном забое и рассказали нам о своих взглядах на электрические котлы и на то, что они считают лучшим электрическим котлом на рынке.

    Что такое электрический котел?

    Более 25 миллионов домов в Великобритании имеют котлы, которые зажигают газ или масло для нагрева воды, электрический бойлер пропускает воду через электрический элемент, чтобы нагреть ее.Электрические бойлеры становятся все более популярными и могут быть установлены в большинстве домов небольшого и среднего размера, чтобы производить достаточно горячей воды для центрального отопления, ванн и душевых. Электрические комбинированные котлы определенно стоит задуматься для домов без газа и людей, которые хотят снизить выбросы углекислого газа.

    Как работают электрические комбинированные котлы?

    Вы когда-нибудь задумывались, как работает чайник? Нет, я тоже, но если бы вы это сделали, это было бы очень похоже на то, как работает электрический комбинированный котел.

    Вкратце — электрокотел подключается к электросети и, как и газовый комбинированный котел, получает холодную воду от сети. При открытии горячего крана или нагревании нагревается нагревательный элемент внутри бойлера, который затем передает тепло холодной воде. Теперь ваша хорошая и горячая вода перекачивается в кран или в радиаторы. Довольно умно, если подумать.

    Поскольку вода подается по запросу из одного источника, если электрический бойлер должен подавать горячую воду более чем в один кран или душ одновременно, давление и / или температура воды могут упасть.Вот почему комбинированные котлы (газовые или электрические) не рекомендуются для больших домов с несколькими ванными комнатами »

    Виды электрокотла

    Есть несколько различных типов электрических котлов на выбор. Некоторые из них могут больше подходить для вашего дома и образа жизни, чем другие. Как и газовые котлы, электрический комбинированный котел становится самым популярным электрическим котлом.

    Электрокотел (прямой)

    Электрический комбинированный котел выглядит так же, как газовый комбинированный котел и представляет собой единый блок, который обеспечивает как горячую воду, так и центральное отопление.Электрический комбинированный бойлер использует свой нагревательный элемент для подачи горячей воды, когда вы этого хотите. Комби — самый дешевый и простой в установке, поскольку он не требует резервуара, он сэкономит вам место в доме. Просто имейте в виду, что отсутствие накопителя воды означает, что вы не сможете воспользоваться тарифами Economy 7, нагревая воду за ночь по более дешевому тарифу.

    Хранилище

    Накопительный электрический бойлер подходит для тарифов Эконом 7, что может помочь вам снизить счета за электроэнергию.Электрокотел-накопитель поставляется с баком для горячей воды либо внутри агрегата, либо как отдельный агрегат. Накопительные электрические котлы часто дороже своих собратьев прямого действия.

    Электро КПСС

    Комбинированный блок первичного накопления, или CPSU, хранит много горячей воды в котле, поэтому он может удовлетворить потребность намного быстрее и при более высоком давлении. Если вы не мечтаете принимать ванну 12 раз в день, вряд ли у вас дома потребуется КПСС. Они, как правило, довольно большие и поэтому больше подходят для коммерческого использования.

    Хранение сухих ядер

    Котлы

    Dry Core Storage аналогичны накопительным нагревателям и предназначены для работы по тарифам Economy 7 для более низких цен на энергию в ночное время. Они работают, нагревая кирпичи в течение ночи — затем тепло выделяется в воду, которая используется для центрального отопления и горячего водоснабжения, а не циркулирует непосредственно в вашем доме.

    Совместимость с солнечной батареей

    Если у вас есть накопительный бак с погружным нагревателем, вы можете использовать бесплатную энергию солнечных панелей для нагрева воды в течение дня.

    Примечание: Электрокотлы не являются накопительными электрическими нагревателями. В то время как бойлер будет использовать электричество для нагрева воды для ваших кранов и радиаторов, накопительный нагреватель будет нагревать кирпичи в вашем доме в течение ночи (когда затраты на электроэнергию ниже), поэтому вы можете использовать это накопленное тепло в течение следующего дня.


    Преимущества электрокотлов

    Для миллионов домов по всей Великобритании, не имеющих доступа к газовой сети, они являются жизнеспособной альтернативой отопления и приносят с собой несколько других, менее обсуждаемых преимуществ.Кроме того, если вы можете питать электрический бойлер с помощью возобновляемых источников энергии, вы можете уменьшить свой углеродный след и / или снизить счета за электроэнергию.

    Нельзя отрицать, что цена на электроэнергию выше, чем на газ. Но электрические котлы, безусловно, имеют свои преимущества и предоставляют другие способы сэкономить. Они дешевле в установке, чем другие котлы, и вам не нужно обслуживать его каждый год.

    Вот еще несколько преимуществ установки электрического бойлера.

    Не требуется ни газа, ни масла

    Если вы не подключены к национальной сети и у вас нет доступа к газу, разумным вариантом будет электрический бойлер. Если у вас нет места для масляного бака, электрический бойлер также является отличной альтернативой, поскольку им нужно только электричество, чтобы обогреть ваш дом.

    Высокоэффективный

    С электричеством вы получаете то, что вкладываете. Другими словами, поскольку электрокотлам не нужно сжигать топливо для производства тепла, они не теряют энергию из-за отходящих газов.В результате рейтинг КПД составляет 99% по сравнению с 89% -95% для большинства газовых котлов.

    Низкие выбросы

    Электрические котлы — гораздо более «зеленая» альтернатива газовым котлам. Им не нужно сжигать ископаемое топливо для выработки тепла и не выделять отработанные газы. Если вы хотите уменьшить свой углеродный след, электрический бойлер может быть вашим решением.

    Дешевле установить

    Благодаря отсутствию отходящих газов, электрический котел не нуждается в дымоходе или конденсате, поэтому его установка намного проще и, вероятно, будет стоить меньше, чем установка газового котла.Ознакомьтесь с нашим Основным руководством по установке электрического бойлера для получения более подробной информации.

    Гибкая установка

    Мало того, что установка электрического котла дешевле, их не нужно устанавливать на внешних / наружных стенах, таких как газовые и масляные агрегаты. Так что в разумных пределах вы можете выбрать, где поставить новый электрический бойлер.

    Без годового обслуживания

    Чтобы газовые и масляные котлы продолжали работать эффективно и чтобы избежать поломок, вам необходимо ежегодное обслуживание.Их должен выполнять профессиональный инженер-теплотехник, и они могут стоить от 50 до 160 фунтов стерлингов. Хорошая новость заключается в том, что электрические котлы не нуждаются в таком обслуживании, что позволяет экономить деньги каждый год. На заметку: если у вас есть водонагреватель с электрическим бойлером — продолжайте обслуживать его раз в год.

    Легче обслуживать

    Только в случае маловероятной поломки может потребоваться ремонт, и в отличие от газовых котлов, которые могут заблокироваться, когда не используются, электрический циркуляционный насос будет продолжать работать, даже когда он не работает.

    Нет риска утечки окиси углерода

    Газовые котлы во время работы выделяют вредные газы, которые безопасно выводятся из дымохода, но могут дать утечку, с электрическим котлом вам не нужно беспокоиться об утечке каких-либо вредных газов.



    Легкий и компактный

    Отсутствие дымовых или отходящих газов означает, что электрокотел меньше и компактен. Вы также получаете гораздо больше вариантов того, где вы можете его установить.

    Тихая работа

    В отличие от газового котла, в электрическом котле нет движущихся частей, что означает, что они работают практически бесшумно, обеспечивая отопление и горячую воду.Спи сладко!

    Идеально подходит для домов, не подключенных к газовой сети

    Многие дома, не подключенные к национальной сети, обычно выбирают масляный котел, но один из недостатков масляного котла — необходимость найти место для хранения масла. С электрическим бойлером такой проблемы нет. Кроме того, они требуют гораздо меньшего обслуживания, чем масляные котлы.

    Совместимость с солнечной батареей

    Панели солнечных батарей

    работают с большинством электрических котлов, и вырабатываемая вами энергия может быть использована, что поможет вам снизить счета за электроэнергию.Вы также можете приобрести аккумуляторную батарею, которая будет хранить и выделять свободную энергию, которую вы генерируете, когда она вам нужна. Солнечные батареи — еще один вариант, который нагревает воду в цилиндре. Электрический бойлер, совместимый с солнечной батареей, — отличный способ снизить выбросы углекислого газа.

    Недостатки электрокотлов

    Основная критика использования электрического бойлера в качестве единственного источника отопления и горячей воды заключается в том, что электричество дороже, поэтому с точки зрения эксплуатационных расходов они просто не в выигрыше.Они часто ограничены в количестве горячей воды, которую они могут произвести за один раз, и поэтому не рекомендуются для больших домов.

    Вы должны хорошо подумать перед установкой электрического бойлера и убедиться, что он подходит для ваших условий. Это еще более важно, если вы живете в большом доме, поскольку они могут не удовлетворить ваши потребности в центральном отоплении и горячей воде.

    Более высокие эксплуатационные расходы

    Электроэнергия значительно дороже газа, а это значит, что ваши счета за электроэнергию, вероятно, вырастут.Даже если вы работаете с действительно дешевым поставщиком энергии, вы будете платить около 14 пенсов за единицу электроэнергии по сравнению с 4 пенями за газ. Тариф эконом-класса 7 может помочь снизить расходы, поскольку вы получаете более низкие тарифы на электроэнергию в ночное время. Установка электрического котла как части солнечной фотоэлектрической системы также принесет пользу для использования энергии.

    Без горячей воды

    Электрические котлы нагревают воду по запросу, поэтому у них есть ограничения по количеству горячей воды, которую они могут произвести. Если у вас большой дом с несколькими ванными комнатами, электрический бойлер может не справиться.

    Отключение электроэнергии

    Отключение электричества случается редко, но если оно все же произойдет, вы, вероятно, не сможете получить ни отопления, ни горячей воды. Тем не менее, это также относится к большинству газовых и масляных котлов, поскольку они состоят из электрических компонентов.

    Может перегореть предохранитель

    Большинство электрических котлов используют 48 ампер, что соответствует большей части предохранителя на 60 ампер, который есть во многих домах. Итак, пока ваш котел нагревает ваш дом и нагревает воду, одновременное включение еще пары приборов может привести к перегоранию предохранителя.Поговорите с электриком, чтобы проверить, подходит ли электрический бойлер с предохранителем в вашем доме.

    Что лучше всего подходит для вашего дома: электричество или газ?

    Электрические котлы являются хорошей альтернативой жидкому топливу или сжиженному нефтяному газу для домов, не подключенных к сети, и если вы стремитесь сократить выбросы углекислого газа, то, безусловно, стоит подумать об электрическом котле. Если вы подключены к сети и беспокоитесь о росте счетов за электроэнергию, возможно, вы захотите оставить свой газовый котел.

    Почему выбирают газовый котел?

    • Электроэнергия в 3-4 раза дороже газа за киловатт-час (кВтч), поэтому эксплуатационные расходы будут значительно выше.
    • В то время как электрический котел не использует ископаемое топливо, такое как газ, для выработки тепла и не производит выбросов углерода при работе, электричество, которое он использует, обычно вырабатывается с использованием ископаемого топлива, когда электрический бойлер работает на электричестве, которое поступает из ископаемого топлива.
    • Электрические котлы обычно подходят только для небольших домов, поскольку они не могут обеспечивать одновременное питание нескольких розеток.

    Почему выбирают электрический котел?

    • Если в вашем доме установлены солнечные фотоэлектрические панели, отличный вариант — электрический бойлер.Вы можете использовать производимое электричество, что снизит ваши счета за электроэнергию.
    • У электрокотлов КПД значительно выше. Вы получите 99-100% от электрического котла по сравнению с 92-93% от газового котла. Если вы не хотите тратить энергию попусту — решением может стать электрический бойлер.
    • В отличие от газа, масла или сжиженного нефтяного газа, электрический котел не производит выбросов углерода при работе.

    Какие электрические комбинированные котлы самые лучшие?

    Если вы хотите перейти на электрический бойлер, у вас есть множество вариантов выбора моделей и производителей.Ниже мы перечислили несколько лучших комбинированных котлов.

    • Комбинированный котел Electromax от Heatrae Sadia
    • Комбинированный котел Comet от компании Electric Heating Company
    • Mattira MAC15 от Elnur
    • Электрический комбинированный котел THERMAFlow от THERMAFlow
    • Комбинированные котлы Elektra EKC от компании Electric Combi Boilers Company
    Производитель Модель котла Напольный или настенный? Доступная мощность (кВт) Размеры (В x Ш x Г) КПД Класс энергопотребления Стандартная гарантия
    Компания электрического отопления Комбинированный котел Comet Напольный 12.09.14.4 1745 x 580 x 630 мм 100% Горячая вода: C
    Отопление: D
    2 года (10 лет на цилиндр)
    Heatrae Sadia Электромакс Напольный 6/9 1476 x 550 x 600 мм 99,8% Горячая вода: C
    Отопление: D
    2 года (10 лет на цилиндр)
    Эльнур Маттира MAC15 Настенный 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 830 x 555 x 450 мм 100% Горячая вода: D
    Отопление: D
    2 года (5 лет на цилиндр)
    THERMAflow Комбинированный электрический котел THERMAflow Напольный 10/11/13/14/16/18 От 1590 x 550 x 690 мм до 1920 x 710 x 850 мм 100% Неизвестно 1 год (25 лет на цилиндр)
    Electric Combi Boilers Co. Комбинированный котел Elektra EK.C Настенный 12 кВт (модулируется от 2 до 12 кВт) 875 x 400 x 300 мм 99,9% Неизвестно 2 года


    Комбинированный котел Comet от компании Electric Heating Company

    Комбинированный котел Comet Combi обеспечивает горячую воду для влажной системы центрального отопления и для бытовых нужд. Он включает 140-литровый водонагреватель Duplex из нержавеющей стали для максимального увеличения объема горячей воды, но он имеет компактные размеры и предварительно смонтирован и смонтирован для простоты установки.

    Comet имеет встроенный программатор, который позволяет вам устанавливать температуру и график обогрева, а также беспроводной термостат. Comet доступен с мощностью 9 кВт, 12 кВт или 14,4 кВт. Вы также можете выбрать только отопление, только горячую воду или использовать их одновременно. Гарантия Comet на котел составляет 2 года, а на баллон — 10 лет.

    Electromax от Heatrae Sadia

    Котел Electromax может обеспечить как отопление, так и горячую воду для вашего дома (одновременно), поскольку он сочетает в себе проточный электрический котел с накопительным баком горячей воды и циркуляционным насосом.

    Все, что нужно Electromax, — это электросеть и холодная вода. Внутри котла находится невентилируемый цилиндр из дуплексной нержавеющей стали, вместимостью 180 литров. Это позволяет подавать душ с напорным водопроводом, ванны с быстрым наполнением и сбалансированную подачу горячей воды в несколько кранов. Electromax разработан для герметичных систем и, благодаря своим компактным размерам, впишется в стандартный бытовой сушильный шкаф. Электромакс доступен в двух типоразмерах бытовой кВт: 6 или 9 кВт.Electromax включает 2-летнюю гарантию на котел и 10-летнюю гарантию на цилиндр.

    Mattira MAC15 от Elnur

    Mattira MAC15 — настенный электрический бойлер, представляет собой комбинированный электрический котел с цифровым регулированием, который обеспечивает как отопление, так и горячую воду. Котел подходит как для однофазного, так и для трехфазного питания и снижает потребление энергии благодаря цифровой модуляции.

    Mattira также включает цифровой дисплей, удобные элементы управления и может обеспечивать расход горячей воды до 12 литров в минуту.C Mattira выпускается с двенадцатью различными мощностями от 3 до 15 кВт. Mattira MAC15 включает двухлетнюю гарантию на котел и двухлетнюю гарантию на цилиндр.

    THERMAflow

    Высокоэффективный комбинированный электрический котел THERMAflow разработан для работы в периоды более низких тарифов на электроэнергию, чтобы вы могли снизить эксплуатационные расходы и потребление энергии, одновременно удовлетворяя все ваши потребности в отоплении и горячей воде. Они утверждают, что это может сэкономить пользователям до 40% на отоплении.

    Напольный THERMAFlow можно подключить к дровяной или солнечной тепловой системе, чтобы снизить потребление электроэнергии, счета за отопление и выбросы углекислого газа. THERMAFlow доступен с шестью мощностями от 10 до 18 кВт. THERMAFlow включает 1 год гарантии на котел и 25 лет гарантии на цилиндр.

    Elektra EK.C от компании Electric Boilers Company

    Elektra EK.C — настенный электрический комбинированный котел, который подходит для небольших участков и квартир.Он обеспечивает мгновенную подачу горячей воды (40-50 ° C) со скоростью 8 литров в минуту, но заполнение ванны может занять до 15 минут, так как скорость потока необходимо уменьшить. Elektra лучше всего подходит для небольших домов с одной ванной комнатой.

    Elektra доступен только как котел на 12 кВт, но при необходимости он может регулироваться от 2 до 12 кВт. На бойлер Elektra стандартно дается гарантия 2 года.

    Электрокотел какого размера мне нужен?

    Размер котла зависит от его мощности и измеряется в киловаттах (кВт).Чем выше число, тем больше радиаторов и кранов он может обеспечить горячей водой.

    Вы обнаружите, что большинство электрических котлов меньше масляных или газовых котлов, но важно помнить, что «размер» в мире котлов означает их мощность и измеряется в киловаттах (кВт). Чем выше кВт, тем больше тепла и горячей воды он может обеспечить.

    Электрические котлы, как правило, менее мощные, чем газовые и масляные, что делает их пригодными для небольших домов и квартир. Средний газовый котел имеет мощность в диапазоне 24-35 кВт по сравнению с 15 кВт или меньше для электрического котла.

    Существует эмпирическое правило выбора электрических котлов, согласно которому вам необходимо 1,5 кВт на каждый радиатор в вашем доме. Это будет зависеть от размера ваших комнат, высоты потолка и того, насколько хорошо изолирована комната, и именно поэтому инженер-теплотехник лучше всего подберет размер котла для вашего дома. Подробнее см. Электрический котел какого размера мне нужен? Руководство поможет вам, когда дело доходит до установки электрокотла достаточной мощности.

    Количество радиаторов Мощность
    4 6 кВт
    6 9 кВт
    8 12 кВт
    10 15 кВт

    Помните, если вы установите электрический бойлер, который слишком мал для вашего дома, вы столкнетесь с нехваткой горячей воды.Так же важно избегать покупки слишком большого электрического бойлера, так как вы будете использовать намного больше электроэнергии, чем вам нужно, и вы получите небольшой шок, когда увидите свои счета за электроэнергию.

    КПД и эксплуатационные расходы электрокотла

    Причина высокой стоимости эксплуатации электрических котлов заключается в том, что Великобритания вырабатывает большую часть электроэнергии, используя ископаемое топливо. Это также способствует тому, что электрические котлы получают низкий рейтинг D, когда дело доходит до их рейтинга эффективности ErP, что может сбивать с толку, когда они также оцениваются как КПД 99-100%.

    КПД электрического котла

    Поскольку большая часть электроэнергии производится из ископаемого топлива, которое выделяет много углерода в атмосферу, электричество считается углеродоемким топливом. Таким образом, даже если вы работаете с поставщиком энергии, который вырабатывает электроэнергию с использованием возобновляемых технологий, электричество по-прежнему считается углеродоемким, но по мере того, как все больше поставщиков переходят на возобновляемую генерацию, высокий «топливный фактор», налагаемый на электроэнергию, вероятно, снизится.

    Будущее возобновляемой энергетики выглядит безоблачным, поскольку Национальная сеть считает, что к 2025 году все производство электроэнергии в Великобритании может производить нулевые выбросы углерода.Узнайте больше с объяснением эффективности электрического котла.

    Эксплуатационные расходы электрокотлов

    В Великобритании средняя стоимость единицы электроэнергии составляет 14,4 пенсов за киловатт-час, причем цена варьируется в зависимости от вашего тарифа и района, в котором вы живете, что делает его намного дороже, чем газ, средняя стоимость которого составляет 3,8 пенсов за единицу. / кВтч.

    Хотя эксплуатационные расходы на электроэнергию выше, чем на газ, как мы уже упоминали, вы сможете сэкономить в других областях, таких как установка, без необходимости организации ежегодного обслуживания и всесторонних затрат на техническое обслуживание.

    Мы сопоставили электрические котлы с газовыми котлами, чтобы выяснить, какие из них дешевле эксплуатировать в течение всего срока их службы, выяснили, какие из них оказались лучше в разделе «Электрические котлы против газовых котлов: плюсы, минусы и эксплуатационные расходы».

    Электрокотлы с солнечной батареей PV

    Солнечные фотоэлектрические панели преобразуют естественную энергию солнца в электричество, которое вы можете использовать в своем доме. Электрический бойлер может быть отличным выбором для небольших домов с солнечными фотоэлектрическими панелями, поскольку они могут самостоятельно производить отопление и горячую воду, используя бесплатное электричество.Такая установка может значительно снизить эксплуатационные расходы вашего котла. Узнайте больше в разделе «Эксплуатация комбинированного электрического котла на солнечной энергии».

    Электрокотел цены

    Стоимость электрического котла варьируется в зависимости от модели и производителя. Как и следовало ожидать, модели меньшего размера часто будут самыми дешевыми с ценой от 650 до 1000 фунтов стерлингов, доходящей до 2500 фунтов стерлингов для более крупных моделей.

    Следует учитывать не только цену электрокотла. Стоимость установки будет отличаться, поэтому важно сравнить несколько предложений.

    Производитель Модель котла Средняя цена (ориентировочная)
    Компания электрического отопления Комбинированный котел Comet 2300–2 500 фунтов стерлингов
    Heatrae Sadia Электромакс 1800–2000 фунтов стерлингов
    Эльнур Маттира MAC15 1,750–2,000 фунтов стерлингов
    THERMAflow Комбинированный электрический котел THERMAflow 2300–4 000 фунтов стерлингов
    Electric Combi Boilers Co. Комбинированный котел Elektra EK.C 900–1100 фунтов стерлингов 90 410

    Стоимость установки электрокотла

    В среднем стоимость установки электрического бойлера может составлять от 500 до 1000 фунтов стерлингов, но важно отметить, что стоимость установки будет варьироваться в зависимости от выбранного установщика, а также от других переменных факторов. Естественно, чем сложнее установка, тем дороже она будет стоить.

    Установка котла будет дороже, если вы переходите с одного типа котла на другой и / или модернизируете радиаторы или полы с подогревом.Вы также можете в конечном итоге заплатить больше за установку центрального отопления зимой, поскольку инженеры, как правило, более заняты, тогда как работа, выполненная летом, может иметь более конкурентоспособные цены.

    Не забудьте сравнить несколько цитат при выборе. Boiler Guide может бесплатно предоставить вам до 3 предложений от зарегистрированных установщиков.

    Получите бесплатные расценки на установку электрического котла

    Чтобы найти лучшую цену на установку электрического котла, мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько предложений.Boiler Guide может предоставить вам до 3 бесплатных предложений от местных и национальных установщиков. Сравните самые конкурентоспособные котировки на рынке и выберите лучшие. Никаких обязательств, никаких хлопот, никаких гонораров.



    Об авторе

    Адам

    Адам — ​​наш ведущий автор контента, который большую часть своего времени посвящает исследованиям и написанию статей для веб-сайта Boiler Guide.Вы можете положиться на него, чтобы держать вас в курсе будущего отопления дома.

    Электрический котел

    против газового котла: плюсы, минусы и эксплуатационные расходы

    Электрокотел может быть более эффективной и экологически чистой альтернативой обычному газовому котлу. Однако эксплуатационные расходы электрического котла могут возрасти, если учесть, что электричество намного дороже природного газа.

    Наш гид по электрическим и газовым котлам поможет вам выбрать наиболее подходящую систему отопления для вашего дома.

    Электрические и газовые котлы

    Что такое газовый котел?


    Газовый котел сжигает природный газ для выработки тепла для центрального отопления и горячего водоснабжения. Природный газ доставляется в собственность поставщиком энергии по запросу и по мере необходимости.

    Объекты, не подключенные к газовой сети, могут иметь установленный газовый котел.Однако вместо природного газа он должен работать на сжиженном нефтяном газе. LPG — это альтернатива природному газу, который является жидкостью. Вместо того, чтобы поставлять в собственность по мере необходимости из сети, она хранится на месте в резервуаре. Подробнее о котлах, работающих на сжиженном нефтяном газе, читайте здесь.

    Котлы, работающие на природном газе, являются наиболее распространенной системой отопления в Великобритании. По состоянию на 2020 год около 80% домов в Великобритании используют центральное газовое отопление.

    Что такое электрический котел?

    Всем современным котлам для работы требуется подача электроэнергии.Однако разница между электрическим котлом и газовым котлом заключается в том, что электрические котлы используют электричество в качестве топлива.

    Вместо того, чтобы сжигать топливо, электрические котлы преобразуют электричество в тепло для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения.

    Электрический бойлер — идеальное решение для домов, не подключенных к газовой сети, или небольших домов с низким спросом на отопление и горячую воду.

    Узнайте больше об электрических котлах или посмотрите короткое видео ниже:

    Взвешивание плюсов и минусов

    Хотя природный газ оказался эффективным топливом для отопления домов, нельзя скрыть тот факт, что он вреден для окружающей среды.В качестве ископаемого топлива природный газ при сжигании выделяет парниковые газы в атмосферу. Эти парниковые газы являются основной причиной изменения климата, а на отопление домов приходится около 14% всех выбросов в Великобритании. Подробнее о низкоуглеродных системах отопления и будущем отопления дома читайте в нашей статье.

    Одним из способов борьбы с воздействием отопления дома на окружающую среду является электрификация системы отопления.

    Для небольших домов и квартир с одной спальней электрический котел является идеальной системой низкоуглеродного отопления.Однако они не могут удовлетворить более высокие потребности в отоплении и горячей воде в больших домах. И в этом отношении преимущество имеет природный газ.

    Несмотря на это, электрические котлы имеют много преимуществ перед газовыми котлами.

    Преимущества электрического котла Преимущества газового котла
    Очень тихий во время работы Природный газ — более дешевый источник топлива, чем электричество
    Отсутствие риска утечки оксида углерода, поскольку во время работы не образуются отходящие газы Удовлетворяет повышенным требованиям к центральному отоплению и ГВС
    Гораздо меньше движущихся частей, что значительно снижает риск возникновения неисправности На рынке доступно больше газовых котлов, что дает вам больший выбор между
    Выбросы не образуются, так как электрический котел работает на обогрев недвижимости Замена аналогичного газового котла — простой процесс для инженера, зарегистрированного в Gas Safe

    Помимо преимуществ, при установке котлов любого типа необходимо учитывать несколько важных моментов. Ключевым моментом является то, что электрические котлы более дороги в эксплуатации.

    Недостатки электрокотла Недостатки газового котла
    Электроэнергия — более дорогое топливо, чем природный газ Ежегодное обслуживание котла настоятельно рекомендуется и необходимо, если оно установлено в арендуемой собственности или для сохранения срока гарантии.
    Не в состоянии удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде для более крупных объектов Состоит из большего количества движущихся частей, что может привести к большему количеству потенциальных неисправностей
    Во время работы электрический бойлер потребляет большую часть энергии (например,г. 48 ампер предохранителя на 60 ампер) Газовый котел чаще всего занимает больше места, чем электрический котел
    Производство электроэнергии считается углеродоемким (хотя оно уменьшается по мере увеличения производства возобновляемой энергии) Во время работы образуется окись углерода, которая может просочиться в собственность в случае неисправности.

    Сколько они стоят в эксплуатации?

    Одна из причин, по которой природный газ стал популярным топливом для систем отопления в Великобритании, заключается в том, что он недорогой.Особенно если сравнивать с электричеством.

    Топливо Средняя стоимость в Англии, Шотландии и Уэльсе (пенсы за киловатт-час)
    Электроэнергия (стандартный тариф) 16,36
    Электроэнергия (внепиковая экономия 7) 9,76
    Электроэнергия (пиковый режим 7) 20,03
    Газ 4,17
    СНГ 7.19
    Масло 4,81
    Пеллеты древесные 5,99

    Когда дело доходит до электричества, не всегда нужно полагаться на поставщика. Это потому, что производство возобновляемой энергии теперь доступно каждому.

    Солнечная фотоэлектрическая система преобразует солнечную энергию в электричество, которое можно использовать для питания бытовых приборов, включая электрический бойлер. Таким образом, в светлое время суток вы можете эффективно отапливать дом бесплатно.

    Вечером или ночью после захода солнца солнечные панели не могут вырабатывать энергию. Это может означать, что вам придется вернуться к вашему поставщику. Однако солнечная батарея может еще больше сэкономить энергию.

    В течение дня солнечные панели будут вырабатывать больше энергии, чем может быть использовано в доме. Любое превышение будет автоматически отправлено в Национальную сеть и распределено по энергетической сети. С солнечной батареей вы сможете удерживать больше энергии, вырабатываемой вашими солнечными панелями.В течение дня солнечная батарея будет накапливать столько энергии, сколько ее емкость позволит использовать, когда солнечные панели не могут генерировать бесплатную возобновляемую электроэнергию.

    Стоимость электроэнергии из региона в регион

    Малоизвестный факт, что стоимость электроэнергии будет варьироваться в зависимости от того, в каком районе Великобритании вы живете. Когда поставщики устанавливают свои цены, следующие факторы влияют на цену за единицу от региона к региону:

    • Сколько энергии продает поставщик в вашем регионе
    • Сколько энергии поставщик покупает у местных генераторов
    • Плата, которую несет поставщик энергии в местной распределительной сети (отличается от региона к региону)

    В Великобритании, Восточном Мидлендсе и Йоркшире (13.9 пенсов / кВтч) — самые дешевые регионы, тогда как Северная Шотландия (15,6 пенсов / кВтч), как правило, является самым дорогим.

    Затраты на установку


    Когда дело доходит до установки котла любого типа, существует множество переменных, которые могут повлиять на окончательную стоимость. Во-первых, стоимость самого котла. Электрические и газовые котлы имеют одинаковую цену, но с большим количеством газовых котлов на рынке можно найти более дешевый газовый котел, чем электрический.

    К цене котла добавляются затраты на установку.И на эти затраты на установку может повлиять ряд факторов, включая расположение котла, размер котла и расценки установщика.

    Это означает, что затраты на установку электрического или газового котла могут сильно колебаться в зависимости от конкретного случая.

    Поскольку им не нужны дымоход, конденсатопровод или газопровод, электрические котлы обычно являются самым быстрым, простым и дешевым вариантом, когда речь идет о электрических котлах по сравнению с газовыми котлами. Цены на оба могут варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов.

    Поскольку все установщики устанавливают разные цены на установку, важно получить несколько предложений и сравнить их.

    Какой котел самый эффективный?

    Электрические котлы обычно имеют КПД 99-100%, в то время как максимальный КПД газовых котлов редко превышает 93%.

    Таким образом, с котлом с КПД 93% на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление, 7 пенсов тратится на потерянную энергию. С другой стороны, электрические котлы практически не теряют энергии.

    Хотя некоторые электрические котлы могут похвастаться 100% -ным КПД, вы заметите, что они имеют рейтинг ErP D. Это сравнивается с рейтингом А, присвоенным газовым котлам, что затрудняет сравнение котлов с разными видами топлива.

    Причина, по которой электрические котлы имеют низкий рейтинг ErP, заключается в том, что электричество дорого в эксплуатации из-за процесса генерации, который в Великобритании в основном осуществляется с использованием ископаемого топлива. В результате электричество считается углеродоемким и не считается эффективным.При этом картина производства энергии меняется. В последние годы производство возобновляемой энергии значительно увеличилось. Таким образом, бывают случаи, когда у электричества меньше углеродоемкости, чем у природного газа. В конечном итоге это может привести к тому, что рейтинг ErP, присвоенный электрическим котлам, повысится раньше, чем позже.

    Сравнение эффективности установленных рядом электрических, газовых и масляных котлов может быть сложной задачей, потому что, несмотря на эффективность 99-100%, электрические котлы, как правило, имеют рейтинг ErP D.С другой стороны, все конденсационные газовые и масляные котлы должны достигать минимального уровня эффективности 92%, но этого достаточно, чтобы присвоить им рейтинг ErP A.

    Производитель Модель котла Вид топлива Выход Энергоэффективность Рейтинг ErP
    Ферроли ЛЕБ ТС Электрический 12 кВт 99,5% D
    Вустер Бош Greenstar 9i Газ 9 кВт 93% А

    Что работает дешевле?

    Эксплуатационные расходы электрического котла

    могут быть выше, чем у газовых, но у электрического котла есть много преимуществ, которые могут сэкономить вам деньги на протяжении многих лет.

    Поэтому, прежде чем выбрать газовый котел вместо электрического котла, исходя только из эксплуатационных расходов, подумайте об экономии, которую вы могли бы получить в другом месте с помощью электрического бойлера. Для расчета и сравнения общих затрат на электрические и газовые котлы нам потребуется учесть:

    • Цена котла
    • Установка
    • Текущие расходы
    • Годовое обслуживание

    Стоимость самого котла

    В первую очередь следует учитывать цену котла, которая будет варьироваться в зависимости от модели и типа котла.Как правило, стоимость электрического котла начинается примерно от 1000 фунтов стерлингов, а цены на газовые котлы — от 500 фунтов стерлингов, но потенциально могут достигать более 2000 фунтов стерлингов.


    Установка

    Как мы уже упоминали ранее в статье, стоимость установки нового котла может сильно варьироваться. Однако цены на оба могут варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов.

    Текущие расходы

    Электроэнергия может быть в 3 раза дороже, чем газ за киловатт-час. Однако электрический котел потребляет примерно вдвое меньше энергии, чем газовый.

    Итак, давайте посмотрим, сколько вы можете платить ежегодно, если установите электрокотел мощностью 22 кВт и заплатите 14,4 пенсов за кВтч энергии. В среднем в доме в Великобритании отопление включается на 7,5 часов в день (источник: gov.uk), поэтому ежедневно используется 165 кВтч энергии (22 кВт x 7,5 часов). Если затем умножить тариф на электроэнергию на количество потребляемой энергии в киловатт-часах, мы увидим, что мы платим примерно 23,76 фунта стерлингов в день. Это потребует ежегодных затрат более 8 500 фунтов стерлингов. Помните, что это будет зависеть от того, как часто ваш котел включен, и от ставки, которую вы платите за электричество.

    Если мы сделаем те же расчеты, но с газовым котлом на 24 кВт, который используется 7,5 часов в день в течение года, при стоимости топлива 4,17 фунта / кВт · ч, то получится около 7,50 фунтов стерлингов в день. Однако газовые котлы также используют электричество, так как многие части, такие как печатная плата, вентилятор и цифровой дисплей, являются электрическими. Это означает, что нам также необходимо учесть потребление электроэнергии для газового котла.

    Обслуживание

    Настоятельно рекомендуется, чтобы ваш газовый котел ежегодно обслуживал сертифицированный инженер по газовой безопасности, чтобы обеспечить его безопасную работу.Они также необходимы для сохранения гарантии. Если вы домовладелец, то обслуживание газового котла в арендуемой собственности должно быть предусмотрено законом. Электрокотлы не требуют такого же уровня обслуживания, но все же рекомендуется.

    Обслуживание газового котла должно занимать не менее 30 минут и может стоить от 50 до 160 фунтов стерлингов, при этом с жителей Лондона взимается дополнительная плата, чем в сельской местности. Итак, если у вас был газовый котел в течение 10 лет и с вас взимали 100 фунтов стерлингов за каждую услугу, это в общей сложности 1000 фунтов стерлингов на услуги котла в течение его срока службы.

    Ремонт

    Электрические котлы не имеют движущихся частей, что делает их менее нуждающимися в ремонте, чем газовые котлы. Цена ремонта или замены деталей на газовом котле может варьироваться от 150 фунтов за мелкие работы до 400 фунтов за что-то посерьезнее.

    Поскольку нет гарантии, что вам понадобится ремонт котла, мы не будем добавлять это в уравнение, однако это необходимо иметь в виду.

    Что подходит для вашего дома?

    Эксплуатационные расходы на газовый комбинированный котел

    делают их наиболее дешевым вариантом, но для небольших домов, квартир или объектов недвижимости, не подключенных к газовой сети, стоит подумать о электрическом котле.Установка намного проще, агрегат можно установить где угодно, и электрические котлы не выделяют углерод. Для домов с более чем одной ванной комнатой лучше подходит газовый котел, поскольку они могут обеспечивать большую мощность.

    Возобновляемые альтернативы газовым и электрическим котлам

    Замена газового котла на электрический — отличный способ снизить углеродный след собственности. Однако, поскольку электрические котлы могут удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде только небольших домов, как большие дома могут стать более экологически чистыми?

    Возобновляемые системы отопления, такие как тепловые насосы, котлы на биомассе и солнечные тепловые панели, преобразуют природные ресурсы в полезную энергию.

    Тепловые насосы

    Воздушные тепловые насосы и наземные тепловые насосы отбирают тепло из воздуха или земли. Воздух содержит тепло, которое можно использовать для обогрева собственности даже при температуре ниже 0 ° C, в то время как температура под землей составляет постоянные 10-15 ° C.

    Котлы на биомассе

    Котлы, работающие на биомассе, работают во многом как обычные котлы. Они сжигают растительные организмы, такие как древесные гранулы, щепа и бревна. Тепло, выделяемое при горении материала, нагревает воду, затем используется для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения.Если у вас есть доступ к открытой площадке, вы потенциально можете бесплатно заправить котел на биомассе. Некоторые котлы, работающие на биомассе, необходимо подавать топливо вручную, в то время как другие делают это автоматически.

    Гелиотермический

    Солнечные тепловые панели используют солнечную энергию для нагрева воды, хранящейся в водонагревателе с помощью погружного нагревателя. Затем вода в горячей воде при необходимости направляется к выходам горячей воды по всему дому. Таким образом, хотя солнечные тепловые панели могут обеспечить вас бесплатным горячим водоснабжением, для центрального отопления потребуется отдельная система отопления.Это может быть котел, тепловой насос или инфракрасные панели.

    Инфракрасные панели

    Инфракрасные панели — новейшая разработка в области домашнего отопления. В то время как традиционные радиаторы используют конвекцию для обогрева пространства в комнате, инфракрасные излучатели непосредственно нагревают людей и предметы. Это означает, что вы можете сидеть в холодной комнате, но чувствовать себя комфортно в тепле. Инфракрасное тепло — это очень безопасный способ обогрева вашего дома, его даже используют в детских инкубаторах.

    Другие альтернативы газу

    Альтернативы газовым котлам не обязательно должны быть возобновляемыми.Сжиженный нефтяной газ — это еще одно газообразное топливо, но его не подают по трубопроводной сети, а хранят на месте — как и нефть. Для объектов, не подключенных к газовой сети, сжиженный нефтяной газ и нефть являются эффективными альтернативами природному газу.

    Обычные системы отопления, такие как газовые и масляные котлы, являются наиболее доступными.

    Система отопления Потенциальная стоимость
    Инфракрасные панели £ 150 — £ 500 + (за панель)
    Воздушный тепловой насос 4000–11000 фунтов стерлингов
    Тепловой насос наземного источника 8 000–12 000 фунтов стерлингов
    Гелиотермический 3000–7000 фунтов стерлингов
    Котел на биомассе 4000–21 000 фунтов стерлингов
    Газовый котел 500–2 000 фунтов стерлингов

    Хотя возобновляемые системы отопления, как правило, дороже, чем электрические и газовые котлы, вы можете получать выплаты через программу поощрения за возобновляемое тепло (RHI).RHI — это государственная программа, которая вознаграждает домовладельцев за отопление своего дома с помощью возобновляемой системы отопления.

    Было объявлено, что с 2022 года RHI будет заменен грантом Clean Heat Grant. По этой новой схеме домовладельцы получат грант в размере до 4 000 фунтов стерлингов для покрытия первоначальных затрат на установку возобновляемой системы отопления.

    Изучите свои варианты возобновляемого отопления в разделе «Типы возобновляемой энергии».

    Получить предложение на новый котел

    В Boiler Guide у нас есть сеть специалистов по установке электрических и газовых котлов по всей Великобритании.Уделив немного времени заполнению нашей простой онлайн-формы, мы сможем связать вас с теми, кто завершает установку котлов в вашем районе. Как только вы заполните форму, мы начнем использовать информацию об установке вашего котла, чтобы подобрать вам подходящих установщиков. Как только мы это сделаем, до 3 установщиков свяжутся с вами и сообщат вам бесплатное предложение.

    Сравнивая несколько предложений, вы можете быть уверены, что получаете наиболее конкурентоспособную цену. Если бы вы получили и приняли предложение, вы бы не узнали, не переплачивали ли вы.

    Наши услуги полностью бесплатны, и мы не обязаны принимать какие-либо котировки, которые вы получаете.

    Об авторе

    Группа руководства котла

    Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации. Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас будут ответы.

    Электрокотел какого размера мне нужен?

    Размер электрического бойлера измеряется в киловаттах и ​​является показателем мощности, а не физических размеров.

    Следуйте советам в этом руководстве, чтобы установить электрический бойлер, который сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.



    Как работают электрические котлы?

    Электрический котел обеспечивает центральное отопление и горячую воду в собственность, как и любой другой тип котла.Однако разница в том, что электрические котлы не должны сжигать топливо, такое как газ или мазут:

    • Нет необходимости хранить топливо (сжиженный нефтяной газ и масло)
    • Нет шансов на утечку окиси углерода
    • Электричество доступно

    Существует 3 типа электрических котлов, подходящих для бытовой установки, и принцип работы агрегата зависит от типа электрического котла:

    • Напрямую: Подогревает воду по запросу
    • Хранение: Включает резервуар с горячей водой внутри устройства или в другом месте на территории.
    • Dry Core Storage: нагревательных кирпичей за ночь (что позволяет максимально использовать более дешевые ночные тарифы на электроэнергию). Это тепло затем передается в воду для центрального отопления и горячего водоснабжения в течение дня по мере необходимости.

    Дома, наиболее подходящие под электрокотел

    Электрические котлы лучше всего подходят для небольших домов и квартир, поскольку они не могут удовлетворить высокие потребности в центральном отоплении и ГВС в больших домах. Кроме того, электрические котлы не занимают столько места, сколько газовые и масляные котлы, что делает их еще более идеальными для небольших домов.

    Если в вашем доме больше 1 санузла, то электрический бойлер вряд ли сможет удовлетворить потребность в горячей воде. В этом случае рекомендуется перейти на альтернативное топливо, например, на газ.

    Электрокотел какого размера мне нужен?

    Выходная мощность котла измеряется в киловаттах (кВт) и помогает составить представление об уровне потребности в отоплении и горячей воде, которую котел сможет удовлетворить. Проще говоря, чем выше номинальная мощность в кВт, тем больше радиаторов и кранов он может поставить одновременно.

    Электрические котлы обычно не очень мощные, поэтому вы не увидите номинальной мощности намного выше, чем около 15 кВт. С другой стороны, газовые и масляные котлы могут иметь гораздо более высокую мощность, что делает их гораздо более подходящими в случаях, когда потребности в отоплении и горячей воде выше, например, для более крупных объектов.

    Как правило, добавляйте 1,5 кВт на радиатор вокруг вашего дома. Таким образом, при наличии 8 радиаторов электрический котел мощностью 12 кВт обеспечит достаточное центральное отопление.

    Количество радиаторов Мощность
    4 6 кВт
    6 9 кВт
    8 12 кВт
    10 15 кВт

    Какой электрический котел мне установить?

    Используя приведенную выше таблицу, вы можете составить представление об идеальном размере электрического бойлера для вашего дома. Как только вы узнаете номинальную мощность, которую ищете, мы перечислили некоторые модели электрических котлов ниже, чтобы помочь вам найти агрегат с нужной мощностью.

    Производитель Модель Доступная мощность (кВт) Размеры (ВxШxГ) Потенциальная стоимость
    Компания электрического отопления Комбинированный котел Comet 9, 14,4 1745 x 580 x 630 мм 2 571 фунт стерлингов
    Heatrae Sadia Электромакс 9, 14,4 1745 x 580 x 630 мм 2 571 фунт стерлингов
    Эльнур Маттира MAC15 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 830 x 555 x 450 мм 1750–2000 фунтов
    THERMAflow Комби электрический 10, 11, 13, 14, 16, 18 От 1590 x 550 x 690 мм до 1920 x 710 x 850 мм 2360–4050 фунтов
    Electric Combi Boilers Co. Elektra EK.C 12 875 x 400 x 300 мм £ 1,190
    Ферроли ЛЕБ ТС 6, 7,5, 9, 12740 x 440 x 265/340 мм Неизвестно

    Узнайте больше об этих установках в разделе «Лучшие электрические котлы».



    Что делать, если электрический котел не того размера?

    Установите бойлер со слишком низкой номинальной мощностью, и агрегат не сможет удовлетворить потребности вашего дома в отоплении и горячей воде.Точно так же установите слишком мощный электрический бойлер, и ваши счета за электроэнергию могут скоро начать расти.

    Это относится ко всем котлам, а не только к электрическим котлам, поэтому очень важно найти котел с наиболее подходящей мощностью для вашего дома.

    Если вы не уверены или нуждаетесь в какой-либо помощи относительно размера котла, необходимого для вашего дома, лучшее, что вы можете сделать, — это связаться с инженером-теплотехником для оценки вашего имущества.

    А как насчет физического размера?

    Помимо размеров котла с точки зрения мощности, вы, возможно, захотите узнать и о его физических размерах.Чаще всего электрические котлы меньше, чем газовые и масляные, поэтому не занимают столько места.

    Установка также более гибкая, поскольку их можно установить практически на любой стене, в то время как газовые и масляные блоки должны быть на внешней стене, чтобы отходящие газы могли выводиться за пределы помещения.



    Сколько стоят электрокотлы?

    Стоимость электрического котла варьируется в зависимости от модели и производителя. Как и следовало ожидать, модели меньшего размера часто будут самыми дешевыми с ценой от 1500 фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов для более крупных моделей.

    Помимо стоимости самого электрокотла, вам нужно будет подумать и о его установке. Опять же, стоимость установки будет варьироваться от установщика к установщику, поэтому мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько предложений.

    Используя Boiler Guide, вы можете бесплатно получить расценки от трех квалифицированных специалистов по установке электрических котлов в вашем районе. Почему 3? Что ж, если бы вы получили только 1 предложение, вы бы не знали, получаете ли вы наилучшую возможную цену. С другой стороны, получение 3 котировок увеличит ваши шансы найти лучшую цену у самого авторитетного установщика.

    Эксплуатационные расходы электрокотла

    После того, как электрический бойлер будет установлен, ваше внимание переключится с первоначальных затрат на текущие. Хорошо известно, что электричество стоит дорого, и это подтверждается только сравнением ее с газом.

    Цена, которую вы платите за электроэнергию, зависит от вашего тарифа и региона, в котором вы живете. В Великобритании средняя цена на электроэнергию за единицу составляет 14,4 пенсов за киловатт-час, а на газ — всего 3,8 фунта за киловатт-час. Хотя это большая разница, газ не подходит для каждого дома, но, к счастью, есть несколько способов снизить эти эксплуатационные расходы:

    • Перейти на тариф эконом-класса 7, который предлагает льготные тарифы на электроэнергию в ночное время
    • Бесплатное получение возобновляемой энергии за счет установки солнечных фотоэлектрических панелей
    • Нагревать воду, хранящуюся в водонагревателе, бесплатно с помощью солнечной энергии

    Есть не только способы снижения эксплуатационных расходов, но и экономия в других областях с помощью электрического котла по сравнению с другими типами котлов:

    • Установка часто дешевле
    • Нет необходимости в ежегодном обслуживании
    • Очень мало движущихся частей снижает вероятность возникновения неисправности, избавляя вас от больших счетов за ремонт

    Мы сравнили общую стоимость электрического котла с газовым котлом за 10 лет, чтобы выяснить, что работает дешевле в электрическом котле или газовом котле: плюсы, минусы и эксплуатационные расходы.

    Каковы преимущества электрического котла?

    Найдите электрический бойлер с подходящей мощностью для вашего дома, и вы получите множество преимуществ после его установки.

    • Нет необходимости в ежегодном обслуживании, которое сэкономит вам деньги
    • Нет риска утечки окиси углерода
    • Тихая работа
    • Маленький размер, не занимает много места
    • Значительно уменьшить углеродный след вашего дома
    • Установка более гибкая и зачастую дешевле, поскольку не требуется дымохода или трубы для конденсата


    Об авторе

    Адам

    Адам — ​​наш ведущий автор контента, который большую часть своего времени посвящает исследованиям и написанию статей для веб-сайта Boiler Guide.Вы можете положиться на него, чтобы держать вас в курсе будущего отопления дома.

    различных типов котлов | Паровой и водогрейный котел | Как работают электрические, газовые и масляные котлы | Разновидности котельных систем отопления

    Независимо от того, хотите ли вы установить котел в своем доме, вам нужно знать, какой тип котла установлен в доме, который вы хотите купить, или просто хотите узнать больше о своем собственном бойлере Hot Point Heating И кондиционер здесь, чтобы помочь.Системы котельного отопления бывают разных категорий и разновидностей, каждая из которых обладает отличительными характеристиками, которые лучше всего подходят для уникальных целей.

    Паровой котел

    И водогрейные, и паровые котлы используют теплообменник в качестве инструмента для нагрева воды и ее распределения по трубопроводной системе, соединенной с радиаторами по всему дому. Паровые котлы работают за счет использования давления и силы тяжести для подачи горячего пара к радиаторам и цикла охлажденной конденсации обратно в котел для повторного нагрева. Процесс работает как таковой:

    1. Котел частично заполнен водой.
    2. Вода нагревается и превращается в пар.
    3. Давление в системе увеличивается.
    4. Пар поднимается по трубам вверх в радиаторы.
    5. При повышении давления в радиаторах открывается вентиляционное отверстие.
    6. Когда пар достигает вентиляционного отверстия, оно закрывается.
    7. Головка радиатора излучает тепло в комнату.
    8. Пар охлаждается и конденсируется в воду.
    9. Охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

    Паровым котлам необходим предохранительный клапан и отсечка по низкому уровню воды. Большинство паровых котлов имеют ручной клапан, позволяющий при необходимости добавлять воду в систему. Следите за указателем уровня воды, чтобы поддерживать соответствующий уровень воды. Всегда внимательно следите за системой отопления вашего котла и выполняйте техническое обслуживание котла своими руками, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии.

    Стук может указывать на неисправность в системе.Свяжитесь с нашими специалистами по ремонту котлов, если у вас возникнут проблемы с паровым котлом.

    Водогрейный котел

    Водогрейные системы отопления зависят от давления, объема и температуры, чтобы обеспечить эффективное и безопасное нагревание радиаторов в вашем доме. Он использует один или несколько насосов для циркуляции нагретой воды по дому. Вот как работают водогрейные котлы:

    1. Термостат требует тепла.
    2. Срабатывает масляная или газовая горелка, нагревая воду в бойлере.
    3. Насосы либо начнут перекачивать воду через систему, либо будут ждать, пока вода не нагреется до желаемой температуры.
    4. Нагретая вода расширяется. Лишний объем направляется в расширительный бачок.
    5. Тепло исходит от горячей воды в радиаторах.
    6. Вода остывает.
    7. Охлажденная вода возвращается в котел самотеком или отдельным насосом.
    8. Охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева.

    Следует отметить, что водогрейные котлы — это не то же самое, что водонагреватели. Водонагреватели нагревают воду для душа, посудомоечной машины или водопроводной воды. Водогрейные котлы можно использовать для нагрева водопроводной воды в отдельном баке, но вода для нагрева радиаторов и для нагрева водопроводной воды хранится отдельно.

    Газовый котел

    Газовые котлы работают на природном газе, который перекачивается по газопроводу, проходящему под домом, по трубопроводу от прилегающей дороги.В сельских газовых котлах иногда используется пропан из большого резервуара, расположенного за пределами дома, поскольку в большинстве сельских районов нет магистрального газопровода.

    Природный газ регулируется датчиком температуры и термопарой для минимизации расхода топлива. Газ используется для поддержания горения контрольной лампы, которая нагревает нагревательные змеевики в бойлере, передавая тепло воде в резервуаре.

    Электрокотел

    Электрические котлы не используют ископаемые виды топлива, такие как газ или нефть, для обеспечения теплом вашего дома.Электрические котлы остаются очень популярными, потому что они чрезвычайно эффективны и экологичны. Выхлопные газы не уносят ценное тепло в атмосферу. У них нет потребности в магистральном газе или топливе, что выгодно для сельских пользователей. Затраты на установку ниже, а электрические котлы тише и занимают меньше места.

    Но это еще не все подливка. Электрокотлы имеют следующие недостатки:

    • Электроэнергия в основном вырабатывается угольными, газовыми и нефтяными электростанциями, что частично сводит на нет немедленную «зеленую» привлекательность
    • Стоимость электроэнергии выше, чем природного газа или нефти
    • Может не иметь достаточно большого резервуара для больших участков
    • Отключение электроэнергии означает, что у вас нет тепла!

    Масляный котел

    Жидкотопливные котлы (иногда их называют мазутными котлами) — это водные отопительные системы, работающие на жидком топливе.Они чаще встречаются в сельских районах страны с более ограниченным доступом к природному газу. Отдельный масляный бак, часто содержащий топочный мазут, смешанный с домашним биодизелем, закачивает смесь в масляный котел, чтобы нагреть воду внутри и направить горячий воздух или воду по трубам в вашем доме.

    Старые котлы на жидком топливе могут быть очень энергоэффективными. Если у вашего масляного котла есть естественная тяга, постоянное запальное освещение или тяжелый теплообменник, он, вероятно, не очень безопасен для окружающей среды.Хотя возможно дооснащение, вам необходимо подумать о полной замене устройства. Если вам нужна помощь в выборе того, что для вас более рентабельно, специалисты по ремонту котлов Hot Point Heating & Cooling всегда готовы ответить на ваши вопросы.

    Конденсационный котел

    В конденсационных котлах

    используются два отдельных теплообменника: один для нагрева воды перед ее выходом в радиаторы, а другой для повторного нагрева воды, возвращающейся из трубопроводов в доме. Конденсационные котлы используют потенциал энергии выхлопных газов для предварительного нагрева возвратной воды в котел.В результате значительно повышается энергоэффективность по сравнению с аналогом без конденсации.

    Для получения дополнительной информации о конденсационных котлах и их многочисленных преимуществах обратитесь к нашему руководству по работе конденсационных котлов.

    Специалисты по котлам в Юго-Восточном Висконсине предоставляют круглосуточные службы экстренной помощи

    Специалисты по ремонту котлов в Hot Point Heating & Air Conditioning знают вашу котельную систему и принципы ее работы. Независимо от того, какие подозрительные стуки, удары или протечки вы обнаружите, доверяйте нашим специалистам по HVAC, которые быстро прибудут на место и обеспечат своевременный ремонт.

    Наши фиксированные цены гарантируют, что вы не заплатите ни копейки сверх указанной вами суммы. На юго-востоке Висконсина вы не найдете более надежной службы HVAC.

    Свяжитесь с сервисными специалистами Waukesha HVAC сегодня для установки или ремонта систем водяного отопления.

    Электроэнергия — подходящее топливо для вас?

    Ценообразование на электрокотлы: соответствует ли вашему бюджету?

    Электрические котлы бывают трех типов — обычные, системные и комбинированные — и имеют разную мощность.В общем, чем больше мощность, тем мощнее котел и тем дороже он будет.

    Точную цену, которую вы должны ожидать, трудно предсказать, поскольку затраты сильно различаются. У разных доступных моделей есть своя цена. Добавьте к этому тот факт, что каждый поставщик и установщик также различаются по своим расходам, что еще больше усложняет задачу.

    Тем не менее, вам все равно стоит взглянуть на цены на электрические котлы, даже если они еще не окончательно закреплены. Вот несколько производителей электрических котлов и их цены.

    Стоимость котлов электротехнических
    Модель котла Тип котла

    Мощность

    Диапазон цен

    Advance Appliances Нержавеющая сталь 210 Combi

    9 кВт

    1390–1540 фунтов стерлингов

    EHC Comet Electric Combi Storage Combi

    12 кВт

    £ 2,145 — £ 2,310

    Heatrae ElectroMax Electric Combi Combi

    9 кВт

    £ 1,895 — £ 1,910

    EHC Fusion Comet 12 кВт Система

    12 кВт

    £ 1,110 — £ 1,305

    OSO Termo Plus 10.8 кВт Система

    10,8 кВт

    £ 970 — £ 1165

    Система Trianco Aztec 9 кВт Система

    9 кВт

    £ 720 — £ 865

    EHC Slim Jim 10 кВт Обычный

    10 кВт

    £ 610 — £ 710

    Heatrae Amptec C900 Обычный

    9 кВт

    £ 650 — £ 1070

    Potterton Gold 12 кВт Обычный

    12 кВт

    £ 625 — £ 1,235

    Сделайте поиск электрокотла простым!

    Есть довольно много электрических котлов на выбор и еще больше поставщиков и установщиков, которым можно позвонить.К счастью, есть способ упростить поиск. Получите и сравните 5 предложений по центральному отоплению, и вы сможете подобрать , подходящий для вас электрический бойлер . Это быстро, легко и может снизить затраты на электрический бойлер примерно на 40%. Наряду с ценами у вас есть возможность изучить услуги и спросить тепловые компании о ваших сомнениях.

    Что с электрокотлами?

    Электрический бойлер делает то, что написано на жестяной банке, — он использует электричество для кипячения воды.Как и газовый или масляный котел, он нагревает воду, протекающую через радиаторы, и обеспечивает обогрев помещения. Краны на вашей кухне и в ванных комнатах также используют горячую воду, произведенную из бойлера. Однако в качестве источника энергии он использует электричество.

    Еще больше разнообразия с электрокотлами

    Осматриваясь, вы наверняка столкнетесь с несколькими разными типами электрических котлов.

    • Электрический бойлер прямого действия: Нагревательный элемент нагревает холодную воду за счет электрического сопротивления.Это самый простой вид электрического бойлера, который легко установить. Бойлеры прямого действия нагревают воду по запросу, как и комбинированный котел. Однако вы не можете воспользоваться ночными тарифами Эконом 7.
    • Накопительный электрокотел: Эти котлы имеют резервуары для горячей воды, встроенные в саму установку или отдельные. Поскольку в них можно хранить горячую воду, вы можете нагревать воду ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. Такой котел занимает больше места и стоит дороже, чем более простые модели.

    • Electric CPSU: Комбинированные бойлеры первичного накопителя содержат много воды и способны быстро нагреть большое количество воды. Они справляются с большими объемами и давлением и больше подходят для коммерческой недвижимости, хотя их можно найти в некоторых домах.
    • Сухой накопительный котел: В этом типе котлов используется тот же принцип, что и в накопительных нагревателях. В ночное время котел использует электричество для разогрева теплоизоляционных кирпичей.В течение дня по запросу это тепло отводится в воду. Теперь горячая вода используется для отопления помещений или для водоотвода.

    Взвешивание плюсов и минусов хранения

    Два основных различия между типами электрических котлов заключаются в том, имеют ли они накопители или нет. Наличие места для хранения горячей воды означает, что вы можете воспользоваться тарифами Economy 7. Вы можете нагревать воду ночью, когда электричество дешевле, и использовать ее в течение дня.

    Однако вы более ограничены, когда дело доходит до использования воды. Кроме того, резервуары для хранения требуют больше места и трубопроводов, что может привести к увеличению затрат. Котлы со встроенными накопителями имеют большие размеры и могут не поместиться в вашем доме, если у вас ограниченное пространство.

    Как вы думаете, электрические котлы вам подходят?

    Для людей, в чьих домах нет подключения к газу или нет возможности установить масляный бак, переход на электричество может стать решением ваших потребностей в отоплении.Электричество обычно считается более экологически чистым, чем другие виды топлива для котлов, поскольку оно не создает дополнительных отходящих газов. Электрические котлы также чрезвычайно эффективны; они обычно достигают рейтинга 99% и выше.

    Установить электрический котел проще, чем газовый или масляный котел. Для системы отопления с электрическим котлом требуется меньше комплектующих. По этой причине затраты на рабочую силу и установку обычно ниже. К другим преимуществам можно отнести то, что электрические котлы относительно тихие и компактные.

    С другой стороны, у электрических котлов эксплуатационные расходы значительно выше, чем у других видов топлива. У котла без накопителя или электрического пароконвектомата установка срабатывает при открытии крана. Это означает, что они используют более дорогую электроэнергию в течение дня.

    Электрическим котлам обычно труднее удовлетворить высокий спрос на воду. Если в вашем доме используется большое количество воды, больше подходят КПСС, газовые или масляные котлы с их большей мощностью.

    Электрокотел не надо искать повсюду

    Просеивание электрокотлов не должно быть головной болью и большими затратами. Также не обязательно делать это в одиночку — вместо этого обратитесь за помощью к проверенным профессионалам и попросите их совета. Самый простой способ — запросить расценки через нашу форму. Эти бесплатные, ни к чему не обязывающие цитаты помогут вам принять лучшее решение для вашего дома. Сделайте поиск проще, нажав здесь .

    .

    Как саморезами крепить вагонку: Крепление вагонки на саморезы | Эксперты

    какие крепить и размеры для монтажа

    Деревянная вагонка облагораживает помещение, происходит это благодаря приятному рисунку, который достался древесине от природы. Если выбрать хороший, экологически чистый материал для работ, то вы обеспечиваете свежий аромат леса в помещениях при грамотной облицовке. Выбор деревянных вагонок, это хорошее решение, ведь они контролируют влагу в помещении. Если воздух излишне влажный, они впитывают его в себя, в противном случае происходит обратный процесс. Крепление вагонки – не сложный процесс, поэтому с ним может справиться даже начинающий мастер, либо простой мужчина.

    Выбираем саморезы

    Способы крепления

    Существует несколько способов крепления вагонки:

    1. Одним из самых простых вариантов, это гвозди. Дизайнеры советуют выбирать гвозди с небольшой, овальной шляпкой. Такой выбор позволяет замаскировать гвозди в облицованном помещении, чтобы они не бросались в глаза. Обычно необходимо порядка 550 гвоздей на 10 кв. метров. Гвозди заводятся в паз, затем вбиваются в рейку, ну а потом шляпки добиваются, чтобы дальнейшие работы продвигались без особых проблем. Недобитые шляпки могут препятствовать правильной укладке досок, что не позволит продолжить работу. Чаще всего гвозди выбирают неопытные люди, которые никогда раньше не крепили вагонки, подобный выбор делается из-за незнания других методов, является не особо эффективным.
    2. Если хотите выбрать более практичный способ, то подойдут кляммеры и степлер. Этот способ пользуется популярностью у новичков, поскольку кажется наиболее доступным. Ошибиться в чем-то при данном методе крепления намного сложнее, чем с другими. Скоба должна входить в паз под 45 градусов. Если вы решите крепить вагонку кляммерами, то сможете избежать проблему растрескивания дощечек, ускорите свою работу и сэкономите время. Этот способ является хорошим, если доски не особо толстые, иначе закрепить должным образом не получится. При толстых досках рекомендуется выбирать другой способ.
    3. Крепление вагонки саморезами набирает популярность в последнее время, поэтому необходимо разобраться, как это делать. Первым делом, просверлите небольшое отверстие в каждой панели, чтобы поместился шуруп. Воспользуйтесь шуруповертом, вгоните шуруп до упора в рейку. Толщина сверла должна подходить под шуруп, чтобы дерево не треснуло при последующем креплении. Эта проблема была актуальна многие годы, но сейчас вагонки делаются из мягкого дерева, поэтому шанс испортить материал значительно уменьшился. Чтобы правильно все сделать, дрелью необходимо заготовить отверстия для саморезов. Заготовленные дырочки по глубине должны быть примерно в половину от длинны самореза. Если не сделать подобную заготовку, то шанс испортить вагонку значительно возрастает. Этот способ требует определенной сноровки и наличие определенной физической силы. Если у вас есть возможно потренироваться перед креплением, то сделайте это. Рассмотрим подробнее, как выбрать саморезы.

    Советы по выбору саморезов

    В первую очередь, саморезы используются, как крепежный материал. Они имеют шлиц на головке, стержень с резьбой, форма которой может меняться. Различные виды должны использоваться для определенных работ, но бывают и исключения. Все зависит от опыта человека, который решил заняться облицовкой. Некоторый саморезы отлично подходят для метала, другие для сухого дерева. Существуют саморезы даже для пластика, поэтому к выбору советуем подойти внимательно.

    Бывают разные головки, например шестигранная. Подобный саморез вкручивается при помощи ключа, при данной особенности работа затянется. Если объемы работы внушающие, то вкрутить несколько сотен саморезов с такой головкой будет затруднительно. Шурупы с потайной головкой практичны, поскольку головка полностью входит в материал после вкручивания, не нужно проводить дополнительных работа. Это неплохой выбор, если вы не хотите осложнять себе жизнь.

    При грамотном креплении не должно возникнуть проблем с расколом доски. Существует вариант с полусферической головкой, которая обычно остается снаружи. Подобный вариант может являться решением для многих мастеров, но совершенно не вписывается по внешнему виду. Головка остается снаружи, а значит привлекает лишнее внимание.

    Есть еще несколько типов головок, но они различаются не принципиально. Для сухого дерева лучше всего выбирать саморезы, головка которых остается снаружи. Если дерево мягкое, то отлично подойдет первый вариант.

    Резьба саморезов

    Разную резьбу делают не просто так, она предназначается для различных материалов, поэтому этот пункт не стоит оставлять без внимания:

    • Универсальной можно считать среднюю резьбу, она актуальна для многих материалов, но лучше подбирать более детально. Диаметр варьируется от 2,5 мм до 6 мм, длина от 11 мм до 210 мм. Для большинства работ можно использовать этот вариант, но если доска слишком тонкая или старая, то придется подумать над выбором.
    • Если вам необходимо закрепить дерево или гипс, то лучше всего использовать саморезы с крупной резьбой. Мягкие материалы крепятся таким видом саморезов наиболее часто, опытные мастера отдают предпочтение этому типу шурупов.

    Остальные виды рассматривать смысла не имеет, они не подходят для крепления вагонок. Этот вопрос остается спорным, поскольку количество опытных мастеров довольно большое и растет с каждым днем. У каждого мастера есть свои профессиональные секреты и особенности работы. Один человек способен умудриться выполнить всю работу с завидным качеством саморезом, который не рекомендован. Другой же мастер не сможет выполнить и самую простую работу, имея на руках все необходимые инструменты и материалы.

    Мастера рекомендуют обратить внимание на качество материала досок, это играет огромную роль. Чем лучше материал, тем менее ответственно можно подойти к выбору способа крепления.

    Смотрите также:

    как и чем лучше ее крепить

    Жесткое крепление вагонки — гарантия долгой службы обшивки стены. Традиционные методы монтажа на равных соперничают с современными видами крепления пластин к поверхностям. Крепеж для вагонки можно условно поделить на три вида:

    • Традиционный;
    • Современный;
    • Комбинированный.

    К традиционному относится простой крепеж низкого качества: саморезы, гвозди, скобы мебельного степлера. К современным — скобы-кляймеры разного размера, прочности, способа крепления.

    Бюджетный крепеж для отделки стен вагонкой

    Следующие методы крепежа используются для нежилых сооружений, в которых обшивка состоит из б\у панелей или вагонки 2-3 сорта. Здесь в отделке играет роль скорость монтажа, простота демонтажа, бюджет ремонта.

    Саморезы

    Простые в использовании саморезы отличаются высоким запасом прочности, дешевизной и простотой в установке. Единственной проблемой для начинающего мастера может стать сложность в отдельном сверлении листов и монтажного каркаса. Для того чтобы прикрепить отделку на саморез, необходимо:

    • Просверлить в вагонке отверстие 3,5-4мм в диаметре;
    • Сделать отверстие в каркасе сверлом 2-2,5мм;
    • Закрутить саморез отверткой или шуруповертом так, чтобы он плотно прижал ламель к крепежу.

    Если необходимо, в вагонке перьевым сверлом делается «скрытка» — небольшое углубление (1-2,5мм) для шляпки.

    Так поверхность отделки останется гладкой, крепеж будет установлен заподлицо к плоскости отделки.

    Гвозди

    Тонкие оцинкованные гвозди 30-40 мм длиной часто применяют для крепления МДФ панелей. Они неплохо держат ламели на своих местах. Опытные мастера укладывают большое количество вагонки, забивая тонкий гвоздь в паз замка к крепежному каркасу.

    После установки первой ламели по уровню первый гвоздь забивается под углом 45° по отношению к стене, в строну угла. С другой стороны листа гвоздем можно прикрепить паз вагонки к каркасу (важно не сломать шип, а именно прижать). Для того чтобы не повредить материал, часто используют небольшой металлический стержень-переходник, который позволяет передать усилие от молока только гвоздю. Таким образом можно устанавливать большое количество вагонки за короткое время.

    Применять гвозди для толстой деревянной отделки бессмысленно — тонкие гвозди не пробьют материал и согнутся. Гвозди крупного размера могут просто сломать паз. Так же дело обстоит и с ПВХ вагонкой — крохкий материал не будет крепиться даже на 30мм гвозди.

    Мебельный степлер

    Применение этого инструмента очень широко распространено. Используя длинные скобы, можно прикрепить ПВХ. Алгоритм работы аналогичен крепежу при помощи гвоздей. Главное преимущество скоб в том, что они имеют маленький диаметр лезвий и входят в вагонку одним сильным движением.

    Это еще один способ скоростной установки вагонки, однако применять его для отделки толстой ПВХ вагонки, МДФ панелей или древесины нельзя.

    Скобы не выдерживают большого усилия, потому отделка пластиком потолка с применением степлера также не допускается.

    Современный крепеж: монтаж на десятилетия

    Лучший крепеж для вагонки — это скобы-кляймеры, которые обеспечивают крепкое удержание даже тяжелых панелей в течение длительного времени. Срок службы составляет около 10-15 лет, при условии соблюдения алгоритма крепежа.

    Скоба-кляймер — это специальный тип крепежа, состоящий из штампованного железа или сплавов высокой прочности, пластины и 2 коротких саморезов или гвоздей. Пластина имеет квадратную или прямоугольную форму, толщина — 1-2мм. В центре скобы имеется Г-образный выступ — «язычок», который при монтаже обеспечивает плотное прижатие листа к каркасу.

    Кляймеры поставляются в пакетах или коробках по 100-250 шт., зачастую с набором саморезов для них. Выбор подходящего крепежа достаточно прост: Для ПВХ и МДФ ламелей используют кляймеры толщиной 1-2мм с небольшим зубом. В паспорте товара часто описывается граничная нагрузка на один кляймер. Для тяжелых деревянных листов применяется другой тип крепежа — большей толщины и с большим «язычком» — для обеспечения максимального прилегания обшивки на потолке или наклонной поверхности (мансарда, лоджия, баня). При выборе важно знать тип замка вагонки, его размеры и особенности. Чем глубже паз — тем крепче монтаж.

    Кляймеры обязательно покрываются слоем цинка или порошковой краски, что оберегает их от коррозии. Конструкция скобы предусматривает место под саморезы или гвозди.

    Преимущества современного крепежа перед устаревшими аналогами:

    • Прочность, долговечность, безопасность конструкции;
    • Невидимость — крепеж для вагонки не портит внешний вид;
    • Многоразовое использование — кляймер не портится со временем, может быть использован для нового покрытия.

    Выбор скоб для монтажа любого вида отделки — это наилучший вариант для жилых помещений. Они подходят для любого типа, их монтаж не занимает много времени, розничная стоимость не намного превосходит традиционный крепеж.

    Крепеж для деревянной вагонки выбран – как крепить? Все начинается еще на подготовительном этапе.

    Для того чтобы удачно прикрепить вагонку на кляймеры, необходимо:

    • Тщательно выровнять стены;
    • Установить крепежный каркас — деревянные планки или брус, толщиной не меньше 3 см.

    Провести вертикальную линию по водному уровню, смонтировать 3 кляймера на каркас, язычком к смежной стене или углу.

    Положить вагонку шипом на язычки кляймеров.

    Закрепить лист кляймерами со стороны шипа — язычок вставляется в шип, скоба прикручивается к каркасу саморезами.

    Во время монтажа будет казаться, что вагонка немного повернута вокруг своей оси и не плотно прилегает к стене. Небольшой люфт возможен для пластика и МДФ, для деревянной он составляет меньше миллиметра.

    Крепеж равномерно распределяет усилие на всю конструкцию, предотвращая деформацию отдельных участков. Конструкция крепежа такова, что половина поверхности скобы находится под установленной ламелью, другая половина будет спрятана под следующим листом. Это позволяет не только скрыть крепеж, но также выровнять вагонку относительно плоскости. Если искривление заметно и составляет более 2-3 мм — проблема в саморезах.

    Деформированная шляпка самореза или не до конца вкрученный шуруп может стать причиной изгиба плоскости обшивки.

    Комбинированный крепеж

    Применение всех возможных типов крепежа актуально в тех случаях, когда геометрия помещения играет против строителя. Большое количество выступов, наклонные поверхности, углубления или ниши в стенах могут стать проблемой для крепления вагонки на скобы-кляймеры. В таких случаях возможно использовать традиционный крепеж для вагонки.

    Распространенной проблемой является отделка дверных или оконных проемов. Часто на дверном косяке недостаточно места для размещения кляймера или ламель вагонки приходится резать вдоль. В таких случаях возможны два решения: крепление на саморезы и гвозди или модификация кляймера.

    Крепеж на саморезы может быть спрятан под пластиковыми заглушками, оцинкованные гвозди не будут видны под листом вагонки на смежной стене. Кроме того, в продаже доступны специальные уголки из пластика или МДФ — их функция схожа с функцией плинтуса, только для труднодоступных или проблемных участков — внешних или непрямых углов, углублений.

    Модификация кляймера подразумевает выгибание язычка в сторону. Таким образом можно вынести крепеж за пределы стены на смежную. Зачастую часть кляймера в таких случаях отрезают ножовкой или ножницами для металла. Важно в процессе модификации не повредить целостность кляймера — он может надломиться. Стоит сгибать только под прямым углом.

    На чем остановить свой выбор

    Чем лучше крепить деревянную, ПВХ или МДФ вагонку? Стоит начать с особенностей помещения и тяжести материалов. Для обеспечения максимальной прочности — однозначно кляймеры. Это дорогой крепеж для вагонки, который обеспечивает долговечный монтаж даже тяжелой деревянной вагонки на проблемных участках. Он прост в применении, может быть использован повторно, не портит дерево и позволяет установить вагонку за короткий срок.

    Традиционный крепеж актуален только для тех помещений, в которых не требуется идеальное оформление интерьера, но общая стилистика дома должна быть выдержана. Также традиционный крепеж незаменим в отделке проблемных мест.

    Для простой обшивки стен жилой комнаты с ровными стенами достаточно только кляймеров.

    Расчет количества крепежа

    Если расстояние между балками монтажного каркаса составляет 0,5 метра, а высота комнаты — чуть больше 2 метров (стандартная хрущевка), то для одного листа вагонки потребуется 5 скоб-кляймеров. Для стены шириной 3 метра при ширине вагонки 10см потребуется: 5*(300\10)+5(для первого листа) = 155 скоб. Полная отделка комнаты 2х3 без учета дверей и окон потребует около 500 скоб.

    Аналогичный алгоритм и с традиционным крепежом. Важно, чтобы ламель плотно прижималась к каждой балке монтажного каркаса, потому количество крепежа для 1 листа вагонки равно количеству точек соприкосновения с монтажным каркасом.

    Распространенные вопросы и ответы на них

    В: Как определить крепкие крепежные скобы?

    О: Если есть возможность ознакомиться с паспортом товара — там должны быть все характеристики изделия, включая граничную нагрузку, способ монтажа, тип замка на вагонке и проч. Если покупка происходит в розничном магазине, можно попробовать согнуть язычок скобы руками. Прочные (для деревянной вагонки) не поддадутся под силой пальцев и сохранят свою форму. Для мелких типов (крепление МДФ, ПВХ) важным фактором является прочность металла на сгиб. Если язычок оторвется после нескольких качающихся движений взад-вперед — это плохой крепеж.

    В: Выбор саморезов для кляймеров — как не прогадать?

    О: В паспорте товара должен быть указан тип крепежа скобы к монтажному каркасу. Обычно это стандартные оцинкованные саморезы длиной 10-20 мм. Большую роль здесь играет только шляпка — она должна быть плоской, без выступов. При выборе саморезов можно примерять разные типы на обычном кляймере. Шляпка шурупа не должна выходить за пределы верхней плоскости скобы.

    В: Какие инструменты необходимы для монтажа панелей на скобы?

    О: Водный или лазерный уровень, рулетка, киянка, саморез, отвертка или молоток (зависимо от способа крепления кляймера к каркасу), дрель. Для точного сверления отверстий иногда используют кернер — для разметки места.

    В: Как можно сэкономить на монтаже?

    О: Шахматное расположение крепежных скоб, замена саморезов на гвозди, использование традиционных способов монтажа может снизить общую стоимость ремонта. Однако важным фактором является безопасность — плохой крепеж станет причиной разрушения стены, деформации обшивки, сколов, трещин. На этом лучше не экономить.

    В: Требуется ли специальное покрытие для крепежа?

    О: Нет. На любой тип монтажа не нужно наносить защитные средства. Главное — учесть то, что гвозди, скобы, шурупы были еще на фабрике покрыты слоем цинка или порошковой краски. Только такой материал можно использовать вместе с чувствительными деревянными или МДФ панелями. Пластику ржавчина не страшна — для него можно использовать обычные гвоздики.

    В: Какая форма кляймера предпочтительна для деревянной вагонки?

    О: Прямоугольная или квадратная. Оптимальное число отверстий под саморезы — 2. Для легких типов отделки возможна установка на кляймер с 1 гнездом для самореза. В таком случает стоит позаботиться о максимальном прилегании листов к каркасу.

    В: Сложно ли монтировать вагонку новичку?

    О: При владении электроинструментом на достаточном уровне, понимании алгоритма и правильном выборе крепежа — достаточно просто. Листы ПВХ лучше всего подходят для аматоров — они имеют небольшой вес, могут монтироваться разным способом, допускают большой люфт. Сложнее всего устанавливать деревянные ламели — проблема в их тяжести и низком допуске на ошибку. Если вы не уверены в своих силах и у вас нет опытного помощника — не стоит браться за установку деревянных листов на потолок, отвесные поверхности и другие труднодоступные места.

    советы, правила и виды крепежей

    На рынке существуют десятки материалов для отделки поверхностей. Один из наиболее популярных способов – установка вагонок. Это относительно легкий материал, который можно монтировать даже самостоятельно. Он привлекает покупателей надежностью, долговечностью. Правильное крепление вагонки допустимо только при использовании подходящих крепежей. В данном обзоре мы разберем, как крепить вагонку, какие саморезы применять для наружных работ и внутренних.

    Горизонтальное крепление вагонки

    Для выполнения работ в этой технике нужно начинать крепление сверху вниз. Под потолком специалисты советуют делать отступ несколько сантиметров. Между собой материалы вставляются в пазы один за другим. Последний лист обрезают по размеру поверхности. Используйте монтировку и гвоздодер для монтировки вагонки. Должен остаться небольшой зазор – около 2 см. На его место устанавливают плинтус.

    Бывает еще один вариант крепления вагонок – снизу вверх. Этот вариант применяют только в том случае, если это удобно из-за особенностей поверхности. Установка вагонки этим способом производится легче, поскольку крепежные зоны лучше отслеживаются. Но при монтаже сверху вниз вы столкнетесь со следующими трудностями и недостатками рабочего процесса:

    • при установке последнего листа материала портится эстетичность отделки. Разрезанный лист будет находиться сверху, поэтому бросается в глаза;
    • между листами появляются зазоры. С точки зрения прочности конструкции и ее эстетичного вида это неприемлемо.

    Крепление вагонки на потолок

    Если вы решили крепить вагонку на потолок без помощи специалистов, нужно придерживаться ряда правил. Возьмите на заметку рекомендации, которые помогут вам избежать типичных ошибок и качественно выполнить работу:

    1. Каркас под вагонку должен быть выполнен из брусков небольшого размера.
    2. Натяните веревку по периметру каркаса, чтобы крепить вагонку в уровень. За счет этого будет легче и быстрее произвести монтаж.
    3. Расположение брусков – исключительно горизонтально. Вспомогательные бруски устанавливаются после проверки наклона с помощью уровня.
    4. Если вы намерены установить вагонку в местах с повышенной влажностью, обработайте материал защитным средством. Важно защитить его от коррозии.
    5. Вагонку крепим в направлении шипа в свою сторону. Зазор от стены при установке первой планке должен быть не менее 2 см.
    6. Для крепления вагонок может понадобиться резиновый молоток, которым легко подстроить одну доску к другой.
    7. Обязательно при установке вагонки предусмотреть гидроизоляцию.

    Общие требования при креплении вагонки

    Независимо от выбранной технологии крепления, есть ряд общих правил, которые помогут вам избежать неровностей. Все работы выполняются строго в уровень, чтобы не было перекосов. Любые изменения угла наклона приведут к неровностям – выступам или впадинам. В результате работу придется переделывать.

    Только после того, как вы убедились в надежности каркаса, можно переходить к установке самой вагонки. Для наружных работ обязательно используют защитные растворы для обработки дерева. Приобрести гидрофобные вещества вы можете в магазине.

    Для крепления вагонки нужно установить в зазор брусок, который обеспечит более плотное прилегание конструкции и отсутствие щелей. Зазоры должны быть от стены, потолка и пола. Это обязательное условие для вентиляции помещения. Если не обеспечить воздухообмен, это может привести к раздуванию досок. Зазоры должны быть от пола, стены, потолка. Заполнить «пустоту» можно плинтусом.

    Особенности крепления вагонки саморезами

    Саморезы – лучший вариант для крепления в местах, где интерьер не играет особой роли. Саморезы могут выделяться на древесине, если не приложить усилий для их маскировки. Выбор подходящего самореза требует серьезного подхода. Всего есть две группы саморезов – самонарезающие резьбу и образующие ее.

     Саморезы обычно изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, но у них есть другие качества, которые влияют на их внешний вид и химический состав. Нержавеющая сталь считается наиболее распространенным материалом для производства саморезов. Ее чаще всего выбирают из-за коррозионной стойкости и изготавливается с различной прочностью. Прочность определяется составом никеля, хрома и других сплавов. Правильно подобранный саморез гарантирует долговечность, надежность, высокое качество крепления.

    Критерии выбора саморезов для крепления вагонок:

    • покрытие. Саморезы могут быть покрыты краской, никелем, медью, цинком, фосфатом и другими материалами для защиты от внешних факторов воздействия, включая коррозию;
    • цвет. На рынке можно найти целый модельный ряд цветов для эстетичности декора;
    • состав. Оцените прочность самореза, обеспечивающую желаемую твердость;
    • диаметр. Его размер подбирается по нагрузке. В соответствии с тем, какие габариты и вес должны выдержать крепежи, выбирают диаметр метиза;
    • прочность. Термическая обработка позволяет сделать саморезы желаемой твердости. Количество, продолжительность и температура нагрева имеют значение для конечных характеристик метиза;
    • тип головки самореза: может быть круглой, овальной, квадратной, плоской, торцевой, заливной или шестиугольной, индивидуальной;
    • длина: определяется целью. Нужно ли углубить саморез или он должен выступать;
    • выемка: часть самореза, в которую вставляется отвертка или дрель. Она может быть квадратной, крестообразной, шестигранной;
    • резьба: саморезы выполняют свою работу за счет размера, плотности и рисунка резьбы на них;
    • наконечник: может быть затупленным или острым в зависимости от поставленных целей. Для прорезывания вагонки лучше подойдут острые саморезы с высоким потенциалом легкого проникновения в поверхность.

    Саморезы часто используются для отделки бань, крепления вагонок. Специалисты не советуют применять данный вид крепежа в условиях сильных перепадов температур. Это может привести к усыханию метизов, что отразится на их внешнем виде и функциональности. Чтобы не допустить таких последствий, можно выбирать метизы для наружного использования. Они имеют покрытие, защищающее саморезы от воздействия внешних факторов. В дальнейшем может понадобиться повторная обработка метизов.

    Для крепления вагонок саморезами придерживайтесь следующего алгоритма:

    1. Установите каркас с соблюдением всех правил и рекомендаций, описанных выше.
    2. На каркасе делаем отметки в местах установки метизов.
    3. Делаем отверстия под саморезы. Для этого нужно просверлить отверстие диаметром в 2 раза меньше самого метиза.
    4. Монтируем вагонку. Саморезы вкручиваем в отверстия, обеспечивая максимальное углубление.
    5. При необходимости шлифуем отверстия, чтобы придать эстетичности картине.

    При креплении вагонки убедитесь, что саморезы выдержат нагрузки и подходят вам по особенностям эксплуатации. От правильно выбранного крепления зависит результат работы и долговечность облицовки. Избегайте ошибок при монтаже каркаса, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неровностями вагонки. Теперь у вас есть все необходимые знания для монтажа вагонок своими руками. Осталось испытать их на практике.

     

     


    3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

    Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 170

    Строение вагонки

    Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

    Особенности установки вагонки

    В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

    Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

    Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

    Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

    Используется несколько схем расположение ламелей:

    • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
    • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
    • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
    • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

    Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

    Крепление финишными гвоздиками

    Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

    Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

    • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
    • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
    • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

    С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

    Использование добойника для финишных гвоздей

    При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

    • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
    • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
    • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
    • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

    Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

    Монтаж на кляймеры

    Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

    Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
    • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
    • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
    • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
    • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

    Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


    Актуальные цены для вашего города:

    Монтаж на саморезы

    Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

    Как крепить пластиковую вагонку

    Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

    • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
    • демократичная стоимость;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к перепадам температур и влажности.

    Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

    Крепление пластиковой вагонки саморезами

    С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

    Полезно1Бесполезно

    Как правильно крепить вагонку: гвоздями, саморезами, кляймерами.

    Отделка стен или потолков вагонкой представляет собой довольно серьезный и дотошный процесс требующий усидчивости и времени.

    Натуральная древесина, в отличие от стандартных и заводских материалов, не всегда может позволить с легкостью соединить две соседние панели или присоединить сегмент к обрешетке, поэтому существуют сразу несколько методов крепежа.

    Как крепить вагонку гвоздями?

    Хотя сейчас гвозди обычно можно редко встретить в обиходе, поскольку их место заняли более надежные саморезы, при креплении вагонки они незаменимы.

    Для крепежа применяются специальные гвозди с антикоррозийным покрытием и небольшого размера, сам процесс крепления использует несколько методик:

    • Крепление гвоздями при помощи кляймеров;
    • Крепление гвоздями с забиванием в паз.

    В первом случае, для крепежа применяются специальные крепления – кляймеры, они представляют собой фиксатор, имеющий антикоррозионное покрытие, вставляемый одной стороной в паз панели, а другая вытянутая накладывается на рейку обрешетки и прибивается гвоздями.

    Если кляймеров нет, или следующая панель не может соединиться с пазом предыдущей из-за кляймера, то последний удаляется, а гвоздь под углом 45° вставляется в паз и забивается молотком, стараясь чтобы головка была утоплена.

    Как крепить вагонку саморезами?

    Крепление вагонки саморезами наиболее часто используется в бане, когда необходимо скрыть все металлические элементы от пагубного воздействия влаги. В отличие от гвоздей здесь не требуется применять молоток, а поэтому гарантированно можно сказать, что сама панель останется неповрежденной.

    Применяются шуруповерт, дрель со сверлом и собственно саморезы, с небольшой шляпкой и длиной, так как крепеж необходимо будет не просто утопить вглубь панели, а довинтить его примерно до середины ее глубины.

    Чтобы избежать растрескивания, отверстия под саморез сверлятся заранее чуть подальше места смыкания двух соседних сегментов, но в сторону увеличения прикрепляемой панели.

    Саморез закручивается с помощью шуруповерта или вручную, а отверстие закрывается деревянным штифтом. После окончания монтажа вся поверхность тщательно зашлифовывается и покрывается защитным раствором.

    Как крепить вагонку кляймерами?

    Наиболее оптимальный и удобный вариант крепления – это использование кляймеров. Это металлические фиксаторы, имеющие антикоррозионное покрытие и позволяющие процесс монтажа вагонки значительно ускорить.

    Кляймер или фиксатор имеет два зуба, которые заводятся в паз панели и жестко там фиксируются, обратная же его сторона представляет собой металлическую пластину с отверстиями пол гвозди или саморезы.

    Кляймер устанавливается в тех местах, где панель пересекается с обрешеткой, в то же время обратная сторона панели фиксируется в пазе предыдущего сегмента и закрывает кляймеры ее удерживающие, таким образом, весь крепеж остается скрытым, а при желании, вся конструкция достаточно легко разбирается.

    Также посмотрите:

    Использование кляймеров позволяет быстро произвести монтаж значительных объемов вагонки, что не позволяет ни один из других способов, при этом поверхность панелей остается нетронутой.

    Также посмотрите видео о том, как правильно крепить вагонку

     

    Твитнуть

    Как крепить вагонку к стене и на потолок


    Профилированные обшивочные панели, по традиции называемые вагонкой, широко используются в декорировании внешних и внутренних поверхностей стен строений и помещений. Они способны значительно украсить и разнообразить экстерьеры и интерьеры как частных домов, коттеджей и дач, так и промышленных и сельскохозяйственных объектов.

    Содержание:

    Нередко бывает, когда владелец частного дома, собравшийся обшить стены своего жилища, считает, что ничего сложного в этой работе нет. Уж он-то умеет держать в руках молоток и прекрасно знает, как правильно крепить вагонку — знай забивай гвозди… Что тут можно сказать?

    Самый непрофессиональный способ крепления — прибивание ее гвоздями через лицевую сторону прямо к поверхности стены. Такая обшивка не только не прослужит долго, но и со временем испортит сами несущие стены в результате накопившейся сырости, гниения и грибка.

    Выбираем материал по профилю и типу

    Крашенная вагонка

    В основном обшивочные панели, применяемые для декорирования стен, делятся по виду материала:

    • Дерево — самый традиционный, проверенный временем, материал, не только не утративший актуальности, но еще и набирающий популярность за счет расширения ассортимента используемых сортов древесины.
    • МДФ — прессованные из отходов деревообработки панели, ламинированные декоративными покрытиями, имитирующими различные сорта и поверхности дерева или камня.
    • ПВХ — полимерные пластиковые панели из поливинилхлорида, отличающиеся низкой ценой и богатой гаммой расцветок.

    Деревянные панели по профилю можно разделить на несколько основных типов:

    • Блок-хаус — имитация круглого бревна, позволяющая создать впечатление классического деревянного сруба. Производится, как правило, из древесины хвойных пород.
    • Имитация бруса — придает стенам внешний вид сруба из профилированного деревянного бруса. В отличие от обычной вагонки отличается повышенной толщиной — до 28 мм. При непосредственном креплении на деревянный каркас не требует дополнительной обшивки, выполняя роль несущей стены.

    И собственно, подразделяется на несколько основных профилей:

    • колхозница — производится обычно из хвойных пород дерева: сосны, ели, имеет повышенную толщину до 22 мм и ровную внешнюю поверхность;
    • штиль — также имеет ровную внешнюю сторону, но особый профиль, больше напоминающий профиль шпунтованной половой доски, что позволяет создать гладкую поверхность обшивки;
    • евровагонка — может иметь различные профили внешней поверхности — от ровного до фигурных: волнообразного, скобчатого и т. п;
    • софт-лайн — в отличие от евровагонки, имеющей в профиле углубления фаску 45°, выполнена с закругленной фаской;

    Современные сорта производятся из просушенной древесины и отличаются пониженной влажностью, соответствующей влажности жилого помещения.

    По категориям качества обшивочные материалы делятся на 4 класса: от наивысшего «Экстра», и дальше вниз — A, B, C.

    Как видим, в выборе подходящего материала для обшивки домашний мастер сегодня не ограничен практически ничем. Теперь давайте рассмотрим, как крепить доску, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя глаз хозяину дома и его близким.

    4 способа монтажа

    В любом случае существуют два основных варианта обшивки — горизонтальная и вертикальная. Для декоративных целей могут использоваться вставки, выполненные под углом в 45°. Как крепить в каждом конкретном случае, зависит от вкуса и желания мастера или владельца дома.

    В общем же, можно порекомендовать вертикальную обшивку для наружных стен или внутренних помещений бани, т. е. там, где она подвергается действию больших объемов воды, хотя, современные лакокрасочные материалы позволяют эффективно защитить древесину даже в таких экстремальных случаях.

    Последовательность обшивки при горизонтальной установке большой роли не играет, но при направлении «снизу вверх» последний, верхний, ряд возможно придется подгонять по ширине, и он будет отличаться от общего рисунка обшивки. Этот недостаток, при необходимости, можно скрыть установкой вверху достаточно широкой галтели.

    Главное, что нужно помнить: для качественного монтажа, никогда не забивайте гвозди и не закручивайте шурупы непосредственно в древесину. Предварительно просверленное отверстие соответствующего диаметра сохранит вам массу исходного материала, а крепление треснувшей доски не отличается надежностью.

    Монтаж можно производить несколькими способами:

    1. С помощью специальных крепежных изделий — кляймеров. Это самый удобный способ. Исходный материал не портится.

    Кляймеры можно крепить к обрешетке обычными гвоздями или шурупами. Предварительного сверления отверстий не требуется.

    Как крепить вагонку на кляймеры, думается, не вызовет затруднений у домашнего мастера. Там все просто и очевидно — кляймер вставляется в заднюю, к стене, часть паза, доска устанавливается на свое место, кляймер через отверстие прибивается к обрешетке.

    Видео — как крепить кляймеры:

    2. Гвоздями или шурупами через отверстие, просверленное в пазу под углом к поверхности.

    Такой способ годится при направлении обшивки «сверху вниз». Последний, нижний, ряд крепится через сквозные отверстия, которые потом закрываются от взгляда плинтусом.

    3. С помощью гвоздей или шурупов через отверстие в шпунте. Можно использовать мебельный степлер, тогда сверлить отверстия не требуется.

    Кто самый неудобный способ, т. к. крепеж, обычно, мешает установке следующего ряда и требует аккуратной доводки добойником.

    4. С помощью сквозных отверстий в теле древесины. Шляпки гвоздей или шурупов необходимо утапливать, а еще лучше закрывать декоративными вставками.

    Один мой знакомый плотник поступал следующим образом.

    Забивал в обрешетку гвозди на неполную длину, затем откусывал шляпки кусачками так, чтобы длина торчащих гвоздей была меньше толщины вагонки.

    Затем вставленную под углом в паз панель аккуратно добивал на торчащие гвозди киянкой. Поверьте, при соответствующей сноровке получается очень аккуратно, красиво и быстро, а для прочности можно укрепить доску в двух-трех местах забитыми с торцов под углом небольшими гвоздями.

    Мы рассмотрели несколько способов, как крепить панель. Но на этом процесс установки не заканчивается. Готовому покрытию необходимо придать декоративные и эстетические свойства при помощи покраски или покрытия лаком.

    Видео — как и чем крепить:

    Обработка после монтажа

    Готовую поверхность стены, обшитую вагонкой необходимо перед покраской зачистить и слегка прошлифовать мелкой наждачной бумагой.

    Особенно тщательно зашкурить места торцевых стыков, сравняв выступающие части.

    Сами стыки можно прошпаклевать готовой шпаклевкой по дереву. Если доски перед монтажом были прогрунтованы и покрашены на первую руку, то остается покрасить их подготовленной краской или лаком, придав окончательный внешний вид.

    Если были установлены не подготовленные к покраске панели, то следует проделать весь процесс подготовки перед окончательной покраской. Не красьте готовые панели сразу после монтажа — пусть они осядут на свое место по высоте и по ширине.

    Старайтесь не красить пиломатериалы при очень низкой или очень высокой температуре, а также при высокой влажности.

    После покраски, пока лакокрасочные материалы не высохли, не подвергайте их действию сквозняков — процесс сушки это сильно не ускорит, а дополнительные деформации будут обеспечены.

    5 советов как крепить от мастера

    1. Как уже отмечалось выше, крепить непосредственно на деревянные стены крайне не рекомендуется. Поверхность из бревна или бруса имеют свойство усадки, а также способность к сезонным изменениям как своих линейных размеров, так и изгибу и скручиванию поверхностей. Каркасные же деревянные стены имеют еще и способность к изменению угловых размеров. Поэтому производить отделку нужно обязательно на предварительно установленную обрешетку. На каменные же стены крепление без обрешетки невозможно в принципе.
    2. При использовании обрешетки также имеется возможность установить между дополнительный утеплитель: минераловатную плиту, пенопласт и т. п. Укрепите на стену перед монтажом обрешетки гидро- и пароизоляцию. Это не только избавит вас от излишней влажности в доме, но и предотвратит проникновение внутрь холодного наружного воздуха.
    3. Прежде чем крепить вагонку к стене, обработайте стены дома и сам исходный материал каким-либо антисептиком, ассортимент которых на строительном рынке сейчас необычайно широк. Это защитит древесину от гниения и грибковых повреждений. Многие современные антисептики имеют в своем составе и защиту от насекомых-древоточцев. Крайне рекомендуется предназначенную к установке панль подготовить к покраске — покрыть грунтовкой, а лучше и покрасить на первый раз. Поверьте, это значительно облегчит процесс окончательной покраски готовой обшивки.
    4. Дерево и железо — не самые большие друзья. Дерево — натуральный материал, имеющий свою внутреннюю влажность. По истечении времени железный гвоздь или шуруп в дереве неизменно начинает ржаветь не только разрушаясь сам, но и разрушая древесину. Кроме того, в случае демонтажа поверхности, разборка таких конструкций вызывает значительные затруднения. Особенно это касается наружной отделки, а также вагонки, установленной в банях и саунах. По возможности используйте скобяные изделия из меди, бронзы или, по крайней мере, из нержавеющей стали.
    5. Привезя материал из магазина или склада на место ее установки, не начинайте монтаж сразу же. Раскройте пакеты и дайте древесине несколько дней набрать влажность окружающего воздуха вашего дома. Это позволит избежать излишних деформаций материала при сезонных изменениях наружной температуры и влажности воздуха.

    Примерная стоимость

    1. Евровагонка ель-сосна 3000x96x12,5, класс A 14500 р./куб. м.
    2. Блок-хаус 3000x120x19,0, класс B 11800 р./куб. м.
    3. Имитация бруса 3000x146x19,0, класс C 7500 р./куб. м.

    Кроме того, потребуются:

    • брусок 3000x20x30, класс B — 6 р./пог. м;
    • уголок 30×30, класс B — 10 р./пог. м;
    • плинтус 16×40, класс B — 9 р./пог. м.

    Стоимость пиломатериалов из лиственных пород дерева может значительно отличаться, но исходя из приведенной цены для хвойных пород древесины можно рассчитать примерную стоимость работ.

    Надеемся, эта статья будет полезной домашнему мастеру. Мы рассмотрели, как крепить вагонку, как ее обработать после монтажа, какие забытые маленькие хитрости могут пригодиться при этом. Удачи вам в ваших домашних делах, здоровья, и пусть вас неизменно радуют вещи, сделанные собственными руками!

    Как и чем правильно крепить евровагонку? — vsyavagonka.ru

    Как крепить евровагонку, чтобы раскрыть всю красоту этих дощечек?

    Вагонка десятилетия пользуется спросом. Этот сохраняющий природный рисунок материал одновременно облагораживает помещение, сохраняет тепло и служит качественным звукоизолятором. В облицованных экологически чистым материалом помещениях годами сохраняется полезный для здоровья аромат леса, а влажностный режим всегда находится в оптимальных пределах. Деревянная вагонка впитывает влагу в избыточно сырых помещениях и выделяет ее в воздух, если вокруг слишком сухо. Панели оборудованы специальными замками, поэтому монтаж и крепление панелей под силу даже начинающему мастеру.

    Евровагонка является популярным материалом для отделки помещений благодаря своей экологичности и простоте монтажа.

    Однако те, кто впервые самостоятельно делает облицовку, часто задаются вопросом, как правильно осуществить крепление, чтобы не испортить очаровательный внешний вид вагонки.

    Существует несколько способов, причем все они требуют не опыта и особенных навыков, а терпения и аккуратности.

    Крепление при помощи гвоздей

    Некоторые специалисты на вопрос, как крепить эту облицовку, отвечают: гвоздями или шурупами. Как это осуществить?

    Крепление вагонки гвоздями.

    Самый простой и одновременно самый варварский способ — крепление вагонки гвоздями с «лица» изделия. Возможно, что иногда замысел архитектора или дизайнера допускает такой способ, но тогда дощечки крепят специальными финишными гвоздями. От обычных они отличаются крошечной овальной шляпкой и небольшим диаметром. Это необходимо, чтобы сделать гвоздь незаметным на фоне облицованной стены. Иногда (очень редко) финишные гвозди могут иметь декоративную шляпку. Независимо от того, обычными или декоративными гвоздями крепят вагонку снаружи, нужно соблюдать особую осторожность: дощечки могут расколоться.

    Более опытные мастера крепят вагонку, загоняя финишные гвозди в паз дощечки. Без опыта проделать такую работу сложно.

    На 10 квадратных метров потребуется примерно 600 гвоздей.

    Гвоздь нужно сначала аккуратно завести в паз, потом вбить его в крепежную рейку, затем добойником утопить шляпки так, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу.

    Чтобы так закрепить вагонку, нужно мастерство, опыт, сноровка и время. И все равно остается риск повреждения дощечек.

    Вернуться к оглавлению

    Крепление при помощи саморезов

    Обычную (не евровагонку) часто крепили шурупами, руководствуясь следующим алгоритмом.

    Крепление вагонки саморезом.
    1. В каждой панели просверливали отверстие под шуруп.
    2. Зенковали потайное отверстие, предназначенное для шляпки.
    3. Шуруп при помощи шуруповерта до отказа вгоняли в каркасную рейку.

    Первая сложность состояла в подгоне шляпки шурупа заподлицо с вагонкой. Вторая — в риске расколоть дощечку. Шуруп должен был ювелирно входить в предназначенное ему место. В противном случае он мешал присоединению следующего элемента. Сегодня, когда появилась евровагонка (у нее пазы и шипы больше, чем у старой конфигурации), такой способ крепления несколько упростился.

    1. В каждой деревянной панели просверливают аккуратные отверстия, глубина которых равняется половине длины выбранного для этой цели самореза. Конечно, саморез можно попытаться вкрутить и без предварительного подготовленного отверстия. Опыт показывает, что количество испорченных (треснутых) дощечек резко возрастает.
    2. При помощи шуруповерта саморез полностью утапливают в древесине.
    3. Отверстия заглушают штифтами и шлифуют заподлицо.

    Такая методика крепления вагонки тоже оставляет риск повреждения панелей и занимает много времени. Нужно иметь большой опыт, чтобы правильно и точно загонять гвозди, шурупы, саморезы в нужное место вагонки или евровагонки. А еще требуется определенная физическая сила.

    Вернуться к оглавлению

    Крепление евровагонки при помощи степлера и кляммеров

    Крепление вагонки кляммером является самым надежным.

    Как еще можно крепить евровагонку? Те, кто крепил евровагонку на стену самостоятельно впервые, часто утверждают, что самый удобный способ — использование скоб и строительного степлера. Достаточно при помощи степлера ввести в паз скобу под углом 45°. Если скоба легла правильно, дальше дощечки соединяются как обычно.

    Сегодня самым практичным и разумным считается метод крепления евровагонки при помощи кляймеров (кляммеров).

    Делают это так:

    1. Устанавливается и выравнивается доска вагонки.
    2. На нижнюю часть паза надевается кляймер.
    3. При помощи гвоздей или скоб кляймер крепится к стене или брусу обрешетки.
    4. Следующая доска вставляется шипом в паз, операция повторяется. Через каждые 5-8 рядов рекомендуется проверять соответствие вагонки выбранному направлению (вертикали, диагонали, горизонтали).

    Почему лучше крепить евровагонку кляммерами? Потому что преимущества кляймеров очевидны:

    1. Исключается возможность растрескивания дощечки.
    2. Ускоряется процесс облицовки.

    В процессе монтажа получается идеально ровная обшивка стены.

    http://vsyavagonka.ru/youtu.be/eH7LWNMJZ78

    Вернуться к оглавлению

    К чему лучше крепить вагонку

    Чтобы облицованная стена удивляла и радовала глаз своей идеальной обшивкой, перед тем как приступить к креплению вагонки, нужно исследовать место, к которому она будет прибиваться.

    Если стена идеально ровная, и в нее легко входит крепеж, вагонку можно укреплять прямо на ней.

    Поскольку ровные стены встречаются редко, то чаще всего под вагонку сооружают каркас (обрешетку). Для этого нужно взять брусья 60×27 или 50×25 мм, при помощи дюбелей или гвоздей набить их на стену в направлении, строго перпендикулярном направлению вагонки. Оптимальный шаг между брусьями — 40-50 см, а для фигурной укладки евровагонки — 10-20 см. Как крепить евровагонку к обрешетке, показано и рассказано выше.

    http://vsyavagonka.ru/youtu.be/cQIXzEroi_k

    Считается, что допустимы все способы крепления, однако нужно учитывать:

    1. Если в дальнейшем планируется демонтаж вагонки без нарушения ее внешнего вида, то крепить ее лучше кляммерами (кляймерами).
    2. В банях и прочих влажных помещениях лучше использовать саморезы.
    3. Гвозди и шурупы лучше использовать в постройках, внешний вид которых не имеет значения.
    4. Максимально быстрый монтаж евровагонки обеспечивает степлер.

    Не забудьте перед началом монтажных работ удалить пыль со всех сторон вагонки, а после окончания монтажа покрыть ее лаком.

    технологий работы. Правила крепления вагонки по горизонтали и диагонали

    Сегодня существуют тысячи различных материалов для отделки поверхностей, от облицовки до плит из керамогранита. В зависимости от требований к эксплуатационным характеристикам выбор ограничивается сотнями различных типов. Вагонка довольно популярна, и в то же время надежна, долговечна и, что немаловажно, проста в установке. Но стоит отметить, что для получения желаемого результата необходимо правильно закрепить вагонку.Вот почему возникает вопрос, как закрепить вагонку? Ответ на который вы найдете дальше. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как в помещении, так и в корпусе.

    Виды крепления подкладки

    Для начала следует ознакомиться с видами крепления, рассмотрим каждый из них поближе.

    Всего бывает двух видов:

    • Горизонтальный или настенный монтаж.
    • Вертикальное, потолочное крепление.

    Рассмотрим каждую из них отдельно.

    Горизонтальный способ крепления вагонки

    Как прикрепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводят сверху вниз. Первую доску монтируют прямо под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж осуществляется пазом вниз). Далее каждую последующую полосу поочередно устанавливают гребнем в паз. Так осуществляется весь процесс установки до последней платы.Последний разрезается по ширине, обычно пополам, и осторожно устанавливается на место с помощью монтировки или съемника для гвоздей. Оставшийся зазор, размер которого составит 2-3 сантиметра, закрываем плинтусом.

    Также существует обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Применяется крайне редко. Можно отметить, что само крепление будет несколько проще, так как видимость зон крепления улучшена, но есть значительное количество недостатков:

    • Последняя установленная доска испортит внешний вид всей отделки, так как она будет разрезана (чего не происходит при установке сверху вниз, так как эта доска находится внизу и не бросается в глаза).
    • Между панелями будут зазоры, что не очень хорошо как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения отделки.

    Вертикальное или крепление вагонки к потолку

    Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, которые необходимо соблюдать при проведении работ:

    • В первую очередь следует обратить внимание на установку каркаса, она должна выполняться из брусков 20 * 25 миллиметров.
    • Перед началом выравнивающей установки желательно натянуть несколько шнуров по краям, по которым можно ориентироваться в будущем, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
    • Эти штанги необходимо фиксировать только горизонтально. Изначально крепление осуществляется по краям, после проверки строительного уровня дополнительно предусматривается еще 3-4 крепления.
    • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью необходимо предварительно обработать ее антисептиком, либо гидрофобным составом.
    • Само крепление чаще всего осуществляется с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются шипы. Также при креплении пластиковой накладки можно использовать строительный степлер.
    • Первую планку прикрепляют прямо к стене, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется устанавливать шипом к себе.
    • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости для более плотного скрепления выбивают резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, поэтому лучше не использовать).
    • Следует отметить, что обычно электропроводка прокладывается вдоль потолка (хотя бы для обустройства освещения), поэтому должна быть предусмотрена гидро- и пароизоляция.

    Способы крепления вагонки

    Независимо от типа крепления, вертикального или горизонтального, вагонка должна крепиться к обрешетке, то есть к деревянному каркасу. Причем каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, так как любые неровности или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или углублений, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

    После установки каркаса можно переходить к непосредственному креплению вагонки. При этом в том случае, когда он проводится в помещениях, где ожидается повышенная влажность, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

    После завершения монтажа в левый зазор вставляется небольшой кусок доски, с помощью которого путем нажатия или простукивания производится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавиться трещин.

    Следует отметить, что при креплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, а в конце, у пола. Такое решение компенсирует температурный режим и обеспечит дополнительную вентиляцию в помещении. При отсутствии таких вмятин существует риск того, что через некоторое время доски разбухнут, а это негативно скажется как на внешнем виде, так и на эксплуатационных характеристиках всей отделки.Впоследствии такие углубления закрываются плинтусом.

    В любом случае без учета выбранного способа крепления вагонки первую планку прибивают к каркасу финишными гвоздями, голову желательно полностью утопить в доске с помощью добойнера. При этом независимо от способа крепления каждую доску сначала прибивают посередине, затем по краям, в зависимости от длины, к дополнительным балкам (строго после сверки строительным уровнем и подтверждения горизонтального положения).

    Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

    • шурупы или саморезы;
    • гвоздями;
    • с помощью зажимов;
    • и с помощью степлера.

    Крепление накладки саморезами

    Как закрепить накладку саморезами? Этот метод обычно часто встречается при отделке помещений, где не требуется дополнительной обработки или отделки. В частности, часто можно встретить применение этого метода при облицовке ванн.Но следует учесть, что такой раствор неэффективен в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, так как в этом случае застежки могут высохнуть, а это значительно ухудшит внешний вид. Но избавиться от такой проблемы можно, предварительно обработав специальными составами. При этом его желательно проводить раз в несколько месяцев.

    Также следует отметить, что такое крепление достаточно надежное, в результате чего будет хорошим решением при планировании длительной эксплуатации отделки.

    Процесс крепления накладки саморезами выглядит следующим образом:

    • Вначале каждую доску примеряют на каркас, и делают отметки мест крепления.
    • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше диаметра самореза.
    • Далее осуществляется непосредственно сама установка. В этом случае крепеж вкручивается в заранее подготовленные отверстия отверткой на максимально возможную глубину.
    • Чтобы замаскировать места крепления, отверстия закрываются деревянной булавкой и шлифуются.

    Крепление вагонки гвоздями

    Установка таким способом довольно экономична, проста, но в то же время несколько небезопасна, так как существует риск раскалывания платы, а также недолговечна. При этом, чтобы уберечь вагонку от повреждений, можно использовать добойнер, либо заранее подготовить отверстия для крепления в необходимых местах.

    И еще, как прикрутить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, с того, чтобы ответить на этот вопрос издалека, а именно с набора материалов и инструментов:

    • добойник, для полноценной забивки гвоздей без повреждения доски;
    • молоток;
    • вагонка, по площади помещения;
    • гвоздей, в количестве 5-7 штук на одну стандартную полосу (100х1500).

    Вот такой вот базовый установочный комплект, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько отрицательно скажется на внешнем виде, но его нельзя уменьшить, так как в этом случае крепление будет недостаточно прочным.

    Для крепления вагонки обычно используют гвозди длиной 50-60 миллиметров. При этом каждая застежка аккуратно укладывается в паз, после чего забивается на место. Чтобы снять заглушки с поверхности, а необходимо, так как они будут мешать установке последующих досок, гвозди забиваются добойником по возможности.

    Что это? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления и «язычка», который будет фактически удерживать материал. Это достаточно надежная застежка, с помощью которой можно надежно, а главное, осуществить крепление практически любого материала, не оставляя следов.

    Они становятся наиболее приемлемыми для установки вагонки по нескольким причинам:

    • При правильном подборе можно быстро, легко, а главное закрепить вагонку, не оставив следов.
    • Благодаря изготовлению из высокоуглеродистой стали такой элемент может надежно скрепить конструкцию, в свое время выдержит повышенную влажность, перепады температур и любые другие воздействия.

    И возникает следующий вопрос, как правильно закрепить накладку струбцинами, чтобы она прослужила как можно дольше? Здесь все достаточно просто и не требует специальной подготовки.

    Для начала нужно выбрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются хомуты с высотой шпунта 6 миллиметров, а для стандартной евровагонки — 4 мм.При покупке также следует учитывать расход, обычно это 20-25 шт. за квадратный метр вагонки.

    Теперь посмотрим непосредственно на процесс крепления:

    • Первая доска стандартно фиксируется гвоздями.
    • Далее клеймер надевается язычком на шип, а затем прикрепляется к обрешетке. Его крепление осуществляется с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. Всего имеется три монтажных отверстия, но используются только два.
    • Необходимо закрепить на каждой балке каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие продукты уже входят в набор для чистки.
    • Таким образом, последовательно фиксируется каждая плата.

    Крепление подкладки степлером

    Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Метод прост и не требует больших усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого скрепить вагонку не получится.

    Но вы можете пойти другим путем и просто провести серию тренировок непосредственно перед редактированием. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности или прогибу досок, что в свою очередь испортит не только материал и его внешний вид, но и его эксплуатационные возможности.

    Сама установка довольно проста. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вставляется скоба, это делается строго под углом 45 градусов.Следует отметить, что любое неправильное исполнение повлечет за собой неадекватное введение кронштейна, что в свою очередь помешает дальнейшей установке следующей планки.

    Заключение

    Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки необходимо произвести правильный выбор способа крепления, так как от него многое зависит. И подходить к выбору следует исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сама установка не доставит особых хлопот, так как проходит довольно быстро и легко, что позволяет выполнить ее самостоятельно без дополнительной помощи или привлечения специалистов.Еще немного подробностей можно узнать, посмотрев видео, как закрепить вагонку.

    Деревянная вагонка красивая и экологически чистая. Подобным образом отделываются потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. При этом, и одним из самых значимых является простота монтажа, если, конечно, были использованы качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежа для вагонки и, конечно же, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используются хомуты, гвозди и даже скобы.Какой вид застежки на вагонку будет наиболее подходящим в каждом конкретном случае?

    №1. Особенности монтажа вагонки

    Футеровку рекомендуется монтировать на предустановленный каркас … Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается установка облицовки без сооружения каркаса. , но обрешетка все же способствует продлению срока службы базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой для укладки в пространстве между вагонкой и основной поверхностью.

    Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно использовать уровень, чтобы получить идеально ровную поверхность и компенсировать неровности основного потолка или стены. Каркас может быть из металлического профиля или бруса. Если речь идет о деревянной вагонке, то лучше остановить выбор на бруске. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяя объем. Аналогично отреагируют вагонка и брус, но металл в объеме не меняется, а если профиль жестко закрепить на поверхности, вагонка может повести.Конечно, этот риск сохраняется при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

    Между планками обрешетки можно уложить теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для саун.

    Вы можете установить футеровку одним из следующих способов:


    Направление планок обрешетки будет перпендикулярно направлению облицовки, это само собой разумеется.

    №2. Типы креплений для вагонки

    Традиционные способы выполнить крепеж облицовки несколько :

    Независимо от того, какой тип крепления выбран, рекомендуется монтировать первую и последнюю доски с помощью гвоздей с мелкими шляпками — их легко утопить в теле вагонки.Прикрепите подкладку сначала к средней планке, затем к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем идет приставка к промежуточным брускам.

    № 3. Крепление футеровки хомутами

    Клеймеры позволяют установить футеровку, полностью сохраняя ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями … Язычок предназначен для удержания накладок, а благодаря отверстиям зажим крепится к раме.Такие простые, но в то же время оригинальные застежки позволяют скрыть фиксацию вагонки — снаружи застежки не будут видны. При этом древесина защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа довольно прост.

    Основное отличие всех имеющихся на рынке клеймеров — высота шпунта … Выбор этого параметра зависит от того, какой тип накладки будет монтироваться: для евровагонки нужны кронштейны с шпунтом высотой 4 мм, для вагонка блок-хаус — 6 мм.Что касается материала, то хомуты в основном изготавливаются из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 футеровки используется около 20 зажимов.

    Последовательность работ следующая:

    Платы необходимо устанавливать плотно друг к другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется обрезать по ширине доски. В банях и саунах рекомендуется отступать от потолка и пола на 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

    Клеймеры имеют съемное крепление, поэтому облицовку можно легко демонтировать, а покрытие собрать на новом месте.

    №4. Крепление вагонки гвоздями

    С помощью крепления вагонки — самый простой и быстрый способ, так как нет необходимости использовать какие-либо промежуточные крепления, но есть риск расколоть доску, поэтому вы должны быть готовы к определенному браку. Для крепления используются гвозди длиной 5-6 см, с шагом 25-30 см, поэтому крепежного материала потребуется много.

    Обычно гвозди забиваются в паз под углом 45 градусов … Для уменьшения вероятности повреждения накладки гвоздь осторожно забивают в нужном месте молотком, а затем забивают тупым предметом. долбить. Альтернативой является предварительное просверливание отверстий. При установке шляпка гвоздя должна быть хорошо утоплена в дереве, чтобы следующий элемент накладки можно было беспрепятственно вставить в паз.

    В язык допускается вбивать гвоздь под прямым углом.

    № 5. Закрепление подкладки степлером

    Вариант на тему предыдущего метода: вместо гвоздей и добойника здесь используется строительный степлер, мощность которого достаточно, чтобы вбить скобу. подкладка. Это устройство значительно облегчает работу, но требует определенных навыков, поэтому сначала лучше потренироваться. Если все сделать правильно, кронштейн будет плотно входить в дерево, не мешая установке следующего элемента вагонки.Степлер также можно использовать для крепления с помощью хомутов.

    № 6. Сквозное крепление облицовки саморезами

    Сквозное крепление обычно используется для крепления последних досок вагонки. Таким способом крепят вагонку и в парных, и в саунах. В этом случае элемент крепления не входит в шип, а проходит через всю подкладку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь идет об использовании его в бане, то дерево необходимо накрыть и не забывать обновлять каждые три месяца.

    В досках предварительно проделываются отверстия, после чего с их помощью вкручиваются крепежные детали, которые должны входить как можно глубже. Для прикрытия полученного отверстия используются деревянные шпильки, однако со временем все точки крепления могут стать заметными, как бы аккуратно и регулярно не применялись средства защиты.

    У этого способа есть одна интересная разновидность … Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на всю длину, чтобы в будущем можно было насаживать на них вагонку.Длина выступающих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Головки гвоздей откусываются, а накладки на выступающие гвозди аккуратно набиваются киянкой. Результат — эстетичная поверхность.

    За годы работы с вагонкой специалисты накопили достойный опыт и готовы поделиться советами:

    Процесс крепления вагонки нельзя назвать сложным, но тем не менее он требует аккуратности, внимательности и определенных навыков, так что если вы не испытываете полной уверенности в своих силах, лучше сразу вызвать на помощь профессионалов и не портить материал.

    Для отделки поверхности можно использовать разные материалы. Их выбирают исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

    Один из самых распространенных вариантов облицовки поверхностей — вагонка. Однако для его использования нужно понимать, как крепить вагонку к стене.

    В этой статье мы подробно рассмотрим способы установки, преимущества и недостатки каждого варианта.

    Способы крепления вагонки


    Старайтесь уложить брусья ровно

    Укладку вагонки на стены лучше всего производить обрешеткой — каркасом из дерева.Для этого все стержни обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости должны быть точно выровнены.

    Даже незначительные ошибки со временем могут привести к появлению вмятин и неровностей, которые будут видны на стенах.

    По окончании монтажа обрешетки крепится футеровка. Ниже вы можете увидеть схему обрешетки под чистовую обработку поверхности.

    Следует иметь в виду, что если облицовка используется для облицовки поверхностей в ванне, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

    Установка вагонки не будет зависеть от способа крепления. Для стен и потолка работа будет такой же. Доски можно разместить двумя способами:

    1. Вертикально. При таком способе размещения работа начинается с одного из узлов. Первая доска крепится пазом наружу. Следующий столбец вставляется в предыдущий. По окончании фиксации доски с помощью уровня проверяется ровность ее укладки.
    2. Горизонтально.При таком размещении шип доски направлен вверх, позволяя воде стекать вниз по поверхности. Такой монтаж начинается с потолка.

    Не крепить вагонку вплотную к потолку и полу, оставлять зазоры

    После того, как все доски установлены, в паз отделочной панели вставляется небольшой участок доски, который забивается молотком. Этот трюк позволит плотно соединить все доски и предотвратить появление щелей или дырок.

    При установке вагонки возле пола и потолка нужно оставить небольшое отверстие примерно 2 см. Это защитит от резких перепадов температуры и обеспечит дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, доски через определенное время могут разбухнуть. После окончания отделки щели закрывают плинтусом.

    Независимо от выбранного способа крепления первая и последняя планки крепятся гвоздями с небольшой головкой.

    Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

    • с помощью шурупов, шурупов или гвоздей;
    • зажимы.Так называются струбцины, которые имеют конструкцию со специальным держателем, удерживающим штырь доски;
    • степлер строительный.

    Вы можете выбрать любой способ крепления. Но учтите, что доску сначала прибивают к средней балке обшивки и только потом по краям. Затем с помощью уровня проверяется ровность укладки, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

    Крепление гвоздями

    На стандартную доску уйдет 6-7 гвоздей

    Этот способ один из самых простых и дешевых, но он не может обеспечить длительный срок службы конструкции.Забивание гвоздя может повредить панель, что значительно снизит прочность застежки. Чтобы этого не произошло, можно использовать добойник или предварительно проделать отверстия на нужном участке панели.

    На одну доску стандартных размеров понадобится около 6-7 гвоздей. Такое крепление повлияет на внешний вид отделки, поэтому на месте пробивки останутся трещины и другие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой способ крепления — единственно возможное решение.

    Для таких работ используются оцинкованные гвозди длиной около 6 мм.Их осторожно вбивают в паз доски и забивают на место. Шапки забиваются внутрь добойнером, это позволит без проблем установить следующую планку.

    Крепеж саморезами


    Крепеж выбираем качественный

    Этот метод используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Часто можно встретить применение этого метода для украшения ванн.

    Но высокая влажность и резкое изменение температуры могут привести к высыханию застежек, что еще больше ухудшит внешний вид.Предотвратить это можно, обработав отделку специальными антисептиками.

    Для профилактики лучше обрабатывать доски каждые три месяца.

    Саморезы являются достаточно качественными крепежными изделиями, поэтому, если требуется долговечная отделка, их использование можно считать оптимальным решением.

    Для реализации такого крепежа в досках необходимо предварительно проделать отверстия. Их диаметр должен быть равен половине толщины крепежа.

    Саморезы вкручиваются в плату отверткой.Они должны заходить как можно глубже. Чтобы скрыть расположение крепежа, можно использовать деревянный дюбель или отшлифовать поверхность.

    Крепление степлером

    Как правильно закрепить вагонку к стене степлером? Эта процедура довольно проста и не отнимет у вас много времени и сил. Но при этом вам нужно будет уметь пользоваться таким инструментом. Подробнее о том, как закрепить подкладку степлером, смотрите в этом видео:

    Скобы нужно вставлять под углом 45 °.Если процедура установки была проведена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

    Крепеж с зажимами


    Удобные зажимы для скрытого крепления

    Зажимы позволяют использовать скрытый крепеж практически в любой отделке.

    При этом фиксация будет прочной и гарантирует долгий срок службы.

    Монтаж футеровки с помощью таких устройств позволит добиться следующих преимуществ:

    1. При правильном выборе размера крепежа можно осуществить скрытый монтаж и гарантировать его прочность.
    2. Хомуты изготовлены из высокоуглеродистой стали, что позволяет им длительное время выдерживать высокий уровень влажности и резкие перепады температур. Это позволяет использовать такой способ крепления в ванных комнатах.

    Для установки евровагонки стандартного профиля приобретаются хомуты с высотой шпунта около 4 мм, а для крепления блок-хауса — 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится около 20 зажимов.

    При таком способе крепления пластину надевают на шип первой панели и фиксируют к обрешетке гвоздями или саморезами.

    Есть три отверстия для крепления, но можно использовать только два. Накладку лучше не устанавливать на один гвоздь, так как она может вырваться.

    Ввинчивание саморезов лучше всего производить отверткой. Это значительно ускорит и облегчит процесс.

    Горизонтальный монтаж вагонки

    При горизонтальном размещении досок монтаж можно производить снизу стены. Выбрав этот вариант, вы сможете четко увидеть, как лучше всего исправить обшивку.В накладной части выпускная доска разрезается по ширине, что значительно ухудшит декоративную составляющую. Кроме того, при таком способе монтажа между досками будут образовываться дыры, что негативно скажется на повышенном уровне влажности в бане или сауне. Подробнее о том, как обшить дом вагонкой по горизонтали, смотрите в этом видео:

    Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить сверху стены. Первая панель устанавливается пазом вниз, прямо под потолком.Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

    По этой схеме установлены все платы. Последняя доска обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздезабивателя. Небольшая дырочка у пола скрывается плинтусом.

    Как видите, крепление вагонки может производиться разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работа достаточно простая, поэтому помощь специалиста, скорее всего, не потребуется.

    Облицовка идеально подходит для отделки потолков, наружной и внешней облицовки стен и даже дверей. Независимо от объекта облицовки панели крепятся по одной схеме. При этом вы легко справитесь с установкой вагонки своими руками. Изучите основные положения инструкции и приступайте к работе.

    Первый этап

    Подготовьте футеровку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном.При желании можно дополнительно обработать панели морилкой или покрасить в нужный цвет.

    Дайте обработанной облицовке высохнуть и внесите материал в комнату для отделки. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключает риск дальнейшей деформации.

    Второй шаг

    Установите обрешетку на обрабатываемую поверхность. Купите рейки или сделайте сами из досок толщиной 1 дюйм или бруса 5х5 см. Крепить элементы обрешетки с шагом на 10-20 мм меньше ширины будущего утеплителя.Закрепите саморезами или саморезами. Шаг размещения креплений — полметра.

    Проверить ровность рамы с помощью специальных инструментов.

    Третья ступень

    Покройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой, скрепленной строительным степлером), положите в ячейки утеплитель (при необходимости оптимальным материалом является минеральная вата, уложите плотно, без зазоров), а затем накройте слой теплоизоляции слоем теплоизоляции. пароизоляционный материал (прикрепить к обрешетке строительным степлером).

    Четвертая ступень

    Прикрепите к деревянной обрешетке для утепления вторую обрешетку, уже предназначенную непосредственно для крепления обшивки.

    Закрепите балки или доски перпендикулярно будущей обшивке и одновременно перпендикулярно каркасу под изоляционные материалы. То есть способ крепления обрешетки (по горизонтали или вертикали) нужно определить для себя еще до того, как вы начнете прикреплять первую обрешетку.

    Обработайте элементы обрешетки антисептиком.

    Есть несколько вариантов крепления досок, при этом для крепления панелей можно использовать разные крепежи. Прочтите предоставленную информацию и приступайте к завершению.

    Варианты монтажа

    Способ крепления вагонки выбирайте на свое усмотрение. Заводская вагонка изначально имеет шипы и пазы, позволяющие крепить каждую последующую доску к предыдущей.

    Для фиксации облицовки можно использовать скобы, зажимы, шурупы и гвозди.Само крепление можно сделать незаметно или открыто.

    Способ крепления, как уже отмечалось, остается на ваше усмотрение. Главное, чтобы фиксация была максимально надежной и качественной, а сама накладка оставалась неповрежденной. Погрузите шляпки гвоздей и шурупов в дерево.

    Самый точный и одновременно самый сложный способ крепления обшивки — забивание гвоздей прямо в пазы вагонки. Это сделает ногти практически незаметными.

    Для качественной фиксации досок отлично подойдут струбцины. Выберите правильный тип крепежа в зависимости от толщины пазов в ваших декоративных досках. На одной стороне склеивающего устройства есть зубцы — они врезают крепеж в пазы отделочного материала. С другой стороны, клеймер необходимо прибивать или прикручивать к каркасу. Как правило, в набор с глинами входят гвозди.

    Возможна также фиксация облицовки с помощью специальных скоб.В этом случае используется монтажный пистолет. Скоба простреливается через паз доски и фиксирует ее на каркасе. Чтобы выполнить такой монтаж, нужно обладать соответствующими навыками.

    Футеровка пропитана необходимыми пропитками, установлены обрешетки, уложены необходимые изоляционные материалы, выбран способ монтажа. Теперь остается только смонтировать облицовку напрямую.

    Определитесь с оптимальным направлением размещения элементов облицовки — об этом уже было сказано ранее.

    Ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности помещения. Например, горизонтальная отделка позволяет зрительно расширить комнату, сделав ее визуально просторнее.

    При вертикальном размещении вагонка зрительно увеличит высоту помещения.

    Первый этап

    Приступаем к застегиванию подкладки. Начинаем обшивать стены от потолка до пола. При этом старайтесь направлять канавки вниз — за счет этого в дальнейшем в них не попадет различный мусор, что поспособствует значительному увеличению срока службы кожуха.

    Второй шаг

    Закрепите облицовочный лист на планках обрешетки. Используйте удобные застежки. Вставьте шпильку следующего элемента обшивки в паз закрепленной доски. Обеспечьте это. Обрежьте все запланированное пространство именно в таком порядке.

    Через каждые 5-10 элементов обшивки обязательно проверять ровность поверхности с помощью отвеса или уровня.

    Третья ступень

    Достигнув последней доски вагонки, отрегулируйте ее по ширине обычной ножовкой или другим подходящим инструментом.Прибейте доску и закройте щель под декоративным плинтусом.

    Четвертая ступень

    Очистить поверхность покрытия от пыли влажной губкой. При желании в конце можно окрасить вагонку, но это необязательно — древесина уже имеет привлекательный вид и красивый оттенок.

    Если для облицовки будет использоваться специальная вагонка, внешне имитирующая оцилиндрованное бревно, начинать отделку пазом вверх — так вы скроете стыки.

    Дополнительно панели можно отрегулировать молотком, подложив под него кусок доски — так покрытие будет закреплено без зазоров.

    Саморезами закрепите «закругленную» накладку. Затяните крепеж на 45 градусов. Между панелями такой обшивки поместите пропитанный брус. Это создаст красивую отделку без зазоров.

    Первый этап

    Начинайте крепление вагонки с угла. Первую вагонку в углу необходимо закрепить гвоздями. Шляпки застежек в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если не хотите покупать уголок, просто откусите заглушки боковым ножом.

    Второй шаг

    Продолжайте крепить облицовочные плиты до тех пор, пока вся запланированная поверхность не будет облицована шпоном. Работайте так же, как и для горизонтальной отделки, вставляя одну деталь в другую и фиксируя ее одну за другой.

    Третья ступень

    Когда дойдете до последней доски, отрежьте ее по размеру и прибейте к раме.

    В конце концов, остается лишь украсить облицовку специальными рейками, плинтусами, уголками — эти элементы позволяют скрыть стыки и нормально оформить углы.

    Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание — начинать крепление вагонки следует от оконного проема к противоположной стене. Такое размещение сделает тени между облицовкой менее заметными.

    Таким образом, в самостоятельном сборке футеровки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить жизнь обшивки, повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном каждые 2–3 года.В противном случае следуйте инструкциям, и вы получите максимально качественную, прочную и эстетичную отделку.

    Удачной работы!

    Видео — Монтаж вагонки своими руками

    Для отделки поверхности можно использовать разные материалы. Их выбирают исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

    Один из самых распространенных вариантов облицовки поверхностей — вагонка. Однако для его использования нужно понимать, как крепить вагонку к стене.

    В этой статье мы подробно рассмотрим способы установки, преимущества и недостатки каждого варианта.

    Способы крепления вагонки

    Монтаж вагонки на стены лучше производить при помощи обрешетки — каркаса из дерева. Для этого все стержни обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости должны быть точно выровнены.

    Даже незначительные ошибки могут со временем привести к появлению вмятин и неровностей, которые будут видны на стенах.

    После завершения монтажа обрешетки крепится футеровка. Ниже вы можете увидеть схему обрешетки под чистовую обработку поверхности.

    Следует учитывать, что если вагонка используется для облицовки поверхностей в бане, то материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

    Установка вагонки не будет зависеть от способа крепления. Для стен и потолка работа будет такой же. Есть два способа разместить доски:

    1. Вертикально.При таком способе размещения работа начинается с одного из узлов. Первая доска крепится пазом наружу. Следующий столбец вставляется в предыдущий. По окончании фиксации доски с помощью уровня проверяется ровность ее укладки.
    2. Горизонтально. При таком размещении шип доски направлен вверх, позволяя воде стекать вниз по поверхности. Такой монтаж начинается с потолка.

    Не крепить вагонку вплотную к потолку и полу, оставлять зазоры

    После того, как все доски установлены, в паз отделочной панели вставляется небольшой участок доски, который забивается молотком.Этот трюк позволит плотно соединить все доски и предотвратить появление щелей или дырок.

    При установке вагонки возле пола и потолка нужно оставить небольшое отверстие примерно 2 см. Это защитит от резких перепадов температуры и обеспечит дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, доски через определенное время могут разбухнуть. После окончания отделки щели закрывают плинтусом.

    Независимо от выбранного способа крепления первая и последняя планки крепятся гвоздями с небольшой головкой.

    Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

    • с шурупами, саморезами или гвоздями,
    • зажимы. Так называются зажимы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, удерживающим шип доски,
    • .
    • степлер строительный.

    Вы можете выбрать любой способ крепления. Но учтите, что доску сначала прибивают к средней балке обшивки и только потом по краям. Затем с помощью уровня проверяется ровность укладки, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

    Крепление гвоздями

    Этот способ является одним из самых простых и дешевых, но он не способен обеспечить долгий срок службы конструкции. Забивание гвоздя может повредить панель, что значительно снизит прочность застежки. Чтобы этого не произошло, можно использовать добойник или предварительно проделать отверстия на нужном участке панели.

    На одну доску стандартных размеров понадобится около 6-7 гвоздей. Такое крепление повлияет на внешний вид отделки, поэтому на месте пробивки останутся трещины и другие дефекты.Но в некоторых ситуациях такой способ крепления — единственно возможное решение.

    Для таких работ используются оцинкованные гвозди длиной около 6 мм. Их осторожно вбивают в паз доски и забивают на место. Шапки забиваются внутрь добойнером, это позволит без проблем установить следующую планку.

    Крепеж саморезами

    Этот метод используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения.Часто можно встретить применение этого метода для украшения ванн.

    Но повышенная влажность и резкое изменение температуры могут привести к высыханию застежек, что еще больше ухудшит внешний вид. Предотвратить это можно, обработав отделку специальными антисептиками.

    Для профилактики доски лучше каждые три месяца обрабатывать.

    Саморезы

    являются достаточно качественными крепежными изделиями, поэтому, если требуется долговечная отделка, их использование можно считать оптимальным решением.

    Для реализации такого крепежа в досках необходимо предварительно проделать отверстия. Их диаметр должен быть равен половине толщины крепежа.

    Саморезы вкручиваются в плату отверткой. Они должны заходить как можно глубже. Чтобы скрыть расположение крепежа, можно использовать деревянный дюбель или отшлифовать поверхность.

    Крепление степлером

    Скобы нужно вставлять под углом 45 °. Если процедура установки была проведена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

    Крепеж с хомутами

    Зажимы

    позволяют использовать скрытые крепления практически в любой отделке.

    При этом фиксация будет прочной и гарантирует долгий срок службы.

    Монтаж футеровки с помощью таких устройств позволит добиться следующих преимуществ:

    1. При правильном выборе размера крепежа можно провести скрытый монтаж и гарантировать его прочность.
    2. Хомуты
    3. изготовлены из высокоуглеродистой стали, что позволяет им длительное время выдерживать высокий уровень влажности и резкие перепады температур.Это позволяет использовать такой способ крепления в ванных комнатах.

    Для установки евровагонки стандартного профиля приобретаются хомуты с высотой шпунта около 4 мм, а для крепления блок-хауса — 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится около 20 зажимов.

    При таком способе крепления пластину надевают на шип первой панели и фиксируют к обрешетке гвоздями или саморезами.

    Есть три отверстия для крепления, но можно использовать только два.Накладку лучше не устанавливать на один гвоздь, так как она может вырваться.

    Ввинчивание саморезов лучше всего производить отверткой. Это значительно ускорит и облегчит процесс.

    Горизонтальная установка футеровки

    Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верха стены. Первая панель устанавливается пазом вниз, прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

    По этой схеме установлены все платы. Последняя доска обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздезабивателя. Небольшая дырочка у пола скрывается плинтусом.

    Как видите, крепление вагонки может производиться разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работа достаточно простая, поэтому помощь специалиста, скорее всего, не потребуется.

    Облицовка стен вагонкой в ​​обрешетку
    Один из самых популярных вариантов облицовки поверхностей — вагонка.Однако для его использования нужно понимать, как крепить вагонку к стене.


    Современная вагонка — красивый отделочный материал, пользующийся большой популярностью. Вагонка успешно применяется в интерьерных решениях жилых комнат, для украшения фасадов зданий и даже для облицовки стен саун и бань. Поэтому многих интересует, как правильно закрепить вагонку, чтобы этот процесс был легким, занимал минимум времени и позволял достичь сразу нескольких целей.

    Каких целей можно достичь с обшивкой стен вагонкой

    Сразу стоит отметить, что вагонка на стену может выполнять не только декоративную функцию. Если правильно смонтировать отделку, она может решить сразу несколько побочных проблем:

    1. Расположенный на внешней части стены, вы можете вывести точку росы за уровень поверхности и избавиться от таких проблем, как сырость, замерзание, а также избежать появления плесени и грибка.
    2. Если закрепить обшивку на каркасе, это даст возможность монтировать внутри изоляционные материалы и тем самым лучше сберечь тепло.
    3. Установив вагонку прямо на стену, можно одновременно сэкономить место и обеспечить пароизоляцию при условии использования современных защитных пленок.

    Таким образом, правильно отделав стены деревянной вагонкой, их можно не только сделать красивыми, но и обеспечить выполнение различных дополнительных задач. Есть несколько общих рекомендаций, как закрепить вагонку.

    Каждый может выбрать наиболее удобный с точки зрения квалификации, скорости работы, а также финансовых вложений в отделку способ.

    Неквалифицированное крепление

    Самый простой способ закрепить деревянную вагонку на стене — это прибить ее гвоздями. Это очень просто и с такой работой справится даже новичок. Процесс максимально простой:

    • деревянная вагонка нарезается на полосы соответствующей длины,
    • аккуратно укладывая элементы, их просто прибивают прямо через лицевую сторону,
    • Головки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью накладки.

    Так вы сможете установить деревянную вагонку практически на любую стену.Как на каркасе, так и непосредственно на поверхности, что в деревянных домах очень удобно. Если вы работаете саморезами, используя комплекты Novosel, вы можете устроить бетонную стену таким образом.

    Метод, несмотря на простоту и скорость, имеет массу недостатков:

    1. Головки гвоздей или винты будут видны. Таким образом нарушается аккуратный вид отделки.
    2. В помещениях с повышенной влажностью металлические колпаки могут заржаветь. Это вызывает появление неприглядных полос, а также обесцвечивание подкладки вокруг места крепления.

    Поэтому метод крепления гвоздями или саморезами через поверхность применяется очень редко.

    Крепление гвоздями с маскировкой

    Второй простой метод крепления гвоздями или шурупами через лицевую поверхность может обеспечить аккуратный внешний вид, но имеет ограниченный спектр применения. Работа выглядит так:

    • сверление в футеровке,
    • в отверстие забиваются крепежные гвозди или закручиваются саморезы,
    • забит язычок, который маскирует точку крепления,
    • лишний язычок срезается и поверхность шлифуется.

    Таким образом, сохраняется отличный внешний вид деревянной поверхности. Однако у метода есть ограничения:

    1. При разрезании шпунта и шлифовке поверхности образуются повреждения, поэтому внешний вид вагонки с лакокрасочным покрытием будет испорчен.
    2. Наилучшие результаты получаются, если нужно закрепить вагонку либо без отделки, либо обработать пропитками. Застежки легко сделать полностью незаметными.

    Несмотря на свою простоту, этот способ крепления используется очень редко, поскольку требует много времени на подготовительные и заключительные работы.

    Как сделать крепление невидимым

    Чтобы правильно закрепить вагонку на стене и полностью скрыть расположение креплений, используют несколько способов:

    1. С помощью гвоздей или шурупов через паз.
    2. Крепление можно производить через полочку на накладке профиля.
    3. Превосходная производительность обеспечивается сшиванием скоб.

    При работе через канавку лучше всего работать с гвоздями для обивки, так как слой древесины там тонкий и легко трескается.В этом случае закрепить его саморезами довольно проблематично, так как при попытке глубоко затянуть паз, велика вероятность раскола.

    Работать через профильную полку проще. Лучше всего использовать этот метод для облицовки Euroline или аналогичной, у которых есть большая полка. Отлично используются саморезы и гвозди, а также крепление степлером. При установке вагонки следующая планка полностью скрывает застежки предыдущей.

    Финансово затратный способ

    Для удобной работы с деревянной вагонкой можно использовать специальные зажимы.Это застежка, в которую вставляется подкладочная полоса. В итоге получаем несколько преимуществ:

    • полоса не имеет риска повреждения, так как зажимы только удерживают ее,
    • можно работать достаточно быстро, так как планки можно закрепить любым способом — гвоздями, шурупами, степлером,
    • можно воздействовать на любую поверхность, как на каркас, так и непосредственно на стену.

    Однако этот метод довольно дорогостоящий. Очистители дороже гвоздей или саморезов, к тому же неудобства возникают, если их приобретается мало или слишком много.

    Со специальным крепежом работать очень просто. Очистители обеспечивают скорость и удобство, но требуют подготовки поверхности. Стена или каркас должны иметь максимально ровную поверхность, так как планки в этом случае расположены идеально и не доставляют исполнителю трудностей с установкой.

    Описанные способы отлично работают как на стене, так и при креплении вагонки к потолку. При работе не имеет значения ни расположение полос, ни их длина, поэтому вы можете легко создавать различные узоры.Например, сочетая вертикальное, горизонтальное и наклонное расположение, или используя другой цвет или ширину вагонки. Правильно выполненная отделка будет радовать своим внешним видом и отличными характеристиками долгие годы.

    Как прикрепить вагонку к стене хомутами или саморезами
    Как правильно прикрепить вагонку к стене? В чем особенности использования саморезов, струбцин, степлеров?



    Как крепить вагонку на стену

    Как правильно закрепить вагонку: подготовка стен, способы крепления к каркасу, отделка потолка

    Для внутренней отделки стен и потолка часто применяется вагонка.Выглядит красиво и прослужит долго. При работе с ним практически ни у кого не возникает трудностей. Вагонка изготавливается из натурального сырья, что соответственно делает ее дорогой.

    При выборе материала нужно выбирать из класса «А» или «Элит». Деревянная вагонка таких классов не имеет сучков и дефектов. Оптимальным вариантом станет строительный материал из сибирской лиственницы.

    Ламель в секции

    Если денег мало, то выбирают из классов «В» и «С».В этом случае поработайте с укладкой. Это связано с визуальными дефектами — при укладке нужно будет решить, как отрезать лишние части вагонки. Рассчитать количество евровагонки, необходимой для облицовки помещения, можно в онлайн-калькуляторе вагонки.

    Подготовка стен

    На стены устанавливается обрешетка из бруса. Даже если это сруб или сруб, все равно необходимо установить обрешетку. Это скроет мельчайшие дефекты стен и укладывать вагонку своими руками будет несложно.Также учитывается вентиляционный зазор. Он позволяет избежать появления грибка, плесени и сырости между вагонкой и стеной. Избежать гниения древесины можно и с помощью специального покрытия — об этом подробно рассказано здесь. Брус используется толщиной 20-25 мм. Брус крепится вертикально на расстоянии 40 см, хотя, если вагонку планируется разместить вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально.

    Брус крепится саморезами.Если вагонкой будут обшивать кухню, ванную комнату или ванну, то брус крепится на оцинкованную фурнитуру.

    Возможно, брус будет немного отличаться по размеру, тогда под него кладут клинья. Все это делается для абсолютно идеальной поверхности рамы, которую, кстати, можно проверить уровнем. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку для вагонки.

    Способы крепления на раме

    Теперь приступают к установке ламелей. Если длина ламелей вагонки больше места крепления, то излишки обрезаются.Пила должна быть хорошо заточена и иметь мелкие зубья.

    Накладка крепится пазом вниз так, чтобы шип был наверху. Это предотвращает попадание влаги в канавку. Внизу, между первым рядом, планками и полом оставляют небольшой вентиляционный зазор. Закреплять вагонку начинаем с угла комнаты. Каждая следующая ламель прикрепляется к пазу предыдущей. Все это показывает ровность укладки вагонки. Крепление вагонки к стене осуществляется гвоздями или скобами.

    Клеймерс

    Очистители — это специальные скобы. Их еще называют струбцинами или скрытыми струбцинами. Приобретая такие кронштейны, всегда проверяйте их совместимость с ламелями вагонки. Накладка крепится к хомутам в следующей последовательности:

    Последовательность крепления хомутами

    Хомуты вставляются в паз уже уложенной ламели и крепятся к брусу саморезами.

    Хомуты изготовлены из оцинкованного железа.Набор состоит из 100 или 200 штук. В комплект также входят саморезы или гвозди оцинкованные. Для крепления хомутов к брусу используют гвозди, хотя лучше покупать набор с саморезами.

    На один квадратный метр вагонки потребуется 20 зажимов. При покупке особое внимание уделяется эластичности струбцины.

    Клеймеры на ламелях

    Эта технология крепления ламелей долгая и трудоемкая. Но с другой стороны, если все подготовительные работы будут выполнены правильно, то результат будет радовать глаз.Ведь такое крепление не ограничивает расширение и усадку дерева, не нужно бояться раскола ламелей.

    Если вы решили скрепить машину гвоздями, то необходимо знать, какими гвоздями прибивать вагонку.

    Гвозди оцинкованные

    Крепление вагонки к стене также осуществляется при помощи оцинкованных гвоздей с маленькой головкой. Вбить в каждую доску гвозди в один ряд. Способ крепления самый надежный, но портит внешний вид вагонки, может расколоть ламели.

    Тонкие гвозди

    При использовании тонких гвоздей ламели крепятся с разных сторон через одну. Способ крепления сложный, он не такой надежный, как метод крепления оцинкованными гвоздями. Требуется сноровка, но получается брак меньше.

    Теперь вы знаете, как и как правильно закрепить накладку.

    Отделка потолка

    При декорировании потолка можно разделить комнату на несколько цветовых зон или сделать ее полосатой, матовой или глянцевой, или монохромной темной или белой.Используйте подкладку с четко выраженным швом или бесшовную.

    Белый цвет зрительно расширяет комнату.

    Отделка потолка вагонкой

    Обшивка потолка

    Купить самую широкую вагонку. От таких ламелей обрезков будет больше, но и красивее.

    Перед обшивкой потолка сделайте такую ​​же обрешетку, как и при обшивке стен. Если потолок бетонный, то на дюбели крепится брус. Для установки дюбелей в потолок просверливаются отверстия перфоратором со сверлом диаметром 6-8 мм.

    Отслаивающаяся штукатурка снимается перед началом работ. Брус применяется сечением от 30 × 30 до 50 × 50. Дополнительно брус крепится по краям на расстоянии 0,1 от стен.

    Если потолок помещений с повышенной влажностью обшивается вагонкой, то для него применяют оцинкованный профиль для гипсокартона и саморезы.

    А как прибить вагонку к потолку?

    Схема крепления футеровки

    Отделочные работы

    После завершения монтажа вагонка покрывается лаком.Лак выбирается исходя из конкретных условий. Поэтому перед покупкой нужно получить консультацию специалиста. Хотя можно просто окрасить вагонку льняным маслом или морилкой.

    По окончании отделочных работ можно покрыть все стыки декоративными уголками.

    Как крепить вагонку на стену
    В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим, как правильно крепить вагонку, как подготовить стены, а также основные способы крепления



    Больше половины владельцев загородных домов предпочитают делать внутреннюю отделку стен вагонкой.И это неудивительно: вагонка — отличный материал, придающий дому привлекательный вид. К тому же его довольно легко установить, а при необходимости можно сделать самому.

    Отделка помещений вагонкой — распространенный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

    Указания по укладке вагонки

    Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Он может быть деревянным, МДФ или пластиковым. Деревянная вагонка — самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфорт.К тому же древесина всегда выделяется своим внешним видом.

    Горизонтальная отделка вагонкой делает комнату визуально шире, но ниже — поэтому такой способ укладки вагонки следует применять в больших помещениях.

    Приступая к работе с этим видом отделки, прежде всего необходимо определиться с направлением, по которому будет крепиться материал. Итак, при выборе направления есть несколько особенностей:

    1. При креплении вагонки по вертикали комната визуально уменьшается, но становится выше.
    2. Горизонтальный монтаж позволяет визуально сделать комнату шире, но ниже.
    3. Укладка материала под углом (по диагонали) позволяет избежать негативных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и рабочих навыков.

    При установке материала при необходимости можно совместить все три направления укладки. Это придаст дому неповторимость и индивидуальность.

    Правила крепления футеровки

    Если стена дома деревянная, имеет ровную и гладкую поверхность, то элементы можно монтировать прямо на ней.Во всех остальных случаях, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

    Когда направление определено, нужно закупить необходимые материалы и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуется:

    Технология декорирования вагонкой.

    Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассматривать каждый вариант отдельно.

    Укладка реек для элементов крепления

    Технология обшивки.

    Обрешетка изготавливается из ровных, хорошо просушенных деревянных реек сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать раствором антисептика, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

    Работа начинается из дальнего от входа угла комнаты. В углу с помощью отвеса первую рейку устанавливают строго вертикально. Рейка крепится к стене пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с шагом около 50 см.При креплении желательно использовать проставки из дерева.

    В противоположном углу комнаты устанавливается вторая рейка, как описано. Вверху и внизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые в дальнейшем будут служить направляющими для фиксации горизонтальных планок в верхней и нижней частях стены.

    По положению тросов монтируются горизонтальные рейки у плинтуса и под потолком. Следующая горизонтальная рейка крепится на 50 см снизу.Горизонтальное положение крепления можно определить либо с помощью шнура, натянутого между двумя угловыми направляющими, либо с помощью линейки, вставленной между горизонтальными направляющими. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные планки обрешетки.

    Монтаж элементов футеровки

    Технология крепления элементов футеровки.

    После установки обрешетки на все стены можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла комнаты.В первую очередь нужно подготовить материал. Для этого необходимо, чтобы каждый из его элементов имел желаемую длину. С помощью лобзика или мелкозубчатой ​​пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

    Затем первый элемент крепится к обрешетке с гребнем в углу. Крепление обычно производят чистовыми шпильками, забивая их гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, можно закрепить материал саморезами, но здесь нужно обращать внимание на их толщину: слишком толстые саморезы могут привести к растрескиванию футеровки.Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей в первую очередь необходимо просверлить отверстия под крепеж с помощью дрели.

    Последующие элементы футеровки устанавливаются гребнем в пазы предыдущих и прикрепляются к обрешетке для нижней полки паза. В этом случае гребни скрывают шляпки застежек. При креплении элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, требуется молотком вбить гвоздь в гребень только до середины, затем его добивают тупым стержнем или пробойником.

    Вместо гвоздей или шурупов можно также использовать специальные крепежи, не повреждающие элементы облицовки — струбцины. Очистители — это металлические скобы, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. В этом случае можно использовать как гвозди и саморезы, так и скобы строительного степлера.

    Аналогичным образом крепятся все элементы материала на стене. Иногда необходимо контролировать вертикальность установки с помощью отвеса. Последний элемент вагонки нарезается на нужную ширину и прибивается к угловой рейке.

    От элемента, который будет прикрепляться к следующей стене первым, вырезается гребень: таким образом он закроет головки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Подобным образом укладывается весь отделочный материал.

    Правила крепления вагонки по горизонтали и диагонали

    Монтаж элементов футеровки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

    1. Обрешетка на стенах монтируется не горизонтально, а вертикально.
    2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх удобнее, так как позволяет беспрепятственно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся зажимы. Но у этого метода есть два серьезных недостатка:
    • может потребоваться обрезка последнего элемента отделки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком,
    • , если смотреть снизу, между элементами будут видны зазоры.

    Поэтому горизонтальную кладку элементов желательно начинать с потолка. У первого элемента срезается гребень, затем он закрепляется на планках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются так же, как уже описанным способом. Если после окончания монтажа у пола остается небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

    Диагональная вагонка обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и для отделки стен.Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы планки составляли прямой угол по отношению к элементам обшивки.

    Перед началом монтажа все концы элементов, а также их длина обрезаются по шаблону. Крепление начинается с угла, выполняется сначала в одну сторону, а затем в другую. Если для отделки потолка используется вагонка, желательно использовать зажимы: так потолок будет выглядеть декоративнее.

    Монтаж деревянной вагонки успешно можно произвести своими руками.Аналогично описанным способам производится крепление и других видов вагонки. Если не торопиться и выполнить работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долго и порадует своим эстетичным видом.

    Как правильно починить деревянную вагонку своими руками?
    Инструкция по креплению деревянной вагонки. Возможные направления укладки и отличия проведения монтажных работ этими способами. Правила укладки обрешетки и установки элементов футеровки.

    Как установить шпильки в автофургон — всегда приключение

    Опять же, это в основном вопрос ориентации. Будут ли шипы проходить по длине фургона (спереди назад) или по ширине (из стороны в сторону)? Это действительно зависит от вашей крыши.

    Если вы планируете обшить крышу отдельными дощатыми панелями, вы обязательно захотите установить их в поперечном направлении, поскольку доски, скорее всего, будут располагаться спереди назад. Шпильки должны идти в направлении , противоположном направлению предметов, которые вы хотите к ним прикрепить.Если вы делаете крышу из прочного фанерного листа, неважно, какой вариант вы выберете. Если вы не знаете, используйте заклепки, расположенные по бокам, потому что они дают вам возможность выбрать любой из них.

    Что касается простоты установки, доски между передней и задней частью проще установить, потому что вы не будете иметь дело с естественной выпуклой кривизной вашей крыши; крыши большинства фургонов не изгибаются вокруг длинной оси.

    Для поперечных шпилек вы будете бороться с этим изгибом и, вероятно, потребуются как минимум два человека: один, чтобы оказать значительное давление на середину доски, где крыша изгибается наружу, и один, чтобы вкрутить ее.

    В конце концов, мы выбрали именно этот вариант, потому что он означал работу с более короткими деревянными каркасами и давал нам возможность делать с кровлей все, что угодно, поскольку мы еще не окончательно решили, будем ли мы обшивать панелями листовыми или дощатыми.

    Есть дерево?

    Для этого проекта вам потребуются еловые / сосновые доски размером 1 x 4 дюйма. Количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько стоек вам нужно установить, и от длины доски, которую вы в конечном итоге купите. Мы использовали 17 штук.Знайте свои размеры, прежде чем идти в строительный магазин, чтобы соответствующим образом спланировать и минимизировать оставшиеся обрезки пиломатериалов. Поверьте, у вас все равно останется больше, чем вы знаете, что делать.

    Для этой цели рекомендуется ель / сосна, потому что это легкие, мягкие породы дерева, которые сгибаются вместе с изгибами вашего фургона. Более твердые породы дерева, такие как дуб или клен (не считая того, что они намного дороже), будут настоящей сукой, в которой вы будете стремиться к покорности.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые люди используют для этого 2 x 4 дюйма, но мы сочли это совершенно ненужным.1 ”x4” достаточно прочные, стоят намного дешевле, намного легче и сэкономят вам два солидных дюйма пространства с каждой стороны вашего фургона. И когда мы говорим о пространстве, общая площадь которого составляет всего 530 кубических футов, дополнительные 27 кубических футов имеют значение.

    % PDF-1.6 % 413 0 объект > эндобдж 414 0 объект > эндобдж 415 0 объект > эндобдж 416 0 объект > эндобдж 409 0 объект > эндобдж 408 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 412 0 объект > эндобдж 411 0 объект > эндобдж 417 0 объект > эндобдж 423 0 объект > эндобдж 424 0 объект > эндобдж 425 0 объект > эндобдж 426 0 объект > эндобдж 419 0 объект > эндобдж 418 0 объект > эндобдж 420 0 объект > эндобдж 422 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 394 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 395 0 объект > эндобдж 397 0 объект > эндобдж 396 0 объект > эндобдж 389 0 объект > эндобдж 388 0 объект > эндобдж 390 0 объект > эндобдж 392 0 объект > эндобдж 391 0 объект > эндобдж 404 0 объект > эндобдж 403 0 объект > эндобдж 405 0 объект > эндобдж 407 0 объект > эндобдж 406 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 398 0 объект > эндобдж 400 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 401 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 428 0 объект > эндобдж 454 0 объект > эндобдж 455 0 объект > эндобдж 456 0 объект > эндобдж 457 0 объект > эндобдж 450 0 объект > эндобдж 449 0 объект > эндобдж 451 0 объект > эндобдж 453 0 объект > эндобдж 452 0 объект > эндобдж 458 0 объект > эндобдж 464 0 объект > эндобдж 465 0 объект > эндобдж 466 0 объект > эндобдж 467 0 объект > эндобдж 460 0 объект > эндобдж 459 0 объект > эндобдж 461 0 объект > эндобдж 463 0 объект > эндобдж 462 0 объект > эндобдж 435 0 объект > эндобдж 434 0 объект > эндобдж 436 0 объект > эндобдж 438 0 объект > эндобдж 437 0 объект > эндобдж 430 0 объект > эндобдж 429 0 объект > эндобдж 431 0 объект > эндобдж 433 0 объект > эндобдж 432 0 объект > эндобдж 445 0 объект > эндобдж 444 0 объект > эндобдж 446 0 объект > эндобдж 448 0 объект > эндобдж 447 0 объект > эндобдж 440 0 объект > эндобдж 439 0 объект > эндобдж 441 0 объект > эндобдж 443 0 объект > эндобдж 442 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 332 0 объект > эндобдж 331 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 335 0 объект > эндобдж 334 0 объект > эндобдж 327 0 объект > эндобдж 326 0 объект > эндобдж 328 0 объект > эндобдж 330 0 объект > эндобдж 329 0 объект > эндобдж 342 0 объект > эндобдж 341 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 345 0 объект > эндобдж 344 0 объект > эндобдж 337 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 338 0 объект > эндобдж 340 0 объект > эндобдж 339 0 объект > эндобдж 312 0 объект > эндобдж 311 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 315 0 объект > эндобдж 314 0 объект > эндобдж 307 0 объект > эндобдж 306 0 объект > эндобдж 308 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 309 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 321 0 объект > эндобдж 323 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 324 0 объект > эндобдж 317 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 318 0 объект > эндобдж 320 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 346 0 объект > эндобдж 373 0 объект > эндобдж 372 0 объект > эндобдж 374 0 объект > эндобдж 376 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 368 0 объект > эндобдж 367 0 объект > эндобдж 369 0 объект > эндобдж 371 0 объект > эндобдж 370 0 объект > эндобдж 383 0 объект > эндобдж 382 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 386 0 объект > эндобдж 385 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 377 0 объект > эндобдж 379 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 380 0 объект > эндобдж 353 0 объект > эндобдж 352 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 356 0 объект > эндобдж 355 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 347 0 объект > эндобдж 349 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 350 0 объект > эндобдж 363 0 объект > эндобдж 362 0 объект > эндобдж 364 0 объект > эндобдж 366 0 объект > эндобдж 365 0 объект > эндобдж 358 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 359 0 объект > эндобдж 361 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 468 0 объект > эндобдж 469 0 объект > эндобдж 577 0 объект > эндобдж 578 0 объект > эндобдж 579 0 объект > эндобдж 580 0 объект > эндобдж 573 0 объект > эндобдж 572 0 объект > эндобдж 574 0 объект > эндобдж 576 0 объект > эндобдж 575 0 объект > эндобдж 581 0 объект > эндобдж 587 0 объект > эндобдж 588 0 объект > эндобдж 589 0 объект > эндобдж 590 0 объект > эндобдж 583 0 объект > эндобдж 582 0 объект > эндобдж 584 0 объект > эндобдж 586 0 объект > эндобдж 585 0 объект > эндобдж 558 0 объект > эндобдж 557 0 объект > эндобдж 559 0 объект > эндобдж 561 0 объект > эндобдж 560 0 объект > эндобдж 553 0 объект > эндобдж 552 0 объект > эндобдж 554 0 объект > эндобдж 556 0 объект > эндобдж 555 0 объект > эндобдж 568 0 объект > эндобдж 567 0 объект > эндобдж 569 0 объект > эндобдж 571 0 объект > эндобдж 570 0 объект > эндобдж 563 0 объект > эндобдж 562 0 объект > эндобдж 564 0 объект > эндобдж 566 0 объект > эндобдж 565 0 объект > эндобдж 591 0 объект > эндобдж 592 0 объект > эндобдж 618 0 объект > эндобдж 619 0 объект > эндобдж 620 0 объект > эндобдж 621 0 объект > эндобдж 614 0 объект > эндобдж 613 0 объект > эндобдж 615 0 объект > эндобдж 617 0 объект > эндобдж 616 0 объект > эндобдж 622 0 объект > эндобдж 628 0 объект > эндобдж 629 0 объект > эндобдж 630 0 объект > эндобдж 631 0 объект > эндобдж 624 0 объект > эндобдж 623 0 объект > эндобдж 625 0 объект > эндобдж 627 0 объект > эндобдж 626 0 объект > эндобдж 599 0 объект > эндобдж 598 0 объект > эндобдж 600 0 объект > эндобдж 602 0 объект > эндобдж 601 0 объект > эндобдж 594 0 объект > эндобдж 593 0 объект > эндобдж 595 0 объект > эндобдж 597 0 объект > эндобдж 596 0 объект > эндобдж 609 0 объект > эндобдж 608 0 объект > эндобдж 610 0 объект > эндобдж 612 0 объект > эндобдж 611 0 объект > эндобдж 604 0 объект > эндобдж 603 0 объект > эндобдж 605 0 объект > эндобдж 607 0 объект > эндобдж 606 0 объект > эндобдж 551 0 объект > эндобдж 496 0 объект > эндобдж 495 0 объект > эндобдж 497 0 объект > эндобдж 499 0 объект > эндобдж 498 0 объект > эндобдж 491 0 объект > эндобдж 490 0 объект > эндобдж 492 0 объект > эндобдж 494 0 объект > эндобдж 493 0 объект > эндобдж 506 0 объект > эндобдж 505 0 объект > эндобдж 507 0 объект > эндобдж 509 0 объект > эндобдж 508 0 объект > эндобдж 501 0 объект > эндобдж 500 0 объект > эндобдж 502 0 объект > эндобдж 504 0 объект > эндобдж 503 0 объект > эндобдж 476 0 объект > эндобдж 475 0 объект > эндобдж 477 0 объект > эндобдж 479 0 объект > эндобдж 478 0 объект > эндобдж 471 0 объект > эндобдж 470 0 объект > эндобдж 472 0 объект > эндобдж 474 0 объект > эндобдж 473 0 объект > эндобдж 486 0 объект > эндобдж 485 0 объект > эндобдж 487 0 объект > эндобдж 489 0 объект > эндобдж 488 0 объект > эндобдж 481 0 объект > эндобдж 480 0 объект > эндобдж 482 0 объект > эндобдж 484 0 объект > эндобдж 483 0 объект > эндобдж 510 0 объект > эндобдж 537 0 объект > эндобдж 536 0 объект > эндобдж 538 0 объект > эндобдж 540 0 объект > эндобдж 539 0 объект > эндобдж 532 0 объект > эндобдж 531 0 объект > эндобдж 533 0 объект > эндобдж 535 0 объект > эндобдж 534 0 объект > эндобдж 547 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 548 0 объект > эндобдж 550 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 542 0 объект > эндобдж 541 0 объект > эндобдж 543 0 объект > эндобдж 545 0 объект > эндобдж 544 0 объект > эндобдж 517 0 объект > эндобдж 516 0 объект > эндобдж 518 0 объект > эндобдж 520 0 объект > эндобдж 519 0 объект > эндобдж 512 0 объект > эндобдж 511 0 объект > эндобдж 513 0 объект > эндобдж 515 0 объект > эндобдж 514 0 объект > эндобдж 527 0 объект > эндобдж 526 0 объект > эндобдж 528 0 объект > эндобдж 530 0 объект > эндобдж 529 0 объект > эндобдж 522 0 объект > эндобдж 521 0 объект > эндобдж 523 0 объект > эндобдж 525 0 объект > эндобдж 524 0 объект > эндобдж 305 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 144 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 154 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 127 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 138 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 155 0 объект > эндобдж 175 0 объект > эндобдж 176 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 171 0 объект > эндобдж 172 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 184 0 объект > эндобдж 181 0 объект > эндобдж 178 0 объект > эндобдж 179 0 объект > эндобдж 180 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 161 0 объект > эндобдж 162 0 объект > эндобдж 159 0 объект > эндобдж 156 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 168 0 объект > эндобдж 169 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 163 0 объект > эндобдж 164 0 объект > эндобдж 165 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 82 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 91 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 80 0 объект > эндобдж 70 0 объект [264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 529 0 Прав 531 0 Прав 532 0 Прав 533 0 Прав 534 0 Прав 535 0 Прав 536 0 Прав 537 0 Прав 538 0 Правый 539 0 Прав 540 0 Прав 510 0 справа 512 0 справа 513 0 справа 514 0 справа 515 0 справа 516 0 справа 517 0 справа 518 0 справа 519 0 справа 520 0 справа 521 0 справа 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R 526 0 R 527 0 R 528 0 R 528 0 R 507 0 R 509 0 R 509 0 R 504 0 R 506 0 R 506 0 R 501 0 R 503 0 R 503 0 R 488 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R 500 0 R 218 0 R] эндобдж 71 0 объект [328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 485 0 R 487 0 R 487 0 R 474 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 471 0 R 473 0 R 473 0 R 424 0 R 426 0 R 427 0 R 470 0 R 429 0 R 468 0 R 431 0 R 466 0 R 433 0 R 434 0 R 464 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 462 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 R 460 0 R 451 0 R 458 0 R 453 0 R 456 0 R 223 0 R] эндобдж 72 0 объект [73 0 R 74 0 R 75 0 R 75 0 R 75 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 138 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R] эндобдж 69 0 объект [598 0 R 600 0 R 595 0 R 597 0 R 592 0 R 594 0 R 171 0 R 587 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 550 0 R 549 0 R 547 0 R 547 0 R 546 0 R 546 0 R 545 0 R 224 0 R 423 0 R 226 0 R 227 0 R 421 0 R 420 0 R 420 0 R 420 0 R 229 0 R 230 0 R 417 0 R 232 0 R 233 0 R 415 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 396 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 ​​0 R 259 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 632 0 R 631 0 R 630 0 R 629 0 R 625 0 R 624 0 R 606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 605 0 R 173 0 R 584 0 R 586 0 R 175 0 R 176 0 R 581 0 R 583 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 578 0 R 580 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 575 0 R 577 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 572 0 R 574 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 569 0 R 571 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 554 0 R 556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 551 0 R 553 0 R 553 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R] эндобдж 66 0 объект > эндобдж 67 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 77 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 75 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 111 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 124 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 120 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 97 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 109 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 104 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 185 0 объект > эндобдж 265 0 объект > эндобдж 266 0 объект > эндобдж 267 0 объект > эндобдж 264 0 объект > эндобдж 261 0 объект > эндобдж 262 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 272 0 объект > эндобдж 273 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 269 ​​0 объект > эндобдж 270 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 250 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 252 0 объект > эндобдж 249 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 247 0 объект > эндобдж 248 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 258 0 объект > эндобдж 259 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 253 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 255 0 объект > эндобдж 275 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 296 0 объект > эндобдж 297 0 объект > эндобдж 294 0 объект > эндобдж 291 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 293 0 объект > эндобдж 302 0 объект > эндобдж 303 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 300 0 объект > эндобдж 290 0 объект > эндобдж 280 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 282 0 объект > эндобдж 279 0 объект > эндобдж 276 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 278 0 объект > эндобдж 287 0 объект > эндобдж 288 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 286 0 объект > эндобдж 283 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 285 0 объект > эндобдж 245 0 объект > эндобдж 205 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 207 0 объект > эндобдж 204 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 202 0 объект > эндобдж 203 0 объект > эндобдж 212 0 объект > эндобдж 213 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 211 0 объект > эндобдж 208 0 объект > эндобдж 209 0 объект > эндобдж 210 0 объект > эндобдж 200 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 191 0 объект > эндобдж 192 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 187 0 объект > эндобдж 188 0 объект > эндобдж 197 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 199 0 объект > эндобдж 196 0 объект > эндобдж 193 0 объект > эндобдж 194 0 объект > эндобдж 195 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 235 0 объект > эндобдж 236 0 объект > эндобдж 237 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 231 0 объект > эндобдж 232 0 объект > эндобдж 233 0 объект > эндобдж 242 0 объект > эндобдж 243 0 объект > эндобдж 244 0 объект > эндобдж 241 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 240 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 220 0 объект > эндобдж 221 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 219 0 объект > эндобдж 216 0 объект > эндобдж 217 0 объект > эндобдж 218 0 объект > эндобдж 227 0 объект > эндобдж 228 0 объект > эндобдж 229 0 объект > эндобдж 226 0 объект > эндобдж 223 0 объект > эндобдж 224 0 объект > эндобдж 225 0 объект > эндобдж 632 0 объект > эндобдж 633 0 объект > эндобдж 709 0 объект > ручей hb«a`d`c`AXX8 \ e6 ^ X

    Обзор и руководство по покупке винтов Tek

    Tek Screws (Самосверлящие винты) Обзор и руководство по покупке

    Самосверлящие винты — не новость в мире крепежа.

    Поскольку у одной и той же детали много названий, это может привести к большой путанице. Они не сильно отличаются от стандартных винтов, но имеют отличительные особенности, которые выделяют их среди остальных. Они бывают разных типов, и каждый из них играет свою определенную роль.
    Ниже приведены некоторые из распространенных типов, а также то, как и когда они используются:

    1. Биметаллические винты и шурупы из нержавеющей стали , изготовленные из этого материала, в основном используются для крепления в тех случаях, когда требуются изделия из нержавеющей стали.Он также может использоваться в других ситуациях, включая подгонку стали к стали, сшивание панелей кожуха, а также крепление композитных материалов или древесины к алюминию.
    2. Тип 17 острие — Также известный как острие шнека может использоваться для соединения профильных металлических листов и деревянных прогонов или цементных листов с легкими профилями из стали и древесины.
    3. Винты для отопления и вентиляции — Саморезы с головкой под шестигранник с шайбой 8 × 1/2 и самонарезающие винты являются наиболее популярными. очень просто; производство и монтаж систем кондиционирования и воздуховодов.
    4. Головка с шестигранной головкой для тяжелой стали — , если вы собираетесь крепить сталь к стали, этот тип головки идеально подходит для использования, а также для крепления основных компонентов и облицовочных панелей к стали. Они также хороши для крепления кровли и облицовки как холоднокатаных, так и горячекатаных рельсов и прогонов.
    5. Головка с шестигранной головкой для легкой стали — Головка этого типа также хороша для крепления стали к стали, крепления основных компонентов и облицовочных панелей к стали, а также для крепления кровли и облицовки как к холоднокатаным, так и к горячекатаным рельсам и прогонам.
    6. Металлический каркас — Эти самосверлящие винты в основном используются для крепления любой стали к стали, хотя существует множество других вариантов. Но это основная цель винтов.
    7. Винты для пришивания — , как следует из названия, используйте эти винты для пришивания панелей облицовки.
    8. Винт Reamer tek — , если есть какие-либо композитные материалы и древесина для крепления к стали, это будут идеальные винты для этого. Они также хороши для крепления древесины к толстым стальным профилям, в том числе в тех случаях, когда обычные шурупы Tek нельзя использовать с очень твердыми сталями.
    9. Оцинкованное покрытие — — это еще один тип винта, который следует рассмотреть и который идеально подходит для крепления в ситуациях, когда вам не требуется высококачественное антикоррозионное покрытие. Используйте их также при креплении композитных материалов и древесины к стали.
    10. Крепеж для композитных панелей — эти винты используются для крепления кровли и облицовки как к холоднокатаным, так и к горячекатаным рельсам и прогонам. Другие применимые ситуации — это крепление основных компонентов и облицовочных панелей к очень тяжелой стали.Со всеми этими типами следующая большая проблема будет заключаться в том, как сделать правильную покупку. Вы должны быть в состоянии выбрать идеальные винты, которые помогут выполнить поставленную перед вами задачу. Если вы не очень хорошо осведомлены о том, что делать с покупкой, то, как только вы застрянете, это может закончиться разочарованием. Независимо от того, покупаете ли вы винты в интернет-магазине или в обычном магазине, вы должны убедиться, что все сделано тщательно.

    Хорошо спланируйте покупку

    Когда вы ищете предложение, вы должны быть готовы предоставить следующую информацию:

    1. Стиль головы — это шестигранная головка? Если да, то какой размер шестигранной головки вы будете использовать? (1/4 ″, 5/16 ″, 3/8 ″) или вам нужно что-то, чтобы смыть? Есть все типы стилей головы, которые подходят для работы.
    2. Хвостовик какого размера понадобится винту? Хвостовик — это толщина винта. (№6, №8, №10, №12, №14). Имейте в виду, что чем выше число, тем толще стержень.

      Щелкните, чтобы открыть:
      • Таблица технических данных саморезов и более подробная информация о технических характеристиках самонарезающих винтов, включая размеры хвостовиков.

    3. Какой длины винт? Очень важно. Вы будете измерять расстояние от нижней части головки до кончика винта.
    4. Как выглядит точка? Он острый? Это похоже на сверло? Есть ли на конце канавка? Сообщите продавцу, для чего вы будете использовать
      , и он поможет вам решить. Вы проходите через металл, дерево?
    5. Подойдет ли вам оцинкованный винт? Или вам нужна нержавеющая сталь? медь? Если он нержавеющий, вы хотите магнитный или немагнитный?
    6. Сколько вам нужно и как быстро они вам понадобятся? Помните, что в случае окрашенных шурупов существует определенное время для покраски, поэтому, пожалуйста, получите свое предложение пораньше.

    Задавайте вопросы! Ваши продавцы готовы помочь вам. С кем бы вы ни работали, вам захочется купить нужный винт по разумной цене. Весь бизнес ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов. Никто не хочет недовольного покупателя. Неважно, являетесь ли вы постоянным клиентом или постоянным клиентом, ваш продавец хочет сделать вас счастливыми.

    Надеюсь, это поможет вам в выборе застежки. Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком, агентом по закупкам для OEM-производителя или парнем / девушкой своими руками, мы надеемся, что эта информация поможет вам выбрать правильный винт для работы!

    Работа с мусором | Профессиональный кровельный журнал

    • Фото любезно предоставлено Джимом Д.Koontz & Associates Inc., Хоббс, Нью-Мексико,
    • Фотография любезно предоставлена ​​Jim D. Koontz & Associates Inc., Hobbs, N.M.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы сборка крыши в достаточной степени выдерживала подъемные силы, вызванные ветровыми явлениями, которые могут произойти в течение предполагаемого срока службы сборки. Механическое крепление кровельной изоляции и кровельных мембран — это один из методов, который обеспечивает достаточное сопротивление поднятию, чтобы удерживать кровельную систему на месте.

    Использование саморезов для крепления кровельной изоляции и кровельных мембран к стальному настилу крыши стало обычным способом крепления. Однако проблемы могут возникнуть из-за мусора, образующегося при замене винтов во время проектов по замене кровли. Наша компания провела тест с использованием винтов различных типов и размеров, чтобы изучить количество мусора, производимого разными винтами, и выяснить, как мусор может повлиять на интерьер здания, а также выяснить, представляет ли мусор от винтов потенциальные проблемы для предприятий, производящих такие предметы, как продукты питания или электроника .

    Фон

    До механического крепления изоляция обычно крепилась к стальному настилу крыши с помощью горячего асфальта. Однако у метода горячего асфальта есть недостатки; когда внутри стального настила возникает пожар, горячая сталь плавит асфальт, который капает через сварные отверстия или нахлестывается в настиле и попадает на огонь внизу. Капающий асфальт действует как ускоритель, распространяя внутренний огонь.

    12 августа 1953 г. неконтролируемое распространение огня по большей части 1.Завод General Motors площадью 5 миллионов квадратных футов в Ливонии, штат Мичиган, был вызван в основном тем, что асфальт просачивался через стальную крышу здания. В результате страховая и кровельная промышленность начали изучать другие методы крепления изоляции.

    Первые методы механического крепления использовались с клеями для горячего асфальта. Это включало проталкивание полукруглой стальной застежки с зажимами через металлический настил резиновым молотком. Зажимы или удлинители типа «рыболовный крючок», расположенные по бокам застежки, будут зацепляться за металлический настил, закрепляя изоляцию.Второй метод заключался в использовании зубчатого стального стержня, который имел ограниченное крепление к металлической платформе. Эти методы привели к отказу многих систем крыши во время ветровых явлений.

    В конце концов, саморезы с пластинами стали отраслевым стандартом для крепления изоляции крыши к стальным настилам, устраняя необходимость в асфальте между нижней частью изоляции крыши и верхней частью стального настила. Тестирование на подъем, проведенное такими испытательными лабораториями, как FM Global и Underwriters Laboratories Inc.привело к развитию частоты и модели механического крепления. Количество и расположение используемых креплений зависит от типа, толщины и производителя кровельной изоляции.

    В соответствии со строительными нормами количество установленных саморезов может значительно увеличиться в полевых условиях, а также по периметру и углам.

    Процесс

    Использование саморезов предполагает прокалывание стального настила. Во время этого процесса, когда винт вращается, сверлильное движение создает отверстие в стальном настиле.Стальные опилки из винта, стального настила и материала покрытия образуются и могут попасть внутрь здания. Мусор обычно не вызывает особого беспокойства при установке кровельных систем на новом строительстве и при повторном перекрытии кровли над потолком. Тем не менее, во время проекта по замене кровли в жилом здании без потолка, остатки опилок и покрытия, образующиеся при удалении существующих винтов и установке новых винтов, могут быть проблематичными.

    Лабораторный анализ

    Рисунок 1: Джим Д.Koontz & Associates Inc., Hobbs, N.M., проверила восемь типов и размеров саморезов, обычно используемых для механического крепления.

    Ранее не проводилось испытаний количества мусора, образующегося при механическом прикреплении компонентов кровли к стальному настилу. Чтобы проверить это, наша компания приобрела восемь типов и размеров саморезов, обычно используемых для крепления изоляции крыши к стальным настилам; см. рисунок 1.

    Рисунок 2: Средний вес мусора, образовавшегося при установке и удалении саморезов на стальном настиле 1

    Используя стандартную электрическую дрель, три набора из восьми саморезов были вбиты в два стальных настила 22 калибра, которые были оцинкованы и окрашены.Стальные настилы были установлены над закрытым ящиком, облицованным чистой мембраной. Обломки опилки и покрытия, которые упали в закрытую коробку, собирались отдельно по мере того, как винты забивались в стальные настилы и из них. Винты прошли примерно на 3/4 дюйма через палубу; Изоляция над настилом во время испытания не использовалась. Затем обломки взвешивались на аналитических весах и фотографировались под микроскопом, чтобы наша компания могла охарактеризовать обломки, которые попадут в здание, с помощью фотографического анализа.

    Средний вес мусора, образовавшегося от трех саморезов на каждой стальной платформе, показан на рисунках 2 и 3. Вес мусора, образующегося при установке винта в стальной платформе 1, составлял от 0,007 до 0,033 грамма (г) на винт. . При снятии шурупов со стальной палубы 1 образовывались обломки массой от 0,001 до 0,006 г. Мусор от винтовой установки в стальной платформе 2 весил от 0,007 до 0,042 г на винт. При снятии шурупов со стальной палубы 2 образовался мусор массой от 0.001 до 0,014 г. При установке самореза образовалось большее количество и вес обломков, чем при снятии винтов с металлических настилов.

    Рисунок 3: Средний вес мусора, образовавшегося при установке и удалении саморезов на стальном настиле 2

    Выводы

    Обломки стальной опилки, полученные во время испытания, имели острые края, что зафиксировано на микроскопических фотографиях. Хотя количество мусора может быть небольшим, любое количество мусора может быть неприемлемым в зависимости от содержимого и действий, выполняемых в здании во время проекта по замене кровли.

    При замене кровли в жилом здании металлический мусор, образующийся при установке саморезов, попадет внутрь здания. Для большинства проектов по замене кровли обломки опилок и покрытия не представляют проблемы, особенно если есть потолок. Однако, в зависимости от внутренней деятельности здания, обломки могут привести к загрязнению (металлом или покрытием палубы или винтами) промышленных товаров, таких как электроника, продукты питания и фармацевтические препараты, если не предусмотрена защита от мусора.Даже небольшое количество мусора в некоторых критических производственных операциях было бы недопустимо. Результаты испытаний показывают, что во время установки и удаления саморезов во внутреннюю часть здания, несомненно, попадет какой-то мусор.

    Один из способов избежать загрязнения из-за обломков — временно приостановить производственную деятельность в областях под открытым стальным настилом, где выполняется повторная кровля. Однако прекращение производственной деятельности приведет к остановке бизнеса и, как следствие, к потере дохода.Подвешивание улавливающих брезентов под стальным настилом для сбора мусора при его падении становится все более распространенным в качестве альтернативного метода защиты внутренней части здания и обеспечения продолжения производственной деятельности во время восстановления кровли.

    При отсутствии потолков несоблюдение какой-либо формы внутренней защиты может привести к загрязнению чувствительного оборудования и / или продукции, производимой в здании. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с безопасностью и здоровьем для производимых продуктов и их конечных пользователей; например, падающий мусор может привести к загрязнению пищевых продуктов острыми стальными опилками.

    Могут быть изучены альтернативные методы крепления кровельной теплоизоляции и облицовочных плит, такие как использование пенопласта. Однако, несмотря на то, что многие пенопластовые адгезивы обеспечивают достаточную адгезию, страховые группы и органы по кодам, такие как FM Global, еще не одобрили использование пенопластов на стальных настилах.

    Соображения

    Вам следует учитывать возможные последствия опилок и обломков покрытия, образующихся во время проектов по замене кровли, когда нет потолков, особенно потому, что могут быть приняты меры для предотвращения загрязнения внутреннего пространства здания обломками.

    Безопасность имеет первостепенное значение при выполнении кровельных работ, и профессионалы в области кровли должны стремиться к тому, чтобы работа выполнялась как можно более безопасно. Обязательно уведомите владельцев зданий о потенциальных проблемах с мусором до начала проекта и предоставьте им цены на методы защиты внутренней части здания во время проекта повторной кровли, если это необходимо.

    Джим Д. Кунц, ЧП, RRC, является президентом, а Джеральд Б. Кертис, CPRC, является старшим партнером Jim D. Koontz & Associates Inc., Хоббс, Нью-Мексико,

    Типы крепежа | Гайки, болты, шайбы

    Колпачковые гайки

    Колпачковая гайка, также известная как желудевая гайка, получила свое название благодаря своей форме. Гайка имеет выпуклую вершину для предотвращения контакта с внешней резьбой.
    Купить сейчас — Гайки для желудей

    Замковые гайки

    Используется со шплинтами для предотвращения ослабления, зубчатая гайка, также называемая замковой или шлицевой гайкой, не имеет прорезей в верхней части .Используется в приложениях с низким крутящим моментом, таких как удерживание ступичного подшипника на месте.
    Купить сейчас — Замковые гайки

    Стяжные гайки

    Стяжная гайка — это крепежный элемент с резьбой, используемый для соединения двух наружных резьб, чаще всего стержня с резьбой. Снаружи застежка представляет собой шестигранник, поэтому его можно использовать гаечным ключом.
    Купить сейчас — Стяжные гайки

    Фланцевые зубчатые гайки

    Фланцевая гайка — это гайка с широким фланцем на одном конце, которая действует как встроенная шайба, которая не перемещается и не вращается.Зубчатый фланец распределяет давление гайки по фиксируемой детали и создает блокирующее действие, предотвращающее ослабление.
    Купить сейчас — Гайки с фланцем

    Гайки с шестигранной головкой

    Гайки с шестигранной головкой используются для крепления к винту с шестигранной головкой, винту с головкой под торцевой ключ или болту. Чаще всего используются гайки с шестигранной отделкой, имеют шестигранную форму с внутренней резьбой и забиваются гаечным ключом.
    Купить сейчас — готовые гайки с шестигранной головкой

    Заклинивающие гайки с шестигранной головкой

    Контргайка часто используется, когда гайку необходимо зафиксировать на месте, не прижимая ее к другому объекту.Шестигранные контргайки имеют шестигранную форму с внутренней резьбой, но они тоньше шестигранных гаек.
    Купить сейчас — гайки с шестигранной головкой

    Тяжелые гайки с шестигранной головкой

    Больше, тяжелее и толще стандартной шестигранной гайки. Тяжелые шестигранные гайки имеют форму шестигранника с внутренней резьбой и приводятся в действие гаечным ключом. Часто используется с винтами с шестигранной головкой и болтами с квадратным подголовком.
    Купить сейчас — Тяжелые шестигранные гайки

    Машинные гайки шестигранные

    Механическая гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой.Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма.
    Купить сейчас — Гайки с шестигранной головкой

    Гайки с шестигранной головкой малого размера

    A machine Гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой. Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма.
    Купить сейчас — Гайки для машинных винтов, малый образец


    Контргайки Keps-K

    Стопорная гайка keps-k, также известная как стопорная гайка, k-гайка или гайка с шайбой, имеет прикрепленная свободно вращающаяся стопорная шайба.Гайки Keps предназначены для более удобной сборки.
    Купить сейчас — Стопорные гайки Keps-K

    Накатанные гайки с накаткой

    Накатная гайка с накатанной головкой или накатная гайка имеет рифленую внешнюю поверхность, а не шестигранник, что упрощает затяжку вручную. Часто используется в декоративной отделке или аппликациях.
    Купить сейчас — Гайки с накатанной головкой

    Нейлоновые гайки с шестигранной головкой

    Низкопрофильная стопорная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой.Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки.
    Купить сейчас — Стопорные гайки с нейлоновой вставкой

    Стопорные гайки с нейлоновой вставкой

    Стопорная гайка с нейлоновой вставкой имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой. Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и перекрещивания резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки.
    Купить сейчас — Нейлоновые стопорные гайки

    Преобладающие стопорные гайки крутящего момента (Stover)

    Обычно известные как стопорные гайки, преобладающие стопорные гайки имеют скошенные углы и коническую вершину.Деформация верхней резьбы препятствует расшатыванию из-за вибрации. Также называемые односторонними гайками, они могут быть установлены только в одном направлении и часто используются при высоких температурах, поскольку все они металлические без нейлоновой вставки.
    Купить сейчас — Гайки Stover

    Шестигранные гайки с прорезями

    Шестигранные гайки с прорезями — это гайки с вырезанными частями, предназначенные для использования с шплинтом для создания стопорного механизма. Эти гайки похожи на корончатую гайку, но имеют более низкий профиль, что иногда делает их лучшим вариантом.
    Купить сейчас — Шестигранные гайки с прорезями

    Квадратные гайки

    Гайка с четырьмя сторонами, которая может быть плоской или скошенной сверху. Квадратные гайки обеспечивают большую площадь контакта с поверхностью, что способствует большему сопротивлению ослаблению. Обычно соединяется болтами с квадратной головкой.
    Купить сейчас — Квадратные гайки

    Структурные тяжелые шестигранные гайки

    Структурные шестигранные гайки сравнимы с чистовыми гайками, но сделаны более толстыми и прочными.Обычно они используются в конструкционных соединениях сталь со сталью.
    Купить сейчас — Структурные шестигранные гайки

    Т-образные гайки

    Т-образная гайка или тройник используются для крепления деревянных, древесно-стружечных или композитных плит, оставляя ровную поверхность. Длинный тонкий корпус с фланцем на одном конце напоминает Т-образный профиль. Т-образные гайки часто имеют 3 или 4 зубца, которые погружаются в поверхность, обеспечивая лучшее удержание.
    Купить сейчас — T-гайки

    Отрывные или срезные гайки

    Срезные гайки представляют собой конические гайки с шестигранной точкой захвата.В их конструкции имеется намеренный дефект, заключающийся в том, что шестигранная головка отламывается при достижении максимального крутящего момента. Остается защитная коническая гайка, которую нелегко снять.
    Купить сейчас — Отломные гайки

    Гайки с тремя канавками

    Предохранительные гайки с тремя канавками имеют конический диаметр, что затрудняет их захват с помощью захватных устройств, таких как разводные гаечные ключи или плоскогубцы. Для установки этих гаек требуется специальное нетрадиционное зажимное устройство, что делает их более надежными, чем обычная гайка.
    Купить сейчас — Гайки с тремя пазами

    Барашковые гайки

    Барашковые гайки — это гайки с резьбой с крыльями на каждой стороне корпуса, позволяющие вращать и устанавливать вручную. Простая ручная сборка и использование, когда гайку нужно часто снимать.
    Купить сейчас — барашковые гайки

    2-1 / 2-дюймовые длинные винты Torx для пола и стены прицепа для аксессуаров и деталей Redline из обработанной древесины ACQ TFX250ACQ


    Отзывы клиентов
    Длинный винт Torx для пола и стены, 2-1 / 2 дюйма, для обработки древесины ACQ — TFX250ACQ

    Средний рейтинг клиентов: 4.9 из 5 звезд (178 отзывов клиентов)

    Заказ: RelevanceNewestRating — От высокого до низкого рейтинга — От низкого до высокого. Винты с плоской головкой Torx делают крепление деревянного пола к прицепу быстрым, легким и экономичным благодаря диаметру 1/4 дюйма и точкам F для толстый листовой металл, специально разработан для обработки древесины из четвертичной щелочной меди.
    — TFX250ACQ

    От начала до конца etrailer — отличное место для ведения бизнеса. . Начните с чистой поверхности, дважды отмерьте, один раз отрежьте и просверлите каждый винт…все вошли как масло, винты не повреждены. Мы никогда раньше не меняли прицепы, в будущем мы сделаем все самостоятельно. Двое парней 4 часа (включая завтрак и прогулку по лесу). Не может быть счастливее. 693377

    Комментарии

    Прошел год … две косилки для перевозки прицепа, BX25d, вероятно, более 100 тонн гравия — 2-3 тонны на загрузку, транспортировка металлолома, транспортировка мусора и отсутствие вывернутого винта — все доски держатся отлично .. .Отличная продукция !!! Купите их будете счастливы! Я??

    John M — 25.08.2020
    97855
    — TFX250ACQ

    Безусловно, лучшие винты, которые я когда-либо использовал. стоит своих денег.Я посмотрел на другие шурупы, которые можно использовать с обработанной древесиной, и они не только выглядели хуже, но и стоили дороже. Комбинация винтов и приводной насадки — определенно выигрышная комбинация. Я настоятельно рекомендую одновременно купить отвертку Torx. Не «дешевый» товар. Я установил 170+ винтов через поперечины 3/16 (после использования сверла 7/32 для пилотного отверстия), и бит показывает очень небольшой износ. Я очень рекомендую оба этих продукта. На стороне примечания. Веб-сайт превзошел мои ожидания относительно информации.Я позвонил в службу поддержки клиентов с вопросом и получил информацию, которую искал. Затем они отправили письмо по электронной почте. Лучшая онлайн-компания, с которой я работал. Обязательно рекомендую другим. Спасибо, Билл М. 442355

    Комментарии

    Все отлично. Ни от одного до очень небольшого купирования обработанных 2 x 8. Усадка досок оказалась примерно такой, как я ожидал. По-прежнему очень доволен винтами и битой. Я порекомендовал оба продукта другим, которые думают о переоборудовании своих трейлеров.

    Счет M — 13.10.2018
    44595

    — TFX250ACQ Автор: Грегори, 20 июля 2021 г.

    Используется для замены досок на моем бортовом прицепе. Сработал отлично и проблем не возникло. Просто убедитесь, что вы используете стартовое отверстие правильного размера. 1099152



    — TFX250ACQ Автор: Джерри K09 / 08/2020

    Отличный продукт, я не торопился, просверлил пилотные отверстий, не сломал ни одного шурупа! 875710



    — TFX250ACQ

    Я купил их разной длины. Я только что построил грузовой прицеп 6 X 9. Это не только лучшая цена, но и лучшее качество, которое я использовал. Ни один не сломался и не раздели. Дешевые китайские копии либо отламываются, либо обрываются нитки. Я вставлял их через стенку 1/8 дюйма. Никаких проблем. Также важно отметить, что нанесенное на них покрытие позволяет использовать их практически с любыми типами древесины. AC2, ACQ, Oak (многие не понимают, насколько кислый Oak) и другие. У меня действительно только лучшие оценки за них.420304



    — TFX250ACQ

    Я только что закончил укладывать пол на трейлер , и ни один из этих винтов не сломался во время процесса. Фактически, я размещаю заказ еще на 100 штук, чтобы они были в моем гараже. Спасибо за отличный продукт. 472994



    — TFX250ACQ автор: David 25 февраля 2021 г.

    Винты и биты torx получают по пять звездочек по каждая. Они работали как разрекламировано. Я бы купил их снова для любой другой работы с трейлером. Спасибо за то, что у вас есть хорошие продукты, которые выполняют свои обязанности без жалоб и сбоев.968459



    — TFX250ACQ автор: Gopher Baroque, 01 июля 2017 г.

    Это правильная длина для крепления настила черновой резки к плоской платформе. Гальванизация держится около года, хотя грузовик большую часть времени припаркован под навесом. Головка под торцевой ключ не проглатывается, прижимаясь к ручному шайбе. 400860



    — TFX250ACQ Автор: Крис, 14 апреля 2021 г.

    Они отлично поработали при отделке моего мотоцикла прицеп. Я бы снова их закопал! 1010281



    — TFX250ACQ Автор: Чарльз М09 / 16/2018

    Отличный товар.Я использовал 170, чтобы переоборудовать свой бортовой прицеп 8 x 16 ‘. Я предварительно просверлил пиломатериалы, обработанные давлением, и просверлил пилотные отверстия в поперечинах 3/16. Я использовал свою дрель с угловой головкой 1/2 дюйма для установки винтов, поскольку она вращается с более медленными оборотами и все еще имеет крутящий момент, чтобы протолкнуть их через сталь 3/16. Я покупаю биты с головкой torx (2) одновременно. Я использовал только один бит, и он все еще выглядит как новый. Настоятельно рекомендую оба продукта. 565610

    Комментарии

    Я использовал тот же бит в других проектах и ​​до сих пор отлично работает.

    Счет M — 16.09.2019
    61207

    — TFX250ACQ

    Мне нужно было заменить половицы на моем служебном прицепе , и у меня не было местного поставщика винтов с головкой torx для замены старых. Быстрый поиск в Интернете привел меня к электронному трейлеру и другому интернет-магазину. Я быстро понял, что гальванические винты от etrailer — это то, что мне нужно, и я могу купить точное количество, которое мне нужно. У них также были биты torx и сверла. Они были отправлены в тот же день, когда я отправил свой заказ, и их работа была быстрой и тщательной.У меня был небольшой заказ, и я без колебаний рекомендую эту компанию. 756880



    — TFX250ACQ

    Это был отличный продукт и именно то, что я искал. Мне нужен был прочный винт для террасной доски, который был бы прочным и устойчивым к коррозионным свойствам обработанной древесины. Винт прекрасно справился с самонарезанием. Я сломал только 1 из 126, которые я установил в свой трейлер, и это потому, что я просверлил небрежное отверстие рядом со сломанным винтом из предыдущей установки.Винт врезался в металл достаточно легко, и я смог установить его с помощью аккумуляторных дрелей. Кроме того, цена была очень разумной, и это для сравнения с винтами, которые имели гладкую или оцинкованную поверхность. Доставка была очень быстрой, и я воспользовался возможностью бесплатной доставки. 457798

    Комментарии

    До сих пор доволен этой покупкой. Мой прицеп стоит, а винты все еще крепко держатся. на голове есть какое-то выцветание. Похоже, этот винт проживет дольше дерева. Если это произойдет, я переполю трейлер и закажу эти винты, чтобы снова установить его

    Max — 12.06.2018
    46463

    — TFX250ACQ Автор: Дастин B 20 января 2017 г.

    Это отличный товар.Только на я закреплю материал настила прицепа. Простая установка и отличная окупаемость. 334011



    — TFX250ACQ

    Дождь мешает мне начать мой проект новой платформы для трейлеров, но продукт был идеальным на тестовом образце. Доставка была супер быстрой. Купил новый ударный драйвер DeWalt, чтобы установить их, и не могу дождаться, чтобы начать. Я был продан после прочтения всех положительных отзывов, поэтому спасибо всем, кто оставил комментарии.306034

    Комментарии

    Установка по-прежнему прочна, как скала. Этот продукт был лучшим выбором для моей работы.

    Джон К — 12.10.2017
    29119

    — TFX250ACQ

    Проект: Замена деревянного пола на трейлере 5 ‘x 10’ с использованием обработанной древесины 2 «x 8». Очень хороший продукт — пользуйтесь — будете довольны, что сделали. Просто просверлите пилотное отверстие и установите винт. Я сверлил, и мой внук последовал за мной, устанавливая винты. Нулевые винты потерялись / вылетели 80 установил внук.Я попросил его нанести масло на первые несколько винтов, винты вошли легко. Потом я велел ему перестать наносить масло, винты пошли легко — масло перестали. (Имейте под рукой несколько сверл, прежде чем приступить к проекту, я сломал 2 сверла из 4, которые у меня были.) Сварщик, который пришел на участок, чтобы разрезать сварные швы (5 прихваточных швов, удерживающих L-образный элемент в передней части прицепа, L железо устанавливается поверх дерева, чтобы закрепить его) сказал, что винт был хорошим выбором. Вставляем винты в концы, которые заходят под снятый L-образный железо.В настоящее время я не уверен, что переустановлю L-утюг (дерево может попытаться скручиваться из-за погодных условий). Я могу использовать винты, чтобы прикрепить L-образное железо к точечной сварке. Спасибо, что позволили мне поделиться своим опытом. 274846



    — TFX250ACQ

    Я ремонтирую пол на низкорамном прицепе и безрезультатно искал в местных магазинах винты этого типа. Я зашел в интернет и быстро нашел трейлер и именно тот винт, который мне нужен. Я разместил заказ, и через несколько дней у меня уже есть винты.Теперь я могу закончить замену пола. Etrailer отправил мне по электронной почте подтверждение моего заказа, детали доставки, чтобы я мог отслеживать и теперь следить за тем, как я получил, чтобы подтвердить, что мой заказ был правильным, и если мне что-то нужно. Это «поддержка клиентов», и я очень ценю их способ ведения бизнеса. Я определенно буду заказывать у них снова и снова. Отличная работа, ребята и девушки. 352832



    — TFX250ACQ

    Я заказал саморезы, чтобы прикрепить новые доски к платформе моего трейлера.После сверления пилотных отверстий винты вошли легко. Я был так рад, что etrailer.com пришел мне на помощь, потому что я не мог найти места, где можно было бы разместить такие винты. Я пошел в место продажи трейлеров, и мне не повезло. Я пошел в строительный магазин и не повезло. Я поехал в следующий город и нашел место для грузовика и трейлера, но продал винты по сотням. С etrailer.com я смог заказать нужную мне сумму и получил посылку в течение 7 дней. Спасибо, etrailer. 89445



    — TFX250ACQ

    Как указано на сайте.На доставку заказа у ушло пять дней. В целом очень хорошо. 1023670



    — TFX250ACQ Автор: RcD09 / 29/2020

    Отлично работал над заменой пола трейлера обработал 2 x 8 894424



    — TFX250ACQ

    Я начал использовать эти винты сегодня, чтобы прикрепить обработанный давлением пиломатериал на моем прицепе 6х12. Они кажутся хорошего качества, и я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы с их ржавчиной. установите их, и пока все хорошо, ни один винт не вылетел.Я использую винты 1/4 дюйма x 2 1/2, потому что я думаю, что на платах PT размером 1 1/2 дюйма. 576956



    — TFX250ACQ

    Если вы собираетесь это сделать … Делайте это правильно. Зачем крепить настил шурупами, которые через пару лет сгниют. Я построил кастомный трейлер 6 х 9. Не срезал углы на оси, фарах (светодиодах), стали или чем-либо еще. Это «лучшие» винты, которые я нашел. Я потратил некоторое время, выполняя домашнее задание и над другим. БОЛЬШИНСТВО других не подходят для обработки пиломатериалов! Многие даже не оцинкованы (некоторые просто цинковые или кадмиевые).Это не только лучшие винты, но и лучшая цена, которую я нашел. Нет, я на них тоже не работаю. 🙂 392469



    — TFX250ACQ Автор: Кори, 30 декабря 2018 г.

    Я использовал рекомендованные сверла, купленные у Etrailer (которые все сломались), но почти 50% винтов сломались, и мне пришлось отрезать их и попробовать снова. Все винты, которые я в конце концов вставил, очень надежно удерживали настил моего планшета на металлическом каркасе. В итоге они выполнили разрекламированные 594031



    — TFX250ACQ

    Как всегда, прицеп.com есть все, что мне нужно для ремонта моих 4 прицепов и поддержания их в рабочем состоянии. Цены отличные, а доставка довольно быстрая. Отличная поддержка клиентов, когда у меня есть вопросы по товару. Это мой сайт о запчастях для прицепов. 506252



    — TFX250ACQ

    У меня был тот же опыт, что и все остальные … только винт, который сломался, в пилотном отверстии были проблемы, и сверло сломалось. Я думал, что винт может протолкнуть сверло.Это не так. Остальное ушло в угол железа на моем прицепе как масло! В итоге я перебрал 4-5 сверл, но эти винты того стоили! 715237



    — TFX250ACQ

    Во время этой пандемии здорово иметь возможность онлайн и получить эти винты для платформы трейлера, которые я не мог найти в моем городе.