Месяц: Август 1978

В доме сауна проект: как сделать домашнюю баню своими руками? Проект, планировка и этапы строительства в частном коттедже, плюсы и минусы

как сделать домашнюю баню своими руками? Проект, планировка и этапы строительства в частном коттедже, плюсы и минусы

Сауна – действенная и доступная профилактика болезней дыхательной системы, что подтверждено не единожды. В исследовательской работе Бристольского университета совместно с одним из финских университетов об этом сказано следующее: если посещать парную 2-3 раза в неделю, на 27% снизится вероятность развития хронических заболеваний легких. Только этого обстоятельства достаточно, чтобы задуматься о сауне в доме. И таких доводов наберется немало.

Плюсы и минусы

Проект дома с сауной стал популярным по многим причинам. Во-первых, он не потребует отдельной территории, что является часто самой главной причиной сказать сооружению сауны «да».

Можно отметить и другие плюсы домашней сауны.

  • Если совместить ее с домом, затраты на монтаж существенно снижаются. Даже если представить, что все же строится она отдельно, только расходы на организацию теплоизоляции будут огромны. Отдельно стоящая постройка с сауной – это совсем другая смета, а вот встроенная в проект частного дома сауна станет выгодным приобретением.
  • Еще один бонус – избытки тепла, которое получается в ходе топки, это поможет отапливать строение.
  • Комфортное применение очевидно, ведь затопить сауну можно, не выходя из дома.

В загородном доме сауна станет уголком регулярной эксплуатации на радость домочадцам и их гостям.

Но не остаются без внимания и возможные минусы.

  • Пожароопасность – это главный недостаток такой постройки. Дом с баней внутри автоматически перейдет в категорию таких строений. Если правила растопки печи будут нарушены, нельзя исключить возгорание деревянной конструкции и дома в целом. Отдельная сауна, разумеется, выгорит сама, не повредив дома.
  • Избыток влажности в помещении. Если вентсистема будет неправильно спроектирована, влага распространится и на другие комнаты в доме, отчего прогнозируемо возникнет сырость и гниение.

Но эти минусы минимизируются, когда за проект бани с сауной берутся мастера. Потому как у профессионалов все потенциально опасные моменты взяты под контроль, и постройка совершается согласно грамотным схемам и правилам безопасности.

Составление проекта

Прежде чем составлять проект, надо ответить на несколько вопросов – они станут ориентиром в главных решениях проекта.

Расположение бани

Вопросы такие: как часто и с какой целью будет использоваться сауна, будут ли рядом с ней зона отдыха или тренажерный зал, планируется ли туда приглашать большие компании друзей?

Исходя из этого, спланировать можно разные варианты.

  • Сауна рядом с домашним спортзалом, массажной зоной. Это будет место восстановления сил, потому уместно заключить схему домашнего оздоровления в одном сегменте площади дома.
  • Если сауна будет местом встреч с друзьями, шумных компаний, под нее будет отводиться пространства больше. В таком случае располагается сауна обычно на первом этаже. Если комплекс будет крупным, для вечеринок лучше взять подвальное помещение, желательно – с отдельным выходом на улицу.
  • Если сауна – это не более чем место для снятия стресса после рабочего дня, куда ходить будут преимущественно только домочадцы, сауну лучше обустроить рядом со спальней.

Если позволяет пространство, внутри дома устанавливается небольшой бассейн или купель, снаружи – бочка или чан для погружения.

Размеры

Они зависят от типа сауны. Если это финская парилка, то самая ее маленькая серийная модель уместится на 1-2 квадратных метрах. Правда, полноценной сауной те же финны такую модель не считают. Чтобы это была маленькая, но все же полноценная баня, длина ее стены должна быть от 1,8 метра, площадь – от 2 квадратов. Но в частных домах прибегают к строительству саун стандартных размеров – от 2,5 на 2,4 м. Чем выше потолок в такой бане, тем больше времени будет уходить на прогрев, тем мощнее потребуется печка.

Основной полок домашней компактной бани обычно располагается на высоте 1 м относительно верхнего уровня печки, верхний полок должен находиться на удалении 1,1 метра от перекрытия. На таком расстоянии можно и лежать с удобством, и орудовать веником.

Если это мини-сауна в квартире, минимальная высота составит 2,1 м. Высота объемных саун, рассчитанных по оптимальной схеме на 4 человек, доходит до 2,8 метра.

А ведь есть еще и ИК-сауны в коттедже, прогрев которых осуществляется за счет инфракрасных излучателей. Но подобные сауны идеальны и для городских квартир. Небольшие ИК-сауны выпускаются серийно, их высота – 195 см, размер – 100 на 100 см. Несколько полок здесь, конечно, не уместятся, но место для сидения будет достаточно комфортным.

Выбор типа конструкции

Как минимум парочка неплохих решений есть и для тех, кому размеры дома не позволяют мечтать о просторной и удобной сауны для немаленькой компании.

Популярные типы саун:

  • домашняя ИК-парная;
  • компактная сауна-трансформер, но это мобильное устройство стоит по цене двухкомнатной квартиры в провинции.

Более приемлемым в денежном отношении будет вариант каркасной сауны. У этого сооружения масса преимуществ: готовый проект помогает подобрать конструкцию под конкретные габариты и запросы. Нюансы сборки элементов и узлов конструкции помогают собрать ее на ограниченной для передвижений территории. Привлекает и то, что вариантов расположений объекта тоже несколько. Например, если в доме парная будет в подвале/на цокольном этаже, каркасная сауна будет особенно удобна.

Для устройства каркасной сауны подойдет любое помещение, если там есть возможность наладить вентиляцию и если там есть кафельный пол. Наконец, каркасная сауна – это еще и самый бюджетный вариант. Можно купить готовый комплект каркасной парилки, а можно заказать у компании индивидуальный проект.

По типам каркасные конструкции представляют такие варианты: без внешней обшивки, с внешней обшивкой, конструкция смешанного типа. А если возможности выделить под сауну отдельное помещение нет, можно задуматься о приобретении и установке конструкции углового типа.

Планировка внутри

Обычно сауну представляют как небольшую комнату, ее стены, как правило, обиты вагонкой, там стоит каменная печь, лавки у стен. Но если есть возможности, то сауна станет целым комплексом с раздевалкой, небольшим бассейном и/или душевой, санузлом. В этом комплексе может быть и тренажерный зал, и комната для отдыха, и бильярдная.

Составляя проект, можно указать, на какое количество человек будет рассчитана сауна. Но и даже на одного человека строят парные, и для семьи это не самый плохой вариант, если парная воспринимается как место отдыха, расслабления.

Наиболее удачной, а если быть точнее – востребованной, считается планировка, при которой сауна имеет размеры 2 на 1,8 м, и лежак в таком проекте можно обустроить у любой стены. Если парная имеет большую площадь, то делают либо Г-образную, либо П-образную планировку. Очень большим помещение для парной не делают, так как подобное устройство потребует длительного прогрева. Да и с точки зрения трат электроэнергии такая сауна будет очень дорогой.

Этапы строительства

Чтобы понять, с чем придется столкнуться, если сделать сауну задумано своими руками, нужно ознакомиться с планом строительства поэтапно.

Монтаж каркаса

С монтажа вертикального каркаса все начинается. Если позволяют размеры помещения, сначала плоскости каркаса монтируются на полу. И только потом они закрепляются вертикально. Габариты подбираются индивидуально, но обычно выше чем на 2,2 м потолок не поднимают. Нижний брус обвязки ставится не на пол, а выше, и с этой целью применяется алюминиевый профиль. Шаг между элементами каркаса будет равен размерам утеплителя (минус 1 см).

У основных стен помещения можно сделать двойной каркас, что создаст вентиляционный зазор, обеспечивающий сохранность постройки. Построить правильно это можно так: сначала крепится брус вертикально к стене, на него нашивается мембранная изоляция. Собирая каркас, нужно помнить об электропроводке и разметке под вентиляционные отверстия.

Изоляция от пара и воды

В пошаговой инструкции этот этап следует вторым. Основное требование к утеплителю – он должен быть жестким, например, подойдет базальтовая вата. Ровным (это очень важно!) слоем утеплителя заполняют пространство между панелей. Затем он накрывается специальной фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой. А вот от подозрительно дешевых материалов нужно отказаться, так как при нагревании они могут выделять токсичные элементы.

Утеплитель прокладывают и на потолке. В зависимости от того, какова его толщина и характеристики, подбирается нужное количество слоев. Меньше двух обычно не используют. В углах пароизоляцию прокладывают особенно тщательно. Если обшивка стен идет вверх, делается запас изоляции на 10-15 см, и он подгоняется при последующей отделке. Дверную коробку и угловые элементы обшивают доской и наличниками.

Изоляционный материал к брусу фиксируется рейками, что обеспечит воздушный зазор между вагонкой и фольгой. На потолке же утеплитель монтируют обычной металлической лентой, которой укладывают рубероид. Стыки проклеивают спецлентой для склейки фольгированной изоляции.

Внутренняя и наружная отделка

Стены и потолок обшиваются вагонкой. Размер шпунта – 1 см, это нивелирует естественную усушку в ходе эксплуатации сауны. Потолок подшивают или вагонкой или строганой доской. Толщина строганой доски – 20 мм. Доску при обшивке подгонять нужно с особой тщательностью. Доски крепят только по горизонтали, к каждой балке – по крайней мере, двумя метизами.

Окраска и покрытие лаком вагонки исключены, так как высокотермичное воздействие превращает эту отделку в небезопасную. По окончании работ устанавливается плинтус по угловым соединениям, на дверь – наличники.

Монтаж нагревательного оборудования

Электрические печи сегодня максимально компактны, очень важно правильно подобрать это нагревательное оборудование по мощности. На 1 метр кубической площади требуется 1кВатт мощности, т. е. рассчитать актуальную потребность будет несложно. Если печка будет менее мощной, чем того требуют размеры сауны, то и прогреваться парная будет слишком долго.

Существуют варианты и отопления сауны на газу, но там есть свои минусы и плюсы, нельзя такой вариант назвать сегодня особенно популярным. С покупкой электрической печи все будет проще и безопаснее, и установить ее в сауне (даже встраиваемой) несложно. Ориентир – грамотные расчеты по мощности.

Обустройство интерьера

Полок в сауне должен быть надежным и вписывающимся в общий дизайн помещения. Можно сделать, например, навесные конструкции, и хотя многим они кажутся малонадежными, банальные расчеты разубедят в этом. Древесина оптимальна следующая: липа, кедр, осина. Просушенная сосна тоже подойдет.

Светильники для сауны приобретаются особые, жаропрочные. Замечательно смотрятся в интерьере парной ажурные деревянные абажуры для светильников, которые делают пространство сауны более уютным и стильным. Многочисленного декора в таком помещении просто не может быть, потому такие находки, как абажуры из дерева, выручают.

На заказ делаются ушаты, ковшики, черпаки (все можно подобрать из одной коллекции), выбираются с большим интересом и подголовники, подстилки на лавки. Желательно, чтобы вещи по цвету и общему стилю были созвучны друг другу.

Красивые примеры

И в завершение несколько вдохновляющих фотопримеров.

  • Маленькая и уютная сауна с интересно оформленной зоной у печки. Оформление отвлекает взгляд от скромных размеров парной.
  • Очень современный, визуально приятный дизайн с выгодным расположением элементов парной.
  • Пример того, каким может быть парной комплекс в подвальной части дома. Очень грамотно продумано размещение зон.
  • При правильном выборе подсветки и дизайна, предусматривающего обтекаемые формы, небольшая сауна будет казаться роскошной.
  • И такой пример сауны в деревенском стиле для кого-то может стать источником вдохновения – выглядит брутально.
  • Стильная парная с роскошной инсталляцией на стене, и совсем не маленькая, рассчитанная на большую компанию.
  • Проект сауны в доме может быть и таким – неожиданное для кого-то сочетание, но очень интересное.
  • Вариант оформления узкой парилки: все компактно, ничего лишнего, и контрастность дизайна в данном случае уместна.
  • Так может выглядеть маленькая финская сауна внутри комплекса для отдыха и здоровья прямо в доме.
  • Угловая конструкция внутри просторного помещения, а рядом – купель и, возможно, бассейн, тренажерный зал и т. д.

Легкого пара, приятного отдыха!

О том, как сделать сауну в доме, смотрите в следующем видео.

как сделать домашнюю баню своими руками? Проект, планировка и этапы строительства в частном коттедже, плюсы и минусы

Сауна – действенная и доступная профилактика болезней дыхательной системы, что подтверждено не единожды. В исследовательской работе Бристольского университета совместно с одним из финских университетов об этом сказано следующее: если посещать парную 2-3 раза в неделю, на 27% снизится вероятность развития хронических заболеваний легких. Только этого обстоятельства достаточно, чтобы задуматься о сауне в доме. И таких доводов наберется немало.

Плюсы и минусы

Проект дома с сауной стал популярным по многим причинам. Во-первых, он не потребует отдельной территории, что является часто самой главной причиной сказать сооружению сауны «да».

Можно отметить и другие плюсы домашней сауны.

  • Если совместить ее с домом, затраты на монтаж существенно снижаются. Даже если представить, что все же строится она отдельно, только расходы на организацию теплоизоляции будут огромны. Отдельно стоящая постройка с сауной – это совсем другая смета, а вот встроенная в проект частного дома сауна станет выгодным приобретением.
  • Еще один бонус – избытки тепла, которое получается в ходе топки, это поможет отапливать строение.
  • Комфортное применение очевидно, ведь затопить сауну можно, не выходя из дома.

В загородном доме сауна станет уголком регулярной эксплуатации на радость домочадцам и их гостям.

Но не остаются без внимания и возможные минусы.

  • Пожароопасность – это главный недостаток такой постройки. Дом с баней внутри автоматически перейдет в категорию таких строений. Если правила растопки печи будут нарушены, нельзя исключить возгорание деревянной конструкции и дома в целом. Отдельная сауна, разумеется, выгорит сама, не повредив дома.
  • Избыток влажности в помещении. Если вентсистема будет неправильно спроектирована, влага распространится и на другие комнаты в доме, отчего прогнозируемо возникнет сырость и гниение.

Но эти минусы минимизируются, когда за проект бани с сауной берутся мастера. Потому как у профессионалов все потенциально опасные моменты взяты под контроль, и постройка совершается согласно грамотным схемам и правилам безопасности.

Составление проекта

Прежде чем составлять проект, надо ответить на несколько вопросов – они станут ориентиром в главных решениях проекта.

Расположение бани

Вопросы такие: как часто и с какой целью будет использоваться сауна, будут ли рядом с ней зона отдыха или тренажерный зал, планируется ли туда приглашать большие компании друзей?

Исходя из этого, спланировать можно разные варианты.

  • Сауна рядом с домашним спортзалом, массажной зоной. Это будет место восстановления сил, потому уместно заключить схему домашнего оздоровления в одном сегменте площади дома.
  • Если сауна будет местом встреч с друзьями, шумных компаний, под нее будет отводиться пространства больше. В таком случае располагается сауна обычно на первом этаже. Если комплекс будет крупным, для вечеринок лучше взять подвальное помещение, желательно – с отдельным выходом на улицу.
  • Если сауна – это не более чем место для снятия стресса после рабочего дня, куда ходить будут преимущественно только домочадцы, сауну лучше обустроить рядом со спальней.

Если позволяет пространство, внутри дома устанавливается небольшой бассейн или купель, снаружи – бочка или чан для погружения.

Размеры

Они зависят от типа сауны. Если это финская парилка, то самая ее маленькая серийная модель уместится на 1-2 квадратных метрах. Правда, полноценной сауной те же финны такую модель не считают. Чтобы это была маленькая, но все же полноценная баня, длина ее стены должна быть от 1,8 метра, площадь – от 2 квадратов. Но в частных домах прибегают к строительству саун стандартных размеров – от 2,5 на 2,4 м. Чем выше потолок в такой бане, тем больше времени будет уходить на прогрев, тем мощнее потребуется печка.

Основной полок домашней компактной бани обычно располагается на высоте 1 м относительно верхнего уровня печки, верхний полок должен находиться на удалении 1,1 метра от перекрытия. На таком расстоянии можно и лежать с удобством, и орудовать веником.

Если это мини-сауна в квартире, минимальная высота составит 2,1 м. Высота объемных саун, рассчитанных по оптимальной схеме на 4 человек, доходит до 2,8 метра.

А ведь есть еще и ИК-сауны в коттедже, прогрев которых осуществляется за счет инфракрасных излучателей. Но подобные сауны идеальны и для городских квартир. Небольшие ИК-сауны выпускаются серийно, их высота – 195 см, размер – 100 на 100 см. Несколько полок здесь, конечно, не уместятся, но место для сидения будет достаточно комфортным.

Выбор типа конструкции

Как минимум парочка неплохих решений есть и для тех, кому размеры дома не позволяют мечтать о просторной и удобной сауны для немаленькой компании.

Популярные типы саун:

  • домашняя ИК-парная;
  • компактная сауна-трансформер, но это мобильное устройство стоит по цене двухкомнатной квартиры в провинции.

Более приемлемым в денежном отношении будет вариант каркасной сауны. У этого сооружения масса преимуществ: готовый проект помогает подобрать конструкцию под конкретные габариты и запросы. Нюансы сборки элементов и узлов конструкции помогают собрать ее на ограниченной для передвижений территории. Привлекает и то, что вариантов расположений объекта тоже несколько. Например, если в доме парная будет в подвале/на цокольном этаже, каркасная сауна будет особенно удобна.

Для устройства каркасной сауны подойдет любое помещение, если там есть возможность наладить вентиляцию и если там есть кафельный пол. Наконец, каркасная сауна – это еще и самый бюджетный вариант. Можно купить готовый комплект каркасной парилки, а можно заказать у компании индивидуальный проект.

По типам каркасные конструкции представляют такие варианты: без внешней обшивки, с внешней обшивкой, конструкция смешанного типа. А если возможности выделить под сауну отдельное помещение нет, можно задуматься о приобретении и установке конструкции углового типа.

Планировка внутри

Обычно сауну представляют как небольшую комнату, ее стены, как правило, обиты вагонкой, там стоит каменная печь, лавки у стен. Но если есть возможности, то сауна станет целым комплексом с раздевалкой, небольшим бассейном и/или душевой, санузлом. В этом комплексе может быть и тренажерный зал, и комната для отдыха, и бильярдная.

Составляя проект, можно указать, на какое количество человек будет рассчитана сауна. Но и даже на одного человека строят парные, и для семьи это не самый плохой вариант, если парная воспринимается как место отдыха, расслабления.

Наиболее удачной, а если быть точнее – востребованной, считается планировка, при которой сауна имеет размеры 2 на 1,8 м, и лежак в таком проекте можно обустроить у любой стены. Если парная имеет большую площадь, то делают либо Г-образную, либо П-образную планировку. Очень большим помещение для парной не делают, так как подобное устройство потребует длительного прогрева. Да и с точки зрения трат электроэнергии такая сауна будет очень дорогой.

Этапы строительства

Чтобы понять, с чем придется столкнуться, если сделать сауну задумано своими руками, нужно ознакомиться с планом строительства поэтапно.

Монтаж каркаса

С монтажа вертикального каркаса все начинается. Если позволяют размеры помещения, сначала плоскости каркаса монтируются на полу. И только потом они закрепляются вертикально. Габариты подбираются индивидуально, но обычно выше чем на 2,2 м потолок не поднимают. Нижний брус обвязки ставится не на пол, а выше, и с этой целью применяется алюминиевый профиль. Шаг между элементами каркаса будет равен размерам утеплителя (минус 1 см).

У основных стен помещения можно сделать двойной каркас, что создаст вентиляционный зазор, обеспечивающий сохранность постройки. Построить правильно это можно так: сначала крепится брус вертикально к стене, на него нашивается мембранная изоляция. Собирая каркас, нужно помнить об электропроводке и разметке под вентиляционные отверстия.

Изоляция от пара и воды

В пошаговой инструкции этот этап следует вторым. Основное требование к утеплителю – он должен быть жестким, например, подойдет базальтовая вата. Ровным (это очень важно!) слоем утеплителя заполняют пространство между панелей. Затем он накрывается специальной фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой. А вот от подозрительно дешевых материалов нужно отказаться, так как при нагревании они могут выделять токсичные элементы.

Утеплитель прокладывают и на потолке. В зависимости от того, какова его толщина и характеристики, подбирается нужное количество слоев. Меньше двух обычно не используют. В углах пароизоляцию прокладывают особенно тщательно. Если обшивка стен идет вверх, делается запас изоляции на 10-15 см, и он подгоняется при последующей отделке. Дверную коробку и угловые элементы обшивают доской и наличниками.

Изоляционный материал к брусу фиксируется рейками, что обеспечит воздушный зазор между вагонкой и фольгой. На потолке же утеплитель монтируют обычной металлической лентой, которой укладывают рубероид. Стыки проклеивают спецлентой для склейки фольгированной изоляции.

Внутренняя и наружная отделка

Стены и потолок обшиваются вагонкой. Размер шпунта – 1 см, это нивелирует естественную усушку в ходе эксплуатации сауны. Потолок подшивают или вагонкой или строганой доской. Толщина строганой доски – 20 мм. Доску при обшивке подгонять нужно с особой тщательностью. Доски крепят только по горизонтали, к каждой балке – по крайней мере, двумя метизами.

Окраска и покрытие лаком вагонки исключены, так как высокотермичное воздействие превращает эту отделку в небезопасную. По окончании работ устанавливается плинтус по угловым соединениям, на дверь – наличники.

Монтаж нагревательного оборудования

Электрические печи сегодня максимально компактны, очень важно правильно подобрать это нагревательное оборудование по мощности. На 1 метр кубической площади требуется 1кВатт мощности, т. е. рассчитать актуальную потребность будет несложно. Если печка будет менее мощной, чем того требуют размеры сауны, то и прогреваться парная будет слишком долго.

Существуют варианты и отопления сауны на газу, но там есть свои минусы и плюсы, нельзя такой вариант назвать сегодня особенно популярным. С покупкой электрической печи все будет проще и безопаснее, и установить ее в сауне (даже встраиваемой) несложно. Ориентир – грамотные расчеты по мощности.

Обустройство интерьера

Полок в сауне должен быть надежным и вписывающимся в общий дизайн помещения. Можно сделать, например, навесные конструкции, и хотя многим они кажутся малонадежными, банальные расчеты разубедят в этом. Древесина оптимальна следующая: липа, кедр, осина. Просушенная сосна тоже подойдет.

Светильники для сауны приобретаются особые, жаропрочные. Замечательно смотрятся в интерьере парной ажурные деревянные абажуры для светильников, которые делают пространство сауны более уютным и стильным. Многочисленного декора в таком помещении просто не может быть, потому такие находки, как абажуры из дерева, выручают.

На заказ делаются ушаты, ковшики, черпаки (все можно подобрать из одной коллекции), выбираются с большим интересом и подголовники, подстилки на лавки. Желательно, чтобы вещи по цвету и общему стилю были созвучны друг другу.

Красивые примеры

И в завершение несколько вдохновляющих фотопримеров.

  • Маленькая и уютная сауна с интересно оформленной зоной у печки. Оформление отвлекает взгляд от скромных размеров парной.
  • Очень современный, визуально приятный дизайн с выгодным расположением элементов парной.
  • Пример того, каким может быть парной комплекс в подвальной части дома. Очень грамотно продумано размещение зон.
  • При правильном выборе подсветки и дизайна, предусматривающего обтекаемые формы, небольшая сауна будет казаться роскошной.
  • И такой пример сауны в деревенском стиле для кого-то может стать источником вдохновения – выглядит брутально.
  • Стильная парная с роскошной инсталляцией на стене, и совсем не маленькая, рассчитанная на большую компанию.
  • Проект сауны в доме может быть и таким – неожиданное для кого-то сочетание, но очень интересное.
  • Вариант оформления узкой парилки: все компактно, ничего лишнего, и контрастность дизайна в данном случае уместна.
  • Так может выглядеть маленькая финская сауна внутри комплекса для отдыха и здоровья прямо в доме.
  • Угловая конструкция внутри просторного помещения, а рядом – купель и, возможно, бассейн, тренажерный зал и т. д.

Легкого пара, приятного отдыха!

О том, как сделать сауну в доме, смотрите в следующем видео.

как сделать домашнюю баню своими руками? Проект, планировка и этапы строительства в частном коттедже, плюсы и минусы

Сауна – действенная и доступная профилактика болезней дыхательной системы, что подтверждено не единожды. В исследовательской работе Бристольского университета совместно с одним из финских университетов об этом сказано следующее: если посещать парную 2-3 раза в неделю, на 27% снизится вероятность развития хронических заболеваний легких. Только этого обстоятельства достаточно, чтобы задуматься о сауне в доме. И таких доводов наберется немало.

Плюсы и минусы

Проект дома с сауной стал популярным по многим причинам. Во-первых, он не потребует отдельной территории, что является часто самой главной причиной сказать сооружению сауны «да».

Можно отметить и другие плюсы домашней сауны.

  • Если совместить ее с домом, затраты на монтаж существенно снижаются. Даже если представить, что все же строится она отдельно, только расходы на организацию теплоизоляции будут огромны. Отдельно стоящая постройка с сауной – это совсем другая смета, а вот встроенная в проект частного дома сауна станет выгодным приобретением.
  • Еще один бонус – избытки тепла, которое получается в ходе топки, это поможет отапливать строение.
  • Комфортное применение очевидно, ведь затопить сауну можно, не выходя из дома.

В загородном доме сауна станет уголком регулярной эксплуатации на радость домочадцам и их гостям.

Но не остаются без внимания и возможные минусы.

  • Пожароопасность – это главный недостаток такой постройки. Дом с баней внутри автоматически перейдет в категорию таких строений. Если правила растопки печи будут нарушены, нельзя исключить возгорание деревянной конструкции и дома в целом. Отдельная сауна, разумеется, выгорит сама, не повредив дома.
  • Избыток влажности в помещении. Если вентсистема будет неправильно спроектирована, влага распространится и на другие комнаты в доме, отчего прогнозируемо возникнет сырость и гниение.

Но эти минусы минимизируются, когда за проект бани с сауной берутся мастера. Потому как у профессионалов все потенциально опасные моменты взяты под контроль, и постройка совершается согласно грамотным схемам и правилам безопасности.

Составление проекта

Прежде чем составлять проект, надо ответить на несколько вопросов – они станут ориентиром в главных решениях проекта.

Расположение бани

Вопросы такие: как часто и с какой целью будет использоваться сауна, будут ли рядом с ней зона отдыха или тренажерный зал, планируется ли туда приглашать большие компании друзей?

Исходя из этого, спланировать можно разные варианты.

  • Сауна рядом с домашним спортзалом, массажной зоной. Это будет место восстановления сил, потому уместно заключить схему домашнего оздоровления в одном сегменте площади дома.
  • Если сауна будет местом встреч с друзьями, шумных компаний, под нее будет отводиться пространства больше. В таком случае располагается сауна обычно на первом этаже. Если комплекс будет крупным, для вечеринок лучше взять подвальное помещение, желательно – с отдельным выходом на улицу.
  • Если сауна – это не более чем место для снятия стресса после рабочего дня, куда ходить будут преимущественно только домочадцы, сауну лучше обустроить рядом со спальней.

Если позволяет пространство, внутри дома устанавливается небольшой бассейн или купель, снаружи – бочка или чан для погружения.

Размеры

Они зависят от типа сауны. Если это финская парилка, то самая ее маленькая серийная модель уместится на 1-2 квадратных метрах. Правда, полноценной сауной те же финны такую модель не считают. Чтобы это была маленькая, но все же полноценная баня, длина ее стены должна быть от 1,8 метра, площадь – от 2 квадратов. Но в частных домах прибегают к строительству саун стандартных размеров – от 2,5 на 2,4 м. Чем выше потолок в такой бане, тем больше времени будет уходить на прогрев, тем мощнее потребуется печка.

Основной полок домашней компактной бани обычно располагается на высоте 1 м относительно верхнего уровня печки, верхний полок должен находиться на удалении 1,1 метра от перекрытия. На таком расстоянии можно и лежать с удобством, и орудовать веником.

Если это мини-сауна в квартире, минимальная высота составит 2,1 м. Высота объемных саун, рассчитанных по оптимальной схеме на 4 человек, доходит до 2,8 метра.

А ведь есть еще и ИК-сауны в коттедже, прогрев которых осуществляется за счет инфракрасных излучателей. Но подобные сауны идеальны и для городских квартир. Небольшие ИК-сауны выпускаются серийно, их высота – 195 см, размер – 100 на 100 см. Несколько полок здесь, конечно, не уместятся, но место для сидения будет достаточно комфортным.

Выбор типа конструкции

Как минимум парочка неплохих решений есть и для тех, кому размеры дома не позволяют мечтать о просторной и удобной сауны для немаленькой компании.

Популярные типы саун:

  • домашняя ИК-парная;
  • компактная сауна-трансформер, но это мобильное устройство стоит по цене двухкомнатной квартиры в провинции.

Более приемлемым в денежном отношении будет вариант каркасной сауны. У этого сооружения масса преимуществ: готовый проект помогает подобрать конструкцию под конкретные габариты и запросы. Нюансы сборки элементов и узлов конструкции помогают собрать ее на ограниченной для передвижений территории. Привлекает и то, что вариантов расположений объекта тоже несколько. Например, если в доме парная будет в подвале/на цокольном этаже, каркасная сауна будет особенно удобна.

Для устройства каркасной сауны подойдет любое помещение, если там есть возможность наладить вентиляцию и если там есть кафельный пол. Наконец, каркасная сауна – это еще и самый бюджетный вариант. Можно купить готовый комплект каркасной парилки, а можно заказать у компании индивидуальный проект.

По типам каркасные конструкции представляют такие варианты: без внешней обшивки, с внешней обшивкой, конструкция смешанного типа. А если возможности выделить под сауну отдельное помещение нет, можно задуматься о приобретении и установке конструкции углового типа.

Планировка внутри

Обычно сауну представляют как небольшую комнату, ее стены, как правило, обиты вагонкой, там стоит каменная печь, лавки у стен. Но если есть возможности, то сауна станет целым комплексом с раздевалкой, небольшим бассейном и/или душевой, санузлом. В этом комплексе может быть и тренажерный зал, и комната для отдыха, и бильярдная.

Составляя проект, можно указать, на какое количество человек будет рассчитана сауна. Но и даже на одного человека строят парные, и для семьи это не самый плохой вариант, если парная воспринимается как место отдыха, расслабления.

Наиболее удачной, а если быть точнее – востребованной, считается планировка, при которой сауна имеет размеры 2 на 1,8 м, и лежак в таком проекте можно обустроить у любой стены. Если парная имеет большую площадь, то делают либо Г-образную, либо П-образную планировку. Очень большим помещение для парной не делают, так как подобное устройство потребует длительного прогрева. Да и с точки зрения трат электроэнергии такая сауна будет очень дорогой.

Этапы строительства

Чтобы понять, с чем придется столкнуться, если сделать сауну задумано своими руками, нужно ознакомиться с планом строительства поэтапно.

Монтаж каркаса

С монтажа вертикального каркаса все начинается. Если позволяют размеры помещения, сначала плоскости каркаса монтируются на полу. И только потом они закрепляются вертикально. Габариты подбираются индивидуально, но обычно выше чем на 2,2 м потолок не поднимают. Нижний брус обвязки ставится не на пол, а выше, и с этой целью применяется алюминиевый профиль. Шаг между элементами каркаса будет равен размерам утеплителя (минус 1 см).

У основных стен помещения можно сделать двойной каркас, что создаст вентиляционный зазор, обеспечивающий сохранность постройки. Построить правильно это можно так: сначала крепится брус вертикально к стене, на него нашивается мембранная изоляция. Собирая каркас, нужно помнить об электропроводке и разметке под вентиляционные отверстия.

Изоляция от пара и воды

В пошаговой инструкции этот этап следует вторым. Основное требование к утеплителю – он должен быть жестким, например, подойдет базальтовая вата. Ровным (это очень важно!) слоем утеплителя заполняют пространство между панелей. Затем он накрывается специальной фольгированной пленкой или алюминиевой фольгой. А вот от подозрительно дешевых материалов нужно отказаться, так как при нагревании они могут выделять токсичные элементы.

Утеплитель прокладывают и на потолке. В зависимости от того, какова его толщина и характеристики, подбирается нужное количество слоев. Меньше двух обычно не используют. В углах пароизоляцию прокладывают особенно тщательно. Если обшивка стен идет вверх, делается запас изоляции на 10-15 см, и он подгоняется при последующей отделке. Дверную коробку и угловые элементы обшивают доской и наличниками.

Изоляционный материал к брусу фиксируется рейками, что обеспечит воздушный зазор между вагонкой и фольгой. На потолке же утеплитель монтируют обычной металлической лентой, которой укладывают рубероид. Стыки проклеивают спецлентой для склейки фольгированной изоляции.

Внутренняя и наружная отделка

Стены и потолок обшиваются вагонкой. Размер шпунта – 1 см, это нивелирует естественную усушку в ходе эксплуатации сауны. Потолок подшивают или вагонкой или строганой доской. Толщина строганой доски – 20 мм. Доску при обшивке подгонять нужно с особой тщательностью. Доски крепят только по горизонтали, к каждой балке – по крайней мере, двумя метизами.

Окраска и покрытие лаком вагонки исключены, так как высокотермичное воздействие превращает эту отделку в небезопасную. По окончании работ устанавливается плинтус по угловым соединениям, на дверь – наличники.

Монтаж нагревательного оборудования

Электрические печи сегодня максимально компактны, очень важно правильно подобрать это нагревательное оборудование по мощности. На 1 метр кубической площади требуется 1кВатт мощности, т. е. рассчитать актуальную потребность будет несложно. Если печка будет менее мощной, чем того требуют размеры сауны, то и прогреваться парная будет слишком долго.

Существуют варианты и отопления сауны на газу, но там есть свои минусы и плюсы, нельзя такой вариант назвать сегодня особенно популярным. С покупкой электрической печи все будет проще и безопаснее, и установить ее в сауне (даже встраиваемой) несложно. Ориентир – грамотные расчеты по мощности.

Обустройство интерьера

Полок в сауне должен быть надежным и вписывающимся в общий дизайн помещения. Можно сделать, например, навесные конструкции, и хотя многим они кажутся малонадежными, банальные расчеты разубедят в этом. Древесина оптимальна следующая: липа, кедр, осина. Просушенная сосна тоже подойдет.

Светильники для сауны приобретаются особые, жаропрочные. Замечательно смотрятся в интерьере парной ажурные деревянные абажуры для светильников, которые делают пространство сауны более уютным и стильным. Многочисленного декора в таком помещении просто не может быть, потому такие находки, как абажуры из дерева, выручают.

На заказ делаются ушаты, ковшики, черпаки (все можно подобрать из одной коллекции), выбираются с большим интересом и подголовники, подстилки на лавки. Желательно, чтобы вещи по цвету и общему стилю были созвучны друг другу.

Красивые примеры

И в завершение несколько вдохновляющих фотопримеров.

  • Маленькая и уютная сауна с интересно оформленной зоной у печки. Оформление отвлекает взгляд от скромных размеров парной.
  • Очень современный, визуально приятный дизайн с выгодным расположением элементов парной.
  • Пример того, каким может быть парной комплекс в подвальной части дома. Очень грамотно продумано размещение зон.
  • При правильном выборе подсветки и дизайна, предусматривающего обтекаемые формы, небольшая сауна будет казаться роскошной.
  • И такой пример сауны в деревенском стиле для кого-то может стать источником вдохновения – выглядит брутально.
  • Стильная парная с роскошной инсталляцией на стене, и совсем не маленькая, рассчитанная на большую компанию.
  • Проект сауны в доме может быть и таким – неожиданное для кого-то сочетание, но очень интересное.
  • Вариант оформления узкой парилки: все компактно, ничего лишнего, и контрастность дизайна в данном случае уместна.
  • Так может выглядеть маленькая финская сауна внутри комплекса для отдыха и здоровья прямо в доме.
  • Угловая конструкция внутри просторного помещения, а рядом – купель и, возможно, бассейн, тренажерный зал и т. д.

Легкого пара, приятного отдыха!

О том, как сделать сауну в доме, смотрите в следующем видео.

Проекты с сауной в доме, расположенной на первом этаже (фото примеры и цены)

Все знают об оздоровительных свойствах сауны. Учитывая особенности российского климата, парная необходима в каждом доме. Она станет наилучшей профилактикой хандры и простудных заболеваний осеннего и зимнего периода. В наше время проекты домов с саунами считаются самыми модными, и их цена тоже радует. Расположив парную в здании, можно обеспечить доступ к ней в любое время, независимо от погоды.

Виды саун и планировка

Перед подбором проекта дома с комфортной сауной стоит для начала определиться с местом размещения парилки и ознакомиться с фото интересных моделей. Для оформления парилки подойдет любое помещение, в котором предусмотрена качественная вентиляция и наличие всех типов коммуникаций.

Если с площадью уже определились, следует решить, сколько человек сможет там разместиться. Для семейной пары будет достаточно кабинки миниатюрного размера, а вот для приема гостей придется предусмотреть, кроме парилки, дополнительную комнату для отдыха.

Встроенная сауна

Такой тип парилки требует в доме немного места. Она удобна отсутствием необходимости куда-нибудь выходить, поскольку находится на первом этаже здания. Проект встроенной бани компактен и его цена получается недорогой. Система отопления основывается на обогревателях, электрической либо газовой печи. Обязательным условием встроенной модели считается хорошая теплоизоляция и вентиляция. В остальных характеристиках, владельцу предоставляют свободу выбора.

Сборная сауна

Весьма удобное решение для обустройства первого этажа здания. По проекту конструкция мобильна и легко собирается. Это отличное качество для тех, кто предпочитает часто менять планировку дома. Подобный тип конструкции может быть:

  1. Щитовым – предполагает сборку из панелей для стен и потолка.
  2. Брусковым – подразумевает сборку из специальных брусьев, поэтому баня получается экологичной. Сборка из древесных материалов стоит недорого, и цена может сэкономить бюджет.

Сборный тип сауны по проекту, фото которых представлены в интернете, отражает простоту и красоту русской парилки. Этот тип бани подходит для домов с небольшой площадью, где ценится каждый квадратный метр.

Инфракрасная сауна

Для оформления домов, независимо от этажа, и для квартир подходят проекты инфракрасных саун. Эта небольшая кабинка рассчитана на несколько человек, а ее цена подходит людям со среднестатистическим заработком. В этой домашней парилочке нет высокой температуры, а тело нагревается посредством инфракрасного излучения. Так, кожный покров нагревается на 5 см, а не на 1 см, как в обычной сауне.

Проект дома с инфракрасной сауной предполагает ее размещение на любом этаже, поскольку она не занимает много места и не требует особых условий технического характера.

Эта модель не оказывает действия на дыхание и зрение, поскольку в ней отсутствует пар. К тому же отсутствие скачков давления благотворно влияет на организм. За один сеанс реально потерять до килограмма веса. Если процедуры проводить регулярно, женщины могут избавиться от целлюлита и подтянуть кожу.

Проект дома с инфракрасной сауной можно просмотреть в интернете, где с помощью фото наглядно можно убедиться в комфорте и красоте интерьера. Там представлены варианты одноместные и на несколько человек. В первом случае парилку возможно разместить на этаже в просторной ванной комнате либо на застекленной лоджии.

Инфракрасные сауны, цена которых доступна, могут быть как переносными, так и встроенными. Они не требуют специализированного ухода и принудительной вентиляции.

Правила безопасности в коттедже с парилкой

При желании перепланировки одного из домашних помещений в парилку, необходимо строго проконтролировать соблюдение противопожарных правил:

  1. В ней потребуется обеспечить однократный воздушный обмен методом организации приточно-вытяжной вентиляции.
  2. Если создавать парилку 1, 2 и 3-го типа огнестойкости придется отделять помещение противопожарными перегородками высокой огнестойкости.
  3. Нельзя устанавливать в здании и парилку, в которой помещается более 10-ти людей.
  4. Минимальное расстояние от стены до электрической печи – 20 см.
  5. Печь для прогрева парилки должна быть оснащена автоматическим отключением.

Экономные проекты саун в домах

Возведение домов с парилкой требует очень внимательного подхода к вопросу. Основным фактором при выборе проекта дома является его цена. Конечно, работы обойдутся дешевле, если их делать своими силами. Чтобы сэкономить на цене, стоит подобрать типовой проект дома с одним либо несколькими этажами.

Наиболее дешевым вариантом проекта является мини-сауна, которая встроена в ванную комнату. Для этого предварительно стены утепляют стекловатой согласно проекту. Чтобы обеспечить прогрев быстрый сауны и меньший расход энергии, оптимальная толщина утеплителя равна 50-100 мм. Для той же цели высота помещения сауны в доме по проекту не должна оказаться более 2-х метров. Изнутри парилку покрывают паронепроницаемой теплостойкой пленкой.

Деревянная облицовка внутренней стороны парилки в доме по проекту может быть выполнена из вагонки. Чтобы сохранить ее внешнюю привлекательность она покрывается термостойким специальным покрытием. Наружный каркас парилки стоит обшить гипсокартоном, плиточным материалом, керамической плиткой либо панелями из пластмассы.

Проекты одноэтажных домов с сауной

Наибольшей популярностью пользуются проекты зданий с одним этажом и парилкой, поскольку по ним можно быстро возвести загородный коттедж. В них удобно проводить выходные с семьей и друзьями либо жить постоянно. Дизайн подобных построек в основном опирается на естественные природные оттенки.

Преимуществом таких домов с одним этажом принято считать то, что для них требуется небольшая территория. Грамотный проект удачно размещает достаточное количество комнат и сауну. Домашняя парилка может располагаться прямо рядом с гостиной либо террасой, чтобы выйдя из нее можно было окунуться в бассейн.

Не менее популярной является планировка финского здания с парилкой. Это строение объемное в конструктивном плане, а потому отлично вмещает в себе дополнительные домашние пристройки, в число которых входит баня.

Проекты домов с сауной, гаражом и бассейном

Тем, кто владеет небольшим домом, стоит обратить внимание на проекты с бассейном и парилкой прямо в здании. Согласитесь, нет ничего приятнее, чем погружение в прохладный бассейн после парилки. Интерьер домашней бани выполняется в едином стиле с напольным покрытием.

Интересная планировка здания с парилкой и бассейном учитывает потребности каждого члена семейства и создает комфортабельное жилище под одной крышей. В этом доме будет все – гостиная, спальни, зона приема пищи, парилка, и обязательно удобный выход к бассейну и гаражу.

Когда большого помещения под бассейн нет, подойдет планировка дома с парилкой и гаражом. Она будет удобна тем, что не придется возводить дополнительных помещений, отделенных от основного строения, а это экономит средства.

Вывод

Сама идея обустройства парилки в жилище является привлекательной. Грамотная организация пространства и надежное оборудование позволят соорудить безопасную баню. Выбирать можно из готовых планировок либо заказывать у дизайнеров индивидуальное оригинальное решение.

Проекты домов с наличием саун

Плюсы и минусы устройства сауны в доме. Особенности проектирования


Сауна для многих людей стала любимым местом, где можно отдохну после долгого рабочего дня, погреться в непогоду и получить пользу для здоровья. Хорошо, если участок достаточно большой и можно выделить пространство под строительство отдельно стоящей сауны. Как же быть тем, у кого количество соток ограничено, но побаловать себя сухим паром очень хочется? Строительная отрасль нашла популярное решение этой проблемы: сауна в доме. Посвятим эту статью детальному обсуждению данного вопроса.

Дом с сауной: достоинства                                             

Проект дома с баней стал очень популярен среди заказчиков по следующим объективным причинам.

  1. Не требует отдельного участка земли. Поскольку стоимость заветных соток достаточно велика, не стоит тратить их на строительство масштабного объекта.
  2. Совмещение сауны с домом значительно снижает затраты на её монтаж, ведь требуются только работы по тепловой изоляции строительных конструкций помещения, установка оборудования для сауны и устройство хорошей вытяжки. В случае с отдельно стоящей сауной смета будет гораздо дороже за счет строительства коробки сауны, кровли и прокладки коммуникаций.
  3. Чисто практический плюс такой сауны в том, что с помощью избытка тепла, получаемого в ходе топки, можно отапливать помещения.
  4. Разумеется, комфорт использования. Как удобно не выходя из дома затопить сауну. Если в доме имеется бассейн, то стоит разместить сауну в непосредственной близости к нему. Как замечательно будет освежиться после парильни в прохладной воде!

Баня в доме: опасные недостатки                                  

Проект дома с сауной имеет всего два минуса, но довольно существенных.

  1. Возможность возникновения пожара является главным недостатком, ведь дом с баней переходит в категорию пожароопасных. При нарушении правил растопки печи может произойти возгорание. Горящая сауна может причинить ущерб остальной части дома, когда отдельно стоящая выгорит лишь сама.
  2. Сауна – это помещение, в котором создается избыточная влажность. При неверно спроектированной системе вентиляции влага распространяется на другие комнаты, способствуя возникновению сырости и процессов гниения.

Сауна в доме: правила безопасного комфорта            

Стоит отметить, что эти минусы можно с успехом компенсировать, если заказать проект дома с баней специалистам. Они спроектируют здание и хорошо вентилируемое и безопасное с пожарной точки зрения. Если вы все таки решили переоборудовать одно из помещения дома в сауну, строго проконтролируйте выполнение противопожарных правил:

  • В сауне необходимо обеспечить однократный воздухообмен путем организации вентиляции приточно-вытяжного цикла.
  • При устройстве саун в зданиях с огнестойкостью I, II и III типа необходимо отделить эти помещения противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа огнестойкости. Все типовые проекты коттеджей и домов Z500 относятся ко второй группе огнестойкости, так как запроектированы с применением каменных материалов.
  • Запрещено устраивать парильню, рассчитанную более чем на 10 человек.
  • Печь для нагрева сауны должна быть изготовлена в заводских условиях и автоматическим отключением питание при работе в течение 8 часов без перерывов.
  • Во избежание быстрого возгорания для внутренней отделки необходимо использовать древесину исключительно лиственных пород.
  • Нужно соблюсти минимальное расстояние в 20 см от стенок парилки до электропечи.
  • В месте установки печи на потолке нужно предусмотреть теплоизоляционный щит из негорючих материалов с соблюдением расстояния в 5 см между щитом и отделкой потолка.
  • Обязательно устроить сухотрубы (перфорированные водопроводные трубы), подключаемых к системе общедомового водоснабжения для тушения пожара в парильне.

Эти требования прописаны в таких документах: Пособие к СНиП 21-01-97, называемое «предотвращение распространения пожара»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования» № 106-95.

Заключение

Идея устройства сауны в доме достаточно привлекательна. При правильно организованной парильне, надежном оборудовании и качественном монтаже такая сауна будет безопасной. В каталоге готовых проектов, представленном на нашем сайте, вы можете найти проекты отдельно стоящих бань здесь: https://z500proekty.ru/doma/poisk/bani.html По вашему желанию мы можем внести в проект изменения: допроектировать сауну к дому, изменить назначение одного из помещений на баню.

с чего начинается строительство парной – Интерком

Проекты саун – первый шаг на пути к строительству парных в частных домах и квартирах. Именно поэтому, если вы планируете возведение сауны, первое что нужно сделать – доверить проработку всех деталей будущей бани профессионалам.

Почему так важно обратиться за помощью к грамотным специалистам? Во-первых, мастера имеют внушительный практический опыт в проектировании и строительстве бань. Во-вторых, возведение сауны требует соблюдения норм безопасности – профессионалы знают о них все, в отличие от тех, кто не привык решать подобные задачи изо дня в день. В-третьих, при участии хороших специалистов финская сауна в доме или квартире будет построена быстро и с минимальными затратами.

К тому же опытные строители знают, как избежать распространенных ошибок (начиная с неверно выбранной площади и пропорций парной, заканчивая неправильной организацией вентиляции), которые неизбежно приведут к переделке помещения и, следовательно, дополнительным финансовым расходам.

Компания “Интерком” занимается строительством парных с 1998 года. В течение этого времени мы создали и реализовали проекты саун разной сложности, причем как коммерческие, так и частные. Сотрудничая с нами, вы получаете:

  • Проект, соответствующий вашим потребностям на 100%.
  • Эскиз парной, 2D и 3D визуализация.
  • Развернутая понятная смета на строительство бани.
  • Компетентных проектировщиков и строителей с большим опытом.
Если вы не знаете, какая парная подойдет именно вам, обратите внимание на типовые проекты саун на сайте “Интерком”.

Основные этапы проектирования сауны в доме и квартире

Проект сауны – это в первую очередь выбор места для бани и просчет ее максимальной вместительности. Далее специалисты создают техзадание на проектирование, замеряют помещение, подбирают тип и мощности печи каменки.

Крайне важным является вопрос организации вентиляции (подвод свежего воздуха и вывод отработанного из парной), поскольку от этого зависит, будет ли пребывание в сауне комфортным и безопасным. Также обязательно продумывается расположение печи каменки: в сауне в доме и квартире она обычно устанавливается рядом с дверью.

Что касается полок для отдыха в парной, то их размещение проектируется с учетом максимального количества лежачих и сидячих мест в помещении.

Сколько времени займет проектирование бани, сказать сложно, поскольку все зависит от объекта (квартира или дом), а также от сложности предстоящих работ.

Сауна в квартире

Сауна в квартире – уже давно не роскошь. Конечно, площадь помещения вряд ли позволит оборудовать просторную баню, но при грамотном проектировании в парной сможет поместиться до 4-х человек.

Появление квартирных саун стало возможным благодаря современному оборудованию, которое отличается компактностью и соответствует всем нормам безопасности. Так, для обогрева бани используется электрическая каменка, которая может вмещать до 25 камней. Если же речь идет о совсем маленькой парной с сидячими местами, вмещающей не более двух человек, то здесь устанавливается мини-каменка.

К слову, проекты саун в квартирах обязательно учитывают мощность каменки и особенности электросети. К примеру, если маленькая печь мощностью 2,5-4,5 КВт может подключаться к однофазной электросети (220 В), то для каменки мощностью 6-8 КВт нужна трехфазная сеть (380 В).

Если вы мечтаете о бане в собственной квартире, но пока не готовы совершить этот шаг, вспомните  о том, что регулярное посещение парной – бесценный вклад в здоровье. Сауна повышает иммунитет, помогает расслабиться после рабочего дня или активного отдыха, и, конечно же, улучшает самочувствие и настроение.

Компания “Интерком” имеет внушительный опыт в сфере строительства квартирных бань, поэтому мы всегда готовы предложить как типовой проект сауны, так и разработать индивидуальный с учетом особенностей жилого помещения.

Мы позаботимся о том, чтобы парная в вашей квартире выглядела эстетически привлекательно, гармонировала с интерьером, а также была максимально удобной и функциональной.

Сауна в доме

В отличие от квартиры, в частном доме можно организовать достаточно большую финскую сауну, в которой сможет поместиться куда больше нескольких человек. При этом выбор локации для строительства парной может пасть на любое помещение, расположенное на цокольном этаже, в подвале, в отдельной пристройке или даже на мансарде.

Проект сауны в доме предполагает использование дровяной топки (дровянка) или электрической печи (электрокаменка). У каждого решения есть свои преимущества:

  • Электрокаменка – это полное отсутствие мусора и сажи, простота в использовании, полная автоматизация работы печи. Важный нюанс, который всегда учитывается при создании проекта сауны с электронагревателем, – соответствие возможностей электросети и потребностей печи. Кроме того, в отдельных случаях при проектировании бани учитывается риск периодического отключения электроэнергии, и прорабатывается “стратегия” предотвращения проблем, возникающих в связи с этим.
  • Дровяная каменка уступает электропечи с точки зрения простоты управления, но дровяная печь – это дань традициям и необычная атмосфера, ведь многие ценители бань до сих пор считают приготовление дров и их розжиг важнейшим ритуалом. Дровянка совершенно независима от электросети, что, с одной стороны, снимает вопрос с поиском подходящего источника питания, а с другой – создает потребность в установке дымохода и системы улавливания дыма.
Что выбрать – дровяную или электрическую каменку, необходимо запланировать на этапе создания проекта сауны. При этом стоит учитывать, что к финской сауне с электрокаменкой предъявляются не такие строгие требования безопасности, как к бане с дровянкой.

3 причин заказать проект сауны прямо сейчас

Детально проработанный проект – гарантия того, что строительство парной пройдет согласно плану, без каких-либо отклонений от сроков. Кроме того, существует несколько других весомых причин воспользоваться услугами профессиональных разработчиков проектов:
  • Минимизация рисков. Проект позволяет учесть абсолютно все особенности будущей бани, предупредив появления проблем с функциональностью и безопасностью сауны.
  • Строгая фиксация бюджета. Компания “Интерком” предлагает как типовые, так и индивидуальные решения, которые объединяет рациональный подход к распределению вложений клиента. Никаких дополнительных трат сверх суммы, указанной в просчетах.
  • Сочетание практичности и презентабельного внешнего вида. Проекты саун нужны для того, чтобы баня не превратилась в красивую, но совершенно нефункциональную постройку. Все необходимое оборудование, равно как и дизайн, утверждается на этапе проектирования, поэтому в результате вы получаете именно ту парную, которая вам нужна.
Заказывая проект сауны в доме, квартире или для объекта общественного назначения в компании “Интерком”, вы получаете лучший сервис: мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, а также то, что над проектированием вашей бани будут работать профессионалы с огромным опытом в этой сфере.

Строительство сауны в частном доме под ключ

Наши специалисты помогут с разработкой проекта Вашей сауны и покажут вам уже имеющиеся фото работ, а так же окажут помощь с разработкой неповторимого дизайна для сауны в доме. Снимут все необходимые замеры и помогут подобрать оптимальные материалы, которые будут радовать ваш глаз, не давить на кошелек, а главное приносит пользу вашему здоровью во время ее использования. Мы можем построить сауну в частном доме, на даче, в небольшой квартире, коттедже, и даже в вашем офисе. Наши специалисты помогут вам спроектировать парную, учитывая все особенности строения помещения – окна, скошенные потолки и прочие особенности планировки дома. Строительство сауны в коттедже предполагает правильное размещение согласно существующей канализационной разводки. Наша фирма занимается строительством саун в загородной частной недвижимости, а также в квартирах уже более 15 лет.

Чтобы получать удовольствие от сауны именно тогда, когда пожелают душа и тело, хорошо таковую иметь у себя дома. Причем устроить ее можно и в загородном особняке, и в городской квартире. Компактные сауны могут стать частью любого дома. Тысячелетние традиции строительства саун сегодня воплотились в максимально компактной форме. Это встроенные мини-сауны, разместить которые можно в любом подходящем месте своего дома. Они могут располагаться на чердаке или в подвале, в гараже или в бывшей кладовке. Это может быть сауна на балконе или в перестроенной ванной комнате. Вариантов размещения саун в пространстве собственного дома – масса. Главное – соблюсти некоторые важные требования и адаптировать свободное пространство дома под специфику работы этих жарких комнат-парилок. Если проделать всю необходимую работу правильно, сауна в доме станет одним из любимейших уголков отдыха и расслабления.

                      Содержание

1. Определяемся с местом для сауны дома
   2. Сооружение финской сауны дома
            — Общие положения
            — Обустройство стен и полов
            — Проветривание и воздушный обмен
            — Обогрев и печи
  3. Душевая кабина в сауне
  4. Удачный дизайн домашней сауны

 Определяемся с местом для сауны дома

Первым делом, чтобы начать строительство сауны в доме, необходимо определиться с тем, где она будет находиться. Тем, у кого есть частный дом с достаточно обширной территорией, — повезло больше, ведь построить сауну можно как отдельное обособленное строение, можно даже позволить себе небольшой бассейн по желанию. Но даже если территория не позволяет этого, при желании можно сделать практически все, и у вас появится сауна в доме. Кроме того, стоит решить, какого вида и конструкции сауну вы хотите построить, это может быть финская сауна, русская баня или что-то более экзотичное.
  В последнее время очень популярной становится именно финская сауна. В отличие от традиционной русской бани, финская сауна работает, выделяя сухой горячий пар. Примечательно то, что в среднем температура воздуха, который держит в себе финская сауна, колеблется от 100 до 120 градусов, и ее строительство не требует больших затрат. Сейчас для нагрева практически всех видов саун вместо дров используются особые электрические ТЭНы, с помощью которых можно с легкостью регулировать температуру.

Сооружение финской сауны дома

Для того чтобы финская сауна своими руками была максимально комфортной, требуется как минимум 5 кв.м пространства для ее строительства.

Общие положения
   Начать строительство сауны обязательно нужно с возведения каркаса. На стройматериалах для того, чтобы сделать каркас, да и для самой сауны экономить не стоит, потому что очень высокие температуры могут оказывать разрушающий эффект на само здание. Деревянные брусья нужно устанавливать на расстоянии полуметра друг от друга, соединять с помощью самореза, а получившиеся ячейки утеплять специальными материалами, которые не требуют дополнительного крепления. Поверх получившегося стоит обмотать специальную теплоизоляционную фольгу. До полной установки каркаса стоит подумать над расположением специальной печки, потому что для нее нужно сделать крепление. Выбор печки для того, чтобы сделать сауну завершенной, зависит от размера помещения, лучше всего исходить из расчета, что 1 кВт обогревает 1 куб.м помещения.
   Далее нужно заняться отделкой получившегося помещения. Финская сауна будет практически идеальной, если стенки обшить вагонкой, так как сама вагонка с легкостью выдержит очень высокие температуры. Но ни в коем случае не стоит использовать пластик, потому что он может оплавиться от жары. Стоит отметить, что для обшивки стен лучше не использовать хвойную древесину из-за выступающей смолы.
   Построить сауну нужно с хорошей вентиляцией, для этого можно сделать вытяжку с выводом воздуха наружу. Электропроводку лучше всего прятать под саму обшивку. Деревянные полки нужно построить пошире, чтобы на них можно было бы разместиться с удобством. Дверь в сделанной своими руками сауне лучше всего ставить из дерева, хотя допускается и стеклянная.
   Высота потолка должна составлять около 2 м, так как помещение должно иметь правильное соотношение с дверным проемом. Верхний полок необходимо рассчитывать так, чтобы расстояние между ним и потолком составляло примерно 1 м. Нижний полок делается узким, а верхний полуметровым. Это поспособствует комфортному расположению тела человека во время пребывания в парилке.

Создавая сауну в доме, необходимо учитывать, что у нее не должно быть окон. Осветить помещение можно, разместив на стенах бра. Поскольку многие заинтересовались световой терапией, в последнее время набирают популярность особые системы освещения. Они оказывают расслабляющее влияние на нервную систему во время пребывания в бане или сауне. Поэтому при обустройстве сауны в доме вы можете обратить свое внимание на подобные системы освещения.

Обустройство стен и полов
   Одним из оптимальных вариантов материала для обустройства стен является сруб из бруса или бревна. Стены изнутри парильного помещения обустраиваются паро- и теплоизолятором, а после этого покрываются липовой или осиновой вагонкой. Также возможен березовый вариант.

Потолок создается из балок с маленьким сечением. Расстояние между балками должно составлять 65-85 см. Его обшивка выполняется по такому же принципу, как обшивка стен.
   Усилить теплоизоляцию можно, прибегнув к помощи минеральной ваты, которая покрывается досками из еловой древесины. Благодаря этому парилка будет максимально дольше удерживать высокую температуру и не остывать.

Полы в сауне являются самым неотапливаемым элементом. Стоит отказаться от вариантов с использованием древесины. Такие полы не смогут выдержать высокую температуру и быстро испортятся. Лучшим решением будет обустроить пол в 3 слоя: битумный войлок покрывается цементной стяжкой, а сверху укладывается кафельная или керамическая плитка. При выборе плитки обязательно обратите внимание на ее антискользящие свойства.

Проветривание и воздушный обмен
   Проветривать парилку необходимо исключительно естественным образом, так как искусственные способы вентиляции доставляют дискомфорт. Это обусловлено тем, что размер помещения не очень большой. Обустройство вентиляции надо начать с образования проемов на двух противоположных стенах. Приток воздуха должен поступать из проема, располагающегося на высоте 30 см от пола. Соответственно, вытяжной проем должен быть размещен на 30 см ниже уровня потолка. При этом нужно оборудовать проем, откуда поступает воздух, специальной выдвижной дверцей. Так можно будет контролировать поступающий в сауну воздух.

 Обогрев и печи 

Финская сауна для дома имеет 2 основных требования к печам, обусловленных принципами создания высокой температуры и низкой влажности:
          1. Печь не должна иметь бак, где будет содержаться холодная вода.
          2. Размер печи должен быть достаточно объемным, чтобы она справлялась с просушиванием воздуха внутри парилки.

Этим требованиям соответствуют финские печи, которые предлагаются отечественным рынком. Они недешевы, но, качественны. Если у вас нет возможности приобрести такую печь, можно обратиться за более бюджетным аналогом: электрическая печь с погружным ТЭНом.

Не стоит забывать и о камнях, которые используются в печах. Высокая температура финской сауны может легко расщепить или расколоть некачественные камни, поэтому приобретать стоит следующие типы: габбро-диабаз, вулканит, малиновый кварцит или жадеит.

Финская сауна в доме, сооруженная своими руками, является наилучшим вариантом. Но придется учитывать, что самостоятельное создание сауны займет большое количество времени и потребует определенных знаний и опыта. Если у вас недостаточно свободного времени для того, чтобы заняться ее обустройством, то можно приобрести готовую финскую сауну.

 

 Душевая кабина в сауне

Немаловажным элементом сауны в доме также является душевая кабина. Ее, конечно, можно использовать вместо обычной ванной. Кабина занимает достаточно мало места, и ее строительство своими руками не является чем-то очень сложным. Для начала стоит определиться, какая душевая кабина вам больше подходит: с поддоном или с обычным сливом в полу. В некоторых случаях удобство поддона в душе может быть сомнительным, зачастую гораздо более практичен слив и чуть наклонный пол. Это подходит как для кабины, которую вы хотите расположить в ванной, так и для той, которая будет находиться в сауне.
   Перед облицовкой плиткой нужно максимально изолировать перекрытие, чтобы защитить его от воды. Во избежание застоя воды и непроходимых луж следует устанавливать облицовочную плитку на полу под наклоном к сливу. Конечно, прежде чем укладывать плитку, необходимо провести максимально надежные канализационные коммуникации, поскольку в дальнейшем, если возникнет необходимость ремонта, это может быть сопряжено с определенными трудностями.

Подобное сочетание душевой кабины с сауной является идеальным, когда вам захочется отдохнуть дома после тяжелого дня. К тому же строительство душевой кабины своими руками дает больше возможностей для регулирования размера кабины в соответствии с помещением, позволяет сделать все более удобным, в том числе с точки зрения безопасности, исходя из своих индивидуальных предпочтений и особенностей, как в ванной, так и в сауне. Например, по желанию, вполне реально установить душ с гидромассажной насадкой, что добавит чуть больше приятных моментов при пользовании.

  Удачный дизайн домашней сауны

Рассмотрим дизайн сауны на примерах выполненных работ.

1. В первом случае была построена сауна в ванной комнате, где при выходе из сауны можно обмыться в душевой кабине, либо принять полноценную ванну. Далее мы попадаем в спальную комнату хозяев. Владельцы преднамеренно сделали сауну у себя в спальне, чтобы она была только для их личного пользования и ходить в сауну можно было каждый день. Дизайном предусмотрена деревянная отделка сауны, чтобы был плавный переход от сауны к ванной комнате. Спальня же выполнена в современном стиле.

2. Сауна была спроектирована на первом этаже дома с выходом в гостевую комнату. Не взирая на то, что были определенные неудобства в доме при проведении строительных работ, полученный результат напрочь вычеркнул их. Парная в доме получилась небольших размеров, но зато необычно уютной и красивой. Баня состояла всего из трех небольших отделений:
         • раздевалки;
         • душевой;
         • парной.
Комната отдыха была оборудована в гостевой комнате, где поставили удобный диван перед камином и создали уютную домашнюю атмосферу . Удачно выбранный дизайн и продуманная планировка бани выполнили главную миссию: баня с парилкой гармонично вписалась в интерьер дома, не принося неудобств.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видео, на котором показан процесс строительства сауны в квартире, он во многом схож с процессом монтажа сауны в подвале частного дома.

Как построить сауну в вашем доме (быстро и легко!) — Модернизированный дом

Строительство домашней сауны может быть сложным, но чрезвычайно полезным занятием. Планирование и строительство домашней сауны требует навыков выше среднего. Однако многие домовладельцы успешно добавляют в свои дома сауну. Многие домовладельцы задаются вопросом, как построить домашнюю сауну

.

Строительство домашней сауны во многом похоже на любой другой строительный проект. По сути, вы добавляете еще одну структуру к своей собственности.Вам нужен план, который показывает детали. Вам может потребоваться разрешение, которое потребует проведения инспекций и привлечения лицензированных подрядчиков для выполнения некоторых частей работы. Наконец, вам нужна уверенность в себе, чтобы взяться за работу.

Полное пошаговое руководство выходит за рамки данной статьи. Тем не менее, мы можем дать вам общее представление о шагах, которые следует предпринять перед тем, как забить первый гвоздь. Планирование и подготовка — залог успеха любого строительного проекта.Давайте приступим к планированию вашей сауны.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Имейте план — путь к успеху

Перед тем, как отправиться в путешествие, вам необходимо знать пункт назначения. Только понимая, куда вы собираетесь, вы можете надеяться найти лучший маршрут. Строительство сауны ничем не отличается.Если у вас есть четкое представление о том, что находится в конце пути, вы можете спланировать лучший способ навигации по пути к успешной сборке.

Какой стиль сауны вам нужен?

Прежде чем идти дальше, какую именно сауну вы хотите? Тип сауны, которую вы строите, напрямую влияет на ваши планы и оборудование, которое будет использоваться в вашей сауне. Есть три стиля саун

Сухие сауны

Сухие сауны пользуются большой популярностью. Ядром сухой сауны является специальная печь, которая нагревает камни, чтобы нагреть внутреннюю часть сауны до желаемой температуры.Печь и камни позволяют поливать камни водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Турецкая сауна или парная

Парные или турецкие сауны используют влажное тепло для повышения температуры сауны. Многие люди считают горячую влажную атмосферу в турецкой сауне терапевтической средой. Детоксикация тела влажным теплом — цель парилки.

Инфракрасная сауна

Инфракрасные сауны — недавнее дополнение к сауной тенденции.Специализированный нагревательный элемент использует инфракрасные лучи для нагрева вашего тела и стимуляции потоотделения. Этот тип нагрева дает вам глубокое расслабляющее тепло, проникающее в мышцы, вызывая расслабление. Многие люди, которые интенсивно тренируются, клянутся, что инфракрасная сауна уменьшает болезненность мышц.

Что решило, теперь то, где

После того, как вы решите, какую сауну вы хотите, следующий вопрос, на который нужно ответить, — это то, где будет располагаться сауна. Вы сталкиваетесь с несколькими вариантами этого решения.

В доме

Если у вас есть свободное место, вы можете поставить сауну у себя дома.Размещение сауны в вашем доме удобно и может снизить общую стоимость установки сауны. Большая часть тяжелых строительных работ завершена. Существуют даже комплекты, специально созданные для соответствия существующему пространству.

На дворе

Имеющийся двор — удобное место для размещения сауны. Многие люди добавляют сауну во внутреннем дворике рядом с гидромассажной ванной. Размещение сауны на патио, имеющем уже существующую крышу, намного проще, чем в других проектах. Часто водопроводные и электрические соединения находятся поблизости и легко доступны.

Автономная установка

Строительство отдельно стоящей сауны — амбициозный проект. Вы создаете совершенно новую конструкцию со всеми требованиями, включая фундамент, водонепроницаемую крышу и инженерные коммуникации. Автономная сауна — это самый сложный тип сауны для проектирования, изготовления и монтажа. Большинство домовладельцев наймут подрядчика с опытом работы в сауне такого уровня.

План — Создание дорожной карты для вашего завершенного проекта

Первая часть любого строительного объекта — это план.План — это ваша дорожная карта к успешно завершенному проекту. Что касается планов, у вас есть несколько вариантов.

Купить комплект

Существуют буквально сотни готовых комплектов саун. Эти наборы варьируются от саун, предназначенных для установки в существующую комнату в вашем доме, до автономных конструкций для вашего заднего двора или патио. Комплекты — хороший выбор для людей с ограниченным опытом строительства или ограниченным временем. Как правило, их легко собрать и быстро собрать.

Делать покупки нужно осторожно.Как и все остальное, есть уровни качества. Удивительно, но цена не особо хорошо отражает качество. Если вы решили, что комплект — лучший выбор для вас, найдите местного дилера, который имеет опыт работы с несколькими брендами. Эти дилеры знают, какие марки сауны вызывают меньше всего проблем.

Купить план

Если вы собираетесь построить сауну, подумайте о покупке полного плана. Быстрый поиск в Интернете дает огромное количество вариантов планов сауны.У нас есть несколько заметок о планах сауны.

  • Если планы относятся к отдельно стоящей сауне на открытом воздухе, убедитесь, что в планы включены необходимые чертежи, которые необходимо подать для получения разрешения на строительство, если это необходимо. Ваш отдел разрешения на строительство может сообщить вам, какие планы им необходимы для выдачи разрешения.
  • Планы сауны должны включать подробный список материалов и деталей.
  • По возможности купите предварительно распечатанные чертежи. Многие компании пришлют вам набор PDF-файлов с собственными чертежами.Для печати чертежей необходимо найти кого-нибудь с широкоформатным принтером, который будет производить фактические чертежи, которые потребуются отделу разрешений, субподрядчикам и инспекторам. Печать большого количества страниц планов может обойтись дорого. Работать с планами, напечатанными на бумаге стандартного размера, практически невозможно.
  • Убедитесь, что планы выполнены. Если в сауне вашей мечты есть электричество (а оно почти наверняка будет), должно быть электричество. В сауну может быть проточная вода, поэтому необходимо спланировать водопровод.

Создайте свой собственный

Создание дизайна сауны, несомненно, доставит удовольствие. Взять проект из идеи в вашей голове, перенести его на бумагу, а затем наблюдать, как дизайн разворачивается во время строительства, — это волшебно. Однако создание планов строительства может быть сложнее, чем собственно сборка. Не у многих из нас есть талант или навыки для создания чертежей.

Если вы зайдете в местный офис по выдаче разрешений на строительство с набросками на записной книжке, вы, вероятно, далеко не уйдете.Даже если вам не нужно разрешение, запуск проекта такого масштаба без подробных планов — верный путь к катастрофе.

Материалы и оборудование

Когда у вас есть план, самое время подумать, какие материалы использовать при строительстве. Выбор оборудования для установки в сауне — еще одно решение, которое необходимо принять перед началом строительства. Важно иметь все под рукой, прежде чем делать резку или закручивать шуруп.

Если вы решите приобрести комплект, выбор материалов и оборудования завершен.В большинстве комплектов есть все необходимое для установки или сборки сауны. Материал должен быть предварительно обрезан по размеру и иметь четкую маркировку. Отсюда остается лишь следовать указаниям и собирать детали.

Когда у вас есть план, самое важное решение — это дерево и другие материалы, которые вы будете использовать. Эти решения очень важны. Тип материала, из которого вы построили сауну, будет определять, насколько легко за ней ухаживать и как долго она прослужит. При выборе дерева для вашего проекта сауны необходимо учитывать некоторые соображения.

Тепло и влажность

В сауне становится жарко. В некоторых саунах температура достигает 150 градусов по Фаренгейту. Выбранная вами древесина должна быть достаточно плотной, чтобы выдерживать такую ​​высокую температуру без деформации и раскалывания.

Тщательно выбирайте дерево

Влажные сауны, такие как парные или турецкие сауны, испытывают как высокую влажность, так и высокую температуру. Древесина, выбранная для влажной сауны, должна быть устойчивой к воздействию влаги, а также плесени и грибка.

Некоторые популярные варианты дерева для строительства сауны:

  • Кедр — Кедр, вероятно, самый популярный выбор для строительства саун.Кедр не только красив, но и имеет приятный запах, особенно при нагревании. Скамейки из кедра, как правило, остаются более прохладными и комфортными, когда в сауне рабочая температура.
  • Липа — Еще одним популярным выбором для строительства саун является липа. Одним из недостатков липы является ее тенденция к усадке, если ее не выдержать должным образом перед использованием. Если вы выберете липу, убедитесь, что пиломатериал выдержан и полностью высохнет.
  • Popular — Тополь является основным продуктом в лесной промышленности, но редко используется для готовых проектов.Однако она экономична и считается древесиной лиственных пород. Он прочен, стабилен и прост в эксплуатации. Не такая привлекательная, как другие виды древесины, популярная может быть окрашена для более привлекательного внешнего вида.
  • Hemlock — Hemlock — еще одна хозяйственная древесина, подходящая для строительства сауны. Болиголов, вероятно, самая недорогая древесина в нашем списке. Если стоимость материала вызывает беспокойство, вам следует подумать об использовании болиголова для большей части вашей конструкции.

Сердце сауны — Каменка

Выбор каменки или печи для сауны может быть такой же сложной задачей, как выбор дизайна или места расположения.Вы должны выбрать не только стиль каменки для сауны, но и топливо. У каждого варианта топлива есть свои плюсы и минусы.

Электрические каменки для сауны — самый популярный вариант

Большинство саун, построенных в США, электрические. Они наиболее экономичны в приобретении, установке и эксплуатации. Размеры варьируются от небольших домашних нагревателей для саун до больших коммерческих нагревателей, используемых в спортзалах и клубах.

Электричество в качестве источника топлива для каменки сауны имеет много смысла.Электрические обогреватели не нуждаются в вентиляционных отверстиях, как газовые или дровяные. Не образуются токсичные пары и они не требуют постоянного внимания при работе.

Управление электрической каменкой для сауны требует не больше навыков, чем нажатие переключателя. Неудивительно, что большинство людей выбирают электрическую каменку для сауны.

Газовые обогреватели — экономичные, но более сложные

Доступны нагреватели для саун, работающие на природном газе или пропане. Большинство людей, выбирающих газовую каменку для сауны, живут в районах, где электроэнергия ограничена или отсутствует.Каменки для сауны, работающие на газе, дороги в покупке и установке.

При сгорании газа в каменке образуются токсичные пары, требующие выпуска наружу за пределы сауны. Установка газовой каменки для сауны должна выполняться лицензированным сантехником в соответствии с признанными строительными нормами. Меньшее может привести к трагическим последствиям.

Газовые каменки для сауны из-за сложной природы управления, функций безопасности и конструкции, как правило, намного дороже, чем электрические каменки сопоставимого размера.

Дровяные обогреватели для саун — выбор традиционалистов

Если вы пуристы, когда дело доходит до саун, дровяная каменка для сауны отвечает вашим требованиям. Сауны имеют давние традиции в северных странах, и дерево на протяжении веков было единственным источником тепла. Современные каменки для саун на дровах сильно отличаются от своих древних родственников.

Вы все еще можете получить каменки для сауны, которые сжигают колотые дрова, как и те, которые веками топили сауны. К установке этих дровяных горелок предъявляются те же требования, что и к установке газовой каменки для сауны.Вы должны установить вентиляционную трубу для отвода дыма и токсичных газов

Дровяные каменки для сауны менее эффективны, чем электрические или газовые печи. Большая часть тепла уходит в вентиляционную трубу вместе с дымом. Кроме того, нагрев сауны имеет тенденцию быть неравномерным, что может привести к появлению горячих и холодных точек внутри сауны.

С другой стороны, последние технологические достижения помогли каменкам для сауны на дровах. В некоторых новых дровяных каменках для саун используется технология гранул для регулирования выработки тепла.Технология печи на пеллетах позволяет более точно контролировать температуру и более равномерное горение для лучшего распределения тепла.

Другие рекомендации по топливу

При выборе источника питания для электрокаменки необходимо учитывать еще несколько моментов.

  • Вы можете найти электрические обогреватели, которые работают от 240 вольт или 120 вольт. Модели на 240 вольт, как правило, дешевле в эксплуатации. Модели на 120 вольт изначально стоят дешевле.
  • Для установки электрокаменки потребуется специальная электропроводка к сауне.Эту установку должен выполнять только лицензированный электрик. Включите в свой бюджет стоимость электрика. Вам также может потребоваться разрешение.
  • Как и электрические обогреватели, установка газовых обогревателей требует наличия лицензированного сантехника. Добавьте к своему общему бюджету расходы на привлечение сантехника по субподряду. Не забывайте о разрешениях, которые могут вам понадобиться.
  • К установке каменки для сауны на дровах предъявляются особые требования. В инструкциях производителя по установке есть все подробности, и их необходимо точно соблюдать.Любой дровяной источник тепла является потенциальным источником пожара, если установка не выполнена правильно.

Завершение всего планирования и подготовки

После того, как все планирование, подготовка и сбор материалов завершены, пора начинать собственно сборку. Если вы тщательно спланировали, строительство сауны может показаться даже немного антиклиматическим. Процесс планирования может занять больше времени, чем сборка.

Как продвигается этап строительства, во многом определяется расположением и стилем сауны.Сауны, встроенные в существующее пространство, обычно менее сложны и перемещаются быстрее. Автономное строительство сложнее и требует больше времени. Однако есть некоторые общие моменты, которые следует учитывать во время строительной части вашего проекта.

Составление графиков субподрядчиков

Вы должны тщательно планировать график работы сантехников и электриков. Каждый из ваших субподрядчиков должен иметь доступ к проекту на определенных этапах процесса строительства. Каждому субподрядчику необходим доступ к проекту для прокладки проводов, труб и установки компонентов перед установкой отделочных покрытий.

Это помогает предоставить каждому из ваших субподрядчиков копию планов и инструкций по установке любого специального оборудования, такого как обогреватели или элементы управления. Обладая этой информацией, ваши субподрядчики могут составить свои планы и иметь под рукой необходимое оборудование, когда они прибудут для выполнения своей части работы.

Не забудьте проинспекцию

Если местный строительный отдел требует, чтобы вы получили разрешение на установку или строительство сауны, не забывайте о проверках, которые являются частью этого процесса.Большинство разрешений на строительство требуют регулярных проверок электроустановок, сантехники и фундаментов во время строительства.

Если вы не проведете осмотр в надлежащее время, вы можете обнаружить, что отменяете работу, чтобы инспекторы могли видеть за отделкой, под полом или над потолком. По большому счету, инспекторы здесь, чтобы помочь. Их работа — убедиться, что ваш проект безопасен для вас и вашей семьи и соответствует основным требованиям безопасной эксплуатации.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Строительство домашней сауны — планирование успеха

Вы можете потратить столько же или больше времени на планирование строительства домашней сауны, как и на ее строительство. Однако хороший план почти всегда гарантирует успех проекта. Не сокращайте процесс планирования. В конце концов, вы обнаружите, что строительство проще и быстрее, если у вас будет твердый план, с которым можно работать.

Мы надеемся, что эти советы, рекомендации и предложения сделают строительство вашей домашней сауны проще. Независимо от того, устанавливаете ли вы комплект в существующем помещении или строите роскошную отдельно стоящую сауну на заднем дворе, мы хотим пожелать вам успеха в вашем проекте. А теперь наслаждайтесь своей новой сауной.

Деннис Ховард

Деннис — пожарный на пенсии с обширным опытом работы в области строительства, ремонта и ремонта. Он работал в сфере торговли неполный рабочий день, одновременно являясь действующим пожарным.Выйдя на пенсию, он начал бизнес по реконструкции и ремонту домов, которым руководил в течение нескольких лет.

Недавно опубликованные

ссылка на Могу ли я ходить по крыше своего передвижного дома? (Узнай сейчас!)

Могу ли я ходить по крыше своего передвижного дома? (Узнай сейчас!)

Если у вас есть передвижной дом, вам может понадобиться время от времени подниматься на крышу, чтобы оценить ущерб от града или отремонтировать часть. Однако, прежде чем забраться на крышу передвижного дома, вам захочется поехать…

ссылка на Можно ли превратить выключатель света в розетку? (Узнай сейчас!)

Проект каркасного дома с сауной. Проект дома с сауной и гаражом

Дачный район отличный, на нем можно много строить и творить. Так что, наверное, подумают многие, кто захочет его купить.

Однако на самом деле все начинает выглядеть несколько иначе. Поэтому нужно думать не столько о строительстве дома и обо всем остальном, сколько об экономии.

На фото — план этажа дома с гаражом и баней

Совместное размещение на одном фундаменте множества построек на дачном участке не прихоть, а целесообразное расходование средств. Конечно, неплохо было бы иметь отдельно стоящий гараж и сауну, в которой отделка будет выполняться своими руками, но и рядом с хозяйским домом они не помешают.

А благодаря стыковке стен поможет сэкономить много денег. Прежде чем выбирать проекты домов с гаражом и сауной, неплохо бы узнать преимущества и недостатки такого совместного строительства.

Плюсы и минусы дома с гаражом

Сложно представить вольную загородную жизнь без собственного транспортного средства, учитывая не очень развитое загородное сообщение. Поэтому строительство гаража закладывается еще на стадии проекта. Вопрос только в одном — быть отдельно от дома или нет.

Если принят второй вариант, то это можно сделать двумя способами:

  • на первом этаже;
  • в подвале.

I метод

Рассмотрим положительные моменты:

  1. Самый распространенный случай, позволяющий существенно сэкономить на материалах и времени строительства, так как у дома и гаража появляется общая, а может и не одна стена.
  2. К нему также легко можно подключить отопление, что значительно продлит срок службы автомобиля и сделает его обслуживание комфортным.
  3. Также у вас будет дверь, которая сразу ведет в дом из гаража, что удобно в погоду.


Из недостатков следует выделить:

  • ограниченная площадь гаража;
  • наличие легковоспламеняющихся жидкостей делает совместное существование с ними пожароопасным;
  • занимает место там, где можно было бы разместить дополнительные помещения или зимний сад.

II путь

Применяется, когда нужно сэкономить практически каждый метр участка. Подвал идеально для этого подходит.

Такое расположение даст возможность уменьшить площадь фундамента, а также не ограничивать гараж в размерах. Например, можно будет разместить кладовку, мастерскую или сауну.

недостатки
  • Стоимость проекта может быть большой, поэтому не всем подойдут финансовые возможности;
  • Требуется максимально герметизировать межэтажное перекрытие, чтобы в дом не попадали испарения от вредных веществ, которые присутствуют в гараже;
  • Необходимо тщательно продумать систему отвода грунта, сточных и ливневых вод, которые могут затопить помещение.

Плюсы и минусы сауны в доме

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки сауны, расположенной прямо в доме, а не отдельно стоящей на участке. Хотя традиционно или в эссе, современные технологии Пускай в сауну каждый, например, прямо из гостиной.


Интерьер дерева позволяет добиться полного соответствия с обычным паром. А если вы все-таки выберетесь из комнаты отдыха на террасу, рядом с которой поставить небольшой искусственный бассейн идеально подойдет.

Сегодня все больше и больше негорючих материалов, позволяющих размещать пароварки прямо в доме. Поэтому многие владельцы стараются разобраться в плюсах и минусах этой локации.

Преимущество домашней сауны

  1. Духовку можно запустить, не выходя из дома, а если установить электрозамок, достаточно просто установить температуру на пульте дистанционного управления, висящем рядом с парилкой. Инструкции по управлению совсем не сложные и прилагаются к каждому комплекту оборудования.
  2. После пары можно сразу пойти на кухню выпить травяной чай или квас.
  3. Не нужно строить отдельную комнату со всеми вытекающими затратами на душ и туалет.


Недостатки домашней сауны

Совет: Поместите комнату для бани на первом, цокольном или цокольном этаже. Второй и выше для этого не подходят.

  1. Основным минусом является пожароопасность конструкции, возникающая при топке топки.Поэтому лучше использовать электрокаменку, к которой кабели питания подключаются по всем нормам.
  2. Влажность — второе место. Здесь тоже можно подарить, не русское, что тоже безопаснее в камине. Грамотно продуманная вентиляция объекта помогает избавиться от такого «зла». Он не даст распространения повышенной влажности по дому. Поэтому специалисты не советуют размещать сауну выше первого этажа.

Совет: Санузел необходимо надежно закрыть пароизоляцией от других помещений дома, положив ее на стены, пол и потолок.


Проект особняка первого этажа с гаражом и сауной

Обратите внимание на респектабельное по-своему. Внешний вид и проект интерьера удобного, функционального и красивого особняка. Благодаря большим окнам его дизайн выглядит современно.

Трехэтажное здание с цокольным этажом, где на две машины размещены хозяйственные помещения, баня и гараж, имеет богатую и богатую планировку.

Выход

Построение дома вместе с гаражом и баней даст возможность сэкономить деньги и квадратный дачный участок.Вам нужно только определиться с самой конструкцией, где они у вас будут, так как вариантами злоупотребляют. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Тенденции развития строительной отрасли в нашей стране диктуют отказ от квартир в пользу индивидуальных жилых домов. Любое строительство начинается с проекта. Получить его можно двумя способами:

  • Скачайте бесплатно с одного из многочисленных ресурсов в Интернете.Этот метод подходит людям, которые имеют базовые представления о строительстве.
  • Заказать в проектной организации. Этот способ подходит людям, не имеющим знаний в строительстве.

Данный проект представляет собой готовый одноэтажный жилой массив из газобетона.

Описание

Жилой коттедж общей площадью 147,3 м 2. Размер в осях 15080 × 15240 мм. У него два входа, один из которых оборудован открытой террасой — 20.41 м 2. В доме 3 жилых комнаты площадью 10,8, 14,06 и 15,96 м 2. Имеется холл — 5,29 м 2, санузел — 6,5 м 2, санузел — 5,06 м 2, гардеробная — 4,41 м 2. Гостиная совмещена с проходным коридором. Их общая площадь составляет 37,89 м 2.

.

Сауна — 5,06 м 2, совмещенная с комнатой отдыха. Вход на него с террасы. Имеется отдельное техническое помещение для размещения отопительных котлов и отопительных водонагревателей — 5,98 м².

Фундамент

Проектирование любой строительной конструкции начинается с фундамента.Для постройки использован ленточный железобетонный фундамент глубиной 1400 мм. Для утепления используется пенополиуретан, а для наружной гидроизоляции рубль.

Несущие стены

Фундамент из керамического полуторного кирпича. Несущие стены из газобетона марки Д500. Их толщина 300 мм. Высота кладки 3500 мм. Каждые два ряда укрепляются металлической сеткой.

Фасад

Утеплен слоем минеральной ваты. В качестве облицовочных материалов используется керамический кирпич, металлический сайдинг или фасадная штукатурка.

Перекрытие

Для перекрытия топливобетонного коттеджа, плиты железобетонные оребренные Длинна 6000 мм.

Крыша

Кровля четырехконтактная, покрытая металлочерепицей. Стропильные конструкции изготавливаются из деревянного квадрата квадратного и круглого сечения. Утеплитель — пенополистирол. Обеспечивается слоем испарения.

Внутренняя отделка

Полы — Черновая цементно-песчаная стяжка. В кухне и гостиной застелен теплый водяной пол. Стены — отделочная штукатурка и шпаклевка гипсовой смесью.На полу мансардного этажа заливается черновая цементно-песчаная стяжка.

Окна и двери

Для закрытия оконных проемов используются пластиковые четырехкамерные оконные конструкции. Металлические входные двери дополнительно утеплены. Межкомнатные двери Нет пропавших без вести.

Терраса

Открытая терраса обшита вагонкой. Все несущие элементы террасы выполнены из деревянного квадрата квадратного сечения.

Отжетка

По всему периметру дома делается асфальтобетонный завтрак шириной 500 мм.

Сауна

Это помещение с повышенной влажностью и значительным избытком тепла. Газовое отопление. Стены сауны утеплены слоем поролона. Также предусмотрена дополнительная гидроизоляция. Установлена ​​система принудительной вентиляции. Внутренние стены А пол выложен липовой рейкой.

Другие варианты проекта

Все элементы дизайна и технология строительства остались прежними. Внешний вид представленного выше варианта — это геометрические характеристики и расположение жилого помещения.


Небольшой одноэтажный коттедж с сауной. Жилая площадь 32,76 м 2. В доме одна жилая — 6 м 2, жилая — 8 м 2. Вход в санузел из жилого помещения. Душевая комната совмещена с сауной. Их общая площадь 8 м 2. К дому проложена большая трасса из натурального дерева.


Одноэтажный коттедж площадью 55,37 м². Входная группа состоит из закрытой террасы А Тамбура. В доме две спальни — 6,16 и 7.28 м 2. Большая гостиная совмещена с кухней и столовой. Слева от входа — сауна 6,16 м 2 и небольшой санузел.

Баня рассчитана на семью из 3-4 человек. Удобная планировка, качественные и безвредные строительные материалы — все это позволяет строить индивидуальное жилье самого высокого качества.

Неправильная цель возведения собственного загородного коттеджа, большинство владельцев земельных участков начинают задумываться о полноценной планировке ландшафтной зоны.Не редкость, когда в стране

планируется масштабное строительство нескольких строительных конструкций.
Но все-таки чаще собственники ищут экономичные решения. Проект дома из газобетона с Сауной оправдает все возложенные на него ожидания, доказав свою финансовую целесообразность, практичность и оригинальность.

Скептический настрой приверженцев деревянной сауны следует выражать категорически против нарушения традиции строительства бани из экологически чистой древесины.Если сравнивать пенобетон и деревянные бруски, первый не уступает по качеству и функциональному назначению. Строительный материал Экологически чистый и абсолютно безопасный для здоровья человека. Благодаря пористой структуре он позволяет стенам «дышать». Хорошая теплоизоляция и показатели огнеупора создадут здоровый и безопасный микроклимат. Немаловажным является то, что стоимость газобетона и выполнение строительных работ имеет существенное финансовое преимущество.

В любом случае домики от сауны нуждаются в предпроекте.Конструктивным решением может быть оборудование всего банного комплекса с бассейном и комнатой отдыха. Проекты домов из газобетона с сауной предусматривают множество вариантов ее размещения, среди которых рассматривается цокольный этаж, первый, второй этажи и чердак. В каких случаях целесообразно делать обустройство сауны на первом этаже? Он отлично летит в пространство, если достаточно свободного квадрата. Зона минимальной заработной платы должна быть около 18 кв.м. Его размещение будет уместно возле санузла и недалеко от входной двери.Зимой вполне логично после парилки окунуться в снег или бассейн.


Строительство подвального помещения экономично и практично. Это помещение почти вдвое длиннее, чем увеличивается полезная площадь, обеспечивая возможность организации на нем полноценного банного комплекса. С другой стороны, к этому проекту нужно отнестись со всей серьезностью, так как размещение сауны предусматривает идеальную организацию системы вентиляции и подведения инженерных коммуникаций.Кроме того, у цоколя должна быть отличная гидроизоляция, которую следует доверить опытным специалистам. В зависимости от почвенного грунта и близкого расположения грунтовых вод самостоятельная гидроизоляция может оказаться неэффективной, что в конечном итоге повлечет за собой дополнительные непредвиденные расходы.

Дизайн и строительство саун | СОЗДАТЬ блог

Мы только что завершили красивую реконструкцию современного дома середины века, и в проекте есть сауна, которой мы очень гордимся.Вы можете подумать, что для такого специализированного предмета, как сауна, вам нужно купить комплект или поручить установку специализированному подрядчику. Как мы выяснили, это не обязательно так. Сейчас мы спроектировали и построили сауны по нескольким проектам, и мы собрали комплект деталей для базовой конструкции и сборки сауны. Если вы следите за блогом BUILD, вы знаете, что нам нравится получать хороший дизайн в мире, потому что прилив поднимает все лодки. Сегодняшний пост включает в себя детали, фотографии и некоторые характеристики из нашего последнего пакета сауны.

Правильное функционирование настоящей скандинавской сауны зависит от нескольких основных размеров и характеристик.

1. Размер нагревателя по отношению к площади пола определяет допустимую температуру в помещении.
2. Высота потолка и расположение скамейки имеют решающее значение для диапазона температур.
3. Правильное расположение вентиляционных отверстий обеспечивает правильный поток воздуха.
4. Пароизоляция и слив в полу имеют решающее значение для защиты от влаги.

Мы большие поклонники веб-сайта Finlandia, на котором подробно описаны многие важные факторы, лежащие в основе дизайна сауны. Сауны в Скандинавии обычно минималистичны, просты и красивы; они все, что им нужно, чтобы быть ничем больше. Это эстетика дизайна, которая нам нравится, и мы стараемся сделать ее максимально простой. Вот внутренние фасады для проекта выше:

Эти отметки относятся к конкретному проекту, и вы можете немного изменить что-то в зависимости от ситуации, но суть вы поняли.Подробная информация о сборке скамейки и стены приведена ниже.

Что касается обогревателя, нам нравится внешний вид серии FLB от Finlandia — они производят сверхчистую версию из нержавеющей стали, которая очень хорошо дополняет внешний вид кедра. Это также влажный / сухой обогреватель, что делает его легким выбором. Вы должны проконсультироваться с их таблицей обогревателей, чтобы определить подходящий размер обогревателя для помещения.

[Фото Finlandia]

Из-за того, что внутри сауны очень много влаги, нам нравится делать унитаз полностью облицованный плиткой.По сути, это то же самое, что и пол в душевой, с уклоном к сливу в центре. Есть несколько вариантов покрытия поверхностей. Коврики для сауны экономичны, просты в установке и доступны в различных цветах.


[Фото Finlandia]

Еще один вариант настила — построить плавающую кедровую террасу. Шпалы лежали на противне без крепления по двум причинам; Важно не проникнуть в поддон, и это позволяет вытаскивать пол, как поддоны, для доступа к плиточному полу внизу.Нам нравится пол из кедрового настила, потому что он сохраняет визуальную теплоту композиции и придает ей индивидуальный вид.

Для настенных светильников нам нравится использовать Thomas SL-875, светильники с паронепроницаемой отделкой также хорошо подходят для встраиваемых потолочных светильников. Для двери мы предпочитаем раму из массива дерева с прозрачной стеклянной панелью. Он создает снаружи теплый светящийся эффект, который говорит: «Заходите и получите чистый скандинавский модернизм».

Чтобы узнать больше об архитектуре и дизайне, подпишитесь на нас в Twitter.
Все фотографии и чертежи сделаны ООО «БИЛД», если не указано иное

Где лучше разместить сауну в доме? (Традиционный и инфракрасный)

Вы хотите построить сауну у себя дома и, разумеется, хотите, чтобы она была установлена ​​правильно и безопасно. Где же тогда в доме поставить сауну?

Внутреннюю сауну можно построить там, где у вас есть ровная ровная поверхность и достаточно места. Вы можете добавить сауну в подвал, гараж, запасной шкаф (серьезно!), Чердак, выделенное пространство, которое вы создаете (например, пристройку к вашему дому), или где угодно, где у вас есть отснятый материал.Тип и размер сауны, которую вы хотите построить, будут определять ваш окончательный выбор места.

Это может показаться сложным делом, но строительство сауны в вашем доме на самом деле может быть довольно простым проектом, который не должен создавать сложных проблем. Прочтите несколько основных моментов, которые вы захотите учесть на этапе планирования.

Так где же НАИЛУЧШЕЕ место для сауны в доме?

Многие люди устанавливают сауны в подвале для удобства — пол в подвале обычно бетонный, а водостоки уже установлены.Часто бывает достаточно места. Также нередко создают выделенное пространство, например, рядом с ванной комнатой или в ней, в главной спальне или в зоне бассейна, рядом с уже существующей душевой кабиной или там, где ее можно установить с относительно небольшими дополнительными сантехническими работами.

При планировании установки сауны следует учитывать несколько факторов.

Для любого типа сауны у вас будут две основные потребности: ровный пол и электрическое соединение 220–240 В для большинства требований к печи.Необходимое электрическое значение может отличаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с рекомендациями производителя печи для сауны; Как правило, рассчитывайте как минимум на подключение 220 В.

Большинство производителей указывают электрические характеристики и требования для своих печей, поэтому обязательно проверяйте вашу конкретную модель, но общее практическое правило среди производителей указывает, что 220 В (220 Вольт) является стандартом. https://www.salussaunas.com/sauna-electrical-information

После этого у вас будет много вариантов.

Традиционный или инфракрасный: в чем разница?

Традиционные сауны могут нагревать воздух до температуры 150–220 градусов по Фаренгейту. Это те, которые содержат камни, которые вы обливаете водой вместо пара. Инфракрасная сауна для сравнения — сухая и требует меньше тепла, чтобы вызвать такое же потоотделение; инфракрасные сауны в среднем 140-160 градусов по Фаренгейту.

Для традиционных саун может потребоваться слив в полу для ополаскивания, но это не обязательно.Большинство людей предпочитают принимать душ поблизости, так как быстрое обливание прохладой, когда вы выходите из жары, является частью радости от этого опыта; без нее сауна не кажется полноценной!

Безопасно ли иметь в доме сауну?

Да! Конечно, вам понадобится правильно установить сауну. Все электромонтажные и электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком; это само собой разумеется для индивидуальной установки такого предмета роскоши, но хорошо построенная сауна в помещении вполне безопасна.

Ваша сауна будет функционировать должным образом и эффективно до тех пор, пока в ней есть все необходимое: надлежащая вентиляция, достаточное расстояние для размещения печи от пола и стен, а также соответствующие материалы и изоляция. Конкретные детали и инструкции по правильной конструкции выходят за рамки данной статьи, поэтому в случае сомнений в отношении безопасности рекомендуется проконсультироваться с вашим производителем (при установке из комплекта) или профессионалом, имеющим опыт работы с сауной.

Много ли электроэнергии в домашних саунах?

Домашние сауны вообще не потребляют много электроэнергии. Средняя стоимость использования закрытой электрической (или инфракрасной) сауны несколько раз в неделю по час или два за раз, как правило, составляет около 25-30 долларов США в месяц.

Хотите поломку? Рассмотрим в первую очередь размер печи; Для работы средней электрической печи для сауны требуется около 6000 Вт в час. Это означает, что вы будете использовать 6 кВтч (6 киловатт-часов) электроэнергии для работы сауны в течение одного часа.(1 киловатт-час или кВт-ч равен 1000 Вт (Вт). (1 кВт-ч = 1000 Вт / час).

Умножьте количество ватт, которое вашей печи потребуется для работы в течение часа, на стоимость платы вашей энергетической компании за 1 кВтч, и это будет ваша стоимость работы сауны в течение одного часа. В США средняя стоимость киловатт-часа составляет около 0,11 доллара — одиннадцать центов.

Если вы используете сауну ежедневно в течение одного часа, вы будете использовать 6000 Вт для ее нагрева, потому что мощность вашей печи составляет 6000 Вт. Это .66 — шестьдесят шесть центов. Итак, на обогрев сауны меньше доллара в час.

А теперь поработаем — один час в день в течение месяца = 30 часов. Умножьте 30 часов, которые вы проведете в сауне, на стоимость каждого часа электричества, и вы получите 30 x (0,66) = 19,80 долларов — меньше 20 долларов в месяц за один час ежедневного использования.

Вы можете экстраполировать это в соответствии с тем, для чего ваша семья, вероятно, будет использовать сауну.

Лучшее место для традиционной сауны в вашем доме

В традиционной сауне очень жарко; Учитывая характер этой локальной высокой температуры, есть ли оптимальное место для сауны в помещении? Должно ли быть в доме прохладнее, например, в подвале или у внешней стены?

Нет.Это просто зависит от того, сколько работы вы хотите сделать. Если у вас уже есть подходящая поверхность пола со сливом, готовым к использованию, и вы хотите максимально упростить установку, то, очевидно, лучшим местом для строительства будет место, где не требуется новое строительство поверхности.

С другой стороны, на ваше оптимальное расположение могут влиять другие факторы, например размер сауны, которую вы собираетесь построить. Если площадь, на которой у вас уже есть подходящий пол и слив, составляет всего 6 футов на 6 футов, а вам нужна сауна размером не менее 8 x 8 футов, и вы хотите использовать эту площадь, сколько работы вы готовы вложить в нее? расширяя пол? И вам нужно будет добавить подходящее электрическое соединение — есть ли оно там легко?

Вам также необходимо продумать вентиляцию и изоляцию, которые будут важны для поддержания помещения, способного поддерживать и удерживать высокотемпературный воздух, а также отвода горячего воздуха и пара (детали конструкции будут зависеть от вашей модели и производителя, так что начнем с этого).Создание собственной сауны, будь то установка из комплекта или начиная с нуля, требует, чтобы вы выполняли определенные требования, чтобы поддерживать ее оптимальное функционирование. https://www.youtube.com/watch?v=ZRCik6B7NtI

Можно ли поставить ТРАДИЦИОННУЮ сауну в гараж?

Да, вы можете построить традиционную сауну в своем гараже. Просто имейте в виду, что в холодные месяцы для полного нагрева сауны в более холодном или неизолированном месте, например, в неотапливаемой комнате или гараже, может потребоваться больше времени.

Лучшее место для инфракрасной сауны в вашем доме

Как и в случае с традиционной сауной, большинство соображений по размещению инфракрасной сауны связано с логистикой — электрическое соединение с соответствующим напряжением и пространством, достаточным для размера, который вам нужен…

Можно ли поставить в гараж ИНФРАКРАСНУЮ сауну?

Короткий ответ: вероятно! В случае инфракрасных саун материалы и производители могут отличаться.Лучше всего проконсультироваться с производителем той марки и модели, которую вы рассматриваете. У большинства уважаемых производителей есть специальные отделы, которые помогают клиентам выбрать наиболее подходящую модель для своих нужд.

Опять же, сауны в неотапливаемых помещениях в холодную погоду, например, в зимние месяцы с более холодным климатом, нагреваются дольше. Несмотря на то, что изоляция помещения, в котором вы размещаете сауну, может сократить время нагрева, имейте в виду, что наружные инфракрасные сауны легче теряют тепло в помещениях, которые в целом подвержены более низким температурам.Проконсультируйтесь с производителем для уточнения деталей, применимых к вашей ситуации.

Влажность не имеет значения при инфракрасном обогреве, так как при этом не требуется пропаривание. Здесь нет камней, как на плите в традиционной сауне, так как процесс нагрева совершенно другой (см. Выше).

В целом, мы обнаружили, что размещение некоторых инфракрасных саун более высокого класса было сделано специально с учетом удобства установки. (Некоторые могут быть даже помещены на ковровое покрытие).

Резюме

Есть несколько ограничений на расположение домашней сауны; они безопасны и имеют мало реальных требований, кроме электрического подключения. Это в значительной степени зависит от того, где вы хотите, чтобы душ был рядом, и от того, что вам нужно с точки зрения размера.

7 отличных идей для домашней сауны своими руками

Если вы когда-нибудь проводили время в сауне, вы знаете, насколько они расслабляющие, особенно после тяжелой тренировки. Помимо физических преимуществ, сауны также улучшают здоровье.

К сожалению, установка такого устройства дома — роскошь, которую многие люди не могут себе позволить. Но что, если бы вы могли построить его самостоятельно?

Можно! Вот 7 креативных дизайнов домашней сауны, которые вдохновят вас на создание сауны своими руками .:

1. Переоборудование хозяйственной постройки

Муж и жена превратили пристройку в личную сауну. Красивый дизайн. Есть прихожая, раздевалка, кладовая, баня.

2.Сарай сауна

Вы начинаете видеть тенденцию?

Если у вас есть хозяйственная постройка, которой вы не пользуетесь, вам следует серьезно подумать о том, чтобы превратить ее в сауну.

Пост отлично показывает, как этот сарай превратили в сауну. Помимо отличных изображений, есть также подробные инструкции, чтобы вы могли получить хорошее представление о том, что для этого нужно, прежде чем начать.

Вы можете бесплатно скачать планы сауны с этого веб-сайта в различных вариантах дизайна.

В этой статье показано, как превратить комнату в вашем доме в сауну, с большим количеством деталей и изображений.

Эти планы помогут вам легко визуализировать то, что вы планируете построить, и, что самое главное, они бесплатны!

4. Баня из кедровой бочки

Также можно купить комплекты для сауны, например, баню из кедровой бочки.

Если вам нравится сауна, но вам неудобно строить ее самостоятельно, это может быть приемлемым вариантом.

Однако, если вы уверены в своих навыках DIY, это также может послужить источником вдохновения для вашей собственной круглой сауны.

Кто не любит запах кедра?

5. Комплект для уличной сауны

Если вы нервничаете по поводу постройки сауны с нуля, но у вас нет средств, чтобы нанять кого-то, кто сделает это за вас, комплект для сауны может быть правильным выбором.

Эта сауна 4 x 5 футов представляет собой комплект, в который входит каменка и аксессуары. Похоже, это отличное маленькое дополнение к любому дому.

6. Сауна на дровах своими руками

Эта сауна была построена с нуля с использованием как новых, так и переработанных материалов.

В статье есть подробные инструкции с изображениями и обновлениями модификаций, сделанных на основе оригинального дизайна.

Если вы хотите построить свою собственную рабочую сауну полностью с нуля, это может быть именно тот дизайн, который вам нужен.

7. Комплект для домашней сауны 4х6 дюймов

До сих пор мы видели сауны под открытым небом, но их можно построить и у себя дома.

Представленный здесь комплект — хороший выбор практически для любого дома. В комплект входят доски, которые предварительно нарезаны, поэтому их легко собрать самостоятельно.

Имейте в виду, что комплекты обычно стоят немного дороже, потому что вы платите за удобство, однако есть преимущества в том, что они делают любой проект немного проще.

Теперь у вас есть разные конструкции сауны, которые помогут вам приступить к проектированию, заказу или созданию собственной сауны.

Прежде чем вы это узнаете, у вас может быть маленький оазис для самого себя, где вы скоро будете расслабляться и пользоваться преимуществами детоксикации, которые может обеспечить ваша собственная домашняя сауна.

Больше сообщений, которые помогут вам управлять своим домом, можно найти здесь:

Избавьтесь от стресса с помощью этих 7 успокаивающих ароматов

7 шагов к созданию более спокойной спальни

Как устроить домашний тренажерный зал для энтузиаста фитнеса

Как добавить домашнюю сауну

По мере того, как температура становится более прохладной, а зима скрывается всего за несколько недель, идея теплой и уютной домашней сауны может быть довольно привлекательным. Так что же нужно для установки? Вот подробное описание домашних саун и то, что вам нужно знать, если вы планируете создать собственную.

Сауны существуют уже около 2000 лет. Неудивительно, что они возникли в Скандинавии, где северные зимние ночи могут опускаться ниже нуля.

Но вам не обязательно жить в Арктике, чтобы насладиться сауной, наполненной теплом и пользой для здоровья. Установить его в собственном доме может быть проще, чем вы думаете. Начнем с того, что такое сауна, а что нет.

Сауна против парной

Сауна — это не парная. Хотя обе комнаты предполагают сидение в небольшом отапливаемом помещении, сауны и парные имеют существенные различия.

В парилке используется очень высокая влажность, обычно около 100%, а также температура около 120 градусов по Фаренгейту для обогрева помещения с помощью генератора, заполненного кипящей водой. Вся эта влажность заставляет ваше тело потеть. Но он также производит изрядное количество конденсата в пространстве. По этой причине в парилке требуется слив для всей стекающей влаги.

Напротив, в саунах используется сухой жар. Большинство домашних саун нагреваются с помощью источника электричества до температуры около 190 градусов по Фаренгейту, но с низкой влажностью.На самом деле они настолько сухие, что люди часто обливают сауны водой с камнями, чтобы создать пар и добавить немного больше влаги. Камни также помогают сохранять и равномерно распределять тепло. Отсутствие конденсата также означает, что сауны не требуют слива.

Какая польза для здоровья от домашней сауны?

При безопасном использовании домашняя сауна может дать множество преимуществ. Высокая температура помогает вашему сердцу работать более энергично, что может улучшить кровообращение и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.Потоотделение также помогает открыть поры, вывести токсины и улучшить состояние кожи. Некоторые исследования показывают, что регулярное посещение сауны может даже снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Как добавить домашнюю сауну?

Расположение

Если вы думаете о сауне для дома, сначала подумайте, где вы хотите ее поставить. Маленькая сауна на двоих не требует много места. Один может быть построен на площади всего 30 квадратных футов. Это может означать, например, расширение вашей основной ванны .

Поскольку вам нужно, чтобы сауна была максимально изолирована (то есть без окон), подвала — еще один кандидат. В большинстве подвальных помещений будет достаточно места для сауны. И у них может быть достаточно места для установки одного, достаточно большого для нескольких человек.

фото

Сарай на заднем дворе, терраса или ADU также могут быть отличным местом для сауны. В принципе, любое пространство с доступом к надлежащему источнику тепла и с подходящим напольным покрытием будет работать. Говоря о…

Источник тепла и мощность

Мы упоминали, что в саунах обычно используются электрические обогреватели для генерации тепла.Для обогревателя потребуется специальное подключение 220–240 В, которое не используется для каких-либо других электрических устройств, таких как гаражные цепи, уличное освещение или приборы. Невыделенная цепь может привести к перегрузке и сбросу выключателя. Скорее всего, вам понадобится отдельный источник света в сауне, поэтому об этих подключениях также нужно помнить.

Пол

Хотя в сауне не образуется много конденсата, вы, скорее всего, будете там сильно потеть.По этой причине вам следует установить водостойкий пол. Это означает что-то вроде плитки или бетона. Не рекомендуется использовать деревянные полы, поскольку они не так гигиеничны и могут задерживать бактерии, вызывающие неприятный запах.

Деревянная обшивка

В большинстве саун для обшивки используется кедр. Он обладает естественной способностью удерживаться во влажных условиях и может отпугивать насекомых. Хотя это не так важно, если он находится внутри вашего дома, защита от насекомых может быть полезной, если вы установите свой на задней террасе или во внутреннем дворике.

Высота потолка и вентиляция

Вам нужно сделать потолок достаточно низким, менее 7 футов или около того, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогрева. Высокие потолки заставят людей, сидящих на скамейках, в полной мере воспользоваться преимуществами тепла. Кроме того, более низкие потолки ускоряют нагревание сауны.

В сауне должны быть вентиляционные отверстия, которые помогают отводить немного тепла и делают сауну более комфортной. Подумайте о том, чтобы разместить один на высоте нескольких сантиметров от пола рядом с обогревателем, а другой — на отдельной стене.Для вентиляционных отверстий не требуется никаких воздуховодов; они просто вырезы — около 4 на 10 дюймов — для соседней комнаты или снаружи.

Техническое обслуживание

Уход за домашней сауной довольно прост. Просто регулярно мойте пол шваброй и мойте скамейки мягким мылом и влажной тканью. Вы можете подумать о том, чтобы постелить или сесть на полотенца при использовании сауны, чтобы сохранить ее как можно более гигиеничной.

Стоимость домашней сауны

Стоимость большинства домашних саун составляет от нескольких тысяч долларов до 10 или 12 тысяч долларов.Конечно, это может быть больше в зависимости от размера и местоположения. Поскольку сауны потребляют энергию только тогда, когда они используются, обычные эксплуатационные расходы довольно низкие — обычно всего несколько долларов в месяц при использовании 3-4 раза в неделю.

Next Level Home Sauna Amenity Стеновые соляные панели для сауны / фото

Если вы хотите поднять свою сауну на ступеньку выше, подумайте о соляных стеновых панелях. Соль очищает воздух, используя влажность в помещении, чтобы уменьшить количество пыли, бактерий и других загрязнителей.Также говорят, что нагретая соль выделяет частицы, которые могут способствовать увеличению серотонина, естественного химического вещества, уравновешивающего настроение в организме. К тому же они просто классно выглядят!

Вы думаете о том, чтобы включить домашнюю сауну в вашу следующую реконструкцию, и не знаете, с чего начать? Запланируйте беседу с нами. Мы рады обсудить ваш проект!

Ссылки по теме

Детали конструкции сауны: примеры маломасштабной деревянной архитектуры

Детали конструкции сауны: примеры маломасштабной деревянной архитектуры

ELDMØLLA Sauna / Arkitekt August Schmidt + Workshop NTNU-Trondheim + Arnstein Gilberg + Ina Samdal .Изображение предоставлено Workshop NTNU-Trondheim ShareShare
  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • WhatsApp

  • Mail

    0 https://www.whatsapp.com/ archdaily.com/961448/sauna-construction-details-examples-of-small-scale-wasted-architecture

    Архитектура сауны благодаря своим специфическим характеристикам интересна тем, что дает нам уроки, связанные с эффективностью и красотой простоты. .Как правило, это очень простые конструкции с четким назначением, созданные для удержания различных уровней тепла и влажности. Благодаря этой паровой бане люди могут выводить токсины и улучшать кровообращение. Кроме того, они широко используются в холодном климате, в непосредственной близости от природы и в присутствии воды.

    Для функционирования эти обычно герметичные помещения содержат ряд внутренних скамеек разных размеров и источник тепла, который должен достигать температуры от 80 до 90 ° C, включая, если необходимо, дымоход для вывода дыма.Дерево — это в первую очередь материал для саун, в большинстве случаев используются местные породы, которые сохраняют свой деревенский вид и естественную текстуру. Далее мы рассмотрим 9 саун, спроектированных архитекторами, включая некоторые детали их конструкции.

    Типологии саун. С любезного разрешения GriD Architects

    Rocky Knob Sauna / GriD Architects

    «Грубые пиломатериалы были переработаны по сравнению с более ранними постройками на территории собственности и широко использовались для внешней облицовки, внутренних стен, а также внутренних и внешних скамеек.Даже новый размерный брус, использованный для заливки плитного бетона, был переделан в грубый каркас. Облицовка была обуглена на месте, чтобы избежать отделки на нефтяной / химической основе ».

    Сауна Rocky Knob / GriD Architects. Изображение © Brycen Fischer Photography Rocky Knob Sauna / GriD Architects. Изображение © Brycen Fischer Photography Section Plan

    Sauna Smådalarö / Metropolis Arkitekter

    «В этом здании мы решили обнажить конструкцию и ясно показать, как ящик подвешен под большой крышей.(…) Фасад и деревянный каркас сделаны из необработанной сосны, которая со временем становится серой и тает в скалах. В целом это придает зданию сильный тектонический характер ».

    Sauna Smådalarö / Metropolis Arkitekter. Изображение предоставлено Metropolis Arkitekter. Sauna Smådalarö / Metropolis Arkitekter.

    «Пристройка сауны состоит из сауны с алюминиевой ванной собственной конструкции и дровяной печи.(…) И хижина, и сауна установлены на столбах, так что вся конструкция поднимается над землей ».

    Хижина» Гнездо кукушки «/ Hoem + Folstad Arkitekter. Изображение © Knut Folstad Хижина» Cuckoo’s Nest «/ Hoem + Folstad Arkitekter. Image © Knut Folstad Детали Детали

    Grotto Sauna / Partisans

    «Выбранная концепция предписывала твердое, простое присутствие снаружи, в то время как внутренняя часть следовала динамическим движениям воздуха в формах кривизны; требующие дизайнерских решений.В результате мы продолжили эксперименты с материалами и выбрали древесину, из-за ее специфических свойств, в качестве основной среды ».

    Сауна Грот / Партизаны. Изображение © Джонатан Фридман, Сауна Грот / Партизаны. Изображение © Джонатан Фридман, Раздел Деталь

    Сауна / Фесте Сауна / Фесте Пейзаж • Архитектура

    «Характерный силуэт сооружения представляет собой архитектурную интерпретацию крутых гор, окружающих озеро Бандак, а облицовка деревянной галькой вдохновлена ​​местными строительными технологиями.В здании есть сауна, раздевалка и крытая зона отдыха для любования видами ».

    Сауна Сориа Мория / Фесте Пейзаж • Архитектура. Изображение © Dag Jenssen Сауна Сориа Мория / Фесте Пейзаж • Архитектура. Изображение © Dag Jenssen Деталь Деталь

    ELDMØLLA Sauna / Arkitekt August Schmidt + Workshop NTNU-Trondheim + Arnstein Gilberg + Ina Samdal

    «Проект был разработан и спланирован международной студенческой группой в NTNU в период с февраля по май. -недельный период строительства, когда студенты вместе с учителями и владельцем столкнулись с трудностями строительства в удаленном месте.(…) Здание построено из дерева, с тонкими деревянными каркасами в качестве основных структурных элементов сауны. Мост построен из массивных деревянных элементов, изготовленных студентами на строительной площадке ».

    ELDMØLLA Sauna / Arkitekt August Schmidt + Workshop NTNU-Trondheim + Arnstein Gilberg + Ina Samdal. Изображение предоставлено Workshop NTNU-Trondheim ELDMØLLA Sauna / Arkitekt August Schmidt + Workshop NTNU-Trondheim + Arnstein Gilberg + Ina Samdal. Изображение предоставлено Workshop NTNU-Trondheim Section Детали

    Сауна / Общая архитектура

    «Небольшое здание построено как единый объем, облицованный лиственницей.Когда дом не используется, он полностью закрыт, что придает ему вид архетипического дома. В открытом состоянии теплая неответренная отделка лиственницы придает сауне дружественный и гостеприимный характер ».

    Сауна / Общая архитектура. Изображение © Микаэль Олссон, Сауна / Общая архитектура. Изображение © Микаэль Олссон. Сауна Tonttu / OOPEAA

    «Структура сауны основана на сарае девятнадцатого века, который был перенесен на его нынешнее место в 1940-х годах.(…) В ходе ремонта были отремонтированы гнилые бревна, а при необходимости заменена облицовка. Новый потолок, терраса и мост отделаны елью, которая со временем станет серой ».

    Сауна Tonttu / OOPEAA. Изображение © Mikko Auerniitty Sauna Tonttu / OOPEAA. Изображение © Mikko Auerniitty Раздел Деталь

    Сауна в Ranco / Panorama Arquitectos

    «Внутренние помещения облицованы Аламо, разновидностью тополя, в то время как внешняя часть облицована дубом из-за его прочности в суровых погодных условиях, который станет серым, как и оригинальные здания в этом районе.

Растения укрепляющие склоны овраги откосы: планировка, укрепление склона и организация дренажа (85 фото). Что делать при сильных уклонах местности

Как укрепить склоны

Посадки на террасе

Владельцы участков с неровным рельефом довольно часто сталкиваются с проблемой, как укрепить склоны. Вопрос решается самыми разными способами, в том числе посадкой растений. При этом важно не только остановить разрушительный процесс, но и вписать склон в общий дизайн сада.

Способы укрепления

На относительно плоских территориях встречаются овраги и холмы, неоднородности микро- и мезорельефа. На таких участках нередко возникают проблемы, связанные с оползнями и смывом почвы со склонов. Как линейная, так и плоскостная водная эрозия способны нанести большой урон почвенному покрову. Особенная опасность грозит незадернованным откосам, на которых отсутствует не только древесно-кустарниковая, но и травяная растительность.

Существует довольно много способов противодействия эрозионным явлениям.

  • На крутых склонах устраивают систему плоских террас с подпорными стенками.
  • Одним из эффектных приемов укрепления откосов может быть создание альпинария или каменистой горки, при этом террасирование склона дополняется посадкой почвозакрепляющих декоративных растений.
  • При больших углах наклона помогают металлические габионные сетки, заполненные камнем, а также геосетки, ячеистые георешетки и геоматы, в которые высевают смеси газонных трав.

Но все-таки одним из самых экологичных способов борьбы с эрозионными процессами является закрепление склонов путем посадки древесно-кустарниковых растений, формирующих хорошо развитую корневую систему. Этот метод наиболее результативен при величине уклона менее 25–30 %. Однако и на более крутых склонах можно производить посадки по георешетке или геосетке, что способствует еще большему укреплению почвы.

Упомянутый способ используется и при облесении значительных территорий в условиях пересеченного рельефа, и для укрепления откосов в ходе дорожного строительства, и при благоустройстве парковых территорий и приусадебных участков.

Пример применения фитопластики

Закрепление склонов с помощью посадок деревьев и кустарников – это та сфера деятельности, в которой могут оказаться необходимыми знания в области инженерной биологии и экологии, ландшафтного дизайна и дендрологии.

Итак, какие же растения помогут закрепить почву на склонах?

Объемная корневая система

В первую очередь это древесные виды с разветвленной, достаточно объемной корневой системой, такие как

  • рябина обыкновенная,
  • рябина промежуточная,
  • липа мелколистная,
  • ясень высокий.

Сильные мочковатые корни, хорошо связывающие почву, образуют:

  • черемуха обыкновенная,
  • клен остролистный,
  • клен полевой,
  • клен ясенелистный,
  • клен красный и некоторые другие,
  • большинство вязов и буков.

В определенных условиях мочковатую корневую систему закладывают также конский каштан обыкновенный, береза повислая и береза пушистая и кое-какие хвойные виды: лиственница обыкновенная, сосна обыкновенная, некоторые пихты, хотя надо отметить, что характер корневой системы у этих пород значительно варьируется.

Участок даже с незначительным перепадом рельефа может преобразить подпорная стенка, оформленная многолетниками

В меньшей степени могут решить данную проблему растения со стержневой корневой системой, хотя и уходящей глубоко в почву, но мало разветвленной. К ним относятся:

  • дуб черешчатый и некоторые другие виды дуба,
  • ольха черная,
  • бархат амурский,
  • орехи,
  • многие боярышники,
  • псевдотсуга Мензиса,
  • на почвах с облегченным гранулометрическим составом – яблони, груши и сливы.

Поверхностная корневая система

Виды с поверхностными, слаборазвитыми корнями эффективно фиксируют только верхние горизонты почвы на откосах, уменьшая угрозы эрозии, но мало снижая риск оползней. К этой группе древесно-кустарниковых растений принадлежат:

  • многие ели,
  • тополя,
  • осина,
  • дуб красный,
  • белая акация,
  • разные виды ирги.

Неглубокое залегание корней отмечают также:

  • у багряника японского,
  • клена серебристого,
  • клена Гиннала,
  • кипарисовиков,
  • туи западной,
  • тсуги канадской, 
  • у ивы козьей,
  • ивы ломкой,
  • ивы белой и многих других, но этот «недостаток» с лихвой компенсируется их высокой порослевой активностью.

Важно знать

Растения с плоской, неглубокой корневой системой обычно в большей степени подвержены ветровальности, а также могут страдать от недостатка влаги в почве, что нередко отмечается на склонах. Все это несколько ограничивает их использование для закрепления грунта.

Организация системы троп на склонах может заменить террасирование

Кустарники

Довольно мощной и разветвленной корневой системой отличаются многие кустарники:

  • жимолости,
  • лохи,
  • ивы,
  • спиреи,
  • бирючины,
  • барбарисы.

С успехом используют для фиксации склонов также:

  • карагану древовидную,
  • аралии,
  • пузыреплодники,
  • дерены,
  • шиповники.

Склон украшен и укреплен шиповником

Для укрепления и декорирования крутых склонов и подпорных стенок широко применяют посадку стелющихся и ползучих кустарников, а кроме того, многолетников зарослевого типа, помогающих создать плотный или даже сплошной напочвенный покров.

Среди кустарников, которые в такой обстановке будут выглядеть наиболее естественно и декоративно, следует остановить выбор на формах с распростертой или прижатой к земле кроной, как, например, у ивы ползучей и ивы скальной, кизильника горизонтального и кизильника крошечного, барбариса Тунберга ‘Green Carpet’ или стефанандры надрезаннолистной.

Важные детали

Наибольший противоэрозионный эффект обычно достигается при рядовой посадке поперек склона, однако в декоративных целях можно высаживать деревья и кустарники отдельными живописными группами.

Важно знать

Следует учитывать, что характер корневой системы одних и тех же видов существенно изменяется в зависимости от типа почв и грунтов, на которых они произрастают. Так, многие растения на легких по механическому составу почвах развивают более глубокую, стержневую корневую систему, а на сильно уплотненных, а также тяжелых, сырых почвах – поверхностную.

Существует довольно много древесных и кустарниковых видов, которые образуют укореняющиеся побеги или корневые отпрыски. Благодаря этому они могут сравнительно быстро закреплять поверхность почвы на значительной площади вокруг материнского растения. Такой способностью обладают:

  • дерен белый,
  • дерен отпрысковый,
  • облепиха крушиновидная,
  • ольха серая,
  • осина,
  • другие тополя,
  • черемуха обыкновенная,
  • слива колючая.

Склонность растений к образованию отпрысков существенно повышается при механическом повреждении корневой системы, поэтому с помощью рыхления приствольного круга этот процесс можно усилить.

Кроме вышеназванных растений, данной особенностью отличаются также:

  • сумах оленерогий,
  • белая акация,
  • малина обыкновенная,
  • малина душистая,
  • ежевика разрезная и
  • ежевика садовая,
  • лох серебристый,
  • лох узколистный,
  • некоторые шиповники,
  • рябинник рябинолистный,
  • крушина слабительная.

Ряд видов деревьев и кустарников легко укореняются при размножении их зелеными и одревесневшими стеблевыми черенками, а также корневыми черенками. Высаживая их рядами или в шахматном порядке в почву на склонах холмов, крутых берегах рек, на дорожных откосах и дамбах, можно быстро создать посадки, эффективно задерживающие развитие эрозии. К таким растениям относятся:

  • ольха серая,
  • многие виды ив и тополей,
  • барбарис обыкновенный,
  • барбарис Тунберга,
  • в меньшей степенифорзиция промежуточная, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, чубушник венечный, некоторые дерены, сирени и спиреи.

Использование чубушника венечного ‘Aurea’ для оформления склона

Лианы

Для оформления и фиксирования откосов, перепадов рельефа и подпорных стенок можно использовать и некоторые лианы, такие как:

  • лимонник,
  • партеноциссусы,
  • древогубцы,
  • княжики,
  • плющи (в южных районах страны),
  • плетистые розы.

При выращивании на земле, без высоких опор, они будут выступать как почвопокровные культуры.

В качестве не только почвозащитных посадок, но и эффектного украшения склонов используют многие сорта плетистых роз, культивируемые как стелющиеся, а также почвопокровные розы с дугообразными, поникающими или плетевидными побегами. Они, как правило, характеризуются обильным и довольно продолжительным цветением, а кроме того, весьма неприхотливы и морозостойки.

Хвойные почвопокровные

Существенную роль в закреплении и декорировании насыпей и склонов играют достаточно неприхотливые почвопокровные хвойные растения. Питомники предлагают сейчас большой выбор видов и сортов стелющихся можжевельников, сосен, елей и других хвойных, чрезвычайно разнообразных по форме куста, фактуре и оттенкам хвои.

Это могут быть широко распространенные:

  • можжевельник казацкий,
  • м. горизонтальный
  • м.чешуйчатый,
  • м. обыкновенный, например сорт ‘Repanda’,
  • прижатые к земле культивары сосны горной, или
  • ажурная микробиота перекрестнопарная.

Комбинируя растения по цвету хвои, можно создать оригинальный пестрый ковер, основанный на контрастах зеленых, сизо-голубоватых и золотисто-желтых тонов.

И все остальные

Помимо древесных и кустарниковых видов, на откосах также высаживают стелющиеся и ампельные многолетники и полукустарнички, такие как:

  • вербейник монетчатый,
  • барвинок малый,
  • ламиаструм зеленчуковый,
  • живучка ползучая,
  • будра плющевидная,
  • вальдштейния тройчатая,
  • пахизандра верхушечная.

Травянистые растения, конечно, оказывают на почву меньший закрепляющий эффект, но могут использоваться как полезное дополнение к высаженным древесным видам. Кроме того, многие многолетники прекрасно декорируют склоны.

Очень эффектны, например, ползучие виды флокса:

  • флокс шиловидный,
  • флокс Дугласа,
  • флокс звездчатый,
  • флокс дернистый,
  • флокс снежный,
  • флокс карликовый,
  • их сорта, образующие плотные дернинки.

Разнообразят облик откосов серебристые пятна стахиса шерстистого, ясколки войлочной и ясколки Биберштейна, яснотки крапчатой, цветные куртины живучки ползучей, тимьянов, обриет, арабисов, седумов и других распростертых и ковровых многолетников.

Стелющиеся и ампельные виды колокольчиков

Группа рододендронов подкреплена посадками почвопокровных трав и растений со стержневым корнем

Эти растения, высаженные с учетом их экологических особенностей, неплохо подходят для закрепления, маскировки и декорирования небольших насыпей и склонов на садовых и коттеджных участках.

Выбирая стиль

Хорошо известно, что основных садовых стилей существует всего два: формальный и свободный, а уже в пределах каждого из них формируются отдельные художественные течения. Поэтому и применительно к задачам оформления склонов можно говорить о двух стилистических установках. Нам ничего не остается, как выбирать между регулярным и пейзажным направлениями или пытаться их совместить в рамках одного проекта.

Формальный подход широко использовался еще во времена Ренессанса, когда в Италии получили большое распространение сады на террасах. В большинстве случаев они представляли собой систему террас, подпорных стенок, лестничных маршей и пандусов, организующих склон в декоративную архитектурно-скульптурно-растительную композицию, нередко с использованием текущей воды и многочисленных водных устройств. Современные варианты террасирования склонов, по сути дела, мало чем принципиально отличаются от давно апробированных.

Водный поток оживляет поверхность склона

Ложе ручья на откосе укреплено валунами

Рамки пейзажного стиля, пожалуй, более просторны. Они позволяют дизайнеру работать в широком диапазоне от организации на откосах простейших групповых посадок древесных и кустарниковых видов или почвопокровных культур до конструирования ландшафта склонов современными методами геопластики.

_________________________________________________

Посадка и формовка живой изгороди

Формирование живых изгородей требует строгого соблюдения ряда правил, грамотного подбора древесных или кустарниковых пород и глубокого знания их биологических особенностей.

 

 

Мульчирование поверхности почвы. Как и зачем

Мульчирование поверхности почвы — один из основных приемов, который поможет сэкономить время и силы при уходе за садом. С его помощью в почве удерживается влага, регулируется температурный режим, улучшается структура самой почвы и повышается рост растений.

укрепление оврагов

Для закрепления склонов оврагов и берегов, нарушенных почв и грунтов используют следующие виды креплений: искусственные покрытия, посев трав, одерновку, травяные ковры (в том числе армированные), укрепление грунтами, глиной, глинобетоном, вяжущими материалами.[ …]

Деревья и кустарники, укрепляющие склоны, овраги, откосы. Озеленение — один из эффективных способов укрепления берегов водоемов, крутых склонов и сыпучих песков, оврагов и откосов. Но далеко не все растения могут успешно применяться для этих целей. Закрепить почву способны лишь те виды и формы растений, которые обладают корневой системой, образующей большое количество отпрысков. Это свойство некоторых растений должно быть учтено при подборе пород для указанных выше целей.[ …]

Насаждения защитно-мелиоративного и мелиоративного назначения — посадки, создаваемые в целях укрепления берегов, откосов, ликвидации оползневых явлений, прекращения увеличения оврагов и для осушения избыточно увлажненных территорий.[ …]

При расположении линии застройки от кромки проезжей части дорог I —III категорий на значительном расстоянии должны быть устроены местные проезды, укрепленные пути для сельскохозяйственных машин. Пешеходные дорожки или тротуары устраивают на расстоянии не менее 2,7 м от кромки проезжей части на всех участках, проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а на подходах к населенным пунктам и вблизи автобусных остановок и зон отдыха при интенсивности движения пешеходов более 200 чел./сут. В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или глубоких выемках пешеходные дорожки можно размещать на присыпных бермах. Ширину пешеходных дорожек принимают 1,0… 1,5 м при интенсивности движения пешеходов 100—1 000 чел./ч в «часы пик» с последующим увеличением на одну полосу шириной 0,75 м на каждую 1 000 чел./ч. В населенных пунктах протяженностью вдоль трассы более 2 км по краям пешеходных дорожек, ближе расположенным к дороге, для отделения их от проезжей части устраивают ограждения в виде кустарника высотой 0,7…0,8 м. При пересечениях пешеходными дорожками небольших водотоков и оврагов необходимо устраивать мосты, рассчитанные на пропуск предполагаемого потока пешеходов.[ …]

К предупредительным мероприятиям относятся правильная организация территории с сохранением на крутых склонах лесных насаждений, правильная вспашка (с направлением борозд поперек склонов), регулирование выпаса скота, укрепление прочности почвенной структуры посредством рациональной агротехники. При организации территории и производства необходимо строго учитывать конкретные географические условия Наиболее эффективными мероприятиями для борьбы с последствиями эрозии являются создание полезащитных лесных полос, устройство различных инженерных сооружений для задержания поверхностного стока — плотин, запруд в оврагах, водозадерживающих валов и канав. Систематическая борьба с ветровой и водной эрозией почв — большое общенародное дело в нашей стране.[ …]

К V классу сложности относятся карьеры № 43М и 53. Эти карьеры характеризуются очень неровной поверхностью и большим количеством вывалов грунта и торфом, наличием множества мелких и средних водотоков, а также крупных растущих оврагов. В плане инженерной рекультивации овраги этого класса нуждаются в укреплении откосов и зарегулировании русла водотоков и аналогичной IV классу биологической рекультивации.[ …]

Широкое развитие в России водной и ветровой эрозии поставило правительство перед необходимостью усилить работу по охране почв. С этой целью в конце XIX в. были созданы постоянно действующие песчано-овражные партии, в задачу которых входило укрепление и облесение песков и оврагов. Однако работы по борьбе с оврагами не охватывали всей овражно-балочной системы, укреплялись лишь отдельные овраги, расположенные преимущественно у дорог и населенных пунктов. Основное внимание было сосредоточено на закреплении самих оврагов, в то время как работа по охране почв от эрозии на водоразделе совершенно игнорировалась.[ …]

При выборе системы канализации населенных пунктов в первую очередь необходимо установить схему отведения и определить места выпуска дождевых вод. Выпуск дождевых вод при выборе любой системы канализации не допускается в поверхностные водотоки, протекающие в п]ределах населенных мест при скоростях течения в них меньше 0,05 м/с.и расходах до 1 м3/с; в водоемы в местах, отведенных для пляжей» в непроточные водоемы, в пруды, озера, в рыбные пруды (без специального согласования), в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, в размываемые овраги, если не предусмотрено укрепление их русла и берегов. Выпуск дождевых вод в заболоченные поймы не рекомендуется.[ …]

Не менее важно восстанавливать земли при строительстве магистральных трубопроводов. При проведении этих работ, особенно земляных, нарушается растительный покров почвы, играющий важную противозрозионную и экологическую роль в природе. Разрушение растительного покрова, в свою очередь, — причина возникновения эрозии. Особенно легко поддаются разрушительному действию эрозии тундровые биоценозы в районах Западной Сибири, где нарушение мохового покрова обычно вызывает оттаивание грунтов и образование озер, болот и др. Поэтому в тундровой зоне трубопроводы, во избежание оседания, сооружаются на свайных опорах. При сооружении трубопроводов в районах, подверженных эрозии, ВНИИСТ для сохранения земельных угодий рекомендует сооружать перемычки в траншеях на затяжных склонах и на подходах к переходам, водоотводные канавы и валики, обеспечивающие перехват поверхностных вод, укреплять дно, склоны оврагов и балок, а также береговых участков водоемов и водостоков. Для укрепления рекомендуется использовать посев травы, одерновку, травяные ковры, укрепление грунтами, глиной, глинобетоном и др.[ …]

К почве и ее влажности кедровый стланец крайне неприхотлив. Он встречается как на совсем лишенных почвы склонах гор, так н на каменистых россыпях северо-восточного Забайкалья, на гольцах Бурят-Мон-голии, Забайкалья, на дюнных сыпучих песках у Байкала и на Сахалине, наконец, среди моховых тундр и заболоченных лесов, на берегах озер Камчатки, Сахалина и Амурской обл. Достаточно сказать, что кедровый стланец часто растет в таких условиях увлажнения и температуры почвы, с какими не мирится ни один другой кустарник. Живучесть кедрового стланца и произрастание его в чрезвычайно неблагоприятных условиях в значительной степени объясняются его способностью образовывать придаточные корни. Стелющаяся же форма его наземных частей позволяет лучше переносить неблагоприятные метеорологические условия, изменять их, создавая свой микроклимат. Хотя экология этого любопытного и ценного кустарника недостаточно изучена, по, повидимому (и это подтверждает уже имеющийся опыт), его можно рекомендовать для облесения склонов гор и оврагов, укрепления летучих песков п задержания снега.[ …]

Что посадить на склоне участка

Владельцы участков с неровным рельефом довольно часто сталкиваются с проблемой, как укрепить склоны. Вопрос решается самыми разными способами.

Почему необходимо укреплять склоны?

Необходимость укрепить склоны – это не прихоть, а крайняя потребность, так как причины защиты целостности весомые. Из-за обрушения склонов можно констатировать факт того, что плодородный шар земли не просто уменьшается, а рушится. Именно этот факт имеет более научную трактовку – «почвенная эрозия». Благодаря специально адаптированным растениям, склоны замедляют разрушения, укрепляют плодородный шар земли.

Источник: http://ogorodniki.com/article/spisok-rastenii-dlia-territorii-so-sklonom-travianistye-vechnozelenye-derevia-i-kustarniki

Овраг оврагу рознь

Разберемся сначала: большой ли у вас участок и каков перепад рельефа на нем.

Если размер надела соток хотя бы от тридцати, а овраг небольшой – это одно дело. Можно устроить из него пруд и расслабляться на берегу. Или посадить на склонах сад.

Если же у вас всего соток шесть и практически все они целиком овраг – совсем другое дело. Ведь на такой поверхности надо будет и дом возводить со всеми дополнительными постройками-пристройками, и огород хотелось бы разместить. Значит, уже придется укреплять склоны, работать с почвой, выбирать подходящие растения (далеко не вся флора хорошо себя чувствует в овражистой местности), защищаться от влаги, т. к. овраги по весне сильно затапливает.

И еще: надо учитывать, насколько круты у оврага склоны, чтобы понимать, в каком именно укреплении они нуждаются.

В зависимости от ситуации решаете, что же с оврагом делать:

  • Засыпать землей, чтобы создать на его месте ровную поверхность, т. е. попытаться перевести ваш участок из овражистого в равнинный.
  • Укрепить разными способами склоны, ведь поверхность оврага подвижна, почва гуляет, осыпается.
  • Облагородить (украсить, высадить растения) и построить дом и другие хозяйственные сооружения – т. е. фактически оставить овраг, приспособив под свои нужды и приспособиться к нему самим.

Рассмотрим теперь возможности каждого варианта.

Засыпать до ровной поверхности

Неопытному землевладельцу может показаться, что самое простое, что можно сделать с оврагом, – засыпать его. В реальности это сложный, трудоемкий процесс, который к тому же не всякому оврагу подходит. Просто привезти землю и свалить ее в яму не получится. Спустя недолгое время почва просядет, размоется, и может получиться так, что от вашей работы не останется и следа.

Наиболее грамотное решение перед началом любых действий с оврагом, а особенно его засыпкой – обратиться к специалистам за инженерно-геологическим заключением. Профессионалы определят особенности данной местности, выдадут рекомендации по укреплению, засыпке и другим мероприятиям, объяснят, какие сооружения здесь оптимально возводить, чтобы те не разрушились. Иначе через несколько лет (десятилетий) незаметно для хозяев овраг просядет так, что в него буквально упадут все постройки.

Если овраг небольшой, неглубокий и на его месте вы не планируете возводить фундамент, а думаете устроить сад, порядок действий предлагается следующий:

  1. Проложить слой щебня или гравия – он будет выполнять дренажную функцию.
  2. Засыпать грунтом, но немного, сначала – сантиметров 30, разровнять, утрамбовать. И ждать. Земля должна естественным образом просесть, намочиться дождями.
  3. Спустя месяц действие повторить.
  4. Продолжать, пока овраг не будет засыпан полностью.

Для последнего слоя, если вы хотите на месте оврага получить плодородную почву , возьмите чернозем. Для большей устойчивости почвы можно чередовать слои: щебень – грунт – щебень – грунт. На весь процесс может уйти сезон.

Когда овраг глубокий или большой по площади, рекомендуется проложить бетонные трубы под тем местом, которое будет засыпано, чтобы легче уходила вода (а весной, после таяния снегов, в овраге скапливается очень много воды, которая к тому же вымывает почву).

Если вы планируете на месте оврага большие крепкие постройки, базовых вариантов развития событий может быть два:

  1. Забетонировать поверхность. Но при этом все равно нужно быть уверенным, что овраг не начнет увеличиваться. И растения на этом месте уже не посадишь.
  2. На большую глубину (как говорится, с запасом) устанавливать сваи, на которых уже и будет держаться фундамент.

Кстати, лучше всего жилой дом на сваях строить не на месте засыпанного оврага, а прямо в нем самом – на склонах или в глубине. Получится дешевле и прочнее.

Остановить овраг, укрепить склоны

Укрепление склонов – обязательная программа практически во всех работах с оврагом. Чтобы он не разрастался, почва не осыпалась, не размывалась, не подвергалась эрозии на его склонах:

  • Высаживают деревья, кустарники и траву. Чем разветвленнее будет их корневая система, тем лучше для хозяев: это не стопроцентная, но все же гарантия, что склоны не поплывут.
  • Устанавливают в землю армирующие элементы. Геосетки, биоматы, объемные георешетки могут создать прочный каркас.

Специальные сетки, маты и решетки продаются в готовых рулонах, их остается только раскатать и поместить в почву на небольшую глубину. Для очень крутых склонов рекомендуются геоматы – это полимерная, а значит, неразрушающаяся конструкция, к тому же объемная, поэтому она эффективнее задерживает эрозию. Если нужен универсальный вариант, подойдут георешетки (в разложенном виде – тонкое, но прочное полотно с равномерными ячейками). В суровых северных условиях оптимальнее использовать биоматы. У них многослойная разлагающаяся основа, а между слоями заложен грунт, семена рекомендуемых для крутых склонов растений, полимерные влагоудерживающие элементы, не дающие почве размываться. Такое покрытие встраивается в землю и практически естественным образом удерживает ее.

  • Склоны террасируют, устанавливают горизонтальные уступы (ступени), укрепляют специальными подпорными стенками.

Материалы для этого используются самые разные: дерево, камень, бетон, кирпич. Террасирование хорошо тем, что выполняет сразу две функции: удерживает почву и является элементом ландшафтного дизайна. С помощью этого приема создаются настоящие шедевры.

Желательно в почве проложить дренажную систему, чтобы вода не разрушала подпорные стенки. Ведь какими бы они ни были прочными, это как раз тот самый случай, когда вода камень точит.

Высота подпорных стенок может доходить до нескольких метров, если у оврага крутые склоны.

Шикарно выглядят ступеньки из камней или других прочных материалов.

В пространство между швами и стыками обычно высаживают красивую и (или) полезную флору. Для вертикальных стен больше подходят низкорослые и карликовые растения.

Поскольку овраг – не самое подходящее место для устройства огорода, выходом из положения могут стать искусственные грядки. В них без оглядки на рельеф можно высаживать все, что пожелают хозяева. Такие грядки совмещают с горизонтальными подпорными террасами, площадками, получается два в одном: и красиво, полезно.

Овраг превращается…

…в элегантный пруд! Или в романтичный, скрытый от глаз посторонних уголок для отдыха. Или в спортплощадку. От края до края оврага на определенной глубине или прямо над прудом можно построить мост. Вариантов масса. Они опять же зависят от площади и глубины оврага.

Во всех случаях склоны все равно нужно будет хорошо укрепить.

Если рядом протекает ручей, его лучше отвести в сторону (например, с помощью отсыпки или тех же дренажных труб). В случае, когда ручей протекает прямо по оврагу, лучше всего его оставить, облагородить, украсить берега. Что совершенно точно не следует делать, так это перекрывать русло – вы рискуете спровоцировать мини-экологическую катастрофу на своем участке.

Дальнейшие работы зависят от ваших планов.

Для пруда дно оврага расчищается от зарослей, засыпается песком или глиной, утрамбовывается и заливается чистой водой (можно даже рыбу туда запустить), по краям для красоты выкладываются камни или устанавливаются другие элементы ландшафтного дизайна, высаживаются многолетники.

Площадка для спорта и отдыха организуется на прочном основании, в этом случае дно оврага можно забетонировать, выложить настилами или просто сильно разровнять и утрамбовать почву.

И последнее – можно ничего особенного с оврагом не делать, пусть будет, как есть. Тоже вариант. Может быть, там растут грибы, или водятся редкие лягушки, или гнездятся сладкоголосые птицы, и это станет «изюминкой» вашего участка.

Источник: http://shallot.ru/trees-holding-the-ground-plants-to-strengthen-the-slope.html

Выбор растений для обрывов и склонов

Первостепенная задача в озеленении наклонной зоны — оценка имеющегося рельефа. Если угол наклона некоторых сегментов больше 30 градусов, не мешало бы их сгладить — хотя бы немного, чтобы предотвратить активную эрозию верхнего почвенного слоя и быстрое удаление из него влаги всякий раз после ручного полива или дождя. Когда вы решите проблему с удержанием влаги и замедлении эрозии, наступит время дополнительно оценить местность на предмет использования, разбить на зоны свой участок и спланировать, какие типы растений там размещать.

Род, вид и сортовые качества выбранных вами насаждений должны учитывать не только ваши визуальные и хозяйственные предпочтения, но и атмосферно-почвенные особенности вашего региона. Глубоко укоренившаяся зелень устраняет повышенное пылеобразование и помогает стабилизировать зыбкую почву; деревья визуально увеличивают размеры холма и дают живительную тень, а низкорослые стелющиеся покровы предотвращают чрезмерное испарение влаги, скрывают неприглядные каменистые зоны и минимизируют уход.

Травяной покров часто становится основным выбором для проблемных участков, но надо делать поправку на трудности с техническим обслуживанием. Косить сложно, да и вид пожухлой травы никого не порадует. Одной дождевой воды, тем более быстро стекающей вниз, недостаточно для растений с высокими требованиями к влажности, а дополнительный полив на возвышенностях организовать сложно. Более разумным вариантом выглядит сочетание нескольких видов растений. Они должны либо поддерживать и защищать друг друга, либо обладать способностью самостоятельно справляться с плохими условиями вроде сильного ветра и периодических засух. И иметь широко ветвящиеся корневые системы, позволяющие удержаться на уклоне. Чем меньше обслуживания, тем лучше для вас, учтите это при подборе растительности для проблемных участков.

к содержанию ↑

Источник: http://dachnijsovet.ru/ozelenenie-naklonnyh-uchastkov/

Важные критерии растений при выборе

Перед тем, как начать выбирать растения для такой не привычной посадки, следует четко понимать, что вам нужно, какими особыми критериями должно обладать растение, чтобы оно успешно радовало окружающих и приносило конкретную пользу. Корневая система должна иметь корневую систему с широкой разветвленностью, обладать поверхностным типом, или же углубленности среднего уровня. Обращайте внимание на скорость роста, а также на наличие боковой вегетации в виде побегов и ответвлений. Явным приятным бонусом станет возможность растения образовывать корневую систему на побегах, что растут «лежа» на земле. Универсальность растений, а также минимальные требования к уходу – это бесспорный критерий, в котором заинтересованы все цветоводы и огородники.

Примечание, не стоит путать грунтоукрепляющие растения, которые рекомендовано высаживать на склонах, с теми, что растут на камнях или скалах, ведь мы не столько украшаем, как защищаем от разрушений и обвалов – это очень важное уточнение.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Объемная корневая система

В первую очередь это древесные виды с разветвленной, достаточно объемной корневой системой, такие как

  • рябина обыкновенная,
  • рябина промежуточная,
  • липа мелколистная,
  • ясень высокий.

Сильные мочковатые корни, хорошо связывающие почву, образуют:

  • черемуха обыкновенная,
  • клен остролистный,
  • клен полевой,
  • клен ясенелистный,
  • клен красный и некоторые другие,
  • большинство вязов и буков.

В определенных условиях мочковатую корневую систему закладывают также конский каштан обыкновенный, береза повислая и береза пушистая и кое-какие хвойные виды: лиственница обыкновенная, сосна обыкновенная, некоторые пихты, хотя надо отметить, что характер корневой системы у этих пород значительно варьируется.

Участок даже с незначительным перепадом рельефа может преобразить подпорная стенка, оформленная многолетниками

В меньшей степени могут решить данную проблему растения со стержневой корневой системой, хотя и уходящей глубоко в почву, но мало разветвленной. К ним относятся:

  • дуб черешчатый и некоторые другие виды дуба,
  • ольха черная,
  • бархат амурский,
  • орехи,
  • многие боярышники,
  • псевдотсуга Мензиса,
  • на почвах с облегченным гранулометрическим составом – яблони, груши и сливы.

Источник: http://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/kak-ukrepit-sklony/

Вербейник

Это красивое растение идеально подходит для оформления наклонного участка, и при этом не нужно прилагать много усилий в уходе за ним. Вербейник может украсить как солнечную, так и тенистую сторону склона.

Если ваш выбор падет на вербейник точечный, то его лучше размещать на южных откосах, где солнце бывает частым гостем. Вербейник клетровидный лучше чувствует себя в тени или в низинах, где почвы более влажные. А вот вербейник монетчатый – абсолютно неприхотливое почвопокровное растение, которое нетребовательно к месту произрастания и устойчиво даже к вытаптыванию.

У вербейников длинные, мощные и разветвленные корни, которые хорошо скрепляют почву, поэтому эти привлекательные растения не только украшают, но и укрепляют склоны.

Источник: http://komnatniecveti.ru/sad-ogorod-drugoe/kakie-rasteniya-ukreplyayut-sklony-2.html

Популярные вечнозеленые растения, что принято высаживать на склонах

Яркие соцветия, плодовые ягоды и деревья – это не весь перечень популярных растений, так как вечнозеленые представители активно используются для нестандартных посадок на склонах. Популярными представителями вечнозеленых растений считаются брусника и клюква, плющ и барбарис вечнозеленый, барвинок и шиповник лиановидный вечнозеленый, бересклет японский и Форчуна.

Склон на участке – это не приговор, ведь главное, четко знать, что делать, чтобы сохранить целостность территории и качество земли, а для этого необходимо высаживать вышеперечисленные растения.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Лианы

Для оформления и фиксирования откосов, перепадов рельефа и подпорных стенок можно использовать и некоторые лианы, такие как:

  • лимонник,
  • партеноциссусы,
  • древогубцы,
  • княжики,
  • плющи (в южных районах страны),
  • плетистые розы.

При выращивании на земле, без высоких опор, они будут выступать как почвопокровные культуры.

В качестве не только почвозащитных посадок, но и эффектного украшения склонов используют многие сорта плетистых роз, культивируемые как стелющиеся, а также почвопокровные розы с дугообразными, поникающими или плетевидными побегами. Они, как правило, характеризуются обильным и довольно продолжительным цветением, а кроме того, весьма неприхотливы и морозостойки.

Источник: http://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/kak-ukrepit-sklony/

Что посадить на склоне участка: дизайн сада

Всех, кто обустраивает территорию с перепадом высот, интересует, что посадить на склоне участка. Вариантов здесь – великое множество.

Красивая композиция для ландшафтного дизайна участка на склоне своими руками, составленная из растений, которые помогут укрепить отвес:

  1. Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’) — в 10-летнем возрасте растение достигает 2–2,5 м в высоту и 0,5–0,7 м в диаметре. Хвоя ярко-голубая, мягкая, чешуйчатая. Местоположение солнечное. Не переносит застойного переувлажнения. Обладает высокой фитонцидностью.

Роза морщинистая (Rosa Rugosa Scabrosa) — высота куста — 1,5–2 м; цветки — крупные, душистые, плоские, фуксиево-розовой окраски с желтыми тычинками; плоды — крупные, круглые, красные. Цветет с весны до середины осени. Это растение идеально для дизайна сада на склоне, так как отлично закрепляет отвесы.

Лох серебристый (Elaeagnus commutata) — небольшое деревце или кустарник из семейства лоховых с широкораскидистой кроной, высотой 1–4 м. Листья обычно ярко-зеленые с присущим только лоху серебристо-металлическим блеском с обратной стороны. Сажать лох лучше всего на возвышенных склонах с южным направлением, он светолюбив, засухоустойчив, к почве нетребователен, морозостоек. Укрепляет склоны.

Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) — растет на солнце, легко приспосабливается; очень устойчив к высоким температурам, зимостоек и ветроустойчив, прекрасно держит склон.

Лапчатка кустарниковая (Potentilla fnuticosa) — отлично чувствует себя как на открытом солнце, так и в полутени. Цветет лапчатка обильно и продолжительно — в течение 3–5 месяцев. Не требует идеальных почв и мест посадки. Разбивая сад на склоне своими руками, учитывайте, что для кустарниковой лапчатки оптимальна дренированная плодородная почва, но она может расти и на глинистых, каменистых или слегка щелочных грунтах.

Солнцецвет гибридный (Helianthemum х hybridum ‘Attraction’) — светло-оранжевые цветки с темной серединой. Сорт ‘Butter and Eggs’ — махровые оранжевые с лососевым оттенком. Зацветает в июне.

Спирея японская (Spiraea japonica).

Полынь Стеллера (Artemisia stelleriana) — хороша для посадок на каменистых горках и подпорных стенках, прекрасное почвопокровное растение для гравийного сада, каменистых склонов. Многолетник с более или менее распростертыми побегами, 20–30 см длиной, с красивыми, разрезными серебристо-серыми листьями. Зимостойка.

Зверобой олимпийский (Hypericum olimpicum) — полукустарник высотой 15–35 см. Корневая система сильная, но неглубокая. Листья линейно-эллиптические, сизые. Цветки крупные (до 5 см в диаметре), желтые, собраны в верхушечные полузонтики. Цветет в июле-августе. К почвам нетребователен, но предпочитает суглинки. Нуждается в солнечном местоположении, в притененных и холодных местах не цветет. Засухоустойчив, переувлажнения не выносит. Зимостоек при хорошем дренаже.

Гвоздика перистая (Dianthus plumarius ‘Maggie’) — высота 25–30 см, образует плотную сизую, очень декоративную подушку из узких, как бы покрытых восковым налетом листьев. Цветет крупными ароматными цветами, ярко-розовыми, махровыми, с бордовым глазком. Зимостойка без укрытия, но может вымокать зимой и весной, поэтому обязателен хороший дренаж. Требует деления раз в 3–5 лет. Цветет с конца мая—начала июня примерно месяц. Солнечное место, не выносит застоя воды, поэтому место для посадки нужно выбирать на возвышенности. К почве растение не очень требовательно, не переносит только кислые торфяники.

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii ‘Green Carpet’) — высота 80–100 см, широкая крона, осенью ярко-красная листва.

И в заключение насладитесь прекрасными видами в ещё одной подборке фото, где представлен дизайн участка со склоном в лучшем исполнении:



Источник: http://sadovniki.info/?p=5495

Хвойные почвопокровные

Существенную роль в закреплении и декорировании насыпей и склонов играют достаточно неприхотливые почвопокровные хвойные растения. Питомники предлагают сейчас большой выбор видов и сортов стелющихся можжевельников, сосен, елей и других хвойных, чрезвычайно разнообразных по форме куста, фактуре и оттенкам хвои.

Это могут быть широко распространенные:

  • можжевельник казацкий,
  • м. горизонтальный
  • м.чешуйчатый,
  • м. обыкновенный, например сорт ‘Repanda’,
  • прижатые к земле культивары сосны горной, или
  • ажурная микробиота перекрестнопарная.

Комбинируя растения по цвету хвои, можно создать оригинальный пестрый ковер, основанный на контрастах зеленых, сизо-голубоватых и золотисто-желтых тонов.

Источник: http://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/kak-ukrepit-sklony/

Преимущества и недостатки участков на склоне

Участок на склоне – это удача! Если у вас такой участок, постарайтесь извлечь из этого пользу

Большинство садоводов и огородников предпочитают иметь дело с достаточно ровными участками. Ведь на них проще расположить дом вместе с другими постройками и разбить сад-огород. В то же время участки на склонах, тем более с большим уклоном, как правило, не пользуются популярностью, так как труда при освоении подобных площадей приходится вложить на порядок больше. И все из-за сложностей рельефа.

Поэтому когда почти 30 лет назад мы брали садовый участок на склоне, который оказался единственным оставшимся невостребованным за 10 лет существования коллективного сада, хотя и имел значительно большую в сравнении с прочими площадь, все соседи смотрели на нас с большой иронией. Наверное, они думали, что мы ничего добиться здесь не сможем. Однако все вышло как раз наоборот: спустя несколько лет склон покрылся террасами с грядками и садовыми насаждениями, а все минусы склона нам удалось превратить в плюсы, хотя и ценой большого труда.

О недостатках участков на склоне

Самым главным недостатком участков на склоне все считают возникающие проблемы при расположении гряд и размещении насаждений. Это, не буду скрывать, действительно сложно. На ровной местности, само собой, гораздо проще раскинуть сад и огородные грядки. И для этого не потребуется прилагать никаких дополнительных усилий, ведь участок ровный, значит, нет никаких перепадов высот и специально возведенных террас.

На склоне все иначе: грядки просто так там не разместишь, да и кусты (за исключением, пожалуй, малины) и тем более деревья посадить там более чем проблематично. Почему? Все просто – если заняться выравниваем склона, то никакой силой вы не удержите на склоне плодородный слой почвы и не сможете обеспечить нормальный полив, так как вода будет стекать по склону, увлекая за собой все на своем пути. Разбивка гряд и проведение посадок станут возможными только после возведения террас, укрепленных каменной или кирпичной кладкой либо бетонными стенками. Сооружение таких террас – дело весьма трудоемкое и не дешевое.

Вторым существенным недостатком стоит признать ветер. Как правило, все участки на склонах подвержены воздействию сильного ветра, который стремительно высушивает почву. А потому поливать ее можно до бесконечности.

Однако и здесь можно найти выход – использовать разнообразные агротехнические приемы, позволяющие предотвратить быстрое испарение влаги из почвы. Каким образом?

Во-первых, мульчировать посадки любыми подручными материалами: сеном, скошенной травой, хвойными иголками, измельченными ветками и т.д. Овощные гряды можно мульчировать опилками или компостом, картофель – сеном, соломой, опилками, землянику – опилками или хвойными иголками, кустарники и малинники – корой от ошкуренных деревьев и т.д. Глубокий слой мульчи вокруг каждого растения поможет сохранить почвенную влагу и предотвратить эрозию.

Во-вторых, как можно дольше нужно держать гряды под укрывным материалом. Приобрести сейчас укрывной материал – не проблема, и стоит он теперь сущие копейки. Поэтому держать гряды под укрывным материалом возможно и полезно. Вам удастся не только сократить количество поливов, но и обеспечить растениям более комфортные по температуре условия развития, а также уберечь их от вредителей, например, капусту от разного рода гусениц, редис, редьку и репу – от вездесущей блошки, морковь – от морковной мухи и т.д.

В-третьих, следует вносить в почву гидрогель, конечно, по мере возможности, потому что почвенный гидрогель довольно дорог (по своему опыту могу судить, что для экономии его лучше покупать у оптовых поставщиков, а не в магазинах). Это полимеры, способные впитывать в себя большое количество воды и минеральных веществ. Данные полимеры напитываются огромным количество воды, а потом постепенно отдают ее растениям по мере появления у них потребности. При этом расход внесенной с поливами воды становится более экономным – при поливах или дожде вода впитывается гранулами и уже не испаряется с огромной скоростью под воздействием ветра и солнца. Гранулы геля удерживают в себе лишнюю воду и постепенно отдают ее – при этом растения оказываются всегда обеспеченными водой в нужном количестве. Однако не стоит думать, что поливать растения вовсе не придется – придется, просто гораздо реже.

В качестве еще одного серьезного недостатка участка на склоне можно назвать возможные проблемы с водоснабжением, так как вода вверх сама по себе течь как-то не желает. Поэтому сооружение скважины вам влетит «в копеечку», ведь ее глубина окажется намного больше, чем у соседей. Но на этот факт можно посмотреть и с другой стороны: при бурении глубокой скважины у вас будет вода из артезианских слоев (то есть, скорее всего, полезная и вкусная, хотя может и не повезти). А вот соседи внизу на ровном участке, которые смогли существенно сэкономить на сооружении скважин, такой водой похвастаться никогда не смогут. Более того, при весеннем половодье в их скважинах в воду будет попадать все что угодно, и пить ее уже будет просто опасно для здоровья.

Правда, вода из скважины – это лишь один водопроводный нюанс. Есть и другой. Если у вас в саду действует общий водопровод, из которого подается в летний период вода для полива, то, по своему опыту, могу сказать, что и тут гарантированы проблемы. Ведь водоем, из которого качается вода, расположен гораздо ниже вашего участка. В итоге при подаче воды она будет хорошо идти у всех соседей, но вы увидите лишь тонкую струйку ее и не более того. Так что проблему обеспечения водой для полива придется решать самостоятельно. Мы вышли из этого положения, вырыв свой маленький водоем и разместив на участке множество баков для полива. И туда, и туда вода качается из скважины.

И еще одна особенность: освещенность участков на южных склонах (у нас как раз такой) заметно сильнее, чем в садах и на огородах на ровной местности. Конечно, это не минус, а огромный плюс, но ранней весной этот плюс частично трансформируется в минус, так как на таких склонах при ярком солнце и наличии снега гораздо сильнее обжигаются растения. Это значит, что придется большее внимание уделять защите их от солнечных ожогов: поздней осенью (в нашем регионе весной это сделать невозможно) белить стволы всех плодовых деревьев и защищать от ожогов укрывным материалом растущие в саду хвойники.

Наконец, к категории проблем стоит отнести и определенные сложности при строительстве дома. Однако у большинства садоводов дома все-таки небольшие, и выбрать изначально достаточно ровный участок склона, чтобы дом не оказался на насыпной территории, обычно не так сложно. Что касается рекомендаций архитекторов по этому поводу, то они советуют на южном склоне дом строить на самом высоком месте. На восточном и западном склонах дом лучше располагать у северной границы участка на высоком месте. При наименее удачном рельефе, с понижением к северу, лучше ставить дом ближе к западной границе.

Могут возникнуть сложности и при сооружении прочих сооружений, в том числе теплиц, хотя с ними все обстоит не так уж проблематично, поскольку при наличии надежного фундамента теплицу даже удастся расположить непосредственно вдоль склона. На нашем участке одна теплица стоит именно так: высота фундамента, соответственно, разная – ниже по склону высота больше, выше по склону – меньше. Что касается уровня почвы внутри теплицы, то он, разумеется, одинаков.

Теги: #Что посадить на склоне участка

Источник: http://umny-ogorod.ru/chto-posadit-na-sklone-uchastka/

Травосмеси для засевания откосов

Ведущие агрофирмы мира готовы предоставить потребителям травосмеси практически для любой имеющейся области применения. Не составляет исключения и область для засева трав таких проблемных участков, как обочины дорого, склоны, откосы.

Рассмотрим для начала продукцию агро. Все семена этой агрофирмы имеют высокое, профессиональное качество, что подтверждается сертификатом России ГОСТ Р 52325-2005.

Семена районированы для всех регионов России, которые обладают уникальными особенностями, отличиями от регионов других стран мира. Ни одна другая страна не имеет такого набора различных климатических особенностей как Россия. У нас нет только влажных тропиков, все остальные климатические зоны представлены в полном объёме.

Травосмесь Откос — экстра

Обладает мощной сетью из корней, которые не только густо ветвятся в приповерхностном слое, но и уходит в глубину, что обладает хорошим укрепляющим действием на грунт.Прекрасно растёт на обочинах автомагистралей, с их непростыми экологическими условиями. Травы, входящие в этот состав можно использовать даже в качестве партерного газона, так как обладают высокой декоративностью.На сотку надо высевать от 4 до 5 килограмм семян.

Рекомендуется скашивать посевы на высоту 6-7 сантиметров.

Травосмесь Откос Экстра обладает высокой стойкостью к зимним условиям, остальные показатели — на среднем уровне.

Состав травосмеси Откос-Экстра.

На треть (до 35%) состоит из овсяницы красной. Райграсы пастбищный и однолетний вместе составляют до 25%. Овсяница тростниковая и Ежа сборная составляют по 20% смеси.

Травосмесь Придорожная

Специально разработана для использования на обочинах магистралей, вследствие чего ей не вредят ни загазованность, ни засолённость мест обитания. Всходит трава быстро, газон получается зелёный и однородный. Прекрасно подходит для связывания грунта на откосах и склонах. В связи с относительно небольшой ценою на смесь семян экономична.

Травосмесь Придорожная не любит тени, быстро отрастает, не любит физических нагрузок. Хорошо зимует, не слишком декоративна.

Скашивать рекомендуют до 6-8 сантиметров, на одну сотку расходуется до пяти килограмм семян.

На 40% состоит из Тимофеевки луговой, столько же занимает смесь семян Ежи сборной, пырея ползучего, Донника и Овсяницы тростниковой, остальные 20% отданы однолетнему Райграсу.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

И все остальные

Помимо древесных и кустарниковых видов, на откосах также высаживают стелющиеся и ампельные многолетники и полукустарнички, такие как:

  • вербейник монетчатый,
  • барвинок малый,
  • ламиаструм зеленчуковый,
  • живучка ползучая,
  • будра плющевидная,
  • вальдштейния тройчатая,
  • пахизандра верхушечная.

Травянистые растения, конечно, оказывают на почву меньший закрепляющий эффект, но могут использоваться как полезное дополнение к высаженным древесным видам. Кроме того, многие многолетники прекрасно декорируют склоны.

Очень эффектны, например, ползучие виды флокса:

  • флокс шиловидный,
  • флокс Дугласа,
  • флокс звездчатый,
  • флокс дернистый,
  • флокс снежный,
  • флокс карликовый,
  • их сорта, образующие плотные дернинки.

Разнообразят облик откосов серебристые пятна стахиса шерстистого, ясколки войлочной и ясколки Биберштейна, яснотки крапчатой, цветные куртины живучки ползучей, тимьянов, обриет, арабисов, седумов и других распростертых и ковровых многолетников.

Стелющиеся и ампельные виды колокольчиков

Группа рододендронов подкреплена посадками почвопокровных трав и растений со стержневым корнем

Эти растения, высаженные с учетом их экологических особенностей, неплохо подходят для закрепления, маскировки и декорирования небольших насыпей и склонов на садовых и коттеджных участках.

Источник: http://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/kak-ukrepit-sklony/

Выбирая стиль

Хорошо известно, что основных садовых стилей существует всего два: формальный и свободный, а уже в пределах каждого из них формируются отдельные художественные течения. Поэтому и применительно к задачам оформления склонов можно говорить о двух стилистических установках. Нам ничего не остается, как выбирать между регулярным и пейзажным направлениями или пытаться их совместить в рамках одного проекта.

Формальный подход широко использовался еще во времена Ренессанса, когда в Италии получили большое распространение сады на террасах. В большинстве случаев они представляли собой систему террас, подпорных стенок, лестничных маршей и пандусов, организующих склон в декоративную архитектурно-скульптурно-растительную композицию, нередко с использованием текущей воды и многочисленных водных устройств. Современные варианты террасирования склонов, по сути дела, мало чем принципиально отличаются от давно апробированных.

Водный поток оживляет поверхность склона

Ложе ручья на откосе укреплено валунами

Рамки пейзажного стиля, пожалуй, более просторны. Они позволяют дизайнеру работать в широком диапазоне от организации на откосах простейших групповых посадок древесных и кустарниковых видов или почвопокровных культур до конструирования ландшафта склонов современными методами геопластики.

_________________________________________________

Посадка и формовка живой изгороди

Формирование живых изгородей требует строгого соблюдения ряда правил, грамотного подбора древесных или кустарниковых пород и глубокого знания их биологических особенностей.

Мульчирование поверхности почвы. Как и зачем

Мульчирование поверхности почвы — один из основных приемов, который поможет сэкономить время и силы при уходе за садом. С его помощью в почве удерживается влага, регулируется температурный режим, улучшается структура самой почвы и повышается рост растений.

Источник: http://givoyles.ru/articles/landshaftnyi-dizain/kak-ukrepit-sklony/

Посадка травянистых растений на склонах в соответствии с расположением местности

Травянистые растения хоть и удивляют своим разнообразием, но считать, что все вариации идеально подойдут для любой местности – это заблуждение. Только газонная трава и злаки успешно будут чувствовать себя везде, а вот другие травянистые растения весьма требовательные, поэтому предлагаем подсказки, чтобы не попасть впросак.

  • Солнечные участки, где хорошая, плодородная почва, отлично себя будут «чувствовать» клевер и живучка, пахисандра обыкновенная и вербейник монетчатый.
  • Тенистые склоны, а также те, что расположены на западе и севере лучше всего следует заполнять барвинком.
  • Солнечная территория, но, где почва достаточно кислая, посадите растение клюкву и бруснику, вереск и эрику.
  • Если имеются песчаные территории, где стабильно палит солнце, размещайте разнообразные растения, что стелятся, такие, как суккулент толстянка и суккулент очиток.
  • Если склон слишком резкий, то лучше всего посадить вербейник монетчатый.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Укрепление склонов (чтобы склон не размыло).

Как и чем можно укрепить склон оврага

Некоторые дачные участки, отведённые под сад или огород, имеют некоторый уклон. Это касается оврагов, берегов водоёмов, склонов, канав. Такая местность легко поддаётся оползню, что, конечно же, нежелательно для дачи и огородного участка. По этой причине стоит задуматься о том, как укрепить склон оврага, канаву или земляную насыпь и какие приспособления для этого могут потребоваться.

Чем и как укреплять склон

Способов укрепления склона участка существует много. Выбор того или иного метода зависит от величины уклона, характера местности, наличия грунтовых вод. Небольшие склоны (менее 8%) можно укрепить, высадив растения. Если такой возможности нет, попробуйте вкопать в почву бетонные или деревянные блоки. С помощью таких приспособлений можно здорово украсить свой участок на даче.

Уклоны более 8% укрепляют специальными приспособлениями, такими как: георешетка, геосетка, геоматы, геотекстиль. При их монтаже необязательно прибегать к помощи профессионалов, это можно выполнить и своими руками. Методы, как правило, могут комбинироваться между собой, что только увеличит их эффективность. Например, практически на каждом геоматериале можно высаживать растения.

Рассмотрим поподробнее каждый из материалов и расскажем, как их уложить своими руками.

Растения для укрепления откоса

Такой метод укрепления склона подойдёт, если нет желания тратиться. Суть способа в том, что растения, имеющие мощную корневую структуру, закрепляют землю и не дают ей осыпаться. Растений с такими свойствами много. Подходящими для этой цели станут почвопокровные и злаковые газоны. Травы будут эффективны только в том случае, если угол уклона не более 8%.

Среди деревьев и кустарников тоже большой выбор. Отлично подойдёт:

  • можжевельник;
  • сирень;
  • шиповник;
  • сосна;
  • боярышник;
  • ежевика;
  • айва;
  • облепиха;
  • древовидный пион.

Для растений, высаженных на склоне, необходим частый полив, особенно это касается грядок на склоне. Дело в том, что вода не задерживается в верхнем слое склона и уходит вниз. А вот добиться красивого ровного газона на такой местности не получится. Неровное место можно использовать под более практичную вещь, нежели огород и грядки. Например, детская площадка, поляна для отдыха.

Геоматы для укрепления откоса

С целью предотвращения оползней и эрозии грунта рекомендуется применять геоматы. Это волокнистый материал, своим внешним видом напоминающий мочалку. Геомат изготавливается из полипропиленовых решёток, накладываемых друг на друга и соединённых термически. Геоматы применяются для укрепления крутых склонов, наклоном до 70 градусов.

Суть укрепления почвы за счёт геоматов заключается в том, что корни растений, растущих на откосе, переплетаются с волокнами геомата. В результате получается крепкая структура, которая не позволяет грунту размываться и сползать. Преимущества использования геоматов:

  • устойчивость к ультрафиолету;
  • устойчивость к агрессивной среде и влаге;
  • экологически чистый материал;
  • устойчивость к перепадам температур.

Технология укладки геомата:

  1. Выровняйте площадку для геомата, уберите мусор. При укреплении насыпи, уплотните её ручным катком.
  2. По верхнему и по нижнему краям склона выкопайте траншеи глубиной 30 см. При этом поперёк склона должны обязательно присутствовать лотки или небольшие канавы для отвода влаги.
  3. Раскатайте рулон по поверхности и, если нужно, обрежьте. Материал должен плотно прилегать в земле, при этом быть сильно натянутым.
  4. Геоматы накладываются гладкой стороной вниз. Поперечный нахлест одного мата на другой должен быть 20 см, продольный — 15 см.
  5. Верхний край геомата закрепите в траншее при помощи анкеров, нагелей, деревянных рогатин или болтов. На один метр поверхности потребуется 2 анкера.
  6. Нижний край материала закрепляется аналогичным образом в нижней траншее.
  7. Траншеи необходимо засыпать грунтом и уплотнить.
  8. Последним этапом будет засеивание почвы поверх геомата семенами растений.

Внимание! Если есть риск схода воды, засыпать траншеи лучше щебнем фракцией 2–5 мм, а не грунтом.

Геосетка для откоса

Геосетка для армирования почвы применяется на крутых склонах до 70 градусов. Такая сетка кладётся с целью укрепления грунта под возведение построек. Материал представляется собой сетку с квадратными ячейками, которая укладывается на почву. Преимуществами геосетки являются:

  • экологические чистый материал, безопасность;
  • способность повторять рельеф местности;
  • простота монтажа;
  • водонепроницаемость;
  • не препятствует росту растений.

Алгоритм укладки геосетки:

  1. Поверхность грунта необходимо выровнять и укатать.
  2. Рулон геосетки раскатывается по длине склона. Раскатку легко выполнить вручную. Сетку раскладывают встык.
  3. Места стыка геосетки можно скрепить анкерами. Шаг крепления 1–1,5 м.
  4. Натяните сетку вдоль уклона. Материал должен плотно прилегать к земле.
  5. Затем геосетку необходимо засыпать слоем щебня, потом — камня. Последний слой — грунт. Каждый слой должен быть не менее 20 см. Засыпать можно как вручную, как и бульдозером, всё зависит от величины засыпаемой площади.
  6. На грунт можно поместить слой дёрна или высадить растения. Уже через месяц корневая система растений сплетётся с сеткой воедино.

Укрепление склонов георешёткой

Для того чтобы укрепить канаву с осыпающимся грунтом или любой другой склон, используют георешетку. Она представляет собой жёсткий каркас с ячейками, через которые могут прорастать растения. Георешетка является более устойчивой, нежели геосетка, поскольку она не сползает вниз. Преимущества георешетки в том, что она нетоксична, хорошо пропускает воду, не заиливается и не разлагается, повторяет контур рельефа.

Укрепить земляной участок с помощью георешетки можно так:

  1. Выровнять участок, убрать мусор.
  2. Установить анкера длиной 600–900 мм из стали с шагом 1–2 метра. Анкера устанавливаются по периметру модулей георешетки.
  3. На анкеры натягивают решётку. В основание можно положить водонепроницаемый геотекстиль.
  4. Георешетку необходимо заполнить щебнем или почвой.
  5. Решётка должна быть заполнена с избытком, чтобы ей была обеспечена защита от ультрафиолетового излучения.
  6. Для уплотнения поверхности используют катки. На слишком крутых склонах можно это сделать и вручную.

Геотекстиль для укрепления земляных откосов

Геотекстиль представляет собой нетканый материал, что продаётся в рулонах. Он изготавливается из полиэфирных и полипропиленовых волокон. Геотекстиль применяется для укрепления откосов наклоном до 60 градусов. Материал обладает множеством достоинств:

  • морозоустойчивость;
  • возможность большого растяжения;
  • устойчивость к агрессивным средам, водоустойчивость;
  • не подвержен плесени и грибку;
  • не прогнивает и не рвётся;
  • простота в установке.

Геотекстиль увеличивает несущую способность почвы, за счёт чего она не сползает, не обваливается. К тому же укрепление склонов на дачном участке геотекстилем предотвращает перемешивание слоёв грунта при сходе воды. Технология укладки геотекстиля такова:

  1. Поверхность, которую необходимо укрепить, нужно выровнять.
  2. Необходимо вынуть грунт на глубине 20–50 см. В выемку поместить геотекстиль, сверху засыпать щебень или гравий.
  3. Следующий слой — снова геотекстиль. Сверху засыпьте песком. Далее, нужно уложить брусчатку или плитку. Для этого можно использовать цементный раствор.
  4. Для обустройства площадки, что будет выше уровня земли, необходимо уложить геотекстиль, при этом придерживаясь перекрытия в 20 см. По периметру следует сделать опалубку. Как и было сделано ранее, насыпьте на материал песок или камень и уложите ещё один слой геотекстиля, затем снова песок и плитку.
  5. Перекрывающиеся части геометариала необходимо закрепить скобами.

Итак, укрепление почвы на наклонной местности — довольно трудоёмкий процесс. Однако если этого не сделать, последствия могут быть плачевными. Благо, современный рынок предлагает множество специальных приспособлений для этой цели. Но не нужно забывать и о старом известном методе — высаживании деревьев. А лучшим вариантом станет комбинирование того и другого методов.

Участок

Нередко участок под строительство или сад-огород располагается на неровном рельефе. Это касается оврагов, склонов, берегов водоемов. Зачастую такая местность подвергается оползню. А участки на берегах водоемов часто бывают подвижными, что объясняется близ залегающими грунтовыми водами. Вот поэтому и стоит задуматься над укреплением склонов и откосов на своем участке.

Содержание:

Особенности укрепления склонов различной крутизны

Для укрепления склонов и откосов используют различные методы. При их выборе учитывается уклон участка, уровень грунтовой воды, геологические особенности грунта. Не сбрасывайте со счетов и риск подмыва участка, что случается при разливе водоемов.

Для начала обратите внимание на величину уклона вашего участка. Если уклон малый и средний (до 8%), то откос можно укрепить, высадив кустарники и деревья вертикального и горизонтального действия. Иногда случаются ситуации, когда невозможно засеять склоны участка растениями. Тогда вы можете пойти по пути вкапывания в грунт блоков из бетона, камней и бревен. Такие конструкции из камней так же станут отличным декором участка.

Если размер склонов большой (8-15%), стоит задуматься о целесообразности внутреннего армирования грунта и использования искусственных конструкций. Это геосетки, газонные решетки, габионные конструкции, геоматы, геотекстиль. Соединение нескольких вариантов позволит вам увеличить способности склона, что состоят в выдерживании нагрузки. Георешетки и габионы целесообразно заполнить любым материалом на выбор – бетоном, галькой или камнями.

Растения для укрепления склонов

Для укрепления наклонных поверхностей выбирают растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Рекомендуется их высаживать в специальных ячеистых укрепляющих конструкциях. Принцип укрепления склона растениями таков. Корни будут переплетаться с конструкцией укрепителя, препятствуя эрозии почвы.

Лидерами среди растений, применяемых для укрепления склонов дачных участков, считаются почвопокровные виды. В частности это касается можжевельников. Кроме того, подойдут такие многолетники, как кедр, сосна, снежеягодник, боярышник, хеномелес, сирень, шиповник, ежевика, рябинник, айва, облепиха, уксусное дерево, дейция, древовидный пион.

Заборы в качестве подпорной стенки

Склоны и откосы на приусадебном участке можно укрепить, обустроив забор из кирпича, бетонных плит, песчаника и известняка. Такие сооружения имеют массу преимуществ. Во-первых, они долговечны, во-вторых, превосходно противостоят природным разрушающим факторам, не мешая росту растений и огородных культур, а в-третьих, требуют минимального ухода. К тому же вы сможете их задекорировать, разбив цветник, пристроив декоративную лестницу и расположив композицию с фонариков.

При строительстве забора с целью укрепления дачной территории учитывайте некоторые требования: наличие прочного основания, минимальная высота забора – один метр, толщина строения – близко 1/3 высоты, присутствие дренажной системы для стока со склона дождевой воды, при возможности возведение укрепительного забора в несколько рядов.

Укрепление склона камнем

Для укрепления склонов на даче камнями их вкапывают в землю, строго придерживаясь направления – поперек откоса. При выборе расположения камней учитывают тип грунта и его состояние. Подбирайте камни, учитывая внешний вид сада, ведь они должны гармонично вписываться в общую картину территории. В качестве дренажа можно выкопать лоток для направления вниз стекающей воды.

Методика укрепления с помощью камней может применяться на склонах с разным уровнем уклона, в том числе и с большим углом. Удержать почву помогут не только камни, но и бревна с досками, так же врытые поперёк склона. Подойдут и деревянные плашки.

Геотекстиль для укрепления откосов

Чтобы защитить склон от оползней и разрушения, можно использовать геотекстиль – нетканый материал, что продается в рулонах. Изготовляется он из полиэфирных и полипропиленовых волокон посредством иглопробивания.

Геотекстилю присущи такие высокие качества:

  • Морозоустойчивость;
  • Устойчивость воздействию агрессивных сред;
  • Способность выдерживания больших растяжений, что составляют до 120%;
  • Не подвержен воздействию грибков и плесени;
  • Не гниет;
  • Не рвется и не прокалывается;
  • Водоустойчивость;
  • Легкость монтажа и разделки ручной пилой.

Прочность на сдвиг данного материала достаточно высокая, и это помогает грунту выдерживать большую нагрузку, которую он сам не сможет перенести, то есть почва получает увеличенные несущие способности. К тому же при укреплении склонов на участке геотекстилем предотвращается смешивание слоев грунта при сходе воды. Геотекстильный материал подходит для усиления склонов, наклон которых доходит до 60 градусов.

Процедура укладки геотекстиля состоит в следующем:

  1. Выровняйте поверхность, которая подлежит укреплению.
  2. Если вы будете засыпать площадку вровень с поверхностью, то выньте грунт на глубину 20-50 см. Выемку застелите геотекстилем, насыпьте сверху гравий или щебень. Сверху опять уложите геотекстиль и засыпьте песок. Уложите на него плитку или брусчатку. Для этого можно использовать цементный раствор.
  3. При обустройстве площадки, что будет выше земли, уложите геотекстиль, придерживаясь перекрытия в 20 см. Сделайте по периметру опалубку. Как и в первом случае, насыпьте на геотекстиль камень или песок, затем уложите еще геотекстильный материал, потом опять песок и наконец-то плитку.
  4. Части геотекстиля, что перекрываются, закрепите скобами. Так же можно уложить вдоль шва немного насыпного материала.

Геоматы для откосов и склонов

С целью предотвращения эрозии почвы рекомендуется использовать геоматы. Этот полимерный материал по структуре похож на мочалку, которая имеет много пустот. Изготавливается со слоев полипропиленовых решеток, они накладываются друг на друга и соединяются термически.

Геоматы отличаются устойчивостью к ультрафиолету, воде и агрессивной среде, являются экологически чистыми, нетоксичными (можно укладывать возле источников питьевой среды). Свои свойства данный материал не теряет при большом диапазоне температур.

Геомат подходит для укрепления крутых склонов – около 70°. Корни растений, которые растут на участке, переплетаются с волокнами геомата. В результате формируется крепкая система, защищающая от эрозии. К тому же таким способом получится забыть о выветривании.

При укладке геоматов придерживайтесь следующей инструкции:

  1. Выровняйте площадку, убрав предварительно мусор. При обустройстве насыпного склона уплотните поверхность, используя ручной каток.
  2. Сверху и по нижнему краю склона выкопайте траншею, что имеет глубину близко 30 см. Не забудьте обустроить водоотвод с помощью лотков и канав для отвода воды вниз.
  3. Раскатайте рулон, а затем обрежьте при необходимости.
  4. Натяните рулон, чтобы не было неровностей и складок. Материал должен к поверхности прилегать плотно, повторяя профиль склона.
  5. Укладывайте геоматы вниз гладкой стороной. Нахлест в продольном направлении должен составлять около 15 см, а в поперечном – 20 см.
  6. Верхний край геомата закрепите в траншее. Используйте анкерные болты или нагели. Кроме того, получится прикрепить материал деревянными рогатинами, вбитыми в землю. Число анкеров на среднем уклоне достигает 2 анкера на 1 квадратный метр поверхности.
  7. Нижние края полотна закрепите внизу анкерной траншеи, используйте аналогичный крепеж, что и для крепления верхнего края геоматов.
  8. Засыпьте анкерные траншеи грунтом, придерживайтесь слоя в 2-5см. После этого его необходимо уплотнить.
  9. Если имеется риск схода воды, произведите засыпку с помощью щебня. Он должен иметь фракцию 2-6 мм.
  10. После этого засейте почву семенами, используя примерно 40 г семян на 1 метр квадратный.

Геосетка для армирования почвы

Для армирования грунта на крутых склонах (до 70°) рекомендуют применять геосетку – сетку с квадратными ячейками. Она разработана для возведения построек на слабом грунте. При малых деформациях геосетки выдерживают значительные нагрузки и являются устойчивыми к агрессивным воздействиям.

Особенности геосетки состоят в следующем:

  • Материал является водопроницаемым по всей поверхности;
  • Экологически безопасна;
  • Способна повторять рельеф участка;
  • Выступает природной средой обитания для растений;
  • Возможности повышения устойчивости и укрепления грунта;
  • Легкость монтажа.

Процедура укладки сетки для укрепления склонов такова:

  1. Выровняйте и уплотните поверхность склона. Используйте для этого ручные катки или можете действовать вручную.
  2. Рулоны распределите по длине участка. Высоту геосетки принято определять при проектировании, выбирая зависимо от нагрузки. Раскатку рулонов можно выполнить вручную, как и монтаж полотен. Геосетку раскладывают встык.
  3. Кроме того, вы можете для жесткой фиксации конструкции соединить полотна между собой с помощью анкеров диаметров 3-5 мм. Шаг крепления составляет 1-1,5 м. Если в регионе преобладают большие ветровые нагрузки, то используйте анкера в виде П-образных скоб.
  4. Разровняйте полотна с небольшим натяжением вдоль. Следите, чтобы материал максимально плотно прилегал к поверхности.
  5. После этого геосетку засыпают кучами щебня, затем – камнем, далее – почвой. Толщина засыпаемого слоя должна быть не менее 20 см.
  6. Если территория, покрытая геосеткой, значительная, то разровняйте насыпанный грунт бульдозером. В случае с маленьким участком работайте вручную.
  7. Если вы уложили на геосетку дерн и посеяли траву для газона, полейте участок. Примерно через месяц корневая система свяжет грунт с геосеткой воедино.

Георешетка для стабилизации грунта

С целью борьбы с деформацией склонов чаще всего применяют георешетку, которая укрепляет грунт и его движение вниз и является более устойчивой, чем геосетка. Земляное покрытие с низкой грузоподъёмностью меняется на почву с высоким показателем грузоподъёмности. При растяжении материал формирует устойчивый каркас. На земле он фиксируется наполнителем – бетоном, песком, щебнем, почвой.

Особенности георешки для укрепления склонов:

  • Нетоксичный материал;
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
  • Возможность пропускать воду;
  • Георешетка не разлагается и не заиливается;
  • Способности повторять контур рельефа участка;
  • Сопротивление смещению почвы при замораживании, вымывании, таянии;
  • Позволяет прорастать растениям.

Процесс укрепления склонов георешеткой выглядит так:

  1. Выровняйте поверхность участка, как и в предыдущих вариантах, разметьте границы.
  2. Установите по меткам анкера, что имеют длину 600-900 мм, из прочного пластика или стали. В качестве несущих анкеров можно пристроить колышки из дерева.
  3. Схема установки анкеров разрабатывается с учетом крутизны склонов и гидрологических условий участка. Но в любом случае анкера устанавливают по контуру модулей георешетки. Шаг крепления анкеров – 1-2 метра.
  4. Растяните георешетку на установленные анкера. Укладывают материал сверху вниз.
  5. В основание необходимо поместить водопроницаемый геотекстиль для дополнительного обустройства армирующего слоя. Предпочтительней использовать нетканый геотекстиль, который имеет плотность порядка 200-400 г/м.
  6. Для заполнения ячеек георешеток принято применять щебень, бетон или растительную почву. В последнем случае можно выращивать различные растения или обустроить газон.
  7. Все ячейки георешетки, кроме крайних, должны быть заполнены с избытком хотя бы в 5 см. Так вы защитите материал от воздействия УФО.
  8. На последнем этапе выполняют уплотнение «пирога». Для этого используют катки на пневмошинах или виброкатки. Оборудование должно иметь достаточный вес, но не усердствуйте, чтобы на поверхности георешки не получилась волна. Однако на слишком крутых откосах действуйте вручную.

Габионные конструкции для склонов

Габионы представляют собой экологическую модульную систему в виде сетчатой коробки с шестиугольными ячейками для армирования грунта. Нередко она применяется совместно с геосетками, георешетками и геотекстилем. Материалом изготовления служит проволока из стали двойного кручения, что обеспечивает высокую прочность конструкции.

Качества габионных конструкций – такие:

  • Металлическая сетка способна противостоять любой нагрузке, разрыв исключается;
  • Высокий уровень прочности, так как конструкция очень похожа на монолитную;
  • Большой показатель водопроницаемости;
  • С годами повышается эффективность габионов и уплотнение грунта;
  • Габионы позволяют расти растениям, сдерживая любые подвижки грунтов.

Монтаж конструкции из габионов не слишком сложен для выполнения своими руками:

  1. Для начала выровняйте поверхность и засыпьте ее песком. Также можно использовать щебень.
  2. Нижние габионы укрепите к почве стержнями, диаметром 16-19 мм, забитыми по углам.
  3. Соедините между собой габионы. Для этого используйте проволоку, диаметром хотя бы 3 мм. Соединять можно вручную либо автоматом, похожим на степлер.
  4. Заполните габионный каркас засыпкой. Рекомендуется использовать твердый, тяжелый, водостойкий камень. Камни должны быть высокой плотности, морозостойкости. Таким образом, вам стоит отдавать предпочтение магматическим горным породам.
  5. Более крупные камни расположите у края конструкции. Мелкими засыпьте саму корзину. Для плотного прилегания материала между собой, перед тем как установить крышку, утрамбуйте верхний слоя камня.
  6. При желании можно сделать самодельную габионную конструкцию. Такие изделия представляют собой сварные щиты, выполненные в виде короба, из натянутой металлической сетки.
  7. Самодельные габионы уложите на склон, предварительно сняв дерн. Свяжите их между собой, пустоты заполните засыпкой. Подойдет как щебень и булыжник, так и растительный грунт. Если для использования была использована почва, то утрамбуйте её и засейте травой. Получится стальной каркас, он и будет поддерживать откос.

Таким образом, проблему откосов и крутых склонов на своем участке стоит решать немедленно. Благо, современный рынок предлагает массу материалов для укрепления грунта – геосетки, георешетки, геоматы, геотекстиль. Но, кроме того, не забывайте о старых добрых методиках, которые применяли наши бабушки и дедушки – высаживайте растения с мощной корневой системой, используйте бревна и каменные глыбы.

Крутой склон: укрепляем его

Часто случается, что дачный участок расположен на неровном рельефе. Это могут быть склоны разной крутизны, овраги, берега водоёмов. За счёт глинистого грунта участки на берегах рек и склонах оврагов часто бывают подвижны и требуют укрепления.

В решении этих задач используют различные методы, которые подбираются с учётом уклона, близости грунтовых вод, вероятности подмыва участка при разливе водоёмов, особенностей грунта и других неблагоприятных природных факторов.

При уклонах до 8% эффективен способ высаживания деревьев с разветвлённой корневой системой. Деревья можно высаживать в ячейки укрепляющих конструкций. Корни, переплетаясь с крепёжными элементами, образуют надёжную защиту от разрушительных процессов.

При уклонах выше среднего — от 8 до 15% — обычно применяют искусственные конструкции в виде биоматов, газонных решёток, геосеток.

Больший уклон требует укрепления грунта. Для этого используют георешётки (геоматы), габионные конструкции подпорных стенок.
Наиболее эффективным средством для укрепления крутых обрывов и склонов могут быть подпорные стенки. Их, как правило, строят из дерева, камня, бетона или кирпича, причём возведение системы обязательно начинается с устройства фундамента (рис. 1, 2, 3).

Надо помнить о том, что все укрепительные конструкции помимо своего прямого назначения выполняют ещё и роль декора. С их помощью можно создавать композиции из камней и растений, которые не только будут выполнять функцию укрепления, но и украсят ландшафт участка (рис. 1, 3).

Важно правильно и грамотно защитить землю от почвенной эрозии, создать специальные отводные пути для стоков дождевых и талых вод, спасая землю от размыва.

Перед тем как начать работы, лучше пригласить специалистов и проконсультироваться, как сделать склон удобным и красивым местом для отдыха или выращивания ягодных и огородных культур.

Перед началом работ следует проверить уклон вашего участка, который определяется отношением высоты к горизонтальному основанию. Затем разбить его на отдельные полосы—террасы, ширина которых позволяет разместить на них дом, хозяйственные постройки, грядки, клумбы, дорожки и т.д.

Создать единое пространство участка на косогоре позволяет возведение небольших лестниц (ступенек), пандусов, подпорных стенок и т.д. Последние придают террасам дополнительный декор, а стенки из камня, удерживающие грунт в горизонтальном положении, создают каменный узор и монументальность (рис. 1, 2, 3, 4).

Строительство желательно осуществлять в несколько этапов: сначала создаются террасы на верхней части холма или откоса и постепенно опускаются. Причём землю, срезанную вверху, перемещают вниз, образуя площадки-террасы второго или третьего уровня.

Закрепление грунта на вновь образованной площадке производится с помощью подпорных стенок, которые не позволяют земле сползать вниз. Они будут надёжной основой новых территорий горизонтального участка. Эти площадки (террасы) в свою очередь становятся местом для строительства малых архитектурных форм, теплиц или устройства открытых грядок, клумб и т.д.

При укреплении склонов террасы хорошо зарекомендовал себя нетканый материал — геотекстиль. Перед его укладкой поверхность склона выравнивается. Если площадка будет засыпаться вровень с поверхностью, то нужно вынуть грунт, при этом глубина выемки должна составлять 20-50 см. Стены и дно застилаются геотекстилем. Сверху насыпается слой гравия или щебня. На него снова укладывается слой материала, после чего засыпается песок и укладывается декоративный камень, брусчатка или плитка.

Используется для укрепления склонов также георешётка (гео-мат) — материал, который состоит из нескольких слоёв полипропиленовых решёток (рис. 5, 6). Данный материал способен поддерживать растительность и почву склона с углом наклона до 70°. Ячейки георешёток заполняют щебнем или грунтом. Затем в них высаживают небольшие растения и кустарники. Волокнистая структура материала позволяет корням растений проходить сквозь неё, образуя плотную систему, защищающую участок на склоне от выветривания, гидроэрозии и оползней.

Подпорные конструкции — важное инженерное сооружение, требующее грамотного и качественного исполнения.

Удерживающим материалом для грунта на склоне могут служить брёвна различных размеров, камни, габионы (заключённые в металлические сетки), пергоны (решётчатые конструкции, заполненные камнем), металлические штыри, бетонные плиты и декоративные плоские плиты.

Невысокую стенку (до 100 см) можно соорудить из брёвен одинаковой длины, низ которых тщательно обрабатывают антисептиком или пропитывают составом на основе битумной мастики. Глубина установки деревянной подпорной стенки в грунт должна быть ДО—50 см, после её изолируют рубероидом или толью со стороны засыпки и насыпают террасу. Уклон такой стенки рекомендуется 8-10°, что даёт возможность сдерживать давление грунта террасы.

В дальнейшем на террасах сажают деревья или кустарники с хорошо развитой корневой системой. Корни впоследствии играют роль каркаса, связывающего грунт в единый объёмный блок. Таким образом, роль подпорной стенки меняется: она превращается в декоративный элемент оформления откоса и террасы. В последние годы для крепления подпорных стенок стали применять решётчатые конструкции из оцинкованных стальных прутьев, напоминающих узкий короб, называемые пергонами. Всё это заполняется мелким камнем. Ширина короба, состоящего из двух металлических сеток, равна 23-25 см. Такая подпорная стенка не только выполняет укрепляющую функцию, но и является украшением любой террасы (рис. 1, 2, 3).

Благодаря хорошим техническим характеристикам камня и бетона высоту подпорных стенок можно увеличить до 150 см и более.

Каменную кладку создают сухим способом или с помощью цементного раствора. Если по какой-то причине отдельные камни выпадут, то их можно заменить на другие.

При устройстве стенки необходимо заложить основание в виде фундамента, что придаст конструкции устойчивость и увеличит срок эксплуатации.

Для возведения фундамента лучше использовать бутобетон, благодаря которому подпорная стенка будет надёжно удерживать грунт террас (рис. 2). Важный дополнительный конструктивный элемент, повышающий устойчивость подпорных стен,—металлические штыри с приваренными к концам плоскими круглыми или прямоугольными «блинами». Они одной стороной закрепляются в грунте, другой—удерживают наружную подпорную стенку.

Во время весенних паводков и сильных дождей возможно вымывание грунта. Чтобы этого избежать, делают дренаж, с помощью которого излишки воды перетекают на нижние уровни площадок. Дренаж выполняют из металлических или асбестоцементных труб диаметром 5-10 см, которые закладывают в нижнюю часть стенки через каждые 2,5 м. Вместо труб можно устроить фильтрационные отверстия в самой стенке. Параллельно с возведением подпорных конструкций возможно строить на крутых подъёмах лестницы, а на главных переходах—наклонные пандусы для подъёма с одной террасы на другую.

В зависимости от общего решения дизайна благоустройства лестницы могут быть выполнены из камня, кирпича или монолитного бетона. Для последних нужно строить деревянную опалубку и достаточно прочное основание.

Интересные планировочные решения могут возникнуть на месте подпорной стенки (рис. 1, 4).

В одном случае из края подпорной стены вынимается грунт в форме полукруга. Затем его боковые стенки закрывают стволами сухих деревьев (берёза). Их соединяют вместе, образуя наклонный частокол, который крепится к грунту с помощью металлических штырей. Причём каждый штырь закрепляется в грунте анкером. На пол настилают доски, а сверху устанавливают шатёр из реек, покрытых полиэтиленовой плёнкой или цветной тканью. Вокруг навеса выкапывают неглубокую траншею для отвода дождевой воды. Готовый овальный навес может служить местом отдыха.

На склонах с небольшим уклоном можно создать наклонные декоративные панно, сотканные из проволочной сетки со вставками из дёрна и ярких растений (рис. 5, 6).

Как укрепить грунт на наклонном участке – надежные способы и практические советы

Не все собственники земельных наделов считают, что уклон участка – недостаток, а кому-то даже нравится такое разнообразие ландшафта. Тем более что существует много методик действительно декоративного оформления площадей, характеризующихся наличием скатов. Но независимо от предпочтений и точек зрения, никто не станет спорить с тем, что наклонные участки территории нуждаются в укреплении грунта.

Почему? Без проведения таких защитных мероприятий есть риск частичных смещений (а то и образования оползней, особенно во время обильных осадков), эрозии почвы. Вот и разберемся, что и как можно сделать для укрепления, и какие материалы для этого понадобятся.

При незначительной крутизне

Самый простой и дешевый способ – высадка растительности. Корневая система деревьев надежно укрепит грунт и предотвратит малейшие его подвижки. Нужно только правильно подобрать породу и составить оптимальную схему посадки для конкретного участка. Кроме деревьев, эффективную защиту от оползней обеспечивают и некоторые кустарники.

В пример можно привести таких представителей флоры, как кизильник, спирею, барбарис, розу плетистую – выбор довольно большой. Одновременно с укреплением почвы кустарниковые насаждения могут играть роль живой изгороди и служить дополнительным украшением участка.

Но стоит учитывать, что любое дерево вмиг не вырастет. Для «оперативного усиления» почвы используются травы, которые разрастаются достаточно быстро, образуя сплошной зеленый ковер. И хотя их корни не такие уж и мощные, но если учесть общее количество этих «ниточек», то понятно, что они образуют надежную естественную армирующую сетку.

А вот какую траву выбрать, рекомендации единой нет – нужно ориентироваться на местные условия (состав грунта, климат в регионе и тому подобное). Можно почитать статью о многолетних растениях. Наиболее распространенные варианты – солнцецвет, плющ, зверобой (крупный), барвинок.

В некоторых случаях целесообразно на поверхности земли смонтировать изделие, которое известно в продаже как «газонная решетка», и уже потом заняться посадкой травы. Приведенная схема монтажа пояснений не требует – все довольно просто.

При больших углах уклона

Все перечисленные ниже способы более трудоемкие, а некоторые требуют и определенных финансовых затрат. Они применяются в тех случаях, когда крутизна участка значительная, или высадка растений (даже при небольшом скате) нецелесообразна (или нежелательна, невозможна) по какой-либо причине.

  • Все искусственные элементы, которые используются для укрепления почвы, должны быть надежно зафиксированы в грунте, иначе такая работа теряет всякий смысл.
  • Конструктивное исполнение защиты может быть разным, но необходимо ориентироваться не только на срок службы материалов, но и на ремонтопригодность этого искусственного сооружения. Следовательно, не стоит слепо копировать методику укрепления склона у соседей или знакомых. Полезные советы – дело хорошее, но все участки имеют какие-то свои особенности. Вот это и нужно учитывать в первую очередь.

Опорные стенки

Для их обустройства можно использовать различные материалы – валуны; плиты ж/б; бревна, трубы или швеллера (в виде частокола или с интервалом и установленной между опорами сеткой). Если смысл понятен, то подобрать соответствующие образцы несложно. На рисунках показаны некоторые варианты.

Чтобы исключить вымывание грунта потоками жидкости при интенсивных осадках, вверху желательно поставить лотки, которые будут собирать и перенаправлять воду в дренажную систему. Вот одна из примерных схем.

Укрепление геотекстилем

  • Материал эластичный, поэтому легко укладывается (подробнее о характеристиках геотекстиля).
  • Служит хорошей защитой корневой системы растительности от низких температур.
  • Исключает смешивание слоев почвы при затоплении участка.

Габионы

Представляют собой решетчатые маты, которые заполняются различными материалами – камнем, щебнем, кирпичным боем, строительным мусором и тому подобное. Об этих конструкциях очень хорошо и подробно рассказывается здесь.

Объемные георешетки

Такие изделия на рынке сравнительно недавно, но уже успели доказать свою эффективность. Они напоминают габионы, только выполнены не из нитей, а из лент (полимерных). Такая особенность конструкции позволяет использовать георешетки для наполнения более массивными фракциями.

Альпинарий

Если он правильно обустроен, то может служить не только украшением сада, но и надежной защитой грунта от смещений. Подробная инструкция по устройству альпинария есть на нашем сайте.

Другие способы укрепления грунта

Есть более сложные способы, реализация которых потребует и использование специнструмента, и значительных материальных затрат. Они применяются значительно реже, так как вышеперечисленных методик, как правило, вполне достаточно для укрепления почвы на небольших участках. Поэтому лишь обозначим некоторые из них, хотя в реальности методик значительно больше – осушка, укрепление известкованием и ряд других.

Установка свай

Такой способ применяется в основном на больших площадях. Как вариант – сваи грунтовые. По этой методике сначала в земле высверливается шурф, а после его очистки внутрь засыпается материал твердых фракций, порционно. При этом каждый слой «засыпки» хорошо уплотняется. Данная методика может быть использована и на небольшом (например, дачном) участке, если грунт не каменистый и работу можно выполнить ручным буром.

Цементация

Здесь вариантов несколько – простая и струйная. Смысл – перемешать верхний слой почвы с цементом, тем самым укрепив его. Насколько это целесообразно на садовом участке, решать вам, уважаемый читатель.

Если местность имеет довольно сложный рельеф, то стоит использовать несколько способов, в комплексе.

Укрепление склонов: предотвращение осыпания и размывания откосов участка

Жители мегаполисов, у которых нет дачи, представляют себе загородные участки в виде кусочка рая, на котором стоит красивая усадьба, вокруг которой разбиты зеленые газоны, благоухающие цветочные клумбы, журчат ручейки, оборудован бассейн, аккуратно разбиты грядки.
Однако, довольно часто действительность является полной противоположностью сказочному представлению. Приобретенный вами кусок земли находится в овраге или посреди него возвышается холм.
Не переживайте по этому поводу: ваши проблемы можно решить, правильно укрепив склоны и проведя ландшафтное декорирование участка.

Содержание статьи:

Работы по укреплению склонов участка

Если вам не посчастливилось – вы приобрели дачную территорию, имеющую неровный рельеф. Рассмотрите благоприятные стороны в этих неприятных сюрпризах.

Вначале заметьте плюсы в необычности земельного участка:

  1. Полное исключение появления застоев дождевых и грунтовых вод на участках, имеющих некоторые уклоны.
  2. Развернутые к солнцу плоскости отлично освещаются, в результате чего на южных склонах отлично развиваются декоративные растения и овощные культуры.
  3. Необычность местности является уникальной возможностью по оригинальному оформлению приусадебных участков.
  4. Использование естественных рельефных особенностей дачного участка позволит избежать специального возведения конструкций для создания декора с помощью водопадов, каскадов или альпийских горок.

Есть и минусы у рельефных земельных участков:

  1. Высаженные на склонах холмов растения необходимо дополнительно и чаще поливать, поскольку вода почти не задерживается в земле.
  2. Такой рельеф не подходит для любителей газонов – сложно им будет добиваться того, чтобы наклонная плоскость была покрыта ровным шелковистым травяным ковром.
  3. Неровная местность не сможет быть использована для практических целей: на ней не получится детская площадка или полянка для отдыха, не установишь скамейку или столик.
  4. Главным минусом такого участка является дополнительная затрата средств и времени для укрепления откосов и склонов, проведение облагораживания, разбивание цветочных клумб или огородных грядок.

Но все эти проблемы устранимы. Для того, чтобы правильно выбрать способ укрепления склонов и откосов, учитываются следующие факторы:

  1. Структура грунта.
  2. Степень уклона участка земли.
  3. Грунтовые воды.
  4. Возможность природного влияния: разрушения – оползни, подмывы, осыпания почвы.

Допустим, что на пологие склоны можно высадить растения с крепкой корневой системой. Они своими корнями будут фиксировать грунт, в результате чего разрушительные процессы прекратятся.

Для укрепления крутых склонов этого будет недостаточно. Здесь необходим более серьезный подход: осыпание грунта можно предотвратить только, изготовив специальные конструкции, используя для этого биоматы, габионы, камни, бетонные блоки или георешетки. Выбрав материал, определите точно, в какой зоне возводить конструкцию, и приступайте к проведению подготовительных работ.

Есть возможность превращения даже самых крутых откосов в великолепные каменные сады – достаточно выложить подпорные стенки. Используя для этого красивую декоративную плитку, а брусчатку использовать для выкладки прилегающих дорожек.

Укрепляющая конструкция может выполнять не только однотипной и однослойной. Площадь участка зрительно увеличится, если соорудить на нем лестницу или террасу.

Укрепление склонов с помощью растений

При угле наклона, не превышающем 8-10 градусов, чтобы стабилизировать почвенный покров, можно высадить растения: деревья, кустарники, цветы и травы, гибкие корни которых смогут глубоко проникнуть в грунт, защищая его от возникновения оползней и эрозии. Деревья имеют мощную корневую систему, однако, не стоит высаживать на всем склоне только крупные растения.

Более привлекательно выглядят композиции, которые представляют собой отдельно стоящие невысокие деревья и кустарники. Чтобы оформить обрывистые края оврагов можно высадить на них ракитник, бузину, калину, японскую айву, скумпию, барбарис, кусты кизильника или шиповника.

Отлично укрепляют склоны с помощью высаживания почвопокровных растений, а цветовое разнообразие и разница в высоте позволят скрыть некоторые недочеты рельефа. Благодаря неровному рельефу можно создавать настоящие живописные шедевры декоративного искусства при сочетании камней, имеющих различную форму, ярких и красивых цветов и воды, струящейся по уступам.

Элементы декора выполняются в виде цветущих кустов и растений, имеющих длинные побеги и пышные цветки, среди которых особенно красивы вьющиеся розы. Но не рекомендуется составлять слишком яркие коктейли из вьющихся растений. Вполне достаточно посадить 1-2 красиво цветущих вида.

Наклонные поверхности можно оформить почвопокровными растениями типа барвинка, шерстистой ясколки, плюща и солнцецвета, создающими плотные ковры и представляющими собой фон для более крупных растений.

Владельцы земельных участков, которые предпочитают обустраивать их альпийскими горками и рокариями, будут довольны неровным рельефом, имеющим возвышения, уступы и впадины. Народным умельцам ничего не стоит, используя кучку камней, нескольких деревьев хвойных пород и разных видов цветов, сотворить чудесное украшение для своего дачного участка. Но перед тем, как устраивать цветник, необходимо подумать о создании благоприятных условий произрастания – обеспечение регулярного полива растений.

Укрепление склонов искусственными способами

Любой склон можно оформить с помощью растений – это естественный способ, предохраняющий его от осыпаний. Однако, укрепить склон на дачном участке можно, используя искусственные пути – используя камни, бревна и конструкции, изготовленные из полимерных материалов.

Наиболее часто владельцы участков укрепляют склоны, используя подпорные стенки или лестницы, выполненные из прочных материалов. Параллельно они выполняют роль декоративных элементов.

Установление каменных или бревенчатых заборов

Сдержать крутую поверхность от оползней и других разрушений можно с помощью художественно оформленного забора, изготовленного из различных материалов. Укладка камней или деревянных элементов производится с наружных сторон склонов. Они закрепляются разным способом: цементом или фиксацией (зарыванием) в грунт. Возможно укладывание в виде стенки известняковых плит, булыжников, ракушечника или гранита. Укладка же деревянных деталей производится в виде лестницы или ограды.

Используем геотекстиль для укрепления склонов

Укрепление крутых склонов возможно укрепить естественным образом, используя высадку деревьев, цветов или травы. При этом используют геотекстиль, представляющий собой плотный материал, составленный полиэфирными или полипропиленовыми волокнами. Он способен отлично пропускать воду и имеет высокие прочностные показатели.

Укрепление склонов при помощи геотекстиля.

Материал натягивается на неровную поверхность участка, закрепляется анкерами и украшается. Декорирование можно осуществить с помощью натурального камня или плитки, высадив вразнобой цветы в плодородную почву.

Не стоит забывать убирать анкеры, которые удерживают геотекстиль после того, как его засыпают грунтом. Лучше его убирать, когда он незафиксирован.

Применение геоматитов и биоматитов

Эти виды покрытия почвы используются для того, чтобы эффективно защищать поверхности, имеющие уклон до 45 %, а то и до 70 %, при высаживании растений.

Для изготовления биоматов используются волокна кокоса или солома, которые закрепляют на слое целлюлозы. Геоматы являются многослойными решетками, для изготовления которых используют полипропилен.

Поскольку развитие корневой системы растений происходит в течение определенного периода времени, чтобы моментально стабилизировать грунт, необходимо вначале уложить удерживающие конструкции, а уже потом высаживать растения.

У биоматов есть следующие преимущества: поверхность их озеленяется всего за 2 месяца, и грунт частично удобряется при разложении этого материала.

Геоматы являются практичным и относительно недорогим материалом, который имеет множество достоинств, главными из которых можно отметить легкость монтажа, высокую эффективность и прочность.

Укладка рулонного материала производится по поверхности склона, закрепляя все кусочки по периметру, и высеивая затем цветы либо травяные растения. Благодаря рыхлой волокнистой структуре материала семена закрепляются и прорастают, образуя в последствие густой травяной ковер, имеющий невидимый армирующий слой.

Поэтапный монтаж георешетки

Укрепить небольшой участок земли может самостоятельно даже начинающий ландшафтный дизайнер, как можно назвать владельца дачи. Если на дачном участке расположен овраг или канава, имеющие осыпающиеся склоны, можно использовать объемную георешетку – современную полимерную ленточную конструкцию.

Если засыпать ячейки георешетки растительной почвой, вы подготовите прекрасное место для высадки вьющихся или прямостоящих растений. На этой площадки будет прекрасно расти газонная трава или мелкий кустарник.

Если дачный домик или русская банька установлены на обрывистом месте, то лучше способа, чем усиление георешетки гравием, не придумаешь для создания препятствия разрушению обрывистого склона.

Элементы георешетки свариваются между собой. В результате получается решетка, имеющая крупные секции. Решетки заполняются тяжелым строительным материалом, для чего вполне подходят щебень, песок, бетон. Можно засыпать решетки специальной питательной почвой, чтобы затем высадить в нее растения.

Использование георешетки для укрепления склонов и защиты их об обрушения.

Наиболее часто и быстро разрушаются склоны, которые состоят из песка или другой осадочной породы. Они осыпаются от действия ветра и дождя. Если канава пересекает дачный участок, можно укрепить оба ее склона, создав оригинальный каменный ручей, либо соорудив необычного вида рокарий, высадив хвойные растения и цветочные клумбы.

Перед проведением армирования необходима подготовка грунта. Для этого удаляются большие растения, выравнивается и уплотняется земля по мере возможности.

Укладку георешетки можно выполнить двумя существующими способами:

  1. На геотекстиль. При этом по всему склону расстилается геотекстиль, выполняющий роль дренирующей прослойки, сверху которого укладывается решетка.
  2. Непосредственно на грунт – происходит выполнение прямого монтажа сетки, которую укладывают на подготовленный участок грунта.

Ячейки георешетки необходимо расположить вдоль всего склона. Материал для них выбирают по основному принципу: используется шире лента, если склон круче. Сегменты решетки растягиваются в разные стороны и закрепляются по периметру с помощью анкеров или специально выструганных колышков.

Для небольших склонов, тем более, если местность засушливая, где можно обойтись без дренажа, достаточно прокладки одной георешетки – дополнительные изолирующие материалы не нужны.

Каждая ячейка засыпается или фиксируется с использованием для этой цели песка или щебня. Если вы планируете высаживать на этом месте цветы, деревья, траву или кусты, засыпайте ячейки плодородным и удобренным грунтом.

Засыпать решетку землей или песком можно с использованием строительного транспорта, садовой тачки или простого ведра и лопаты.

Это наиболее простой вариант укрепления склона на дачном участке. При включенной фантазии и использовании различных способов декорирования можно любой осыпающийся склон сделать красивым и оригинальным цветущим садом.

Способы укрепления склонов

Какую опасность таят в себе склоны на строительном участке?

Сам склон не так страшен, если не таит в себе опасность эрозии почвы, смещения грунта, оползня. Склон бывает нескольких видов, начиная с небольшого, заканчивая самым крутым. Под склоном понимают неровный участок, находящий под наклоном.

Находящийся под наклоном участок называют склоном

Чтобы избежать различного рода неприятностей и увеличения обвала, необходимо проводить укрепление склонов. Для начала рассмотрим каждую разновидность склонов и способы укрепления.

Склон, у которого уклон до 8%, считается небольшим, его можно укрепить при помощи деревьев. Благодаря корням, идет препятствие оползновению и эрозии. Сажать деревья нужно только с хорошей корневой системой. Примером тому является живая изгородь из ивы. Необходимо нарезать ветки ивы длиной около 70 см и рассадить их крест-накрест по склону. Полив необходим тогда, если почва сухая, в ином случае, если земля влажная, ветки пойдут в рост. Также возможен вариант для любителей альпийской горки, именно на таких склонах возможно образование альпинария.

Если наклонность идет от 8% до 15% и посадка растений не помогает, или их нельзя высаживать на этом участке, в этом случае необходимы различные более укрепляющие элементы, для этого подходят бревна, геосетки, камни, биоматы и многое другое. Чаще всего рекомендуют установку геосетки, так как земля не расползается даже в дождливую погоду. Но и не уступают в укреплении бревна и камни. Если идет укрепление водоема, то в гору укладываются камни или бревна, а сверху монтируют специальный лоток для направления воды, во избежания размыва.

Материалы для укрепления

Геотекстиль

Прочный материал, выдерживает растяжения до 120%. У него очень много положительных характеристик – морозоустойчив, влагоустойчив, не разлагается, легкий, не гниет, можно разрезать как ручной, так и цепной пилой. Перед установкой поверхность полностью выравнивается.

Геотекстиль

Геоматы

Полимерный, водонепроницаемый, созданный из полипропиленовых решеток, слоями наложенных друг на друга. Он не только оберегает поверхность от эрозии, его также можно засеивать растениями. Выдерживают температуру от –30 до 100 градусов, устойчивы к перепадам погоды, не токсичны, не огнеопасны (низкий уровень воспламенения), легки в установке.

Геоматы

Комбинирование камней и геотекстиля

Перед укладкой необходимо подобрать камни, подходящие по климату. Сами камни необходимо хорошо очистить и просушить, следом они укладываются в два слоя на геомат, предварительно геомат закрепляют к поверхности анкерами до 30 см. При помощи клея (полиуретанового) камни соединяются с геотекстилем. Схема такова: геомат, геотекстиль, камни, геотекстиль, камни.

Геосетка

Сетка для укрепления склонов бывает стеклянная и полиэфирная. Выполняет функции укрепления, армирования, стабилизации. Выдерживает большие нагрузки, практически не деформируется, водонепроницаемая, не разлагается, создает прочную устойчивость грунта, легка в транспортировке и установке, гибкая, через нее могут прорастать растения.

Георешетка

  • укрепления склона оврага;
  • укрепление откосов плотин;
  • водоемов;
  • конусов моста;
  • различных сооружений с насыпями.

Пропускает воду, не разлагается, способствует прорастанию растений, повторяет рельеф покрываемой поверхности, имеет армирующие функции, легка в транспортировке, занимает мало места.

Георешетка

Во время установки выравнивается поверхность, размечаются границы, георешетку садят на анкера, между георешеткой и склоном укладывается геотекстиль, заполняется вручную георешетка, анкера убираются, на последнем этапе установки почва уплотняется.

Габионные конструкции

Используется для предотвращения камнепадов. Применяются уже более ста лет для укрепления склонов. Габионная конструкция – это металлический ящик, который заполняется камнями, щебнем или галькой. Плюсом является применение на любых склонах.

Сочетается с геосетками, георешетками, геотекстилем. Гибкий, из-за двойного скручивания сетки обеспечивается прочность, водонепроницаемость, долговечность, экономичность, экологичность. Приемлем по цене.

Сочетание с геосеткой, геотекстилем.

Габионные конструкции делятся на три вида:

  1. Габионы – сетка двойного кручения, заполненная камнем.
  2. Матрацы Рено – плоская конструкция, имеет форму параллелепипеда, небольшая по высоте, большая по площади.
  3. Системы Террамеш – также заполняются камнем, имеют несколько своих разновидностей.

Газонные решетки

Применяются только на малых и средних уклонах, сделаны из пластика. Легкость транспортировки и установки, возможность прорастания, устойчив к погодным условиям, выдерживает большие нагрузки. Схема установки: грунт, песчано-гравийная подушка, выравнивающий слой, газонная решетка, почва, насаждения.

Газонные решетки бывают легкого и тяжелого типа. Помимо этого они также могут различаться и по внешнему виду (ромбовидные, квадратные, форма, напоминающая пчелиные соты и т.д.)

Газонные решетки

Биоматы

Подразделяются на биоматы из кокосовых волокон, из соломы, и комбинированные – из кокосовых волокон и соломы. Экологичны, защищают от дождя и ветра, предохраняют семена от внешних воздействий. Выпускаются и транспортируются в рулонах, что обеспечивает легкость установки. Его просто раскатывают на поверхности и закрепляют. При желании биомат можно засеять семенами.

Биомат лучше всего укладывать при температуре от +5 и выше. Полив биомата зависит от погодных условий местности.

Биомат с проросшей травой

Укрепление с помощью растений

Для укрепления склонов советуем высаживать следующие растения:

  • Кедр.
  • Айва.
  • Дрок.
  • Сумах виргинский, или уксусное дерево.
  • Дейция.
  • Сирень.
  • Облепиха.
  • Скумпия.
  • Рябинник.
  • Сосна горная.
  • Можжевельник казацкий.
  • Айва японская.
  • Ракитники.
  • Ползучие шиповники.
  • Пион древовидный.

Растения на склоне

Вид укрепления склонов и откосов против размыва напрямую зависит от типов почвы, ее делят на три категории:

  • Быстро размываемые – пылеватые и песчаные территории.
  • Средне размываемые – супеси и пылеватые суглинки.
  • Трудно размываемые – глинистые, скальные, гравелистые.

Самое главное – вовремя укрепить участок, во избежание неприятных последствий.

Если нет возможности или знаний по укреплению, обратитесь к специалистам, работающим в этой области. При укладке материалов необходимо соблюсти все технологии установки, в ином случае, установленный материал может неполностью выполнять свои функции.

Похожие интересные статьи

Сделать альпийскую горку на своем участке – это очень серьезное мероприятие, и подходить к нему надо…

Есть множество растений, которые подходят для альпийской горки, но мало просто их посадить, нужно учесть…

Как же вырастить астры из семян? Из этой статьи вы узнаете все о том, как…

Не напрасно камень считается одним из красивых и прочных строительных материалов. В этой статье мы…

Самостоятельное укрепление склонов оврагов на участке

Когда дачный домик, загородный дом или огород расположены на склонах оврагов или находятся в низменности, то часто возникают разного рода неприятности. Например, участок может залить размокшей глиной, смешанной с водой. Так уничтожаются посадки, а земля покрывается глиняной пленкой.

Чтобы избежать таких проблем, склоны оврагов следует укреплять. И сделать это вполне можно своими силами. В настоящее время для защиты склонов оврагов, стенок канав и откосов используют различные приспособления и способы. Это могут бетонные коробы или металлические сетки, габионы или бетонные плиты, объемные решетки, возведение подпорных стенок и др. материалы и способы укрепления склонов.

Применение металлических сеток и габионов

Как укрепляющую конструкцию, защищающую рельеф от размывания, часто используют габионы. Габионы — это специальные ящики, изготовленные из металлической сетки, которые заполняются камнями, галькой или щебнем. Также часто используют с этой целью, особенно для защиты от размываний кюветов, бетонные плиты или коробы, устанавливаемые на склонах кюветов. Плиты легко крепятся на грунте анкерами и металлическими штырями, а на дно кювета укладывают бетонные плиты. Вода – и талая, и дождевая – стекает по плитам.

Также можно использовать для укрепления склонов оврагов, скрепленные в объемные блоки гальку или камень. Конструктивно эти элементы напоминают габионы, только имеют меньшие размеры. Крепятся они с помощью металлических анкеров.

Также укрепить склон оврага можно с помощью металлических сеток. Они скрепляют и сохраняют на склонах дерн. Металлические сетки крепятся к грунту с помощью шпилек.

Чтобы укрепить откосы высотой более двух-трех метров с уклоном более 45 градусов, потребуется выполнить определенные земляные работы. Необходимо отвести воду с верхнего уровня водоема или реки, а после этого закрепить грунт на откосе. Делается это путем снятия со стенок оврага дерна, разравнивания земли и уплотнения ее. Далее на землю укладывается металлическая сетка, а к ней уже крепятся куски нового дерна.

Дополнительно можно сетку укрепить металлическими анкерами. Так грунт крепче и прочнее будет прикреплен к дерну, а на откосах будет создано плотное единое полотно.

Металлические решетки на склонах оврагов можно установить и другим способом. После выравнивания поверхности грунт покрывают геотекстилем, а сверху него укладывают плоские блоки из проволоки, заполненные гравием. Блоки крепятся металлическими анкерами. После этого в гравий укладывают плодородную землю с семенами травы. Также можно в некоторых местах устроить клумбы, чтобы разнообразить и украсить травяное полотно. И в завершение необходимо сделать из бетонных плит водоотвод.

Объемные решетки — укрепление склонов

Объемные решетки часто используют в последнее время для укрепления крутых склонов и откосов. Объемная решетка представляет собой конструкцию из сваренных в шахматном порядке лент из полимера. Такую решетку растягивают равномерно по поверхности склона и крепят с помощью Г-образных анкеров. Ячейки объемной решетки заполняются грунтом, щебнем или другим материалом.

Также используют другой способ укрепления склонов, укрепления основания газонов или их озеленения. Объемные решетки укладывают на почву, потом покрывают плодородным грунтом и засеивают газонной травой. Сквозь ячейки решетки прорастают корни, тем самым укрепляя решетку. Дополнительно объемная решетка защищает склоны оврагов и газоны от кротов, так как ячеистая структура решетки не дает животным свободно перемещаться под землей и выходить на поверхность. И кроты постепенно уходят с этого участка.

При установке объемных решеток на участке, сначала поверхность откоса выравнивают, а верхний слой хорошо уплотняют. Для уплотнения можно использовать виброплиту или ручной каток. Далее на грунт укладывают прослойку из геотекстиля, которая является дренажем для поверхностных вод. Сверху утраивают георешетку. Ребро решетки может быть различной величины и выбирается в зависимости от угла наклона стенок оврага: чем круче склон, тем высота ребра должна быть больше.

Фиксируют конструкцию с помощью Г-образных анкеров, равномерно растягивая решетку по поверхности. Отдельные решетки крепятся П-образными анкерами или степлером. При этом важно, чтобы в верхней части решетка выходила не менее чем на полметра на горизонтальную поверхность, а потом заглублялась. После того, как георешетки будут правильно закреплены, необходимо заполнить ячейки грунтом, гравием, щебнем или песком. Заполнять ячейки нужно по откосу в направлении сверху вниз, на высоту, которая на пять сантиметров больше высоты георешетки.

Георешетка является способом армирования грунта и распределения нагрузки. После установки георешетки на поверхности образуется плита, толщина которой равна высоте используемой георешетки, и может составлять 10, 15 или 20 сантиметров. Распределение нагрузки происходит так, что ячейки георешетки взаимно блокируют друг друга, что приводит к ограничению неравномерного оседания конструкции. Так, использование георешетки позволяет уменьшать нагрузку на отдельные участки поверхности, распределяя ее на другие участки.

Особенности применения георешеток

Георешетки используют в строительстве во всем мире. Производят их из полипропилена и полиэтилена, а принцип действия заключается в сцеплении с ячейками георешетки зернистого наполнителя. В результате прочного сцепления решетка оказывает сопротивление смещению насыпи в горизонтальном направлении, укрепляя тем самым мягкий грунт.

Георешетки применяют для укрепления откосов магистралей, а также для фиксации крутых склонов. Благодаря применению георешетки и наполнению ее проницаемыми материалами, устойчивость склонов к эрозии увеличивается. Кроме того, внутри ячеек решетки образуется уровень влажности, благоприятный для роста растительности. Это дополнительно укрепляет верхний слой грунта и делает поверхность склонов после выполнения земляных работ эстетичной.

Также георешетки способствуют увеличению устойчивости подушки дорожного покрытия. При использовании георешеток со щебнем в качестве наполнителя, покрытие фиксируется от горизонтального расползания. Почва укрепляется путем удаления земляного покрытия и замены его почвой требуемой грузоподъемности. Перед строительством дороги рассчитывается грузоподъемность почвы, а потом устанавливается почвы с высокой грузоподъемностью. Конечно, стоимость строительства такой дороги увеличивается.

Применение георешетки с земляным наполнителем является эффективным способом укрепления почвы с достаточным уровнем грузоподъемности. Кроме того, можно использовать в два раза меньшую толщину грунта, чем толщина замены грунта стандартным способом (как описано выше). Соответственно, стоимость строительства с использованием георешеток с земляным наполнителем будет меньшей.

Помимо фиксации подушек дорожных покрытий и укрепления склонов оврагов, георешетки эффективны для укрепления русел небольших водотоков и прибрежных зон водоемов. Используя в указанных местах георешетки, можно укрепить русла и прибрежные территории, предохранить от эрозии берега и выполнить дренаж местности вокруг каналов. Таким образом, можно предупредить деформацию склонов и оползни или обвалы.

Кроме того, с защитой берегов от размывания их можно одновременно и озеленить, высадив в земляной наполнитель георешеток растительность. А использование решетки при строительстве водотоков позволяет расходовать меньше наполнителя основы и создавать ровную поверхность для устройства водоупорной прослойки.

Еще одной областью применения георешеток является укрепление откосов насыпей, на которых уложены рельсы железной дороги. Под большим давлением, когда по рельсам передвигается поезд, слои почвы деформируются и передвигаются. Соответственно, это может привести к тому, что смещаются рельсы. В таком случае требуется ремонт участка железной дороги. С применением георешеток ремонт участков железной дороги можно провести быстро и эффективно.

Подпорные стенки также удобно возводить с использованием георешеток. Ячейки решетки при этом могут быть заполнены песком или щебнем.

Укрепление склонов оврагов на дачных участках можно сделать самостоятельно с использованием металлических сеток, георешеток, габионов и других конструкций. Георешетки широко используются в строительстве не только для укрепления склонов оврагов, но и для укрепления и фиксации дорожного покрытия и склонов, на которых уложены рельсы железной дороги, укрепления и озеленения берегов водоемов или русел водотоков и др.

Перейти в раздел: Ландшафтные материалы и элементы благоустройства

Укрепление склонов на участке

Укрепление склонов георешёткой

Для того чтобы укрепить канаву с осыпающимся грунтом или любой другой склон, используют георешетку. Она представляет собой жёсткий каркас с ячейками, через которые могут прорастать растения. Георешетка является более устойчивой, нежели геосетка, поскольку она не сползает вниз. Преимущества георешетки в том, что она нетоксична, хорошо пропускает воду, не заиливается и не разлагается, повторяет контур рельефа.

Укрепить земляной участок с помощью георешетки можно так:

  1. Выровнять участок, убрать мусор.
  2. Установить анкера длиной 600–900 мм из стали с шагом 1–2 метра. Анкера устанавливаются по периметру модулей георешетки.
  3. На анкеры натягивают решётку. В основание можно положить водонепроницаемый геотекстиль.
  4. Георешетку необходимо заполнить щебнем или почвой.
  5. Решётка должна быть заполнена с избытком, чтобы ей была обеспечена защита от ультрафиолетового излучения.
  6. Для уплотнения поверхности используют катки. На слишком крутых склонах можно это сделать и вручную.

Какими растениями можно укрепить склоны и овраги

Сегодня все больше людей предпочитает жить за городом. Активно строятся поселки, под которые осваиваются новые территории, и зачастую, как более экономный вариант, любители загородного образа жизни покупают участки на склонах.

На деле это оборачивается совсем не дешево: крутые уклоны требуют сложных и дорогостоящих строительных работ, создания террас и подпорных стенок.

А вот пологие, небольшие склоны вполне можно постараться укрепить растениями, главное – сделать правильный выбор.

Вербейники — прекрасные растения, чтобы оформить наклонный участок и при этом не затрачивать много усилий по уходу за ним.

Представители этого рода могут украсить как солнечные, так и тенистые стороны холма, с влажными или сухими почвами. Вербейник точечный предпочтет южные, залитые солнцем откосы, но и тенистые места ему не страшны.

Он обладает длинным корневищем, разветвляющимся на конце и образующим мутовку из нескольких подземных побегов — таким образом растение очень быстро отвоевывает себе новые площади, скрепляя почву.

Вербейник клетровидный хорошо будет себя чувствовать на теневой стороне склона или в понижениях, где влажные почвы.

Вербейник монетчатый — очень неприхотливое почвопокровное растение, устойчивое даже к вытаптыванию и нетребовательное к месту произрастания.

Сорта этой группы быстро разрастаются за счет корневых отпрысков, поэтому их хорошо использовать укрепления откосов. Светолюбивым розам понравятся южные, юго-восточные и юго-западные склоны.

Выбор устойчивых сортов велик, среди них такие, например, как ‘Bonica’, ‘Snow Ballet’, ‘Fairy’, и множество других культиваров

Под посадку роз важно подготовит!» почву: перекопать ее, чтобы насытить кислородом, удалить сорняки, внести органические удобрения (садовый компост или хорошо перепревший навоз), смешав с грунтом, добавить горсть костной муки. Не высаживайте эти растения в понижениях — там застаивается холодный воздух

Пологие северные склоны с влажными почвами вполне могут быть облюбованы рододендронами.

У них компактная и поверхностная корневая система, в природе они произрастают под пологом деревьев. Рододендроны высаживают не столько в качестве укрепления откосов, сколько для эстетического эффекта в составе композиций из древесно-кустарниковых растений, разветвленная корневая система которых отлично держит почву. Приствольный круг у рододендронов обязательно мульчируют.

Декоративный в течение всего сезона флокс шиловидный — удачный выбор для оформления солнечной стороны каменистого склона. Многочисленные ветвящиеся, укореняющиеся побеги образуют из зеленых зимующих шиловидных листьев плотный ковер, декоративный от снега до снега. Сочетай’ несколько сортов и позвольте им свободно разрастись.

Весной вас ждет незабываемое зрелище: склон раскрасится в розовые, белые, красные, лиловые тона в зависимости от высаженных сортов. Эти зимостойкие « нетребовательные к уходу растения предпочитают сухие, небогатые песчаные почвы, они не любят застоя воды, поэтому их не нужно высаживать в низинах.

Род вероника включает несколько том числе горные —колосковую, они стабильно декоративны и засухоустойчивы, образуют плотные дерн инки. Их целесообразно использовать в составе композиций на склоне, в. колосковая имеет ряд сортов на

выбор. Еще один горный вид — в. нитевидная — быстро создаст плотный светло-зеленый ковер. Это неприхотливое растение стремительно отвоевывает себе площадь благодаря стелющимся побегам, укореняющимся при соприкосновении с почвой. Поэтому данный вид хорошо будет смотреться ковровыми массивами.

Этот вид и его многочисленные гибриды прекрасно подойдут для оформления склона. Мощная корневая система взрослых экземпляров может достигать 2,5 м в глубину. Растения светолюбивы, поэтому высаживать их следует с солнечной стороны откоса. Садовые формы и гибриды р. морщинистой различаются по цветовой гамме цветков и высоте куста. Цветут растения с июня и на протяжении всего лета, на кусте можно наблюдать одновременно и бутоны, и цветки, и созревшие плоды. Эти розы устойчивы в средней полосе России, зимуют без укрытия. А за счет корневых отпрысков очень быстро разрастаются вширь.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНОВ РАСТЕНИЯМИ: сажайте растения, образующие многочисленные отпрыски. Здесь агрессивный рост будет не в минус, а в плюс. Выбирать нужно устойчивые, стабильные виды, хорошо зимующие в средней полосе России, быстро восстанавливающиеся.

Дополнительно не помешает геосетка или георешетка.

http://kak-svoimi-rukami.com

Применение геоматитов и биоматитов

Эти виды покрытия почвы используются для того, чтобы эффективно защищать поверхности, имеющие уклон до 45 %, а то и до 70 %, при высаживании растений.

Для изготовления биоматов используются волокна кокоса или солома, которые закрепляют на слое целлюлозы. Геоматы являются многослойными решетками, для изготовления которых используют полипропилен.

Поскольку развитие корневой системы растений происходит в течение определенного периода времени, чтобы моментально стабилизировать грунт, необходимо вначале уложить удерживающие конструкции, а уже потом высаживать растения.

У биоматов есть следующие преимущества: поверхность их озеленяется всего за 2 месяца, и грунт частично удобряется при разложении этого материала.

Геоматы являются практичным и относительно недорогим материалом, который имеет множество достоинств, главными из которых можно отметить легкость монтажа, высокую эффективность и прочность.

Укладка рулонного материала производится по поверхности склона, закрепляя все кусочки по периметру, и высеивая затем цветы либо травяные растения. Благодаря рыхлой волокнистой структуре материала семена закрепляются и прорастают, образуя в последствие густой травяной ковер, имеющий невидимый армирующий слой.

Лучшие ответы

Владимир Петров:

Купите сетку из пластика постелите ее засыпьте землей и посадите траву и кустарники . Это поможет

Сергей Дмитриев:

Забейте швелер 10 — 12

Vasya111:

наймите экскаватор и расчистите возвышенность.

Дядька из Будущего…:

Один из вариантов — это устроить в этом месте что то на подобии шпунта Ларсена. . У вас как раз из obathf и было нечто подобное. . но в этот рах сделать все из более прочных материалов. .

Второй вариант — устроить перед склоном габион. . что это и как сделать посмотрите в инете. .А если упрощенно. . перед склоном устанавливают короб из сетки заполненный камнями или щебнем. .

Хо-хо-хо:

если это возвышение находится на вашем участке, то убери его, но предупреди перед этим соседа, чтобы он укрепил свой забор, ну или там по договоренности. Ведь можешь-же ты на СВОЕМ участке делать планировку, а грут будет сыпаться у соседа сверху. Поэтому логично былобы укреплять свойй участок там, где он уползает. А укрепляют такие места (с резким изменением высотности) путем возведения монолитной ж/бетонной стены, с углублением в землю.

Ольга:

Надо договорится с соседом и отвести хотя бы поверхностные воды при таянии На вашей территории канава дренажная уже не поместится

Мона Лиса:

Нужна обыкновенная нормальная подпорная стенка, с дренажом позади. Высадка травы и кустарника не поможет, она эффективна только на склонах до 25% и требует времени.

Алексей Ломоносов:

ALEK:

Самым эффективным средством является система дренажа поверхности грунта .drainage /uslugi/poverhnost/ которая обеспечит защиту от проникновения грунтовых вод к поверхности участка.

Камила Логинова:

Здравствуйте! Очень эффективным способом является использование габионов. Они усаживаются так хорошо, что сливаются и соединяются в единое целое с ландшафтом, укрепляют грунт. stsgeo /gabioni/ вот здесь можно почитать больше и заказать даже себе. Габионам можно придать практически любую форму и их не так сложно будет установить! Советую очень! Надеюсь это поможет решить вашу проблему!

Геоматы

Для борьбы с эрозией почвы и оползнями используют геоматы. Геоматы поддерживают растительный покров на откосах и склонах.

Геомат – это полимерный материал, имеющий водопроницаемую структуру. Создается слоями полипропиленовых решеток, наложенных друг на друга и соединенных между собой термическим способом. По своей структуре геомат напоминает своеобразную мочалку с большим количеством пустот.

Структура геомата защищает верхний слой грунта и закрепляет корни проросших сквозь него растений. Корни проросших растений переплетаются с волокнами материала и образуют вместе с ними прочную систему, которая укрепляет верхний слой почвы на откосах и склонах, защищает от гидроэрозии, выветривания и оползней. Есть широкий спектр возможностей, связанных с использованием геоматов: засев травами, а также заполнение конструкций щебнем, битумом.

Геомат применяют даже на крутых откосах. Использование этого материала позволяет озеленять откосы и склоны с углом наклона до 70°. В сочетании с геотекстилями геоматы используются для усиления и повышения несущей способности склонов.

Основные свойства геоматов:

  • Устойчивы к ультрафиолетовому излучению
  • Устойчивы к агрессивным средам и воде
  • Сохраняют свойства при температурах — от -30°С до 100°С
  • Имеют низкий уровень огнеопасности и низкий уровень задымления
  • Нетоксичны, можно применять в контакте с питьевой водой – на откосах около родника, например.
  • Позволяют сохранять натуральный вид ландшафта
  • Сокращают время и стоимость строительства за счет простоты установки и монтажа, не требующих специальных навыков

Укладка геоматов:

Обратите внимание на то, чтобы перед укладкой геоматов поверхность склона выровняли и убрали мусор.
Поверхность должна быть уплотнена, если склон насыпной. Это делают ручными катками весом 20-30 кг.
У основания склона наверху и по нижнему краю следует прорыть анкерную траншею глубиной около 30 см

Проследите также за тем, чтобы был создан водоотвод — канавы, лотки и т.п., чтобы вода отводилась вниз по желобам и трубам.
Верхние края геоматов закрепляются в этой траншее нагелями или анкерными болтами. * (прим. Нагель в строительстве— крупный гвоздь), также крепление может быть сделано из деревянных рогатин, которые вбиваются в землю молотком. Геоматы должны быть уложены гладкой стороной к земле. Обратите внимание, что в продольном направлении нахлест полотен геоматов должен быть около 15 см, а в поперечном нахлест верхнего полотна мата на нижнее должно составлять 20 см. Шаг нахлеста – 1 метр. Если геоматы крепятся на крутом склоне, то ставят дополнительные анкера с шагом 0,5 метра. В условиях среднего уклона количество анкеров -2 анкера на 1м2 поверхности. (рис.)

Необходимо раскатать рулон и обрезать его на нужной длине.
Нужно натянуть рулон, расправить складки и неровности. Проверьте, чтобы геоматы максимально прилегали к поверхности склона, повторяя его профиль.
Нижние края геомата должны быть закреплены в нижней анкерной траншее при помощи крепежа (анкеров, нагелей или рогатин).
Проследите, чтобы после крепежа краев, анкерные траншеи засыпали грунтом и уплотнили.
Геоматы засыпают растительным грунтом. Слой засыпки 2-5 см. Проверьте, чтобы вся поверхность геомата была закрыта. Обратите также внимание, что, если есть вероятность схода вод вдоль склона, необходимо произвести засыпку щебнем фракции 2-6 мм,.
Засыпанную почву засевают семенами (Сеять семена лучше всего в начале вегетационного периода растений. Приблизительный расход семян — 40 г на 1 кв.метр поверхности. Две трети семян засеивается на открытые геоматы или на поверхность склона перед укладкой, и одна треть — после засыпки материала растительным грунтом).

При противоэрозионной защите откосов геоматы считаются одним из самых эффективных материалов по технологичности и стоимости конструкции.

Облагораживание оврага

В овражистой местности можно обустроить водоем, зону для отдыха или спортивную площадку. Над прудом можно сделать оригинальный мостик. Есть много способов облагораживания оврага. Выбирать конкретный вариант нужно в соответствии с особенностями местности. Но, в любом случае требуется укрепление склонов.

При наличии поблизости ручья, его рекомендуется отвести подальше. Для этого можно соорудить дренаж в виде трубопровода или применить отсыпку. Если ручей уже имеется в овраге, лучше его не убирать, а облагородить, обустроить берега. Перекрытие русла крайне не рекомендуется, это чревато серьезными последствиями, вплоть до затопления местности.

Если планируется организация водоема, овраг нужно очистить от зарослей. Дно следует усыпать песчаным или глиняным слоем с тщательной последующей трамбовкой. Далее можно заливать воду. Вполне допустимо даже разведение рыбы. Получившиеся берега следует украсить камнями, многолетними растениями или декоративными элементами, в том числе полезной растительностью.

Спортплощадку и зону отдыха нужно обустраивать на надежном основании. Последнее может представлять собой бетонное покрытие или специальные настилы. Допустимо и просто разравнивание с последующей утрамбовкой грунта.

Объёмные георешётки.

В последние годы для укрепления откосов и склонов, в том числе и крутых, стали использовать объёмную решётку, которая представляет собой сотовую конструкцию из полимерных лент, сваренных в шахматном порядке. Решётку растягивают, равномерно укладывают на поверхности склона и крепят Г-образными анкерами или колышками. Ячейки заполняют щебнем, грунтом и пр. (рис. 5). При закладке газонов для укрепления его основания, особенно при озеленении откосов, применяют и другой способ. Газонные решётки укладывают на подготовленную почву, покрывают небольшим слоем плодородного фунта и засеивают травой. Корни травы быстро прорастают сквозь ячейки решётки, прочно её закрепляя. Объёмная решётка решает и такую необычную (немаловажную) задачу, как защита газонов и склонов от кротов, которые часто портят травяной покров своими кротовинами. Мелкоячеистая решётка перекрывает доступ грызунам на поверхность земли, и со временем они покидают участок.

Первый этап работы во всех предлагаемых вариантах — выравнивание поверхности откоса для укладки решётки. Верхний слой уплотняют ручным катком или виброплитой. На грунт настилают прослойку из нетканого геотекстиля, играющего роль дренажа для поверхностных вод. Сверху укладывают георешётку. Следует отметить, что чем круче склон, тем выше должна быть высота ребра решётки. Модули растягивают и фиксируют Г-образными анкерами, проверяя равномерность их натяжения. Отдельные решётки сшивают степлером либо соединяют П-образными анкерами.

В верхней части откоса георешётка должна выходить на горизонтальную поверхность минимум на 0,5 м от края, а затем заглубляться После закрепления георешётки производится заполнение ячеек грунтом, песком, щебнем или гравием вручную или с помощью погрузчика. Заполнения производится сверху вниз по откосу на высоту георешётки + 5 см.

Керамические блоки, камни

При различных уклонах, даже достаточно больших, в том числе и на склонах с возможностью оползня, применяется способ укрепления поверхности врытыми вглубь горы камнями и бревнами. В случае если по склону стекает вода, следует при помощи специального лотка направить ее в определенное русло, чтобы она не разрушала почву (рис.)

Рис. Пример укрепления разрушающегося склона с помощью керамических блоков: 1 — грунт основания; 2 — песчано-гравийное основание; 3 — камень-лежень; 4 — дерновый слой; 5 — бордюрный камень-лежак; 6 — направление сползания мини-селя; 7 — направление стока воды; 8 — слив излишней селевой воды; 9 — сток воды в водоотводный лоток; 10 -лоток; 11 -бортовой камень; 12 -растения.

В некоторых случаях склон может быть укреплен при помощи камней, врытых в грунт (рис.) Для его укрепления используют врытые вглубь грунта бетонные блоки (рис.)

Удержать почву на склоне помогут также доски и брёвна, врытые поперёк склона, деревянные плашки, вкопанные в землю, и так далее. Выбор конкретного решения зависит как от стиля сада, так и от состояния поверхности и грунта склона.

Геотекстиль для укрепления земляных откосов

Геотекстиль представляет собой нетканый материал, что продаётся в рулонах. Он изготавливается из полиэфирных и полипропиленовых волокон. Геотекстиль применяется для укрепления откосов наклоном до 60 градусов. Материал обладает множеством достоинств:

  • морозоустойчивость;
  • возможность большого растяжения;
  • устойчивость к агрессивным средам, водоустойчивость;
  • не подвержен плесени и грибку;
  • не прогнивает и не рвётся;
  • простота в установке.

Геотекстиль увеличивает несущую способность почвы, за счёт чего она не сползает, не обваливается. К тому же укрепление склонов на дачном участке геотекстилем предотвращает перемешивание слоёв грунта при сходе воды. Технология укладки геотекстиля такова:

  1. Поверхность, которую необходимо укрепить, нужно выровнять.
  2. Необходимо вынуть грунт на глубине 20–50 см. В выемку поместить геотекстиль, сверху засыпать щебень или гравий.
  3. Следующий слой — снова геотекстиль. Сверху засыпьте песком. Далее, нужно уложить брусчатку или плитку. Для этого можно использовать цементный раствор.
  4. Для обустройства площадки, что будет выше уровня земли, необходимо уложить геотекстиль, при этом придерживаясь перекрытия в 20 см. По периметру следует сделать опалубку. Как и было сделано ранее, насыпьте на материал песок или камень и уложите ещё один слой геотекстиля, затем снова песок и плитку.
  5. Перекрывающиеся части геометариала необходимо закрепить скобами.

Итак, укрепление почвы на наклонной местности — довольно трудоёмкий процесс. Однако если этого не сделать, последствия могут быть плачевными. Благо, современный рынок предлагает множество специальных приспособлений для этой цели. Но не нужно забывать и о старом известном методе — высаживании деревьев. А лучшим вариантом станет комбинирование того и другого методов.

Укрепление склонов

Укреплять склоны нужно практически в любом случае. Для предотвращения дальнейшего увеличения оврага, исключения риска осыпания и размывания грунта, можно прибегнуть к таким мерам:

  1. Высадка деревьев, кустарников и травы. Корни деревьев защитят склоны от обрушения и размывания.
  2. Установка армирующих конструкций в грунт. Нужно соорудить надежный каркас для склонов. Можно использовать геосетки, объемные георешетки, биоматы и подобные материалы. Всевозможные сетки, решетки и маты для армирования доступны в продаже в форме рулонов. Материал нужно лишь размотать по поверхности и незначительно углубить в грунт. Если склон слишком крутой, лучше использовать геоматы. Такие изделия производятся из полимерных материалов, соответственно не будут разрушаться в процессе эксплуатации. За счет объемности они лучше задерживают эрозию. Универсальным решением можно считать георешетки. Изделие представляет собой полотно высокой прочности с ячейками одинакового размера. В северных регионах целесообразнее применять геоматы. Они отличаются наличием многослойного основания, которое постепенно разлагается. Между слоями закладывается почва и семена оптимальной для крутых склонов растительности. В конструкции есть специальные полимерные элементы для удержания влаги и предотвращения размывания почвы.
  3. Террасирование склонов, монтаж уступов (в форме ступенек) горизонтальной формы, укрепление подпорными стенами. Можно использовать различные материалы: древесину, бетон, камень, кирпич. Террасированные не только обеспечивает удержание грунта, но и выступает как элемент ландшафтного дизайна.

В грунте крайне рекомендуется предусмотреть дренаж, чтобы исключить разрушение подпорных стен водой. Независимо от прочности и типа материала, постоянное воздействие влаги всегда приводит к разрушению конструкции.

Подпорные стены могут иметь разную высоту, вплоть до нескольких метров. Это особенно актуально для оврагов с чрезмерно крутыми склонами. Очень хорошо подходят камни и подобные материалы, они обеспечивают одновременно надежность и эстетическую привлекательность.

В просветы между элементами конструкции следует высадить красивые и (или) полезные растения. Высокие стены лучше всего засаживать низкорослой растительностью.

Сделать полноценный огород в овраге крайне сложно. Порой оптимальным решением является создание искусственных грядок. Они позволяют выращивать любые виды растений. Грядки соединяются с возведенными подпорными стенами, благодаря чему достигается и практичность, и эстетичность.

Способы укрепления склонов

  1. Высаживание деревьев с разветвленной корневой системой.Способ эффективен при уклонах до 8%. Деревья можно высаживать в ячейки укрепляющих конструкций. Корни, переплетаясь с крепежными элементами, образуют надежную защиту от разрушительных процессов. Таким способом можно предупредить не только эрозию почвы, но и оползни. В пределах склона сада высаживайте айву, кизильник, бузину, барбарис, шиповник, плетистые розы – поодиночке или группами, но не слишком близко друг к другу.

    Живая изгородь из ивы также может стать средством борьбы с эрозией. Срежьте ветки ивы (около 70 см длиной). Посадите их по периметру склона крест-накрест, обильно полейте будущие деревца.

  2. Укрепление армирующими элементами. Камни, бревна, геосетки, биоматы вживляют в землю с целью создания каркаса и крепят анкерными болтами.
  3. Террасирование – создание подпорных стенок.Этот метод был довольно популярен в Европе в прошлые века. Подпорные стены не только долговечны и просты, они служат своеобразным декором сада. Для маленького склона возводят подпорку высотой до 0,5 м. Со склона снимают слой почвы, затем кладут дренаж и плоские камни вдоль горки. Если высота склона больше 0,5 м, в основание склона кладут фундамент, а уже затем бетонные блоки или природные камни. Основание действительно должно быть прочным, ведь именно оно придает устойчивость и препятствует разрушению. Чтобы у основания не скапливалась вода, необходимо позаботится о дренаже. Чтобы построить подпорную стенку, нужно разработать проект и правильно выбрать материал.
    • Кирпичные стены укладывают таким образом, чтобы вертикальные швы одного ряда не совпадали со швами в вышестоящем и нижестоящем рядах.
    • Декоративно выглядит стена из натурального камня. Уложите камни разной величины друг на друга (промежутки между ними следует заполнить землей, позже в них можно посадить растения).

    • Бетонная стенка соединяется с металлической, а затем облицовывается искусственным или природным камнем.
    • Деревянные подпорки хоть и менее долговечны, но достаточно привлекательны и могут применяться в саду или в парке.
    • Блоки из искусственного камня часто применяют для подпорных стен. Из них также можно соорудить барбекю, перголы, контейнеры для цветов.
  4. Склон – отличное место для альпинария. Однако следует учесть, что для каменистого сада нужен регулярный полив. Соорудите уступы у основания склона, слой почвы не будет вымываться.

Инженерно-геологическая экспертиза

Определять «на глаз» наличие грунтовых вод в овраге, а также склонность почвы рядом с ним к эрозии – самый верный способ оказаться на дне этого самого оврага вместе со всеми постройками и без средств на ремонт. Поэтому если вы решили купить участок рядом с оврагом, то первой на территорию запускайте не кошку, а бригаду инженеров.

Именно они смогут выяснить гео- и гидродинамику на участке. Из их отчета вы должны понять, будет ли овраг расширяться и с какой скоростью, можно ли его засыпать или ограничить в росте и что для этого потребуется, а также на какой глубине под нижней точкой оврага находятся грунтовые воды и как высоко они поднимаются в сезон дождей. Только получив ответы на все эти вопросы, стоит рассматривать вариант приобретения данного участка.

Растения для укрепления откоса

Такой метод укрепления склона подойдёт, если нет желания тратиться. Суть способа в том, что растения, имеющие мощную корневую структуру, закрепляют землю и не дают ей осыпаться. Растений с такими свойствами много. Подходящими для этой цели станут почвопокровные и злаковые газоны. Травы будут эффективны только в том случае, если угол уклона не более 8%.

Среди деревьев и кустарников тоже большой выбор. Отлично подойдёт:

  • можжевельник;
  • сирень;
  • шиповник;
  • сосна;
  • боярышник;
  • ежевика;
  • айва;
  • облепиха;
  • древовидный пион.

Для растений, высаженных на склоне, необходим частый полив, особенно это касается грядок на склоне. Дело в том, что вода не задерживается в верхнем слое склона и уходит вниз. А вот добиться красивого ровного газона на такой местности не получится. Неровное место можно использовать под более практичную вещь, нежели огород и грядки. Например, детская площадка, поляна для отдыха.

Меры безопасности на склоне

Чтобы избежать риска возникновения оползня, через каждые три-четыре террасы вниз по склону выстраивают капитальную стенку в виде габиона или бутово-цементной кладки шириной 60-80 см. Такая стенка позволяет эффективно укрепить склон длиной 10-15 м. Стенка из камня обязательно должна иметь связку, например, цементный, известковый, глиняный раствор, или, как в случае габиона, стальную сетку. Зачастую кладку усиливают обустройством свай из асбестоцементных труб, это позволяет серьезно укрепить преграду и уменьшить размеры кладки.

В разбитых террасах должны быть обязательно обустроены дорожки безопасности. По сути, это обычные дорожки или лестницы, ведущие вниз или вверх по склону, основание которых укреплено георешеткой, гравием и анкерными прутами.

Такое решение позволяет делать террасы неограниченной длины без риска сползания грунта. Кроме того, на дорожках устанавливаются водосборные лотки, сбрасывающие воду вниз по склону дачного участка. Разумеется, дорожки и лестницы можно выполнять в виде змейки или ломаного марша, это только укрепит склон.

Хорошим дополнением будет высадка по краю террасы низкорослых кустарников, например, крыжовника или смородины, это позволит укрепить край и предотвратить осыпание террасы.

Ответы знатоков

Неля Гусева:

Бетоные ступени с арматурой, или камень укладывать ступенями Своеобразные террасы, шириной до 3 метров

Александр Дмитриев:

Сваи забивать, а то писец.

Peter Sidorov:

лучше сделай вот что посади перед оврагом и на склоне кустарник с отпрысковыми возможностями…. а так же можешь попробовать склон усеять семенами долголетних растений …хоть одуванчика

Андрей:

колодец еще выкопать или глубокую траншею -это плюс ко сваям и кустарники высадить на овраге и прочую траву ежегодно сеять чтоб стенки оврага не размывало дальше —все это тебе давали в школе в третьем классе на уроке природоведения

Татьяна:

Посадите ивыили вербы по самому краю, а перед ними забейте сваи или колья в землю поглубже.

бахтияр иргашев:

дренаж надо делать и ивы всякие посадить со стороны оврага чтобы корни удерживали грунт а дренаж делать не сложно только деньги нужны, надо взять асбестоцементные трубы проделать дырки с одной стороны и насыпав в траншею щебня положить эти трубы дырками вниз сверху снова засыпать и самотеком вода в этих трубах вытечет и понизит уровень воды в грунте

Наталья Бегишева:

Самый простой и дешевый способ закрепления оврагов, это — выстилание дна и стенок оврага хворостом . Хворост кладется комлями вниз, против течения воды. Здесь пригоден всякий хворост — ивовый, осиновый, сосновый, а если есть возможность выбирать, то надо отдать предпочтение тому, который посуковатее. Кладут его слоем от 0,3 до 0,7 м толщиною, сверху укрепляют через каждые 1,5 — 2 м поперечными слегами, которые привязывают вицами к забитым кольям . Потоки воды, сбегающие вниз по оврагу, фильтруясь через хворост, оставляют в нем землю, песок и ил; таким образом хворост мало-по-малу заполняется наносами, которые затем покрываются травою и дерном, и поверхность оврага становится закрепленной навсегда. Если одного слоя хвороста окажется недостаточно, то, когда он заполнится землею, на него стелют второй слой и т. д. К сухому, мертвому хворосту полезно прибавлять некоторую часть живого ивового хвороста; хорошо также брать ивовые колья. Таким способом одною-двумя вязанками хвороста и несколькими ивовыми кольями можно закрепить небольшие рытвины и промоины.

Инна Алексеева:

У нас участок с домом на горе. Ползли сильно. Сделали подпорную стену внизу участка, бетонные террасы. Теперь ползем по чуть-чуть. Если бы соседи сделали то же самое, было бы еще лучше. Правда, внизу у нас дорога и потом обрыв. Кустарники и травы — правильно. Мы еще вдоль террас насадили ирисы (орошо грунт держат) . В верхней части участка и на даче террасы сделали из арматуры (вместо свай) и шифера.

P()m@}-{:

по краю забить колья. на них гоизонтально набить досок и отделать шифером изнутри участка нанять таджей -пусть сточат высокий край и насыпят с края уклона до выравнивания по периметру участка на песчаную подушку в три пальца вкопать асбестовые трубы 20 см (внутри мелкй гравий до половины, верх трубы — с дырками. )

Мираж Мираж:

Вбить сваи)

Аля Дичко:

Мы просто вкопали поленья.

марк трухановский:

По границе осыпания вбить сваи на глубину точки промерзания + 15%.Но не оказалось бы это дороже домика. Пока же будет расти кустарник — уедете вместе с ним.

Сталин:

Посадите деревья и кустарник.

Павел:

Для начала делайте грядки вдеревянных коробах. Для укрепления дома надо установить сваи, которые на полметра вошли в коренную породу

Granny Tanya:

Сделать подпорную стенку на границе участка, чтобы насыпной грунт не сползал. Для этого забить сваи железобетонные или металлический профиль (швеллер, двутавр) , забивать так, чтобы сваи входили в материковый грунт, потом саму стенку из монолитного железобетона, основание должно быть шире, чем толщина стенки вверху, арматуру устанавливать со стороны внутренней, там, где грунт давить будет, стенка тоже до материкового грунта. Дорого, но надежно.

Как укрепить склон с помощью растений?

Растения укрепляющие склоны овраги откосы Травосмесь для укрепления откосов и склонов Открытые склоны, косогоры, берега рек, каналов, отработанные карьеры

Способы укрепления

На относительно плоских территориях встречаются овраги и холмы, неоднородности микро- и мезорельефа. На таких участках нередко возникают проблемы, связанные с оползнями и смывом почвы со склонов. Как линейная, так и плоскостная водная эрозия способны нанести большой урон почвенному покрову. Особенная опасность грозит незадернованным откосам, на которых отсутствует не только древесно-кустарниковая, но и травяная растительность.

Существует довольно много способов противодействия эрозионным явлениям.

  • На крутых склонах устраивают систему плоских террас с подпорными стенками.
  • Одним из эффектных приемов укрепления откосов может быть создание альпинария или каменистой горки, при этом террасирование склона дополняется посадкой почвозакрепляющих декоративных растений.
  • При больших углах наклона помогают металлические габионные сетки, заполненные камнем, а также геосетки, ячеистые георешетки и геоматы, в которые высевают смеси газонных трав.

Но все-таки одним из самых экологичных способов борьбы с эрозионными процессами является закрепление склонов путем посадки древесно-кустарниковых растений, формирующих хорошо развитую корневую систему. Этот метод наиболее результативен при величине уклона менее 25–30 %. Однако и на более крутых склонах можно производить посадки по георешетке или геосетке, что способствует еще большему укреплению почвы.

Упомянутый способ используется и при облесении значительных территорий в условиях пересеченного рельефа, и для укрепления откосов в ходе дорожного строительства, и при благоустройстве парковых территорий и приусадебных участков.

Пример применения фитопластики

Закрепление склонов с помощью посадок деревьев и кустарников – это та сфера деятельности, в которой могут оказаться необходимыми знания в области инженерной биологии и экологии, ландшафтного дизайна и дендрологии.

Итак, какие же растения помогут закрепить почву на склонах?

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Почему необходимо укреплять склоны?

Необходимость укрепить склоны – это не прихоть, а крайняя потребность, так как причины защиты целостности весомые. Из-за обрушения склонов можно констатировать факт того, что плодородный шар земли не просто уменьшается, а рушится. Именно этот факт имеет более научную трактовку – «почвенная эрозия». Благодаря специально адаптированным растениям, склоны замедляют разрушения, укрепляют плодородный шар земли.

Источник: http://ogorodniki.com/article/spisok-rastenii-dlia-territorii-so-sklonom-travianistye-vechnozelenye-derevia-i-kustarniki

Важные критерии растений при выборе

Перед тем, как начать выбирать растения для такой не привычной посадки, следует четко понимать, что вам нужно, какими особыми критериями должно обладать растение, чтобы оно успешно радовало окружающих и приносило конкретную пользу. Корневая система должна иметь корневую систему с широкой разветвленностью, обладать поверхностным типом, или же углубленности среднего уровня. Обращайте внимание на скорость роста, а также на наличие боковой вегетации в виде побегов и ответвлений. Явным приятным бонусом станет возможность растения образовывать корневую систему на побегах, что растут «лежа» на земле. Универсальность растений, а также минимальные требования к уходу – это бесспорный критерий, в котором заинтересованы все цветоводы и огородники.

Примечание, не стоит путать грунтоукрепляющие растения, которые рекомендовано высаживать на склонах, с теми, что растут на камнях или скалах, ведь мы не столько украшаем, как защищаем от разрушений и обвалов – это очень важное уточнение.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Популярные вечнозеленые растения, что принято высаживать на склонах

Яркие соцветия, плодовые ягоды и деревья – это не весь перечень популярных растений, так как вечнозеленые представители активно используются для нестандартных посадок на склонах. Популярными представителями вечнозеленых растений считаются брусника и клюква, плющ и барбарис вечнозеленый, барвинок и шиповник лиановидный вечнозеленый, бересклет японский и Форчуна.

Склон на участке – это не приговор, ведь главное, четко знать, что делать, чтобы сохранить целостность территории и качество земли, а для этого необходимо высаживать вышеперечисленные растения.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Флокс шиловидный

Флокс шиловидный – удачный вариант для оформления солнечного склона в каменистом саду. Многочисленные ветвящиеся и самостоятельно укореняющиеся побеги вместе с зелеными шиловидными листьями образуют привлекательный плотный ковер, который украшает склоны круглый год, за исключением месяцев, когда он прячется под снегом.

Весной и летом на флоксе шиловидном распускаются мелкие цветочки, окраска которых зависит от сорта. Она может быть розовой, белой, красной, лиловой, малиновой.

Растение нетребовательно к уходу, хорошо переносит зиму без укрытия, благополучно развивается на сухих и обедненных почвах, но не любит застоя воды. Поэтому низины с повышенной влажностью не лучшее место для высаживания флокса.

Конечно, это не весь список растений, пригодных для выращивания на склонах. В композиции вы также можете включить живучку ползучую, плющ обыкновенный, сирень, чубушник, рябинник, можжевельник и другие декоративные хвойники.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Лианы

Для оформления и фиксирования откосов, перепадов рельефа и подпорных стенок можно использовать и некоторые лианы, такие как:

  • лимонник,
  • партеноциссусы,
  • древогубцы,
  • княжики,
  • плющи (в южных районах страны),
  • плетистые розы.

При выращивании на земле, без высоких опор, они будут выступать как почвопокровные культуры.

В качестве не только почвозащитных посадок, но и эффектного украшения склонов используют многие сорта плетистых роз, культивируемые как стелющиеся, а также почвопокровные розы с дугообразными, поникающими или плетевидными побегами. Они, как правило, характеризуются обильным и довольно продолжительным цветением, а кроме того, весьма неприхотливы и морозостойки.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Травосмеси для засевания откосов

Ведущие агрофирмы мира готовы предоставить потребителям травосмеси практически для любой имеющейся области применения. Не составляет исключения и область для засева трав таких проблемных участков, как обочины дорого, склоны, откосы.

Рассмотрим для начала продукцию агро. Все семена этой агрофирмы имеют высокое, профессиональное качество, что подтверждается сертификатом России ГОСТ Р 52325-2005.

Семена районированы для всех регионов России, которые обладают уникальными особенностями, отличиями от регионов других стран мира. Ни одна другая страна не имеет такого набора различных климатических особенностей как Россия. У нас нет только влажных тропиков, все остальные климатические зоны представлены в полном объёме.

Травосмесь Откос — экстра

Обладает мощной сетью из корней, которые не только густо ветвятся в приповерхностном слое, но и уходит в глубину, что обладает хорошим укрепляющим действием на грунт.Прекрасно растёт на обочинах автомагистралей, с их непростыми экологическими условиями. Травы, входящие в этот состав можно использовать даже в качестве партерного газона, так как обладают высокой декоративностью.На сотку надо высевать от 4 до 5 килограмм семян.

Рекомендуется скашивать посевы на высоту 6-7 сантиметров.

Травосмесь Откос Экстра обладает высокой стойкостью к зимним условиям, остальные показатели — на среднем уровне.

Состав травосмеси Откос-Экстра.

На треть (до 35%) состоит из овсяницы красной. Райграсы пастбищный и однолетний вместе составляют до 25%. Овсяница тростниковая и Ежа сборная составляют по 20% смеси.

Травосмесь Придорожная

Специально разработана для использования на обочинах магистралей, вследствие чего ей не вредят ни загазованность, ни засолённость мест обитания. Всходит трава быстро, газон получается зелёный и однородный. Прекрасно подходит для связывания грунта на откосах и склонах. В связи с относительно небольшой ценою на смесь семян экономична.

Травосмесь Придорожная не любит тени, быстро отрастает, не любит физических нагрузок. Хорошо зимует, не слишком декоративна.

Скашивать рекомендуют до 6-8 сантиметров, на одну сотку расходуется до пяти килограмм семян.

На 40% состоит из Тимофеевки луговой, столько же занимает смесь семян Ежи сборной, пырея ползучего, Донника и Овсяницы тростниковой, остальные 20% отданы однолетнему Райграсу.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Скучному месту добавьте акценты!

Как ни странно, на склоне найдется место не только растениям, способным его укрепить. В композиции можно смело добавить парочку-тройку акцентов, которые расставят точки притяжения взгляда.

Штамбовые культуры, кустики роз, пионов, круг бородатых ирисов, размещенные на равном расстоянии, несколько строгих карликовых хвойных, плакучих деревьев или хотя бы сфер самшита — и оформление засияет.

Орнаментальность, соблюдение порядка и симметрии в размещении акцентов — секрет эффектности решений.

Источник: http://botanichka.ru/article/kak-ukrepit-sklon-s-pomoshhyu-rasteniy/

Хвойные почвопокровные

Существенную роль в закреплении и декорировании насыпей и склонов играют достаточно неприхотливые почвопокровные хвойные растения. Питомники предлагают сейчас большой выбор видов и сортов стелющихся можжевельников, сосен, елей и других хвойных, чрезвычайно разнообразных по форме куста, фактуре и оттенкам хвои.

Это могут быть широко распространенные:

  • можжевельник казацкий,
  • м. горизонтальный
  • м.чешуйчатый,
  • м. обыкновенный, например сорт ‘Repanda’,
  • прижатые к земле культивары сосны горной, или
  • ажурная микробиота перекрестнопарная.

Комбинируя растения по цвету хвои, можно создать оригинальный пестрый ковер, основанный на контрастах зеленых, сизо-голубоватых и золотисто-желтых тонов.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

ЗРИ В КОРЕНЬ

Для посева на геоматах прекрасно подходят многолетние злаки, корни которых могут достигать метровой длины.

Овсянница красная – многолетняя злаковая трава, главная особенность которой в ползучих корнях со множеством средних и маленьких ответвлений, плотно оплетающих почву.

В поисках воды корни способны проникать на глубину до 1 м. Растение может достигать в высоту 60-70 см. Стебли гладкие и прямые, листья узкие, светло-зеленые. Цвести овсянница начинает в июне темно-красными метельчатыми соцветиями длиной до 10 см.

Мятлик луговой – один из самых ранних злаков, наделен ползучими и подземными побегами, которые образуют густые рыхлые дерновины. Гладкие приподнимающиеся стебли могут достигать высоты до 90 см, листья узколинейные, шириной до 4 мм, плоские, гладкие или чуть шершавые. Метелки растения достигают длины до 20 см, пирамидальной или продолговатой формы, многоколосковые, с шероховатыми веточками, расположенными по 3-5 вместе.

Хорошо разрастается, устойчив к вытаптыванию и засухе.

Райграс пастбищный длиннокорневищный многолетник высотой 20-40 см, со сложной системой ветвящихся корневищ и многочисленными придаточными корнями, развивающимися из узлов. Образует рыхлые дерновины с многочисленными побегами. Листья линейные, плоские или сложенные вдоль, с пленчатым язычком. Соцветие – колос длиной 5-20 см. Колоски расположены по одному в двух продольных рядах. Устойчив к вытаптыванию, быстро возобновляется.

Источник: http://vesnakuhni.ru/otkosy/rasteniya-ukreplyayushhie-sklony-ovragi-otkosy.html

Посадка травянистых растений на склонах в соответствии с расположением местности

Травянистые растения хоть и удивляют своим разнообразием, но считать, что все вариации идеально подойдут для любой местности – это заблуждение. Только газонная трава и злаки успешно будут чувствовать себя везде, а вот другие травянистые растения весьма требовательные, поэтому предлагаем подсказки, чтобы не попасть впросак.

  • Солнечные участки, где хорошая, плодородная почва, отлично себя будут «чувствовать» клевер и живучка, пахисандра обыкновенная и вербейник монетчатый.
  • Тенистые склоны, а также те, что расположены на западе и севере лучше всего следует заполнять барвинком.
  • Солнечная территория, но, где почва достаточно кислая, посадите растение клюкву и бруснику, вереск и эрику.
  • Если имеются песчаные территории, где стабильно палит солнце, размещайте разнообразные растения, что стелятся, такие, как суккулент толстянка и суккулент очиток.
  • Если склон слишком резкий, то лучше всего посадить вербейник монетчатый.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

Выбирая стиль

Хорошо известно, что основных садовых стилей существует всего два: формальный и свободный, а уже в пределах каждого из них формируются отдельные художественные течения. Поэтому и применительно к задачам оформления склонов можно говорить о двух стилистических установках. Нам ничего не остается, как выбирать между регулярным и пейзажным направлениями или пытаться их совместить в рамках одного проекта.

Формальный подход широко использовался еще во времена Ренессанса, когда в Италии получили большое распространение сады на террасах. В большинстве случаев они представляли собой систему террас, подпорных стенок, лестничных маршей и пандусов, организующих склон в декоративную архитектурно-скульптурно-растительную композицию, нередко с использованием текущей воды и многочисленных водных устройств. Современные варианты террасирования склонов, по сути дела, мало чем принципиально отличаются от давно апробированных.

Водный поток оживляет поверхность склона


Ложе ручья на откосе укреплено валунами

Рамки пейзажного стиля, пожалуй, более просторны. Они позволяют дизайнеру работать в широком диапазоне от организации на откосах простейших групповых посадок древесных и кустарниковых видов или почвопокровных культур до конструирования ландшафта склонов современными методами геопластики.

_________________________________________________

Посадка и формовка живой изгороди

Формирование живых изгородей требует строгого соблюдения ряда правил, грамотного подбора древесных или кустарниковых пород и глубокого знания их биологических особенностей.

Источник: http://sadovnic.su/postrojki/rasteniya-dlya-ukrepleniya-sklonov.html

5 шагов по борьбе с эрозией на крутых склонах и насыпях

По большей части почва останется на месте. Однако на крутых склонах и насыпях существует повышенный риск эрозии. Важно приложить как можно больше усилий к действиям, которые предотвратят вымывание почвы. Это связано с тем, что это не только может сделать территорию, подвергшуюся эрозии, бесплодной, но также может отрицательно повлиять на водоснабжение и внести загрязняющие вещества. Кроме того, могут потребоваться десятилетия, чтобы восстановить даже начальный слой верхнего слоя почвы, поэтому важно иметь некоторое представление о том, как сохранить верхний слой почвы на месте.

Существует множество методов, которые можно использовать для предотвращения или остановки эрозии на крутых склонах, некоторые из которых перечислены ниже.

Растение, трава и кустарник

Трава и кустарник очень эффективно предотвращают эрозию почвы. Это в первую очередь связано с тем, что корни растений удерживают почву вместе, что затрудняет ее эрозию. Листья растений также помогают снизить скорость падения капель дождя на землю, что затрудняет вытеснение почвы и ее размывание. Лучше всего подойдут декоративные травы и низкие раскидистые кустарники, поскольку они не оставляют обнаженных участков почвы, подверженных воздействию элементов.

Используйте противоэрозионные одеяла для создания растительности на склонах

Сегодня на рынке представлено множество разновидностей волокнистых, биоразлагаемых и компостных одеял / матов, и все они были разработаны с одной целью; минимизировать воздействие водной эрозии на склонах и насыпях. Рулонные циновки обычно изготавливаются из мульчи, которая удерживается волокнистой сеткой. Они медленно разлагаются, позволяя растительности, которая, возможно, росла в этом районе, расти и брать на себя работу по защите почвы от эрозии, когда маты, наконец, полностью разрушаются.Покрытия для борьбы с эрозией компоста действуют аналогично мульчирующим продуктам, но содержат органические питательные вещества, которые способствуют росту растительности даже в тех областях, где прорастание, регулирование влажности и орошение могут быть затруднены.

Постройте террасы

Если вы планируете попытаться контролировать эрозию на очень крутых склонах или насыпях, иногда посадка растительности может просто не срезать ее, поскольку склон может быть слишком крутым, чтобы поддерживать что-либо, кроме самой жесткой травы из-за высокая скорость эрозии.В этом случае вам следует подумать о строительстве террас, чтобы замедлить эрозию по мере роста растительности. Террасы могут быть сделаны из чего угодно, от дерева до бетонных блоков и биомеханических решений, таких как Cascadia Green Wall, в котором используется фильтр Soxx с натуральным наполнителем из мульчи / семян и георешеткой для обеспечения структурной устойчивости. Грядки, созданные террасами, затем можно использовать для посадки растений, таких как декоративные растения или трава.

Создание отводов для облегчения дренажа

В зависимости от наклона склона или насыпи одним из наиболее эффективных способов предотвращения эрозии является создание отводов, которые будут направлять избыточную воду вниз по склону по заданному пути.Один из самых простых способов сделать это — создать открытые канавы или водостоки, просто копая грунт вдоль склона через равные промежутки времени. Использование труб и желобов также очень эффективно, и при правильном проектировании и установке они работают так же хорошо, как и естественные водостоки.

Масштабирование усиления почвенных откосов живыми растениями в геотехнической центрифуге

Пониманию корневого укрепления покрытых растительностью откосов препятствуют стоимость и практичность полномасштабных испытаний для изучения глобального поведения в масштабе уклона и идеализированных характер меньшего масштаба тестирования до настоящего времени, который полагался на аналоги корня модели.В этом исследовании мы исследовали возможность использования живых корней растений в небольших экспериментах по разрушению откосов, в которых использовалась бы геотехническая центрифуга для достижения напряженного состояния почвы, сравнимого с таковым в полевых условиях в гомологичных точках. Были отобраны и культивированы в течение коротких периодов времени (2 месяца для травы ивы и фестулолиума), соответствующих различным группам растений с разной структурой корня и «древесностью», и 3 месяца для травы дрока). Затем были измерены морфология, прочность на разрыв и модуль Юнга этих образцов молодых корней и их влияние на увеличение прочности почвы на сдвиг (с помощью испытаний на растяжение и испытаний на прямой сдвиг) и сопоставлены с опубликованными результатами более зрелых образцов, выращенных в полевых условиях.Результаты наших испытаний показывают, что, когда рассматриваются все образцы молодых корней трех видов, обычно используемый закон отрицательной степени не соответствует данным о соотношении между прочностью корня на разрыв и диаметром корня, что приводит к очень низким значениям R 2 ( R 2 <0,14). Не наблюдалось значительных различий в прочности на разрыв между корнями разного диаметра для ивы и дрока, а средняя прочность на разрыв для всех образцов ювенильных корней составляла 8.70 ± 0,60 МПа (Среднее ± стандартная ошибка), 9,50 ± 0,40 МПа, 21,67 ± 1,29 МПа для ивы, фестулолиума и дрока соответственно. Однако наблюдалась сильная линейная зависимость между прочностью на разрыв и модулем Юнга корней молодых растений (R 2 = 0,55, 0,69, 0,50 для ивы, фестулолиума и дрока, соответственно). С точки зрения моделирования на центрифуге было показано, что использование ювенильных растений может потенциально создать прототипные корневые системы, которые в высокой степени репрезентативны для соответствующих зрелых корневых систем как с точки зрения механических свойств корней, так и морфологии корней при подходящем времени роста (2 месяца) и коэффициенте масштабирования. ( N = 15) выбраны.Однако остается сложной задачей одновременное моделирование распределения корневой биомассы с глубиной соответствующего зрелого растения. Следовательно, необходимо найти компромисс для разрешения противоречий между масштабированием глубины укоренения и укреплением корня, и предполагается, что масштаб 1:15 будет подходящим компромиссом для изучения разрушения откосов в геотехнической центрифуге.

Укрепление откоса на участке, дача | Сделай сам

Мечтаете об уютном домике на берегу реки, из окон которого открывается чудесный вид на водную гладь и чарующую природу?

Однако, став владельцем участка на берегу и просто на склоне, возможно, придется решать, как остановить процесс оползня.

Крутой берег реки или склон оврага, особенно лишенный естественной растительности в результате деятельности человека (строительство, сельскохозяйственные работы), подвержены водной эрозии — эрозии почвы, стекающей со склонов весной, дождем и талая вода. Эрозионные процессы начинают проявляться даже при уклоне 0,5-2 °, на более крутых склонах они сильнее, и важно вовремя принять меры.

Вначале собственнику участка на склоне необходимо определить расположение поверхностных источников воды и попытаться предотвратить эрозию почвы путем улавливания воды и установки неглубоких канав или лотков, расположенных поперек склона на верхней и нижней границах территории.Отвод воды за пределы участка или в ливневую канализацию осуществляется с помощью асбестоцементных, бетонных, железобетонных или пластиковых дренажных труб различного диаметра (с учетом объема воды, размывающего уклон воды). Также имеются коммерчески доступные специальные геомембраны, дренажные маты и полотна, дренажные вертлюги и водоприемные колодцы, дренажные туннели, специально разработанные для сбора и отвода поверхностных вод.

На месте выхода пружины стоит оборудовать колодец для сбора воды (сделать узел пружины).Тогда родниковую воду можно будет использовать в хозяйственных целях.

ВТОРАЯ ФАЗА — планировка комплекса мероприятий по укреплению откоса берега или оврага. На практике существует несколько основных принципов устройства откосов: террасирование подпорными стенками; укрепление откоса с помощью искусственных материалов и растений, предотвращающих эрозию почвы.

Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому часто необходимо комбинировать их, чтобы сэкономить деньги и добиться наилучшего результата.

Terracing позволяет создать горизонтальную поверхность почвы, удобную для строительства и посадки растений. Этот способ требует дополнительных затрат, но в результате вы получите удобный для проживания участок. В некоторых случаях, например, если почва каменистая и плодородной почвы недостаточно, подпорные стены могут увеличить ее слой.


Смотрите также: Декоративная стена в саду своими руками


Террасинг может выполнять не только практическую, но и декоративную функцию.С помощью подпорных стен создают приподнятые грядки, неровные площадки и подиумы, соединенные лестницами. Не следует планировать длинные прямые и слишком высокие подпорные стены, лучше разбить откос на несколько пологих и неровных (от 40-50 см до 1-12 м) террас, а также различные ниши, клумбы, горки и каскады. поможет обернуть недостатки вашего сайта в его достоинствах.

Есть несколько способов возвести подпорные стены. Бетонирование деревянной опалубкой с последующей отделкой декоративными материалами (кирпич, камень, дерево, штукатурка и др.)). В этом случае для подпорной стены высотой до 60 см устраивается подушка из щебня толщиной 20-30 см; выше 1 м требуется фундамент глубиной не менее 70 см. Для надежности делается арматура. В основании бетонной стены через каждые 3-5 м делают дренаж из щебня и водоотводные трубы. Подпорная стена построена с небольшим наклоном назад для устойчивости.

Стена из специальных сборных бетонных блоков — экономичный и простой в устройстве вариант. Блоки изготавливают разных цветов, размеров и рисунков.

Подпорная стена построена методом сухой кладки — когда камни (сланец, песчаник, плиточный известняк, гранит) прочно укладываются без использования цементного раствора. В швы между камнями высаживают многолетние растения или заделывают щели почвой с семенами. Такая стена выглядит живописно и отлично вписывается в ландшафт.

Габионы — ящики из металлической сетки, заполненные камнями, галькой, обломками кирпича и т. Д., В последнее время стали очень популярными.Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно из подручных материалов и местных пород камня. Такие стены не преграждают путь воде, а прорастающие сквозь решетку растения дополнительно украшают и укрепляют конструкцию.

Можно удержать небольшой уклон с помощью забитых в землю бревен или деревянных кольев, бетонных свай из вертикально забитых труб, заполненных бетоном, камнями и т. Д.

С МАЛЕНЬКИМИ И СРЕДНИМИ СЕРЬГАМИ (до 8 %) достаточно укрепить откос растениями — посеять или посадить почвопокровные многолетники и кустарники, которые при помощи корневых побегов или горизонтальных ветвей, приживающихся при контакте с почвы, быстро расширяются вширь и предохраняют почву от эрозии.Есть много подходящих растений. Это можжевельник казачий средний и горизонтальный, кизильник вербейник и даммера, снежная ягода белая, ежевика китайская, малина душистая, роза (шиповник) женственная и морщинистая, ива розмариновая, хеномелес (на участке 5а) и ограда по краю На участке для гостей будут созданы более высокие кустарники — дереза ​​русская, рябина, рябина, сумах оленьий рог (зона 4б), облепиха, креветка, терень, боярышник, листья розмарина, падуба, каспийская.В тени земля будет покрыта сплошным ковром из пятилистного девичьего винограда, европейских копытных, плюшевой будры, обыкновенного химуса, мелкого барвинка и т. Д.

Если уклон не очень пологий, растения следует высаживать в ячейки армирующих конструкций — георешеток, садовых или газонных сетей из пластика или металла. При укладке на землю их дополнительно фиксируют шпильками или колышками.

ПРИ ЗАКРЫТИИ ВЫСОКОЙ СРЕДНЕЙ (от 8% до 15%) используются искусственных построек — биомасоны, газонные решетки, георешетки, георешетки, геоматы.В зависимости от дальнейшего использования участка откоса несколько способов можно комбинировать.

Устройство геоконструкций, которые удерживают землю, выравнивают поверхность, удаляют торчащие корни деревьев, различный мусор и камни.

Затем верхний слой уплотняется ручным валиком или виброплитой и укладывается слой нетканого геотекстиля в качестве отвода поверхностных вод (это не позволяет щебень

Слой

в иле дренажных систем). Сверху укладывается георешетка (чем круче уклон, тем выше должна быть высота края решетки).Модули растягиваются и фиксируются L-образными анкерами, затем сшиваются степлером или соединяются U-образными анкерами. Когда сетка уложена и закреплена, ячейки засыпаются щебнем или почвой, а затем высаживаются почвопокровные растения или засевается трава. Корневая система растений, переплетенная с крепежом и решетчатой ​​конструкцией, предотвращает эрозионные и оползневые процессы.

ВАЖНО. В верхней части склона георешетка должна выходить на горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 0,5 метра от края, а затем углубляться.

Биоматы — это ткани из растительных волокон (солома, кокосовое волокно или их смесь), армированные полипропиленом или джутом, уже содержащие семена травы между слоями. После укладки и закрепления на склоне биомат поливают, семена прорастают и корни закрепляются на почве, а растительные волокна при перегреве дополнительно удобряют почву.

Часть склона может быть оформлена в виде рокарий или альпинария. Натуральные валуны, покрытые лишайником и мхом, на 1 / 2-1 / 3 вбивают в землю, объединяя большие и маленькие кусочки по 3-5 штук в группы, выбирая наиболее декоративную сторону камня.Очень живописно выглядят осыпи из гравия и щебня. Между камнями высаживают хвойные и почвопокровные растения, имитирующие горный склон. Из выкопанных плоских камней создайте лестницу для прогулок и любования растениями и ухода за растениями.

Эти способы усиления откоса намного экологичнее бетонирования, так как не нарушают биологический баланс природы и не позволяют участку вписаться в окружающую природу. Сочетание нескольких способов укрепления откоса не только предотвратит оползни и сделает его комфортным для жизни и работы, но и придаст вашему участку оригинальности и особой изюминки.


См. Также: Дом и участок на склоне — проект и планировка


КАК УСИЛИТЬ СКЛОН — ВИДЕО

© Автор: В. РОЙ, ландшафтный дизайнер

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сукцессия растительности и ее последствия для устойчивости склонов в Юго-Восточной Испании

  • L H Эллисон (1935) ArticleTitleОрганическое снижение содержания хромовой кислоты в почвенном углероде Почвоведение. 40 311–320 Вхождение Ручка1: CAS: 528: DyaA28XhslCqtg% 3D% 3D

    CAS Google ученый

  • K Beven п Germann (1981) ArticleTitleПоток воды в макропорах почвы II.Модель комбинированного потока J.Soil Sci 32 15–29

    Google ученый

  • А Cerdà А Гарсия-Альварес L H Cammeraat А С Imeson (1994) Agregación del suelo en una catena afectada por el Abandono del cultivo en la cuenca del Guadalentín (Мерсия) I Estabilidad y distribución de los agregados del suelo J H T Гарсия-Руис Ласанта (Ред.) Efectos geomorfológicos del Abandono de tierras Sociedad Española de Geomorfología Сарагоса 9–19

    Google ученый

  • А Cerdà (1997) СтатьяTitleЭрозия и заброшенность земель в полузасушливой среде Юго-Восточной Испании Arid Soil Res.Rehabil. 11 163–176

    Google ученый

  • N J Коппин I G Ричардс (1990) Использование растительности в гражданском строительстве Ассоциация исследований и информации в строительной отрасли Лондон 292

    Google ученый

  • S H Doerr R A Shakesby R P D Уолш (2000) ArticleTitleГидрофобность грунта: причины, характеристики и гидрогеоморфологическое значение Науки о Земле.Ред. 51 33–65 Вхождение Ручка 10.1016 / S0012-8252 (00) 00011-8

    Артикул Google ученый

  • Элиас-Кастильо Ф. и Руис-Бельтран Л., Eds 1974 Precipitationes maximas en Espana. Servicio de Publicaciones Agrarias, Minesterio de Agricultura, Мадрид. 545 стр.

  • ФАО 1989 Почвенная карта мира ФАО / ЮНЕСКО Пересмотренный Легендарный доклад о мировых ресурсах 60 ФАО, Рим.Перепечатано как Technical Paper 20, ISRIC, Wageningen.

  • InstitutionalAuthorNameFAO (1990) Рекомендации по описанию профиля почвы EditionNumber2 Сектор обследования почв и плодородия Отдел освоения земель и водных ресурсов ФАО Рим

    Google ученый

  • Дж М Гарсия-Руис п Руис-Флано Т Ласанта (1996) Эрозия почвы после заброшенных сельскохозяйственных земель в горах Средиземного моря: общий обзор J L A Рубио Кальво (Ред.) Деградация почв и опустынивание в средиземноморской среде Geoforma Ediciones Логроньо 165–183

    Google ученый

  • G Вт Ну и дела J W Баудер (1990) Анализ размера частиц А Klute (Ред.) Методы анализа почв, часть 1 EditionNumber2 Американское общество агронов.и Общество почвоведения американского издателя Мэдисон 383–411

    Google ученый

  • N A Geeson C J Брандт J B Thornes (Ред.) (2002) Средиземноморское опустынивание: мозаика процессов и ответных мер Wiley Чичестер 440

    Google ученый

  • D H серый (1995) Влияние растительности на устойчивость склонов D H Баркер (Ред.) Растительность и склоны Институт инженеров-строителей Лондон 2–25

    Google ученый

  • K Hakvoort (2003) Органическое содержание и питательные вещества в верхнем слое почвы как индикатор деградации земель Диссертация на степень магистра в Амстердамском университете Амстердам 63

    Google ученый

  • R J Haynes R S Быстрый (1990) Статья Название Стабильность почвенных агрегатов по отношению к органическим компонентам и содержанию влаги в почве Дж.Почвоведение. 41 73–83 Вхождение Ручка1: CAS: 528: DyaK3cXitlCgsb8% 3D

    CAS Google ученый

  • IGME 1975 Mapa Geologico de España, 1: 50.000, Sheet Alcoy (№ 821). Серв. Publ. Мин. Индустрия, Мадрид. 31 стр.

  • А С Imeson ЧАС Lavee А Calvo Cerda (1998) СтатьяTitleЭрозионная реакция известковых почв на климатологический градиент на юго-востоке Испании Геоморфология 24 3–16 Вхождение Ручка 10.1016 / S0169-555X (97) 00097-4

    Артикул Google ученый

  • А С Imeson ЧАС Lavee (1998) ArticleTitleЭрозия почвы и изменение климата: подход к трансекту и влияние масштаба Геоморфология 23 219–227 Вхождение Ручка 10.1016 / S0169-555X (98) 00005-1

    Артикул Google ученый

  • Koppel Z 2001 Invloed van Vegetatie op landdegradatie. Диссертация на степень магистра Амстердамского университета. 80 стр.

  • F Ламы C Иригарей J Чакон (2002) ArticleTitleГеотехнические характеристики карбонатных мергелей для строительства непроницаемых стержней плотин Eng.Геол. 66 283–294 Вхождение Ручка 10.1016 / S0013-7952 (02) 00048-0

    Артикул Google ученый

  • N Ла Рока-Сервиньон А Кейсы Calvo (1988) Эволюция склонов за счет движения масс и размыва поверхности (Вальс-д’Алькой, Аликанте, Испания) А С Imeson M Сала (Ред.) Геоморфические процессы.I Процессы на склоне холма Катена-Верлаг Кремлимген 95–112

    Google ученый

  • Т Дж Ласанта M Гарсия-Руис C Перес-Ронтоме C Санчо-Марсен (2000) СтатьяTitleСтопы и вынос наносов в полузасушливой среде: влияние землепользования после заброшенных сельскохозяйственных угодий Катена 38 265–278 Вхождение Ручка 10.1016 / S0341-8162 (99) 00079-X

    Артикул Google ученый

  • D Макдональд D J Crabtree грамм Wiesinger Т Dax N Стаму п Fleury J Гутьеррес Лазпита А Гибон (2000) ArticleTitle Заброшенность сельскохозяйственных культур в горных районах Европы: экологические последствия и ответные меры политики Дж.Environm. Manag. 59 47–69

    Google ученый

  • J Мартинес-Фернандес J Мартинес-Фернандес F Лопес-Бермудес M A Ромеро-Диас F Бельмонте-Серрато (1996) Эволюция растительности и почвенных характеристик на полях с разным возрастом заброшенности: тематическое исследование в Мерсии (Испания) J L Рубио А Кальво-Касис (Ред.) Деградация почв и опустынивание в средиземноморской среде Geoforma Ediciones Логроньо 279–290

    Google ученый

  • M Мартинес-Мена J Альварес Рогель V Кастильо V Альбаладехо (2002) Статья НазваниеПотери органического углерода и азота под влиянием удаления растительности в полузасушливой средиземноморской почве Биогеохимия 61 309–321 Вхождение Ручка 10.1023 / А: 1020257208048

    Артикул Google ученый

  • R P G Морган (1995) Эрозия почвы и сохранение Longman Group Limited Эссекс 290

    Google ученый

  • А Д М Пейн (1985) ArticleTitleЭргодические рассуждения в геоморфологии: время для обзора термина? Progr.Phys. География. 9 1–15

    Google ученый

  • Пирсон Ф. Б., Ван Вактор С. С., Блэкберн В. Х. и Вуд Дж. С. (1994). Включение мелкомасштабной пространственной изменчивости в прогнозы гидрологической реакции на пастбищах полыни. В : Изменчивость процессов водной эрозии пастбищных угодий. Эд Блэкберн В. Х., Шуман Г. Э. и Пирсон Ф. Б. Специальная публикация SSSA 38, 23–34.Американское общество почвоведов, Мэдисон.

  • р Ромеро-Кальцерада G L W Перри (2004) СтатьяTitleРоль заброшенных земель в динамике ландшафта на территории SPA Encinares del río Alberche y Cofio, Центральная Испания, 1984–1999 гг. Ландшафт и градостроительство 66 217–232

    Google ученый

  • Я Дж Шайнберг D Rhoades R J Пратер (1981) ArticleTitleВлияние низкой концентрации электролита на проницаемость почвы Почвоведение.Soc. Являюсь. J. 45 237–277

    Google ученый

  • А Л Улери R C Грэм О А Чедвик H B Древесина (1995) СтатьяTitleДесятилетние изменения углерода, азота и обменных катионов почвы под чапаралем и сосной Геодерма 65 121–134 Вхождение Ручка 10.1016 / 0016-7061 (94) 00034-8 Вхождение Ручка1: CAS: 528: DyaK2MXltlCjsLg% 3D

    Артикул CAS Google ученый

  • L P H Бик Particlevan (2002) Оценка влияния изменений в землепользовании и климате на оползневую активность в средиземноморской среде Нидерланды географические исследования 294 Утрехт KNAG 363

    Google ученый

  • J C Wesemael (1955) СтатьяTitleDe bepaling van van Calccarbonaatgehalte van gronden Chemisch Weekblad 51 35–36 Вхождение Ручка1: CAS: 528: DyaG2MXjtlOqsA% 3D% 3D

    CAS Google ученый

  • Т Н Ву W P Маккиннелл Д Н Swanston (1979) СтатьяНазваниеСила корней деревьев и оползни на острове Принц Уэльс, Аляска банка.Geot. J. 16 19–33

    Google ученый

  • Т Н Ву P E Бил L Чинчунь (1988) Название статьи in-situ испытание на сдвиг почвенно-корневой системы Дж.Geot. Англ. 114 1377–1393

    Google ученый

  • Как остановить эрозию на холме или склоне

    С каждым годом мы теряем 1% нашего верхнего слоя почвы из-за событий, которых можно полностью избежать.

    Плохие методы управления земельными ресурсами, изменение климата и чрезмерная обработка почвы — это лишь некоторые из причин, способствующих ежегодной эрозии 500 миллионов тонн почвы.Домовладельцы, садовники и любители ухода за газонами испытывают на себе последствия эрозии почвы из-за неоднородных, лысых лужаек, слабых и зараженных вредителями растений в своих садах и забитых бассейнов. Это даже не касается сельскохозяйственных рабочих.

    И все это из-за эрозии почвы. На холме эрозия почвы происходит еще быстрее. Его последствия более разрушительны и способствуют глобальному упадку.

    Таким образом, предотвращение эрозии почвы на холме или склоне — это не просто эстетическая проблема: это важная часть сохранения качества почвы.

    Почему так важно предотвратить эрозию на склоне холма?

    Эрозия почвы — это постоянная и постепенная потеря почвы под воздействием природных элементов, таких как ветер и дождь. После ливня сток почвы забивает важные каналы и подвергает почву деградации. Когда вы добавляете к смеси силу тяжести, вредные эффекты эрозии проявляются намного быстрее. Эрозия почвы влияет не только на вашу непосредственную собственность — она ​​может создать проблемы для всей территории.

    Если жилые дома, расположенные на склоне холма или склона, не будут принимать меры для защиты своей почвы от эрозии, последствия будут ощущаться во всем районе:

    • Потеря питательных веществ, которые стекают после ливня
    • Рост наводнений из-за засорения водных путей
    • Ухудшение качества местного воздуха из-за незащищенных почв
    • Накопление ила внизу проезжей части
    • Засорение дренажной и ливневой канализации по соседству
    • Вытекание препятствует устойчивости плавательных бассейнов или проезжей части
    • Рыхлая почва и грязь, блокирующие ручьи и ручьи
    • Вред для морской флоры и фауны, а также смертность потомства

    Есть несколько способов остановить эрозию холмов.Некоторые из них являются низкотехнологичными, некоторые — высокотехнологичными, и выбор метода зависит от качества вашей собственности.

    Факторы, которые следует учитывать при выборе склона вашей собственности

    Не все склоны и склоны созданы одинаково. Топография земли вокруг вашего дома или здания определяет, какой метод вы будете использовать, чтобы остановить эрозию.

    Вот несколько факторов, которые следует учитывать:

    • Наклон: Если ваш уклон менее 33%, вы можете использовать мульчу, чтобы сохранить почву в безопасности и защитить верхний слой почвы от разрушения.Что-нибудь большее, и вам нужно будет подумать, насколько доступен ваш склон и сколько посадок вы можете сделать.
    • Состав почвы: Верхний слой почвы на вашем участке тонкий и залегает в основном на скале? Или относительно глубоко, на толстом слое недр? Вам нужно понять, может ли покровная растительность пустить корни и развиваться. Имейте в виду, что песчаные почвы более подвержены стеканию, чем почвы с глинистым составом, потому что частицы в песчаных почвах более рыхлые.
    • Дренаж: Чтобы измерить дренаж на склоне холма, вы можете выкопать яму и наполнить ее водой, а затем проверить через час или два.Если воды не осталось, подойдет естественный дренаж. Если вода остается там в течение двух или более дней, это означает, что под вами скорее камни, чем почва, и в результате может возникнуть еще большая эрозия.
    • Лысины: Наличие проплешин на вашем участке на склоне холма может многое сказать о качестве вашей почвы. Например, может случиться так, что газон слишком удобрен и плохо орошен. Лысые пятна также могут быть признаком наличия коренной породы прямо под почвой.
    • Солнце или тень: Если вы собираетесь использовать покровную растительность для защиты почвы, вы должны убедиться, что растения будут хорошо расти как на солнце, так и в тени.
    • Орошение: Есть ли свободный доступ к воде для вашего склона? Например, если ваш шланг находится на другой стороне вашего участка, вам нужно найти способ полить растения.

    Оценив эти факторы, вы можете прийти к выводу, что вам потребуется помощь ландшафтного дизайнера или специалиста по строительству. Однако эти факторы также являются хорошей контрольной точкой. Они расскажут вам, с каким качеством земли вы работаете, и помогут определить, какой из пяти способов остановить эрозию лучше всего подойдет для вашей собственности.

    Пять способов остановить эрозию на склоне холма

    Эрозия бывает двух форм: деградация, которая представляет собой постепенную эрозию почвы качества , и потеря частиц почвы.

    Сток в результате сильных весенних или летних дождей — не единственное лицо эрозии — ветер может так же легко сдуть частицы почвы вниз по склону. Если ваш холм часто находится на солнце, испарение может быстро ухудшить его качество.

    Чтобы защититься от этих медленных, но надежных разрушителей почвы, вы можете использовать комбинацию этих пяти методов.

    1) Построить садовую террасу

    Предотвращение эрозии почвы на склоне холма — сложная задача. Наклон или подъем склона делает его более подверженным оползням и эрозии. Компактное и элегантное решение — террасировать холм. Используя отечественные и натуральные материалы, вы можете собрать серию ступеней или «террас», которые разделяют ваш склон и действуют как плато. Это останавливает сток, который просто течет прямо с холма.

    Затем вы можете использовать эти уложенные друг на друга террасы или плато для посадки покровных культур и семян, которые будут удерживать почву вместе, уплотнять ее и вносить свой вклад в содержание питательных веществ.

    Корни таких насаждений, как многолетние фруктовые деревья, ягодные кусты и травы, идеально подходят для террас. Они примутся за почву и придадут ей вес, необходимый, чтобы прочно зафиксировать ее на месте. Они также внесут в почву азот, который является показателем здорового и высококачественного верхнего слоя почвы.

    Самое приятное то, что вы можете использовать органические вещества для строительства и защиты ступеней террасы. Бревна, щетка и деревянные колья — лишь некоторые примеры простых, но экологически чистых материалов, которые понадобятся вашему новому саду на террасе.

    2) Использование насаждений для предотвращения эрозии склонов гор

    При изучении того, как остановить эрозию холма, самое простое решение — использовать растения. При правильном выборе насаждений можно значительно уменьшить сток.

    Покровные культуры чрезвычайно эффективны в:

    • Защита от ветровой и водной эрозии
    • Увеличение инфильтрации воды
    • Создание каналов для протока воды по корневой системе

    Деревья и кусты особенно полезны, потому что их корни уходят глубоко, а их лиственные навесы разглаживают проливные дожди и защищают почву под ногами.Просто убедитесь, что выбранные вами посадки подходят для вашей зоны выращивания. Вы также можете выбрать почвопокровное растение, травы, бобовые и другие широколиственные породы, чтобы защитить свой склон.

    Эти насаждения обильно и быстро размножаются, обеспечивая пышный фон на склоне холма. Они также будут достаточно крепкими, чтобы выдерживать дождь, не нуждаясь в постоянной обрезке и уходе.

    3) Используйте мешки с песком в качестве отвлекающих маневров

    Не обязательно бороться с природой, но вы, безусловно, можете попытаться направить и отвлечь ее.

    Вот что позволяют мешки с песком. Когда сильные ливни затронут вашу холмистую местность, вы, скорее всего, окажетесь на пути других стоков и селевых потоков.

    В этом случае вы можете использовать мешки с песком в качестве постоянного (хотя и временного) решения, сложив их ступенчато.

    Источник изображения

    Это временно, потому что оно просто отклоняет поток воды, но не обязательно перекрывает воду на вашем участке.

    Это отличная дополнительная мера для использования, особенно если ваш участок под уклоном является всего лишь частью более крупной холмистой местности.

    4) Строительство подпорных стен

    Как и террасные сады, подпорные стены — эстетическое и функциональное решение, даже если они немного более высокотехнологичны. Подпорные стены позволяют создавать «зоны» или ступени в вашем доме с уклоном, придавая ему вид террасы.

    В сочетании с такими методами, как озеленение полос и использование фонтанов или садовой мебели, чтобы выделить эти «мини» садовые участки, подпорные стены могут добавить интереса и глубины вашему участку с уклоном.

    Эти подпорные стены удерживают почву и создают многочисленные клумбы и клумбы. Вы даже можете проявить творческий подход и соединить их с лестницей, ведущей вниз по склону холма, чтобы создать эффект контура.

    5) Используйте геотекстили или одеяла для контроля эрозии

    При осмотре своей собственности вы можете обнаружить, что под почвой есть толстый слой камня, который (пока) не поддерживает растительность. Вам нужно создать тонкую почву и поддерживать ее в течение нескольких сезонов, прежде чем что-либо сможет расти на вашем склоне.Вот тогда и используются геотекстиль и одеяла для борьбы с эрозией.

    Как видно из названия, противоэрозионные одеяла покрывают обширные участки почвы на крутом склоне холма. Некоторые из этих одеял представляют собой синтетические материалы, известные как «геотекстиль». Другие представляют собой простые, но прочные сетки, изготовленные из органического материала, такого как кокосовый орех.

    Они поддаются биологическому разложению и защищают вашу почву от эрозии. Если вы решите посадить растения на один сезон, они позволят семенам дышать, укореняться и взлетать.Со временем, разлагаясь, они увеличивают содержание питательных веществ в почве!

    Заключение

    С помощью этих пяти методов вы можете предотвратить стекание и эрозию почвы на склоне холма. Есть надежда на уклоны, пока ваши методы сосредоточены на работе с тем, что у вас уже есть. А это значит, что нужно работать с экологически чистыми и естественными вариантами везде, где только возможно.

    То, что хорошо для дикой природы, всегда полезно для стоимости вашей собственности и устойчивости вашего склона.Стабильность — ключ к поддержанию качества почвы на склоне холма. Чем выше уровень устойчивости, тем меньше вероятность эрозии и стекания. Таким образом, хотя вы не можете изменить естественные модели потока, вы можете использовать стратегические решения для работы с природой .

    Как положить камни на склон, чтобы остановить эрозию

    Когда мы теряем 24 миллиарда тонн плодородной почвы каждый год из-за эрозии, мы также теряем возможность для почв выступать в качестве важного решения проблемы изменения климата.В почвах хранится более 4 000 миллиардов тонн углерода, а это означает, что это жизнеспособное решение для сокращения глобальных проблем, связанных с углеродом.

    Увеличьте масштаб от этой глобальной картины до своего участка земли: существует ряд методов борьбы с эрозией, которые вы можете применить на своем заднем дворе и на своей территории.

    Использование и размещение камня — особенно инновационное решение, поскольку оно позволяет домовладельцам сочетать функциональность и эстетику.

    Борьба с эрозией особенно важна, если ваш дом расположен на склоне или территория вашего участка холмистая.Гравитация не делает вам никаких одолжений — а суровые летние месяцы с внезапными дождями могут истощить почву питательных веществ и задушить жизнь растений.

    В этих случаях камни являются лучшим естественным решением, потому что вы предохраняете устойчивую почву от осушения или уноса ветром.

    Типы горных пород, помогающие остановить эрозию

    Стратегическое размещение горных пород может помочь вам сохранить положительный восстанавливающий эффект других методов борьбы с эрозией, защищая почву от таких явлений, как внезапные наводнения, сильные ветры и резкие, сильные солнечные лучи.

    Имейте в виду, что использование камней в качестве решения для борьбы с эрозией на склонах работает лучше всего, когда ваша растительность уже хорошо прижилась и уровень питательных веществ в почве повышается. Если вам нужно восстановить уровень плодородия почвы, лучше подойдут одеяла для борьбы с эрозией.

    Ваш выбор правильного типа камня для вашей собственности зависит от ее физического положения, и существует несколько вариантов, каждый из которых предназначен для определенной цели.

    1) Брусчатка

    Вы можете подумать, что булыжник существует для того, чтобы сделать подъездные пути и улицы более эстетичными, но этот тип камня используется для борьбы с эрозией.Его закругленная, взаимосвязанная конфигурация делает его идеальным типом скалы для обеспечения беспрепятственного движения естественного потока воды, питательных веществ и корневой системы через почву.

    Инженеры и ландшафтные дизайнеры, которым поручено использовать этот тип камня на склонах, могут также использовать булыжник в качестве наполнителя для конструкции, называемой «габион». Это корзины или детские кроватки, используемые в подпорных стенках или плотинах, которые позволяют почве дышать, но ограничивают возможное смещение или перемещение почвы.

    2) Гравий

    Гравий, используемый для борьбы с эрозией, поступает из шахт и карьеров. Эти небольшие, но прочные камни предназначены для наслоения и удержания почвы на месте, точно так же, как мульча используется для удержания нового дерева на месте.

    Чтобы использовать гравий для борьбы с эрозией почвы, он должен быть высечен из пористого природного камня, такого как песчаник, потому что это позволяет воде проникать через крошечные капилляры внутри породы и попадать в почву. Гравий из натуральных пористых пород придает почве необходимый вес и вес, в то же время позволяя воде легко просачиваться сквозь нее.

    3) Неабсорбирующий камень

    Большинство натуральных камней и пород являются абсорбирующими, поскольку они пористые и пропускают жидкости. В этом свете невпитывающий камень может показаться нелогичным, но у него есть своя польза.

    Такие материалы, как глина или некоторые типы гранита с меньшей пористостью, плохо работают в почве, но они действительно являются идеальными материалами для опорных террас или подпорных стен.

    4) Каменная стружка

    Каменная наброска — это большие камни неправильной формы, которые фиксируются на месте без использования строительного раствора.Обычно они используются в ситуациях, когда береговая линия пруда, ручья или реки сильно размывается.

    Камни

    Камни из каменной наброски также могут помочь закрепить участки с измененным уклоном, особенно при использовании в сочетании с фильтровальной тканью, такой как одеяло для предотвращения эрозии.

    Перестройка наклонных участков каменной наброской особенно полезна, если вы пытаетесь восстановить растительность, сгладить эрозионные овраги и уловить эрозию почвы более эффективно и естественно.

    Четыре надежных метода борьбы с эрозией с камнями на склоне

    После того, как вы выберете правильный тип породы для вашего участка с уклоном и потребностей почвы, вам нужно будет стратегически выбрать место, которое лучше всего подходит для ваших целей борьбы с эрозией.Некоторые методы помогут решить две проблемы в одном: создание растительности и предотвращение скатывания почвы со склонов.

    Чтобы остановить эрозию склонов на вашем участке, другие методы предотвращения эрозии склонов сосредоточены на удержании почвы на месте, не беспокоясь о поддержке новых семян или местной растительности.

    Каждый из этих методов укладки камней также идеально подходит для ландшафтного дизайна и эстетических целей.

    1) Использование подпорных стен

    Подпорные стены бывают двух видов, но все они включают процесс, при котором камни складываются и помещаются в стену, чтобы помочь удержать почву на месте.

    Чтобы построить эти подпорные стены и разместить камень, вам нужно будет врезаться в склон и создать ровную поверхность над и под стеной. Затем используйте метод сухой укладки и расположите камни от самых больших и плоских у основания до самых широких, гладких и красивых камней наверху.


    (Источник изображения)

    Эстетически, а также функционально подпорные стены помогают разделить склон и создать более ступенчатый переход, что является полезным методом, если у вас есть особенно крутой подъем на вашем участке.

    2) Анкеровка грядок с валунами

    Многоуровневые грядки растений, стратегически размещенные вокруг вашего участка с уклоном, — это второй метод, на который вы можете положиться при использовании камней для борьбы с эрозией.

    Поместите большие валуны вокруг недавно посаженной растительности, чтобы создать разнообразие и увеличить поддержку по мере роста растений. Создайте углубления, где камни могут сидеть, не скатываясь, и используйте в сочетании камни разного размера и цвета, чтобы создать разнообразие и интерес в вашем саду.


    (Источник изображения)

    Вы также можете разместить валуны по краям клумбы, например, небольшую стену из арматуры для обнаженной почвы.

    3) Создание скального носка для береговой линии

    Подобно каменной наброске, предназначенной для береговой линии, каменные выступы полезны, если у вас есть небольшой водный путь, пересекающий вашу территорию. Эти низкие каменные конструкции следует размещать на краю берега, наслоить живыми столбиками, посадками и посевом.


    (Источник изображения)

    Комбинация каменных выступов и растительности отлично подходит для выравнивания берега и повышения его устойчивости.

    Обязательно используйте камни размером от 10 до 16 дюймов, поскольку камни меньшего размера захватывают почву с повышенной устойчивостью.Вы также должны позволить некоторой растительности нависать над скалами, чтобы солнце не перегревало камни и воду.

    4) Скальные террасы

    Многие люди думают, что каменные террасы — это то же самое, что подпорные стены, потому что стены можно ставить одна на другую по убыванию. Это правда, но подпорная стена с таким же успехом может быть одной единственной стеной у основания откоса.

    Скальные террасы, однако, созданы из плоских осадочных пород и постепенно спускаются вниз по склону традиционными ступенями.


    (Источник изображения)

    Чтобы разместить камни в форме террасы, вам нужно запланировать несколько «полок» на холме. Между уровнями террасы можно разместить немного почвы и растительности, чтобы создать листву и удерживать почву на месте с помощью нескольких методов.

    Каменные террасы лучше подходят для участков с уклоном не менее 30%. Убедитесь, что террасы сложены так, чтобы они были немного перпендикулярны склону холма, так как это позволит некоторый сток, не разрушая почву, содержащую питательные вещества.

    Заключение

    Любой проект по размещению горных пород или борьбе с эрозией должен начинаться с оценки вашей почвы.

    Компания Granite Seed разработала ряд экологически чистых, экологически чистых и экологически чистых решений для проектов по восстановлению, омоложению или рекультивации. Укладка камней — лишь один из многих доступных вам методов борьбы с эрозией почвы, и лучший способ найти правильную комбинацию для вас — это рассмотреть свою конечную цель.

    Как успешно восстановить область слайда

    Как успешно восстановить область слайда

    Автор: MARCIA WEST
    SvR Design Co.

    Со временем все крутые склоны подвержены эрозии почвы и оползням. На тихоокеанском северо-западе мы испытали ускорение этого процесса во время зимних штормов 1997 года, когда оползни по всему региону привели к гибели людей и материальных потерь.

    Обрушившиеся склоны также потеряли ценную среду обитания в лесных ущельях и увеличили заиление многих ручьев и притоков.

    За последнее столетие в регионе произошел невероятный рост населения, экономики и связанного с этим развития.Девелоперов привлекали береговые обрывы, высокие берега и края лесных ущелий. Это привело к быстрому увеличению количества провалившихся склонов и потенциально опасных участков.

    Чтобы свести к минимуму вред природной и искусственной среде Пьюджет-Саунда, местные органы власти разработали стандарты защиты критических склонов и разработки конструкций, используемых для защиты береговой линии. Тем не менее, хрупкие обрывы и склоны холмов будут по-прежнему разрушаться, поскольку природа и человечество возьмут свое.Ремонт и восстановление разрушенных склонов требует междисциплинарного подхода, сочетающего методы строительства и биоинженерии.

    Успешное восстановление разрушенных склонов требует понимания региональной геологии, условий растительности, управления водными ресурсами и инженерно-геологических вопросов. Чтобы обеспечить долгосрочный успех стабилизации склона, методы должны также учитывать влияние человека на окружающую среду, а также учитывать городской сток и управление коридорами.

    Для успешного восстановления разрушенного или находящегося под угрозой откоса необходимы три важных компонента.Первый — это техническое понимание источника сбоя и групповая оценка средств и методов стабилизации состояния. Второй — это оценка естественных растительных условий склона и разработка плана восстановления, повышающего стабильность и улучшающего среду обитания. Третий и наиболее часто игнорируемый элемент успешного плана — понимание человеческого контекста восстановления.

    Наиболее распространенная форма обрушения откосов вокруг района Пьюджет-Саунд возникает в результате относительно неглубоких поверхностных обвалов или оползней, которые переходят в лавины обломков.Каждое событие часто затрагивает несколько домов и вызывает отложения ила и мусора на склонах.

    Восстановление этих участков оползней требует геотехнического понимания природы подземных условий, оценки почв и гидрологии, а также разработки метода восстановления, который учитывает уникальные условия расположения оползней.

    Возможные методы восстановления относительно неглубоких оползней включают биотехническую защиту склонов, смешанные системы почвенной биоинженерии и посадки, а также инертное строительство, включая структурные или механические системы.

    Комбинированные навыки междисциплинарной команды выбирают интегрированный пакет систем, который будет наиболее успешным для сайта. Цель восстановления склонов — сбалансировать структурные потребности для удержания почвы с восстановлением растительности для поверхностного покрова и восстановления среды обитания.

    Этот растительный покров имеет решающее значение для поддержания устойчивости склонов на местном уровне. Растительность может служить нескольким целям в проектах стабилизации, являясь как основным источником стабилизации, так и естественной средой обитания и зелеными поясами.Основные способы создания растительности, снижающие вероятность эрозии склонов:

    • Корни растений, большие и маленькие, образуют волокнистую сеть, которая стабилизирует и закрепляет почву;
    • Растительный покров задерживает дождь, снижает прямое воздействие дождевой воды на поверхность земли и защищает от поверхностного стока и эрозии. Плотный покров и трава снижают скорость стока и действуют как фильтр, улавливающий почву, которая будет смыта вниз по склону;
    • Растительность и связанный с ней растительный опад фильтруют перенос почвенной влаги.Растения могут сыграть важную роль в обезвоживании неустойчивых склонов. Влага из почвы попадает через корни в листья растений, где при транспирации она попадает в атмосферу.

    Основой успешного восстановления растительности на склонах является определение состава местного растительного сообщества и тщательный учет микроклимата склона. Отобранные для озеленения растения должны имитировать состав местных видов как по типу, так и по слоям. В пределах лесных склонов и оврагов план насаждения должен покрывать зону оползня растительностью, обнаруженной на окружающих склонах, чтобы обеспечить непрерывность среды обитания.

    Типы растительности и методы посадки на склонах должны варьироваться в зависимости от расположения горки в ландшафте обрыва, склона холма или оврага.

    Отдельные подходы к посадке следует использовать для гребня склона, где растительность действует для укрепления почвы и уменьшения эрозии; поверхность склона, где используется растительность, чтобы противостоять мелкому скольжению и умеренному поверхностному стоку; и у подножия склона, где растительность используется для сопротивления движению почвы вниз по склону.Неотъемлемой частью плана рекультивации откосов является установка буфера для отступления откосов.

    Падение откоса часто является первой зоной конфликта между необходимостью стабилизации откоса и желаниями владельцев недвижимости. Использование человеком является значительной причиной большинства оползней в жилых районах. Владельцы домов и предприятия расчищают деревья и мусор, чтобы открывать и поддерживать виды, и часто кладут расчищенный мусор на берег склона. Трассы и лестницы врезаны в крутые берега, что обеспечивает удобный доступ к ручьям и пляжам.Газоны и патио застроены до края берега, что влияет на долгосрочную устойчивость склона.

    Поскольку люди являются основной угрозой для устойчивых склонов, планы восстановления растительного покрова должны учитывать использование человеком. Даже наиболее жизнеспособное растительное сообщество будет вынуждено обеспечить доступ к пляжу и обслуживание видов. При проектировании посадки необходимо создать долгосрочное растительное сообщество, которое уравновешивает потребности стабилизации с прилегающими районами.

    При выборе растений следует учитывать пределы зрелого роста и возможности включения путей доступа в проект стабилизации.Чтобы повысить жизнеспособность, план управления должен разрабатываться с участием окружающих. Активное участие в уходе за прилегающим склоном не только увеличит успех восстановительных работ, но и обеспечит систему раннего предупреждения о любых будущих проблемах.

    Усилия по смягчению последствий обрушения откосов в будущем начинаются с раннего выявления признаков нестабильности, ремонта поверхностных дренажных систем, которые могут вызывать эрозию спусков, перемещения пользователей, которые вторгаются в обрывы откосов, и посадки стабилизирующей растительности для уменьшения поверхностной эрозии.

    Проводка для бани: Проводка в бане – правила монтажа, специфика работы

    Особенности подключения открытой электропроводки в банях и саунах…

    сегодня: %d %M %h~:~%m

    Главная \ Статьи \ Особенности подключения открытой электропроводки в банях и саунах…

    Каждому владельцу  загородного  дома хотелось бы иметь у себя в хозяйстве баню или сауну, где можно провести время полезно для души и тела. Наиболее щепетильным вопросом при постройке этого помещения является проводка в бане и парилке, в особенности, если все работы нужно провести своими руками. Проведение электропроводки в местах повышенного риска поражения током и пожарной небезопасности, каковыми являются баня или сауна, требует соблюдения особых правил.

    Требование для электропроводки в бане..

    Чтобы сделать проводку в сауне или бане правильно, нужно действовать по ГОСТу. Здесь очень важно учесть все, начиная от сечения провода и заканчивая принципом его крепления.

    1. Он должен быть хорошо изолирован от внешних агрессивных факторов;
    2. Рекомендуется использовать провод более 2 жил,  т. к. подключение к заземлению является обязательным;
    3. Провод должен быть достаточно гибким и надежным, чтобы протягиваться через различные отверстия, но в то же время, прочным; цена приемлема.
    4. Помимо этого, шнур должен обладать устойчивостью к высоким температурам. Средняя температура в сауне варьируется от 100 градусов до 130, некоторые виды изоляции кабелей могут начать плавиться при таких воздействиях. 

    Обязательные условия  электропроводки в бани или сауне:
    • Необходимо протянуть отдельную, самостоятельную линию поступления электроэнергии от главного распределительного щита с отдельным защитным автоматом, а также смонтировать обособленный контур заземления.
    • По рекомендациям ПУЭ в парилке следует применять проводку, способную выдержать температуру до 170—180 градусов.
    • Согласно требованиям ПУЭ, следует применять скрытую систему электропроводки, в то же время допускается открытая прокладка проводов, в том числе и витого ретро провода. Открытая ретро  электропроводка на керамических изоляторах допускается в деревянных стенах бани, то есть провода могут вестись по поверхности стен, а следовательно располагать их лучше в  заметных местах для винтажного декоративного стиля. В кирпичных стенах электропроводка должна быть скрытой, то есть проходить за слоем штукатурки.
    • Электрические провода не должны касаться непосредственно деревянных стен или деревянных отделок. Поэтому проводку производят в закрытых коробах либо по огнеупорной поверхности (трассе) или на фарфоровых изоляторах.  Для этого под любое электрооборудование, розетки и выключатели подкладывают специальные термостойкие подкладки — рамки из керамики или красивые рамки из дерева для открытой проводки, которые служат отличным изолирующим материалом. Из термостойкого материала, не проводящего ток, монтируется трасса. Нужно заранее рассчитать расстояние между объектами с тем, чтобы укрепить изоляторы на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. На бревенчатых стенах по горизонтальным линиям изоляторы крепятся вдоль бревна на расстоянии 30 см друг от друга. По вертикальным линиям установки электроприборов изоляторы устанавливаются по два на каждое бревно. Изоляторы прикручивают саморезами при помощи шуруповерта под углом 45 градусов вверх и вниз.

    В части приборов и оборудования: 

    1. УЗО (устройство защитного отключения) в распределительном щите является обязательным условием применения. Задачей УЗО является сравнение тока, проходящего по фазе и нулю. И если разница этих значений больше предельного порога УЗО (то есть происходит утечка тока), то УЗО автоматически отключит фазу и нуль. Для бань используется УЗО на 5—10мА.
    2. Розетки в бане должны выдерживать нагрузку в 10—16 А,  класса защиты IP-44 , такие как керамические розетки  «Бирони» по цене производителя. То же касается выключателей, соединительных распаячных коробок  и светильников, купить недорого доступно уже в любом интернет – магазине  и сразу с доставкой на дом.
    3. Электрооборудование допускается использовать только специально предназначенное для использования в помещениях с повышенной влажностью. Всю невстроенную в электронагреватель аппаратуру лучше размещать вне саун.
    4.  Если же вы собираетесь устанавливать печь-каменку, то ее необходимо располагать таким образом, чтобы дымовая труба по длине была как можно меньших размеров, а также ее нужно оградить термостойкими перилами, во избежание пожара.
    5. Светильники для парной должны быть с деревянным абажуром, термостойким, влагонепроницаемым плафоном и керамическим патроном. Металлические части светильников должны быть заземлены. В моечной подойдет любой светильник с ретро лампой, предназначенный для ванных комнат. Рабочее напряжение не должно быть выше 24 Вольт в светильниках.

    Запрещается  в части электропроводки:

    1. Не допускается скруток, разрывов и соединений проводов в моечной и парной.
    2. Категорически запрещено вести электрический кабель над печкой.
    3. Не допускается проведение кабелей в металлических трубах, рукавах или с металлическими оболочками, а также по жестяным поверхностям.

    В части приборов и оборудования запрещается..

    1. Розетки штепсельные, переключатели и соединительные коробки не допускаются к установке в парилке, моечных помещениях и в помещениях, содержащих нагреватели для бань и саун, их устанавливают в предбаннике либо в комнате отдыха.
    2. Электронагреватель также лучше разместить в другой комнате.

     

    Некоторые общие рекомендации для электрики в бани… 
    • Светильники для бани лучше всего использовать настенные боковые, с мягким, рассеянным освещением.
    • Количество светильников и их размещение зависит от площади помещения.
    • Приветствуется также естественное освещение, для чего достаточно одного окна.
    • В подвесных светильниках лучше использовать ретро лампы не более 60 Вт.
    • Освещение парилки можно также устроить, если сделать перегородку с предбанником из термостойких стеклоблоков или же смонтировать стеклянную дверь.
    • Самым безопасным вариантом освещения на сегодняшний день является керамические розетки и выключатели для открытой ретро проводки, ведь они теплостойкие и не подвержены коррозии  и очень красивы. Такая ретро электрика успешно применяется в турецких и русских банях, и хорошие отзывы специалистов.

    Уровень установки розеток – не меньше метра от пола. В отдельных случаях допускается их монтаж на уровне плинтуса (в евростиле). Такое расположение часто можно увидеть в финских саунах; Если баня деревянная, а проводка – наружная, то удобнее всего использовать проводку в ретро-стиле. Она характеризуется декоративными узлами и ручками для проводов. Так можно будет скрыть некрасивые места соединения кабелей; Минимальное сечение провода для подключения силового электрооборудования в бане — 3*2.5 мм, такая проводка может передать до 5 кВт. Если у Вас печь тянет больше, то рассчитывайте значение строго в большую сторону.

    При монтаже электрических проводов помните, что правильная электропроводка в бане – это залог вашего комфортного и безопасного отдыха в этом помещении.  Старайтесь подойти к вопросу максимально ответственно, монтируя проводку своими руками, или обратитесь к специалистам монтажникам .

     

    схема электропроводки, пошаговая инструкция как сделать освещение в сауне, парилке по ГОСТу + видео

    Автор Сербо Марина На чтение 10 мин. Просмотров 668 Опубликовано

    Электромонтажные работы в бане, сауне из-за повышенной температуры и влажности отличаются рядом особенностей. Знать и соблюдать их при работе с электрикой жизненно важно. Как подготовить проект, выбрать инструменты и материалы, подвести кабель и сделать внутреннюю проводку своими руками? Ответы на эти вопросы вы найдёте ниже.

    Ключевые требования безопасности к проводке

    К электрификации таких помещений, как сауны или традиционно любимые в нашей стране бани, предъявляются повышенные требования безопасности. Это объясняется большей влажностью воздуха (и, как следствие,образованием конденсата), высокой температурой в парилке и моечном отделении. Принять во внимание нужно и материал стен. Чаще всего это дерево, материал с повышенной пожароопасностью.

    Ключевые требования к устройству проводки:

    1. Вводной щиток необходимо расположить в наиболее защищённом от температурных перепадов месте (предбанник, тамбур, помещение для отдыха), иметь отдельное УЗО или дифавтомат (срабатывание при токе утечки < 0,05 Ам), соответствовать требованиям IP 44.
    2. Для сауны или бани необходимо качественное отдельное заземление (РЕ-проводник), ёмкости которого будет достаточно для всех потребителей тока. Если есть электрокотёл, то он должен быть заземлён отдельно.
    3. Неразъемные линии от точки подключения до щитка. Желательно исключить любые распределительные коробки.
    4. Лучше всего, если оборудование имеет степень защиты от IP55 и выше, кабели имеют 3 жилы с обязательным заземлением и изоляцию, выдерживающую температуры от -40 до +130 °С.
    5. Кабель прокладывается с использованием металлорукавов или огнеупорной гофры. Для изоляции используются только негорючие или самозатухающие материалы.
    6. Для крепления элементов проводки запрещено пользоваться металлическими шурупами, саморезами и т. д. Разрешено только использование диэлектриков.

    Подробно правила освещения бань\парилок\саун изложены в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Это базовый регулирующий документ, где прописаны требования к разнообразному электрооборудованию.

    Не поленитесь тщательно изучить требования положений ПУЭ перед началом работ.

    Подготовительный этап: составляем проект, рассчитываем сечение кабелей

    Подготовка принципиальной схемы электрической проводки — задача опытного специалиста, знающего нюансы проектирования электроцепей в помещениях со специфическими условиями. У любой постройки есть индивидуальные особенности, и устройство разводки в конкретном случае определяется числом потребителей и их суммарной мощностью.

    Начиная работу над проектом, нужно решить, какой кабель подводить к сооружению, с одной или тремя фазами. Это определяет конфигурацию готовой схемы. Но общие подходы к составлению проекта сохраняются.

    Возможный вариант схемы электропроводки для бани или сауны

    Когда схема будущей проводки для сауны или бани подготовлена, пора браться за расчёты. Понадобится рассчитать сечение проводов, определиться с техническими характеристиками УЗО, автоматов и остальных элементов электроцепи.Чаще всего используется однофазное подключение. В случае когда схема предполагает наличие электроприборов большой мощности, целесообразно использовать трехфазное подключение. Оно рассчитано на значительно большую нагрузку (до 42 кВт), чем линия с одной фазой, подведённая СИП-кабелем (до 14 кВт).

    Начнём с главного — расчёта сечения провода, подведённого к элетрощитку (по нему в здание будет подаваться электроэнергия). Вначале надо подсчитать общую потребляемую мощность устройств, установленных в бане, согласно схеме электроцепи. Значение потребляемой мощности указано на каждом электроприборе либо в инструкции к нему. Подсчитав совокупную мощность потребителей электричества, получаем ориентировочную нагрузку на кабель, идущий к бане от щитка. Делим полученное число на показатель напряжения сети и получаем силу тока (измеряется в амперах, А). От этого параметра и зависит нужное сечение кабеля, которое подбирается так:

    • 16 А = 1,5 мм2;
    • 25 А = 2,5 мм2;
    • 32 А = 4 мм2;
    • 40 А = 6 мм2.

    Параметры подходят для всех типов проводов с жилами из меди.

    К рассчитанной площади сечения нужно прибавить запас в 25% — 30%. А также в расчётах совокупную мощность приборов тоже предпочтительно взять немного большей, учитывая и редко включаемые в сеть устройства.

    Выбираем провода и электроприборы для внутренних работ

    Выбирая провода для внутренней разводки, учитывайте, что их жилы должны быть исключительно медными. Не пользуйтесь проводами с сердечниками из алюминия.

    Размер сечения кабелей для веток внутренней проводки (до светильников, выключателей, электророзеток и т.д.) рассчитывается аналогично вводному кабелю.

    Строение термостойкого кабеля

    Подбирая автоматические выключатели также необходимо определиться с их показателями мощности. Базовое правило: наибольшая мощность должна быть у основного автомата, а у приборов, отключающих отдельные ветки проводки, она существенно меньше.

    Для расчёта порогового значения срабатывания автомата пользуются той же формулой, что и для расчёта сечения проводов — надо определить силу тока в цепи или на её отдельном участке (для автоматов, отключающих часть приборов). К примеру, если общая сила тока в цепи составляет 20А, то порог срабатывания основного автомата нужен как минимум 25 А, а ещё лучше — 32 А. Порог срабатывания выключателей для отдельных веток рассчитывается на базе силы тока, которую потребляет наименее мощное устройство.

    Обязательный элемент проводки в сауне или банном помещении, согласно ПУЭ — устройство защитного отключения или УЗО. Согласно нормативам, нужно выбирать УЗО, срабатывающее при силе тока в 10–16 мА. В реальности при таких параметрах прибор часто срабатывает ложно, поэтому большинство выбирает УЗО с порогом срабатывания 25–30 мА. Но для максимально безопасности рекомендуем придерживаться правил, установленных в ПУЭ.

    УЗО или дифавтомат — обязательная часть электропроводки в бане и сауне

    Выбирайте кабели и фурнитуру для внутренней разводки, учитывая их способность работать в условиях высоких температур и влажности. Особенно строги требования для проводки в парной и моечном отделении. Здесь рекомендуется использовать только провода следующих типов:

    • ПВКВ;
    • ПРКА;
    • ПРКС;
    • РКГМ;
    • ПМТК;
    • OLFLEX HEAT 250.

    В остальных помещениях вроде комнаты для отдыха, тамбура или предбанника допускается использование проводов разновидностей NYM либо ВВГнг-LS.

    Запрещается использовать провода ПУНП из-за возможных значительных отклонений в толщине жилы.

    При выборе светильников, ламп, розеток, важно учитывать их класс безопасности (IP-44 / IP-65) и присутствие уплотнений на резиновой основе. Выбирайте осветительные приборы с основанием из устойчивых к коррозии материалов, закрытые снаружи жаропрочным стеклом. У розеток должна быть защита от влаги и брызг (крышки).

    Запрещается устанавливать в бане лампы дневного света и лампы с защитой из пластика.

    Хороший выбор для парной и моечной — освещение с использованием современного оптоволокна, устойчивого к влажности и повышенной температуре. Для таких помещений, как комната для отдыха и та же моечная, подойдут светильники на светодиодах. Они потребляют мало энергии и дают хорошую освещённость. Для парилки диодные светильники не подходят.

    Как подвести электроэнергию к бане: под землёй или по воздуху?

    Оптимальный вариант — подвести электроэнергию по отдельному кабелю напрямую от основного электрощитка. Сделать это можно одним из способов:

    • по воздуху — недорого и быстро.
    • под землёй — требует существенных затрат времени и денег.

    Выбранный метод необходимо отразить в проекте сооружения. Выбирая «воздушный» способ, нужно строго придерживаться норм расположения кабеля по высоте и не только:

    1. Кабель не может располагаться не ниже 6 метров от проезжей части.
    2. Минимальное расстояние от пешеходной части до кабеля — 3,5 метра.
    3. Расстояние между опорами не больше 25 метров.
    4. Входить в здание кабель должен на высоте не меньше — 2,75 метра.

    При «воздушном» способе применяется самоизолирующий силовой провод (СИП 4), где нет несущего троса. В СИП-кабеле сечение жил из алюминия не менее 16 мм2. Число жил зависит от выбранного типа ввода: однофазный на 2 жилы или трехфазный на 4 жилы. Главная проблема СИП-кабеля — низкая пластичность, из-за которой трудно ввести провод в автомат защиты.

    Кабель СИП вводится внутрь помещения через металлическую втулку. Не забываем, что внутри бани нельзя использовать провода с жилами из алюминия.

    Подвести электричество к бане можно по воздуху

    Для подземного способа используется дорогой, но очень прочный кабель марки ВБбШв (второе название «кабель с бронёй» из-за стальной защиты между полимерными оболочками). У него сразу 4 медные жилы и сечение в 10 мм2.

    Пошаговая инструкция по подземной прокладке кабеля к зданию бани/сауны:

    1. Прорыть траншею минимум 0,7 м глубиной и насыпать в неё 10 см песка.
    2. Уложить на песок провода волнообразно и засыпать ещё одним песчаным слоем в 10 см.
    3. Засыпать грунт 0,2 м толщиной, на который уложить сетку предупреждения.
    4. Кабель вводится внутрь помещения через втулку из стали.
    5. Перед подключением к щитку, провод освобождается от защитных оболочек. Не забудьте позаботиться о заземлении и защите от молний.
    Подвести электричество к бане можно подземным способом

    Особенности монтажа внутренней проводки в бане и сауне своими руками + схема

    С работами по монтажу разводки внутри помещения бани или сауны могут справиться многие. Главное — учесть все до мелочей и соблюсти требования, прописанные в ПУЭ.

    Основные этапы монтажа проводки в бане:

    • Установка щитка;
    • Разводка от щитка;
    • Подключение светильников;
    • Подключение розеток.

    Ключевые требования к монтажу электрощитка:

    1. Размещать щиток максимально близко к выходу, в месте с хорошей вентиляцией, со свободным доступом и ярким освещением.
    2. Выбирайте устройство с корпусом из надёжного материала и высоким уровнем защиты от попадания влаги.
    3. Минимальное расстояние от поверхности пола до верхней части устройства — 1,4 м-1,8 м.
    Щиток должен быть защищен от влаги и находиться в легкодоступном месте

    В состав электрощитка входят:

    • УЗО;
    • вводной автомат;
    • отходящие автоматы.

    Для однофазного подключения в основном кабеле находится минимум 3 жилы. В соответствии с требованиями ГОСТ, фазная жила имеет серый цвет (также может быть коричневой или белой) и помещается на верхнюю клемму основного автоматического выключателя. С нижней клеммы она перемычками перемещается к верхним клеммам отходящих выключателей. Её можно переместить туда же распределяющими шинками. Нулевая жила синего или голубого цвета помещается на нулевую колодку. Третья жила жёлто-зелёного цвета, защитная, направляется на защитную колодку. У проводов, идущих к потребителям, фазные жилы подсоединяются к нижним контактам отходящих автоматических выключателей. Вводной кабель и идущие от щитка провода выводятся наружу сквозь гофротрубу.

    Подпишите автоматы, чтобы быстро отключить нужную ветку при необходимости и облегчить будущий ремонт. А также внутри стоит разместить наглядную схему электропроводки.

    Делая разводку электрокабеля от щитка, придерживайтесь следующих правил:

    • Старайтесь делать разводку исходящего провода одним куском.
    • Если стены деревянные, лучше смонтировать проводку открытого типа.
    • Нельзя использовать в качестве оболочки проводов ПВХ-трубы, металлические трубы.
    • Провода монтируются только вертикально и горизонтально. Недопустимы перекручивания и перегибы.
    • Электровыключатели и розетки должны размещаться в предбаннике, тамбуре или комнате для отдыха. В парилке и моечном отделении их монтаж недопустим.
    • Жилы кабелей соединяются сварным методом или пайкой.
    • Нельзя прокладывать провода над печкой.
    В деревянной бане можно сделать открытую проводку

    Запрещается располагать в моечном отделении и парной выключатели и электророзетки, не забывайте об этом.

    Чаще всего используется однофазное подключение.

    Что касается подключения светильников, то размещать их предпочтительно на стенах, на 20 см ниже потолка, но не на самом потолке (где максимальная температура).

    Монтаж внутренней проводки и розеток. Видео

    Завершив работы с проводкой, нужно проверить качество её работы, исправность заземления и т. д. Лучше всего доверить это специалистам энергонадзора или пожарной службы.

    Самые частые ошибки при устройстве электропроводки

    Самые распространённые ошибки при монтаже электрики в банных помещениях и саунах связаны с несоблюдением требований ПУЭ или некорректным выполнением расчётов. В основном проблемы возникают в следующих ситуациях:

    • Неправильно подобран тип провода и размер его сечения.
    • Недостаточная изоляция электропроводки или её низкое качество.
    • Несоблюдение при работах требований безопасности, прописанных в ПУЭ.

    Грамотный пошаговый монтаж электропроводки в бане. Видео

    Принимая решение монтировать электропроводку в сауне или бане собственными силами, не забывайте, насколько важно выполнить эту работу грамотно, соблюдая правила безопасности, внимательно относиться даже к мелким деталям. Грамотно выполненный монтаж электрики в бане или сауне — гарантия безопасного отдыха и защита здания от пожара. Перед началом работ изучите ПУЭ в новейшей редакции. Учитывайте всевозможные риски, ответственно подходите к электромонтажу либо доверьте эти заботы профессиональным электрикам.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Электропроводка в бане:выбор марки кабеля и способа прокладки

    Электропроводка в бане всегда была достаточно спорной темой для обсуждения,потому что нормативные требования разрабатывались давно и с учетом старых электротехнических материалов.


    Содержание:

    В последнее издание ПУЭ были внесены изменения,касающиеся бань и саун.

    Начнем с того,что в ПУЭ указано:

    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

    Скрытая проводка рекомендуется для того,чтобы уберечь кабель от высоких температур. Обратите внимание на то,что  оговаривается только назначение помещений. Без учета материалов стен.

    Да, в кирпичных,панельных зданиях скрытая в штукатурке проводка-самый наилучший вариант.

    А вот предложение о допустимости открытой прокладки кабелей ,как раз,касается деревянных строений,типа бань.

    Запрет на металл понятен:

    • при высоких температурах очень быстро нагревается
    • в мокрых помещениях очень быстро начинает коррозировать

    В последнем ПУЭ  разрешен монтаж скрытой проводки в деревянных домах. Но,для бани,все же, лучше выбрать открытую прокладку:

    • открытый доступ для постоянного контроля за ее состоянием
    • в случае короткого замыкания есть шанс увидеть,предотвратить,во время принять  меры…

    Способы прокладки проводов и кабелей в бане

    Существуют следующие способы открытой прокладки проводов и кабелей:

    1. в металлической трубе
    2. в гофре
    3. в кабель-канале
    4. на изоляторах

    Поскольку в металлической трубе нельзя,то остается только три способа. Прокладка кабеля в гофре или кабель-канале вполне приемлема для всех помещений,кроме парной.

    Наиболее популярен монтаж кабеля в гофре открыто по стене,что соответствует требованиям ПУЭ.

    Открытая прокладка кабеля в гофртрубе

    Но и открытая проводка на изоляторах в стиле ретро в последнее время также высоко востребована в деревянных частных домах. Ее тоже можно монтировать в бане,если использовать специальный кабель. 

    Помещение парной-это особый случай. В ней присутствует  и высокая температура и повышенная влажность. Поэтому всю проводку нужно сделать так,чтобы в парной ее просто не было. Например,для освещения,сделать минимальный ввод кабеля через стену с соблюдением всех противопожарных требований(через металлическую гильзу) и, тут же подключить к светильнику,не выводя кабель на стену.

    И все же, в  парной допустимо делать прокладку кабеля при условии использования  специальной термо и влагоустойчивой марки  кабеля.

    Выбор марки кабеля для бани

    Выбор марки кабеля зависит от назначения помещения и приборов подключения. Во всех помещениях,кроме парной нужно использовать кабель с пониженным выделением дыма и не поддерживающий горение:  ВВГнг LS 3х2,5мм2 для подключения розеток, а ВВГнг LS 3х1,5мм2 -для приборов освещения.

    В парной,если вы хотите, все-таки,проложить кабель по стене, нужно использовать термостойкие марки кабеля,такие как:

    • до 180 градусов выдерживают многопроволочные медные провода РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ. Изоляция у них из органической резины повышенной твердости на основе кремния.
    • до 200 градусов выдерживает провод ПМТК-

    Работает в пределах температур от -60 до +200 0С.  Выпускается  одножильный и  двужильный с медной многопроволочной жилой. Применяется для монтажа электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50Гц и постоянном напряжении 1000В в цепях электрических устройств общепромышленного применения, внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электроплит и других устройств, подверженных воздействию повышенных температур и повышенной влажности. 

    Термостойкие провода могут понадобиться для подключения электро каменки. В остальных случаях, лучше всего избегать каких-то критических решений при монтаже электропроводки  в бане.

    Для электрической банной каменки обязательно устройство заземления.

    Электроснабжение бани – схема и монтаж электропроводки своими руками


    Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду.

    Поэтому, зачастую в бане устраивают дополнительное электрическое освещение, позволяющее ходить в баню в любое время, независимо от освещения за окном.

    В предыдущей публикации мы узнали, как выбрать светильники для бани. Поговорили о типах светильников и о требуемой степени влагозащиты, обеспечивающей их безопасную эксплуатацию.

    Но не достаточно лишь выбрать надежные осветительные приборы, их еще нужно подключить к электрической сети.

    Кроме того, если вы в бане используете электрическую печь, требуется надежная электропроводка для ее электроснабжения. Понадобится электропроводка и для установки розеток в комнате отдыха.

    Для того чтобы предусмотреть подключение всех электроприборов, еще до начала строительства делают проект электроснабжения бани, в котором разрабатывается схема разводки электрических проводов, расстановка подключаемых розеток, светильников и других приборов.

    Прокладка проводки во влажных помещениях – главные правила


    Зонирование парной бани

    В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Помещения, содержащие нагреватели для саун» все помещение парной в бане делится на 4 зоны, для каждой из которых предусматриваются определенные требования к электрооборудованию.

    Зоны выделяются по расстоянию от каменки и по высоте от пола парной, как показано на рисунке ниже:

    В первой зоне (0,5 м от печи) допускается размещать только печи, в том числе электрокаменки.

    Теплостойкость электрооборудования во второй зоне не нормируется.

    Все электрооборудование, устанавливаемое в третьей зоне, располагающейся выше 0,5 м от пола, должно иметь термостойкость не менее 125°С, а изоляция, прокладываемых в этой зоне кабелей должна выдерживать температуру до 170°С.

    В 4 зоне, распространяющейся вниз от потолка на 0,3 м, допускается устанавливать только устройства для управления электропечами, позволяющими своевременно отключить электропитание при достижении максимально допустимой температуры (140°С). Изоляция датчиков должна выдерживать температуру не менее 170°С.

    По пылевлагозащите все оборудование, устанавливаемое в парной должно иметь защиту не менее IP24 (защита от брызг и инородных тел небольшого размера).


    Электрическое напряжение для бани

    Поскольку помещения бани имеют повышенную влажность, все токоведущие части должны иметь надежную защиту от коротких замыканий, заземление по системе TN-C-S и систему уравнивания потенциалов (СУП). В этом случае допускается электроснабжение напряжением 220 вольт.

    Во всех остальных случаях, когда какое-либо из этих условий не выполнено, следует подключать электроснабжение парилки и моечного отделения бани через специальный понижающий трансформатор 220/36В или 220/12В.

    Понижающий трансформатор при этом устанавливается только за пределами парной или моечной в сухом помещении в предбаннике или комнате отдыха.


    Как выбрать провода для бани

    Все провода для подключения электрооборудования в бане выбираются в соответствии с подключаемой электрической нагрузкой и требованиями к их термостойкости.

    Нагрузка и требуемое сечение провода определяется при разработке проекта электроснабжения. Тип кабеля выбирается в зависимости от его устойчивости к повышенной температуре.

    Так, для парной можно использовать многопроволочные термостойкие провода в изоляции из кремнийорганической резины и оплеткой из стекловолокна:


    Хорошим выбором будут провода отечественного производства марок РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ. Они выдерживают нагрев до 180°С и часто используются в банях и саунах для подключения светильников и электропечей.

    Из импортных изделий подойдет провод OLFLEX HEAT 205 с изоляцией на основе фторэтиленпропилена FEP, выдерживающей повышение тепературы до 205°С.


    Для всех остальных помещений сауны и бани подойдут кабели марки ВВГнг-LS 3х2,5 с изоляцией из поливинилхлорида, не поддерживающий горение (маркировка нг обозначает «не горючий»). Буквы ls в маркировке расшифровываются, как «low smoke» — низкий уровень дыма. То есть, даже при возникновении пожара, такой провод не станет источником едкого дыма.

    Испытание такого кабеля на горючесть вы можете посмотреть в представленном ниже видео:


    Электрический щиток для бани

    Возможный вариант подключения щитка для бани показан на изображении ниже:


    Как видите, здесь подключается группа розеток, а также освещение в комнате отдыха и в парной. Если же вам требуется подключить электрокаменку, смотрите возможное решение в видео в конце статьи.


    Электропроводка в парилке и моечной

    Если посмотреть требования п.7.1.40 Главы 7.1 ПУЭ, то можно увидеть, что «В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применятся скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.


    В саунах, в ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах».

    Как видите, приоритет отдается скрытой прокладке. Но допускается и открытая. Главное не использовать трубы, металлорукава и кабель в металлической оплетке.

    Вместо прокладки в трубах и металлорукавах рекомендуется использовать кабель-каналы и пластиковые гофры, допускающие повышение температуры до нормируемых значений.

    Проход кабеля через стену выполняется с установкой гильзы, заполняемой впоследствии несгораемым составом.


    Установка розеток в бане

    Поскольку бани и сауны имеют очень специфичный микроклимат, к установке в них розеток также предъявляются особые требования.

    В соответствии с п.7.1.48 Главы 7.1 ПУЭ установка штепсельных розеток в парилках и моечных помещениях бань и саун строго запрещена.

    Это же правило распространяется на установку распределительных коробок. Установка их в этих помещениях также запрещена.

    Но, если вы хотите с комфортом провести время в комнате отдыха после того, как попарились и помылись (например, посмотреть телевизор), то в комнате отдыха и остальных помещениях бани устанавливать розетки допускается.

    Исключением являются лишь парная и моечная.

    Подключение проводов в розетке показано на рисунке ниже:


    Установка светильников

    Одной из особенностей установки светильников в бане является правильный выбор места их размещения.

    Многие крепят светильники в парной к потолку, но это неправильно. Их допускается ставить лишь во 2 и 3 зоне (о зонировании см.выше).

    То есть, осветительные приборы должны размещаться не ближе чем на 30см к потолку, где собирается самый горячий воздух.

    Во второй зоне на расстоянии до 0,5м от пола часто устанавливают светильники декоративной подсветки.

    В 3 зоне монтируют светильники основного освещения.

    Хорошим выбором будут светильники с керамическим цоколем и стеклянным плафоном матового стекла со степенью пылевлагозащиты IP54.

    В комнате отдыха и тамбуре нет никаких ограничений по выбору светильников, и там вы можете установить любые, которые приглянулись вам в магазине.


    Подключение электрокаменки

    Подключение электрокменки производится с использованием термостойкого кабеля, марки ПРКС, имеющего требуемое сечение.

    Маркировка кабеля в распределительной коробке показана на рисунке ниже:


    Для того чтобы каменка отключалась при достижении максимальной температуры, используется температурный датчик:


    Подключение датчика в коробке показано на рисунке:


    Подробное видео подключения освещения и электрокаменки с установкой соединительных коробок и электрощитка вы можете посмотреть ниже. Однако при просмотре следует обратить внимание, что диктор называет пластиковую гофру металлорукавом. Это явно ошибка.


    Монтаж электропроводки своими руками

    В деревянной бане редко проводят проводку скрыто. Чаще всего проводку выполняют открыто на роликах-изоляторах, на скобках, в пластмассовой гофре или в кабель-каналах:


    К достоинствам открытой прокладки можно отнести быстрый доступ для обслуживания, что гораздо удобней, чем долбить стены, чтобы добраться до проводов.

    Монтаж открытой электропроводки на керамических изоляторах производится, как показано на рисунке ниже:


    Обратите внимание, что поворот провода не допускается выполнять под прямым углом.

    Расстояние между изоляторами – не более 40 см.

    Провода при прокладке могут соединяться разными способами. Основные способы скрутки показаны на рисунке:

    Наиболее эстетично смотрится прокладка проводов в кабель-каналах, которые можно подобрать под цвет стен:

    ***
    Как видите, электроснабжение бани имеет свои особенности, которые обязательно следует учитывать при монтаже проводке и выборе места установки розеток, светильников и других электроприборов.

    Не экономьте на своей безопасности и старайтесь всегда придерживаться правил устройства электроустановок и действующих норм.

    Прежде, чем приступать к работам, рекомендуется проконсультироваться со специалистами или заказать работу квалифицированным мастерам, имеющим опыт монтажа систем электроснабжения.

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • Светильники для бани и сауны – как правильно выбрать? >

    Электропроводка в бане своими руками: пошаговая инструкция

    Баня — прекрасное место, где каждый желающий может очистить свой организм, снять стресс и набраться сил. В деревянном помещении бани находиться печь, которая превращает её в источник повышенной пожароопасности. Кроме печи, в бане присутствует электропроводка, которая только увеличивает риск возгорания. Зачастую от качества проводов и их монтажа зависит безопасность отдыхающих людей.

    Подведение силового кабеля

    Перед тем как делать проводку в бане и парилке, нужно правильно подвести силовой кабель. Это можно сделать подземным или воздушным способом. Последний более быстрый и выгодный, с экономической точки зрения. Для проведения силового кабеля под землёй вам понадобится больше времени и средств.

    Воздушный способ установки

    Если вы выбрали воздушный способ, то нужно учитывать жёсткие требования, касающиеся высоты расположения кабеля. Среди них выделяют следующие:

    1. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть более 3,5 м.
    2. Кабель должен располагаться на высоте не менее шести метров над проезжей частью.
    3. Расстояние между опорами, на которых крепится кабель не должно превышать 25 м. В противном случае следует установить дополнительную опору.
    4. Вход силового кабеля в баню нужно делать на высоте не менее 2,75 м.

    При воздушном способе подведения следует использовать СИП 4 (самонесущий изолирующий провод) без несущего троса. Следите, чтобы сечение жил из алюминия было равно шестнадцати квадратным миллиметрам. В зависимости от выбранного вами ввода (двухфазного или трёхфазного), будет меняться количество жил в кабеле.

    Крепление подводимого кабеля можно осуществлять к внешней стороне здания бани. Перед этим следует поместить его в пластиковый короб или гофротрубу. На месте ввода кабеля в здание устанавливается бокс с размещённым в нём выключателем-автоматом. Это делается из-за того, что правилами запрещено вводить СИП в помещение бани.

    Используют четырёх или двухполосный вылючатель-автомат. Этот выбор зависит от количества фаз. Непосредственно к выключателю подводят СИП, а из него будет выходить кабель, который в дальнейшем будет использован для разводки в здании бани. Отверстие в стене, к которому будет выполняться подвод кабеля, должно быть армировано металлической трубкой с заземлением. Использовать другие трубки (например, резиновые) небезопасно, так как с течением времени они станут хрупкими и потеряют свои изолирующие свойства.

    Силовой кабель можно подвести к зданию бани с использованием трубы из стали:

    1. Для предотвращения попадания влаги, верхня часть трубы должна быть изогнута полукольцом.
    2. Нижний конец крепят с небольшим уклоном. Достаточно будет отклонить его в сторону улицы на десять градусов.
    3. Труба красится и в её низу просверливают отверстие для вытекания скопившегося конденсата.
    4. Верх трубы крепят с помощью сквозных болтов, а всю остальную часть — хомутами к зданию бани.
    5. Силовой кабель будет крепиться проволокой к штырям с изоляторами, которые обязательно должны быть на трубе. Выбирают алюминиевую проволоку для кабеля СИП.
    6. Провода, с помощью которых будет делаться разводка внутри бани, должны быть разрешены ПУЭ.

    Описание подземного варианта

    Такой способ подвода более дорогой, чем воздушный. Однако, проложенная под землёй линия надёжно защищена от повреждений и прослужит дольше воздушной. При подводе подземным способом следует использовать более дорогой кабель ВБбШв (бронированный с жилками из меди). Он гораздо прочнее, чем СИП, из-за расположенной между двумя оболочками, металлической оплётки.

    Для прокладывания подземной части кабеля, нужно вырыть траншею глубиной не менее 70 см. Дно траншеи заполняется десятью сантиметрами песка, на который кладут кабель. Сверху засыпают песком и кладут ряд кирпичей. Их используют для более надёжной защиты кабеля.

    Для вертикального опускания кабеля применяют уголки и металлические трубки. Ввод в здание осуществляют так же, как и при воздушном подключении.

    Проект электропроводки

    Первым делом нужно составить схему электрики в бане. Если вы не на сто процентов уверены в успехе, то доверьте это дело профессионалу, имеющему опыт подобной работы. Нет двух абсолютно одинаковых бань, поэтому проект разводки и установки электроприборов индивидуален для каждой.

    Перед составлением схемы нужно чётко определиться, каким будет подключение (однофазным или трёхфазным). Чаще всего используют однофазную сеть, но если в бане планируется использование мощных нагревательных приборов, то лучше отдать предпочтение трёхфазной. Однофазная выдержит нагрузку до 14кВт, а трёхфазная — до 42 кВт.

    На стадии чертежа стоит хорошенько обдумать и взвесить все плюсы и минусы будущего проекта. Важно чётко определиться с количеством электроприборов, которые будут подключены к сети, и их наименованием. Всё это поможет более точно определить количество необходимого провода, предохранительных устройств и их параметров.

    Проект электропроводки должен включать в себя автоматические выключатели и устройства защитного отключения. На схеме должен быть виден принцип, по которому будет осуществляться соединение всех деталей цепи. На этом этапе важно избежать ошибок. Если это удаётся, то никаких проблем с проводкой у вас не будет.

    Советы по выбору материалов

    Перед тем как приступить к выбору электрооборудования и провода, важно учесть, что все они будут эксплуатироваться в условиях высокой влажности и температуры. Целесообразно будет применять материалы и оборудование, имеющие класс защиты не менее IP24.

    Жёсткие требования предъявляют и к кабелю в бане. Особенно это касается проводки в парилке и моечной. Для них следует выбирать провод, который способен выдержать температуру до 180 градусов. Также проводка в парной должна переносить высокую влажность.

    Исходя из нагрузок на отдельные линии и всю сеть в целом, выбирают устройства автоматического отключения питания. Все эти параметры должны быть отображены в схеме проекта. Каждое из выбранных устройств отключения питания должно срабатывать при определённых условиях.

    При выборе розеток и приборов освещения следует учитывать:

    1. Степень безопасности по ГОСТ (IP-44/IP-65).
    2. Наличие резиновых уплотнений.
    3. Лампы должны быть защищены от попаданий воды.
    4. Основание светильника должно быть сделано из стойких к коррозии материалов.
    5. Лампа светильника должна обладать высокопрочным жаростойким стеклом.
    6. Не использовать лампы дневного света.

    Для моечной лучше всего подойдут светодиодные лампы. Они хорошо светят и позволяют сэкономить на электроэнергии.

    Монтаж: пошаговая инструкция

    После того как закуплены все материалы и разработан проект, можно приступать к монтажу электропроводки. Работа эта ответственная и требующая повышенного внимания.

    Необходимо следовать следующей пошаговой инструкции и правилам монтажа электропроводки в бане:

    1. Монтаж лучше всего выполнять открытым способом. На практике доказано, что это удобное и очень безопасное решение. Единственным помещением, где можно использовать скрытый способ, является парилка. Открытая разводка легко доступна и, при необходимости можно без труда сделать её ремонт. Для большей безопасности и долговечности провод пропускают через гофрированную трубу или плинтусы.
    2. В разделительном щитке монтируются все предохранительные устройства. Он должен быть хорошо защищён от влаги и сделан из специальных материалов. Электрощит размещают максимально близко к выходу, так как у двери наблюдается наименьшая температура и влажность. Все провода, которые проходят через разделительную коробку должны быть пропущены через гофрированную трубу. Все крепления проводов должны быть надёжными, чтобы избежать их нагревания, щит — хорошо заземлён.
    3. Ни в коем случае нельзя использовать розетки и выключатели в парной. Достаточно будет разместить их в комнате отдыха и предбаннике. Каждый из них должен иметь защитные крышки.
    4. Все кабеля должны быть минимального размера. Важно правильно и надёжно заземлить каждый используемый электроприбор.
    5. Все провода должны быть соединены с помощью клемм или пайки. Прокладывать кабель стоит только в горизонтальном и вертикальном направлении, а в месте перехода следует выдержать прямой угол.

    Баня — замечательное место для отдыха и оздоровления. Для получения максимального удовольствия от пребывания в ней, нужно не только выдержать все нюансы строительства, но и правильно провести проводку. Только в этом случае вы в полной мере насладитесь атмосферой и зарядитесь энергией на несколько дней вперёд.

    Проводка в бане своими руками

    Ни одно современное помещение сегодня не оставляют без освещения. Проводка в бане и парилке – такая же необходимая составляющая, как и другие атрибуты комфорта. Система обеспечения электричеством необходима для освещения и работы электроприборов. Однако из-за повышенной влажности парообразования нужна повышенная осторожность, чтобы снизить вероятность возникновения замыкания в сети и возникновения пожаров. Грамотное проектирование и установка проводки в деревянной бане позволит чувствовать себя в полной безопасности.

    Оглавление:

    1. Что важно знать об особенностях освещения в бане?
    2. Выбор провода и расчет мощности 
    3. Немного о безопасности
    4. Как лучше подвести кабель в баню?
    5. Особенности монтажа розеток и выключателей
    6. Монтаж щитка  в бане
    7. Осветительные приборы и лампы для бани

    Что важно знать об особенностях освещения в бане?

    Чтобы провести электропроводку в бане, не обязательно вызывать электрика, поскольку можно сделать проводку в бане своими руками. Но важно соблюдать некоторые правила, без которых полноценная эксплуатация оборудования невозможна.  

    Пару столетий назад наши предки старались париться в бане в дневное время, чтобы не использовать лучину или свечу, которые не любят повышенной влажности. Немного изменила ситуацию керосиновая лампа, но полноценное электрическое освещение позволяет проводить все гигиенические процедуры в вечернее время, после трудового дня.

    По желанию хозяев, электрическая проводка в бане может быть достаточно мощной, чтобы оборудовать всевозможными светильниками. Но чаще всего довольствуются:

    • слабым освещением парилки;
    • умеренным освещением самой бани;
    • достаточным освещением предбанника и раздевалки.  

    Внимание: Важно сбалансировать освещение, чтобы свет не был слишком ярким и слепящим. Но и слишком тусклых ламп лучше избегать – они неблагоприятны для общего самочувствия для зрения, особенно в вечернее время. Нормальный приглушенный свет содействует формированию уютной атмосферы.

    Выбор провода и расчет мощности 

    Перед тем как провести проводку в бане своими руками, важно рассчитать ту мощность, которая способна обеспечить требуемую  нагрузку. Для подсчетов можно воспользоваться специальными таблицами и готовыми схемами. Перед этим придется записать предполагаемую мощность электроприборов, используемых в парилке, бане и предбаннике. Такие показатели, как правило, указаны в документации или на корпусе оборудования:

    • осветительных приборов;
    • стиральной машины;
    • система «теплый пол»;
    • подогреваемые полотенцесушители;  
    • другие подключаемые приспособления (фен, кипятильник и пр.).

    Не забудьте для этих целей отвести в предбаннике или раздевалке розетки, чтобы подключать электроприборы. Эта нагрузка тоже будут учитываться при расчетах монтажа проводки в бане. Когда баню обеспечивают только экономичным электролампочками, то 2 кВт достаточно.

    Вычислив суммарную нагрузку, определяют сечение проводов, применяемых для электропроводки. Специалисты утверждают, что на каждые 2 кВт мощности берут 1 кв.мм сечения кабеля, то есть делим на 2. И помните о достаточной изоляции провода, чтобы обеспечить безопасность и защиты от пожаров. Лучше всего купить кабель с двухслойной изоляцией, а все сочленения защитить от влаги и пара дополнительно.

    Совет: Идеальный вариант провода с высокой степенью защиты предложат в строительном супермаркете, например, марка АПРН, ПРВД, АППВ и др. Понадобятся и ПВХ-трубки для укладывания  кабеля, чтобы вода в бане не причинила ущерба электроснабжению.

    Когда проводку в бане и парилке укладывают вдоль деревянной поверхности, под кабель предлагается монтировать листы асбеста. Он должен быть шире провода не менее чем 1 см.

    Немного о безопасности

    Печальная статистика возникновения пожаров в жилых и подсобных помещениях свидетельствует о грубом нарушении техники безопасности. К сожалению, экономить на безопасности нельзя – это грозит пожаром, особенно в деревянной сауне и парилке. Строение бани, из-за замыкания, сети за час-полтора может выгореть дотла.

    Проводку в помещениях с повышенной влажностью монтируют на основании нормативов ПУЭ – правил устройства  электроустановок. По этим требованиям всю фурнитуру рекомендуется размещать только в предбаннике или смежных помещениях, это:

    • выключатели;
    • розетки;
    • щиток;
    • счетчик;
    • переключатели;
    • бытовую технику и др.

    В парилке, мини-бассейне, душевой, отделении для мытья в бане все это монтировать или устанавливать категорически запрещено. Все осветительные приборы покупают с таким расчетом, чтобы они были:

    • с плафоном сферической формы;
    • с максимальной защитой от попадания воды;
    • с герметичным соединением патрона и плафона.

    Схема проводки в бане должна быть максимально простой и понятной. Лучше использовать готовую схему, но скорректировать ее с учетом своего помещения.  

    В схеме учитываются:

    • все осветительные приборы;
    • розетки и выключатели;
    • электрическая печь или камин;
    • датчики температуры и влагомер;
    • инфракрасный обогреватель или электрокамин;
    • система «теплый пол»;
    • подсветка душевой кабины, джакузи или мини-бассейна;
    • розетки под вспомогательные бытовые приборы (стиральная машинка, фен, телевизор) и пр.

    Внимание: Из-за пара, который неминуем в бане и парной, перед тем как сделать проводку в бане, важно продумать защиту, то есть обеспечить паронепроницаемость всех узлов и соединений на клеммах.    

    Как лучше подвести кабель в баню?

    Когда баня построена, то важно продумать, каким образом перекинуть кабель к бане, чтобы он не был поврежден неблагоприятными погодными факторами. Обычно силовой кабель тянут от основного щитка, но все зависит от степени удаления бани от:

    • столба с электрокабелем;
    • основного жилого помещения (отдельно стоящего или примыкающего).

    Кабель тянут по земле (под землей) или по воздуху, посредством опорных столбов или опор. Тут больше подходит СИП или самонесущий изолированный кабель, потому что ему не нужен  дополнительный трос. Это надежный и долговечный электрокабель который тянут до бани, делают небольшое отверстие в стене для изоляционной трубы, в которую его и протягивают для дальнейшего монтажа проводки в бане.

    Наиболее надежно прокладывать кабель под землей, поскольку ему не страшны:

    • сильные порывы ветра,
    • падение деревьев и опор,
    • стихийные бедствия.

    Такой электромонтаж более трудоемкий дорогостоящий, но наиболее практичен и привлекателен внешне. Согласитесь, не очень хорошо выглядят провода, путающиеся в ветвях деревьев вокруг дома и бани. К тому же это создает пожароопасную ситуацию. Кабель под землей укладывается в небольшой траншее на глубине около 50-80, в зависимости от климатической зоны и типа грунта. Можно прокладывать бронированный кабель или защитить его трубкой. 

    Место входа кабеля в баню должно быть немного выше головы и на той стене, где проще всего обеспечить гидроизоляцию. В высверленном отверстии стены оборудуют стальную или пластиковую трубу. Желательно располагать входное отверстие под наклоном в стег, чтобы туда не заливал косой дождь. Когда кабель вложен, то обе стороны отверстия в стене герметизируют специальными пробками в виде втулки и воронки.

    Совет: Нежелательно через одно отверстие вести несколько коммуникаций и проводов – у них должно быть отдельное место  входа.

    Особенности монтажа розеток и выключателей

    Проводка в бане подводится не только к осветительным приборам и их выключателям. Каждый знает, как удобно, когда есть запасная розетка под рукой, чтобы включить в нее фен или электробритву. О том, как это сделать наиболее грамотно, есть немало специализированного материала. Прежде всего, они должны быть подведены к основному распределительному щитку. Не стоит забывать и о заземлении.

    Нежелательно, чтобы проводка к выключателям и розеткам была проложена открытым способом, за исключением деревянных построек. Хотя желобок под провод несложно выдолбить в деревянной стене, но ее потом сложно задекорировать. Исключение составляет срубе, где кабель укладывают на стыке бревен.   

    Скрытую электропроводку для бани можно использовать в  кирпичных постройках или блочных банях. Для этого делают проштрабленные каналы, облицованные асбестом. А открытую  электропроводку ведут по деревянной стене. Изолировать проводку в стене можно с помощью пластиковой или металлической гофры. Под розетки и выключатели ставят специальные изолирующие пластины ли коробки, а также обрабатывают асбестом или алебастром.

    Внимание: В бане скручивать проводку запрещено, соединяйте концы провода только с помощью клемм, а места сочленения обязательно должны быть герметично закрыты.   

    Совет: Розетки подбираются с уровнем влагозащиты не менее IP-44, а размещаются не ниже 1 м от пола. Спросите в строительном магазине розетки с защитными крышками и заземлением.

    Монтаж щитка  в бане

    Те, кто уже знает, как провести проводку в бане, начинают с  распределительного щитка, гарантирующего качество подключения сети. Важно продумать подходящее место для его размещения:

    • к нему должен быть обеспечен доступ;
    • помещение должно быть проветриваемым или вентилируемым;
    • не должна быть повышенная влажность высокая температура;
    • рекомендуется обеспечить в том месте хорошее дневное и искусственное освещение;
    • щиток располагает на достаточной высоте, куда не дотянутся маленькие дети, то есть от 1,7 м над уровнем пола;
    • запрещается размещать там посторонние коммуникации и элементы;
    • важно соблюдать все условия вывода трехжильного кабеля,  нулевой жилы и всех контактов, располагаемых в распределительном щитке.

    Сечение каждого кабеля должно соответствовать предполагаемой нагрузке, а разводка от щитка – цельный провод. Не забудьте обеспечить заземление. Жилы соединяются пайкой. Щиток нельзя подключать до полной уверенности в том, что вся система готова к работе. Трансформатор для подключения электропитания подойдет на 220 вольт. Желательно также предусмотреть систему автоматического  аварийного отключения или дифференциальную систему.

    Чтобы обеспечить полноценную работу электрокаменки в бане, используют низковольтные датчики. Их ставят на удаленной стене, выше 1 м от пола. Как правило, каменку подключают без розеток и отдельно от главной системы электропитания – от щитка отводится отдельный кабель, питаемый от генератора, с отдельным заземлением.

    Осветительные приборы и лампы для бани

    Покупая осветительные приборы и электролампочки для бани, нельзя не считаться со специфичностью помещения. В продаже есть специальные светильники с герметизируемым вводом кабеля из металла, керамики или стекла. Ни в коме случае не покупайте корпуса из пластика, поскольку он перегревается, деформируется и выделяет в воздух специфический запах.

    Иногда в современных банях используется особый светодизайн – с диодной подсветкой отдельных зон и точечными светильниками. Красиво смотрится оформление подсветкой:

    • емкостей для купания;
    • подиумов, ниш и выступов;
    • фонтанчиков и декоративных уголков с растениями. 

    Чем герметичнее светильник, тем лучше, поэтому для бани чаще всего покупают сферические плафоны, ввинчивающиеся в патрон. Хорошо смотрятся и припотолочные светильники в виде таблетки. Не рекомендуется применять бра с зеркальной поверхностью, поскольку она будет постоянно запотевать.

    Металлическая отделка без защитного покрытия или стойкого хромирования тоже не рекомендуется, поскольку велика вероятность появления ржавчины. Используйте медные или бронзовые светильники, которые не боятся влаги. Стекло или лампочки избирают матовые, где меньше заметен оседающий пар. Нежелательно для бани покупать мощные лампочки, более 75 Вт.

    Обо всех тонкостях обустройства проводки в бане – наше видео:

    Как лучше сделать проводку в бане, электропроводка в парной

    Сегодня каждый может позволить себе обзавестись собственной парной на приусадебном участке или даче. Но, помимо приятных перспектив, предоставляемых баней, возникает и ряд вопросов о том, как организовывается проводка в бане своими руками. Основным камнем преткновения в этом вопросе является высокая влажность и температура в помещении, относящие его к особо опасным согласно п.1.113 ПУЭ.

    При таких неблагоприятных условиях электроприборы и другие элементы электрической сети очень быстро разрушаются и выходят из строя, а диэлектрические материалы покрываются слоем проводящей влаги. Что создает значительную угрозу поражения электрическим током в аварийных ситуациях. Поэтому, чтобы выполнить прокладку электропроводки и другие электромонтажные работы в бане в соответствии с действующими нормами необходимо изучить требования ПУЭ.

    Требования согласно ПУЭ 7

    Согласно п.2.1.4 ПУЭ монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Такое разделение прокладки проводки в бане актуально для различных типов стен, когда есть возможность разработки штроб или при отсутствии таковых.

    В связи с тем, что некоторые помещения являются пожароопасными, а влажные помещения содержат большое количество конденсата, при прокладке проводов открытым или скрытым способом все линии должны иметь защиту из негорючего материала согласно п.2.1.42 и от влаги п.2.1.43 ПУЭ.

    При открытом размещении проводов, к примеру, по деревянным стенам негорючая подкладка под ними должна выступать на 10 мм в каждую сторону. Также необходимо соблюдать зазор на 10 мм от провода до горючих материалов согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Для скрытой проводки несгораемое покрытие располагается по всей длине согласно п.2.1.38 ПУЭ. Но располагать проводку в металлической трубе или гофре категорически запрещено в согласно требований.7.1.40 ПУЭ.

    С целью соблюдения безопасности все металлические конструкции – корпусы светильников, нагревательных печей, бытовых приборов и т.д. должны подключаться к защитному заземлению в проводке бани, проводники иметь двойную изоляцию, элементы схемы находиться в недоступном удалении. Для защиты человека от поражения электротоком в электрическом щитке должна осуществляться установка УЗО. Данные меры оговариваются требованиями п.1.7.50 и 1.7.51 ПУЭ. Следует отметить, что при питании осветительных приборов и других устройств низким напряжением в соответствии с п.1.7.53 ПУЭ может выполняться без обустройства защитного заземления.

    Какое напряжение сети выбрать?

    В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

    • Однофазное сетевое – применяется при среднем уровне нагрузки на проводку в бане от 1 до 14кВт. При этом вся баня запитывается от однофазных сетей напряжением 220 В.
    • Трехфазное сетевое – используется для нагрузки проводки в бане от 20 до 40 кВт, когда в бане подключается электрическая печь, теплый пол и другие мощные электрические приборы (водонагревательные котлы, насосы и т.д.).
    • Однофазное пониженное – позволяет запитать баню безопасным напряжением в 12 В или 36 В, которое можно применять для освещения парилки в бане без угрозы человеку. Актуально для небольших бань с низкими потолками, в которых единственным потребителем для поводки выступает система освещения.

    После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

    Проектирование схемы

    Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

    Рисунок 1: простая схема проводки в бане

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

    Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

    Выбор проводов, выключателей, светильников

    Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

    По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

    Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

    К примеру, вы собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт. Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы:

    Таблица 1: выбор сечения провода


    Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм2 или алюминиевая проводка на 6 мм2. Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

    Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

    Для парилки

    Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

    Рис. 2: разделение парилок по зонам

    Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной. По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

    • Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
    • Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
    • Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
    • В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

    Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

    Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

    Рис. 3: светильник для парной

    Для предбанника, раздевалки, комнаты для отдыха

    Эти помещения характеризуются куда менее жесткими требованиями к месту расположения и характеристикам проводки. Но и в них должны соблюдаться все требования ПУЭ, предъявляемые к саунам.

    Приборы освещения, также лучше использовать герметичные со степенью защиты не менее IP24, но можно применять и модели с полимерным корпусом или из оргстекла, так как температура в этих помещениях значительно ниже. Для проводки вполне подойдут провода марки ВВГнг-LS. Розетки должны иметь защитное запорное устройство, предотвращающее свободное проникновение влаги из окружающей среды.

    Ввод проводки в баню: воздушный или подземный?

    По способу ввода кабеля в каменную или деревянную сауну различают воздушную или подземную прокладку.

    Рис. 4: пример прокладки воздушной линией

    Первый вариант обладает рядом преимуществ – монтаж по воздуху выполняется достаточно быстро и с меньшими затратами средств, за исключением тех случаев, когда вам необходимо установить опоры до деревянной постройки. Для воздушной прокладки наиболее актуально использовать самоизолирующий провод (СИП), число жил в котором определяется выбором трехфазной или однофазной электропроводки. При этом должны соблюдаться следующие расстояния:

    • Между опорами не более 25 м;
    • Высота ввода кабеля СИП в здание не менее 2,75 м;
    • Расстояние стрелы провеса до земли не меньше 3,5 м.

    За счет того, что подземный ввод требует разработки траншеи под укладку кабеля, такая процедура занимает куда больше времени, чем воздушная прокладка. Но при подземной прокладке кабельного ввода, сама линия куда меньше подвержена воздействию атмосферных факторов и ветровых нагрузок, поэтому служит значительно дольше.

    Рис. 5: пример прокладки кабеля под землей

    При прокладке подземного ввода должны соблюдаться такие требования:

    • Электрическая проводка заводится через металлическую втулку;
    • В траншее кабель располагается свободно, а не внатяжку; Рис. 6: кабель в земле
    • Глубина укладки не менее 0,8 м;
    • Используется бронированная марка, к примеру, ВБбШв.

    Помимо длительного процесса укладки подземное размещение кабеля требует и дополнительных мер защиты от случайного повреждения при проведении земляных работ вблизи его трасы.

    Способ прокладки проводки: открытый или скрытый?

    К преимуществам открытой проводки в бане относится простота и скорость монтажа, отсутствие трудоемких подготовительных работ, доступность для ремонта. К недостаткам открытого способа прокладки проводки следует отнести ее повреждаемость и вмешательство в интерьер бани.

    К преимуществам скрытой проводки относится куда боле высокая надежность и защищенность проводов на всей протяженности. Среди недостатков внутренней проводки выделяют длительные подготовительные работы и штробление стен, которое не всегда возможно выполнить.

    Монтаж и подключение пошагово

    Весь процесс монтажа проводки в бане можно условно разделить на три основных этапа. Соблюдение приведенной последовательности позволит выполнить работы качественно и без лишней потери времени. Начните работу с монтажа:

    Распределительного щитка

    • Заведите питающий ввод к месту предполагаемой установки распределительного щитка.
    • Перед установкой щитка наберите в него защитные автоматы и УЗО согласно рабочих номиналов тока. Для бани УЗО выбирается из расчета тока утечки от 10 до 30 мА. Рис. 7: наберите автоматы
    • Установите щиток на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола до его крышки. Рисунок 8: установите щит
    • Заведите кабель к вводному автомату и разведите по отдельным линиям. А при отсутствии секционирования, сразу переходите к разводке электропроводки от вводного щитка к потребителям.
    • Проводка в бане должна выполняться трехжильным проводом (фаза, ноль и земля).
    • Подключите к корпусу защитное заземление на общую PE шину, которую соедините с контуром заземления.

    Розеток и выключателей

    • В местах установки розеток и выключателей разработайте отверстия под коробки при внутренней установке или установите подкладку из негорючего материала в деревянных банях под открытую проводку. Рис. 9: разработайте отверстия
    • Установите коробки на шпаклевку или цементный раствор при скрытой проводке, при наружной вам понадобятся только распределительные коробки. Рис. 10: установите коробки на цементный раствор
    • Все участки проводки ведутся цельными жилами, соединение проводов допускается только в коробках (влагоустойчивыми зажимами) и при подключении розеток, выключателей и другого оборудования. Рис. 11: соединение проводов в коробке
    • Установите розетки и выключатели в подрозетники при скрытой проводке или на негорючую подставку при открытой. Рис. 12: установите розетку

    Осветительных устройств

    • Проложите проводку к осветительным приборам.
    • Установите светильники в бане согласно составленной ранее схеме. Рис. 13: установите светильник
    • Подключите проводку к патрону.
    • Заземлите корпус на защитный PE проводник.
    • Установите лампы освещения. Рис. 14: Вкрутите лампы
    • Закройте плафоны. Рис. 15: закройте плафон

    Перед началом эксплуатации обязательно проверьте работоспособность всех приборов в сухих условиях. Убедитесь в исправности автоматики защиты, это убережет от последствия допущенных ошибок еще до начала эксплуатации как самой бани, так и проводки в ней.

    Проводка в бане

    Мы сочтем свою задачу выполненной, если вы без труда сможете найти интересующую вас информацию, и она окажется полезной. Поэтому для читателей, которых интересует проводка в бане, мы кратко перескажем содержание уже готовых статей этого раздела и дадим ссылки на более полные материалы, а попутно осветим вопросы, на которые в других статьях не нашлось ответа.

    Правила

    Электропроводка в бане закономерно отличается от проводки в жилом доме. Самое близкое по предъявляемым требованиям помещение – это ванная комната. В ней тоже имеет место повышенная влажность, но температуры, конечно, другие.

    Впрочем, и в бане не все помещения одинаково проблематичны с точки зрения электрика. Так наиболее «проблемными» мы бы назвали парную и моечную. Комната отдыха, предбанник, санузел и веранда не требуют повышенной защиты проводки и приборов.

    Однажды мы уже сделали подробные выдержки из ПУЭ, в которых упоминаются бани, сауны или моечные. Поэтому сейчас ограничимся довольно сжатым пересказом правил электропроводки в бане.

    Начнем с расположения электрощита. Желательно размещать его в помещении, а не на улице. При этом обязательно либо использовать сухое помещение, либо обеспечить полную гидроизоляцию щита. Никакие трубопроводы (водопровод, газопровод, канализация) не должны проходить рядом со щитом.

    Установка УЗО по правилам считается обязательной для влажных помещений.

    Провода должны вестись:

    • (желательно, не обязательно) скрыто в парилке и моечной;
    • открыто по деревянным стенам других помещений.

    ВАЖНО! Однако следует помнить, что в парилке вести провода по стенам даже внутри нежелательно. Правильно – делать сквозное отверстие с металлической гильзой в стене, через которую внутрь парилки идут провода для светильника.

    Провода, ведущие в парилку, обязательно делать термостойкие – с изоляцией из кремнийорганической резины – РКГМ, ПРКС.

    Запрет на металлические рукава и гофру относится только к парилкам и моечным.

    Наращивать провода можно только сваркой, опрессовкой, пайкой или сходным способом.

    Выключатели и розетки должны располагаться вне парилки и моечной.

    Полностью список правил проводки в бане и парилке вы найдете по уже приводившейся выше ссылке.

    Электричество в бане: группы потребителей

    Группы потребителей – это произвольные группы устройств, которые питаются током. Произвольными они являются потому, что от вашего выбора (или от выбора электрика) зависит, по какому признаку вы будете группировать устройства.

    Есть два варианта:

    • либо группировать по комнатам – все потребители комнаты отдыха, парилки, моечной, например;
    • либо по однородности – все розетки, все светильники, все силовые установки.

    СОВЕТ! Помечайте названия групп потребителей с помощью прикрепленных к проводам и надписанных ярлычков.

    В наших схемах вы встретите деление на следующие группы: светильники, розетки и силовые установки.

    Поясним, что в последнюю группу входят приборы с высоким потреблением электроэнергии. В бане это чаще всего электропечи и стиральные машинки.

    Проводка: из чего состоит?

    Основными узлами проводки электричества в бане можно назвать следующие:

    • вводный кабель;
    • электрощит;
    • заземление;
    • кабели внутри помещений;
    • светильники;
    • розетки.
    • Внутри электрощита находятся следующие элементы:
      • кабели;
      • шины;
      • УЗО;
      • автоматические выключатели;
      • дифференциальные автоматы;
      • трансформатор.

    Вводный кабель может иметь 3 или 5 жил, и передавать ток с напряжением 220 или 380 вольт.

    ВНИМАНИЕ! Заземление обязательно. О том, как его делать – читайте .

    Информацию о том, каким параметрам должны соответствовать составляющие, вы найдете в той же статье.

    В бане и парилке – разница

    Мы уже говорили выше, что проводка в парилке отличается по ряду важных пунктов от разводки электропроводки в бане.

    СОВЕТ! Проще всего будет тем владельцам бань, которые закладывали проводку уже в проект строительства. Потому что только так соблюдение нормативов не будет делом случая.

    В парилке

    Электропроводка в парилке: провода отсутствуют

    В идеальной парилке провода отсутствуют – они идут снаружи, а внутрь попадают исключительно для подключения светильников.

    Возникает вопрос: а надо ли использовать более дорогие термоустойчивые провода для электропроводки в парилке бани? Тем, у кого нет выхода, и приходится вести проводку внутри стен парилки – да, обязательно. Если же вы ведете по правилам – только через стену к светильнику, то это вопрос простоты замены провода.

    Дело в том, что простая ПВХ изоляция обязательно со временем разрушится на том участке, который подвергается действию высокой температуры. Обычно это на входе провода в светильник. Поэтому рекомендуется этот участок делать термоустойчивым.

    В парилке с электропечью

    Электропечь используется только в сауне, (потому что мы ставим под сомнение способность электропечей без парогенератора создавать режим русской бани).

    Расчет мощности обычно делается упрощенно, по кубатуре помещения, исходя из соотношения 1-1,5 киловатта на кубометр. Следовательно, вам достаточно исходить из одного или полуторного объема парилки. Предположим, что дана парная 1,8*1,4*2,1 (ДШВ). Ее объем – 5,3 кубометра. Следовательно, мощность печи от 5 до 8 кВт. И это еще маленькая парная!

    Понятно, что такую силовую установку не ставят на обычную розетку (тут сила тока 23-36 А, а обычная розетка выдерживает 10-16 А). Провод выводится наружу и там подключается к силовой розетке (они бывают разной мощности).

    Термостойкие провода нужного сечения прилагаются к самой печке, так что вам их только вывести и подключить.

    КСТАТИ! Вилка с заземлением требует заземления в розетке, это же не новость, правда? 🙂

    Но с электропечью связаны еще требования по заземлению. В идеале вы делаете контур заземления еще в процессе строительства, обкладывая периметр металлической лентой, которая сваривается с сеткой на полу, и соединяя ее потом с заземлением в щитке.

    Разводка

    Существуют определенные принципы разводки, которые верны при построении любой схемы электропроводки в бане, зависящей от конкретных условий. То есть схему вы строите для данной планировки помещений, но руководствуетесь общими правилами.

    Выше мы уже говорили о том, что представляет собой устройство электрощита. Вы помните о группах потребителей, на каждой из которых стоит собственный автомат защиты.

    ВАЖНО! На каждой силовой установке может (и должен) стоять автомат защиты.

    А вот осветительная и розеточная группы потребителей вполне допускают подключение нескольких потребителей последовательно с помощью ответвлений в разветкоробках.

    ЗАПОМНИТЕ! Обычно на один кабель ставится не более пяти розеток или светильников. Если их у вас больше, делайте вторую одноименную группу.

    Правила говорят, что помимо автоматов защиты целесообразно ставить УЗО, особенно это касается электрооборудования влажных помещений.

    Устройства защитного отключения – УЗО

    Существует две основные схемы проводки в бане (да и не только в ней), а также третья схема, представляющая собой комбинацию первых двух.

    Первая схема – последовательная

    Выше мы уже говорили, что розетки и светильники можно подключать последовательно на один питающий кабель, просто делая в нужных местах отводки от него внутри распределительных коробок.

    Кстати, если интересно, можете почитать наши разборы термостойких светильников для сауны и о том, нужны ли особые светильники в парной русской бани.

    Эта схема является наиболее простой и потому популярной. Кроме того, ее можно назвать более бюджетной, потому что при ее использовании нет нужды на каждого потребителя тока ставить отдельный автомат. В случае с описанными группами потребителей это нерентабельно.

    Вторая схема – «Звезда»

    Речь идет о параллельном подключении, которое еще называется «звезда». Такое название можно объяснить, наверное, тем, что от каждого из потребителей тока к щитку тянется кабель-«луч», что при наличии достаточного количества потребителей должно образовывать действительно что-то вроде «звезды».

    Есть случаи, когда такое подключение рентабельно. Точно можно сказать, что оно рентабельно для мощных потребителей тока, который нуждаются в особых кабелях с большим сечением, особых розетках. Но в нем нужды, когда речь идет об однородных маломощных потребителях.

    «Звезда» затратна, потому что на каждый кабель ставится автомат, увеличивается число и длина кабелей, щиток приходится брать более мощный, да и работы по такой установке куда сложнее и, соответственно, дороже.

    Поэтому оптимальнее комбинированный способ.

    Третья схема – «Шлейф»

    Собственно, ее мы и описываем с начала этой статьи. Это когда в щитке создаются группы потребителей, а некоторые кабели ведут к единичным мощным потребителям.

    Кстати, светодиодные светильники, которые модно ставить в парилку, обычно ставятся из-за низкого вольтажа, что требует установки либо трансформатора, либо блока питания (драйвера). Поэтому есть резон выделить светодиоды в отдельную группу потребителей.

    ***

    В общем, ваша задача – взять план своей бани, определиться с количеством розеток, источников света и силовых установок, сначала набросать их количественно на плане, потом определиться с расположением более точным. После этого вы переходите к детальному планированию с учетом высоты и геометрии прокладки кабелей.

    ВНИМАНИЕ! Кабель кладется по прямой, все перепады высот делаются под прямым углом.

    Еще несколько правил:

    • установите розетке на высоте 40-50 см от пола;
    • выключатели – 90;
    • желательно делать подводку для розеток снизу, а для выключателей – сверху;
    • отступ от потолка – 15 см.

    Ниже вы можете посмотреть вариант недетализированной разводки проводов в бане:

    Под вагонкой

    По правилам ПУЭ, если вы еще помните, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать открытую проводку. Однако вагонка используется и в деревянных, и во всех остальных банях – привычны мы к деревянному интерьеру.

    Поэтому давайте условимся, что электропроводка в бане под вагонкой уместна только в том случае, если она построена не из сруба или бруса. Предположим, что у нас кирпичная или блочная баня.

    В этом случае скрытая проводка допускается, как и использование пластиковой гофры (на всякий случай уточним, что есть негорючие разновидности гофры).

    Есть еще металлическая, применение которой строго не рекомендуется во влажных помещениях согласно ПУЭ. Но тут надо думать: с одной стороны, в бане везде(!) повышенная влажность во время процедур, с другой стороны – ее не сравнить с влажностью в моечной или парилке.

    Поэтому, если металлический рукав под штукатуркой, которая под вагонкой, а само помещение – не моечная и не парная, то почему бы и нет? Особенно, если у вас хорошо сделана вентиляция, и промежуток между стеной и вагонкой нормально проветривается.

    Обычно проводку в кирпичных или блочных строениях ведут под слоем штукатурки. Причем слой ее должен быть никак не меньше 10 мм.

    Очень наглядный и дельный ролик, в котором говорится именно о банной электрификации – надеемся, что пригодится многим:

    ***
    На всякий случай – вдруг вы увлекаетесь ручным трудом – порекомендуем вам еще один материал, косвенно относящийся к электричеству в бане – статью про то, какие бывают абажуры для банных светильников и как их сделать своими руками.

    Больше материалов по проводке смотрите в разделах про освещение и про светильники.

    Электропроводка в бане

    Если не так давно работы по монтажу электрического оборудования в жилых зданиях могли выполняться только при наличии согласованного в соответствующих инстанциях проекта, то сегодня, благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревших требований для владельцев домов и коттеджей, все намного упростилось. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно нужно выполнять главное условие – монтаж делается с учетом требований ПУЭ и иных нормативных актов, отклонения запрещаются и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

    Электропроводка в бане

    Общие требования

    Последние нормы ДБН В.2.5-2003 и ДНАОП 0.00-1.32-01 запрещают использовать для проводки двухжильные кабели (кроме выключателей), теперь они должны быть только трехжильными с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным медными проводами. Это касается однофазной электрической проводки, трехфазные в банях почти не используются и в связи с этим в этой статье упоминаться не будут.

    ДБН В.2.5-2003. Файл для скачивания в формате PDF

    ДБН В.2.5-2003

    ДНАОП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда. Файл для скачивания в формате PDF

    ДНАОП 0.00-1.32-01

    Какие существуют общие требования к проводке в бане?

    1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам, разбивка делается на основании требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещено не только устанавливать какое-либо электрическое оборудование, но и прокладывать линии кабелей. Здесь строятся печи для отопления помещений, устанавливаются умывальники, душевые и т. д. Вторая зона самая безопасная по условиям эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладывать кабели с устойчивостью изоляции не менее +170°С.

      Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам

      В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования

    2. Для монтажа электрической проводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

      ПУНП трехжильный

      Дело в том, что для этих проводов до сих пор не разработаны государственные стандарты, каждое предприятие имеет право пользоваться своими техническими условиями (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не отвечают требованиям ГОСТа 22483-77, регламентирующего электрическое сопротивление токопроводящей жилы. Количество пожаров, возникших по причине этих кабелей, превышает 65% от всех чрезвычайных ситуаций из-за электрического оборудования.

      Как выбрать кабель или провод для бани

    3. Устанавливать розетки в парилках строго запрещается, выключатель освещения также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

      Устанавливать розетки в парилках строго запрещается

      Как выбрать светильник для бани и сауны

    ГОСТ Р 50571.12-96. Файл для скачивания в формате PDF

    «Электроустановки зданий»

    Цены на кабель ПУНП

    кабель ПУНП

    Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

    Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант, его можно значительно упрощать с учетом особенностей бань и требований застройщиков.

    Шаг 1. Подключение кабеля ввода (питающего кабеля). Он подается в щиток сверху и присоединяется к вводному автомату. Параметры отсечки рассчитываются отдельно с учетом общей мощности потребителей. Конкретные советы даются ниже в этой статье. Синий и серый провода присоединяются к входу в автомат, желто-зеленый на шину заземления.

    Подключение питающего кабеля. На верхние клеммы вводного дифавтомата заводим жилы серого и синего цвета. А жилу желто-зеленого цвета на заземляющую шинку.

    Шаг 2. Если в щитке имеются дополнительные отсекатели для отдельных комнат или групп потребителей, то подведите к ним питание. Стандартное положение – вход сверху, выход снизу.

    Элетрощиток и идущие от него провода в пластиковых коробах

    Практический совет. В сухих помещениях лучше проводку монтировать в обыкновенных пластиковых коробах, во влажных помещениях рекомендуется их защищать полимерными трубами. Это не категорическое требование стандартов, а рекомендации опытных электриков.

    Шаг 3. Сделайте проводку освещения и розеток в моечной комнате.

    Зонирование моечной комнаты

    Имейте в виду, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускает протечек от капель, падающих на поверхность под любым углом.

    Делать проводку можно кабелем ВВГнг 3×1,5, протяните его к распределительной коробке.

    Схема подключения кабеля ВВГнг 3×1,5. Кабель протянут до распределительной коробки. Жилы промаркированы

    Двухжильный кабель ВВГнг 2×1,5 опустите в выключатель, одна жила присоединяется к верхней клемме прибора, а вторая к нижней.

    Кабель ВВГнг 2×1,5 опущен к одноклавишному выключателю. Одна жила подключается сверху, другая снизу. Жилы маркируются L и Lсвет

    Таким образом в одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а во втором соединяется и лампочка загорается. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, на нем указывается положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться при верхнем положении кнопки выключателя. Еще один нюанс – к выключателю всегда присоединяется фаза, а не ноль. Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя без отключения общего автомата.

    Выполняется прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 к месту установки предполагаемого светильника. Жилы маркируют

    Шаг 4. Проведите кабель от коробки к светильнику, в стене надо высверлить отверстие и вставить в него кусок трубки. Свободное пространство между проводами и стенками трубы рекомендуется заполнять специальным негорючим составом.

    В отверстие вставляют металлическую гильзу

    Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны делаться только в металлической трубе, она полностью исключает механические повреждения кабелей.

    Свободное пространство в полости гильзы заполняют несгораемым составом

    В коробке соедините концы кабелей одинакового цвета. Важно знать, что не все производители выдерживают стандартные цвета кабелей, если у вас такая ситуация, то во время монтажа их рекомендуется помечать. Это можно делать при помощи небольших наклеек или цветных фломастеров.

    Жилы с одинаковыми маркировками соединяют клеммными соединителями

    Если на освещение подключен собственный автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа проводки нужно присоединить к питанию и его клеммы.

    В распределительном щите подключаем серую жилу кабеля к нижней клемме автоматического выключателя. Синюю жилу к нулевой шинке. Желто-зеленую к шинке заземления

    Имейте в виду, что устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки в парилке категорически запрещено. Эта арматура монтируется у входа в помещение.

    Шаг 5. Освещение в парилке лучше делать низковольтным, хотя это и необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

    Для низковольтного освещения нужно устанавливать понижающий трансформатор и питание на лампочки подавать с него. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом требуемого выходного напряжения и общей мощности всех потребителей.

    Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирают в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

    Помните, что на пределе работать трансформатору очень тяжело, в таких условиях эксплуатации он быстро выходит из строя. Всегда покупайте оборудование с запасом мощности, за счет такого подхода увеличивается надежность и длительность функционирования приборов.

    Проведите двухжильный кабель от трансформатора к коробке, в нее же заведите кабели от лампочек и выключателя.

    Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

    Жилы также рекомендуется обозначать, затем соединять клеммниками одинаковые. Принцип подключения низковольтного освещения ничем не отличается от обыкновенного, разница только в подаваемом напряжении.

    Схема соединения проводов в распределительной коробке. Жилы зачищены и промаркированы. Далее кабель опускается к выключателю

    В парилке рекомендуется использовать термостойкие кабели и провода, например, РКГМ или ПРКС. Жилы с одинаковыми маркировками объединены в группы и соединены клеммными соединителями

    Важно. В парную свет проводится только с использованием специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормативных актах.

    Прокладка термостойкого кабеля ПРКС до предполагаемого места установки светильника. Гильза должна быть заполнена несгораемым составом

    Подключение светильника

    Шаг 6. Установка розеток. Для них также можно предусматривать отдельный автомат в распределительном щитке. Допускается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, корпуса должны иметь защиту не менее IP 44.

    Установка розеток и распределительных коробок в моечной допускается только в зоне 2 и 3

    Степень защиты должна быть не менее IP 44

    От распределительного щитка прокладывается кабель ВВГ 3×1,5 к первой распределительной коробке.

    Прокладка кабеля

    Дальше от нее провод подается во все остальные, для каждого помещения должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки жилы прокладываются к розеткам, их концы зачищаются и подключаются к соответствующим клеммам.

    Подключение розетки

    После подсоединения закройте розетку лицевой панелью.

    Розетка закрыта лицевой панелью

    Шаг 7. Все концы кабелей одинакового цвета или с одинаковыми метками в распределительных коробках соедините при помощи клеммников.

    Использование клеммников вместо скрутки более безопасно и удобно

    Важно. При наличии в бане мощных электрических приборов, их технические параметры могут повлиять на сечение кабелей. Внимательно сверяйтесь с разработанными таблицами зависимости сечения кабелей от силы тока.

    Совет по подключению мощных электроприборов (электрокаменки)

    Если провода располагаются поблизости от электрических печей, то их нужно защищать металлической трубой. Но при первой возможности используйте иные, более безопасные способы подключения мощных тепловых приборов.

    Провод в защитной оболочке

    Некоторые современные нагревательные элементы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих приборов следует делать с учетом прилагаемой инструкции производителей.

    Подключение контроллера для печи (датчик температуры)

    Прокладка проводов от датчика к распредкоробке

    Проход проводов через деревянную стену возможен только с использованием гильзы и несгораемого наполнителя

    Жилы провода для подключения электрокаменки

    Подключение датчика

    От терморегулятора к распределительному щиту прокладывают кабель ВВГнг 4х1,5

    Термостат

    Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

    Схема подключения термостата. Клеммы 3 и 4

    Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

    Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 заводят на соответствующие винтовые клеммы. Жила коричневого цвета к клеме с маркировкой L. Синяя к клемме N. Серая – A1. Черная – А2.

    Соединение проводов в распред. коробке

    К нижним клеммам дифавтомата подключены по два провода к каждой клемме. Одну пару проводов используют для подключения к пускателю. Вторую пару используют для подключения к винтовым клеммам L и N. Жилы с изоляцией серого и синего цветов трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электрокаменки, подключают к пускателю, а жилу желто-зеленого цвета на шину заземления

    Схема электропроводки в парной и предбаннике

    После окончания монтажа нужно обаятельно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех соединений

    Цены на электрощитки

    электрощитки

    Советы профессиональных электриков

    Какое электрическое оборудование может быть в бане

    Энергетические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не боле 15 кВт на один участок, желательно предусматривать общую мощность потребителей электрической энергии бани и жилого строения таким образом, чтобы она не превышала указанного предела. В противном случае придется получать специальное разрешение, а оно дается не всегда. В обязательном порядке придется заказать у специализированных организаций проект, в котором учитываются существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. д. Такие работы отнимают очень много времени и денег, а результаты часто бывают непредсказуемыми. Что касается однофазной или трехфазной проводки, то здесь все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

    Какие кабели использовать для проводки в бане

    Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности, для этого существуют специальные таблицы. Для однофазного ввода проводка делается кабелем СИП 2×16, для трехфазного СИП 4×16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна, а проблем может быть много.

    Провод СИП-4 2Х16

    СИП 4Х16

    1. Никто и никогда не может точно предусмотреть общую мощность потребителей тока на долголетнюю перспективу. Такие ситуации вызывают перегрузу проводки и могут становиться причиной возгораний.
    2. Кабели должны быть только от известных и пользующихся доверием производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинаковое сечение проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20–30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, к примеру, 10 мм2, то фактически следует ориентироваться на 8 мм2.

    Цены на кабель СИП

    кабель СИП

    Видео – Про кабели для бани

    Сколько автоматов требуется для бани

    Одновременно очень сложный и очень простой вопрос. С точки зрения электриков, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они пытаются всеми возможными средствами увеличивать ее. Мастера будут уверять застройщиков, что защитная электрическая арматура требуется для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. От большого количества ОЗУ нет вреда, как нет и пользы. На практике достаточно поставить один автомат на входе, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет надобности защищать отдельно каждую комнату и розетку. Следует понимать, что каждое подключение имеет и свои негативные стороны – из-за некачественного соединения концов точки соединения нагреваются. А это может вызывать неисправности проводки или возгорания бани.

    Как лучше подключать баню: подземным или воздушным кабелем?

    Конкретного совета на все случаи нет, каждый способ имеет свои сильные и слабые стороны.

    Вид подключенияТехнические и эксплуатационные особенности

    Воздушное

    Применяются кабели для воздушного подключения, защита выполнена из специальных устойчивых к жесткому ультрафиолетовому излучению пластиков. Могут выдерживать значительные перепады температур, отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой вид подключения бани к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток – не всем застройщикам нравятся висящие над участком провода электрических линий.

    Подземное

    Очень дорогой и сложный метод. Для укладки нужно приобретать специальный подземный кабель с бронированной оболочкой, в траншеях предусматривается слой песка для компенсации сезонных вспучиваний почвы во время замерзания/размерзания. Копать траншеи часто приходится вручную, а это трудно и долго. Кроме того, если на участке уже выполнен ландшафтный дизайн, то после засыпки траншей придется восстанавливать его первоначальное состояние.

    Как видно из таблицы, на решения оказывает много индивидуальных факторов, всех их следует учитывать.

    Перед тем как сделать проводку в бане своими руками следует знать, что особенностью ее обустройства является необходимость защиты силовых цепей от влажных испарений и высоких температур. В таких помещениях согласно ПУЭ должны приниматься особые защитные меры, гарантирующие безопасность эксплуатации электрических линий и подключенного к ним оборудования. Электрика в бане относится к вопросам, при решении которых не существует мелочей.

    Основные нормы и правила

    Действующие стандарты, а также правила и нормы, регламентирующие обустройство электропроводки, касаются следующих важных деталей:

    • Порядок подводки силового кабеля (по воздуху или в траншее).
    • Способ прокладки жгутов проводов и допустимые виды используемых при обустройстве электропроводки защитных средств.
    • Типы кабельной продукции, разрешенной к применению в помещениях повышенной влажности (в бане и парилке, в частности).
    • Безопасные схемы прокладки кабелей с целью их защиты от высоких температур.

    Согласно требованиям ПУЭ, перед тем как сделать проводку в бане своими руками – нужно побеспокоиться о снижении вероятности повреждения и поражения током находящихся в ней людей. Порядок ввода силового кабеля будет рассмотрен особо.

    Электропроводка бани

    Ограничения по внутренней части проводки в бане в основном касаются способов ее прокладки в различных помещениях (парной, предбаннике, комнате отдыха и т. п.). Они также определяют вид применяемого монтажного кабеля, тип используемых установочных изделий и осветительных элементов (смотрите ПУЭ п. 6.1). Конкретные требования по обустройству электропитания в самой бане выглядят так:

    • Монтажные провода не допускается прокладывать в металлических трубах или на жестяных основаниях; для этого должны применяться только трубные изделия из ПВХ.
    • При их укладке по дереву обязательно использование подкладок из асбестового листа.
    • Зоны прохода проводов через стену должны защищаться специальными термостойкими втулками (лучше – фарфоровыми), устанавливаемыми для каждой жилы проводки.

    При решении вопроса о том, какой кабель лучше всего подходит для бани, предпочтение отдается проводным изделиям в двойной или термостойкой изоляции (АПРН, ПРВД, NYM, ПРН и другим). В отдельных случаях, специально оговоренных в ПУЭ, для обустройства банной электропроводки допускается применять одножильный провод с защитным покрытием из ПВХ.

    Безопасность (заземление)

    Обеспечению безопасности эксплуатации электропроводки в банном строении уделяется повышенное внимание.

    Важно! При проектировании бани вопросу надежного заземляющего контура придается первостепенное значение. Его можно устроить тут же, неподалеку от сруба.

    В заземлении нуждаются все установленные в здании приборы (включая розетки и саму проводку, состоящую из трех жил). Электроустановочные изделия — распределительные коробки, выключатели и розетки не должны монтироваться в парилке. За ее пределами они могут размещаться в любом месте на удалении не менее 80-ти см от пола. В светильниках и лампах должна быть предусмотрена электрическая защита на уровне не ниже IP 54. Для розеток, в конструкции которых обязательно наличие герметичной крышки, показатель IP должен быть не ниже 44-х.

    Составление схемы

    Подготовка схемы электрического ввода и самой проводки – первостепенная задача проектирования системы энергоснабжения любого объекта, включая баню. В ней обязательно отмечаются следующие моменты:

    • Тип ввода (подземный или воздушный кабель с указанием марки последнего).
    • Место расположения электрического щитка и его состав.
    • Трасса, по которой должна прокладываться проводка в бане своими руками.
    • Места установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

    Дополнительная информация: На схеме обязательно указываются марки используемых проводов, кабелей и всех электроустановочных изделий.

    На ней также обозначаются защитные автоматы, рассчитанные на номинальные токи (их обычно размещают в пределах вводного устройства). На заключительной стадии подготовки схемы отмечаются отходящие от щитка силовые и осветительные линии.

    Этапы монтажа

    Процедура непосредственной подводки электричества в баню разбивается на ряд этапов, на каждом из которых проводятся следующие операции:

    1. Проводка кабеля ввода до распределительного устройства.
    2. Монтаж шкафа с размещенным в нем защитным и распределительным оборудованием (включая автоматы и шины заземления).
    3. Расчет допустимой толщины электромонтажного провода, способного выдерживать токи нагрузки во внутренней электросети.
    4. Выбор его типа, марки и сечения (на основе расчета).
    5. Монтаж всех электроустановочных изделий.

    На завершающем этапе работ осуществляется прокладка электропроводки с подключением всего установленного ранее оборудования. Пошаговая инструкция по ее обустройству приводится в следующем разделе

    Способы монтажа питающего кабеля (воздушный и подземный)

    При организации воздушного ввода силовой части энергоснабжения необходимо придерживаться следующих правил:

    • Кабель воздушной подводки должен прокладываться по столбам за пределами бани на удалении по высоте: от проезжей части – не менее 6-ти метров, от пешеходной зоны – не менее 3,5 метров.
    • Его ввод в здание должен располагаться на уровне не ниже 2,75 метра.
    • При расстояниях между столбами более 15-ти метров необходимо ставить дополнительную опору.

    Для воздушной прокладки применяется самонесущий провод типа СИП диаметром не менее 16 мм2 и с нагрузочным током до 63 Ампер. В его состав входит комплект несущих деталей, обеспечивающих устойчивость всей системы к растягивающим нагрузкам.

    Само кабельное изделие защищено очень прочным полиэтиленовым покрытием. При однофазном энергоснабжении такой кабель позволяет подключать нагрузку до 14 кВт, а при 3-х фазном – до 42 кВт.

    Обратите внимание: Алюминиевый СИП допускается подводить в любое банное помещение, кроме парной.

    Кабельная подводка к бане подземным способом считается более надежным вариантом, правда, не всегда доступным для рядового пользователя. Это объясняется высокой стоимостью кабеля в бронированной оболочке (ПУЭ допускает использование кабельных изделий марки ВБШ с 4-мя медными жилами 10м2). Сложность реализации этого подхода также связана с территориальными проблемами, возникающими в ситуации, когда кабель от вводного щитка проходит через чужие участки.

    Расчет сечения

    При выборе сечения проводов и кабелей основываются на предварительном расчете предельных токов в нагрузках, которые одновременно включаются в питающую линию. Для этого потребуется подсчитать общее количество следующих наименований потребителей:

    • Одновременно включаемые лампы освещения и бра.
    • Розетки с разово подключенными к ним приборами (электрочайниками, фенами, вентиляторами и т. п.).
    • Включенное в линию силовое оборудование (кулеры, проточные водонагреватели или бойлеры, например).

    После этого мощности всех имеющихся нагрузок суммируются, а полученная цифра делится на сетевое напряжение 220 Вольт. В результате получается ток, протекающий по проводам в бане в режиме максимального потребления (когда все приборы включены).

    По полученному значению из специальных таблиц находятся сечения проводов, способных выдержать вычисленные ранее токовые нагрузки.

    Выбор провода и электроустановочных изделий

    Для проводки электрических жгутов непосредственно в банных помещениях применяются следующие марки проводов:

    Самыми подходящими для парной специалисты считаются проводные изделия типа РКГМ в надежной огнестойкой изоляции. При высокой температуре она не горит, а только тлеет. Поэтому этот тип проводки может использоваться в парилках, в сауне и других жарких местах. Толщина провода выбирается согласно следующим раскладам:

    1. Для прокладки осветительных линий берутся жилы сечением – 1,5 мм. кв.
    2. Для монтажа участков сети между силовыми розетками – 2,5 мм. кв.

    При выборе электрооборудования для бани исходить нужно из следующих соображений:

    • В помещениях устанавливаются электрические светильники во влагозащищенном и термостойком исполнении, имеющие герметичный ввод для силовых проводов.
    • Предпочтительнее, если их корпус изготовлен на основе стекла или металла (пластиковые изделия от высокой температуры могут покоробиться).
    • Предельно допустимое напряжение питания для таких светильников – 24 Вольта.

    Последнее требование означает, что в состав электрооборудования должен входить понижающий трансформатор, корпус которого наряду с другой металлической арматурой надежно заземляется.

    При прокладке внутренней проводки необходимо ориентироваться на требования ПУЭ и придерживаться следующих правил:

    • В строении из древесины (из бруса или бревен) разводка монтируется открытым способом. Это означает, что жгуты из проводников прокладываются в кабельных каналах, гофре или в стальных трубах.
    • В бане, сооруженной из негорючих материалов (таких как шлакоблоки, например или кирпич) может применяться скрытый способ прокладки, когда провода укладываются в толще стен или под вагонкой.
    • В парилке обязательна к применению кабельная продукция, имеющая термостойкое изоляционное покрытие (обычно в ней используют специальный кабель марки РКГМ 3х2).

    Согласно требованиям ПУЭ в парильном помещении из электрооборудования допускается устанавливать только светильники, которые можно размещать по углам.

    Розетки и выключатели этими же нормативами к установке не рекомендованы. В этом случае основная разводка может быть обустроена в смежной комнате, после чего делается отдельная подводка к осветительным приборам, прокладываемая сквозь стену.

    Важно! При оформлении стенного прохода обязательно устанавливаются теплоизоляционные втулки, по одной на каждую жилу.

    В остальных банных помещениях электропроводка должна быть проведена по кратчайшему пути, намечаемому от одного прибора к другому. При ее обустройстве необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. В предбаннике и в душевом отделении (его нередко называют моечной) специалисты рекомендуют к применению кабель ВВГнг-LS, проложенный в гофре, трубах или скрытым способом (если стены сделаны из несгораемого материала).
    2. В состав электрического щита должны входить автоматические выключатели (по одному на каждую комнату) и УЗО с током срабатывания 10 мА.
    3. Вся монтируемая открыто электрическая фурнитура устанавливается за пределами помещений (или в районе входа).

    Также обращает на себя внимание еще одно важное замечание, запрещающее прокладывать электропроводку непосредственно над печной конструкцией.

    Дополнительная информация: Нормативными документами не запрещено оформлять провода в банных помещениях в виде ретро проводки.

    Добавим, что для этого строения обязательно обустройство надежного заземляющего контура, а также желательно сооружение комплекса молниезащиты. Соединение всех монтируемых проводников должно оформляться сваркой, пайкой или специальным обжимным методом. Проходы силового кабеля сквозь стены строения выполняются только в металлических (стальных) трубах.

    Видео инструкция

    С более подробной инструкцией по обустройству электропроводки в бане можно ознакомиться в видео, расположенных ниже. После просмотра допускается смело приступать к монтажным работам, подробно описанным в предыдущих главах. Внимательное изучение предложенного материала поможет вам успешно справиться с задачей обустройства проводки в бане.

    Публикации по теме:

    Монтаж и ремонт электропроводки для кухни и ванной Нью-Джерси

    Эксперт по электротехнике в Маналапан, Мальборо и Монро-Тауншип

    Хотите перенастроить освещение на кухне или в ванной или даже отремонтировать с нуля? В таком случае вам нужно нанять профессионала, который выполнит работу вовремя, чтобы вы могли вернуться к проектированию дома своей мечты своими руками! В W. Danley Electrical мы гордимся своей репутацией в области предоставления высококачественных и экономичных услуг и хотели бы добавить вас в наш список счастливых клиентов.Это семейный бизнес, которым управляет с 1921 года. Наша опытная команда технических специалистов предоставляет профессиональные коммерческие и бытовые услуги и уже более шести лет получает награду Top Dealer от компании Generac.

    Безупречный монтаж для вашего дома или бизнеса

    Независимо от того, хотите ли вы сделать кухню на заказ или просто хотите, чтобы эта ванная комната в стиле неомод в вашем любимом журнале была отмечена, наша команда опытных технических специалистов имеет большой опыт и стремится осветить твоя жизнь такая, какая ты хочешь. Мы устанавливаем множество схем для всех видов бытовой техники, от ярко-белого до теплого янтаря, и обязательно подключаем все правильно, когда оно соответствует вашим спецификациям.Неисправный выключатель или привередливая розетка? Не бойся! Мы полностью проверяем каждую комнату, которую обслуживаем, и делаем все возможное, чтобы устранить проблемы, чтобы вам не приходилось делать это. Полностью застрахованный и лицензированный, вы можете быть уверены, что ремонт вашей ванной комнаты или кухни получит необходимый профессиональный уход и внимание, которого вы заслуживаете.

    Мы готовы! Ты?

    W. Danley гордится тем, что обслуживает весь штат Нью-Джерси, от поселков Маналапан и Мальборо в округе Монмут до городка Монро в округе Мидлсекс, где были открыты наши самые первые офисы.Наши технические специалисты готовы предложить качественные электромонтажные работы с 8:00 до 17:00 с понедельника по субботу и доступны круглосуточно и без выходных в экстренных случаях. Чтобы запросить бесплатную оценку или оценку на дому, просто заполните нашу онлайн-форму, напишите нам по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону (732) 432-0164.

    Монтаж проводки вентилятора для ванны — The Hull Truth

    22.12.2020, 18:33 Спонсор THT Спонсор THT

    Автор темы

    Дата регистрации: Mar 2007

    Расположение: Висконсин и Марафон, Флорида

    Сообщений: 9,399

    Электропроводка вентилятора ванны
    Делаем ремонт подвала.Я проложил все провода и установил крепления и электрические коробки для электрика, вот и все. Обычно вентилятор для ванны и свет были бы легкой задачей. Но у этого кроме основного света есть ночник. Я никогда не видел такого. У меня вопрос, похоже, что на этом этапе мне придется заменить коробку и добавить еще один переключатель только для ночника и отдельный переключатель для вентилятора и основного света. Я правильно это читаю.

    Мне нужны два отдельных переключателя, один 14-2 с заземлением на блок вентиляторов и только один 14-2 с заземлением от распределительного блока, который будет охватывать оба переключателя, идущих обратно к блоку вентиляторов? Похоже, я мог бы также подключить его к одному переключателю, который включал бы и свет, и вентилятор, или исключил бы ночник.Я хотел бы, чтобы все фонари работали независимо и были подключены правильные провода, когда электрик все это подключит.


    22.12.2020, 18:37 Старший член

    Регистрация: Mar 2002

    Расположение: в основном Косумель и Дентон, Техас

    Сообщений: 4,122


    12-3

    22.12.2020, 18:38 Старший член

    Дата регистрации: май 2005 г.

    Расположение: Южная Флорида

    Сообщений: 9,808


    Если вы хотите, чтобы вентилятор управлялся независимо от любого из двух источников света, то, похоже, разумным шагом было бы установить двойной переключатель для освещения и один переключатель для вентилятора.Таким образом, вы избежите проблемы с коробкой переключателей на 2 группы, но никто никогда не вспомнит, какой переключатель и что делает.

    В качестве альтернативы вы можете подключить ночник или основной свет к переключателю вентилятора. Зависит от того, как вы на самом деле представляете себе использование этого материала.

    22.12.2020, 18:40 Старший член

    Регистрация: Jul 2011

    Расположение: Бока-Ратон,

    Сообщений: 2,927


    Недавно было то же самое в ванной.В этом случае он должен продолжить работу с главным. Вентилятор, однако, требует новой коробки, чтобы пульт и настенный блок могли управлять им. Лаваш но ж / д. Удачи.

    22.12.2020, 18:41

    Старший член

    Регистрация: Jul 2011

    Сообщений: 5,478


    Вы можете перейти на 2 переключателя, если вы подключите основной свет и обдуваете отдельный переключатель на ночник.

    вентилятор и основной свет загораются вместе.

    22.12.2020, 18:44

    Старший член

    Регистрация: Jul 2011

    Сообщений: 5,478


    Если вам все равно, и у вас только один выключатель, вы можете подключить ночник, основной свет и вентилятор к одному выключателю.Все включатся, или вы можете отключить любого из них. Это решать тебе.

    22.12.2020, 18:44

    Старший член

    Дата регистрации: ноя 2014

    Сообщений: 248

    Нравится: 0


    Для фонарей вы можете получить двойной выключатель, который помещается в единый блок.

    22.12.2020, 18:45 Старший член

    Дата регистрации: Mar 2003

    Адрес: ул. Августина, эт.

    Сообщений: 8,785

    Нравится: 0


    14-4, голая земля, нейтраль, черный вентилятор, красный свет, синий ночник

    22.12.2020, 18:51 Старший член

    Регистрация: Jul 2006

    Место нахождения: RI

    Сообщений: 7,327


    Мы подключили night lite к main lite.Не видел причин использовать киоск как ночную жизнь.

    22.12.2020, 19:13 Спонсор THT Спонсор THT

    Автор темы

    Дата регистрации: Mar 2007

    Расположение: Висконсин и Марафон, Флорида

    Сообщений: 9,399


    Спасибо, ребята, сейчас у меня нет гипсокартона, поэтому я могу делать что угодно, как заметил Флот, никто не вспомнит о маленьком двойном переключателе.Я думал, что хотел бы, чтобы и вентилятор, и основной свет включались вместе, а ночник — отдельно, но чем больше я думаю об этом, может быть, провод, чтобы все три включались одним переключателем, и просто подключите небольшой светодиод. ночник в розетку вплотную к полу. Может быть, самое простое решение. LOL Я единственный, кто думает, что у этого фаната Охотника дрянные инструкции?

    23.12.2020, 04:46

    Старший член

    Регистрация: Jun 2014

    Расположение: Вирджиния

    Сообщений: 2,262


    Если вы подаете питание от выключателя непосредственно к месту расположения вентиляторного блока, то все, что вам нужно, — это переключить ножки с вентилятора на переключатели.Спасает вам провод. Если вы широко открыты, это должно быть возможным. С нейтральным и горячим там он также может включать ночник на фотоэлементе или инфракрасном датчике или датчике движения без необходимости в переключателе на стене.

    23.12.2020, 04:54

    Старший член

    Регистрация: Jun 2016

    Сообщений: 133


    Цитата:

    Сообщение от 1blueheron

    Если вы подаете питание от выключателя непосредственно к месту расположения вентиляторного блока, то все, что вам нужно, — это переключить ножки с вентилятора на переключатели.Спасает вам провод. Если вы широко открыты, это должно быть возможным. С нейтральным и горячим там он также может включать ночник на фотоэлементе или инфракрасном датчике или датчике движения без необходимости в переключателе на стене.

    против кода, который требует нейтрали в распределительной коробке 23.12.2020, 04:55

    Старший член

    Регистрация: Jun 2016

    Сообщений: 133


    В любом случае, какова роль электрика в этой работе?

    23.12.2020, 05:29

    Старший член

    Регистрация: Jun 2014

    Расположение: Вирджиния

    Сообщений: 2,262


    Цитата:

    Сообщение от AsurfAholic

    против кода, который требует наличия нейтрали в распределительной коробке


    Может быть, зависит от того, какой кодекс принял ваш LAHJ.Не было правилом NEC до 2011 года. Если разрешение было отозвано и работа будет проверяться, вам может понадобиться нейтраль на распределительной коробке, чтобы соответствовать нормам. Есть два исключения. Вы можете проложить кабелепровод от переключателя к месту расположения вентилятора / приспособления, и если он достаточно большой, чтобы разместить нейтраль в будущем, все в порядке. Вы также будете в порядке, если верхняя, нижняя или задняя часть стены будут открыты и позволят в будущем доступ к распределительной коробке для добавления нейтрали. Суть в том, что для функциональности и безопасности нейтраль не требуется, если один из ваших переключателей не имеет электронной платы, которая требует нейтрали (это относится к некоторым диммерам и контроллерам типов радиосигналов, ни один из которых вы не заявили, что вы не являетесь планируется использовать, и в любом случае потребуется другая проводка.

    Есть другой способ сделать это, но он вызовет аргумент, который захватит поток, а я не хочу этого делать.

    23.12.2020, 05:33

    Старший член

    Регистрация: Mar 2013

    Расположение: прибрежная tx

    Сообщений: 770

    Нравится: 0


    выключите ночник от горячего, чтобы он всегда был включен, а затем запустите вентилятор и выключите один выключатель
    или даже не включай ночник

    23.12.2020, 05:33 Старший член

    Дата регистрации: май 2005 г.

    Расположение: Южная Флорида

    Сообщений: 9,808


    Если вы не хотите подключать каждый из трех по отдельности, вы можете просто подключить к коммутатору 14/3 romex.Это даст вам ДВА переключателя (а не 3), и теперь вы можете угадать, какие комбинации вы хотите (вентилятор плюс свет / ночник, вентилятор / ночник плюс свет и т. Д.) И изменить в будущем на конце проводки вентилятора, если он доступен .

    Если вам нужна полная гибкость, да, вам понадобится всего 5 проводов.

    Ночник здесь единственный действительно глупый. Только вы будете знать, полезно ли это в вашем приложении или вы хотите, чтобы вентилятор и свет работали отдельно. В моем собственном доме я подключаю их по отдельности и включаю вентилятор по таймеру.В арендованных домах я соединяю их вместе, поэтому, когда горит свет, включен вентилятор.

    Можно многое сказать о простоте. Также помните, что через 20 лет кто-то собирается заменить выключатель, и это будет похоже на сумасшедший город в этой коробке, так что обозначьте, что вы делаете.

    23.12.2020, 05:36 Клуб Адмиралов

    Дата регистрации: ноя 2009

    Расположение: Lake Oconee, GA

    Сообщений: 9,104


    Цитата:

    Сообщение от mikeloew

    Спасибо, ребята, сейчас у меня нет гипсокартона, так что я могу делать что угодно, как заметил Флот, никто не вспомнит маленький двойной переключатель.Я думал, что хотел бы, чтобы и вентилятор, и основной свет включались вместе, а ночник — отдельно, но чем больше я думаю об этом, может быть, провод, чтобы все три включались одним переключателем, и просто подключите небольшой светодиод. ночник в розетку вплотную к полу. Может быть, самое простое решение. LOL Я единственный, кто думает, что у этого фаната Охотника дрянные инструкции?

    На самом деле схема подключения очень проста, вентилятор включается со светом, а ночник находится на отдельном переключателе.Но у вас есть возможность использовать 1, 2 или 3 переключателя, чтобы получить желаемую комбинацию. 23.12.2020, 07:31

    Старший член

    Регистрация: Jul 2020

    Место нахождения: SWFL

    Сообщений: 426


    3 переключателя в одной группе, если вы хотите включить ночник.
    https://www.homedepot.com/p/3-Functi…0-W7/206424894

    Но я бы пошел с двойной группой и установил таймер для вентилятора и выключатель для света. Подключите ночник, как всегда.

    23.12.2020, 11:23

    Старший член

    Регистрация: Aug 2011

    Расположение: Кингстон, Массачусетс

    Сообщений: 2,046


    Цитата:

    Сообщение от mikeloew

    Спасибо, ребята, сейчас у меня нет гипсокартона, так что я могу делать что угодно, как заметил Флот, никто не вспомнит маленький двойной переключатель.Я думал, что хотел бы, чтобы и вентилятор, и основной свет включались вместе, а ночник — отдельно, но чем больше я думаю об этом, может быть, провод, чтобы все три включались одним переключателем, и просто подключите небольшой светодиод. ночник в розетку вплотную к полу. Может быть, самое простое решение. LOL Я единственный, кто думает, что у этого фаната Охотника дрянные инструкции?

    Нет, я думаю, вы, вероятно, слишком много думаете об этом ИЛИ не можете принять решение. Я говорю об этом с величайшим уважением, но как электрик я считаю, что домовладельцы склонны делать это.

    Вам либо нужны три проводника / кабеля, размер зависит от размера автоматического выключателя, и три переключателя, либо вам нужно объединить или исключить одну из функций, обычно ночник.

    23.12.2020, 11:38 Спонсор THT Спонсор THT

    Автор темы

    Дата регистрации: Mar 2007

    Расположение: Висконсин и Марафон, Флорида

    Сообщений: 9,399


    Цитата:

    Сообщение от burtonboards32 Нет, я думаю, вы, вероятно, слишком много думаете об этом ИЛИ не можете принять решение.Я говорю об этом с величайшим уважением, но как электрик я считаю, что домовладельцы склонны делать это.

    Вам либо нужны три проводника / кабеля, размер зависит от размера автоматического выключателя, и три переключателя, либо вам нужно объединить или исключить одну из функций, обычно ночник.

    Спасибо, ребята, мой друг — лицензированный электрик и собирается все подключить, когда вернется в город. Я делаю черновую работу, но я хотел убедиться, что все для него на месте.Хорошо, вот что я сделал сегодня. Я заменил коробку с 3 группами на 4 группы. Я собираюсь запустить 14-3 с заземлением на все переключатели. Я согласен с тем, что использование переключателей 2 или 3 в одном затруднит запоминание. У меня также есть выделенная линия на 20 ампер, идущая к розеткам, использующая только 12-2 с землей. Честно говоря, я забыл о замене NEC 2011 года, что у вас должен быть нейтральный провод в коробке, даже если вы им не пользуетесь. Однажды войдя, у меня не будет доступа в будущем. Еще раз спасибо за советы, ребята.

    Электропроводка для ванной комнаты | Электротехнические услуги

    Повышенные требования к электричеству современных ванных комнат, а также их влажная среда должны рассматриваться вместе. Ниже будет обсуждаться правильная проводка вашей ванны в отношении вентиляции, освещения, розеток и цепей.Прежде чем приступить к любому проекту, связанному с электромонтажом, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным и надежным электриком, чтобы получить наилучшие электрические результаты для вашей ванной комнаты.

    Вентиляция

    Ванные комнаты часто наполнены влагой, а есть и те, в которых нет окон, чтобы высушить пространство. Хотя окна полезны, правильные вентиляторы для ванных комнат гораздо более эффективны для удаления влажного воздуха и запахов. Еще одно преимущество — экономия тепла зимой.Строительные нормы и правила обычно требуют вентиляторов для каждой реконструкции и новой ванной комнаты. Сейчас есть даже типы, которые также оснащены обогревателем, но для них требуются другие характеристики проводки.

    Освещение

    Домашние ванные комнаты часто самые темные из-за расположения и использования меньших окон для обеспечения конфиденциальности. Чтобы удовлетворить эту потребность, необходимо реализовать план установки с обильным освещением для общего освещения и рабочего освещения таких областей, как туалетные столики, зеркала, туалеты, а также зоны ванны и душа.

    Специальные светильники для ванных комнат и душевых имеют одну из двух категорий: «сырые места» или «сырые места». Зона купания, также известная как зона душа, требует минимального рейтинга для влажных мест. Если приспособление находилось в зоне действия струи душа, требуется оценка для влажных помещений.

    Что касается освещения косметического зеркала, то для освещения косметического зеркала лучше всего использовать светильники типа бра или на планках с обеих сторон при небольшой помощи сверху. Освещение только сверху будет отбрасывать тень на ваше лицо, когда оно приближается к зеркалу, поэтому свет сверху должен работать в сочетании с боковым освещением.

    Розетки

    Каждая розетка в ванной должна быть защищена прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI), который помогает предотвратить поражение электрическим током. Защита GFCI может быть обеспечена путем установки автоматического выключателя GFCI или розеток GFCI в цепи розетки. Для одной розетки GFCI требуется проводка, обеспечивающая защиту в нескольких местах, что делает все выходы ниже по потоку безопасными.

    Цепи

    Типичная базовая схема электропроводки для современных ванных комнат включает схему GFCI на 20 ампер для розеток и схему общего освещения на 15 ампер для выключателей, осветительных приборов и вентилятора.В определенных областях освещение и розетки должны быть подключены к отдельным цепям. В случае срабатывания автоматического выключателя розеткой освещение не отключится.

    Для других зон нормально иметь розетки, освещение и обычный вентилятор в одной цепи на 20 А, если цепь обслуживает только ванную комнату. Напротив, вентиляционный вентилятор, оснащенный нагревателем, потребует выделенной цепи на 20 ампер. Некоторым устройствам, например нагревательным приборам, обычно требуются выделенные цепи.

    Электрическое спокойствие разума

    Компания Cook Electric, предоставляющая профессиональных электриков с 1988 года в Мэриленде, — это компания, на которую вы можете положиться в решении любых вопросов, связанных с электрическими услугами, в том числе:

    • Электрооборудование жилых и коммерческих помещений
    • Электропроводка для пристани и жилого пирса
    • Ремонт и обслуживание электрооборудования
    • Специальные электрические услуги

    Чтобы получить квалифицированное, справедливое, честное, надежное и добросовестное обслуживание, позвоните в Cook Electric сегодня по телефону (410) 266-9040.Они будут очень рады вам помочь.

    УСТАНОВКА И РЕМОНТ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ

    Итак, у вас есть новая гидромассажная ванна с гидромассажем, и теперь вам нужно подключить к ней электричество, чтобы вы могли наслаждаться расслабляющими преимуществами для здоровья от своей новой покупки. Ага?

    Компания L&M Electric готова помочь.

    Электричество — важный аспект установки гидромассажной ванны, и это то, что вы хотите сделать правильно и безопасно.

    Вот различные аспекты, которые могут повлиять на работу вашей ванны с кипящей водой.

    • Дополнительная электропроводка
    • Установка трубопроводов и прерывателей
    • Настройка субпанели
    • Правильная конфигурация электрического заземления

    Уровень мощности струйной ванны может включать системы на 120/240 вольт и может включать 3 или 4 провода. Для большинства ванн требуется цепь на 50 ампер, в то время как для некоторых более крупных и технологически продвинутых требуется цепь на 60 ампер.

    В некоторых старых домах необходимое количество энергии не будет совместимо с панелью, и вам может потребоваться модернизация панели для работы с гидромассажной ванной.

    Близость вашей гидромассажной ванны к выделенной электрической цепи GCFI также должна быть рядом с источником воды.

    Приобретая это расслабляющее приспособление, вы, возможно, не понимали, что нужно для установки гидромассажной ванны! Но это не проблема, потому что мы, безусловно, можем помочь.

    Позвоните нам по телефону 1-877-563-5328 или заполните форму на этой странице, и давайте поговорим о вашей ситуации и о том, как мы можем наилучшим образом удовлетворить вас и ваши потребности.

    Электропроводка гидромассажной ванны на цокольном этаже

    Если вы один из многих многоэтажных домовладельцев, у которых есть подвал, и теперь вы хотите установить гидромассажную ванну на заднем дворе, но вам нужна электрическая установка для ее работы, L&M Electric здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности в электропроводке.

    Мы проведем надлежащую проводку от вашей подвальной панели до внешней части дома. И мы установим разъединитель для подключения джакузи к домашней электросети. Эта установка определенно требуется профессионально, так как пересечение проводов может привести к дорогостоящим проблемам, особенно когда поблизости есть вода. Делайте это правильно и работайте с L&M Electric, чтобы это произошло безопасно.

    Завершение установки и ремонта гидромассажной ванны

    Независимо от того, что должно произойти, чтобы ваша гидромассажная ванна работала должным образом, мы можем помочь с вашими многочисленными потребностями в установке и ремонте.

    Позвоните нам по телефону 1-877-563-5328 или заполните форму на этой странице, чтобы начать изучение этого электрического проекта.

    И, если вам понадобится помощь с электромонтажом и ремонтом вашего бассейна, L&M Electric всегда готов помочь.

    4 причины, по которым вентиляторы для ванны выдувают предохранители (решение для каждой причины) — HVAC-BUZZ

    Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Вентиляторы для ванны поддерживают циркуляцию свежего воздуха в ванной и выводят из нее излишки влаги и сырости.Таким образом, если предохранитель вентилятора ванны перегорел, это предотвратит запуск вентилятора, и со временем вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Кроме того, сам факт сгорания предохранителя может указывать на опасную электрическую проблему, которую необходимо срочно устранить. Давайте рассмотрим 4 наиболее часто встречающиеся причины перегорания предохранителей вентилятора ванны и способы их решения.

    1. Короткое замыкание может привести к перегоранию предохранителей вентилятора ванны

    Одна из основных причин перегорания предохранителей у вентиляторов ванны — короткое замыкание в системе электропроводки вентилятора.

    Короткое замыкание может быть вызвано повреждением или ослаблением проводки цепи или даже проводкой в ​​самом вентиляторе. Если у вентилятора неисправный или неплотный провод, это может вызвать короткое замыкание во всей цепи.

    Другой возможной причиной короткого замыкания вентилятора ванны является неисправность другого устройства или прибора, подключенного к той же цепи, что и вентилятор. Чтобы это произошло, устройство или прибор должны работать одновременно с вентилятором. Если это источник короткого замыкания, неисправность может быть ошибочно отнесена к вентилятору, в то время как источник на самом деле находится в другом месте.

    Обычно это происходит с другими устройствами в ванной или соседней спальне, но неисправность может быть в совершенно другой части дома, в зависимости от того, как была спроектирована схема.

    Чтобы лучше понять проблему, давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее распространенных неисправностей этого типа и способы их решения.

    Заземление

    Замыкание на землю — это особый тип короткого замыкания, которое может произойти с вентилятором ванны, и это очень часто встречающаяся проблема с этим типом устройств.

    Короткое замыкание на землю обычно вызывается неисправной или поврежденной проводкой, которая позволяет электрическому току в цепи неожиданно перейти к земле / земле.

    Этот тип короткого замыкания часто возникает в старых приборах, особенно если ослабленная или поврежденная проводка контактирует с проводящими материалами, такими как металлические корпуса.

    Замыкания на землю особенно опасны в ванной комнате, так как они могут привести к поражению электрическим током, что особенно опасно в помещении, в котором много влаги, например в ванной комнате.

    Дуговые замыкания

    Другой тип короткого замыкания — дуговое замыкание. Это чрезвычайно опасная неисправность, поскольку она может остаться незамеченной и может вызвать возгорание и скачки напряжения в других частях домашней электропроводки.

    Дуговые замыкания возникают, когда возникает электрическая дуга между двумя проводящими материалами. Это может быть два провода, соприкасающиеся там, где они не должны быть, или оголенный провод, подающий электрическую дугу к ближайшему металлическому объекту.

    Неисправная или поврежденная проводка и оголенные электрические клеммы обычно являются источником этого типа короткого замыкания.

    Устранение коротких замыканий, замыканий на землю и дуговых замыканий

    Решения для коротких замыканий, замыканий на землю и дуговых замыканий могут быть сложными из-за множества возможных причин этих электрических сбоев.

    Чтобы проверить наличие повреждений и определить источник короткого замыкания, первым делом необходимо проверить наличие каких-либо очевидных проблем, таких как пролитая жидкость или сырость на потолке.

    Если очевидных проблем нет, просмотрите приборы в комнате, чтобы определить, какая из них вызывает проблему.Выключите все, а затем систематически включайте каждое устройство или устройство в комнате. Если включение вентилятора или другого прибора или устройства вызывает неисправность, значит, вы определили источник проблемы.

    Если есть явное повреждение устройства, прибора или проводки, или если вы не можете определить причину короткого замыкания, важно обратиться к электрику для решения проблемы.

    После определения неисправности, будь то проводка вентилятора или освещения, или проводка в цепи, сначала важно оставить прибор выключенным, пока проблема не будет устранена. Неисправный прибор или участок проводки необходимо заменить или безопасно отремонтировать, в зависимости от неисправности, и это должен делать только квалифицированный электрик.

    Предотвращение перегорания предохранителей до их возникновения

    Предотвратить потенциальный вред людям и имуществу в результате короткого замыкания, замыкания на землю и дугового замыкания так же просто, как установить правильные меры предотвращения в цепи.

    Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) и прерыватели цепей дугового замыкания (AFCI) должны быть установлены на всех устройствах, таких как вентиляторы для ванн, для предотвращения как поражения электрическим током, особенно для устройств в ванной, так и пожароопасности, особенно для устройств, установленных внутри стен или потолки.

    Такие профилактические меры могут спасти жизнь и имеют первостепенное значение при работе с такими приборами, как вентиляторы для ванных комнат. Эта статья — отличный ресурс, который поможет понять, почему любители ванн нуждаются в таких профилактических мерах.

    2. Предохранители могут перегореть, если вентилятор ванны имеет неисправный двигатель

    Еще одна причина, по которой у вентиляторов ванны перегорают предохранители, — неисправный двигатель. Неисправный двигатель вентилятора ванны может перегреться, что может вызвать перегорание предохранителя, или он может заклинивать, что вызовет ту же проблему.

    Если подшипники в ступице вентилятора старые или заржавевшие, двигатель может быть заблокирован настолько, что перегреется или заклинило, что вызовет сбой в работе вентилятора, что может привести к перегоранию предохранителя.

    Двигатели вентиляторов потребляют большой электрический ток, и если изоляция двигателя повреждена из-за износа, старения или скопления грязи и сажи, это может вызвать неисправность, которая приведет к взрыву. предохранитель.

    Эти проблемы обычно возникают при использовании старых или не обслуживаемых двигателей вентилятора ванны.

    Решение проблем с неисправными двигателями

    Если перегоревший предохранитель вызван неисправным двигателем вентилятора, варианты ремонта обычно довольно просты.

    Если на вентиляторе образовалась грязь, тщательно очистите вентилятор, чтобы не допустить перегорания предохранителя.

    Если вентилятор заклинивает или перегревается из-за поврежденных или заржавевших подшипников, замените ступицу или замените / очистите подшипник внутри ступицы, чтобы решить проблему.

    В конечном итоге, если проблема повторится, единственным решением может быть полная замена двигателя вентилятора.После замены и правильной установки двигателя вероятность перегорания предохранителя маловероятна, если только источник проблемы не находится в другом месте системы.

    Если вы слышите жужжание или гудение вентилятора, это может указывать на то, что у вас есть проблема с электричеством, которую необходимо устранить, прежде чем она дойдет до стадии сгорания предохранителя.

    3. Перегрузка цепей может привести к перегоранию предохранителей

    Возможной причиной перегорания предохранителя вентилятора ванны является перегрузка цепи.

    Перегрузка электрической цепи происходит, когда ток, испытываемый цепью, превышает номинал защитных устройств в цепи.

    Это не всегда означает, что в одной цепи работает большое количество устройств или устройств; если емкость цепи мала, то даже два или три устройства или прибора могут оказаться больше, чем она может безопасно обрабатывать.

    Решение для перегруженных цепей

    Во избежание перегрузки контура, в котором работает вентилятор ванны, важно удалить из контура устройства или приборы.

    Это можно сделать, переместив некоторые приборы или устройства в другую цепь или отключив устройства, работающие в той же цепи, и подключив их только тогда, когда они используются, в идеале, когда вентилятор в ванной выключен.

    В некоторых случаях отключение устройств может быть единственным вариантом, но часто это самый безопасный вариант для предотвращения перегрузки цепи, а также помогает сэкономить на расходах на электроэнергию.

    4. Установка неправильного предохранителя может привести к его перегоранию

    Очень частая причина перегорания предохранителя вентилятора ванны — установка неподходящего предохранителя для прибора или цепи.

    Предохранители

    рассчитаны на определенные уровни силы тока, и если установлен предохранитель со слишком низкой номинальной силой тока, он быстро перегрузится при установке в цепь, что приведет к перегоранию предохранителя.

    Это часто происходит, если предохранитель перегорает неоднократно или один и тот же предохранитель в цепи часто перегорает.

    Решение неправильных предохранителей

    Решение проблемы перегоревшего предохранителя из-за неправильной установки предохранителя состоит в том, чтобы просто установить правильный предохранитель с правильной номинальной силой тока для приборов и цепи, для которых он будет использоваться.

    Если установлен предохранитель с более низким средним номиналом, чем требуется, предохранитель просто перегорит, как только цепь активируется, что защитит цепь и все приборы и устройства, работающие на ней.

    Установка предохранителя со слишком высоким номиналом для цепи или устройств может быть невероятно опасной. В этом случае предохранитель останется целым в случае неисправности или скачка напряжения, что позволит продолжить проблему, что приведет к еще более серьезной проблеме, такой как пожар или сильное поражение электрическим током.

    Крайне важно установить правильный предохранитель для вентилятора ванны, чтобы обеспечить безопасность прибора и тех, кто находится поблизости.

    Источники

    https: // www.thespruce.com/addressing-ground-faults-4118975

    https://en.wikipedia.org/wiki/Arc_fault

    https://www.thespruce.com/what-is-an-arc-fault-1152477

    https://www.quora.com/What-happens-if-you-use-the-wrong-fuse#:~:text=the%20other%20half.-, есть%20no%20danger%20in%20using% 20an% 20undersized% 20fuse., Используя% 20too% 20large% 20a% 20fuse.

    Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.

    Электропроводка гидромассажной ванны | Кухня Infinity

    Вы наконец решили потратиться на джакузи на заднем дворе, и все, что останавливает вас после дня отдыха, — это ее установка.Эта статья предоставит вам всю информацию, необходимую для установки гидромассажной ванны, включая монтажную коробку и проводку. Давайте начнем, чтобы вы могли установить и подготовить гидромассажную ванну к работе.

    Требования к электропроводке гидромассажной ванны

    Перед тем, как приступить к подключению горячей ванны, может быть полезно ознакомиться с требованиями к проводке. Тип, размер и мощность гидромассажной ванны, которую вы выберете, будут определять, какие электрические требования у вас есть. Скорее всего, вам понадобится мощность от 50 до 60 ампер, в зависимости от того, сколько у вас насосов и размера нагревателя гидромассажной ванны.

    В большинстве случаев вам придется подключить гидромассажную ванну с помощью прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Это если только вы не идете с горячей ванной с подключаемым модулем.

    Перед тем, как начать, нужно сделать следующее:

    • Определите, где расположена гидромассажная ванна: это поможет вам определить, насколько легко или сложно будет ее установить. Узнайте больше о других тенденциях в дизайне интерьера здесь.
    • Проверьте потенциал напряжения в вашем доме: это полезно при выборе правильной гидромассажной ванны.Некоторые гидромассажные ванны можно подключить к ближайшей стене. Остальные необходимо подключить к автоматическому выключателю.
    • Осмотр электрической части: Перед установкой гидромассажной ванны с проводом рекомендуется запланировать осмотр электрической части. Это гарантирует, что в вашем доме есть возможность добавить дополнительную электрическую панель.
    • Местные строительные нормы и правила: также может быть полезно узнать, каковы местные нормы и правила для выполнения любых электромонтажных работ. Например, большинство местных норм не позволяют устанавливать гидромассажную ванну непосредственно под линиями связи или электропередач.Сюда входит установка под воздушными линиями электропередач на придомовой территории.

    Вы хотите убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для установки. Другие материалы, такие как проводка и лента, могут облегчить установку. Сохраните копию руководства пользователя для получения дополнительной информации.

    Какие запчасти вам нужны?

    Может быть полезно заранее собрать необходимые детали. Конкретные детали, которые вам могут понадобиться, могут отличаться в зависимости от вашего типа гидромассажной ванны и настройки.

    Однако обычно вам понадобится гибкий трубопровод, жесткий металлический канал и термопластичный нейлон.Вы можете использовать неметаллический кабелепровод, но лучше избегать использования алюминиевых материалов.

    Непроницаемый для жидкости гибкий металл используется для прокладки проводки в траншеях шести футов или меньше. Несколько популярных брендов непроницаемого для жидкости гибкого металла — это непроницаемый для жидкости гибкий металл или SealTite. Скорее всего, вы будете использовать неметаллический кабелепровод, если прокладываете проводку на больших расстояниях под землей. Он должен быть размещен на высоте не менее шести дюймов при использовании гибкого металла и не менее 18 дюймов при использовании неметаллических материалов.

    Способы подключения горячей ванны

    Вы найдете два основных типа гидромассажных ванн:

    • Plug and play гидромассажные ванны: гидромассажные ванны Plug and Play не требуют проводной установки. Вместо этого вы подключаете их непосредственно к сетевой розетке на 120 В.
    • Гидромассажные ванны с проводом: традиционные гидромассажные ванны с проводным подключением требуют некоторых электромонтажных работ. Они имеют напряжение 220, 230 или 240 В и должны быть подключены к домашнему выключателю GFCI.

    Самая большая разница между гидромассажной ванной, работающей по принципу «включай и работай», и проводной гидромассажной ванной — это прямое соединение с проводной ванной.С проводной гидромассажной ванной вам понадобится отдельный автоматический выключатель, предназначенный для гидромассажной ванны.

    У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Plug-and-play проще установить, и его местоположение можно легко перемещать. Тем не менее, гидромассажные ванны с проводкой обычно имеют доступ к большему источнику энергии и теплу.

    Как правильно выбрать гидромассажную ванну

    Итак, какой из них вам подходит? Может быть проще установить автоматические гидромассажные ванны, но пользователям гидромассажных ванн обычно нравятся проводные гидромассажные ванны по следующим причинам:

    • Они обеспечивают дополнительную тепловую мощность: если вы живете в районе с изменяющимся сезоном, проводная гидромассажная ванна может дать вам дополнительную тепловую мощность.
    • Они лучше подходят для высоких частот: если вы часто пользуетесь гидромассажной ванной, вы можете обнаружить, что проводная гидромассажная ванна нагревается быстрее и не так легко изнашивается.

    По этим причинам многие домовладельцы выбирают гидромассажные ванны с проводом. Прямое подключение к спа-панели обеспечивает большую мощность. Хотя установка электрооборудования может потребовать некоторой работы, после завершения установки вы можете наслаждаться личным горячим источником.

    Как подключить джакузи

    В большинстве случаев для установки гидромассажной ванны с проводом требуются услуги лицензированного электрика.Помимо соблюдения норм и правил техники безопасности, лицензированный электрик может помочь вам выбрать лучшее место для установки гидромассажной ванны.

    Если вы все же решите завершить установку гидромассажной ванны самостоятельно, убедитесь, что вы знаете, что делаете, и соблюдаете требования Национального электротехнического кодекса. Вам также может потребоваться получить разрешения.

    Что такое национальный электротехнический кодекс?

    Перед тем, как приступить к установке гидромассажной ванны, важно знать, что такое Национальный электротехнический кодекс.Национальный электротехнический кодекс — это принятый кодекс, применимый ко всем 50 штатам США.

    Это руководство по электрическому проектированию и установке, обеспечивающее безопасность. Лицензированные электрики знают как Национальный электротехнический кодекс, так и местные законы о кодировании.

    Также может быть полезно помнить о некоторых требованиях кодекса, когда дело доходит до подключения гидромассажной ванны.

    Во-первых, всегда отключайте питание перед началом установки. Затем спланируйте расположение панели гидромассажной ванны.

    При выборе места для гидромассажной ванны всегда учитывайте, где вы будете размещать спа-панель. Панель спа должна находиться на расстоянии не менее пяти футов и не более 10 футов от спа. В пределах 30 см от панели гидромассажной ванны вам нужно будет выкопать траншею и установить кабелепровод. Местные нормы запрещают копать возле линий электропередач или линий связи.

    Также не разрешается прокладывать проводку непосредственно под самой гидромассажной ванной. Вы также должны избегать размещения проводки или гидромассажной ванны непосредственно под линиями электропередач.

    Для использования полноразмерной гидромассажной ванны обычно требуется, чтобы гидромассажная ванна была подключена к прерывателю цепи замыкания на землю.

    Никогда не используйте удлинители при прокладке проводки для гидромассажной ванны.

    Как установить гидромассажную ванну

    Выполните следующие действия, чтобы завершить процесс установки гидромассажной ванны:

    Шаг 1. Настройте автоматический выключатель

    Первое, что вы сделаете во время установки, — это установите автоматический выключатель.Если вы выбрали проводную гидромассажную ванну вместо спа-салонов, подключенных к сети, вам понадобится другой выключатель на вашей панели с собственной прямой проводкой и источником питания. Убедитесь, что вы знаете требования к электропитанию проводной гидромассажной ванны, чтобы вы могли выбрать правильную сервисную панель и соблюдать все электрические правила.

    Не забудьте также обозначить определенное место на сервисной панели для установки выключателя гидромассажной ванны. Обеспечение достаточной мощности важно для питания гидромассажной ванны.

    Шаг 2 — Установить АВАРИЙНЫЙ выключатель

    Национальный электротехнический кодекс

    требует, чтобы все проводные гидромассажные ванны имели аварийное отключение.Это также известно как аварийное отключение GFCI или прерывание цепи замыкания на землю. Запорная коробка GFCI предназначена для быстрого отключения гидромассажной ванны в аварийной ситуации.

    В дополнение к блоку отключения GFCI вам также необходимо отключение питания в качестве дополнительного уровня защиты на случай, если блок выключателя GFCI не работает. Эта дополнительная панель электрического выключателя должна находиться на расстоянии не более шести футов от гидромассажной ванны на открытом воздухе.

    Кредиты: https://www.thespruce.com/

    Шаг 3. Установка дополнительной розетки питания

    Еще одно требование Национального электротехнического кодекса состоит в том, что все кабельные гидромассажные ванны должны иметь дополнительную электрическую розетку, которая находится на расстоянии не более 20 футов от гидромассажной ванны.Эта дополнительная розетка добавляет уровень безопасности.

    Шаг 4 — Подключите электрические линии

    Теперь пора завершить электропроводку. Выбор правильного типа проводки важен при подключении гидромассажной ванны. Иногда нужные размеры проводки можно найти в руководстве пользователя гидромассажной ванны. Вы также можете проконсультироваться с местным лицензированным электриком.

    Какие бы провода вы ни использовали, лучше избегать алюминиевых. Алюминиевая проволока может быть опасной, а также изнашивается намного быстрее, поскольку наследует металлические материалы.

    В то время как ваши конкретные потребности в электропроводке для вашей гидромассажной ванны с прямым подключением могут быть разными, для большинства гидромассажных ванн требуется медный провод 6 AWG.

    Медный провод — один из общих типов, часто используемых в процессе установки, поскольку он обычно соответствует местным и национальным нормам.

    При установке электрического оборудования гидромассажной ванны вам также придется пропустить провода через кабелепровод. В зависимости от того, где вы живете, вы можете или не сможете использовать металлические или пластиковые трубы. Вам также нужно будет сделать прямое закапывание трубопровода.Глубина прямого захоронения может достигать 18 дюймов, но конкретные требования будут зависеть от того, где вы живете.

    Шаг 5 — Подключите GFCI

    Перед работой с проводкой важно отключить все питание. Затем добавьте новую сервисную панель для вашего GFCI. Хотя некоторые люди могут пропустить этот шаг, если вы потребляете слишком большую мощность от существующего главного выключателя, это может привести к ложному срабатыванию.

    Ложные срабатывания нередки при подключении GFCI к двухполюсному выключателю GFCI.Новый выключатель должен находиться на расстоянии не более пяти футов от вашей гидромассажной ванны. Протяните электрический провод через кабелепровод и закройте панель главного выключателя в траншее. Подумайте, какой материал вам нужен для наружного трубопровода.

    Если вам необходимо проложить проводку на расстоянии более шести футов от панели главного выключателя, используйте водостойкий материал, который также не является металлическим. Вы также можете использовать термопластичный нейлон с медной проволокой.

    Шаг 6 — Подключение внутренних и наружных трубопроводов

    После того, как вы установили внутренние и наружные кабелепроводы, вам нужно будет их соединить.Рыбная лента может помочь протянуть провод к панели спа. Вам может понадобиться как внутренний, так и наружный трубопровод. Промежуточный металлический кабелепровод также может быть полезен для подключения внутреннего к наружному кабелепроводу и обеспечения правильного подключения и работы автоматического выключателя.

    Может быть полезно попросить кого-нибудь помочь вам на этом этапе. Это поможет вам сэкономить время, так как они помогут протянуть медные провода через кабелепровод в розетку.

    Шаг 7 — Подключите провода

    Теперь пора подключить провода.Опять же, если вы не знакомы с электромонтажными работами, возможно, стоит обратиться к профессионалу. В противном случае вы можете выполнить следующие действия:

    1. Подсоедините красный провод нагрузки и черный провод нагрузки к коробке автоматического выключателя.
    2. Подключите зеленый провод заземления и белые провода к сервисной панели. Белый провод также является нейтральным проводом.
    3. Возьмите все четыре провода и подключите их к коробке выключателя GFCI с помощью кабелепровода.
    4. Подключите черный провод к первой линии GFCI.
    5. Подключите красный провод ко второй линии GFCI.
    6. Возьмите белый нейтральный провод и подключите его к нейтральной шине GFCI.
    7. Подключите зеленый провод заземления к шине
    8. Найдите белый жгут и зеленый провод заземления и подключите их к шине заземления нейтрали GFCI.

    Имейте в виду, что процесс установки и подключения может отличаться в зависимости от вашей марки и типа гидромассажной ванны.

    Нередко люди, устанавливающие проводную гидромассажную ванну, испытывают трудности с нейтральным проводом.Убедитесь, что вы надежно подключили нейтральный провод к нейтральной шине.

    Убедитесь, что ваши соединения надежны, так как плохое соединение может привести к перегреву проводов. Это может создать опасность пожара.

    Кредиты: https://www.sunrisespecialty.com/

    Шаг 8 — Осмотрите электрические работы

    После того, как вы завершили электромонтаж автоматического выключателя и установили прерыватель цепи замыкания на землю, пора проверить вашу электрическую работу. Включите блок питания и убедитесь, что все работает правильно.Даже если вы выполнили установку самостоятельно, это может обеспечить спокойствие, если вы запланируете электрическую проверку.

    В дополнение к проверке работоспособности вашей установки вы также хотите дважды проверить, соответствует ли ваша проводка всем требованиям кодов.

    Это также хорошее время, чтобы осмотреть другие части гидромассажной ванны. Сюда входят соединения двигателя и воды.

    Часто задаваемые вопросы об установке гидромассажной ванны

    Вот несколько наиболее частых вопросов, которые мы получаем по поводу установки гидромассажной ванны:

    Какая проводка необходима для гидромассажной ванны?

    В большинстве гидромассажных ванн используется ток 50 или 60 ампер в диапазоне 220–240 вольт.Вам придется подключить его непосредственно к цепи замыкания на землю.

    Какой провод мне нужен для гидромассажной ванны на 50 Ампер?

    Для установки выключателя на 50 или 60 ампер необходимо интегрировать GFCI и блок контроллера. Все гидромассажные ванны на 240 В требуют двухполюсного выключателя GFCI на 40, 50 или 60 Ампер.

    Как подключить электричество к джакузи?

    Есть два способа подвести электричество к гидромассажной ванне:

    Подключение низкого напряжения 110 В

    При низком напряжении 110 В вы просто подключаете гидромассажную ванну к розетке.Это обычно используется с гидромассажными ваннами, работающими по принципу «включай и работай».

    Подключение 220 В, 230 В или 240 В

    Подключение 220 В, 230 В или 240 В используется с проводными гидромассажными ваннами. В этом случае он напрямую подключается к центральной цепи.

    При жестком подключении гидромассажной ванны вы можете использовать существующую проводку, которая, как правило, является более дешевым вариантом.

    Вы также можете модернизировать проводку, которая состоит из установки цепи, проводки и розетки или дополнительной панели.

    Прерыватель какого размера мне нужен для гидромассажной ванны?

    Для установки гидромассажной ванны вам понадобится автоматический выключатель на 50-60 А и GFCI.Также важно отметить, что он должен быть на специальном выключателе.

    Это означает, что никакие другие источники питания не используют прерыватель. Сюда входят такие вещи, как бытовая техника, освещение или любой другой источник питания.

    Соединив несколько проводов и установив кабелепровод, ваша гидромассажная ванна заработает в кратчайшие сроки. Если вам неудобно устанавливать проводку для гидромассажной ванны самостоятельно или вы не уверены в логистике, рекомендуется обратиться к лицензированному электрику. Неправильная установка проводки может быть очень опасной.Оцените свою гидромассажную ванну и ее расположение и определите наилучшую установку.

    При ремонте ванны DreamMaker не нужны устаревшая электропроводка и дизайн — Новости — Lubbock Avalanche-Journal

    Понедельник

    27 августа 2012 г., 0:01

    Иногда домовладельцу нужна только одна причина, чтобы начать мечтать о ремонте; У Кристи и Джона ДеОтта из Амарилло было немало.

    Некоторые комнаты в их доме не подходят для современного мира, говорит Кристи, особенно главная ванная.

    «Дом был построен в 1957 году, поэтому электропроводка была небезопасной. Использование щипцов для завивки могло привести к срабатыванию выключателя», — объясняет она. «Смесители тоже протекали. Все просто ломалось».

    Косметические обновления и дополнения тоже были в умах DeOtte. Как бегун, Джон хотел иметь большую ванну, в которой можно было бы принимать ледяные ванны. Кристи хотела убрать стену, разделяющую их тщеславия, установить пол с подогревом и сделать ванную комнату смежной.

    Для начала пара провела небольшое исследование в Интернете. Им понравилось то, что они увидели на веб-сайте DreamMaker Bath & Kitchen, и они наняли компанию для выполнения этой задачи.

    На реконструкцию ушло около месяца, и ДеОттес полностью довольны конечным результатом.

    Беседки своими руками из поликарбоната фото: идеи как сделать своими руками

    Беседки из поликарбоната (54 фото): особенности, преимущества, сборка своими руками

    Симпатичная и уютная беседка из поликарбоната

    Большой выбор вариантов дизайна и материалов позволяют построить беседку на даче на любой вкус, но при этом все большую популярность приобретают беседки из поликарбоната. Они прочные, долговечные, надежные, при этом даже самые простые беседки из поликарбоната выглядят очень привлекательно и респектабельно.

    Содержание

    Поликарбонат будет уместен в постройках любого стиля

    Беседки для дачи из поликарбоната: свойства и особенности

    Несмотря на то, что беседка садовая из поликарбоната визуально выглядит ажурной  и практически невесомой, на самом деле конструкция отличается основательностью и надежностью. Большая заслуга в этом принадлежит именно техническим характеристикам поликарбоната — сегодня на рынке строительных материалов он лучшее, что можно выбрать из прозрачных строительных материалов:

    • ударопрочность – по этому показателю поликарбонат превосходит обычное стекло в 200 раз, а акриловый пластик – в 8 раз
    • небольшой вес – беседка с крышей из поликарбоната не потребует укладки мощного, основательного фундамента и установки крепких несущих конструкций. Чертеж беседки из поликарбоната не требуют расчета дополнительных опор и специальных систем перекрытия, обеспечивающих запас прочности и безопасности

    Беседка из поликарбоната возводится довольно легко и быстро

    • устойчивость к природным факторам – поликарбонат спокойно выдерживает перепады температур в пределах от -40С до +120С, не реагирует на влагу, выдерживая дождь и снег, не гниет и не плесневеет
    • при нанесении специального покрытия он обеспечивает почти полную защиту от ультрафиолетового излучения, при этом сохранив показатель прозрачности в 86%
    • технологичность – поликарбонат очень прост в обработке, его легко резать, сверлить и крепить, он достаточно легко сгибается

    Поликарбонат — довольно практичный, податливый и выносливый материал

    • безопасность — даже если поликарбонат разбить, он не дает осколков, как стекло
    • пожаробезопасность – поликарбонат трудновоспламеняем, он не горит, плавление начинается при достижении температуры в +125С.

    Красивые беседки из поликарбоната имеют ряд преимуществ:

    • использование поликарбоната для остекления стен и в качестве перекрытия визуально разрушает границы между беседкой и окружающим пространством, что позволяет человеку чувствовать себя ближе к природе. А светопроницаемая крыша с поликарбонатом с оранжевым или желтоватым оттенком создаст иллюзию солнечных лучей даже в пасмурный день

    Светопроницаемая крыша создает иллюзию освещенности в любую погоду

    • хорошая теплоизоляция – имеющий пористую структуру поликарбонат за счет воздушной прослойки выступает в роли отличного изолятора, сохраняя тепло внутри беседки. Теплоизолирующие свойства поликарбоната на порядок выше, чем у обычного стекла. Потому в такой закрытой отапливаемой беседке будет уютно и приятно находиться даже зимой
    • простота ухода – после установки поликарбонат не требует дополнительного ухода, что в сочетании с металлическим каркасом позволяет владельцам надолго забыть о ремонте, ограничиваясь периодическим подкрашиванием
    • хорошая звукоизоляция – поликарбонат, имеющий сотовую структуру, отлично подавляет внешние шумы. Поэтому даже при сильном дожде внутри беседки будет достаточно тихо, так что можно будет спокойно разговаривать с друзьями, не повышая голос

    Закрывшись в такой беседке из поликарбоната, можно отдохнуть от внешней суеты

    • остекление беседки поликарбонатом позволяет сохранить весь участок просматриваемым – беседка не загромождает пространство, не закрывает собой ландшафтный дизайн. Поэтому она оптимально подходит для небольших по площади участков – выполняя свое функциональное предназначение, беседка из поликарбоната словно растворяется, взор может свободно скользить сквозь неё

    Легкость, почти невесомость конструкции ничуть не загромождает пространство

    • мобильность – небольшой вес поликарбонатной крыши позволяет получить переносную беседку – вариант «столик с навесом», но использование поликарбоната позволяет получит значительную площадь накрытия, под которым будет комфортно чувствовать себя небольшая компания (4-6 человек). При этом полученную «мобильную беседку» можно будет перенести и поставить на другое место усилием всего 2-3 человек. Такой вариант особенно привлекательно выглядит для баз отдыха или сезонных площадок на берегу водоема. После окончания сезона такую конструкцию можно просто разобрать или даже в собранном виде перевезти к месту зимнего хранения.

    Благодаря пластичности, невероятной гибкости и простоте монтажа дизайн беседок из поликарбоната способен кардинально изменить устоявшееся представление об архитектурных формах этого садового строения.

    Поликарбонатная беседка может стать стильным и практичным дополнением к дизайну двора

    Беседка из поликарбоната своими руками: последовательность операций

    Различают два типа поликарбоната, использующегося для создания беседок:

    • сотовый – это панель, состоящая из нескольких слоев прозрачного и матового пластика, прочно скрепленных вертикальными ребрами жесткости. Получившийся в результате углеродистый гибкий материал напоминает соты, откуда, собственно, и появилось название. Воздух, находящийся в пустотах между разными слоями, выступает в роли прекрасного теплоизолятора, по этим свойствам поликарбонат толщиной в 10 мм может легко конкурировать со стеклопакетами

    Беседка с крышей из сотового поликарбоната

    Сотовый поликарбонат не только обладает теплоизоляционными свойствами, но еще и выглядит интересно

    Беседка из сотового поликарбоната у бассейна

    • монолитный – производится в виде сплошных листов толщиной от 2 до 12 мм (наиболее популярные), хотя можно встретить образцы и толщиной до 20 мм. Особое свойство монолитного поликарбоната – метод горячего формирования позволяет получить листы в форме различной кривизны. Поскольку монолитный поликарбонат отличается большей прочностью и лучшими противоударными свойствами, чем сотовый, его часто используют для создания светопрозрачных перекрытий, при этом запас прочности материала позволяет не устанавливать металлический каркас для перекрытия. Кроме того, монолитный поликарбонат не тускнеет при любых климатических и атмосферных условиях.

    Стильная и красивая крыша беседки из монолитного поликарбоната

    Беседка в гавайском стиле с монолитным поликарбонатом на крыше

    Беседка необычной формы, полностью выполненная из поликарбоната

    Рассмотрим основные этапы строительства беседки

    Выбор места

    Благодаря небольшому весу, беседка с крышей из поликарбоната может быть установлена практически на любом типе грунта. В целом, отлично подойдет ровная и сухая площадка, немного на возвышенности (чтобы не скапливалась дождевая вода), в тени деревьев, защищенная от сквозняков. Хорошо установить беседку возле водоема – даже в жаркий день это обеспечит приток свежего прохладного воздуха. Сами модели беседок из поликарбоната могут быть различными по форме (круглые, квадратные, прямоугольные и т.д.), как открытыми и закрытыми – все зависит от пожеланий и возможностей владельца участка.

    Для установки поликарбонатной беседки подойдет почти любой грунт

    Чудесная беседка в средиземноморском стиле

    Подготовка фундамента

    Небольшую беседку можно устанавливать непосредственно на грунт, не закладывая специальное основание, а вот для капитальной конструкции (особенно на непрочных почвах) потребуется закладка фундамента. Впрочем, благодаря небольшому весу поликарбоната, для металлической беседки можно ограничиваться бетонированием только несущих труб, одновременно с этим можно провести заливку площадки. Для основательных деревянных беседок подойдет столбчатый фундамент.

    Стильная беседка, пристроенная к дому

    Уютная беседка с монолитными каменными опорами

    Сборка каркаса

    В качестве материала для сборки каркаса можно задействовать как металлические профили, так и деревянные столбы. Преимущества дерева – это недорогой материал, который прост в обработке и не требует специнструментов, но при эксплуатации дерево потребует постоянного ухода. Беседка металлическая из поликарбоната обойдется дороже, но она проще в эксплуатации и не так подвержена влиянию влаги. В деревянной конструкции элементы соединяются при помощи саморезов, скоб и гвоздей, в металлической – гаек и винтов.

    Совет! Собирая металлический каркас, необходимо комбинировать разные типы соединения, дополнительно используя сварное соединение.

    Металлические профили как вариант для каркаса

    Металлический каркас хоть и дороже деревянного, зато и выносливее, и практичнее

    Установка крыши

    Установку крыши начинают, когда каркас прочно зафиксирован. Поликарбонат удобен тем, что он очень хорошо режется ножовкой, ручной пилой или электролобзиком, для быстроты можно даже задействовать циркулярку (используем диск для алюминия). Поэтому крыша может иметь достаточно сложную форму.

    Совет! Листы поликарбоната покрыты сверху тонкой защитной пленкой, не нужно её снимать заранее.

    Монтаж поликарбонатной крыши

    Навес из волнистых листов поликарбоната

    Для установки крыши используют 8-ми (реже – 6-ти) миллиметровый сотовый поликарбонат. Если материал перед этим хранился во влажном помещении, внутри листа может скопиться конденсат. Его необходимо убрать, продув лист сжатым воздухом. После раскройки и разрезки листов торцевые края необходимо закрыть, используя алюминиевую клейкую ленту, герметик или торцевой профиль.

    При креплении листов на крышу нельзя наступать на поликарбонат – он может потрескаться, поэтому все монтажные работы предстоит проводить только с лестницы. При монтаже на металлическую основу, в поликарбонате предварительно просверливают отверстия. Крепление листов поликарбоната можно проводить с помощью саморезов, а использование резиновых шайб с винтами и силиконовых герметиков позволит предупредить появление протечек воды и разрушение основания листа.

    Стильная, яркая минималистичная беседка из поликарбоната

    Совет! Если поликарбонат используется для остекления боковых покрытий, то вырезанные фигурные отверстия создадут оптический эффект ажурности и добавят конструкции невесомости.

    Крыша беседки из поликарбоната с оптической иллюзией ажурности

    Как сделать беседку из поликарбоната – интересные идеи смотрите на видео:

    Беседка из поликарбоната своими руками – фото

    Уютная беседка на даче – это не только место для отдыха, проведения пикников с друзьями. Такая необходимая дачная постройка может выполнять роль столовой, летней кухни, веранды. Укроет вас от зноя, дождя, ветра беседка из поликарбоната своими руками. Фото наиболее часто возводимых конструкций будут приложены ниже. Помимо своего прямого предназначения, это сооружение придаёт участку особую атмосферу уединения, комфорта, эстетической завершённости, гармонии.


    Беседки могут быть абсолютно разных конфигураций, размеров. Для их возведения используются самые разнообразные материалы. Однако беседка для дачи из поликарбоната стала особенно почитаемой дачниками, благодаря своей эстетической привлекательности и относительно невысокой цене. Дополнительным плюсом такого выбора станет быстрота строительного процесса, гармоничная сочетаемость поликарбоната с другими стройматериалами (камнем, деревом, металлом, ковкой, кирпичом).

    Беседка для дачи из поликарбоната — плюсы

    В чём преимущество беседок из данного материала перед остальными дачными вариантами?


           
       

    1. Лёгкий вес, возможность установить конструкцию в любом предпочитаемом месте.
    2. Конкурентоспособная стоимость беседки, по сравнению с другими аналогами.
    3. Лёгкость монтажа – вам не потребуется привлечение строительной бригады или какой-то сложной техники для возведения и установки поликарбонатной конструкции.
    4. Возможность комбинировать с другими строительными материалами.

    Поликарбонат пластичен, его несложно сверлить, нарезать, он обладает отличной светопропускной способностью, устойчив к температурным перепадам, долговечен.

    Например, беседка-навес делается очень быстро, так как конструкция не подразумевает особых изворотов, сочленений, стыковок.

    Фото беседки для дачи:

    При желании можно пофантазировать с дизайном такого простого примера, добавить боковые фрагменты из оставшихся кусков поликарбоната.

    Более оригинальная модель – садовая беседка в виде полукруга. Здесь придётся немного потрудиться над изгибами каркаса, аккуратно согнуть сам лист.

    Беседка-полусфера, фото:

    Деревянная беседка с фрагментами из поликарбоната может выглядеть как облегчённый вариант. А может быть представлена в виде отдельно стоящего домика с прозрачными стенами.

    Фото беседки из поликарбоната для дачи:

    Беседка из металлопрофиля и поликарбоната – отличный бюджетный, очень распространённый вариант. Основные работы – это изготовление каркаса, изначально делается проект, рассчитываются все необходимые материалы. Учтите, что для нарезки листового поликарбоната нужно использовать специальную пилу с мелкими зубчиками (крупные зубцы крошат материал).

    Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, а также дрель, пила-болгарка, крупные ножницы, сварочный аппарат (в отдельных случаях), шуруповёрт.

    Если вы остановили свой выбор на данном материале, то перед тем, как построить беседку на даче, примите к сведению основные особенности поликарбоната:

    1. На ветру данный материал проявляет себя подобно парусу, поэтому перед монтажом убедитесь, что в этот день планируется безветренная погода. Производя крепление особенно крупных листов при сильном ветре, вы рискуете не удержаться и упасть с высоты. Вообще, для обустройства крыши лучше пригласите напарника, он подстрахует вас в нужный момент, да и лишняя пара рук в этом деле не помешает.
    2. После окончания крепёжных работ обязательно удалите стружку и строительный мусор из сот.
    3. Отверстия (сверление) на поликарбонате делаются между рёбер, при этом минимальный отступ от края листа должен составлять не менее 4-х см.
    4. Все торцы должны быть загерметизированы соответствующими для этого дела материалами. Открытыми остаются только нижние части прикреплённых фрагментов – это необходимо для того, чтобы влага беспрепятственно выходила из полости листов.

    Также стоит учитывать, что прозрачные поликарбонатные листы меньше греются (расширяются) под лучами палящего солнца, по сравнению с цветными аналогами.

    Беседка на даче своими руками – инструкция и фото постройки

    Большинство беседок имеют лёгкую конструкцию и вес, если у вас именно такой план, то капитальный фундамент вам не потребуется. Вариант с бетонированием площадки под постройку будет более актуальным. Для этого нужно удалить верхний растительный слой с грунта и сделать гравийную подложку, примерно 10 см толщины. Поверх щебня кладётся бетон, примерно 10 см слоем, поверхность выравнивается при помощи правила или отрезка деревянной доски.

    Если ваша беседка для дачи будет освещаться в вечернее время, то все электропровода следует заложить в «фундамент» ещё на этапе засыпания гравийной подушки. Все электрические кабели прячутся в специальные пластиковые защитные трубки. Также, ещё до закладки бетона, нужно вмонтировать по углам будущей беседки трубы-основания (предпочтительнее квадратного сечения). Их следует предварительно углубить в землю на 50-80 см. Трубы (подойдут 5×5 см) выполняют роль основных столпов каркаса. На них будет приходиться основной вес всей конструкции. При установке труб используйте строительный уровень и рулетку – все детали должны быть погружены в грунт на одинаковую глубину.

    При этом размеры садовых беседок для дачи могут быть какими угодно, однако опорные трубы должны располагаться в каждом углу, а также под несущими стенами (если того требует конфигурация строения). После того, как бетон застынет, к вертикальным трубам-опорам следует прикрепить вертикальные балки – тут вам может понадобиться сварочный аппарат. К этим прогонам впоследствии будут крепиться не только поликарбонатные листы, но и скамеечки для сидения (если это задумано проектом). Металлический каркас даёт широкое поле деятельности для вашей фантазии, по желанию вы сможете скомбинировать такую конструкцию с ажурными деревянными деталями, фрагментами художественной ковки. Вставки из камня (как натурального, так и декоративного), элементы лозы-плетёнки, основательные колонны из кирпича – всё, что нравится вам, гармонирует с общей картиной дома и участка может быть применимо.

    Беседка для дачи своими руками, фото:

    Пергола с крышей из поликарбоната

    Что касается крыши, то односкатная модель, конечно же, является самым лёгким вариантом. Более затейливый дизайн требует усложнённой схемы каркаса, приваривания дополнительных металлических стоек в области верхней рамы. Чтобы повысить жёсткость конструкции может потребоваться добавка промежуточных балок. Их вваривают по краям и посередине каркаса крыши – именно к ним будут прикрепляться листы поликарбоната. На приложенном ниже фото как раз беседка для дачи с крышей из поликарбоната.

    РЕКЛАМА


           
       

    Крыша беседки, фото:

    Здесь стоит подчеркнуть, что все крепёжные манипуляции должны производиться при помощи специальных термошайб. Эти элементы имеют специальные защитные крышки, являются самыми лучшими вариантами для крепления именно сотового поликарбоната.

    Термошайбы, фото:

    Если предполагается объёмная беседка из поликарбоната, а её крыша будет состоять из множества отдельных фрагментов, то все места соединения должны быть обработаны силиконом. Для пущей надёжности можно загерметизировать стыки специальной перфорированной лентой. Для лучшего закрепления листов также используются особые Н-профиля, при этом сам профиль прикрепляется к каркасу шурупами или саморезами. Фрагменты поликарбоната вставляются в пазы профиля, если нужно, то дополнительно применяют герметик.

    Как уже было сказано выше, ещё одни свободные руки не только не помешают вам, но и оптимизируют рабочий процесс. Подчас согласно конструкционным особенностям приходится изгибать, удерживать и закреплять большие листы, а одному это сделать очень сложно.

    Беседка для дачи из поликарбоната, фото:

    Чтобы ваша беседка была не только практичной, но и уютной, её можно украсить уместными деталями. Например, те же опорные столбы можно оплести вьющими растениями или приварить к ним надёжные металлические держатели для цветочных горшков. Если беседка имеет небольшие размеры, то боковые стенки стоит дополнительно усилить – так они вполне смогут стать спинками для скамеек. Учитывайте, что все элементы беседки будут постоянно взаимодействовать с погодными проявлениями, перепадами температур, поэтому все детали постройки не должны бояться влаги. Приборам освещения также необходимо иметь высокую степень влаго- и пылезащиты (специальные электроприборы с индексом защиты не ниже IP44).

    Какой бы ни была ваша беседка из поликарбоната своими руками, фото, представленные выше – это лишь исходные, наиболее распространённые варианты конструкций. Если площадь участка позволяет, а ваша фантазия подсказывает новые нестандартные идеи, эта постройка может стать совершенно уникальным архитектурным творением всем на зависть.

     Беседки, фото — просто и красиво

     

    Деревянные и металлические беседки с поликарбонатом

    Беседка – это прекрасная возможность побыть на воздухе, а хорошая беседка – это полноценный отдых на природе, и не важно, какая погода на улице: ветер, зной или дождик проливной.

    На сегодняшний день разнообразие садовых конструкций настолько велико, что определиться с выбором очень сложно: и дерево, и металл, и камень с бетоном, но наиболее простой и очень недорогой способ обустроить зону отдыха на участке — это беседка из поликарбоната своими руками. А далее мы расскажем, как спроектировать и построить такую беседку, какой лучше поликарбонат выбрать, в чем преимущества этого материала, и с какими особенностями придется столкнуться.

    Разнообразие форм и дизайна

    Поликарбонат можно с уверенностью назвать почти универсальным материалом. Он прекрасно комбинируется с ковкой, камнем, металлом, деревом, кирпичом, поэтому из него можно построить абсолютно любую конструкцию: от малюсенького места для посиделок до грандиозного сооружения с мангалом и танцполом, посмотрите в галерее фото беседок из поликарбоната, мы подобрали для вас самые интересные разработки и находки.


    Но у таких построек есть отличительная особенность, для их сооружения необходим каркас. Беседка под поликарбонат выстраивается из любого жесткого материала, а затем только основание обшивается листом. Давайте рассмотрим базовые конструкции, на основе которых можно придумать свой дизайн. Крыша из поликарбоната для беседки из дерева

    Бочка

    Бочка-беседка из сотового поликарбоната – это очень бюджетный и простой вариант застройки, а поэтому он снискал популярность на дачных участках. Лист является сразу и стенами, и потолком.

    Чтобы изготовить такую беседку требуется всего 3-4 дуги из металлических труб, приваренные к основанию-прямоугольнику. Для удобства сразу можно приварить каркас под мебель, но это не обязательно. Одного листа поликарбоната, размером 2100*6000 мм хватает на сооружение, в котором уместится 2 лавочки и стол. Не требуется ни пилить, ни стыковать. А если хочется конструкцию попросторней, то можно просто увеличить каркас и дорастить обшивку.

    Бочку-беседку при необходимости можно перенести в другое место

    Навес

    Каркас для навеса можно построить из любого материала, проще всего из дерева или металла, красиво смотрятся кованые конструкции, но они подороже, а основание из камня, бетона или кирпича позволяет построить из поликарбоната капитальные и даже закрытые беседки.

    Фото летних беседок из поликарбоната, боковины из прозрачного материала защищают от бокового ветра и осадков, но при этом не загораживают обзор

    Материал легко режется  и гнется, стыкуется через специальные планки, поэтому можно сконструировать не только выпуклую кровлю, но и крышу более утонченных форм, например сводчатую, вальмовую, купольную, конусную или вогнутую на манер восточных пагод.

    Фото дачных беседок из поликарбоната с разными формами крыши

    Сфера

    Сферичные беседки – это одна самых оригинальных конструкций. Но самостоятельно построить такую беседку под силу только мастерам с золотыми руками. Надо сказать, что такой вариант очень удобен для регионов с постоянными дождями и ветром.

    Каркас можно согнуть из металлопрофиля или соорудить из дерева, работа это кропотливая, но результат того стоит, она несомненно украсит участок и станет его изюминкой.

    Закрытые беседки из поликарбоната, фото сферы, которую можно повернуть в любую сторону

    Поликарбонат

    Поликарбонат бывает сотовый, он же ячеистый, пустотелый с перемычками (ребрами жесткости) внутри. И монолитный, который не имеет пустот, он прозрачен как стекло, но гораздо прочнее и легче.

    Оба вида выпускаются как с гладкой, так и с ребристой (профилированной) фактурой. Это экологичный и безопасный материал, выдерживающий большие перепады температуры, не трескается, не плавится, не деформируется. Благодаря гибкости поликарбоната, можно с легкостью изготавливать не только простые, но даже круглые беседки.

    Другие преимущества:

    • термостойкий, не воспламеняется самостоятельно и не поддерживает горения;
    • задерживает УФ-лучи;
    • ударопрочный и выдерживает большие нагрузки;
    • имеет высокие термо-, шумо- и звукоизоляционные характеристики;
    • огромный выбор цветов.

    Ответить однозначно, какой поликарбонат лучше для беседки нельзя. Здесь нужно руководствоваться дизайном и собственными предпочтениями. Если хочется, чтобы крыша была практически не видна, и вопрос цены не стоит, то монолитный лист предпочтительней.  А если нужна прочная, надежная, практичная, функциональная, но в то же время красивая беседка по приемлемой цене, то сотовые панели толщиной 8 мм придутся как нельзя кстати.

    Очень часто делают комбинированные садовые беседки из поликарбоната, фото удачного сочетания тяжелого строения из кирпича и легкого навеса

    Проект

    Поликарбонат настолько прост и удобен в работе, что своими руками можно построить любую конструкцию, от простого навеса до изящной многоуровневой пагоды. Для реализации идеи необходимо:

    • выделить место на участке.
    • определиться с размером строения и бюджетом;
    • подобрать дизайн беседки из поликарбоната сообразно вашим вкусовым предпочтениям, а так же тому функционалу, которым планируется нагрузить строение, и общему ландшафтному оформлению;
    • сделать проект, закупить материалы и можно смело приступать к строительству.
    Беседка из поликарбоната фото эксклюзивной конструкции, дизайн сооружения должен гармонично вписываться в ландшафт участка и перекликаться с архитектурным ансамблем основного дома

    Чертежи

    В проекте беседки из поликарбоната должны отражаться размеры и дизайн сооружения. Но основная задача заключается в том, чтобы правильно составить конструктивную схему каркаса. Следует продумать материалы для основания, как и в какой последовательности будут крепиться детали, где будут размещены опоры. Обязательно необходимо просчитать вес конструкции, чтобы правильно распределить нагрузку на несущие элементы.

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Конечно, легкие конструкции можно поставить на ровную площадку из брусчатки или подложить под вертикальные опоры камни, но под большие и капитальные беседки лучше залить фундамент.[/su_highlight]

    Готовый чертеж беседки из поликарбоната можно найти в Интернете, и самостоятельно адаптировать его под ваши потребности. Проше всего построить беседку на металлокаркасе или на деревянной основе.

    Красивые металлические беседки с поликарбонатом можно сделать из готовых кованых сегментов

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Проектируя беседку, обязательно учитывайте стандартные размеры листа 2100*6000 мм. Таким образом, можно построить сооружение 2*6 м или 3*4 м (без учета уклона). Если крыша будет многоугольная, то перед тем как распилить материал, сделайте карту кроя. Это поможет вам правильно распределить детали по поверхности.[/su_highlight]

    Как сделать беседку своими руками

    Чтобы построить шестигранную беседку, как показано на схеме выше, прежде всего, следует залить столбчатый фундамент под вертикальные опоры, и когда бетон застынет, необходимо металлическим уголком или швеллером по периметру связать оголовки столбов. Либо можно устроить плитное основание под всю площадь конструкции. Плита впоследствии станет черновым полом.

    Что потребуется

    Материалы для беседки лучше приготовить заранее. Все металлические детали необходимо зачистить от ржавчины.

    Потребуется:

    • 6 металлических столбов, диаметр 100 мм, для крепления к фундаменту надо приварить с одного конца труб металлические подошвы;
    • 5 готовых кованых секций, либо можно из уголка сварить рамы самостоятельно, а затем зашить их поликарбонатом или деревом;
    • 12 кованых декоративных уголков;
    • металлопрокат (уголок или труба) для каркаса крыши.
    • поликарбонат;
    • крепеж;
    • грунт и краска для каркаса.
    Готовая кованая секция для перил станет украшением беседки

    Шаг за шагом

    На фундамент установить столбы и прикрепить их с помощью анкеров, лучше дополнительно приварить их к нижней обвязке. Обязательно проверяйте отвесами вертикаль, чтобы сохранить геометрию беседки. Верхушки столбов по периметру связать металлопрокатом, обвязка скрепит конструкцию, и послужит опорой для каркаса крыши.

    Основу крыши проще сделать по шаблону на земле, а затем поднять и установить по месту. Металлопрокат нарезать по длине ската крыши, всего понадобится 6 отрезков трубы. Коньковый узел (круг диаметром 50-100 мм) можно вырезать из металлического листа толщиной 5 мм. Приварить трубы под нужным углом к коньковому узлу. Поднять конструкцию на основание и сваркой соединить детали. Далее можно установить перила, и украсить беседку декоративными уголками.

    Так должен выглядеть каркас в готовом виде

    Как прикрепить поликарбонат

    Лист выкроить по шаблону, всего 6 деталей по количеству скатов. Поликарбонат эластичен, работать с ним достаточно просто. Накрыть каркас деталью, сверлом просверливается отверстие через лист и металлопрофиль. Далее в него вкручивается шуруп. Чтобы не допустить впоследствии протечек, лучше использовать кровельный крепеж, который имеет прорезиненную шляпку, или специальные крепежные системы для поликарбоната.

    Соединительные элементы для поликарбоната

    Скаты соединяются между собой через специальный стыковочный элемент, который надежно защит конструкцию от влаги. А край крыши заделывается торцевой планкой. Остается только покрасить беседку.

    Строительство своими руками дачной беседки из поликарбоната, фото примеры

    Виды садовых домиков из поликарбоната

    Всего можно выделить  пять типов конструкций: бочка, навес, садовый домик и сфера. Далее – фото беседок из поликарбоната и понемногу о каждой из них.

    Беседка — бочка

    Первый вид беседок, о котором здесь пойдет речь, очень популярен и зовется по-разному: бочка, полубочка, кабанчик и т. д. Это переносные конструкции, которые поставляются в уже готовом виде: навес, лавки и стол смонтированы на едином каркасе. В зависимости от модели, крыша из поликарбоната для беседки может заканчиваться на разной высоте.

    Поликарбонатная беседка-бочка привлекает владельцев дач и частных домов следующими качествами:

    • Небольшая цена.
    • Мобильность.
    • Отсутствие необходимости в фундаменте.

    Недостаток у такой конструкции один: малые размеры.

    Беседка полубочка с двумя вариантами поликарбонатной крыши

    Беседка – навес из поликарбоната

    Навес это уже стационарная постройка, имеющая под собой столбчатый фундамент. По сути, это просто поликарбонатная крыша на столбах – опорах, без ограждения по периметру. На фото – круглая кованая беседка–навес с поликарбонатом, такую постройку самостоятельно не сделать. А конструкцию попроще, из металлического уголка или деревянного бруса, можно сделать своими руками и за короткое время.

    Хоть это и основательная постройка, она очень открытая, а значит, в плохую погоду пользоваться ею будет проблематично. Это, пожалуй, единственный минус беседки–навеса из поликарбоната.  Что касается цены, то тут ничего конкретного сказать нельзя. Здесь все зависит от материала, из которого собирается постройка.

    Кованая беседка с поликарбонатным навесом

    Беседка – садовый домик из поликарбоната

    Такая беседка — более закрытая, чем навес. В самом простом исполнении она будет обладать хотя бы ограждением по периметру. Более сложные модели – на монолитном фундаменте, с одной или двумя сплошными стенами. Постройка защищена от непогоды лучше, чем две описанные выше.

    Возведение поликарбонатной беседки такого типа займет довольно много времени и сил. Также вам понадобится значительное количество строительных материалов. Однако нужно учитывать, что в результате вы получите удобную, функциональную постройку, и затраченные усилия будут вполне оправданы.

    Садовый домик – сфера

    Используется такая постройка как по своему прямому назначению – в качестве садового домика, так и как купол для бассейна, переносного или стационарного. Хорошая защищенность от непогоды со всех сторон – главное преимущество закрытых беседок из поликарбоната. Фото ниже – характерный пример такой постройки.

    Беседка-сфера на наших участках встречается редко, и тому есть две причины:

    • Высокая цена.
    • Требовательность конструкции к основанию. Для адекватной работы направляющих оно должно быть идеально ровным.
    Беседка сферической конструкции из поликарбоната

    Беседка из поликарбоната своими руками

    Из этого раздела вы узнаете, как строятся металлические беседки с поликарбонатом. Кроме того, здесь содержатся рекомендации по выбору поликарбоната. В инструкции по строительству не будет приведено точных параметров каркаса, так как у каждого они будут свои, в зависимости от размеров и дизайна постройки.

    Выбираем поликарбонат для строительства

    В строительном магазине вам, скорее всего, предложат два вида поликарбоната: сотовый и монолитный. Оба они производятся из полимерных гранул, путем экструзии. Сотовый поликарбонат представляет собой несколько слоев пластика (от 2 до 6), имеющих между собой перемычки.

    От количества слоев зависит толщина готового материала, его эластичность, звуко- и теплопроводность. Соответственно, эти параметры определяют сферу применения. Для изготовления беседки из сотового поликарбоната подойдет материал от 6 до 10 мм толщиной.

    Важно: поликарбонат больше 10 мм в толщину использовать не имеет смысла, так как сохранение тепла и защита от громких звуков нам не нужна. К тому же, снижение гибкости листов из-за их толщины будет только лишней помехой в строительстве.

    Виды конструкций листов поликарбоната для беседки

    Как становится понятно из названия, монолитный поликарбонат не имеет в своей толще никаких пустот. Листы производятся толщиной от 1,5 до 12 мм, со стандартным размером 2050х3050 мм. Материал этот очень гибкий, прочный, и, как правило, в ассортименте магазинов цветовая его палитра довольно широка.

    Для монтажа беседок большого размера монолитный поликарбонат лучше не брать, так как постройка обойдется вам очень дорого. А вот если вы задумали беседку сложную, с наличием криволинейных поверхностей, то монолитный поликарбонат станет идеальным вариантом.

    Цветной монолитный поликарбонат для покрытия беседки

    Составляем проект беседки из поликарбоната

    Проектирование беседки-навеса будет состоять из следующих шагов:

    • Составление эскиза.
    • Замеры места, отведенного под размещение постройки.
    • Составление чертежа с учетом произведенных размеров.
    • Принятие решения о том, из какого материала будет построен каркас.
    • Расчет материалов для каркаса, кровли и ограждений, если они предусмотрены.

    Важно: в дополнение к общему, необходимо составить отдельные чертежи для каркаса, крыши и фундамента. На каждом из них выставляются все размеры. И помним, чем больше времени затрачено на подготовку, тем меньше его будет потрачено на строительство.

    Чертеж для строительства поликарбонатной беседки

    Приступаем к строительству

    При помощи натянутой бечевки размечаем строительную площадку, определяем места для копки фундаментных ям. Каждая яма должна быть 45 – 50 см в глубину. На дно насыпаем щебень, слоем примерно 20 – 25 см, затем выставляем в ямы опорные столбы для каркаса, фиксируем их временными подпорками.

    При помощи большого строительного уровня проверяем вертикальность каждого столба по отдельности. Затем смотрим, что у нас с высотой столбов. Если есть отклонения – поправляем, если нет – можно приступать к заливке бетонно-песчано-гравийной смеси. После нее раз проходимся уровнем, затем прикрываем поверхность бетона целлофаном. Работы можно будет продолжить через 2 – 2,5 недели.

    Установка и бетонирование столбов для беседки из поликарбоната

    Пока фундамент застывает, можно подготовить к монтажу остальные элементы каркаса, на который будет крепиться поликарбонат. Что нужно сделать:

    • Сварить арки с внутренними перемычками.
    • Нарезать профиль для обвязки, на которую эти арки потом лягут.
    • Нарезать профиль для ограждения и внешних перемычек для арок.

    Каркас собираем в такой последовательности: обвязка, перемычки ограждения, арки, внешние перемычки для арок.

    Монтаж перемычек во время сборки каркаса поликарбонатной беседки

    Теперь осталось обшить крышу и ограждение. Листы крепятся на каркас при помощи саморезов и термошайб. Крепления затягиваем аккуратно, так, чтобы они входили в материал строго перпендикулярно ему. Перекос может привести к повреждению поверхности поликарбоната.

    Важно: к аркам поликарбонат должен крепиться с помощью прижимных профилей. Согнутый по форме крыши материал постоянно будет стремиться принять исходное положение, что может привести к деформации мест вхождения саморезов. Прижимной же профиль обеспечивает надежное крепление с распределенным давлением на поверхность материала.

    Правила монтажа листов поликарбоната на крышу беседки

    Как покрыть каркас поликарбонатом: используем прижимные профили

    Беседки из поликарбоната (87 фото): конструкции на даче

    Для полноценного отдыха на даче необходимо иметь место, где можно было бы легко укрыться от изнуряющего зноя, именно поэтому многие дачники так хотят обустроить свой участок красивой беседкой.


    Деревянная беседка с крышей из поликарбоната в виде кареты

    Но не обязательно она должна иметь основательную конструкцию и фундамент, зачастую достаточно, чтобы она была открытой, вместительной и легкой. Именно такими свойствами и должна обладать летняя беседка для дачи.


    Легкая летняя беседка из поликарбоната

    Выбор таких несложных конструкций очень большой и трудно из всего их многообразия различных вариантов дизайна не выбрать что-то, что подходило бы именно Вам. Но, все же, на сегодняшний день наиболее экономным и простым решением для легкой летней постройки на даче являются беседки, построенные с использованием сотового поликарбоната.


    Многофункциональная беседка из поликарбоната с барбекю

    Основное преимущество использования этого материала при строительстве малых загородных сооружений в том, что поликарбонат снимает огромную проблему для домашнего мастера, которая зачастую очень тормозит начинающих строителей, а именно дает оптимальное решение для изготовления недорогой, простой и надежной кровли.

    Простая беседка из поликарбоната с четырехскатной крышей

    И в этой статье мы даем фото обзор наиболее простых, популярных и даже в чем-то оригинальных беседок из поликарбоната, чтобы дать Вам больше идей для успешного воплощения проекта, который бы подходил именно Вам.


    Фото шестигранной беседки из поликарбоната

    Замечу, что если Вы собираетесь сделать летнюю беседку своими руками (см. по ссылке подробные инструкции и руководства), то при условии заранее просчитанных и ученных этапов ее изготовления, ее можно собрать очень быстро и без всяких сложностей.

    Поэтому на первом этапе Ваша задача определиться с выбором удачного, на ваш взгляд, дизайна будущей постройки. Давайте пока и остановимся здесь, чтобы разобраться в самых интересных вариантах и находках.

    Преимущества беседки из поликарбоната

    • малый вес конструкции
      . Это означает, что под нее не всегда нужно заливать фундамент. Вы можете установить ее где угодно, а при необходимости перенести в другое место, демонтировав лишь часть конструкции;
    • возможность сделать своими руками
      . Безусловно, можно купить готовую беседку. На рынке, такие беседки представлены во всех возможных вариантах. Но, сделав ее лично, вы подчеркнете свою индивидуальность и учтете все нюансы климата, архитектурного решения, грунта и общего вида участка;
    • доступная стоимость материалов
      . Сотовый поликарбонат – материал недорогой. А каркас не требует применения дорогих профилей. В итоге ее цена будет ниже стоимости деревянной кирпичной или кованой беседки.
    • возможность комбинировать
      . Поликарбонат хорошо сочетается с любым из существующих материалов. Да и в том случае, если вы будете использовать сам поликарбонат можно придумать множество вариантов отделки. Это обусловлено преимуществами самого материала.

    Плюсы поликарбоната:

    • поликарбонат легко режется;
    • хорошо гнется как вдоль, так и поперек;
    • без проблем сверлится;
    • не боится высоких и низких температур, а также их резких перепадов;
    • может эксплуатироваться во влажном климате;
    • не горит;
    • достаточно прочный;
    • расчетный срок эксплуатации 20 лет.
    • идеальный материал для светопропускающих конструкций. Обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету и вместе с тем, пропускает достаточного дневного света;

    Исходя из этого видим, что нет лучшего решения для дачи, чем строительство беседки из поликарбоната.



    Особенности монтажа

    Во время любого строительства всегда идет борьба: с одной стороны хочется сэкономить, с другой — чтобы было красиво, качественно и надежно. В случае с поликарбонатом лучше не экономить. Во-первых качество сильно зависит от производителя, а во вторых даже покупая тонкий лист сэкономите в итоге вы немного. Ведь шаг обрешетки зависит от угла ската и толщины поликарбоната: чем меньше толщина, тем чаще требуется устанавливать обрешетку. Ну и еще ряд причин, почему это делать не стоит, мы обсудили выше.

    У каждого производителя есть подобная таблица

    Что может быть основой под поликарбонат? Любой материал: дерево, пластик, металл. Если монтируется поликарбонат на дерево, оно должно быть обработано антисептиками, которые не дадут размножаться грибкам и бактериям. Это происходит из-за того, что между пластиком и древесиной образуется конденсат. Повышенная влажность и создает условия для развития грибков.

    Торцы плит необходимо закрывать

    При укладке на металл может возникнуть другая проблема. Под солнцем он сильно нагревается, от него в небольших зонах разогревается пластик. Это явление приводит к тому, что над металлическим каркасом он вздувается. Чтобы избежать локального перегрева на металл наклеивается тонкий слой теплоизолирующего материала. Если будете покупать поликарбонат у известного производителя, самоклеящиеся термоизоляционные ленты есть в наборе. Если материал «безвестный», можно использовать любой плотный и гибкий материал с соответствующими характеристиками. Первыми на ум приходит резина и пробка, но может подойти полоса войлока, тонкий вспененный полиэтилен и т.п. Клеить его придется на герметик.

    Если основа — пластиковые трубы, проблем не возникает: материалы имеют похожие характеристики, сосуществуют без проблем.

    Чем и как резать

    Резать листы поликарбоната можно любым инструментом, которым работают с древесиной. Это ручная пила, электролобзик, болгарка с диском по дереву.

    Резать можно как вдоль, так и поперек сот. Торцы поперечных разрезов обязательно герметизировать. При покупке фирменных материалов вам предложат герметизирующую (клеится на верхний срез) и перфорированную ленту (закрывает срез внизу, а перфорация — для удаления паров воды или капель конденсата), которые наклеиваются на срез. Если у вас таких лент нет, можно соты замазать прозрачным герметиком, но так, чтобы не было щелей.

    Режут листы при помощи электролобзика или болгарки

    Почему их нельзя оставлять открытыми? Во-первых, в них попадает пыль, мусор, что со временем делает крышу или стены неопрятными и почти непрозрачными. Во-вторых, при попадании воздуха, на стенках образуется конденсат, а в нем на свету отлично размножаются микроскопические зеленые водоросли. И поликарбонат становится странного цвета, а вид при этом…некрасивый.

    После того, как лист разрезали, соты нужно прочистить от попавшей в них пыли. Лучше всего это сделать при помощи пылесоса. Потом заделать соты.

    Как крепить

    При монтаже важно помнить, что поликарбонат для кровли с одной стороны имеет защитное покрытие от ультрафиолета. Оно отсекает вредный спектр. На эту сторону производители наклеивают пленку с логотипами. Когда монтируете крышу или стены, эта пленка должна быть сверху. Ее снимают сразу после окончания монтажа. Не «до» — чтобы не поцарапать, и не через неделю — на свету пленка прилипнет, и снять ее будет проблематично.

    Для крепежа используются специальные термошайбы с заглушками или болты с обязательной металлической и резиновой шайбой. Под каждый крепеж предварительно сверлится отверстие. Его диаметр должен быть на 3-4 мм больше диаметра крепежа. Если используется термошайба, у нее есть довольно толстая ножка. Потому диаметр отверстия тоже должен быть больше.

    Термошайбы обеспечивают надежное крепление поликарбоната

    При установке крепежа главное — не перетянуть. Пластик не должен прогибаться. При использовании термошайбы ограничителем служит ее ножка, а с саморезами придется контролировать усилие.

    Для стыка плит используют специальные профили. Они позволяют компенсировать тепловое расширение (примерно 3 мм на каждый метр длины) и одновременно гарантируют надежную фиксацию. Подробно о профилях и всех тонкостях монтажа рассказано в видео.

    Беседки для дачи из поликарбоната — виды и типы

    Прежде чем приступить к работе, немного разберемся, какую беседку выбрать. Существует несколько видов и типов беседок из поликарбоната:

    по типу:


    Открытая беседка из поликарбонатаоткрытые;


    Закрытая беседка из поликарбонатазакрытые;

    по способу установки:


    Переносная беседка из поликарбонатапереносные;


    Стационарная беседка из поликарбонатастационарные;

    по сложности конструкции:


    Беседка-навес из поликарбонатамогут представлять собой легкий навес;


    Беседка из поликарбоната сложной конструкцииа могут быть выполнены в виде сложной конструкции;

    по уровню оснащенности:


    Беседка из поликарбоната с мангаломбеседки с мангалом или без такового;

    по выполняемой функции:


    Функциональная беседка из поликарбоната над бассейномнесущие функциональную нагрузку;


    Декоративная беседка из поликарбонатавыполняющие в том числе декоративную функцию – украшения для сада.

    По форме – прямоугольная, круглая, квадратная овальная или многоугольная.

    Внешний вид определяет сложность монтажа и требуемый материал.

    Конструкция беседки из поликарбоната

    Весьма распространенным подходом к изготовлению самодельной беседки является устройство металлического каркаса из профиля и последующая обшивка стен и крыши поликарбонатом. В тоже время, деревянный брус мало уступает по популярности. Все зависит от предпочтений и конкретной задачи.


    Конструкции беседок из поликарбоната

    Сочетание поликарбоната и дерева

    Легкость и воздушность поликарбонатного листа прекрасно может дополнить естественную привлекательность ажурного каркаса из дерева. Если Вы отдали предпочтение такой конструкции, можете не беспокоиться, на участке она будет смотреться прекрасно, посмотрите один из примеров этого на фото ниже:


    Дизайн деревянной беседки с крышей из поликарбоната

    Единственный недостаток такого сооружения в том, что по причине высокого удельного веса материала оцилиндрованного бревна, для его установки потребуется строительство фундамента. Соответственно, постройка теряет такую важную характеристику, как легкость конструкции, но зато выигрывает в красоте внешнего вида

    как сделать, для дачи, чертежи (20 фото)

    Отметим, что просто превосходно и весьма оригинально смотрятся на любом участке беседки из поликарбоната. Они позволяют ощутимо преобразить внешний вид любого дворика или даже огорода – это создание уюта и комфорта.

    Cтоит только подумать о том, насколько приятно в погожий день укрыться в тени, зайдя в садовую беседку! Поэтому для того, чтобы не быть голословными, далее мы, собственно, и рассмотрим основные преимущества и нюансы создания подобных конструкций.

    Как использовать сооружение

    Также следует иметь в виду, что строение будет еще более привлекательнее, если оборудовать его ребристо-купольной крышей из того же поликарбоната. Поставив на участок навес и/или беседку из поликарбоната, можно будет создать cвоего рода летнюю кухню, в которой будет приятно не только осуществлять прием пищи, но и, опять же, отдыхать, устраивать пикник под солнечным или вечерним небом. 

    Изготовить поликарбонатное сооружение своими руками, по сути, не представляет особой сложности – как говорится, было бы только желание, а всё остальное обязательно приложится! Особенно это ценно, когда купить подобную готовую постройку нет возможности. Хотя, в принципе, цена на самом деле не так уж высока.

    Преимущества беседок из поликарбоната

    На сегодняшний день поликарбонатные строения очень популярны.

    Тому есть масса причин, и большинство из них мы рассмотрим прямо сейчас:

    • Достаточно легкая конструкция, что позволяет установить ее практически на любом месте дачного участка.
    • Быстрый монтаж, который не требует привлечения дорогих специалистов, количества людей, а также, специальной техники для установки.
    • Сравнительно невысокая цена, которая легко конкурирует с ценой построек из других материалов.
    • Огромный выбор внешних данных и дизайна достигается благодаря комбинированию с поликарбонатом различных строительных материалов, а также качествам самого поликарбоната. В данном пункте можно упомянуть и любой размер здания и любую форму крыши из поликарбоната, и возможность создания абсолютно уникальной конструкции беседки на базе технических характеристик материала.

    Кроме того, следует учитывать преимущества не только конструкции с использованием поликарбоната, но и самого материала в целом. Поликарбонат легко поддается любой обработке – нарезке, сверлению, изгибам. Также материал не боится перепадов температур, влажности и прямого попадания воды, негативных воздействий окружающей среды. Поликарбонат отлично пропускает свет, устойчив к ультрафиолету и не горюч, очень прочен, надежен и долговечен, может быть использован для создания открытых пространств и закрытых, даже герметичных беседок и других конструкций.

    Как видите, данный список преимуществ легко позволяет использовать поликарбонат для постройки беседки, а преимущества подобных сооружений сами подталкивают выбрать данный вариант.

    Фотогалерея

    Строительство поликарбонатной беседки своими руками

    Благодаря положительным техническим характеристикам материала, а также его внешнему виду и простоте использования для создания разнообразных конструкций можно сделать вывод, что садовое строение из поликарбоната своими руками – это довольно быстро и просто.

    Инструмент и материалы

    Если вы решили работать сами, то стоит обратить внимание на необходимость инструмента для обработки материалов и возведения конструкции. Здесь вполне можно справиться и стандартным набором инструментов, разве что добавить в список буквально несколько вещей. Итак, что необходимо иметь в распоряжении: болгарку или циркулярную пилу, дрель, шуруповерт, сварочный аппарат (желательно, но не обязательно), большие ножницы, молоток, набор отверток, ножовку по металлу, пилу по дереву, стамеску, лопату. Кроме того, различные мелочи и расходные материалы: свёрла, гвозди, клей по дереву, наждачную бумагу, саморезы (металл, дерево, семечки), краска, лак, цементный раствор, щетки, перчатки, ветошь, винты, гайки и, возможно, еще некоторые инструменты и расходники, о которых мы обязательно вспомним в процессе.

    Выбор материала 

    Правильнее всего строить на даче стандартный вариант, который не отнимет много времени и средств, а значит, всё, что нам будет необходимо, – это поликарбонат (набор для монтажа крыш), деревянный брус, доска и рейка, металлическая труба и металлический профиль (основа и каркас крыши), кирпич (закрепление и декор конструкции).

    Место расположения 

    Как мы уже говорили немного выше, беседка из поликарбоната может быть установлена в том месте, которое наиболее вам подходит. Но если вы планируете создать капитальное место для отдыха или же здание большой площади, то рекомендуем вам обратить внимание на почву участка, где оно будет установлено.

    Это должна быть сухая и ровная площадка, где не собирается вода и где уровень грунтовых вод находится достаточно низко. Также желательно установить беседку недалеко от основных построек, в полутени деревьев, в месте без сквозняков. Последние пункты – только ради ваших личных удобств.

    Поликарбонатная беседка своими руками (видео)

    Монтаж строения

    Чтобы правильно установить поликарбонатное строение на собственном дачном участке, необходимо следовать определенному алгоритму. В нём нет ничего сложного, главное – вникнуть в процесс:

    • Фундамент или основа конструкции. Конечно же, капитальную постройку из кирпича и поликарбоната, или массива дерева и поликарбоната, можно установить на фундамент или же сделать удобную площадку-основание. Но если это не нужно и вы строите стандартную беседку для отдыха, обедов и компании, то достаточно будет установить несущие трубы, которые и послужат основанием всей конструкции. Для этого вам необходимо размерить территорию на месте, где производится монтаж, пробурить или выкопать ямы для установки труб и последующей заливки. Далее – установить несущие трубы в ямы, правильно отцентровать их и закрепить, залить цементным раствором и дать ему высохнуть в течение нескольких суток. Если вы же вы решили заливать площадку под соооружением, то сделать это можно одновременно с установкой труб, чтобы получить общий бетонный монолит и тем самым связать всю постройку воедино.
    • Каркас. Здесь возможно несколько вариантов – крепление отдельных частей каркаса, последовательно, или же закрепление на несущих трубах уже готового каркаса. Выбирать только вам, так как последовательной установкой может заниматься и один человек, для установки же готового каркаса беседки потребуется бригада людей или даже специальная техника. Каркас может быть установлен и закреплен при помощи сварки или болтов. Для гарантированной прочности рекомендуем вам использовать сразу два варианта – крепление на болты и заваривание швов.
    • Крыша. Материал уже выбран, поэтому его необходимо подготовить для установки. Проект, размеры, формы и порезку мы оставим на ваше усмотрение, так как данные параметры и нюансы зависят только от личных требований. Главное – закрепить крышу покато (для стока воды) и очень прочно, герметично и без просветов. Сделать это можно с помощью специальных реек, прокладок, манжетов, саморезов или наборного крепления. В результате, работая с необходимым инструментом и расходниками из списка, вы должны получить надежную и цельную крышу беседки, которая и будет защищать место отдыха от невзгод.
    • Внутренняя часть. Это сиденья, спинки, столик, возможно, некоторые моменты обеспечения дополнительного комфорта. Мы же рассмотрим самое основное. По сути, вся беседка – это единая конструкция и постройка, со всем ее наполнением. То есть желательно, чтобы спинки, сиденья и стол были закреплены изнутри, а не имели портативный характер, как часто бывает в патио или на обыкновенных площадках для отдыха. Все названные компоненты могут быть изготовлены из любого материала, но предпочтение всегда отдается дереву. Монолит, брус, обрезная или необрезная доска, прочие подобные материалы – всё зависит от личных требований к дизайну беседки, ее функциональности и комфорту. Теперь, когда материал определен, его необходимо правильно разметить, порезать и закрепить внутри беседки. Сделать это можно при помощи пилы, дрели, болтов, саморезов, сварки. Очень рекомендуем обработать деревянные поверхности наждачной бумагой и лаком.
    • Декорирование. Сама по себе такая беседка уже достаточно симпатична, но всегда есть возможность немного изменить ее вид в лучшую сторону. Для декора основы конструкции у нас припасен кирпич, из которого делается симпатичная кладка. Металлические части проходят покраску, деревянные части – покрытие морилкой и лаком. Внутри же возможен абсолютно разнообразный декор: живые цветы, кашпо, сухоцветы, салфетки, скатерти, специальные наборы для принятия пищи, спецовники, фонари, торшеры и прочее.

    Рекомендуем прочесть статью о шатре для дачи своими руками.

    Как построить беседку – видео

    Беседка для дачи из поликарбоната своими руками

    У вас имеется собственный дом или дача? Следовательно, вы задумываетесь о том, как сделать беседку для дачи из поликарбоната своими руками? Данная задача имеет простое исполнение, нужно правильно составить план предстоящих работ.

    Сооружение собственной беседки позволит вам замечательно украсить территорию. Такая конструкция подарит вам следующие возможности:

    • Прекрасное место для чаепития с домочадцами и друзьями.
    • Великолепное решение для тихого и спокойного отдыха под крышей.
    • Конструкция долговечна, поэтому вы получите многолетнее решение.

    Беседка для дачи из поликарбоната

    Вам нужно просто правильно провести подготовку к строительству. Изначально требуется найти такое место во дворе, где конструкция будет идеально смотреться. Это должен быть специальный уголок, который нравится всем членам семьи.

    Вторым шагом является правильная укладка фундамента. Данное действие необходимо для того, чтобы создать прочную основу. Последующим шагом является продуманный выбор материалов, выполняется процесс остекления.

    Фундамент для беседки из поликарбоната

    В настоящий момент предлагается множество решений, позволяющих создать индивидуальный дизайн. В зависимости от желаемой площади вы получите самые разнообразные варианты.

    к оглавлению ↑

    Почему нужно выбрать поликарбонат для строительства беседки

    Вы думаете о том, как сделать беседку для дачи из поликарбоната своими руками? Естественно, следует правильно подготовиться к работе. Огромное значение имеет выбор соответствующего материала.

    Виды поликарбоната для строительства беседки

    Вы остановились на варианте, называемом поликарбонатом? Специалисты говорят, что это правильное решение. Строители отмечают множество положительных качеств данного материала:

    • Поликарбонат обладает прекрасной ударопрочностью. Даже, если произошел удар, то не появляются сколы и трещины.

    Поликарбонат отличается высокой ударопрочностью

    • Достаточная легкость. Вы получите практически невесомую конструкцию.
    • Возведение беседки выполняется очень быстро, так как не нужны конструкции опорного типа.

    Построить беседку из поликарбоната своими руками не составит труда

    • Замечательно выдерживает колебания температур, прекрасное решение для летнего и зимнего отдыха.
    • Отличается повышенной устойчивостью к ветру и снегу.

    Беседка из поликарбоната устойчива к атмосферным осадкам

    • Обеспечивает идеальную защиту от шума, что способствует спокойному отдыху.
    • Отличается замечательной прозрачностью.

    Благодаря своей прозрачности, беседки из поликарбоната впишутся в любой ландшафт

    • Обладает прекрасной защитой от лучей ультрафиолетового типа.
    • Материал отличается особой пластичностью, что позволяет легко создавать различные изгибы.

    Беседку из поликарбоната для дачи можно сделать любой формы

    Несмотря на огромное количество преимуществ, такой материал является замечательным решением, позволяющим самостоятельно возвести прочную конструкцию.

    к оглавлению ↑

    Как правильно выбрать место для сооружения беседки из поликарбоната

    Одним из необходимых шагов является правильный выбор места размещения вашей беседки. Вам нужно внимательно осмотреть участок, чтобы выбрать самый уютный уголок.

    Прекрасно смотрится беседка, расположенная рядом с домом. В данной ситуации вы сможете удачно совмещать чаепитие на улице с отдыхом внутри помещения. Вам не придется далеко ходить.

    Удобное расположение беседки из поликарбоната рядом с домом

    Однако, если вы хотите соорудить большую конструкцию, то следует подобрать такое место, где много зелени. У вас имеется пруд? Прекрасным вариантом станет возведение беседки около воды. У вас появится возможность отдыха вблизи водоема.

    Живописное расположение беседки рядом с водоемом

    Конструкция возводится на много лет, поэтому нужно очень ответственно подойти к выбору места, предназначенному для возведения беседки. Если данный вопрос будет тщательно продуман, то вы получите прекрасное решение на длительный срок.

    к оглавлению ↑

    Выбор дизайна беседки из поликарбоната для дачи

    Прекрасный материал позволяет воплотить в жизнь любые проекты. Следовательно, вам нужно заранее нарисовать вид готовой конструкции. Такое решение позволит правильно приобрести необходимые материалы.

    Чертеж простой беседки из поликарбоната

    В настоящий момент замечательно смотрятся беседки, имеющие закругленные крыши. Великолепно выглядят стены, выполненные в виде полукруга. Создание дизайна беседки является захватывающим мероприятием, в котором сможет принять участие каждый член семьи.

    Полукруглая беседка из поликарбоната для дачи

    Вам нужно заранее подготовиться:

    • Потребуется большой лист бумаги, на который следует нанести рисунок.
    • Предстоит выбрать схему предстоящей конструкции.
    • Имеется возможность сразу отметить вырезы, которые будут созданы из поликарбоната.
    • Заранее продумывается расположение стола и скамеек.
    • Принимается решение о том, какой размер беседки вам необходим.

    Развернутый чертеж беседки из поликарбоната

    Поликарбонат является очень пластичным материалом, что позволяет соорудить любые решения. Вы получите надежную конструкцию, предназначенную для многолетнего использования.

    к оглавлению ↑

    Подготовка фундамента для беседки из поликарбоната

    Если вы намерены соорудить небольшую конструкцию, то прекрасно можно обойтись без заливки фундамента. Такие конструкции великолепно удерживаются, если их установить непосредственно на грунт.

    Беседку из поликарбоната можно устанавливать непосредственно на грунт

    Однако, если вы думаете, как сделать беседку для дачи из поликарбоната своими руками, которая будет иметь большую площадь, то требуется обеспечить правильное основание. Главным требованием является надежность, которая в дальнейшем будет обеспечивать устойчивость конструкции.

    Надежное основание для беседки

    При укладывании фундамента потребуется выполнить следующие операции:

    1.Нужно разметить территорию, чтобы правильно выбрать точки расположения столбиков для будущего каркаса.

    2.Одновременно с установкой столбиков можно заливать площадку, предназначенную для возведения беседки.

    Установка столбиков беседки

    3.Установка столбиков предусматривает подготовку специальных ямок. По размеру углубления должны соответствовать примерно двум кирпичам, а также следует оставить место для грунта (достаточно 10 см).

    Схема установки столбиков для беседки из поликарбоната

    4.Внутрь ямки помещаются столбики, которые засыпаются отсевом. Далее следует заливка цементом, который нужно заранее подготовить.

    Когда все вышеупомянутые действия выполнены, нужно подождать 2-3 дня. Требуется время, предназначенное для застывания материала. Если вы хотите защитить ямки от попадания дождя, то имеет смысл обеспечить покрытие основания столбиков пленкой из полиэтилена.

    Подготовка основания является важным условием возведения беседки. Следовательно, нужно выбирать качественные материалы. Ни в коем случае нельзя торопиться, нужно подождать, чтобы цемент полностью застыл.

    к оглавлению ↑

    Сборка каркаса для беседки из поликарбоната для дачи

    Когда основание полностью готово, а цемент застыл, то можно приступить к процессу сборки каркаса.

    Каркас беседки из поликарбоната для дачи

    Отдельное внимание уделяется материалу, из которого выполнены столбики.

    Известно 2 вида столбов:

    • Элементы, изготовленные из дерева. Такой материал имеет достаточно небольшую стоимость. Он прекрасно поддается обработке.

    Беседка их поликарбоната с деревянным каркасом

    • Профили металлического типа. Отличаются повышенной прочностью, отлично приспосабливаются к колебаниям температуры.

    Беседка из поликарбоната с металлическим профилем

    При выборе материала для изготовления столбиков нужно помнить, что деревянные элементы требуют постоянного ухода. Металлические столбики отличаются прекрасной выносливостью, что предусматривает длительную эксплуатацию без дополнительных затрат.

    Металлический каркас отличается долгим сроком службы

    к оглавлению ↑

    Остекление беседки при помощи поликарбоната

    Огромная часть работы осталась позади. Теперь предстоит заняться остеклением конструкции. Вы сможете воплотить в жизнь любые решения. Материал прекрасно режется, что создает возможность создавать великолепные орнаменты.

    Гибкий поликарбонат может принимать любые формы

    Для вырезания деталей может применяться лобзик электрического типа, а также ножик. Вам нужно нарисовать будущие детали на листе поликарбоната, а затем просто приступить к вырезанию желаемых отверстий.

    Нарезка поликарбоната при помощи электролобзика

    Отличительной особенностью данного материала является тот факт, что вы сможете создать необходимые изгибы, не прибегая к дополнительным приспособлениям. Остекление выполняется самостоятельно, занимает достаточно мало времени.

    к оглавлению ↑

    Сроки создания беседки из поликарбоната для дачи

    Если вы хотите получить быстрое решение, позволяющее получить прекрасную конструкцию, предназначенную для уютного отдыха с друзьями, то самым простым способом станет постройка из поликарбоната.

    Такой вариант собирается достаточно быстро. Если вы решите возвести небольшую конструкцию, то весь процесс выполняется всего за одни сутки.

    Беседку из поликарбоната можно собрать всего за 1 день

    Вас интересует, как сделать беседку из поликарбоната для дачи своими руками быстро? Если вы решили возвести конструкцию, имеющую большую площадь, то весь процесс делится на два этапа:

    • Подготовка фундамента, а также установка столбиков. Сама процедура выполняется быстро, но необходимо предусмотреть 2-3 дня на застывание цемента.

    Для беседки большего размера потребуется возведение фундамента

    • Остекление конструкции. Выполняется всего за один день, потому что материал достаточно пластичен, легко принимает желаемую форму.

    Обшивка беседки поликарбонатом производится в течении одного дня

    Таким образом, возведение беседки выполняется просто, если все этапы заранее предусмотреть. Вы сможете получить надежную конструкцию, предназначенную для многолетнего использования.

    к оглавлению ↑

    Надежная беседка из поликарбоната для дачи

    Летний домик предназначен для того, чтобы предаться наслаждению в теплое время года. У вас имеется дача? Однако, хочется иметь возможность больше времени проводить на свежем воздухе.

    Достаточно часто идут дожди, поднимается ветер. Как обеспечить себе и своим домочадцам дополнительный комфорт? Самым прекрасным вариантом станет специальная беседка, имеющая крышу и стены.

    Беседка из поликарбоната станет отличным местом отдыха на даче

    Вариант из поликарбоната отличается прочностью. Вы получите прозрачное решение, позволяющее наслаждаться чаепитием или трапезой на свежем воздухе. Надежная крыша всегда защитит от осадков, а стены – от ветров.

    Беседка с надежной крышей из поликарбоната

    Если вы соорудите конструкцию с металлическими столбиками, то надолго избавитесь от необходимости дополнительного ухода. Качественное основание служит надежной опорой для конструкции.

    к оглавлению ↑

    Преимущества беседки из поликарбоната для дачи

    Беседки могут быть изготовлены из различных материалов. Однако, самым удачным является поликарбонат. Он позволяет самостоятельно возвести самую изысканную конструкцию.

    Поликарбонат позволяет возвести конструкцию любой формы

    Вы сможете сэкономить на том, чтобы нанимать рабочих. Самостоятельная постройка не требует специальных навыков, но готова подарить вам следующие преимущества:

    • Надежное решение для многолетнего применения.
    • Прекрасный внешний вид, который служит дополнительным украшением вашего двора.

    Беседка из поликарбоната станет украшением любой дачи

    • Вы сможете самостоятельно выбрать площадь постройки, что позволит принимать большое количество гостей.
    • На вашем участке появится прекрасное место для отдыха.
    • Расположив конструкцию вблизи водоема, вы всегда сможете наслаждаться приятной прохладой.

    Беседка из поликарбоната – прекрасное место отдыха на даче

    Такая конструкция, несмотря на простоту монтажа, отличается великолепной устойчивостью. Самое главное, что поликарбонат прекрасно адаптируется к морозу, поэтому весной вас встретит прекрасная беседка, готовая дарить радость и наслаждение.

    к оглавлению ↑

    Преимущества самостоятельного возведения беседки для дачи

    Если вы мечтаете о закрытой беседке, то, как правило, приходится обращаться за помощью к специалистам. Они разрабатывают дизайн, закупают материалы, занимаются строительными манипуляциями.

    Закрытая беседка из поликарбоната для дачи

    Вы изучили, как сделать беседку из поликарбоната для дачи своими руками? Такие знания позволят вам получить существенную экономию:

    • Вы сможете сами составить проект, не придется оплачивать услуги дизайнера.
    • Фундамент укладывается очень просто, поэтому не нужно нанимать специальную технику.
    • Поликарбонат прекрасно режется без применения специальных инструментов, что освобождает от приобретения дорогостоящего оборудования.

    Самостоятельная сборка беседки из поликарбоната

    Самостоятельное возведение беседки позволит выбрать любые решения, которые привлекают именно вас. Вы сможете создать простую конструкцию. Однако, имеется возможность подобрать самый изысканный стиль, который идеально сочетается с парниками, расположенными на участке.

    к оглавлению ↑

    Как украсить беседку из поликарбоната для дачи?

    Вы уже возвели конструкцию, соответствующую вашим представлениям о счастье? Теперь пришла пора украсить домик. Прекрасным решением станет создание клумбы вблизи постройки.

    Вы сможете посадить растения, которые цветут один или два года. Также прекрасно смотрится беседка, окруженная вьющимися цветами. Вы получите прекрасный оазис наслаждения.

    Цветы украшают беседку из поликарбоната

    Внутри беседки достойное место займет стол и специальные скамейки, которые можно изготовить самостоятельно. Если вы хотите получить возможность образования дополнительного пространства, то идеальным решением станут варианты складного типа.

    Интерьер внутри дачной беседки

    В данной ситуации вы легко сможете убрать стол, превратив беседку в замечательное место для детских игр. Такое решение подарит возможность малышу много времени проводить на свежем воздухе.

    к оглавлению ↑

    Беседка из поликарбоната, предназначенная для детского отдыха

    Если вы хотите отправиться на дачу с малышом, то имеет смысл подумать, как сделать беседку, предназначенную для игр. Вы сможете выбрать небольшой вариант, расположенный рядом с домом.

    Проект детской беседки из поликарбоната

    В таком домике ваш малыш сможет чувствовать себя уютно в любую погоду. Вы сможете поставить небольшой столик и стульчики, расположить песочницу внутри конструкции. Такое решение подарит следующие преимущества:

    • Малыш всегда будет находиться под присмотром.
    • Вы сможете заниматься своими делами, пока ребенок играет в беседке.
    • В любую погоду вашему чаду обеспечена великолепная прогулка.
    • Качественный материал прекрасно защищает от дождя и ветра.
    • Прекрасная шумовая защита позволит малышу наслаждаться тишиной.

    Место отдыха для детей из поликарбоната

    Недорогое решение подарит вам и вашему ребенку радость и наслаждение. Данная беседка в любой момент сможет превратиться в место для уютного чаепития с друзьями.

    к оглавлению ↑

    Недорогая беседка для дачи своими руками

    Как правило, дача предназначена для временного проживания. Однако, летний период хочется провести с комфортом. Беседка, построенная из поликарбоната, имеет небольшую стоимость, потому что прекрасно возводится самостоятельно.

    Беседка из поликарбоната для дачи имеет низкую себестоимость

    Одним из приятных моментов также является простота в уходе. Вам нужно будет периодически мыть прозрачные стены. Для этого применяется самое простое средство для мытья, ополаскивание можно выполнять при помощи шланга. Вам не придется покупать специальные вещества для ухода.

    Беседка из поликарбоната легко моется проточной водой

    Вы хотите получить многофункциональную конструкцию, предназначенную для установки в саду? Имеет смысл внимательно изучить все этапы, как сделать беседку для дачи из поликарбоната своими руками. Полученные знания позволят составить точный план действий, обеспечивающий быстрое возведение конструкции.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – беседка для дачи из поликарбоната

    к оглавлению ↑

    Видео


    Автор: Михаил Бонд

    Рейтинг:
    Загрузка…

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

    30 DIY Backyard Greenhouses — Как сделать теплицу

    MoodboardGetty Images

    Если вы заразились садоводческой ошибкой в ​​прошлом году, вы знаете, что у вас никогда не может быть слишком много растений! От однолетних и многолетних растений до цветущих кустарников и небольших деревьев — легко влюбиться в новые растения, которые можно добавить в свой сад. Но если вы живете в холодном климате или хотите пораньше посадить саженцы для огорода или цветника, чтобы получить толчок весной, вам нужна теплица.Вы сможете сохранить некоторые из ваших любимых растений на следующий сезон, а также укрыть нежные растения или саженцы, пока не сможете высадить их весной. Даже если у вас мало места, есть теплицы, которые аккуратно впишутся в ваш дом, на патио или террасу. Другой вариант — холодная рама, которая, как правило, находится ниже уровня земли, но при этом прогревает почву и позволяет быстрее произвести посадку весной. Просто помните, что многие недорогие варианты не предназначены для постоянного использования, поэтому они не выдержат ветра или сильного снегопада.

    А теперь обратите внимание на несколько недорогих теплиц, сделанных своими руками, которые вы можете купить, чтобы порадовать свои растения.

    Просмотр галереи 30 Фотографии

    1 из 30

    Теплица в деревенском стиле своими руками

    Вот такая красивая оранжерея, что у вас может возникнуть соблазн в нее переехать. Хозяин сделал ее из старинных окон, и уровень детализации замечательный.

    Получите руководство в блоге Liz Marie.

    МАГАЗИН ПЕРЕНОСНЫХ ТЕПЛИЦ

    2 из 30

    Кухня теплица

    Эта мини-теплица из кедра дает достаточно места для выращивания овощей и зелени. И это тоже довольно мило!

    3 из 30

    1500+ Обзоры

    Проводная теплица делюкс

    Ура! Для сборки теплицы не требуется никаких инструментов! Здесь достаточно места для овощей, зелени и цветов, поэтому это недорогой вариант для большинства бюджетов.

    4 из 30

    Переработанная оконная теплица

    5 из 30

    500+ Обзоры

    Гибридная теплица для хобби

    Эта теплица включает в себя регулируемое вентиляционное отверстие на крыше, водосточные желоба и запираемую дверную ручку. Кроме того, он доступен в нескольких размерах.

    6 из 30

    Комплект для прочной теплицы

    Готовы тратить деньги? Если вы ищете более прочную постоянную теплицу или являетесь более серьезным садовником, в этом комплекте есть все, что вам нужно, чтобы сделать ее своими руками за выходные.

    7 из 30

    Мини-теплица

    В этой мини-теплице 4×4 достаточно места для выращивания рассады или комнатных чувствительных растений во время раннего похолодания.

    8 из 30

    1100+ Обзоры

    Переносная теплица

    В этой большой теплице с проходной дверью есть передняя и задняя двери на молнии, а также вентиляционные отверстия, стальной каркас с покрытием и воздухонепроницаемая крышка с защитой от ультрафиолета.

    10 из 30

    800+ Обзоры

    Переносная теплица

    Эта теплица — отличное решение для начала вашего садоводства чуть раньше в этом сезоне. Он не предназначен для тяжелой погоды, такой как снег или сильный ветер, но он поможет семенам быстрее разрастаться и укрыть нежные детские растения по бюджетной цене.

    11 из 30

    Комплект каркаса теплицы

    В этот комплект входят кронштейны и планы, чтобы вы могли сделать прочную теплицу своими руками и закончить ее в соответствии с вашими требованиями.Вы поставляете пиломатериалы и деньги!

    12 из 30

    Мини-теплица-зонтик своими руками

    Насколько это мило и практично? Поищите откидные покрытия для теплиц в магазине товаров для дома или сделайте их сами, используя недорогой старый зонт.

    Получите руководство по садовой терапии.

    МАГАЗИН POP-UP ТЕПЛИЦЫ

    13 из 30

    Мини-террариум в рамке для картин

    Измените старые оконные рамы, чтобы создать небольшой террариум в теплице, который будет восхитительно смотреться на вашем торцевом столе.

    ПОЛУЧИТЬ УЧЕБНИК

    15 из 30

    Учебное пособие по переработке теплицы

    Когда эта пара построила свою собственную теплицу из переработанных материалов, они решили имитировать архитектурные детали своего дома 1940-х годов. Настоящая жемчужина здесь, на наш взгляд, — красная раздвижная дверь. Слишком милая!

    Получите учебное пособие в садовнике дикой природы Монтаны.

    МАГАЗИН МИНИ-ТЕПЛИЦЫ

    16 из 30

    Деревянный холодный каркас / мини-теплица

    В этой деревянной теплице с холодным каркасом / теплице на трех полках можно хранить несколько растений, к тому же она более привлекательна, чем многие другие, но по-прежнему остается доступной по цене.

    17 из 30

    Зимостойкая теплица

    Если вы живете в заснеженной местности, постройте приподнятую теплицу (эта стоит на столе ручной работы), чтобы укрыть ваши растения круглый год.Поскольку этот вариант сделан из старых окон, его легко украсить красками по стеклу.

    Получите руководство в Empress of Dirt.

    МАГАЗИН ТЕПЛИЦ С ХОЛОДНЫМ КАРКАСОМ

    18 из 30

    Мини-теплица на решетке

    Если вам нужно укрыть только несколько растений, этот простой решетчатый стеллаж подойдет.

    19 из 30

    Бюджетный садовый домик Hoop

    Подобно теплице с обручем, эта мини-версия сделана с использованием труб из ПВХ и пластиковых или плавающих крышек рядов.Это может быть построено на высоких грядках или горшках. Разместите его в защищенном от ветра месте.

    Получите руководство на сайте QT Random Ramblings.

    КРЫШКИ ПЛАВАЮЩЕЙ РЯДЫ МАГАЗИНА

    20 из 30

    Перепрофилированные футляры для компакт-дисков Теплица

    Да, всем этим старым компакт-дискам есть смысл! Эта маленькая оранжерея сделана из 40 переработанных футляров для компакт-дисков!

    Получите руководство на Mega Crafty.

    МАГАЗИН ЗАВОД ОДЕЖДЫ

    21 из 30

    Выдвижная теплица

    Если у вас есть только одно или два растения, которые нужно укрыть, это переносное всплывающее окно отвечает всем требованиям.

    22 из 30

    Деревянная холодная рама

    Если вам нужно защитить от непогоды всего несколько растений или саженцев, этот деревянный холодильный каркас не займет много места — к тому же он привлекателен.

    23 из 30

    Грядка с навесом для теплицы

    Эта приподнятая грядка имеет собственное покрытие для теплицы, которое опускается на нее в холодную погоду.

    24 из 30

    Повышенная грядка с навесом для теплицы

    Эта деревянная приподнятая грядка удобна для вашей спины, плюс она поставляется с навесом для теплицы, который защищает ваши растения от резких изменений погоды.

    26 из 30

    Теплица с наклоном

    Эта навесная теплица 4×8 футов прикрыта с одной стороны вашего дома, сарая или гаража. Это также помогает излучать тепло от здания к растениям.

    27 из 30

    Перепрофилированная батутная теплица

    28 из 30

    Мини-теплица

    Если вам нужно сверхбыстрое решение для укрытия нежных растений от ранних заморозков, этот бюджетный вариант можно поставить и снести в спешке.

    30 из 30

    Приподнятая кровать с крышкой

    К этой приподнятой кровати легко добраться, к тому же она поставляется с крышками, которые можно вентилировать или снимать в теплые дни.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Ребекка Лоуин Редактор образа жизни Ребекка Лоуин — редактор образа жизни в журнале «Женщина-пионерка», освещающем вопросы питания, развлечений, домашнего декора, ремесел, садоводства и праздников.Аррикка Элин Сансоне Аррикка СанСоне писал о здоровье и образе жизни в журналах «Профилактика», «Сельская жизнь», «Женский день» и т. Д.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    7 советов по гидроизоляции беседки

    Поделись, пожалуйста!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Сохранить
    * В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

    Если вы добавите беседку к вашему ландшафту, вы получите прекрасное место для отдыха на природе. Вы можете развлекать там своих посетителей, играть в игры с семьей и многое другое.

    Поскольку беседки устанавливаются на открытом воздухе, они постоянно подвергаются атмосферным воздействиям.

    Постоянное воздействие воды в виде осадков приведет к тому, что ваша беседка быстро выцветет.

    Даже беседки, сделанные из водостойких материалов, быстрее потеряют это сопротивление при постоянном воздействии влаги.

    Чтобы предотвратить это поспешное ухудшение, необходимо сделать беседку гидроизоляцией.

    В этой статье мы поделимся некоторыми советами, которые помогут вам в гидроизоляции и защите вашей беседки.

    Как защитить свою беседку от дождя

    Вы можете защитить свою беседку от дождя одним из следующих способов:

    1.Установить соломенную крышу

    Если вы живете в районе, где иногда идут дожди , вы можете построить соломенную крышу над своей беседкой.

    После намокания соломенным крышам нужно время, чтобы просохнуть, иначе они сгниют.

    При установке соломенной крыши не устанавливайте ее в местах, где на нее может падать растительность, например, под навесом тенистых деревьев.

    Когда растительность падает на соломенную крышу, процесс гниения может ускориться.

    Чтобы получить максимальную функциональность от соломенной крыши, позвольте профессионалу установить ее за вас.

    2. Накройте его брезентом

    Другой вариант — накрыть беседку брезентом. Это довольно простой и понятный метод.

    После укрытия беседки следует закрепить брезент.

    Иногда идет дождь с сильным ветром, который может сместить брезент. Но с якорями это становится менее вероятным.

    Чтобы закрепить брезент, привяжите веревки к люверсам. Затем привяжите другой конец веревки к тяжелому предмету или опоре.

    Убедитесь, что все, что фиксирует брезент, не будет легко сдвигаться ветром.

    3. Установите гофрированное стекловолокно

    Установка гофрированного стеклопластика полностью защитит вашу беседку от дождя.

    Гофрированные панели из стеклопластика непроницаемы, и вы можете установить их самостоятельно.

    Вы можете даже добавить эстетики своей беседке с помощью гофрированного стекловолокна.Поскольку панели бывают разных цветов и полупрозрачны, они могут создавать привлекательный дизайн.

    4. Установите деревянную черепицу и строительный войлок

    Для защиты беседки можно также использовать комбинацию деревянной черепицы и строительного войлока.

    Это особенно желательно, когда вы пытаетесь сохранить однородный вид своей беседки.

    При установке этого комбо войлок строителя на первом месте. После установки войлока вы можете закрепить деревянную черепицу.

    Из многих видов деревянной черепицы кедр обладает наибольшей водостойкостью.

    Он дороже, но обладает высокой водоотталкивающей способностью, поэтому вам, возможно, придется учитывать стоимость.

    Если вы предпочитаете более дешевые варианты черепицы из кедрового дерева, вы можете попробовать битумную черепицу, глиняную черепицу или композитную черепицу.

    5. Материалы беседки

    Здесь мы рассмотрим некоторые материалы, которые вы можете использовать в своей новой беседке:

    Дерево

    Деревянные беседки легко настроить, и они придадут вашему открытому пространству естественный вид.

    Однако по сравнению с другими материалами они требуют более тщательного ухода.

    Кроме того, используемую древесину необходимо обработать, чтобы не повредить ее.

    Есть разные породы дерева, из которых вы можете построить свою беседку. Такие породы дерева, как кедр, красное дерево и кипарис, обладают большей долговечностью, чем большинство других.

    Эти породы дерева водостойкие и относительно устойчивы к гниению.

    Винил

    Винил по своей элегантности напоминает древесину .Но, в отличие от дерева, не требует особого ухода.

    Это также может быть проще в установке — некоторые конструкции даже поставляются в виде простых для сборки комплектов.

    Виниловые беседки не пачкаются, легко чистятся и не требуют ухода.

    Металл

    Если вы хотите большей прочности для вашей беседки, вы можете подумать о строительстве ее из металла.

    Вам доступны некоторые варианты из алюминия, кованого железа и стали. Из этих трех самый простой в установке и довольно недорогой — алюминий.Он также встречается чаще и легче двух других.

    Сталь и кованое железо тяжелее и прочнее алюминия. Они больше подходят для беседок, построенных на постоянном месте.

    Металлические беседки устойчивы к гниению, не требуют особого ухода и редко повреждаются.

    Холст

    Брезентовые беседки бывают с металлическими или пластиковыми каркасами, а покрытие — из прочной брезентовой ткани.

    Беседки из холста вполне доступны по цене, и вы можете использовать их для различных целей.Они доступны в различных узорах и цветах, поэтому вы можете получить их в уникальном дизайне.

    Текстура ткани обеспечивает значительную защиту от износа элементами.

    Однако они могут потребовать дополнительной гидроизоляционной обработки, о которой мы вскоре поговорим.

    Но помимо этого, брезентовые беседки установить довольно просто. Их также можно легко удалить и сохранить при необходимости.

    Водонепроницаемая крыша беседки из полиэстера?

    Беседка из полиэстера до некоторой степени водонепроницаема. Хотя он может до некоторой степени сопротивляться проникновению воды, он станет проницаемым при продолжительном увлажнении.

    Полиэстер без подкладки или одинарный лист обеспечивает меньшую защиту от воды. Так, при использовании ткани из полиэстера в качестве покрытия беседки лучше использовать полиэстер на подкладке.

    Полиэстер, облицованный или обработанный водостойкими материалами, такими как ПВХ, значительно более водонепроницаем.

    6. Как сделать водонепроницаемым навес беседки или парусину

    Для гидроизоляции навеса беседки вам понадобится водостойкий спрей, например силиконовый спрей.

    Когда у вас есть спрей, выполните следующие действия:

    1. Снимите капюшон с рамы, желательно в теплый день.
    2. Вымойте навес.
    3. Высушите навес.
    4. Нанесите силиконовый спрей на одну сторону купола и дайте ему высохнуть.
    5. Нанесите спрей на другую сторону купола и дайте ему высохнуть.
    6. Снова прикрепите козырек к раме.

    7. Как сделать деревянную беседку водонепроницаемой

    Гидроизолировать деревянную беседку несложно.Все, что вам нужно сделать, это покрасить его тонированным или прозрачным водостойким герметиком.

    Одним из преимуществ использования этих герметиков является то, что текстура древесины остается видимой.

    Со временем защитное действие герметика на древесину ослабевает. Возможно, вам придется повторно нанести герметик через несколько лет.

    ресурсов

    Поделись, пожалуйста!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Сохранить

    Системы навесных шкафов — Прозрачные виниловые панели

    Системы павильонов — Прозрачные виниловые панели — Сворачивающиеся и опускаемые системы навесных шкафов — Прозрачные виниловые панели — Сворачивающиеся и опускающиеся
    • Рулонные шторы, изготовленные по новейшим технологиям

      Тот же прозрачный винил, что и в Jeep Wrangler Soft-Top 2020

    • Долговечные материалы и фурнитура

      Высококачественная прозрачная ткань с виниловым и акриловым покрытием

    • Шторы устойчивы к царапинам, пятнам и плесени.

      Морская фурнитура из нержавеющей стали и полиэфирная ткань

    • Коммерческие шкафы

      Рестораны, места для проведения свадеб, павильоны, погрузочные доки, проходы…

    Porch Enclosure Systems, LLC

    Индивидуальные наружные прозрачные виниловые корпуса для веранд и патио
    Круглогодичные и складываемые временные корпуса для патио

    Корпуса из прозрачного винила быстро складываются и опускаются для защиты от непогоды и легко снимаются для сезонного или временного использования. Сверните каждую панель независимо или частично, чтобы заблокировать ветер, дождь, для повышения тепла или прохладного бриза. Наши шторы для наружных веранд плотно сворачиваются в собственный кожух, делая их практически незаметными и защищая виниловое стекло от непогоды.Наши панели корпуса также являются съемными — просто снимите их с верхней направляющей и храните в дополнительных сумках для временного использования.

    Начать? Посмотреть расценки?

    Возьмите нашу экскурсию

    Предоставьте основную контактную информацию, поделитесь информацией о своем помещении, просмотрите цены и запланируйте звонок, чтобы обсудить ваш вольер. Наш процесс сэкономит ваше время, обеспечит точность наших рекомендаций и предложит эффективный способ заказа непосредственно у производителя (США!).

    В мире жизни на открытом воздухе нет двух одинаковых пространств.

    Нужна поддержка?

    Прямой набор: (410)775-5555

    Экранированная веранда на 3 сезона Преобразование комнаты в считанные минуты — защита, когда она вам нужна

    Переоборудование закрытой веранды в солярий никогда не было таким простым и доступным. И теперь вы можете получить и то, и другое. Защитите свой дом или бизнес от снега, дождя, вредителей, пыльцы, низких температур и даже пыли.Когда погода изменится, с нашей высокотехнологичной системой ограждений быстро превратите свою крытую веранду в комнату на 3 сезона или солярий для круглогодичного использования. Сделайте свое пространство приятным круглый год с помощью нашего превосходного автомобильного листового стекла.

    Все шкафы Roll-Up

    Экранированные занавески для веранды и патио из PES легко поднимаются и опускаются с помощью нейлонового натяжного ремня, который можно закрепить (закрепить) в любом положении — от полностью открытого до закрытого.

    Экранированная защита крыльца

    Дождь, снег и ветер могут нанести ущерб самому крыльцу, его мебели и декору.Держите элементы в стороне и защитите вложения, которые вы сделали в своем крыльце.


    Зимние экранированные навесы

    Ваша закрытая веранда будет теплее, суше и чище, что сделает ее полезной круглый год! Нет необходимости утеплять крыльцо или привозить с собой мебель, подушки и подушки по сезону. Наслаждайтесь своей экранированной верандой дольше и проводите больше времени на открытом воздухе с системами ограждений Porch Enclosure.


    Навесы для патио ресторана

    Превратите внутренний дворик вашего ресторана в торговую площадку.Наши ресторанные павильоны можно быстро открывать и закрывать или работать как временное полупостоянное приспособление в определенное время года. Наши корпуса можно установить в любое коммерческое здание или прикрепить к навесам. Мы даже установили их в подъездных путях!

    3-х сезонное переоборудование номера — быстрое и удобное

    Наше полированное прессом виниловое листовое стекло обеспечивает прозрачность стекла и долговечность. Изготовлен из термопластичного винилового материала с хорошо отполированной поверхностью для образования гибкого, отполированного прессованием листа, который можно сшивать и склеивать растворителем, легко хранить, не ломается и не трескается при складывании.Наш инновационный материал имеет свойства теплового расширения и прозрачность, превосходящие другие изделия из прокатанного винилового стекла.

    Материалы морского класса
    Материалы

    PES относятся к морскому классу, что означает, что они соответствуют или превосходят требования к материалам Министерства транспорта (DOT) и Кодекса национальных стандартов США (ANSI) в отношении материалов для безопасного остекления автомобилей, эксплуатируемых на суше и шоссе, включая коэффициент пропускания света, химическая стойкость, воспламеняемость и атмосферостойкость.

    Еще фотографии Roll-Up Enclosure?

    • Компания по надзору за строительством работала над ремонтом второго дома клиента в районе Сент-Майклс. Помогая владельцу присматривать за строительством крыльца 3 года назад, владельцы решили, что они хотят устроить здесь праздничный ужин для 22 гостей за месяц до праздника. Но площадь дома в 3000 квадратных футов не соответствовала их планам, поэтому они решили огородить свою веранду. Прочитать интервью и фотографии

    • Стив Принсипи (Steve Principe) — строитель дома на заказ, добавивший красивую крытую веранду с каменным камином рядом со своим бассейном. Когда температура стала прохладнее, его жена добавила занавески, но их оказалось недостаточно, чтобы не допустить холода и загорать солнце (хорошо летом, плохо зимой). Он связался с нами, желая получить вложение, и ему понравились результаты. Прочитать интервью и просмотреть фотографии

    • Эта покупательница хотела наслаждаться своей крытой верандой вместе со своей семьей в осенне-зимний сезон.Она подумала о том, чтобы закрыть крыльцо, и получила предложение от компании, занимающейся ограждением патио, но поняла, что потеряет свое крытое крыльцо. Когда она узнала, что мы можем заключить договор за небольшую часть стоимости и сохранить ее способность есть на улице, на ее закрытой веранде, это стало очевидным. Читать интервью и фотографии

    • «У нас есть крытая веранда на втором этаже, и мы не хотели превращать ее в трехсезонную комнату. Мы просто хотели установить что-то, что удерживало бы снег и пыльцу. в это время и в солнечные дни вы все еще могли выходить на улицу, и продукт PES идеально подходит для этого. Читать интервью и фотографии


    Хотите отзывы клиентов PES?

    Сожалею, что вы уходите.

    Расскажите, пожалуйста, чем PES отличается от того, что вы ожидали:

    Спасибо за отзыв!

    идей покрытия для патио: 22 потрясающих дизайна, чтобы защитить ваше место для отдыха на открытом воздухе

    Правильные идеи покрытия внутреннего дворика могут обеспечить все необходимое укрытие, чтобы наслаждаться своим пространством в дождь или в яркую погоду.Кроме того, это простой способ превратить тусклый участок дорожного покрытия в шикарную и уютную зону. Неудивительно, что мы считаем, что они необходимы для любой из наших идей для внутреннего дворика. И, как оказалось, есть из множества великолепных дизайнов на выбор.

    Покрытия для патио также помогают нам в течение всего года максимально использовать наши сады. И с их помощью мы можем создавать интимные, защищенные пространства, чтобы проводить время с теми, кто важнее всего. «Мы также больше заботимся о своем психическом благополучии, и растет осознание пользы для здоровья от пребывания на улице», — говорит команда SUNS Lifestyle.Если у нас есть укрытие, чтобы уединиться, выйти на свежий воздух будет гораздо интереснее, даже в более холодные или дождливые месяцы.

    Идеи покрытия внутреннего дворика: 22 стильных образа для вашего пространства

    Если все преимущества идей покрытия внутреннего дворика кажутся заманчивыми, то эти образы обязательно вдохновят. От современных конструкций с регулируемой крышей до нарисованных вручную зонтиков и многого другого — вы обязательно найдете идеальный стиль для своего участка ниже.

    1. Укрывайте жилое пространство на открытом воздухе ультрасовременным покрытием

    Добавьте бледные оттенки и гладкие линии в свои идеи покрытия внутреннего дворика

    (Изображение предоставлено Давиде Ловати / Future)

    Эта шикарная регулируемая беседка отлично демонстрирует, как идеи покрытия внутреннего дворика могут завершить сцену.Легко соединяясь с декоративной стеной, он обеспечивает все необходимое укрытие для современных сидений внизу.

    В сочетании с уличным камином создается уютная гостиная, которая соблазнит всех выйти из дома, независимо от погоды. Для успокаивающего тона выбирайте бледные оттенки на протяжении всего набора.

    Если вы хотите узнать больше, наша функция идей перголы полна потрясающих дизайнов.

    2. Подвесьте растения и освещение к вашей беседке

    Беседки — прекрасный выбор для идей покрытия внутреннего дворика

    (Изображение предоставлено: Будущее)

    Гигантские беседки — отличный выбор для больших садов и семей, которые любят развлекаться на открытом воздухе.Этот деревянный дизайн, безусловно, впечатляет, но его большая высота делает пространство уютным и воздушным.

    Такая конструкция не только обеспечит прохладу от палящего солнца, но также пригодится для украшения вашего сиденья. Здесь идеи подвесных корзин и подвесной светильник золотистого цвета придают дополнительный визуальный интерес вертикальному пространству, но вы также можете попробовать гирлянды или даже овсянки.

    3. Защитите полоску внутреннего дворика аккуратным навесом

    Этот навес дополняет дом и обеспечивает идеальный укрытие

    (Изображение предоставлено Colin Poole / Future)

    Вы смотрели наши идеи навесов еще нет? Они — отличный выбор для идей покрытия внутреннего дворика, если вы хотите предложить немного укрытия рядом с домом.Это позволяет быстро и легко входить и выходить за дополнительными напитками или закусками, когда вы отдыхаете на открытом воздухе. Кроме того, навесы также могут удерживать солнце от яркого света через ваши окна, если вы заняты работой внутри.

    Существует множество выдвижных опций для максимальной универсальности, но есть и более постоянные конструкции. Этот стиль, представленный выше, прекрасно сочетается с экстерьером дома и, благодаря центральным прозрачным стеклам, сохранит ощущение легкости и яркости пространства.

    4.Украсьте свою защищенную зону яркими аксессуарами. зона, относитесь к своему крытому патио, как к комнате в вашем доме. Мы говорим об удобной садовой мебели, уличных ковриках, тактильных текстурах и ярких узорах для летнего веселья.

    Эта установка обеспечивает прекрасное ощущение в помещении и на открытом воздухе, в комплекте с лампами, чтобы погрузить сцену в уютное сияние, когда наступит ночь.Подготовка лучших вьющихся растений к структуре покрытия вашего патио смягчит внешний вид и добавит успокаивающий оттенок зеленого.

    Между тем, гамак, подвешенный под навесом, предлагает непринужденное место, чтобы скоротать послеобеденное время. Хотите воссоздать образ? В нашем лучшем руководстве по покупке гамака есть множество отличных стилей.

    5. Выберите что-то немного другое для своих идей покрытия внутреннего дворика

    Садовое укрытие на колесной скамье от Lime Lace — отличный выбор, если вам нужны идеи покрытия внутреннего дворика с поворотом

    (Изображение предоставлено: Lime Lace)

    Хотите что-нибудь немного другое для ваших идей покрытия внутреннего дворика? Эта обработанная под давлением деревянная конструкция идеально подходит для создания уютного укрытия от дождя.

    Обладая игривым дизайном, он обязательно станет предметом разговора, однако благодаря натуральным материалам он гармонирует с остальной частью сада. Установленный у забора, он также предлагает дополнительную дозу уединения вашему участку.

    Здесь достаточно места для шести человек, так что это идеальное место для вечерних напитков или завтрака на свежем воздухе с близкими. Просто добавьте несколько разноцветных подушек, чтобы повысить удобство — это станет вашим новым любимым местом в кратчайшие сроки.

    6. Добавьте подвесное кресло для максимального комфорта

    Каменные ступени ведут к расслабляющей летней сцене

    (Изображение предоставлено Джоанной Хендерсон / Future)

    Прочные идеи покрытия внутреннего дворика предоставляют возможность для того, что нужно обязательно рассадочное решение сезона — подвесное кресло.Нам нравится, как этот дизайн дополняет белоснежное окружение, мебель из ротанга и плетеные корзины, создавая изысканную, но расслабляющую атмосферу.

    Кроме того, стеклянные панели наверху позволят вам расслабиться и наблюдать, как плывут облака или мирно стучит дождь.

    Ищете более красивый дизайн? У наших идей садовой мебели много.

    7. Украсьте пространство белым зонтом от солнца

    Это современное пространство кажется ярким и гостеприимным

    (Изображение предоставлено Ником Поупом / Future)

    Белый зонтик добавляет к этому идеальный завершающий штрих спокойная и современная сцена.А его продуманный дизайн означает, что подставка не будет закрывать вам обзор, когда вы встречаетесь с друзьями на свежем воздухе, поэтому он идеально подходит для небольших патио.

    В сочетании со светлыми стенами, привлекательной мебелью и одной из наших современных идей мощения для создания шикарного стиля.

    8. Создайте балдахин из огней для романтического образа

    Романтическое оформление от Lights4Fun

    (Изображение предоставлено Джейком Силом / Lights4Fun)

    Использование волшебных огней в массовом порядке является одним из самые простые способы улучшить атмосферу сюжета.Они добавят романтичности любой из ваших идей покрытия внутреннего дворика — просто взгляните, например, на то, как они украшают эту деревенскую беседку.

    Сочетание деревянных балок и светящегося света создает атмосферный навес, который является прекрасным местом для вечерних развлечений. Вы также можете выбрать гирлянды для более современной атмосферы. Наша функция освещения внутреннего дворика вдохновляет больше.

    9. Создайте элегантный вид с регулируемой беседкой

    Эта впечатляющая вентилируемая беседка Marenza с боковой кассетой от SUNS Lifestyle

    (Изображение предоставлено: SUNS Lifestyle)

    Если вы хотите прочное укрытие для вашего патио, обратите внимание на эти великолепные конструкции.Эти беседки от SUNS Lifestyle можно использовать для множества целей — для обеденных зон на открытом воздухе, для накрытия гидромассажных ванн или для создания затененных участков для садовой мебели, идей уличной кухни и барных зон на открытом воздухе.

    «Эти функциональные и готовые к использованию террасные покрытия не требуют разрешения на строительство или строительства и могут быть размещены отдельно или в виде навеса над вашим домом или садовой постройкой», — поясняет команда SUNS Lifestyle. Гибкая крыша с жалюзи позволяет наслаждаться солнечным светом в открытом состоянии и защищена от дождя в закрытом состоянии с инновационной дренажной системой.Также доступны регулируемые боковые кассеты, как показано выше, которые обеспечивают дополнительное укрытие и конфиденциальность.

    «Эффект завершенности создает особый и современный вид, а также интимное и современное пространство, которым можно наслаждаться за пределами дома», — добавляют они. Мы не могли больше согласиться.

    10. Добавьте узор и цвет для создания атмосферы бохо

    Добавьте ярких цветов в свои идеи покрытия внутреннего дворика — эти круглые бамбуковые зонтики Augusta от компании East London Parasol Company

    (Изображение предоставлено East London Parasol Company )

    Хотите скрасить тусклый участок дорожного покрытия? Тогда эта идея покрытия внутреннего дворика может быть для вас.Этот потрясающий зонт приносит массу гламура и веселья благодаря своему нарисованному вручную дизайну и роскошным оттенкам. Нам также нравятся детали кисточки и бисероплетение.

    Окружите его вздымающимися краями и добавьте одну или две красочные подушки для яркой сцены с богемной атмосферой.

    В нашем лучшем руководстве по покупке садовых зонтиков есть много других дизайнов.

    11. Выберите выдвижной навес для универсальности

    Идеи покрытия для патио могут быть очень универсальными, чтобы соответствовать вашим потребностям, точно так же, как этот Навес для внутреннего дворика Cuba от Caribbean Blinds

    (Изображение предоставлено Карибскими жалюзи)

    «Если ваше внешнее пространство требует быстрой, но эффективной трансформации, выдвижные навесы для патио гарантируют мгновенную тень и укрытие», — говорит Стюарт Данцик, управляющий директор Caribbean Blinds UK.

    Это идеальное решение для обеспечения укрытия, когда это необходимо, а это означает, что вы можете максимально эффективно использовать внутреннюю и внешнюю жизнь в любое время года.

    Выбирайте нейтральные оттенки для создания элегантного образа или выбирайте модные узоры или смелые цвета — в зависимости от того, что лучше всего подходит вашему стилю.

    12. Выберите красиво окрашенную угловую беседку

    Эта угловая беседка окрашена в зеленая краска для дерева Parlyte от Thorndown Paints

    (Изображение предоставлено Thorndown Paints)

    Вам немного не хватает пространство, когда речь идет о вашем участке? Не волнуйтесь, эта угловая беседка — просто билет.Окрашенный в нежный, но освежающий зеленый цвет, он прекрасно подходит для балкона, террасы или внутреннего двора.

    Решетчатая деталь предлагает всевозможные возможности для творчества и воплощения своих идей. Почему бы не натренировать немного жасмина или роз, чтобы окружить себя их великолепным ароматом, пока вы расслабляетесь, или не повесить фонари, чтобы создать атмосферное сияние?

    Перейдите к нашему лучшему руководству по покупке фасадной краски и запаситесь запасами для вашего следующего проекта окраски. В нашей функции идей садовых беседок также есть множество вдохновляющих дизайнов.

    13. Окружите свою обеденную зону на открытом воздухе листвой

    Смешайте свои идеи покрытия внутреннего дворика с большим количеством зелени, как в этой схеме из John Lewis

    (Изображение предоставлено Джоном Льюисом)

    Получить вернуться к природе с навесом из пышной зеленой листвы. Он придаст успокаивающее действие любому обеденному пространству на открытом воздухе и обеспечит естественное укрытие от полуденного солнца. Используйте прочные конструкции, такие как колонны и перголы, чтобы поддерживать выбранные вами растения, а затем откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь зеленым пейзажем.

    Если вы хотите немного побаловать себя, вы можете научиться выращивать глицинии вокруг своих идей для покрытия внутреннего дворика — его элегантные цветочные дорожки — захватывающее зрелище для всех.

    14. Используйте чистые линии для современных участков

    Классический жилой модуль Classic от Caribbean Blinds делает умное заявление

    (Изображение предоставлено: Caribbean Blinds)

    Эта отмеченная наградами решетчатая крыша Пергола дает ощущение открытого воздуха, когда ее оставляют полностью открытой.Однако, если погода изменится, крышу можно закрыть, создав полностью водонепроницаемое, ветрозащитное и даже снежное покрытие, как объясняет Стюарт Данцик, управляющий директор Caribbean Blinds UK.

    Это потрясающий способ создать свой собственный кусочек рая прямо у себя на заднем дворе. Кроме того, его гладкий внешний вид делает его идеальным дополнением к нашим современным идеям для сада.

    15. Укрыть угловой диван от солнца

    Это модульный диван Marlow Set B и 3.Консольный миндальный зонтик Siesta 5 м и основание от Bridgman

    (Изображение предоставлено BRIDGMAN)

    Вашему большому уличному дивану нужно укрытие, но вы не хотите выбирать постоянную конструкцию? Тогда купите вместо этого зонтик большого размера. Этот регулируемый выше добавляет нотку роскоши и большую дозу универсальности и будет шикарно смотреться на любом сюжете.

    Это вневременной образ, который никогда не выйдет из моды — прекрасное дополнение к мебели из ротанга.

    Наши идеи для сидения на открытом воздухе имеют более потрясающий дизайн.

    16. Выбирайте современное сочетание материалов

    Выбирайте возвышенный стиль для своих идей покрытия внутреннего дворика, например, этот навес Maluwi от Garden House Design

    (Изображение предоставлено: Garden House Design)

    Если у вас есть место и бюджет, и вы хотите добиться больших успехов, когда дело доходит до ваших идей покрытия внутреннего дворика, тогда ознакомьтесь с этой идеей.

    Прочная алюминиевая конструкция впечатляет и облицована водонепроницаемыми панелями.И вам не нужно беспокоиться о том, чтобы все было уютно — в сборку можно добавить и отопление, и освещение. Это отличный способ создать «комнату» на открытом воздухе, которую можно использовать как пристройку к дому в течение всего года.

    17. Осветите сцену своим зонтом от солнца

    Эти солнечные подвесные светильники от Эллы Джеймс добавляют красивую и практичную особенность этому зонтику

    (Изображение предоставлено Эллой Джеймс)

    Если вы устанавливаете зонтик в качестве предпочтительного укрытия для патио, тогда это простой способ поднять его с наступлением темноты.

    Подвесив под нее декоративные подвески, вы добавите великолепного сияния в свой вечерний наряд. Кроме того, если вы выберете солнечные батареи, вам не придется беспокоиться о дополнительных проводах или поиске вилки.

    Добавьте один или два лучших уличных коврика, и вы сразу получите уютное жилое пространство на открытом воздухе.

    18. Обеспечьте укрытие с решетчатыми стенками

    Эти статические алюминиевые боковые панели Maranza с вентиляцией (модель Deluxe) от SUNS Lifestyle идеально подходят для современных участков

    (Изображение предоставлено: SUNS Lifestyle)

    мне нравятся решетчатые боковые панели в этом впечатляющем дизайне.Они позволяют летнему бризу мягко циркулировать в зоне отдыха, при этом выглядя очень стильно.

    Конечно, они также отлично подходят для добавления немного большей конфиденциальности. А благодаря изящной конструкции их можно легко удалить из остальной конструкции, когда в этом нет необходимости.

    Ищете другие способы сделать ваш участок более приватным? Наши идеи по уединению в саду помогут вам.

    19. Попробуйте стильный зубчатый дизайн

    Восьмиугольный зонтик Bill 1 от East London Parasol Company добавляет летнюю атмосферу этой сцене

    (Изображение предоставлено East London Parasol Company)

    Водонепроницаемое полотно этого восьмиугольного зонтика напечатано красивым принтом Уильяма Морриса.Между тем, зубчатые края добавляют прекрасный завершающий штрих.

    Это идеальный летний фокус для любого патио — мы просто обожаем его.

    20. Выбирайте прочные материалы

    Эта садовая беседка из поликарбоната Palram Palermo серого цвета серого цвета от Wickes

    (Изображение предоставлено Wickes)

    Лучшие беседки — те, которые позволят вам взять с собой Идеи открытого жилого пространства воплотятся в жизнь, будь то дождь или солнце. Выбирайте прочные и долговечные материалы, которые гарантируют, что конструкция выдержит ветер и дождь осенью и зимой, а также обеспечит много тени летом.

    Если вы хотите оставить его на весь год, рекомендуется обратить внимание на конструкции, которые поставляются с прочными заземляющими анкерами, чтобы надежно закрепить его на земле. Ведь никто не хочет видеть, как их беседка взлетает в ветреную погоду.

    Нам нравятся детали штор в этом дизайне — они отлично подходят для дополнительного повышения конфиденциальности.

    21. Держите повара сухим с помощью мини-беседки

    Этот вид показывает беседку Rowlinson Roma BBQ из Cuckooland

    (Изображение предоставлено Cuckooland)

    Добавление небольшой беседки идеально подходит для вашего патио создание защищенной зоны для вашего лучшего барбекю.Таким образом, шеф-повар останется сухим даже в случае неожиданного ливня. Никто не хочет прятаться под зонтиком, пытаясь приготовить гамбургеры на гриле!

    Нужны закуски? Обратите внимание на дизайн с барными столиками с каждой стороны, чтобы у вас было достаточно места, чтобы держать под рукой соусы, еду и напитки.

    22. Накройте свою обеденную обстановку

    Навес Rowlinson от Dobbies защитит вашу трапезу на свежем воздухе

    (Изображение предоставлено Dobbies)

    Если вы хотите создать идеи для обеда на открытом воздухе рядом с домом выбирайте конструкцию, которую можно надежно прикрепить к стене.Этот гладкий балдахин с его элегантными деталями подойдет как для современных, так и для традиционных домов.

    Вся конструкция крепится к стене с помощью крепежных болтов, а также регулируется по высоте. Между тем, душевой навес выдвигается, поэтому вы можете откинуть его назад, чтобы полностью насладиться солнечным светом в летние месяцы.

    Козырек можно полностью снять с рамы, чтобы при необходимости убрать его на зиму.

    Какое укрытие для патио лучше всего подходит для вашего участка?

    Великолепный сад, спроектированный Raine Garden Design

    (Изображение предоставлено Росс Филипс / Forest Eyes Photography)

    Лучшее покрытие для патио для вашего участка зависит от множества факторов.К ним относятся размер и бюджет, которые у вас есть, а также ваш личный вкус.

    Большие конструкции, подобные приведенной выше, отлично подходят для больших площадей и создают постоянную «комнату» на открытом воздухе, которую можно использовать в любую погоду. Конечно, они не всегда дешевы, но они долговечны и могут изменить то, как вы используете свой сад.

    Однако решение меньшего размера, такое как зонтик, также имеет много преимуществ. Как заявляет команда East London Parasol Company, их дизайн требует минимальных усилий и усилий, но при этом максимально подчеркивает стиль.

    «Вы можете проявить смелость, используя широкий спектр цветов, который добавляет яркости любому открытому пространству», — добавляют они.

    Что следует учитывать при выборе навеса для террасы?

    Если вы выбираете выдвижной навес, чтобы закрыть свой внутренний дворик, геодезист из Лондона Фрэнк Эванс из Roché Systems дает несколько советов о том, что следует учитывать.

    Цветной или узорчатый дизайн, как правило, приходит на ум при выборе покрытия для маркизы, говорит он, но не менее важен тип материала.

    «Наши чехлы сделаны из обработанной полиэфирной ткани, которая намного прочнее и экологически безопаснее, чем некоторые альтернативы», — говорит он. Основное отличие наших тканей — нанопокрытие, наносимое во время производства, — продолжает Франк. Это помогает создать эффект самоочистки, который помогает сохранить внешний вид.

    Фрэнк также предлагает подумать о том, какую яркость вы хотите для своего пространства, поскольку более тонкие плетения могут пропускать больше света, тогда как другие намного толще и блокируют свет.

    25 невероятных идей для беседки на заднем дворе

    Беседки — это красивые и функциональные сооружения, которые могут поднять ваше открытое пространство на новый уровень. Хотя беседки часто ошибочно принимают за перголы, они обычно имеют сплошную крышу, а перголы имеют открытые поперечные балки. Если вы посмотрите на любую доску Pinterest для беседки, вы быстро поймете, что существуют сотни вариантов дизайна. Если вы ищете идеи для беседки на заднем дворе, вот 25 креативных дизайнов, которые могут вас вдохновить.


    1.Беседка Бар

    Беседка — отличное место для постройки бара на заднем дворе, так как в ней много тени для послеобеденных развлечений. Независимо от того, как вы решите спроектировать свою беседку-бар, мы предлагаем несколько барных стульев и барных стульев для вашего пространства.

    2. Беседка для бункеров

    Зерновые бункеры предназначены не только для хранения сухой кукурузы и сои. Фактически, вы можете превратить зерновой бункер в беседку в стиле фермерского дома. Это уникальное приспособление для заднего двора, которое, несомненно, будет выделяться в вашем районе.

    3. Традиционная беседка

    Нет ничего плохого в том, чтобы придерживаться классики. Когда дело доходит до беседок, решетки из побеленных деревянных панелей и черепичная крыша — ваши краеугольные камни. После завершения у вас будет очаровательная беседка, похожая на ту, что вы видели в парке или ботаническом саду.

    4. Беседка у бассейна

    Беседка у бассейна добавляет стиль и функциональность вашему двору. Если вы соедините высококачественную мебель у бассейна с беседкой, у вас будет спокойное место, где можно расслабиться и высохнуть после купания.

    5. Романтическая железная беседка

    Кованая беседка из кованого железа с замысловатыми деталями на крыше и столбах, идеально подходящая для фотографирования или уютных бранчей, станет величественным центром вашего пейзажа.

    6. Беседка кирпичная

    Если вы ищете прочность и долговечность, то беседка из кирпича непревзойденна. Кроме того, это придает вашему заднему двору колорит сельской местности.

    7. Роскошная всплывающая беседка

    Не уверены, хотите ли вы сделать постоянную беседку? Всплывающая беседка — хороший способ проверить, работает ли этот тип конструкции на вашем заднем дворе.

    8. Беседка из восстановленного дерева

    Сделайте свой вклад в сокращение, повторное использование и переработку, превратив переработанную древесину в великолепную беседку, в которой ваши друзья и семья будут наслаждаться долгие годы.

    9. Современная металлическая беседка

    Металлические материалы, как и кирпичи, сверхпрочные, но при этом стильно выглядят. Если вы предпочитаете более современный стиль, подумайте о том, чтобы выбрать металлическую беседку вместо деревянной или кирпичной.

    10. Беседка в японском стиле

    Если у вас есть сад или пруд, беседка в японском стиле, известная как адзумая, станет прекрасным дополнением вашего ландшафта.

    11. Тропическая беседка

    Поменяйте черепицу на соломенную крышу, и у вас на заднем дворе будет уединение в тропиках! Для дополнительных удобств подумайте о том, чтобы включить стол для костра, чтобы усилить тропическую атмосферу.

    12. Беседка шестиугольная

    Традиционно беседки имеют восьмиугольную форму, но еще один популярный вариант — шестиугольные беседки. Они предлагают более коробочный вид, чем их восьмисторонние аналоги, поэтому сравните два дизайна, чтобы увидеть, что вам больше нравится.

    13. Жилая беседка на крыше

    Пусть Мать-природа станет крышей над вашей головой с уютной беседкой на заднем дворе с суккулентами наверху. Вы также можете выбрать искусственный газон, чтобы упростить задачу.

    14. Прибрежная беседка

    Превратите свой пляжный дом в беседку на берегу океана, где можно любоваться сияющей водой. Мягкие синие, зеленые и желтые, а также кремово-белые оттенки — идеальная цветовая палитра для вашей беседки.

    15.Каменная беседка

    Возьмите страницу прямо из сказки и постройте величественную беседку из натурального камня. Чтобы еще больше поднять этот вид, задрапируйте крышу виноградными лозами и установите брусчатку, ведущую к беседке.

    16. Беседка в стиле шебби-шик

    Кто-то считает антиквариат хламом, а кто-то — сокровищем. Если вы согласны с последним, то для вашего приусадебного участка отлично подойдет беседка в стиле шебби-шик. Декор является ключевым моментом, поэтому чем он старше, тем лучше!

    17.Деревенская беседка из бревен

    Если у вас есть ранчо или вы живете в лесной местности, деревенская бревенчатая беседка органично дополнит ваше окружение. Добавление экранов поможет сохранить прохладу и предотвратить появление ошибок.

    18. Средиземноморская беседка

    Эта потрясающая беседка привнесет в свой задний двор атмосферу Средиземного моря. Ключевыми элементами интерьера являются величественные колонны и черепица из терракотовой бочки.

    19. Летняя кухонная беседка

    Превратите свою беседку в идеальную летнюю кухню.Стол для костра станет отличным дополнением к вашему пространству, позволяя проводить время с внуками и готовить еду!

    20. Беседка закрытая

    Какими бы ни были ваши стилевые предпочтения, вы можете подумать о том, чтобы ограждать свою беседку. Такие ограждения, как выдвижные ширмы, шторы и шторы, — все это отличные варианты для защиты вас и вашей семьи от непогоды.

    21. Маленькая беседка

    Если вы хотите создать уединенное место для чтения, медитации или чаепития с другом, небольшая беседка станет идеальной атмосферой.Скамейки без спинки и другая малогабаритная мебель хорошо впишутся в это открытое пространство.

    22. Беседка с гидромассажной ванной

    Независимо от того, есть ли у вас гидромассажная ванна или нет, установка беседки защитит ее от непогоды. Подумайте о том, чтобы добавить шторы или раздвижные двери для дополнительной защиты и уединения.

    23. Домовая беседка

    Если вы любите созерцать звезды в телескоп, купольная беседка предлагает вид обсерватории, который понравится вам и вашим внукам, когда вы исследуете космос.

    24. Подключенная беседка

    Беседка — это по сути продолжение вашего дома! Независимо от того, подключена ли она к вашей террасе или к стене вашего дома, ваша беседка обязательно привлечет внимание ваших соседей.

    25. Викторианская беседка

    Беседка в викторианском стиле прекрасно вписывается в ваш ландшафт. Рассмотрите вариант дизайна с двойной крышей и куполом для лучшей атмосферы.


    Идеи декора беседки

    Как только вы решите, какой тип беседки вы хотите для своего двора, самое время сосредоточиться на деталях.Ознакомьтесь с этими идеями декора беседки и советами по ландшафтному дизайну:


    Заключение

    Придайте своему дому грандиозный вид с помощью беседки на заднем дворе. Это великолепное сооружение под открытым небом идеально подходит для встреч с семьей и друзьями. Назначьте встречу со своим подрядчиком, чтобы обсудить идеи беседки.

    Посетите блог POLYWOOD, чтобы получить больше идей по ландшафтному дизайну.

    Связанные

    32 необычных идеи украшения беседки

    Галерея с изображениями 32 необычных идей украшения беседки, великолепным набором удивительных аксессуаров, которые можно использовать, чтобы выделить свое собственное пространство.

    Добро пожаловать в нашу галерею умных украшений беседок!

    Беседки — прекрасное место для отдыха на заднем дворе, когда вы хотите расслабиться на свежем воздухе. Беседка может быть местом, где вы можете собраться с друзьями и семьей для веселой вечеринки на открытом воздухе, или местом, куда вы отправитесь, чтобы забыть об остальном мире и насладиться прекрасным днем ​​в одиночестве.

    Есть множество способов улучшить вашу беседку и сделать ее более индивидуальной. Вы можете превратить свою обычную беседку в уединенный уголок и успокаивающее, индивидуализированное пространство с помощью простых прикосновений.Эти дополнения могут включать в себя что угодно, от перезвона ветра до цветочных горшков. Нет ограничений на типы украшений, которые вы можете найти и включить в свою беседку.

    Эти дополнения и улучшения, несомненно, выведут вашу беседку на новый уровень персонализации. Пусть ваша личность и интересы проявятся с помощью специальных функций и дополнений. Найдите уникальные и интересные комплименты, которые соответствуют вашему стилю дизайна и позволят посетителям увидеть вашу индивидуальность.

    Найдите больше идей для приусадебных участков в нашем подробном путеводителе по приусадебным участкам!

    1.Кашпо подвесное с красными цветами

    Подвесные кашпо — это потрясающие аксессуары для беседок, которые быстро подчеркивают цвет и привлекательность конструкции.

    2. Фонари для бутылок

    Этот фонарь из белой бутылки украсит любую беседку интересным и веселым источником света. Освещение беседки позволяет любоваться строением даже ночью.

    Источник: WoodsmithOfNaples / Etsy

    3. Красно-белый скворечник

    Если вы любите пернатых друзей, вы можете установить в своей беседке скворечник, чтобы привлекать птиц.Ваше место для релаксации усилится дружелюбным щебетанием местной птичьей общины.

    Источник: ceramicsbylisa / Etsy

    4. Расплывающиеся лозы

    Vines действительно может оживить беседку. Используйте их, чтобы связать вашу структуру с вашим садом и ландшафтом. Обильные виноградные лозы могут стать привлекательным дополнением вашей беседки.

    5. Фонари для банок

    Есть много способов осветить вашу беседку. Различные стили могут иметь разные эффекты. Этот вариант — фантастический народный вариант, который придаст вашей беседке уютный домашний вид.

    Источник: organicmountainwoman / Etsy

    6. Пустые воздушные террариумы растений

    Эти интересные стеклянные шары с растениями в них делают интересное заявление, привнося жизнь и цвет в ваше пространство. Повесьте их в своей стильной беседке, чтобы создать современный и элегантный способ украсить пространство растениями.

    Источник: NewDreamWorld / Etsy

    7. Колокольчики из морского стекла

    Когда ветерок катится по вашей беседке, вы можете слушать, как этот колокольчик поет свою песню, нарушая тишину очаровательными и приятными звуками.

    Источник: ByKandJ / Etsy

    8. Кусты

    Живые изгороди и кустарники — прекрасные спутники беседок. Они могут служить примером возвышенного чувства, которое могут развить беседки.

    9. Комнатное растение, подвешенное на оранжевой вешалке для растений

    Вешалка для веревочных растений, такая как эта, — забавный и интересный элемент, который поможет вам оживить ваше пространство.

    Источник: MainlyMacrame / Etsy

    10. Ложка рыбных колокольчиков

    Эти колокольчики, сделанные из ложек в форме рыб, обладают очарованием и индивидуальностью.Ваша беседка будет иметь энергичную и интересную визуальную привлекательность, когда вокруг будут слоняться эти маленькие ребята.

    Источник: NevaStarr / Etsy

    11. Висячие растения в горшках

    Простые комнатные растения с висящими цветами — классический и живой элемент любого строения. Яркое и яркое дополнение, они заставят вашу беседку чувствовать себя как дома.

    12. Подвесной ящик для цветов

    Подвесные кашпо бывают разных стилей. Некоторые из них обладают элегантным шармом, другие — минималистичными, а другие — очаровательными в деревенском стиле из переработанных материалов.

    Источник: HummelCreations / Etsy

    13. Элегантный колокольчик

    Очень важно подобрать аксессуары, дизайн которых соответствует вашему личному стилю. У этого изделия элегантный и детальный дизайн, который интересен и привлекает внимание.

    Источник: EarthWindStoneware / Etsy

    14. Букеты цветов

    Эти цветочные букеты — прекрасное украшение колонн этой беседки. Они создают удивительный контраст и визуальную привлекательность для совершенно белых колонн и штор.

    15. Держатель растений многоуровневый

    У этого держателя для растений есть несколько уровней, поэтому он обеспечивает глубину и занимает немного больше пустого пространства. Это идеальный подвесной держатель для растений, если вам нужно несколько маленьких растений, а не одно большое.

    Источник: NWUrbanCottage / Etsy

    16. Синие колокольчики

    Этот стильный набор колокольчиков имеет приятные смелые цвета и дизайн. Колокольчик из медных трубок издает успокаивающий и умиротворяющий звук, когда легкий ветерок проходит через вашу беседку.

    Источник: JLHCopperDesigns / Etsy

    17. Белые шторы с цветами

    Портьеры добавят элегантности вашей беседке. Этот комплект цветочных драпировок может украсить беседку для особого случая, превратив ее в эффектное пространство для торжества.

    Источник: Itheedecor / Etsy

    18. Синие шторы

    Эта беседка с красивыми синими шторами создана для особых мероприятий. Шторы придают помещению класс, пышность и элегантность, что делает его идеальным для свадеб и элегантных вечеринок.

    19. Подвесные подсвечники

    Осветительные аксессуары — это всегда отличное дополнение, потому что они также служат для того, чтобы сделать ваше пространство более удобным в ночное время. Свечи создают особую атмосферу, которую не может создать искусственный свет.

    Источник: organicmountainwoman / Etsy

    20. Кормушка для птиц с окунем

    Если вы любите птиц, вы можете заманить их в свое пространство с помощью кормушки. Эта кормушка обеспечивает место для большого количества семян вокруг широкого основания, так что многие птицы могут прилететь одновременно.

    Источник: AMORgiftshop / Etsy

    Han 21. Подвесные светильники для банок

    Эти светильники для банок излучают удивительно яркий свет, сохраняя при этом фантастические эстетические качества. Они деревенские по-современному, стильные и веселые.

    Источник: SouthernHomeSupply / Etsy

    22. Кормушка для колибри из стеклянной бутылки

    Колибри не похожи на большинство птиц, и для них требуется другая кормушка. Если вы хотите привлечь этих веселых разноцветных птиц, такая кормушка — отличный вариант.

    Источник: BottlesUncorked / Etsy

    23. Висячие растения

    Вы можете использовать много подвесных горшечных растений, если хотите, чтобы ваш дизайн был полнее. Единственное ограничение на количество горшечных растений — это доступное пространство. Чем больше жизни и яркости вы хотите добавить в свое пространство, тем лучше.

    24. Фонари подвесные

    Если вы ищете интересные элементы освещения с великолепным дизайном, вы можете найти такие предметы, как эти подвесные фонари. Эти фонари могут добавить глубины и привлекательности вашим элементам освещения, они работают быстро и легко.

    Источник: NarWall / Etsy

    26. Фонари свечные подвесные на шпагате

    Вы можете повесить детали своей беседки из самых разных материалов. Каждый из этих материалов хорошо сочетается с разными стилями дизайна. Шпагат создает ощущение домашнего уюта, комфорта и расслабления.

    Источник: SouthDreams / Etsy

    27. Виноградная лоза

    Позволяя виноградным лозам взбираться по столбам и стенам вашей беседки, вы можете усилить глубину и вдохнуть жизнь в вашу структуру.

    28. Висячие цветы и шторы

    Задрапировав цветение и портьеры на потолке вашей беседки, ваша конструкция станет более элегантной и изящной. Вы можете устроить множество грандиозных мероприятий вокруг своей беседки, когда она так одета.

    Источник: BlissAdornments / Etsy

    29. Шторы белые

    Эта беседка имеет множество белых прозрачных драпировок, обернутых вокруг колонн. Эти элементы увеличивают пространство и могут сделать вашу беседку идеальным местом для свадеб и вечеринок высокого класса.

    Источник: TheFiligreeFern / Etsy

    30. Знамя вымпела

    Знамя-вымпел — отличное дополнение для неформальных встреч или торжеств. Эти баннеры добавят яркости и глубины вашей беседке.

    Источник: Lorettescottage / Etsy

    31. Цыганский колокольчик из меди и стекла

    Этот уникальный и интересный перезвон ветра станет интересным и забавным дополнением любого помещения. Интересный дизайн и смелые цвета выделяются и вызовут интерес.

    Источник: DragonflyDreams1 / Etsy

    32. Струнные светильники

    Струнные светильники добавляют сияния в пространство и создают волшебное и сказочное ощущение. Правильно подобранные струнные светильники могут казаться вам светлячками в вашей беседке. Они обеспечивают мягкое и теплое освещение, а также являются привлекательным элементом дизайна.

    Источник: SparkleSoiree / Etsy

    Другие галереи и площадки, которые могут вам понравиться:

    36 захватывающих идей беседки с жесткой крышей | 33 невероятных идеи курятника на заднем дворе | 34 Идеи Собачьей Домики на заднем дворе Doggone | 41 невероятно красивая беседка на заднем дворе

    Розыгрыш домашней стратосферы…

    Enter to Win Small Appliances

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

    Беседки защищают вас от солнца? (Полезные советы)

    Нет ничего более расслабляющего, чем отдыхать летним днем ​​в беседке — легкий ветерок сохраняет прохладу, пока вы читаете свою последнюю книгу. Звучит идиллически, но неужели вы подвергаете себя воздействию солнечных лучей?

    Беседки действительно обеспечивают ограниченную защиту от солнца, однако прямые солнечные лучи могут попадать по бокам конструкции, а это также означает, что вы не будете защищены от отраженного света.И тканевые беседки, и беседки с жестким верхом действительно обеспечивают защиту от ультрафиолета.

    Давайте углубимся в эту тему, чтобы выяснить, сколько именно солнечной защиты обеспечивают беседки, какие типы беседок лучше всего подходят в данном контексте — и можно ли еще позагорать под беседкой. Мы также рассмотрим способы продления срока службы вашей беседки, чтобы она дольше обеспечивала лучшую защиту от солнца.

    Беседки обеспечивают только ограниченную защиту от солнца

    Беседки действительно помогают защитить вас, вашу семью и ваших друзей от солнца.Но недостаточно.

    Навес беседки не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи. Но есть две проблемы. Во-первых, мы не сидим прямо под крышей или навесом — мы сидим в нескольких футах от них. Если солнце не расположено высоко над головой, вы можете получить прямой солнечный свет. Во-вторых, навесы или навесы беседок не защитят вас от отраженного света.

    Конечно, все мы знаем, что нужно сидеть в тени, чтобы не обгореть. Но иногда, даже сидя в тени — получаешь солнечный ожог! Это потому, что солнечные лучи рикошетируют повсюду.Вы можете сидеть под навесом беседки в прохладной тени, но ультрафиолетовые лучи могут загореть или обжечь вас.

    Беседка — это открытая со всех сторон крытая уличная конструкция. Беседки существуют с 1800-х годов. Они украшают парки или фестивали домашней музыки. Беседки могут быть стационарными или переносными.

    Постоянные беседки (также называемые жесткими крышами) имеют фундамент. Стойки крепятся глубоко в земле или в цементе. Большинство беседок с жестким верхом имеют фиксированную и сплошную крышу.

    Постоянные беседки построены как ваш дом и прослужат так же, как и ваш дом. Они выдерживают ветер, дождь и снег. Это долгосрочное вложение. Постоянные беседки могут повысить ценность вашего дома и сделать ваш сад красивым.

    Хотя вы можете спроектировать (или разработать архитектурный дизайн) свою собственную беседку с жесткой крышей, на рынке также есть несколько комплектов. Некоторые из них идеально подходят для снежного климата.

    Переносные беседки — это весело и функционально. Есть два типа переносных беседок: с откидным верхом и откидывающиеся.Переносные беседки имеют тканевый навес. Они не предназначены для постоянных построек.

    Мягкие топы имеют модульную конструкцию и легкие. Мягкие топы весело смотрятся в вашем саду. В некоторых есть противомоскитные сетки. Можно добавить солнечные огни. Вы можете перемещать мягкие голенища (с помощью) летом и убирать их зимой.

    Большинство мягких топов весят от 100 до 500 фунтов. В зависимости от вашего климата вам может потребоваться привязать ноги к сильному ветру. Тканевый навес не выдержит сильного снегопада, поэтому зимой его следует хранить.

    Грильзебо — это своего рода беседка с мягким верхом. Они созданы для защиты вас и вашего гриля. В некоторых моделях есть полочки для тарелок или посуды для гриля.

    Всплывающие беседки — еще один вид переносных беседок. Как следует из названия, их очень легко установить и снять. Вы можете использовать всплывающие беседки на заднем дворе, на пляже или в горах.

    Всплывающие беседки идеально подходят для одиночных искателей приключений. Всплывающие беседки поднимутся через пару минут — незадолго до того, как пойдет дождь.Они хранятся в сумке, которую вы можете повесить в машину. Они предлагают укрытие от дождя, насекомых и солнца.

    Переносные беседки имеют тканевые навесы. Большинство тканей обеспечивают хорошую защиту от солнца. Многие производители тканевых навесов указывают степень защиты от ультрафиолета до 98%.

    Отлично звучит, правда? Производители не лгут, но вводят в заблуждение.

    Беседки, как стационарные, так и переносные, действительно обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей. Поскольку постоянные беседки имеют сплошную крышу, они защищают больше, чем переносные беседки.Но ни один из них не сможет полностью предотвратить ожоги или повреждение кожи из-за отраженного (или непрямого) солнечного света.

    Лучший совет, чтобы избежать солнечных ожогов на улице, — разнообразить методы защиты от солнца — использовать естественный оттенок, искусственный оттенок, оттенок для одежды и солнцезащитный лосьон.

    Защищает ли стационарная беседка с жестким верхом от солнца?

    Да, крыша стационарной беседки защищает от солнца. Только не совсем.

    Крыша беседки с фиксированным или жестким верхом построена из традиционных кровельных материалов, таких как асфальт или кедровая черепица.Постоянные традиционные крыши для беседок созданы для гармоничного сочетания с вашим домом. Часто черепица для беседки сочетается с черепицей для дома. Металл — еще один традиционный кровельный материал.

    Современные навесы для беседок с жестким верхом могут быть построены из бамбука, тростника, плетеных, формованных композитных или поликарбонатных панелей. Конструкции беседок часто пересекаются с безумными беседками или беседками. Крыши перголы традиционно не сплошные — они реечные. Красивый и практичный дизайн беседки / перголы сочетает в себе планки с вплетенными между ними разноцветными тканевыми полосами.

    Беседки на заказ могут быть такими, какими вы их себе представляете, в любом стиле, который вам подходит. Вот несколько сказочных идей беседки.

    Для защиты от ультрафиолета беседки с жестким верхом обеспечивают большую защиту, чем переносные. Большинство крыш беседок имеют прочную конструкцию и хорошо затеняют, что немаловажно. Но даже сплошная крыша над головой не защитит вас от отраженного света.

    Солнечные лучи отражаются от всего блестящего или светлого. Осмотрите свой двор и подумайте, что может отражать или рассеивать свет: водные объекты, бассейн, светлый цемент, светлая галька, окна, зеркала, белая краска для дома, глянцевая краска для террасы, песок или снег.

    У большинства беседок нет стен. Но если вы живете в солнечном климате, подумайте о том, чтобы добавить стену или занавеску, чтобы защитить вас от яркого солнца дня.

    Предлагает ли выдвижная тканевая беседка защиту от солнца?

    Не полностью — некоторые ультрафиолетовые лучи могут проходить сквозь ткань, а многие другие могут проходить через стенки беседки.

    Всплывающие беседки предназначены для быстрого подъема (и опускания). Вы можете взять их с собой в кемпинг на машине или устроить для вечеринок.Выдвижные беседки не годятся на ветру, снегу и сильных дождях — они для этого не предназначены. Они спроектированы так, чтобы быть удобными, удобными и чертовски очаровательными.

    Выдвижные беседки с тканевым навесом. Многие ткани отлично блокируют вредные ультрафиолетовые лучи. Сидеть под тканью с высокой степенью защиты от ультрафиолета — отличное начало, но этого недостаточно.

    Can You Sunproof Gazebo Fabric (Чтобы защитить меня и продлить срок его службы?)

    Да, ткань для беседки имеет множество способов защиты от ультрафиолета.Применение УФ-тканевого протектора добавит УФ-защиту, предотвратит выцветание купола и продлит срок его службы.

    «Солнцезащитные» ткани — это миф. Даже НАСА не может создать ткань, которая вечно выдерживала бы солнечные лучи. Ультрафиолетовые лучи вызывают разрушение тканевых материалов и выцветание цвета. Хотя некоторые ткани более устойчивы к солнцу, чем другие (например, акрил), всем им нужна помощь.

    Нанести защиту от солнца просто — достаточно распылить ее или нанести кистью. В зависимости от вашего климата, вам следует применять защиту от солнца один раз в год или два.

    Включите гидроизоляцию и защиту от солнца для вашей беседки в свой весенний список дел.

    Можно ли загореть или обгореть под беседкой?

    Да! Чтобы загореть, необязательно находиться под прямыми лучами солнца. Загорать можно под пасмурным небом, в прохладный день, под водой, под деревом, под зонтиком и да — под беседкой.

    Дубление — это производство меланина кожей. Даже в тени вы можете обжечься или загореть всего за 10 минут. У некоторых людей производство меланина происходит медленнее, и вы не увидите загара в течение нескольких часов.

    Но загар может быть привлекательным — он может повредить кожу. И через 20 лет это уже не будет так привлекательно. УФ-лучи могут повредить ДНК в клетках кожи.

    Мы не хотим всю жизнь жить в подвалах без окон, прячась от солнца. Нам нужно находиться на открытом воздухе — нам нужен солнечный свет для психического здоровья. Чтобы защитить себя, наслаждайтесь пребыванием на улице в тени и солнцезащитном креме.

    Заключительные мысли

    В конечном счете, если вы наносите солнцезащитный крем и не позволяете ни прямым, ни отраженным солнечным лучам слишком долго попадать на кожу, вы должны быть защищены как под стационарными, так и под выдвижными беседками.

    И твердые, и тканевые топы защитят от УФ-лучей, и вы все равно можете подкрепить свой загар короткими солнечными лучами (как прямыми, так и отраженными), которые падают по бокам вашей беседки.

    Клумба из многолетников на солнечном месте: 10 популярных растений для солнечной клумбы

    посадка клумбы на солнечной стороне

    Солнцелюбивые многолетники для сада отвечают за позитивный настрой владельцев дачи, радуют цветением соседей и прохожих. При создании солнечных цветников требуется, чтобы обитатели клумбы не лишились порции солнечного света. Ценятся корректная комбинация культур, подбор роста. Так высокорослые особи обеспечат низким экземплярам удачный фон. Создавая цветник на солнце, что посадить из многолетников – не праздный вопрос для садоводов.

    К отличительным особенностям многолетних культур относятся:

    • декоративность;
    • продолжительность периода роста;
    • нет нужды в посеве и пересаживании в течение нескольких лет.

    На заметку. За это время зеленые высадки сохраняют декоративные свойства. Большинство многолетних растений непритязательно в уходе и зацветает раньше, по сравнению с однолетками.

    Солнцелюбивые многолетники

    Область применения многолетних цветов:

    • подвешенные кашпо;
    • объемные садовые фигуры;
    • цветочные скульптуры для декора участка;
    • многоэтажные ландшафтные объекты.

    На заметку! Зелень посадок солнцелюбивых цветов для сада многолетних, цветущих все лето, при оформлении палисадника послужит планом для иных культур либо декоративным приложением. Они отлично дополняют один другого из-за различий в окраске, форме и габаритах.

    Выбор в пользу многолетников

    Дачники отмечают преимущества выращивания многолетников:

    1. Сохранение прелести клумбы длительный срок.
    2. Сортность цветочной грядки влияет на временные рамки ее существования. Вдобавок не понадобятся пересадка и посев рокария или миксбордера.
    3. Зимостойкость многолетников гарантирует зимовку растений в саду без особой защиты. К тому же расцветают культуры намного раньше из-за развитости и силы корешков.
    4. Минимум трат на ежегодное цветение клумбы.

    Цветы для солнечной грядки

    Дачники интересуются, какие цветы осенью лучше сажать на солнечные клумбы. Многолетники растут отлично при посеве под зиму:

    • Виола. Почти каждый цветовод знаком с другим названием растения – анютины глазки. Для низкорослых культур характерна богатая цветовая гамма: синяя и белая, желтая и черная, пятнисто-красная. Культура любит плодородную почву – суглинки, без застоя влаги, и отзывчива на частые подкормки селитрой и суперфосфатом. Под запретом свежий навоз. Чтобы продлить цветение, избавляются от семенных коробочек.

    Виола

    • Астильба. Травянистый многолетник из семейства Камнеловковых, различается размерами: от карликовых до высоких. Культура венчается метельчатыми соцветиями разного окраса. Растению по нраву взращивание на богатом перегноем грунте, регулярность полива, ликвидация цветоносов при окончании цветения. Для предохранения от морозов оголенные корни укрывают лапником или агроволокном.
    • Гиацинты. При уходе за цветами важно своевременно вносить подкормки, особенно сухие, сразу, когда формируются первые всходы. Одновременно проводят рыхление почвы. На стадии бутонизации гиацинтов проводят вторую корневую подпитку жидким удобрением. Если растения отцвели, пора осуществлять третью подпитку. Понадобится увлажнять землю, пока укоренятся луковички. При засухе обильно поливают побеги.
    • Дельфиниум. Высаживают семена осенью или весной. Практикуют густоту высева для роскошного цветника. Грядку присыпают 4 мм слоем почвы. Виды дельфиниума: голостебельная и персидская, гибридная и крупноцветковая. Культура нуждается в систематическом поливе, который совмещают с аккуратным рыхлением грунта.

    На заметку. Правильное прикорневое орошение дельфиниума оградит от развития мучнистой росы.

    • Нивяник. По-другому называется белая ромашка, поповник, роман-трава, белоцвет. Белая ромашка станет украшением участка за городом. Неприхотливая культура морозоустойчива. Поповник произрастает на одном месте до 7 лет, если правильно ухаживать за растением.
    • Пион. Светолюбивой культуре нравится рыхлый почвогрунт. Растение может произрастать на грядке более 25 лет. При посадке учитывают, что пион не выносит сквозняков и сильно разрастается. Близкое расстояние от стены дома – не лучшее место для высадки: излишние дождевые осадки будут провоцировать загнивание корневой системы.
    • Рудбекия. Походит на ромашку. У лепестков разная расцветка: желтая и лимонная, оранжевая и коричневатая. Культура не требовательна к почве. Рудбекия хорошо чувствует себя на увлажненной ухоженной земле. Отзывается на подкормки нитрофоской и сернокислым калием.
    • Хризантема. Рост растений варьируется от 35 см до 1.5 м. У кустиков разнообразные окраска и оттенки.
    • Книфофия. Африканская гостья успешно прижилась на российских дачных участках. Высота экзота – 120 см. Колосообразное соцветие растения похоже на огромную двуцветную шишку. Цветок дружит с очитком, эхинацеей, тысячелистником. Отлично оттеняет низких солнцелюбов.
    • Турецкий мак. Культура растет без пересаживания несколько лет на любом типе грунта. Лепестки мака окрашены в алые и розовые тона. Присутствуют также сорта с оранжевыми и белоснежными оттенками. Цветение мака припадает на последнюю декаду мая и первые числа июня.

    Турецкий мак

    Засухоустойчивые и жароустойчивые многолетники

    Важно! Жизнь в городе и нечастые приезды на дачу лишь в выходные дни либо праздники чреваты дефицитом влаги, что ощутят многолетники в условиях засушливого и жаркого летнего сезона.

    Разрешат проблему засухоустойчивые цветы для клумбы на солнечном участке. В наличии много засухоустойчивых растений для сада, выделяют многолетники. Это не восприимчивые к засухе растения, кусты и деревца, которые растут на солнце при недостатке поливе.

    Почвопокровники – засухоустойчивые многолетние цветы, цветущие все лето и украшающие солнечные грядки.

    Интересно! Почвопокровные растения незаменимы, если требуется замаскировать безнадежный участок, на котором ничто не хочет расти под обжигающими солнечными лучами и при дефиците поливов.

    Среди жароустойчивых цветов для клумбы выделяют:

    • Очиток. Включает представителей суккулентных многолетних растений, которые привлекают внешним обликом и почти не требуют полива. Водой суккуленты запасаются из воздуха и накапливают ее в толще листвы. Разрастание растений происходит стремительно, проблемные зоны скрываются быстро.

    К популярным сортам почвопокровных растений относят:

    • ложный и едкий;
    • белый и отогнутый;
    • камчатский и лидийский очиток.
    • Ирландский мох. Карликовый многолетник, что идеально наполнит просветы между плитками либо камнями, тропинки на солнечном участке. Понадобится полить насаждения тотчас после высадки. Терпит любые метеоусловия: жару и заморозки, свет и ливни. Пик декоративности мшанки выпадает на июль, когда культура зацветает миниатюрными нежными цветками. Растение стойко к вытаптыванию.
    • Чистец шерстистый. В народе культуру называют заячьими либо овечьими ушками. У стойкого к засухе многолетника продолговатые листочки, словно опушенные серебристо-серым мехом. При цветении у чистеца появляются синие, розоватые либо сиреневые цветы, что собираются в соцветие в форме колоса.

    Важно! Чтобы придать декоративность многолетнику и избежать неряшливого вида, чистец коротко обрезают в начале вегетационного периода.

    • Флокс шиловидный. Создает огромную подушку из маленьких, наподобие иголок, листочков. Не восприимчивый к жаре многолетник зацветает по окончании весны. Многочисленные, мелкие цветочки различных оттенков закрывают куст. Высадки производят на солнечных рокариях или горках, которые окаймляют низкими бордюрами.
    • Вербейник монетчатый. Культуре нравится, когда ее поливают, однако она прекрасно обходится без поливов. Когда отсутствуют периодические поливы, у вербейника с желтоватым окрасом листьев на солнцепеке оттенок приобретает насыщенность. Многолетник великолепно смотрится на косогорах, горках, а также как травянистое покрытие газона.

    Вербейник монетчатый

    • Гипсофила. Многолетние цветы среди засухоустойчивых растений разрешат сохранить надолго хорошее настроение. Перекати-поле, как его зовут в простонародье, принадлежит семейству Гвоздичных. Рост разветвленного стебля составляет 20-50 см. Срок цветения гипсофилы выпадает на начало июня и длится до похолодания. Белоснежно-розовые цветочки, что собираются в метельчатые соцветия, напоминают воздушное облако. Размножается культура семенным способом, прямо на открытую грядку.
    • Лилейники. Отличаются неприхотливостью и засухоустойчивостью. Листва радует декоративностью после цветения. Сортовое многообразие лилейников поражает габаритами и расцветкой. Сегодня селекционеры России трудятся над выведением ремонтантных (зацветающих вновь) разновидностей.
    • Тысячелистник. Сейчас легко купить высокодекоративные сорта растения с различным окрасом. Культура непритязательна в уходе. Размножение тысячелистника самосевом приводит к засорению садового участка и является проблемой для дачников. Отдает предпочтение солнечной стороне цветника.

    Тысячелистник

    • Молочай. Многолетник способен выносить засуху длительный срок. Молочаем декорируют горку или рокарий. Растение впору бордюров, высокие сорта служат фокусной культурой для солнечной клумбы.

    Популярны у садоводов следующие разновидности молочая:

    • многоцветковый и окаймленный;
    • миндалевидный и головчатый;
    • кипарисовый.
    • Гацания. Отличительная черта цветка, который радует летом, – обширная цветовая палитра. Поэтому многие дизайнеры называют растение ромашкой из Южной Африки.

    Важно! Газания насчитывает 40 сортов, которые произрастают в теплом климате. Отдельные виды выращивают в холодных районах, однако, в однолетней культуре.

    Благодаря простоте ухода, культуру возделывают:

    • в горшках;
    • в альпинариях;
    • в таре на лоджии;
    • в качестве бордюра.

    Оформление клумбы на солнцепеке

    Чтобы отличалась единством стиля клумба на солнцепеке, выбирают, что посадить. Вдобавок цветник должен соответствовать правилам:

    • Минимализм. Высаживать как максимум 3 сорта растений на 1 м2 площади.
    • Предпочтительнее культуры-долгожители.
    • Центральное место занимает солист и доминирует на клумбе.
    • Цветовая палитра. Тона определяют стиль, тематическую идею и пожелания. Мягкость цветов подчеркивает красоту отдельных культур.  Комбинация синего и белого оттенков – эффект свечения изнутри, фиолетово-синяя окраска отдает холодом и благородством, розовый тон – романтизмом, красно-желтый окрас – в ответе за дерзость и яркость образов.

    Клумба многолетников

    • Листва ценится не меньше цветов. Большая часть культур обладает декоративностью, сохраняет притягательность с приходом осеннего сезона.
    • Соблюдение оптического равновесия, смягчение контрастов.
    • Спонтанные решения приветствуются.
    • Предотвращают одичание многолетних культур и омолаживают старые кусты.
    • Жизнестойкость многолетников в цветнике. Партнеры не должны подавлять друг друга.
    • Кандидатов на клумбу подбирают, согласно условиям выращивания.
    • Следовать требованиям к высадке отдельно взятой особи.
    • Заблаговременно планируют оформление края цветника. Годятся низкорослые сорта, что прикроют прогалины. Выручат герань, спиреи-карлики, медуница, гейхера.

    Схемы простых цветников представляют:

    • Постоянные композиции с четко обозначенным геометрическим узором, где культуры зацветают в одно время и отделяются друг от друга;
    • Непостоянные композиции, в которых группируют культуры и вписывают клумбу в садовый декор. Поочередность цветения многолетников увеличит срок декоративности цветочной грядки.

    На заметку! Независимо от формы, существует главная закономерность высадки растений на цветнике. По центру располагаются броские и высокорослые особи, средняя часть – месторасположения среднерослых экземпляров, с краю занимают место низенькие многолетние долго цветущие растения либо декоративная трава.

    Клумба для лентяев

    Требует минимум ухода. Примером служит цветник в форме овала. Посредине садят пионы, астильба – на переднем плане. Справа по краю высаживают очиток, по левой стороне – герань. Для каймы сгодится бадан либо хоста. Для яркости цвета уместна посадка флоксов либо астры.

    Уход за клумбой на солнечной стороне

    Чтобы обеспечить уход клумбе из многолетников на солнечном месте, потребуется:

    • периодически и своевременно поливать растения;
    • разрыхлять грунт и удалять сорную траву;
    • обрезать отцветшие культуры и увядшие цветки;
    • вносить подкормки.

    Важно! Агротехнические приемы помогут сохранить декоративные свойства, поспособствуют пышности и длительности цветения, обеспечат требуемым питанием и устойчивостью к вредным насекомым и фитозаболеваниям. Своевременность удобрений влияет на здоровье многолетников. Советуют подпитывать растения комплексно, минимум дважды в месяц, с перерывом в 2 недели.

    Творческое воображение и желание сделают из обычного цветника шедевр. Чтобы создать необыкновенную цветочную композицию, хватит 1 м2 площади. На земельном наделе селят солнцелюбивые культуры, что справляются с продолжительным зноем и придают привлекательность саду.

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Солнцелюбивые многолетники. Что посадить на солнце

     

    Под солнечными лучами многолетники цветут с особой пышностью и красотой. Выбор их видов и сортов достаточно велик, чтобы каждый садовод мог найти растения того цвета, формы и периода цветения, которые его устраивают.

    Самые удачные места для многих обильноцветущих садовых многолетников — открытые солнцу.

    Здесь такие благородные долгоцветы, как лилии, пионы и флоксы, могут проявить себя во всей красе. Они довольно спокойно переносят кратковременную дневную тень, однако более продолжительное затенение и даже ажурная тень от деревьев и кустарников серьезно сказываются на их процветании.

    Особенно чувствительны в этом отношении крупные, пышноцветущие селекционные сорта солнцелюбивых многолетников. Для них наиболее оптимальны рабатки с плодородными и достаточно увлажненными почвами.

    Оформление солнечных участков полностью зависит от вашего вкуса и, разумеется, от реальных возможностей вашего сада. Небольшие клумбы в палисаднике можно оформить не менее эффектно, чем вытянутую вдоль садовой дорожки рабатку, «ленту» многолетников по границе сада или цветочный островок в центре газона.

    В любом случае очень важно умело комбинировать растения по росту. Такие высокие и пышноцветущие культуры, как красоднев, мальва и люпин, наиболее выигрышны на «дальнем» участке клумбы. Их цветоносы будут возвышаться над более низкорослыми культурами на переднем плане, которые в свою очередь прикроют основания их побегов.

    Для оформления красивого перехода между открытой солнцу рабаткой и газоном, террасой или садовой дорожкой очень хорошо подходят компактные подушковидные многолетники — астра кустарниковая, гвоздика сизая или колокольчик карпатский. Они надежно укроют почву плотным лиственным покровом, который украсит края рабаток в ту пору, когда кончится цветение.

    Самое главное достоинство солнцелюбивых многолетников — красочный наряд. Наиболее хорошо их многоцветная аранжировка выглядит на спокойном фоне деревьев и кустарников.

    Чтобы добиться определенных цветовых сочетаний, необходимо учитывать периодичность развития каждой отдельной культуры.

    Пик цветения многолетников приходится на период с июня по август. В эту пору пышно цветут такие крупные желтоцветные «солнцепоклонники», как рудбекия, гелиопсис, кореопсис, гелениум, а также сочно-красные монарда и книфофия.

    Спокойные белые и голубые нотки в этот колорит вносят различные виды и сорта колокольчика и шпорника (дельфиниума).

    Астра кустарниковая

    Гвоздика сизая

    Колокольчик карпатский

    Рудбекия

    Гелиопсис

    Кореопсис

    Гелениум

    Монарда

    Книфофия

    Хризантемы садовые

    Осенние астры     

    Cтенактис

    Продлить сезон цветения на солнечной рабатке можно с помощью таких привлекательных осеннецветущих культур, как очиток, хризантемы садовые или осенние астры.

    Большинство многолетников осенью зацветают повторно, если после основного периода цветения их своевременно обрезать. К таким растениям относятся дельфиниум, стенактис, котовник и скабиоза.

    Выбор весенних солнцелюбивых многолетников несколько меньше. В апреле зацветают резуха, прострел луговой и адонис. В мае к ним присоединяются лилейник, котовник и пион.

    Обогатить весеннюю палитру можно такими луковичными, как нарцисс, тюльпан и рябчик. Поскольку после цветения луковичные культуры становятся малопривлекательными, их не следует высаживать на переднем плане рабаток.

    Вариантом более легкого в уходе большого цветника является солнечная лужайка. Дикорастущие многолетники — нивяник, тысячелистник, шалфей луговой — благоденствуют здесь в пестрой компании с травянистыми растениями. Такие лужайки засевают специальной посевной смесью или подсаживают отдельные культуры на уже имеющуюся лужайку.

    Cкабиоза

    Резуха

    Прострел луговой

    Адонис

    Нарцисс

    Тюльпан

    Рябчик

    Нивяник

    Тысячелистник

    Шалфей луговой

    Рабатка из солнцелюбивых многолетников

    На этой рабатке многолетников доминируют мягкие и нежные краски.

    1. Мискантус — Miscanthus sinensis.
    2. Однолетняя малопа трехнадрезанная, или дыравка — Malope trifida.
    3. Гибридный сорт тысячелистника — Achillea ‘Schwefelbluete’.
    4. Колокольчик молочноцветковый — Campanula lactiflora.
    5. Перовския полынная — Perovskia abrotanoides.
    6. Однолетний гибрид вербены – Verbena.
    7. Очиток-скрипун, или заячья капуста — Sedum telephium (до начала цветения).
    8. Декоративный лук круглоголовый — Allium sphaerocephalon.
    9. Перистощетинник лисохвостый — Pennisetum alopecuroides (до появления цветоносов).
    10. Полынь Людовика — Artemisia ludoviciana.
    11. Гибридный сорт тысячелистника — Achillea ‘Lachsschoenheit’.
    12. Гибридная астра кустарниковая — Aster dumosus (до начала цветения).
    13. Гибридный кореопсис – Coreopsis.
    14. Котовник Фассена — Nepeta fassenii ‘Six Hills Giant’.
    15. Герань гималайская – Geranium himalayense.
    16. Однолетний табак душистый – Nicotiana.
    17. Сантолина кипарисовиковидная — Santolina chamaecyparissus.

    Примеры композиций из солнцелюбивых многолетников

    Каскады цветов

    Благодаря хорошо продуманной посадке герань, очиток и манжетка получают столько же солнечного света, как и высокорослая мальва лесная (Malva sylvestris) на заднем плане.

    Теплые краски осени

    Нежная и мягкая палитра эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), гибридов гелениума (Helenium) и астры ромашковой (Aster amellus) просто восхитительна!

    Солнечные ванны

    Лилейник (Hemerocallis), гайлардия (Gaillardia) и вербейник точечный (Lysimachia punctata) просто светятся в лучах солнца.

    Красивые солнцелюбивые многолетники

    Дельфиниум — крупноцветковый многолетник с длинными свечеобразными соцветиями; желательны опоры; повторное цветение после обрезки. Густо усыпанные колокольчиками прямостоящие цветоносы шпорника эффектны в любом уголке сада.

    Флокс метельчатый — долговечный крупноцветковый многолетник с густыми кеглевидными цветоносами; повторное цветение после обрезки. Приятный аромат и пышный цветочный наряд делают флокс одной из самых популярных садовых культур.

    Рудбекия — неприхотливый крупноцветковый многолетник с соцветиями-корзинками; дает корневые отпрыски; обрезка увеличивает период цветения. Если предоставить рудбекии достаточно места, то постепенно она образует густые цветочные заросли.

    Астра кустарниковая — изобилие звездчатых соцветий над густой темно-зеленой листвой; хорошее почвопокровное растение. Теплые огоньки осенней астры кустарниковой (Aster dumosus) светятся в саду до самого октября.

    Котовник — длинные, дугообразные побеги с многочисленными мелкими двугубыми цветками; неплотный кустистый рост. Ему нетрудно подобрать компанию. Регулярная обрезка сохраняет компактную форму куста.

    Мак восточный (турецкий) — крупные чашевидные цветки светящейся окраски; короткая пора цветения; распространяется самосевом. Его любят за свежесть ярких цветков и за выразительность семенных коробочек.

    Гелиопсис — выносливый крупноцветковый многолетник с напоминающими подсолнух соцветиями на длинных прямых стеблях и долго сохраняющимися цветками.

    Лаванда — компактный долгоживущий многолетник с вечнозеленой опушенной листвой и с душистыми цветками. Благодаря одревесневающим стеблям лаванду относят к полукустарниковым. Она очень хороша в бордюрах.

    Лилейник — крупноцветковый многолетник со звездчатыми или колокольчиковидными цветками; разрастается до размеров большого кустарника.

    Гайлардия — привлекательные многоцветные лучевидные соцветия на крепких стеблях; рекомендуется защита от холодов.

    Название растения

    Изображение (кликабельно)

    Высота, см.

    Окраска цветов

    Время цветения

    Дельфиниум, шпорник высокий
    (Delphinium elatum)

    100-200Голубая, фиолетовая, белаяИюнь-июль, сентябрь-октябрь.

    Флокс метельчатый (Phlox paniculata)

    70-120Белая, розовая, красная, фиолетоваяИюнь-сентябрь

    Рудбекия (Rudbeckia)

    60-200Желтая,
    с темным центром
    Август-октябрь

    Астра кустарниковая (Aster dumosus)

    15-40Красная, белая,голубаяАвгуст-октябрь

    Котовник
    (Nepeta)

    25-80Голубая, белая, фиолетоваяМай-сентябрь

    Мак восточный или турецкий (Papaver orientale)

    40-100Розовая, оранжевая, золотисто-желтаяМай-июль

    Гелиопсис шероховатый (Heliopsis scabra)

    100-150От светло-до золотисто-желтойИюнь-сентябрь

    Лаванда (Lavandula)

    30-90Фиолетовая, розовая, белаяИюль-август

    Лилейник, красоднев(Hemerocallis)

    50-110Желтая, оранжевая, розовая, красная, белая, коричневаяМай-сентябрь

    Гайлардия (Gaillardia)

    20-70Красная с желтым крапомИюнь-сентябрь

    Топ-10 растений для солнечной клумбы

    На даче можно обойтись без некоторых излишеств, а вот без яркой, солнечной, создающей позитивное настроение клумбы дачная жизнь потеряет свою основную изюминку. Создавая солнечные клумбы, необходимо следить за тем, чтобы каждое из растений получило свою долю света. Очень важно правильно комбинировать растения, подбирая их по росту. Тогда высокие экземпляры будут эффектно возвышаться над низкорослыми культурами, создавая для них выигрышный фон.

    Яркий, легкий, снабженный неповторимыми шелковыми лепестками, похожими на одежды восточных султанов, турецкий мак (Papaver orientale) отлично дополнит любую солнечную клумбу. Его окружение может быть выдержано не только в алых или пурпурных тонах, маки отлично сочетаются с цветами, имеющими белую или желтую окраску. Экзотическая красота делает мак очень популярным растением для оформления клумб. Но не только она. Это наиболее неприхотливое растение. Если мак получает достаточное количество солнечного света, то расти он может годами без пересадки и на любой почве.

    Турецкий мак – многолетник, его прямой щетинистый стебель может достигать в высоту 80-100 см. Прикорневые листья мака крупные, перисто-рассеченные, до 30 см в длину, стеблевые – меньшего размера. Одиночные цветки до 18 см в диаметре имеют огненно-красный цвет и черное пятно у основания

    Маки могут быть не только алыми, есть садовые формы с оранжевыми, розовыми и даже белыми лепестками. Существует особая махровая разновидность растений этого вида, имеющих ярко-красные поникающие цветки. Цветет это растение в конце мая и в начале июня, после чего его желтеющие листья лучше удалить. Дыры в клумбе следует прикрыть астрами, цветущими осенью. А мак в это время образует небольшую розетку листьев, которым придется зимовать. Компанию маку может составить тысячелистник и душица.

    Отличное обрамление для яркой солнечной клумбы создаст лаванда (Lavandula) – не только декоративное, но и лекарственное ароматическое растение. Те, кому удалось увидеть лаванду на пике её цветения, никогда не смогут отказаться от её притягательного свежего аромата и нежных лиловых цветов. Цветение лаванды – потрясающее зрелище, особенно если её посадки занимают большую территорию. Этот многолетник небольшого размера всегда готов устилать рабатки и бордюры. Вечнозелёная лаванда – кустик с узкими листьями, имеющими нежный серебристый оттенок. Её соцветие имеет форму колоса.

    Бабочки с пчелами очень любят аромат, издаваемый лавандой-медоносом. Растение отличается неприхотливостью, оно засухоустойчиво и выращивание его в регионах с теплым и продолжительным летом не составляет особой сложности

    Цветы лаванды могут быть не только лиловой (от нежно-сиреневой до насыщено-фиолетовой), но и розовой, голубой и даже белой окраски. Фиолетовую разновидность лаванды часто сочетают с яркими «солнцелюбами» позитивной желтой или оранжевой раскраски. Если обрамлением композиции служит лаванда, в неё чудесно смотрится, например, эхинацея пурпурная. Пора цветения зависит от вида лаванды. Некоторые сорта цветут от мая до июля. В конце лета у них может наступать вторая фаза цветения. Обычно растение не живет дольше десяти лет, поэтому следует заранее подготавливать ему замену.

    Латинское слово «lava» означает «мыть». Своё название растение получило за свои антисептические и гигиенические свойства. Ещё в Древнем Риме лаванду использовали во время стирки, уборки и мытья

    В 60-е годы это растение можно было увидеть на многих городских клумбах. И вот сейчас, спустя столько лет, пион тонколистный (Paeonia tenuifolia) снова оказался на пике популярности. Воронец, а именно так это растение называют в России, чаще всего зацветает в начале мая. Обычно к майским праздникам он уже радует всех своими кроваво-красными соцветиями. Его нежное благоухание приятно вплетается в весенний ветерок и разносится далеко по округе. Когда-то в природе эти цветы можно было встретить целыми цветущими полянами, а сегодня они внесены в Красную книгу.

    Впрочем, в качестве садового растения пион тонколистный встречается довольно часто. Во взрослом состоянии куст воронца вырастает на 30-50 см. Обычно его обильно украшают цветоносные побеги. Цветы распускаются очень дружно, поэтому в период цветения он очень красив и душист. К сожалению, этот период не так уж и долог. Уже в июне он будет завершен, особенно при жаркой погоде. Но изящная зелень останется с нами до осени. Часто пионы тонколистные высаживают вместе с карпатскими колокольчиками, монардами, книфофией, гелениумом, сизой гвоздикой, рудбекией и ярким кореопсисом.

    Также будет полезен материал о других сортах пиона и способах их выращивания: https://diz-cafe.com/rastenija/piony-posadka-i-uxod.html

    Можно, конечно, остановиться на привычных махровых формах, они тоже по своему интересны, но у этой разновидности пиона особенно привлекает его зелень. Она хороша и вместе с цветком, и в качестве общего фона для растений, которые будут ниже пиона ростом

    Имя портулака (Portúlaca olerácea) произошло от латинского слова «portula», означающего «воротца». Где же воротца в этом растении? Оказывается, его семенная коробочка распахивается так, будто раскрываются маленькие воротца, открывая путь грядущим коврикам. Ведь в народе портулак так и называют – коврики. Сегодня в некоторых европейских странах он размножается самосевом и произрастает как полевой сорняк. Наших садоводов портулак покорил своей нежностью и наивной, неприхотливой красотой. Он желанный гость на каждой клумбе. Его любят за продолжительное и обильное цветение с июня до августа.

    В Средние века его выращивали арабы, называя портулак «благословенным растением». Считалось, что он способен излечить от всех болезней. Востребован был портулак и во времена Гиппократа. Тяжелые раны и укусы змей лечили листьями и цветами портулака

    Чаще всего портулак используют в качестве бордюрного растения и на альпийских горках. Он обладает мелкими цилиндрическими мясистыми листьями зелёной или слегка красноватой окраски. Цветки диаметром 2,5-3 см имеют разнообразную окраску: желтую, красную, лиловую, розовую, оранжевую и т.д. Привлекают внимание специалистов растения с махровыми («Дабл Микс»), белыми («Белоцветковый»), пурпурными («Спленденс») цветами. Есть даже такие, у которых венчики окрашены в два цвета.

    О том, как вырастить портулак, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/portulak-posadka-i-uhod-foto.html

    Можно вырастить множество экзотических растений, но, если в вашем саду нет ромашки обыкновенной (Leucanthemum vulgare Lam), то кто же будет так неповторимо радостно улыбаться солнцу по утрам? И кто ответит на наш главный вопрос о любви и не любви? Нет, без ромашки нельзя. Особенно в присутствии турецкого мака и голубого василька, ромашка создаёт полевой колорит, который приятно освежит участок, сделает его родным сердцу и приятным взгляду. Отлично сочетаются с нивяником обыкновенным (ромашкой) лесная мальва, ромашковая астра, скабиоза, тысячелистник, колокольчик и луговой шалфей.

    Это растение часто используется в народной медицине. Однако бессистемно использовать его, как и любые другие лекарственные средства, не стоит

    Вообще-то белый ромашковый цветок всегда найдет себе приятное соседство. Ромашка – многолетник, который в высоту может быть и 15 и 80 см. Его стебель может быть ветвистым или простым одиночным. Соцветие ромашки имеет форму корзинки. Цветет растение в июне-сентябре. Размножается это растение не только семенами, которые каждый экземпляр производит в количестве 2-5 тыс. штук, но и вегетативным путем. Перезимовать ромашка может в виде розетки, а на следующий год у неё уже образуются цветоносные стебли.

    Если вы знаете толк в хороших напитках, то попробуйте добавить всего один листочек монарды (Monarda) в чашку любого чая, и вы неожиданно почувствуете изысканный привкус Эрл Грей. Специалисты утверждают, что это растение способно взбодрить пространство только одним своим присутствием. Монарда – «хулиганка» среди «интеллигентных» цветочков с аккуратными прическами. Её взлохмаченная шевелюра, тем не менее, всегда уместна. Она сама не потеряется на фоне других растений, но и не позволит себе никого заглушить.

    Цветы монарды могут быть махровыми и простыми. Все виды этого растения обладают исключительным ароматом, который источают не только цветы и листья, но и стебли и даже корневища. «Лохматые» цветы сиреневого, малинового, розового, красного и даже белого цвета появляются в июле. Обильное цветение не прекращается до самого конца лета.

    Монарда достигает в высоту 120 см. Имеется и карликовая форма, не вырастающая более чем на 20-30 см. Листья растения могут быть гладкими или шершавыми, в зависимости от сорта

    Когда гелениум (Helenium autumnale) цветет, кажется, что осеннее солнце умножилось и повернулось к вам множеством соцветий. Очень хочется нагнуться к этим цветам, чтобы ощутить их запах. Растение представлено очень разнообразно. Известно много разных сортов гелениума, которые отличаются не только разнообразием цветов, но и высотой, диаметром корзинки соцветия. Средний диаметр цветка составляет 4 см. Что касается цвета, то гелениум может быть желтым, ярко-красным, желто-оранжевым, рыжим или бронзовым с контрастной темной сердцевиной цветка.

    Это растение очень хорошо сочетается с другими, поэтому подобрать компанию гелениуму – не проблема. Особенно хорошо он смотрится с рудбекией и эхинацеей. Часто именно его цветы заменяют традиционные астры и гладиолусы в букетах, которые дарят учителям в День Знаний

    Зацветает гелениум в августе-сентябре. Радует он своим ярким цветением вплоть до самых заморозков. Осенью, когда умирает стебель гелениума, его корень погибает вместе с ним. Но почему же тогда это растение считается многолетним? Оказывается, к концу вегетации у самого основания стебля формируется почка, из которой развивается маленькая новая розетка с корешками и листьями. Она-то и даст весной новый цветоносный стебель. То, что нам казалось единым цветком, на деле обернулось целой колонией самостоятельных растений.

    Чтобы увидеть экзоты и насладиться их цветением, сегодня нет необходимости уезжать куда-то далеко. Книфофия (Kniphofia) – ещё одна любительница солнца, рожденная в Африке, которая прижилась у нас. Этот травянистый многолетник невероятно привлекателен в период своего цветения. Из самого центра лиственной розетки вдруг возникаете высокий стебель, лишенный листьев, украшенный колосовидным соцветием. Бутоны начинают распускаться постепенно или сверху вниз или снизу вверх. И скоро всё соцветие превращается в большую двухцветную шишку.

    Высаживая книфофию, запаситесь терпением. В первый год цветения не будет: растение даёт первые цветы на второй или даже на третий год. Но ваше ожидание будет оправдано

    Впрочем, даже и без цветов это растение смотрится очень экзотично. Оно станет несомненным украшением любой клумбы или отличным фоном для более низкорослых солнцелюбов. Его цветение продолжается с середины лета и до самого октября. Книфофия может стать центром вашей клумбы, потому что достигает в высоту 120 см. Растение легко «подружится» с эхинацеей, очитком, тысячелистником и другими.

    Также будет полезен материал о других сортах высокорослых цветов для оформления сада: https://diz-cafe.com/ozelenenie/vysokoroslye-cvety.html

    Вы слышали что-то про осеннюю депрессию и очень хотите почувствовать, что это такое? Тогда изгоните со своего участка садовые хризантемы! Ведь они не позволят вам скучать даже дождливым октябрьским днем. Прекрасные садовые хризантемы (Chrysanthemum) – это настоящая классика дачных участков. Родовое наименование хризантем состоит из двух греческих слов. Первое «chrysos» означает золото, а второе «anthos» – цветок. Сложно спорить, это действительно золотые цветы.

    Есть 650 разнообразных сортов садовых хризантем, которые разделяются по видам соцветия на 13 групп. Среди кустовых встречаются перистые, щетинистые, попонные, полумахровые, анемоновидные, ложкообразные и хризантемы – фэнтези с удлиненными лепестками

    Невозможно не почувствовать в своей душе тихое умиротворение, когда это растение улыбается своими пышными головками остывающему осеннему солнцу. Их компанию с удовольствием разделят очиток или кустарниковые астры. Вместе они порадуют вас сочными красками осени. И вы попрощаетесь со своим цветущим садом до нового дачного сезона, наслаждаясь терпким, немного горьковатым и холодным ароматом хризантем.

    Тем, кто хочет украсить хризантемами свой участок, нужно знать, что цветы, имеющие одно и то же имя, очень отличаются по форме кустов, по высоте, размеру цветов, виду соцветий, степени махровости, окрасу и даже по времени своего цветения. Если высота некоторых из них не превышает 35-40 см, то другие способны вырастать до 1,5 метра. Кустовые хризантемы весьма разнообразны и по цвету: белые, розовые, желтые, красные, бордовые, солнечно-рыжие и даже зелёные. Более того, оттенки одного цвета представлены очень широко.

    Когда-то греки решили, что астры (Aster) появились из пылинки, упавшей со звезды. Поэтому они и назвали этот цветок в честь его матери – звезды. Действительно, астры своей формой и лучистыми лепестками, которые расходятся во все стороны, напоминают звезды. Об этой солнцелюбивой королеве сада невозможно не упомянуть.

    Многолетние сортовые астры способны удивлять обильным цветением и разнообразием в расцветке. Есть среди астр сиреневые, лиловые, фиолетовые, малиновые, голубые, синие, розовые и, конечно, белые экземпляры. Каждый любитель цветов найдет те, которые придутся ему по вкусу. Высокорослый золотарник получит выигрышное обрамление в виде сиреневых или голубых многолетних астр. Вместе они будут смотреться очень эффектно. А с подбивкой из розовых безвременников получится клумба, которая порадует вас свежестью и красотой вплоть до первого снега.

    Красота астры проявляется именно тогда, когда садовому сезону приходит конец. Вот тогда-то холодостойкие астры и распускаются во всем блеске своей неземной красоты

    Благодаря разнообразию астры очень легко комбинировать. Например, розовые сорта отлично смотрятся рядом со спиреей японской. Белые астры удачно дополнят пурпурные очитки «Перпл Эмперор» или «Мадонна»

    Солнечная клумба, которая получится у вас, будет сначала создана вашим воображением, а затем уже и вашими руками. Формируя её, вы, надеемся, не забудете о растениях, которым мы посвятили эту статью. Пусть в ней нет конкретных рекомендаций по посадке и уходу. Наша цель – показать вам эти растения, а отобрать их для своего сада и узнавать о них подробнее вы будете самостоятельно.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    С этими цветами ваша клумба будет цвести все лето

    Многие современные дачники, стремясь оригинально украсить свои участки, выбирают однолетние и многолетние низкорослые цветы для клумб, цветущие все лето или большую его часть. Если вы относитесь к числу таких людей и хотите создать собственный неподражаемый цветник-шедевр, ознакомьтесь с описаниями и фото самых интересных, популярных видов невысоких растений. Уясните для себя критерии их подбора, способы посадки, просмотрите варианты оформления впечатляюще красивых клумб.

    Клумба постоянного цветения

    Виды и сорта низкорослых растений, цветущих все лето

    Низкорослыми считают растения с высотой стебля до 30 см. Прелестные клумбы составляют как из одной разновидности таких цветов, так и с использованием нескольких видов. Отлично выглядят летом многоярусные композиции, окаймленные миниатюрными цветущими экземплярами, и бордюры с окантовкой из компактных кустиков. Немало сортов многолетников относится к длительно цветущим, еще больше их среди однолетников.

    Цветущий бордюр великолепен

    Однолетники или многолетники — критерии выбора

    Многие садоводы лучшим вариантом украшения своих участков считают однолетние невысокие цветы для клумбы, которые:

    1. Быстро (в сезон высадки) позволяют облагородить территорию составлением прекрасной композиции.
    2. Имеют невероятное количество разновидностей, что дает возможность подобрать экземпляры для любых зон на участке: солнечных и тенистых, засушливых и переувлажненных, с плодородной почвой и бедной.
    3. Не нуждаются в особом уходе, подкормках, частом поливе летом.
    4. Дают простор творческим натурам для увлекательных экспериментов с ежегодным обновлением садового дизайна.
    5. Допускают исправление оплошностей в подборе сортов, цветовой гаммы уже в следующем сезоне.
    6. Подходят для выращивания садоводами-новичками, поскольку в большинстве своем неприхотливы.
    Яркая клумба из однолетников

    Поклонники многолетников ссылаются на неоправданные потери времени, средств, сил при ежегодном подборе растений для клумбы, хлопотах с рассадой или высевом семян в грунт. Разумеется, многолетние низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, дают возможность на несколько лет избежать этих забот. Но постепенно они утрачивают декоративность, и раз в 5-7 лет их приходится обновлять, затрачивая при этом больше усилий, чем на посадку однолетников.

    Многолетники позволяют создавать цветники, обладающие особым шармом, однако такой яркостью и разнообразием, как однолетники, они не радуют. Спорным также является довод, что под ковриками многолетних насаждений не могут развиваться сорняки. Да, под густыми куртинами прорастание семян сорняков, развитие взошедших сорняков подавляется. Но если уж они умудрились пробиться к солнцу, уничтожить их намного сложнее, чем в посадках однолетников.

    Многолетник обриета

    Отдать предпочтение однолетним или многолетним цветам, а возможно, их комбинации, — ваш выбор. В любом случае нелишне будет поближе познакомиться с некоторыми их видами.

    Самые популярные неприхотливые однолетники

    Портулак – один из самых красивых однолетних низкорослых цветов для клумбы многим известен просто как «коврик». В самом деле, его стелющиеся сочные побеги со своеобразными листочками, похожими на мясистые хвоинки, образуют сплошной ковер, укрывая землю. Многочисленные цветки различных тонов могут быть простыми и махровыми, что зависит от сорта. Наиболее популярны махровые виды, распускающие бутоны в начале лета и декоративные до осенних заморозков:

    • Каламбур;
    • Крем;
    • Манго;
    • Фламенко.
    Пестрый коврик из портулака

    Портулак неприхотлив, легко приживается на песчаной, каменистой почве, не нуждается в подкормках, частом поливе. Но солнышко ему необходимо: в тени побеги вытягиваются, истончаются, цветок теряет привлекательность. Причем бутоны большинства сортов портулака раскрываются только при ярком освещении, из-за чего он, даже высаженный на солнечном месте, в ненастный день не столь живописен. Однако есть сорта с цветками, не закрывающимися и в пасмурную погоду:

    Очаровательный Фламенко

    А если вы задумали использовать для оформления клумбы однолетние низкорослые белые цветы, трудно подобрать что-либо более подходящее, чем сорт портулака с говорящим названием Белоцветковый.

    Этот портулак стоило бы назвать Белоснежкой

    Тагетес (бархатцы) – исключительно неприхотливый низкорослый цветок, вырастить который сможет и ребенок. Бархатцам не требуется специфическая почва, регулярный полив. Но при всей своей некапризности они демонстрируют отменные декоративные качества, что встречается нечасто. С первых дней лета до осенних заморозков радуют яркими цветками разнообразной окраски теплых тонов, что делает клумбу «солнечной» даже в ненастье.

    Компактными кустиками отличаются два вида бархатцев: отклоненные и тонколистные. Обе группы невероятно милы и притягательны.

     

    Низкорослый тагетес в оформлении бордюраБархатцы отклоненные Бархатцы тонколистные

    Примеры других долгоцветущих однолетников

    Петуния – довольно капризная в выращивании любимица ландшафтных дизайнеров и садоводов насчитывает множество сортов, отличающихся разнообразными формами и окраской. Можно выделить роскошные крупноцветковые и скромно, но обильно цветущие виды петуний. Стоит отметить, что последние меньше страдают от дождей, губительных для махровых экземпляров. Но можно отыскать и махровые петунии, не боящиеся дождя (Бабочка F1, к примеру), которые станут фаворитами сада.

    Бабочка F1 — сама нежность

    Лобелия – эти пурпурные, белые, а чаще синие низкорослые цветы вполне подходят для клумбы, оживающей в начале лета и увядающей только к октябрю. Шаровидные миниатюрные (10-20 см) кустики лобелии любят солнечные места с рыхлой, но не очень плодородной почвой типа суглинков. В уходе важен своевременный полив, особенно в жаркую пору; земля под лобелией должна быть постоянно влажной.

    Лобелия, сорт Синяя

    Кальцеолярия – необычное низкорослое растение, которое украсит клумбу в затененном месте. Кальцеолярия не просто теневынослива — прямое солнечное освещение ей вообще противопоказано. Этот экзот любит высокую влажность почвы, но поливать его следует с предосторожностью: при попадании воды на бархатистые листики они существенно теряют декоративность.

    Экзотическая кальцеолярия

    Иберис одинаково хорошо растет на солнце и в тенистом месте, почву любит легкую, воздухопроницаемую. Имеет небольшие ароматные чаще белоснежные соцветия, но есть сорта с розовой, карминной, лиловой окраской. Цветение длится два месяца, начиная с мая. Великолепно сочетается в комбинированных цветниках. Например, соседство белого ибериса и мелких красных цветов гвоздики для клумбы весьма выигрышный вариант.

    Восхитительный белоснежный иберис

    Гвоздика однолетняя (китайская). Прелестная соседка ибериса может порадовать не только красными, но и розовыми, белыми, пурпурными цветами, имеющими приятный аромат. Любит солнце, устойчива к заморозкам. Будучи по природе многолетником, иногда она может перезимовать.

    Китайская гвоздика Скарлетт

    Красивые многолетники — очаровательное постоянство

    Если однажды удачно подобрать многолетние виды низкорослых долгоцветущих цветов для клумбы, можно на ряд лет избавиться от весенних хлопот по ее благоустройству и с первых дней лета наслаждаться красотой на своем участке. Популярны различные гвоздики, жизнестойкие астры, камнеломки и прочие красивые представители флоры. Стоит уделить внимание хотя бы нескольким фаворитам среди них.

    Красивые цветники — визитная карточка участка

    Астра альпийская – травянистое растение высотой 10-30 см. Лучшее место для нее — ажурная полутень, хорошо дренируемая почва. Цветение может длиться до трех месяцев, наиболее продолжительно оно у Розеа.

    Астра альпийская Розеа

    Гвоздика-травянка – неприхотливый низкорослый многолетник, темная зелень которого в течение полутора летних месяцев сплошь укрыта пурпурными либо розовыми мелкими цветочками. Наравне с многолетним арабисом, пиретрумом, примулами может выступать в роли красивых бордюрных цветов для окантовки клумбы или дорожки.

    Гвоздика-травянка в качестве бордюра

    Бегония вечноцветущая по праву лидирует среди цветов для клумб, которые цветут все лето. Насаждения из бегонии полыхают разнообразными нарядными соцветиями с мая-июня до поздней осени. Может цвести практически круглогодично, если на зиму переносить в теплое помещение. Исключительно декоративны не только цветки, но и листья бегонии, радующие глаз формой и расцветкой.

    Махровая вечноцветущая бегония

    По цвету листьев различают зеленолистные, бронзоволистные гибриды. Высота низкорослых кустиков, как правило, в пределах 15-30 см. К условиям выращивания бегония неравнодушна. Почва для клумбы должна быть богатой гумусом, со слегка кислой реакцией, влагоемкой, но не переувлажненной – избыток влаги летом вызывает загнивание корней.

    Известно порядка 600 гибридов вечноцветущей бегонии. В их числе среднерослые (до 25 см) серии сортов:

    • Амбассадор;
    • Бада бинг, Бада бум;
    • Сенатор.
    Вечноцветущие бегонии на клумбе

    Карликовые сорта:

    • Квин;
    • Коктейль;
    • Лучик.
    Почвопокровники

    Почвопокровные претенденты на место в цветнике

    Среди низкорослых многолетников немало почвопокровных или ковровых цветов для клумб непрерывного цветения. Нелишне познакомиться с несколькими представителями этой группы.

    Флокс шиловидный. На редкость неприхотлив, образует куртины высотой до 10 см. Любит солнце и сухую землю, боится застоя воды. Уже с начала мая на два месяца покрывается соцветиями красных, белых, розовых, сиреневатых оттенков. Вторая волна цветения наступает в сентябре.

    Флокс шиловидный

    Очиток (седум). Среди полутысячи сортов можно подобрать солнцелюбивые (их большинство) и тенелюбивые экземпляры. Очиток не нуждается в поливе, подкормках, зимует без укрытия — не находка ли для ограниченных во времени дачников? Причем разновидностей седума столько, что лишь из них одних можно составить пеструю колоритную клумбу.

    Седум видный

    Дюшенея. Стремительно разрастающийся почвопокровник, солнцелюбивый, отлично чувствующий себя на любых почвах. Но чтобы коврик дюшенеи был плотным, землю под кустиками нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Очень декоративны летом оригинальные листья и плоды дюшенеи. Однако стоит помнить, что ягодки, несколько напоминающие землянику, несъедобны.

    Дюшенея индийская

    Обриета. Яркий представитель ковровых, идеальный для альпинариев. Может использоваться в качестве обрамления клумб и в самостоятельных посадках. Цветет полтора месяца с мая, а после обрезки может повторить этот процесс. Зимует с листочками, которые привлекательно смотрятся ранней весной. Нужно иметь в виду, что обриета разрастается агрессивно, как и дюшенея, — оба эти вида могут подавлять, даже выживать соседей.

    Обриета Лайт БлюОбриета Лукас

    Малый сад — низкорослые кусты на клумбе

    В садовом дизайне часто используют не только травянистые растения, но и красивые деревья, кустарники. Если у вас зародилась идея применить их в озеленении участка, то многолетние низкорослые кусты, цветущие все лето, подойдут для клумбы в виде миниатюрного садика. А стелющиеся и карликовые хвойники, внесут изящную зеленую нотку в пеструю композицию. Среди них можно выделить следующие виды.

    Мини-сад из бегоний и хвойников

    Вереск. Вечнозеленый кустарник с низкой скоростью роста. Нуждается в хорошо дренируемой влажной почве, хорошо развивается на солнце, в полутени. На зиму рекомендуется его мульчировать и укрывать

    Вереск

    Гуальтерия лежачая. Стелющийся вечнозеленый кустарничек-почвопокровник, красиво цветущий летом, включая сентябрь. Темно-зеленые листочки очень декоративны, к зиме они делаются бронзово-красными. Гуальтерия предпочитает полутень, плодородную кислую почву с хорошей влагоемкостью, плохо переносит засуху.

    Гуальтерия лежачая

    Ива ползучая. Привлекательный карликовый медленнорастущий кустарник с тонкими эластичными побегами. В начале мая, до распускания листвы, покрывается серебристыми, а летом – желтыми, сережками. Свето- и влаголюбив, любит плодородные супесчаные почвы, плохо переносит жару и сухость воздуха.

    Ива ползучая

    Кизильник Даммера. Плотный распростертый низкорослый кустарник. В середине мая покрывается многочисленными белыми цветочками. Позже декоративность куста поддерживают множественные светло-красные плоды. Любит солнце, полутень, к почве нетребователен, засухоустойчив.

    Кизильник Даммера

    Спирея японская. Компактный стелющийся куст. Многочисленные розоватые соцветия образующиеся в середине лета, украшают кустики на протяжении полутора месяцев. Оригинальны золотисто-желтые листья. Спирея нетребовательна к условиям, зимостойка, солнцелюбива.

    Спирея японская

    Можжевельник горизонтальный. Для клумбы хороши карликовые формы, например, сорт Блю Чип. Это медленнорастущий хвойник с голубоватой окраской плотной, колючей хвои. Светолюбив, к почве не требователен, морозостоек.

    Можжевельник горизонтальный

    Посадка низкорослых цветов, цветущих все лето

    Собираясь создать на участке красочный, постоянно радующий глаз уголок, следует понимать, как правильно оформить клумбу с цветами, чтобы они цвели все лето и даже часть осени.

    Имитация ручья

    Принципы обустройства клумб

    Для грамотного подхода к устройству и наполнению будущего садового шедевра важно не упустить такие моменты:

    1. Прежде чем бежать в магазин за семенами низкорослых цветов для клумбы, следует четко определиться с местом ее возможного расположения, изучить, каковы там освещенность-затененность, характеристики почвы, ее влажность. Это необходимо для правильного выбора растений, которым будет комфортно в этом месте.
    2. Новичкам стоит ограничиться двумя-тремя видами насаждений— этого достаточно для оформления красивой клумбы. Для первой своей клумбы лучше выбирать неприхотливые разновидности цветов, не нуждающиеся в особом уходе.
    3. Важно выбирать для одного цветника виды со схожими требованиями к условиям выращивания.
    4. Желательно использовать групповые посадки однотипных низкорослых растений, чтобы избежать беспорядочного смешения разных видов.
    5. Необходимо ответственно отнестись к подбору сочетаний окраски цветущих насаждений. Чрезмерная яркость, пестрота неуместны, могут свидетельствовать о плохом вкусе. Органично выглядят сочетания различных ярких и белых цветов.
    6. Чтобы цветочная композиция эффектно смотрелась все лето, для нее нужно выбирать растения с различными сроками цветения.
    7. Компонуя цветы, нужно учитывать угол обзора. Если клумба просматривается со всех сторон, более высокие экземпляры следует помещать в центре. Если ее обзор возможен с одной стороны, местом для высоких экземпляров должен стать задний план.
    8. Для достижения достойного результата обязательна предварительная планировка цветника с помощью ландшафтного дизайнера или собственными силами.
    Сочетания ярких и белых тонов эффектны

    Схемы непрерывно цветущих клумб

    Для самостоятельной планировки клумбы еще с зимы вам придется вооружиться цветными карандашами и подробно прорисовать ее план на бумаге. На эскизе должны быть указаны:

    • контуры и размеры цветника в масштабе;
    • местоположение доминирующих и дополняющих растений;
    • расстояния между ними;
    • цветовая гамма (при необходимости корректируйте ее).

    Важно! Необходимо учитывать, что низкорослые многолетники, разрастаясь, со временем станут занимать больше места — на плане, а впоследствии при посадке, оставляйте между ними свободное пространство, временно заполняя его однолетниками.

    Цветник из многолетников

    Приняв решение делать планировку клумбы самостоятельно, вы сэкономите солидную сумму на услугах ландшафтного дизайнера. Однако для этого нужно обладать определенным художественным вкусом и чутьем.

    Для новичка в дизайнерских вопросах задача может показаться сложной, но на первых порах можно воспользоваться готовыми схемами и планами, найденными в книгах по садоводству, или предлагаемыми ниже. Вот, например, схема наполнения клумбы только многолетниками.

    Ниже изображена простейшая клумба для начинающих садоводов, где в роли доминирующих низкорослых растений выступают синий дельфиниум (1) и красный флокс метельчатый (2). При оформлении клумбы их высаживают первыми. Перед ними помещают садовую герань (3) фиолетовой окраски. Обрамляют цветник почвопокровником, желтой манжеткой (4).

    Схема для начинающих

    Решая, как подобрать для своей клумбы многолетники и однолетники, цветущие все лето, можно воспользоваться сведениями о них, изложенными выше, а также изучить ассортимент растений, представленный на схемах, и выбрать образцы по своему вкусу. Наиболее гибкий вариант наполнения — совместная посадка луковичных, летников и многолетников. Ниже вы можете познакомиться еще с несколькими несложными схемами.

    Схема смешанной клумбы непрерывного цветенияПосадки в розовых тонахКлумба из однолетников

     

    Готовые проекты — не догма, реализовать их с предельной точностью необязательно. Не стоит отказываться от задуманного, если не удалось купить посадочный материал какого-либо растения, представленного на схеме. Замените его другим с похожими характеристиками, окраской и доведите выбранную схему до идеала. А для творческого вдохновения просмотрите небольшие видеоролики.

    План затененного цветника

    Видео: Примеры оформления клумб низкорослыми цветами

    Видео: Оформление клумб бархатцами

    Низкорослые цветы, и однолетние, и многолетние — замечательный выбор для вашего участка. Не бойтесь экспериментировать, проявите фантазию, творческий подход, энтузиазм и создайте интересную, оригинальную, образцовую композицию, которой сможете гордиться все лето.

    Цветник на солнечном участке — Ботаничка.ru

    Каждый дачник знает все уголки своего участка, все теневые и солнечные его стороны, трепетно относится даже к самому маленькому местечку на этой территории. Опытный садовод старается продумать расположение всех посадок, тщательно изучает нюансы и тонкости. И какой же участок может обойтись без пышной, радующей глаз клумбы. Тут, конечно, возникает вопрос: где выделить место для столь прекрасной посадки?

    Цветник на солнечном участке

    Как правило, на небольших дачах под цветники и клумбы остаются только жаркие, солнечные участки. Обычно это ориентированные на юг стороны построек, места перед крыльцом, вдоль входной дорожки или рядом с газоном, а также территории между садом и улицей, то есть все те места, которые освещаются солнцем с утра и до вечера.

    Обычно почва на таких участках может быть как сухой, песчаной, каменистой, так и вполне нормальной по садовым меркам. Но постоянный солнцепек может пересушить и изначально нормальный грунт.

    Что же делать и как облагородить засушливые участки?

    Вопрос действительно не простой. Как правило, многие красивоцветущие растения могут находиться на солнце максимум полдня. В суровых условиях солнцепека такие растения начинают чахнуть, мельчать и затем гибнут. Но все же, если правильно подобрать растения, грамотно подготовить почву и тщательно ухаживать за этими участками, можно обустроить на них яркую, солнечную, цветущую клумбу и в столь суровых условиях.

    Засохший цветник

    Давайте разберемся. Что же для этого нужно? Для начала нужно подготовить участок под посадку: перекопать почву и тщательно убрать корни сорняков, обогатить почву органикой. Для засушливых участков лучше подойдет компост (органическое удобрение, полученное в результате разложения органических отходов), позволяющий лучше удерживать влагу в почве. Если грунт в этом месте песчаный и каменистый стоит перемешать его с черноземом. Затем, после всех приготовлений, можно приступать к высадке цветов. Обратите внимание на то, что высаживать цветы нужно на большом расстоянии, чтобы обеспечить пространство для питания и поглощения влаги. Помните, что высаживать в клумбы с суровыми условиями можно только взрослые, хорошо развитые растения.

    Выбор растений для цветника

    Приступая к выбору растений для цветника, обратите внимание на их происхождение. Если они произрастают в суровых засушливых условиях, на бедной почве, значит, и в вашем цветнике они будут чувствовать себя прекрасно.

    Какие растения подойдут для нашей клумбы? Прекрасно чувствуют себя на солнцепеке многие декоративные злаки, например фалярис. Правда его рост нужно контролировать, так как он сильно разрастается. Это растение прекрасно себя чувствует в любой почве ― на солнце и в тени. Также рекомендуем и другие виды декоративных злаков: мискантус, ламаркия, ковыль, ячмень, овсяница, гривастый.

    Пушистое объёмное растение фалярис

    Цветущие солнцелюбивые растения

    Прекрасные низкорослые и среднерослые ирисы несомненно придают участку яркости. Они вступают в цвет весной, отдельные сорта способны цвести и осенью. Корневища ирисов отличаются неприхотливостью и хорошо переживают зиму.

    Яркие низкорослые ирисы

    Лаванда ― привлекательное декоративное растение с нежным цветом, имеющее тонкий привлекательный аромат. Это растение имеет свои нюансы в уходе, например, не любит чрезмерный полив.

    Чабрец, он же тимьян ползучий ― кладезь полезных веществ. Чабрец прекрасно украсит альпийские горки, дорожки. Также его мелкие цветочки являются прекрасным дополнением к другим цветам. Он очень не прихотлив и не любит тенистых мест.

    Маки ― яркие солнцелюбивые цветы. Семена однолетнего мака необходимо сажать в грунт, они не терпят пересадки и гибнут.

    Цинния ― популярное декоративное красивоцветущее растение. Прелесть циннии в ее необычайной неприхотливости, стройности и красоте соцветий ― разноцветных ярких шапок. Она не требует частого полива, может расти и цвести на солнцепеке. Однако, низкую температуру плохо переносит.

    Эхинацея ― цветущий декоративный травянистый многолетник. Потребность в солнечном свете у эхинацеи достаточно высокая. Она также очень неприхотлива, может расти практически на любой почве.

    Не только красивый, но и лекарственный цветок эхинацея

    Космея ― еще одно неприхотливое растение. Унылый участок огорода она обновит, украсит яркими красками.

    Валериана красная или кентрантус ― эффектный многолетник, одно из достоинств которого ― неприхотливость. Прямые солнечные лучи ей не вредят. Место для посадки кентрантуса должно быть открытым, сухим.  Хорошо будет расти кентрантус на каменных стенках, на сухих склонах, незаменим он для каменистых садов.

    Лилейник – один из наиболее популярных многолетних цветов. Он хорошо переносит засуху и солнцепек, не прихотлив. Листья лилейника сохраняют декоративный вид и после окончания цветения.

    Солнечные лилейники станут украшением сада

    Чем помочь солнечному цветнику?

    Даже тщательно подобранные культуры могут страдать от чрезмерной жары и солнца, поэтому ухаживать за таким цветником нужно тщательно. Для удобства лучше провести в такую клумбу систему капельного полива, если нет возможности, поливайте растения вручную под корень, не попадая на листья. Полив необходимо производить каждые 2 дня. Не забывайте регулярно обрезать увядшие листья и соцветия, а также пропалывать сорняки. Старайтесь не допускать оголения центра куста у многолетних растений, своевременно разделяя куртины.

    Яркий цветник на солнечном участке

    В случае, если ваша клумба находится в месте, где рядом возможно посадить плодовые деревья (яблони, груши, сливы, вишни), хвойные деревья или солнцелюбивые кустарники, такие как шиповник, сирень, снежноягодник, лох, кизильник и др., ваша клумба благодаря им, может стать благоприятной и для других более прихотливых растений. Но если возможности затенить клумбу нет, мы не советуем сажать в такие суровые условия прихотливые растения или комбинировать их с солнцелюбивыми.

    Дизайн клумб: цветочные насаждения на приусадебном участке из многолетников

    Содержание статьи

    Клумба вдоль забора – распространенный способ придать декоративность небольшому участку, уличному забору, который давно требует обновления. Если клумба из многолетников, то за относительно короткое время можно создать стилевое оформление, неизменно радующее глаз, не заставляя проводить ежегодные посадки.

    Виды цветников

    Главная роль в ландшафтном дизайне отводится цветам и растениям с красивыми листьями. Разбить небольшую клумбу или создать альпийскую горку можно в любом уголке вашего сада. Вид цветника определит выбранное место, способ обустройства, система высаживания растений и используемые материалы:

    1. Клумба – самый распространенный вид цветника. Главная особенность цветочной клумбы – правильная форма и симметрия. Она может быть круглой, овальной, прямоугольной, квадратной или принимать форму другой геометрической фигуры. Цветы высаживаются рядами, симметрично или в виде сложного рисунка. С особой тщательностью подбираются виды растений: ведь цветники в саду частного дома все лето должны радовать нас своими яркими красками. Это могут быть астры, тюльпаны, лаватера, азалия, анютины глазки, петунья, нарциссы и другие цветы.
    2. Бордюр – цветник, созданный для того, чтобы подчеркнуть какую-либо границу. Чаще всего бордюр располагается вдоль стены дома или вдоль садовой дорожки. Среди богатого выбора однолетних растений предпочтение следует отдать низкорослым. Лучше всего подойдут бархатцы, настурция, алиссум, агератум, вербена.
    3. Рабатка. От других цветников она отличается формой – длинная прямоугольная грядка из разных растений. Ее элементы четко повторяются в виде полос или групп. Рабатку можно расположить во внутреннем дворике или в центральной части большого цветника.
    4. Рокарий – небольшой каменистый садик, в котором соединяется естественная красота камня и растений. Разрабатывая дизайн около частного дома в виде рокария, стоит обратить внимание, как на невысокие однолетние растения, так и на вечнозеленые хвойники.
    5. Альпинарий – это кусочек дикой природы. Для каменистой горки больше всего подойдет солнечный участок. Идеи для частного дома подскажет сама природа.

    Цветник не возникнет сам по себе. Предстоят подготовительные работы: выбор места, подготовка почвы, проработка дизайна и подбор растений. Клумбы во дворе частного дома своими руками создать несложно, важно тщательно продумать каждый шаг.

    Оформление клумбы во дворе частного дома своими руками: выбор территории и виды цветников

    Рассматривая вопрос где именно обустроить желаемый цветник, стоит помнить о том, что основная масса цветов, пригодных для выращивания в клумбах, солнцелюбивая, из чего следует, что местом для посадки должна служить солнечная не ветреная территория с рыхлой почвой. Если почва чересчур глинистая, ее можно перемешать с песком, и, наоборот, если в почве присутствует повышенная рыхлость – добавить глины.

    • Миксбордеры – клумбы, высаживаемые, в большинстве случаев, вдоль стены дома. Они могут быть совершенно любой ширины и формы;
    • Бордюр – клумба, ширина которой не превышает полуметра. Их высаживают в сложных цветниках для разделения элементов;
    • Солитер – клумба, располагаемая в местах с хорошим обзором. Здесь высаживают цветы, имеющие какой-либо объединяющий признак – это могут быть цветы одного цвета или высоты;
    • Рокарий или «каменный сад» — клумба, где удачно оформлена композиция, сочетающая в себе камни и цветы. В последнее время такой вид набирает наибольшую популярность.

    Наиболее сложным видом цветника считается модульная клумба, где собраны различные растения, а также малые архитектурные формы. Определившись с видом клумбы, необходимо остановиться на выборе растений для посадки. Это очень важный этап при создании клумбы во дворе частного дома своими руками.

    Планирование распределения территории

    Планирование клумбы следует начать с составления плана участка на листе бумаги. Так, будет легче распланировать не только место, отведенное для цветника, но и учесть все нюансы, возникающие при его оформлении: количество посадочного материала, освещенность, рельефность. Чтобы клумбы во дворе дома смотрелись эстетично, следует заранее продумать их форму:

    • если на участке преобладают прямые геометрические формы и линии, цветники лучше сделать прямоугольной вытянутой формы шириной не более 2,5 м – за более широкой клумбой сложнее ухаживать;
    • если участок асимметричен, клумбы лучше обустроить в виде извилистых линий, неправильных фигур – такая форма будет естественно вливаться в общий ландшафт и образовывать с ним единое пространство.

    При обустройстве цветника своими руками также необходимо учитывать рельеф участка. Если цветы высадить в низине, то почва будет постоянно влажной, что подходит далеко не всем растениям. Если цветник расположить на склоне, то после обильных осадков возможно вымывание почвы и даже растений. Цветочные композиции на неровных поверхностях лучше делать в виде каменных альпийских горок – большие камни будут удерживать растения и почву в случае стекания воды. Далее, следует определиться с местом расположения цветников:

    • территория у центрального входа частного дома более приоритетна – здесь можно расположить объемные композиции из нескольких видов цветов, можно обустроить розарий, альпинарий, розарий и другие дизайнерские элементы;
    • центральная и передняя часть сада в частном доме также является подходящим вариантом – в центре лучше обустроить большие круглые композиции, альпийские горки, для передней части больше подойдет длинный узкий цветник любой формы;
    • зона отдыха в частном доме вблизи террасы, беседки – здесь уместны небольшие композиции в спокойных тонах;
    • вдоль дорожек и забора – здесь, как правило, разбивают длинные узкие цветники с низкорослыми цветами;
    • если в частном доме имеется газон, то цветочные композиции, расположенные на нем, будут очень выгодно смотреться, создавая контраст с зеленью – это может быть альпийская горка, модульные комбинации с мощением;
    • вертикальные цветники с ампельными растениями станут настоящим украшением частного дома – их можно обустроить на террасе, у бассейна или у беседки.

    Обустраивая цветники своими руками, не стоит забывать, что все растения тянутся к солнцу. Не желательно высаживать цветочные композиции в тени деревьев, на задней территории участка.

    Общие правила создания клумб

    Камень – один из лучших природных материалов, вариантов его применения в качестве обрамления цветника невероятное множество. Он вписывается в любой дизайн, выглядит, в зависимости от конструкции, и основательно, и легко, и стильно, и загадочно, и оригинально. А самое главное, для воплощения своих фантазий не требуется диплом строителя или каких-либо специальных навыков. Но приступая к реализации своего проекта, с некоторыми правилами ознакомиться все-таки стоит:

    1. Изящнее всего смотрится простая, не перегруженная деталями композиция. Массивные булыжники подойдут для оформления большого участка, природные камни маленького размера уместны будут в любой конструкции.
    2. Главное правило – безопасность и надежность. Клумба должна быть не только красивой, но и крепко стоящей. Особое внимание обращают на скрепляющие составы, выбирают влаго- и температуро-устойчивые.
    3. Основательно установленную клумбу редко переносят на новое место – эта процедура сложна физически. Поэтому необходимо очень тщательно определить первоначальное расположение. Цветник не должен мешать дачным работам, но и «загонять» его в угол не стоит, все-таки это украшение участка. Подойдет площадка перед домом или зона отдыха (но не рядом с мангалом и барбекю).
    4. Выбор участка зависит еще и от разновидности растений. Клумбы из камней со светолюбивыми цветами устанавливают отдельно от тех культур, которые предпочитают тень и влагу. Садоводу придется выбирать, установить ли сначала сам цветник, а потом подбирать в него “жильцов”, или тщательно продумать композицию и затем уж размещать каменную конструкцию.
    5. Некоторые разновидности камней хорошо подвергаются искусственной обработке. И если не стоит задача создать естественную композицию, обработанный материал станет элегантным украшением цветника.

    Как выбрать камень – 9 вариантов

    Камень – материал особенно прочный, долговечный, безопасный, он предельно устойчив к природным и погодным условиям. Выбор каменной породы для сада огромен, но новички на практике применяют только несколько разновидностей – те, что легки в обработке. В применении для создания цветника наиболее выигрышно смотрятся:

    1. Известняк – осадочная порода горного происхождения, для клумб применяют облицовочную (строительную) разновидность. Цвет бледно-желтый, песочный, кремовый, бледно-серый.

    2. Гранит – магматическая порода горного происхождения. Один из самых прочных материалов, мелкозернистая модификация может сохраняться в незыблемом состоянии до 500 лет. Камень невероятно красивых оттенков с неограниченными возможностями применения в строительстве и облицовке.

    3. Доломит – минерал горной породы. Отличные декоративно-облицовочные характеристики, легок в обработке, хорошо подходит для сооружения рокариев и альпийских горок. Но в клумбах, выложенных доломитом, не высаживают растения, требующие кислотных почв. Измельченный в порошок, материал применяется в качестве нейтрализатора кислот.

    4. Песчаник – порода горного происхождения с высокой плотностью. Окраска разнообразная, в зависимости от присутствия в составе других минералов, оксидов, фосфатов и прочего. Основной цвет – бурый, черный, все оттенки коричневого.

    5. Сланец – невероятно красивый материал, состоящий из параллельных слоев, различных по структуре. Один кусок одновременно имеет в своем составе хлорит, слюду, кварц, графит и т. д. Каждый пласт – с индивидуальным оттенком. Из него создают необычные ступенчатые бордюры, либо используют в виде крошки для посыпки.

    6. Галька – небольшой камушек с природной обработкой (водой, ветром). Редко используют, как самостоятельный материал (только для посыпания дорожек), в основном в тандеме с другими декоративными камнями, для скрепления берут цемент. В обустройстве клумб применяют морскую, мраморную, гранитную, стеклянную гальку.

    7. Травертин – другое название туф. Один из лучших декоративных материалов, что-то промежуточное между мрамором и известняком, с богатой цветовой гаммой и достаточной для выполнения работ и последующей эксплуатации прочностью. И если уж из него был выложен римский Колизей, то камень вполне достоин оригинального розария на дачном участке.

    8. Базальт – имеет вулканическое происхождение. В облицовке используют черный цвет камня, им оттеняют другие породы. Существует несколько разновидностей, самый дорогостоящий – базальтин, самый популярный для возведения цветника – сумеречный, самый бюджетный – азиатский.

    9. Кварцит – горная порода, производное песчаника. Отличные облицовочные свойства, большая цветовая гамма, отражающие солнечный свет особенности. Из-за повышенной прочности плохо поддается обработке, требуются инструменты с алмазными насадками.

    Нет необходимости использовать дорогие разновидности природных камней. При наличии богатой фантазии и большого желания можно и из простых материалов или речной гальки соорудить невероятное произведение дизайнерского искусства.

    Красивые клумбы возле дома

    1. Оформите дачный участок по периметру, вдоль забора. Для этого можно использовать пионы или цветущие кустарники. Так весь двор частного дома будет выглядеть восхитительно, а не только цветник перед домом.

    2. Клумбы, созданные из одного вида цветов называются моноклумбами. И не верьте, что моно клумбы возле дома своими руками делают только те, кто хочет сэкономить, лениться или человек без фантазии. На самом деле в таких клумбах много стиля, ритма, а растения настолько разнообразны, что можно и из них создать маленькое чудо, радующее глаз.

    3. Тюльпаны… Воспоминание о Голландии в вашем саду.

    4. Восхитительные домашние клумбы! Просто сказочный цветущий мир.

    5. Каждый садовод должен быть знаком с колористикой.

    6. Кажется, что это не частный двор, экзотический остров.

    7. Милое оформление клумбы возле дома. А такие горшочки можно сделать своими руками.

    8. Был старый тазик от бабушки, а получилась клумбы невероятно красоты около дома.

    9. На переднем плане всегда сажайте низкорослые цветы, чтобы высокие растения не закрывали их от солнца и вашего взгляда.

    10. Клумбы у дома в одной цветовой гамме, созданные из разных растений выглядят весьма благородно.

    11. Дизайн клумбы перед домом в деревенском стиле очень уютный и домашний, напоминает о детстве. А создавать такие цветники и клумбы около дома очень практично. Их основу составляют неприхотливые многолетники, в данном случае рудбекия. А потом к ним досевают однолетние цветы, чтобы каждый сезон цветник перед домом выглядел по — новому.

    12. Посмотрите, как отлично создан на весенних клумбах переход от светлых оттенков к темным.

    13. Розовые клумбы возле дома всегда в моде, и смотрятся очень винтажно.

    14. Декоративнолистные хосты — отличное решение для оформления входа в дом, если он расположен на теневой стороне. Для большей декоративности крыльцо можно украсить цветущими садовыми цветами в вазонах.

    15. Это пример, как оформить клумбу возле дома для ухоженных участков с ровно подстриженной газонной травой и плавными линиями, которые обрамляют домашний цветник.

    16. Зеленый — идеальный цвет для фона любой клумбы.

    17. Клумбы возле дома с небольшими кустарниками, подстриженными в форме шаров и треугольников, придутся по вкусу ценителям строгих форм и геометрии.

    18. Оформление клумбы возле дома своими руками очень интересное занятие. Вы можете сочетать самые необычные цветы и цвета. Например, розовый и фиолетовый. Результат в любом случае будет потрясающим!

    Клумба во всей красе

    Предварительный план исключит частую пересадку

    Выбор месторасположения

    Место для красочной клумбы выбираем, руководствуясь следующими требованиями:

    • Цветник не должен мешать передвижению на участке. Если в доме есть собаки, то надо учесть, что они не будут считаться с любовно посаженными цветами. В этом случае лучший вариант – альпийская горка или красивая оградка. В продаже есть симпатичные пластиковые разборные варианты, цена вполне приемлемая.
    • Выбираем хорошо освещенное местечко, желательно без сквозняков. При сильном вере многие высокие растения ломаются или просто «залегают», например колокольчики, а гладиолусы вообще начинают извиваться и ползти по земле. Для таких цветов обязательно надо организовать колышки-подпорки.
    • Надо сразу продумать возможность подвода воды, чтобы каждый день не передвигать шланг по всему участку и не ломать растительность.

    Полезная и неприхотливая альпийская горка

    • Некоторые цветы не терпят прямого солнечного света, поэтому универсальная клумба с одной стороны должна быть защищена красивым пышным кустом или деревом. Подойдет жасмин, сирень, буксус или высокие флоксы.

    Клумба может быть как миниатюрной, для такой композиции подойдет обыкновенная старая шина от автомобиля или прохудившийся таз, так и большой. В этом случае надо правильно распланировать участок.

    Оригинальные композиции из цветов

    Самый простой ландшафтный дизайн клумбы – формируем небольшой холмик и выполняем бордюр из кирпича, камня, полиэтиленовых бутылок или специальных оградок.

    Форма клумбы

    Подвесные кашпо – прекрасное решение для небольшого дворика

    Сложные архитектурные формы требуют специальной разметки и серьезных земляных работ, с которыми справятся только профессионалы. Я как-то в журнале увидела красивую клумбу в несколько ярусов. Объяснялось все довольно просто – делаем круги из пластика, устанавливая их один на другой, уменьшая диаметр, заполняем землей.

    Хотела вот так, но уход проблематичен

    Заняли эти работы три дня, сначала смотрелось все очень эффектно и оригинально. Но со временем выяснилось, что полоть эту красоту очень сложно, а поливать практически невозможно. Поэтому вернулась к обычному палисаднику квадратной формы с градацией растений по высоте и цвету.

    Можно сделать и самостоятельно – такой цветник не требует много воды

    Сажать цветы можно практически в любые емкости – все зависит от фантазии. Пригодятся старая посуда, обувь, мебель, техника. Главное – красиво раскрасить и правильно подобрать композицию многолетников или однолетников. Удобно пользоваться нитрокрасками в баллонах, которые не боятся влаги.

    Фантазия без границ и ограничений

    Дизайн цветочных клумб на приусадебном участке каждый выбирает по своему вкусу. Мне, например, нравятся отдельные букеты из ирисов, колокольчиков и фрезий, растущие отдельными живописными группами. Не люблю, когда цветы выстраивают в стройные ряды, больше нравится продуманная хаотичность и пастельные тона.

    Выбор семян и рассады для клумбы

    Грамотное сочетание цвета и высоты

    Предлагаю список самых простых и неприхотливых растений для небольшой клумбы на даче, которые не потребуют много ухода. Время цветения также надо учитывать, это имеет главное значение.

    Весенняя композиция

    От ранней весны и до начала июня клумбу украсят недорогие и яркие сорта цветов:

    • Первоцветы и подснежники – луковичные, которые можно не выкапывать года четыре.
    • Нарциссы и тюльпаны – важно продумать сочетания цветов. Красиво смотрятся небольшими группами в гармоничном сочетании с бордюром из ландышей. Анютины глазки в этом соседстве смотрятся слишком просто, лучше выбрать для них отдельную полянку.

    Анютины глазки украсят участок отдельной композицией

    • Водосбор формирует очаровательный зеленый шарик с нежными колокольчиками разных тонов, создает уютную тень для фиалок. Если располагать это растение по углам клумбы, то можно создать надежный естественный бордюр.
    • Выполняя дизайн клумбы из многолетников, лучше остановиться на неприхотливых луковичных культурах — лилия, фрезия (радуют до августа), водосбор и маттиола (до сентября). Дополнить клумбу можно яркими шарами флоксы и стройными ирисами разных цветов. Если регион не северный, то центром композиции можно сделать куст георгин или роз.

    Универсальный и простой вариант цветника

    Летнее буйство красок:

    • В первую очередь – это, конечно, розовые кусты. Некоторые дачники, посадив розы, постепенно начинают убирать простые садовые однолетники и многолетники. Царица цветов радует глаз все лето и начало осени.
    • Клумба из разноцветных лилий также смотрится восхитительно, но, к сожалению, лилейники отцветают очень быстро, за две недели.

    Вертикальные клумбы хороши для петунии

    Формируя клумбу важно учитывать, что инструкция по уходу за лилиями не рекомендует сразу срезать стебли, чтобы сформировались полноценные здоровые луковки. Поэтому рядом с лилиями желательно расположить цветы средней высоты, например, петунию, флоксы или крупноцветковый лен.

    • Разноцветные метелки астильбы и свечки дельфиниума лучше посадить по центру клумбы и продумать подпорки. Эти растения довольно высокие, поэтому цветник должен быть надежно защищен от ветра.

    Многолетние цветущие кустарники

    Тем, кто не желает слишком часто заниматься прополкой и уходом, лучше остановить свой выбор на красиво цветущих кустарниках – жасмин, сирень, магнолия, вереск.

    Разные сорта хризантем

    Осенние цветы:

    • Конечно же, разноцветные астры, символ первого сентября. Выбор сортов огромен, а красочные расцветки позволяют проявить фантазию и креатив.
    • Хризантемы – не только красивы, но из них можно приготовить очень вкусный и ароматный салат. Советую заправить такой салатик виноградным уксусом и домашним подсолнечным маслом, добавив грецкий или миндальный орех – вкус восхитительный.

    Мне очень нравятся белые и желтые мелкие хризантемы, которые не требуют пристального внимания. Крупные цветы надо вовремя формировать на ветке и постоянно думать о подпорках. А мелкая хризантема, сформированная крупным кустом – настоящее украшение сада.

    Сад камней

    Выбор места для угловой клумбы

    По форме уже можно судить, что будет расположена клумба в углу участка, где-то возле забора или здания. Что касается других правил выбора места, то оптимально отдать предпочтение южной стороне. В зависимости от высадки предполагаемых сортов, выбирают затененный или освещенный солнцем участок. Болотистая местность не подойдет. В угловом цветнике не выживет ни одно растение.

    Важно! Плохие условия произрастания сказываются на ухудшении декоративности цветущих растений. Клумба утрачивает привлекательность.

    Цветочный подбор

    Оформить цветник на даче своими руками несложно, главное – правильно выбрать растения.

    Посадки можно составить:

    • из однолетников, выбирая 1 цветочный вид или из тех, что становятся украшением сада в разные месяцы с мая по октябрь;
    • из многолетних растений,хорошо смотрятся деревья или кустарники, на которые сделан акцент;
    • комбинированные высадки.

    Оформление цветника на даче своими руками

    Важно! При выборе требуется учитывать сроки, когда цветы распускаются и становятся максимально красивыми. Всякая клумба интересно выглядит, если постоянно играет красками.

    Оформление цветника на даче своими руками

    Клумбы для оформления входа на участок

    Красивые цветники у парадных ворот чаще всего делают своими руками в виде симметричных композиций по обе стороны от входа. Продолжением клумбы являются бордюрные цветники вдоль дорожки, которая ведет к частному дому. Перед тем, как создавать клумбы и делать высадку, рекомендуется нарисовать схему и выбрать растения.

    Вот несколько интересных вариантов простой клумбы возле ворот:

    Вариант 1. Симметрично посаженные туи западные, окруженные лесной земляникой, крокусом весенним, флоксами шиловидными и чешуйчатым можжевельником. Вдоль дорожек в качестве бордюрного цветника можно также произвести высадку крокусов.

    Вариант 2. В качестве всесезонного композиционного центра красивого цветника высаживается можжевельник виргинский, вокруг него синюха голубая, бересклет форчуна, тысячелистник шерстистый.

    Вариант 3. Ассиметричный цветник, с одной стороны на клумбе возле ворот высаживается ель колючая, вокруг нее рододендрон и вереск. С другой стороны высаживается на небольшой горке из земли лиственницу европейскую, на нижнем ярусе – эрика румяная и водянка черная.

    Вариант 4. Для оформления деревенского ландшафтного дизайна можно использовать композицию из следующих растений: дуб черешчатый, сосна мелкоцветная и горная, овсяница, можжевельник, бересклет, молиния голубая.

    Дорожку, ведущую к частному дому, рекомендуется оформить с учетом выбора растений для клумбы, чтобы сохранялась простая единая композиция. При выборе хвойных и низкорослых многолетников, в качестве бордюрного цветника можно использовать лаванду или другие интересные виды низкорослых.

    Преимуществом использования хвойных в качестве декоративных растений для оформления клумб является всесезонность таких цветников, поэтому они оптимально подходят для создания деревенского ландшафта своими руками.

    Какой посадочный материал предпочесть?

    Культуры, которым предстоит стать основой цветника, следует выбирать с учетом освещенности участка и его почвы. У различных растений есть свои предпочтения, которые нужно учесть. Например, тюльпанам важнее всего плодородность земли и солнечный свет. Рядом с ними найдется место для однолетников. А ирисы, крокусы и ландыши именно в тени от строений или деревьев будут чувствовать себя замечательно. Нарциссы хорошо выглядят рядом с многолетними лилиями, флоксами и пионами.

    Чтобы обеспечить клумбе постоянное цветение, необходимо правильно подобрать растения. В группу должны войти не только весенние первоцветы и многолетние растения, но и посевные однолетники, которые при необходимости можно менять

    Если цветник не будет состоять из цветов только одного вида, придется посадочные группы составлять с учетом их требованиям к почве и освещенности. Важно, чтобы растения в группе не оказались антагонистами, ведущими непрерывные бои. В противном случае побежденный цветок будет выглядеть больным и его всё равно придется заменить. Не только цветы, но и декоративные травянистые растения с листьями привлекающей окраски, будут отличным украшением для любой клумбы.

    Мечтая о том, как сделать действительно красивый цветник, мы обязательно представляем себе намеченный участок в цвету с ранней весны и до поздней осени. А это значит, что в наше собрание должны быть включены весенние первоцветы вместе с однолетними посевными растениями и многолетниками, которые составят костяк посадки. Сменяя друг друга, различные культуры создадут эффект непрерывного цветения. А это именно то, чего мы и добиваемся.

    Классическая низкая клумба

    Это стандартное решение, используемое для эффективного размещения цветочных культур, подобранных тщательно и согласно замыслу. Для разметки применяется веревка, привязываемая в центральной части будущей конструкции. Используя колышек, на другом краю проводят небольшую окружность. При выборе грунта стараются уделить внимание выравниванию поверхности.

    Важная рекомендация! Чтобы предотвратить появление трудно устраняющихся сорняков, дно выемки лучше выстилать геотекстилем.

    Если на даче суглинок, отдают предпочтение дополнительному размещению гравийного дренажа, высота слоя которого не превышает 7 см. После этого подготавливают грунт, комбинируя вынутую почву и компост. Обязательно добавление фосфорно-калийных удобрений (25 г на метр квадратный).

    Субстрат выкладывают на подушку из дренажа таким образом, чтобы края создаваемой клумбы были над поверхностью земли. В случае надобности используют декоративное ограждение, обеспечивающее защиту насыпи от размывания.

    Схемы круглых клумб из многолетников

    Для того чтобы по-настоящему украсить парадное место перед домом, следует ознакомиться с многими примерами. Даже если фантазия владельца сада слишком богатая, знакомство с чужим опытом не будет лишним. Тем более что можно рассмотреть оформление круглых клумб с описанием.

    Схема показывает, как можно разместить растения на клумбе.

    Круглая клумба с хвойниками и многолетниками. Этот цветник состоит из растений с красивой, необычной листвой. Он хорош не только тем, что выдерживает затененность, но и тем, что всегда остается в одном состоянии. Цветы не отцветают, здесь за красоту «отвечают» листья хосты, ириса, барбариса и других растений. Он не играет красками, однако вид его благородный, серьезный. Цветник весьма достойно украсит любой особняк.

    Это схема цветника, где использованы пять видов цветов. Растения в одной гамме и чудесно сочетаются. Замечательна такая клумба тем, что здесь подобраны довольно распространенные цветы, которые легко зимуют даже в прохладных климатических зонах.

    Отдельно стоит рассказать об астре. Она не является многолетником (хотя можно подобрать многолетние сорта астр), однако это можно считать плюсом. Астры позволено высаживать каждый год разных оттенков, и клумба будет обновляться.

    Интересная схема из луковичных многолетников. Получается круглая высокая клумба. Она интересна тем, что эту схему можно «наложить» на клумбу из цветов позднего цветения.

    Клумба для ленивых садоводов. Здесь можно однажды посадить в центре круглой клумбы флоксы одного цвета, по краям – другого цвета, а все остальное время только любоваться прекрасным цветением.

    Цветник из многолетников круглый. Схема, где роскошно смотрится самшит (1) в вазоне. Под номером 3 – лаванда, 2 – розы, 1 – очиток.

    Чудесное сочетание многолетников и вазона создает необычно торжественную композицию.

    Клумба круглая, здесь схема с названиями цветов. Яркую нотку привносят ирисы. Они цветут не слишком долго, зато их листья-стрелы будут украшать клумбу до заморозков. И, конечно, присутствуют розы.

    Яркий цветник из многолетников, украшенный только кашпо с однолетниками. Будет шикарной композицией перед любым, даже самым дорогим домом.

    Правильный подбор растений для клумбы

    Если сделать вывод, то для достижения красивой клумбы, которая сможет украшать ваш участок долгое время, необходимо использовать цветы с разным периодом цветения.

    В марте начинают цвести подснежники, крокусы, а в последних числах этого месяца – анютины глазки.

    • Май – это месяц для цветения медуницы, печоночницы, сциллы, мускарины, тюльпана, нарцисса, ветреницы, примулы, тюльпанов, а также ландышей незабудок, алиссиума и так далее.
    • Июнь – время для расцветания ромашек, пионов, ирисов, гвоздик, петунии, колокольчиков, розы, дарящие свою красоту до самой осени.
    • Июль – пора для цветения георгин, космеи, флоксов, настурции, лилейников и некоторых других.
    • Август – последний месяц лета, в который зацветают хризантема, рудбекия, гладиолус, декоративные подсолнечники и золотарники.

    При наступлении сентября всю свою красоту начинают показывать георгины, астры, бархатцы, хризантемы. Повторно могут зацвести анютины глазки, маргаритки и чайные розы. Благодаря таким представителям цветник сможет украшать ландшафт до наступления мороза.

    Самые простые способы красиво оформить клумбу возле дома

    Многие не знают, как красиво оформить клумбу, чтобы не прилагать усилий и не использовать много материала. Существуют несколько самых легких способов.

    1. С помощью земляной насыпи создайте небольшую возвышенность
    2. Цветники не должны сливаться с землей.
    3. После придайте форму участку с помощью линейки или шнура.
    4. Теперь высаживайте растения.

    Чтобы цветник не зарос другими растениями, сорняками или травой с города, его необходимо отгородить.

    Чтобы его оградить, по краям высыпьте гравий, уложить сверху тяжелые камни. Очень эстетично смотрятся композиции, которые ограждены небольшим каменным бордюром.

    Еще один простой способ оформить клумбу: установите друг на друга цветочные горшки, чтобы держались, закрепите клеем.

    Моноцветник считается одной из самых простых. Он придает пространству стиль и элегантность. Один вид цветов нужно высадить на небольшую возвышенность, огородить камнями.

    Такими простыми цветниками можно усадить весь участок. Главное огородить их друг от друга щебнем, каменной крошкой, булыжниками небольшого размера.

    Профнастил, кирпич или натуральный камень

    Даже ажурная изгородь, выстроенная из кирпича, а тем более грубовато-нарочитое каменное сооружение предполагают использование под ними только растений, привычных к тени. На узкой полоске под таким ограждением привычно остается только неприхотливая дорожка газонной травы или чахлые кустики камнеломки.

    Клумбы вдоль заграждения на участке

    Между тем, создавая хвойную полосу с разными по высоте деревьями, можно не только закрыть забор со стороны дома, но и использовать технику ленточного цветника с длинными полевыми растениями, которые обычно неприхотливы и не требуют длительного ухода.

    В отличие от миксбордеров, где используются разные растения для постоянного цветения, в узких лентах это не обязательно. Главное, чтобы в монотонной по цвету полосе из хвойников присутствовали яркие пятна, придающие ей природное великолепие и естественность.

    Отличный пример сочетаемости хвойных пород с яркими соцветиями клумб вдоль ограды

    Если создаем такой вариант, можно оставлять промежуток между елями или туями чуть больше привычно обусловленного. Для усиления яркого эффекта создание клумбы внизу и общее впечатление создается развешанными на изгороди горшками с ампельными растениями.

    Схема устройства цветника перед ограждением своими руками

    Можно посадить и пышные низкорослые цветы, размещенные в подвесных грядках из подручных материалов.

    Эскиз благоустройства территории вдоль изгороди

    Клумбы непрерывного цветения – схемы с описанием цветов

    Практически каждый обладатель загородного участка мечтает о замечательном цветнике, который радовал бы своим цветением на протяжении всего теплого периода. Как же этого добиться?

    Перечень растений для клумбы напрямую зависит от ее месторасположения. Давайте разберем основные площадки на участке, где можно расположить цветник, и рассмотрим, какие растения подходят для их оформления.

    Вариант 1. Цветник располагается на солнечном месте вдоль дорожки

    Логичнее оформить его так, чтобы он просматривался со всех сторон. Поэтому в центре размещаем высокорослые растения, которые вырастают до 100-150 см (дельфиниум, люпин, вейгелу, лилейник), а по краям относительно низкорослые многолетние цветы и кустарники (спирею японскую, гейхеру, молочай, лапчатку кустарниковую, манжетку, гвоздику).

    Кроме того, чтобы цветник был нарядным с весны до осени, необходимо учитывать сроки цветения. На такой клумбе в мае цветет люпин; в июне и июле – гейхера, манжетка, гвоздика, альпийская, лилейник; в августе радует дельфиниум.

    На клумбе могут расти не только многолетние цветы, но и кустарники, которые обладают длительным периодом цветения: начиная с конца июня и до самых заморозков обычно цветут спирея японская и лапчатка кустарниковая. Красавица вейгела тоже очаровывает 2 раза за сезон – в начале июня и в конце августа.

    Вариант 2. Цветник находится в тени и окружен дорожками

    В тени, как правило, необходимо высаживать растения, которые плохо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами или предпочитают влажную почву. Этим условиям соответствуют теневыносливые хоста, бадан, герань, туя, ирисы, можжевельник горизонтальный.

    Причем необходимо правильно скомпоновать растения по высоте. Зная, что хосты, баданы и герани вырастают до 30-40 см, их высаживают на переднем плане. Ближе к середине цветника размещают более высокорослые растения: тую шаровидную, лиственницу на штамбе, ирисы, лилейники, аквилегию.

    Следует помнить, что тенелюбивые растения радуют, как правило, не цветением, а своей ажурной и сочной листвой или хвоей. Поэтому тенистые цветники большей степенью бывают однотонными.

    3. Клумба вдоль забора или стены

    При оформлении клумбы вдоль забора или стены следует также соблюдать правила посадки растений в виде “лесенки”. Поэтому на первом плане высаживают низкорослые кустарники или цветы.

    На представленной выше схеме ближе к краю цветника размещаются спирея японская и почвопокровные розы. Неслучайно между ними посажен можжевельник, он служит как бы разделительной прослойкой между двумя цветущими в одно время кустарниками.

    Чтобы предать цветнику более торжественный вид и создать в нем эффект симметрии, вдоль забора высаживают высокие растения с пирамидальной кроной. Основу данной композиции составляют кусты гортензии метельчатой, расположенной по центру.

    Белое летнее цветение гортензии поддерживают бледно-розовые свечеобразные соцветия спиреи  Дугласа, симметрию подчеркивают красиво стоящие по обе стороны цветника пирамидальные туи.

    Дельфиниум задает цвет в осенний период и своей высотой усиливает эффект “стремления ввысь”.

    Вариант 4. Клумба, отделяющая зону отдыха от огорода

    Как правило, такие цветники располагаются на солнечном месте посередине участка. В такой композиции высаживают растения, высота которых достигает не более 2-3 м. Это нужно для того, чтобы они не создавали большую тень.

    Ранней весной цветник украшают хвойники: можжевельники, туи шаровидные и пирамидальные (например, вертикаль подчеркивают пирамидальные туи Смарагд).Ближе к лету эстафету перехватывают  пузыреплодник калинолистный Лютеус и ирисы, а за летнее цветение отвечают почвопокровные розы, гортензии и гвоздика альпийская.

    Вариант 5. Цветник у входа на участок

    Клумба при входе на приусадебную территорию должна быть самой яркой и впечатляющей. Вот пример такого цветника:

    Круглогодичная белесо-голубая хвоя карликовой ели Глаука Глобоза никого не оставит равнодушным. На контрасте с ней стоит высадить зеленый горизонтальный  можжевельник.

    Обратите внимание

    Весенний сезон в цветнике открывает спирея ниппонская Сноумаунд, затем распускаются лапчатка, спирея японская, молочай, спирея Дугласа и гортензия древовидная.

    Определенный колорит в цветниквносит и гейхера – все благодаря ее ярко-красной листве.

    Главные правила создания цветника

    Таким образом, создавая цветник на участке нужно соблюдать 4 правила посадки растений.

    1. Определить, в тени или на свету будет находиться клумба.
    2. Подобрать растения исходя из условий содержания (влажность почвы, доступ света).
    3. Выбрать культуры с различными периодами цветения.
    4. Распределить растения по принципу “лесенки”: от самых низких у края клумбы до наиболее высоких на дальнем плане.

    Мы привели примеры удачных клумб для разных зон участка. Попробуйте повторить их или воплотите в жизнь свои идеи. Удачной вам посадки!

    Ландшафтный дизайн двора частного дома

    Ограниченное пространство — не приговор, а лишний повод проявить находчивость. Знакомьтесь с лучшими идеями дизайна и выбирайте наиболее подходящие!

    Гармония и уют в маленьком дворике

    Многоярусные клумбы могут выступать и в качестве скамеек

    Диван во дворе? Почему бы и нет!

    Стильная композиция с глиняными кашпо

    Маленький двор — не приговор, а поле для фантазии

    Уютный дворик в тосканском стиле

    Даже в небольшом дворе можно обустроить место для отдыха

    Естественность и комфорт

    Патио с отделкой из камня

    Неприхотливый красочный миксбордер

    Для тех, кто не имеет достаточно времени возиться с капризными цветами, но желает украсить свой сад эффектным цветником, подойдет вариант пейзажного миксбордера из непривиредливых растений. Травянистые многолетники Пеннисетум лисохвостый, Чистец шерстистый и декоративные кусты Самшита создадут эффектный фон для ярких однолетников, расположенных на переднем плане. По краю смешанного бордюра посадите Шалфей мучнистый, Лобулярию приморскую и Пеларгонию зональную. В среднем ряду миксбордера поместите Канну индийскую, которая создаст яркий акцент на фоне изумрудной листвы стриженого куста самшита. Выносливые растения, с которыми можно поэкспериментировать при составлении живописного миксбордера:

    На солнце:

    Лаванда узколистная, Шиповник морщинистый, Лилейник, Рудбекия блестящая

    В тени:

    Хоста курчавая, Горянка, Морозник, Многорядник щетинконосный

    Сухая почва:

    Молодило, Очиток обыкновенный, Зверобой, Сантолина кипарисовидная

    Влажная почва:

    Астильба Арендса, Гелениум Ротгаут, Купальница, Ирис сибирский

    Желаем вам вдохновения и удачных экспериментов в оформлении цветников!

    Татьяна Соболева

    Загрузка…

    Клумбы непрерывного цветения из многолетников: схемы и фото

    Правильно составленная клумба непрерывного цветения радует яркими красками весь сезон с апреля по октябрь. Для нее можно подобрать растения для тенистых и солнечных мест, для ранневесеннего и осеннего цветения. Чаще всего высаживаются многолетники, но в сочетании с однолетними растениями клумбы непрерывного цветения приобретают интересную нотку. В этой статье делюсь своим опытом создания клумб непрерывного цветения с примерами, фото и проектными схемами.

    Как создать клумбу непрерывного цветения

    Основные правила при создании клумбы непрерывного цветения:

    1. Подбирайте растения исходя из местоположения клумбы. Для тенистых мест подбирать теневыносливые растения, для солнечных – светолюбивые.
       
    2. Сочетайте растения в клумбе со схожими условиями выращивания: полив, требования к почве.
       
    3. Все растения должны цвести в разное время.
       
    4. На переднем плане высаживайте низкорослые растения, далее по возрастающей.
       
    5. Если к клумбе можно подойти со всех сторон, то высокорослые сажайте по центру и далее по ниспадающей.

    Примеры клумб непрерывного цветения

    Рассмотрим наиболее распространенные варианты клумбы непрерывного цветения из многолетников на солнечных участках и тенистых местах. Идеальным вариантов в клумбе непрерывного цветения будет сочетание многолетников с однолетниками.

    Клумба на солнечной стороне вдоль дорожки

    Это клумба в апреле. Цветут луковичные растения:

    • крокусы,
    • кандык,
    • нарциссы.

    Фото: в апреле на клумбе цветут луковичные
        
    В мае распускаются:

    • тюльпаны,
    • ранние сорта пионов,
    • гвоздика травянка,
    • фиалка,
    • примула,
    • мускари.

    Фото: пример клумбы непрерывного цветения в мае
        
    В июне и июле клумба выглядит наиболее яркой и красочной.

    Фото: клумба непрерывного цветения в июне

    Цветут:

    • лилейники,
    • лилии,
    • гортензия,
    • спирея,
    • розы,
    • гвоздики,
    • вербейник,
    • наперстянка,
    • лапчатка,
    • хоста,
    • ирисы.

    Фото: клумба непрерывного цветения в июле

    В августе распускается очиток видный.

    Фото: на клумбе непрерывного цветения распускается очиток видный

    В результате композиция дополняется новыми красками и меняется, становясь снова яркой и цветущей.

    Фото: клумба непрерывного цветения в августе
        
    В сентябре и октябре клумбу украшают розы. Они цветут второй или, если успеют, то и третий раз за сезон.

    Фото: клумба непрерывного цветения в сентябре

    В такой цветник можно добавить ярких однолетников, которые будут цвести до самых заморозков, и тогда он станет более ярким.

    Из однолетников рекомендую:

    • анютины глазки (виолу),
    • агератум,
    • бархатцы,
    • астру,
    • петунию,
    • пеларгонию.

    Фото: клумба непрерывного цветения в октябре

    Клумба непрерывного цветения в тенистом месте

    Еще один довольно распространенный вариант клумбы – это клумба в тенистом месте.

    Фото: клумба непрерывного цветения вдоль стены дома

    Здесь будут хорошо себя чувствовать –

    • аквилегия,
    • хоста,
    • лилейник,
    • барвинок,
    • астильба,
    • бадан,
    • ландыш,
    • папоротники.

    Все эти растения цветут в разное время.

    Не стоит забывать, что тенелюбивые растения больше всего ценятся не за цветы, а за декоративность листвы. 

    Фото: для тенистых мест подбирайте растения с декоративной листвой

    Клумба непрерывного цветения из неприхотливых многолетников

    Такая клумба будет уместна как в полутенистом месте, так и на солнечной стороне.

    Выбирайте неприхотливые в уходе растения:

    • хосты,
    • вербейник,
    • флоксы,
    • примула,
    • тюльпаны.

     
    Осенняя клумба непрерывного цветения

    Ниже на фото представлен вариант клумбы, которая будет радовать с мая по октябрь. На ней высажены:

    • спирея,
    • вербейник,
    • виола,
    • бархатцы.

    После того, как отцветут спирея и вербейник, яркий ковер из виол поддержит композицию, а затем к ним присоединятся бархатцы.

    Фото: осенняя клумба непрерывного цветения

    Солнечные многолетники: 17 растений, не требующих особого ухода, которые хорошо себя чувствуют на солнце

    Ищете неприхотливые в уходе растения с красивыми цветами, которые будут хорошо расти на полном солнце (даже на юге!)? Эти солнечные многолетники идеально подходят для солнечных участков в вашем саду.

    В последнее время мы много говорим о многолетниках, которые хорошо растут в тени и полутени.

    Однако, если вы живете южнее, как я (в Южной Каролине), кажется, что почти все будет частично затенено.

    Проблемные районы на самом деле находятся под солнечным светом.

    Летом так жарко, что многие растения плохо себя чувствуют, даже если они обычно считаются солнечными многолетниками.

    Когда я начал заниматься садоводством в Канаде, мне даже в голову не приходило, что садоводство на полном солнце — это проблема… пока я не переехал куда-нибудь, где это было.

    Мне пришлось узнать, что будет (и не будет расти) на солнце на юге.

    Итак, я подумал, что поделюсь найденными мной многолетниками, которые не требуют особого ухода, могут выдерживать солнечные лучи и при этом хорошо выглядеть в середине лета.

    1 | Черноглазая Сьюзен (

    Rudbeckia )
    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

    Зоны : от 4 до 9
    Время цветения : Поздняя весна — ранняя осень
    Высота : от 1 до 3 футов (в зависимости от сорта)
    Ширина : от 1 до 2 футов

    Черный- Eyed Susan — местное многолетнее растение, которое предпочитает равномерно влажную, хорошо дренированную почву, но после укоренения становится достаточно устойчивым к засухе и жаре.

    Благодаря долгому периоду цветения и ярким желтым цветам они станут прекрасным дополнением к спинке вашей грядки.

    Умершие старые цветы будут способствовать повторному цветению.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    2 | Русский шалфей (

    Perovskia atriplicifolia )

    Зоны : от 4 до 9
    Время цветения : от начала лета до осени
    Высота : от 2 до 4 футов
    Распространение : от 2 до 4 футов

    с С серо-зеленой листвой и красивыми пурпурными цветами Русский шалфей — один из моих любимых солнечных многолетников.

    Эти многолетние цветы устойчивы к оленям, засухе и привлекают пчел, бабочек и колибри.

    Он также не требует абсолютно никакого обслуживания. Не требует удобрений, обрезки или деления. Весной вы можете обрезать его короче, чтобы контролировать его размер, если хотите, но в остальном и в этом нет необходимости.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    3 | Очиток «Осенняя радость»

    Зоны : от 3 до 8
    Время цветения : от конца лета до осени
    Высота : от 18 ″ до 24 ″
    Размах : от 18 ″ до 24 ″

    Очиток «Осенняя радость» ‘- это суккулент, который накапливает воду в своих листьях и предпочитает сухую, плохо удобренную почву.

    Цветки сначала розовые, а по мере того, как становится прохладнее, становятся бронзовыми.

    Поскольку это один из последних цветов, цветущих перед зимой, это отличный источник нектара для бабочек и пчел в конце сезона.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    4 | Флокс ползучий (

    Phlox subulata ) Phlox subulata ‘Candy Stripe’

    Зоны : 3 — 9
    Время цветения : Весна
    Высота : 6 дюймов
    Ширина : 2–3 фута

    Первая в моем списке многолетних растений, постоянно растущих на солнце, есть флоксы ползучие или моховые флоксы ( Phlox subulata ).

    Это низкорослый почвопокровник, который легко выращивать. Он красиво смотрится на передней части солнечной границы или на камнях в саду камней.

    Phlox subulata ‘Emerald Blue’

    Как только он начнет расти, весной он покроет территорию красивыми белыми, синими или розовыми цветами и будет красиво смотреться с нарциссами или тюльпанами, растущими через него.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    5 | Нарциссы (

    Нарцисс )

    Зоны : от 4 до 9
    Время цветения : Весна
    Высота : от 18 ″ до 24 ″
    Распространение : 12 ″

    Если говорить о весенних луковицах, нарциссы следующие растения, не требующие особого ухода, в моем списке многолетних растений на солнце.

    После того, как вы их посадите, они вообще не требуют ухода.

    Они возвращаются много лет назад и надежно цветут (в отличие от многих тюльпанов).

    Большинство разновидностей также натурализуются, так что со временем их станет больше… но не в плохом смысле.

    Если вы не большой поклонник традиционных желтых цветов, поищите белые или розовые цветы (как на картинке выше). Они действительно больше кораллового, чем настоящего розового, но все же красивого цвета.

    Узнать больше о посадке луковиц ЗДЕСЬ.

    Купите ЗДЕСЬ *.

    6 | Кошачья мята (

    Nepeta × faassenii ) Кошачья мята с Phlox subulata и местной азалией

    Зоны : 3 — 9
    Время цветения : Поздняя весна — лето
    Высота : от 9 ″ до 18 ″
    Распространение : 18 От ″ до 36 ″

    Кошачья мята ( Nepeta ) — компактное растение (около 12 дюймов в высоту) с серебристыми листьями и пурпурно-синими цветками.

    Цветет в середине-конце весны и красиво смотрится в сочетании с другими цветами (такими как местная азалия и Phlox subulata на этом снимке).

    Единственное предостережение? Как следует из названия, кошки любят кататься в нем … так что растение может раздавиться, если мимо зайдет ваш соседский котенок (похоже, растение не повредит).

    Купите ЗДЕСЬ. *

    7 | Лаванда

    Зоны : 5 — 8
    Время цветения : С начала до середины лета
    Высота : от 12 ″ до 24 ″
    Распространение : от 12 ″ до 24 ″

    Лаванда образует плотные сине-зеленые комки листва.

    Он устойчив к засухе и цветет в начале-середине лета красивыми синими / пурпурными ароматными цветочными шипами.

    Lavender может занять год или два, чтобы начать действовать. Но как только это произойдет, на самом деле совсем не потребуется никакой работы.

    Обрежьте цветы, когда они закончат цвести, чтобы растение оставалось чистым. Но будьте осторожны, обрезая его весной … разрезание древесного стебля может убить его.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    8 | Лилейник (

    Hemerocallis )

    Зоны : 3 — 9
    Время цветения : Поздняя весна и лето
    Высота : от 1 до 4 футов
    Распространение : от 2 до 4 футов

    Лилейники ( Hemerocallis ) — это действительно цветок, который «посадил и забыл», поэтому они — одни из моих любимых многолетников под открытым небом.

    Обычно они цветут поздней весной и летом, но это может варьироваться в зависимости от сорта.

    Как следует из названия, каждое цветение длится всего день. Но, как видите, одно растение может дать много бутонов!

    Некоторые из новых сортов также повторно цветут.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    9 | Маргаритки Шаста (

    Leucanthemum x superbum )

    Зоны : от 4 до 9
    Время цветения : Лето
    Высота : от 2 до 3 футов
    Распространение : от 1 до 2

    Если хотите цветок, который добавит немного бодрости вашему солнечному саду в течение всего лета, маргаритки Shasta — это то, что вам нужно.

    Хотя они распространяются корневищами, они не инвазивны (как некоторые придорожные маргаритки) и не нуждаются в большом уходе или удобрениях, чтобы поддерживать их рост. Фактически, слишком богатая почва приведет к появлению большего количества листьев и меньшего количества цветов.

    Эти цветы также привлекают бабочек и устойчивы к оленям и кроликам.

    Выращивайте их из семян или покупайте живые растения.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    10 | Coneflower (

    Echinacea ) Echinacea ‘Razzmatazz’

    Зоны : 3 — 9
    Время цветения : Лето
    Высота : от 2 до 4 футов
    Распространение : от 2 до 3 футов

    Как Маргаритки шаста, эхинацея (, эхинацея, ) — еще одно простое в выращивании многолетнее растение, цветущее все лето.

    Существует так много разных цветов и форм цветов, что вы обязательно найдете один (или несколько), который вам понравится.

    Echinacea pallida

    Одно примечание: эхинацея имеет тенденцию к самосеву, поэтому вам может потребоваться выдернуть несколько растений, если вы обнаружите, что они растут там, где они вам не нужны.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    11 | Polyantha Roses

    Polyantha Rose ‘Gabrielle Privat’

    Зоны : 4 — 9
    Время цветения : Поздняя весна до осени
    Высота : от 4 до 6 футов
    Распространение : 4 ‘

    Я люблю большинство сортов роз, и все они любят солнце.

    Однако есть только один выращенный мною сорт, который я бы отнес к категории, не требующей особого ухода. А это розы Полянта.

    Это семейная реликвия, которая растет как густой куст или вьющееся растение с множеством 1-дюймовых цветов на каждом стебле.

    Розы Polyantha устойчивы к болезням и просты в уходе (для розы).

    Просто срежьте мертвые ветви, чтобы проредить растение. В качестве бонуса у меня все лето цветут!

    Купить ЗДЕСЬ.

    12 | Роза Мальва (

    Hibiscus moscheutos )

    Зоны : от 4 до 9
    Время цветения : Лето
    Высота : от 3 до 5 футов (в зависимости от сорта)
    Ширина : от 3 до 5 футов

    Hardy Hibiscus — местное многолетнее растение с ОГРОМНЫМИ цветами, которые выглядят тропическими, хотя на самом деле это не так.

    У него древесные стебли, похожие на ветки, высотой несколько футов. Но зимой они умирают практически до основания.

    Это один из последних многолетников, который появится весной, поэтому не беспокойтесь, если кажется, что он больше не вернется … ему просто нужно немного больше времени.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    13 | Роза Шарона (

    Hibiscus syriacus ) Hibiscus syriacus «Lil Kim»

    Зоны : 5 — 9
    Время цветения : Позднее лето
    Высота : от 6 до 12 футов
    Распространение : от 6 до 8 ′

    Кстати о гибискусе…

    Роза Шарона ( Hibiscus syriacus ) — еще один сорт, который на самом деле является кустарником, а не многолетником (но у него такие красивые цветы, что мне пришлось включить его).

    За ним легко ухаживать. Просто дайте немного воды, если она высохла.

    Кроме этого, обрезка требуется только в том случае, если вы хотите сделать его маленьким или изменить его форму.

    Гибискус «Сахарный наконечник»

    Несмотря на то, что существует множество сортов Розы Шарон (у меня их по крайней мере 5 в моем саду!), Гибискус «Сахарный наконечник» — мой любимый.

    У него пестрые листья и очень красивые светло-розовые цветы с бордовыми серединками.

    Купить ЗДЕСЬ *

    14 | Шалфей

    Зоны : 5 — 11 (в зависимости от сорта)
    Время цветения : Лето
    Высота : от 18 ″ до 36 ″
    Распространение : от 18 ″ до 24 ″

    Сальвия — еще одно растение, которое любит солнце… кажется, чем больше, тем лучше для этого растения!

    Если вы немного подрежете их, когда цветы начнут увядать, вы сможете заставить их повторно цвести все лето.

    Сальвия бывает разных цветов, например, розовая фуксия.

    Salvia ‘Black and Blue’

    Или ‘Black and Blue’ с темно-синими цветками на черных стеблях (и ее действительно легко вырастить из семян).

    Обязательно прочтите бирки при покупке шалфея, так как они имеют широкий диапазон зон выращивания, и некоторые из них могут считаться однолетними в вашем районе.

    Купить Salvia ЗДЕСЬ *.

    15 | Пчелиный бальзам (Monarda)

    Зоны : от 3 до 9
    Время цветения : Лето
    Высота : от 24 ″ до 48 ″
    Распространение : от 18 ″ до 24 ″

    Пчелиный бальзам ( Monarda ) Это легко выращиваемое любящее солнце многолетнее растение с розовыми, белыми, красными или пурпурными цветами.

    Благодаря своим ярким цветкам с трубчатыми лепестками, он привлекает колибри, бабочек и пчел. А его семенные головки служат кормом для птиц осенью и зимой.

    Обрезайте цветы после первого цикла цветения, чтобы побудить их к повторному цветению позже летом.

    Пчелиный бальзам нуждается в хорошей циркуляции воздуха, чтобы предотвратить появление мучнистой росы (которая обычно не убивает растения, но выглядит не очень хорошо).

    Купить ЗДЕСЬ.*

    16 | Pink Muhly Grass (

    Muhlenbergia )

    Зоны : 5 — 9
    Время цветения : от конца лета до осени
    Высота : от 3 до 4 футов
    Ширина от : от 3 до 4 футов

    Ладно, технически это не цветок, это декоративная трава.

    Но с розовыми перьями осенью трава Pink Muhly настолько хороша, что мне пришлось включить ее.

    © Li — stock.adobe.com

    В конце лета у него появляются воздушные розовые шлейфы, которые, кажется, почти светятся на солнце.

    К тому же он не такой большой или агрессивный, как некоторые другие декоративные травы, что делает его отличным бордюрным растением.

    Купите ЗДЕСЬ. *

    17 | Red Hot Poker (Kniphofia)

    Зоны : 4 — 9
    Время цветения : Лето
    Высота : от 16 ″ до 48 ″ (в зависимости от разновидности)
    Размах : от 16 ″ до 20 ″

    Red hot poker ( Kniphofia ) имеет цветочные шипы красного или оранжевого и желтого цветов, которые освещают сад все лето.

    Благодаря длинным стеблям и интересным цветкам из них получаются великолепные срезанные цветы.

    Они также устойчивы к засухе, оленям и кроликам. Но колибри и бабочки их любят!

    Купите ЗДЕСЬ. *

    Это мой список простых в уходе многолетних растений, которые будут расти даже на юге.

    Другие солнечные растения, которые вам могут понравиться

    Есть ли у вас другие предложения по малообслуживаемым многолетним растениям на солнце? Расскажите нам в разделе ниже.

    Совместное использование — это забота!

    10 многолетних цветов для солнечных участков в вашем саду

    Если вы ищете солнечные многолетники, чтобы украсить свой сад, вот 10 ярких цветов, которые вам обязательно понравятся.

    Мне нравится заполнять свои сады многолетними растениями, чтобы они вернулись в следующем году. Раньше мой сад был окружен деревьями, но в прошлом году мы переехали, так что теперь мой сад залит солнцем. Это означает, что многие растения, которые я раньше держал в своем саду, будут недовольны, поэтому я решил разместить их в местах с полутенью.

    Это оставляет большую часть моего сада многолетним растениям, которые любят солнце. У меня никогда не было солнечного сада, поэтому я провел небольшое исследование, чтобы найти одни из лучших многолетних растений для посадки. Есть несколько вариантов на выбор, и при правильном выборе вы можете получить красочную палитру цветов, растущих с весны до первых заморозков каждый год.

    Многолетним растениям на открытом солнце требуется не менее шести-восьми часов прямого солнечного света в день. В большинстве случаев их следует поливать ночью после захода солнца или ранним утром до восхода солнца.

    Чтобы найти идеальные многолетники для солнечных участков вашего сада, нужно время, поэтому я создал это руководство, чтобы помочь вам начать работу. Я включил в это руководство 10 многолетних растений, которые сейчас растут в моем саду; давайте посмотрим, что они из себя представляют, и дадим несколько советов по выращиванию каждого из них.

    1. Бархатцы горные

    Эти бархатцы идеально подходят для солнечного места в вашем саду. При посадке они требуют немного любви и внимания; фактически, в течение первого сезона в земле им потребуется много воды.С каждым годом они будут становиться более густыми, особенно если вы срежете цветы в конце их вегетационного периода.

    Ярко-желтые и оранжевые цветы ромашки пахнут сладко, что также привлекает в ваш сад пчел и красивых бабочек.

    2. Лилейник

    Лилейник идеально подходит для солнечного сада; на самом деле, они действительно процветают и распускаются больше, когда их высаживают в жарких и влажных местах. Цветение этого растения длится всего день, но оно дает цветы весь сезон, поэтому вы увидите много красок в своем саду.

    Есть много разных сортов лилейников, из которых вы можете выбирать, но мой любимый — Ruby Spider. Красные лепестки и желтое горлышко цветка создают восхитительный контраст с зелеными листьями.

    3. Shasta Daisy

    Если вы любите ромашки, то вы захотите выделить немного места в саду для выращивания этих прекрасных белых цветов. Эти растения не нужно даже поливать в летние месяцы, если в вашем саду не выпадает менее одного дюйма дождя в неделю.

    При посадке в хорошо дренированную почву любящие солнце цветы, как правило, вырастают комками шириной около двух футов. Каждые три-четыре года их нужно будет отделять, чтобы они не стали слишком большими для вашего сада.

    4. Черноглазая Сьюзан

    Эти черно-желтые многолетники прекрасно переносят солнечные лучи, чрезмерную жару и сухую почву. Даже при очень небольшом количестве воды эти выносливые растения могут вырасти до 20 футов.

    Они длятся от первых нот весны до первых заморозков зимы.Когда цветы начнут отмирать, убедитесь, что вы нашли время, чтобы отщипнуть их, и вы выздоровеете более чем в два раза чаще, чем цветы, в течение нескольких дней.

    5. Red Hot Poker

    Эти экзотически выглядящие растения — идеальный вариант для полного солнца. Они вырастают примерно до пяти футов в высоту, поэтому, когда вы впервые сажаете их в землю, убедитесь, что вы сажаете их достаточно далеко друг от друга, чтобы у них было достаточно места для роста.

    Их следует высаживать ранней весной или осенью для лучшего периода роста.Убедитесь, что вы используете хорошо дренированную почву; так как это засухоустойчивые растения, им не нравится, когда их корни мокрые.

    6. Кореопсис

    Кореопсис — это государственный полевой цветок штата Флорида, и, учитывая высокую температуру и влажность в штате, вы можете быть уверены, что он сможет выдержать солнечные лучи в вашем саду. Кажется, что цветы действительно цветут на солнце.

    Существует 33 различных вида этого растения; Цвет варьируется от красного и розового до бело-желтого.У большинства вариантов есть темный центр, который выделяет их в вашем саду.

    7. Coneflowers

    Coneflowers — основа многих садов, расположенных на солнце. Они отлично переносят жару и сухую почву и даже устойчивы к засухе, поэтому, когда наступает летняя жара и влажность, вам не нужно беспокоиться о том, что их цветы умирают.

    Пурпурный — самый распространенный цвет цветков, но они также могут быть желтыми, оранжевыми или белыми.Если растения начинают шлепаться, вам нужно будет срезать их до почвы, когда они закончат цвести, чтобы они процветали в следующем году.

    8. Butterfly Weed

    Эти растения имеют ярко-оранжевые цветы, которые привлекают бабочек в течение всего лета. Они, как правило, вырастают от одного до трех футов в высоту, но если вы вырастите эти растения из семян, они могут не цвести в течение двух-трех лет.

    После того, как растения укоренились, они любят сухую почву, поэтому не поливайте их, если в вашем саду не выпадает ни дюйма осадков каждую неделю.Фактически, они хорошо себя чувствуют в сухой, слегка кислой почве.

    9. Харди гибискус

    Харди гибискус лучше всего растет в жаркую летнюю жару. В зимние месяцы, когда оно находится в состоянии покоя, растение не будет выглядеть таким уж большим, но когда наступит лето, ваше растение может вырасти до высоты от четырех до шести футов.

    Цветки на этом растении вырастут почти до размера вашей головы, что неудивительно, поскольку оно может вырасти намного выше меня.Поскольку они такие большие, не забудьте оставить несколько футов между каждым растением.

    10. Тысячелистник

    Тысячелистник — это растение с ярко-желтыми гроздьями цветов на папоротниковой листве. Есть также несколько вариантов, которые вы можете выбрать, если хотите добавить в свой сад светло-розовый цвет.

    Они быстро приживаются в саду и быстро вырастают до двух-четырех футов в высоту. Они хорошо себя чувствуют в тепле, а это значит, что им не нравятся влажные корни.Поскольку они достигают такой длины, их следует делить каждые несколько лет.


    Как посадить полную солнцезащитную кромку

    У всех нас есть участки в наших садах, за которыми труднее ухаживать, чем за другими. Иногда это место или полоска земли, на которую весь день падает неумолимое солнце. Особенно сложно сделать тонкие бордюрные полосы на ярком солнце. Они действительно выглядят лучше, когда что-то засажено, и часто они находятся не близко к крану и их трудно достать из шланга.

    Чтобы найти растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце, нужно терпение, а иногда и много исследований.Когда мы находим цветущие растения, способные выжить в условиях засухи и летней жары, мы стараемся продолжать их сажать. Иногда изменение полезно для нового образа. Попробуйте воспользоваться одним из следующих вариантов.

    Многолетние бордюры Full Sun Flowers

    Эти растения устойчивы к засухе и цветут в разное время года. Один из вариантов оформления бордюра — равномерное цветение. Достигайте этого, повторяя посадки разных типов как с весенними, так и с летними цветами.

    Вода по возможности; Все цветы, цветущие на солнце, лучше всего растут при небольшом поливе в жаркие летние дни.Некоторые перестают цвести летом и снова зацветают осенью, когда температура падает. К многолетним растениям, окаймленным солнцем, могут относиться:

    Травы и кустарники для бордюров на полном солнце

    Растения с полной солнечной каймой — луковицы, клубни и клубнелуковицы

    Если вы хотите посадить цветы для солнца, которые будут размножаться и не требуют ежегодного деления или пересадки, выбирайте луковицы, клубнелуковицы и клубни. К этим цветам относятся:

    Травы для кромки полного загара

    Рассмотрим бордюр из ароматных трав, которые находят множество применений на кухне, а также в лечебных целях.Большинство солнечных трав любят обрезку, реагируя на рост. Многие из них имеют продолжительное цветение при выращивании в правильных условиях, жарких и солнечных. Вырастите разнообразие на своей границе или выберите один или два типа, которые вы будете чередовать и повторять. Вот некоторые травы, которые стоит попробовать на полном солнце:

    Однолетние растения для Солнечных бордюров

    Если вашему дизайну будет выгодно раскидистое почвопокровное растение по солнечной границе, посадите теплолюбивые сорта очитка Sedum, такие как Angelina, Dragon’s Blood и Blue Spruce.Они остаются короткими и могут придать кроватям законченный вид.

    31 Привлекательные и легко любящие солнце многолетники

    У вас есть солнечная, сухая местность, которая будет отлично смотреться с цветами, но вы не уверены, что там может выжить? Не смотрите дальше, огромный выбор цветущих многолетников, которые любят солнце и устойчивы к жаре, легко доступны для вас, чтобы заполнить это пространство.

    Живя на юго-востоке штата Нью-Мексико, я постоянно ищу растения, чтобы оживить и раскрасить свой двор, и нашла интересный выбор, чтобы добавить их к своим многочисленным солнечным грядкам.Читайте дальше, чтобы сохранить цветение вашего сада с ранней весны до заморозков с помощью нашей коллекции цветов от А до Я, представленной ниже.

    АЗАЛЕЯ: ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ НАЧИНАЮТ ВАШ СЕЗОН

    Теплостойкие, морозостойкие и вечнозеленые — ничто не может остановить эти прекрасные древесные растения, которые круглый год вызывают интерес практически в любом климате. Выберите цвет по вашему выбору и наблюдайте, как они цветут в середине весны и снова в середине-конце лета для многих сортов!

    АГАСТАЧА: ПРИНИМАЙТЕ КОЛБЕЙ

    Разноцветные длинные цветочные шипы цветут все лето и всю осень, привлекая множество как колибри, так и бабочек! Устойчивые к болезням и вредителям, они станут красивым, выносливым фоном для любого сада или дорожки.

    ОДЕЯЛО ЦВЕТОК: РАЗНООБРАЗИЕ НА ВЫБОР ИЗ

    Выберите один из множества красных, желтых и оранжевых оттенков, чтобы украсить свой сад! Эти растения, произрастающие во многих юго-западных районах, будут обильно расти почти в каждой зоне, и их легко отделить для контролируемой пересадки. Цветет в течение нескольких месяцев летом и до осени.

    БУДДЛЕЯ: ПРИНИМАЙТЕ БАБОЧЕК!

    Эти фиолетовые цветы, получившие прозвище «куст бабочек», цветут с начала лета до осени и могут уместиться в помещении любого размера! Доступны как компактные, так и высокие версии с втулкой, которые наверняка понравятся публике.После укоренения они практически не нуждаются в поливе! Плюс бабочки их любят!

    CRAPE MYRTLE: ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ВЕЛИЧИЕ

    Плотные и устойчивые к болезням, эти теплостойкие красавицы имеют интенсивно большие и яркие цветы два раза в год (особенно если у них нет головы). Плюс у них уникальная осенняя листва и зимний интерес! Будьте осторожны с разнообразием, которое вы покупаете, поскольку некоторые из них могут достигать 20 футов и более! Для небольших площадей доступны варианты 2-3 футов.

    CLEMATIS: ПЕРЕДАВАЙТЕ В САДЕ

    Хотя корни этих вьющихся растений похожи на тенистые места, они прекрасно себя чувствуют на солнце и, однажды укоренившись, добавят высоты и изящного интереса всему саду.Добавьте почвопокровное растение или более крупный многолетник, чтобы затенить корни, и позвольте этой красоте вплетаться в ваши розы, подниматься по решеткам и беседкам или даже горизонтально изгибаться вдоль забора. Разнообразие цветов, одноцветные и повторно цветущие разновидности доступны для любых садовых нужд!

    КОРАЛЛОВЫЕ КОЛОКОЛЫ: ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА И ИЗЫСКАННЫЕ ЦВЕТЫ

    Удвойте интерес: у этих любителей солнца потрясающая светло-зеленая, пурпурная, красная или оранжевая листва, которая не выгорает в течение сезона! К тому же они все лето распускают изящные цветы из крошечных стеблей в форме колокольчиков! Эти надежные растения хорошо себя чувствуют как на солнце, так и в тени, и часто сохраняют свой цвет зимой в защищенных местах.

    ДНЕВНИК: НАЧИНАЙТЕ ЛЕТНИЙ ЦВЕТ

    Настоящая вечная классика, лилейники добавляют интерес и глубину как бордюрам, так и фону сада. Доступные в различных оттенках радуги, стебли взрываются короткими продолжительными цветами в середине лета. Устойчивые к засухе, плохо переносящие почву, устойчивые к болезням и оленям, эти растения делают все в любой зоне выращивания

    ЭХИНАЦЕЯ: РАЗРЫВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ

    Эти многолепестковые сорта, которые обычно называют эхинацеи, пестрят цветом летом и в начале осени, не оставляя мертвых головок.Они привлекательны для пчел, бабочек и различных птиц как из-за нектара, так и для семенных голов, они являются надежным дополнением к вашим солнечным местам.

    РОЗЫ ФЛОРИБУНДА: ГЕРМЕТИЧНЫЕ С АРОМАТОМ

    Большинство людей не любят, когда уходят за розами, но какой же сад без розы? С розами не так сложно, как думают люди, и выносливую флорибунду выращивают как повторно цветущие ковровые, вьющиеся и кустарниковые сорта, которые легко выращивать, и после укоренения они устойчивы как к жаре, так и к болезням.Мечта садовода сбылась!

    GERANIUMS: HARDY PICKS

    Эти выносливые цветы не являются контейнерными цветами вашей матери, они будут возвращаться из года в год в оттенках синего, лавандового и пурпурного, добавляя летом и осенью интереса к вашим солнечным местам. Эти красавицы, как правило, в форме насыпи, также могут добавить невысокий интерес вдоль бордюров и прекрасно устойчивы к оленям и вредителям.

    HYDRANGEA: ДОБАВИТЬ УНИКАЛЬНО

    Любящие кислоту, эти изменчивые цветы распускаются белого, розового и синего цветов при правильных почвенных условиях.Не хотите дополнительной ответственности за правильный pH почвы? Не стоит беспокоиться! Весной и осенью ваши цветы по-прежнему будут цвести более светлыми оттенками, и даже после создания могут справиться с плохими почвенными условиями. Они также являются прекрасным дополнением к вашим цветочным композициям и красиво сохнут, добавляя зимнего интереса и высоты вашему саду.

    ИРИС: ШИКАРНЫЙ ЦВЕТ ВСЯ ВЕСНА

    Смешивайте различные ирисы, чтобы получить обильные, красочные цветы на протяжении всей весны и в начале лета.Эти красавицы могут справиться практически с любыми условиями выращивания и хорошо себя чувствуют во всех возможных зонах. Кажется, что чем хуже условия выращивания, тем лучше! Эти клубни легко отделяются, они могут выжить даже в земле в течение продолжительных периодов времени и сразу же вернуться к росту после повторной посадки.

    ДЖОВИБАРБА: СОВЕРШЕННАЯ КРАСОТА

    Солнечное место не обходится без множества суккулентов, которые добавляют интереса и цвета. Куры и цыплята являются одними из самых популярных и отлично растут при минимальном уходе или поливе как на грядках, так и в горшках.Эти уникальные растения, чрезвычайно устойчивые к жаре и холоду, будут счастливы, где бы вы их ни посадили.

    КНИФОФИЯ: ДРАМАТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И ЦВЕТ

    Относящиеся к семейству лилий, их также часто называют факел-лилиями из-за их высокого, похожего на факел стебля с яркими цветочными головками, распускающимися в начале лета. Выносливые в любых условиях, эти эффектные растения часто являются основным продуктом южного и западного ксерискапирования, но многие сорта также подходят для более холодного климата и недооцениваются в северном климате.

    ЛЮПИНЫ: БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ

    Вечнозеленая листва в более теплом климате. Люпин каждую весну быстро увеличивает высоту и глубину вашего сада, вырастая новую листву и высокие шпили, обильно цветущие с конца весны до середины лета. Легко делится каждые несколько лет, чтобы сделать ваш сад еще более интересным и красочным!

    ЛАВАНДА: АРОМАТ И РЕПЕЛЛЯНТ ОТ МОСКВИТОРА

    Очаровательные и ароматные, эти низкорослые растения помогают отпугивать комаров, если их посадить вокруг вашего двора как на грядках, так и в горшках.Стебли разноплановых цветов появляются летом, и их можно срезать и высушить, чтобы добавить в лимонады, а также в ящики и туалеты, чтобы одежда оставалась свежей!

    МОНАРДА: ПРИНОСИТЕ ПЧЕЛ С ЭТОМ БАЛЬЗАМОМ

    Яркие красные и пурпурные цвета пчелиного бальзама будут цвести все лето и массово привлекать опылителей в ваш сад. Колибри и бабочек также привлекает обильная окраска этого растения, которое обязательно должно быть на всех солнечных участках сада.

    НЕМЕЗИЯ: ВЕСНА И ЗИМА ЮЖНЫЙ ИНТЕРЕС

    Этот маленький пурпурный и белый цветок украсит границы вашего сада и добавит интереса в более прохладные температуры ранней весной, осенью и зимой, в зависимости от вашей зоны выносливости. В летнюю жару растения могут не так сильно цвести на полном солнце, но не бойтесь! Цветы вернутся с удвоенной силой. Это также очень популярное растение для садоводов, которое хорошо растет во всех летних зонах.

    ВОСТОЧНЫЙ МАК: ДЕЛИКАТНЫЙ И БОЖЕСТВЕННЫЙ

    Крупные, напоминающие бумагу цветы мака излюбленные во всех садах.Их эффектные теплые оттенки являются фантастическим дополнением к розам и прекрасно подходят в качестве срезанного цветка в букетах. Цветок с более прохладным климатом, мак прекрасно выживет в южных зонах, но зацветет раньше весной и в течение более короткого периода времени, прежде чем перейдет в состояние покоя во время летней жары

    PHLOX: ЛЕГКАЯ ЛЮБОВЬ

    Цветоносные все лето и осень, прохладные оттенки флоксов создают сказочный укрытие или эффектный фон для вашей летней листвы, в зависимости от того, какой сорт вы выберете.Они просто необходимы для многолетнего сада, и нетрудно понять, почему! Эти веселые маленькие гроздья рано разбудят ваш летний сад и добавляют глубокие фиалки и пурпурные тона, которые до осени не видны другим цветущим растениям.

    ПИОН: СРЕДНЯЯ ВЕСНА!

    Вы знаете, что лето быстро приближается, когда на сцене появляются эти лихие цветы! Богатые цвета, с бархатистыми лепестками, большие цветы кажутся слишком нежными, чтобы справиться с разнообразием бедных почв, которые они могут выдержать.Просто возвращайтесь к земле каждую осень, чтобы увидеть еще одну весну драмы, останавливающей шоу.

    РУССКИЙ МУДРЕЦ: ДЛИТЕЛЬНАЯ КЛАССИКА

    Чем больше вы игнорируете эту давнюю классику, тем лучше она растет. Толерантный практически ко всем условиям, русский шалфей все лето распускает серебристо-пурпурные стебли цветов. Обожаемый колибри, он полностью игнорируется другими садовыми вредителями, включая оленей, и является прекрасным средством отпугивания садовых хищников.

    РОЗА ШАРОНА: ЭКЗОТИЧЕСКИЙ И ЖЕСТКИЙ

    Идеальное тропическое цветение, выдерживающее различные зоны выращивания и условия, эти выносливые гибискусы выглядят так, как будто они принадлежат райскому острову.Эти сорта легко выращивать и культивировать, они включают как небольшие кусты, так и высокие раскидистые кусты, поэтому будьте осторожны с выбором, который вы делаете! Увидев эти эффектные цветы, откапывать их не захочется!

    ШАСТА ДЕЙЗИ: ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРЕМЕНИ Блумы ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

    Обезвоживание этого многолетнего незаменимого растения будет держать вас в цвету в середине лета даже в мороз. Фактически, чем больше вы выберете для демонстрации, тем больше будет цвести это растение! В зависимости от вашей зоны, эти любители солнца также будут терпеть небольшую тень и даже оставаться вечнозелеными на юге, но они достаточно выносливы, чтобы оправиться от самых суровых зим.

    СЕДУМ: ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

    Чрезвычайно устойчивые к засухе, эти многолетники могут расти практически везде. Доступны как насыпные, так и почвопокровные разновидности, они остаются вечнозелеными во всем, кроме самых холодных условий, и их легко использовать в альпинариях для дополнительного сезонного интереса.

    Черепаха: ХРАНИТЕЛЬ ВСЕХ

    Эти небольшие комковатые растения переносят большинство условий, но в наиболее засушливых климатических условиях вы можете захотеть придать им полуденную тень, чтобы лучше оценить более долгую жизнь цветения.Неинвазивное, это маленькое растение со временем будет медленно распространяться и позволит вам легко пересадить его в новые области или даже контейнеры. Устойчив к влажным почвам, это отличный выбор также для окантовки пруда.

    VIBURNUM: ДОБАВИТЬ ПРОЦЕНТ НА ​​КРУГЛЫЙ ГОД

    Обширные цветы, эффектная листва и яркие ягоды делают это растение лучшим выбором в любое время года. Древесное растение, вы можете захотеть обрезать его, но обязательно сделайте это после того, как оно зацветет весной, так как оно цветет на росте в предыдущие годы

    WEIGELA: ЦВЕТ ВЗРЫВНОЙ ПРУЖИНЫ ДЛЯ ПАДЕНИЯ

    Приручите свою вейгелу к холму или тропинке, по ее темной листве и цветению сквозь вашу золотистую зелень и яркие цветы, чтобы добавить контраст и драматизм вашим солнечным кроватям.Яркие цветы винного цвета распускаются в конце весны, а пурпурная листва меняет цвета в летнюю жару, чтобы сохранять интерес на протяжении всего вегетационного периода.

    YARROW: НАСЫЩЕНИЕ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА ВСЕМ ЛЕТОМ

    Эти широкоголовые скопления желтого, розового, белого и красного цветов год за годом создают потрясающий, продолжительный вид. Эти многолетние растения любят самые бедные почвы и лучше всего растут в сухих жарких условиях. Срезанные цветы также добавят интересности и формы вашим букетам, а также красиво сохнут, чтобы красоваться в помещении круглый год.

    ЦЕФИРАНТЫ: ПОЗДНЕЕ ЛЕТНЕЕ цветение

    Эти лампы, не требующие особого ухода, излучают многочисленные цветы в ответ на поздние летние дожди, отсюда их прозвище «дождевая лилия». Эти маленькие растения, устойчивые к засушливым условиям весной и летом, вскоре после укоренения начнут выпускать листья, похожие на траву, и год за годом прокладывают себе путь через ваши клумбы. Чтобы стимулировать цветение в конце лета, либо поливайте хорошо, либо дождитесь сезонных дождей, расслабьтесь и наслаждайтесь!

    ГОТОВО, УСТАНОВИТЬ, ЗАВОД!

    Надеюсь, я снабдил вас множеством любящих солнце, простых в выращивании многолетних растений, которые с радостью найдут место на ваших клумбах — или, возможно, вам нужно заняться созданием места для новых!

    Как и всем новым заводам, им требуется период адаптации, чтобы начать работу.Вода является важнейшим элементом на этом этапе, поэтому растения часто лучше всего высаживаются после последних заморозков, когда погода еще достаточно прохладная, чтобы избежать быстрого высыхания почвы. Иногда это не способствует, но ни то, ни другое не стоит стоять на улице и поливать растения днем ​​и ночью. Чтобы сажать многолетние растения в любое время и уменьшить любые проблемы с влажностью, попробуйте создать собственный шланг для замачивания, чтобы почва оставалась влажной и помогала растениям пустить глубокие корни для здорового и сильного цветения в дальнейшем.

    Как всегда, поделитесь своим опытом, добавьте в список или задайте вопрос ниже! Какое растение вы сажаете первым? Дайте нам знать!

    * Вам также могут понравиться: Что нужно знать об этих ядовитых растениях и о том, как они могут испортить вам лето

    10 лучших многолетников и цветов для полного солнца

    Наполните это солнечное место в саду цветами для солнца, которые цветут в долгие дни при ярком свете.Многолетним растениям требуется от шести до восьми часов прямого солнечного света в день. Они, как правило, дают много цветов, поэтому они добавят цветочной энергии вашему двору или саду. Вот список цветущих многолетников для солнца, которые принесут радость в лето:

    Жаростойкие и засухоустойчивые хвойные цветы — основной продукт летних садов. Эти цветы для солнца дают жизнерадостные цветы, похожие на ромашки. Пурпурный — самый распространенный цвет цветков, но есть также разновидности с белыми, оранжевыми и желтыми цветками.

    Этот культовый желтый цветок безумно цветет с начала лета до морозов. Это один из самых засухоустойчивых цветов для солнца, он растет на плохой почве. Отщипните потраченные цветы, и вы получите охапку цветов.

    Единственное, что объединяет это растение с его хрупкими тропическими собратьями, — это любовь к солнцу. Один из самых ярких цветущих многолетников для солнца, морозостойкий гибискус дает красные, розовые, белые и желтые цветы размером с обеденную тарелку.

    Это водолюбивое растение дает шипы темно-красных, розовых, белых или синих цветов с темно-зеленой или красновато-пурпурной листвой. Он любит воду, поэтому это хороший выбор для низких участков в саду, где вам нужны цветущие многолетники и открытое солнце.

    Этот простой в выращивании многолетник прекрасно растет в сухих солнечных местах. Цветет все лето в широком диапазоне цветов и размеров. Сорта «Moonbeam» и «Zagreb» дают на солнце клубы желтых или розовых цветов, похожих на маргаритки.«Early Sunrise» имеет более крупный оранжевый цвет.

    Этот любитель солнца производит грозди красных, желтых или розовых цветов с плоскими вершинами на папоротнике и серебристо-серой листве. Тысячелистник устойчив к засухе и жаре и является хорошим выбором для жарких и сухих мест.

    С сорняком в названии вы можете подумать, что это неприятность для сада, но сорняк-бабочка — один из самых выносливых цветов для солнца. Его гроздья ярких оранжево-желтых цветов привлекают монархов и других бабочек.

    Это кустарниковое многолетнее растение, также известное как баптизия, вырастает на солнце стеблями синих, белых, пурпурных или желтых цветов. Его сине-зеленая листва делает растения прекрасными после того, как цветы опадают.

    Это один из самых экзотических цветов для солнца. Колосья красных, желтых, белых или оранжевых трубчатых цветов вырастают из травянистой серо-зеленой листвы. Он бросается в глаза в группах или как один эффектный образец растения.Это магнит в виде колибри.

    Давний фаворит сада для тех, кто хочет многолетних цветов, яркого солнца, Шастас имеет белые цветы, похожие на цветы, которые рисуют дети. Он длинноногий, и, возможно, его нужно будет поставить на стоянку. Шаста — это хороший цветок для срезки, потому что у него долгая жизнь в вазе.

    Покровы из многолетних растений для Солнечных садов

    Перейти к основному содержанию Меню Закрывать
    • сельское хозяйство
      • Домашний скот
        • Говядина
        • Молочные продукты
        • Свинья
        • Овцы и козы
        • Другие животные
        • Здоровье и уход за животными
        • Пастбище
        • Удобства
      • Посевы
        • Кукуруза
        • Соя
        • Пшеница
        • Подсолнечник и масличные
        • Корма
        • Покровные культуры
        • Другие культуры
      • Агробизнес
      • Безопасность и обучение
      • Природные ресурсы и сохранение
      • Климат и Погода
      • Каждый акр на счету
    • 4-Н
      • Крайние сроки проведения 4-часового мероприятия
      • События и возможности
        • Соревнования
      • О 4-Н
      • Лагеря и конференции
      • Конкурсы и государственная ярмарка
      • Результаты и признание
      • Проекты
      • Молодежное развитие
      • Сторонники
    • Сад и двор
      • Фрукты
      • Овощи
      • Цветы и украшения
      • Газоны
      • Деревья и кустарники
      • Проблемы и решения
      • Мастера-садовники
      • Общественные сады
    • Еда
      • Сохранение
      • Безопасность
      • Фермерский рынок
      • Питание и здоровье
    • Семья
      • Детское образование
      • Пожилые люди
      • Семейные финансы
    • Сообщество
      • Создание ярких мест
      • Бодрящие лидеры
      • Укрепление бизнеса
    • О
      • Наши специалисты
      • Волонтеры
      • Информационные бюллетени
    • Новости
    • События
    Поиск

    Ключевые слова

    Как создать красивый многолетний сад | Michigan Bulb Company

    Независимо от того, есть ли в вашем пейзаже всего несколько солнечных пятен, которые вы хотели бы усилить яркими цветами, или это открытая панорама яркого солнца, которая может использовать немного тени, легко создать разнообразный, богатый пейзаж с огромным списком из многолетних растений для вс .В отличие от однолетних, многолетние растения будут возвращаться из года в год при надлежащем уходе, поэтому они имеют большую ценность. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по посадке при выборе солнечных многолетников — предпочтение полному солнцу не всегда указывает на предпочтение сухой почвы или засушливых условий. Также обратите внимание на зоны зимостойкости и инструкции по уходу, чтобы увидеть, нужно ли вашим многолетним растениям дополнительное внимание, например, мульчирование, для успешной перезимовки. Список многолетних растений для солнца включает в себя широкий спектр растений, которые будут наслаждаться более жаркими и сухими участками вашего двора и наполнять их великолепными цветами и ароматами.

    Яркие, красочные солнечные ландшафты легко доступны с огромным количеством любящих солнце многолетних цветов. Эти цветущие растения являются одними из лучших многолетних растений для солнца, они предлагают яркие, живые цветы и любят солнечный свет. Если вы хотите создавать драматические пейзажи, добавляя слои высоты, подумайте о том, чтобы начать с высоких солнечных многолетников. Coneflower , дельфиниум, лиатрис и мальва — отличные кандидаты для создания высоких фонов в местах с ярким солнечным светом.Солнечные поклонники среднего размера, такие как гвоздики , ромашки , черноглазые Susan и пионы обеспечивают полноту и обильное цветение, идеально подходят для заполнения грядок и бордюров. Завершите образ низкорослыми растениями, такими как красочный ковер флокс и выносливая герань.

    Любящие солнце многолетники — одни из самых ярких цветов в саду, а их цвет и размер делают их популярными в срезанных композициях.Для великолепного огорода лучше всего подходят солнечные многолетние растения, такие как лилейники , ирис , коломбина и линии и другие. Поздние летние и осенние сады, залитые солнечным светом, могут включать великолепные многолетние растения, такие как астры, мамы, гелениум и русский шалфей.

    Если ваш ландшафт полностью открыт для солнца, подумайте о добавлении тени с помощью деревьев, , кустов, кустов, кустов и живой изгороди, растений.Существует длинный список многолетних растений для солнца, которые могут добавить тени вашему ландшафту, включая несколько типов засухоустойчивых деревьев, таких как красный клен и креп мирт. Среди цветущих кустарников лучшие многолетние растения для солнца включают куст бабочки , гортензию и сирень , которые быстро заполняют солнечные пространства и обеспечивают обильное цветение. Посадите их близко друг к другу, чтобы создать защитные экраны и живую изгородь. Многие красивые и ароматные сорта роз тоже любят солнце.Фактически, полное солнце даже улучшает окраску некоторых видов. Кусты гибискуса прекрасно растут на ярком солнце и являются ярким украшением тропического сада.

    Вы также можете добавить вертикальный интерес к солнечному саду или ландшафту с великолепными цветущими виноградными лозами . Вьющиеся солнечные многолетники включают такие сорта, как блестящие , апельсиновые лозы , сладко пахнущие жимолость и жасмин, замысловатые пассифлоры и красочные клематисы .Вьющиеся растения предлагают красоту и универсальность. Большинство из них можно использовать в качестве почвенного покрова или обучить лазанию по решеткам и другим опорам. Цветущие виноградные лозы — отличный способ замаскировать непривлекательные заборы или добавить интереса к скучному строению, и они привлекают во двор бабочек и птиц своими прекрасными цветами и ароматами. Большинство цветущих виноградных лоз лучше всего растут при вертикальной опоре, хотя некоторые из них также являются отличным почвопокровным покровом.

    Во многих условиях солнцелюбивые многолетники — лучший выбор для почвопокровников .Xeriscaping, практика озеленения способами, которые уменьшают или устраняют потребность в избытке воды, является хорошей техникой озеленения для территорий с ограниченными водными ресурсами. Солнечные, засухоустойчивые многолетние растения идеально подходят для ксерискапирования и позволяют легко получить пышный, великолепный пейзаж даже в засушливом климате. Очиток , суккуленты, декоративные травы и широкий спектр засухоустойчивых цветов — все это создает превосходный почвенный покров и может хорошо расти на сухих почвах.Очиток и суккуленты, такие как куры и цыплята, ползучий очиток, ледяные цветы, алоэ и агава, наслаждаются солнечным светом и засушливыми условиями. В зависимости от разновидности они хорошо подходят для заполнения каменных стен, окантовки проходов или заполнения пустых пространств.

    Многие сорта декоративных трав не только солнечны, но и устойчивы к засухе. Трава Purple Love, Cherry Sparkler, Blue Festuca, Pampas и Zebra — все они добавляют яркую, уникальную листву в ваш ландшафт, требуя минимального количества воды.Декоративные травы доступны в широком диапазоне размеров, что делает их пригодными для применения в различных областях, от низких почвенных покровов до высоких изгородей.

    Ароматный лимонный пчелиный бальзам и тимьян Magic Carpet создают красивые и восхитительно пахнущие почвопокровные растения, по которым можно ходить, что делает их идеальными для дорожек. Низкорослые цветущие почвопокровные растения, такие как великолепные мини-хиши Butterfly Kisses, белые снежно-летние, флоксы и изящные колокольчики, идеально подходят для покрытия больших площадей при обильном цветении.Более высокие почвенные покровы, такие как лаванда и шалфей, заполняют пространство своими шипами ароматных цветов. Легко заполнить солнечные участки вашего пейзажа. Благодаря огромному выбору лучших многолетних растений для солнца, вы легко сможете найти нужные вам цвета, размеры и разновидности солнечных растений, которые сделают ваш сад действительно популярным.


    Есть еще вопрос? Вернитесь на страницу справки службы поддержки клиентов или отправьте электронное письмо непосредственно в службу поддержки клиентов

    .

    © 2021 Gardens Alive, Inc.Все права защищены. Michigan Bulb Company® является зарегистрированным товарным знаком Gardens Alive, Inc.

    .

    Лилия выращивание и уход в открытом грунте: Лилии посадка и уход в открытом грунте разных сортов, фото и видео

    Выращивание лилий в открытом грунте: правила и советы

    Лилии – многолетние, луковичные растения семейства Лилейных, распространены в Азии, в Европе и на американском континенте. Популярность растения связана с красивым цветением и сортовым разнообразием, но лилии требуют особого ухода. Рассмотрим процесс выращивания лилий в открытом грунте подробнее.

    Выбор участка для выращивания лилий

    Выбор участка зависит от сортовой принадлежности лилии. Например, Азиатские сорта хорошо развиваются на солнечных участках, хотя и в полутени могут ощущать себя вполне комфортно. Азиатские лилии отличаются морозоустойчивостью, неприхотливостью в уходе, быстро разрастаются.

    Японской, Великолепной, Красноватой и Мозолистой лилии подходит полутень. Эти сорта предпочитают, чтобы верхняя часть стебля находилась на солнце, а нижняя – в тени, и не переносят даже малейших заморозков. По этой причине к лилиям этих сортов часто подсаживают декоративные травы или невысокие клумбовые цветы в качестве бордюра. Распространены они в южных регионах. В средней полосе их выращивают в теплицах.

    Неприхотливы в уходе трубчатые виды лилий. Именно им отдают предпочтение дачники. Трубчатые виды практически не болеют, не повреждаются насекомыми и адаптируются в любых климатических условиях.

    Если луковицы лилий из садового питомника, обязательно проконсультируйтесь со специалистами о тонкостях ухода.

    У всех сортов лилий есть и общие требования к условиям произрастания:

    • участок с легким, питательным грунтом;
    • лилии не должны располагаться в тени деревьев;
    • участок должен быть дренированным, без застоя влаги;
    • желательно огородить лилии заслоном от сквозняков.

    Заслон может быть естественного или искусственного происхождения. К искусственным заслонам относятся стены жилых и хозяйственных построек, к естественным – садовые деревья или другие высокорослые растения.

    Подготовка почвы

    К подготовке участка под лилии необходимо подойти ответственно, ведь эти цветы растут без пересадки 3 – 5 лет. Лилии предпочитают легкие черноземы, поэтому при подготовке участка, возможно, придется корректировать структуру грунта.

    Тяжелые почвы облегчают внесением торфо-перегнойной смеси с песком. Все компоненты берутся в равных количествах и вносятся при перекопке. Для истощенных грунтов понадобится 4 кг перегноя/1 мІ, для подзолистых – 8 кг/1 м2.

    В основном, лилии предпочитают нейтральные грунты, но существуют виды, которым необходима слабощелочная или подкисленная почва. Перед покупкой конкретного сорта проконсультируйтесь со специалистом по этому вопросу.

    Если почва богата гумусом, органические удобрения можно заменить минеральными добавками: 30 мл суперфосфата/30 мл мочевины/15 мл нитроаммофоски/1 м2.

    Перекопка выполняется на глубину 40 см (штык лопаты). Почву под лилии готовят заранее. Если планируется весенняя посадка, внести удобрения нужно осенью, и, наоборот, для подзимней посадки удобрения вносят весной.

    Сроки весенней и осенней посадки

    Однозначно сказать, когда лучше сажать лилии, не способны даже специалисты. В весенней также, как и в осенней посадке есть свои достоинства и недостатки.

    Весенняя посадка

    Преимуществом весенней посадки становится сохранность посадочного материала. Риск размокания, загнивания и вымерзания луковиц минимален. Восточные сорта и трубчатые гибриды сажают ранней весной в марте, сразу после схода снега. Тибетские и тигровые виды сажают в последнюю неделю марта, а махровые гибриды – в первую неделю апреля, но, конечно сроки зависят от региона произрастания.

    Осенняя посадка

    Осеннюю посадку предпочитают большинство цветоводов, так как она имеет свои плюсы:

    • отсутствие летнего зноя;
    • нет необходимости в регулярных поливах;
    • вредители не представляют угрозы;
    • лилии раньше зацветают;
    • экономия времени весной, когда на участке много работы.

    Осенью можно регулировать сроки посадки. Луковицы высаживают в конце сентября – середине октября. Главное – до наступления заморозков должно быть не менее месяца, чтобы луковички успели укорениться.

    Сажаем лилии

    Посадку лилий можно проводить по нескольким схемам, кроме того, посадочный материал требует тщательного отбора и определенной подготовки.

    Как выбрать здоровые луковицы

    Предпосадочная подготовка луковиц начинается с их осмотра и тщательного отбора. Подгнившие экземпляры или луковицы, на которых просматриваются грибковые очаги, удаляют.

    Здоровые луковицы имеют:

    • покровные чешуйки равномерного окраса, белого или сливочного оттенка, без видимых пятен и вкраплений;
    • хорошо развитые корешки длиной 3 см – 5 см.

    При недостаточном количестве посевного материала можно попробовать пролечить луковицы препаратами «Фундазол» и «Карбафос», предварительно зачистив пораженные участки. Такие луковицы высаживают отдельной группой, чтобы не заразить здоровые лилии.

    Отобранный материал перед посадкой выдерживают на протяжении 20 – 30 минут в теплом растворе марганцовки для дезинфекции. Перед замачиванием с луковиц аккуратно удаляют верхние чешуйки.

    Если проводится весенняя посадка лилий, луковицы предварительно проращивают в контейнерах, которые наполняют продезинфицированной плодородной землей с участка либо промышленной почвосмесью специально для лилий.

    Посадка луковицами

    Посадка лилий луковицами проводится по нескольким схемам: однострочной ленточной посадки, двухстрочной и трехстрочной.

    1. В первом варианте луковицы сажают в один ряд с расстоянием между лунками 10 см – 15 см и расстоянием между рядами не менее 50 см.
    2. Двухстрочная схема предполагает две ленты луковиц с расстоянием между ними и лунками под луковицы не менее 15 см – 25 см. Междурядье должно быть не менее 70 см. Этот способ применяется для высокорослых лилий.
    3. По трехстрочной схеме оставляют между лунками под луковицы и между строчками по 15 см, а в междурядье 70 см. Схему выбирают в зависимости от сорта, размера участка и общей цветочной композиции.

    Как правильно сделать лунку и посадить луковицу:

    • Глубина лунки составляет двойной диаметр высаживаемой луковицы.
    • На тяжелых грунтах на дно лунки насыпают немного мелкого гравия или керамзита для дренажа.
    • На супесчаных и песчаных почвах закладывают смесь перегноя и плодородной почвы.
    • Луковицу помещают в лунку, слегка вдавливая корешки в грунт.
    • Лунку засыпают и утрамбовывают так, чтобы оставалось небольшое углубление для подкормок и полива.

    Для защиты от вредителей и болезней лунку опудривают небольшим количеством древесной золы.

    В осеннюю посадку луковицы заглубляют на несколько сантиметров ниже и защищают специальной оплеткой из пластика от грызунов. Теплолюбивые сорта можно прикрыть от заморозков слоем мульчи высотой 30 см из сена, листвы или соломы. Опилки использовать не рекомендуется, так как древесина закисляет почву.

    Сажаем лилию семенами

    Через семена не передаются болезни. Этот способ размножения безопасней, но намного длительней. Чтобы вырастить из семян цветущие лилии, понадобится в среднем 3 – 4 года.

    Семена собирают у здоровых цветов или покупают в магазине. Перед посадкой необходимо определить, к какому виду семена относятся: быстро или медленно прорастающим. Быстро прорастающие взойдут уже на первый год. Медленно растущие к осени дают лишь небольшую луковичку.

    Посаженные семена прорастают неравномерно, часть может взойти в первый год, часть – только в будущем сезоне.

    Сеять можно в открытый грунт, но посев в контейнеры увеличивает всхожесть семян.

    Если семена высаживаются сразу в грунт, важно выбрать участок, где ранее не высаживались никакие луковичные культуры. Сев выполняется ленточным способом. Расстояние между строчками должно быть не менее 15 см. Загущенная посадка приведет к развитию инфекций и гибели неокрепших всходов.

    Медленно растущие сорта высаживают под зиму сразу после сбора семян. На грядку за месяц до посадки вносится перегной, а перед наступлением заморозков почва мульчируется для сохранения тепла листвой или сеном. С началом вегетативного сезона лилиям понадобится стандартный уход: полив, рыхление, прополка и подкормка.

    В контейнеры закладка семян выполняется в последние дни февраля – первую декаду марта. На дно контейнеров укладывают керамзит, на него почвенную смесь для лилий: торф, перегной и плодородную землю в равных количествах. Перегной можно заменить перепревшим растительным компостом.

    В домашних условиях семена прорастают приблизительно через 20 дней, оптимальная температура для рассады лилий +18°C – +25°C. За всходами ухаживают вплоть до сентября, после чего получившиеся луковички отсаживают в незащищенный грунт.

    Правила ухода за лилиями

    Пышных бутонов у лилий можно добиться, соблюдая обычные правила ухода:

    1. В первый год лилиям не нужна весенняя подкормка.
    2. Удобрения вносятся разово за сезон, после цветения. Но это лишь в том случае, если перед посадкой вносилось удобрение.
    3. Перед началом цветения высокорослые сорта рекомендуется подвязать.
    4. После цветения засохшие бутоны удаляют.

    Поливы

    Лилиям необходим умеренный полив. Застой воды приведет к загниванию луковиц, недостаток – к засыханию листьев и неправильному развитию цветоноса.

    Наибольшее количество влаги необходимо весной, в начале вегетационного сезона, когда растение наращивает зеленую массу.

    Летом поливы сокращают. Поливают на глубину залегания луковиц по мере подсыхания грунта у нижних листьев. Чтобы продлить сроки цветения, поливы снова сокращают до 1 – 2 раз за неделю. После окончания цветения полив снова увеличивают, чтобы луковицы могли запасти питание на зиму.

    Подкормки

    У однолетних растений единственная подкормка выполняется после цветения комплексными удобрениями или с применением калийно-фосфорных агрохимикатов.

    У растений возраста 2 – 4 лет первая подкормка выполняется после схода снега в марте азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой: 20 г/1 мІ цветника.

    Можно использовать настой коровяка слабой концентрации, чтобы не навредить луковицам.

    Вторая подкормка приходится на период формирования бутонов. Удобно использовать комплексные составы аммофоски или нитроаммофоски из расчета 30 мл удобрения/10 л. Третья подкормка – после цветения: 30 г суперфосфата/30 г калийной соли/1 м2.

    Как правильно срезать цветы

    Обычно лилии не срезают и оставляют цвести на клумбе, чтобы укрепить луковицы и обеспечить обильное цветение на будущий год. Но иногда хочется составить букет и украсить лилиями комнату или гостиную.

    Чтобы уменьшить негативное воздействие обрезки, необходимо научиться правильно срезать цветы:

    • срезайте лилии только в утренние часы или с наступлением сумерек, днем срезать цветы можно только в пасмурную погоду;
    • для срезки используйте стерильный инструмент, для обработки ножа используется спирт или аптечный раствор йода;
    • не срезайте стебель у самого основания, оставьте треть стебля и прилегающие листья для полноценного питания луковиц;
    • срез выполняйте под углом, после полива или осадков вода не будет застаиваться на стебле.

    Сроки пересадки

    Большинству лилий пересадка потребуется приблизительно 1 раз за 3 – 5 лет. Но некоторые сорта, например, Мартогон пересаживают раз за десятилетие. А распространенные разновидности Трубчатых, а также Азиатских лилий рассаживают через год, настолько быстро разрастаются эти гибриды.

    Рассаживают загущенные посадки весной или по окончании вегетационного периода осенью, все зависит от климата и сортовой принадлежности выращиваемых лилий. Цветоводы больше любят осеннюю пересадку, когда луковицы находятся практически в состоянии полного покоя.

    Но что делать с Азиатскими и Трубчатыми гибридами, которые отцветают за месяц до наступления первых заморозков и просто не успеют прижиться? В этом случае пересадка выполняется весной, когда почва прогреется до температуры +10°C, а среднесуточная температура воздуха будет не менее +15°C.

    В расчет сроков посадки берется и регион выращивания. В средней полосе осенняя пересадка выполняется в конце августа – первой половине сентября, в южных областях работы можно перенести на октябрь месяц, а в северных – проводится сразу после цветения.

    Азиатские сорта совершенно не ограничены в сроках весенней пересадки. Пересаживают их с начала весны вплоть до времени цветения. Обильно полейте лилию после пересадки и оборвите бутоны для улучшения приживаемости.

    Размножение чешуйками

    Самым распространенным методом размножения у лилий является вегетативный – луковицами. Меньше распространено выращивание из семян. Но существует еще один нестандартный метод – размножение чешуйками, кода луковицу разделяют на чешуйки и высаживают в грунт. Обильный полив способствует прорастанию и развитию полноценного растения.

    Особенности выращивания после выгонки

    Причин, почему не цветут лилии, может быть несколько. Палящее солнце, недостаточный полив, нерегулярная подкормка, поврежденные болезнями луковицы для посадки. Все эти проблемы можно скорректировать, пересадив растение, увеличив полив и вовремя внося удобрения.

    Следует отметить, что в первый год лилии могут не цвести вовсе или формировать небольшое количество бутонов. Это нормальное явление, причиной которого становится недостаточное укоренение и развитие луковиц.

    Несмотря на отсутствие бутонов, необходимо выполнять обычный уход за лилиями: подкормить в конце вегетативного периода, вовремя поливать и рыхлить почву. При должном уходе на второй год лилия обязательно порадует красивыми бутонами.

    Новички в цветоводстве считают лилию сложным для выращивания цветком. Вы могли убедиться, что уход за лилиями не сложнее, чем за другими луковичными растениями. Подберите несколько сортов с различными сроками цветения, и красавица-лилия будет украшать ваш сад все лето.

    Выращивание лилий в открытом грунте: уход, размножение

    Лилии очень красивые и нежные растения, неприхотливые в уходе, именно поэтому они так нравятся садоводам.Выращивание лилий в открытом грунте, так же как и других растений требует от садовода знаний о том, когда лучше всего начинать сажать, как правильно подготовить грунт для высадки, как посадить растения.

    Лилия трубчатая «Pink Perfection»

    Сами цветы имеют крупные лепестки различных форм и расцветок от нежно-светлых до резко-ярких, или даже комбинированных окрасов. Соцветия лилий могут быть чашевидными, воронковидными, звездчатыми или колокольчатыми. Из их сердцевины выходят длинные тычинки, количество которых равно количеству лепестков. Обычно, их всего шесть. Бутоны находятся на довольно стройном высоком стебельке с торчащими в разные стороны листьями. Лилии являются представителями семейства Лилейных, а также считаются многолетними растениями, то есть они при хорошем уходе способны жить более двух лет. Питается и размножается лилия с помощью луковицы.

    Лилия уход и выращивание

    Хоть и считается, что лилии не особо прихотливые в уходе растения, тем не менее существуют некоторые условия выращивания лилий, соблюдая которые даже цветовод-новичок сможет вырастить прекрасное и здоровое растение.

    Одно из главных правил по уходу за цветами находится на этапе посадки.

    Лилии — многолетние растения, поэтому к выбору места посадки цветов необходимо подходить серьёзно, чтобы в дальнейшем не приходилось пересаживать. Ведь этим растениям не нравятся пересадки, из-за них, они могут замедлить свой рост. Комфортное место для лилий — защищённый от ветра, но довольно солнечный участок с плодородной почвой.

    Сажать лилии в почву можно как весной, так и осенью, конкретный период высадки зависит от вида лилии. Тем не менее большинство видов рекомендуется высаживать именно осенью, в сентябре, так как за короткое время корневая система цветка успевает развиться, лилии вполне способны вынести весенние перепады температур и спокойно перезимуют, если вы им немного поможете в этом.

    Посадка лилий в открытый грунт

    Корни у лилий растут очень быстро и уходят глубоко вниз, поэтому почву перед посадкой необходимо непросто немного взрыхлить, а перекопать как можно глубже. Земля должна быть хорошо дренированной, и в то же время плодородной. Для этого в глинистую почву добавляют песок с торфом и, а также вносят фосфорно-калийные удобрения. Большинство лилий предпочитают слабокислые и слабощелочные почвы хотя есть виды любящие кислые, но их не так много. Чтобы понизить кислотность в почву можно добавить мел либо древесную смолу.

    Агротехника выращивания лилий включает в себя обработку почвы, внесение удобрений, подготовку и посев семян и луковиц. О чём далее и пойдёт речь. Лилии выращиваются из семян и из луковиц.

    Лилия из семян выращивание и особенности

    При семенном разведении лилии сохраняют свои видовые особенности. Обычно, выращенные таким образом, цветы являются самыми крепкими и здоровыми. При селекционных работах семенное выращивание — самый лучший способ получить новые гибриды. Ждать цветения лилий выращенных из семян придётся очень долго, 3–4 года.

    Семена лилии

    Лилии имеют семенные коробочки, в которых созревают семена. При полном созревании они могут высыпаться в почву или даже прорасти, если в саду сыро. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя, не дожидаясь раскрытия собрать эти коробочки.
    Кстати, прорастают семена при температуре от 20 до 25 °C. А вот наличие света для них необязательно. Семена спокойно могут прорасти и в темноте, главное, чтобы было тепло и влажно. Высеивать семена удачнее всего в весеннее время года в смесь листовой земли и песка. Также хорошо подойдёт почва из песка с торфом и навозом.

    Выращивать семена до появления росточков рекомендуется дома, в ящике или другой ёмкости,  только потом пересаживать в открытый грунт.
    Таких условий содержания можно придерживаться до самого появления ростков. А уже при их появлении температуру лучше уменьшить до 12– 20 °C. Необходимо вовремя поливать, нельзя допускать пересыхания.

    В начале лета, когда саженцы уже сильно подросли их высаживают в открытый грунт. Место для посадки стоит выбирать тщательно, так как лилии не терпят пересадок. Из-за них они замедляются в росте и развитии.

    Размножение лилий семенами — отличный способ выращивания лилии. Но помимо него есть ещё и другие, например с помощью луковиц.

    Лилия луковица посадка

    Для посадки необходимо выбирать здоровые, без каких-либо повреждений луковицы. А также важно обратить внимание на вид и сорт лилий, ведь это определяет особенности её посадки.

    Перед высадкой луковицы надо хранить во влажном месте. Например, в слегка смоченном мхе, опилках или песке.

    Но если вы решили, что сажать цветы сейчас не время, и собираетесь хранить луковицы некоторое время перед посадкой. То, чтобы они не проросли и не испортились, следует выполнить приведённые ниже правила. Главное, помните — семена и луковицы лилий нельзя хранить очень долго, 3–4 года — максимум.

    Правила хранения:

    1. Хранилище для луковиц не должно быть сухим. Они имеют свойство сморщиваться при засухе.
    2. Невысокая влажность хранилища. Из-за высокой влажности луковицы могут либо прорасти, либо покрыться плесенью.
    3. Температура обязательно выше нуля. 5–10 °C будет достаточно.
    4. В хранилище должна быть вентиляция.

    Не соблюдая эти правила, вы рискуете потерять свои цветы, ещё до посадки.

    Высаживать луковицы в открытый грунт можно либо весной, либо осенью. По большей части это зависит от вида цветка. Тем не менее большинство садоводов рекомендуют высаживать лилии в осеннее время года. Глубина посадки мелких луковиц около 5 см, а крупных около 16 см. Сразу после посадки рекомендуется удобрить растение.

    Лилия уход в открытом грунте

    Выращивание лилий в саду представляет собой своевременные поливы и подкормки. Верхушки цветов должны быть хорошо освещены солнцем, а корни находиться в тени. Чтобы освещение стало правильным вокруг лилий рекомендуется посадить ещё и другие растения, загораживающие корни от солнца, оставляя их в тени, как и полагается. В засушливое лето стоит следить за полив. Почва не должна пересыхать, но и нельзя заливать. В дождливые периоды времени лилия цветок не так нуждается в поливе, поэтому в эти времена необязательно поливать растения, ведь переувлажнение земли может навредить лилиям.

    Подкормку лилий стоит провести четыре раза за сезон.

    Таблица «Когда проводить подкормки лилий»

    Если вашей лилии не больше года, но у неё уже начинают появляться бутоны, опытные садоводы рекомендуют их срезать, так как они тратят слишком много сил ещё очень молодого растения. А вот, уже на следующий год после этой процедуры, цветы смогут порадовать вас более красивыми бутонами, а позже распустившимися цветами.

    Видео «Посадка и пересадка лилий осенью»

    Трудности при выращивании лилий

    При выращивании лилий у садоводов-новичков могут возникнуть некоторые проблемы.

    • Например, если лили плохо зимуют, то, скорее всего, у вас лилии восточных сортов. Такие цветы предпочитают дождливые лето и весну, а также засушливые зиму и осень. Для решения этой проблемы следует просто укрыть от осенних дождей растение.
    • Лилии недолго цветут и вянут. Причина такого недуга у цветка — переувлажнение почвы. Важно не допускать застоя влаги в корнях. Решением является снижение частоты полива. Переувлажнение может привести к гниению луковиц, что, в свою очередь, может привести к гибели растения.
    •  Также такие симптомы могут возникать у растений при перегреве почвы у корней. Чтобы этого не происходило, можно посадить вокруг цветка другие растения или спрячьте корни за светоотражающими материалами. К примеру, опилки, солома, скошенная трава или что-то подобное.

    Опасность для цветов могут представлять вредители. К примеру, лилейный жук. И личинки, и жуки сильно объедают листья и бутоны цветка. От него можно избавиться просто снимая жука с цветка. Но если их расплодилось слишком много лучше обработать цветы. Правда, после обработки инсектицидами растение способно на время потерять свою привлекательность. Но зато, лилии останутся здоровыми. Таким же способом борются и с другими вредителями: лилейной мухой, тлёй и подобные им.

    Видео «Вредители лилий и способы борьбы с ними»

    Способы размножения лилий

    Лилия растение, которое способно размножаться при помощи луковиц, семян или чешуек.

    1. Один из способов размножения — разделение луковиц. Такой метод используют, когда растению исполняется 4–5 лет. Представляет он из себя разделение луковицы лилии и посадку разделённых частей. При правильном и хорошем уходе выращенные луковицы начнут цвести уже через год.
    2. Размножение семенами происходит при помощи семенных коробочек. Как только коробочки начинают буреть их необходимо собрать, иначе они могут раскрыться, а семена высыплются. После сбора семян их оставляют на хранения до момента посадки. Хранить их нужно при низкой, но положительной температуре. Максимум времени, при котором хранятся семена — 3–4 года.
    3. Последний метод размножения — чешуйками. Небольшие рыхлые наросты — чешуйки, аккуратно срезаются с луковицы и высаживают в специальную, увлажнённую песчаную подстилку. Через несколько месяцев чешуйки образуют небольшие луковички, которые позже можно будет высаживать в грунт.

    Как можно размножать лилии


    Более подробно читайте Способы размножения лилий


    Виды лилий

    Существует целое множество различных видов и сортов лилий. Каждые, из которых имеют свои особенности. И это касается не только окраски и формы цветов, но также и некоторых особенностей агротехники.

    • Азиатские лилии

    Лилия «purple rain» азиатский гибрид

    Имеют крупные белые луковицы. Легко произрастают, неплохо приспособлены к зимним погодным условиям. Размножаются с помощью чешуек и луковиц. Быстро растут. Вырастают от 20 до 50 см. Лилия цветок имеет чаще всего чашевидной или чалмовидной формы; белого, оранжевого, жёлтого, кремового, красного оттенков, могут сочетать два или три цвета.

    Лилия «Maroon-King»

    Это высокие растения. Сами цветки имеют нежные окраски разных цветов. Морозостойкие, долговечные. Хорошо сопротивляются различным болезням, заразам и гнилям. Непритязательны в выборе грунта.

    Лилия «TIGERWOODS» восточный гибрид

    Этот вид лилий больше подходит для опытных садоводов, так как эти растения сильно подвержены различным заболеваниям, капризно размножаются и начинают цвести только на 5-6 год. Имеют трубчатые, чашевидные, чалмовидные и плоские цветки.

    Лилии — цветы очень популярные среди соотечественников. Растения лилии имеют огромное количество видов и сортов с различными условиями агротехники. В основном уход за лилиями подразумевает своевременные подкормки и полив. Выращивать эти цветы можно различными способами, луковицами или семенами, то есть можно выбрать более удобный для себя способ. Благодаря всему вышеперечисленному, лилии так популярны среди садоводов, но главное — выращивать их могут как опытные садоводы, так и новички.

    Лилии посадка и уход в открытом грунте

    Лилия это достаточно популярное садовое растение, которое относится к луковичным. У современных дачников является одним из фаворитов. Но часто, после покупки у садоводов возникает много вопросов, часто возникающих о лилии посадка и уход в открытом грунте для данных цветов. Данная информация не только облегчит уход и сбережет луковицы, но и порадует хозяина красивыми и крупными цветами в большом объеме. Так же важны данные о сроках посадки и способах защиты луковиц.

    Поэтому перед посадкой растения необходимо соблюдать строгий алгоритм действий:

    • Выбор оптимального по условиям места;
    • Ожидание нужного времени года;
    • Тщательная его подготовка перед высадкой;
    • Правильный уход за посаженным растением.

    Какую почву для посадки лучше выбрать?

    В данном пункте стоит обратить внимание как на подготовку грунта, так и на подготовку самих растений. Это очень важно для лучшего укоренения растения в почве.

    Что касается почвы, то в данном случае нужно быть как можно более аккуратными. Подбор наиболее благоприятного места играет важную роль. Не стоит использовать землю, которая очень засушлива или наоборот, немного заболочена.

    Растение не терпит как засухи, так и обильного увлажнения. Почва должна быть преимущественно плодородной, при этом растению необходим хороший доступ воздуха к корневой системе. Почву следует тщательно подготовить, в первую очередь, она должна быть рыхлой, содержать в своем составе гравий, песок и перегной.

    Не следует выбирать кислую почву, ее растение обычно не переносит, лучше если это будет щелочной состав или слабокислый. Если данного места не нашлось на приусадебном участке, то нужно почву выщелачивать с помощью золы или мела.

    Сажать эти цветы, например лилию царственную, следует преимущественно в умеренно влажную и рыхлую почву, имеющую слабокислую или щелочную среду.

    Выбираем подкормку для лилий

    При посадке и уходе за лилиями в открытом грунте необходимо регулярно использовать удобрения. Лучше не покупать специальные средства, а брать перегной или торф. Отличным вариантом может послужить и удобрение из перегнившего компоста. Из минеральных веществ данные растения любят фосфор и калий. Обычно расчет ведут на квадратный метр, так для него необходимо брать до ведра подкормки.

    Вносить ее можно в любое время, обязательно небольшое количество следует добавить перед посадкой луковицы в грунт. А так же стараться делать это раз в год, особенно после обильного цветения растения, когда его силы исчерпаны, а для зимы необходим запас питательных веществ.

    Варианты удобрений:

    • Зола;
    • Перегной;
    • Минеральные вещества.

    Ни в коем случае нельзя использовать в качестве прикорма свежий навоз, особенно куриный.

    Наиболее оптимальное место для посадки

    Посадка лилий в открытый грунт и уход обычно происходит после тщательного подбора наиболее подходящего места. Не стоит выбирать место для посадки исходя из принципов архитектурных сооружений дома. Ориентироваться нужно в первую очередь на солнце.

    Растение не терпит затененных мест. Но при этом оно обязательно должно быть защищено от ветра. Поэтому нужно обратить внимание на какой стороне дома происходит наибольшая солнечная активность.

    Лилии не стоит высаживать в зарослях высокой травы и деревьев. Цветы отлично приживаются со всеми другими садовыми растениями, но важно, что высота их не превышала таковую у лилий. В таком случае цветы будут находиться в тени и обильного цветения не будет.

    Кроме того, перед посадкой по возможности нужно очистить место от зарослей сорняков. Сажать их следует в первую очередь, если Вы только создаете клумбу. Потому что их корневую систему могут побороть другие растения.

    Исходя из этого можно сделать вывод, касаемый требований к земле:

    • В меру влажная и теплая;
    • Хорошо обработанная от сорняков;
    • Хорошо освещенная;
    • Защищенная от сильного ветра;
    • С достаточным количеством удобрений.

    Перед посадкой необходимо тщательно осмотреть предполагаемое место, для того, что бы оно не было заражено возбудителями различных болезней у цветов. Если возникают сомнения, то следует предварительно почву обезвредить. Луковицы лилий очень подвержены болезням.

    Пересадка в открытый грунт

    При выборе лилии посадка и уход в открытом грунте осуществляется преимущественно в определенное время. Следует заметить, что нельзя сажать лилию сразу же после покупки, в любое время года. Высаживают ее в открытый грунт луковицами. Можно выбрать как весенний, так и осенний период.

    Предпочтительно выбирать осень. Лучше если это будет время до наступления сильных похолоданий, но при этом не слишком тепло. Если высаживать луковицы в теплую погоду, то они могут прорасти. На зиму места высадки луковиц следует утеплять. Для этого достаточно будет насыпать листьев или укрыть еловыми ветками землю. Особенно это важно, если посажены они на большую глубину. Можно использовать несколько вариантов посадки и размножения лилий:

    • Зрелыми луковицами;
    • Делением дочерних луковиц;
    • Посадкой чешуек;
    • Посадкой черенков.

    Весной так же можно сажать луковицы лилий, но не всегда при таком варианте посадки можно получить обильное цветение. Часто, особенно в первый год цветы не вырастают большими, преимущественно количество небольшое и размер так же размер цветов гораздо меньше.

    Если все же уход и посадка лилии в открытом грунте осуществляется весной, то нужно не менее тщательно выбрать время, потому что при посадке в холодное время луковица может замерзнуть. Но в позднее время она может попросту не прорасти из-за появившейся засухи, так как грунтовые воды уже уйдут в большом количестве. А именно они нужны для хорошего прорастания.

    В последние годы появились и определенные виды, которые можно высаживать только в весенний период. Это необходимо для лучшего укоренения и благоприятной последующей зимовки.

    посадка и уход в открытом грунте: выращивание разных сортов

    Лилии можно выращивать как в открытом грунте, так и в цветочных горшках. Чтобы вырастить красивые цветы, нужно соблюдать правила посадки и ухода за лилиями в открытом грунте. Этот тип цветов очень чувствителен к правильной посадке в грунт, так как нарушение этой процедуры могут стать причиной гниения самой луковицы, гибели растения или отсутствия цветов.

    Важно знать, что луковицы лилий высаживаются на определенный участок на несколько лет, поскольку ежегодное выкапывание приводит к ослаблению растений и уменьшению размера луковиц.

    Посадка лилий весной в грунт

    Практикуется как осенней, так и весеннее высаживание луковиц. Опытные садоводы предпочитают высаживать их осенью. Причина состоит в том, что луковицы, высаженные весной, не успевают достаточно окрепнуть к приходу осени, их корни недостаточно выполняют свою функцию, поэтому питание растения проходит только за счет самой луковицы, в результате чего ее чешуйки становятся тонкими, а корни темнеют и начинают отмирать. Вторым недостатком весенней посадки является отсутствие деток на луковицах, что имеет важное значение при разведении.

    Кроме того, некоторые луковицы могут погибнуть на протяжении зимы, поэтому некоторые садоводы все же предпочитают именно весеннюю посадку, называя ряд причин:

    1. Желаемый сорт можно свободно приобрести в любое время года, поэтому нет необходимости размножать их детками.
    2. Луковицы, выкопанные осенью, достаточно хорошо сохраняются в холодильнике, а значит, не погибнут зимой в результате вымокания или вымерзания.
    3. Всегда есть возможность обеспечить надлежащие условия для успешного роста и цветения культуры на новом месте.

    Учитывая все достоинства и недостатки посадки лилий весной в грунт, можно сделать вывод, что выбор времени года для проведения посадочных работ должен основываться на сортах и видах цветов.

    Примечание: Например, лилии с поздним сроком цветения, будут намного лучше цвести при весенней посадке, а вот североамериканские сорта высаживать весной не имеет смысла. Кроме того климатические условия вашего региона также могут повлиять на выбор времени посадки. Так, если в местности, где вы проживаете, лето короткое и холодное, то не рекомендуется проводить весеннюю посадку, поскольку культуры зацветут только на следующий год. Гораздо рациональнее будет высадить их в середине осени.

    Также не рекомендуется высаживать лилии в конце весны – начале лета, поскольку растения будут ослабленными и более подверженными различным заболеваниям. Оптимальным сроком весенней посадки для средней полосы России является апрель месяц (рисунок 1).

    Рисунок 1. Инструкция по посадке лилий в грунт

    Любители лилий советуют раздельно размещать осенние и весенние посадки, поскольку подготовительные работы на грунте, режимы полива и особенности подкормки для них кардинально отличаются. Помните, что весенняя посадка имеет свои нюансы: подготовка грунта, предварительная обработка луковиц, о чем речь пойдет ниже.

    Автор видео расскажет, как правильно проводить посадку лилий весной в грунт.

    Выбор и хранение посадочного материала

    Красивые лилии можно получить только из качественного материала. Поэтому, выбирая посадочный материал, обратите внимание, не несут ли на себе луковицы визуальные признаки заболеваний: гниль, пятна, плесень; не засушены ли корешки.

    Примечание: В идеале все чешуйки луковицы должны быть одинакового цвета и фактуры, а корешки достигать длины до 5 см. К тому же весной лучше выбирать луковички с небольшими ростками.

    Если вы самостоятельно выкопали луковицы осенью, поместите их на нижнюю полку холодильника и время от времени контролируйте их состояние (рисунок 2). Возможно, некоторые из них начнут выпускать ростки, тогда их нужно высадить в горшки, а с приходом весны переместить в открытый грунт. Чтобы уберечь луковички от разного рода болезнетворных бактерий и грибков, рекомендуется провести обработку с целью дезинфекции. Для этого  посадочный материал сначала промывают в обычной воде, затем помещают в слабый раствор марганцовки или фунгицида.

    Рисунок 2. Подготовка луковиц к хранению

    Далее удаляют поврежденные чешуйки и тщательно промывают луковицы в нескольких водах. Обработанные таким образом, луковицы высаживают в грунт, используя обрезанные пластиковые бутылки в качестве небольших парничков для молодых побегов.

    Подготовка и обработка грунта

    Лилии достаточно прихотливы к плодородности грунта. Они не переносят тяжелых почв, для успешного роста им нужна рыхлая, плодородная, хорошо дренированная земля. Поэтому так важно за несколько месяцев до весенней посадки провести следующие подготовительные мероприятия:

    • Выбрать участок, который не затапливается весенними водами;
    • Перекопать верхний слой почвы на 40 см в глубину;
    • Устроить дренаж при помощи гравия или речной гальки для оттока лишней влаги;
    • При необходимости добавить свежую почву;
    • Обогатить почву перегноем (навоз не использовать) или фосфорно-калийным удобрением;
    • Снизить кислотность грунта внесением в него мела или древесной золы;
    • Поддерживать влажность почвы.

    Когда все подготовительные работы будут проделаны, а земля достаточно прогреется, можно приступать к посадке. Для этого выкапываются ямки, глубина которых зависит от типа грунта: чем он легче, тем ямка глубже. Низкорослые цветы высаживают на глубину 8-12 см с интервалом между растениями в 15-20 см, а высокорослые – 12-20 см, с интервалом 25-30 см. При наличии хорошо развитой корневой системы прибавляют еще 5 см.

    Первичная и последующая подкормка

    Независимо от того, в какое время года вы решили посадить лилии, необходимо позаботиться об их первичной и последующей подкормке. Так весной в грунт вносятся такие добавки, как аммиачная селитра, нитроаммофоска, древесная зола (рисунок 3).

    Примечание: Проводя подкормку, следует внимательно отнестись к дозировке, ведь переизбыток минеральных веществ также пагубно отображается на растениях, как и их недостача. Среди перечисленных добавок особое место занимает древесная зола. Это вещество можно вносить до 6 раз за сезон, оно не только создает благоприятную среду для роста, но и способно защитить цветы от плесени и вредителей.

    Кроме первичной подкормки необходимо провести также повторные подпитки грунта, если луковицы высаживались весной. Так, перед началом периода бутонизации рекомендуется внести в почву раствор нитрофоски, а после окончания фазы цветения – раствор суперфосфата. Вторая подкормка не только вносит питательные вещества в грунт, но и помогает луковицам подготовиться к зиме.

    Рисунок 3. Препараты для подкормки

    Одновременно с подкормкой рекомендуется проводить профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение различных заболеваний. Например, в мае советуют пропитать грунт 1% бордосской смесью, а в середине лета повторить эту процедуру еще несколько раз, опрыскивая не только землю, но и все растение. При явных признаках заболевания следует продолжить подкормку, чтобы луковицы получили дополнительное питание и могли сопротивляться болезням.

    Особенности режима полива

    Даже если вы правильно и заблаговременно подготовили и подкормили почву, но не позаботились о ее влажности с момента высадки луковиц, то все ваши старания могут оказаться напрасными: цветы либо не зацветут, либо цвет будет очень скудным. Поэтому сразу же после посадки необходимо тщательно увлажнить грунт, а далее постоянно следить за уровнем влажности почвы и проводить регулярные поливы. При этом не стоит ни пересушивать грунт, ни допускать застоя воды в нем.

    Любые погрешности в режиме полива тормозят развитие растений, в результате которого появление бутонов и сам процесс цветения будет происходить не в полную силу. Небольшая хитрость поможет вам подольше сохранить влагу в почве без ее застоя: необходимо подмешать в грунт хвою или перепревшие опилки, которые не дают земле пересыхать. Чтобы влага равномерно распределялась среди растений, их необходимо высаживать с определенным интервалом.

    Полив лучше производить в утреннее или дневное время прикорневым способом, стараясь уберечь листья от попадания на них влаги. Дело в том, что брызги, попавшие на листья, могут спровоцировать появление ожогов и болезней.

    Посадка лилий весной с ростками

    При посадке луковиц с ростками возможно получить красивые цветы уже летом. Для этого проросшие луковицы нужно высадить в грунт в конце мая месяца, когда минует пора заморозков. При посадке следует учитывать степень развития ростка: если он еще небольшой, то луковица высаживается на обычную глубину, то есть от 12 до 20 см в зависимости от размера самой луковицы (рисунок 4).

    Если же росток достаточно развит и развернул листья, то луковица погружается в грунт неглубоко: только до шейки ростка, иначе он не сможет пробиться сквозь слой почвы и загниет. Однако при такой посадке существует риск вымерзания луковицы в зимнее время. Поэтому рекомендуется пересадить их осенью на привычную глубину.

    Основные правила посадки лилий с ростками показаны в видео.

    Особенности

    Чтобы узнать, как правильно сажать лилии в открытый грунт весной, нужно знать некоторые особенности этого процесса.

    Весенняя посадка луковиц с отростками осложняется постоянной угрозой заморозков. Поэтому садовод должен быть заранее готов к этой ситуации. Для этого и практикуется высаживание проросших лилий боком. Если вам известно о приближении заморозков, в срочном порядке предпринимайте защитные меры. Посадки необходимо обильно полить, можно с добавлением эпина. Мокрые растения и влажная земля примут на себя заморозок, а эпин поможет снять стресс с растений.

    Правила

    Лилии рекомендуется сажать в подготовленную и хорошо прогретую почву. Для условий Подмосковья это время наступает в последних числах апреля – начале мая.

    Рисунок 4. Особенности посадки лилий с ростками

    Как только стебельки покажутся из земли, необходимо провести первую подкормку. Исключение составляет чернозем, обладающий достаточной плодородностью.

    Уход за лилиями весной на даче

    Посадка и уход за лилиями в открытом грунте во многом зависит от сезона и включает целый комплекс мероприятий, которые помогут сохранить жизнеспособность растений.

    Весенний уход заключается в проведении следующих процедур:

    1. Уборка укрытия, под которым растения содержались зимой.
    2. Аккуратное рыхление почвы.
    3. Полив и внесение органических или азотосодержащих удобрений после прорастания.
    4. С началом бутонизации внесение в почву калийно-фосфорной подкормки в виде древесной золы, суперфосфата, калийной селитры.
    5. Прополка сорняков, удаление отцветших бутонов.
    6. Регулярный равномерный полив. При этом важно оберегать листья от попадания на них капелек влаги, чтобы не спровоцировать ожог.

    Также необходимо проводить мульчирование почвы вокруг корней органическими материалами (листья, солома, опилки, скошенная трава).

    Уход за лилиями осенью

    Посадка и уход за садовыми лилиями осенью также проводится в соответствии с определенными правилами. Все эти мероприятия направлены на подготовку растений и почвы к зиме.

    Осенний уход включает (рисунок 5):

    • Для лучшего вызревания луковиц к осени необходимо сразу после окончания цветения внести в грунт суперфосфат и сульфат калия.
    • Во время осенних затяжных дождей следует опрыскивать кусты бордосской жидкостью, чтобы уберечь растения от возможных заболеваний.
    • С целью успешной зимовки внесите на грядку перегной или перепревший компост слоем в 10 см.
    • Обрезать стебли после цветения не рекомендуется, поскольку растения не успеют в таком случае подготовиться к зиме. В результате на следующий год цвет будет слабым, либо его вообще не будет. А вот высохшие естественным образом растения следует обрезать на высоте 15 см от верхнего слоя почвы.
    • Именно осенью проводится выкапывание луковиц для пересаживания, размножения или хранения. Все зависит от конкретного сорта цветов. Например, Азиатские гибриды нуждаются в осенней пересадке каждый год, а Восточные гибриды – один раз в три года.
    • После выкапывания луковицы сразу же высаживаются, либо отправляются на хранение.
    • Рекомендуется до наступления морозов укрыть грядку на зиму слоем торфа (древесными опилками). Когда заморозки коснутся земли, необходимо дополнительно засыпать кусты опавшими листьями или прикрыть еловыми ветками.
    • Поздноцветущие сорта нуждаются в защите и от осенних легких заморозков, укрыть растения от которых можно при помощи картонных коробок или пленки.
    Рисунок 5. Особенности осеннего ухода за лилиями

    Выполняя все рекомендации по осеннему уходу, вам удастся сохранить свои цветы, которые будут радовать ваш глаз уже в следующем году.

    Лилии в горшках: уход

    Кроме лилий, пригодных для выращивания на даче, существуют также восточные и азиатские сорта, которые можно успешно выращивать в обычных цветочных горшках. При этом можно легко регулировать период цветения, получая цветы по мере необходимости. Нужно только правильно выбрать время посадки и обеспечить растениям надлежащий уход.

    После появления первых всходов проводят первую органическую подкормку. Вторая подкормка проводится спустя неделю с внесением фосфорно-калиевых удобрений. Одновременно с первой подкормкой рекомендуется провести опрыскивание ростков раствором, содержащим стимуляторы роста. Подобное опрыскивание проводится дважды в неделю. В результате вы получите красивые бутоны больших размеров.

    Когда первые стебли подрастут до высоты 10 см, необходимо досыпать землю в горшок до его верхнего края. Дальнейший уход заключается в регулярных рыхлениях грунта на глубину 5 см и каждодневном поливе. Кроме этого, 1 раз в неделю следует проводить подкормку цветущих растений минеральными и органическими удобрениями. Приучать лилию к открытому воздуху следует постепенно: в первый раз растение в горшке выносят на улицу на полчаса, второй раз – на час, в третий раз – уже на два, пока время пребывания не достигнет 10 часов. Проводить закаливание можно только по достижению растением месячного возраста.

    Примечание: Важно знать, что оставлять цветок на открытом воздухе при температуре ниже 10 градусов не рекомендуется, поскольку низкие температуры тормозят процесс формирования цветочных почек.

    До момента появления цветов проводится также каждодневное опрыскивание листьев. Если цветы находятся на открытом воздухе, необходимо следить за тем, чтобы в момент опрыскивания и после него  прямые солнечные лучи не попадали на листья. А после распускания бутонов следует беречь не только листву, но и лепестки цветов. Помните, что влага на лепестках сокращает период цветения. Если ваша лилия цветет очень обильно, а ее бутоны тяжелые, установите опоры для поддержки стебля.

    Лилии садовые: посадка и уход

    Кому-то нравятся лилии в цветочных горшках, а кто-то не может представить свой сад без этих замечательных цветов. Садовые сорта так любимы многими потому, что одинаково хорошо чувствуют себя как на затененных, так и на открытых солнцу участках. Единственное их требование – это хорошо дренированная почва (рисунок 6).

    Примечание: В летний период времени уход за садовыми лилиями заключается в регулярном рыхлении земли, прополке, борьбе с болезнями и вредителями, поливе и подкормке. Осенний направлен на подготовку цветов к зиме: обрезание засохших листьев, выкапывание, пересаживание и закладка луковиц на хранение, организация укрытий для растений – вот работы, которые проводятся в саду в преддверии зимы.

    Хотя лилии и достаточно лояльно относятся к затененным местам, все же не стоит высаживать их в глубокой тени под деревьями или строениями. Осенью посадите их между невысокими кустарниками, которые послужат защитой для цветов в зимние холода. А летом рекомендуется посадить под лилиями почвопокровные растения, чтобы уберечь луковицы от перегрева.

    При посадке садовых сортов обязательна предварительная подготовка грунта. Почва подойдет любая, кроме песчаной или глинистой. Первая не слишком плодородна, а вторая склонна к застою воды. Поэтому, если земля на вашем участке тяжелая, внесите в нее дополнительно песок, а также торф и перегной приблизительно за месяц до начала посадочных работ. Непосредственно перед высаживанием проводят перекапывание грунта с внесением калийных, азотных и фосфорных удобрений. Перекопанную и удобренную почву поливают и оставляют до посадки.

    Рисунок 6. Этапы ухода за садовыми лилиями

    Сроки и глубина высадки луковиц определяются сортами и особенностями грунта. Важно знать, что садовые виды высаживаются осенью, чтобы луковицы успели хорошо укорениться. Засаженную грядку необходимо полить и мульчировать торфом или перегноем, чтобы уберечь верхний слой земли от пересыхания. Желательно укрыть их на зиму при помощи специальных приспособлений или природного материала, такого, как еловые лапы или опавшие листья.

    Уход за садовыми лилиями состоит из рыхления почвы, борьбы с сорняками, полива, подкормки. Удобрение почвы проводится три раза: в период появления побегов – при помощи карбамида и комплексного удобрения, в фазе бутонизации – с внесением сульфата калия и суперфосфата, при цветении – раствором жидкого коровяка и нитрофоски. Не забывайте, что полив можно проводить только прикорневым способом, чтобы переувлажнение листьев не привело к ожогам или поражения серой гнилью. В период сильных дождей случается так, что луковицы начинают выступать из-под слоя почвы. В таком случае лилии необходимо подсыпать опавшей хвоей. Если целью выращивания является получение посадочного материала, необходимо срезать бутоны, чтобы растение не тратило свои силы на цветение, а направляло их в луковицы. При этом необходимо оставлять не меньше третьей части стебля. Рекомендуется пересаживать садовые лилии один раз в пять лет. Так они реже болеют и лучше цветут.

    Ананасная лилия: посадка и уход

    Ананасная лилия, известная также под названием эвкомис, принадлежит к декоративным растениям. Главное достоинство этого растения в том, что оно практически не подвержено заболеваниям, к тому же эвкомис долго цветет (рисунок 7).

    Его высаживают в землю весной таким же образом, что и луковицы гладиолуса. Делать это нужно после прогревания почвы. Для центральных регионов России – это приблизительно середина мая, для Подмосковья – конец весны. Непосредственно перед посадкой луковицы эвкомиса выдерживают два часа в настое стимулятора роста корней.

    Рисунок 7. Внешние особенности ананасных лилий

    Посадочный материал полностью погружают в плодородную почву, умеренно поливают. После прорастания проводят подкормку и продолжают поливать, но уже более обильно. Чтобы гарантированно получить цветы после весенней посадки, рекомендуется выбирать только крупные экземпляры, которые выкапываются осенью после полного пожелтения листьев. Зимовка луковиц происходит в прохладном помещении при температуре +10+15 градусов в ящике с песком после предварительного просушивания.

    Лилия Марлен: посадка и уход

    Лилия Марлен способна одновременно выпускать до сотни бутонов именно розового цвета на одном стебле. Еще одной интересной особенностью этого сорта является полное отсутствие резкого запаха, присущего всем лилейным (рисунок 8).

    Как и остальные лилии, этот вид достаточно неприхотлив к условиям выращивания и уходу. В условиях открытого грунта размножается как луковичками, так и бульбочками. Для домашнего выращивания лучше подойдут луковицы крупных размеров. Осенние и зимние высадки дадут цветы ранней весной, весенние – летом, а из луковичек, посаженных в начале осени можно получить красивый цветок в середине зимы.

    Рисунок 8. Лилии Марлен в саду

    Итак, для выращивания лилий в домашних условиях понадобится цветочный горшок, диаметр и глубина которого соответствуют высоте растения. Например, при высоте лилии около метра подойдет емкость диаметром 35 см и глубиной 30 см. Луковицы высаживаются с интервалом 4 см друг от друга, при этом сохраняется расстояние до края горшка в 3 см. Если вы хотите, чтобы ваша комнатная лилия долго цвела, высаживайте в один горшок по 3-4 луковицы. Предварительно посадочный материал необходимо подвергнуть процедуре стратификации, то есть резкой смене температур. С этой целью отобранные для посадки луковицы выдерживают в холодильнике при температуре +5 градусов 15-20 дней. Затем их замачивают в растворе марганцовки на 1-2 часа, далее выдерживают 12 часов в растворе стимулятора роста с добавлением питательной среды. Только после этого луковицы следует высаживать в почву.

    Грунт тоже необходимо подготовить соответствующим образом:

    • Для этого на дно горшка укладывается дренаж в виде речной гальки или керамзита, поверх дренажа – слой плодородной почвы толщиной в 10 см.
    • Луковицы раскладывают поверх субстрата ростками вверх и присыпают небольшим слоем земли.
    • Высаженные луковички необходимо полить теплой водой и снова поместить в холодильник (прохладное помещение) на месяц, чтобы растение могло укорениться.
    • С появлением ростков горшок с растением переносят в светлое помещение с температурой +12+15 градусов.
    • Начиная с 1 месяца, желательно проводить закаливание растения, вынося его на свежий воздух, постепенно увеличивая срок пребывания на улице от 30 минут до 10 часов в день.

    Лилии относятся к светолюбивым растениям, поэтому лучше держать горшки с ними на западных или восточных окнах, избегая при этом попадания на листья прямых солнечных лучей. В случае нехватки естественного освещения используют лампы дневного света для продления светового дня. Полив молодых растений осуществляют с интервалом в три дня, по мере их роста и цветения полив становится обильнее и учащается. При этом необходимо следить за тем, чтобы не возникало застоя воды. В особо жаркие дни, когда воздух пересушен, рекомендуется проводить опрыскивание растений. Помните, что регулярный полив предусматривает рыхление для обеспечения притока воздуха к корням.

    Примечание: Что касается подкормки, то первая проводится сразу же после прорастания всходов при помощи органических удобрений, вторая – в период роста листвы способом внесения азотосодержащих удобрений, а третья – с появлением бутонов, когда растение нуждается в фосфорно-калиевой подкормке. Если вы желаете увеличить количество бутонов, обрабатывайте растение дважды в неделю стимуляторами роста.

    Лилии Марлен зацветают спустя 80 дней после появления ростков. Ускорить этот процесс можно путем повышения температуры в помещении, организации дополнительного освещения и увеличении полива, а замедлить – перемещением растения в холодное место. На третий год после посадки сорт Марлен дает самые красивые и сильные соцветия, а после 5-6 лет роста растение необходимо обновить.

    По мере перецветания бутонов их необходимо удалять, чтобы не истощать луковицу. После того, как растение полностью отцвело, а стебли пожелтели и высохли, начинают процесс подготовки к зиме. Для этого полив сокращают до 1 раза в неделю, внося одновременно с ним минеральные подкормки. Через две недели после засыхания последнего листа луковицы выкапывают, выдерживают в слабом растворе марганцовки полчаса, просушивают, помещают в древесные опилки и отправляют на хранение в темное прохладное место. Крайне редко у сорта Марлен появляются детки. В таком случае их лучше сразу же отсадить в отдельный горшок.

    Амазонская лилия: уход в домашних условиях

    Среди цветущих комнатных растений особой красотой отличается амазонская лилия (эухарис). Уход за цветком не представляет особых сложностей, ведь это растение может успешно расти и цвести в любом помещении (рисунок 9). Главное условие для него – хорошее освещение, поэтому попытайтесь расположить горшок с эухарисом поближе к окну. Позаботьтесь, чтобы в летний период времени листья цветка не были подвержены попаданию прямых солнечных лучей. Оптимальной температурой для произрастания летом в комнатных условиях считается +18 +22 градуса, а зимой – от +15 до +17 градусов.

    Примечание: Важно также правильно организовать полив растения, ведь застой воды может оказаться губительным для амазонской лилии. Поэтому достаточно будет поливать эухарис тогда, когда почва под ним полностью высохнет, а после цветения полив прекращается полностью, и растение готовится к периоду покоя. Этот этап очень важен для развития растения, ведь ему необходимо набраться сил для последующего роста. Поэтому нужно удалить засохшие цветоносы, оставляя нетронутыми листья.
    Рисунок 9. Особенности посадки амазонских лилий

    Эухарис пребывает в состоянии покоя приблизительно один месяц в период с апреля по октябрь. С появлением новых ростков полив необходимо возобновить. Подкормка проводится только в период активно роста, желательно летом. При этом удобрение, вносимое в почву, не должно содержать слишком большое количество азота.

    Интересной особенностью этого растения является тот факт, что эухарис полноценно развивается и цветет только в тесном горшке. Поэтому пересаживать растение можно не чаще, чем один раз в три года.

    Комнатная лилия: уход в домашних условиях с фото

    Любители комнатных цветов охотно выращивают домашние лилии разных сортов (рисунок 10). Среди них самыми неприхотливыми называют азиатские гибриды. Они одинаково хорошо растут на солнце и в тени, требуют умеренного полива, устойчивы к болезням, цветы отличаются множеством расцветок. Единственным недостатком является отсутствие запаха.

    Рисунок 10. Виды комнатных лилий

    В домашних условиях выращивают также кудрявые и белоснежные гибриды. Первые предпочитают тень и влажную почву, вторые – довольно капризны и требовательны в уходе. Домашние лилии цветут недолго и нечасто, однако возможно добиться увеличения периода цветения, изменив период покоя растения. После цветения ее необходимо поместить в сухое прохладное место или пересадить в новую почву с добавлением золы. Во время активного роста можно подкармливать растение и увеличивать полив, чтобы добиться более длительного цветения.

    При уходе за домашней лилией можно выделить следующие моменты:

    • Регулярный умеренный полив растения с момента появления ростков до высыхания листьев.
    • Опрыскивание растения в условиях сухого воздуха.
    • Рыхление грунта с одновременным подсыпанием торфа, древесной золы, перегноя или листовой земли.
    • Удаление сорняков.
    • Установка опор для цветоносов.
    • Жидкие подкормки после появления ростков, на этапе формирования бутонов и после цветения.
    • Влажная уборка листьев.
    • Хранение луковиц в прохладном месте.

    Рекомендуется удалять сформировавшиеся бутоны в первый год роста, чтобы растение набралось сил. В дальнейшем бутоны удаляются только у ослабленных растений.

    Лилии, посадка и уход в открытом грунте. Выращивание лилий в открытом грунте

    Лилии представляют собой многолетие травы, которые растут из луковиц. Всего в природе насчитывается более 80 видов лилий. Растут они в самых разнообразных регионах, начиная Южной Африкой и заканчивая Северной Америкой. Кроме того, что это очень красивый цветок, его часто упоминают в литературе. В древних писаниях считалось, что это по-настоящему волшебное растение, способное менять судьбы людей. Трудно сказать, являются ли лилии самыми упоминаемыми в культуре цветками, однако они уж точно близки к такому рекорду.

    В течение долгих лет лилии используются и в геральдике, их регулярно используют для оформления тех или иных гербов.

    Кроме того, лилии активно используются в медицине и по сегодняшний день. Считается, что настойки из этого растения способны быстрее заживить раны, снять сердечную боль и даже прекратить неприятное воздействие зубного нерва. Конечно, сейчас ученые отмечают, что эффект от этого растения не самый большой, однако лечебные свойства все же имеют место быть.

    В данной статье мы поговорим о посадке, выращивании и уходе за лилиями в открытом грунте.

    Внешний вид лилий

    По своим размерам крохотные луковицы лилий могут достигать 1 см в диаметре, а крупные – до 30 см. Их форма шарообразная, крепление чешуй происходит на донце, где располагается точка роста корней. Стебель лилии имеет прямую форму, он покрыт листьями, а вверху маловетвистый. В итоге общий рост растения может достигать от 15 до 250 см. В зависимости от вида листья лилии могут сворачиваться по спирали, а могут образовывать прикореную розетку.

    Непосредственно цветки лилии собираются в соцветия  цилиндрической, зонтичной или конусовидной формы. Одно растение имеет до 16 цветков, однако существуют виды, у которых цветков несколько больше.

    Период жизни цветков составляет до 9 дней. В самом центре цветка располагается пестик и 6 тычинок. Формы цветков могут быть самыми разнообразными, начиная звездчатой и заканчивая чашевидной.

    Если говорить об окраске лепестков, то здесь также присутствует огромное разнообразие, при котором  некоторые виды отличаются темно-фиолетовым окрасом, а некоторые – ярко-алые, да еще и с переливом.

    Распространенные виды лилий

    В начале нужно сказать о том, что разнообразие сортов лилий способно удивить любого человека. Здесь действительно огромное разнообразие, которое не имеет практически никаких ограничений по форме или окрасу растений. Однако самыми распространенными являются следующие сорта:

    • Американские гибриды. Этот вид был получен путем скрещивания лилии Гумбольда, леопардовой лилии, канадской лилии и некоторых других сортов. Цветки могут быть разнообразными по своей форме, но имеют отличительные особенности в виде хорошей морозоустойчивости. Цветение американских гибридов происходит в июле. Главное требование этих лилий – это слабокислая почва, обильный полив и отказ от пересадок.
    • Восточные гибриды. Данный вид представляет собой симбиоз из многочисленных восточно-азиатских видов. Чаще всего это плоские цветки, которые отличаются достаточно серьезными требованиями к окружающим условиям. Размножение происходит с большим трудом, а вирусы могут запросто сделать свое «черное» дело. Цветение этих гибридов начинается только на 5-й год роста, и в этом плане растение выглядит не очень привлекательно.
    • Азиатская лилия. Даная группа растений представляет собой целый перечень лилий – тигровых, карликовых, Давида, одноцветных, пятнистых и многих других. Сильной стороной всех этих лилий является стойкость к морозам и многим другим внешним факторам. Также растения неприхотливы к специфике ухода, достаточно и минимальных действий.
    • Кудрявые гибриды. Сортов этой группы около сотни, и практически все они имеют одну общую особенность, связанную с высоким ростом, чалмовидными проникающими цветками, а также светлым оттенком самих цветков. Также существенным достоинством этой группы является морозостойкость цветков, а также не самые серьезные требования к месту посадки и уходу.

    Специфика выращивания лилий в открытом грунте

    Важнее всего знать, что лилии не любят пересадок, и зачастую они их просто не переносят. Ситуация такова, что на одном месте они растут несколько лет. Наиболее комфортными условиями для выращивания лилий являются солнечные участки, которые защищены от сильного ветра. В остальном никаких строгих требований попросту не существует. Почва должна быть рыхлой, а также отличаться плодородностью. В таких условиях развитие растения будет происходить максимально быстро. Многие специалисты много внимания уделяют кислотно-щелочному балансу, однако в большинстве своем лилии прекрасно уживаются на нейтральной почве.

    Примерно за 3 недели до посадки растений необходимо перекопать почву с золой, торфом и перегноем, при этом не помешает добавить немного минерального удобрения. После этого участок заравнивается, почва немного трамбуется, происходит полив территории.

    Немало внимания нужно уделять луковицам, особенно если предстоит их покупка. В первую очередь следует уточнить, к какому виду они относятся. Ну а самые главные требования здесь касаются выбора самых сочных и здоровых внешне луковиц. С большой вероятностью они продемонстрируют активный рост, даже если окружающие условия окажутся не самыми оптимальными.

    Время приобретения луковиц – важный аспект. Если приобретение произошло осенью, то до середины сентября нужно совершить посадку, и до этого времени нужно держать луковицы во влажном песке, опилках или мхе. Желательно использовать для этих нужд темное помещение с отменной вентиляций. Чаще всего продавцы вместе с луковицами дают специальные упаковки, которые как раз и подходят для некоторого периода выдерживания.

    Корни растения должны быть длиннее 5 см.

    Уже перед самой посадкой нужно совершить очистку растения от испорченных чешуек, которые имеют бурые пятна, а также произвести вырезку прогнивших мест, в том числе и слишком длинных корней.

    Процесс посадки лилий в открытый грунт

    Посадка лилий происходит или осенью, или зимой. Иногда посадка совершается и летом, однако активность роста будет уже не такой, как в предыдущих двух случаях. В весенний период рост корневой системы происходит достаточно быстро, поэтому вероятность приживания достаточно высокая. Отдельные сорта лилий сажают в марте, апреле, иногда в мае.

    Однако специалисты в один голос твердят, что именно осень является лучшим временем для посадки, так как корневая системы развивается до наступления зимы, и далее, если растение переносит весенние перепады температур, никаких угроз для лилий попросту не существует.

    Если планируется посадка нескольких видов лилий на одном участке, то сначала осенью происходит высадка белых лилий, так как они отличаются самым продолжительным периодом покоя. Уже потом можно совершать посадку кавказских сортов и американских гибридов.

    • Посадка в весенний период. В лунку, которая будет использоваться для посадки лилии, засыпается небольшой объем крупнозернистого песка. Сверху на него укладывают луковицу, после чего расправляют её корни и происходит полная посыпка песком. Далее лунку поливают, но перед этим все это засыпают землей. Нередко посадка мульчируется опилками или торфом, этот слой должен составлять около 5 см. Глубина погружения луковиц в грунт может отличаться в зависимости от размеров сорта. Чем глубже производится посадка, тем позже начнется цветение лилии, но в то же время луковица порадует большим количеством деток.
    • Посадка в осенний период. В том случае, если лилии разрослись слишком густо, имеет смысл произвести разделение и рассадку. В осенний период посадка лилий заключается в процессе делении и посадки луковиц. После цветения луковица отличается рыхлостью, необходимо дать ей некоторое время, чтобы она восстановилась. Если лилия цвела в июне, производить пересадку можно уже в августе. При помощи вил происходит выкапывание, самое главное, чтобы корни при этих действиях совершенно не повредились. Нужно струсить землю, оставшеюся на корне, после чего происходит промывка луковицы под проточной водой. Далее проводится замачивание растения в течение 20 минут в неконцентрованном растворе марганцовки. После этого происходит сушка луковиц в тени, происходит подрезание корней, чтобы их длина не составляла более 10 см. Непосредственно посадка обработанного растения происходит точно так же, как и в описанном выше способе.

    Уход за лилиями в открытом грунте

    Основная часть работ, связанная с уходом за лилиями, заключается в поливе и подкормке растений. Как показывает практика, слишком много времени на это не уходит, поэтому в данном плане лилии выглядят достаточно привлекательно.

    • Для активного роста головка лилии должна располагаться на солнце, а ножка – в тени. Конечно, обеспечить такую рекомендацию непросто, особенно учитывая присутствие растений поблизости.
    • Влага требуется лилиям в течение всего вегетационного периода, а это первая половина лета. Однако существует рекомендация, при которой постоянно влажная почва является не лучшим условием, так как лилии этого просто не любят. Всего должно быть в меру, особенно если речь идет о регулярных осадках. Регулярно происходит полив в засушливый период года, в течение которого каждая капля влаги пойдет растению на пользу. Уже после того, как произошло цветение, объем полива можно существенно снизить. Однако непосредственно полив происходит по поздней осени, хоть и минимальный.
    • Первый раз подкормка происходит ранней весной, когда побеги еще не появляются над землей. Вносится в грунт комплексное удобрение – около 30 граммом на квадратный метр. Аналогичная подкормка используется в период бутонизации. Уже когда лилии отцвели, луковицы нуждается в подкормке калийно-фосфорными удобрениями для проведения своеобразного восстановления. Речь идет о 10 г суперфосфата, 30 г сульфата на 1 квадратный метр. Немного иная ситуация происходит в том случае, если лилия растет лишь первый год, при таком раскладе нужно осторожно удалить бутоны, не дав им раскрыться. Это сохранит силы растения, также лилия укрепится и уже в следующем году будет происходить полноценное цветение.
    • Существуют и в процессе ухода определенные трудности. К примеру, восточные гибриды плохо переносят зиму. Как отмечают специалисты, они растут в климате, в котором зимой погода сухая, а весной и летом – влажная. На территории Восточной Европы ситуация такова, что все может быть и совершенно наоборот. Поэтому хозяевам приходится прибегать к достаточно объемному труду, который основывается на укрывании растений в осенний период пленкой. Трудность здесь заключается в необходимости регулярного проветривания растений, которое проводится только в сухую погоду.
    • Сажать лилии в низине – не лучшее решение. Известно, что на практике низина представляет собой местность с высокой влажностью почвы, поэтому лилии в таких условиях могут не протянуть и одного сезона. Многие хозяева жалуются, что у них в низине лилии быстро вянут. Но в то же время погибать лилии могут и от перегрева почвы, поэтому стоит искать ту самую золотую середину, которая обеспечит растениям активный рост.
    • Частые болезни у лилий также могут иметь место быть. Как показывает практика, зачастую это происходит в случаях, когда в качестве удобрения регулярно используется навоз. Суть в том, что зачастую навоз насыщен патогенной микрофлорой, которая способна создать уж слишком серьезные проблемы для дальнейшего развития лилий. Следует помнить, что эти растения практически не переносят органики.

    Правильное хранение луковиц лилий

    Определенные сорта лилий не рекомендуется оставлять в грунте до весеннего периода, особенно когда зима представляет собой суровую обстановку в плане низких температур. Поэтому лучше всего – это просто брать и извлекать лилии из почвы, но к месту для их хранения имеется немало требований:

    • Влажность не должны быть слишком низкой, так как сухое пространство приведет к тому, что луковицы попросту сморщатся. В то же время слишком высокая влажность также может навредить, так как переизбыток влаги может вызвать образование плесени. Кроме того, нельзя исключать возможность преждевременного прорастания, чего, конечно же, допускать нельзя.
    • Требования к температуре также имеются, и желательно, чтобы она была умеренной. Нельзя допускать, чтобы присутствовала минусовая температура, которая быстро наделает много проблем.
    • Хорошая вентиляция в помещении – это также очень важно. Отсутствие вентиляции, застойный воздух – это основные причины того, что луковицы попросту становятся непригодными для дальнейшего роста.

    Если лилии только были приобретены, следует произвести просушку и очистку растений от грунта,  далее потребуется вооружиться деревянным ящиком, картонной коробкой или другой емкостью. Внутрь укладываются луковицы, которые засыпаются небольшим объемом торфа. Поверх этого слоя создается еще один – снова располагаются луковицы. В итоге должно получиться так, что ящик заполнен торфом и луковицами примерно на 2/3. Далее емкость располагается в холодильнике. В качестве замены холодильнику может быть лоджия или холодильник. Важно помнить, что регулярно следует проверять внутренность ящика. Нередко бывает так, что корни подсохли, поэтому нужно смыть торф и протереть луковицы раствором перманганата калия.

    Существует и альтернативный способ хранения луковиц. Он заключается в укладке луковиц в полиэтиленовом пакете. Основой должен стать влажный торф, сам пакет надувается, а сверху располагаются луковицы. Пакет завязывается, после чего он располагается в темном месте, и примерно через 3 месяца образуются детки. Не производя отделения деток нужно пересадить луковицы в торфяные горшочки, в итоге кончики чешуйки должны располагаться над поверхностью. Все это выносится в прохладное место. Примерно за 2 недели до посадки нужно перенести растения в дом и начать процесс полива.

    Мероприятия после цветения

    • Уже после того, как лилии отцвели, не следует слишком торопиться и производить обрезку цветоносов. В это же время семейные коробочки рекомендуется удалять, если нужды в семенах нет. Листья и стебли будут радовать развитием до увядания, тем самым будет происходить неплохая доставка питательных веществ для роста уже на следующий сезон.
    • В осенний период цветонос можно срезать, однако не слишком низко да еще под небольшим углом. Полив должен продолжаться, но только в том случае, если в нем присутствует необходимость. При дождливой погоде растениям вполне должно хватить осадков.
    • После пересадки луковиц и периода проливных дождей морозостойкие лилии необходимо поддать мульчированию на основе торфа, можно задействовать и стружку. Сверху создается утепление в виде лапника, также не помешается все это накрыть полиэтиленовой пленкой.
    • Уже в начале весны пленку и лапник можно смело снимать, чтобы не произошло никаких курьезов. К примеру, пленка может навредить образованию проклюнувшихся ростков. В это же время торф и опилки должны продолжать оставаться в качестве мульчи для растений.

    Болезни и вредители лилий

    • Лилейный жук. Это достаточно серьезная угроза, которая нередко обретает угрожающие масштабы. Лилейные жуки вместе со своими личинками быстро поедают листья и бутоны, поэтому если вовремя не отреагировать на данную ситуацию, то растения можно попросту потерять. Хорошая новость состоит в том, что убирать жуков можно просто руками, но нередко это оказывается хлопотная работа, так как самих растений может оказаться слишком много, точно как и вредителей. Если ситуация слишком усугубилась, можно воспользоваться растворами, такими как актелик, акатара, карбофос и т.д. Происходит самое простое опрыскивание, которое происходит с определенной регулярностью. К сожалению, после такого рода обработки лилии могут утратить свой начальный презентабельный внешний вид. Как показывает практика, у хозяев просто не остается выбора, поэтому приходится опрыскивать.
    • Медведки, личинки майского жука. К сожалению, эти вредители создают слишком крупные угрозы. Причем нередко получается, что между началом негативного воздействия медведок и гибелью растения может пройти слишком мало времени. В итоге следует как можно быстрее реагировать, если обнаружен вредитель, и воспользоваться одним из следующих средств: «Гром», «Мухоед», «Гризли» и другие. Этими же средствами можно бороться с проволочниками, трипсами и некоторыми другими вредителями.
    • Чтобы предотвратить возможность негативного воздействия вредителей и болезней, следует каждый год производить сжигание всех растительных остатков лилий.

    посадка и уход в открытом грунте, чем подкормить и как выращивать с фото

    Многие садоводы сталкиваются с проблемами при выборе цветов для посадки. Некоторые из них предпочитают высаживать лилии, так как они идеально подходят для украшения участка. Прежде чем высадить их, надо ознакомиться с особенностями посадки и ухода за лилиями в открытом грунте.

    Описание и характеристика лилий

    Чтобы разобраться с основными отличительными особенностями лилий, надо ознакомиться с описанием этого цветка. Растение относится к группе многолетних луковичных цветочков. При этом луковицы у него очень маленькие, так как их диаметр равен одному сантиметру. Форма у луковичек может быть яйцевидной и идеально округлой, все зависит от выращиваемого сорта. Их поверхность покрывается тонкой и рыхловатой чешуйкой.


    Цветочный стебель в процессе выращивания покрывается большими продолговатыми листочками. Если за растением правильно ухаживать, то оно вырастает до двух метров. Некоторые садоводы подвязывают их, чтобы они не сломались из-за ветра.

    Во время цветения на кустиках появляются соцветия, которые, в зависимости от сорта, могут иметь зонтичную, конусовидную или цилиндрическую форму.

    В них формируется по 10-15 цветков, которые цветут на протяжении 10-12 дней. В центре цветочного бутона располагаются тычинки, вокруг которых находятся лепестки. Каждый лепесточек вырастает до 5-8 сантиметров в длину.

    Основные группы и популярные сорта лилий

    На сегодняшний день выведено сотни различных сортов лилий. Поэтому перед высаживанием цветков надо ознакомиться с наиболее популярными разновидностями растений.

    Азиатская

    Люди, проживающие в северных регионах, предпочитают высаживать лилию Азиатскую. Такой цветок обладает устойчивостью к понижениям температуры и без проблем переносит многие заболевания. К особенностям растения относят его небольшие луковички, которые окрашены в белый цвет. Азиатские цветки могут иметь бордовый, розовый или ярко-красный цвет.

    Среди достоинств сорта выделяют:

    • неприхотливость в уходе;
    • раннее цветение;
    • морозостойкость;
    • простота размножения чешуйками.

    Мартагон

    Эти садовые растения вырастают до 80-90 сантиметров в высоту и поэтому садоводы не советуют сажать их в компактных клумбочках. Мартагон имеет несколько достоинств, которые выделяют его на фоне других разновидностей цветов:

    • декоративность;
    • неприхотливость к грунту;
    • защита от бактериальных болезней и насекомых;
    • устойчивость к заморозкам.

    Кандидум

    Гибридные сорта, относящиеся к этой группе, выведены на основе королевской белоснежной лилии. Такие цветочки известны не только своей красотой, но и приятным ароматом. Цветки Кандидума окрашены в белый цвет с легким желтоватым оттенком. Садоводы не советуют высаживать этот тип лилий в северных районах, так как они плохо переносят резкое уменьшение температуры.

    Восточные

    Есть несколько популярных восточных сортов, которые выращивают многие цветоводы:

    • Аскари. Детерминантное растение, вырастающее до полутора метров. Летом на кустике появляются цветки с желтой серединой и волнистыми белыми лепесточками.
    • Барбадос. Отличительной особенностью Барбадоса являются его крупные цветочки, диаметр которых составляет 20-25 сантиметров. Они окрашены в малиновый цвет.
    • Анаис. Высокорослая лилия, высота которой составляет 95-105 сантиметров. Летом на кустах формируются соцветия с малиновыми цветочками, которые покрыты темными вкраплениями.

    Нюансы посадки цветка

    Выращивание лилий начинается с посадки луковиц. Необходимо заранее разобраться, когда и как их садить.

    Сроки посадки лилий

    Некоторые люди не знают, когда лучше посадить цветочки, чтобы они нормально росли. Специалисты советуют заниматься этим в весеннее и осеннее время.

    Посадка луковиц весной

    Весной высадка осуществляется в начале мая, когда полностью закончатся заморозки. В марте или апреле садить луковицы не стоит.

    Осенняя посадка

    Высаживать лилию осенью рекомендуется в сентябре, чтобы корневая система окрепла до наступления первых морозов. Некоторые цветоводы садят их не в начале осени, а в августе.

    Выбор и обработка посадочного материала

    Для высадки отбираются наиболее крупные луковички, в которых содержится больше всего питательных компонентов. Обработка отобранных луковиц выполняется в несколько этапов:

    • очистка от засохшей шелухи;
    • проверка на наличие повреждений;
    • обеззараживание при помощи вымачивания в марганцевом растворе.

    Выбор места под посадку

    От выбранного места зависит то, как будут развиваться цветочки. Опытные садоводы не советуют высаживать их на солнечных участках, так как на солнце цветки быстро выгорают и теряют свою привлекательность.

    Рекомендуется подобрать такое место в саду, которое надежно защищено от ветра. Также при выборе следует обратить внимание на растения, которые посажены по соседству. Лилии лучше всего растут около пионов.

    Подготовка почвы

    Процесс подготовки грунта, в котором будут выращиваться цветы, состоит из нескольких этапов:

    • перекапывание участка для рыхления верхнего слоя почвы;
    • обустройство дренажа, который необходим для снижения влажности грунта;
    • внесение минеральных и органических подкормок;
    • добавление мела, чтобы понизить кислотность земли.

    Как правильно посадить

    Необходимо заранее разобраться, как сажать цветы в саду. Для этого изучается схема высаживания лилий. Перед высадкой надо определить, на какую глубину закапывают луковички. Рекомендуется высаживать их в лунки глубиной около 10-15 сантиметров. Расстояние между кустиками должно составлять 25-30 сантиметров.

    После высадки все луковицы засыпают землей, после чего грунт поливается водичкой.

    Особенности ухода за экзотическим растением в саду

    Если не ухаживать за цветами на даче, они начнут постепенно погибать. Поэтому надо ознакомиться с главными нюансами выращивания лилий.

    Полив

    Чтобы цветы не увядали, придется регулярно заниматься их поливом. Процедура проводится утром и вечером, когда нет яркого солнечного света. При осуществлении полива воду осторожно заливают под корень, чтобы она не попадала на листки. На каждый кустик надо расходовать не меньше трех литров воды.

    Чем подкормить

    Лилии, как и другие цветы, надо периодически удобрять. При этом не стоит добавлять в почву свежий коровий навоз, так как он может замедлить развитие растения. Вместо него лучше использовать минеральные удобрения с древесной золой и селитрой. Подкормкой занимаются не меньше шести раз за сезон.

    Уход во время цветения

    При цветении растение потребляет больше влаги и питательных компонентов. Поэтому в период формирования и развития соцветий надо чаще заниматься подкормкой и поливом.

    Обрезка

    Обрезкой лилий занимаются после завершения цветения. Рекомендуется подождать, пока с цветочков опадут последние высохшие лепесточки и только после этого приступать к обрезанию. Для проведения процедуры используют ножнички или секатор.

    Защита лилий от болезней и вредителей

    Высаженные линии могут заболеть в процессе выращивания и погибнуть. Чтобы обезопасить их от опасных заболеваний, надо периодически опрыскивать их фунгицидными препаратами или бордоской смесью. Некоторые специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать участок медью, которая уничтожает возбудителей заболеваний.

    Подготовка лилий к зимовке

    Чтобы лилии пережили зиму, необходимо заранее подготовить их к зимовке. За несколько месяцев надо укрепить корневую систему, чтобы она смогла справиться с зимними заморозками. Для этого в начале сентября и в октябре в землю добавляют больше калийно-фосфорных удобрений. Цветоводы советуют подкармливать грунт калийными подкормками и суперфосфатом.

    Чтобы удобрения лучше усваивались, участок периодически поливают подогретой водичкой. В середине октября полив клумбы полностью прекращается, чтобы луковички не начали гнить из-за высокой влажности. Осенью лилии 2-3 раза опрыскивают медным купоросом, чтобы защитить их от развития грибковых патологий.

    В начале ноября клумбы с посаженными лилиями утепляют. В качестве укрывного материала используют засохшую опавшую листву, древесные веточки или опилки. Укрытие снимают в начале или середине апреля, когда не будет заморозков.

    Пересадка и размножение

    Выделяют пять способов размножения лилий, с особенностями которых надо ознакомиться:

    • Разделение гнезд луковичек. Этот метод считается наиболее простым, и поэтому им пользуются довольно часто. Через 2-4 года после посадки на луковицах формируются небольшие гнездышки. Их осторожно отсоединяют друг от друга, после чего отсоединенные гнезда садят в грунт.
    • Посадка дочерних луковиц. Молодые луковички формируются в нижней части стеблей. В первой половине сентября их аккуратно отсоединяют от растения и высаживают в почву на глубину 6-8 сантиметров. Во второй половине весны из них вырастут молодые саженцы.
    • Размножение чешуйками. Многие цветоводы считают этот способ наиболее выгодным, так как с каждой луковички собирают не меньше ста чешуй. Заниматься отделением чешуек надо в конце весны или осенью перед заморозками.
    • Высаживание бульбочек. На стеблях взрослых растений формируются небольшие луковички в виде почек, которые можно садить в грунт. Сбором и посадкой бульбочек занимаются в конце лета после цветения.
    • Размножение черенками. При черенковании специалисты советуют пользоваться стеблями. Их разделяют на несколько частей длиной около десяти сантиметров и высаживают в клумбу.

    Трудности при выращивании лилий

    У некоторых цветоводов при выращивании лилий возникают определенные трудности:

    • Гибель растений после зимовки. Чаще всего такая проблема появляется у людей, которые не утеплили клумбу перед началом зимы.
    • Непродолжительное цветение. Некоторые садоводы жалуются на то, что цветы быстро отцветают. Длительность цветения может сократиться из-за частого увлажнения почвы и нехватки питательных компонентов.
    • Засыхание. Часто кусты сохнут из-за перегревания корневой системы. Чтобы этого не случилось, около лилий высаживают высокие растения, которые бы их затеняли.

    Особенности агротехники в разных регионах России

    Не секрет, что в различных регионах России отличаются климатические условия, и поэтому жители регионов по-разному ухаживают за растениями. Например, если садовая лилия выращивается в северных районах с суровыми зимними морозами, то на зиму ее придется выкапывать из грунта и рассаживать в горшочки до потепления. Садоводам из других регионов выкапывать и пересаживать луковицы необязательно.

    Цветоводам, проживающим в южной части страны, летом приходится чаще поливать растения из-за засухи. В остальных регионах такой проблемы нет, и поэтому они увлажняют грунт реже. Специалисты не советуют жителям Сибири садить лилии на улице из-за постоянных морозов. В таких климатических условиях их лучше выращивать в парниках, где поддерживается плюсовая температура.

    Заключение

    Некоторым кажется, что выращивать лилию в открытом грунте просто, однако это не так. У людей, которые никогда этим не занимались, могут возникнуть серьезные проблемы в процессе выращивания. Поэтому перед высаживанием лилий надо ознакомиться с отличительными особенностями этого цветка и рекомендациями по уходу за посаженными кустами.

    Выращивание лилий в открытом грунте, когда высаживать

    Лилия – это растение, которое сегодня является одним из самых популярных при оформлении клумбы. Культура имеет довольно богатую историю. Впервые упоминалось о лилии еще в древних легендах. Но раньше кроме красоты, растение еще и привлекало к себе внимание за счет удивительных целебных свойств. Выращивать лилию может абсолютно каждый, кто желает красиво преобразить свой цветник. Но для начала необходимо ознакомиться с основными моментами по высадке и уходу за растением.

    Как и когда высаживать

    Чтобы лилия радовала вас своей красотой в течение длительного времени, необходимо знать несложные правила посадки растения.

    Выбор сорта

    Лилии насчитывают около 8000 сортов, среди которых имеются и дикорастущие. Каждый из них по-своему уникален, так что к выбору сорта необходимо подходить ответственно. На территории России дачники часто используют Азиатские гибриды. Для этих сортов характерна высокая стойкость к морозу, быстрая разрастаемость и несложный уход. Обильное цветение наступает в июне-июле. Особенность азиатских сортов в том, что цветки не пахнут.

    К самым известным можно отнести следующие названия:

    • Марлен,

      Лилии Марлен

    • Топ Ганн,
    • Лоллипоп,
    • Йети,
    • Флоре Плено,
    • Даира,
    • Сорбет.

    Более капризными в плане выращивания считаются Восточные гибриды. Они не способны противостоять низким температурам, так что разводить их можно в Южной полосе России. Отличительная их особенность – это душистые цветы, размеров 30 см. сюда можно отнести такие сорта:

    • Касабланка,

      Лилии Касабланка

    • Барбадос,
    • Кассандра,
    • Мона Лиза,
    • Дабл Сюрпрайз,
    • Мейджик Стар.

    Неприхотливым в плане ухода остается такой сорт лилии, как Мартагон. Произрастает растение в северных районах страны. У основания листка лилии собраны в мутовку, а высокий цветонос содержит большое количество цветков, имеющих чалмавидную форму. Как происходит выращивание из семян Армерии красивой, и насколько красив такой цветок, поможет понять информация и фото из статьи.

    На видео- выращивание лилий в открытом грунте:


    Цветочный стебель в процессе выращивания покрывается большими продолговатыми листочками. Если за растением правильно ухаживать, то оно вырастает до двух метров. Некоторые садоводы подвязывают их, чтобы они не сломались из-за ветра.

    Во время цветения на кустиках появляются соцветия, которые, в зависимости от сорта, могут иметь зонтичную, конусовидную или цилиндрическую форму.

    В них формируется по 10-15 цветков, которые цветут на протяжении 10-12 дней. В центре цветочного бутона располагаются тычинки, вокруг которых находятся лепестки. Каждый лепесточек вырастает до 5-8 сантиметров в длину.

    Основные группы и популярные сорта лилий

    На сегодняшний день выведено сотни различных сортов лилий. Поэтому перед высаживанием цветков надо ознакомиться с наиболее популярными разновидностями растений.

    Азиатская

    Люди, проживающие в северных регионах, предпочитают высаживать лилию Азиатскую. Такой цветок обладает устойчивостью к понижениям температуры и без проблем переносит многие заболевания. К особенностям растения относят его небольшие луковички, которые окрашены в белый цвет. Азиатские цветки могут иметь бордовый, розовый или ярко-красный цвет.

    Среди достоинств сорта выделяют:

    • неприхотливость в уходе;
    • раннее цветение;
    • морозостойкость;
    • простота размножения чешуйками.

    Мартагон

    Эти садовые растения вырастают до 80-90 сантиметров в высоту и поэтому садоводы не советуют сажать их в компактных клумбочках. Мартагон имеет несколько достоинств, которые выделяют его на фоне других разновидностей цветов:

    • декоративность;
    • неприхотливость к грунту;
    • защита от бактериальных болезней и насекомых;
    • устойчивость к заморозкам.

    Кандидум

    Гибридные сорта, относящиеся к этой группе, выведены на основе королевской белоснежной лилии. Такие цветочки известны не только своей красотой, но и приятным ароматом. Цветки Кандидума окрашены в белый цвет с легким желтоватым оттенком. Садоводы не советуют высаживать этот тип лилий в северных районах, так как они плохо переносят резкое уменьшение температуры.

    Восточные

    Есть несколько популярных восточных сортов, которые выращивают многие цветоводы:

    • Аскари. Детерминантное растение, вырастающее до полутора метров. Летом на кустике появляются цветки с желтой серединой и волнистыми белыми лепесточками.
    • Барбадос. Отличительной особенностью Барбадоса являются его крупные цветочки, диаметр которых составляет 20-25 сантиметров. Они окрашены в малиновый цвет.
    • Анаис. Высокорослая лилия, высота которой составляет 95-105 сантиметров. Летом на кустах формируются соцветия с малиновыми цветочками, которые покрыты темными вкраплениями.

    Нюансы посадки цветка

    Выращивание лилий начинается с посадки луковиц. Необходимо заранее разобраться, когда и как их садить.

    Сроки посадки лилий

    Некоторые люди не знают, когда лучше посадить цветочки, чтобы они нормально росли. Специалисты советуют заниматься этим в весеннее и осеннее время.

    Посадка луковиц весной

    Весной высадка осуществляется в начале мая, когда полностью закончатся заморозки. В марте или апреле садить луковицы не стоит.

    Осенняя посадка

    Высаживать лилию осенью рекомендуется в сентябре, чтобы корневая система окрепла до наступления первых морозов. Некоторые цветоводы садят их не в начале осени, а в августе.

    Выбор и обработка посадочного материала

    Для высадки отбираются наиболее крупные луковички, в которых содержится больше всего питательных компонентов. Обработка отобранных луковиц выполняется в несколько этапов:

    • очистка от засохшей шелухи;
    • проверка на наличие повреждений;
    • обеззараживание при помощи вымачивания в марганцевом растворе.

    Выбор места под посадку

    От выбранного места зависит то, как будут развиваться цветочки. Опытные садоводы не советуют высаживать их на солнечных участках, так как на солнце цветки быстро выгорают и теряют свою привлекательность.

    Рекомендуется подобрать такое место в саду, которое надежно защищено от ветра. Также при выборе следует обратить внимание на растения, которые посажены по соседству. Лилии лучше всего растут около пионов.

    Подготовка почвы

    Процесс подготовки грунта, в котором будут выращиваться цветы, состоит из нескольких этапов:

    • перекапывание участка для рыхления верхнего слоя почвы;
    • обустройство дренажа, который необходим для снижения влажности грунта;
    • внесение минеральных и органических подкормок;
    • добавление мела, чтобы понизить кислотность земли.

    Как правильно посадить

    Необходимо заранее разобраться, как сажать цветы в саду. Для этого изучается схема высаживания лилий. Перед высадкой надо определить, на какую глубину закапывают луковички. Рекомендуется высаживать их в лунки глубиной около 10-15 сантиметров. Расстояние между кустиками должно составлять 25-30 сантиметров.

    После высадки все луковицы засыпают землей, после чего грунт поливается водичкой.

    Особенности ухода за экзотическим растением в саду

    Если не ухаживать за цветами на даче, они начнут постепенно погибать. Поэтому надо ознакомиться с главными нюансами выращивания лилий.

    Полив

    Чтобы цветы не увядали, придется регулярно заниматься их поливом. Процедура проводится утром и вечером, когда нет яркого солнечного света. При осуществлении полива воду осторожно заливают под корень, чтобы она не попадала на листки. На каждый кустик надо расходовать не меньше трех литров воды.

    Чем подкормить

    Лилии, как и другие цветы, надо периодически удобрять. При этом не стоит добавлять в почву свежий коровий навоз, так как он может замедлить развитие растения. Вместо него лучше использовать минеральные удобрения с древесной золой и селитрой. Подкормкой занимаются не меньше шести раз за сезон.

    Уход во время цветения

    При цветении растение потребляет больше влаги и питательных компонентов. Поэтому в период формирования и развития соцветий надо чаще заниматься подкормкой и поливом.

    Обрезка

    Обрезкой лилий занимаются после завершения цветения. Рекомендуется подождать, пока с цветочков опадут последние высохшие лепесточки и только после этого приступать к обрезанию. Для проведения процедуры используют ножнички или секатор.

    Защита лилий от болезней и вредителей

    Высаженные линии могут заболеть в процессе выращивания и погибнуть. Чтобы обезопасить их от опасных заболеваний, надо периодически опрыскивать их фунгицидными препаратами или бордоской смесью. Некоторые специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать участок медью, которая уничтожает возбудителей заболеваний.

    Подготовка лилий к зимовке

    Чтобы лилии пережили зиму, необходимо заранее подготовить их к зимовке. За несколько месяцев надо укрепить корневую систему, чтобы она смогла справиться с зимними заморозками. Для этого в начале сентября и в октябре в землю добавляют больше калийно-фосфорных удобрений. Цветоводы советуют подкармливать грунт калийными подкормками и суперфосфатом.

    Чтобы удобрения лучше усваивались, участок периодически поливают подогретой водичкой. В середине октября полив клумбы полностью прекращается, чтобы луковички не начали гнить из-за высокой влажности. Осенью лилии 2-3 раза опрыскивают медным купоросом, чтобы защитить их от развития грибковых патологий.

    В начале ноября клумбы с посаженными лилиями утепляют. В качестве укрывного материала используют засохшую опавшую листву, древесные веточки или опилки. Укрытие снимают в начале или середине апреля, когда не будет заморозков.

    Пересадка и размножение

    Выделяют пять способов размножения лилий, с особенностями которых надо ознакомиться:

    • Разделение гнезд луковичек. Этот метод считается наиболее простым, и поэтому им пользуются довольно часто. Через 2-4 года после посадки на луковицах формируются небольшие гнездышки. Их осторожно отсоединяют друг от друга, после чего отсоединенные гнезда садят в грунт.
    • Посадка дочерних луковиц. Молодые луковички формируются в нижней части стеблей. В первой половине сентября их аккуратно отсоединяют от растения и высаживают в почву на глубину 6-8 сантиметров. Во второй половине весны из них вырастут молодые саженцы.
    • Размножение чешуйками. Многие цветоводы считают этот способ наиболее выгодным, так как с каждой луковички собирают не меньше ста чешуй. Заниматься отделением чешуек надо в конце весны или осенью перед заморозками.
    • Высаживание бульбочек. На стеблях взрослых растений формируются небольшие луковички в виде почек, которые можно садить в грунт. Сбором и посадкой бульбочек занимаются в конце лета после цветения.
    • Размножение черенками. При черенковании специалисты советуют пользоваться стеблями. Их разделяют на несколько частей длиной около десяти сантиметров и высаживают в клумбу.

    Трудности при выращивании лилий

    У некоторых цветоводов при выращивании лилий возникают определенные трудности:

    • Гибель растений после зимовки. Чаще всего такая проблема появляется у людей, которые не утеплили клумбу перед началом зимы.
    • Непродолжительное цветение. Некоторые садоводы жалуются на то, что цветы быстро отцветают. Длительность цветения может сократиться из-за частого увлажнения почвы и нехватки питательных компонентов.
    • Засыхание. Часто кусты сохнут из-за перегревания корневой системы. Чтобы этого не случилось, около лилий высаживают высокие растения, которые бы их затеняли.

    Особенности агротехники в разных регионах России

    Не секрет, что в различных регионах России отличаются климатические условия, и поэтому жители регионов по-разному ухаживают за растениями. Например, если садовая лилия выращивается в северных районах с суровыми зимними морозами, то на зиму ее придется выкапывать из грунта и рассаживать в горшочки до потепления. Садоводам из других регионов выкапывать и пересаживать луковицы необязательно.

    Цветоводам, проживающим в южной части страны, летом приходится чаще поливать растения из-за засухи. В остальных регионах такой проблемы нет, и поэтому они увлажняют грунт реже. Специалисты не советуют жителям Сибири садить лилии на улице из-за постоянных морозов. В таких климатических условиях их лучше выращивать в парниках, где поддерживается плюсовая температура.

    Заключение

    Некоторым кажется, что выращивать лилию в открытом грунте просто, однако это не так. У людей, которые никогда этим не занимались, могут возникнуть серьезные проблемы в процессе выращивания. Поэтому перед высаживанием лилий надо ознакомиться с отличительными особенностями этого цветка и рекомендациями по уходу за посаженными кустами.

    Выращивание лилий в открытом грунте, когда высаживать

    Лилия – это растение, которое сегодня является одним из самых популярных при оформлении клумбы. Культура имеет довольно богатую историю. Впервые упоминалось о лилии еще в древних легендах. Но раньше кроме красоты, растение еще и привлекало к себе внимание за счет удивительных целебных свойств. Выращивать лилию может абсолютно каждый, кто желает красиво преобразить свой цветник. Но для начала необходимо ознакомиться с основными моментами по высадке и уходу за растением.

    Как и когда высаживать

    Чтобы лилия радовала вас своей красотой в течение длительного времени, необходимо знать несложные правила посадки растения.

    Выбор сорта

    Лилии насчитывают около 8000 сортов, среди которых имеются и дикорастущие. Каждый из них по-своему уникален, так что к выбору сорта необходимо подходить ответственно. На территории России дачники часто используют Азиатские гибриды. Для этих сортов характерна высокая стойкость к морозу, быстрая разрастаемость и несложный уход. Обильное цветение наступает в июне-июле. Особенность азиатских сортов в том, что цветки не пахнут.

    К самым известным можно отнести следующие названия:

    • Марлен,

      Лилии Марлен

    • Топ Ганн,
    • Лоллипоп,
    • Йети,
    • Флоре Плено,
    • Даира,
    • Сорбет.

    Более капризными в плане выращивания считаются Восточные гибриды. Они не способны противостоять низким температурам, так что разводить их можно в Южной полосе России. Отличительная их особенность – это душистые цветы, размеров 30 см. сюда можно отнести такие сорта:

    • Касабланка,

      Лилии Касабланка

    • Барбадос,
    • Кассандра,
    • Мона Лиза,
    • Дабл Сюрпрайз,
    • Мейджик Стар.

    Неприхотливым в плане ухода остается такой сорт лилии, как Мартагон. Произрастает растение в северных районах страны. У основания листка лилии собраны в мутовку, а высокий цветонос содержит большое количество цветков, имеющих чалмавидную форму. Как происходит выращивание из семян Армерии красивой, и насколько красив такой цветок, поможет понять информация и фото из статьи.

    На видео- выращивание лилий в открытом грунте:

    Выбор места

    Теперь можно позаботиться о выборе места для культуры. Так как лилии – это луковичные многолетники, то они могут расти без пересадки до 5 лет. Хорошо развиваются растения на солнечных местах, которые защищены от ветра. Так что на своем садовом участке нужно выбрать место, которое бы было освещенным большую часть дня. А вот такие сорта, как мартагон и двухрядная лилия могут отлично произрастать даже в полутени.

    После выбора места, необходимо убедиться, что к его поверхности не подступают близко грунтовые волы. Иначе потребуется выполнить качественный дренаж. И хотя лилии любят влагу, застоя воды они не потерпят. Замечательно, когда грунт на участке – супесь или суглинок. Именно такая структура так нравится лилиям. А вот в тяжелой и плотной почве растения ощущают себя плохо, а их развитие затормаживается. Бороться с тяжелой почвой можно, если добавить в нее перегной, песок и минеральные удобрения.А вот какая почва для Орхидей самая лучшая и как её подобрать, рассказывается в данной статье.

    Особенности посадки луковицами

    Приятным остается тот факт, что лилия может расти и развиваться на одном месте до 5 лет. Так что выбирать место для посадки нужно предельно внимательно. Лилии являются любителями умеренно увлажненного грунта в полутени и с отлично дренированной землей.

    Самым благоприятным временем для высадки луковиц лилий считается конец сентября. Тогда растение находится в покое. Но для начала необходимо подготовить посадочный материал. Удалить с луковичек поврежденные чешуи, укоротить вытянувшийся корень и обработать системным фунгицидом. Лилии положительно относятся к использованию стимуляторов роста, так что можно смело их применять. Вначале луковицы предстоит обработать 0,2% раствором фундазола. Затем подсушить и держать в эпине около часа.

    Высадка луковиц происходит в углубления, диаметр которых до 40 см. Если посадочный материал крупный, то его стоит отправлять на глубину не меньше 15 см. На дне углубления стоит выложить хороший дренаж. Для этих целей подойдет слой гравия или песка. Его толщина будет составлять 5 см. Поверх присыпать слоем земли. А вот как происходит посадка Лиатрис луковицами, можно узнать прочитав содержание данной статьи.

    На видео- выращивание лилий луковицами:

    Сажать луковички стоит по одной в каждое углубление. Землю около растения трамбовать. Засыпать луковицы полностью. При этом нужно помнить, что оптимальной глубиной высадки лилии считается 15 см. Теперь остается обозначить место посадки растения. Для этого руками сформировать на поверхности грунта окружность и поместить туда немного гранулированных удобрений.

    А вот как выглядят цветы Лиатрис многолетник, и в какой части сада стоит посадить данные цветы, рассказывается в данной статье.

    Также будет интересно узнать о том, как происходит выращивание из семян Скабиозы многолетней.

    Как происходит посадка и уход цветка Гейхера, и насколько это сложно выполнить самостоятельно, поможет понять данная информация: https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/palisadnik/gejxera-posadka-i-uxod-v-otkrytom-grunte.html

    Возможно вам также будет интересно узнать о том, как посадить семена Флоксов многолетних.

    Посадка семян

    Задействовать в качестве посадочного материала можно семена. Этот метод высадки считается более безопасным, чем клубни. Дело в том, что они сохраняют все наследственные признаки культуры, но при этом не переносят заболевания. Также этот вариант намного экономичен.

    Семена можно приобретать в магазине или заготовить самостоятельно. Сбор их происходит в то время, когда семенная коробка закрыта и имеет коричневый окрас. По скорости прорастания семена подразделяют на два типа. Одни относятся к тем, что прорастают медленно. Взойти они могут только в следующем году. А есть посадочный материал, который всходит довольно быстро. Таким образом, увидеть ростки можно будет уже в первый год. Высадка семян происходит заранее на рассаду или непосредственно в открытую почву. Для этих целей подойдет грунт, на котором до этого не произрастали луковичные растения.

    Землю нужно освободить от сорняков. Выполнить грядки шириной 1 м. Посадочный материал сеять поперек с шагом 15 см. Делать это лучше в безветренную погоду, так как рискуете получить очень густые насаждения. Семена, которые медленно прорастают, необходимо высеивать сразу же после их сбора. Возможно вам также будет интеерсно узнать о том, как происходит посадка Лиатриса семенами.

    На видео- выращивание лилий семенами:

    Места посадки притрусить слоем песка, толщина которого 5 мм. Перед наступлением холодов их стоит накрыть. Летом цветки нуждаются в дополнительном питании, своевременном орошении и прополке.

    Как ухаживать

    Как было упомянуто выше, для полноценного развития лилий необходимо использовать дренированный грунт – супесчаные или суглинистые. Не стоит допускать обильного полива, так как застой воды приведет к загниванию луковиц.

    Потребность в воде определяется сортом цветка. Для восточных лилий характерен интенсивный полив. После того, как началось цветение, его стоит сократить. Ла-гибриды и Азиатские сорта требуют умеренного орошения. Листья культуры чувствительны к попаданию воды. Так что полив выполнять предельно осторожно, строго под корень.

    Когда начинает всходить снег, то с лилий можно снять укрытия и выполнить первую подкормку. Для этих целей отлично подойдут азотные удобрения. Когда над поверхностью земли покажутся первые ростки, то грунт прорыхлить и добавить минеральные удобрения. А вот какова цена удобрения для газона весной, и как его использовать, рассказывается в данной статье.

    Для полноценного развития лилий необходимо в первый год после высадки не допускать цветение. В последующие года при завязи бутонов необходимо задействовать третью подкормку – минеральные удобрения. Последняя подкормка выполняется после цветения. Применяют калийные и фосфорные удобрения.

    На видео- как ухаживать за лилиями:

    Можно использовать органические удобрения, а точнее древесную золу. Ее вносить до 5 раз на протяжении всего сезона. Применять подкормку стоит предельно аккуратно. Если внести ее в большом количестве, то это приведет к развитию болезней и снижению морозостойкости.

    Если речь идет про выращивание высокорослой культуры, то ее необходимо еще и подвязывать. Во время цветения необходимо следить за соцветиями. Отцветшие нужно убирать. Когда сезон окончен, то стебли срезать.

    Лилия в открытии грунт может высаживаться луковицами или семенами. Какой способ ближе вам, сможете выбрать только вы сами. А вот правила ухода за растением определяются с учетом выбранного сорта. Тщательная забота о лилии и правильная ее посадка позволят получить многолетнее, стойкое к морозам и невероятно красивое растение. А данная статья расскажет о том, когда и как сажать луковицы тюльпанов.

    Уход и посадка пасхальных лилий

    Пасхальные лилии ( Lilium longiflorum ) — традиционные символы надежды и чистоты в период пасхальных праздников. Купленные в виде горшечных растений, они становятся долгожданными подарками и привлекательными праздничными украшениями. В помещении растения живут всего несколько недель, но посадка пасхальных лилий на улице после увядания цветов позволит вам продолжать наслаждаться растением еще долго после сезона отпусков. Давайте узнаем больше о посадке пасхальных лилий и уходе за ними на улице.

    Как посадить пасхальную лилию после цветения

    Правильный уход за пасхальными лилиями, выращиваемыми в помещении, обеспечивает получение сильного, энергичного растения, которое значительно облегчает переход в сад. Поместите растение возле яркого окна, вдали от прямых солнечных лучей. Для выращивания пасхальных лилий лучше всего подходят прохладные температуры от 18 до 24 ° C. Поливайте растение достаточно часто, чтобы почва оставалась слегка влажной, и каждые две недели используйте жидкие удобрения для комнатных растений.Когда каждый цветок увянет, обрежьте стебель цветка у основания.

    Когда все цветы увянут, самое время пересадить пасхальные лилии на улицу. Растения хорошо себя чувствуют на любой почве, кроме тяжелой глины. Замените почвы, которые медленно дренируют, с помощью большого количества компоста или торфяного мха. Выберите место с полным или утренним солнцем и дневной тенью. Выбирая место для посадки пасхальных лилий на открытом воздухе, имейте в виду, что растение пасхальных лилий может вырасти на 1 метр в высоту или чуть больше.

    Выкопайте посадочную яму достаточно широкой, чтобы распространились корни, и достаточно глубокой, чтобы, когда растение встало на место, можно было покрыть луковицу на 3 дюйма (8 см.) почвы. Установите растение в ямку и засыпьте корни и луковицу почвой. Надавите руками, чтобы выдавить воздушные карманы, а затем медленно и глубоко поливайте. Если почва оседает и оставляет впадину вокруг растения, добавьте еще почвы. Расположите пасхальные лилии на расстоянии 31-46 см друг от друга.

    Вот несколько советов по уходу за пасхальными лилиями и их посадке, которые помогут вам добиться хорошего начала роста растений:

    • Пасхальные лилии любят, когда почва вокруг корней затемняется.Вы можете добиться этого, мульчируя растение или выращивая мелкокорневые однолетние и многолетние растения вокруг лилии, чтобы затенять почву.
    • Когда осенью растение начинает отмирать естественным путем, срежьте листву на 8 см выше почвы.
    • Обильно мульчируйте зимой органической мульчей, чтобы защитить луковицы от отрицательных температур.
    • Когда весной появятся новые всходы, подкармливайте растение полным удобрением. Вбейте его в почву вокруг растения так, чтобы она оставалась примерно на 5 см.) от стеблей.

    Можно ли посадить пасхальные лилии в контейнерах?

    Если вы живете в зоне устойчивости растений USDA с температурой ниже 7, выращивание пасхальных лилий в контейнерах облегчит их перенос в зимний период. Контейнерное выращивание также является хорошим вариантом для садоводов с тяжелой глиной или плохо дренированной почвой.

    Поместите растение в дом, когда листва пожелтеет в конце сезона. Храните его в тускло освещенном, незамерзающем месте.

    Посадка пасхальных лилий на улице, чтобы спасти их


    Написаны книги о значении цветов и о том, что они символизируют.Некоторые из них, такие как пасхальная лилия, являются символом сезона или праздника, и ранние весенние предложения в вашей местной оранжерее, вероятно, будут включать демонстрацию этих белых труб, как цветов. Lilium longiflorum может быть центром внимания в домашнем саду в зонах устойчивости USDA с 4 по 8, но, скорее всего, он не зацветет для вас к празднованию Пасхи. В северном климате ароматные цветы не появятся до середины лета.

    Подобно аналогичным праздничным цветам, таким как рождественская пуансеттия, пасхальные лилии являются «вынужденными».»Это означает, что производители теплиц манипулируют окружающей средой, чтобы заставить растение цвести, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

    Пасхальные лилии стали олицетворять Пасху во многом благодаря своим ярким белым цветам, потому что на языке цветов белый символизирует чистоту. Уроженец Японии (острова Рюкю), это растение сначала высаживается на Бермудских островах, излюбленном месте производства питомниководства. Там ее обычно называли «бермудской лилией», и лишь намного позже пасхальная лилия стала ассоциироваться с этим праздником в западном полушарии.

    Посадка пасхальных лилий на улице

    Пасхальные лилии, которые часто покупают к празднику или дарят в качестве горшечных растений, можно посадить в домашнем саду. Он будет возвращаться из года в год как многолетник в тех зонах, где он морозостойкий. Обязательно дождитесь, пока не исчезнут все опасности заморозков, прежде чем переносить лилию на улицу. Растение также выиграет от постепенного затвердевания. Для этого нужно вынести горшок на улицу на несколько часов в течение нескольких дней и постепенно увеличивать время на открытом воздухе, чтобы растение могло привыкнуть к изменению температуры.

    Аналогичным образом, некоторые рекомендуют использовать луковичное удобрение или универсальное удобрение во время посадки, но многие садоводы добиваются успешного роста в течение нескольких лет, просто создавая хорошо дренированную почву, обогащенную компостом (правильное удобрение может увеличить продолжительность жизни вашего растения. , тем не мение).

    Выберите место, которое получает солнечное освещение. Вынув пасхальную лилию из горшка, установите ее в землю на ту же глубину, на которую она была в контейнере, полейте ее и нанесите вокруг нее трехдюймовый слой мульчи.Причина мульчирования, особенно в этом случае, выходит за рамки борьбы с сорняками: мульча сохраняет корни прохладнее летом, что нравится этому растению. В идеале, сама лампочка должна находиться на глубине около 6 дюймов под землей. Если вы выращиваете несколько растений, убедитесь, что между ними достаточно места (1-2 фута). Как можно лучше держите почву равномерно влажной.

    Летняя жара скажется на вас, но не волнуйтесь: листья становятся коричневыми — это нормально. Некоторые садовники на этом этапе срезают растение до уровня земли (или почти до уровня земли), способствуя появлению новых побегов позже в сезоне.Опять же, некоторые здесь идут против общепринятого мнения и ничего не делают, когда листва становится коричневой — не потому, что они индивидуалисты, а потому, что они пытаются сэкономить себе работу. Точно так же многие садоводы не мульчируют растение, чтобы помочь ему перезимовать (действительно хорошая идея мульчировать в регионах с суровыми зимами; обязательно удалите мульчу весной). Несмотря на этот недостаток ухода, их пасхальные лилии часто снова появляются снова, просто прекрасно, следующей весной, вырастают до высоты около 3 футов и дают несколько цветков в июле.

    Если вы хотите разделить давно укоренившиеся луковицы, делайте это в конце лета или осенью (после того, как листва подрумянится). Такое деление может омолаживать старые растения. Даже после того, как листья стали коричневыми, не забывайте, что луковица осталась под землей. Эта луковица не любит пересыхать, поэтому продолжайте поддерживать почву равномерно влажной (не влажной, но и не сухой).

    Борьба с вредителями

    В некоторых регионах (например, в Новой Англии в США) жук красной лилии ( Lilioceris lilii ) представляет собой потенциальную проблему для производителей пасхальных лилий.Он также нападает на других представителей рода Lilium (например, гибриды Fangio L.A. и лилии Stargazer) и рода Fritillaria . Эти жуки могут опорочить растение, вплоть до его смерти. Если вы не думаете, что у вас есть время или силы, чтобы ежедневно наблюдать за жуками и собирать их вручную, попробуйте распылить масло нима на свои растения при первых признаках заражения.

    Предупреждение

    Пасхальные лилии — ядовитые растения и могут быть смертельными для кошек.

    Как вырастить мирные лилии на открытом воздухе

    Мирные лилии — одно из самых популярных комнатных растений, но в некоторых местах их также можно высаживать на открытом воздухе.

    Ухаживать за мирными лилиями на открытом воздухе довольно просто, если только созданы подходящие условия.

    В этой статье я поделюсь своими советами по выращиванию здоровых мирных лилий на открытом воздухе в вашем саду.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите раскрытие для получения дополнительной информации.

    Как выращивать мирные лилии на открытом воздухе

    Климат

    Открытые мирные лилии (Spathiphyllum ) лучше всего растут в тропическом и субтропическом климате.

    Если вы живете в зоне 10–12 Министерства сельского хозяйства США или в районе за пределами США, где круглый год теплые температуры, вы можете посадить мирные лилии на открытом воздухе в своем саду.

    В более прохладном климате мирные лилии можно сажать в горшки на открытом воздухе и переносить в закрытые помещения, когда погода начинает остывать.

    Расположение

    Лучшее место для посадки мирных лилий на открытом воздухе — это защищенное место с пятнами солнечного света или лучами раннего утра.

    Мирные лилии не переносят прямых солнечных лучей, потому что они вызывают ожог листьев.

    Выберите место в саду, защищенное от сильных ветров и где вода не будет стекать после сильного дождя.

    Цветы

    Мирные лилии хорошо цветут на открытом воздухе, если они получают некоторый отфильтрованный свет в течение дня.

    Они начинают цвести весной и часто снова зацветают осенью.

    Цветы на самом деле представляют собой высокие белые прицветники, известные как лоскуты, которые сохраняются в течение одного-двух месяцев, прежде чем становятся коричневыми.

    Вы можете удалить опавшие цветы, используя секатор или ножницы, чтобы отрезать стебель цветка у основания растения.

    Не тяните за стебель цветка, так как это может повредить растение.

    Посадка мирных лилий на открытом воздухе

    Подготовьте почву перед посадкой, закопав немного разрушенного компоста или почвоулучшителя.

    Выкопайте яму, достаточно большую, чтобы в нее поместился корневой ком, и поместите растение на дно ямы.

    Засыпьте ямку почвой и тщательно полейте растение.

    Если вы сажаете более одного растения, разместите их на расстоянии от 60 до 90 см друг от друга, чтобы растениям было достаточно места для распространения по мере роста.

    Перемещение комнатных мирных лилий на открытом воздухе

    Комнатные мирные лилии можно посадить в саду, но им нужно время, чтобы приспособиться к новой среде.

    Вы можете закалить растения, помещая их на открытом воздухе на несколько часов каждый день, чтобы они привыкли к различным условиям перед посадкой.

    Water

    Мирные лилии любят постоянно влажную, но не переувлажненную почву.

    Поливайте свои мирные лилии в саду один раз в неделю или чаще в теплую погоду, особенно если дождя мало.

    Если листва начинает опадать, это признак того, что растению нужно больше воды.

    Удобрение

    Мирные лилии, посаженные в саду, не нуждаются в большом количестве удобрений, но весной они получат выгоду от внесения удобрений с медленным высвобождением.

    Деление мирных лилий

    Мирные лилии образуют ответвления у основания растения, и вы можете оставлять их на месте, чтобы они образовывали группы или разделяли растения каждые несколько лет.

    СВЯЗАННЫЙ: Как разделить мирные лилии

    Вредители

    Наружные мирные лилии могут быть поражены несколькими различными вредителями, включая:

    Мучнистые червецы — белые пушистые насекомые

    Чешуя — насекомые, которые выглядят как маленькие коричневые комочки, которые появляются на листьях

    Паутинные клещи — выглядят как желтые или коричневые пятна на листьях

    Если вы заметили какого-либо из этих вредителей на своих мирных лилиях, вам нужно быстро принять меры, чтобы взять под контроль заражение.

    Протрите листья влажной тканью, чтобы удалить как можно больше насекомых, и опрыскайте листья спреем из масла нима или инсектицидным мылом.

    Опрыскивать растения лучше всего вечером, чтобы не обжечься листья.

    Токсичность мирной лилии

    Растения мирной лилии содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут раздражать ротовую полость и горло и вызывать тошноту у людей и домашних животных при проглатывании какой-либо части растения. [1]

    Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, лучше всего держать открытые мирные лилии на огороженной территории, где собаки, кошки и дети не могут добраться до них.

    Какой высоты у мирных лилий растут на открытом воздухе?

    Большинство разновидностей мирных лилий вырастают от одного до двух футов (от 30 до 60 см) в высоту, но есть некоторые наружные разновидности, которые могут достигать шести футов (1,8 метра) в высоту.

    Могут ли мирные лилии терпеть полное солнце?

    Мирные лилии лучше всего растут в частично затененных местах в саду, потому что листья будут гореть, если на них будет падать сильный солнечный свет.

    Морозоустойчивы ли мирные лилии?

    Мирные лилии не морозоустойчивы, поэтому, если вы живете в зоне, подверженной морозам, лучше всего оставить растения в горшках и переместить их внутрь, пока не стало холодно.

    Итак, вот мои советы по выращиванию мирных лилий на открытом воздухе.

    При правильном расположении и уходе вы сможете долгие годы наслаждаться прекрасными мирными лилиями в своем саду.

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    Успешно ли вы выращивали мирные лилии на открытом воздухе? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

    Вы в Pinterest? У меня есть доски, посвященные цветущим растениям и Garden Ideas , которые могут быть вам полезны. Вы также можете найти меня на Facebook.

    Выращивание лилии каллы в помещении и информация по уходу

    Это растение, вырастающее из одного корневища или луковицы, требует влажных условий выращивания, чтобы оставаться здоровым. Эти цветы странной формы цветут в июне и июле на открытом воздухе, но с весны до осени, если держать их в помещении при надлежащей температуре. В противном случае эти растения обеспечивают красивые листья до конца года.

    Как это выглядит: Это растение растет прямо из луковицы, без стеблей между ними.Большие листья раскрываются чуть выше почвы и поднимаются на 2–3 фута в воздух по мере того, как разворачиваются. Цветы в форме трубы растут на несколько дюймов или около того над темно-зеленой листвой на вершине высокого стебля.

    Одна луковица дает несколько листьев и цветов. Листья имеют форму стрелки и становятся довольно темными. Белые цветы могут вырасти до 10 дюймов в длину. Каждый цветок дает большой однолепестковый цветок, напоминающий перевернутый колокольчик с непропорционально вытянутой стороной.Центральная тычинка всегда желтая.

    Цветение: Калла-лилия не требует поощрения, чтобы заставить ее цвести. Пока влажность и световые условия находятся в пределах допустимого для растения уровня, цветение будет происходить без особого внимания.

    Ядовито для домашних животных: Каллы токсичны для домашних животных, включая собак и кошек, если они проглатывают это растение. Обратите внимание на признаки раздражения рта, проблем с глотанием, рвоты или любых других необычных симптомов и как можно скорее отвезите вашего питомца к ветеринару для лечения.

    Проблемы с цветением

    Если ваша лилия отказывается цвести в течение всего вегетационного периода, проблема, скорее всего, в почве. Проверьте почву на pH. Для здорового растения pH почвы должен быть в пределах 6,0 — 6,5.

    Если pH вашей почвы находится в допустимых пределах, возможно, вы слишком поливаете. Проверьте уровень влажности почвы и отрегулируйте ее так, чтобы она была влажной, но никогда не сырой, на высоте трех дюймов.

    Для растения с хорошим pH почвы и хорошей влажностью проблема может заключаться в недостатке солнечного света.Увеличьте его свет, но не температуру. Для цветения любых изменений потребуется не менее четырех недель.

    Как ухаживать за пасхальной лилией

    Знаете ли вы, что пасхальные лилии — четвертое по величине растение в горшках, выращиваемое в США? С приближением Пасхи, несомненно, многие дома и церкви скоро будут украшены ароматными и прекрасными белыми цветами в форме трубы, символизирующими весну, чистоту и воскресение Христа. Хорошие новости: с этими полезными советами вы сможете сохранить ароматный цветок еще долго после праздника.

    Уход за пасхальными лилиями в горшках

    Чтобы ваша пасхальная лилия в горшке оставалась в лучшем виде, она предпочитает прохладную дневную температуру от 60 ° до 65 ° F и ночную температуру на 5 градусов ниже. Чтобы цветы не увяли, избегайте попадания прямых солнечных лучей на растение в горшке. Большинство растений склоняются к солнечному свету. Чтобы растение росло вертикально, каждые два дня переворачивайте горшок.

    Держите почву влажной, но не сырой. Большинство пасхальных лилий продаются в горшках, покрытых декоративными оболочками из фольги.Снимайте горшок с фольги каждый раз при поливе растения, потому что на дне этого покрытия не должно оставаться воды. Как только вода впитается в почву, верните горшок, накрыв его фольгой.

    Кроме того, чтобы помочь вашей лилии в горшке процветать, не ставьте горшок рядом с прямым источником тепла. Лилии больше растут во влажном климате, чем в сухом. Чтобы создать естественную влажность, наполните блюдце мелкой галькой и водой и поставьте под лилией в горшке.

    Как перенести пасхальные лилии в сад

    Ваша пасхальная лилия может быть выращена в вашем цветнике для ежегодного удовольствия.Пересаживайте его на открытом воздухе, как только минует опасность заморозков и когда цветок перестанет цвести. Ознакомьтесь с нашим календарем средних дат заморозков, чтобы узнать даты для вашего штата.

    Растение должно находиться в хорошо дренированной почве, как и в горшке. Чтобы обеспечить необходимый дренаж, добавьте перлит в богатую органическую почву.

    Посадите луковицы лилий корнями вниз на 3 дюйма ниже поверхности почвы и воды. Если вы сажаете более одной луковицы, расположите их на расстоянии не менее 12 дюймов друг от друга. Обрежьте стебли, как только растение станет мертвым.Это вызовет начало нового роста и, возможно, нового цветения этим летом. В следующем году ищите июньское или июльское цветение.

    Помните: все лилии ядовиты и для кошек, и для собак. Если у вас есть домашние животные, лучше не держать в доме лилии. Если необходимо, держите их подальше от домашних животных!

    Как выращивать лилии Clivia (Bush / Kaffir) и ухаживать за ними в контейнерах

    Intro: Лилия Кливия, также называемая пламенной лилией, кафрской лилией или кустовой лилией, является фантастическим контейнерным растением для тенистых балконных садов.Эти цветы имеют пучки оранжевых, красных или желтых цветов, которые напоминают цветки герани. Они также могут хорошо расти в закрытых садах. Эти более крупные цветы следует хранить в горшках размером 12 дюймов или больше, и им должно быть несколько лет до того, как они начнут цвести (см. «Разную информацию» для получения дополнительной информации о том, как заставить цвести лилии Clivia). Хотя растение не цветет, его интересные толстые темно-зеленые листья по-прежнему прекрасно смотрятся в садовом балконе.

    Научное название: Clivia miniata

    Тип растения: Цветок

    Свет: Поместите куст лилии в такое место, где на нее будет падать частичное солнце или пятнистая тень.

    Вода: Для ухода за кустовыми лилиями хорошо поливайте их в период цветения (весна, лето), но осенью и зимой держите немного суше, чтобы способствовать цветению (см. Дополнительную информацию в разделе «Дополнительная информация»). Не допускайте чрезмерного полива лилии Clivia.

    Удобрение: Регулярно удобряйте кафрскую лилию удобрением с высоким содержанием азота. Перед тем, как он зацветет весной, внесите удобрение с высоким содержанием калия, чтобы цветок красиво распустился.

    Температура: Цветок кустовой лилии будет хорошо расти на открытом воздухе круглый год в зонах выносливости с 9b по 11.Зимуйте кустовую лилию в помещении, если вы живете в более холодном климате. См. «Какая у меня зона выносливости?» для дополнительной информации.

    Вредители и болезни: Остерегайтесь гусениц лилий-мотыльков, тлей, трипсов и насекомых-вредителей белокрылки. Улитки и слизни могут быть проблемой для вашей лилии Clivia. Чтобы избежать гниения, ржавчины и плесени, не поливайте кусты лилии чрезмерно.

    Размножение: Есть много способов размножить цветок кустовой лилии. Посадите семена кустовой лилии, разрежьте все растение пополам, разделите его корневища или срежьте острым инструментом ответвления.(Офсетные черенки не будут цвести в течение нескольких сезонов.) Имейте в виду, что если вы используете семена желтой кустовой лилии, ее семена могут не дать потомства с желтыми цветками. Часто цвет цветка может отличаться от родительского.

    Разное. Информация: Если поместить на солнце, кустовая лилия, вероятно, получит ожог кончиков листьев. Каждая часть этого контейнерного растения ядовита.

    Чтобы лилия Кливия зацвела, сначала нужно подождать, пока ей исполнится несколько лет (и у нее будет более 12 листьев).Убедитесь, что ночью в нем будет прохладная температура в течение одного месяца. После этого слегка поливайте растение очень экономно. Хорошо удобряйте удобрение с высоким содержанием калия до весны, и весной он должен зацвести великолепными кустами ярких цветов. Как только цветы истощатся, срежьте весь стебель, чтобы растение не давало ягод. Производство ягод может помешать цветению в следующем сезоне.


    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАВОДЕ >>

    Как сажать каллу из луковиц и ухаживать за ней

    Добавление новых цветов в ваш сад — всегда захватывающая мысль.При правильном уходе и усилиях вы скоро начнете видеть красивые цветы, которые добавят что-то особенное в ваше окружение.

    Несмотря на свое название, каллы — это не настоящий вид лилий, но, тем не менее, действительно необычные цветы. Есть много разных видов калл, которые бывают самых разных цветов и добавляют яркости везде, где они выращиваются.

    Давайте подробнее рассмотрим, как выращивать цветы каллы и ухаживать за ними из луковиц.

    Как сажать луковицы каллы

    Если вы хотите посадить луковицы каллы, лучше всего делать это в рыхлой, хорошо дренированной почве. Как правило, эти луковицы не требуют особого внимания и их легко выращивать, если они правильно высажены и расположены соответствующим образом.

    Обязательно сажайте луковицы каллы на открытом солнце или в полутени весной. Убедитесь, что угроза заморозков миновала, и почва достаточно теплая, прежде чем закладывать их в землю.Каллы нужно сажать достаточно глубоко, примерно на 10 сантиметров или больше, и на расстоянии примерно одного фута друг от друга.

    После того, как вы посадили луковицы каллы, вам нужно хорошо поливать участок. Им нравится быть влажными, и они будут хорошо себя чувствовать при ежемесячной дозе удобрений на протяжении всего остального вегетационного периода.

    Как ухаживать за каллами

    После укоренения за каллами довольно легко ухаживать. Периоды выращивания комнатных и уличных луковиц каллы схожи, но есть несколько вещей, которые вы можете делать по-разному, ухаживая за каждой из них.Выполните следующие быстрые шаги по уходу за ними:

    Уход за каллами в домашних условиях

    Каллы в домашних условиях нуждаются в постоянной влажности, поскольку горшки имеют тенденцию высыхать быстрее, чем наземные посадки. Обязательно следите за тлей, так как она может быть проблемой, когда дело доходит до комнатных растений каллы. Убедитесь, что вы удобряете комнатные лилии во время их цветения, чтобы стимулировать рост большего количества цветов. Обычно период цветения цветков каллы замедляется в осенние месяцы.На этом этапе поливайте их реже и дайте листве отмирать.

    После того, как каждое растение высохнет, у него будет период отдыха в течение нескольких недель. В конце зимы пересаживайте корневища в свежую почву и начинайте поливать их, чтобы стимулировать свежий рост.

    Уход за каллами на открытом воздухе

    Каллы на открытом воздухе необходимо поливать, когда почва немного подсохнет. Однако будьте осторожны, чтобы не поливать их слишком сильно, так как они не любят сырую почву. Обычно луковицы каллы начинают прорастать в течение восьми недель после посадки — все, что им нужно, — это хорошо дренированная пористая почва.

    Общие вопросы о каллах

    Выращивание калл — довольно простой и понятный процесс. Просто убедитесь, что ваши лилии находятся на открытом солнце или в полутени, и что они могут наслаждаться хорошо дренированной почвой.

    Давайте взглянем на ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о каллах.

    Каллы — это многолетние растения?

    Да, каллы — многолетние растения. В мягком климате они могут расти в земле круглый год.

    Когда цветут каллы?

    Каллы цветут в последние весенние месяцы и будут цвести в течение всего лета.

    Можно ли сажать каллы на открытом воздухе?

    Да, каллы можно сажать на открытом воздухе, где они будут расти в подходящих условиях. Растения также хорошо себя чувствуют в закрытых помещениях, поскольку они относительно не требуют особого ухода.

    Как долго живут каллы?

    Каллы станут прекрасным дополнением любого букета или цветочной композиции.Срезанные цветы каллы могут храниться до двух недель.

    Ядовиты ли каллы для собак?

    Каллы могут быть потрясающе красивыми, но, к сожалению, они токсичны для наших друзей-собак. Если собака проглотит часть или все растение, она может испытать ряд побочных эффектов в зависимости от того, сколько каллы было проглочено. Некоторые из побочных эффектов включают желудочно-кишечные расстройства, отек языка, губ или полости рта, затрудненное дыхание и глотание, пенообразование во рту и многие другие.

    Распространяются ли каллы?

    Каллы, будучи луковицами, распространяются путем размножения и образования других луковиц. Эти луковицы калл можно выкопать и пересаживать в разных местах. В то время как эти растения распространяются, их довольно легко контролировать.

    Как долго каллы живут в помещении?

    В соответствующем климате каллы могут жить круглый год. Для правильного ухода за каллами необходимо давать растению отмирать в течение примерно двух месяцев каждый год.Это позволит цветам отдохнуть и вернуться с еще лучшими цветками в следующий вегетационный период.

    Почему мои каллы не цветут?

    Каллы обычно не цветут по трем причинам. Первая причина, возможно, связана с отсутствием правильного ухода за каллами и почвой, содержащей слишком много азота. В результате получится очень зеленое пышное растение без цветов. В этом случае замените почву почвой с более высоким содержанием фосфора.

    Другая причина, по которой каллы могут не цвести, связана с нехваткой воды, которая может задержать рост растения.Если калла не получает достаточно воды, попробуйте пересадить ее в место с большим количеством воды.

    Другая распространенная причина отсутствия цветков каллы — недостаток солнечного света. Если ваше растение находится в слишком тенистом месте, оно не будет цвести — если вы подозреваете, что это так, переместите растение в более солнечное место.

    Каллы хорошо себя чувствуют в горшках?

    Каллы хорошо растут в горшках, но они должны хорошо дренировать, чтобы предотвратить гниение и грибковые заболевания.

    Как сохранить цветение калл?

    Вы можете сохранить цветение калл, при необходимости обрезав их.

    Водяной затвор для бани: Гидрозатвор на канализацию для бани

    Гидрозатвор на канализацию для бани

    Гидрозатвор — это специально созданная  водяная пробка, которая предотвращает попадание «ароматов» канализации в помещение. Вода скапливается в выгнутом участке трубы, полностью перекрывая диаметр. Таким образом, вода не дает запахам проникать в помещение.

    Принцип организации гидрозатвора на канализацию

    Когда нужно использовать гидрозатвор в бане

    В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.

    Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.

    Гидрозатвор канализационный бутылочного типа

    Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.

    Так выглядит гидрозатвор для пластиковой канализации

    В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.

    Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм

    По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.

    Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA

    После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.

    Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки

    У данного гидрозатвора два плюса:

    1. Он дополнительно выполняет роль отстойники;
    2. Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.

    Как сделать гидрозатвор своими руками

    Достаточно легко можно  сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.

    Если фундамент столбчатый и канализационные трубы доступны – это облегчает дело.  Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет,  придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего  к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.

    Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.

    Что такое сухой гидрозатвор

    Есть еще один вариант гидрозатвора – сухой. В нем нет воды, а в качестве заслонки используются различные материалы. Как вы понимаете, такой гидрозатвор не замерзает. Сухих гидрозатворов для канализации несколько видов:

    • Это мембрана, которая удерживается пружиной, если воды нет. При поступлении воды мощности пружины недостаточно для ее удержания, заслонка поднимается и вода сливается.
    Так выглядит слив с сухим гидрозатвором на канализацию
    • Определенной формы предмет (обычно шарик большего, чем труба диаметра) перекрывает проход для воздуха. Как только вода поступает – предмет всплывает, открывая слив.
    • Более сложные технологически модели, в которых используется  молекулярная память материалов.

    Для бани элементарный сухой гидрозатвор можно сделать и своими руками, так это довольно просто. Нужно подобрать пластиковый шарик чуть большего размера, чем сливная труба. Положить его на трубу, и сделать какую-то камеру, в пределах которой он будет находиться. Когда воды нет, шарик перекрывает доступ воздуха из канализации. При поступлении воды он всплывает (в пределах камеры)  и освобождает сток. Такая система функциональна и в зимних условиях: даже если шарик примерзнет к стоку, немного горячей воды в считанные минуты растопят лед, и система будет функционировать нормально.

    Сухой гидрозатвор для канализации в бане: заводские и самодельные варианты

    Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

    Что такое гидрозатвор

    Они бывают двух типов:

    U-образный (коленный) гидрозатвор

    Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

    Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

    Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

    На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

    Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

    Гидрозатвор бутылочный

    Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

    Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

    Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

    Сухие гидрозатворы

    Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

    Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

    Существуют два типа сухого гидрозатвора.

    Поплавковый тип

    Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

    Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

    Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

    Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

    Принцип действия хорошо виден на картинке.

    В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

    Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

    Маятниковый тип

    На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

    Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

    Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.

    Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

    Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

    Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

    Пол и канализация

    С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

    Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

    Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

    особенности, схема, монтажные работы своими руками

    Ключевым этапом возведения частной бани на загородном участке является обустройство системы водоотведения.

    Полноценная канализация в бане способна обеспечить комфортное использование строения в любое время года. Разберемся, как выполнить качественный монтаж сточной системы самостоятельно, чтобы получить надежную парную.

    Содержание статьи

    Как устроена и работает канализация

    Устройство канализации в бане представлено многофункциональной системой, состоящей из нескольких рабочих отсеков, принцип действия которой заключается в следующем:

    • Отвод стоков в первую камеру, где они предварительно очищаются бактериями анаэробного типа. Результат очистки – осадочная масса и жидкость, которая поступает во вторую камеру.
    • Если септик не оснащен основанием, тогда стоки выводятся в грунт через донный щебеночно-гравийный фильтр. В конструкции с бетонным основанием вывод стоков осуществляется через канализационные трубы.

    Очистка жидкости бактериями способствует образованию углекислого газа, который удаляется из септика при помощи вентиляционной системы.

    Система канализации в бане обеспечивает безопасную утилизацию стоков, поэтому может быть реализована дренажом или приямком.

    Прокладка дренажной канализационной системы

    Подобная система водостока больше подойдет для малогабаритных парных, рассчитанных на небольшое количество посетителей. Канализация в бане на основе дренажа обустраивается следующим образом:

    1. Рядом с парной устанавливается дренажный колодец на глубину ниже уровня промерзания почвы (до 150 см).
    2. На дно подготовленного котлована насыпается глиняный слой (не более 11 см), чтобы предотвратить просачивание стоков в землю.
    3. Глина засыпается составом из керамзита, щебня, гравия и песка толщиной до 50 см. Сыпучие материалы используются для обустройства дренажной подушки.
    4. Поверх дренажа насыпается слой грунта, тщательно трамбуется.
    5. Колодец для дренажа обустраивается специальным желобом, который используется для отвода стоков в земляные траншеи.
    6. Канализационная труба, проложенная от бани к дренажному колодцу, утепляется. Это предотвратит ее возможное промерзание в зимний период.

    Важно! Дренажная подушка из гравия и песка требует периодической чистки, что следует учитывать при регулярном использовании парной.

    Если дренажная канализация прокладывается на песчанике, сточный колодец можно заменить дренажной траншеей глубиной до 110 см, шириной до 35 см. Верхняя часть траншеи защищается щебеночным слоем толщиной в 25 см. Это способствует тому, что стоки будут выводиться в дренажное основание.

    Установка канализационного приямка

    На участках с грунтами, которые медленно пропускают воду, рекомендуется обустраивать системы с канализационным приямком. Он изготавливается из водонепроницаемых материалов, поэтому эффективно отводит жидкие отходы через канализационную трубу за пределы участка.

    Стойкий неприятный запах – это основная проблема, с которой можно столкнуться при использовании канализационного приямка. Лучший способ борьбы с запахами – обустройство гидравлического затвора из бетона или металла, которое требует соблюдения некоторых правил:

    • Входное отверстие в приямок канализационной трубы устраивается на высоте до 12 см от уровня дна.
    • Под сточной трубой монтируется пластина без дополнительной фиксации снизу.
    • От днища приямка до установленной пластины выдерживается технологический зазор в 6 см. Этого достаточно, чтобы сделать правильный гидрозатвор.

    Затвор заполняется жидкостью, чтобы предотвратить проникновение неприятных запахов из труб в помещение.

    При выборе подходящей конструкции водоотвода рекомендуется учитывать следующие параметры:

    • тип почвы на земельном участке;
    • уровень промерзания почвы в холодное время года;
    • габариты бани, интенсивность ее использования;
    • наличие действующего водоотвода на участке;
    • возможность подсоединения к центральной канализации.

    На песчаниках лучше обустраивать водоотвод с дренажным колодцем. Для глинистых и суглинистых почв подойдет устройство с приямком и септиком.

    Организация сточной системы для бани

    Наличие канализации – обязательное условие для любой бани. Выбор подходящего водоотвода определяется пропускной способностью системы и максимальным количеством посетителей, на которое рассчитана парная.

    Вопрос о том, как сделать канализацию в бане, интересует практически любого владельца. Реализовать на практике более сложный вариант водоотвода, чем дренажный колодец или приямок, под силу даже начинающему мастеру.

    Представленное пошаговое руководство поможет всем желающим организовать эффективную систему отвода стоков для своей бани в кратчайшие сроки.

    Подготовка котлована и дренажного колодца

    Чтобы понимать, как правильно установить основные элементы канализационной системы, понадобится рабочая схема или чертеж. Это поможет определиться с размерами и конструктивными особенностями водоотвода, что для новичков является достаточно сложным заданием.

    Далее все работы проводятся поэтапно в следующем порядке:

    1. Отступив 60 см от фундамента бани (под основанием строения) подготавливается котлован глубиной до 150 см.
    2. В сторону от котлована прокладывается траншея с выводом за пределы фундамента.
    3. В 3 метрах от котлована обустраивается колодец для дренажа объемом до 2 кв. м.
    4. Стенки траншеи шлифуются, чтобы придать им вогнутую форму. Внутренние поверхности траншеи и колодца тщательно обрабатываются глиняным раствором.
    5. Формируется незначительный уклон траншеи для удобства вывода стоков.

    Выбор канализационных труб

    Следующий этап – выбор комплектующих элементов для системы водоотвода. Для канализации используются трубы из высококачественных материалов – керамики, чугуна, асбестоцемента, бетона и пластика. Они инертны к повышенной влаге, низким температурам и загрязняющим компонентам, которые содержатся в стоках.

    Не стоит использовать стальные трубы и короба из древесины, которые подвержены гниению, деформации и разрушению.

    Подходящий размер канализационных труб выбирается с учетом пропускной способности системы. Минимальный размер – 50 мм, при подводе дополнительного сантехнического оборудования – 100 мм.

    Закладка труб выполняется под уклоном ниже уровня промерзания почвы.

    • Трубы из чугуна давно применяются для прокладки гидросетей. Они отличаются надежностью, практичностью и долговечностью. В силу своей дороговизны и большого веса, чугунные изделия можно заменить более доступными аналогами.
    • Трубы из стали давно утратили свою актуальность из-за высокой восприимчивости к появлению коррозии и разрушению. По этой причине подобные изделия редко используются для прокладки коммуникаций. Для продления срока службы стальных труб их поверхность обрабатывают защитным составом из цинка.
    • Трубы из асбестоцемента – хороший вариант для организации надежной сточной системы. Они востребованы благодаря таким эксплуатационным характеристикам, как: долговечность, износостойкость и повышенная прочность. Несмотря на явные преимущества, асбестовые трубы уступают свои позиции более совершенным материалам.
    • Трубы из пластика и полипропилена. Это самый востребованный и практичный вариант для прокладки водосточной системы в частном домовладении. Они отличаются доступной ценой, практичностью и долговечностью. Изделия хорошо выдерживают негативное воздействие сторонних примесей, которые содержаться в воде. Максимальный срок службы подобных изделий может составлять 50 лет.

    Установка смотрового колодца для дренажа

    При существенной протяженности система должна оснащаться дренажным колодцем диаметром до 1 метра. Колодец предназначается для контроля над общим состоянием системы и качеством очистки. Конструкция может быть представлена земляной ямой с бетонным дном и стенами из кирпича.

    Чтобы вода в смотровом колодце не замерзала зимой, он должен оснащаться двумя крышками – верхней, которая засыпается древесными опилками и слоем грунта, и нижней – с дополнительным утепляющим слоем.

    Как только все работы по обустройству канализации будут завершены, траншея и котлован засыпаются смесью из песка и мелкого гравия. Поверх утепляющей подушки колодец засыпается грунтом высотой до 90 см и плотно трамбуется.

    Монтаж септика для очистки стоков

    Если в бане предусмотрен санузел, то, согласно санитарным нормам, все отходы должны поступать в септик для глубокой очистки.

    Строительство септика проводится по следующей схеме:

    1. Подготавливается яма требуемых размеров.
    2. Дно ямы заливается бетонной смесью.
    3. На забетонированное дно опускается септик – две пластиковые емкости (бочки), при этом одна из них имеет перфорированную поверхность.
    4. Емкости соединяются между собой при помощи пластикового патрубка.
    5. К одной бочке подсоединяется водоотводная труба, проложенная от бани к септику.
    6. Выполняется установка перекрытия со смотровой крышкой.

    Принцип действия септика основан на выделении твердых отходов после очистки сточных вод аэробными бактериями. После этого очищенная жидкость выводится в почву. Подобная система исключает необходимость регулярной откачки сточных вод.

    Обустройство настила в бане

    Не менее важным этапом после подготовки котлована под канализацию является укладка настила в бане. В зависимости от габаритов бани и типа применяемой в ней водоотводной системы, настилы бывают:

    • Протекающими. Основание фиксируется к деревянным лагам с соблюдением технологических зазоров между досками в 6 мм. Такие полы подлежат сушке и ремонту.
    • Капитальными (не протекающими). Настил укладывается под наклоном в сторону сливного отверстия. Под ним обязательно устанавливается водосборный лоток, который направляет стоки в приямок.

    Гидрозатвор для канализационной системы бани

    Бесперебойная работа канализации частной парной зависит от надежности и функциональности ее конструктивных элементов, одним из которых является гидрозатвор для бани. Подобное устройство препятствует проникновению газов и зловонных запахов в помещение, а также предотвращает образование гидроударов в водоотводной системе.

    Основное назначение гидрозатвора

    Гитрозатвор представляет собой специальное полое устройство с водяной прослойкой, которая защищает от проникновения неприятных сточных запахов из канализации. Пробка образуется на изогнутом участке отводной трубы с полным перекрытием ее диаметра.

    Чтобы поддерживать необходимый объем воды для затвора, важно соблюдать соотношение расположения колена и сточного патрубка, при этом последний должен быть выше участка с изгибом трубы.

    Важно! Длительное нахождение пробки из воды в затворе может привести к отложению солей и загрязняющих частиц. Это способно вызвать засорение трубы и сложности в регулярном выводе банных стоков.

    Гидрозатвор в бане рекомендуется устанавливать в случаях, когда стоки выводятся в центральную систему водоотвода. Если вода поступает в септик, оборудованный за пределами бани, тогда нет необходимости в дополнительной установке затвора.

    Для водоотводной системы бани, которая подведена к центральной городской канализации, можно применять готовые устройства различной конструкции – из пластика, металла, чугуна и латуни.

    Разновидности канализационных затворов

    Конструкция канализационного гидрозатвора – это не что иное, как сифон, заполненный защитной водяной пробкой. Для различных типов сантехнических изделий применяются свои типы сифонов:

    • трубчатые – для кухонных моек;
    • с гофрированной поверхностью – для раковин в ванных комнатах;
    • траповые – для душевых кабин, саун и бань;
    • бутылочные и коленные – для всех видов сантехники;
    • с двумя оборотами – для специфического оборудования;
    • эксклюзивные – для индивидуальных типов ванн.

    Любой тип затвора требует индивидуальной настройки и правильного обслуживания.

    Гидрозатворы бутылочные

    Подобные конструкции представляют собой полые цилиндры, которые вставляются друг в друга для создания надежного водяного затвора. Бутылочные гидрозатворы абсолютно герметичны, поэтому часто выполняют функцию отстойника.

    Если устройства монтируются под раковиной или кухонной мойкой, то чистка полостей выполняется после демонтажа нижней части конструкции. В самодельных затворах, которые используются для ванн и душевых кабин и монтируются в пол, съемной остается верхняя часть.

    Гидрозатворы коленные (U-образные)

    Конструктивно они напоминают обычный курительный кальян, который создает водяную прослойку и препятствует проникновению воздуха. Размеры труб и способ их фиксации определяют производительность и эффективность готового устройства.

    Как и в случае с бутылочными изделиями, коленные гидрозатворы имеют абсолютно герметичную конструкцию.

    Важно! Нижний уровень трапа затвора лучше располагать на 60 мм ниже водоотводной трубы.

    Процесс испарения водяной пробки занимает 1,5 месяца, что приводит к проникновению неприятных канализационных испарений в баню. Чтобы решить подобную проблему, достаточно наполнить затвор водой или установить временную герметичную заглушку.

    Гидрозатворы сухие

    Сухой гидрозатвор – это функциональное устройство, которое успешно соединяет в себе стандартный гидрозатвор и канализационный клапан обратного типа. Отличительной особенностью трапа является высота водяного столба. Если канализация эксплуатируется регулярно, его высота составляет 30–35 мм.

    Сухой вариант затвора оснащается специальной заслонкой, медленно открывающей сливной отвод под воздействием поступившей жидкости. Снижение водяного столба приводит к перекрытию канализационной трубы.

    Сухой трап представлен двумя видами: поплавковым и маятниковым.

    Поплавковый затвор

    Конструктивно устройство включает следующие элементы:

    • Слив для вертикального размещения, верхняя часть которого подрезается до требуемого размера и монтируется в бетонную стяжку.
    • Пластиковый корпус, способный выдерживать температуру стоков до 90 градусов.
    • Встроенный поплавок-заслонку, который под воздействием воды опускается в нижнюю часть затвора и закрывает сточную трубу.

    При регулярной эксплуатации затвора жидкость удерживает поплавок на оптимальном уровне, обеспечивая бесперебойную работу слива. Если баня или сауна долгое время не эксплуатируется, то водяная пробка постепенно испаряется и поплавок полностью перекрывает сливной трап.

    Маятниковый затвор

    Более сложная конструкция представлена следующим образом:

    • В нижней части корпуса располагаются шторки, которые подвешиваются под определенным углом по отношению к вертикальной прямой. Они создают основу для маятникового затвора.
    • В спокойном состоянии шторки закрыты, а при воздействии воды открываются. Оптимальная высота воды в затворе не превышает 33 мм.

    При использовании пружины можно изменить центр тяжести, тогда маятниковый затвор превратится в пружинное сливное устройство.

    Самодельный канализационный затвор для бани

    Изготовить канализационный затвор для бани своими руками несложно, достаточно подготовить рабочие инструменты и необходимые материалы. Самый простой вариант – коленный затвор из пластиковой трубы.

    1. Отрез пластиковой трубы выгибают так, чтобы он принял U-образную форму.
    2. Заготовку фиксируют соединительными муфтами к трубе на участке, где канализационная труба подводится к сточной воронке.
    3. Оптимальная высота устройства – до 75 мм. Монтаж затвора выполняется на этапе заливки фундамента и бетонной стяжки пола. Однако установка гидрозатвора возможна даже в готовой бане. Если строение возведено на свайном фундаменте, тогда подсоединение затвора к выходу сливной трубы выполняется снаружи под парной. Если баня построена на другом типе фундамента, потребуется предварительная разбивка пола, а затвор монтируется внутри к канализационной трубе.

    Причины срыва гидрозатвора

    Иногда возможен срыв канализационного затвора, что происходит по ряду причин:

    • Гидроудары в системе канализации, в результате чего происходит утечка водяной пробки. Водоотводная труба становится доступной для проникновения неприятных запахов.
    • Вакуумная пробка в трубах из-за большого потока воды, которая попадает в канализацию из водосборника, что приводит к перекрытию трубы.

    Важно понимать, что качественное техническое обслуживание способно обеспечить бесперебойную работу банной канализации.

    Трапы для бани являются надежной защитой от проникновения зловонных запахов и газов из водоотводных труб в помещение. Подобные устройства можно приобрести в готовом виде или соорудить собственноручно. По эксплуатационным характеристикам самодельные конструкции затворов абсолютно не уступают заводским аналогам.

    Любое капитальное строение – дом, дача или баня – требует надежной канализационной системы. Проведенная канализация в бане обеспечит безопасный вывод и очистку жидких отходов.

    Только при соблюдении технологических норм во время сооружения водоотводной системы домовладелец сможет качественно выполнить работу и в дальнейшем наслаждаться оздоровительными водными процедурами в бане.

    Сухой затвор для канализации, бани, душевого сливного трапа под плитку, что это такое за устройство, сравнение с гидрозатвором, вертикальный и прочие виды

    Сухой затвор. Фото Петрович

    Системы по приему и отведению сточных вод и жидких отходов являются обязательным элементом сооружений различного назначения. Одной из составной частью систем является затвор. До недавнего времени наиболее востребованным вариантом являлись гидрозатворы (мокрые, водные или гидравлические затворы).

    Но требования к сантехническому оборудованию постоянно возрастают, поэтому потребителям предлагаются новые решения с улучшенными техническими характеристиками. Одним из таких решений является сухой затвор.

    Что это такое, устройство, принцип работы, функции

    Сухой затвор — это устройство, являющееся элементом системы по сбору и отведению сточных, талых или дождевых вод. В душевых трапах затвор располагается внутри сифона, который представляет собой трубку с резьбой, располагаемой с обеих сторон, производится чаще всего из полипропилена или пластика. Резьбовые соединения обеспечивают с одной стороны крепление к сантехническому прибору и с другой — выход в канализационную систему. Данные элементы нередко называют «сухими сифонами».

    Сухой затвор для трапа вертикальный Viega. Фото Петрович

    Внутри затвора располагается заслонка (клапан) в форме мембраны, поплавка или маятника, которая работает как клапан. Заслонка (клапан)  открывается под давлением сточной воды, которая уходит в канализационную систему, затем заслонка закрывается. Заслонка выполняет основные функции всей конструкции для сбора и отведения воды. Прежде всего, она перекрывает сечение трубы и предотвращает прохождение запахов из канализации в помещение.

    В гидравлических затворах функцию клапана выполняет вода, но ее высыхание при длительном простое приводит к тому, что устройство перестает выполнять собственные функции. Поэтому гидравлические затворы подходят только для оборудования, которое эксплуатируется постоянно. Сухие затворы являются отличным решением для любых конструкций, поэтому они и пользуются повышенным спросом.

    Важным отличием (и одновременно основным достоинством) сухих затворов в сравнении с другими видами оборудования является то, что они не пропускают стоки в обратную сторону, что исключают затопление помещения. Особенно это актуально для помещений, располагаемых на нижних этажах многоквартирных зданиях. Кроме этого, сухие затворы предотвращают попадание крупного мусора в канализационную систему.

    Видео, пример устройства


    А в следующем ролике показано, как можно доработать покупной трап своими руками и он точно будет сухой и незамерзающий.

    Где устанавливаются: для сливного трапа, в банях, под плитку и не только

    В первую очередь сухие затворы устанавливаются в помещениях, в которых эксплуатация сантехнического оборудования осуществляется не на постоянной основе, т.е. менее двух раз в неделю: водоотводы стиральных машин и кондиционеров, нередко — в банных сантехнических приборах, душевых кабинах, ванных, поддонах для душа и других приборов. Конструкции с сухими затворами прекрасно сочетаются с различными напольными покрытиями: плитка, кафель и пр. Актуален монтаж конструкций с сухим затвором в помещениях, оборудованных системами «теплый пол».

    Внимание! Сухие затворы запрещается устанавливать в кухонные раковины, потому что в такой системе заслонка прослужит недолго.

    Достоинства и недостатки канализационных затворов

    Востребованность сухих затворов обусловлена широким перечнем достоинств:

    • эффективный и беспрепятственный сбор и отведение воды;
    • отсутствие необходимости в частых проверках оборудования;
    • для функционирования не требуется постоянное наличие в системе воды, поэтому устройство возможно устанавливать в неотапливаемых помещениях, не боясь, что вода может замерзнуть. Поэтому сухие сифоны подходят для установки, например, в летних домиках и дачах;
    • хорошая стойкость к механическим воздействиям, в отличие от мокрых затворов сухой сложно сорвать;

      Душевой трап McAlpine (MRFGC3SNRV-110) с сухим затвором. Фото Петрович

    • отличаются компактностью;
    • два варианта подключения: горизонтальный и вертикальный — позволяют устанавливать сифоны с сухим затвором в различных помещениях, в том числе, и в небольших пространствах;
    • удобны в эксплуатации;
    • затворы производятся из противокоррозийных материалов;
    • установка является достаточно простым процессом, выполнение которого под силу даже исполнителю, не обладающему соответствующими знаниями в области ремонта;
    • конструкция устройства предотвращает скопление и застой воды, а, соответственно, способна обезопасить владельцев помещения от неприятных запахов, а также от появления и размножения бактерий и микробов;
    • продолжительный срок службы;
    • высокая устойчивость к канализационным засорам;
    • отличные показатели шумоизоляции;
    • соответствие требованиям российских государственных стандартов, наличие необходимых лицензий и сертификатов.

    В качестве недостатков возможно отметить не слишком большую распространенность сухих затворов, большая часть сифонов и готовых конструкций, например, душевых трапов, предоставляются с мокрым затвором. Кроме этого, трапы с сухим затвором обладают более сложной конструкцией при сравнении их с аналогами.

    Сравнение с гидрозатвором

    Сифоны с гидрозатвором являются традиционным решением, но в некоторых аспектах они уступают своим сухим аналогам. Функционируют устройства по-разному: в мокром затворе роль заслонки от запахов выполняет вода. Однако, вода может замерзнуть или испариться, в результате дорога в помещение для канализационных запахов будет открыта. Это существенный недостаток устройств, которым сухие затворы не обладают. Они работают по принципу «ниппель».

    Внутри располагается заслонка, выполняющая функцию обратного клапана. В результате такой затвор выполняет и регуляторную работу, т.е. не дает сточным водам двигаться в обратном направлении. Сухой затвор более функционален, он может работать как автономно, так и в «паре» с гидравлическим. Сухие затворы более легки в установке и эксплуатации, компактны, долговечны.

    Виды: вертикальные и другие

    В соответствии с вариантом подключения к канализационной системе различают горизонтальные и вертикальные типы сливных конструкций. Вторые более универсальны, подходят для установки в различных по площади помещениях. Для монтажа вертикальных устройств необходимо пространство.

    Вертикальный Сифон McAlpine с сухим затвором ø50 мм полипропилен MRNRV50-PB. Фото Леруа Мерлен

    Среди перечня выпускаемых сухих канализационных затворов различают в соответствии с типом конструкции три вида, которые отличаются собственными характеристиками и некоторыми особенностями:

    1) Мембранные. Роль заслонки (клапана) в конструкциях данного типа выполняет подпружиненная мембрана. Принцип работы устройств следующий. Под напором воды пружина сжимается, мембрана открывается и вода беспрепятственно уходит в канализационную систему. Ослабление напора приводит мембрану в исходное положение, что и обеспечивает герметичность системы.

    2) Поплавочные или поплавковые. Такой вид устройства по силам изготовить самостоятельно, в домашних условиях. Затворы данного типа являются комбинацией водного и сухого видов. Принцип действия устройства прост: если затвор заполнен водой, то поплавок находится на поверхности воды, т.е. располагается в плавучем состоянии, и не мешает отведению воды в канализацию. После того, как вода уходит, клапан опускается и происходит герметизация отверстия.

    3) Маятниковые затворы оборудованы заслонкой, закрепленной в одной конкретной точке. При попадании потока воды на поверхность клапана от отклоняется от собственной оси и открывает пути для отведения жидкости в канализационную систему. Клапан возвращается в исходное положение под воздействием гравитационных сил.

    4) С молекулярной памятью. Затворы данного вида нечасто упоминаются, являются высокотехнологическими устройствами, их стоимость значительно больше аналогов.

    Затворы классифицируются также в соответствии с торговой маркой, производителем. Среди наиболее известных марок Tece, Viega, Hepvo, McAlpine. Модели данных брендов являются наиболее качественными вариантами изделий. Некоторые предприятия предлагают сухие сифоны для различных нужд, т.е. подходящие для установки в конструкции различных сантехнических приборов.

    Как выбрать

    Чтобы сделать оптимальный выбор, не ошибиться при покупке затвора необходимо учитывать ряд факторов, основными являются:

    1) Диаметр. В зависимости от типа устройства, к которому будет подсоединен сифон с затвором, и с целью обеспечения оптимальной пропускной способности устройство должно иметь тот или иной диаметр. Например, оптимальным вариантом для душевой кабины и бани является затвором диаметром в 100 мм., для раковины — 50 мм.

    2) Высота. Отводы горизонтального типа обладают показателями в 70-100 мм., вертикального — 150-180 мм. Поэтому в условиях ограниченного пространства лучшим выбором является горизонтальные (или боковые) сухие сифоны.

    3) Если в помещении рядом располагаются несколько сантехнических приборов, то каждый необходимо оснастить отдельным устройством.

    Сифон д/мойки WIRQUIN Сэнзо сухой 40 мм. белый. Фото Максидом

    4) Качественная установка сифона для посудомоечной или стиральной машин возможно только при выборе горизонтального устройства, которое возможно монтировать боком.

    5) Покупку сухих сифонов рекомендуется осуществлять у проверенных поставщиков, официальных партнеров производителей или напрямую у изготовителя.

    6) Необходимо также помнить о дизайне устройства. Например, душевые трапы с сухим затвором реализуются в большим количеством декоративных съемных решеток, что позволяет выбрать изделие для помещения, выполненного в любом стиле.

    Монтаж

    Трап для душа Viega Advantix 452452 100×100 мм сухой затвор. Фото Леруа Мерлен

    Сухой затвор может быть частью различных конструкций, если следовать инструкциям и выполнять работы внимательно, то их установка не вызовет трудностей. Инструкции поставляются в комплекте с сантехническими конструкциями. Наибольшие проблемы при выполнении монтажа своими руками вызывает качественная герметизация. Поэтому, если исполнитель не уверен в собственных силах, то рекомендуется обратиться к специалистам. Но монтаж осуществляется достаточно просто, основными этапами являются:

    * нужно произвести проверку устройства; уплотнительные элементы должны ровно располагаться на своих местах;

    * между сифоном и сантехническим прибором необходимо поместить уплотнительное кольцо, которое осуществляет герметизацию стыка;

    * монтаж сифона и нанесение на стыки герметика.

    Своими руками

    Сифон с сухим затвором возможно сделать и самостоятельно. Для этого потребуется пластиковая труба, мячик (шарик) и прокладка, набор стандартных отверток, разводной ключ и строительный нож. В отверстие для стоков укладывается шарик, размеры которого чуть больше диаметра трубы. По краям шарик фиксируется герметичной прокладкой. Высота элемента над уровнем трубы для стоков должна составлять 50 мм. В процессе эксплуатации системы шарик всплывает, вода проходит в канализацию. Во время бездействия шарик будет лежать на отверстии и перекрывать путь канализационным запахам.

    Видео

    Где купить

    Продажей сухих затворов занимаются компании, специализирующиеся на реализации сантехнического оборудования и продукции для строительства и ремонта. Некоторые предприятия, предлагающие душевые трапы и затворы, представлены здесь.

    Трапик для канализации от запаха. Трапы с мокрым затвором

    Вы решили сделать трап для душа в полу. Какой трап лучше сухой или мокрый? Чем отличаются сухой от мокрого гидрозатвора?

    Надо понимать зачем этот трап вообще придумали. А придумали его для борьбы с запахами канализации в душе.

    Это особенно актуально в двух случаях:

    1) Вы пользуетесь душем редко, по выходным или сезонно. Часто покидаете дом.

    2) В зоне душевой вы смонтировали тёплый пол.

    Однако костность в названии вводит в заблуждение покупателей. Сухой затвор это не значит, что в нём нет гидрозатвора с участием воды. Она есть и трапе с сухим и в трапе с мокрым гидрозатвором. Название говорит лишь о том, что гидрозатвор будет сохранять свою функцию даже в сухом состоянии. Сухой гидрозатвор для сухого душевого трапа- это лишь аварийное кратковременное состояние. И происходит оно при состоянии высыхания воды гидрозатвора, при непостоянном применении. Иначе все все газы из сети канализации и выгребной ямы будут у вас в душевой. Удовольствие сомнительное проветривать помещение перед тем как впустить гостей в баню.

    Однако многие ищут, где купить трап для душа в полу с сухим затвором в зимнюю баню, чтобы зимой в холодном помещении вода в трапе не замёрзла и не повредила трап. Казалось бы, после разъяснения смысла слова сухой трап он не годится для холодной бани, но это не так.

    Сифон трапа легко извлечь и из него можно вылить воду перед консервацией бани и заморозками. При этом защита помещения от запахов сохранится.

    Хочется отметить, что при ремонтных работах можно поставить трап без сухого затвора с фальшрешёткой, а потом уже все домонтировать.

    Также отметим что несмотря на большую популярность бренда Viega мы начали поставлять сухие трапы марки HL 510NPr- Трап с «сухим» сифоном, с круглой решёткой, с горизонтальным выпуском DN40 DN50.

    Это объясняется большей надёжностью, он лучше с точки зрения массивности и простоты рабочего механизма. Другими словами там нечему ломаться. Рабочий запирающий колпак тяжёлый, он закроет проход газам даже если появится лёгкий налёт и загрязнения. Решётка выполнена из нержавейки. Можно купить в Челябинске как вертикальный, так и горизонтальный сухой трап для душа.

    Все мы летали в самолёте и помним устройство сантехники в частности унитаза, всё свистит и куда-то улетает. Когда клиенты говорят про сухой трап для душа в полу при обустройстве душевой в бане, то представляют что-то похожее . Мол сам трап остаётся сухим всегда и воды в нём нет. Словосочетание сухой гидрозатвор вообще- парадокс. В слове гидрозатвор присутствует слово «гидро», а «Гидро» сухое не бывает. Это же не Метеорит в Челябинске, который твёрдый газ или газообразный лёд. Вода в «сухом трапе есть, когда вы любитель принимать душ и нет, когда вы забываете про его наличие в данном месте мирового пространства. Просто большая пластиковая чашки ложится на трубу и перекрывает путь запахам при отсутствии гидрозатвора. А если вы боитесь заморозить баню, вынимайте устройство гидрозатвора из трапа и выливайте воду.

    Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

    Они бывают двух типов:

    U-образный (коленный) гидрозатвор

    Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку . А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

    Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность , причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

    Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

    На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

    Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

    Гидрозатвор бутылочный

    Из этого рисунка понятно, что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

    Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

    Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

    Сухие гидрозатворы

    Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет . А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

    Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

    Существуют два типа сухого гидрозатвора.

    Поплавковый тип

    Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

    Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

    Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

    Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

    Принцип действия хорошо виден на картинке.

    В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется , а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

    Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

    Маятниковый тип

    На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

    Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

    Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов , с более широкими возможностями.

    Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

    Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины , который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

    Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

    Пол и канализация

    С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

    Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу , а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

    Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания . Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

    Способы оплаты ×

    Оплатить покупку можно следующими способами:

    1. Оплата наличными при получении товара

    Только для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Лен.области и Республики Крым.

    Оплатить наличными Вы можете:

    1. Курьеру при доставке
    2. На складе при самовывозе

    2. Безналичный банковский перевод

    На расчетный счет ООО по предварительно выставленному счету (работаем с НДС).

    После согласования заказа Вам высылается счёт по электронной почте или по факсу.

    Если Вы юр. лицо, счет оплачивается в обычном порядке оплаты счетов.

    Если Вы физ. лицо, вы можете оплатить счет в любом отделении Сбербанка РФ или других банках, работающими с переводами от физических лиц, либо через личный online-кабинет в Вашем банке

    3. Оплата банковской картой курьеру или у нас в офисе

    Только для жителей Москвы и Подмосковья

    Оплатить картой Вы можете:

    1. Курьеру при доставке.
    Наш курьер привезет специальный терминал, с помощью которого Вы сможете оплатить заказ при получении пластиковой картой.
    2. На складе при самовывозе
    3. У нас в офисе (если речь идет о заказном товаре, требующем предоплаты)

    Внимание! Не все наши курьеры имеют при себе платежный терминал, поэтому Ваше желание оплатить заказ картой необходимо согласовывать с Вашим менеджером заранее

    4. Перевод на банковскую карту

    Вы можете оплатить либо через интернет-банк переводом на нашу карту (Сбербанк, Альфа-Банк) , либо в любом отделении банка.

    5. Онлайн-оплата банковской картой

    При оплате заказа банковской картой ввод реквизитов карты происходит в системе электронных платежей ПАО АКБ «Авангард», которая прошла сертификацию в платежных системах Visa и MasterCard.

    Представленные Вами данные полностью защищены и никто, включая наш интернет-магазин, не может их получить.

    Мы принимаем оплату с помощью карт:

    Механизм оплаты защищен c помощью технологий:

    При оплате картой действует наценка 2%

    Для физических лиц, проживающих вне Московского региона и получающих товар через транспортную компанию, а также для юридических лиц оплата производится в безналичной форме на расчетный счет нашей компании или на банковскую карту. В этом случае оплата заказа производится согласно выписанному счету, который Вы можете получить по адресу электронной почты.

    Оплата счета должна быть произведена в течение 3-х банковских дней. Если в течение этого времени вы не направили средства в оплату счета, он считается недействительным.

    После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты. В сообщении укажите: дату, сумму оплаты, номер заказа, Ф.И.О. и номер платежного поручения.

    Если Вы юр. лицо, то для получения товара, оплаченного по безналичному расчету, Вам необходима печать или доверенность на получателя от организации-плательщика.

    При оплате наличными или банковской картой Вам передаются следующие документы:

    1. Кассовый чек
    2. Расходную накладную
    3. Гарантийный талон.

    При безналичном расчете Вы получаете:

    1. Счет-фактуру (с выделенным НДС)
    2. Товарную накладную
    3. Гарантийный талон.

    как правильно сделать под баней с туалетом водяной затвор, схема устройства на даче колодца и дренажа, фото и видео

    Содержание:

    Довольно многие владельцы загородных домов хотят обустроить на своем участке баньку для собственного пользования, чтобы можно было расслабиться и получить удовольствие. Тем не менее, не каждый знает, сколько нюансов и тонкостей следует предусмотреть, чтобы баня была долговечной, надежной, безопасной для здоровья и окружающей среды. Среди проблем, требующих первоочередного решения, можно выделить устройство канализации в бане своими руками, о чем мы подробно, прикладывая к материалу фото, расскажем далее в статье.


    Монтаж дренажных сооружений

    Для сооружений небольшого размера, предназначенных исключительно для домашнего пользования небольшой семьей, канализация под баней может быть выполнена в виде дренажной системы.

    Технология, как сделать канализацию в бане, заключается в следующей последовательности действий:

    • Выбирается приемлемый участок, на котором роют небольшой колодец – примерно в метр глубиной и метр в диаметре. При увеличении площади бани и количества посетителей, размер колодца может быть увеличен. Кроме того, влияет глубина промерзания грунта. То есть, если земля промерзает на 70 см, то колодец должен быть глубиной не менее 1,5 метров.
    • Стены подготовленной ямы вблизи фундамента бани, дно ямы и траншеи для стока воды нужно покрыть слоем глины в 10 см толщиной. Это позволит предотвратить просачивание воды и разрушение фундамента бани. При обработке глиной траншеи и ямы, следует позаботиться о плавных скосах, тогда вода будет беспрепятственно стекать.
    • Поверх глины в колодец для бани засыпают либо крупный керамзит, либо песок, перемешанный с гравием. Неплохим вариантом можно считать и щебень. Именно этот слой будет служить дренажом сточных вод из бани. Толщина дренажа, как правило, составляет порядка 50 см. Однако мелкофракционный дренажный слой из песка с гравием придется очень скоро чистить, поскольку сквозь него не проходит мыльная вода или крупные частицы мусора.
    • Поверх дренажного слоя нужно засыпать слой грунта и произвести трамбовку.
    • А вот труба, которая зимой может промерзнуть, нуждается в дополнительном утеплении.

    В тех случаях, когда на участке песчаный грунт, или есть иные причины, не допускающие обустройство колодца, канализация для бани на даче может выглядеть как дренажная подушка. Принцип работы у нее такой же, как и у колодца. Для ее обустройства нужно прорыть траншею на глубине 0,5 м, длиной 1 м и шириной 30 см, засыпать керамзитом, аналогичным с колодцем способом. А после этого под небольшим углом вывести в нее сливную трубу.


    Отметим, что утепление трубы и правильное устройство дренажа являются залогом полноценного функционирования системы. В противном случае, зимой вода в трубах будет замерзать, а новая, поступающая из бани, станет накапливаться в подполье, разрушая отделку и приводя к разрастанию плесени.

    Немаловажным условием использования дренажной системы является предварительная очистка всех стоков из бани.


    Используя септический метод, очистка стоков происходит в два этапа:

    1. Механическая очистка сточных вод от извести, органических соединений или осадка.
    2. Биологическая очистка с использованием кассет, колодцев-отстойников или фильтрации грунтом.

    Устройство приямка

    Приямок для дренажной системы требуется в тех случаях, когда грунт на участке плохо впитывает воду. В таком случае стоки сначала скапливаются в приямке, а дойдя до определенной отметки, вода по трубам начинает вытекать за территорию участка. Чтобы вода не застаивалась, трубу укладывают под уклоном. Сам приямок можно выполнить из любых строительных материалов, способных задерживать воду.

    При обустройстве приямка для канализации, следует обязательно установить водяной затвор для бани. Эта конструкция предотвратит попадание в баню неприятных запахов из канализации.


    Водяной затвор имеет такое строение:

    • водосточная труба опускается в яму, не доставая до дна на 12 см;
    • на нее устанавливается пластина, которая в нижней части не закрепляется;
    • от дна до пластины должно оставаться расстояние в 6 см, которое и обеспечит водяной затвор.

    Как правило, схема канализации в бане предполагает подведение в одно место всех сточных вод не только из парной, но и из предбанника, моечной и туалета, если таковой присутствует. При этом целесообразно использовать трубы из полиэтилена.

    Настил пола

    В качестве пола для бани используют только две конструкции:

    1. Протекающий пол, состоящий из досок, уложенных на лаги с небольшими промежутками – около 5 см. Эти доски можно в любое время снять и просушить.
    2. Капитальный бетонный пол, залитый под уклоном в сторону сливного отверстия. Под стяжкой располагают принимающий резервуар, из которого вода поступает в приямок.


    Безусловно, проще и дешевле обустроить протекающий пол. Однако капитальная конструкция будет более надежной и долговечной.

    Когда без септика не обойтись

    Если нужна канализация в бане с туалетом, где одновременно будет находиться много посетителей, то обязательным условием для нее будет наличие септика. Многие делают септик для бани без откачки, что гораздо практичнее. Такое приспособление позволит накапливать большое количество стоков, в том числе черных. Подобная схема канализации стоит несколько дороже предыдущих, да и ее сооружение намного сложнее выполнить.

    Рассмотрим, как правильно сделать канализацию в бане с септиком, более подробно:

    • Сначала под септик нужно вырыть яму, соответствующую размерам резервуара.
    • Основание и стены подвергаются бетонированию.
    • После застывания бетона производят установку самого септика. Можно использовать как купленный септик, так и простые пластиковые бочки. В одной из бочек понадобится сделать в дне отверстия для перемещения сточных вод после фильтрации в почву.
    • Две эти бочки следует соединить между собой переливной трубой.
    • Далее к септику от бани прокладывается сточная труба.
    • В завершении работ устанавливают перекрытие септика.


    Данная система работает таким образом, что сначала в одной емкости стоки расщепляются анаэробными бактериями. Далее, после прохождения второй емкости, стоки дополнительно очищаются и просачиваются в почву.

    Такой метод обустройства слива считается самым эффективным, даже невзирая на то, что нужно провести много строительных работ и затратить много финансов.

    Целесообразность установки смотрового колодца

    Обустраивать смотровой колодец нужно будет при установке системы канализации, если длина внешней части системы довольно велика. Вместе с тем колодец должен иметь ширину 1 метр или чуть меньше. На основание колодца заливается стяжка.


    Стены же можно усилить кирпичной кладкой или уложить готовые бетонные кольца. Чтобы зимой вода в колодце не промерзала, желательно оборудовать его двумя крышками. А если в вашем регионе бывают сильные морозы, дополнительно рекомендуется уложить теплоизоляционный слой. Если длина внешней коммуникации маленькая, то устанавливать смотровой колодец нет смысла.

    Подбор трубы для внешней и внутренней системы канализации бани

    Поскольку характер стоков в бане не имеет ничего общего с агрессивной кислотной или щелочной средой, то и трубы подбирать можно абсолютно любые, доступные в продаже. Да и температура воды, поступающей из моечной, не будет превышать 65 ºС. Читайте также: «Как построить баню на воде и что необходимо предусмотреть».

    Что же касается внешних труб, то, помимо уже перечисленных факторов, они не будут подвергаться никакой излишней нагрузке, ведь, как правило, за городом нет разветвленного транспортного сообщения. Следовательно, нет необходимости закупать дорогостоящие материалы, если с задачей справятся и более доступные по цене трубы.



    Для наружных коммуникаций подойдут пластиковые трубы ПВП или ПВХ, а для внутренних – ПП.

    Таким образом, надеемся, что предложенная нами инструкция, как сделать канализацию в бане своими руками, позволит учесть все требования, предъявляемые к обустройству такой системы. Тогда нахождение в бане будет не только приятным и комфортным, но и гигиеничным, безопасным с точки зрения экологии.

    Кроме того, грамотно организованная канализация избавит вас от излишней влажности, неприятных запахов, а сама баня не осядет из-за подтопления сточными водами.

    Гидрозатвор в бане

    Гидрозатвор представляет собой специально созданную водяную пробку, защищающую помещение от неприятного «аромата» канализации. Вода накапливается в выгнутом участке трубы, перекрывая полностью диаметр. Таким образом, вода не позволяет плохому запаху попасть в помещение.

    Когда необходимо применять гидрозатвор в бане

    Использовать такую конструкцию на канализацию необходимо в том случае, если слив воды осуществляется в общую систему водопровода. В том случае, если жидкость сливается в яму за пределы бани, плохого запаха не будет. Если канализация бани была подключена к общей системе, то можно применять готовые сифоны (как для умывальника или ванной) любого типа. В продаже имеются металлические или пластиковые затворы из гофрированного шланга или бутылочного типа. В редких случаях встречаются чугунные гидрозатворы, однако они не производятся уже несколько лет. По сути, такое устройство представляет собой два стакана, вставленные один в другой. После того, как в бане будут залиты полы, верх гидрозатвора должен быть в маленьком углублении для полного слива жидкости.

    Такое устройство обладает двумя главными достоинствами:

    • оно должно быть в качестве отстойника;
    • даже если внутри него замерзнет вода, он не должен быть поврежден.

    Делаем гидрозатвор самостоятельно

    Довольно просто его можно сделать своими руками. Для этого нужно взять кусок трубы необходимого диаметра и согнуть его в виде буквы «U» и приварить к трубе после воронки стока (обычно его высота 50-70 мм). Лучше всего это делать при закладке фундамента и обустройстве пола, однако если баня уже готова, а неприятный запах омрачает пребывание в ней, то установить его можно и потом.

    Если канализационные трубы являются доступными, а фундамент строения – столбчатый, то это значительно облегчит работу. К сливной трубе под баней можно приварить необходимый кусок трубы. В том случае если нет доступа к трубам, то его нужно будет организовать: разобрать часть пола, если он из дерева, или выпилить с помощью болгарки, если он бетонный. После этого в канализацию с помощью сварки или соединительной муфты крепится труба с изгибом.

    Необходимо также учитывать, что вода может испаряться, и если не пользоваться канализацией на протяжении долгого времени, через 40-50 дней она окончательно высохнет, и газы беспрепятственно попадут в помещение.

    Что такое сухой гидрозатвор?

    Также данная конструкция может быть сухой. В ней отсутствует вода, а в роли заслонки применяются сухие материалы. Такой вариант, как вы понимаете, не способен замерзнуть, при этом он бывает нескольких видов:

    это мембрана, удерживаемая с помощью пружины, если нет воды. При поступлении жидкости, мощности пружины не хватает для ее удержания, заслонка поднимается, а жидкость сливается. Предмет определенной формы (зачастую большого диаметра шарик) закрывает проход воздуха. При поступлении жидкости предмет всплывает, открывая слив. В более сложных моделях применяется молекулярная память материала.

    Сделать простой сухой гидрозатвор для бани можно и своими руками, в этом нет ничего сложного. Необходимо выбрать пластиковый шарик, размером немного больше, чем сливная труба. Когда воды не будет, такой шарик станет закрывать доступ воздуха из канализации. Как только жидкость будет поступать, сток будет освобождаться. Такой вид системы может работать и в зимнее время, даже в случае если шарик примерзнет к стоку, немного кипятка буквально в считанные минуты сможет растопить лед, и система будет нормально работать.

    Назначение сифона

    Если вы посмотрите под раковину на кухне или в ванной, вы заметите U- или S-образную изогнутую трубу, выходящую из сливного отверстия. Это сливной сифон . Это может показаться странным названием для сантехнической детали, пока вы не поймете функции этой детали.

    Сифон для слива водопровода спроектирован так, чтобы удерживать небольшое количество воды каждый раз, когда слив из раковины, и эта вода, стоящая на дне изогнутой части сифона, герметизирует слив и не дает канализационным газам выходить из канализации и попадать в ваш дом.В каждом канале есть сифоны, потому что любое соединение, ведущее к дренажной системе, также является возможным выпуском канализационного газа. Даже ваш унитаз имеет внутреннюю форму сифона по сравнению с фарфоровой конфигурацией, которая выполняет ту же функцию.

    Странные запахи

    Каждый раз, когда вы сталкиваетесь со странным запахом в любой комнате, где есть слив, всегда следите за тем, чтобы сифон не высох. Если сливной сифон сухой, канализационный газ может выйти и вызвать запах. Обычно это быстрое решение, которое можно исправить, спустив воду в канализацию и снова наполнив ловушку водой.Канализационный газ — это сероводород, который образуется при разложении органических отходов. Запах в основном раздражает; Хотя возможно, что очень высокая концентрация может вызвать проблемы со здоровьем, это маловероятно.

    Расположение сливной ловушки

    Расположение сливного сифона часто очевидно. Стоящая вода в вашем туалете указывает, например, на наличие сифона. Если вы посмотрите на заднюю часть унитаза, вы можете увидеть изогнутую форму слива, через который выходит вода.

    В других сантехнических приборах сливной сифон находится в удаленном месте, например, на кухне или в раковине в ванной, где сифон обычно спрятан в шкафу под раковиной. Когда вы смотрите на раковину, вы не видите стоячую воду, но если вы проследите за линиями слива, вы увидите необходимую U- или S-образную форму, где вода задерживается, чтобы заблокировать канализационный газ.

    У ловушек есть дополнительное преимущество, заключающееся в улавливании мелких предметов, упавших в водосток, к тому же их довольно легко удалить.Не волнуйтесь, если вы уроните кольцо или что-то ценное в канализацию — это, скорее всего, безопасно в ловушке. Ловушки также собирают волосы, песок и другой мусор, а также ограничивают размер предметов, которые могут пройти в остальную часть водопровода. Вы можете разобрать большинство ловушек для очистки или у них может быть собственная функция очистки.

    У больших сантехнических устройств, таких как душевые, ванны и сливы стиральных машин, также есть сливные сифоны, но их не так легко увидеть, потому что они находятся под уровнем пола или за стенами.В ваннах и душевых есть ловушки, добраться до которых труднее, и для этого нужно либо залезть под дом, либо проделать отверстие за ванной или душем и выкопать место, где находится ловушка. Сифоны для слива стиральной машины в основном находятся в стене, и для доступа к ним вам обычно также нужно прорезать стену.

    Техническое обслуживание дренажной ловушки

    Все стоки следует использовать не реже одного раза в две недели, чтобы вода оставалась в ловушках. Сюда входят души, туалеты, ванны, душевые кабины, раковины для ванных комнат, кухонные раковины, сливы для стиральных машин и многое другое.Если ловушка просохнет, ничему не повредит, но вы можете почувствовать неприятный запах, который проникнет в ваш дом.

    Собираясь в отпуск или уезжая из дома на длительное время, некоторые люди заклеивают сливные отверстия полиэтиленовой пленкой, чтобы канализационные газы не попадали в дом, когда светильники не используются. Если вы решите пойти по этому пути, унитаз можно закрыть и опорожнить, а унитаз можно свободно набить полиэтиленовым пакетом. Не забывайте сливы в полу и душевые; Положите лист пластика на слив и придавив его, закройте слив, если вы отсутствуете достаточно долго, чтобы стоячая вода испарилась из сифона.

    Все, что вам нужно знать о водоотводных ловушках

    Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

    Если вы решите заняться водопроводным проектом, вы обязательно услышите о водопроводных ловушках. Сантехники постоянно о них говорят. Жироуловители, p-образные и s-образные ловушки, барабанные ловушки и многое другое. Но что они такое, черт возьми, и что они вообще делают на Земле?

    Если вы хотите взяться за проект DIY, который включает в себя водопровод, вам определенно нужно знать ответы на эти вопросы, прежде чем начинать.Но мы также хотим убедиться, что вы понимаете, какие продукты использовать, как их устанавливать и какие еще расходные материалы вам понадобятся для успешного выполнения своей миссии.

    Мы позаботимся о том, чтобы вы знали, что на самом деле делают водопроводные ловушки и какие виды есть сегодня на рынке. Кроме того, мы также хотим убедиться, что вы знаете, от каких ловушек вам следует избегать, чтобы избавиться от головной боли. Не позволяйте сантехнику запугать вас. Обладая правильной информацией, вы можете быть на пути к успеху своими руками. И именно здесь мы вступаем.

    Давайте рассмотрим несколько советов и приемов, которые сделают вашу жизнь проще, когда вы решите, что готовы заняться сантехническими проектами в своем доме. В качестве бонуса вот несколько лучших водопроводных ловушек, которые вы можете использовать.

    Основы сантехнических ловушек

    Системы удаления сточных вод производят довольно неприятные запахи, в то время как другие могут даже доходить до такой степени, что они считаются опасными. Чтобы уберечь нас от этих рисков, между сантехникой и канализационной системой ставится перегородка.

    Системы отвода сточных вод начинаются на этапе производства душа, ванны или туалета. Затем он переходит на стадию утилизации, отправляя осадочные отходы через ряд встроенных этапов. Это помогает предотвратить переполнение мусора.

    Связанное чтение: Вся терминология по сантехнике

    Обычные газы, образующиеся в канализационной системе

    • Метан.
    • Сероводород.
    • Азот.
    • Окись углерода.

    При этом любая сантехника, непосредственно подключенная к системе канализации, должна быть оборудована гидрозатвором.Это означает, что каждая сантехническая арматура, используемая для удаления мусора из здания, должна иметь свой собственный водоотводчик.

    Определение сантехнической ловушки

    По определению, водоотводчик — это устройство, которое удерживает небольшое количество жидкости каждый раз, когда используются приспособления. Количество удерживаемой жидкости называется уплотнением-ловушкой. Это уплотнение сифона предотвращает попадание запахов из канализационной системы, газов и паразитов (мышей, насекомых и т. Д.) В жилое или рабочее пространство.

    Уплотнение ловушки — это максимальная вертикальная глубина жидкости, которую ловушка будет удерживать, измеренная от водослива в короне и вершины впадины ловушки.Самая распространенная из всех водопроводных ловушек — это сифон. Это используется с кухонными раковинами, унитазами и раковинами для стирки. Посмотрите схему на Рисунке № 1 .

    Рисунок № 1 Трубчатый сифон

    Сантехнические коды Ограничения

    Большинство кодексов по сантехнике накладывают ограничения на использование и производство сифонов. Вот некоторые из этих ограничений, ограничений и пояснений.

    • Никакая ловушка, которая должна зависеть от движущихся частей для удержания своего уплотнения, не может быть использована.
    • Выходное отверстие сифона не может быть больше, чем слив приспособления, к которому он подсоединен. Размеры выходного отверстия ловушки имеют значение. Не будь гибким с этим. Например, вы не можете поставить р-образную ловушку размером 1 1/2 дюйма на приспособление со сливом диаметром 11/4 дюйма.
    • Ловушки приспособления должны быть самоочищающимися по своей природе. Это означает, что при каждом использовании он должен беспрепятственно смываться ворсом или волосами.
    • Вы должны установить уровень сифона относительно его уплотнения сифона. Если ловушка неровная, она может быть подвержена обратному сифонированию. Посмотрите схему на Рисунке № 2 .

    Рисунок № 2 — Уровень P-Trap, а не уровень

    • Ни одна сантехническая арматура не может защемиться вдвое. Лучше всего это проиллюстрировать на примере унитаза. Проще говоря, отходы не могут сливаться через встроенный сифон туалета, а затем проходить через второй сифон. Посмотрите схему на Рисунке № 3 .

    Рисунок № 3 Шкаф для воды с двойным сифоном

    • Большинство норм допускают оснащение кухонных раковин с двумя чашами, раковин с тремя отделениями и раковин для стирки одним сифоном, соединенным непрерывным сливом.Отделения должны располагаться рядом друг с другом. Каждое отделение не может располагаться на расстоянии более 30 дюймов друг от друга от центра к центру дренажей. Посмотрите схему на Рисунке № 4 .

    Рисунок № 4 Расстояние между двумя и тремя отсеками для раковины

    • Обычно существует максимально допустимый перепад высот от выпускного отверстия приспособления до гидрозатвора. Почему это так? Поскольку чем дальше опускаются жидкие отходы, тем больше скорость воды.

    Чем больше скорость воды, устремляющейся через слив отвеса, тем больше вероятность того, что слив перейдет в сифон через уплотнение сифона.Перепад высот для раковин, унитазов, душевых и ванн составляет от 18 до 24 дюймов, но не более 24 дюймов. Чем короче вертикальное расстояние, тем эффективнее работает ловушка. Посмотрите схему на Рисунке № 5 .

    Рисунок № 5 Горизонтальное расстояние падения хвостовика

    После промывки туалета скорость сточных вод полностью удаляет уплотнение сифона. Уплотнение сифона останется нарушенным, если уплотнение сифона не будет восстановлено заправочной трубкой на унитазе бачкового типа.Скрытые сифоны, используемые для ванн, душевых и т. Д., Не могут иметь встроенной очистки. Взгляните на диаграмму на Рисунке №6, чтобы увидеть v-части p-ловушки.

    Рисунок № 6 Важная часть сифона

    Объяснение P-ловушек Deep Seal

    Ловушки с глубоким уплотнением имеют вертикальную глубину 4 ″ или более. Они используются в ограниченном количестве приложений. У использования ловушек с глубоким уплотнением есть некоторые преимущества. Эти преимущества относятся к их соответствующему применению.

    Преимущество № 1

    Глубокая ловушка имеет более глубокое уплотнение с большим количеством жидкости, чем другие.Поэтому уплотнение не так быстро испаряется.

    Заявка . При установке сливного отверстия в полу в удаленном месте используйте глубокий сифон. Это может быть большой склад. В этих случаях приложению требуется очень мало воды, чтобы закрыть ловушку.

    Преимущество № 2

    Ловушка с глубоким уплотнением имеет гораздо большую способность повторного запечатывания. Поскольку ловушка обычно немного больше традиционной ловушки, она может выдерживать гораздо больший поток воды. В результате ловушка с меньшей вероятностью потеряет герметичность из-за избыточного количества воды.

    Заявка . Используйте ловушку с глубоким уплотнением, когда приспособление или часть оборудования требует непрямого подключения сточных вод. Это может быть промышленный льдогенератор, салат-бар или, в некоторых случаях, тройная раковина.

    Преимущество № 3

    Благодаря своей глубине ловушка с глубоким уплотнением с меньшей вероятностью потеряет герметичность из-за противодавления или сифонации ловушки.

    Заявка . Бывают случаи, когда воздух из приспособления или сифона не вентилируется должным образом. В таких случаях идеально подойдет глубокая заглушка для грунтовки.Здесь также действуют все вышеупомянутые преимущества.

    Ловушки с глубоким уплотнением не подходят для всех работ

    Вот несколько причин, по которым ловушки с глубоким уплотнением не являются нормой для всех приложений.

    • Ловушки глубже, поэтому они больше и жестче подходят для работы в ограниченном пространстве.
    • Благодаря увеличенной глубине и вместимости они более устойчивы к потоку из стандартного приспособления. Следовательно, они препятствуют дренажу и замедляют дренаж арматуры.

    Связанное чтение: Сантехнические инструменты, которые домовладелец использовал бы

    Какие типы водопроводных ловушек запрещены большинством водопроводных кодексов?

    Рисунок № 7 Обычно запрещенные ловушки

    Большинство сантехнических кодексов согласились избегать использования некоторых типов водопроводных ловушек. Это:

    • Bell Traps.
    • Бегущие ловушки.
    • Ловушки с вентилируемой короной.
    • ¾ S ловушки.
    • Ловушки Full S.
    • Барабанные ловушки.

    Я думаю, что барабанные ловушки нуждаются в более подробном объяснении. Коды не обязательно запрещают их. Однако профессионалы просто предпочитают больше не использовать их в новом строительстве. Барабанные ловушки сыграли свою роль при установке ванн и туалетов. Адаптер сифона используется в бытовых и коммерческих канализационных, сточных и вентиляционных системах.

    Рисунок № 8 Барабан-ловушка

    Барабанная ловушка — это круглый металлический бочонок с входным отверстием около дна ловушки.Сливное отверстие вверху со съемной крышкой.

    В идеале, профессионалы устанавливают барабанный уловитель в легкодоступном месте. Таким образом, вы можете снять крышку для очистки. К сожалению, многие ловушки для барабанов, с которыми мы столкнулись, скрыты за стеной. В других случаях людям сложно снять сросшуюся со временем крышку. Поэтому, когда барабанные ловушки останавливаются, их чрезвычайно трудно очистить удилищем. Это связано с их входной и выходной конфигурацией.

    Существовали ловушки для барабанов, чтобы люди могли найти драгоценности или драгоценности, если потерялись в канализацию.Ловушка ловила и охраняла кольцо или серьгу, опускаясь на дно. Вероятность того, что ценный предмет попадет в отверстие для отходов в верхней части ловушки, крайне маловероятна. Песколовка также помогает отделить песок и окисленные органические вещества, содержащиеся в системах водоснабжения.

    Что такое строительная ловушка?

    Раньше, до того, как люди использовали или понимали систему вентиляции, такие паразиты, как крысы или насекомые, могли свободно перемещаться из здания в здание, из дома в дом. Не говоря уже о том, что запах канализационного газа может быть невыносимым из-за противодавления и сифонации сифона.Представители органов здравоохранения знали, что это может представлять серьезный риск для здоровья, особенно в густонаселенных, влажных и засушливых районах.

    Следовательно, для решения проблем над домом в каждом здании требуется строительная ловушка. Строительная ловушка служила второстепенной линией защиты от паразитов и канализационного газа. В большинстве случаев строительная ловушка представляла собой S-образную ловушку большого диаметра. Сегодня большинство кодексов не требуют строительной ловушки. Фактически, в большинстве случаев они против кода.

    Рисунок № 9 Типичная строительная ловушка

    Причин, по которым ломаются уплотнения водопроводных ловушек

    Сифонаж сифона

    Сифонация сифонажа может выглядеть как низкое отрицательное давление в сливе арматуры.Однако вам будет легче понять эту концепцию, описав ее с помощью простого визуального образа. Представьте себе, как большое количество сточных вод одновременно попадает в сточную трубу. Когда сточные воды проходят через другие приспособления, подключенные к дымовой трубе, они могут вытягивать воду из соответствующих уплотнений сифона.

    Другой сценарий, который может вызвать перекачку ловушки, — это приспособление, использующее S-образную ловушку. Если приспособление заполнено и сточные воды сливаются, вода будет устремляться через сифон, а по сточной трубе будет уноситься часть сифонной воды.Что происходит, так это то, что остается недостаточно жидкости для образования надлежащего уплотнения ловушки. Аналогичный сценарий может произойти, если люди устанавливают приспособление на длинном участке трубопровода без вентиляции. Если вода выйдет из вентиляционного приспособления в ловушку, она может набрать скорость, достаточную для опорожнения ловушки.

    Противодавление

    Выше мы описали случаи, когда ловушка взламывается, когда ее вытаскивают из ловушки. Однако бывают случаи, когда вода может попасть из ловушки в приспособление. Впоследствии вода поступает в здание.Это может произойти, когда в канализацию попадает большое количество отходов. Вода будет сжимать воздух перед собой. Если приспособление в точке сжатия не имеет надлежащей вентиляции, ловушка выдувается.

    Одна из обязанностей владельца дома — обслуживание. Часто вы можете не осознавать наличие проблемы с обслуживанием, пока не увидите повреждения. Утечка из душа не только доставляет неудобства, но и может привести к увеличению счета за воду и дорогостоящему ремонту.

    Утечки в душе, которые вы видите, — это те утечки, которые вы заметите быстро, и их легче устранить.Утечки, которые вы не видите, являются наиболее проблемными. Утечки душа за стенами могут вызвать внутренние повреждения задолго до того, как вы их обнаружите.

    Прочтите по теме: Утечки из душа за стеной: как их исправить за 7 шагов

    Эффект ветра

    Вы когда-нибудь были в своей ванной в ветреный день и видели, как уровень воды в туалете колеблется вверх и вниз? Это же действие может поставить под угрозу ловушки в вашем доме. Давление или всасывание, вызванные сильным ветром, могут привести к тому, что вода поднимется и упадет в ловушку.Если колебания достаточно велики, небольшое количество уплотнения ловушки может попасть в систему сбора отходов. Этот инцидент поставит под угрозу ловушку. Как вы понимаете, уплотнение более восприимчиво как к противодавлению, так и к сифонированию ловушки.

    Испарение

    Это очень частое явление, особенно в тех случаях, когда приспособление или слив имеет спорадическую активность. Затем вода в ловушке испаряется, когда она не используется, по крайней мере, один раз в неделю. Сливы в полу прачечных, сливы с удаленных полов, арматура и все ловушки в летнем доме — все более уязвимы.В этих условиях высока вероятность испарения.

    Капиллярное действие

    Такое случается не часто. Однако, если есть постоянная проблема, связанная с потерей уплотнения ловушки в приспособлении, это можно исключить. Я думаю, что пример послужит этой концепции лучше, чем длинное объяснение.

    Рисунок № 10 Капиллярное притяжение

    Может быть, у уборщика закончилась чистая вода, когда он мыл шваброй в большом общественном туалете. Возможно, они не захотят снова наполнять ведро.Альтернативный вариант — промыть один из унитазов несколько раз, чтобы убедиться, что вода чистая. Они снимают швабру в туалете. Одна из нитей швабры смещается и застревает внутри уплотнения ловушки. Деталь тянется к ответвлению приспособления и в сливную систему. Вода из сифона подберет струну в сливной трубопровод, опорожняя уплотнение сифона.

    Минимальные размеры слива для сантехники

    Так много людей спрашивали о размерах сифона / слива для светильников, мы решили дать вам хотя бы общее руководство для каждого типа сантехнического оборудования.Обратите внимание, хотя эти размеры довольно универсальны, они все же подчиняются местным нормам сантехники.

    Размер сливного отверстия для унитаза — Общепринятый размер сливного отверстия для унитаза составляет 3 дюйма. Обратите внимание, что ближайшие фланцы имеют входное отверстие 4 дюйма и выходное отверстие 3 дюйма.

    Размер душевого желоба — Общепринятый размер душевого желоба 2 ″

    Размер сливного отверстия для ванны — Общепринятый размер сливного отверстия для душа составляет 1 1/2 ″. Обратите внимание, что сюда входит комбинированная ванна и душевая кабина.

    Размер слива кухонной мойки (внутренний) — Общепринятый размер слива кухонной мойки составляет 1 1/2 ″. Обратите внимание, что этот размер предполагает, что в нем не установлена ​​посудомоечная машина или мусоропровод.

    Размер слива раковины для ванной комнаты (размер раковины Drian) — Общепринятый размер слива раковины для ванной комнаты составляет 1 1/4 ″

    Размер слива для раковины в ванной в наборах (если у вас две раковины по размеру) — Общепринятый размер слива для раковины составляет 1 1/2 ″

    Размер слива стиральной машины — Общепринятый размер слива стиральной машины — 1 1/2 ″

    Размер сливного шланга посудомоечной машины — Общепринятый размер сливного шланга посудомоечной машины составляет 1 1/2 ″

    Размер трапа для биде — Общепринятый размер трапа для биде составляет 1 1/4 ″.

    Размер слива питьевого фонтана / Размер слива охладителя воды — Общепринятый размер слива питьевого фонтана / водоохладителя составляет 1 1/4 ″.

    Размер слива умывальника (зависит от разряда приспособления) — Общепринятый размер слива умывальника составляет от 1 1/2 ″ до 2 ″

    Размер слива писсуара — Общепринятый размер слива писсуара с открытым сифоном составляет 1 1/2 дюйма, если сифон встроен в приспособление, размер слива сифона составляет 2 дюйма

    Размер слива бака для стирки — общепринятый размер слива бака для белья 1 1/2 ″

    Размер слива барной мойки — Общепринятый размер слива барной мойки составляет 1 1/2 ″

    Прочтите по теме: Как правильно вентилировать трубы: схема вентиляционных отверстий

    Последнее слово по водопроводным ловушкам

    Теперь, когда водопроводные ловушки больше не являются для вас секретом, вы сможете лучше понять свою систему и представить себе, как она действительно работает.Теперь вы можете выбрать подходящий тип устройства для своего дома и не оставлять лазеек для поломки.

    Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации относительно водопроводных ловушек, поделитесь ими в разделе комментариев ниже. Вы предоставите нашим читателям дополнительную информацию и, возможно, даже спасете кого-нибудь от водопроводной катастрофы.

    Последнее обновление 2021-09-18 в 01:41 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Сухая ловушка P может быть причиной запаха в вашей ванной

    Странный запах канализации, исходящий из ванной комнаты, указывает на проблему с водопроводной системой.Если игнорировать слишком долго, это создает угрозу безопасности и вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому очень важно отследить источник запаха и немедленно устранить его.

    Высохший или пустой водоотводящий сифон, или П-сифон, является одной из первых причин, по которой стоит обратить внимание на неприятный запах из сточных вод в ванной, особенно если он долгое время лежал без использования.

    Что такое P-ловушка?

    Сифон — важнейший элемент домашней водопроводной системы. Это U-образный участок трубы, расположенный под раковиной.Его функция — улавливать и удерживать достаточное количество воды, которая действует как барьер, предотвращающий попадание канализационных газов и запахов в ванную комнату. Небольшое количество воды остается в P-сифоне после того, как кто-то спустит воду из туалета, слит из ванны или выключит душ или смеситель в ванной.

    Как P-ловушки вызывают неприятный запах?

    Некоторые сливы для ванных комнат имеют видимые P-образные сифоны, например, под раковиной, в то время как другие имеют скрытые P-сифоны, такие как душ или унитаз. Когда приспособление для ванной или смеситель не используется регулярно, P-сифон в конечном итоге высыхает, позволяя запахам из канализации распространяться в канализацию.Чаще бывает зимой.

    Наряду с обычным водоснабжением, P-сифоны должны иметь вентиляционные трубы для защиты. Без хорошо налаженной системы вентиляции сливные трубы должны будут проталкивать и вытягивать воздух через Р-сифон, нарушая профилактический водяной затвор и нагнетая канализационный газ в ванную комнату.

    Причины, по которым P-сифон теряет воду

    Есть несколько факторов, которые могут вызвать недостаточное количество воды в P-сифоне:

    • Вода в P-сифоне может испаряться из-за чрезмерно сухого воздуха условия.

    • Колебания возникают, когда в трубу попадает слишком много наружного воздуха, вытесняя воду из чаши.

    • Когда что-то застревает внутри трубы и поглощает воду из унитаза, P-сифон может опуститься из-за капиллярного действия.

    • S-образный сифон, хотя и запрещен на всей территории страны, может откачивать воду из P-образного сифона. Если дом более старый, подумайте о замене S-образного сифона.

    Засорения и протечки — некоторые из других распространенных проблем с P-ловушкой, которые могут вызывать появление запахов внутри ванной комнаты.

    Как исправить проблемы с P-ловушкой

    Легко исправить P-ловушку, которая перестала работать из-за периода бездействия. Промойте неиспользуемый унитаз и слейте воду в раковину и канализацию ванны, чтобы восстановить водный барьер P-сифона. Регулярно сливайте воду в канализацию, которая используется нечасто, чтобы предотвратить высыхание P-сифона в будущем.

    Если проблема не устраняется, возможно, виновата старая или негерметичная P-ловушка. Нанять сантехническую компанию для диагностики и устранения проблемы. Профессиональный сантехник может помочь отремонтировать или заменить неисправный P-сифон, а также помочь в быстром решении других проблем с водопроводом.

    Water Wise Plumbing предлагает ремонт бытовой сантехники в районе Лас-Вегаса для умягчителей воды, канализационных линий, перенаправлений водопроводов, безбаквальных водонагревателей и т. Д. Выполняем промывку водонагревателя, осмотр камеры канализации, гидроабразивку. Позвоните нам сегодня по телефону (702) 605-6408 .

    Ловушки: что это такое? Очистка и установка

    Сифоны на умывальниках, душах и ваннах

    Сдержанный дизайн, безупречное функционирование: это то, что потребители ожидают от системы сточных вод, которая должна заставить их сточные воды исчезнуть, и их больше никогда не увидят.Их используют при мытье рук, при принятии ванны и душа, в туалете и биде. Ловушка — это фактическая ловушка запаха, установленная в системе сточных вод. В зависимости от расположения ловушка имеет особую форму, которая называется «водяным затвором». Давайте сначала внимательно посмотрим, как работает ловушка.

    Функция: принцип улавливания неприятных запахов.

    Уловители запахов выполняют свою работу скрытно, и все они работают одинаково: в уловителе содержится вода. Это герметизирует сливную трубу таким образом, чтобы газы разложения из канализационной системы не могли попасть в ваши жилые помещения.Потому что вы действительно не хотите, чтобы в вашем доме пахли такими запахами. Как только вы открываете кран, вода в сифоне заменяется. Это означает, что при содержании в чистоте ловушки самоочищаются.
    Подводя итог: В ванной комнате необходимы высококачественные сифоны, которые надолго будут надежно выполнять свои функции по нейтрализации запахов. Независимо от того, какой вариант вы выберете.

    Варианты: P-сифон или сифон для бутылок Какие сифоны обычно используются в частных домах?
    • Классическая форма ловушки — это ловушка p .Здесь гидрозатвор остается стоять в U-образной изогнутой трубе под сливом. Благодаря превосходному «изгибу» он подходит для стандартных и больших раковин.
    • В случае сифона для бутылок (прямая) сливная труба течет в чашеобразную емкость, где собирается вода. Компактное решение, которое часто используется для раковин небольшой глубины, например, в гостевых туалетах.
    • Помимо умывальников, чашечный принцип используется также в душевых кабинах на уровне пола и в дренажных каналах.
    Между прочим: В секторе санитарии также проводится различие между «скрытой ловушкой» и «открытой ловушкой».

    Дизайн: сдержанные, прочные, сложные сифоны

    Даже если сифон является необходимым компонентом любой санитарной системы: он может визуально улучшить вашу ванную комнату. В то время как сифоны для кухонных раковин, душевых или ванн обычно не видны, сифоны на умывальниках выступают в комнату. Чтобы уловитель запаха вписался в интерьер вашей ванной комнаты, мы рекомендуем вам приобрести дизайнерский уловитель .В hansgrohe вы найдете как стандартные ловушки, так и дизайнерские модели, такие как Flowstar. Эти красиво оформленные изделия сделают вашу раковину великолепной.
    Подводя итог: Сифоны могут хорошо выглядеть и вписаться в интерьер современной ванной комнаты. Дизайнерские ловушки долго сохраняют красивый вид, потому что они сделаны из прочных материалов и элегантно хромированы. Они также действительно выделяются тем, что их легко установить и очистить.

    Насколько плохи барабанные ловушки?

    Во многих старых домах в Миннеаполисе и Сент-Поле есть водопроводная ловушка старого типа, называемая барабанной ловушкой, которая больше не разрешена в Миннесоте, за исключением особых обстоятельств.На фотографии ниже показан пример относительно небольшой ловушки для барабана, обнаруженной под ванной во время недавнего осмотра дома в Хопкинсе.

    Барабанные ловушки бывают самых разных форм, размеров и конфигураций. На примерах ниже показаны несколько примеров различных типов барабанных ловушек, с которыми я столкнулся, а также один тип установки, который не создает ловушку с водяным затвором, показанную в правом нижнем углу.

    Как упоминалось в предыдущих сообщениях, водоотводчик предназначен для предотвращения попадания канализационных газов в здание.Барабанная ловушка делает то же самое, но вместо того, чтобы просто погружать трубу для создания P-ловушки, бочковая ловушка состоит из увеличенной «сосуда», вмещающего большой объем воды. В городах-побратимах ловушки для барабанов обычно использовались в ваннах, а иногда и в раковинах для стирки.

    Почему они были популярны

    В своих сообщениях о S-образных сифонах и водоотводящих отверстиях я объяснил, как правильные водоотводящие отверстия предотвращают выведение воды из сифонов и почему это важно.Воду можно откачивать из бочкообразного сифона так же, как и из р-сифона или S-сифона, но бочковые сифоны удерживают так много воды, что практически невозможно вывести достаточно воды из сифона, чтобы пропустить канализационный газ. в дом.

    Барабанные ловушки также должны были легче открываться для очистки и извлечения потерянных вещей, но это не всегда срабатывало. Я вернусь к этому.

    Почему они больше не допускаются *

    Один из основных принципов сантехнических работ Санитарного кодекса штата Миннесота (4715.0200, «s») гласит: «Каждое приспособление должно быть снабжено отдельным, доступным, самоочищающимся, надежным уловителем, размещенным как можно ближе к приспособлению». Если вы разберете любую правильно установленную p-ловушку, вы, вероятно, обнаружите, что она красивая и чистая внутри; это потому, что это самоочищение. Вода стекает через уловитель таким образом, чтобы вместе с водой вытягивать твердые материалы из уловителя.

    Основная проблема с барабанными ловушками заключается в том, что они не самоочищаются.Барабанный уловитель удерживает столько воды, что вода и твердые частицы, поступающие в уловитель, не будут протягиваться напрямую, что может привести к накоплению твердых частиц на дне уловителя. Это делает барабанные ловушки более склонными к засорению.

    Еще одна проблема с барабанными ловушками заключается в том, что их трудно очистить. У большинства барабанных ловушек есть съемная крышка, но барабанные ловушки обычно расположены прямо под полом, что затрудняет доступ к крышке без вырезания пола.В моем последнем доме в Миннеаполисе в полу была съемная панель, созданная только для доступа к ловушке для барабанов.

    Даже когда крышка доступна, ее может быть трудно или невозможно снять, потому что резьба закрывается ржавчиной. Один блогер из Миннеаполиса, занимающийся благоустройством дома, недавно написал о том, как ему удалось отпилить верхнюю часть своей барабанной ловушки, а затем накрыть ее резиновой пробной крышкой. Хотя тестовый колпачок предполагается использовать только временно, полагаю, я бы без колебаний сделал то же самое, если бы у меня возникла проблемная барабанная ловушка.

    Если крышка барабанного уловителя доступна и легко снимается, важно убедиться, что она плотно закрывается. Это может привести к попаданию канализационного газа в дом или утечке, если он не герметизирован должным образом.

    Что с ними делать

    Если у вас в доме есть старая ловушка для барабанов или вы покупаете старый дом с ловушкой для барабанов, нет необходимости взбивать. Барабанные ловушки обычно работают нормально, но они более склонны к засорению и их трудно обслуживать.Подождите, пока сантехник не будет выполнять другую работу, чтобы заменить вашу барабанную ловушку.

    От себя лично: в моем последнем доме в Миннеаполисе у меня была барабанная ловушка. Он забился вскоре после того, как я переехал, поэтому я снял крышку и очистил ее. Я снова накинул крышку, и в течение следующих семи лет, что я жил там, у меня не было проблем с этим. Он был установлен таким образом, что для его замены потребовалось проделать неприятную дыру в одной из балок пола, поэтому я просто оставил его в покое.

    *

    Исключение

    Раздел 4715.0960 Сантехнического кодекса штата Миннесота гласит, что «Барабанные ловушки должны устанавливаться только тогда, когда это разрешено административным органом для особых условий (лабораторные столы, стоматологические кресла и т. Д.)». Барабанные ловушки разрешены в этих местах, потому что они , а не самоочищающиеся. Если чья-то золотая начинка упадет в канализацию, барабан-ловушка позволит ей просто сесть на дно для извлечения.

    Несколько фотографий, просто для удовольствия

    На фотографии ниже показана ловушка для свинцового барабана с отверстием под коронку и отверстием для очистки внизу.Слив ванны также протекал.

    На следующем изображении показан относительно новый барабанный уловитель из ПВХ.

    Уловитель барабана, показанный ниже, сильно протек, когда мы наполнили ванну водой, а затем слили ее.

    Вот ловушка для барабана в раковине для белья.

    Уловитель барабана у следующей раковины для белья имел сильно корродированный колпачок.

    На следующем изображена ловушка для барабана, установленная сбоку, а также связка резиновых зажимов, которые не должны использоваться.

    Ниже одна из моих любимых фотографий всех времен, которой я уже поделился раньше. Эта ловушка для барабана, вероятно, заржавела, или кому-то пришлось отрезать дно, чтобы очистить ее, поэтому МакГайвер закрепил ее дном банки из-под кофе, клеем, скотчем и веревкой.Покраска нижней части в красный цвет тоже была приятным штрихом.

    Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    Предыдущее сообщение
    Воздуховоды для горения, Часть III: Прямое соединение с возвратной камерой
    Новое сообщение
    Контрольный список для осмотра дома — Внешний вид

    Что такое сифоны для сточных вод

    Раковина, умывальник и сифоны для писсуара объяснены

    Сточные воды из ваших раковин, бассейнов, ванн и туалетов сбрасываются в систему отвода сточных вод.Эта система имеет дело с большим количеством отходов, что приводит к накоплению большого количества плохо пахнущего газа, который вы захотите предотвратить попаданием в ваше здание. Решением является часто забываемый сифон для сточных вод.

    Для каждой раковины, умывальника и писсуара, сливающих воду в здании, требуется водоотделитель в точке подключения к канализационной сети. Водоотделитель обеспечивает гидроизоляцию между прибором и наружным стоком или внешней атмосферой. Водоотделитель предотвратит попадание запахов, насекомых и бактерий обратно в сточные трубы в ваше здание.

    Ловушка будет работать и предотвращать запахи только тогда, когда в ней есть вода, которая обеспечивает водонепроницаемость.

    Размер сифона будет зависеть от типа устройства и размера вашей канализационной трубы. Как правило, в следующих типах устройств используются сифоны и канализационные трубы стандартного размера:

    Раковины для рук: 32 мм (1 ¼ дюйма).
    Раковины: 38 мм (1 ½ дюйма).
    Писсуары: 38 мм (1 ½ дюйма) или 50 мм (2 дюйма).

    Указанные размеры основаны на внутреннем диаметре трубы, внешние диаметры трубы могут различаться у разных производителей и не всегда могут быть взаимозаменяемыми.

    Водоотделитель предназначен для обеспечения гидроизоляции в трубопроводе, которая эффективно изолирует устройство от дренажной системы.

    Глубина уплотнения водоотделителя должна составлять минимум 75 мм, чтобы соответствовать новым правилам строительства, согласно которым сточные воды сбрасываются в единую систему сточных вод.

    Ниже приведены типичные типы сифонов, которые используются при установке раковин, умывальников и писсуаров.

    B ott le сифоны имеют горизонтальный выпуск для сточных вод, а нижняя половина отвинчивается для очистки от мусора и засоров.Сифоны для бутылок требуют меньше места под устройством, чем сифоны P или S, и идеально подходят там, где пространство ограничено. Благодаря своей конструкции они могут улавливать мусор.

    P-сифоны имеют горизонтальное выпускное отверстие для сточной воды и обычно имеют резьбовое соединение посередине, чтобы выпускное отверстие можно было повернуть на правильный угол для установки. Этот тип сифона позволяет свободно стекать сточным водам и менее подвержен засорению и накоплению мусора. Однако они требуют больше места, чем ловушка для бутылок.

    S-образные сифоны производятся S-образной формы с выпускным отверстием для воды, направленным вниз. Их можно отрегулировать с помощью центрального шарнирного соединения для совмещения с дренажной трубой для простоты установки. Свободно текущая форма позволяет воде быстро стекать, уменьшая накопление грязи в уловителе и предотвращая засорение. Для S-ловушки требуется больше места, чем для бутылочной ловушки.

    Сифоны с подключением к стиральной машине
    Сифоны с подключением к посудомоечной машине.
    Сифоны для раковин с двумя чашами.
    Мелкие сифоны для ванн и душевых — могут не соответствовать правилам.
    Сифоны для унитазов 100 мм (4 дюйма).

    Справочник по различным видам ловушек для мусора

    Все раковины и ванны имеют сливные трубы. Однако, поскольку другой материал также может стекать, необходимо иметь ловушку для отходов, чтобы улавливать этот мусор и не допустить его засорения труб дальше по системе. Вот краткое руководство по различным видам ловушек для отходов.Все нижеперечисленное можно приобрести у местных продавцов-сантехников.


    Ловушка 1. Ловушка для бутылок

    Одна из ловушек, которую можно установить на таз, называется ловушкой для бутылок из-за ее формы, напоминающей бутылку. Верхний конец подходит к сливному концу бассейна, а сбоку труба — это то место, где сточные воды стекают и присоединяются к основной трубе.


    Опорожнение сифона

    Нижняя часть — это ловушка, в которую собирается мусор.Его необходимо время от времени откручивать и опорожнять, чтобы предотвратить накопление. Сифоны для бутылок обычно используются для бассейнов, поскольку они хорошо подходят для постамента.


    Ловушка 2. S-ловушка

    Также популярна для бассейнов S-образная ловушка, как показано на рисунке. Опять же, верхний конец присоединяется к сливной трубе, и вода стекает через S-образное колено в основную сливную трубу.


    Регулировка сифона

    Средний соединитель регулируется и может поворачиваться.Он будет выполнять ту же функцию, но это означает, что их можно использовать в более узких промежутках.


    Варианты сифона

    Нижняя часть — это спускная труба, по которой вода спускается в канализацию. Его можно заменить на соединитель P-сифона, который будет выводить отходы прямо через стену в этой точке (обозначенной пальцем на рисунке).


    Сифон 3. Сифон для неглубокой ванны

    Он не такой глубокий, как сифон для раковины, так как у вас будет меньше места для работы при установке ванны.Сифон для раковины должен быть минимум 75 мм в глубину из-за формы прибора. Сифоны для ванны должны иметь глубину не менее 50 мм.


    Повторное закрытие ловушки

    Важно снова закрыть сифон, когда вы его опорожняете, так как в части, указанной на рисунке, нет воды, а запахи слива могут проникать через сливные трубы в ванную комнату.

    Печи для бани своими руками железные фото: Страница не найдена — Строительство бани своими руками

    Портал для банной печи своими руками: инструкция, расчеты, фото

    Далеко не все печи для бани вписываются в общий интерьер помещения. Особенно если это стандартные металлические модели, лишенные эстетических элементов. Решить эту проблему поможет специальная рамка вокруг обогревательного устройства – портал. Портал для банной печи своими руками выполнить несложно. Достаточно элементарных знаний кирпичной кладки.

    Зачем нужен портал для банной печи?

    П-образная конструкция, которую принято называть порталом, служит для обрамления печи. Чаще всего портал делают для банной печи с выносной топкой, также он призван подчеркивать достоинства дизайна печи. 

    Лучшим решением будет сделать кирпичный портал для банной печи своими руками. Укладка кирпича не займет много времени, а качество готового продукта напрямую зависит от ваших аккуратности и знания тонкостей кладки материала.

    Выбор материалов и инструментов

    Инструменты для создания портала подбираются под каждый материал индивидуально. Это обычные плотницкие приспособления для разрезания и обработки дерева, камня и гипсокартона: болгарка, шуруповерт, мастерки, молоток и другие.

    Наиболее распространенным является кирпичный портал для банной печи. Он выглядит красиво и сдержанно, всегда вписывается в интерьер бани. Если вы любите классику или минимализм – это отличный вариант.

    Можно использовать красный кирпич при строительстве портала для банной печи . Он более теплоустойчивый, чем другие виды. Возможно также использование силикатного и керамического кирпичей.

    Такой предмет выполняет еще и защитную функцию. Ведь нагретая металлическая печь может обжечь даже на расстоянии. А если пространство в бане небольшое, это становит угрозу для людей. Для личной безопасности такая рамка будет необходима.

    Расчет и размеры

    В начале работы следует правильно сделать расчеты размеров будущего обрамления, а также посчитать необходимое количество кирпича для кладки. Следует решить, на какое расстояние портал банной печи из кирпича будет выше и шире печи.

    Посчитайте площадь кладки и прибавьте к ней запас на основу (1-2 ряда кирпича).  Высота портала может быть больше ширины. Но распространены и горизонтальные варианты. Здесь следует полагаться на свой вкус и размер печи.

    Как определить количество необходимого кирпича? Для этого нужно разделить площадь кладки на площадь стороны кирпича и прибавить около десяти процентов от количества, которое вышло. Это необходимо на случай, если материал повредиться при установке.

    Примерные размеры портала для банной печи:

    Пошаговая инструкция по укладке кирпича

    Как выложить портал для банной печи? Когда все расчеты уже произведены, следует подготовить: кирпич, расшивку для швов, песок, раствор для кладки, мастерок и болгарку. Также вам понадобятся рулетка, ведра для замешивания раствора, уровень для проверки ровности поверхности.

    Вот инструкция:

    1. Приготовьте раствор для кладки. Соединять ряды можно раствором глины и песка (в пропорции 2:1), воды должно быть 1/4 часть от количества глины. 20 литров раствора хватит примерно на 45-50 кирпичей (кладка плашмя). Песок следует использовать мелкий, так вы добьетесь однородности готовой массы. Глина должна быть нормальной степени жирности.
    2. Начинайте выкладывать кирпич у основания. Делать это нужно строго с помощью уровня, так как погрешности на начальном этапе испортят всю конструкцию. И работу придётся переделывать.
    3. Следует учитывать перевязку швов в последующих рядах.
    4. Для красоты изделия по окончанию работы можно воспользоваться расшивкой для швов. Так ваш портал будет иметь красивый и аккуратный вид.

    Если все расчеты произведены правильно, а работа выполнена качественно, то в результате вы получите красивое украшение вашей бани – кирпичный портал для печи.

    Фото

    Примеры готовых порталов для банной печи с выносной топкой, на фото ниже:

    Фото 1

    Фото 2

    Фото 3

    Фото 4

    Фото 5

    Фото 6

    Фото 7

    Вывод

    Портал для банной печи из кирпича своими руками является наиболее удачным интерьерным решением для бани. Он сочетает в себе классику и изысканность. Изготовление и кладка такого украшения не требует много усилий, средств и времени. Даже начинающий мастер может с легкостью справиться с этим заданием. Следует лишь использовать качественные материалы и знать несколько нюансов.

    самая удачная конструкция и лайфхаки от мастеров

    Банные печи своими руками из железа и др. материалов, проект печи, схемы и чертежи. Советы опытных матеров по строительству банных печей.

    Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

    Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

    Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

    Источник: http://sdelaikamin.ru/pechi/zheleznye-bannye-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-i-sovety-po-izgotovleniyu

    Тематическое устройство в готовом виде представляет собой компактный источник огня, выполненный из низкоуглеродистой стали. Поэтому по сравнению с кирпичной печью металлический аналог:

    Однако металлическая печь не лишена недостатков: хоть стенки конструкции нагреваются меньше чем за час, они точно так же быстро остывают. Это делает конструкцию пригодной лишь для небольших бань площадью 8-10 кв.м.

    Причем прежде чем устраивать металлическую печь, придется отделать деревянные стены огнестойким кирпичом или металлическим экраном, предварительно проложив минеральную вату между основой и защитой. И вообще металлический очаг лучше устраивать на 0,5-метровом расстоянии от пиломатериала.

    Источник: http://dachi.guru/metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

    Источник: http://oboiman.ru/inside/samodelnye-peci-dla-bani-50-foto-certezi-pecki-iz-metalla-i-kolesnyh-diskov-metalliceskie-peci-samodelki.html

    Какая форма печи должна быть

    В производство запущены такие формы печей:

    • круглые;
    • прямоугольные;
    • угловые;
    • цилиндрические;
    • многоугольные;
    • в виде буквы Т;
    • квадратные.

    По этажности бывают одно-, двухъярусные.

    Форма печи определяется местом ее установки.

    Самыми надежными считаются печи прямоугольной формы. Они по углам нагреваются меньше, поэтому риск деформации минимален.

    Часто выбирают и цилиндрические конструкции. Причина тому – равномерное нагревание. Но они теряют форму гораздо чаще, чем первый тип.

    При выборе печи важно учесть, что теплоотдача от нее должна превышать потери тепла в помещении.

    Источник: http://strbani.ru/pech-iz-metalla-dlya-bani/

    • Металлическая печь для бани с баком не только быстро нагреется, но, к сожалению, также быстро и остынет, в отличие, например, сделанной из кирпича.
    • Из-за того, что она очень сильно нагревается, так как стенки все не такие толстые, то недопустимо устанавливать какие-либо предметы, а также вещи рядом. При таком подходе возможен даже пожар.
    • Практически идеальный вариант для небольших проектов, а вот прогреть большую баню и удержать в ней тепло у такой печи не получится.

    Источник: http://ludacha.ru/metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

    Источник огня из металла в зависимости от размеров топки, толщины стен и прочих показателей вырабатывает определенную температуру – до 50 0С и выше. Поэтому металлическая печь бывает:

    • Горячего нагрева – устройство нагревает воздух выше 50 0С;
    • Холодного нагрева – нагрев воздуха происходит до 50 0С.

    Последний вариант актуален, если баней будет пользоваться человек с больной сердечно-сосудистой системой или если сама баня очень маленькая. Первый вариант – традиционный.

    Источник: http://dachi.guru/metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

    Виды топлива и типы печей

    Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

    По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

    Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

    Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

    К совершенствам металлического устройства можно отнести:

    • действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
    • значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
    • стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
    • механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
    • бережливая трата топлива;
    • простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

    Железная печь имеет отрицательные качества, это:

    • малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
    • чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
    • стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

    Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

    Источник: http://sdelaikamin.ru/pechi/zheleznye-bannye-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-i-sovety-po-izgotovleniyu

    Установка печи в бане

    Чтобы качественно установить в бане металлическую печь своими руками, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Устанавливать её следует на расстоянии в 1 м от стен.
    2. Размещают её рядом с дымоходом.
    3. Конструкцию следует устанавливать на фундамент из огнеупорных материалов.
    4. Стену, возле которой устанавливают печь, покрывают фольгой с утеплителем.

    После установки металлической печи её можно обложить кирпичом. что не только придаст ей красивый внешний вид, но и защитит от случайных ожогов.

    Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками металлическая печь в бане — не забудьте, всегда пол под поддувалом должен быть из жести или плитки. в общем из негорючего материала.

    Таким образом, имея на руках чертёж и обладая навыками резьбы по металлу и опытом обращения со сваркой, можно легко изготовить печь в баню своими руками. Работать она будет даже лучше, чем покупная.

    Шувалов Пётр Васильевич

    Источник: http://v-banyu.ru/chertezhi-bannyh-pechej-iz-metalla-s-razmerami.html

    Чугунные стенки подходят лучше всего для жаростойкой печи, поскольку металл отлично переносит высокие температуры и способен долго удерживать тепло. Но из-за завышенной цены часто заменяется на утолщенную сталь.

    Под дно внутренней каменки рекомендуется брать листовую сталь толщиной минимум 10 мм. Дно меньшей толщины не выдержит долго большого нагрева и быстро прогорит. Последствием станет задымленность парной.

    Изготавливать стенки печи нужно из стали толщиной от 5 мм. При меньшем показатели срок службы оборудования не превысит и 5 лет. В заводских изделиях толщина стенок составляет от 10 мм.

    При покупке готового оборудования важно обратить внимание на содержание хрома в металле. Показатель должен быть на уровне 12-13%. Такая печь прослужит дольше и будет лучше сохранять тепло.

    Пользователи часто ищут:

    • Оформление бани
    • Обшивка бани вагонкой

    Источник: http://strbani.ru/pech-iz-metalla-dlya-bani/

    Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

    Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

    Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

    Отличия печей из металла для бани и сауны

    Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

    Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

    Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая  температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

    Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

    Печи для русской бани, сделанные своими руками

    Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

    Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

    Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

    Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

    Краткое описание и размеры металлической печки

    Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

    Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

    Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей  в ней.

    От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

    Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

    Особенности конструкции топки металлической печи

    Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

    Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

    Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

    • фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
    • головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
    • свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
    • подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

    Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

    Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

    • стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
    • дверцы для топки, поддувала и каменки;
    • кран для воды;
    • колосник;
    • дымоходная труба.

    Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

    Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

    Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

    Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

    Изготовление каменки

    Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.

    В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.

    Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.

    Создание бака для нагрева воды

    Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.

    Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.

    Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.

    Собираем печь для бани своими руками из металла

    Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей,  строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.

    Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления  печи вам понадобиться:

    • прут дебелостью десять миллиметров;
    • листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
    • железная труба;
    • защелки;
    • водный кран;
    • два метра трубы.

    Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.

    В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.

    Необходимые приспособления для работы

    Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

    По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.

    Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.

    Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы

    Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.

    Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.

    Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.

    Материал для металлической печи в баню

    Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.

    Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.

    Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.

    Установка печи в бане

    Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.

    Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.

    В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.

    Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.

    К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.

    Источник: http://sdelaikamin.ru/pechi/zheleznye-bannye-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-i-sovety-po-izgotovleniyu

    Инструменты для создания печи

    • Главным инструментом для создания печи будет сварочный аппарат.
    • Ножницы, которые работают с металлом.
    • Заранее стоит подготовить диски для болгарки и, соответственно, ее саму.
    • Измерительный инструмент.

    Источник: http://ludacha.ru/metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

    Лучшие производители

    В продаже есть много печей из металла, работающих на разных видах топлива:

    • дровяные;
    • электрические;
    • газовые;
    • комбинированные.

    Каждый хозяин выбирает в силу своих возможностей, планировки помещения.

    Перечислим самых популярных производителей.

    Везувий

    Компания представлена на рынке широким ассортиментом банных печей с топкой из чугуна. По мощности агрегаты способны отопить помещения площадью 6–30 куб. м.

    Внимание уделяется внешнему виду печи. В продаже есть закрытые варианты со сплошной дверцей и коваными элементами. Для тех, кто любит наблюдать за живым пламенем, разработаны модели с дверцей из жаропрочного стекла.

    Популярные серии банных печей – «Сенсация», «Легенда». У них разная мощность, дизайн, цены, что делает их доступными потребителям с разным достатком.

    Тройка

    Отечественная компания-производитель. Производство находится в Твери.

    Конструкции отлично подходят для использования в русских банях.

    Среди особенностей печей:

    1. Материал – низколегированная сталь. Толщина – от 10 мм.
    2. Внутри могут топиться полена длиной до 80 см, что большая редкость для печных топок.
    3. Колосники, дверцы сделаны из чугуна. Нет риска деформации.
    4. Потоки горячего пара регулируются специальными окошками в корпусе.
    5. В отдельных моделях объем закладки камней составляет до 250 кг.
    6. В печи с баком под воду емкость идет съемная, что упрощает уход за ней.
    7. Быстрый нагрев помещения любой площади.

    Печи отличаются хорошей мощностью. При желании их можно обкладывать снаружи кирпичом. Такие конструкции получаются очень красивыми.

    Теплодар

    Новосибирский завод выпускает металлические котлы, печи на различных видах топлива (газ, дрова, электричество, уголь). Модельный ряд позволяет выбрать изделия для парных разной площади.

    В продаже есть:

    • котлы с парообразователем, встроенным внутри;
    • печи-сетки;
    • конвекторы;
    • печи с баком под воду.

    Есть изделия с закрытой топочной дверцей и с панорамной из жаропрочного стекла.

    Кроме того, возможна разработка проекта и изготовление по индивидуальному заказу. Официальные представительства оказывают услуги по установке, сервисному обслуживанию оборудования.

    Термофор

    Другое название – TMF. Производственные мощности находятся в Новосибирске. Основная специализация – выпуск дровяных печей для бани. Но за последние года добавлена линейка устройств на газу, электричестве.

    По материалу изделия делятся на 2 группы:

    1. Из нержавеющей стали. В названии модели присутствует слово INOX.
    2. Из конструкционной стали. Бюджетное оборудование. Отмечается маркировкой CARBON.

    Все агрегаты производятся в 2 вариантах:

    1. Высшего класса. Из утолщенного металла, с продуманным до мелочей дизайна.
    2. Бюджетные. Качество металла остается неизменным. Дизайн максимально прост.

    Самые популярные модели – «Оса», «Гейзер», «Тунгуска XXL».

    Бренеран

    Немецкая компания в 1993 году появилась и на российском рынке. До 2005 года продукция называлась Буллерьян, потом изменилась на Бренеран.

    Печи не прогорают, поскольку колосники выполнены из чугуна. Не нуждаются в уходе. На всю линейку продукции действует гарантия производителя – 2,5 года.

    Источник: http://strbani.ru/pech-iz-metalla-dlya-bani/

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани.

    Источник: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/dlya-bani/metallicheskie.html

    Колосник для печи своими руками

    Изготовить колосник для печи своими руками можно из прута арматуры сечением 10 мм. По размеру отверстия для колосника вырезают детали: 2 продольные и 10-15 поперечных перекладин. С шагом 2 см поперечины приваривают к долевым прутам, чтобы получилась решетка.

    Как сделать колосники:

    Источник: http://2proraba.com/banya/pech-v-banyu-iz-metalla-svoimi-rukami-chertezhi-kolosniki-shiber.html

    Декоративная отделка

    Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

    Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

    Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

    Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

    Источник: http://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/dlya-bani/metallicheskie.html

    В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

    Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

    Источник: http://tehno-gid.net/dacha/pech-dlya-bani-iz-metalla-svoimi-rukami-samaya-udachnaya-konstruktsiya-i-lajfhaki-ot-masterov.html

    Полезные сведения возможно также получить у профессионалов — сотрудников компаний, предлагающих печи для бань разных типов.

    Источник: http://landshaftdizajn.ru/izgotovlenie-i-montazh-metallicheskoj-pechi-dlya-bani-sobstvennymi-silami/

    Шибер – это заслонка, которую устанавливают в дымоход для регулировки тяги в печи. Заслонка полностью перекрывает канал трубы. В теплую погоду обычно шибер открывают, увеличивая тягу, а зимой, напротив, закрывают.

    Различают поворотные и выдвижные шиберы. Они отличаются не только внешне, но и конструктивно. Горизонтальная заглушка осуществляет регулировку проходного сечения, а вертикальная открывает и закрывает дымоход.

    Поворотный шибер выглядит как пластина, которая поворачивается по оси.

    Источник: http://2proraba.com/banya/pech-v-banyu-iz-metalla-svoimi-rukami-chertezhi-kolosniki-shiber.html

    Предлагаем различные варианты металлических печей ручной работы, которые подойдут для обогрева небольших парных и габаритных бань.

    Для получения качественного и безопасного в использовании устройства необходимы навыки работы с металлом, сварочным аппаратом. Браться за проектирование, соединение деталей без опыта не стоит – это травмоопасно. Процессы выполняются под контролем мастера или полностью поручаются ему.

    Фото банных печей из металла —

    Банная печь из металла своими руками

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Конструкция печи с водонагревателем

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Металлическая печь с колосниковой решеткой

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

    Чертеж небольшой печи для бани

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    Чертеж печи с водяным котлом

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Самодельная печь из баллона

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Простая самодельная печь

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

    Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

    Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

    Процесс изготовления

    Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

    Простейший чертеж банной печи

    Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

    Правильная организация дымохода

    Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

    Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

    Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

    Вывод

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

    Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

    Как сделать банную печь из металла

    Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

    Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

    • Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
    • Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
    • Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

    Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м 3 помещения парилки.

    Один из наиболее удачных вариантов печки

    Для изготовления банной печи не потребуются специальные марки металла, используются доступные сорта листового металла и трубы. Благодаря продуманности конструкции приведенный вариант банной печи из металла реально собрать своими руками, изучив чертежи. Изготовленная по размерам на приведенном чертеже, печь из металла легко прогревает помещение парилки в 15 кубов.

    Банная печь разделена на несколько секций, расположенных в одном корпусе – отрезке трубы диаметром 500мм и длиной 1300-1350мм:

    • Топочная камера, объемом загрузки до 10 кг дров, находится в нижней части корпуса.
    • Каменка, имеющая отдельное отверстие для закладки парного камня и набрызгивания воды.
    • Бак с подогреваемой водой. Нагрев происходит через стенку трубы дымохода. Благодаря съемной верхней крышке достаточно просто чистить и обслуживать емкость. Воду можно забирать как через верх, так и используя дополнительный штуцер или кран, вмонтированный в стенку бака.

    Кроме основных секций, в конструкции печи использована разделительная камера между каменкой и водяным баком. В этой полости будет интенсивно накапливаться сажа, поэтому через специальное окно, закрытое накладкой, следует периодически ее удалять.

    Прежде чем начинать постройку печи, убедитесь в прочности трубной заготовки, отсутствии трещин или локальной деформации металла.

    До начала раскройки трубы под банную печь предварительно удалим слой ржавчины и окислов, присутствующих на поверхности металла, с помощью ручного пескоструйного аппарата или щетки для чистки металла. Использовать химические составы на основе фосфорной кислоты не рекомендуется.

    Для изготовления банной печки нам будет необходимо:

    1. Сварочное оборудование и материалы,
    2. Лист металла толщиной 5мм и размерами 60х350см,
    3. Фурнитура для изготовления навесов дверок, штуцер или отвод для горячей воды,
    4. Металлические трубы для выведения газов из топки диаметром 108мм — отрезок в 100см, трубы обогрева каменки диаметром 60мм – четыре отрезка.

    Учитывая тот факт, что максимальную опасность для человека представляет угроза отравления угарными газами, разработчиками данной конструкции банной печки были предприняты меры для уменьшения количества сварных швов в топочной части

    Последовательность изготовления печи для бани

    Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

    Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

    Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

    В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

    Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

    1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

    Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

    • Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
    • Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

    После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

    Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

    Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

    Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

    На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

    Декоративная отделка

    Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

    Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250 о С. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

    Установка банной печи из металла

    Наиболее предпочтительным вариантом считается установка печи из металла, с выходом загрузочного окна топки и поддувала в помещение предбанника. Для этого к корпусу могут быть добавлены специальные загрузочные короба.

    Некоторое усложнение конструкции с лихвой компенсируется преимуществами:

    • Протапливать печь и прогревать баню удобнее из предбанника;
    • Помещение предбанника будет достаточно прогрето, что тоже добавляет комфорта и удобства пользования баней;
    • При неправильной работе печи или проблемах с дымоходом угарные газы не попадут в помещение парилки.

    Для установки банной печи из металла необходимо вблизи от корпуса выполнить облицовку стен несгораемыми материалами, допускается применение легкосъемного кожуха — теплоизолятора, закрывающего стенки топочной секции печи. Такое устройство предохранит от ожогов и поможет регулировать температуру в парилке без вмешательства в работу печки. Аналогично следует поступить с трубой дымохода.

    Банная печь из металла должна устанавливаться на фундамент, лучше с термостойкой изоляцией и металлической основой.

    Металлические печи для бани своими руками

    Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
    Каменка печи может быть:

    Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
    Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

    Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

    В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

    Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

    Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

    Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

    В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

    Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

    Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

    Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

    Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

    Габариты каменки

    Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

    Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
    Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

    Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

    Где нужно устанавливать контейнер для камней

    Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
    Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

    Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
    В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

    Технология изготовления

    Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

    Топка

    Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

    Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

    В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

    Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

    Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

    Проект самодельной металлической банной печи

    Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

    Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

    Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

    К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

    Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
    Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

    Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

    Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

    Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

    Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

    Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

    Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

    Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

    По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
    Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

    Металлическая печь, оборудованная водяным баком

    Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

    Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

    Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

    Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

    Изготавливаем печь в сауну

    Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

    Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

    Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
    Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

    Схемы и эскизы

    Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

    Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

    На фотографии показаны варианты такой установки бака.

    Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

    Печь для бани своими руками: делаем лучшую печь

    Печь-каменка является главным источником пара и тепла в русской бане. Ее основная задача — создание оптимальных режимов влажности и температуры в помещении, в течение необходимого времени.

    Печь для бани своими руками

    Хорошая каменка должна быть экономичной, и абсолютно безопасной. Поэтому построить печь для бани своими руками можно, обладая лишь необходимыми навыками. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

    К тому же, сделать печь для бани самостоятельно гораздо дешевле, чем купить готовую.

    Давайте рассмотрим, какая печь лучше подойдет для вашей бани.

    Выбираем печи для бани по типу топлива


    Каменка на твердом топливе

    В качестве такового можно использовать дрова, каменный уголь либо брикеты. Рекомендуется топить парную березовыми дровами, они дают достаточно жара, не стреляют и не искрят. Однозначно лучший вариант — дровяные печи для бани.

    Если в бане нет системы горячего водоснабжения, то дополнительно печку можно оснастить баком для нагревания воды, который ставится на дымоходной трубе.

    Устройство печи-каменка на твердом топливе

    1 – зольник; 2 – колосниковая решетка; 3 – топливник; 4, 5, 7 – дымоходы; 6 – камни;
    8 – дымовая труба; 9 – щели для нагретого воздуха; 10 – водогрейная труба; 11 – корпус;
    12 – глазок


    Электрокаменка

    Электрические печи для бани являются лучшим решением для небольшой бани, рассчитанной на двух-трех человек. Такую печь стоит оснастить ограничителем, отключающим их при нагревании воздуха в парилке до 100-110°, а также реле времени, позволяющим задавать период работы агрегата.

    Тэны печи накаляются до 600/800º. Поэтому для безопасности нужно использовать двойной корпус, защитные кожухи, а также покрытия из термостойких материалов. Тогда внешняя обшивка печи будет достигать всего лишь 35º.

    Такие каменки компактны, надежны, удобны в эксплуатации и могут иметь разнообразный дизайн и показатели мощности. Некоторые из моделей можно вешать на стене, это увеличивает полезную площадь парной.

    Главные недостатки — мощные электропечки (свыше 5кВт) нуждаются в напряжении 380В. Из этого вытекает обязательная модернизация сети. Стоит также отметить, что при общей нестабильности работы наших магистральных электросетей возникает риск порчи агрегата. Помимо этого, его эксплуатация обходится довольно дорого.

    Печь на жидком топливе

    Может топиться соляркой, керосином, ПДТ — печным дистиллированным топливом и мазутом.

    Основной элемент подобных каменок — горелка, над ней ставится капельница, через которую поступает топливо. Когда делается такая печь для бани своими руками, под горелку часто приспосабливается чугунный либо стальной цилиндр, который наполовину заполняется кусочками камня либо металла. Засыпка обеспечивает предварительное нагревание воздуха и равномерное его смешивание с топливными парами.


    Не используйте для горелки тонкий металл, он очень быстро прогорит. Регулирующий вентиль защитите фильтром, чтоб он не засорялся. Главный недостаток таких каменок — высокая взрыво- и пожароопасность.

    Газовая печь

    Работает на сжиженном либо природном газе. Она должна обладать устройством для отведения продуктов сгорания в дымоход. Делая подобные печи для бани своими руками, в топку поставьте газовую горелку, имеющую трубку для подачи воздуха — тем самым вы увеличите КПД агрегата. Главный недостаток газовой печи — высокая пожаро- и взрывоопасность.

    Выбирая каменку, прежде всего, обратите внимание на мощность агрегата. Зависеть она должна от размеров помещения. 1кВт генерируемой мощности каменки нагревает объем в 1м³ комнаты.

    Учтите еще такие аспекты. Когда парилка имеет не утепленные места (камень, стекло), нужно выбирать печь с большей мощностью. 1м² поверхности, которая не утеплена, приплюсовывает к объему помещения 1м³, если стены — это не обшитый сруб, то используйте коэффициент 1.5.

    Виды печей по режиму работы


    Каменка периодического действия.

    Если баня рассчитана на одну семью и топится дровами, то этот вид печей наиболее приемлем. Они на 25-30% более экономичны, чем аналоги комбинированного действия и быстрее нагревают камни до нужной температуры.

    Такие каменки сооружаются из огнеупорных кирпичей. Обладают толстыми стенками, поэтому долго сохраняют тепло.

    Основные недостатки подобной печки:

    • нужно ждать полного прогорания топлива, иначе при открытии камеры в помещение попадет угарный газ.
    • большие габариты;
    • необходимость подведения под нее отдельного фундамента.

    Печь комбинированного действия

    Отличается от первого вида большей теплоемкостью. Дает возможность пользоваться парной после однократного протапливания, но по мере необходимости допускает и непрерывную топку.

    Почти все печки данного типа делаются из кирпича. Основной их отличительной особенностью является непроницаемая перегородка меж топкой и лотком для камней. Это дает возможность получения пара без прекращения работы печи. Главные недостатки — большой размер, вес и необходимость сооружения фундамента.

    Каменки длительного (постоянного) действия

    обычно обладают тонкими стенками, не больше 0.5см, сделанными из сварной стали либо чугуна. Чугунные печи для бани топятся электричеством, газом, жидким либо твердым топливом. Температура нагревания регулируется в них изменением объема поступающего в камеру топлива.

    Главное их достоинство — небольшие размеры и удобство пользования. Основной недостаток – подобная печь для бани своими руками делается нечасто, т.к. имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому и обойдется она вам значительно дороже первых двух видов.

    Этапы самостоятельной постройки кирпичной каменки


    1. Делая печь для бани своими руками, помните, что если она весит больше 750кг, под нее нужно подводить фундамент, закладываемый еще при сооружении парной. Глубина его должна составлять не меньше 50см от поверхности грунта, размер сделайте на 5/10см больше с каждой из сторон, чем сама каменка.
    2. Кладку начните с проверки правильности размещения будущей печи.Насухо разложите первый ряд кирпичей, далее первый ряд дымоходной трубы. Затем опустите с потолка отвес на углы дымохода. В процессе кладки пользуйтесь им постоянно, угловые отклонения допускать нельзя. Для облегчения задачи, по углам можно поставить рейки.Важное условие хорошей работы печи — гладкость ее внутренних стенок. Поэтому обращайте кирпичи ровными и целыми гранями вовнутрь. Через каждые 4-5 рядов протирайте поверхность внутри тряпкой, пропитанной глиняным раствором. Так вы будете заделывать мелкие выбоины на кирпичах.Дверцы прикрепите к каменке отожженной проволокой, сечением 2-3мм. Меж кромками дверцы и кирпичом сделайте уплотнение асбестовым шнуром. Это нужно, т.к. коэффициент расширения у металла больший, чем у кирпича.

    3. Кладка топки осуществляется шамотным кирпичом.Данный элемент каменки должен эффективно отдавать тепло, поэтому стенки его делайте гладкими и скошенными. Заднюю стенку застрахуйте от обрушения металлическими скобами. Когда доведете кладку до определенной высоты, положите на кирпичи кверху фланцами швеллер №12.Сооружайте топку при помощи полнотелого печного кирпича, изнутри футеруйте ее шамотным кирпичом. Меж вертикальными рядами оставляйте шов в 1см и заполняйте его мелким сухим песком, перемешанным с перемолотой каолиновой ватой либо порошком асбеста. Обязательно делайте перевязки швов кладки в полкирпича.
    4. Оштукатуривание каменки. Дождитесь, когда она полностью высохнет, а также осядет. Далее расчистите швы вглубь на 0.5-1см, так штукатурка будет иметь лучшую адгезию к стенкам печи. Можно наносить раствор на закрепленную стальную сетку, которая сделает оштукатуривание более надежным.

      Перед работой печь необходимо протопить. Раствор распределяйте двойным слоем, предварительно стенку смочите водой. Первый слой смеси должен иметь жидкую консистенцию, подобную сметане, второй делайте гуще. Обычная толщина одного слоя — 5-8мм. После того, как нанесете раствор, поверхность печи нужно затереть и выровнять.

    5. Окрашивание каменки.Перед этим устраните все шероховатости поверхности.
      я этого смочите ее и затрите куском кирпича. Далее окрасьте печь клеевой краской либо побелите известковым молочком с примесью соли.Также можно приготовить известковую краску. На 2.5кг разведенной гашеной извести возьмите ведро воды. Добавьте в смесь соляной раствор, клей и около 50г олифы. Далее все тщательно перемешайте и отфильтруйте. Чтобы получить цвет, можете использовать сурик, ультрамарин, охру, бланфикс и прочие пигменты.Металлические детали каменки, например дверцы зольника и топки, можно окрасить кремнийорганической краской, имеющей черный цвет.

    вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

    На чтение 14 мин. Просмотров 14.8k. Обновлено

    Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

    Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

    Плюсы и минусы таких печей

    Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

    Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

    Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

    Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

    Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

    Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

    Вертикальная

    Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

    Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

    Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

    Горизонтальная

    Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

    В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

    Что нам понадобится — инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

    • сварочным аппаратом;
    • болгаркой с разными насадками;
    • электродрелью;
    • слесарным инструментом;
    • ручками дверными;
    • врезным краном;
    • асбестовым шнуром.

    Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

    1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
    1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
    2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
    3. Навесные стальные петли.
    4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
    5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
    6. Цемент.
    7. Кирпич.
    8. Песок.

    Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

    После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

    На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

    Схемы горизонтальной модели

    Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

    Схемы вертикальной печи

    Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

    Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

    Процесс сбора печи

    Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

    Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

    • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
    • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
    • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
    • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
    • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

    Фундамент

    Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

    1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
    1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
    1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
    1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
    1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
    1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
    1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

    Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

    Колосник

    Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

    Первый:

    1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
    2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
    3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

    Второй:

    1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
    2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

    Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

    Дымоход

    Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

     Дымоходы бывают:

    1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
    1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
    1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

    Процесс сборки несложный:

    1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
    2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
    3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

    Сборка горизонтальной модели

    Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

    Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

    • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
    • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

    В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

    • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
    • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
    • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
    • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
    • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
    • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
    • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
    • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
    • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

    Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

    Смотрите видео

    Сборка вертикальной печи

    Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

    Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

    • В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
    • Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.
    • Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.
    • Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
    • Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
    • Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.
    • Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.
    • Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
    • Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
    • Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».
    1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
    2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.
    1. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.
    1. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
    2. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

    Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

    Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

    Смотрите видео

    Обкладка кирпичом

    Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

    Варианты облицовки могут быть различные:

    • Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.
    • Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.
    • Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

    Окраска и воронение

    Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

    1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

    Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

    1. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

    Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

    Первая топка

    Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

    1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
    2. Заложить дрова и поджечь.
    3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

    Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

    Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

    Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

    Как сделать печь для бани своими руками из металла чертежи. Самодельная железная печь для бани фото чертеж. Минусы металлической печи

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    • топка;
    • каменка;
    • емкость с водой;
    • дымоход.

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Легкого вам пара!

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
    • 2 Самодельные печи для русской бани
      • 2.1 Каменка: какого размера и где
      • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
    • 3 Как сделать печь для сауны
      • 3.1 Чертежи и схемы

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной печи для сауны

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

    Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

    Печь с решеткой для камней и нагревом воды

    Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

    Инструмент

    • Сварочный аппарат.
    • Электроды диаметром 3-4.
    • Болгарка.

    Материал металлический

    Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

    • Колёсные диски — 4 шт.
    • Труба диаметром 100-150 мм.
    • Листовое железо толщиной 2-3 мм.
    • Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

    Материал строительный

    • Кирпич — 300-350 шт.
    • Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
    • Щебень, песок — 0.1 куб.

    Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

    Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

    Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления , тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

    Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы .

    Работы по возведению печи

    Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

    Возводим фундамент

    • Для сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
    • Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см . Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
    • После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель , открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

    Подготовка и сборка печи

    Собирается железная печь так:


    Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т.к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

    Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с . Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности , ведь внутри баня всегда отделана деревом.

    Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.


    После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели , если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

    • Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
    • У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

    Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой , поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть — прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

    Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

    • Верх дымохода (см. ) укрепляем двумя арматурами для жесткости , привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
    • Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

    Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками

    Варианты сбора печи другой конструкции

    Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы , её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

    При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

    Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

    • 600х140 мм, 2 шт.
    • 270х600 мм, 1 шт.
    • 270х140 мм, 1шт.

    Свариваем короб, зачищаем шлак.

    Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

    • Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
    • С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

    Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

    Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

    Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

    • 270х300 мм, 2шт.
    • 270х250 мм,2шт.
    • 250х300 мм,1шт.

    Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

    Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

    Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

    Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

    Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

    От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов . Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

    • Выставляем сам уровень , не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
    • Делаем замер от метки до метки.
    • Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
    • Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
    • Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
    • Также обвариваем нишу для камней.

    Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см . Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

    Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.

    • Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи . Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
    • Ставим дымоход в прорезанное отверстие , прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
    • Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
    • И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

    Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские , они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки , в общем из негорючего материала.

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.



    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.



    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.



    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.



    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.



    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.



    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.



    Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

    Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.



    Процесс изготовления

    Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

    Топка
    • Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
    • Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.
    • Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
    • Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
    • Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

    Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.



    Каменка и бак с водой
    • Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
    • В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
    • При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
    • Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
    • Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.


    • Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
    • Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.


    Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара.

    Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.

    Дымоход

    Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

    Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

    Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

    Вывод

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

    Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

    Железная печь для бани своими руками на основе трубы диаметром 50 сантиметров

    Строения любого типа с наличием парилки нуждаются в обогревательной конструкции, способной обеспечить нагрев воздуха до высоких температур. Однако приобретение готового изделия влечет за собой немалые финансовые расходы, поэтому индивидуальные застройщики очень часто изготавливают банные печи из железа своими руками. Именно металл является хорошим проводником между камерой сгорания и окружающей средой.

    Начальные сведения

    Самодельные конструкции в стальном исполнении, если сравнивать с кирпичными аналогами, отличаются скоростью возведения и повышенной передачей тепла. Для проведения работ достаточно найти трубу, диаметр которой будет составлять приблизительно 50 сантиметров. Подобные изделия особенно актуальны для объектов, имеющих небольшие размеры.

    Предъявляемые требования


    • Отопительная конструкция должна находиться в том месте, где обеспечена надежная противопожарная защиты материалов, подвергающихся легкому воспламенению.
    • Площадь, занимаемая данным объектом, не должна превышать 0,15 процентов от полезной квадратуры отапливаемого помещения, так как в тесной обстановке проводить водные процедуры не очень комфортно.
    • Боковые поверхности сооружения нужно в обязательном порядке закрывать теплоизолирующими материалами, чтобы риск получения ожогов был сведен к минимуму.
    • При установке следует позаботиться о правильном расположении печи, ведь тепло, исходящее от нее должно распространяться в разные стороны, обеспечивая тем самым качественный прогрев.
    Базовые элементы

    Когда изготавливается железная печь в баню своими руками, каждый начинающий мастер обязан ознакомиться с основными компонентами, входящими в состав сооружения.

    Любой из перечисленных ниже фрагментов выполняет какую-то функцию, поэтому важно изучить полностью все детали.



    • Топка является основной камерой, где обычно сжигается топливо органического происхождения, чтобы осуществить нагрев стенок, а затем окружающего воздуха.
    • Поддувало находится ниже предыдущей камеры, обеспечивая сбор золы, которая образуется в результате сгорания органических веществ.
    • Емкость для камней позволяет уложить булыжники жадеита, габбро-диабаза, малинового кварцита или других стойких к высоким температурам аналогов.
    • Труба представляет собой полое изделие, которое необходимо для вывода продуктов сгорания из основной камеры.
    • Колосниковая решетка – элемент внутри топки, дающий возможность удерживать пласт твердого вещества, предназначенного для получения тепловой энергии.
    • Дверцы поддувала и топки позволяют контролировать пламя путем прикрытия, что приводит к снижению или увеличению кислорода внутри.
    • Трубная задвижка обычно выполняется в виде регулирующего элемента, который движется перпендикулярно по отношению к рабочей среде.


    Внимание!
    Если строение совмещает моечное отделение и парилку, то емкость для горячей воды инсталлируется непосредственно на печку.
    Однако в такой бане также возможен вариант со стойками над камнями.

    Процесс изготовления

    Если возводятся железные печи для бани своими руками, то цена готовой конструкции очень сильно снижается, так как в процессе работ используются недорогие элементы из металла. Эстетические характеристики самодельных сооружений, конечно же, не могут сравниться с рыночной продукцией, но в некоторых ситуациях денежный вопрос стоит на первом месте, а качеству уделяется большее внимание.



    Основные инструменты
    • Сварочный аппарат для соединения отдельных фрагментов конструкции.
    • Электроды (тройка или четверка) к комплекту оборудования.
    • Болгарка необходима для раскроя составных частей.
    Последовательность операций
    1. Трубный прокат разрезается так, чтобы получилось две части, одна из которых должна быть длиной 90 см, а другая – 60 см. Первая будет использоваться в качестве основы. Что касается второго куска, то он пригодится для бака.
    2. В базовой трубе проделываются два отверстия, которые будут соответствовать габаритам топки и поддувала. Из вырезанных частей изготавливаются дверцы. На них крепятся крючки, петли и прочие аксессуары.
    3. Далее фиксируется колосниковая решетка, необходимая для поддержания твердого топлива. Для этого в боковых стенках прорезаются отверстия. К самой решетке привариваются ушки.
    4. С задней стороны топки проделывается круглое отверстие, предназначенное для дымохода. Оно должно находиться чуть выше металлической сетки, которая выполняет функцию удержания дров.
    5. Сверху изготавливается емкость для камней. Что касается водогрейного бака, то он располагается ближе к камере сгорания. Одна часть укладывается на топку, а другая из них устанавливается на стойки.
    6. Готовая печь инсталлируется на специальные ножки, сделанные из металла. Под ней также должен находиться лист железа, чтобы избежать неприятных моментов, связанных воспламенением пола.


    Примечание!
    В отдельных ситуациях дымовую трубу пропускают через водогрейный бак, чтобы нагрев осуществлялся несколько лучше.
    Однако при таком варианте должен быть сделан качественный сварочный шов.

    Технические нормы

    Для всех инсталлируемых печей предъявляются определенные требования, которые отражены в СНиП41-01-2003. Кроме того, должны соблюдаться правила пожарной безопасности, указанные в ППБ 01-93.

    В качестве заключения

    Чтобы инструкция получилась наиболее полной, к ней обычно прикрепляются дополнительные материалы, которые дают представление о проведении работ по установке и сборке. Поэтому видео в этой статье представлено вовсе не случайно.

    На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.



    Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

    Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.



    Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

    Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.



    Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

    Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.



    Как улучшить характеристики металлической печки

    Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

    Предварительная подготовка металла

    После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.





    Особенности конструкции топки металлической печи

    Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.



    Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.



    Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.



    Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

    Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.



    В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.





    Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

    Краткое описание и размеры металлической печки

    Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

    1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
    2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
    3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
    4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

    Инструкция по изготовлению металлической печи

    Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.



    Металлические листы 2 мм

    Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.



    Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

    Сваривание печи

    Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

    Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.



    Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.



    Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.



    Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

    Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

    Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.



    Шаг 4 . Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.





    В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

    Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.



    Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

    Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)
    Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию


    Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

    Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.



    Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

    Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.



    Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.









    Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами





    Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

    Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

    Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

    Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)
    Видео — Печка для бани (заключительная часть)

    Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

    Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.





    На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.



    Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.



    Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

    Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.



    Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.





    Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.



    На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

    В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.



    Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.



    Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.



    Печи для бани «Жара»: фото, характеристики, чертежи, схемы +ВИДЕО

    Дополнительная информация о банных печах «Жара» (ранее мы опубликовали отзывы о печах «Жара»). Указаны марки печей и их вид в разрезе — это может пригодиться тем, кто планирует делать самодельную печь из трубы.

    Жара-стандарт 500

    У печи есть топочный короб шириной 250 мм.

    Печь «Жара-стандарт 500»

    Технические характеристики печи «Жара-стандарт 500»



    Чертеж печи «Жара-стандарт 500»

    Поскольку печь малогабаритная, то она хороша подойдет для маленькой парной.

    Жара-малютка 700

    Бак для нагрева воды устанавливается на печь сверху.

    Печь «Жара-малютка 700»

    Технические характеристики печи «Жара-малютка 700»

    Схема печи «Жара-малютка 700»


    Схема печи «Жара»

    Жара-стандарт 650

    Печь с навесным баком.

    Печь «Жара-стандарт 650»

    Технические характеристики печи «Жара-стандарт 650»

    Схема печи «Жара-стандарт 650»

    Жара-супер 800

    Визуально, печь мало чем отличается от печи «Жара-стандарт 650». Что касается толщины металла трубы-топки, то у Жара-супер, она на 2 мм больше (10 мм).

    Печь «Жара-супер 800»

    Технические характеристики печи «Жара-супер 800»

    Схема печи «Жара-супер 800»


    Схема печи «Жара-супер 800»

    Внимательные читатели, глядя на схемы, наверняка заметили, что для увеличения мощности печей, производится сдвиг выхода дымоходной трубы относительно выхода горячих газов из топки. Благодаря такому несложному трюку, удается увеличить площадь интенсивного нагрева верхней части топки, над которой расположена каменка.

    Напоследок, слегка глуповатый видеоролик, при помощи которого рекламируются банный печи производства компании «Жара».

    Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

    Печь для бани из металла своими руками

    Этапы изготовления

    Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

    • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
      Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
    • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
    • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
    • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.


    Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.


    Подробный чертеж печи для бани из металла

    Бак для воды и место для камней


    Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

    Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.


    Печь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

    Дымоход

    Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.


    Дымоход для бани

    Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

    Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

    Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

    Как сделать печь для бани из металла своими руками?

    Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

    Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

    Особенности конструкции, чертежи

    Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

    • Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

    Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

    • Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
    • Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
    • Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
    • Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

    Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

    Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

    Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

    Рабочие характеристики, плюсы и минусы

    Установка банной печи из металла – это возможность быстро нагреть помещение, экономно расходуя топливо.

    Изделие имеет 3 конструктивные части (снизу вверх):

    • Поддувало, камеру для загрузки топлива (дров, древесных брикетов).
    • Емкость для выкладки камней с крышкой. В крышке есть отверстие для выхода пара.
    • Бак для нагрева воды.

    Среди преимуществ металлических устройств:

    • пожаробезопасность;
    • длительный срок службы;
    • компактные размеры;
    • малый вес в сравнении с каменкой;
    • не вырабатываются угарные газы.

    Из минусов пользователи выделяют быстрое остывание, поэтому в печке придется постоянно поддерживать горение.

    Чтобы решить эту проблему, производители создали два вида печей:

    • Горячие. Подходят для периодической эксплуатации. Механизм быстро нагревается вплоть до 100 градусов. Помещение прогревается в ускоренном режиме. При выборе важно обращать внимание на толщину, качество металла и швы. Тонкая листовая сталь при такой температуре нагрева начнет деформироваться.
    • Холодные. Применяются в строениях, где нужно обеспечить постоянный обогрев. Металл нагревается постепенно и долго, поэтому риск получения ожога минимален. Температура в печи регулируется. Максимальная отметка составляет 50 градусов. Есть несколько камер для сгорания топлива. В качества сырья для изготовления следует брать стальные утолщенные листы, топку сделать из чугуна.

    При выборе банной печки нужно руководствоваться требованиями СНиП 41-01-2003, правилами пожарной безопасности ППБ 01-93.

    Чтобы правильно рассчитать расход камней, во внимание берут площадь парной, наличие теплоизоляции. Средний расход составляет 20–40 кг на 1 куб. м помещения. Чем больше будет камней, тем проще вырабатывать пар.

    Что касается объема топки, то она делается примерно в половину больше, чем аналогичная в каменке.

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

    • Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
    • Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
    • Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
    • Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

    Для топки лучше взять не обычную чёрную сталь, а хромистую, с содержанием 13% Cr. Она держит более высокую температуру и не прогорает.

    Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

    • Инверторный сварочный аппарат с набором электродов, маска, краги.
    • Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным и шлифовальным кругами по металлу.
    • Дрель с набором свёрл по металлу.
    • Набор слесарного инструмента: молоток, пару напильников, плоскогубцы.

    Фото готовых устройств из железа

    Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

    Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

    Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

    Выбираем металл правильно

    Чугунные стенки подходят лучше всего для жаростойкой печи, поскольку металл отлично переносит высокие температуры и способен долго удерживать тепло. Но из-за завышенной цены часто заменяется на утолщенную сталь.

    Под дно внутренней каменки рекомендуется брать листовую сталь толщиной минимум 10 мм. Дно меньшей толщины не выдержит долго большого нагрева и быстро прогорит. Последствием станет задымленность парной.

    Изготавливать стенки печи нужно из стали толщиной от 5 мм. При меньшем показатели срок службы оборудования не превысит и 5 лет. В заводских изделиях толщина стенок составляет от 10 мм.

    При покупке готового оборудования важно обратить внимание на содержание хрома в металле. Показатель должен быть на уровне 12-13%. Такая печь прослужит дольше и будет лучше сохранять тепло.

    Пользователи часто ищут:

    • Оформление бани
    • Обшивка бани вагонкой

    Декоративная отделка

    Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

    Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

    Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

    Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

    Лучшие производители

    В продаже есть много печей из металла, работающих на разных видах топлива:

    • дровяные;
    • электрические;
    • газовые;
    • комбинированные.

    Каждый хозяин выбирает в силу своих возможностей, планировки помещения.

    Перечислим самых популярных производителей.

    Везувий

    Компания представлена на рынке широким ассортиментом банных печей с топкой из чугуна. По мощности агрегаты способны отопить помещения площадью 6–30 куб. м.

    Внимание уделяется внешнему виду печи. В продаже есть закрытые варианты со сплошной дверцей и коваными элементами. Для тех, кто любит наблюдать за живым пламенем, разработаны модели с дверцей из жаропрочного стекла.

    Популярные серии банных печей – «Сенсация», «Легенда». У них разная мощность, дизайн, цены, что делает их доступными потребителям с разным достатком.

    Тройка

    Отечественная компания-производитель. Производство находится в Твери.

    Конструкции отлично подходят для использования в русских банях.

    Среди особенностей печей:

    • Материал – низколегированная сталь. Толщина – от 10 мм.
    • Внутри могут топиться полена длиной до 80 см, что большая редкость для печных топок.
    • Колосники, дверцы сделаны из чугуна. Нет риска деформации.
    • Потоки горячего пара регулируются специальными окошками в корпусе.
    • В отдельных моделях объем закладки камней составляет до 250 кг.
    • В печи с баком под воду емкость идет съемная, что упрощает уход за ней.
    • Быстрый нагрев помещения любой площади.

    Печи отличаются хорошей мощностью. При желании их можно обкладывать снаружи кирпичом. Такие конструкции получаются очень красивыми.

    Теплодар

    Новосибирский завод выпускает металлические котлы, печи на различных видах топлива (газ, дрова, электричество, уголь). Модельный ряд позволяет выбрать изделия для парных разной площади.

    В продаже есть:

    • котлы с парообразователем, встроенным внутри;
    • печи-сетки;
    • конвекторы;
    • печи с баком под воду.

    Есть изделия с закрытой топочной дверцей и с панорамной из жаропрочного стекла.

    Кроме того, возможна разработка проекта и изготовление по индивидуальному заказу. Официальные представительства оказывают услуги по установке, сервисному обслуживанию оборудования.

    Термофор

    Другое название – TMF. Производственные мощности находятся в Новосибирске. Основная специализация – выпуск дровяных печей для бани. Но за последние года добавлена линейка устройств на газу, электричестве.

    По материалу изделия делятся на 2 группы:

    • Из нержавеющей стали. В названии модели присутствует слово INOX.
    • Из конструкционной стали. Бюджетное оборудование. Отмечается маркировкой CARBON.

    Все агрегаты производятся в 2 вариантах:

    • Высшего класса. Из утолщенного металла, с продуманным до мелочей дизайна.
    • Бюджетные. Качество металла остается неизменным. Дизайн максимально прост.

    Самые популярные модели – «Оса», «Гейзер», «Тунгуска XXL».

    Бренеран

    Немецкая компания в 1993 году появилась и на российском рынке. До 2005 года продукция называлась Буллерьян, потом изменилась на Бренеран.

    Печи не прогорают, поскольку колосники выполнены из чугуна. Не нуждаются в уходе. На всю линейку продукции действует гарантия производителя – 2,5 года.

    Печь-буржуйка длительного горения

    Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

    Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

    Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

    Основная схема

    Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

    Содержит следующие конструктивные элементы:

    • Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
    • Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
    • Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

    Мнение эксперта

    Левин Дмитрий Константинович

    Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

    Как делать дверцу

    Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

    Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

    Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

    Самодельная система дожига вторичных газов

    Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

    Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

    • Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
    • Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

    Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

    Как улучшить КПД железной печки

    К эффективным способам относятся:

    • Футеровка топки. Смысл заключается в обкладке внутри топки шамотного кирпича. Достаточно поставить его на ребро, тогда футеровка по толщине будет до 6 см, при использовании узкого шамота для кладки – 3 см. Прогреваться будет каменка, а не стальные стенки печи. Футеровку рекомендуется запланировать еще на этапе разработки чертежа, чтобы заранее увеличить размеры топки под футеровку. Минус способа – выработка горячего дыма. Решение – установить каменку на трубу.
    • Создание кирпичного экрана вокруг печи. Материал – керамический кирпич. В кирпичной кладке оставляют проем под дверцы, чтобы можно было регулировать прогревание воздуха. Минус – перегрев задней стенки. Решение – использовать для топки утолщенную жаропрочную сталь.

    Делая печь дома, важно уделять внимание швам. От их качества зависит срок эксплуатации изделия. Неаккуратное нанесение часто становится причиной быстрого прогорания изделия. В верхней части печи их количество должно быть минимально.

    Самостоятельное конструирование металлической печи

    Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.

    Нужно иметь в своем распоряжении:

    • лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
    • колосник;
    • металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
    • 10-миллиметровый пруток;
    • дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
    • водный кран;
    • примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.

    Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.


    Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.

    Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.

    Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.

    Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.

    Оснащение шибером

    Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

    Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

    • В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
    • В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
    • Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

    В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

    Как устроить каменку

    Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

    Открытая

    Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

    Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

    Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

    Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

    Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

    Мнение эксперта

    Левин Дмитрий Константинович

    Открыта каменка позволяет достичь эффекта финской сауны — быстрого нагрева вплоть до 100 градусов и горячего, «сухого» пара, который моментально образуется при выливании ковшика воды на раскалённые камни.

    Закрытая

    Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

    Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

    Какой вариант каменки сделали бы Вы?

    ОткрытыйЗакрытый

    Конструкционные особенности современных металлических печей

    Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка. Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

    Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать «). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

    С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.

    Изготовление печи из металла своими руками

    При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

    • площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
    • наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
    • присутствие каменки открытого или закрытого типа;
    • теплоемкость — защитное экранирование.

    Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

    Материалы

    При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

    Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

    Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

    Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

    Инструменты

    Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

    • сварочный аппарат;
    • болгарка с отрезным диском по железу;
    • емкость для замешивания раствора;
    • печной молоток-кирка;
    • мастерок;
    • правило.

    Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

    Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

    Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

    • Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
    • На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
    • На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
    • После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

    После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

    Затем приступают к сварке деталей конструкции:

    • По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
    • Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
    • Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
    • Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
    • Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

    После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

    Возможные сложности в установке

    При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

    • несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
    • недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
    • неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

    Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером.

    Виды топлива и типы печей

    Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

    • Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.
    • Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
    • Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

    Недорогие идеи по дизайну сауны и дровяной ванны своими руками — Rebirth PRO

    Если вы так цените пользу сауны, вы понимаете, что иногда возникает необходимость делать короткие периоды почти ежедневно. Теперь, если вам нужно посетить ближайшую сауну, это означает выплату суммы через день. В конце концов, это становится дорогостоящим и может истощить вас в финансовом отношении. Вот почему мы все снимаем шляпу перед тем, кто придумал сделать себе сауну или купить ее для использования дома.Тогда вы сможете насладиться всеми преимуществами сауны, не выходя из дома, не тратя ни копейки. Некоторые из этих устройств для сауны довольно легко сконструировать и изготовлены из легкодоступных материалов, что еще больше увеличивает шансы.

    Rebirth Pro Сауна с кедровой бочкой

    Этот особый дизайн сауны легко доступен и имеет больше преимуществ, чем вы можете себе представить:

    Изображение: Сауна в кедровой бочке. .

    • Регулируемое сиденье для максимального комфорта на любой высоте; дети и взрослые.
    • Изоляция полностью выполнена с помощью герметичного уплотнения, предотвращающего утечку тепла.
    • Долговечный и долговечный, поскольку он изготовлен из нержавеющей стали для предотвращения коррозии.
    • Безопасный вход и конюшня благодаря легкому шагу к двери.
    • Простое управление изнутри с защелкой для открывания и закрывания.
    • Натуральный кедр для улучшения целебных свойств, как психических, так и физических.

    Комбинированный комплект для сауны и дровяной печи DIY

    Изображение: Комбинированная сауна и дровяная ванна.Фотография взята из Homesthetics.

    Этот креативный дизайн представляет собой сауну в деревянном здании с пристройкой к гидромассажной ванне с задней стороны. Это двойное расслабление, когда вы можете решить начать с любой ванны.

    Коробка для сауны своими руками

    Изображение: Сауна в деревянном ящике. Фотография взята из MymyDIY

    Выдающийся дизайн сауны коробчатой ​​формы. Он покупается и идеально подходит людям, которые не умеют с легкостью строить деревянные вещи.Он небольшой и компактный и может поместиться в вашем доме или может быть установлен снаружи, чтобы использовать его, когда возникнет необходимость.

    Дровяная сауна в Атланте

    Изображение: Сауна на дровах своими руками. Фотография взята с Pinterest.

    Если вы ищете дизайн сауны, который легко построить с нуля в соответствии с вашими предпочтениями, дровяная сауна в Атланте предложит вам идеальную идею. Он поставляется с четкими инструкциями по конструкции и несколькими изображениями для сравнения.Один взгляд на фото — уже чувствуешь комфорт и уют.

    Финская сауна

    Изображение: Финская сауна. Фотография взята из Her Finland.

    Этот фантастический дизайн хорошо подойдет вам, если в вашем доме есть дополнительное пространство, которое вы можете превратить в сауну. Пошаговые изображения, показывающие, как добиться прогресса, доступны в дизайне, хотя инструкции в основном зависят от изображений.

    Набор для самостоятельной сауны 6 футов * 8 дюймов

    Думайте об этой конструкции как о расширенной кровати.Вы можете купить его и установить все необходимые детали или построить его с нуля с помощью доступного пошагового руководства. Кроме того, вы можете получить все необходимые материалы и попросить хорошего плотника собрать их для вас.

    Сауна на заказ

    Это, наверное, один из самых красивых дизайнов саун, сделанных своими руками. Он отличается прекрасными деталями и украшениями снаружи и хорошо организованной изоляцией внутри. В комплекте с деталями из листового железа на нижних частях, это выглядит почти как крошечная хижина, пока вы не попадете в красивую, уютную сауну.

    Сауна с печью своими руками

    Если вы из тех, кого поразила внимательность к деталям, вот дизайн, специально созданный для вас. У этого даже есть печь внутри с камнями, готовыми к нагреванию. Он просторный и удобный, и в нем могут разместиться более двух человек, поэтому не стесняйтесь звать друзей, чтобы угостить их.

    Комплект для домашней сауны 4 * 6 дюймов

    Эта красивая и маленькая, размером с кровать 4 * 6 дюймов. Этот комплект для сауны идеально подходит для использования в помещении, его легко и быстро установить, а его дизайн выполнен из дерева.Эта сауна в комплекте с дымоходом и красивой стеклянной дверью идеально подходит для любого дома.

    Комплект для наружной сауны 5 футов * 6 дюймов

    Изображение: 5 × 6 Сауна. Фотография взята из CedarBrookSauna

    При одном взгляде на нее можно подумать, что это небольшая деревянная хижина с красивой кровельной системой. Этот немного больше предыдущего и закончен с каменкой и дымоходом. Его довольно легко собрать, но вы всегда можете нанять отличных плотников на аутсорсинг.

    Самодельная сауна на дровах

    Обладая привлекательным дизайном комплекта для сауны, это может быть одна из самых удобных саун, которую можно построить с нуля. В комплекте с дровяной секцией и дымоходом, этот дом может хорошо смотреться на заднем дворе в тихой и спокойной обстановке. Доступны четкие изображения, чтобы показать вам пошаговое построение.

    Комплект для наружной сауны 4 * 5 дюймов

    Здесь представлен удивительный комплект для сауны, созданный для зимнего сезона.Хорошо изолированная и сконструированная так, чтобы максимально удерживать тепло, эту сауну можно разместить на заднем дворе вдали от посторонних глаз, так как из нее открывается прекрасный вид на стеклянную дверь.

    Сауна в кедровой бочке

    Красивый дизайн сауны, неповторимый и поразительный — вот что вы увидите, встретив этот комплект. Похоже, что большая бочка установлена ​​на ровной поверхности, чтобы оставаться устойчивой. Если вы хотите получить лучшее из этого, мы предлагаем вам купить его и установить, так как он сложный.

    Сарай-сауна

    Изображение: Сауна вне решетки.Фотография сделана из саун Custom Line.

    Превратите входную сарай в сауну с помощью подробных пошаговых инструкций по созданию этой выдающейся сауны с навесом. Он также похож на небольшую хижину, но может вместить довольно много людей. Более подробная информация о том, как его построить, доступна в Интернете.

    Портативная велосипедная сауна

    Изображение: Портативная велосауна в Праге. Фотография взята из DesignBoom

    Это когда вы чувствуете, что креативность вышла за пределы планки.Судя по всему, его нужно много перемещать, потому что он помещается на заднюю часть велосипеда. Он уникален и спроектирован таким образом, чтобы его можно было переносить с места на место. Он сделан из полупрозрачных граней и красивой, удобной внутренней части для идеального отдыха.

    Заключение

    При наличии информации в Интернете построить сауну не составит труда. Для повышения эффективности вы можете следовать пошаговым инструкциям, которые вы найдете вместе с конкретным набором для сауны. Если создание одного из них оказывается сложной задачей, как это бывает для большинства людей, вы можете обратиться за помощью к экспертам в этой области, чтобы они быстро создали его для вас.Если оба вышеуказанных шага не работают, то почему бы просто не купить уже сделанный? Это сэкономит вам много времени и энергии и по-прежнему позволит вам получить сауну, только вы не сможете настроить ее по своему вкусу.

    33 Недорогие идеи дизайна горячей ванны и сауны на дровах своими руками

    Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Я люблю воду. У него есть это странное качество, которое просто успокаивает вас на физическом, умственном и духовном уровне. Будь то безмятежно-холодная вода экзотических пляжей или освежающий холодный душ; вода омывает вас и омолаживает.

    Один из многих способов использования воды в качестве релаксанта — это посещение сауны. Теплый пар сауны в сочетании с расслабляющими солями так бодрит. Вы можете физически почувствовать, как ваше утомленное тело отпускает стресс, когда ваши мышцы расслабляются, а ваш разум обретает новую жизнь.

    Сауна — это не сложная наука, но это очень простое купание, а метод расслабления тела ценится всеми до единого.

    Но, не задавались ли вы часто, как делают сауну и сколько на самом деле стоит ее изготовление или покупка? Это роскошь, предназначенная только для богатых пользователей, или это то, что мы все можем иметь, но на самом деле еще не получили?

    Что ж, тебе повезло. Есть несколько «сделай сам» и начальных наборов, которые могут облегчить вам процесс и научат вас методам, которые упростят вам создание сауны.

    Следующее сделайте сами, и приобретаемые комплекты для сауны станут началом вашего пути к расслаблению.

    1. Сауна на флигеле

    Превратить свой сортир в сауну — это простая идея, но она не так уж и часто нам приходит в голову. Но здесь этот флигель переоборудовали в сауну, все с раздевалкой и кладовой. Дама, которая построила эту сауну, сделала все сама.

    Более подробная информация на хабе.com

    2. Сауна на ходу

    Это эпоха мобильности. Сейчас почти все и вся можно делать на ходу, а в наши дни люди почти полностью зависят от транспортных средств. У вас есть дома на колесах, которые перемещают дома, а затем и настоящие дома на колесах, которые вы можете тащить за своей машиной. В этом духе группа людей думала, что переносная сауна будет чем-то действительно интересным, и это отчасти так.

    Если вы хотите полностью расслабиться в сауне, любуясь прекрасными видами вокруг, эта сауна для вас.Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к руководству по дизайну.

    Более подробная информация на treehugger.com

    3. Сауна в сарае

    Навесы обычно используются как прославленные мусорные баки для старых вещей. Они ничего не добавляют активно к стоимости вашего дома и редко посещаются. Но что, если у вас не было много вещей, которые нужно было хранить в них, и вы хотите добавить веса существованию сарая? Превратите его в сауну, подобную этой. У вас есть подробные инструкции по выполнению плана.

    Более подробная информация на dengarden.com

    4. Инструкции по использованию саун для вашего удобства

    Есть люди, которые знают, сколько людей хотят иметь собственную сауну. И именно поэтому этот сайт отлично справляется с задачей самаритянина, предоставляя вам множество дизайнерских планов сауны, продуманных до мельчайших деталей.

    Более подробная информация на saunaplanning.com

    5. Сауна в пивной бочке

    Баня-бочка.Хм. Похоже на мини-домик хоббита. Хотя эта сауна была построена не людьми, которые искали самостоятельное решение своих проблем с сауной, она все же является достойной покупкой. Более того, это не единственная сауна в форме бочки или круглой формы. На самом деле, вы определенно можете сделать его самостоятельно.

    Более подробная информация на cedarbarrelsaunas.com

    6. Сауны в апартаментах

    Это для людей, которые хотят иметь сауну в квартире и не имеют достаточно места для ее постройки.Эти компактные сауны чрезвычайно эффективны и экономят пространство. Но да, это не товары для дома, а, скорее, производимые в промышленных масштабах. Это не должно удерживать вас от создания компактной сауны в собственной квартире.

    Более подробная информация на сайте apartmenttherapy.com

    7. Как построить сауну разными способами

    Есть несколько способов создать сауну. Вы можете либо пойти дальше и построить его с самого начала, либо купить комплекты для сборки сауны своими руками.Этот конкретный сайт поможет вам в обоих отношениях, предоставив вам множество свободно доступных планов строительства сауны, и эти люди занимаются им с 1974 года. Это большой опыт, из которого можно почерпнуть советы.

    Более подробная информация на homesaunakits-since1974.com

    8. Набор для сауны 4 × 5 на открытом воздухе

    Кто не любит маленькое и уютное джакузи? Точно так же удобная небольшая сауна может стать вашим другом. Эта конкретная сауна еще больше облегчает вашу работу, избавляя вас от необходимости делать ее с нуля, поскольку она поставляется с комплектом и руководством, которые в кратчайшие сроки помогут вам принять сауну.

    Более подробная информация на cedarbrooksauna.com

    9. Сауна Firebrand

    Огнеупорная сауна, которую вы можете сделать самостоятельно, звучит как захватывающая идея. Кроме того, в нем есть старинный шарм. И, как в старые добрые времена, эта сауна родилась не из набора. Он был построен с нуля во всей своей деревенской привлекательности. К счастью, знания не так ограничены, поскольку инструкции вместе с изображениями могут достаточно хорошо провести вас через процесс.

    Более подробная информация на сайте Instructables.com

    10. Комплект для сауны 5 × 6 для наружного строительства

    Маленькие сауны популярны не только потому, что они экономят место, но и потому, что их легче строить и обслуживать, а также они более удобны. И производители очень хорошо знают этот проверенный временем факт, поэтому эта сауна 5 на 6 футов идет в комплекте, так что вы можете делать это самостоятельно, не забиваясь корнями.

    Подробности на сайте кедровая баня.com

    11. Горячая ванна Сауна из кедрового дерева

    Гидромассажная ванна — это волшебство, и нет, я имею в виду не только знаменитую волшебную гидромассажную ванну с искажением времени из знаменитого комедийного фильма с Джоном Кьюсаком в главной роли. Гидромассажные ванны Firebrand очень старомодны и являются прекрасной заменой полноценной сауны. Они дадут вам почти такой же теплый и комфортный опыт, и вы можете сделать его для себя, следуя этому подробному руководству.

    Более подробная информация на сайте purelivingforlife.com

    12. Самодельная гидромассажная ванна

    Да, джакузи действительно манящие и очень расслабляющие. Они являются братьями и сестрами сауны и более частны по своему характеру обслуживания. И так же, как вы можете сделать что угодно самостоятельно, гидромассажная ванна из оцинкованной стали тоже несложная задача. К тому же в нем есть ностальгия.

    Подробнее на youtube.com

    13. Набор для сауны в помещении

    Люблю маленькие сауны. Действительно.На самом деле они довольно портативны по своей природе, и если я планирую переехать из дома, я хотел бы иметь возможность установить свою сауну где угодно, даже если время и ситуация вынудят меня найти место меньшего размера, чем я бы хотел. дюйм. И наличие комплектов для сауны только добавляет мне большего удобства. Да, комплекты немного тяжелы для кармана, но это достойное вложение. Я экономлю много человеко-часов, работая с нуля, и могу использовать энергию в другом месте.

    Подробности на кедровой бане.com

    14. Печь-сауна своими руками

    Одна из вещей, которую этот урок показывает, что другие не делают, — это то, как вы можете сделать свою печь для сауны. да. Он действительно несет риск выхода из строя и должен проверяться в самых безопасных условиях, и каждый шаг должен выполняться очень осторожно. Но как только вы это сделаете, это будет полезный опыт.

    Более подробная информация на saunapictures.com

    15. Индивидуальные переходы для сауны

    Да, вы можете построить сауну с нуля.Но как насчет эстетики? Этот человек особенно позаботился об этом отделении и зимой сделал эту очень красивую сауну.

    Единственным недостатком этого является то, что он не разделял никаких планов на этот счет, и, возможно, вы просто были вдохновлены.

    Более подробная информация на redbarncreations.com

    16. Комплект для сауны Chic 6 × 8

    Этот комплект для сауны немного больше, чем другие готовые комплекты типа ИКЕА, и имеет удобный размер 6 × 8.Это может быть немного дороже, и вы не можете искать, если бюджет — ваша проблема.

    Но, изучив план комплекта, вы можете составить его для себя и сделать его намного дешевле.

    Подробнее на cedarbrooksauna.com

    17. Сауна строит как финны

    Однажды я думал о переезде в Финляндию. Это красивая страна. Людей не так много, и почти у всех есть собственная сауна.Это имеет смысл, учитывая, что погода может стать невыносимо холодной. Тем не менее, это здоровая практика.

    The Fins со временем усовершенствовали свою технику сауны, и теперь вы можете построить свою собственную финскую сауну. Однако для этого потребуется больше места, чем обычно.

    Кроме того, это непросто сделать, если вы новичок в пилении и сверлении. Это требует немного навыков. Так что, если вы знаете кого-то, кто в этом разбирается, воспользуйтесь их помощью.

    Более подробная информация в инструкциях.com

    18. Старая школьная сауна на дровах

    Сауны Firebrand особенные не только потому, что они экзотичны на вид, но и потому, что есть это мистическое ощущение, которое возникает от сжигания дров и нагрева вашей сауны. Очарование старого мира, имеющее свою собственную привлекательность.

    На этом сайте есть очень подробные инструкции о том, как сделать сауну на дровах. Он также содержит множество полезных изображений, чтобы вы имели четкое визуальное представление обо всем.

    Более подробная информация на сайте tomakeandtobe.com

    19. Коробка для сауны, которую нужно построить

    Я понимаю. Мы не всегда можем пойти по самостоятельному пути. Дело не только в деньгах или уровне навыков, необходимых для выполнения конкретной задачи. Иногда вы просто хотите откупиться и доверять инстинктам дизайнера, а не своим собственным. В этом случае неплохо купить готовую сауну.

    И да, вы не всегда можете позволить себе большое открытое пространство, чтобы построить свою грандиозную сауну, и дизайнеры этой небольшой и удобной коробки для сауны знают это.

    Более подробная информация на castordesign.ca

    20. Самодельная гидромассажная ванна Firebrand

    Горячая ванна с зажигательной смесью — это именно то, что вам нужно в конце дня. Представьте, что вы возвращаетесь домой после долгого рабочего дня, отбрасываете все самое необходимое и просто прыгаете в ванну, чтобы полностью расслабиться. Вся ваша усталость тает и испаряется с паром и сладким и комфортным сном на горизонте.

    Процесс изготовления дровяной сауны своими руками может быть прямо противоположным.

    Более подробная информация на project.theownerbuildernetwork.co

    21. Горячая ванна плюс сауна DIY

    Вдохновение — ключ к успеху. Никогда не знаешь, куда может тебя привести вдохновение. Воображение лишь добавляет фантазии вашим полетам капризов. Это одна из таких сауны, и конструкции гидромассажных ванн, которые могут зажечь искру, которая вам нужна, приходят с блестящей идеей создать свою собственную фантастически дымящуюся сауну.

    Более подробная информация на combyo.com

    22. Сауна в транспортном контейнере

    Мне нравятся транспортные контейнеры, и мне нравится, что с ними делают. Я видел, как люди строят не только дома на заказ, но и целые комплексы из транспортных контейнеров, устроенных футуристически и художественно, раскрашенных и оформленных разными способами. Итак, представьте, как я испытываю восторг, наткнувшись на сауну, сделанную из транспортного контейнера.

    Этот уникальный бокс для сауны не только впечатляет своим удивительным материалом, но и поставляется со всеми видами высокотехнологичных аксессуаров, которые вы можете настроить.Эта сауна также выделяется тем, что работает на солнечной энергии, а также включает в себя топку. Он также очень настраиваемый. Беспроигрышный вариант для всех.

    Более подробная информация на castordesign.ca

    23. Сауна с камином

    Традиционная сауна работает с использованием топки для обогрева, но что, если бы внутри сауны был настоящий камин? Теперь вы можете добавить в сауну исправно функционирующие железный очаг и дымоход, следуя этим инструкциям.Но сделайте несколько проверок безопасности, так как вы не хотите связываться с огнем. Несмотря на то, что производитель этой сауны дал инструкции, вам нужно будет добавить немного своего собственного ввода, чтобы завершить ее. Учитывая изобилие идей, имеющихся в вашем распоряжении, это не должно быть проблемой.

    Более подробная информация на сайте hubpages.com

    24. Сауна в ванной

    Эта сауна для тех, кто любит экспериментировать с тем, что у них уже есть.Возможно, вы бродите в ванне или стоите под горячим душем и задаетесь вопросом, а что, если бы вместо этого у вас была сауна в ванной. И эта индивидуальная сауна для внутренней ванной комнаты — идеальный ответ на ваши размышления. Вы можете превратить свою ванную комнату в деревянную сауну, если собираетесь использовать традиционный образ жизни, или можете использовать хорошо изолированную инфракрасную сауну. В любом случае вы значительно сэкономите на средствах и времени, просто построив сауну внутри вашей ванной комнаты.

    через mymydiy.com

    Подробнее на lifehacker.com

    25. Сауна в ближнем инфракрасном диапазоне для технических специалистов

    Вы можете спросить, как работает инфракрасная сауна. Звучит действительно высокотехнологично, но на самом деле довольно просто. Фактически, человек, который построил эту конкретную сауну, подробно рассказывает о том, насколько инфракрасная сауна полезна для вас. В этой инструкции также рассматриваются преимущества сауны в ближнем инфракрасном диапазоне по сравнению с сауной в дальнем инфракрасном диапазоне.

    С технической точки зрения, для создания инфракрасной сауны вам потребуется немало вещей, и, самое главное, вам потребуются красные тепловые лампы мощностью 250 Вт.Три из них. Но положительным моментом является то, что вам не нужно будет проходить капитальный ремонт, просто ножниц более чем достаточно, поскольку вы устанавливаете оборудование у стены, хотя и в закрытом помещении для достижения необходимого эффекта.

    Более подробная информация на vitalityhealthworks.com

    26. Недорогая инфракрасная сауна для дома за 100 долларов

    Сделать инфракрасную сауну или сделать ее самому просто, но это может оказаться немного дорогостоящим, если у вас ограниченный бюджет.По этой причине вы можете сделать сауну в ближнем инфракрасном диапазоне менее чем за 100 долларов с помощью этого замечательного руководства. Человек, который построил эту экономичную сауну, изложил подробные планы и инструкции, включая все необходимые материалы и меры безопасности, которые необходимо соблюдать до, во время и после постройки.

    Более подробная информация на infrared-light-therapy.com

    27. Бесплатная сауна в лесу

    Как вы думаете, насколько доступной может быть сауна? Что ж, настолько же доступным, как использование просто мусорного мешка и нескольких бревен в лесу.Это что-то очень дешевое и очень простое в изготовлении, что также позволяет сэкономить время. Представьте себе сауну среди красоты леса. Расслабляющий. Все, что вам понадобится, это цельное бревно значительной длины, пара мешков для мусора, камень, нагретый в огне, и несколько небольших камней и камней, чтобы прикрепить мешки для мусора к земле.

    Эту сауну сделать довольно быстро, но она не даст вам максимального впечатления от сауны, и, честно говоря, я не верю, что кто-то из нас этого ожидает. Согреться прохладной и ветреной лесной ночью в сауне, нагретой до пятидесяти градусов, более чем достаточно.

    Более подробная информация на сайте Instructables.com

    28. Зимняя баня своими руками

    Сауна для тех, кто хочет добавить тепла в морозную зиму. Принятие душа зимой — не предмет зависти. Несмотря на теплую воду, это может быть довольно неприятно, если холода очень сильны. Таким образом, выбор сауны кажется более заметным. Вы можете создать свой собственный индивидуальный бокс для сауны на зиму и с эстетикой, чтобы удивить вас в кратчайшие сроки, следуя этим изображениям.Вам потребуются большие жестяные листы, много нарезанных бревен, немного кедра и электрическая каменка, сделанная специально для саун. Если вы уже делали сауну раньше, это должно быть несложно. В противном случае вам придется рыться в планах и придумывать собственные решения, чтобы разобраться во всем. Я считаю, что это забавное упражнение, которое помогает мозгу работать и не дает ему замерзнуть.

    Более подробная информация на redbarncreations.com

    29. Сауна в усадьбе

    Идею приусадебной сауны очень легко воплотить в жизнь, особенно если у вас есть достаточно инструкций для ее создания.Все, что вам нужно будет выяснить, это размер и место установки вашей сауны, и оттуда вы можете приступить к строительству сауны. Прежде чем приступить к работе, нужно помнить о нескольких вещах, и в руководстве четко перечислены все, что нужно, а что нельзя.

    Более подробная информация на сайте niftyhomestead.com

    30. Спа-сауна своими руками

    Зачем останавливаться на строительстве сауны, если ее можно немного расширить и вместо этого превратить в спа-комплекс? Испытайте волшебный комфорт и питание спа прямо у себя дома.Для этого потребуется много места на открытом воздухе прямо за пределами вашего дома, поэтому, если у вас квартира или городской житель, вы не можете выбрать этот вариант, если у вас нет квартиры на крыше.

    Более подробная информация на imgur.com

    31. A $ 150 Самостоятельная сауна N-I

    Сауна в ближнем инфракрасном диапазоне может быть создана с учетом вашего бюджета. Итак, если ваш бюджет превышает 100 долларов, вы действительно можете потратить на 50 долларов больше, чтобы сделать лучший шекель.Дело в том, что делать это самостоятельно, следуя подробным инструкциям, всегда намного лучше, чем покупать что-то действительно дешевое в Интернете, потому что, даже если вы думаете о том, чтобы сэкономить там деньги, вы на самом деле рискуете серьезным смертельным исходом. У вас нет возможности гарантировать работоспособность покупки, а любая слабость приведет вас к несчастным случаям. Так что постройка сауны своими силами — наиболее рекомендуемый вариант.

    Более подробная информация на quantifiedbob.com

    32. Сауна в кедровой бочке

    Эту удивительную сауну можно сделать в лесу, просто используя действительно хорошую кедровую древесину. Что хорошего в этой сауне, так это то, что она не требует особой изоляции из-за использования кедрового дерева. Кедр крайне рекомендуется для строительства саун. Вам также необходимо убедиться в размерах и компактности конструкции, которые строитель подробно изложил в своем руководстве для вас.

    Более подробная информация на gibbonswhistler.com

    33. Сауна без ям

    Используя алюминиевую фольгу и бетонные блоки, этот строитель повысил высоту сарая сауны, тем самым избавившись от необходимости копать что-либо. Использование изоляционной трубы для печи решает проблему нагрева сауны. Хотя сделать это самостоятельно немного сложно. Итак, позвоните друзьям или соберите свою семью, чтобы протянуть вам руку помощи и весело провести время, создавая что-то, что по-настоящему вознаграждается после завершения.

    Более подробная информация на tomakeandtobe.com

    Итак, вы готовы построить свою сауну и расслабиться вдали от дня за здоровьем? Я верю, что ответ действительно таков. Удачного купания!

    Статьи по теме

    7 Лучшая гидромассажная ванна

    Сколько хлора вы добавляете в гидромассажную ванну?

    15 лучших химикатов для горячих ванн

    29 лучших подарков в джакузи

    Как отремонтировать джакузи из-за облачности

    Финская культура сауны — все, что вам нужно знать о саунах

    Если вы были в Финляндии или планируете ее посетить, возможно, вы слышали о финской культуре сауны.

    Сауна — неотъемлемая часть финского образа жизни, и у нас более 2 миллионов саун в стране с 5,5 миллионами жителей. По определению Вебстера, сауна — это 1: финская паровая баня, в которой пар создается водой, брошенной на горячие камни (löylyä): баня или комната, используемая для такой бани. 2: сухая тепловая баня: комната или шкаф, используемый для такой бани .

    По определению финнов, это место, где нужно раздеться и пойти попотеть и расслабиться. Вы спросите, зачем вам вообще идти в комнату с температурой 80 ° C, чтобы попотеть? Что ж, это сложно объяснить — надо просто попробовать на себе!

    В этой статье мы рассмотрим, кто, что, где, когда и почему использует сауну.

    Сауна входит в нашу повседневную жизнь, как сон или еда. Я мог бы сказать, что каждый финн — или 99% (1% новорожденных …?) — были в сауне. Это также относится к малышам. Мне было около года, когда я впервые посетила сауну. Неудивительно, что я люблю сауны и до сих пор хожу еженедельно. Моя семья называет меня «саунакетту» (лисица в сауне), потому что я люблю свои сауны ГОРЯЧИЕ, и если бы у меня была возможность, я бы ходил туда каждый день. (Я понятия не имею, как сочетаются сауны и лисы ..)

    Сауны являются не только частью нашей повседневной жизни, но и играют роль в праздновании некоторых финских праздников.Это часть наших праздничных традиций во время празднования Рождества и середины лета. Середина лета — один из моих любимых праздников в году и требует минимум двух саун в день в течение длинных выходных. Возможно, это не высечено в камне, но мы делаем это именно так. Рождественская баня — это своего рода переход от образа мышления обычной рабочей недели к режиму праздника. После рождественской бани начинаются гуляния!

    История финской сауны

    Самые старые финские сауны были построены в виде ям в земле и датируются несколькими тысячами лет назад.К сожалению, нет письменной истории о том, как появилась первая сауна в Финляндии. Но есть остатки саун, которые были так называемыми «каменными саунами» и использовались еще в каменном веке.

    Со временем сауны были построены над землей, и сауна обычно была первым зданием дома. Все, что вам нужно для постройки сауны, — это земля, три стены, вход, который можно накрыть, крыша из дерна или шкуры животных и камни, нагретые огнем. С тех пор сауна была импровизирована и естественным образом превратилась в то, что мы имеем сегодня.Поскольку дровяные печи стали нормой, а качество строительства улучшилось, сауна стала постоянным местом проживания, особенно зимой. (saunaregion.fi)

    С самого начала сауна нашла свое место в повседневной жизни финнов. Не только как баня или зимнее жилище, но и место для рождения, смерти и ухода за больными. Это начало проникать в наши традиции и истории.

    В железный век дымовые сауны (без дымохода) получили широкое распространение и были очень популярны до 1930-х годов.Дровяные сауны с дымоходами стали популярными примерно в 18 веке, и примерно в 1860-х годах, после великой миграции в США, я нашел интересный отрывок из статьи о том, что местные жители думали о вновь прибывших иммигрантах и ​​их таинственном здании сауны.

    «» Всегда было слишком много одного маленького здания. Обычно это был квадратный приземистый бревенчатый дом, который, казалось, был наполовину в земле, с широкой дверью и слепым окном «. Писатель не находит никакого греха, кроме определенной чуждости в финнах, с которыми он разговаривает, но он свободно цитирует гида, человека по имени Холл, для более зловещего взгляда на этих людей на окраинах болот: «С христианскими финнами все в порядке…. как норвежцы, шведы и датчане, которые есть в этом штате … Но черные финны * (их термин относится к злым поклонникам сауны) из Эмбаррасса (Миннесота) вовсе не христиане. Они верят в колдовство. У каждой семьи есть свой домик ведьм рядом с жилым помещением. И так часто, как хороший христианин произносит свои молитвы, эти черные финны посещают свои маленькие колдовские домики. Забавно видеть, как вся семья, завернутая в большую белую простыню, идет в этот домик, чтобы помолиться какому-нибудь божеству.Эти черные финны тоже хорошие работники, но мы знаем о них достаточно, чтобы держаться от них подальше ».« (Текст взят из книги Майкла Нордскога «Противоположность холоду: финская традиция сауны Нортвуда»)

    После Во время Второй мировой войны было выпущено революционное изобретение: электрическая сауна. Это означало, что вы можете быстро и безопасно нагреть сауну, не сжигая дрова. (saunaregion.fi) В настоящее время дымовые сауны являются старейшими типами саун в Финляндии и обычно пользуются большим уважением среди финнов.
    Существует много видов саун, но самые распространенные из них — электрические и деревянные, за которыми следуют дымовые сауны.

    Давайте рассмотрим основные отличия этих трех саун:

    Деревянная сауна

    Традиционная финская сауна. Сауна нагревается до 80-110 ° C за счет сжигания дров в печи для сауны. Сауна будет готова примерно за 45 минут, и вы продолжаете сжигать дрова, пока находитесь в сауне, и дым выходит из трубы.

    Пар создается за счет поливания водой камней (лёйлы), которые нагреваются на верхней части печи для сауны.Вам нужно, чтобы сауна была горячей и продолжайте сжигать дрова в сауне, чтобы камень оставался горячим и продолжал создавать пар. После достаточного количества саун вы начнете распознавать правильный шипящий звук, который издает вода при ударе о камни. Это очень печальный момент времени, когда вы поливаете водой камни, ожидая услышать это «SSSSSSZZZH», и получаете только звук всплеска. .

    Чаще всего деревянные сауны можно встретить в коттеджах и домах, но не в многоквартирных домах. Владение сауной на дровах означает, что у вас будет дополнительная работа — в основном, рубить дрова.

    Тепло в деревянных саунах сильно зависит от размера и формы сауны, но чаще всего обеспечивает полное и сильное тепло. В сочетании с обжигом дров и теплом это очень расслабляет.

    Электрическая сауна

    Электрическая сауна доступна с 1950-х годов (saunaregion.fi) и очень распространена в квартирах и домах. Легко разогреть, вы просто включаете выключатель, и сауна готовится примерно за 45 минут.Прост в использовании, безопасен и создает сухое тепло.

    Такие сауны можно найти везде, даже в небольшой квартире, поэтому большинство саун электрические. Сюда бросают лёйлы так же, как в деревянной сауне. Тепло, производимое электрической сауной, иногда можно охарактеризовать как резкое из-за характера комнаты / окружающей среды и сухости тепла. Более сухое тепло будет ощущаться на коже намного более горячим. Хороший способ обойти это — полить сиденья и стены сауны душевой лейкой (все сауны обычно соединяются с душевой).

    И помните — плохая сауна лучше, чем без сауны.

    Дымовая баня

    Старая сауна, которая нагревается за несколько часов и не имеет дымохода. При сжигании дров внутри сауны дым наполняет комнату, покрывая стены черной копотью и ароматом дыма.

    Когда сауна прогреется (примерно 6 часов), огонь будет потушен, дым будет выходить через отверстие в крыше, и сауна будет открыта для работы. «Киуа» или камни, которые нагреваются, обычно намного больше, чем деревянная сауна, и излучают тепло, которое можно описать только как супергладкое, мягкое и горячее.Определенно, лучшая сауна и очень ценится финскими саунами.

    Дымовые сауны — это на самом деле бомбы замедленного действия, которые, как известно, сгорают каждые 10 лет или около того. Черная сажа, скапливающаяся на стене, в конечном итоге возьмет искру из огня и подожжет сауну.

    Одна из моих любимых особенностей дымовой сауны — это то, что они обычно открыты для публики, а это значит, что внутри всегда живая и меняющаяся атмосфера, а расположение обычно отличное.

    Чем заняться в сауне?

    В зависимости от того, кого вы спросите, либо нет неправильного способа посетить сауну, либо есть только один способ посетить сауну.

    Обычно финны ходят в сауну голыми и в этом нет ничего неловкого — это естественно. Хотя в общественных смешанных саунах, например, в бане по-черному, купальные костюмы обязательны. В общественных саунах, разделенных по половому признаку, вы ходите голыми.

    Когда вы идете в сауну с семьей или друзьями, вы обычно обнажены, если это смешанная сауна, и всем это нравится. Обычно у нас есть отдельные посещения сауны для мужчин и женщин, в том числе с друзьями и семьей.

    Когда вы посещаете сауну с финном, просто следуйте его примеру, и у вас все будет хорошо.Или вы можете надеть купальный костюм, чтобы чувствовать себя комфортно.

    После разогрева сауны примите быстрый душ перед тем, как войти. Сядьте на мгновение, чтобы приспособиться к температуре в комнате, и облейте водой камни löyly, которые создадут пар и тепло. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. Кроме того, делайте достаточно перерывов. Во время перерыва вы можете выйти на улицу, чтобы остыть или поплавать, если это возможно. В сауне вы будете вспотевать, поэтому не забывайте пить воду!

    Когда вы остынете, вернитесь в сауну и бросьте лёйлы. Лёйлы, накал, перерыв, повторить. Вы можете сходить в сауну один или столько раз, сколько вам удобно, всегда прислушиваясь к своему телу.

    Пучки свежих березовых веток / веток, называемые вихта или васта, также являются частью финской саунной культуры. Вы можете взбить себя этим, звучит странно, но поверьте мне: это действительно полезно для вашей кожи. Вы также можете смешать немного дегтярного / соснового / березового ароматического масла с водой в сауне, чтобы при наливании лёйли получился мягкий и расслабляющий запах.

    Когда вы насытились сауной, самое время принять душ, умыться и расслабиться до конца дня.

    Какие преимущества сауны?

    Сауна подходит всем, от мала до велика. Большинство осложнений в сауне возникают из-за проблем с сердцем, и это делать не рекомендуется (по крайней мере, в горячем состоянии). Потоотделение в сауне очищает кожу и тело от токсинов. Тепло снимет мышечные боли и улучшит качество сна. Наиболее важные преимущества сауны — помочь вам расслабиться и снять стресс. (saunaregion.fi)

    Купание в ледяной бане после сауны тоже полезно для здоровья.Регулярное плавание в ледяной воде улучшает настроение и энергетический баланс, улучшается переносимость холода, снижается артериальное давление и снимается стресс. По-видимому, переключение между холодом и жарой также помогает поддерживать эластичность кожи, замедляя процесс клеточного старения. (saunaregion.fi)

    Так много веских причин посетить сауну и попробовать ледяное плавание зимой!

    Где мне найти сауну?

    Практически в каждом доме и коттедже есть сауна, в квартирах также есть сауны, и, как правило, в вашем многоквартирном доме есть общая сауна для тех, кто живет в этом доме.Вы можете зарезервировать время в сауне для себя, один час в неделю, если сауна предназначена только для вас. Когда вы посещаете Финляндию и знаете местных жителей, вы можете спросить, могут ли они отвести вас в сауну.

    Если вы не знаете местных жителей или у них нет собственной сауны, чтобы вас отвезти, у нас есть много общественных саун. Вы можете купить одноразовый билет в сауну или арендовать всю сауну, куда можно пойти с друзьями. Если вы остановились в отеле, у вас может быть номер с сауной, или вы можете просто попросить администратора провести вас до ближайшей общественной сауны.Если вам неудобно ходить в сауну самостоятельно, я рекомендую пойти с гидом / местным жителем.

    Где можно построить сауну, нет предела! Мы построили их в бочках, палатках, плавучих доках, на льду и даже на нашем колесе обозрения в Хельсинки, или, если вы предпочитаете покушать (поесть), в Burger King также есть сауна. Вы называете это — у нас это есть. Самое странное место, которое я когда-либо видел, сауна была построена внутри старого заброшенного автомобиля.

    Мы организуем баню по-черному, в которой вы испытаете настоящую финскую баню по-черному.И вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть голым, поскольку это общественная сауна смешанного типа, поэтому вам потребуется купальный костюм. Это действительно легкий и непринужденный опыт для вас, особенно для новичков. Баня по-черному расположена на берегу озера, поэтому мы всегда будем искупаться, чтобы освежиться — даже зимой! Определенно, самое финское занятие — это сходить в сауну, а потом искупаться.

    Желаем вам «hyviä löylyjä» для вашего следующего похода в сауну!

    Пс. Мы так любим сауну, что в 2018 году Финляндия выпустила специальную монету в 2 евро, посвященную культуре сауны.Проверьте монету здесь.

    Ссылки:
    https://www.merriam-webster.com/dictionary/sauna
    https://saunaregion.fi/fi/sauna/mita-on-sauna/historia-ja-perinteet/
    Рисунки Харри Тарвайнен / Посетите Финляндию

    Amazon.com: Нагреватель для сауны VEVOR 2KW Печь с сухим паром 110–120 В с внутренним контроллером для макс. 105,9 кубических футов Домашний спа-душ в отеле: патио, лужайка и сад

    4,0 из 5 звезд Идеальная каменка для правильной сауны (учитесь на моих ошибках)
    По SW, 12 марта 2021 г.

    Эта каменка для сауны идеальна, если у вас есть подходящая сауна и вы изучаете, как ее устроить; я.е. скалы, вентиляция и изоляция. Я построил сауну 4х4х7 футов (немного больше, чем рекомендуется для каменки), и в середине зимы в Колорадо она нагревается до 170 °. У компании также есть видео для инстилляции на их веб-сайте, которое я бы порекомендовал посмотреть. Но вот что я узнал при установке этой каменки:

    1) Купите хорошие камни для сауны. В комплект обогревателя ничего не входит, и да, они жизненно важны. Камни — это сердце сауны, и обогреватель нужен только для того, чтобы нагреть их.Без хороших камней для сауны это просто очень опасная каменка. Не забудьте также правильно сложить камни, вам понадобятся камни разных размеров от 2 до 5 дюймов. Меньшие проходят между катушками, а большие — сверху. Сложите их достаточно плотно, чтобы не давить на катушки, но достаточно свободно, чтобы воздух мог легко проходить через них. Если вы сложите их слишком плотно, устройство перегреется и выключится, прежде чем камни станут достаточно горячими.

    2) Да, вы должны подключить его самостоятельно или попросите кого-нибудь сделать это за вас.Если вы делаете это самостоятельно, убедитесь, что у вас есть подходящие «вилочные» разъемы (5 долларов в хозяйственном магазине) и используйте достаточно толстый провод, чтобы выдержать напряжение 110 В и 18,2 А.

    3) Это причина 4 звездочки вместо 5, в инструкции отстой. По сути, они бесполезны, потому что они общие для обогревателей этой компании в целом, все они на 220 В. Но вот все, что вам нужно знать для установки нагревателя:

    -Посмотрите видео по установке, размещенное компанией для этой модели.
    -Перед первым использованием дайте обогревателю поработать несколько минут без камней, чтобы сжечь весь мусор, оставшийся от производственного процесса.
    -Используйте размеры расстояния до стены, напечатанные на накладке на передней части сауны.
    -Не пытайтесь подключить его самостоятельно, если не знаете, что делаете.
    -Убедитесь, что вы подключаете или подключаете выключатель на 20 ампер. При использовании этот обогреватель потребляет 18,2 ампер; некоторые выключатели рассчитаны только на 15 ампер, и использование этого нагревателя приведет к срабатыванию выключателя на 15 ампер.
    -Если вы подключаете его к вилке и подключаете, обязательно используйте розетку с защитой GFCI. В этом нет необходимости, но этот обогреватель потребляет много энергии, и вы будете намного счастливее, не беспокоясь о том, что что-то пойдет не так и ваша сауна / дом сгорит.

    Помимо этого, всегда важно проводить исследования. Я час за часом изучал дизайн, конструкцию и использование сауны. Чем больше у вас знаний, тем успешнее вы будете (в этом и в чем угодно). Надеюсь, эти советы помогут вам ответить на некоторые начальные вопросы.

    Переделка железной печи-буржуйки в кирпич своими руками — фото, чертежи и устройство | Своими руками

    Железная печь, так было принято, в народе чаще всего ассоциируется с такой революционной печью-буржуйкой или тележкой, конструкция которой проста и в фильмах про разруху многие ее видели. Но, несмотря на «дореволюционный» характер этого изобретения, еще не все населенные пункты в России прошли газификацию, и многие в коттеджах имеют печь с таким простым устройством.Минусов у нее всего два, но оба они настолько велики, что полностью оправдывают «время ее использования». Первый — высокая пожароопасность из-за железной трубы, второй — в доме в помещении тепло, пока вы наливаете дрова и кладете дрова — перестали топить и сразу же комната остыла.

    Последние 20-30 лет производители пытались разрушить этот не очень привлекательный образ железной печи. В продаже сегодня есть очень аккуратные агрегаты, которые могут вписаться в современный интерьер и способны обогревать как маленькие, так и просторные помещения.Многое сделано и для того, чтобы увеличить продолжительность теплопередачи такого источника. Основное направление здесь — переход к тлеющему горению, использование которого позволяет получать тепло от топки в течение нескольких часов при однократной кладке дров.

    Но использование режима медленного горения связано со значительными проблемами. И главный из них — снижение температуры выхлопных газов, что приводит к увеличению образования конденсата в трубах.Для обычной трубы такие печи уже не подходят — нужны специальные системы дымоудаления, способные справиться с этой задачей.

    Улучшить теплотехнические параметры чугунной печи можно также за счет увеличения теплоемкости конструкции. Обычно для этого дым из топки направляется в специально сконструированную заслонку, в которой дым отдает избыточное тепло без охлаждения, но ниже критических температур для выпадения конденсата. Необходимо только учитывать, что духовку можно подключать к щитку только в штатном режиме.При подключении к нему печи, работающей в режиме тления, тяга значительно ослабнет и печь начнет дымить. А в самом щите будет интенсивное отложение сажи.

    Но если все это учесть, то конструкция щита может стать наиболее приемлемым вариантом превращения современной буржуйки в полноценную топку.

    В этом случае достаточно нагревать его, как кирпичный, один-два раза в сутки. При этом под щитом понимается объем любой формы, в который входит дым и который способен воспринимать тепло.

    Примером такого щита является сооружение, построенное в частном доме недалеко от Остравы (Северная Моравия) как дополнение к металлической печи. Хозяйка Даша — концептуалист, преподает в местном университете. Щиты построил ее сын — это его вторая конструкция такого типа.

    Установлена ​​железная печь как дополнительный источник отопления на случай проблем с основной — в доме центральное отопление с водогрейным котлом, работающее на газе.

    Газ наш, русский, слишком длинный путь к дому хозяина.К тому же недешево — газ дороже дров. Это также побуждает многих жителей здесь экономить и обезопасить себя на случай непредвиденных проблем с поставками.

    На рис. 1 показаны схема работы агрегата и направление движения дымовых газов при различных режимах работы топки.

    Фото 1: Переделываем печь в бытовую — Схема расположения щитков и движения в них дымовых газов.

    На рисунке цифры обозначены

    1-2.Труба стеновая

    3. Отвод в перегородке, соединяющей две створки

    4. Горизонтальная перегородка, разделяющая первый щит на верхнюю и нижнюю части

    5. Железная труба, соединяющая второй экран со стенкой

    6. Второй экран

    Щит разделен на два объема, которые расположены в соседних помещениях. Дым из чугунной печи попадает в первую заслонку, отделенную горизонтальной перегородкой.Частью этой перегородки является дно духовки.

    Из этого первого лотка дым может течь либо через летний дымоход прямо в стенную трубу, либо, при закрытой защелке летнего прохода, во вторую заслонку, расположенную в соседнем помещении. Щиты соединены дымоходом, проведенным через стену, разделяющую комнаты. Дымовые газы попадают во вторую заслонку в ее верхней части, а выходят в трубу через участок железного дымохода — в нижней части. Таким образом, этот щит представляет собой вытяжку с равномерным нагревом всех поверхностей.


    Также по теме: Ремонт печки своими руками (топка) и чистка копоти (бороды)
    В духовке с работающей железной топкой можно печь пироги или готовить горячие блюда. После окончания печи печь в основном используется для разогрева пищи, а также подходит для сушки фруктов и грибов. В первой комнате, кроме самого щита, по краю ставится защитный щит из кирпича.

    Щит во второй комнате выполнен в виде кресла с подогревом — на нем можно удобно расположиться и понежиться в прохладную погоду.

    Оба щита сделаны из кирпича на плите и имеют довольно большую массу и теплоемкость, чтобы сохранять тепло в течение суток. В створках отсутствуют дымоходы как таковые, что позволяет снизить сопротивление движению дыма внутри них и улучшить тягу.


    Смотрите также: Русская печь своими руками, заказы, кладка, фото и чертежи
    Щит во второй комнате оштукатурен и частично выложен плиткой. Печь проработала несколько лет и вполне устраивает хозяйку.

    Автор. Н.Бубнов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Газовые печи для саун | СТРОЙ

    ПРИМЕЧАНИЕ: НАЛИЧИЕ ГАЗОВЫХ КАМЕНКОВ В АВСТРАЛИИ
    • По состоянию на июль 2013 года нам больше не известно о каких-либо газовых обогревателях для саун, выставленных на продажу в Австралии.Также незаконным является установка газовым установщиком любого газового прибора, не имеющего одобрения Австралийской газовой ассоциации, поэтому мы настоятельно не рекомендуем импортировать продукт, не имеющий этого одобрения. Если вам известна утвержденная газовая каменка для сауны, продаваемая в Австралии, напишите нам! Команда BUILD.

    Газовые сауны, просто потому, что они используют газ, значительно дешевле в эксплуатации, чем электрические модели. Точно так же газ считается «более чистой» технологией, поскольку он приводит к гораздо меньшим выбросам CO 2 , чем электричество.Не во всех домах есть доступ к газу, но если вы планируете установить большую сауну или собираетесь использовать ее регулярно, газовый обогреватель, вероятно, станет гораздо более экономичным вариантом в долгосрочной перспективе. Газовые каменки для сауны могут работать как на природном газе, так и на сжиженном нефтяном газе или, в некоторых случаях, на пропане. Подогреватели сжиженного нефтяного газа и пропана обычно меньше по размеру и питаются от внешнего газового баллона.

    Газовые каменки для саун более экономичны и экологичны, чем электрические каменки.

    Как работают газовые каменки для сауны?

    Газовые каменки для сауны не так распространены, как электрические модели, но основная функция и принцип действия такие же. Газовая горелка, питаемая либо встроенным газовым трубопроводом, либо газовым баллоном сжиженного нефтяного газа или пропана, используется для нагрева металлической пластины, на которой уложены поглощающие тепло камни. По мере того, как камни нагреваются, они нагревают окружающий воздух, который затем перемещается, нагревая комнату за счет конвекции.

    Когда камни горячие, к ним осторожно добавляют воду, которая мгновенно испаряется, образуя пар.Затем этот пар циркулирует по всей сауне, создавая горячую влажную среду.

    Насколько мощной должна быть газовая каменка для сауны?

    Самое важное соображение для газового обогревателя во многом такое же, как и для электрической модели; обогреватель должен быть достаточного размера и мощности, чтобы эффективно обогревать пространство, но не настолько большим, чтобы нагревать воздух напрямую и оставлять камни и скамейки холодными. Тепловая мощность газовых каменок для сауны измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ).Большинство производителей указывают зону, которую каждая из их моделей может обогревать.

    Наконечник
    • В большинстве случаев вам понадобится газовая каменка для сауны, способная занимать около 2500 БТЕ на кубический метр ( 3 м) пространства в сауне. Если вы строите сауну на открытом воздухе — особенно в холодном климате — вы можете добавить еще пару тысяч БТЕ, чтобы компенсировать дополнительную потерю тепла.

    Какой газ мне следует использовать?

    Природный газ — самый дешевый и чистый вариант, но, к сожалению, он доступен не в каждом доме в Австралии.Хотя он широко доступен в Мельбурне, он не всегда так легко доступен в Сиднее или даже в сельских районах Виктории. Если вы планируете использовать природный газ, вам необходимо убедиться, что у вас есть доступ к газопроводу (также называемому «газовая сетка») в вашем районе. Если это недоступно, вы можете использовать баллоны для сжиженного нефтяного газа или даже пропана в качестве замены. Однако имейте в виду, что они немного дороже.

    Соображения безопасности

    При сгорании газ выделяет выхлопные газы.По этой причине ваш газовый обогреватель должен иметь дымоход, чтобы выпускать выхлопные газы наружу. По той же причине ему также потребуется собственный забор наружного воздуха, независимый от основной системы вентиляции сауны. Точно так же, поскольку газ является летучим, вам понадобится аккредитованный газовый монтажник, чтобы установить трубопровод и подключить нагреватель к источнику газа.

    Контроль температуры осуществляется с помощью термостата, аналогичного электрической модели. Газ быстрее реагирует на изменение температуры, чем электричество, но обычно разница не заметна, учитывая то, как передается тепло.

    Качество и материалы

    Как и в случае с каменками других типов, если устройство, которое вы собираетесь купить, окрашено, имейте в виду, что со временем краска может отделиться от корпуса каменки, что приведет к появлению оголенных участков, которые уязвимы для коррозии. Лучшие обогреватели будут иметь корпус из нержавеющей стали, который намного прочнее.

    Преимущества

    • В эксплуатации дешевле, чем у электронагревателей
    • Снижает выбросы парниковых газов (CO 2 )
    • Быстрый нагрев, меньше ожидания готовности сауны

    Недостатки

    • Требуется установка слесаря ​​по газу
    • Требуется свободное пространство для дымохода или дымохода
    • Может со временем подвергнуться коррозии
    • Небольшая опасность возгорания

    Thermory DIY Barrel Sauna Kit для продажи — Сауны Солнечной долины

    Сколько стоит доставка?

    Мы обеспечиваем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ для всех заказов нашей продукции по всей континентальной части США.

    Откуда отправляются ваши сауны?

    Наши поставщики находятся в разных местах в США и Канаде, и ваша сауна будет доставлена ​​от наших поставщиков в этих местах.

    Когда сюда попадет моя сауна?

    Из-за резкого роста популярности домашних саун в прошлом году время доставки в настоящее время, как правило, больше, чем обычно. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать время выполнения заказа.

    Моя сауна поставляется в собранном виде? Если нет, то сможете ли вы его собрать?

    Сауны, которые мы перевозим, являются сборными и поставляются в разобранном виде на поддонах.Каждый из них поставляется с инструкциями по сборке, и для сборки большинства из них требуется только отвертка с головкой Philips. В среднем, для полной сборки сауны у двух человек уходит около 2-3 часов, хотя это время может варьироваться в зависимости от размера сауны и вашего уровня комфорта при ее сборке.

    В настоящее время мы не предоставляем услуги по сборке, но сборка очень проста. Мы также будем более чем счастливы связать вас с кем-нибудь из местных, кто сможет собрать для вас сауну.Стоимость сборки обычно составляет от 300 до 400 долларов.

    Предоставляете ли вы финансирование?

    Мы делаем! Мы сотрудничаем с Affirm, чтобы предлагать варианты финансирования при оформлении заказа. Просто нажмите на ссылку «Подтвердить» рядом с продажной ценой продукта, который вы хотите купить, и «Подтвердить» предварительно утвердит вас за несколько шагов.

    Affirm также напоминает вам, что если один или несколько товаров в вашем заказе имеют продленную дату доставки, ваш платеж (и) по кредиту, включая проценты, может быть произведен до того, как торговец отправит все товары.Обратите внимание, что вы не можете получить скидку на проценты, которые, возможно, уже были начислены на сумму, которая позже будет возвращена.

    На каком напольном покрытии можно укладывать сауну в помещении?

    Обычно все, кроме ковра, отлично работает.

    Могу ли я поставить сауну в помещении на улице?

    Большинство наших закрытых саун не должны выходить на улицу, однако все сауны Enlighten являются закрытыми и открытыми, и для использования снаружи требуется только установка остроконечной крыши.Довольно круто!

    Могу я просто подключить сауну к стандартной розетке?

    Это зависит от сауны. Некоторые из наших саун можно подключить к стандартной розетке. Однако для некоторых требуется выделенная цепь. Позвоните нам, если вы не уверены, что вам нужно сделать, чтобы сауна заработала.

    Какие ежемесячные затраты на электроэнергию связаны с использованием сауны?

    Это зависит от того, как часто вы пользуетесь сауной, но поскольку сеансы сауны обычно длятся не более 30-40 минут, стоимость эксплуатации сауны аналогична стоимости стиральной / сушильной машины на ежемесячной основе.

    Насколько сильно нагревается ваша сауна?

    Традиционные сауны обычно нагреваются до 190 ° F, а инфракрасные сауны — до 145 ° F.

    Чем обработать деревянную дверь на улице: Чем покрасить деревянную дверь на улице

    выбор материала и техника нанесения

    Хотите обновить интерьер квартиры, но при этом не обладаете необходимыми средствами? Или вы въехали в новое жилье, а двери, оставшиеся от предыдущих хозяев, вам категорически не нравятся? Можно значительно сэкономить, если провести покраску дверей.

    Если решитесь красить межкомнатные двери своими руками, предварительно оцените количество работы, ознакомьтесь с простыми правилами, узнайте, чем покрыть деревянное полотно двери. В итоге полученный результат обязательно порадует вас.

    к содержанию ↑

    Какие покрытия использовать

    Краски различаются по использованной для изготовления основе.

    Масляные

    Удобны при покраске, а покрытие из них практично в эксплуатации: достаточно просто смывать загрязнения с поверхности влажной тряпкой. Хватит одного слоя. Но если вы хотите получить глубокий насыщенный оттенок, то можно покрасить деревянную дверь из сосны или дуба в два слоя. К тому же несколько слоев надежно защитят массив от внешних воздействий.

    Акриловые

    Не имеют неприятного запаха, негорючи. Краска хорошо ложится на поверхность деревянной двери из массива, быстро сохнет (около 24 часов). Если в помещении повышенная влажность, то процесс высыхания может немного затянуться. При нанесении акриловой краски на старое покрытие можно избежать дальнейшего растрескивания благодаря особенному составу и структуре краски.

    к содержанию ↑

    Морилки

    Морилка отличается от обычных красок тем, что не остается на поверхности деревянной двери отдельным слоем – она проникает внутрь деревянного полотна. Такая пропитка подходит для подчеркивания натуральной структуры массива сосны и других красивых пород дерева.

    Морилка поможет изменить оттенок межкомнатной двери, сделать его глубоким и насыщенным. При использовании морилки цвет полотна будет выглядеть однородным. Пропитки на масляной или водяной основе можно использовать для окрашивания сразу после покупки. Если вы приобрели их в виде порошка, то разбавьте метиловым спиртом. После нанесения на массив сосны необходимо покрыть дверь слоем лака.

    к содержанию ↑

    Лак

    Хорошо защищает массив сосны и других пород от внешних воздействий. Благодаря своей структуре, он делает деревянную дверь неустойчивой к влаге, царапинам. Существует много видов лаков, которые помогут придать двери из массива новый вид. Так можно подчеркнуть глубокий насыщенный цвет массива сосны с помощью подходящего лака.

    Преимущества морилки и лака

    Защитные морилки имеют отличия от классических пропиток. Если дверь покрыть таким составом, она будет «дышать». Покрытие в таком случае устойчиво к влаге и появлению трещин. На рынке представлен большой выбор морилок. Они подходят для изделий из массива:

    • сосны;
    • дуба;
    • ели и других пород.

    Некоторые из морилок прозрачные. Такие растворы подчеркивают красоту древесины и защищают ее от вредных воздействий. Для нанесения необходимо использовать кисти. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией: некоторые производители предлагают покрыть одним слоем, а некоторые рекомендуют нанесение в несколько слоев.

    Дверь, предварительно покрашенную краской, желательно покрыть прозрачным лаком. В таком случае она будет меньше подвержена внешним негативным воздействиям, сохранит блеск и цвет покрытия. Если вы покрыли дверь акриловым лаком и заметили, что остался белесый оттенок, не беспокойтесь – после полного высыхания он станет прозрачным.

    Выбирая специальный лак холодного отвержения, вы сможете сделать покрытие двери из массива сосны глянцевым или матовым.

    к содержанию ↑

    С чего начать обновление полотна

    Процесс включает следующие действия:

    1. Перед покраской дверь снять с петель, убрать декоративные элементы.
    2. Снять верхний слой покрытия. Если вы не снимете его, то эффект от последующей покраски будет незначительным, к тому же лак или краска лягут неровно и со временем могут облупиться.
    3. Помните, что при шлифовке наждачной бумагой нужно совершать плавные движения вдоль волокон. При поперечной шлифовке будут видны борозды после финального покрытия лаком.
    4. После снятия верхнего слоя все щели и выбоины замаскировать шпаклевкой.
    5. Вторично обработать поверхность массива сосны наждачкой. Недопустимо наличие шероховатостей и неровностей.
    6. После этого пропылесосить дверь, протереть влажной тряпкой и тщательно просушить ее.
    7. Красить легче в горизонтальном положении. Так покрытие ляжет ровно, да и проводить работу, таким образом, намного легче.

    Окрашивание можно проводить инструментами:

    • кистями;
    • валиками;
    • краскопультами.

    Выбор инструмента зависит от ваших предпочтений и навыков работы с ними. Краскопульт используют в работе профессионалы, к тому же он имеет высокую стоимость. Если вам необходимо покрыть краской или лаком всего одну дверь, то стоит задуматься о целесообразности его покупки.

    к содержанию ↑

    Особенности нанесения морилки и лака

    Для покрытия морилкой подходит любая древесина: сосна, дуб, береза. Наносить ее стоит щедро, чтобы поверхность пропиталась. После того как древесина впитает в себя морилку, надо убрать остатки. Для отмывания используется кисть и ацетон. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока состав не перестанет смываться. После этого дверь должна хорошо просушиться.

    Лакирование производится в два этапа. После того как будет нанесен первый слой, необходимо дождаться его высыхания и удалить наждачной бумагой шероховатости и неровности. После этого будет необходимо обработать покрытие лаком еще раз.

    к содержанию ↑

    Покраска шпонированного полотна

    Если ваши межкомнатные двери сделаны из шпона, то процедуру шлифовки стоит проводить с особой осторожностью. Недопустимо использовать шлифовальные машинки – они могут нарушить верхний слой шпона. Работы необходимо проводить вручную, и лучше доверить это дело профессионалам.

    Надо тщательно подобрать материал для покрытия:

    1. Если дверь абсолютно новая, и вас просто не устраивает ее цвет, то можно обойтись без шлифовки. Просто подберите лак нужного оттенка и приступайте к работе. Если есть маленькие дефекты, можно просто залакировать их, а после этого натереть полиролью.
    2. Двери из искусственного шпона пригодны для окрашивания. Но есть некоторые трудности, связанные с тем, что такая дверь имеет гладкую поверхность, с которой будет скатываться краска. Можно воспользоваться грунтовкой, но в таком случае не сохранится эффект натуральной древесной структуры.

    Краску в таком случае необходимо накладывать в два слоя. Для покраски двери из шпона стоит выбирать краски на водной основе. Если структура краски плотная, индивидуальный рисунок покрытия будет потерян.

    Перед тем как обработать дверь из шпона, тщательно обдумайте и оцените фронт предстоящих работ. Если имеется маленький изъян в виде царапины, можно обойтись локальной покраской. При необходимости радикально изменить цвет внимательно подходите к выбору покрытия. Если изменять поверхность внешнего слоя химическими красителями, нарушится экологичность.

    Если вы будете соблюдать предложенные советы и рекомендации, обновленные межкомнатные двери из массива сосны или другого дерева станут вашей гордостью и оживят интерьер квартиры.

    Защита двери от влаги – основные типы покрытий и правила их использования

    Когда человек строит дом или баню, он хочет, чтобы в этом помещении было комфортно всем обитателям. Как бы проектировщик не стремился рассчитать правильный поток вентиляции, риск повышения влажности всегда присутствует. Особенно это актуально при проектировании ванной комнаты, входной двери или двери между моечной и парной в бане. Как проводится защита двери от влаги? Какие эффективные методы существуют?

    Можно ли с этим бороться

    Конденсат и сырость способны уничтожить красоту любой двери, а со временем полностью вывести ее из строя. Чтобы это предотвратить, о защите двери от влаги, стоит думать сразу после установки такого оборудования.

    По мнению некоторых специалистов, если деревянная дверь «заболела», не существует эффективных методов ее «лечения». Влажность провоцирует развитие патогенных микроорганизмов внутри древесины. Остановить их размножение возможно, это даст возможность еще немного пользоваться дверью. Полностью же избавиться от уже существующей проблемы невозможно. Именно поэтому важно не «лечить» проблемы сырости, а защитить дверь с самого начала.

    Способы покрытия дверей

    Входные и межкомнатные двери, которые будут сильнее других подвергаться воздействию воды и сырости защищают сразу. Для этого применяют различные покрытия:

    • масляные краски;
    • акриловые составы;
    • морилки;
    • лак.

    Стоит подробнее рассмотреть, какие типы покрытий, когда лучше всего использовать и какие особенности стоит учитывать при выборе материала.

    Применение масляных красок

    Масляные краски часто используются для защиты деревянных изделий от воздействия сырости и поражения грибком. Это очень практично, ведь чтобы помыть дверь, не нужно использовать какие-то специальные средства. Такая дверь не требует какого-то специального ухода.

    Важно! Для того, чтобы добиться яркости цвета чаще всего хватает покрытия в один слой. Лишь при обработке изделий из дуба или сосны, прокрасить поверхность можно дважды.

    Использование масляных красок обычно не причиняет неудобств. Важно заранее рассчитать необходимое количество краски. В это поможет информация, размещенная на банке с веществом, а также точные данные о площади двери, подвергающейся покраске.

    Так выглядит покраска двери масляной краской

    Как используют акриловые составы

    В отличие от масляных красок акриловые составы не горят и их легче наносить на поверхности в силу отсутствия неприятного запаха. Вещество легко распределяется по поверхности, быстро разглаживается и высыхает всего лишь через 24 часа.

    Важно! Если акриловая краска сохнет во влажном помещении, для полного высыхания может потребоваться несколько больше времени. Это стоит учитывать, планируя работы.

    На иллюстрации представлена обработка акриловым составом

    Акриловые составы подходят для обработки не только новой древесины, но и старой. Этими веществами можно сделать отличную реставрацию, так как покрытие не будет растрескиваться и лущиться.

    Как использовать морилку

    Принцип работы морилки принципиально отличается от механизма окрашивания красками. Вещество не просто покрывает древесину снаружи, но проникает в нее.

    Морилку обычно применяют на хорошо очищенной деревянной поверхности. Вещество не меняет цвет кардинально. Морилка только придает оттенок, делая его глубже и ярче. Она не становится отдельным слоем на поверхности двери, просто впитывается.

    Этот препарат для обработки дверей от влаги чаще всего применяют на красивых породах древесины. Нет смысла использовать его через несколько лет после установки изделия. Чем раньше будут обработаны двери, теми дольше сохранится их первозданный вид и состояние.

    Обработанное морилкой дерево смотрится очень эффектно и оригинально

    Применение лака

    Это вещество, которое также позволяет сохранить первозданный внешний вид красивой древесины. Чаще всего лаком вскрывают дуб, сосну и ель. В зависимости от типа лака может потребоваться от 1-3 вскрытий.

    Двери после такой обработки становятся более устойчивыми к царапинам, влаге и другим внешним воздействиям. Иногда лак применяют даже после окрашивания обычной краской.

    Порядок работ

    Если в планах защитить дверь от влажного воздействия, можно последовать нижеописанному плану.

    1. С двери следует снять все украшения и снять ее с петель.
    2. Работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
    3. С передней и задней стороны полотна необходимо снять остатки предыдущего покрытия.
    4. Шлифовку следует проводить только вдоль древесных волокон, но никак не поперек.
    5. Все щели или выбоины важно тщательно обработать шпатлевкой.
    6. После шпатлевки стоит пройтись мелкой наждачной бумагой.
    7. После этого нужно пропылесосить поверхность и протереть влажной, но не мокрой, тряпкой.
    8. Тщательно просушить дверь.
    9. Прокрасить вначале одну сторону, а затем другую.

    Лучше всего покрасочные работы проводить в горизонтальном положении. Так можно добиться максимально гладкого распределения покрасочного вещества.

    Подробнее о том, как правильно выбрать материал для качественного и долговечного покрытия древесины, рассказано в видео:

    Конечно, те, кто ездят на х-трейл, могут обратиться в соответствующие центры, где им окажут такую услугу. Однако некоторые семьи любят самостоятельно заниматься ремонтными работами и использовать это время для благотворного общения. В таком случае потребуется немного запастись временем, настроением и приступить к процессу.

    Проголосовали более 315 раз, средняя оценка 4.8

    Чем покрасить уличную деревянную дверь?

    Как покрасить двери межкомнатные своими руками

    Появилось желание освежить интерьер, но старое дверное полотно еще в хорошем состоянии? Можно немного отреставрировать двери и покрасить их в новый цвет. Можно поручить эту работу специалисту или сделать самостоятельно. Для этого не нужны специальные навыки, достаточно изучить вопрос и следовать рекомендациям: “как покрасить двери межкомнатные”.

    Подготовка дверного полотна к покраске

    Прежде чем приступать непосредственно к покраске нужно подготовить дверное полотно. Подготовка включает в себя несколько этапов:

    1. Снимите дверь с петель. Так будет удобнее проводить все необходимые работы.
    2. Желательно снять замок и ручку, чтобы не вымазать в краску.
    3. Удалить дефекты старого окрашивания или всю краску. Если старое лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, то весь слой полностью можно не убирать. Только места, где есть явные дефекты. Если нужно снимать слой полностью, то понадобится строительный фен или специальная смывка для краски.
    4. Помыть дверь от грязи и пыли.
    5. Обезжирить поверхность растворителем.
    6. Если на поверхности есть изъяны: трещины, выбоины, их нужно зашпаклевать.
    7. Снова обезжирить и прогрунтовать поверхность.
    8. Прогрунтованному полотну дать подсохнуть и повторить еще раз.

    Подготовительный этап пройден. Можно приступать к покраске полотна.

    Выбор лакокрасочных материалов

    Есть два варианта материалов для реставрации:

    Лак применяется для деревянных дверей. Он подчеркивает естественную структуру древесины. Скрывает дефекты и придает блеска. Легко наносится, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха.

    Краска подходит для дверей из любых материалов: дерево, пластик, металл, МДФ, ПВХ, ДСП, ДВП. Для различных материалов используются разные виды красок.

    Правила выбора краски

    На рынке огромный выбор лакокрасочных материалов. Нужно ответственно подойти в выбору краски, чтоб купить качественную продукцию.

    Соблюдайте некоторые правила при выборе краски:

    • желательно выбирать материалы без запаха;
    • преимущество отдавать водной основе;
    • правильно подобрать тон краски, который будет сочетаться по стилю с полом, мебелью или цветом стен;
    • при перекрашивании учитывайте совместимость с предыдущим слоем.

    Виды красок для окрашивания межкомнатных дверей

    Краски разделяют по назначению на такие виды:

    1. Водоэмульсионная. Недорогая, без резкого неприятного запаха, быстро сохнет. Отличный вариант для покраски межкомнатных дверей своими руками.
    2. Акриловая. Дорогая, без токсичного запаха, быстро высыхает, имеет огромный выбор цветов. Хорошо ложится в один слой. Поэтому если хотите покрасить деревянную межкомнатную дверь своими руками, то выбирайте акриловую краску. После высыхания создает матовое покрытие. Для придания глянцевого блеска сверху покрывается лаком.
    3. Термоэмаль. Чаще применяется для входных конструкций. Защищает поверхность от перепадов температур. Удобная в использовании. Продается как в банке, так и в баллончике.
    4. Полиуретановая. Устойчива к повреждениям и царапинам. Широко используется для конструкций из массива дуба, ясеня, сосны и других ценных пород. Т.к. при деформации древесины трещины не появляются на краске.
    5. Нитрокраска. Дорогая, токсичная. Использовать на свежем воздухе, в хорошо проветриваемом помещении или с применением респиратора. Влагостойкая и термоустойчивая.
    6. Интерьерная. Чаще применяется для окрашивания конструкций из МДФ. В ее состав входят специальные добавки, которые продлевают срок службы.
    7. Лессирующая. Прозрачная или под цвет натурального дерева. Подчеркивает природную красоту древесины.
    8. Алкидная. Доступная по цене, много различных цветов. Но стойкий запах в помещении сохраняется до трех дней.

    Разновидность лакокрасочного материала влияет на результат окрашивания.

    Этапы покраски двери

    Полотно подготовлено, лакокрасочный материал куплен, остается вопрос: “как перекрасить межкомнатные двери”. Чтобы окрашивание выглядело как профессиональное, нужно поэтапно выполнять такие действия:

    1. Подготовить необходимые инструменты.
    2. Желательно снять дверь с петель и разместить ее в горизонтальном положении. Так уменьшается вероятность появления потеков.
    3. Затем снимаем фурнитуру, чтобы ее не испачкать. Если это вызывает сложность, то заклеить малярным скотчем.
    4. Если есть стеклянные вставки, их тоже нужно заклеить скотчем.
    5. Аккуратно нанесите первый слой. Кисточкой пройдите по труднодоступным местам: филенкам, декоративным накладкам. Валиком окрашивайте ровные поверхности.
    6. Дайте покрытию подсохнуть. Затем нанесите второй слой. При необходимости повторите. Но чаще двух слоев достаточно.
    7. Оставьте до полного высыхания. Затем те же действия повторите со второй стороной.

    После того как покрытие полностью просохнет с двух сторон, можно устанавливать фурнитуру и вешать дверь на петли.

    Технология окрашивания

    Технология окрашивания может меняться в зависимости от:

    • материала, из которого изготовлено полотно;
    • вида лакокрасочного покрытия.

    Необходимо учитывать особенности всех материалов и следовать пошаговой инструкции.

    Если хотите покрасить дверь из шпона используйте лак, морилку или акриловые эмали. Для того, чтобы сохранить экологичность конструкции.

    Покраска двери МДФ

    Особенности покраски МДФ полотна:

    1. Поверхность нужно сделать глянцевой. Следовательно, нужно выбирать соответствующие лакокрасочные материалы.
    2. Чтобы повысить адгезию, поверхность нужно сначала прогрунтовать.
    3. МДФ поверхности сильно впитывают краску, поэтому лучше выбирать быстросохнущие составы.
    4. Если створки глухие, то используйте валик для окрашивание. Так вы сэкономите время, краску и избавитесь от ворсинок, которые выпадают из кисти.
    5. Чем большим количество олифы прогрунтовать дверь, тем однороднее будет выглядеть поверхность после окрашивания.

    Для покраски МДФ поверхности не нужны специальные навыки. Достаточно последовательно и аккуратно выполнять работу.

    Покраска двери под дерево

    Дверную конструкцию почти из любого материала можно покрасить с имитацией под натуральное дерево. Для этого нужно выполнить такие действия:

    1. Наносим слой основной краски. Даем ему высохнуть.
    2. Зачищаем поверхность наждачной бумагой. Желательно выбирать наждачку с мелким зерном.
    3. Наносим второй слой краски более темного оттенка.
    4. Сразу же, не давая просохнуть, с помощью гребенки наносим рисунок под дерево. Оставляем до полного высыхания.
    5. Зачищаем поверхность и покрываем лаком.

    Нужно знать, что не все виды пластика можно окрашивать таким образом. Также при работе с пластиком лучше использовать кисть, а не валик. Чтобы добиться большего сходства с натуральной древесиной.

    Чем покрасить дверь из дерева

    Изделия из массива выглядят дорого и красиво. Поэтому люди стараются сохранить естественную текстуру и цвет. И задаются вопросом: “как покрасить старые деревянные двери межкомнатные, так чтобы сохранить их натуральную текстуру”. Деревянные конструкции покрываю лаком, лессирующей эмалью или краской под дерево. Также можно такие поверхности делать под старину.

    Для деревянных поверхностей выбирайте краску с натуральными маслами. Изделия из массива можно легко покрасить из баллончика. Так экономится время и расход материала. Лак наносится в два, три слоя. Пока поверхность не будет идеально гладкой.

    Необходимые инструменты

    Для подготовки полотна к покраске понадобятся такие инструменты:

    • шпатель;
    • строительный фен;
    • болгарка;
    • отвертка;
    • наждачная бумага.

    Можно обойтись и без всего списка. Это зависит от состояния старого дверного покрытия.

    Для окрашивания подготовьте:

    • лоток для краски;
    • перчатки;
    • респиратор;
    • малярный скотч;
    • кисточки;
    • валик.

    Без респиратора можно обойтись, если приобрести краску без токсичного запаха. Дополнительно могут понадобиться старые газеты или другой материал, чтобы застелить поверхность, на которой будет производиться окрашивание.

    В процессе эксплуатации внутренней дверной конструкции, в доме или квартире, цвет полотна постепенно тускнеет, появляются царапины, другие повреждения и приходит время для реставрации и окрашивания. Можно самостоятельно устранить все дефекты и покрасить полотно. Для этого нужно ответственно подойти к выбору краски, подготовке полотна и непосредственно окрашиванию.

    Как красить двери

    Вы установили дверь, но уже через несколько лет её внешний вид оставляет желать лучшего? Потертости, царапины, потускневшая краска на двери — всё это портит интерьер вашего жилья? Выход есть — покрасьте их снова. У многих по этому поводу возникает множество вопросов. Ответы на наиболее частые из них вы найдете в этой статье.

    Как красить деревянные двери

    Важное условие качественной покраски — хорошо подготовить поверхность. Древесину обрабатывают антисептиком от грибков и шлифуют. Много внимания уделяют материалу покрытия: например, лак, может выгодно представить красивую текстуру полотна, а краска определенного оттенка поможет идеально вписаться в дизайн интерьера.

    Как покрасить дверь из дерева своими руками

    Для этого нужно иметь инструменты (термофен, шпатели, шкурки или шлифовальную машину, кисточки и валики). Дверь подготавливают к покраске: для этого её снимают и удаляют слой старого покрытия. Дерево шлифуют до идеального состояния, а затем покрывают краской или лаком в несколько слоев и дают высохнуть.

    Как красиво покрасить деревянную дверь

    При покраске двери учитывайте общий дизайн помещения. Ключевое внимание уделите цвету. Например, сейчас в моде светлые и пастельные тона. Такая дверь выигрышна: она красиво смотрится и визуально расширяет пространство.

    Чем покрасить деревянные двери на даче

    Для этой цели подойдет лак (матовый, глянцевый, цветной). Учитывайте, что под слоем лака будет просматриваться структура дерева, в том числе и его дефекты. Существует множество видов пропиток, восков масел на основе лака. Перед тем, как выбрать краску для двери, учитывайте её свойства.

    Как покрасить старые деревянные двери

    Для начала дверь снимают с петель. Затем её разбирают, оставляя само полотно. Старая краска или лак аккуратно удаляется. Дерево покрывают первым слоем лака или краски и оставляют его до полного высыхания. После этого наносят второй слой, который также должен полностью высохнуть. Готовую поверхность полируют.

    Как снять старую краску с деревянной двери

    Лучше всего старую краску снимать с помощью промышленного фена. Также понадобится шпатель, мелкая наждачка. Разогревая старую краску, её поддевают шпателем и снимают. Оставшиеся на дереве частицы затирают шкуркой.

    Узнать больше про то, как удалять старую краску, вы можете здесь.

    Чем покрасить дверь из массива сосны

    Главное преимущество сосновой древесины — её текстура. Поэтому дверь лучше покрыть бесцветным лаком. Самая грубая ошибка — использование обычной масляной краски. Также не допускается нанесение лака на еще невысушенную древесину.

    Как правильно покрасить дверь из ДВП

    Для ровной и хорошо зашкуренной поверхности подойдет лак. Алкидные лаки наносят без предварительной подготовки двери. Если поверхность ДВП имеет изъяны, её шлифуют, грунтуют и покрывают краской. Для придания оттенка используют морилку.

    Чем покрасить деревянную дверь покрытую лаком

    Для этого лучше использовать лак, но только с оттенком. Краску использовать поверх старого лака не рекомендуется — она не будет приставать. Поэтому для покраски необходимо снять старое лаковое покрытие.

    Можно ли покрасить шпоновые двери

    Прежде чем покрасить дверь из шпона, нужно определиться, оставить цвет массива или полностью изменить окраску. В первом случае подойдет лак, во втором — краска. Грунтование применяется, если решено покрывать шпон краской. Такая мера необходима, если древесина имеет много изъянов.

    Как красить металлические двери

    Покраска металлических дверей принципиально отличается от покраски дверей из дерева.

    Как покрасить металлическую дверь

    Поверхность металла очищается, вытирается и высушивается. При этом удаляется ржавчина и старое покрытие, неровности загрунтовываются. Краска для металлических дверей может быть алкидной, графитовой, акриловой, молотковой, эпоксидной. Её наносят в несколько слоев, после чего дают полностью высохнуть.

    Как покрасить поцарапанную дверь с напылением

    Поврежденный участок зашкуривают, чтобы не было ржавчины. Затем место протирают растворителем. Далее проводится покраска металлических дверей порошковой краской в несколько слоев, причем первый слой может быть выполнен грунтом.

    Как покрасить другие типы дверей

    Как покрасить ламинированную дверь

    Первый этап — подготовка поверхности. Её очищают от загрязнений и неровностей, после чего шпаклюют. Затем покрытие матируют мелкой наждачкой и протирают уайт-спиритом. Краску покрывают в несколько слоев и ждут её полного высыхания.

    Чем покрасить дермантиновую дверь

    Существуют специальные краски на водной основе для реставрации дермантина и кожзаменителя. Как вариант можно использовать грунтовку с высокой адгезией, на которую можно наносить любую краску с повышенным содержанием пластификаторов.

    Как покрасить пластиковую дверь

    Для пластика используются вододисперсионные и акриловые краски. Поверхность протирают специальной чистящей жидкостью или горячей водой для устранения грязи. Затем дверь обрабатывают мелкой наждачкой и насухо протирают салфеткой. Лучше всего краску наносить краскопультом, так как от него не остается разводов.

    Как покрасить двери из прессованного картона морилкой

    Полотно покрывается слоем морилки. Излишки последней удаляются тряпкой. Через морилку проступает структура дерева, которая очень похожа на натуральную. Когда морилка высохнет, дверь вскрывают лаком. С виду такая дверь не отличается от той, что сделана из массива.

    Каким цветом покрасить косяки дверей на кухне

    Дизайнеры советуют выбирать для кухни яркие, сочные цвета, придающие хорошее настроение. Также подойдут нежные пастельные оттенки и традиционный белый цвет. Хорошо смотрятся контрастные двери: полотно яркого цвета, а косяки нейтрального, или наоборот.

    Как интересно покрасить межкомнатные двери

    Беспроигрышный вариант — покрасить дверные молдинги в контрастный цвет. Оригинально смотрятся геометрические композиции из разных цветов. Неплохо выглядят трафаретные узоры, вертикальные полосы, и круги, свойственные для стиля поп-арт. Для этого хорошо подойдет акрил — краска для межкомнатных дверей без запаха.

    Как покрасить межкомнатные двери в белый цвет

    Если вы не знаете какой краской покрасить межкомнатные двери, выбирайте белую — это беспроигрышный вариант. Дверь предварительно грунтуют и высушивают. Начинают красить с торцов или углублений (если они есть). На кисть набирают минимальное количество краски. Скопившуюся краску в углах филенок убирают губкой.

    Как покрасить дверь под старину

    Технология покраски не отличается от покраски обычной двери, за исключением применяемых материалов — морилки, патины, специальных восков и бесцветных лаков. Важное условие при покраске — должна четко просматриваться текстура древесины.

    Итак, важные условия при покраске двери — это тщательная подготовка её поверхности и выбор качественных лакокрасочных материалов. Яркая палитра, специальные эффекты состаривания, необычные дизайнерские решения — все это превратит дверное полотно в настоящее произведение искусства!

    Чем покрасить дверь?

    Каталог

    Чем покрасить дверь? Задачка вроде не сложная, но начинаешь разбираться и вникать в детали – разные вопросы по окраске всё же появляются. Дело в том, что помимо типов дверей (входные или межкомнатные), существует великое множество материалов, из которых эти двери изготавливаются, от дешевых и до самых дорогих. Также необходимо учитывать в каких условиях будет эксплуатироваться дверь, в строго сухих, с переменной влажностью (дачи, входная) или в условиях сильной влажности (ванная комната).

    Почти все двери продаются уже покрашенными или покрытые другими материалами, когда же возникает потребность самостоятельно нанести слой определенного ЛКМ на поверхность дверей?

    Во-первых если в результате неприятности поверхность была испорчена, во-вторых если покрытие двери не выдерживает той нагрузки, которая на нее приходится, и в третьих если дверь была окрашена нами ранее и краска потеряла свою былую красоту и просит обновления.

    Чем покрасить входную дверь?

    Начнем с входных дверей. Все они имеют металлическую поверхность, покрытую порошковыми красками, поэтому если такое покрытие каким-то образом было повреждено, восстановить его не представляется возможным, но есть возможность создать новую, с похожей текстурой. Сделать это можно с помощью специальной эмали по металлу «Poli-Hammer», а также эмали с металлической стружкой «Poli-R». Обе на эпоксидной смоле и прилипнут к любой обезжиренной поверхности, а большая цветовая гамма позволит подобрать необходимый оттенок. Помимо этого, эмаль обладает отличными антикоррозийными свойствами (нейтрализует и защищает от ржавчины). Наносят данную эмаль как правило кистью, валиком или краскопультом (покраска методом распыления).

    Если Вы немного ограничены в бюджете, возьмите приемлемый по цене аналог – Грунт-эмаль 3-в-1 «White House» (уникальный продукт сочетающий в себе грунтовку + эмаль + антикоррозию). В принципе, допустимо покрасить дверь и при помощи самых бюджетных вариантов (Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132), но будьте готовы к тому, что такое покрытие особо долго не послужит, а если поверхность периодический контактирует с влажностью или водой, то появление ржавчины гарантированно. И еще небольшой совет, если на двери имеются повреждения ощутимой глубины, то перед покраской рекомендуется воспользоваться автомобильной шпатлевкой. Подробнее об эмалях и их видах читайте тут.

    Чем покрасить межкомнатную дверь?

    С межкомнатными дверями не так все просто, эконом сегмент делают из деревянного каркаса и фанеры покрытой шпоном или ламинированной бумагой. Материал покрытия двери может быть чувствителен к разного рода растворителям, поэтому здесь рекомендуется пользоваться нейтральными ЛКМ на акриловой основе (акриловая эмаль «Poli-R», эмаль для детских учреждений «White House»).

    Простую же дверь из натурального дерева, можно покрасить и обычной алкидной эмалью. На выбор: эмаль «Poli-R» белая и цветная – если хотите чтобы поверхность служила как можно дольше, эмаль ПФ-115 «Моя Краска» и «White House» – если собираетесь через 2-3 года снова всё перекрасить. Не забывайте, что алкидная эмаль имеет более терпкий запах, нежели акриловая, поэтому работу проводить необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

    Все выше упомянутые материалы увеличивают влагостойкость любого покрытия, поэтому покрывать ими можно не только двери между комнатами, но и двери во влажные помещения (например, в ванную), а также двери ведущие на улицу.

    На заметку, если дверь одноцветная, и если Вы хотите не просто её закрасить, а подчеркнуть текстуру древесины и придать поверхности декоративный эффект – то тогда лучше воспользуйтесь специальными алкидными или акриловыми лаками. Подробнее об этих лаках читайте тут.

    Что насчет дверей на даче?

    Гораздо больше возможностей по креативу и больший выбор покрывных материалов доступен при покрытии деревянных дверей в дачном домике. Во-первых дверям можно придать любой оттенок с помощью пропиток Тонэрол или Аква-Тонэрол, а также морилкок «White House». Наносить пропиточные составы нужно в два слоя, не забывая о торцах (сверху и снизу), пропитки сильно снизят влагопоглощение древесины, и весной дверь не разбухнет от влажности и легко откроется. Подробнее о тонировании древесины читайте тут.

    Если Вы привыкли открывать дверь с ноги, то не лишним будет нанести финишный слой лак яхтный «Poli-R», либо его отечественным аналогом лаком универсальным с воском «White House».

    Напоследок напомню, что в нашем ассортименте есть средства, которые избавят от перекрашивания дверей, если все повреждения – это пара-тройка царапин. С ними можно легко справится при помощи восковых карандашей «White House» и специальных маркеров «White House», у которых цветовая гамма соответствует самым разным мебельным цветам.

    Нужно ли грунтовать дверь?

    Напомню, что если двери уже чем-то покрыты, то грунтовать их не требуется, только необходимо убрать все мешающие покраске факторы (жир, грязь, пыль). Правда если дверь уже ранее была покрыта несколькими слоями краски, то перед нанесением еще одного, рекомендуется прежние слои удалить. Сделать это можно с помощью специальных смывок (Abbeizer«Poli-R», смывка аэрозольная «Poli-R», смывка старой краски «White House»).
    Подробнее о применение смывок читайте тут.

    Какой инструмент лучше использовать?

    Для нанесения лаков и эмалей на водной основе (акриловые), рекомендуется использовать кисть из натурального ворса, а валик из полиакрила. Для нанесения алкидных и эпоксидных лакокрасочных материалов, лучше взять кисть из искусственного ворса, а валик из велюра.

    Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!

    Как защитить деревянные двери от влаги?

    Разница температур и показателей влажности воздуха негативно сказывается на состоянии деревянных дверей в доме. Что с ними происходит и можно ли предотвратить этот процесс.

    Как в двери образуется влага

    Больше всего страдают входные двери. Зимой разность показателей термометров внутри дома и снаружи может доходить до 40 °С. Чтобы снизить вредное воздействие разности температур на дверь, используют наполнители, оказывающие термическое сопротивление теплопередаче. Они гасят разность температур внутри дверного полотна.

    Но наполнители защищают не всю дверь – край полотна испытывает температурные нагрузки в полной мере. К чему это приводит?

    1. Внутри дверного полотна накапливается влага.
    2. В особо холодные дни она замерзает и разрушает структуру древесины. Иногда даже можно услышать, как потрескивает дверь.

    Но вреден не только мороз. И осенняя влажная погода отрицательно сказывается на состоянии двери. Под действием разности температур влага перемещается и скапливается в теплой зоне дверного полотна. В течение одного осеннего дня случаются многократные температурные перепады. В результате капля за каплей вода будет скапливаться в двери и она начнет гнить.

    Способ защиты

    Чтобы влага не разрушала дверь, нужно предотвратить ее попадание внутрь. С этой целью дверь красят краской. Слой красящего вещества при полимеризации образует защитную пленку. Для лучшей защиты нужно нанести два слоя краски. Теперь влага не проникнет внутрь.

    Но процесс попадания влаги возобновится, когда потрескается защитный слой краски или лака. А это происходит достаточно быстро, потому что двери в процессе эксплуатации испытывают динамическую нагрузку: проще говоря, их открывают и закрывают по несколько раз в день и не всегда легонько.

    Многие производители стараются использовать эластичные покрытия. Они меняют свою геометрию совместно с изменениями, происходящими при динамических нагрузках. Кроме масляных и лаковых покрытий, стали применять масляную обработку изделий. Этот способ защиты от влаги действует следующим образом:

    • масло проникает внутрь дерева, закрывает его поры, доступ влаги в них становится невозможен;
    • в соединениях отдельных деталей образуется единая твердая структура из полимеризованного масляного покрытия. Стыки заполнены, все имеющиеся щели закрыты.

    Этим способом защищают деревянные двери уже давно. Масло доказало свою эффективность в деле увеличения службы деревянных дверей.

    Правильно подобранное масло улучшит внешний вид двери и в разы продлит срок ее эксплуатации

    Виды масел для покрытия деревянных изделий

    Льняное масло наилучшим образом выполняет свою защитную функцию. Но объемы производства его невелики, а стоимость высока. Поэтому довольно широко используются минеральные масла, полученные в результате переработки нефти. Недостатком является длительный срок полимеризации.

    Экспорт пальмового масла значителен, на его основе изготавливают сухие смеси с высокой степенью жирности (до 80–85 %). Вот этот продукт стали применять для создания мастик. Получается некое подобие воска, который разбавляют растворителем или используют жидкое растительное масло.

    Способ № 1. Растворитель уайт-спирит и мастика.

    1. На водяной бане подогревают мастику из пальмового масла.
    2. При разжижении добавляют уайт-спирит – 10–15 % от объема и перемешивают до однородного состояния.
    3. Полученный раствор хранят в емкости с плотной крышкой – при испарении растворителя масса густеет.
    4. Подготовленное к обработке изделие покрывают раствором. Используют разные способы нанесения. При промышленном изготовлении деревянных изделий раствор распыляют с помощью краскопульта (иногда приходится добавлять растворитель для снижения вязкости).
    5. Сушат в сушилках в течение 1,5–2,5 часов при температуре 45–55 °С.

    В результате ускоренных испытаний, проведенных независимыми экспертами на специальных стендах, где двери принудительно открывались и закрывались, за 100 000 циклов никаких изменений не произошло. Герметичность дверного полотна не изменилась.

    Испытания холодом после завершения проверки на «хлопающем» стенде показали, что насыщения влагой не возникает при перепаде температур 60 °С и влажности 80 % с холодной стороны.

    Способ № 2. Используется мастика и хлопковое масло.

    1. На водяной бане подогревают мастику из пальмового масла.
    2. При разжижении добавляют хлопковое масло – 5–10 % от объема и перемешивают до однородного состояния. Раствор быстро не испаряется, но долго его не хранят. Обычно используют в течение 8–10 часов.
    3. Подготовленное к обработке изделие покрывают раствором. Преимущественно красят кистью или валиком. Раствор довольно густой.
    4. Сушат в сушилках в течение 4–6 часов при температуре 45–55 °С.

    В результате испытаний даже через 500 000 циклов открывания и закрывания двери не произошло никаких изменений. Дверь была как новая.

    Использование густых мастик с растворителями позволяет получать масляные покрытия высокой прочности. Обработанные ими входные и внутренние двери прослужат несколько десятилетий.

    Как покрасить уличную дверь — читайте в блоге производителя входных дверей Медверь

    Входные двери в частный дом ставят самые различные. Чаще всего выбирают металлические или деревянные двери. У каждого из потребителя имеются свои основания для выбора конкретного материала. После установки двери часто возникает вопрос ее покраски. Как покрасить уличную дверь? Зависит ли тип краски от материала изготовления двери? На эти и многие другие вопросы ищут ответы хозяева частных домов.

    Как покрасить уличную дверь из дерева: выбираем краску

    Экология вашего дома будет под угрозой, если выбранная краска по дереву будет содержать продукты нефтепереработки. Самые токсичные из них: толуол и ксилол. Этих ароматических углеводородов в составе краски быть не должно. Поэтому внимательно изучите состав краски на упаковке.

    • Нитроэмаль – нитрокраска по дереву, которая источает удушливый запах. Наносится такая краска кисточкой достаточно легко, высыхает быстро, всего за один час. Но если быть честными до конца, то такое покрытие мало функционально. При нанесении нитроэмали растворитель испаряется. В итоге получается покрытие, которое ничто практически не держит: ни ацетон, ни вода. Плюс плохая стойкость к пятнам.
    • Алкидные эмали традиционно пользуются популярностью у потребителей. Они превосходят все краски на основе органических растворителей по истиранию и долговечности. Тщательно подготовив поверхность покрытия, соблюдая технологию нанесения краски можно добиться отличных результатов: красивой глянцевой поверхности. Однако алкидные эмали также имеют и недостатки. Их можно назвать как краски для терпеливых: сохнут они от 12 до 24 часов.
    • Акриловые воднодисперсионные краски – это водные эмульсии, один из самых оптимальных вариантов для покраски дерева. Сохнут они хорошо, запаха не имеют. Наносятся на поверхность легко, обладают хорошей адгезией и образуют идеально ровное покрытие. Акриловые краски долговечны и стойки: заполняя самые мелкие щели способны образовать прочную поверхность.

    Если вы хотите жить в экологически чистом доме, выбирайте краски, в которых содержатся фундициды и биоциды. Это экологически чистые составы, способные защитить деревянную поверхность от плесени и грибков.

    Этапы покраски деревянной двери

    Процесс окраски деревянных дверей проводится в несколько этапов:

    • Снятие старой краски или лака. Существует множество способов очистки поверхности. Это и очистка наждаком, и очистка щетками с металлическим ворсом, и снятие краски посредством строительного фена. Также на рынке продается множество растворителей – химических составов для снятия старой краски.
    • Заделка дефектов. Небольшие трещины, зазоры или сколы можно замазать обычной замазкой.  Более существенные дефекты заделывают мебельным воском. Составы наносятся небольшими наплывами, которые после затвердевания убираются шлифовкой.
    • Шлифовка. Как новую дверь, так и дверь, которую реставрируют, перед покраской необходимо хорошо отшлифовать.
    • Окрашивание дверей. Двери перед покраской лучше снять. Если это невозможно, то наносить краску необходимо сверху вниз. Углы и мелкие детали лучше окрашивать кистью, большие площади – валиком. Покраска происходит в несколько слоев. Первый слой – грунтовой, где в качестве грунта выступает сама краска. Грунт должен хорошо впитаться, чтобы остальные слои ложились ровно. После того, как грунтовочный слой подсох, его нужно отшлифовать бумагой. После чего наносим основные слои. Специалисты рекомендуют нанести еще минимум 3 слоя. 

    Чем и как покрасить металлическую дверь

    Многие потребители отдают предпочтение металлическим дверям. Дверная конструкция из металла прочная, долговечная и поддается окраске. Лучший вариант для обновления дверей – молотковая краска. Различается молотковая краска на эпоксидной, алкидной и акриловой основе. Современные производители предлагают достаточно широкий выбор цветовой палитры.

    К преимуществам молотковой краски относят:

    • Высокий диапазон эксплуатационных температур. Выдерживает эксплуатацию при температурах до 80 °C.
    • Быстрое время высыхания. При использовании быстросохнущего состава краска перестает прилипать уже через 2 часа.
    • Устойчивость к атмосферным воздействиям. Лакокрасочному покрытию не страшны ни влажность, ни перепады температур, ни вибрационные колебания.
    • Способность защитить металлоконструкцию от коррозии на протяжении 8 лет.
    • Экологическая безопасность. Вмещает минимальное количество вредных веществ, которые выветриваются в процессе высыхания.
    • Отсутствие запаха. Лакокрасочное покрытие можно наносить как с наружной, так и с внутренней стороны двери: запаха в помещении не будет.
    • Устойчивость цвета и богатая цветовая палитра. Цветовой оттенок сохраняется на протяжении нескольких лет.
    • Практически не загрязняющаяся поверхность.

    Чтобы не снимать двери можно воспользоваться другими красками по металлу или баллончиками с нитроэмалями. Выбирая эти способы покраски, уделите больше внимания очистке и грунтовке поверхности.

    Технология покраски металлических дверей молотковой краской

    Технология покраски металлических дверей молотковой краской несложная. Она проходит в несколько этапов:

    • Металлическая дверь снимается и укладывается на горизонтальную поверхность. Должны быть соблюдены рекомендации по выбору места: без летающей листвы, насекомых, не должно быть пыли, диапазон рабочих температур при окрашивании +10-+25 градусов. 
    • Поверхность предварительно очищается и обдувается для удаления образовавшейся после очистки пыли.
    • Поверхность протирается растворителем для обезжиривания.
    • Открываем банку с краской и размешиваем ее.
    • Наносить краску на подготовленную поверхность можно краскопультом, кисточкой или валиком. Слои наносятся и раскатываются аккуратно по поверхности двери, включая все труднодоступные места.
    • Краска наносится в несколько слоев. Для достижения так называемого «молоткового эффекта» необходимо нанести 5 слоев с интервалами в 8 часов. Молотковая краска отличается хорошей адгезией: она не плывет, а держится за поверхность. 
    • После полного высыхания молотковой краски покрытие двери визуально воспринимается как неровное. 

    Правильно окрашенная входная металлическая дверь станет украшением частного дома. К тому же, молотковая краска сможет продлить срок эксплуатации двери, сохранив ее внешний вид презентабельным.

    Приобрести новые металлические или деревянные уличные двери можно в компании «Медверь». Российская компания-производитель предлагает свыше двух сотен дверей на любой вкус и кошелек. Покупайте лучшую отечественную продукцию с предоставлением гарантии от поставщика!


    краски и лаки для межкомнатных дверей

    Утратившую привлекательность старую деревянную дверь легко отреставрировать окрашиванием. Чтобы придать полотну действительно новый вид, надо правильно подобрать краску и выполнить подготовительные работы. Красящие составы на основе агрессивных растворителей остались в прошлом. Отличным выбором для окрашивания дверного блока является эмаль без запаха, морилка или лак на водной основе.

    Что учесть при выборе краски?

    Решившись на самостоятельную реставрацию межкомнатных деревянных дверей, надо усвоить важное правило: для внутренних работ предназначена краска без запаха, а все остальные эмали и лаки – наружного применения.

    При выборе эмали для окон и дверей учитывают особенности полотна:

    • Дверной блок изготавливают из разных пород дерева и отходов деревообрабатывающей промышленности. От плотности материала зависит объем впитывания краски до её высыхания. Лишний слой – это дополнительные расходы. При выборе дорогого лакокрасочного материала разумно воспользоваться олифой. После пропитки рыхлая древесина покроется плёнкой, и поглощение краски уменьшится.
    • Расход лака или эмали для дверей зависит от поверхности. Гладкую достаточно пройтись двумя тонкими слоями краски. Шероховатый материал требует нанесения большего количества слоёв.
    • При реставрации дверных блоков полностью удалить прежнее покрытие не удастся. Новый лакокрасочный материал не должен содержать агрессивные вещества, разъедающие старую краску. Во время реакции на полотне появятся вздутия и отслаивания.

    Дополнительно при выборе лакокрасочного материала учитывают интенсивность пользования дверным блоком, а также уровень влажности и температура окружающей среды.

    Выбор цвета – это личное предпочтение. Новое полотно красиво смотрится под прозрачным лаком или с добавлением морилки. Старую дверь после очистки лучше покрыть эмалью, подобрав нужный цвет.

    Частая смена интерьера не обходится без перекраски дверного блока. Чтобы избежать в будущем трудностей, выбирают лакокрасочный материал, легко удаляемый с поверхности.

    Чем обработать деревянную дверь?

    Древесина имеет большой недостаток – впитывает влагу. Расширившуюся створку невозможно нормально закрыть или открыть. Чтобы не разбухла деревянная дверь от сырости, перед покраской её надо обработать защитной пропиткой и провести подготовительные мероприятия.

    1. Процесс начинается со снятия створки с петель и демонтажа выступающей фурнитуры. Полотно укладывают на горизонтальную поверхность, подвергают шлифовке и тщательной очистке от пыли.
    2. При использовании краски чистую поверхность деревянной створки пропитывают грунтовкой. Первому слою дают время высохнуть и выполняют вторую обработку.
    3. Щитовую дверь красят валиком, а филёнчатую створку – кистью. В зависимости от структуры материала наносят от 2 до 4 слоёв эмали.
    4. Если вместо краски используется морилка, поверхность деревянной створки не грунтуют. Дверное полотно просто шлифуют и очищают от пыли. Морилка сама является защитной пропиткой, глубоко проникающей в древесину.

    Особенно хорошо надо обработать деревянную входную дверь, так как на улице полотно постоянно подвергается воздействию влаги и температурных перепадов.

    Чем покрасить деревянную дверь?

    Краска для дверного полотна должна отвечать высоким эксплуатационным характеристикам и быть безопасной для здоровья человека. Условно лакокрасочные материалы делятся на две группы:

    • Прозрачными лаками и пропитками лучше покрасить новые деревянные межкомнатные или входные двери. Нанесённый слой является декоративной глазурью, которая не скрывает дефекты поверхности. Прозрачное покрытие способно подчеркнуть интересную структуру новой древесины.

    • Непрозрачные краски или эмали для окон и дверей изготовлены из растворителей с добавлением пигментов. Под новым слоем легко скрыть дефекты древесины, неочищенные участки старой краски или просто придать дверному блоку новый оригинальный вид.

    Чаще всего при реставрации деревянной створки отдают предпочтение непрозрачным краскам.

    Из большого разнообразия для внутренних работ оптимально выбрать безопасную краску или лак на водной основе. С улицы деревянное полотно можно покрыть даже нитрокраской.

    Алкидная краска

    Алкидную краску желательно использовать во время капитального ремонта, когда в квартире никто не живёт. За этот период успеют выветриться все токсичные запахи. Высохшая поверхность может быть матовой или глянцевой, но в любом случае хорошо отталкивает сырость.

    Алкидная быстросохнущая эмаль характеризуется наличием резкого запаха. Её популярность обоснована разнообразием цветов, низкой стоимостью, устойчивостью к агрессивному воздействию внешней среды.

    Алкидный лак

    Из-за прозрачной структуры им лучше покрыть новую деревянную межкомнатную или входную дверь. Недостатком является резкий запах и длительное высыхание. Блестящая прозрачная глазурь подчеркнёт красоту натуральной древесины.

    Акриловая краска

    Лучший выбор, чтобы покрасить деревянные двери межкомнатные внутри помещения. Преимуществом красящего состава является отсутствие токсичного запаха, а также способность сохранения текстуры древесины. Тонкий слой дереву позволяет «дышать».

    Акриловые эмали быстро высыхают, и после покраски отсутствует внутри помещения токсичный запах. Ещё одним достоинством является большой выбор цветов. Недостатком считается высокая стоимость. После высыхания поверхность становится матовая. Дополнительное вскрытие акриловым лаком ещё увеличивает расходы на покраску деревянной конструкции.

    Акриловый лак

    Акриловый лак отлично подойдёт для покрытия новой необработанной межкомнатной двери. Негорючий, безвредный для здоровья человека состав сохранит цвет и текстуру древесины. Деревянное дверное полотно со стороны улицы не покрывают акриловым лаком.

    Термоэмаль

    Использовать для межкомнатного дверного блока неразумно. Краска дорогая и основное её назначение – защита окрашенной поверхности от низких и высоких температур. При желании деревянную или металлическую можно покрасить дверь на входе в дом. Термоэмали различаются областью применения. Для деревянного полотна подойдёт аэрозольная краска Bosny, выдерживающая, в зависимости от марки, нагрев до температуры +200оС или +650оС.

    Нитрокраска

    Самая долговечная и прочная краска для деревянных дверей – это нитролак или нитроэмаль, но для межкомнатных дверных блоков её лучше не использовать. Характеризуются высокой токсичностью, и работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Нитрокраска подойдёт для входной двери. Если в будущем её надо будет удалить, то сделать это совсем непросто.

    Полиуретановая краска

    Набирают популярность полиуретановые краски, характеризующиеся хорошей адгезией с древесиной. При правильной подготовке деревянной поверхности можно не бояться появления вздутий на двери. Высохший слой краски полностью безвреден для человека, сохраняет яркий цвет на протяжении длительного периода эксплуатации, а также устойчив к возникновению царапин. Основным достоинством полиуретанового слоя является эластичность. При слабой деформации древесины на краске не появятся трещины.

    Преимущества морилки и лака

    Для древесины морилка и лак придают не только красивый внешний вид, но и дополнительно защищают натуральный материал от старения. Часто применяется комбинированное покрытие из двух составляющих. Морилка проникает глубоко в древесину, где вместе с дубильными веществами образует защитный барьер от влаги и сохраняет естественную окраску дерева от выгорания. Лак создаёт на двери декоративный блеск, а также дополнительно защищает от влаги.

    Покраска шпонированного полотна

    Покрытую шпоном деревянную дверь нельзя красить составами на основе агрессивных растворителей. В первую очередь – это касается нитрокраски. От химического воздействия на шпоне появятся матовые пятна. Лучше выбирать оттеночные лаки на водной, глифталевой или полиуретановой основе.

    Чтобы покрасить покрытую лаком шпонированную деревянную дверь, поверхность зачищают с помощью специального раствора для пола. После удаления старого лака шпон грунтуют, а когда высохнет, красят.

    Обновлять весь деревянный дверной блок необходимо в случае повреждения покрытия на большой площади. Мелкие царапины проще затереть, подобрав по цвету краску или лак.

    Как покрасить деревянную дверь: технология покраски своими руками

    Содержание:
    Как покрасить деревянную дверь: подготовительные работы
    Чем покрасить межкомнатные деревянные двери: как выбрать краску
    Покраска деревянных дверей: последовательность работ и тонкости технологии

    Для многих людей ремонт своего жилища непосредственно связан с вопросом его удешевления – экономить пытаются на всем и главное на том, на чем не стоит этого делать. Экономить можно, но делать это нужно разумно! К примеру, вместо приобретения новых дверей попытайтесь качественно отреставрировать старые – поверьте, сделать это возможно самостоятельно, и даже так, что старые двери ни капли не будут отличаться от новых. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы ответим на вопрос, как покрасить деревянную дверь своими руками? Мало того, мы расскажем не только о том, как покрасить новые двери, но и о том, как подготовить, а впоследствии осуществить покраску старых дверей.

    Покраска деревянных дверей своими руками фото

    Как покрасить деревянную дверь: подготовительные работы

    Если говорить о новеньких деревянных дверях, то их подготовка к покраске будет сведена к минимуму – можно сказать, что их вообще не нужно подготавливать к этому процессу. А вот старые двери придется предварительно хорошенько обработать и привести в надлежащий вид. Как это сделать? А вот с этим вопросом и разберемся немного подробнее – рассмотрим технологию покраски деревянных дверей по пунктам в виде небольшой инструкции.

    1. Разбираем дверь. Здесь придется выполнить полнейший демонтаж. Для начала снимаем дверное полотно с петель, скручиваем с него все, что возможно, включая замки, ручки и петли. Также, если ваши двери остеклены, то снимаем штапики и удаляем элементы остекления. Аналогичным образом поступаем и с дверной коробкой – по-хорошему, если получится, ее нужно будет вытащить целиком и разобрать на отдельные элементы. Если не получится, то, в принципе, не страшно – на строительном рынке или в магазине коробку можно купить по запчастям за небольшие деньги. Самое главное, что в целости остается полотно – именно оно и составляет основную часть стоимости дверного блока.
    2. В строительных магазинах продается довольно интересное приспособление для дрели и болгарки – это круг с липучкой, на который устанавливается наждачная бумага любой зернистости. Благодаря высоким оборотам болгарки этот абразив в считанные секунды сдирает старую краску. В общем, думаю, идея ясна – с помощью этого круга и различных наждачных шкурок дверь и сама дверная коробка доводится до идеального состояния. Сначала производится грубая обработка с помощью наждачки крупной зернистости. Потом при необходимости шпаклюются все выбоины, оставшиеся на поверхности дверей за время долгой эксплуатации. После высыхания шпаклевки полотно и лутка обрабатываются более тонким абразивом, потом еще меньшим и так до тех пор, пока дерево не приобретет гладкую поверхность.

      Шлифовка деревянных дверей перед покраской фото

    В принципе, это все подготовительные работы. Закончив с ними, можно будет приступать к непосредственному решению вопроса, как покрасить старую деревянную дверь?

    О том, как покрасить деревянную дверь своими руками, смотрите в видео.

    Чем покрасить межкомнатные деревянные двери: как выбрать краску

    Вопрос, чем лучше покрасить деревянные двери, непременно возникнет перед любым человеком, который так или иначе решится на процесс реставрации старых дверей или просто окультуривания новых. Решать его придется в любом случае, и лучше это сделать правильно, так как от выбора лакокрасочных изделий напрямую зависит срок и качество эксплуатации деревянных дверей. Наверное, ни для кого не будет секретом, если я скажу, что двери можно покрыть лаком или цветной краской – именно им мы и уделим львиную долю внимания.

    • Лаки. Они бывают глянцевые, матовые и даже цветные – вне зависимости от этого, они обладают одним свойством – под ними просматривается структура дерева. Можно сказать, что под лаком будет виден каждый мельчайший дефект древесины – именно по этой причине лучше отказаться от их использования, если дверь подвергалась глобальной реставрации с использованием шпаклевки и отдать предпочтение краске. В целом, если говорить о выборе этого декоративного покрытия, то можно выделить два основных варианта данного материала – это лак на основе масел и так называемый спиртовой лак. Существуют еще и нитролаки на основе растворителей, но от их использования лучше отказаться по той причине, что они негативно сказываются на состоянии древесины. Самым идеальным вариантом считается полиуретановый лак – его прочность и устойчивость к механическим повреждениям можно назвать непревзойденной.
    • Краски. На сегодняшний день выбор этого материала огромный, что позволяет придать дверям практически любой, даже самый необычный вид. Краски могут быть глянцевые, матовые и подчеркивающие структуру древесины – вопрос, какой краской покрасить деревянную дверь, можно решить практически с помощью всех вариантов. Но, опять же, нужно уделить внимание основе, на которой изготовлена эта краска – подойдет масляная и спиртовая. Но можно использовать и нитрокраску.

      Чем покрасить межкомнатные деревянные двери

    Еще существует и третий, более дорогостоящий материал для покрытия древесины – это содержащие воск масла, которые придают дереву шелковистую поверхность. Восковые масла, так же как и лаки, могут быть цветные и прозрачные. Кроме того, их можно успешно комбинировать, придавая дверям интересный вид.

    Покраска деревянных дверей: последовательность работ и тонкости технологии

    Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как правильно покрасить деревянную дверь, следует определиться с инструментом для покраски. А их существует достаточно много. К подобным инструментам можно отнести кисти, всевозможные валики и краскопульт. Последним пользуются профессионалы, но в силу большой стоимости необходимого для этих целей оборудования данный инструмент можно отставить в сторону. На дешевые электрические распылители типа «Пейнт Зум» можете не смотреть – даже для бытового использования эти штуки не годятся. Остается только кисточка и валики – их и придется использовать в процессе покраски деревянных дверей.

    Технология покраски деревянных дверей

    Теперь что касается самой технологии покраски – профессионалы делают это следующим образом.

    1. Нанесение первого слоя лака или краски. Валиком это делается быстрее и равномернее, а кистью дольше. Кстати, далеко не каждый валик подойдет для нанесения того или иного вида лака или краски – к примеру, все нитроэмали разъедают поролон. В этом отношении лучше выбирать меховой валик с мелким ворсом.
    2. Когда первый слой лакокрасочной продукции будет нанесен, изделие оставляют в покое до полного высыхания.
    3. Следующий этап работ – это зачистка. Здесь применяется все тот же диск для болгарки или дрели, только на него устанавливается самый мелкий абразив – сначала обработка ведется шкуркой зернистостью 1500, потом 2000 и в конце 2500.
    4. После зачистки поверхности обрабатываются спиртом с целью удаления мелкой пыли – предварительно большое количество этого мусора можно удалить с помощью пылесоса.
    5. Далее наносится второй слой лака или краски, и снова изделие оставляется в покое до полного высыхания.
    6. Завершающим этапом работ является полировка поверхности, которой снова сопутствует ее обработка мелким абразивным материалом (как в пункте три). Полировка производится с помощью специальной губки, устанавливаемой на ту же дрель или болгарку, а также полироли.

      Как покрасить старую деревянную дверь фото

    В принципе, всю эту последовательность вряд ли кто-то будет соблюдать – уж слишком это все сложно организовать в быту. Работа пыльная и грязная, поэтому дома ее мало кто решиться делать. В большинстве случаев вопрос, как покрасить деревянную дверь, решается по упрощенной технологии, от которой сверхъестественного результата ожидать не приходится. Как правило, двери ошкуриваются прямо по краске, не снимая ее полностью, а потом поверхность покрывается очередным слоем краски или лака. Хочу заметить, что чем больше накапливается этих слоев, тем больше у покрытия деревянных дверей шансов облупиться – попросту говоря, краска может вздуваться и отпадать пластами.

    Получение права на ремонт и восстановление деревянных дверей

    Если вам посчастливилось иметь входную дверь из настоящего дерева с исторической отделкой, которая, возможно, с годами пришла в упадок, у вас есть прекрасная возможность произвести неизгладимое впечатление на посетителей и, если вы планируете продать, потенциальные покупатели жилья. В конце концов, ваша входная дверь производит сильное первое впечатление, и вы хотите, чтобы она была хорошей. Эстетика вашей задней двери может не иметь большого значения, но она все равно должна быть прочной, ухоженной и полностью функциональной, а все это означает техническое обслуживание , также известное как ремонт деревянных дверей по здравому смыслу.

    Отслаивающаяся краска может быть неприглядной, но двери можно сделать снова как новые.

    Глядя на деревянные передние и задние двери, которые использовались и подвергались злоупотреблениям на протяжении многих лет, со слишком заметными ударами, вмятинами, царапинами и потрепанным лакокрасочным покрытием, может быть трудно представить, что ваша выглядела бы иначе, кроме как изможденной. Однако если вы думаете о двери на Даунинг-стрит, 10 или о любой другой двери с блестящей, идеально гладкой, дорогой на вид, просто напомните себе, что под ней просто обычное дерево, ничего волшебного.

    Итак, с чего начать? В большинстве случаев это работа, при которой проще, быстрее и удобнее снять дверь и восстановить ее под навесом, например, в гараже или сарае, хотя двери можно восстановить на месте.

    Как украсить деревянные двери

    Вот как сделать ваши двери красивыми, новыми и ухоженными. Сделайте это правильно, примените правильный тип внешней краски для дерева, и она прослужит вам долгие годы.

    Шаг 1 — Удаление дверной фурнитуры

    Если возможно, удалите все приспособления или другую дверную фурнитуру, включая почтовый ящик и дверной молоток.Если это тоже старинные черты, можно ли их отполировать и омолодить, профессионально отреставрировать или заменить новыми? Если вы хотите превратить дверь во что-то удивительное, было бы стыдно вернуть старую потускневшую фурнитуру на свой шедевр.

    Изысканная дверная фурнитура на деревянной входной двери

    Шаг 2 — Удаление наружной деревянной краски с помощью средства для удаления краски

    Удаление наружной краски для дерева с дверей не должно быть кошмаром, которого боится большинство людей. Удаление тридцати, пятидесяти или более лет краски с помощью орбитальной шлифовальной машинки — это никому не интересно и потенциально может создать облако токсичной пыли, особенно если краска для дерева относится к началу 70-х и ранее, когда краски на основе свинца были норма.

    Если отправить дверь на химическую зачистку просто невозможно, рассмотрите для этой работы средство для удаления краски, такое как Peelaway 1 или Peelaway 7. Вы даже можете купить тестовый пакет, включающий оба, и посмотреть, какой из них работает лучше всего. Это оба средства для снятия краски на основе припарок, которые имеют консистенцию почти как оконную замазку. Их наносят на лакокрасочное покрытие, накрывают специальным пластиковым одеялом, оставляют на 24–48 часов, а затем снимают, отсюда и название Peel Away. Прелесть этого типа средства для снятия краски с древесины заключается в том, что когда одеяло и замазка снимаются с поверхности специальным шпателем, растворенная краска удаляется чисто вместе с хорошо удерживаемой пастой и одеялом.Блестяще!

    Средство для снятия краски Peelaway отлично подходит, если дверь имеет декоративную резьбу или обшивку. При нанесении средство для снятия краски легко проталкивается во все укромные уголки и щели, которые практически невозможно отшлифовать, а затем буквально вытягивает краски из этих труднодоступных мест.

    Шаг 3 — Подготовка двери — Использование шпатлевки

    Как и в любом проекте «Сделай сам», подготовка является ключевым моментом. После зачистки дверь следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить все оставшиеся следы краски и средства для снятия краски.Это дает вам хороший ключ к новым слоям грунтовки и выбранной вами наружной краске для дерева любого цвета, который вам нравится. Вы можете купить дубовую шпатлевку под цвет дубовой двери. Или вы можете попробовать восковые палочки для шпатлевки, похожие на восковые мелки, которые идеально подходят для быстрого и простого ремонта дерева, когда вы хотите сохранить естественный цвет.

    После того, как вы закончите шлифование, самое время сосредоточиться на всех этих вмятинах, вмятинах и ямах. Используйте качественный материал для наружной деревянной шпатлевки, чтобы исправить все недостатки.Если есть большие и глубокие дыры, не пытайтесь заполнить их за один присест. Сначала нанесите один слой шпатлевки и наполовину заполните отверстие, дайте ему высохнуть, быстро отшлифуйте поверхность шпатлевки — снова наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы поверхность стала шпонкой, а затем заполните отверстие до поверхности . Как только древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте заполненные участки, чтобы они были гладкими и на одном уровне с остальной частью двери. Все идет нормально.

    Шаг 4 — Консервация дверей — Увеличение срока службы деревянных дверей

    Если деревянные двери не обработаны должным образом, они могут подвергнуться целому ряду биологических угроз, включая плесень, водоросли, сухую гниль, влажную гниль и нападения насекомых.Обработка двери качественным консервантом для древесины перед нанесением грунтовки, грунтовки или основного покрытия поможет защитить древесину от этих биологических угроз. При использовании консерванта для древесины обязательно соблюдайте указанное производителем время высыхания. Хотя консерванты на основе растворителей высыхают на ощупь всего за несколько часов, рекомендуемое время сушки обычно составляет несколько дней. Это необходимо для того, чтобы растворители, которые в противном случае потенциально могли бы повлиять на грунтовку и краску, полностью испарились из древесины.

    Шаг 5 — Грунтовка и покраска — Выбор подходящей лакокрасочной продукции

    После того, как дверь была зачищена, заполнена, отшлифована и законсервирована, вы готовы приступить к наиболее полезной части процесса. Выбор подходящей краски для дерева для наружных работ или специальной атмосферостойкой краски для дерева имеет решающее значение. Выберите дешевую краску для дерева, и вы сможете повторить весь процесс снова всего через пару лет, а иногда и раньше. Помните, что дерево — это органический материал, который меняется в зависимости от температуры и влажности, поэтому выбор гибкой отделки под дерево просто необходим.Такие производители, как Ronseal, предоставляют гарантию на 10-летнюю краску для наружных деревянных поверхностей Ronseal и другие краски при условии, что они используются вместе с рекомендованной грунтовкой.

    Красиво окрашенные деревянные входные двери

    Как насчет цветов краски для дерева? Вы можете получить практически любой цвет из существующих, выбор огромен. После того, как дверь была загрунтована и окрашена, а ваша дверная фурнитура была заново установлена, самое время отойти в сторону и полюбоваться вашей ручной работой. Отличная работа!

    Нужна помощь в восстановлении деревянной двери?

    Если вы собираетесь заняться ремонтом передней или задней двери, мы будем рады увидеть ваши фотографии до, во время и после.Если это проект, о котором вы задумывались в течение некоторого времени и хотели бы получить помощь экспертов и совет о том, какие продукты использовать, наша дружная команда всегда готова помочь, просто позвоните нам.

    Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашими сопутствующими руководствами по обслуживанию и уходу за дверьми:

    Как покрасить деревянную входную дверь

    Как покрасить входную дверь

    Удалите все металлические приспособления и детали, включая цифры, дверную ручку и почтовый ящик.Очистите дверь разбавленным универсальным чистящим средством, чтобы удалить всю грязь и грязь.

    Подготовить дерево

    Перед покраской необходимо подготовить поверхность.

    Для голой древесины используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отшлифовать ее в направлении текстуры древесины и разгладить поверхность. Это помогает краске прилипать к поверхности.

    Как только пыль осядет, протрите дверь уайт-спиритом.

    Если вы заметите какие-либо отверстия в трещинах, заполните их и закройте узлы блокатором узлов, чтобы они не проступали сквозь вашу новую краску.

    Если ранее окрашенные двери в хорошем состоянии, слегка отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 240. Как только пыль осядет, протрите поверхность уайт-спиритом.

    Для деревянных дверей с отслаивающейся, потрескавшейся или отслаивающейся краской используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отшлифовать краску до голого дерева. Мы рекомендуем использовать электрическую шлифовальную машинку, чтобы сделать это быстро, но вы можете использовать плоский скребок. Как только пыль осядет, сотрите ее уайт-спиритом.

    Загрунтовать древесину

    Если вы используете нашу 10-летнюю атмосферостойкую краску для дерева, вам не нужно использовать грунтовку, поэтому вы можете пропустить этот шаг.

    Если вы используете другой продукт, нанесите грунтовку на дверь и дайте ей высохнуть. Убедитесь, что вы покрыли его тщательно, чтобы краска постоянно держалась.

    Нанести краску

    Хорошо перемешайте краску, чтобы цветные пигменты тщательно перемешались. Краску наносите синтетической кистью по направлению волокон.

    Дать высохнуть на четыре часа и нанести на второй слой.

    Если ваша входная дверь из голого дерева, вы все равно сможете увидеть текстуру после двух слоев, поэтому вам понадобится третий, чтобы получить сплошной цвет.

    Последний слой станет водонепроницаемым всего за один час.

    Как подобрать входную дверь к двери гаража, а что нельзя.

    Отличный способ повысить привлекательность бордюров, не тратя тысячи долларов на ремонт, — это модернизировать гаражные ворота и входную дверь вместе. Важно выбрать сочетание, которое продемонстрирует единый дизайн и свяжет вместе недавно обновленные элементы вашего дома, особенно если обе двери выходят на улицу.Читайте дальше, чтобы узнать, что можно и чего нельзя делать при подборе входной двери к воротам гаража.


    | Материалы

    DO

    Когда дело доходит до материалов, последовательность играет ключевую роль. Мы не говорим, что если ваша дверь гаража деревянная, то входная дверь должна быть деревянной — сочетание разных материалов может действительно придать вашему дому уникальный, неповторимый вид. Однако вам необходимо взять строительные материалы, уже использованные в вашем доме (т.е., дерево, винил, кирпич, камень и т. д.), чтобы ваш гараж и входные двери дополняли существующий каркас.

    НЕ

    Хотя есть исключения из любых оплошностей, мы не рекомендуем выбирать материалы для входных или гаражных ворот, которые еще не использовались в вашем доме.

    Однако, если ваш нынешний внешний вид слишком прост или консервативен на ваш вкус, нет ничего плохого в том, чтобы добавить новые материалы, чтобы обеспечить немного больше контраста.Еще одно исключение из этого правила — если вы добавляете новые материалы, но сохраняете единообразие цветовой палитры экстерьера. Например, если вам нравится внешний вид полноэкранных алюминиевых гаражных ворот, вы можете выбрать индивидуальный цвет порошкового покрытия, который соответствует оттенку винилового сайдинга, уже установленного в вашем доме.

    | Цвет дсп

    DO

    Неужели учитывает цветовую схему экстерьера при покупке новых дверей.Добавление оттенков из существующей цветовой палитры в ваши входные и гаражные ворота — надежный способ гарантировать сбалансированность вашего законченного вида. Не бойтесь использовать смелые цвета снаружи, чтобы ваша входная дверь выделялась, но используйте более нежный оттенок для гаражных ворот (или наоборот).

    НЕ

    Не рекомендуем сочетать обе двери с основным цветом вашего экстерьера. Если вы не стремитесь к монохромному образу, это объединит элементы вашего дома в одно целое.

    Еще одна, казалось бы, незначительная, но решающая ошибка домовладельцев — сочетание теплых и холодных цветов. Нет ничего плохого в использовании нескольких цветов, но — чтобы предотвратить конфликты — лучше всего держать оттенки в пределах одной из этих двух тональных полос.

    Наконец, не обращайте внимания на краски или пятна, не убедившись, что оттенки совпадают. Не все белые созданы равными!

    | Стиль

    DO

    Хотя мы призываем вас проявить творческий подход к сочетанию входных и гаражных ворот, лучше всего придерживаться одного стиля.Например, если вы недавно установили современные гаражные ворота Skyline Flush, они будут лучше всего сочетаться с современной входной дверью. Если вы не уверены, как ваши двери будут смотреться вместе, вы можете загрузить фотографию своего дома в DoorVisions и посмотреть, как будут выглядеть разные стили гаражных ворот.

    НЕ

    Если ваш дом уже не сочетает в себе несколько архитектурных стилей (например, современный фермерский дом), пожалуйста, не смешивайте стили дверей. Просто поверьте нам в этом.Если у вас ультрасовременные гаражные ворота с полным обзором, не сочетайте их с входной дверью в деревенском стиле фермерского дома. Если у вас традиционные гаражные ворота Overlay Carriage House, не сочетайте их с современной минималистской входной дверью.

    | Окна / Стекло

    DO

    Мы говорили это раньше и скажем еще раз — последовательность — ключ к успеху! Не забывайте учитывать окна / стекло при покупке новых дверей. Если окна на воротах гаража покрыты засеянным стеклом, может показаться странным, если стекло на входной двери тонированное или матовое.Точно так же форма и отделка окон на ваших дверях должны совпадать с окнами в вашем доме. Если в ваших гаражных воротах есть ряд арочных окон, подумайте о выборе входной двери с арочным окном.

    Огромный тренд сейчас — черная оконная отделка — добавьте черные вставки в окна на ваших дверях или, для более смелого вида, выберите черные двери, которые сочетаются с оконной отделкой в ​​вашем доме.

    НЕ

    Как правило, не использует оконные конструкции, узоры или формы, которых еще нет в вашем доме или на ваших существующих дверях.Например, если у вашего дома острые, чистые края, а у вашей новой гаражной двери есть ряд окон квадратной формы, это может выглядеть странно, если вы добавите входную дверь с арочным или овальным окном.

    | Оборудование

    DO

    Выберите ли подходящую фурнитуру для входной двери и двери гаража — выберите стиль и отделку и придерживайтесь их. Для разных эпох и архитектурных стилей характерны разные типы оборудования — постарайтесь выбрать акценты, соответствующие одному стилю.

    Если вы решите добавить внешнюю фурнитуру к воротам гаража, убедитесь, что они сочетаются с другими металлическими элементами в вашем доме.

    НЕ

    Если вы не профессиональный дизайнер, мы не рекомендуем комбинировать различные варианты отделки фурнитуры на дверях, особенно если они больше нигде не используются на вашей внешней стороне. Например, если ручка входной двери матово-черного цвета, не добавляйте медную фурнитуру к воротам гаража. Также важно учитывать стиль выбранной вами фурнитуры — например, если у ваших гаражных ворот есть ручки в деревенском стиле, напоминающие сарай, не добавляйте ультрасовременную ручку к входной двери.

    Как окрасить дверь | Как окрашивать деревянную дверь

    Окрашивание двери может придать ей более выразительный и богатый вид, особенно если ее внешняя поверхность выцвела из-за погоды, солнца или даже просто из-за общего старения. Кроме того, вы можете окрасить новую дверь, которая не соответствует текстуре древесины отделки или мебели вашего дома.




    7 шагов по окрашиванию двери

    1. Выберите цвет морилки.
    2. Снимите дверь.
    3. Отшлифуйте поверхность двери.
    4. Покрасьте дверь.
    5. Протрите дверцу.
    6. Дайте двери высохнуть на воздухе.
    7. Повесьте запятнанную дверь.
    Окрашивание двери — очень простой проект, сделанный своими руками. Все, что вам нужно для окрашивания двери, можно найти в местном магазине товаров для дома: морилку и блеск, которые вам нравятся, пятновыводитель, подушечки, губки или щетку для щетины, перчатки, тряпки и наждачную бумагу. Вы также можете расстелить на полу большой брезент.Вы можете положить дверь на брезент и испачкать дверь, не оставив после себя беспорядка. Выберите для своего проекта хорошо проветриваемое помещение.

    После того, как вы научились красить деревянную дверь, вы, возможно, захотите окрасить или покрасить другие двери дома, например, дверцы шкафов в ванной, фасады ящиков, кухонные шкафы или дверь гаража. Но прежде чем вы перейдете к ремонту гаражных ворот или даже наружной входной двери вашего дома, вы, возможно, захотите развить свои навыки окрашивания дверей на деревянной двери внутри вашего дома.Поэкспериментируя с межкомнатными дверями, вы научитесь лучше красить деревянную дверь.

    7 шагов по окрашиванию двери

    1. Выберите цвет пятна

    Существует множество цветов пятна на выбор. Что касается традиционных пиломатериалов, это сосна, дуб, клен, вишня, красное дерево и орех. Хотя ваша дверь может быть изготовлена ​​не из какого-либо определенного дерева, вы можете выбрать морилку, смоделированную по образцу одного из этих видов натурального дерева. Каждый из них имеет уникальную текстуру и окраску, но, поскольку пятна являются синтетическими, существует ряд дополнительных вариантов и вариантов, таких как эспрессо, бордовый и шоколадный.

    Если возможно, возьмите небольшой кусок дерева от существующей отделки или мебели в хозяйственный магазин, и они могут использовать свою компьютерную базу данных, чтобы сопоставить его с сопоставимым морилкой, и таким образом вы можете окрашивать свою дверь соответствующим образом. Это хорошая причина сэкономить дополнительные образцы или детали, если у вас когда-либо выполнялись столярные работы в вашем доме.

    Если вы не можете принести кусок дерева в магазин, принесите в магазин фотографию вашей отделки, пола или мебели, чтобы помочь вам выбрать несколько образцов пятен.Принесите эти образцы домой и выберите тот, который вам больше всего нравится. Помните, что вы можете окрасить свою дверь, чтобы она соответствовала остальному дереву в вашем доме, или вы можете окрасить ее, чтобы тонко контрастировать с вашим общим декором и подчеркнуть дизайн интерьера!

    Есть пятна на гелевой, масляной и водной основе. Некоторые пятна, часто называемые лаком для пятен, содержат полиуретановый лак, смешанный с пятном, что сокращает количество этапов. Однако некоторые пятна — это просто пятна, и после окрашивания вам нужно будет нанести слой лака, например, уретановый лонжерон производства Minwax.Этот тип лака лучше всего подходит для наружных дверей, которые будут подвергаться воздействию таких элементов, как солнечный свет. Лак не только придает двери блестящий вид, но и защищает пятно от погодных повреждений.


    2. Снимите дверцу

    Независимо от того, является ли ваша дверь раздвижной или распашной, вам нужно будет снять ее с рамы, чтобы вы могли приступить к работе и испачкать ее. Если ваши двери распашные, начните с их закрывания. Снизу вытолкните стержень петли с помощью молотка и гвоздя, вставив гвоздь в нижнюю часть петли и слегка постукивая им вверх.Не используйте молоток и гвоздь, чтобы полностью вытащить стержни петли — просто вытолкните их из петли.

    Когда штифт почти не выйдет из петли, можно использовать отвертку, чтобы постучать по нижней стороне головки штифта, пока она не ослабнет настолько, что ее можно будет снять голыми руками. На этом этапе вы можете просто приоткрыть дверцу и снять ее с петель. Если вес двери затрудняет ее снятие, вы можете вклинить что-то вроде лома под дверь, чтобы снять его вес исключительно с петель.

    Вам нужно, чтобы дверь лежала ровно, поэтому вам также нужно будет удалить все, что мешает этому. Это могут быть петли на двери, ручки, ручки, засовы и, возможно, даже уплотнители.

    Если в вашей двери есть окно, просто закройте окно бумагой и скотчем, чтобы пятно не попало на стекло. Рекомендуется использовать малярный скотч, потому что малярный скотч может оставить липкие следы на стекле.


    3.Отшлифуйте поверхность двери.

    Теперь дверь снята с петель, пора положить ее на место, которое вы подготовили для окрашивания. Обязательно расстелите брезент или скотч, чтобы не испачкать все, что вы не хотите испачкать. Дверь должна быть ровной, чтобы ее можно было отшлифовать и окрасить как можно лучше. Хотя шлифовальная машинка уменьшит объем необходимой работы, вы можете обнаружить, что шлифовать ее вручную — это весело.

    Отшлифуйте древесину, чтобы выровнять ее текстуру, чтобы морилка оставалась однородной.Лучше всего использовать наждачную бумагу с зерном 120 и шлифовать по направлению волокон древесины. Это легко найти, посмотрев, в каком направлении идут лучи; Вам нужно будет шлифовать вместе с этими лучами, а не перпендикулярно им. Не переусердствуйте с шлифовкой, потому что, если дверца будет слишком гладкой, она не задержит пятно. С этой целью вы, скорее всего, не захотите, чтобы наждачная бумага превышала 150–160 зерен; Мелкозернистая наждачная бумага или стальная вата могут сделать дверь слишком гладкой.

    Поддержание чистоты на рабочем месте может показаться неважным, особенно если вы хотите сразу же запачкать дверь.Но имейте в виду, что если вы не удалите опилки со своего рабочего места, они могут разлететься на дерево, что приведет к неравномерной работе по окрашиванию и, возможно, приведет к неровной текстуре, если опилки прилипнут к пятну, пока оно остается. сушка.


    4. Окрашивание двери

    Пришло время для главного действия. Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы открыть банки с пятнами. Вылейте пятно в поддон для пятен и нанесите его на дверь с помощью тампона или кисти. При использовании подушечек или кисти убедитесь, что лишнее пятно стекает перед нанесением на дверь.

    Однако учтите, что в некоторых случаях вы можете использовать кондиционер для предварительной окраски древесины. Этот тип кондиционера для дерева поможет дверям из особенно пористой древесины (например, из сосны) избежать неравномерного впитывания морилки во время ее нанесения. Окрашивание дверей из более мягких и пористых пород дерева, не прошедших предварительную обработку, может привести к тому, что дверь будет выглядеть пятнистой или покрытой пятнами, потому что поры древесины неравномерно впитали пятно. Кондиционер для дерева закрывает эти поры, чтобы получить ровное красивое пятно.

    Независимо от того, какой тип морилки вы используете, морилка, пористая или более мягкая, не будет хорошо смотреться без кондиционера для древесины. Если вы не уверены, использовать ли кондиционер для древесины перед окраской двери или нет, сделайте тест в незаметном месте и просмотрите результаты. Хотя это потребует дополнительных действий с вашей стороны, нанесение прозрачного слоя такого кондиционера окупит ваши усилия по переделке дверей.

    Рисуя морилку на двери, еще раз двигайтесь в направлении текстуры древесины.Начните с мягкого прикосновения, а затем вернитесь к нему с большим давлением. Если вы решите использовать кисть, вы можете снова обработать пятно, чтобы убедиться, что все мазки кисти сливаются с ним. Если есть какие-либо капли или потеки, немедленно вытрите их тряпкой, чтобы предотвратить неровный вид или полосы.


    5. Протрите дверцу вниз

    После того, как вы запачкали дверцу и добавили лак, если необходимо, протрите ее тряпкой без ворса. Протирание двери после окрашивания и нанесения лака поможет устранить оставшиеся полосы и потеки, которые могут вызвать неравномерное и пятнистое окрашивание.Кроме того, протирание поможет ускорить высыхание.


    6. Дайте двери высохнуть

    После того, как вы протерли дверь, пора позволить ветру сделать свое дело. Обычно для высыхания морилки и лака требуется около 24 часов. Во влажном климате или в жилых помещениях это время может быть больше. Тем не менее, вы можете подумать о том, чтобы окрасить дверь трехдневным проектом, потому что, когда дверь высохнет, вы захотите перевернуть ее и испачкать другую сторону. Как только обе стороны будут окрашены, пора дать ему вытереться и дать снова высохнуть на воздухе.

    Если вы хотите, чтобы пятно выглядело более глубоким и богатым, нанесите несколько слоев. Но не забудьте дать пятну полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий слой.


    7. Переставьте окрашенную дверь

    Соберите дверь, снова прикрепив петли, ручки, замки, ручки и уплотнители. Конечно, этот процесс будет немного другим, если у вас будет раздвижная дверь. Это может быть прекрасное время, чтобы выбрать новую дверную фурнитуру, такую ​​как ручки, или переделать уплотнитель на двери.

    Переставить дверь может показаться сложной задачей. Вам просто нужно будет придерживать дверь и наклонять ее, пока суставы петель не войдут в зацепление с суставами дверной коробки. Вставьте булавку в тот набор суставов, который выровняется первым, а затем вставьте еще одну булавку в оставшиеся две или три петли. Обычно это будет проще, если вы закроете дверь. Если у вас возникли проблемы с выравниванием суставов пальцев, просто используйте что-то вроде лома еще раз под дверью, чтобы закрепить ее на месте.


    Как окрасить дверь

    Если вы только что купили заводскую дверь или хотите улучшить внешний вид обветренной двери, которая уже является частью вашего дома, окрашивание — это легче, чем ожидалось. проект, который действительно может придать упомянутой двери дополнительную поразительную глубину.Вам просто нужно чистое и открытое рабочее место, несколько дней и несколько простых вещей, которые вы можете приобрести в строительном магазине.

    В большинстве случаев процесс окрашивания и перенавешивания двери не будет слишком сложным. Если ваша дверь совершенно новая, это может быть либо предварительно подвешенная дверь (которая идет с рамой), либо дверь с перекрытием. Если это плоская дверь, вам придется предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы закрепиться на раме или направляющей. Тем не менее, все типы дверей действительно выиграют от косметической подтяжки, и гораздо проще, чем вы думаете, снять с петель, испачкать, покрыть лаком и переставить.Обладая этим опытом, вы можете подумать о том, чтобы испачкать другие вещи, например, шкафы или старый журнальный столик.

    После того, как ваша дверь будет покрыта лаком, вы сможете насладиться улучшенным внешним видом вашего дома, будь то входная или межкомнатная дверь из недавно окрашенного дерева. Вы сможете наслаждаться своей работой по окрашиванию и лаковому покрытию до одного или двух десятилетий, если на масляной основе, и около трех лет, если она на водной основе. Пятно от геля и на основе шеллака может держаться значительно меньше времени.В любом случае вы захотите продлить жизнь пятна и постоянно улучшать его сияющий вид, поддерживая чистоту двери и полируя ее воском или полиролью каждые шесть недель.

    Все о гаражных воротах — этот старый дом

    Добро пожаловать в магазин

    Подвиньтесь, входная дверь, дверь гаража стала любимым входом в Америку. Хорошо это или плохо, но мы с большей вероятностью войдем и выйдем из дома одним щелчком пульта, чем поворотом ключа.

    В отличие от отдельно стоящих одноэтажных конструкций, которые были найдены в конце проезжей части 50 лет назад, сегодняшние двух- и трехуровневые гаражи полностью интегрированы в площадь дома.Они также занимают заметный кусок первоклассной визуальной недвижимости: около 33 процентов среднего уличного фасада. Тем не менее, в течение многих лет гаражные ворота оставались застрявшими в эпоху Dodge Dart, просто пустыми плитами из штампованной стали или окрашенной фанеры.

    Ситуация начала меняться около 10 лет назад, когда производители нестандартных решений начали добавлять детали дверей каретного двора, такие как X-образные распорки и декоративную фурнитуру, чтобы конкурировать с петлями и ручками, используемыми на входных дверях. Это была революция в дизайне, которая с тех пор распространилась на домашние центры, где теперь вы можете получить отличительные гаражные ворота из дерева, стали, стекловолокна, винила — даже стекла — чтобы соответствовать практически любому архитектурному стилю, в том числе тем, которые предшествовали автомобилю.

    Так что, если в вашем гараже предстоит косметический ремонт, прочтите советы по выбору двери правильного типа, материала и ищите свой дом и бюджет. Это обновление, которое вы оцените с каждым щелчком на пульте дистанционного управления.

    Аналогично изображенному на иллюстрации: Carriage House Door Co., модель 305i из изолированной стали с накладкой из композитного материала. 2000 долларов США; carriagedoor.com

    Анатомия гаражных ворот

    Иллюстрация Джейсона Ли

    Секционные ворота, наиболее распространенная разновидность, катятся вверх и вниз по стальным рельсам.

    1. Торсионная пружина

    Уравновешивает вес двери, чтобы ее можно было легко поднять.

    2. Колея

    Направляет дверь до потолка и обратно.

    3. Ролик

    Едет по трассе. Стальные шумные; нейлон тише.

    4. Петля

    Соединяет горизонтальные секции.

    5. Раздел

    6. Запорный стержень

    Зацепляется за направляющую, чтобы дверь не открывалась.

    7. уплотнитель

    Герметизирует края двери от проникновения воздуха.

    Vitals

    Фото Линды Оямы

    Сколько это стоит?

    Ожидается, что за сталь и дерево, два самых популярных материала, придется заплатить от 250 до 2500 долларов и от 1000 до 10 000 долларов соответственно. Цены не включают установку.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Хотя некоторые производители продают напрямую домовладельцам, установка может быть опасной, и ее следует оставить на усмотрение профессионала.

    Как долго они прослужат?

    Гарантия на качество изготовления и материалы (не на отделку) варьируется от одного года для некоторых деревянных дверей до пожизненного на некоторые стальные.

    Сколько ухода?

    Это зависит от материала и его воздействия на элементы. Древесина требует регулярного повторного покрытия, чтобы предотвратить гниение. Сталь нужно перекрашивать, только если она ржавеет. Стекловолокно и винил можно красить, если они потускнеют; стекло нужно только время от времени мыть. Нанимайте профессионала для ежегодного осмотра механических частей.

    Тип: Секционный

    Иллюстрация Джейсона Ли

    Самый популярный тип, эти двери имеют горизонтальные навесные секции, которые закатываются прямо вверх, а затем обратно вдоль потолка гаража, часто с помощью подпружиненного моторизованного открывателя дверей. Один открыватель мощностью лошадиных сил может поднять дверь весом до 1000 фунтов и шириной 20 футов. Встроенный уплотнитель герметизирует элементы.

    Тип: поворотный

    Иллюстрация Джейсона Ли

    Две двери свисают на петлях по обе стороны от проема. Чтобы не провисать, каждая дверь должна быть хорошо построена и быть как минимум на 1 фут выше своей ширины. Лучше всего подходит для мягкого климата, потому что снежные заносы не позволяют им открыться. Может управляться вручную или с помощью специального пульта ДУ. Хорошо защищает от непогоды.

    Тип: Раздвижной

    Иллюстрация Джейсона Ли

    Как и двери сарая, они свешиваются на роликах, которые движутся по рельсу в верхней части проема.Двери, подвешенные таким образом, могут быть довольно массивными, но ими легко управлять в любую погоду вручную или с помощью пульта дистанционного управления. Длина гусеницы примерно вдвое больше ширины двери. Это наименее непромокаемые гаражные ворота.

    Тип: Двойное сложение

    Иллюстрация Джейсона Ли

    Подобно дверям для шкафов, пары вертикальных навесных секций складываются по сторонам проема. Двустворчатые складки не такие тяжелые, как распашные двери, и не открываются так далеко, но скопление снега может помешать их открытию.Должен управляться вручную; нет удаленного открывателя. Не закрываются так плотно, как распашные или секционные ворота.

    Материал: металл

    Фото предоставлено Raynor.com

    Прочная, долговечная и практически не требующая обслуживания сталь является наиболее популярным вариантом и может иметь самые разные конструкции. С большей вероятностью ржавчина в приморских местах. Ищите устойчивые к вмятинам секции 24-го калибра. Алюминий легкий и не ржавеет, но стоит дороже.Двери с пенопластом могут иметь значение R до 17. Цены варьируются от 250 до 2500 долларов.

    Материал: дерево

    Фото любезно предоставлено cbgaragedoors.com

    Предлагает широчайший выбор стилей, форм и декоративных дополнений. Двери, окрашенные в лакокрасочный материал, часто используют конструкционную древесину и древесноволокнистые плиты. Двери для пятен изготавливаются из прочного материала. Требует максимального обслуживания. Возможна изоляция по R-10.При ценах до 10 000 долларов древесина обычно является наиболее дорогостоящим вариантом.

    Материал: стекловолокно или винил

    Фото предоставлено PolDoor.com

    Стекловолокно может выглядеть как окрашенное или окрашенное дерево, но оно не такое тяжелое, не гниет, не вмятин и не ржавеет, как сталь. Виниловые двери имеют сердцевину из жесткого пенопласта, которая обеспечивает хорошую изоляцию. Варианты дизайна для любого материала ограничены. Цвета могут выцветать, но эти двери можно перекрашивать или окрашивать.Хороши на берегу моря, но в холодную погоду они могут потрескаться. Оба могут быть изолированы до R-12. Стекловолокно стоит от 1500 долларов, винил — от 600 долларов.

    Материал: композит

    Фото любезно предоставлено DoorsOn-Line.com

    Волокна целлюлозы, сплавленные со смолами, создают материал, который не трескается, не деформируется и не гниет, как дерево, а также не ржавеет и не вмятин, как металл. Каждая секция имеет пенопласт для жесткости и изоляции. Этот материал, не требующий особого ухода, также используется для отделки деревянных и стальных дверей.Может быть изолирован до R-8. Цены начинаются от 1500 долларов.

    Материал: стекло

    Фото предоставлено Raynor.com

    Панели из закаленного стекла (или прочного пластика), установленные на нержавеющий алюминиевый каркас, наполняют гаражи светом. Выбирайте прозрачные, матовые или непрозрачные одинарные или двойные панели. Также доступны деревянные рамы. Из-за своего веса стеклянные двери требуют усиленных пружин.Коэффициент R для одинарного стекла составляет минимум 1,5; стеклопакет Р-4. Цена аналогична композитным дверям.

    Получение двери

    Неважно, какого размера или формы ваш проем, всегда найдется дверь на ваш бюджет и вкус.

    Что измерять. Прежде чем покупать секционные ворота, единственный тип, который есть в наличии, измерьте высоту и ширину проема, чтобы узнать, нужен ли вам стандартный размер или нестандартный размер.Большинство стандартных секционных ворот закрывают проемы высотой от 7 до 8 футов и шириной от 9 до 16 футов. Двери для гораздо больших проемов и несекционные двери изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому попросите профессионала произвести замер.

    Где купить. Найдите складские и полуавтоматические двери для стандартных проемов в центрах для дома, в магазинах окон и дверей и у дистрибьюторов гаражных ворот. Продавец может порекомендовать установщика, который должен все перепроверить перед размещением заказа. Заказывайте двери на заказ напрямую у производителя или через его дистрибьюторов.

    Сколько времени это займет. Стандартные стальные двери могут быть доставлены на следующий день или в течение двух недель после размещения заказа. Стальной полуавтоматический заказ занимает от трех до шести недель; изготовленная на заказ деревянная дверь, от восьми до девяти недель. Профессиональная установка занимает примерно полдня вне зависимости от типа.

    Что входит в комплект. Новые направляющие, ролики, пружины и петли обычно являются частью закупочной цены двери. Установка и снятие старых дверей нет. Будьте готовы заплатить от 100 до 500 долларов за установку новой двери и от 75 до 200 долларов за то, чтобы старую дверь убрали.

    Краска или прозрачный слой?

    Независимо от того, что вы выберете, имейте в виду, что заводская отделка гарантирует, что ваша дверь будет готова к установке и будет служить лучше, чем отделка, нанесенная самостоятельно или профессионально. Для точного соответствия цвета или для экономии нескольких долларов закажите дверь с грунтовкой или без отделки.

    Краска. Это самая прочная и самая яркая отделка. Используйте его, чтобы визуально привязать двери к остальной части дома. Если вам нужен индивидуальный цвет или вы хотите освежить потускневшую заводскую отделку, вы можете нанести два слоя акрилового латекса на любой дверной материал, даже на стекловолокно и винил.Отшлифуйте и повторно нанесите один и тот же тип краски каждые пять-шесть лет.

    Прозрачное покрытие. Это способ подчеркнуть красоту высококачественных деревянных дверей. Когда-то требовалось от восьми до 12 слоев лака для лонжерона, чтобы получить такой вид. В наши дни производители используют полупрозрачные алкиды с высокой структурой, такие как Cetol Door & Window, для которых требуется всего три слоя. Для поддержания состояния наносите новый верхний слой каждый год.

    Стиль: Неоколониальный

    Эта дверь, похожая на официальную обшивку стен, гармонирует с рифлеными колоннами, окнами с разделенным светом и другими колониальными элементами этого нового дома.

    Показано: Стальные изолированные секции Cambridge с накладкой из композитного материала, 1400 долларов США; garaga.com

    Стиль: Традиционный

    Деревянные арочные двери с окнами с разделенным светом и панелями в елочку напоминают конюшню викторианской эпохи.

    Показано: Northwest Door Heritage Classic, модель C008C, секционная изоляция из красного кедра западного происхождения, от 3000 долларов США; nwdusa.com

    Стиль: Мастер

    Двухцветная цветовая схема подчеркивает прямолинейные формы, популярные в архитектуре в стиле декоративно-прикладного искусства.

    Показано: Coachman Collection модель CD12, секционная изоляция из стали с накладкой из композитного материала, 2400 долларов США; clopaydoor.com

    Стиль: Миссия

    Петли, ручки и декоративные шляпки для гвоздей, известные как clavos, напоминают входные двери в испанско-колониальном стиле.

    Показано: Mediterranean Collection модель 6000A, секционная из ольхи, 4500 долларов США; summitdoorinc.com

    Стиль: Современный

    Эта полупрозрачная стеклянная дверь, лишенная самого необходимого, напоминает японскую ширму седзи.

    Показано: Avante Collection секционные с матовым стеклом в бронзовой раме из анодированного алюминия, от 1500 долларов США; clopaydoor.com

    Стиль: деревенский

    Этот неформальный стиль с большим количеством узловатых грубых пиломатериалов требует столь же непринужденной деревянной гаражной двери.

    Показано: Carriage House Door Co., модель 3020K из изолированного дерева в разрезе с регенерированной деревянной доской, 5000 долларов США; carriagedoor.com

    Аксессуары: Пергола

    Эта классическая структура затеняет двери, обеспечивая поддержку красивой гирлянды вьющихся лоз, таких как клематисы и жимолость.

    Подобно показанному: Навесная беседка из ячеистого ПВХ, от 8 000 долларов США; walpolewoodworkers.com

    Аксессуары: Фары

    Бра, установленное над проемом или сбоку от него, придает гостеприимный вид и облегчает поиск ручки или открывателя клавиатуры в темноте. Для удобства оборудуйте фонари детектором движения, чтобы они включались при приближении.

    Подобно показанному: Литое алюминиевое бра Camelot модели 1705BK, 440 долларов США за штуку; hinkleylighting.com

    Принадлежности: оборудование

    Фото Дона Пенни / Time Inc. Digital Studio

    Декоративные ручки, защелки и петли придают современным секционным воротам вид распашных ворот. Они напоминают кованое железо, но на самом деле сделаны из литого алюминия без ржавчины с черным порошковым покрытием.

    Найдите их в Интернете на сайте garagedoorhardwaredirect.com или у дилеров.

    А. R.H. Hunt Clavos от Amarr, 10 долларов за пару

    B. Canyon Ridge Sliding Bolt от Clopay, $ 27

    C. Петля с лопаткой от Clopay, 66 долларов за четыре штуки

    D. Santiago 12-дюймовая витая ручка Fleur-de-Lis Twisted Pull от Amarr, 150 долларов за пару

    E. 5-дюймовая кольцевая ручка Santiago от Amarr, 150 долларов за пару

    Проверка безопасности

    Фото Алами

    Если, как и у большинства людей, у вас есть секционные ворота, расположенные над самым оживленным входом в ваш дом, убедитесь, что они безопасны.

    Защита от детей

    Периодически проверяйте фотоглазок открывателя, размахивая палкой поперек его луча, когда дверь опускается. Дверь должна автоматически подняться. Кроме того, проверьте функцию чувствительности к давлению, опустив дверцу на рулон бумажного полотенца. Дверь должна перевернуться, когда коснется рулона. В любом случае, если дверь не открывается, позвоните профессионалу.

    Защита от взлома

    Если вашему открывателю и пульту больше 15 лет, пришло время заменить.В устройствах, выпущенных до 1995 года, есть фиксированные коды безопасности, которые могут быть легко доступны для потенциальных злоумышленников. Новые имеют скользящие коды, которые меняются при каждом нажатии на пульте дистанционного управления. В качестве дополнительной меры предосторожности выключайте выключатель питания сошника всякий раз, когда вы уезжаете в отпуск.

    Защита от бури

    Забитая дверь гаража подвергает опасности весь дом. Дополнительные распорки и более мощное оборудование могут повысить ветровую нагрузку двери от 90 до 150 миль в час. Если вы живете в зоне с сильным ветром, проверьте рейтинг, требуемый местными строительными нормами, прежде чем покупать новую дверь.

    Руководство по покупке деревянных дверей

    на 2020 год

    Руководство по покупке дверей с сердечником из цельного дерева
    Поиск и выбор двери, которая лучше всего подходит для внешнего входа, может оказаться непростой задачей. Наши опытные сотрудники доступны по телефону, чтобы помочь вам с техническими характеристиками, советами, советами по измерению и любой другой информацией, которая вам понадобится в процессе покупки. Все наши двери надежны, долговечны, просты в обслуживании и могут выдерживать суровые погодные условия.Благодаря нашим деревянным дверям, которые в среднем на 120-300 долларов ниже, чем у наших конкурентов, ETO может предложить самые изысканные деревянные двери по доступной цене из-за большого количества производимых нами входных дверей.

    Почему стоит выбрать деревянную дверь для своего дома?

    1. Дерево — один из самых популярных материалов при выборе дверного материала для дома. Раньше дерево было единственным приемлемым материалом для изготовления входных дверей. Некоторые из причин, по которым домовладельцы по-прежнему предпочитают древесину другим материалам, связаны с этими преимуществами:
    2. Деревянные двери прочные и долговечные.Это потому, что они не ржавеют, в отличие от металлических дверей. А если на них появится вмятина или вмятина, их можно отполировать и отремонтировать, в отличие от двери из стекловолокна или металла.
    3. Дизайн и стиль разнообразны, их универсальность отличается от стекловолокна и стали. Выбор огромен. Прежде всего, деревянные двери также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, уникальный дизайн, стили и варианты размеров практически безграничны. В ETO Doors наши деревянные двери производятся нами из различных пород дерева, таких как красное дерево, орех, сосна и дугласова пихта.
    4. Они менее склонны к конденсации и довольно просты в уходе.
    5. Двери из дерева просты в установке и регулировке.
    6. Твердый сердечник против полого сердечника. Твердая древесина, когда звукоизоляция, теплоизоляция и долговечность являются приоритетами как для внутренних, так и для наружных дверей.

    Твердая древесина по сравнению со стекловолокном
    Деревянные двери и двери из стекловолокна имеют множество преимуществ, не только как входная дверь, но и любой другой тип внутренних или наружных дверей, включая французские двери и многое другое.Пытаясь сделать выбор между дверью из цельного дерева и стекловолокном, обратите внимание на следующие сравнения:

    1. Стекловолокно не ржавеет и не портится быстро. Он требует меньшего ухода, так как устойчив к гниению и влаге.
    2. Можно красить.
    3. Хотя двери из стекловолокна могут иметь вид древесных волокон, натуральное дерево, без сомнения, обеспечивает высокое качество, добавляет тепла в ваш дом и может быть украшено замысловатой резьбой. Имитация текстуры древесины из стекловолокна никогда не может полностью походить на настоящее дерево.
    4. Техническое обслуживание — это мелочь. Стекловолокно будет сопротивляться некоторым вмятинам, но если на нем появятся вмятины, его нельзя шлифовать и ремонтировать, как красное дерево или другие породы.
    5. Двери из стекловолокна будут стоить дороже и предложить более высокий уровень энергоэффективности.
    6. Двери с сердечником из цельного дерева прочнее, и взломщикам труднее взломать их.
    7. В двух словах, обе двери имеют свои преимущества и недостатки, но при выборе входа для дома вы должны выбрать ту, которая соответствует вашим текущим потребностям, индивидуальности и бюджету.

    Как правильно ухаживать за деревянной дверью

    Дверь из дерева имеет тенденцию терять свою привлекательность и даже разрушаться, если в течение длительного времени не ухаживать за ней должным образом. А это может привести к расшатыванию металлических петель, дверных ручек, сколам по краям, расширению дверной панели из-за погодных условий и т. Д. Крайне важно проводить регулярный уход за деревянной или окрашенной дверью, чтобы поддерживать их в первозданном состоянии. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам ухаживать за деревянной дверью.

    1. Осторожно откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы определить неравномерное движение. Обратите внимание на соприкосновение кромок двери с рамой. Это поможет вам определить наличие потертостей или царапин на поверхности двери.
    2. Регулярно затягивайте винты на петлях, двери и раме. Также не забудьте отрегулировать винты вокруг дверной ручки.
    3. Если вы обнаружите потертости и царапины, их можно очистить, отшлифуя пораженный участок наждачной бумагой с зернистостью 240.Помните, что не следует шлифовать поверхность слишком сильно, так как это может привести к удалению внешней отделки.
    4. Для окрашенных или окрашенных дверей рекомендуется перекрашивать или окрашивать заново после шлифовки. Если возможно, перекрашивайте каждые три года, в зависимости от использования двери. Прежде всего, для процедуры перекраски выберите высокий или средний блеск, поскольку эти типы блеска легко чистятся.
    5. Используя мягкое мыло для посуды, смешанное с горячей водой, используйте неабразивную щетку и аккуратно потрите поверхность деревянной двери.Не забудьте смыть остатки мыла теплой водой.
    6. Во избежание атмосферных воздействий протрите свечой верхнюю часть двери и боковую часть защелки.

    Породы древесины

    1. Красное дерево — Прочное и насыщенное по цвету красное дерево добавит элегантности вашему дому. Это один из самых надежных древесных материалов для наружных дверей. Красное дерево не зря является самой продаваемой дверью из массива дерева. Помимо долговечности, он устойчив как к насекомым, так и к влаге и гниению, что увеличивает срок службы.Это также доступная древесина твердых пород. Наши двери из красного дерева — наша гордость и радость, это одни из самых высококачественных дверей из красного дерева в отрасли по потрясающе конкурентоспособным ценам.
    2. Ольха сучковатая — — популярный и универсальный порода с мягким внешним видом и невысокой ценой. Характеризуется большими, маленькими и звездообразными сучками, минеральными и деревянными полосами, а также червоточинами, несовершенства — это привлекательность. Из-за своей относительной мягкости ольха также немного менее устойчива к суровым или влажным климатическим условиям и легче подвергается вмятинам.Для деревенского, коттеджного стиля или шейкерного стиля ничто так не гармонирует, как ольха. Мы предлагаем широкий ассортимент качественных деревянных дверей из ольхи с узлами, средняя цена большинства из которых составляет от 300 до 2000 долларов в зависимости от выбранного вами дизайна и настроек.
    3. Douglas Fir– — неподвластный времени древесный материал, который присутствует во многих архитектурных стилях, от традиционных до современных. Его розовый оттенок подчеркивает потрясающий прямой и ровный рисунок зерна. Под воздействием света он имеет свойство краснеть, а повторная отделка вернет ему первоначальный оттенок.Наши двери из пихты отличаются прочностью, текстурой и устойчивостью к гниению, что делает их отличным выбором для наружных дверей. Двери из пихты Дугласа отлично смотрятся с краской, морилкой или с морилкой.
    4. Орех — имеет насыщенный темно-коричневый или черный цвет с оттенками пурпурного. Имеет прямую структуру с беспорядочными завитками или волнами. Грецкий орех — это плотная и прочная порода дерева, которая пользуется популярностью у ремесленных входных дверей. Грецкий орех очень прочен, особенно с точки зрения его устойчивости к гниению и другим видам порчи. Дверь из орехового дерева станет достойным дополнением вашего дома.

    Загрунтованный сплошной сердечник
    Загрунтованный сплошной сердечник рекомендуется для любых дверей, которые будут окрашены, и широко используется как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Наше лакокрасочное покрытие означает, что он был дважды загрунтован высококачественной белой грунтовкой и готов к нанесению вашей краски. Он может обеспечить профессиональный внешний вид, обеспечивая при этом надежность и безопасность. Загрунтованный сплошной сердечник более прочный, прочный и обеспечивает звуко- и температурную изоляцию. Благодаря широкому выбору дизайнов, все они тяжелые и прочные, с прочным сердечником для дополнительной прочности и устойчивости.

    Стили деревянных дверей

    1. Модерн — Прекрасная и отличительная часть того, что мы предлагаем, наши современные стили преобразят вход в ваш дом. Прямые, гладкие линии часто встречаются в стилях модерн, модерн середины века и современный стиль. Современный стиль, который часто характеризуется блокированными или квадратными выступающими панелями или широкими панелями из полупрозрачного стекла, является свежим, модным и резким.
    2. Рустик — деревенский стиль, несомненно, будет деревянной дверью.Коттедж, деревня, шейкер, сельский дом — все это популярные сегодня деревенские стили. Этот стиль дизайна позволяет использовать больше вариантов настройки с большим количеством текстур, персонажей и украшений. Часто в качестве материалов используются состаренное красное дерево или сучковатая древесина ольхи. Деревенский вид, который обычно создается из окон различных размеров и стилей, может иметь влияние Америки или Европы и дает вам возможность поделиться своим миром или защитить его в зависимости от выбранной вами двери.
    3. Арочные двери создают элегантный и стильный вид, который невозможно получить со стандартными дверями.Эти хорошо продуманные арочные, круглые и закругленные деревянные двери с верхним входом добавляют старинный колорит входной двери вашего дома, которую можно увидеть с бордюра.
    4. Dutch — Дверь разделена по горизонтали таким образом, что нижняя половина остается закрытой, а верхняя половина открывается. Первоначальная цель этой двери заключалась в том, чтобы держать животных подальше от фермерских домов или безопасно держать детей внутри, позволяя свету и воздуху проникать через открытый верх. В ETO Doors все наши голландские деревянные двери изготавливаются из красного дерева и могут быть подвешены к нужной дверной распашной.
    5. Iron Grill — Деревянные двери с декоративными железными решетками — прекрасный выбор для вашей новой входной двери. Это элегантное решение, если вы хотите, чтобы стеклянный проем пропускал яркий, красивый свет в ваш дом, с дополнительным декором и безопасностью железа.
    6. Hand Carved — Резные двери придают вашему дому неповторимый вид, неподвластный времени. Двери ETO Doors вырезаны вручную из высококачественного красного дерева. Мы знаем, что уровень мастерства резчика может как создать, так и разрушить дизайн.Вот почему мы стремимся предложить вам изделия с ручной резьбой высочайшего качества, которые вы можете найти где угодно. Все наши деревянные двери с ручной резьбой производятся нами здесь, в США, и вы можете запросить индивидуальный дизайн в соответствии с вашими предпочтениями.

    Двери из восстановленного дерева: улучшите ваш дом

    Хотите вывести свой дом на новый уровень с помощью предмета, который будет впечатлять гостей на долгие годы? А кто нет !? Двери из регенерированного дерева — отличный способ добавить характер вашему дому. Существуют различные стили и способы, которыми вы можете использовать вторичный пиломатериал в своем доме, и здесь, в Manomin Resawn Timbers, мы любим двери из вторичного дерева и считаем, что они являются отличным дополнением к любому дому.

    Поскольку мы такие большие поклонники дверей из вторичного дерева, мы подумали, что было бы неплохо предложить это руководство, полное идей о том, как можно использовать набор дверей из вторичного дерева в своем доме. Давайте нырнем!

    Общие сведения о вторичной древесине

    Прежде чем мы углубимся в это руководство, хорошо бы убедиться, что все мы хорошо понимаем, что такое вторичная древесина и как вы можете использовать ее в своих интересах. Восстановленный пиломатериал — это простой продукт, в который нужно вложить много усилий.Сама древесина именно такая, как вы думаете; древесина, полученная из старых деревянных зданий или зданий с древесиной в них.

    Когда мы утилизируем древесину, мы вынимаем ее из этих зданий, где она стояла, и подвергаем ее процессу, который делает ее готовой к использованию в вашем доме. Этот процесс включает обезвоживание, удаление любого другого металла, придание формы, обрезку и сушку, чтобы гарантировать отсутствие гнили или обитания термитов в древесине.

    Восстановление, очистка и обработка пиломатериалов — это то, что вы можете сделать самостоятельно.Хотя процесс может быть затянутым и временами разочаровывающим, многим людям это нравится. Если вы заинтересованы в выполнении проекта из восстановленной древесины своими руками, обязательно ознакомьтесь с некоторыми сообщениями в нашем блоге и, в частности, с разделом «Как очистить восстановленную древесину».

    Виды вторичной древесины

    Существует множество различных типов вторичной древесины, включая большие и маленькие куски, доски, балки и породы дерева в целом. Со всеми этими вариантами вам следует провести исследование, чтобы понять, какая регенерированная древесина лучше всего подойдет для ваших дверей или других деревообрабатывающих проектов.

    Нам нравится использовать дерево, которое уже было дверью. Возможно двери сараев или другие деревянные двери из старых построек. Они работают очень хорошо, потому что они уже находятся в той общей форме, в которой они нам понадобятся. В некоторых случаях, когда вы хотите, чтобы внутри были деревянные двери, вы сможете установить восстановленную дверь, не внося в нее слишком много изменений. Двери сарая прекрасно работают как межкомнатные двери.

    Зачем нужна регенерированная древесина

    В современном мире есть сотни, если не миллионы различных вариантов того, какой материал вы хотите использовать и как вы хотите, чтобы ваша деревянная дверь выглядела.Например, вы можете установить дверь в своем доме или офисе, которая выглядит как дерево, но на самом деле не использует никаких натуральных деревянных элементов. Вы также можете установить деревянную дверь, сделанную из свежего дерева, вместо вторичных или переработанных элементов. Так зачем использовать вторичный пиломатериал?

    Мы призываем потребителей учитывать влияние вырубки деревьев на мир вокруг них и их сообщество. Хотя есть древесина, которую заготавливают экологически чистыми способами, есть также много продуктов, которые не заготавливаются и не производятся экологически рациональными методами.Вместо вырубки новых деревьев вторичная древесина — отличный способ перепрофилировать древесину, которая уже использовалась. Когда мы выбираем переработку продукции, это экологически рационально и полезно для окружающей среды.

    В то время как вторичная древесина — это экологически безопасный выбор, это также прекрасный выбор.

    Межкомнатные двери

    Скорее всего, в вашем доме слишком много межкомнатных дверей, чем вы хотите сосчитать. Но прелесть этого в том, что у вас есть разные варианты, когда приходит время спроектировать интерьер вашего дома.От цветного дерева до окрашенной мебели — это действительно предел, когда дело касается межкомнатных дверей.

    Двери шкафы

    Когда вы думаете о дверях, вы можете не сразу думать о своей мебели, но дверцы шкафа — это двери, которые вы, вероятно, используете и чаще всего видите в своем доме. Они являются частью кухни и во многом определяют, как выглядит комната и настроение, которое она создает.

    Использование регенерированной древесины для дверей шкафов придаст им красивый вид и станет отличным предметом для разговора, когда к вам приедут гости.Шкафы из массива дерева также намного прочнее и прослужат намного дольше, чем композитные шкафы, которые сегодня часто используются в домах.

    Двери комнатные

    В разных комнатах вашего дома могут быть собственные двери из восстановленного бревна. Деревянная дверь добавляет дому тепла и индивидуальности. Если вы хотите придать своему дому деревенский или современный вид, вы сможете найти деревянную дверь, которая соответствует вашему стилю.

    Французские двери

    Французские двери прекрасны. Предположим, вы ищете классические французские двери в комплекте с окнами или витражами. Из них можно сделать витиеватые детали. Но дверь сарая также может стать отличной дверью французского типа. Древесина сарая часто имеет больше характера, чем многие другие слова на рынке, из-за жестких внешних элементов, что делает ее идеальным кандидатом для двустворчатых или раздвижных дверей. Прежде чем выбрать классическую французскую дверь, загляните в деревянную дверь сарая!

    Двери входные

    Есть несколько разных мест, где у вас дома будут входные двери.Двумя наиболее распространенными областями использования вторичного пиломатериала для этих дверей являются гаражные ворота и входная дверь. Многие домовладельцы не принимают во внимание привлекательность своего дома и то, как на него влияют двери в доме.

    Гаражные двери из восстановленной древесины

    Вместо того, чтобы просто устанавливать обычные белые двери в гараже, которые так распространены в наши дни, попробуйте двери из вторичного дерева. Гаражные ворота из регенерированной древесины — прекрасный способ подчеркнуть ваш дом и добавить элемент, который, вероятно, никто в округе не использует.Более того, есть множество различных пятен, которые вы можете выбрать, выбирая дерево для гаражных ворот.

    Прихожая из восстановленной древесины + дверь

    В зависимости от того, как построен ваш дом, вы можете видеть входную дверь с улицы или нет. В любом случае входная дверь вашего дома привлекает всех, кто ее видит. Может быть светлым и уютным, может включать витражи и декоративные элементы, а может быть темным и мрачным.Если вы ищете совершенно уникальную входную дверь, выбирайте вторичную древесину. Восстановленная древесина создает совершенно уникальный цветовой узор, содержащийся в двери, и может включать в себя декоративные элементы, такие как витражи, если вы этого хотите.

    Если вы собираетесь использовать вторичный брус для своей входной двери, то почему бы не использовать его для всего входа? Многие дома построены с большими входами с использованием различных деревянных элементов. Вы можете использовать вторичные деревянные балки, светильники из вторичного дерева, а также другие переработанные продукты, чтобы добавить экологичные элементы, которые сделают ваш дом уникальным.

    Двери из восстановленного дерева — отличное дополнение к любому дому. Самое лучшее в них — это минимальный уход, который требуется после установки. Если вы хотите узнать больше о деревянных дверях для сараев, которые мы продаем в MR Timbers, обязательно свяжитесь с нами сегодня. Мы будем рады поговорить с вами о раздвижных дверях сарая или о любом другом стиле, который вы хотели бы включить в свой дом.

    Как сделать своими руками ванну из кирпича: Как сделать ванну из кирпича и плитки своими руками

    Как сделать ванну из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

    Зачем вам нужна ванна из кирпича? В любом, даже в очень маленьком строительном магазинчике, не говоря уже о гипермаркете,  купить стандартного размера емкость для купания довольно легко. Но так уж устроен человек – чем больше выбор, тем дольше будет искать что-нибудь эдакое, не такое как у всех, уникальное. Как сделать своими руками ванну из кирпича, пошаговая инструкция, фото и видео – все это предлагаем вам в этом материале.

    Подготовительные работы

    Для работы по изготовлению и возведению ванны из кирпича вам потребуются такие инструменты:

    • уровень;
    • расшивка;
    • швабровка;
    • угольник;
    • кельма;
    • шпатель.
    Перед началом работ, рассчитайте точное количество необходимых материалов

    На первом этапе вам необходимо удалить старую ванну (если таковая имеется) и напольное покрытие до основания (плит перекрытия). Работа довольно трудоемкая. Особенно если на это место до недавнего занимала полноценная железная ванна, то вам придется снять не только имеющиеся строительные и отделочные материалы, но и водостоки, и старые канализационные трубы.

    Внимание! Все коммуникации следует продумать и провести до начала возведения кирпичной конструкции, иначе впоследствии сделать это будет невозможно.

    До проведения строительных работ по устройству стен ванны, смонтируйте все необходимые коммуникационные и канализационные системы. Для облегчения технического обслуживания слива вместо обычной обвязки для стандартной ванны установите трап для душевой кабинки.

    Подготовка места для строительства ванны

    Немаловажным моментом на этом этапе будет снятие замеров помещения, проектирование конструкции и расчет необходимых строительных (отделочных) материалов.

    Пошаговая инструкция строительства ванны

    Следующий этап – это сооружение стенок ванны. Вместо кирпича часто используются газобетонные блоки. Раствор для кладки делают стандартный из цемента марки М400 и воды в соотношении 3:1. Кирпич, который будет использован для работы, замочите на сутки в обычной воде, чтобы после укладки он не забирал лишнюю воду из раствора. Кладку, как правило, выполняют в один кирпич.

    Швы рекомендуется делать не очень тонкими (оптимально – 8-12 мм), чтобы дополнительно укрепить несущие стенки. Выступающий из швов лишний раствор убирайте сразу тщательно и аккуратно, чтобы потом отделочный материал лег ровным слоем. Готовая работа просыхает в течение нескольких дней.

    Сооружение стенок ванны

    Для предотвращения протекания воды в ванне перед отделкой пола конструкции, сделайте в ней гидроизоляцию из следующих материалов на выбор:

    • рубероида;
    • специальной полиэтиленовой пленки;
    • металлического листа.

    Дно сооружения устелите слоем щебенки или керамзита, а после залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение недели.

    Важно! При формировании дна ванны следите, чтобы уклон был в сторону сливного отверстия.

    Перед конечной отделкой наружные и внутренние стенки ванны аккуратно заштукатурьте и выровняйте их поверхность для нанесения облицовочных материалов.

    Конечная отделка и облицовка ванны

    И последний этап – это конечная отделка. Оформить изготовленную ванну из кирпича вы можете по своему вкусу (в отличие от стандартной белой модели). Отделка может быть из фасадной либо кафельной плитки. Отлично смотрится мозаичная плитка для бассейнов.

    Облицовка кирпичной ванны мозаикой

    Работу по облицовке начинают изнутри ванны: вначале делают пол, затем внутренние и внешние стенки. В качестве клея используют раствор цемента или специальный порошок для плитки. Подсушив работу несколько дней, остается только затереть швы. Пользоваться новой ванной вы сможете через 3-4 дня.

    В чем преимущества ванны из кирпича

    1. Оригинальность и нестандартность формы.
    2. Возможность красивой и подходящей под ваш дизайн отделки поверхности купели.
    3. Удобство при использовании – сделанная своими руками ванна может быть немного глубже стандартной модели.
    4. Долговечное использование (при условии учета всех технических моментов).
    5. Существенная экономия финансов.
    Аккуратно сделанные ванны из кирпича смотрятся очень стильно

    Есть и недостатки – если вы захотите демонтировать сооружение, то работы будет очень много.

    Ванна своими руками: видео

    Ванна из кирпича: фото

    Ванна из кирпича и плитки своими руками, инструкция

    Ванна из кирпича и плитки своими руками — это мечта многих творческих личностей. Однако, часто от решительного шага их удерживает недостаток информации и отсутствие опыта.

    Хочется сказать, что опыт — дело наживное, все когда-то делали свой первый шаг не имея представления как его сделать. А информацию вы найдёте в данной статье, в полном объёме.

    Создание и обустройство индивидуальной ванной комнаты может быть вызвано разными причинами. Чашу для оригинальной купели можно сделать самостоятельно или на заказ.

    Сравнивая варианты можно заметить, что затраты на заказ и материалы для самостоятельного создания почти равноценны. Но если вложить собственный труд в ванну своей мечты, она будет не только приносить физический, но и моральный комфорт своему владельцу.

    Чаще всего для создания оригинальных ванн используют кирпич и плитку.

    Ванна из кирпича и плитки своими руками, плюсы

    Если сравнивать самодельную конструкцию с покупными, то можно выделить следующие преимущества:

    • Идеальное соответствие вашим требованиям, запросам, дизайну. Индивидуальная ванна в этом случае будет создаваться на основе предпочтений всех членов семьи, их габаритов, пожеланий: глубина и длина чаши. Чаще всего к подобным решениям прибегают владельцы частных гостиниц и коттеджей, которые расширяя ванну создают небольшой, домашний бассейн.
    • Экономия средств. Нанимая рабочих для создания ванны мечты, необходимо оплачивать их труд. Но если выполнять работы самостоятельно, то единственные расходы – материалы.
    • Качественность и долговечность конструкции из кирпича значительно превосходит сроки эксплуатации полимерных или стальных чаш.

    Минусы самодельной ванны

    Но прежде чем приступить к самостоятельному созданию уникальной ванны, необходимо понимать и ряд её недостатков:

    • Сложности при уборке. Производить чистку изогнутых поверхностей намного легче, чем прямоугольных. Поэтому для чистки углов в ванной потребуется больше времени и усилий. Однако этот недостаток можно устранить при помощи штукатурки закруглить углы.
    • Повышенная опасность углов конструкции для детей. Необходимо заранее продумать возможные варианты безопасной эксплуатации ванны детьми или способы снижения риска травм.
    • Полный демонтаж при ремонтных работах. А также, при желании сменить ванну через некоторое время её придётся полностью демонтировать, а это довольно трудоёмкий процесс.

    Если недостатки ванны своими руками из кирпича вас не пугают, то вскоре сможете гордиться собственным произведением и оригинальной ванной.

    Подготовка к созданию ванны

    Первым этапом подготовки служит полное очищение помещения, от всей мебели, сантехники. Далее необходимо зачистить стены и пол до первоначальных конструкций ванны, удалить из помещения старые канализационные и водопроводные трубы.

    Следующим этапом подготовки должна стать установка новых труб и монтировка новых канализационных отводов. В нужном месте разместите сифон. После этого подготовьте следующие строительные материалы:

    • Кирпич. Рассчитайте необходимое количество материала для возведения стен ванны. При вычислении необходимо понимать, что используя толщину кладки менее половины кирпича, стенки могут не выдержать давление воды. Поэтому тонкие стенки могут дополнительно нуждаться в укреплении и армировании. Толщина стенок должна изначально соответствовать давлению, оказываемое водой.
    • Цемент необходимо приобрести из расчёта толщины швов, которые в среднем составляют от 8 до 12 мм. Это даст возможность в процессе работы корректировать кладку. А также, приобретайте скрепляющие кирпичи хорошей прочности, которые будут постоянно соприкасаться с водой.
    • Материалы гидроизоляции. Определитесь с вариантом гидроизоляции: специализированная полиэтиленовая плёнка, укладка рубероида, металлический нержавеющей сварной каркас. Последний вариант хорошо подходит для ванн с простой геометрией.
    • Плитка. Приобретается заранее в нужном количестве для декорирования чаши купели исходя из её площади.

    Кладка кирпича

    Кладка кирпича начинается с пола, с последующим формированием стенок купели. Предварительно смачивая каждый кирпич в воду пред установкой на кладку, вы насыщаете строительный материал влагой, сохраняя влагу в цементном растворе.

    Если для кладки использовать сухой кирпич, то он восполнит недостаток влаги из раствора цемента. Это снизит прочность и эксплуатационные сроки стенок ванны.

    Периодически проверяйте горизонтальность и вертикальность стенок с помощью уровня и отвеса. При формировании стенок используйте умеренное количество цемента. Излишки цемента, который выступает из швов, необходимо своевременно удалять.

    После завершения работ по возведению стенок ванны, проверьте её геометрические параметры, ровность поверхностей и оставьте на несколько дней для просушки. Это позволит кирпичу набрать прочность и избавиться от влаги.

    Гидроизоляция

    Как только кирпичная основа высохла, можно приступать к обустройству гидроизоляции. Важность этого этапа очень высока, поскольку ванна регулярно будет контактировать с водой, поэтому очень важно заранее позаботиться о предотвращении даже мельчайших протечек.

    Идеальным решением является короб, сваренный из листов нержавеющей стали. Обладая необходимыми навыками и инструментами, его можно сварить самостоятельно или заказать. Именно сварной короб надёжно защищает от протечек воды. Если нет возможности использовать гидроизоляционный короб, то его можно заменить на хорошую гидроизоляцию.

    Например, оштукатурить цементным раствором, а поверх штукатурки нанести полимерные или комбинированные обмазочные составы. Их наносят тонким слоем, получая при этом высокую степень водонепроницаемости.

    Еще один способ – сразу же оштукатурить стенки и дно цементной смесью с добавлением жидкого стекла или специальных добавок для изоляции от протечек.

    Можно использовать уже готовую цементную гидроизоляцию (например Ceresit CR 65).

    Рекомендация по изоляции

    Не рекомендуется применять изоляцию полиэтиленовой плёнкой или рубероидом. Потому что их использование снижает сцепление с отделкой. Если вы всё же решитесь на рулонную изоляцию, то, хотя бы хорошо приклеивайте её к основе.

    При использовании рубероида при гидроизоляции ванны укладывайте его внахлёст, заводя на стены. Все места стыков очень тщательно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

    При использовании плёнки очень аккуратно укладывайте материал, применяйте специальный влагостойкий клей для соединения полос плёнки.

    Отделочные работы

    После окончания гидроизоляционных работ, если вы использовали цементный способ, можно приступать к отделке.

    А когда вы использовали рулонную изоляцию, то её следует укрепить бетоном. Для этого на дно чаши не толстым слоем засыпьте щебень или керамзит.

    Разместите металлическую сетку на стенках и дне ванны. В сетке необходимо предварительно сделать отверстие для канализационного слива.

    После всех подготовительных работ конструкцию можно залить бетоном. Для предотвращения в купели застоя сделайте небольшой уклон в сторону слива для более интенсивного стекания воды.

    После высыхания бетонной стяжки необходимо отштукатурить стенки с обеих сторон ванны и дно. Перед укладкой декоративной плитки необходимо окончательно просушить конструкцию ванны.

    Использование плитки для декоративной отделки

    Используйте грунтовое покрытие всей поверхности ванны для более прочного и максимального скрепления плитки. Для укладки необходимо применить плиточный клей с высокой влагостойкостью. А также можно использовать цемент для отделки стен кафелем.

    В зависимости от личных предпочтений можно использовать мозаичные варианты или плитку 10х10 см. Уменьшить число обрезанной плитки можно с помощью практичного мозаичного варианта.

    Укладка начинается с дна с последующим переходом на внутренние стенки ванной. Внешние стенки декорируются плиткой на финальном этапе.

    После укладки плитки тщательно затрите швы, используя затирку на эпоксидной основе, Она обладает максимальной водостойкостью, предотвращая проникновение воды под плитку и в стыки. Чистой тряпкой удалите остатки затирки.

    Завершив все работы по созданию ванны из кирпича своими руками, стоит отложить на несколько дней её тестирование и использование.

    Каждая часть новой купели должна просохнуть должным образом, набрать нужную прочность. И только после этого её можно будет наполнить водой и получить удовольствие от купания.

    Ванна из кирпича и плитки своими руками, видео

    Интересные статьи:

    Ванна из кирпича, бетона и пенополистирола своими руками

    Содержание статьи

    Стандартный материал изготовления ванн – сталь, чугун или акрил. Несмотря на все разнообразие форм, размеров и стилей, заводские изделия не претендуют на оригинальность, так как изготавливаются на конвейере. Единственный выход при желании получить эксклюзивную и единственную в своем роде купель – самодельная ванна. Технологии и материалы для изготовления ванны своими руками рассмотрены в этом материале.

    Ванна из кирпича

    Технология, по которой изготавливается ванна из кирпича, позволяет возвести конструкцию любого размера и конфигурации, так как для ее сооружения не требуется пресс-форма. Технологический процесс включает в себя следующие этапы:

    Кладка кирпича

    • Подготавливается основание: очищается от мусора и выравнивается.
    • Планируются точки подвода воды и отвода стоков.
    • Осуществляется сухая раскладка кирпича, чтобы определиться с размерами конструкции и необходимым количеством материала.
    • Следующий этап – укладка первого ряда кирпича. Для кладки используется кладочный раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Для повышения стойкости раствора к воздействию влаги и образованию плесени при замешивании рекомендуется добавить гидрофобизатор и антисептик для бетона. Во время кладки первого ряда оставляются зазоры для прокладки коммуникаций.

      Первый ряд кирпича.

    • Далее монтируется сифон и прокладывается канализационная труба для слива воды. Не забудьте сразу накрыть или заткнуть сливное отверстие, чтобы в канализацию не попал раствор, куски кирпича или другой строительный мусор.
    • Продолжается кладка кирпича с формированием бортика и сплошной укладкой дна.

      Кладка продолжается, пока борта ванны не достигнут нужной высоты.

    Штукатурка и гидроизоляция

    Когда кладочные работы завершены, приступают к штукатурке, чтобы сгладить все неровности и углы. Поверх штукатурки нужно нанести гидроизоляция, оптимальный вариант – использовать полимерные или комбинированные обмазочные составы, так как они дают минимальный слой при высокой степени водонепроницаемости. Еще один способ – оштукатуривание стенок и дна цементным раствором с добавлением жидкого стекла или специальных гидроизолирующих добавок либо использование готовой цементной гидроизоляции (например Ceresit CR 65).

    Обратите внимание! Использование рулонной гидроизоляции или мастик на битумной основе снижает прочность сцепления с последующей отделкой ванны, поэтому их использовать не рекомендуется.

    Декоративное оформление

    После нанесения слоя гидроизоляции приступают к декоративной отделке ванны. Для этого используют керамическую или керамогранитную мозаику. При этом мозаика благодаря своим небольшим размерам позволяет облицовывать поверхности с любым радиусом изгиба и сложные по своей форме конструкции. Облицовка клеится на водостойкий клей. Затирка швов осуществляется после схватывания клея эпоксидной затиркой.

    Такая ванна получается красивой внешне и надежной в плане герметичности конструкции.

    Бетонная ванна

    Еще один материал, из которого изготавливают ванны своими руками – бетон. Преимущество такой купели – ее монолитность и отсутствие швов, что делает ее очень прочной и долговечной.

    Рассмотрим пошагово технологию самостоятельного изготовления ванны из бетона.

    Обратите внимание! Бетонная конструкция обладает солидным весом, поэтому в многоквартирных домах сооружать ее не рекомендуется, оптимально делать ее на первом этаже частного коттеджа с прочным монолитным фундаментом или используя грунт в качестве основания.

    Планирование и подготовка разводки

    Для изготовления бетонной ванны потребуется пластиковый вкладыш, который определяет размеры готового изделия. Исходя из габаритов пресс-формы, планируется расположение чаши, подводка воды и канализации, толщина заливки бетона и так далее.

    Пластиковая пресс-форма для изготовления бетонной ванны.

    Составив чертеж и распланировав все на месте, прокладываются канализационные и водопроводные трубы.

    К канализационной трубе подсоединяется сливной фланец.

    Установка вкладыша

    Для устойчивости пресс-формы во время заливки бетона сооружается поддерживающий каркас. Установив форму, ее нужно нагрузить или надежно зафиксировать иным способом, чтобы бетон не выдавил ее с посадочного места.

     

    Следующий шаг – установка и герметизация переливного патрубка (если предусмотрено конструкцией канализационной разводки).

    Когда вся конструкция настроена, ее разбирают и натирают пластик с внешней стороны воском, силиконовой смазкой или другим жирным веществом, чтобы пресс-форму легче было извлечь после заливки бетона.

    Совет! Если заливка производится по полу, рекомендуется загерметизировать примыкание стены и основания силиконом.

    Затем пресс-форма устанавливается на место, а слив и перелив промазываются силиконом.

    Сборка опалубки

    Следующий шаг – обустройство опалубки, ограничивающей пространство для заливки. Чтобы наружный край ванны получился ровным и гладким, в качестве «ограничителя» лучше использовать какой-либо прочный листовой материал, чтобы не было швов. Каркас прочно закрепляется, чтобы при заливке не произошло смещение.

    Бетонирование

    Завершив все подготовительные работы, пространство между стенами, опалубкой и пресс-формой заливается бетонной смесью. Заливка производится в один день, разделение процесса на несколько этапов недопустимо. Для обеспечения непрерывности процесса лучше привлечь помощника.

    Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется пространству под формой – здесь уплотнить бетон нужно особенно тщательно, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Можно использовать маломощный глубинный вибратор, но с особой осторожностью.

    Бетон заливается вровень с краями пресс-формы и оставляется для схватывания на 3–5 дней.

    Снятие опалубки и извлечение вкладыша

    Когда бетон хорошо схватится (не раньше, чем через 3–5 дней), снимают опалубку. С этим обычно проблем не возникает. Сложности возникают при выемке из бетона пластиковой формы. Если вручную вытащить ее не удалось, обустраивают конструкцию с двумя винтовыми зажимами, которые через балку действуют как подъемный кран. Винты на зажимах постепенно подтягиваются, при этом форма простукивается изнутри – так извлекается пластиковый вкладыш.

    Шлифовка

    Вся бетонная поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой, особенно края, которые можно сделать слегка закругленными – свежий бетон хорошо снимается абразивом. После шлифования при помощи пылесоса удаляется вся пыль. Бетон имеет раковины, оставшиеся от пузырьков воздуха – они заполняются водостойкой шпаклевкой на основе белого цемента. Шпаклевка наносится равномерным слоем по всей поверхности, а через 15–20 минут после нанесения соскабливается шпателем, так как основная задача – заполнить именно раковины, чтобы поверхность стала гладкой и ровной. Для заполнения больших раковин и пустот может потребоваться 2–3 прохода с промежуточным шлифованием поверхности мелким абразивом.

    После шпатлевания и шлифовки поверхности, готовую бетонную ванну для придания ей цвета вскрывают морилкой для бетонных поверхностей и оставляют до полного высыхания.

    Декоративная обработка

    Индикатором полного высыхания бетона может служить обычный лист бумаги, который полежав несколько часов в ванной должен оставаться абсолютно сухим. Когда бетон высохнет, поверхность обрабатывают ацетоном, а после его высыхания – грунтовкой в 2–3 слоя. Пока праймер сохнет, готовится жидкий герметик, для нанесения которого целесообразно использовать пульверизатор. После высыхания герметика поверхность бетона приобретает глянцевый блеск и получает надежную защиту от воздействия воды.

    Ванна из пенополистирола

    В качестве строительного материала вместо кирпичей можно использовать пенополистирол. Преимущества использования пенопласта для формирования каркаса ванны – его небольшой вес, легкость обработки и возможность создать конструкцию любой формы за короткое время. Такую ванну в связи с ее незначительным весом, при выполнении надежной гидроизоляции можно изготовить и в квартире. Общий принцип изготовления ванны аналогичен, как и в случае использования кирпича, рассмотрим некоторые нюансы процесса:

    • Пенополистирол режется на куски необходимой формы и размера ножовкой или ножом.
    • Выкладывается произвольная форма ванны. Пенопласт клеится на специальный монтажный клей для пенополистирола.
    • Когда каркас готов, производится оштукатуривание несколькими слоями водостойкого клея с использованием армирующей сетки. Этот этап выполняет несколько функций: усиление конструкции, придание желаемых обтекаемых форм, а также гидроизоляция ванны.
    • После высыхания штукатурного слоя, поверхность грунтуется и обрабатывается жидким гидроизоляционным составом.
    • Облицовка производится мозаикой с использованием водостойкого клея.
    • Завершающий этап – заполнение швов водостойкой эпоксидной затиркой, которая повышает герметичность швов.

    Фото самодельных ванн

    В заключение приводим фотоподборку готовых решений самодельных ванн.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Как сделать ванну из кирпича – пошаговый фотоотчет (20 фото)

    Квартирный вопрос /12-авг,2018,14;48 / 9074
    Те, кто делает ремонт в ванной комнате, весьма часто сталкиваются с ситуацией, когда нужно установить ванну с нестандартными размерами. Это может обусловливаться планировкой комнаты, расположением в ней техники, или же создать оригинальный стиль интерьера. В таких случаях иногда заказывают изготовления пластиковой или акриловой ванны с индивидуальными размерами, однако на это уходит кругленькая сумма. Здесь можно выбрать и другое, существенно более выгодное решение – это ванна своими руками из кирпича. Чтобы ее сделать, достаточно следовать нашим рекомендациям, и вы получите не только надежное и долговечное, но также удобное изделие с изысканным внешним видом.

    Плюсы самодельной кирпичной ванны


    Первым и наиболее важным преимуществом такой ванны является конструкция. Вы сами выбираете форму и размеры сооружения, поэтому вы получите изделие, которое будет соответствовать всем вашим требованиям относительно внешних параметров. Кроме того, на создание такой ванны требуется сравнительно немного денег.

    Минусы ванны из кирпича своими руками


    Недостатком может выглядеть то, что изготовление ванны представляет собой работу со стройматериалом. Однако на самом деле процесс не требует особенных навыков, и не забирает много сил и времени.

    В свое время я изготовил эту ванну своими руками, в помещении коттеджа на 2-м этаже. Ванна получилась с большим весом, примерно 2 тонны, учитывая материалы и воду. Если вы живете в квартире, повторять это не рекомендуется. На 1-м этаже под ванной идет несущая стена, поэтому в моем случае все сделано безопасно. С внутренней стороны корыта было предусмотрено армирование и утепление, чтобы вода как можно дольше удерживала тепло. Кроме того, внутри использовалась эпоксидная затирка для швов, для предотвращения проникновения внутрь воды. В верхней части диаметр ванны составляет 2 метра. Помещение имеет размеры 4,5х5 м.

    Кирпичная ванна станет украшением ванной комнаты в вашем доме только при условии, что все работы будут выполнены аккуратно и с соблюдением технологий. В этом случае вы сможете наслаждаться каждым приемом ванны, полагаясь на ее надежную конструкцию, созданную своими руками.

    Пошаговый фотоотчет по строительству ванны из кирпича






    Как сделать ванну из кирпича















    две пошаговые инструкции, как сделать ванну ,из бетона, из плитки,самодельная, бетонная.

    Современные производители сантехнического оборудования предлагают потребителям огромный выбор ванн как по дизайну и функциональным возможностям, так и по материалам изготовления. Но все эти товары нельзя считать эксклюзивными, только ванны, созданные собственными руками, существуют в единственном экземпляре. Самостоятельно изготовить ванну из металла невозможно, но есть варианты производства конструкций из полимерных материалов. Сделать полимерную ванную очень сложно, для этого потребуется много времени и знание специальных технологических процессов. В связи с вышеописанными сложностями, такие ванны самостоятельно делаются крайне редко. Намного легче делать ванны из бетона или кирпича с последующей облицовкой керамической плиткой. Именно эти два варианта мы подробно рассмотрим в статье.

    Ванна своими руками

    Содержание материала

    Ванна из бетона

    Эта конструкция сложнее кирпичной, но имеет, в сравнении с ней, ряд преимуществ.

    1. Высокая прочность. По прочности бетонные ванны располагаются на одном уровне с чугунными. Само зеркало конструкции выдерживает большие усилия, повреждаться может только финишное декоративное покрытие ванны.

      Бетонная ванна: стильный дизайн

    2. Длительный срок эксплуатации. Современные бетонные смеси могут эксплуатироваться много лет. Бетон имеет одну уникальную особенность – полную прочность материал достигает через сотни лет. В первые 14 дней бетон набирает примерно 50% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через десять лет она составляет сотые доли процента. Но несмотря на это, прочность конструкции не уменьшается, а увеличивается, пусть и весьма незначительно.

    Ванна из бетона

    Такая ванна прослужит очень долго

    Есть и недостатки у бетонных ванн.

    1. Первый – сложность изготовления опалубки. Если есть желание создать красивую ванну с различными плавными изгибами и переходами, то самым сложным этапом принято считать процесс изготовления и установки опалубки.
    2. Второй – достаточно большой вес. Масса ванны должна учитывать несущие показатели перекрытий.
    3. Третий – исключается доступ к системам слива воды. Все трубы и сифоны полностью заливаются бетоном, в случае возникновения аварийных ситуаций возникают огромные трудности по их ликвидации. Во время монтажа трубопроводов и инженерных систем эту особенность следует иметь в виду и принимать все меры по гарантированию надежности работы. Побираются только самые прочные материалы изготовления сифонов и трубопроводов, монтаж выполняется в строгом соответствии с существующими нормативными актами и рекомендациями производителей.

    Разводка труб в квартире под установку ванны

    Как делается ванна из бетона?

    Шаг 1. Определитесь с размерами и конфигурацией ванны.

    Армирование стенок
    Схема ванны с размерами

    Имейте в виду, что кубометр бетона весит более тонны, убедитесь в прочности перекрытия. Еще один нюанс – обязательно сделайте ревизию существующего отвода воды. Прочистите старые канализационные трубы или замените их новыми, проверьте состояние резиновых уплотнителей. Эти коммуникации после монтажа бетонной ванны станут недоступными для ремонта. Если все сделать правильно, то канализация может исправно служить несколько десятилетий.

    Практический совет. Бетонные ванны разрешается делать только на заводских плитах перекрытия. Никогда не пытайтесь построить такой объект на деревянных балках.

    Шаг 2. Сделайте разметку контура ванны на плите, нарисуйте положение внешних и внутренних стен. Желательно чтобы две поверхности упирались в боковые межкомнатные перегородки, сделать это можно только в том случае, если перегородки из кирпича или пенобетона.

    Схема ванны, которая будет находиться в павильоне на улице

    Если ваша ванна будет стоять на улице, подготовьте основание. Выровняйте грунт, засыпьте и утрамбуйте песок

    Рекомендуется использовать утеплитель, чтобы сократить теплопотери в дальнейшем

    Шаг 3. Высверлите в плите отверстия под вертикальную арматуру. Диаметр арматуры примерно 6–8 мм, расстояние между прутками 20–30 см. Арматуру нужно связать между собой проволокой Ø 1–2 мм и таким образом создать армирующий пояс.

    Соединение прутков выполняется проволокой вязальной

    Установлен патрубок для технологического отверстия

    Соединение арматуры в углу

    Важно. Внимательно сверлите отверстия в бетонных плитах перекрытия. Если сверло попало в металлический пруток, то делайте отверстие в другом месте, категорически запрещается повреждать армирующий пояс железобетонных плит.

    Шаг 4. Приступайте к изготовлению опалубки. Это наиболее сложный этап, опалубка имеет криволинейный профиль. Для вертикальных стоек применяйте бруски примерно 30×30 мм, ровную часть можно изготавливать из обрезных досок толщиной примерно 20 мм или водостойкой фанеры.

    Делать криволинейные щиты нужно в такой последовательности.

    1. Заготовьте две обрезные доски толщиной примерно 25 мм и шириной 25–30 см. Конкретная ширина досок зависит от фактических радиусов изгибов контура ванны. Минимальная ширина доски после вырезания должна составлять не менее трех сантиметров.
    2. Аккуратно на одной доске нарисуйте контур сложного профиля ванны. Рекомендуется вначале рисунок сделать на плотной бумаге, проверить его правильность, при необходимости исправить, а только потом использовать ее как шаблон для переноса на доску.
    3. Электрическим лобзиком вырежьте доску по нарисованной линии.
    4. Проложите ее на вторую доску, обрисуйте контур и отрежьте излишки.
    5. Двумя рейками скрепите доски по торцам, высота должна равняться высоте ванны. Если конструкция неустойчива, то с тыльной стороны щита установите диагональные распорки.
    6. К профильной стороне досок прибейте рейки 20×30 мм на расстоянии примерно 30 см.
    7. К перемычкам маленькими гвоздиками или саморезами по дереву зафиксируйте листы тонкой фанеры. Для предупреждения ее намокания поверхность листов рекомендуется несколько раз пропитать постным маслом, олифой или машинным маслом. Толщина фанеры не более 2 мм, она должна легко сгибаться.

    Практический совет. Чем меньше радиус закругления, тем чаще должны располагаться вертикальные перемычки.

    Не спешите с изготовлением щитов опалубки, по несколько раз проверяйте размеры, предусматривайте возможные последствия своих действий.

    Шаг 5. Установите на место опалубку. Минимальная толщина стенок бетонной ванны должна составлять 7 см, по радиусам кривизны толщина может увеличиваться до 15 см.

    Практический совет. Не нужно делать ванну из бетона очень толстой. Во-первых, значительно увеличивается вес конструкции. Во-вторых, для прогревания ванны понадобится много горячей воды. Хотя, с другой стоны, чем тяжелее ванна, тем больше времени она сохраняет воду теплой.

    Во время монтажа опалубки пользуйтесь наклонными подпорками. Постоянно проверяйте устойчивость конструкции, если есть шатания, то в проблемных местах устанавливайте дополнительные подпорки. Когда опалубка полностью закреплена, можно приступать к заливке бетоном.

    Установка щита изнутри

    На фото показана смонтированная опалубка для прямоугольной чаши

    Щиты скреплены между собой досками

    Наружные щиты дополнительно фиксируются подпоркам

    Что такое водостойкие бетоны

    В связи с тем, что внутренние поверхности ванны будут облицованы керамической плиткой, использовать традиционные методы гидрозащиты не рекомендуется – все они значительно понижают коэффициент адгезии клея для плитки с поверхностью ванны. А плитка эксплуатируется в условиях длительного прямого контакта с водой и при повышенных значениях температуры. Из-за относительно больших колебаний линейных размеров прочность фиксации плитки еще боле уменьшается, ванную приходится довольно часто ремонтировать. Вывод – использование гидроизолирующих материалов нецелесообразно. Профессионалы рекомендуют заливать ванну специальными бетонами. Для того чтобы не ошибиться во время выбора, следует ознакомиться с их характеристиками и особенностями.

    Вид бетонаТехнические параметры

    Водостойкий

    Поверхность бетона отталкивает воду. Такой эффект достигается за счет использования специальных добавок гидрофобизаторов. Составы могут вноситься как во время изготовления бетона, так и путем обработки внешних поверхностей конструкции. Для изготовления ванны водостойкие бетоны применять не рекомендуется. Дело в том, что верхний водоотталкивающий слой бетона имеет низкие показатели адгезии с клеями, используемыми для укладки керамической плитки.

    Водонепроницаемый

    Может выдерживать большое давление воды, технические параметры не ухудшаются после частичных повреждений поверхности ванны. Эффект водонепроницаемости достигается за счет введения в раствор наполнителей, минимизирующих пористость материала. Такой бетон профессионалы рекомендуют использовать во время изготовления ванн.

    Количество и способ использования добавок указывается производителями, строго придерживайтесь инструкций.

    Водонепроницаемый бетон

    Как сделать гидротехнический бетон

     

    Как готовить бетон вручную

    Бетон можно готовить при помощи бетономешалки или вручную. Есть несколько методов приготовления смеси, мы расскажем о самом легком. Для ванны не требуется большое количество материала, весь процесс отнимет всего несколько часов. Для размешивания следует приготовить небольшое корыто размером 60×80 см и высотой бортов 30 см. В него входит три ведра песка и столько же щебня, объема вполне достаточно для ритмической заливки опалубки. Емкость сделайте самостоятельно из листового железа или купите заводскую в хозяйственных магазинах. Готовить бетон можно непосредственно в помещении ванной комнаты, что ускоряет процесс. Для приготовления материала понадобится специальная тяпка для замешивания. Она имеет посредине прорезь, что облегчает перемешивание и улучает однородность смеси.

    1. Насыпьте в корыто ведро цемента.
    2. Влейте примерно полтора ведра воды. Точно мерить нет необходимости, в дальнейшем воду можно добавлять.

      Заливка воды

    3. Тщательно тяпкой размешайте цемент с водой до получения однородной массы.

      Перемешивайте, пока масса не станет однородной

    4. Добавьте в емкость три ведра щебня, опять тщательно перемешайте ингредиенты.

      Засыпка щебня

      Процесс перемешивания

    5. Досыпьте песок, по мере надобности доливайте воду, тщательно перемешайте.

      Засыпка песка

      Добавлен песок

      Перемешивайте до однородности

    Для заливки опалубки бетон должен иметь консистенцию густой сметаны. Очень жидкой делать массу не рекомендуется, во время застывания она дает большую усадку. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться сквозь небольшие щели.

    Если есть бетономешалка, лучше использовать ее, а не корыто

    Технология заливки ванны

    Процесс не считается сложным, но имеет технологические особенности, которые следует непременно учитывать.

    1. Заливайте бетон порционно по всему периметру опалубки. Не нужно много лить с одной стороны, а потом выравнивать слой. Так поступать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, неравномерная нагрузка может нарушить целостность опалубки. Во-вторых, ванна имеет армирующий пояс, который создает большие проблемы во время выравнивания бетона. Кроме того, его можно повредить, нарушить зазоры и т. д.
    2. При достижении толщины слоя примерно 25–30 см обязательно трамбуйте его. Это нужно делать для удаления возможных воздушных карманов. Трамбовать лучше специальными электрическими вибраторами, если их нет, то пользуйтесь любыми подручными средствами. Только помните, что внутри есть проволока, работайте осторожно.

      Вибратор для бетона

    3. Если по каким-либо причинам за один день не удалось залить весь объем ванны, то последний слой следует максимально выровнять по горизонтали. Не оставляйте ступенек, в этих местах сила сцепления между старым и новым раствором значительно уменьшается.
    4. Следите за температурой и влажностью воздуха в помещении. Бетон должен не высыхать, а застывать. Во время быстрого высыхания влаги становится недостаточно для оптимальных условий течения химических реакций схватывания, бетон не набирает расчетной прочности. Последствия могут быть очень печальными. Если в помещении очень тепло и сухо, то накройте всю опалубку полиэтиленовой пленкой.

    После заливки мастерком максимально выровняйте поверхность ванны. Если по ходу работ обнаруживаются небольшие протечки, то их следует немедленно устранять.

    Демонтаж опалубки и заливка дна

    Не спешите с демонтажем, время застывания конструкции должно составлять не менее двух недель. Снимать щиты опалубки следует постепенно и без больших усилий. Старайтесь демонтировать таким образом, чтобы не повреждались поверхности бетонной ванны.

    Лом-бурк (лом-бара для демонтажа опалубки)

    Для заливки дна ванны надо приготовить такой же бетон, как и для боковых поверхностей. Перед началом работ проверьте состояние слива, высота сливной решетки должна равняться минимальной толщине дна плюс толщина клея и керамической плитки. Заливайте материал частями, одновременно делайте выравнивание поверхности с небольшим уклоном к сливному отверстию. Для предупреждения засорения слива временно закройте его специальной заглушкой или любой ветошью.

    Выравнивание поверхности бетона ванны

    Очень сложный процесс, работать надо терками различных размеров, шпателем и кельмой. Для окончательного выравнивания используется поролон. Раствор для выравнивания нужно готовить из просеянного песка. Количество цемента увеличивать примерно в 1,5 раза в сравнении с обычными пропорциями.

    Выравнивание поверхности бетона ванны

    Вначале шпателем убираются резкие перепады высот на поверхностях, они образуются в местах примыкания щитов опалубки. Если бетон очень застыл, то для выравнивания следует пользоваться зубилом.

    Поверхность нужно тщательно выравнивать

    Перед затиркой цементно-песчаным раствором поверхности следует смачивать, пользуйтесь пульверизатором или щеткой. Если бетон не смачивать, то тонкий слой раствора может отваливаться, имейте это в виду. Массу затирайте круговыми движениями терки. Если остались большие следы, то они разглаживаются влажной губкой. После выравнивания ванну нужно оставить в покое минимум на двое суток.

    Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая изнутри и снаружи

    Для гидроизоляции используется праймер битумный

    Так как ванна стоит на улице, произведена гидроизоляция нижней части, соприкасающейся с грунтом

    К ванне подключены коммуникации

    Технология облицовки ванны мозаичной плиткой

    Мозаичная плитка позволяет облицовывать криволинейные поверхности. Лучше пользоваться клинкерной, она не впитывает влагу.

    Общие требования

    1. Клей должен быть влагостойким и пластичным, пользоваться материалами на цементной основе не рекомендуется.
    2. Затирка обязательно с антисептическими свойствами, межплиточные швы нужно заполнять по всей толщине без пропусков.
    3. Не применяйте плитку с острыми краями, обращайте внимание на поверхность. Она должна быть противоскользящей.
    4. Толщина клея должна быть такой, чтобы излишки не выдавливались между отдельными элементами плитки. Работать нужно только гребенчатым шпателем.
    5. На всех участках клей надо наносить минимум два раза, направление второго раза перпендикулярно первому. Только таким образом удастся достичь плотного втирания материала в поверхность ванны.

    Как производится укладка мозаики своими руками

    Особенности укладки плитки

    Проблема состоит в том, что поверхности ванны не только криволинейные, но и имеют различную ширину. Такие особенности геометрии создают сложности во время укладки мозаичной плитки. Как советуют поступать профессионалы?

    1. Перед началом работ разложите пластины мозаичной плитки на поверхности. Карандашом намечайте те участки, куда входят целые пластинки без подрезки.
    2. Укладку следует начинать с ровных боковых поверхностей, дно отделывается на завершающем этапе.

      Укладка мозаики

    3. Если надо немного выровнять ширину швов, то плитка разрезается в нужном месте монтажным ножом, освобождать от сетки следует два прилегающих ряда. Отрезанные ряды немного сдвигаются в ту или иную сторону, при этом нужно выбирать такое положение, чтобы разность ширины была незаметной на глаз.

      Если необходимо, разрезайте сетку

    4. Затирку следует начинать только после полного застывания клея, точное время указывается производителем.
    5. Участки, на которых не помещаются целые квадраты, надо точно разметить. Все маленькие квадратики, которые нужно резать на части, лучше удалить совсем. Приклеить оставшийся кусок, а отверстия заделаются после высыхания. Перед этим аккуратно вырезается каждый маленький квадратик по нужным размерам и приклеивается на свободное место. Такая технология несколько замедляет работу, зато повышает качество.
    6. Обращайте внимание, чтобы на углах ванны швы мозаики совпадали. За счет смещения одного ряда можно устранять разбежность не более миллиметра, в противном случае исправление будет заметным. Замерьте ширину несовпадения и в зависимости от этого параметра отрезайте необходимое количество рядов мозаики для выравнивания.

      Швы мозаики должны совпадать

    7. Затирку швов нужно делать только резиновым шпателем. Ванна имеет много криволинейных поверхностей, жесткий металлический шпатель физически не может полностью наполнить затиркой плиточные швы на всю толщину.

      Нанесение затирочной смеси

      После выполнения затирки излишки убирают влажной губкой

      Так выглядит качественно облицованная поверхность ванны из бетона, расположенной в павильоне на улице

    Резать квадратики мозаичной плитки нужно вручную при помощи болгарки с алмазным диском. Инструмент должен быть исправным, биение диска категорически запрещается.

    Важно. Обращайте внимание, чтобы алмазный диск предназначался для плитки, а не бетона. Первый имеет сплошные боковые поверхности, а у второго есть длинные сквозные прорези. Они нужны для удаления бетонной пыли, но во время резания создают ударные нагрузки, из-за них плитка трескается. Работайте с инструментом очень осторожно, соблюдайте правила техники безопасности. Если у вас есть небольшой верстак – отлично, при отрезании крепите плитку в нем. Между губками и плиткой подкладывайте отрезки досок, не допускайте прямого контакта клинкера или керамики с металлом. Если верстака нет, то придется чипы держать плоскогубцами. Это довольно сложно, надо иметь практические навыки выполнения подобных работ.

    Ванна из бетона в квартире

    Вид с другого ракурса

    Изготовление ванны из кирпича

    Технология намного проще, чем вышеописанная. Из кирпичей или пеноблоков выкладывается короб и дно, старательно замазываются кладочные швы. В качестве гидроизоляции можно пользоваться мастиками или рулонными материалами.

    Практический совет. Для ванны лучше использовать пеноблоки. С ними не только проще работать, этот материал характеризуется низкой теплопроводностью. Кроме того, пеноблоки не боятся воды, а красный кирпич не может эксплуатироваться во влажных условиях.

    Затем внешние и внутренние поверхности оштукатуриваются, повторно выравниваются. Финишная отделка – керамическая плитка. Процесс укладки покрытия стандартный и никаких особых отличий не имеет. Главное требование – внимательность и добросовестность. Всегда помните, что для устранения брака понадобится намного больше времени, чем на соблюдение рекомендованных технологий. Кроме того, внеплановые ремонтные работы с бетонными или кирпичными ванными требуют существенных финансовых потерь.

    Начало кладки кирпича. Первый ряд

    Укладка кирпича на дно. Одновременно прокладываются коммуникации

    Кладка бортика ведется по уровню

    Продолжение кладочных работ

    Отделка внешних стенок плиткой

    Изнутри ванна отделана мозаикой

    Заключение

    Перед тем как приступить к изготовлению ванны из кирпича или бетона, внимательно взвесьте все за и против. В реализации покупателям предлагается большой выбор товаров, без проблем можно остановиться на подходящем варианте по размерам, качеству, эксплуатационным показателям и стоимости. Установка полотенцесушителя в ванной комнате изучайте по ссылке.

    ванны

    Видео – Облицовка мозаичной плиткой

    Ванна своими руками из кирпича и плитки

    КАК СДЕЛАТЬ ВАННУ ИЗ КИРПИЧА СВОИМИ РУКАМИ: МАСТЕР-КЛАСС

    Подготовительные работы

    Для работы по изготовлению и возведению ванны из кирпича вам потребуются такие инструменты:

    На первом этапе вам необходимо удалить старую ванну (если таковая имеется) и напольное покрытие до основания (плит перекрытия). Работа довольно трудоемкая. Особенно если на это место до недавнего занимала полноценная железная ванна, то вам придется снять не только имеющиеся строительные и отделочные материалы, но и водостоки, и старые канализационные трубы.

    Внимание! Все коммуникации следует продумать и провести до начала возведения кирпичной конструкции, иначе впоследствии сделать это будет невозможно.

    До проведения строительных работ по устройству стен ванны, смонтируйте все необходимые коммуникационные и канализационные системы. Для облегчения технического обслуживания слива вместо обычной обвязки для стандартной ванны установите трап для душевой кабинки.

    Немаловажным моментом на этом этапе будет снятие замеров помещения, проектирование конструкции и расчет необходимых строительных (отделочных) материалов.

    Пошаговая инструкция строительства ванны

    Следующий этап – это сооружение стенок ванны. Вместо кирпича часто используются газобетонные блоки. Раствор для кладки делают стандартный из цемента марки М400 и воды в соотношении 3:1. Кирпич, который будет использован для работы, замочите на сутки в обычной воде, чтобы после укладки он не забирал лишнюю воду из раствора. Кладку, как правило, выполняют в один кирпич.

    Швы рекомендуется делать не очень тонкими (оптимально – 8-12 мм), чтобы дополнительно укрепить несущие стенки. Выступающий из швов лишний раствор убирайте сразу тщательно и аккуратно, чтобы потом отделочный материал лег ровным слоем. Готовая работа просыхает в течение нескольких дней.

    Для предотвращения протекания воды в ванне перед отделкой пола конструкции, сделайте в ней гидроизоляцию из следующих материалов на выбор:

    • рубероида,
    • специальной полиэтиленовой пленки,
    • металлического листа.

    Дно сооружения устелите слоем щебенки или керамзита, а после залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение недели.

    Перед конечной отделкой наружные и внутренние стенки ванны аккуратно заштукатурьте и выровняйте их поверхность для нанесения облицовочных материалов.

    Конечная отделка и облицовка ванны

    И последний этап – это конечная отделка. Оформить изготовленную ванну из кирпича вы можете по своему вкусу (в отличие от стандартной белой модели). Отделка может быть из фасадной либо кафельной плитки. Отлично смотрится мозаичная плитка для бассейнов.

    Работу по облицовке начинают изнутри ванны: вначале делают пол, затем внутренние и внешние стенки. В качестве клея используют раствор цемента или специальный порошок для плитки. Подсушив работу несколько дней, остается только затереть швы. Пользоваться новой ванной вы сможете через 3-4 дня.

    В чем преимущества ванны из кирпича

    1. Оригинальность и нестандартность формы.
    2. Возможность красивой и подходящей под ваш дизайн отделки поверхности купели.
    3. Удобство при использовании – сделанная своими руками ванна может быть немного глубже стандартной модели.
    4. Долговечное использование (при условии учета всех технических моментов).
    5. Существенная экономия финансов.

    Есть и недостатки – если вы захотите демонтировать сооружение, то работы будет очень много.


    Ванна из кирпича своими руками

    Автор статьи: Иванов Иван

    Для создания чего-то своими руками, даже сложного, не всегда требуется высокая квалификация. Это касается, например, самодельной ванны. Это только на первый взгляд кажется, что подобная конструкция является сверхсложной, на деле все несколько иначе.

    Такое решение – сделать ванну своими руками – возникает чаще всего там, где стандартные габариты изделий не вписываются в имеющиеся размеры помещения. Есть, конечно, вариант сделать образец на заказ, но подобная услуга обойдется очень дорого, а ждать нестандартную модель может потребоваться очень долго. Вот в такие моменты и остается верное решение – сделать ванну самостоятельно.

    Преимущества

    Первое и самое важное преимущество такого решения – можно получить конструкцию, которая будет идеально соответствовать условиям и требованиям. При этом процедура является экономной. В итоге можно получить любую форму и размер ванны, при этом внешне привлекательную и комфортную.

    Недостатки

    Из недостатков решения сделать ванну своими руками можно выделить сложность процедуры. Прежде всего, это психологический недостаток, а не реальный. Ведь на самом деле процедура не отнимет много сил и времени.

    Подготовка

    Сначала нужно избавиться от старых покрытий, если таковые имеются. В результате необходимо добраться до плит перекрытия. Это трудоемкий процесс, однако без него обойтись не получится.

    Если ранее была установлена ванна, ее тоже следует убрать. Если это стальное или акриловое изделие, то в основном хватает усилий одного человека, если же предполагается демонтаж чугунной ванны, тогда без помощников не обойтись, ведь вес такой конструкции значительно выше образцов, выполненных из других материалов.

    Выполняя демонтаж ванны, стоит удалить и старые трубы, которые придется заменить на новые. Это условие является обязательным, а иначе в процессе эксплуатации вполне могут возникнуть неприятные сюрпризы в виде протечек.

    Укладка стенок

    Соорудить стенки ванны можно при помощи обычного кирпича, изображенного на фото, и традиционного цементно-песчаного раствора. Обычно его замешивают в пропорции один к четырем. В состав нужно добавлять воду, пока не получится консистенция сметаны. Для качественного размешивания стоит использовать дрель с насадкой-миксером.

    Кирпичи нужно смачивать водой перед укладкой. Такая предварительная процедура требуется для того, чтобы материал не брал воду из раствора, а насыщался жидкостью перед этим. А иначе укладка окажется некачественной и недолговечной. Делать смачивание рекомендуется таким образом. В емкость, например, ведро, нужно набрать воду, в которую и будет окунаться каждый кирпич перед самой укладкой.

    Оптимальной шириной шва считается 8-12 мм. Меньше делать не рекомендуется, поскольку теряется возможность коррекции стенок, когда в этом появляется необходимость.

    Укладка может выполняться в один кирпич, особенно если он силикатный, марки М150. Лишний раствор, который просачивается через швы, нужно удалять сразу. Иначе после его застывания удаление будет крайне затруднительным. Горизонтальность конструкции необходимо проверять уровнем, вертикальность – отвесом.

    Сооружать конструкцию можно так, как того требует душа и возможности помещения. Главное, стоит учитывать прочность, чтобы такая ванна прослужила долго и надежно.

    После сооружения раствор должен застыть. Для этого потребуется несколько дней.

    Гидроизоляция

    Для надежного сохранения воды в ванне рекомендуется перед ее отделкой сделать гидроизоляцию. Есть несколько вариантов, как это можно реализовать. Наиболее сложным и надежным считается обустройство короба из металла внутри. Он является сварным, для этого используется нержавеющая сталь.

    Упрощенный вариант – укладка рубероида. Делать это нужно внахлест, с захватом стенок. После этого стоит залить покрытие битумной мастикой.

    Подойдет для гидроизоляции и полиэтиленовая пленка специального назначения. Герметизация швов выполняется клеем, созданным для этих целей.

    На дно нужно насыпать щебенки, после чего выполнить бетонную стяжку. Не следует забывать об уклоне в сторону слива, для чего используется уровень. Стяжка натягивается правилом, как показано на фото.

    Далее штукатурим стенки кладки. Нужно добиться идеальной поверхности, а потом дать время на высыхание раствора. Только после этого можно приступать к следующему этапу.

    Здесь вариантом может быть несколько, однако самым распространенным и практичным на сегодняшний день остается отделка плиткой. Сначала оформляется пол, затем внутренние стенки. Для укладки можно использовать все тот же цементно-песчаный раствор либо же можно пользоваться специальным клеем. Смачивание плитки является необязательным мероприятием.

    После укладки ванны можно переходить к укладке остальных поверхностей, если в этом есть потребность.

    Использовать полученную конструкцию можно будет уже через несколько дней.

    Конструкция, сделанная самостоятельно, — это возможно

    Ванна из кирпича своими руками

    Еще статьи на тему ремонта и строительства:

    .

    Материал понравился 364 читателям!


    Строительство ванны из кирпича своими руками.

    Современные ванны пестрят своим разнообразием материала, качеством, размерами и функциональностью. Но если вам привычней выделяться из общего потока и выстраивать удобства вокруг себя- то постройте ванну из кирпича своими руками!

    Для подготовки к работе потребуется инструмент, материалы и расходники : мастерок, шпателя, перфоратор (миксер к нему), кирпич, кладочную сетку №2-3, арматура №5-6, керамзит, рубероид, цемент, песок, грунтовка, клей для кафеля, затирку.

    Выбираем место для будущей ванны, (рассмотрим вариант за место стальной- 1,5х 0,6м). Демонтируем старую ванну, канализацию. Выкидываем из под нее мусор и вычищаем пол до основания, и начинаем строить фундамент. Если ванная выкладывается не в квартире, а в коттедже — то можно взять место с запасом для установки насосной станции для дома. Если после зачистки обнаружатся стыки плит перекрытия- наполняем их монтажной пеной, предварительно смочив поверхность для лучшего сцепления. Только без фанатизма, можете удивить соседей снизу. Далее выкладываем опалубку из кирпича, по размерам ванной, до этого, желательно, подержать кирпичи в вводе сутки. В каждый ряду делаем отверстия в основной стене и вбиваем туда арматуру. Прокладываем их по всему ряду и соединяем их при необходимости проволокой. Срезаем излишки пены,стелим рубероид в нахлест , и выводим по высоте опалубки, места нахлеста склеиваем термо- скотчем, (серого цвета).

    При сборке канализации учитываем уклон, и строим из углов по 45гр. гидрозатвор . От старой ванной разбираем сифон, приемную часть, и пробуем соединить с канализационной трубой, чтобы она входила плотно и в последствии была съемной. Или же ищем подходящую в магазине, проявите смекалку! Это будет отправной точкой дна будущей ванной+ оставляем пару сантиметров для кафеля. Так же собираем верхнюю часть- перелив. После, надежно крепим конструкцию чтобы не повредить ее при заливке. При проведении водопровода следует предусмотреть высоту ванной, чтобы смеситель, впоследствии, не оказался под водой.

    Замешиваем раствор- добавив в него керамзит (сохраняет тепло), льем немного грунтовки. Заливаем нашу опалубку, и ждем высыхания. Далее заливаем жидким раствором и причесываем гребнистым шпателем, (увеличивает сцепление кафеля). После полного высыхания, продолжаем кладку по верх нашей опалубки, (так же с помощью арматуры), до удобной для вас высоты. Не забываем про стены самой ванной комнаты, чаще всего они выложены кирпич на ребро,( что для нас опасно), в этом случае крепим армированную сетку на стену и выкладываем кирпич,так же на ребро. При необходимости, если ванна получилась высокой, строим порожек.

    Высоту и ширину ванны можно подогнать не только по себе, но и еще по кафелю, для большей эстетичности и правильности геометрии. Кафель начинаем выкладывать с внутренней стороны, выбор останавливаем на светлых, белых, оттенках и что не маловажно- без острых граней :). В этом случае вода в ванной будет голубой, как в заводской. Стараемся распределить клей по всей площади кафеля, чтобы не оставалось пустот. Затирку выбираем белую или под цвет кафеля. При затирании швов добавляем грунтовку, затирка ответственный и важный момент, он не только придает красивый вид, но и защищает от попадания воды под кафель, по этому швы должны быть заполнены максимально и без разрывов. Так же не забываем отметить отверстия под канализацию.

    При соблюдении всех правил в строительстве, бережной эксплуатации, ваша ванна станет предметом гордости и будет радовать вас и ваших близких долгое время!


    Акриловые ванны особенности установки своими руками

    Человек, который любит принимать расслабляющую ванну, никогда её не променяет на душевую кабину, даже самую современную. В душе нет возможности расслабиться на сто процентов, погрузиться в кювету с горячей водой, насыщенной целебными маслами. Такие процедуры весьма приятны, но чтобы не испортить впечатления, чаша ванны должна стоять устойчиво, а, главное надёжно. С креплениями, которые сегодня предлагают в комплекте в виде хлипких ножек, достичь такого невозможно. Установка ванны на кирпичи – это наиболее надёжный и действенный метод, лучше которого придумать нельзя.

    Такой метод установки может быть взаимосвязан с помещением по некоторым особенностям:

    • тип ванной комнаты. Совмещена ли она с туалетом,
    • габариты комнаты и самой ёмкости,
    • присутствие прочей бытовой техники или сантехнических приборов.

    Наибольшая устойчивость будет достигнута за счёт установки чаши на кирпичи. Связано это с тем, что даже самая современная кювета со временем утрачивает статику, прикрученные ножки постепенно расшатываются и от этого может появиться дискомфорт.

    Самое надёжное это установить ванну на кирпичную основу, но недостаточно просто поставить чашу на основание.

    Установка ванны на кирпичи: зачем нужен такой глобальный подход?

    Существует несколько причин для жёсткой установки купели и все они обязательно связаны с устойчивостью этого прибора сантехники. Более того, это даст возможность продлить срок эксплуатации некоторых видов чаш. Например, стальные кюветы последнее время производят с отклонением от норм, применяя более тонкую листовую сталь, чем нужно. Нагрузка от набираемой воды в неё и веса тела человека понемногу деформируют её – в итоге эмаль начинает раньше времени отшелушиваться. То же самое относится и к акриловым собратьям – их обычно на кирпич не устанавливают, но все же мастера используют этот метод для дополнительной страховки.

    Поэтому, при сооружении кирпичной подушки под ванну или установке ее на кирпичи, закладывается её долголетие. Однако, если просто подвесить чашу на кирпичные столбики, то толку от этого не будет. Потому что лишь полноценный монтаж ванны на кирпичи позволяет добиться устойчивости. Нужны и столбики, и опоры под дном этого сантехнического акрилового устройства.

    Подготовка к работе

    Последовательность подготовительных действий.

    1. Для начала необходимо создать собственный проект размещения кюветы. Для этого нужно обмерить помещение с учётом всего оборудования и бытовых приборов.
    2. Далее подготавливаем кирпич. Для площадки подойдёт обыкновенный строительный кирпич, который имеет прекрасную сопротивляемость влаге и при этом довольно прочный.
    3. Также необходим раствор для кладки. Для этого подойдёт самый простой вариант: песок, цемент и вода. Разводятся в пропорции 1:4.
    4. Ещё потребуется клей для плитки, собственно им нужно обработать края чаши. Это не только даст дополнительную прочность всему сооружению, но и создаст дополнительное уплотнение.
    5. Перед установкой акриловой ванны на кирпичи, нужно дать застыть раствору, самое малое на сутки, чтобы произошло хорошее сцепление кирпичей. Иначе основа будет разъезжаться.

    Монтаж ванны из стали на кирпичи своими руками

    Стальная кювета обладает небольшим весом, что даёт возможность установить её на ножки. Однако, периодические деформации от веса наливаемой воды и массы тела человека очень быстро приведут её в негодность. Чтобы это предотвратить, большинство мастеров устанавливают ванны на кирпичное основание. То есть чашу ставят на ножки, но приподнимают немного выше нужного уровня, а под дном делают пару кирпичных опор, на которые опускают чашу регулировочными винтами.

    Такой способ в некоторой степени разрешает проблему, но в нём чего-то не хватает, и это опирание бортиков кюветы. По краям ванны делают две добавочные опоры в виде невысоких простенков, что полностью решает вопрос с жёсткой установкой.

    Имеется и другой метод установки своими руками: чашу как бы врезают в стенку, при этом края ванны опираются не на кирпич, а на кафельную плитку и слой клея в два сантиметра. Сначала выкладывают несколько рядов плитки, а после её высыхания, устанавливают купель. Как и в первом случае, сначала установку осуществляют на ножках, потом под дном выкладывают кирпичную подушку. Далее, для обеспечения более жёсткого монтажа, на подушку надувают монтажную пену и, пока она не подсохла, ванну опускают на кирпичи и наполняют водой, чтобы предотвратить её подрыв усилием раздуваемой пены.

    Версий установки устройства из стали на кирпичи довольно много, но общее у всех одно – это несколько точек опоры: под дном (одна цельная или две маленькие) и по бортам купели в виде четырёх столбиков или простенков. Только при серьёзном подходе к монтажу можно не сомневаться в успехе.

    Несколько нюансов установки чугунной ванны на кирпичи

    Чугунная кювета имеет больший вес по сравнению со стальной. Это даёт возможность уменьшить число опор при её установке. Благодаря этому, а также своей жёсткости, можно не делать крайние опоры в виде столбиков. Однако, отказываясь от них, нужно понимать важность поддонной кирпичной подушки, на которую ложится весь вес чаши.

    Монтаж акриловой ванны на кирпичи

    Не стоит полагать, что если акриловая ванна обладает малым весом, то требования для её кирпичных опор иные. Необходимо помнить, что вес набираемой в неё жидкости и масса человеческого тела совершенно не снижаются в зависимости от материала, из которого произведена ванна. Небольшой вес чаши лишь существенно облегчает процесс её монтажа, но конструкцию опоры не упрощает – необходима плоская кирпичная подушка под дном и опоры по краям акриловой ванны.

    Существует и другой метод монтажа своими руками акриловой ванны на кирпичи – встроенный. Этот способ монтажа подразумевает создание опоры для акриловой ванны в виде замкнутого по периметру простенка, на который её и укладывают. Под дно ванны, как и во всех других случаях, выкладывают плоскую кирпичную подушку. Иногда, пространство внутри круговой опоры подсыпают песком, но тогда придётся столкнуться с некоторыми проблемами доступа к сливному сифону, так как без специального устройства добраться до него будет невозможно.

    Ванну на кирпичи можно установить любым удобным способом, лишь бы это было капитально. Нужно визуально себе представить слабые места приобретённой ванны и зафиксировать её так, чтобы эти места усилить.


    Ванна из кирпича: как выложить, целесообразность

    Подготовительные работы

    Для работы по изготовлению и возведению ванны из кирпича вам потребуются такие инструменты:

    • уровень;
    • расшивка;
    • швабровка;
    • угольник;
    • кельма;
    • шпатель.

    Перед началом работ, рассчитайте точное количество необходимых материалов

    На первом этапе вам необходимо удалить старую ванну (если таковая имеется) и напольное покрытие до основания (плит перекрытия). Работа довольно трудоемкая. Особенно если на это место до недавнего занимала полноценная железная ванна, то вам придется снять не только имеющиеся строительные и отделочные материалы, но и водостоки, и старые канализационные трубы.

    Внимание! Все коммуникации следует продумать и провести до начала возведения кирпичной конструкции, иначе впоследствии сделать это будет невозможно.

    До проведения строительных работ по устройству стен ванны, смонтируйте все необходимые коммуникационные и канализационные системы. Для облегчения технического обслуживания слива вместо обычной обвязки для стандартной ванны установите трап для душевой кабинки.

    Подготовка места для строительства ванны

    Немаловажным моментом на этом этапе будет снятие замеров помещения, проектирование конструкции и расчет необходимых строительных (отделочных) материалов.

    Пошаговая инструкция строительства ванны

    Следующий этап – это сооружение стенок ванны. Вместо кирпича часто используются газобетонные блоки. Раствор для кладки делают стандартный из цемента марки М400 и воды в соотношении 3:1. Кирпич, который будет использован для работы, замочите на сутки в обычной воде, чтобы после укладки он не забирал лишнюю воду из раствора. Кладку, как правило, выполняют в один кирпич.

    Швы рекомендуется делать не очень тонкими (оптимально – 8-12 мм), чтобы дополнительно укрепить несущие стенки. Выступающий из швов лишний раствор убирайте сразу тщательно и аккуратно, чтобы потом отделочный материал лег ровным слоем. Готовая работа просыхает в течение нескольких дней.

    Для предотвращения протекания воды в ванне перед отделкой пола конструкции, сделайте в ней гидроизоляцию из следующих материалов на выбор:

    • рубероида;
    • специальной полиэтиленовой пленки;
    • металлического листа.

    Дно сооружения устелите слоем щебенки или керамзита, а после залейте бетонную стяжку и дайте ей высохнуть в течение недели.

    Важно! При формировании дна ванны следите, чтобы уклон был в сторону сливного отверстия.

    Перед конечной отделкой наружные и внутренние стенки ванны аккуратно заштукатурьте и выровняйте их поверхность для нанесения облицовочных материалов.

    Конечная отделка и облицовка ванны

    И последний этап – это конечная отделка. Оформить изготовленную ванну из кирпича вы можете по своему вкусу (в отличие от стандартной белой модели). Отделка может быть из фасадной либо кафельной плитки. Отлично смотрится мозаичная плитка для бассейнов.

    Облицовка кирпичной ванны мозаикой

    Работу по облицовке начинают изнутри ванны: вначале делают пол, затем внутренние и внешние стенки. В качестве клея используют раствор цемента или специальный порошок для плитки. Подсушив работу несколько дней, остается только затереть швы. Пользоваться новой ванной вы сможете через 3-4 дня.

    В чем преимущества ванны из кирпича

    1. Оригинальность и нестандартность формы.
    2. Возможность красивой и подходящей под ваш дизайн отделки поверхности купели.
    3. Удобство при использовании – сделанная своими руками ванна может быть немного глубже стандартной модели.
    4. Долговечное использование (при условии учета всех технических моментов).
    5. Существенная экономия финансов.

    Аккуратно сделанные ванны из кирпича смотрятся очень стильно

    Есть и недостатки – если вы захотите демонтировать сооружение, то работы будет очень много.

    Ванна своими руками: видео

    Ванна из кирпича: фото

    Источник: https://sandizain.ru/santexnika/vanny/kak-sdelat-vannu-iz-kirpicha.html

    Ванна из кирпича или как гарантированно затопить соседей снизу

    Kikimora

    7198 0 0

    Гибрид ванны и душевого поддона

    Много лет назад, когда готовые душевые кабинки были ещё редкостью, нами была сделана вот такая ванна из кирпича своими руками. В ней можно было мыться сидя или принимать душ. Прослужила она года два, после чего пол под ней просел, повредив канализационную трубу.

    Что нам пришлось пережить и сколько денег потратить на ремонт, когда весной обнаружилось, что все стоки оказались не в септике, а под полом террасы, лучше не вспоминать. Грела лишь одна мысль: хорошо, что у нас свой дом, а не квартира в многоэтажке!

    Что делать, чтобы нарваться на неприятности

    В нашей ситуации к плачевным последствиям привели два фактора:

    • Мы не проверили надежность основания. Как оказалось, бетонный пол в ванной комнате был залит поверх слоя щебня, просто насыпанного на грунт. Вода его размыла, и произошло оседание.
    • Нами была совершенно проигнорирована инструкция по гидроизоляции. Понадеявшись на качественную кладку и эпоксидную затирку для плиточных швов, легкомысленно убедив себя в том, что «если что – пострадают только мыши», мы сэкономили время и деньги на этом этапе.

    Результат вам уже известен. Но к нему рано или поздно могли привести и другие причины: недостаточный уклон сливной трубы, крутой угол её присоединения к канализационному отводу, использование для кладки стенок пустотелого или силикатного кирпича, недостаточная толщина стенок и т.д.

    Вообще любые работы по установке сантехники должны выполняться со строгим соблюдением технологии, если только у вас нет цели затопить соседей или самим нарваться на незапланированный дорогостоящий ремонт. К примеру, акриловые ванны можно устанавливать только в металлический каркас, так как у них тонкие и гибкие стенки. А если в семье есть люди с большим весом, рекомендуется установка ванны на кирпичи.

    Говоря современным языком, «забейте» на все эти требования, и вуаля: желаемые проблемы вам обеспечены.

    Советы квартирным диверсантам

    Итак, если вы решили напрочь испортить отношения с соседями снизу и спустить лишние деньги, в этом вам поможет ванна своими руками из кирпича и плитки, сделанная по приведенной ниже технологии.

    Устройство слива

    Это первое, что вам предстоит сделать после демонтажа старой ванны или душевой кабины и снятия напольного покрытия. Заделывать трещины в полу и выравнивать его черновой стяжкой с последующей сушкой совсем не обязательно: чем больше у основания дефектов, тем выше вероятность добавить соседям седых волос.

    На фото – идеальные исходные данные для диверсии

    План действий таков:

    • Выбирая между сифоном и душевым трапом, остановитесь на первом: он дешевле и не такой надежный, как трап. Залив его в бетон, вы лишитесь возможности его ремонтировать и обслуживать, что и требуется для скорейшего наступления аварийного момента. Тогда как трап обладает большей прочностью и удобством эксплуатации.
    • Чтобы в будущем вы не смогли прочистить засорившуюся трубу тросиком, проложите её так, чтобы она врезалась в канализацию под прямым углом. Не вздумайте увеличивать его до 135-150 градусов: такой поворот тросик проходит совершенно спокойно, не упираясь в соединения и не разрушая их.
    • Отличным способом получить застой воды и засор в сливной трубе является её прокладка с уклоном менее 3% (3 см перепада по высоте на каждый метр).

    Совершенно не нужная вам картинка о том, как поставить правильно трап или сифон по отношению к точке слива в канализацию

    Самое главное: не вздумайте перед началом работ чем-нибудь заткнуть отверстие слива. Пусть туда падают осколки кирпича, попадают брызги раствора и прочий мусор. Это вам только на руку.

    Гидроизоляция основания

    О ней можно просто забыть. Или не подумать. В конце концов, вы же не профессиональный строитель, а всего-навсего дилетант, вам можно.

    К тому же, если перед тем, как установить акриловую ванну или соорудить кирпичную вы выполните обмазочную гидроизоляцию пола и прилегающих стен на высоту 10-15 см битумом или жидким стеклом, вряд ли соседи вообще узнают о том, что она у вас протекает.

    Гидроизоляция пола битумной мастикой

    А уж если вы будете четко следовать инструкции и проделаете эту процедуру 2-3 раза с просушкой каждого слоя, шансов на это почти не останется.

    Устройство купели

    Кирпичное корыто развалится быстрее, если:

    • Использовать в качестве основного материала пустотелый или силикатный кирпич, а ни в коем случае не газобетонные блоки или полнотелый керамический;

    Отличный выбор для любителей делать сюрпризы

    • Строить стенки в четверть кирпича – в этом случае можно надеяться на то, что они не выдержат давления воды. Особенно если её объем намного превышает объем стандартной ванны;
    • Класть кирпич на приготовленный абы как раствор. Например, использовать цемент марки ниже М400, цена которого позволяет существенно сэкономить, и мешать его с песком в произвольной пропорции, не обращая внимания на рекомендованные 1:3.

    Следующий этап – устройство бетонной стяжки. Многие чересчур ответственные граждане делают её с уклоном в сторону слива и учитывают толщину плитки, на которую поднимется дно.

    Заливка дна

    Мало того, они добавляют в раствор для стяжки и штукатурки стенок ванной жидкое стекло, чтобы повысить его водоотталкивающие свойства! Но нам-то это не нужно, поэтому можно не заморачиваться. И уж совсем не обязательно несколько дней ждать схватывания бетона перед тем как сделать своими руками гидроизоляцию готовой чаши.

    Сами посудите, сколько тут хлопот:

    • Сначала нужно выбрать гидроизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют рулонную изоляцию типа Линокрома, которую придется резать, кроить и укладывать внахлест в два слоя с пропаиванием стыков, а потом ещё раз штукатурить;
    • Или покупать специальную дорогостоящую гидроизоляцию для бассейнов. Правда, ей есть неплохая альтернатива в виде жидкого стекла или жидкой резины, наносимых на поверхность в 2-3 слоя методом обмазки, но мы сделаем вид, что ничего не знаем об этом. Тем более, что эти материалы создают совершенно бесшовный и непроницаемый для воды слой, не давая ей шансов порадовать дорогих соседей красивыми разводами на потолке.

    О прочности и эластичности жидкой резины можно уже не говорить

    Декоративная отделка

    Кафельная плитка или мозаика – самый распространенный вариант отделки, будь вами выбрана установка ванны на кирпичи вместо ножек с созданием декоративного экрана под ней или строительство полностью кирпичной купели.

    Отделка стенок бассейна мозаикой

    Не будем отступать от традиций, тем более что и тут можно прекрасно напортачить.

    • Первый способ сделать это – использовать вместо специального водоотталкивающего плиточного клея все тот же кладочный раствор;
    • Второй – не затирать швы или применить обычную, не гидрофобную затирку.

    Будьте уверены, если вы воспользуетесь обоими способами сразу, очень скоро плитка начнет отлетать, а там и до появления трещин в стенках недалеко. Даже если вы их гидроизолировали. Особенно жидким стеклом, которое при застывании становится хрупким и без внешней защиты не «работает».

    Установка стальной ванны на кирпичи с устройством кирпичного экрана

    Похожего эффекта можно добиться и ещё одним способом, достаточно пренебречь тщательным просушиванием стяжки по рулонной изоляции и её грунтованием перед наклейкой плитки.

    А уж если начать пользоваться новой ванной сразу после окончания всех работ, не дожидаясь высыхания клея и затирки, результат гарантирован.

    Заключение

    Надеюсь, люди с чувством юмора поняли, что при желании построить в своей квартире или доме ванну из кирпича, которая станет любимым местом для релаксации и не создаст проблем ни им, ни их соседям, делать все нужно ровно наоборот тому, что я тут насоветовала. Тем же, кто не в настроении разгадывать эти ребусы, предлагаю посмотреть видео в этой статье и обсудить прочитанное и увиденное в х.

    20 августа 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Источник: https://obustroeno.com/stroitelstvo/pomeshheniya/vannaya/50244-vanna-iz-kirpicha

    Ванна из кирпича своими руками – кладка, гидроизоляция и облицовка

    Современный строительный рынок изобилует сантехническими приборами из эмалированного чугуна, стали, акрила и даже более экзотических материалов. Казалось бы, подобрать среди того многообразия подходящую модель не составит труда.

    Однако, в реальности сделать это сложнее, так как ванны выпускаются в стандартных размерах, соответствующих габаритам типовых квартир.

    Изготовления емкости для мытья на заказ зачастую обходится слишком дорого, и ждать готовое изделие приходится долго, что тормозит процесс ремонта.

    В случае, когда обычные ванны не подходят, идеальным вариантом становится ванна из кирпича, тем более сделать ее своими руками гораздо легче, чем может показаться.

    Конструкция и достоинства

    Кирпичная ванна – отличный вариант емкости для мытья, которую можно выложить своими руками, если стандартные модели не устраивают домовладельца по размерам, форме или внешнему виду. Она изготавливается из силикатного кирпича и влагостойкого бетона, а затем облицовывается отделочным материалом.

    Чаще всего купель из кирпича размещают между двумя противоположными стенами ванной комнаты, чтобы сэкономить свободное пространство. Готовая ванна, изготовленная по индивидуальным размерам своими руками, становится частью помещения, своеобразным бассейном. Такая технология обладает следующими преимуществами:

    • Индивидуальный подход. Ванну из кирпича можно сделать любых размеров, поэтому она идеально вписывается в интерьер ванной комнаты, позволяя максимально эффективно использовать свободное пространство.
    • Доступная цена. Если делать купель своими руками, то стоимость готового изделия складывается только из затрат на материалы: кирпич, бетон, гидроизоляция, облицовка. Этот вариант изготовления ванны обходится дешевле, чем заказ модели нестандартных размеров у производителя.
    • Низкая теплопроводность. Кирпичная купель, благодаря низкой теплопроводности этого материала, долго сохраняет тепло во время выполнения гигиенических процедур.
    • Интересный дизайн. В отличие от емкостей для мытья из стандартных материалов, кирпичные ванны выглядят более солидно и эстетично, они органично вписываются в интерьеры в античном стиле, стиле рустик и минимализм.

    Обратите внимание! Если вы решитесь изготавливать ванну из кирпича своими руками, выбирайте прямоугольные модели, не имеющие закругленных участков, так как они требуют меньшего мастерства кладки.

    Укладка кирпича

    Первым этапом изготовления ванны своими руками является укладка кирпичей. Для работы используют обычный силикатный кирпич или красный керамический. Кладка выполняется в один ряд при помощи влагостойких марок бетона, замешенных с водой в пропорции 1:4.

    Так как в помещении ванны наблюдается повышенная влажность, опытные мастера рекомендуют использовать раствор с антисептическими добавками, которые не допускают образование грибка или плесени. Чтобы сделать стенки купели из кирпича, потребуется кельма, строительный миксер, емкости для замешивания, швабровка и уровень. Эта операция выполняется в следующем порядке:

    1. Пол ванной комнаты расчищают от мусора, снимают старое декоративное покрытие до бетонного основания и выравнивают.
    2. Производят подключение сифона к канализационной системе, заменяют трубы, так как после окончания работ подобраться к ним будет невозможно.
    3. Выкладывают бортики купели желаемого размера и высоты. Правильность кладки постоянно проверяют строительным уровнем.
    4. Швы между кирпичами должны составлять 0,8-1,2 мм. Излишки раствора, вылезающие за пределы шва, удаляют до застывания.

    Важно! Перед тем, как выкладывать стенки ванной, необходимо намочить кирпич водой. Эта операция предотвращает вытягивание воды из цементного раствора и потери прочности конструкции. Замачивание рекомендуется выполнять в течение суток.

    Гидроизоляция

    Чтобы вода во время гигиенических процедур не просочилась через дно купели из кирпича, выполняется гидроизоляция конструкции.

    Для этого поверх кладки стенки и днище ванны оштукатуривается цементно-песчаной смесью того же состава. При этом необходимо задать емкости для мытья уклон в сторону слива, обеспечивающий передвижение воды в канализацию.

    Гидроизоляцию дна кирпичной ванны своими руками, можно сделать с помощью следующих материалов:

    • Оклеечная гидроизоляция. Рубероид и мембранная гидроизоляция – простейшие метод защитить дно кирпичной ванны от протечек. Эти материалы нарезаются полосами, а затем укладываются внахлест с заходом на бортики купели.
    • Обмазочная гидроизоляция. В качестве обмазочной гидроизоляции используют различные по составу мастики на основе битума и синтетического каучука. Они наносятся на дно ванны с помощью штукатурной кельмы толстым слоем. Недостаток этого метода – низкая скорость высыхания.
    • Окрасочная. Чтобы гидроизолировать дно купели этим способом, необходимо нанести 4-6 слоев влагостойкой битумной, полимерной или комбинированной эмульсии. Недостатком этого метода считают недолгий срок службы.

    Опытные мастера рекомендуют поверх гидроизоляции сделать слой засыпного термоизоляционного материала, который сохранит температуру воды длительное время. Затем выполняют заливку стяжки.

    Облицовка

    Чтобы придать ванне из кирпича эстетичный внешний вид, ее необходимо облицевать декоративным материалом. Облицовка, от которой зависит срок службы, внешний вид и удобство купели, должна обладать 3 качествами: влагостойкостью, ударопрочностью, долговечностью. Для отделки можно использовать:

    • Мозаику. Керамическая мозаика – отличный материал для облицовки кирпичной купели. Она не впитывает воду, обладает маленьким размером, позволяющим обкладывать ванны сложной формы. Однако, при работе своими руками лучше отказаться от этой идеи, так как отделка отнимет много времени.
    • Керамическую плитку. Керамическая плитка также подходит для облицовки кирпичной купели, но работать с ней проще и быстрее. Минус того материала в том, что ей не получится отделать ванны изогнутой, сложной формы.
    • Жидкий акрил. Чтобы придать эстетичный внешний вид, внутреннюю поверхность купели покрывают компаундом на основе жидкого акрила. Он придает поверхности гладкость, глянцевый блеск и красивый, насыщенный цвет. Сохнет жидкий акрил 3-5 дней.

    Некоторые мастера используют комбинированный способ облицовки кирпичной емкости для мытья, который можно применить при работе своими руками. Он заключается в отделке внешней поверхности керамической плиткой или мозаикой с последующей заливкой внутренней поверхности чаши жидким акрилом.

    Видео-инструкция

      Плюсы и минусы стальной ванны — виды и особенности

    Источник: http://sovety-vannoy.ru/vanna/vidy-vann/vanna-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

    Установка ванны на кирпичи: зачем это делать и как правильно производить монтаж

    Содержание статьи:
    Установка ванны на кирпичи: для чего необходим такой глобальный подход
    Установка стальной ванны на кирпичи: описание процесса
    Как установить чугунную ванну на кирпичи: несколько нюансов
    Установка акриловой ванны на кирпичи: описание процесса монтажа

    Ни один ценитель приятных и расслабляющих водных процедур не променяет ванну на современную душевую кабину. В последней просто невозможно полноценно расслабиться и понежиться, распарить свои косточки, погрузившись в купель, наполненную горячей водой и насыщенной ароматизирующими маслами.

    Приятного в таких процедурах много, но чтобы эти впечатления не были испорчены, ванна должна стоять надежно, а главное устойчиво. Современные крепления в виде хлипких ножек добиться такого не позволяют. В этой статье вместе с сайтом vannaja.

    net мы расскажем о том, как выполняется установка ванны на кирпичи – это самый надежный и действенный способ, лучше которого придумать невозможно.

    Как установить ванну на кирпичи фото

    Установка ванны на кирпичи: для чего необходим такой глобальный подход

    Причин для жесткой установки ванны можно выделить несколько, и все они непременно связаны с устойчивостью этого сантехнического прибора. Кроме того, такой подход к делу позволяет продлить срок службы некоторых разновидностей ванны.

    Взять, к примеру, стальные ванны, которые последнее время изготавливают с отклонением от норм, используя при этом более тонкую листовую сталь, чем следует.

    Как, по-вашему, она поведет себя в процессе эксплуатации? Постоянные нагрузки от набираемой в нее воды и веса человеческого тела постепенно деформируют ее – в результате эмаль начнет преждевременно отшелушиваться.

    То же самое можно сказать и об акриловых ваннах – их, конечно, не принято полноценно устанавливать на кирпич, но все же некоторые мастера используют этот подход к делу в качестве дополнительной страховки.

    Установка ванны на кирпичи своими руками фото

    В общем, создавая кирпичную подушку под ванной или полноценно устанавливая ее на кирпичи, закладывается будущее долголетие ванны. Ванна на кирпичах – это гарантия целостности эмали на протяжении длительного срока эксплуатации.

    Причем хочу заметить такой факт, что только полноценная установка ванны на кирпичи позволяет добиться такого эффекта. Если просто подвесить это сантехническое изделие на кирпичные столбики, выложенные по краям ванны, то толку от этого будет мало.

    Необходимы как столбики, так и кирпичные опоры под дном этого сантехнического изделия.

    • Как производится установка ванны на кирпичи, смотрите в видео.

    Установка стальной ванны на кирпичи: описание процесса

    Стальная ванна имеет малый вес, что позволяет выполнять ее установку на ножках. Но, как и говорилось выше, постоянные деформации от веса воды и массы человека очень быстро выводят ее из строя.

    Чтобы предотвратить такой поворот событий, многие мастера прибегают к установке ванны на кирпичи в качестве дополнительных мер – по сути, ванна устанавливается на ножки, приподнимается чуть выше необходимого уровня, под дном делается пара кирпичных опор, на которые опускается ванна с помощью регулировочных винтов.

    Метод этот в некотором роде решает проблему, но чего-то в нем не хватает, и это что-то – опирание бортов ванны. Две дополнительные опоры по краям ванны, изготовленные в виде невысоких простенков, решают проблему жесткой установки ванны на все 100%.

    Существует и другой способ решения вопроса, как поставить ванну на кирпичи – ее как бы врезают в стену, опирая края ванны не на кирпич, а на кафельную плитку и двухсантиметровый слой клея. Такой метод хорош только в том случае, когда длина ванны четко соответствует или немного больше габаритов помещения ванной комнаты.

    Сначала выкладывается два или три ряда плитки, потом, после ее подсыхания, устанавливается ванна. Как и в предыдущем случае, сначала установка выполняется на ножках, потом под дном выкладывается подушка из кирпича.

    Ну а дальше, чтобы обеспечить более жесткую установку, сверху подушки надувается монтажная пена, и пока она не высохла, ванна опускается на кирпичи и наполняется водой для предотвращения ее подрыва усилием раздуваемой пены.

    Установка стальной ванны на кирпичи фото

    В общем, вариантов установки стальной ванны на кирпичи достаточно много, но общее у всех них – несколько точек опоры: под дном (одна большая цельная или две маленькие) и по краям ванны в виде простенков или четырех столбиков. Только при таком подходе к делу можно качественно и надежно установить стальную ванну на кирпичи.

    Как установить чугунную ванну на кирпичи: несколько нюансов

    В отличие от своего стального собрата, чугунная ванна обладает куда большей массой, что позволяет снизить количество опор, необходимых для ее установки.

    Этому моменту также благоприятствует жесткость ванны, которая позволяет отказаться от крайних опор в виде столбиков или невысоких простенков – отказываясь от них, следует понимать важность поддонных кирпичных подушек, на которые ложится весь вес ванны и вся нагрузка от находящейся в ней жидкости, а также массы человека.

    Чугунная ванна на кирпичах должна стоять надежно, и самое главное – не качаться из стороны в сторону. Исходя из этого вырисовывается и принцип изготовления поддонных опор – как правило, при отсутствии боковых стоек эти опоры представляют собой ложбины, в которых уютно размещается дно ванны.

    Если вам кажется, что выложить кирпичи таким способом вам не под силу, то никто не запретит вам осуществить установку чугунной ванны на кирпичи по аналогии с металлической ванной. Прямая кирпичная подушка под ее дном и четыре столбика или два простенка по краям решают вопрос надежности установки ванны ничуть не хуже.

    Недостатком такого подхода к делу является вес ванны, который превращает процесс ее монтажа на столбики в очень сложную и трудную операцию.

    Установка чугунной ванны на кирпичи фото

    Установка акриловой ванны на кирпичи: описание процесса монтажа

    Не стоит думать, что если акриловая ванна имеет малый вес, то требования для ее кирпичных опор другие. Следует понимать, что вес набираемой в нее воды и масса человека отнюдь не уменьшаются в зависимости от материала, из которого изготавливается ванна.

    Малый вес ванны только в значительной степени облегчает процесс ее установки, но не упрощает опорную конструкцию – нужна все та же плоская подушка под дном и опоры по краям бортов ванны.

    Вспомните, как устанавливается металлическая рама, которой обычно комплектуется акриловая ванна производителем – по аналогии с ней необходимо сделать и кирпичные опоры.

    Установка акриловой ванны на кирпичи фото

    Существует и другой подход к установке акриловой ванны на кирпичи – встроенная установка. Прибегая к такому способу монтажа, вы создаете опору для ванны в виде замкнутого по периметру ванны простенка, на который она и укладывается.

    Под дном ванны, как и во всех других случаях, выкладывается плоская кирпичная подушка.

    В некоторых случаях пространство внутри круговой опоры может подсыпаться песком, но в такой ситуации решение вопроса, как установить ванну на кирпичи, связано с некоторыми неудобствами доступа к сливному сифону – по сути, без специального приспособления добраться до него будет невозможно.

    Ванна на кирпичах фото

    И в заключение этой темы можно добавить лишь одно – установка ванны на кирпичи может быть выполнена любым удобным для вас способом, лишь бы это было надежно и, как говорится, капитально. Представьте визуально слабые места купленной вами ванны и зафиксируйте ее так, чтобы эти места были усилены.

    Рекомендуем

    Источник: https://vannaja.net/ustanovka-vanny-na-kirpichi/

    Как сделать ванну из кирпича своими руками и преимущества и недостатки

    Зачем нужно делать ванну из кирпича при наличии в строительных магазинах широчайшего ассортимента емкостей для омовения? Так уж устроен человек: как бы ни был обширен выбор, всегда найдется тот, кому захочется что-нибудь этакое. Хозяин-барин, поэтому, если хочется, то реализовать желание возможно. Теоретически ванна своими руками из кирпича – несложный проект. Практически – результат зависит от умений и навыков.

    • Ванна из кирпича – зачем?
    • Плюсы и минусы
    • Делаем ванну из кирпича

    Ванна из кирпича – зачем?

    Пример готовой ванны из пеноблоков

    Изготавливать конструкцию из кирпича, блоков газобетона, цельнолитую, или из других материалов в условиях стандартного помещения ванной комнаты нецелесообразно. Для стандартизированных ванных комнат в продаже имеется много предложений купелей стандартных размеров. Нужно только определиться с материалом и формой.

    В самом деле, зачем вам может понадобиться делать ванну из кирпича своими руками, не на необитаемом же острове вы живете? Да и то перед Робинзоном встал бы вопрос, не как сделать ванну из кирпича, а как выдолбить ее из цельного ствола дерева или камня. Самостоятельное устройство ванны из кирпича может потребоваться в случае, если:

    • Вы владеете очень просторным помещением ванной комнаты. Логично делать более просторную ванну – мини-бассейн в собственном загородном доме, где нет ограничений в размерах помещения и месте расположения;
    • В стандартную ванную хочется вместить еще что-нибудь, кроме самой ванны. Если хочется превратить обычную ванную комнату в совмещенный санузел, то, возможно, готовое решение найти будет затруднительно. Хотя, в этом случае может стоить подумать о душевой кабине?
    • Дизайн интерьера ванной предусматривает оригинальную форму или отделку. Реализация задумок дизайнера может потребовать оригинального подхода к решению вопроса о ванне.

    Все остальные причины, например, экономические, при выборе этого решения не имеют достаточно веских аргументов в пользу самодельной конструкции.

    Плюсы и минусы

    Кирпичные ванны дают возможность облицовки мозаикой

    Прежде чем принимать решение о строительстве и читать инструкции о том, как сделать кирпичную ванну, рассмотрите положительные стороны этого мероприятия (отрицательные очевидны и так):

    • Оригинальная конструкция. Наиболее простой вариант – устройство конструкции прямоугольной формы. Кладка ванны в данном случае, ничем не отличается от строительства обычных перегородок. Создание действительно сложных форм потребует гораздо больше усилий и умений, чем то, что большинство вкладывает в понятие «кирпичная ванна своими руками». Вполне возможно, что идея о сложной и оригинальной форме проще реализуется другими методами: монолитная железобетонная конструкция или заказ пластиковой формы по индивидуальному эскизу;
    • Возможность отделки поверхности плиткой. Идея дизайнера – оформление интерьера ванной в стиле римских терм или турецкого хаммама, может включать в себя отделку внутренней поверхности ванны мозаикой, натуральным камнем или плиткой.

    Важно! Выбирая такой способ отделки, нужно учесть, что затирка для плитки должна быть специальная – для бассейнов. Лучший вариант — использование эпоксидных затирок. Затирочные материалы на основе эпоксидной смолы дают гладкую поверхность шва и нулевую впитываемость воды.

    Пример эксклюзивной ванны с плиточной облицовкой

    Устраивая дома мини-бассейн, не забывайте, что уход за поверхностью ванны, покрытой мозаикой, более сложный, чем за обычной ванной. Особенно если стык стенок и дна сделан под прямым углом: там проще всего скапливается грязь, а чистить не совсем удобно;

    • Удобство использования. Ванна из кирпича может быть более глубокой, чем обычная. Это увеличивает ее комфортность при использовании. Однако не стоит забывать, что забираться в глубокую ванну будет сложнее пожилым людям, беременным женщинам или детям. Может потребоваться устройство ступеней для входа и выхода. Прямоугольная форма и отделка поверхности плиткой повышает возможность получения травм об углы конструкции;
    • Долговечность. Ванна, сделанная из кирпича с учетом всех технических моментов, прочное и долговечное сооружение. Но в случае если захочется ее сменить, без основательных демонтажных работ не обойтись;
    • Экономия средств. Экономичность этого проекта кажущаяся: при скрупулёзном подсчете, скорее всего, выяснится, что устройство самодельной, или говоря профессиональными терминами, ванны строительного исполнения, нисколько не дешевле покупки готового изделия.

    Делаем ванну из кирпича

    Монтаж конструкции из пеноблоков

    Если все рассмотренные выше стороны не вызвали у вас сомнений относительно осуществления желания владеть кирпичной ванной, то самое время оценить сложность поставленной задачи для реализации проекта своими руками.

    Основные этапы строительства:

    1. Сантехнические работы. Проведение необходимых коммуникаций лучше сделать до начала работ по устройству стенок. Это будет удобнее, чем потом, в стесненных условиях. Так как к сливу ванны, скорее всего, при окончании всех работ добраться будет невозможно, то для проведения технического обслуживания – прочистки, стоит установить в качестве слива не обычную обвязку для ванн, а трап для душевых кабин, чтобы была возможность очистки сверху;
    2. Возведение конструкции. Делаем обмеры помещения, составляем проект, рассчитываем количество материала и выкладываем ванну из кирпича. Кроме кирпича, можно использовать газобетонные и другие виды блоков. Кладку осуществляем на обычный кладочный раствор. При устройстве конструкции стенку нужно делать «в полкирпича» или использовать блоки, толщиной не менее 100 мм.

    Пример встроенной ванны из кирпича с мозаичной облицовкой

    Важно! Делать стенку тоньше – «в четверть кирпича», или применять более тонкие блоки, не следует. Эта перегородка должна выдерживать давление воды и если делать ее тоньше, то потребуется дополнительное армирование, что в конечном итоге, все равно сделает перегородки более толстыми;

    1. Гидроизоляция. Обеспечение надежной гидроизоляции бассейна – одна из важнейших задач при строительстве.

    Совет: Самый простой способ – устройство наплавляемой гидроизоляции в сочетании с обмазочной битумными материалами. Только не используйте для этой цели рубероид, который советуется в подобных инструкциях. Ознакомьтесь перед покупкой с ассортиментом материалов рулонной гидроизоляции, применяемой для фундаментов и бассейнов.

    Гидроизоляцию нужно делать в два слоя, располагая швы «внахлест». Обратите внимание, что при конечной отделке, перед облицовкой плиткой, нужно создать поверх слоя гидроизоляции грунтовочный слой, чтобы плиточный клей имел хорошее сцепление с поверхностью, покрытой гидроизоляцией;

    1. Отделка. Выбор кафеля может быть любым, но лучше использовать плитку небольшого формата, чтобы не делать подрезки. Наиболее подходящей будет мозаика.

    Вот и все — ванная из кирпича своими руками готова.

    Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

    Источник: https://dizain-vannoy.ru/santexnika/vanna-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

    Кладка стены в бане из кирпича. Открытие железной банной печи своими руками. Какой раствор для кладки печи.

    Оценка веков люди использовали ванну для очищения души и тела. Баня позволяет не только проводить гигиенические процедуры, но и делать ингаляции, расслабляться после тяжелого рабочего дня, отдыхать с друзьями.

    Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является топка. Прежде чем приступить к инструкции по укладке кирпича, следует ответить на главный вопрос: Зачем нужна табличка с печкой в ​​кирпич для ванны?

    Он расскажет о покрытых стенах стен, которым потребуется время для высыхания перед нанесением новой штукатурки.Хотя рендеринг большого квадрата — это квалифицированная работа, исправление менее сложное. Однако даже опытными руками Б. «Невидимого» ремонта добиться сложно, поэтому, возможно, придется разрешить ремонт всей стены.

    Традиционная известь для старых зданий никогда не должна быть заполнена цементом; Это предотвратит испарение влаги в стене, подтолкнув ее к краям новой заплатки, что в конечном итоге приведет к отказу краев от ремонта. Как вариант, стену можно покрыть подходящей оболочкой, например, традиционной плиткой, висящей на обуви, закрепленной над старой штукатуркой.


    По сравнению с металлом кирпич намного дольше сохраняет тепло, а значит, печь будет намного дольше остывать.

    Духовка в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того, насколько быстро он нагревается и удерживает тепло, зависит эффективность всех банных процедур и комфортность атмосферы. В холодном помещении неприятно, а в перегретом опасно для здоровья.

    Шлифовка или эрозия кирпича и камня

    Идентификация поврежденного или поврежденного кирпича или камня
    Признаки старения иногда могут быть хорошей вещью, которая приносит так называемый «период очарования».С другой стороны, они могут быть индикаторами грядущих неприятностей. Признаки выветривания в виде незначительной эрозии старого кирпича или камня встречаются довольно часто и не должны вызывать беспокойства, если они затрагивают только несколько локализованных участков. Но в случаях, когда эрозия стала чрезмерной, поврежденную кладку необходимо отремонтировать или заменить.


    Преимущества использования металлической печи в бане

    Сегодня металлическая печь в бане — это уже стандартная комплектация, без которой сложно представить любимого человека на многие оздоровительные процедуры.По сравнению с другими типами печей, он имеет ряд преимуществ:

    Симптомы, на которые необходимо обратить внимание, включают обрушение и исчезновение лица с кирпича или камня и проникновение сквозь стену, что иногда оставляет белые соли на поверхности. Стены Б. на открытых местах, например парапет крыши, особенно подвержены эрозии.

    Последствия разрушения кирпича и камня

    Старомодная кирпичная кладка не всегда является признаком неприятностей, но там, где происходят сильные падения и раскалывания, может потребоваться внимание.Соответствующий ответ на ухудшение состояния — это вопрос суждения. С периодическими свойствами общее правило заключается в том, что если эрозия не вызывает проблем, лучше оставить ее в покое.

    • Простая установка. Сделать его своими руками несложно.
    • Легкое и простое управление.
    • Она быстро тает.
    • Имеет хорошую ношу.
    • Высокая производительность.
    • Экономичный по расходу топлива и демократичный по цене.

    Но чтобы по-настоящему оценить все эти достоинства, нужно научить правильно пользоваться металлической печью в бане.

    Однако основная проблема заключается в том, что когда твердая защитная поверхность кирпича или камня взрывается, более мягкий внутренний корпус будет обнажен и будет уязвим для дальнейшего разрушения. К тому же аккуратная резка и замена поврежденной кладки в соответствии с экологическими требованиями требует значительных навыков. Вероятно, наиболее частая причина повреждений связана с тем, что вода задерживается в пористой каменной кладке, замерзает и расширяется, вызывая разрушение поверхности.

    Видео — Укладка перегородок из пеноблоков

    Точно так же химические соли в растворе могут кристаллизоваться и расширяться по мере испарения воды из стены, повреждая лицо.Ухудшение ухудшается, когда стены изначально были построены из дешевого некачественного мягкого кирпича или камня или в результате последующего неудачного возложения старых стен прочными цементными растворами. Порезы также могут быть вызваны проникновением влаги изнутри. Иногда видно, когда дымоходы примыкают к k. Внешние стены И кирпичи поедаются дымовыми газами, идущими вдоль линии дымохода вдоль стены.


    Никто, конечно, не станет спорить, что для бани прекрасно подойдет каменная печь.Но его нужно чистить не менее 5 часов, чтобы он действительно начал отдавать тепло. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена на конструкции из кирпича будет больше, чем на металлоконструкции, облицованные камнем.

    Как отремонтировать разрушенный кирпич и камень

    Если есть причины повреждения, такие как протечка труб или желобов, они должны быть устранены в первую очередь. Там, где кирпич или кладка у меня плохо рухнули, можно разрезать и заменить острым холодным зубилом. «Косметическая хирургия» — альтернатива; Здесь из поврежденной поверхности вырезается небольшое отступление глубиной около 30 мм, которое заполняется небольшим подходящим участком кирпича и затем закрепляется на месте раствором.В случае серьезных повреждений стены, возможно, придется частично перестроить с использованием соответствующего кирпича или камня. Это довольно распространенное требование к старым разрушающим стенам парапетов на уровне крыши, которые также должны иметь подходящую заглушку, выступающую с обеих сторон для отвода дождевой воды от стены внизу. Когда поверхность кирпича взорвана для защиты мягкого открытого ядра, можно нанести небольшое количество прозрачного герметика. Аналогичное решение может быть применено в виде традиционного цоколя лифта, где эрозия затрагивает нижние стенки в результате движения аэрозоля.Если повреждение основных фасадов обширное, все фасады можно отделать или отделать.


    Кроме того, печку разложить кирпичную. Для бани своими руками нужно обладать начальными навыками и знаниями повара, так как в этой конструкции нужно учитывать множество нюансов.


    Будет ли это подходящим визуально, будет зависеть от возраста и типа собственности, и, конечно же, таких работ или тех, которые могут потребовать разрешения от местных властей.Вырезать бракованный облицовочный кирпич и заменить его новым подходящим кирпичом, в том числе индексным, обойдется примерно в 17 фунтов за кирпич.

    Сырость в той или иной форме не является чем-то необычным. Их несколько, часто с несколькими работающими унисонами. Неприятный влажный запах эмульсии пузырей и внутренней штукатурки. Отслаивание обоев Белые соли Пятна на стенах Черная плесень на стенах. Что нужно помнить о сырости, так это то, что в большинстве случаев она «лает» хуже, чем ее укус.«Основная проблема заключается в том, что у вас есть соседние бревна, особенно наружные конструкции или внутренние деревянные рамы, которые могут быть подвержены риску грибкового разложения или заражения жуками-древоточцами, что зависит от наличия влаги для процветания.

    Металлическую духовку

    можно купить в готовом виде, при этом Обладинг не потребует больших финансовых затрат.

    Даже если металлическая печь для бани, купленная в готовом видео магазине, уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук.Это значительно повысит КПД и производительность печи. Да и людям в непосредственной близости от металлической конструкции будет удобнее.

    Нюансы, которые необходимо знать, начиная облицовкой

    Диагностировать истинную причину появления влаги не всегда так просто, как вы могли представить. В первую очередь следует учитывать, насколько стена подвержена погодным условиям. Порывистый ветер и дождь могут проникать сквозь сплошные стены, где конструкционные швы сильно разрушены. Выдувные поверхности кирпича или кладки, а также трещины или расшатывание могут впитывать дождевую воду в качестве проклеивающей бумаги.К ряду других факторов.

    Высокие уровни грунтовых вод из отверстий желобов на твердых поверхностях или окон аэрозольной эрозии. Со временем на стыках, например, на оконном раме, появляются трещины. и стеновые панели, представляющие открытое приглашение для дождевой воды. Вьющиеся кустарники могут ухудшить ситуацию, скрывая влагу, а корни плюща могут проникнуть в стыки старого мягкого раствора.


    Какие необходимые параметры должна быть размещена металлическая печь для бани?

    • Он должен иметь небольшие размеры, чтобы не загромождать пространство.
    • Не стоит выбирать слишком большую мощность, так как комната обычно небольшая. Контролировать оптимальный температурный режим будет сложно.
    • Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожарной безопасности.

    Кроме того, необходимо учитывать место, где расположена металлическая печь. По нижним стандартам металлический блок должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от деревянных полов.

    Стенки полости лучше оборудованы для защиты от влаги из-за «ЛИЦА воздуха», зажатого между двумя листьями, хотя влажность все же может возникать в результате чего-то физически перекрывающего полость, например, капли раствора из-за плохой дизайн.Отсутствие лотков для полостей может ухудшить ситуацию. Кроме того, неизвестно, что изоляция ленточной стены пропиталась, после чего она начинает работать в обратном направлении, высасывая тепло из здания.

    Внутри это обычный источник влаги. Вода стекает по стенам, которые впитываются и иногда ошибочно принимают за «повышение влажности». Но настоящая причина для беспокойства заключается в том, что влажный воздух может незаметно скапливаться в скрытых частях стены, где он спокойно конденсируется, что может нанести долгосрочный ущерб.


    Самый оптимальный способ Для топки металлической печи в бане небольшие, но частые закладки топлива.

    Причины, по которым кирпичи следует выпекать
    • Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не дает организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
    • Металлическая печь также быстро охлаждается, как и нагревается. Необходимо постоянно следить за температурой, закидывая лампы, что не очень экономично.
    • Материал, облицованный кирпичом, не будет так быстро нагреваться и сушить воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
    • Высока вероятность ожога о стену металлической конструкции. Рядом с печкой сидеть людям будет не комфортно.

    Все эти мелкие недостатки легко устранить с помощью облицовки, которая повысит производительность духового шкафа и улучшит ее конструкцию.

    Как устранить проблемы с влажностью в стенах

    Первой задачей является устранение любых источников грубой воды, таких как утечки из водостоков или трубопроводов.Убедитесь, что оконные пробирки уходят далеко от стены, с прозрачными канавками под ними для дождевой воды. Она была очищена, не отскочила назад и не смогла пройти по стене. Дисковые канавки можно заменить или испортить.

    II этап. Укладка сплошных стен

    В случаях, когда соединения раствора начали серьезно разрушаться, потребуется растрескивание и соответствующая смесь и стиль. Однако иногда лечение бывает хуже, чем исходная проблема. Там, где старые массивные стены были преобразованы в современный цементный раствор или задушены цементом, они могут предотвратить испарение влаги, удерживая ее в стене.Решение состоит в том, чтобы заменить твердый цемент мягкими традиционными растворами извести или штукатурками, которые являются эластичными и воздухопроницаемыми.

    Это наиболее оптимальное решение с точки зрения экономии и трудозатрат — совместить преимущества печи из металла и камня.


    Заводская металлическая печь с самодельной облицовкой из кирпича — это та Золотая середина, которая позволит выгодно обустроить красивую парилку.

    Видео. Откройте сразу металлическую печь. Кирпич

    Следует избегать обычных «пластиковых» красок на стенах с массивными стенами в пользу традиционной известковой мозаики или их проницаемых современных эквивалентов, таких как глиняные краски.Хотя лазание эстетически привлекательно, их лучше всего убрать. Стены, облицованные плиткой, могут позволить воде просочиться из-за нечетной сломанной или соскальзывающей плитки. Влага может проникать и сверху из-за плохого склеивания или дефектных стыков фартуков и флюгеров. Решение обычно сводится к регулярному обслуживанию, обеспечивающему замену заменяемых или отсутствующих плиток, а также ремонт дефектных крышек и сигнализаторов. Влажность — это особая проблема для нижних этажей стен, так как может показаться, что они «становятся влажными».«Но проблему часто можно решить, просто уменьшив уровень земли. Уровень влагозащищенности должен быть не менее 150 мм над внешним уровнем Земли — примерно два ряда кирпичей. Любое меньшее, чем это, и непосредственно земные уровни. Прилегание к стенам должно быть уменьшено. Стены можно защитить от брызг, облицовывая их, возможно, повесив плитку или с помощью традиционного дренажа. Кнедлики известны как полярные источники воздуха и должны правильно выбрасываться наружу. Также важно, поэтому стоит подобрать вентиляционные отверстия для окон и, возможно, даже в старых домах держать открытые камины.В недорогих викторианских домах иногда есть задние пристройки, построенные из одного кирпича толщиной 115 мм. Это самая низкая форма конструкции, которая, будучи тонкой и холодной, склонна к конденсации и сырости. Обычно рекомендуется просушивать линию таких стен утепленным гипсокартоном для повышения теплоэффективности. Также стоит отметить, что все мосты, проходящие через стену, такие как металлические стяжки в полых стенах или окна с массивной кирпичной кладкой, могут служить тепловым мостом, который потенциально может притягивать конденсат и влажность.Улучшенная изоляция для увеличения теплоизоляции внутренних поверхностей должна предотвращать конденсацию влажного воздуха. Во всех случаях, когда причина проблемы устранена, стены должны успеть просохнуть. Мокрая штукатурка, загрязненная солями, как правило, необходимо рубить и заменять. «Примечание» — это термин, обозначающий видимые края строительных смесей между кладкой.

    Для размещения кирпичной печи подойдет красный керамический или шамотный. К качеству материала особых требований нет, и может прийти любой, кто есть у вас в хозяйстве.

    Единственный момент, силикатный кирпич не брать. Для облицовки дома хорошо подходит, а вот для обшивки бани печи не годится. Кирпич на основе извести просто не способен переносить постоянный перепад температур и повышенную влажность в парилке.

    Через несколько недель эксплуатации он начнет разрушаться. Да и для мазков зрения он не подходит и дополнительная облицовка все равно понадобится.

    Хорошим вариантом станет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз рассчитан на резкие перепады температур.


    Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент решается декоративной финишной облицовкой.

    Если в хозяйстве нет остатков кирпича и для обустройства топки все же придется покупать новую, то отдавайте предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес намного легче шамота. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне выложенная красным керамическим кирпичом духовка долгие годы будет радовать вас стильным аутентичным видом.

    Духовка печь в бане из кирпича — процесс не очень сложный, и при точном соблюдении подробной инструкции с этим справится даже новичок.


    Металлочерепица методом гальваники в ванне

    С учетом того, что облицовка камнем служит тепловым экраном для металлической конструкции и не принимает основное тепло, существует несколько вариантов облицовки.

    Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи.Если встреча имеет чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в цельный кирпич.

    Если печь выполняет функцию водяного тормоза, то в пол делается обшивка из кирпича.

    Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности прибавьте 2 см к стандартным 3 см. Если мощность духовки превышает 12 кВт, то делаем максимум 15-20 см. В противном случае топочный проем не будет выполнять свою прямую задачу.

    Как поставить металлическую духовку в баню из кирпича своими руками?

    Прежде чем приступить к строительным работам на рубанке, металлической печи в бане из кирпича, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

    Материалы, которые потребуются для кладки печи.

    • Кирпич керамический красный полнотелый (М-150.)
    • Кладочный раствор (песок, каминная красная глина).
    • Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
    • Рубероид.
    • Доска для создания опалубки.
    • Сетка арматурная.

    Инструменты, необходимые для кирпичной кладки духовки.

    • Строительный уровень.
    • Советская лопата.
    • Строительный маркер.
    • Рулетка мерная.
    • Строительный отвес.
    • Мастерок.
    • Коромет.

    Перед началом работ также необходимо определиться с размещением металлической топки.

    Можно поставить в самом углу ванны. Таким образом вы максимально сократите потребление кирпичей. А можно установить металлическую печь на кирпичную основу, приподняв ее над полом на 50-60 см.

    Если печь устанавливается в баню с нуля, необходимо позаботиться не только о конструкции фундамента, но и о надежной защите деревянных перекрытий.

    Для усиления расположения комнаты необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которого стоит печь, выложить базальтовые плиты. При этом высота тарелок должна превышать размерный размер на 40-50 см.


    Для надежности крепления используйте саморезы.

    Шаг 1. Стройте фундамент под духовку.

    Фундамент под печь — важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции.Если на этапе строительства батареи вы уже много внимания уделили возведению фундамента под печь, то для облицовки в дальнейшем возводить еще одно основание не потребуется.


    Если в прочности старого фундамента вы не уверены, лучше потратить время и построить новый, потому что вес конструкции после облицовки значительно возрастет.

    Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани.При усадке конструкций или других явлениях основание печи не должно деформироваться.

    Если масса топки вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то индивидуальный фундамент возводить нельзя.

    Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.


    • После того, как вы определились с местом расположения духовки, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, для которого нужно разрезать доски.Учтите, что размер фундамента должен превышать размер топки на 10-15 см с каждой стороны.


    • Разрежьте доски и снимите их в стороны.
    • Теперь нужно вытащить 40 см. Для этих работ используйте штыковую лопату.
    • Строим деревянную опалубку, выполняющую функцию острова, образующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые есть у вас в хозяйстве. Выдавите по длине и ширине ямку с косточкой и ругайте доску на этот размер.Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
    • Теперь приступим к гидроизоляции фундамента.

    Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзшая, влажная земля будет контактировать непосредственно с бетонным основанием печи, то фундамент со временем может обрушиться.

    • После того, как опалубка надежно установлена ​​и водонепроницаема, мы чувствуем запах подушки, задачей которой является удержание влаги.На дно ям намазываем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
    • Флип цементный раствор Фундамент и сверху уложить армирующую сетку. Не забудьте проверить строительный уровень, как получается ровный фундамент. При необходимости исправьте ошибку.
    • Делаем технологический перерыв, ждем совершенно бесплатного фундамента. Это может занять 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

    Шаг 2. Делаем основу под духовку.

    • После того, как вы убедились, что фундамент полностью промерз, необходимо закладывать фундамент в один слой кирпича.
    • Проверить горизонтальную кладку на строительном уровне.
    • Создать гидроизоляцию основания Рубероид.
    • Далее кладут железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
    • Ставим сверху металлическую печь и еще раз тщательно проверяем горизонт уровнем.Чтобы не пришлось чистить духовку после выполнения работ, оберните ее полиэтиленом.


    Шаг 3. Готовый раствор.

    Идеальное решение для облицовки металлической печи — смесь глины и цемента. Точной пропорции нет, ориентируйтесь здесь, скорее стоит постоянство. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камушков.

    Печ советует брать равное количество глины и цемента, добавляя около 30% речного песка.

    Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главное условие — добиться однородной массы.


    Чтобы проверить качество кладочного раствора, возьмите небольшое количество смеси и нанесите кельма на кирпич.


    Раствор не должен расползаться и стекать из кирпича. Если толщины не хватает, то в смесь можно добавить небольшое количество песка.

    Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

    Отмерьте количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Выберите кусок красного керамического кирпича, тщательно очистите его и замочите на 12 часов в воде.


    Нужно, чтобы он не впитывал влагу и раствор при кладке.

    Если используется старый кирпич, я его тщательно очищаю перед кладкой.

    Шаг 5. Открытие над головой.

    Возможны несколько вариантов кладки: сплошной колодец или решетка.Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий эффективность теплового экрана значительно снижается.

    Если корпус печи круглый, то кладка должна выполняться точно по форме печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и навыков, но сама техника самосогласования не изменится.

    Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом нет необходимости делать перемычки или ставить распорки между двумя материалами.При нагревании металл будет расширяться, что в свою очередь окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.


    Здесь очень важно произвести расчет. оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и потрескается. Если вы большие, это помешает качественному нагреву духовки и в парилке не будет нужной температуры.

    Средний размер печи 13-15 рядов.Лучше работу разбить на 2 этапа. В первый день положить 7-8 рядов и оставить на ночь. На второй день проверьте конструкцию усадки и выполните оставшиеся ряды.

    Укладка в пол производится из кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.


    Кладка кирпича к облицовке металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

    • Каждый ряд начинаем вести с угла, а после его укладки проверяем горизонт строительным уровнем.Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте кантователь или отвес.
    • Будьте осторожны, аккуратно нанесите раствор на кирпич и немедленно удалите излишки смеси. Убедитесь, что раствор остается на внутренней стороне теплового экрана. В противном случае он высохнет, и это уменьшит циркуляцию воздуха внутри конструкции.
    • На второй ряд положить армирующую сетку для придания жесткости конструкции. И 2-1 и 3-й ряд проволоки.
    • Второй ряд подразумевает воздушные зазоры, через которые будет выходить горячий воздух.Для этого достаточно будет оставить два зазора в ½ кирпича. Повторить то же самое в 6 и 8 ряду. Слишком много вентиляционных отверстий. Не делайте этого, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух вниз и выше будет достаточно.
    • Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Удерживайте шов в 5 мм.
    • В зависимости от того, в каком ряду у вас будет отверстие под топочную дверцу и задумавшись, ставим ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции не лишним будет усилить этот ряд, простукивая металлической проволокой.Учитывайте движение топки топки, которая ни в коем случае не должна беспокоить стены при открытии.
    • Последний ряд можно сделать произвольно, украсив лестницу или просто насыпав на нее камни.

    Некоторые предпочитают заканчивать кладку на уровне плиты, на которой расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленным углем, а некоторые кладкой закрываются дымоотводной трубой.

    Порядок от этого не меняется, поэтому вы выбираете для себя наиболее оптимальный вариант.

    Шаг 6. Печь Протоп.

    После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить его к дальнейшей эксплуатации.

    Машинная боль

    Не нужно сразу выставлять максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовых печи, используя минимальное количество дров и не споря с максимальной температурой.

    Это позволит хорошо просохнуть, и духовка прослужит долго, а ванна порадует хорошей температурой и уютной атмосферой.

    Видео. Правильно вскройте металлическую печь кирпичом.

    Строительство бани из теплого кирпича. Также популярны сегодня бани из бруса и бани из пенобетона. Конечно, кирпич в чем-то уступает дереву, но сегодня все еще остается востребованным для строительства прочных и пожаробезопасных построек. Ведь в процессе производства кирпич закаляется с использованием высоких температур, благодаря чему он становится достаточно прочным и монолитным.Особенно зарекомендовал себя Красный кирпич с положительной стороны. Итак, строят баню из кирпича с порталом Ваша-Баня!


    Кирпичная баня изготавливается из красного кирпича, т.к. он наиболее теплопередающий.

    Варианты кирпичной кладки

    Сегодня, благодаря наличию необходимой информации в интернете и инструментария, кирпичная ванна своими руками — реалити. Главное, всю работу проводить аккуратно, медленно и не забывать время от времени консультироваться со специалистом.

    Итак, кирпичные бани сегодня строят трех типов: бани, стены которых изнутри облицованы современным плиточным утеплителем, бани со стенками с интервалом воздуха в 4-6 см и бани с термоизоляцией. утепление запотевания стен между наружным и внутренним рядами специальными поперечными перегородками. Такие варианты строительства позволяют значительно сэкономить за счет самой толщины кладки и при этом обеспечивают хорошую теплотехнику.А вот строительство бани из кирпича — дело кропотливое и нетерпимое в неточности работы или при обработке швов.


    Саму баню из кирпича своими руками можно начинать возводить, когда закончится устройство гидроизоляции ее фундамента, уложены стены и определено ее будущее месторасположение. дверные проемы. Таким образом, важно учитывать при разметке контуров стен, важно учитывать, что на всех сплошных участках длина должна быть прочной по отношению к размерам кирпичей на ложке или скручивании, но на при этом учитывать толщину раствора в швах.Если не соблюсти все эти условия, строительство бани осложнится тем, что для этого придется использовать немалое количество незавершенного кирпича.

    Кладка для бани традиционно выполняется по однорядной или многорядной системе перевязок. Но, если учесть незначительную толщину стенок ванны, целесообразнее проводить ее на однорядной перевязочной системе, которая проста в исполнении и отличается достаточной прочностью. Так, кирпичные ряды с длинными боковыми поверхностями, уложенные вдоль стен, называются ложными, те, у которых короткая боковая поверхность и которые размещены к плоскости стены перпендикулярно плитке. Чаще всего строительство бани из кирпича выполняется по однорядной системе перевязок. B — чередование плиточных рядов ложкой. В этом случае вертикальные швы. Каждый ряд перекрывается следующими кирпичиками.


    Главное, чтобы однорядный просвет был качественным, а для этого нужно выстраивать простоту и углы, чтобы начинать и заканчивать трехжильными. Также при кладке углов необходимо в каждом ряду одну стену закладывать «ложки», а во второй — «подергивания».А вот кладка стен по колодезному типу осуществляется с расположением поперечных стен через каждые три кирпича, а внешние углы выкладываются плиточными рядами. Заливку следует выполнять по мере роста стен стен, наслаждением с втиркой 10-15 см. Каждые 2–3 слоя снега следует заливать путем розжига извести кремообразной консистенции. В качестве снега можно использовать шлак (только мелкий), крошку и песок со смесью опилок и извести в соотношении 2: 2: 1.

    Для того, чтобы при кладке углов и раковин форсировать швы, потребуются половинные, трехжильные и количество кирпичей, а также все углы и с каким еще дефектом.Сам кирпич можно расколоть обычным молотком-ударником, но для того, чтобы разрезать его, нужно сначала нанести пару легких ударов острием этого молотка по намеченным линиям, а затем сдвинуть кирпич. сам по краю и резким ударом расколол.

    Этапы строительства Баня кирпичная

    Фундамент кирпичной бани необходимо укладывать на глубину грунтовки грунта. Сам фундамент и цоколь необходимо возводить из штатного кирпича до нижнего уровня гидроизоляции, а уже выше — от пустотелого.Стены можно выложить из силикатного кирпича или использовать для бани более популярные соляные кирпичи, а чтобы парная конструкция была холодной, специалисты рекомендуют засеять ее изнутри вагонкой.

    При кладке бани из кирпича необходимо помнить, что все размеры будущих стен должны быть кратными 150 (75) мм для кирпича 24х12х65 мм и 100 мм для кирпича 24х12х88 мм. Вертикальных разрезов стены можно добиться за счет расположения двух четвертей в начале ложного ряда и целого кирпича в начале плитки.

    Этап I. Строительство углов

    Строительство бани из кирпича всегда начинается с устройства уголков. Для этого на всех соседних углах необходимо разместить несколько угловых кирпичей и совместить их между собой специальным шнуром-болтуном, к которому в дальнейшем нужно будет ориентироваться при кладке всех следующих кирпичей. Также фиброкорд традиционно обеспечивает прямолинейность и горизонтальность рядов кладки и одинаковую толщину всех горизонтальных швов.

    Итак, по углам выкладывают небольшие участки будущих стен, высота каждого из которых равна шести рядам кладки. Шнур-качалка Для этого необходимо закрепить гвозди в швах и таким же образом установить его в каждом ряду, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм. Уже после того, как шнур будет натянут, можно делать кладку раствором в раствор на небольшом участке, не менее метра, чтобы раствор не успел высохнуть до кирпичного.

    II этап. Кладка монолитных стен

    Важно, чтобы раствор для кладки стены был приготовлен правильно, а его порции, представленные на стене, выложены ровным сплошным слоем толщиной 20-25 мм. Это нужно для того, чтобы при раскладке выравнивание кельмы было минимальным.

    Для разметки тычковых рядов раствор необходимо рассчитать по слоям, которые должны отступать от краев стен не менее чем на 10 мм, если необходимо заполнить швы лицевой стороны или 30 мм, если нужно сделать кладку в пустошь.Но при кладке ложечных рядов раствор нужно наносить еще менее широким слоем — от 20 до 30 мм. Главное, хорошо следить за качеством швов, так как они заполнены раствором, их толщиной и равномерностью заделки, а также правильностью перевязки.

    Кладка первого ряда может выполняться только из полнотелого кирпича, а кладка ряда предметов из кладки осуществляется наружным кирпичом. Если битого кирпича много, его можно использовать при кладке ложечных рядов с внутренними стенами, но нельзя использовать такой кирпич при кладке простыней, стен, углов и опорных площадок.Также, если кирпич глиняный, перед кладкой его всегда нужно обволакивать водой, особенно в жару.

    Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, в котором рассказываются нюансы кирпичной кладки:

    Кладку стен кирпичной бани можно производить сразу по всему периметру стены рядами, начиная кладку следующего ряда после того, как закончился предыдущий. Для полной кольцевой кладки потребуется 3-4 ряда сплошной кладки, обязательно армируя последний ряд металлической сеткой.Кроме того, внутренние несущие стены необходимо делать толщиной не менее 25 см, а сами перегородки выкладывать в полкирпич или четверть кирпича. Если четверть четверти четверти, четверть кирпича будет превышать 1,5 м в длину, но необходимо через каждые три ряда армировать кладку специальной проволокой из стали.

    III этап. Накладка дверных и оконных проемов

    При возведении стен в боковых поверхностях оконных и дверных проемов необходимо уложить пробки — деревянные бруски, размер которых совпадает с размером кирпича.Заглушки укладываются по две с каждой стороны после того, как они сжаты или завернуты в каучукоид.

    Оконные и дверные проемы целесообразнее устанавливать прямо во время кладки, надев на них обычные перемычки. Высота перемычки должна быть в 6-9 рядов кладки, а ее длина — половину ширины проема. Кладка кирпичной перегородки в бане нужна из отборного кирпича с использованием раствора 25 марок.

    Главное на этом этапе возведения бани — соблюдать горизонтальность ряда и неукоснительно выполнять все рекомендации по обвязке обычной кирпичной кладки.

    Сами перемычки

    необходимо использовать с использованием опалубки из деревянных досок, толщина которых составляет 40-50 мм. Но если оконные и дверные проемы уже смонтированы, их можно смело использовать как опалубку, защищая ее все деревянные элементы слоем толы.

    Перед укладкой обыкновенной перемычки на опалубку необходимо нанести раствор слоем 20-30 сантиметров и положить арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм. Само армирование следует начинать за край проемов минимум на 25 см и обходить кирпичи — просверливать кладку.Далее необходимо выдержать перемычку на опалубке 12 дней при температуре воздуха от 10 градусов и 18-24 дня в режиме 1-10 градусов.

    IV этап. Наблюдение за кирпичными стенами Баня

    Кирпичные стены бани с двух сторон укладывать на песчано-цементный раствор в соотношении 2: 1. Для особой прочности штукатурка наносится непосредственно на металлическую или проволочную сетку, которая натягивается гвоздями, забивающимися в швах.

    В лицевой поверхности тех стен, которые предназначены для штукатурки, необходимо заполнить швы раствором на глубину 10-15 см.А отделка кирпичной бани лицевой поверхностью стен, которая не нужна, проводится заливкой раствором, обязательно заподлицо с самой поверхностью. Для этого необходимо очистить цельный раствор от швов. Также швы на поверхности можно обработать таким инструментом, как растяжка: сначала вертикальные, а затем горизонтальные. Расширитель нужно делать каждые четыре ряда кладки по мере его выполнения.

    Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани

    Кирпич известен тем, что способен легко и быстро впитывать влагу.Поэтому важно при строительстве бани не допускать возможного контакта кирпичных стен с грунтом. А для этого необходимо произвести гидроизоляцию кирпичных стен. Например, окрашивая битумной мастикой или окладом всех стен ванны бегунка.

    Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен: А- сплошная кладка; Б — внешняя изоляция готовой стены; 1 — утепляющий слой экодома; 2 — ветрозащитная пластина; 3 — картон строительный; 5 — стойка; 6 — Планк; 7 — кладочная стяжка; 8 — гидроизоляция.

    Стены кирпичной бани утепляют с помощью прикрепленных к ним минометов и образования зазора с воздухом 2-4 см. Также такое крепление можно сделать деревянным Рекесборном к пробкам, которые находятся в швах кладки. Как раз на этих рельсах и изоляционных плитах из легкого бетона, арболита, плит твердой минеральной ваты и др. Как только стены бани из кирпича возведены, их нужно снять с двух сторон и обшить внутренней обшивкой стен.

    В принципе, облицовку тарелки можно проводить по неподготовленной кирпичной кладке, если она забивается деревянными трубками для качественного монтажа металлических профилей или деревянных досок.А пустое пространство между хлопком и кирпичом утепляют фольгой или плиточным материалом. Также теплоизоляцию можно сделать и минеральной вата, и паклами, и пергамином. И если вместо вагонки стены обшили горизонтальными досками, то в качестве утеплителя можно использовать насыпной кламзит.

    Особенности конструкции кровли

    Как только формирование капитальных стен завершено, можно приступать к строительству крыши. Для того, чтобы возвести своими руками пара порадовала своей самой крутой и функциональностью , важно не только знать, как построить баню из кирпича, но и как сделать на ней крышу .Ведь только качественная кровля будет эффективно удерживать тепло в парилке и не пропускать поднимающийся пар.

    Спасибо за отзыв

    главная »Баня» Кладка стен в бане из кирпича. Открытие железной банной печи своими руками. Какой раствор для кладки печи.

    описание процесса

    Ванна давно стала обязательным атрибутом каждого дома, но до сих пор современные душевые кабины не достигают уровня комфорта и удобства этой традиционной сантехники.Чтобы гарантировать надежность, стабильность, долгий срок службы, нужно позаботиться о качественной установке купели, особенно если эта операция выполняется вручную.

    Существует несколько способов монтажа, самый простой из которых — установить баню на кирпич. Кирпичное основание равномерно распределяет вес и нагрузку на плиты перекрытия. В этой статье мы расскажем, как сделать опоры своими руками и закрепить на них ванну.

    Преимущества метода

    Установка ванн на кирпичные опоры — надежный способ своими руками закрепить стальную, акриловую или чугунную купель.Для изготовления «ножек» из этого используется только полнотелый красный кирпич, который выдерживает интенсивные весовые нагрузки, воздействие воды и вредной микрофлоры.

    Несмотря на то, что каждая ванна оснащена стандартными металлическими ножками, мастера устанавливают сантехнику на кирпичное основание, так как это более равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает большую устойчивость. Этот способ крепления имеет следующие преимущества:

    1. Устойчивость. При установке бачков для мытья на кирпичную основу достигается большая устойчивость, особенно этот показатель важен при установке стальных и акриловых изделий с малым весом.Модели, изготовленные из этих материалов, с некачественной фиксацией, качели, шатания, скольжения, что негативно сказывается на безопасности использования.
    2. Предотвращение деформации стен. Использование прочного основания для установки, поддерживающего дно, предотвращает деформацию стенок изделия, за счет чего эмаль держится дольше. Дело в том, что стенки тонкостенных моделей деформируются под действием весовых нагрузок, заставляя эмалевое покрытие трескаться и отслаиваться. Кроме того, этот метод установки снижает шум втягивания металлических ванн.
    3. Универсальность. С помощью кирпичных ножек устанавливаются все виды ванн, независимо от веса, формы и размера. Кроме того, этот метод позволяет легко поднять шрифт на любую высоту.

    Примечание! Установка купели на кирпич своими руками обходится дороже, чем установка с помощью штатных ножек, входящих в комплект. Стоимость работ складывается из стоимости кирпича и цементно-песчаной смеси, используемой для приготовления раствора. Для изготовления столбов из кирпича требуется наименьшее количество материала, но этот способ не намного эффективнее стандартного.

    Пути

    Красный кирпич — универсальный строительный материал, из которого изготавливаются опоры для всех типов ванн. В зависимости от веса, формы и типа изделия выбирается способ установки. Существуют следующие виды кирпичных опор для шрифтов:


    Важно! Качественный монтаж бани на кирпич сводит к минимуму недостатки недорогих тонкостенных моделей, которые не отличаются высоким качеством. Благодаря стабильной и надежной фиксации изделие прослужит дольше, так как его стенки не деформируются в процессе эксплуатации.Кроме того, при установке на кирпичную основу можно снизить шум и теплопроводность металлических моделей, утеплив низ пенополиуретаном.

    Монтажная техника

    Монтаж сантехники из чугуна, стали или акрила легко выполнить своими руками. Перед установкой ванны на кирпич нужно выровнять и выложить плитку пол, но с отделкой стен лучше подождать. Для работы вам понадобится кирпич, влагостойкий раствор, пенополиуретан и строительный уровень.Технология монтажа на кирпичную основу следующая:


    Обратите внимание, что стыки между стенками ванны и стенами необходимо гидроизолировать с помощью герметика или других методов. Если зазор между ними больше 1 см, то для заделки лучше использовать влагостойкий раствор.

    Видеоинструкция

    Есть несколько вариантов установки бани. Один из них — установка ванны на кирпич. Этот метод значительно повышает устойчивость и прочность сантехники при эксплуатации.

    Это дает более высокие гарантии долговечности ванны. Установленную на кирпичи ванну может использовать человек практически любого веса, не опасаясь, что со временем она покоробится или прогнется.

    В конце концов, любой перекос конкретной ванны будет мешать нормальному сливу воды в канализацию. Но как же тогда им составить такой план работы самостоятельно?

    Что нужно учитывать? И какие стройматериалы для этого нужны? Чтобы утвердительно ответить на все подобные вопросы, нужно найти достаточно реалистичные и проверенные практикой ответы.

    Акриловая ванна

    Учитывая, что сегодня рынок сантехники для ванных комнат предлагает изделия из самых разных материалов (например, от стали и чугуна до всевозможных акрила и полимеров), установка любой из этих ванн на кирпич будет несколько отличаться по их укладке. Особенности.

    Так, например, работая с акриловой ванной, могут выявиться ее тонкости, о которых лучше всего помнить изначально.

    Здесь кроме стандартных строительных инструментов, молотка, саморезов, кирпича и цементного раствора могут понадобиться другие подручные материалы, например:

    • тряпки или мягкая бумага, чтобы не поцарапать акриловую ванну;
    • ленточный герметик для заделки стыков и трещин;
    Фото: ленточный герметик для заделки швов
    Фото: металлический профиль
    Фото: пена для сантехники

    Почему их вообще устанавливают на кирпич? Все очень просто, большинство людей заметили, что со временем ванна могла провисать на ножках.Спустя 10-12 лет ножки стали гнуться или ржаветь, крошиться, баня могла от этого перекоситься, вода не уходила в канализацию из-за выломанного уголка в сливное отверстие. А некоторые ванны даже лопнули под тяжестью тяжести.

    Поэтому современные технологии установки ванн стали подсказывать строителям или ремонтникам, что лучше сразу укрепить ванну надежнее. Поэтому их устанавливают либо на песчаные подушки, либо на кирпичную кладку.

    Рассмотрим вариант с невысокими кирпичными стенами.Форму таких подставок из кирпича необходимо сразу продумать и сделать по форме купленного вами дна ванны.

    Ведь конфигурация может быть самой разнообразной: овальной, скошенной, более прямоугольной со скругленными углами, треугольной для угловой ванны и т. Д. Поэтому кирпичную кладку также следует подогнать под форму дна.

    Этап 1. Монтаж кирпича с учетом всех параметров

    Прямо на полу, где будет располагаться ваша ванна, после замера по всем габаритам выполняется кладка в виде невысоких опор.

    Высота верха ванны от пола не должна превышать 60 см. Также следует учитывать уклон, под которым ванна должна эксплуатироваться, иначе вода вряд ли пойдет в канализацию.

    Поэтому обеспечить такой уклон с помощью кирпичных стоек не составит труда.

    Сразу нужно учесть, что размер откоса принимается следующим образом:

    • высота кирпичной стойки перед баней 17 см;
    • Высота кирпичной стойки в задней части ванны — 19 см.

    Изготовив стойки из кирпича такой высоты, вы обеспечите необходимый уклон, который является наиболее оптимальным для нормального слива использованной воды из бака в канализацию.

    И это касается ванны практически любой конфигурации. Ведь у всех форм есть точка водоотвода, к которой всегда должен стремиться уклон.


    Фото: установка бани на кирпичные опоры

    Расстояние между кирпичными столбами может зависеть от длины самой бани, но наиболее оптимальным будет расстояние от 50 до 60 см.

    Важно! Измерьте размеры кирпичных опор и рассчитайте количество кирпичей, чтобы они не были шире самой сантехнической конструкции.

    Шаг 2. Установка ванны

    Легкость акриловой ванны позволяет установить ее на кирпичную кладку с меньшими усилиями, чем при установке чугунной или стальной ванны.

    Ножки для ванн, которые часто входят в комплект, можно привинтить, а можно обойтись без них. Все зависит от того, какую опору и тип монтажа вы предпочитаете сделать для своей ванны.

    Есть два типа установки:

    • установка на кирпич — когда ванна стоит только на кирпичной кладке, без ножек и дополнительных рам;
    • комбинированный монтаж — когда санузел опирается не только на кирпичную кладку, но и на ножки, которые идут в комплекте с моделью конкретной ванны.

    Фото: установка совмещенной ванны

    Если вы хотите установить ванну на ножках на кирпич, то сначала следует прикрутить ножки, измерить высоту пространства под ванной до пола на ножках, а также ширину между ног, чтобы знать, сколько кирпичей и какой ширины выложить из них опоры.

    Все это нужно сделать перед тем, как приступить к кладке кирпича в раствор.

    Акриловую ванну не нужно вспенивать снаружи, так как это делается для уменьшения шума, который производит материал при сборе воды. Но акриловая ванна достаточно звукопоглощающая, поэтому обрабатывать ее пеной не нужно.


    Фото: пена не нужна

    При установке такой ванны нужно отследить ее уклон с помощью уровня. Регулировать этот момент можно с помощью обломков кирпича и цементного раствора.

    Размещая кирпичи в правильных местах, очень важно не проткнуть ванну и не проткнуть ее. Поэтому раствор, закрывающий все острые углы, должен сначала хорошенько высохнуть, и только потом можно тестировать саму ванну.

    Если форма дна ванны позволяет делать опоры из кирпича с плоской, а не полукруглой поверхностью, то поверх кирпичей кладут цементную подушку из раствора, а затем лист влагостойкой фанеры. либо сверху кладется OSB.И уже сверху устанавливается сама ванна.

    Важно! Также не следует забывать, что баню нельзя устанавливать сразу после того, как вы сделали кладку опор кирпичной кладкой.

    Ведь цементный раствор должен сначала хорошенько просохнуть, а уже потом поддерживать на нем всю конструкцию вашей сантехники. На высохшую кирпичную кладку можно сразу нанести монтажную фиксирующую пену, после чего установить ванну, поставив на нее монтажный уровень и налив в нее воду.

    Таким образом, ванна будет постепенно оседать на пену, и вы можете регулировать ее уровень с учетом необходимого уклона канализационного слива.

    Этап 3. Заделка всех щелей и пространственных зазоров
    Пенополиуретан

    можно использовать для улучшения сцепления ванны с цементным раствором или для заделки зазоров и пространства между кирпичными опорами и ванной.

    Нанесите пену между высохшей кирпичной кладкой и дном ванны, дождитесь, пока пена высохнет, а затем срежьте излишки.Также все трещины можно заделать цементным раствором с добавлением плиточного клея.


    Фото: заполнение всех щелей и пространственных щелей

    После установки ванны ленточным герметиком необходимо заделать стыки ванны плиткой, если она стоит у стены, стыки края ванны и ширмы также опломбированы.

    Герметик белого цвета легко подобрать, но если вы не смогли его найти, то лучше всего использовать сантехнический силикон, который также герметично закроет все мелкие трещинки.

    Такая герметизация необходима, чтобы влага не попадала внутрь всей конструкции и не образовывались там грибки, плесень и прочие микроорганизмы.

    Рассмотренный вариант крепления акриловой ванны на опорах считается наиболее традиционным и часто применяемым. Однако есть и подложки для акриловых ванн в виде прочного кирпичного основания, а также способ кладки кирпича после установки ванны на ножках.

    Эта опция — просто подстраховка на случай, если ноги придут в негодность.Но лучше потратить больше времени на установку прочной основы или кирпичных стоек, зато пользоваться такой ванной тогда можно довольно долго.


    Фото: установка акриловой ванны

    Видео: монтажные работы

    Ванна чугунная

    В отличие от ванн из акрилового материала, который отличается малым весом, простотой монтажа и звукопоглощающими свойствами, чугунная ванна очень тяжелая, трудоемка в установке и издает довольно неприятные звуки при втягивании в нее воды. .

    Важно! Важно учитывать эти моменты при сборке и установке, чтобы можно было своевременно принять соответствующие меры для более комфортного использования.

    Безусловно, плюс такой ванны в том, что она очень прочная, качественная и доступная по цене. Поэтому сегодня многие так любят пользоваться чугунными ваннами.

    Не всегда подходят, изготовлены из чугуна, их сборка из крепежа, веса и других точек способствует расшатыванию креплений ножек для ванной в процессе эксплуатации.


    Фото: чугунная ванна на кирпичных столбах

    Исправить это бывает очень сложно, потому что такую ​​ванну нельзя сдвинуть или перевернуть, чтобы прикрутить ножки. К тому времени конструкция уже будет перекоситься, чтобы вода плохо стекала в канализацию, оставаясь в виде лужи или водного тракта в чаше.

    С чугунными ваннами такие неприятности встречаются довольно часто, а потому лучше заранее установить на кирпичный каркас.

    Вспомните, как часто дверные проемы, углы и стены страдают от случайных ударов, когда чугунную ванну вносят в комнату, где ее устанавливают.

    Поэтому специалисты по установке таких ванн предлагают перед тем, как занести эту тяжелую ношу в ванную, все дверные проемы, углы и стены, которые будут встречаться на пути, оберните вспененными картонными коробками (или каким-либо другим смягчающим материалом).

    После того, как ванна была принесена, ее необходимо положить набок, чтобы было легче подсоединить сифон.

    Сливное отверстие, которое находится под сифоном, обязательно должно иметь резиновые круглые прокладки, выполняющие гидроизоляционную роль.


    Фото: патрубок слива

    Вся конструкция сифона должна быть качественной, о чем стоит позаботиться заранее, купив ее у гарантированного производителя.

    Потому что, когда чугунная ванна уже установлена ​​и нужно заменить сифон, то сделать это будет крайне сложно. После того, как вы правильно подключили сифон и перелив по инструкции, приступайте к установке ножек.

    Чугунную ванну лучше всего устанавливать комбинированным способом.Так он будет стоять более надежно, так как весь свой вес будет опираться не только на ножки, но и на дополнительную опору из кирпичной кладки.


    Фото: установка чугунной ванны комбинированным способом

    Ножка вставляется в специальное отверстие, после чего нужно забить металлический клин или прикрутить все соединительные элементы. Его следует закреплять достаточно плотно, и при этом не прилагая чрезмерных усилий, из-за которых можно порвать резьбу или довести целостность ножек до трещин, забив в их крепления клинья.

    Место, где будет располагаться ванна, необходимо правильно обмерить. Ширина кирпичной кладки должна строго соответствовать ширине основания чугунной ванны.

    Важно! Кладку лучше делать по всей длине дна чаши, потому что так она будет крепче держаться. Но можно также использовать кирпичные стойки.

    Высота чугунной ванны регулируется ножками, поэтому вся конструкция не должна превышать 60-70 см от пола.

    Также приготовить песчано-цементный раствор 1: 4 (одна часть цемента и 4 части песка). Заручитесь поддержкой и помощью двух или хотя бы еще одного человека, ведь средние размеры чугунных ванн составляют 80х160 см, а высота — 50 см.

    Поэтому при таких достаточно больших конструкциях монтаж должен производиться несколькими людьми. Количество кирпичей берется в среднем 20 штук.

    2 этап. Кирпичная кладка

    Чугунную ванну можно опереть не только на два кирпича, но и сделав из кирпичной кладки столбы по периметру, по бокам или углам чаши ванны.

    Расход кирпича здесь намного выше, в связи с чем этот способ применяется редко. Чаще всего используют подставки под дно ванны с использованием ложа для дна.

    Сделав кладку в два кирпича, по бокам кладки нужно еще добавить половину кирпича, чтобы с помощью раствора образовалась выемка для дна чугунной ванны.

    Важно! Необходимо помнить, что высота кирпичной опоры, на которой будет размещаться лицевая часть ванны, должна быть высотой 17 см, а задней — 19 см.Напомним, это необходимо для достаточного слива воды из умывальника в канализацию.


    Фото: установка чугунной ванны на кирпич

    Если вы предпочитаете цельную кирпичную площадку, то она должна располагаться между всеми четырьмя ножками.

    Поэтому сначала следует знать все размеры, которые можно нанести на пол мелом или простым карандашом.

    И по этим размерам выложить кирпичную кладку в виде площадки. Здесь также следует учитывать уклон в сторону водостока.

    Кирпичная кладка должна постоять не менее суток, просохнуть, и только потом на нее ставят чугунную ванну. Ведь под его тяжестью вся ваша свежеуложенная кирпичная конструкция может просто сместиться или полностью разрушиться.

    Затем, после установки ванны, можно еще раз промазать кирпичную кладку свежим раствором для улучшения сцепления.

    3 этап

    Для подавления шума при набеге воды чугунные ванны можно звукоизолировать пенополиуретаном. Пена должна составлять все дно ванны и половину высоты бортов.

    Но некоторые наносят пену на всю внешнюю поверхность чугунной ванны. А когда ставишь ванну на кирпичи, то еще можно нанести на них пену и «усадить» ванну.


    Фото: укладка ванны на пену

    После подсоединения ванны к сливному отверстию и колену канализации 45˚ и 90˚ можно вливать в нее воду, чтобы она хорошо «ложилась» на пену.

    На этом этапе необходимо ориентироваться на строительный уровень, который может показать, насколько ровная находится ванна, есть ли перекосы в ту или иную сторону.

    Обязательно проследите, чтобы внешний край ванны был на 0,5-1 см выше края, который расположен у стены.

    Это необходимо для того, чтобы вода, падающая по бокам ванны, не переливалась на пол. Чтобы проверить правильность посадки всей конструкции, вам просто нужно слить собранную воду и посмотреть, как она уйдет.

    Если вода сходит в канализацию достаточно быстро, то перекосов нет, все сделано правильно.Если вода еле уходит в канализацию, то придется регулировать уровень ванны с помощью дополнительной пены в нужных местах.

    Этап 4. Прочие крепления и герметизация швов

    Боковины ванны крепятся к стене или плитке с помощью плиточного клея, что обеспечивает прочность и надежность монтажа.

    В этом случае клеящаяся основа создает герметичную пленку прямо между стеной и ванной, поверх которой можно нанести дополнительный санитарный силиконовый герметик.

    Все стыки и щели также можно заделать ленточным герметиком или силиконом.

    Ванна стальная

    Монтаж стальной ванны происходит почти так же, как и чугунной ванны, но с небольшими отличительными особенностями.

    Стальная ванна, конечно же, намного легче по весу, чем чугун, и поэтому издает еще больше шума, когда вода набирает силу. Благодаря такому качеству он звукоизолирован всеми видами материалов.

    Металлическая ванна обязательно требует заземления, так как у нее слишком высокая электропроводность и лучше всего защитить себя от поражения электрическим током.

    В этом случае используются специальные материалы. Любая модель стальной ванны также может поддерживаться на различных кирпичных опорах.

    Стальная ванна легко может стоять на собственных ножках и двух кирпичных опорах под ее дном. Однако ввиду более тонкого слоя ее конструкции, чем у чугунных ванн, лучше всего использовать вариант установки кирпичных опор под дном и столбов по бокам ванны.

    Таким образом, ванна будет опираться не только на дно, но и на бока, что придаст всей конструкции еще большую прочность и надежность.


    Фото: подготовительные работы к монтажу стальной ванны
    Этап 1. Подготовительные работы

    В первую очередь следует подготовить место, где будет располагаться стальная ванна. Этот этап, в основном, включает в себя снятие всех необходимых размеров самой модели ванны.Его ширина, длина и высота — все имеет значение.

    Ключевым моментом здесь является то, что высота кирпичных столбов не должна превышать высоту ванны от пола до внутренней стены ее борта. Точно так же его ширина и длина.

    Ведь вся сантехническая конструкция должна плотно «лежать» по бокам. Поэтому толщина самого кирпича не должна быть больше ширины внутренней стороны горизонтальной поверхности борта.

    Все эти замеры нужно делать аккуратно еще до того, как вы начнете делать кирпичную кладку.

    Важно! Поскольку стальная ванна довольно тонкая и холодная, ее необходимо изолировать и звукоизолировать с помощью амортизирующего резинового материала Guerlain.

    Его уникальные свойства позволяют ему расширяться и сжиматься при нагревании или охлаждении стальной чаши ванны. В то же время этот материал достаточно хорошо подавляет шум падающей воды и отлично изолирует сталь.

    Кроме того, стальная ванна, как и чугунная, требует заземления, так как они являются хорошими проводниками токов.Для этих целей предусмотрены специальные «лепестки» с «заземляющим» проводом.

    Большинство современных моделей ванн из стали и чугуна уже продаются с таким приспособлением. Необходимо только после установки ножек ванны зачистить проводку и зажать ее между шайбами ​​гайкой и болтом.

    При любой неисправности электропроводки в доме или квартире такое заземление просто убережет вас от несчастных случаев.


    Фото: заземление стальной ванны
    Этап 2.Монтаж кирпичных столбов

    Прежде всего, карандашом или другим подручным материалом делаются отметки на полу и стенах, чтобы увидеть, до какого уровня следует укладывать кирпичные столбы и опоры для дна ванны. Лучше всего начинать кладку с двух центральных опор.


    Фото: кладка кирпичных столбов

    И затем к стене, а также по обеим сторонам, где будет располагаться фасад бани, выкладываются три колонны. Обязательно дождитесь, пока цементный раствор не только схватится, но и застынет.Обычно это занимает около суток.

    Шаг 3. Установка стальной ванны

    Стальная ванна достаточно легкая, и ее несложно установить. Нанесите пенополиуретан на дно ванны и внутренние края и положите ее на кирпичную кладку.

    Подключив сифон и слив-перелив, наполните ванну водой и отрегулируйте ее высоту по строительному уровню с требуемым уклоном в сторону слива. Смыв воду, вы можете наблюдать, как вода стекает из умывальника.Если медленно, то снова поправьте всю конструкцию, сделав уклон в сторону слива, пока пена еще не застыла до конца.

    Если необходимо создать уклон и прочность, под днище ванны можно разместить жесткие распорки, чтобы усилить желаемый уклон.

    Все соединения со стеной можно склеить либо цементным раствором с добавлением плиточного клея, либо просто плиточным клеем. А потом сверху заклеить любым герметиком.

    Угловая ванна

    Весь процесс установки одно-к-одно угловых ванн аналогичен процессу установки ванн других форм на кирпичную кладку.Угловые ванны, как правило, современный рынок предлагает в основном из акрила.


    Фото: установка угловой ванны на кирпич

    Поэтому их устанавливают либо на ножки, входящие в комплект, либо на опоры из кирпича, либо устанавливают и то, и другое. Разница может быть только в габаритах. Ведь угловой дизайн имеет свою специфическую форму.

    В данном случае каркасы из кирпича выкладываются самых разнообразных форм:

    • с буквой «П» в сторону расширения конструкции;
    • треугольник, повторяющий форму ванны;
    • простой монолитный прямоугольник;
    • длиной две невысокие столбы, покрывающие всю конструкцию;
    • сплошной ящик из кирпича, на который «ставится» ванна.

    Выбор конфигурации кирпичных опор для угловых ванн напрямую зависит от их формы и характеристик самой модели.


    Фото: подготовка к установке угловой ванны

    В любом случае и при любом варианте установки угловой ванны на кирпич, соблюдение всех правил и рекомендаций такое же, как и для других бань. Все работы также выполняются в той же последовательности, что и для ванн прямоугольной формы.

    Чтобы прочно и надежно установить ванну из акрила, чугуна или стали, необходимо использовать дополнительную опору, например, кирпичную кладку.

    Только если он есть, вся конструкция прослужит долго. А потому, выбирая способы крепления той или иной ванны, подумайте, стоит ли ограничиться только ножками от производителя, или лучше потратить время на изготовление дополнительных креплений из кирпича, чтобы окончательно убедиться в надежности. всей установки.

    Покупая ванну, нужно сразу задуматься о ее установке, и о том, на чем она будет стоять: на заводских ножках или кирпиче.Кто-то предпочтет первый вариант, и при установке ванны выясняется, что ванна на них не сможет принять правильное горизонтальное положение и будет неустойчивой, поэтому второй тип опор наиболее практичен, поэтому рассмотрим это позже.

    Установка чугунной ванны на кирпичные опоры

    Перед установкой нужно освободить место возле санузла, и тщательно измерить. Поскольку изделие из чугуна получается непростым, стоит точно определить его расположение, а для защиты дверных косяков, которые могут пострадать при введении ванны, необходимо обернуть их мягкой тканью, закрепив скобами. из строительного пистолета.

    Перед тем, как проводить процедуру монтажа, следует подготовить два десятка красных кирпичей, емкость для замешивания цементного раствора, кельму и кельму. Планируемая установка несложная, но переделать ее сложно из-за большой массы ванны, поэтому стоит настроиться на правильную установку и в точности следовать приведенным ниже советам.

    Алгоритм установки ванны:

    1. Привезти чугунное изделие в ванную комнату …Установите прилагаемые к нему ножки.
    2. Сифон для сбора … Проверить правильность и надежность его установки.
    3. Продуть дно пенополиуританом … Это необходимо, если вы хотите сделать ванну звукопоглощающей. Только при нанесении поролона необходимо следить, чтобы его слой не выступал за борт чугунного изделия, иначе он не будет плотно прилегать к стене.
    4. Измерьте размеры ванны … Для точного выполнения кирпичных опор измерьте расстояние от низа изделия до конца ножек. А еще нужно узнать размер между ножками, этот параметр с припуском 10 мм будет соответствовать размеру кирпичной кладки.
    5. Установить ванну на стену … Это предварительная установка, при которой нужно поставить вплотную к стене, а наклон передней и задней досок отрегулировать так, чтобы передняя часть была выше той, которая расположена у стены, это предотвратит вода от вытекания из ванны.Затем его нужно вынуть.
    6. Замесить песчано-цементный раствор … Оптимальное соотношение для его приготовления — смесь 4 частей кварцевого песка и 1 части цемента марки 400. В конце к ним добавляется вода, количество которой определяется состоянием смеси. Лучше всего начинать с небольших порций, а затем доливать по мере необходимости. Если все же раствор оказался жидким, то в него следует добавить цемент. Для более прочного состава половину раствора можно заменить плиточным клеем, за счет чего он станет более пластичным.
    7. Провести укладку опор … Нельзя забывать об уклоне в сторону задней стенки. Необходимо с каждого края кладки уложить по полкирпича. После этого кирпичную конструкцию оставляют на 24-48 часов для застывания цементной смеси.
    8. Провести окончательную сборку. Поверх кирпичей следует выложить слой раствора, на центральной опоре он должен быть не более 2 см, в нем следует сделать небольшое углубление, повторяющее форму низа.Наносить плиточный клей необходимо на прилегающие к стене хомуты ванны, смазывая эти же места на самой стене. Установите ванну на кирпичные опоры и плотно прижмите к стене.
    9. Проверить установку … Необходимо контролировать уклон ванны, а при необходимости регулировать его с помощью ножек или путем укладки дополнительных кусков кирпича между опорами и днищем, а также при наличии зазоров в этих местах , то их нужно отремонтировать раствором.В случае нанесения пенополиуретана с одной стороны, то его нужно продуть с лицевой стороны, учитывая размер до воротника, но не превышая его.
    После установки ванны необходимо проверить работу сифона: набрать небольшое количество воды в ванную и открыть слив, если ничего не протекает, значит все в порядке.

    Если ванна будет устанавливаться на кирпич без ножек, то не стоит слишком переоценивать ее расположение. Оптимальная высота — 70 см, но в большинстве случаев установка происходит на 60 см, выше монтировать нецелесообразно, так как в нее будет неудобно забираться.

    Установка на кирпичный каркас акриловой ванны

    Малый вес такого изделия может произвести ложное впечатление, потому что по сравнению с чугунным аналогом он пуст и кажется, что усиление опор в форма кирпичной кладки лишняя. Но это ошибочное мнение.

    Во-первых, ванна, наполненная водой, из какого бы материала она ни была, весит прилично, а ее ножки, не выдерживая такой массы, расходятся. Во-вторых, они со временем ржавеют и легко осыпаются, из-за этого возникают проблемы с перекосом ванны, и это отражается на сливе воды — она ​​застаивается в сливном отверстии.Бывают случаи, когда акриловые ванны лопаются под тяжестью большого объема воды. Исходя из этого, становится понятно, что под такие изделия необходимо устанавливать опоры из кирпича, чтобы продлить срок их службы.

    Акриловые ванны могут быть разной формы: овальной, прямоугольной со скругленными краями, треугольной и скошенной, но принцип установки кирпичных опор остается для всех одинаковым. Главное, подогнать их под низ выбранного акрилового изделия. Оптимальным решением для повышения прочности акрилового изделия будет установка каркаса, который можно выполнить в сочетании с кладкой опор кирпичной кладкой.


    Алгоритм монтажных работ следующий:
    1. Подготовить помещение и материалы … Выполнить облицовку стен выбранным материалом, собрать кирпичи и оклеить их рулонным парленом. Этот материал содержит тканевый слой, который служит разделителем между цементным раствором и стеной. Такой компенсатор может изменять свою форму и геометрию при изменении температуры воды.
    2. Прикрепите монтажные крючки к стене … Они есть в строительных магазинах, и если вы хотите и у вас есть подходящий материал (стальные пластины), вы можете изготовить такие детали самостоятельно. Их прикрепляют к боковой стороне ванны, примыкающей к стене.
    3. Произвести монтаж опор кирпичных … Выполняется так же, как и для ванн предыдущего типа. Можно выполнять не две, а три опоры. Их высота и порядок кладки кладки выполняется по ранее описанному варианту.
    4. Выполнение рамы … Некоторые мастера делают каркас из углов, но он не такой прочный, как кирпичный вариант, при создании своеобразной ниши из четверти кирпича. Только между стеной и ванной нужно предусмотреть сантиметровый зазор. Плоская конструкция по всему периметру ванны создаст надежную защиту стен изделия, только нужно учитывать выполнение служебного окна. Если этого не делать, то при необходимости проверить скрытые под ванной сифонную и канализационную трубы придется демонтировать всю кирпичную кладку.Если кирпича не хватает, то можно ограничиться опорами только по углам ванны.
    5. Закройте зазоры между ванной и стеной … Поможет пенополиуритан, силиконовая лента или герметик.


    Акриловую ванну можно сначала установить на ножки, зафиксировав их в созданном цементном основании, а затем укрепить кирпичными опорами, которые вставляются между ножками и в середине дна.

    Как установить стальную ванну на кирпичные опоры? + видео-инструкция

    Приваренные к ванне ножки из-за ненадежной конструкции не создают устойчивого положения.На видео ниже показано, как закрепить ванну кирпичом, чтобы она заняла правильное положение и стала жестко закрепленной.
    Из-за неустойчивости ванны невозможно сделать границу между ней и стеной — она ​​постоянно разрушается. Для устранения этих проблем можно использовать обычный красный кирпич и строительный клей. Ход работ следующий:
    1. Поднять ванну … Для удобства установки можно использовать домкрат и поднять его на нужную высоту.Стандартная высота до дна ванны — 60 см, то есть ориентироваться нужно именно на этот размер. Но на разных моделях ванн их глубина различается на несколько сантиметров, поэтому перед капитальным монтажом все должно быть тщательно вымолочено.
    2. Выкладывать стойки кирпич … Их будет двое. С обоих краев ванны нужно отступить на одинаковое расстояние и разметить место для установки кирпича на полу. Первый из них необходимо установить меньшей стороной к стене, предварительно смазав его нижнюю часть плиточным клеем.Затем вставьте в него следующий кирпич встык. То есть стойки выполнены в пол кирпича. По высоте получилось три кирпича, лежащих друг на друге.
    3. Установка для ванны … Плиточный клей наносится на поверхность самого верхнего кирпича. Затем домкрат опускается и на кирпичи закрепляется ванна. Ножки ванны также необходимо приклеить, чтобы создать более надежные опоры.
    4. Закройте пустое пространство между стеной и ванной … Для больших зазоров можно вырезать узкую полоску пенополистирола и установить ее обычным герметиком. Там, где расстояние до стены небольшое, просто заклейте герметиком.
    Стальная ванна очень шумная, при большом давлении гул ударяющей по ней воды слышен по всему дому, чтобы этого не произошло, нужно при установке оклеить ее дно любым звукопоглощающим материалом или нанести на нее пенополиуретан.

    Рассмотренные варианты крепления ванны на кирпичных опорах гарантируют долгий срок службы изделия, повышают его прочность, а при использовании пенополиуретана — шумопоглощение.Для их создания не потребуется особого мастерства, поэтому ванны несложно установить самостоятельно. О других нюансах установки вы можете узнать из.

    16 августа 2016 г.
    Специализация: Мастер строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки напольных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — могу дать подробные советы по всем видам работ.

    Очень часто я слышу мнение разработчиков, что установить чугунную ванну могут только профессионалы.Не знаю, откуда взялось такое мнение, но уверяю, что вы сможете провести качественный монтаж без посторонней помощи, если будете следовать рекомендациям, которые представлены ниже в этом обзоре. Единственной проблемой может стать большой вес конструкции, поэтому заранее пригласите помощника.

    Как делается работа

    Теперь давайте рассмотрим каждый из способов установки более подробно и подробно. Вам необходимо ознакомиться с особенностью технологий, а затем выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для вашего конкретного случая.

    Установка на ножки

    По сути, это самое простое решение, потому что все товары в комплекте идут на четырех ножках. Для начала разберемся, какие бывают типы опор:

    • Важно обратить внимание, есть ли в конструкции возможность регулировки высоты ножек , если ее нет, то будьте готовы к тому, что вам придется подрезать опоры на нужную высоту и затем отполируйте их до получения идеального результата.Процесс, говорю вам, не самый приятный и не самый простой, придется потратить много времени и сил, поэтому лучше выбрать систему с возможностью настройки;
    • Конфигурация элементов крепления к корпусу ванны также может отличаться. , есть еще два варианта. Первая из них — это система фиксации клиновидной формы, этот вариант используется давно и прост, если все сделать правильно, конструкция будет достаточно надежной.Второй вид — стяжные болты, с помощью которых ванна фиксируется в определенном положении.

    Еще одно важное замечание касается цоколя, на котором будет ставиться ванна, если ее надежность вызывает сомнения, то лучше поставить дополнительные опоры из стали толщиной не менее 5 мм и диаметром не менее 50 мм под ноги. Это обеспечит устойчивость конструкции и исключит перекосы при эксплуатации.

    А теперь разберемся, как установить чугунную ванну своими руками, процесс состоит из нескольких последовательных шагов, сначала представлю схему, а потом подробно объясню каждый из этапов:

    • В первую очередь необходимо подготовить пол., есть два варианта, первый — выравнивание цементной стяжкой или наливным раствором, важно добиться ровной плоскости. Второе решение — установка прочной керамической плитки, обеспечивающей дополнительную надежность. Если вы выбрали керамику, то не забывайте, что для застывания клея должно пройти хотя бы пара дней;
    • Налаживание связи — важная часть работы , которую тоже нужно делать заблаговременно. Идеальный вариант — прорезать стены и разместить трубы заподлицо с поверхностью, это значительно упрощает последующие работы.Что касается, то он находится в определенном месте и главное, что нужно проверить, — это правильная высота патрубка;
    • Что касается подготовки стен, то керамическую плитку можно укладывать как от пола до потолка , так и начиная со стороны уже установленной конструкции. Настоятельно рекомендую первый вариант, так как если вам нужно демонтировать чугунную ванну, то вы ее просто отсоединяете и можете поставить любой другой вариант, ведь ваши стены полностью облицованы;

    • Далее нужно занести ванну в комнату, если площадь небольшая, то проще всего это сделать, удерживая конструкцию в вертикальном положении.Конструкцию переворачивают набок так, чтобы ее дно находилось примерно в 70 см от стены, прикрепляют две ножки, работа зависит от типа элементов, нужно либо соединить элементы и забить клинья, либо подтянуть болты вставляются в совмещенные отверстия на ножке и корпусе;

    • Затем конструкция надевается на ножки, с одной стороны укрепляется, а с другой ставится опора длиной около 70 см, убедитесь в ее надежности, иначе ванна может упасть на вас во время работы.Крепление ножек с другой стороны осуществляется точно так же, справитесь быстро, так как опыт работы у вас уже есть;
    • Установка сифона с переливом может производиться как после фиксации ножек, так и перед ними … На мой взгляд, легче закрепить систему, когда конструкция уже стоит на ножках и все ее части находятся в свободном состоянии доступный. Заранее собирать не стоит хотя бы по той причине, что можно повредить хрупкий пластик, перевернув ванну;

    Выбирайте сифон, у которого сливная решетка сделана из стали, пластиковые варианты со временем деформируются, а на стыках постоянно образуются протечки.

    • Последний шаг — выровнять конструкцию; для этого используется строительный уровень, который ставится сбоку. Пузырек воздуха подскажет, как отрегулировать опоры, процесс довольно простой, так что с ним справитесь без проблем. Наклон в сторону слива не нужен, он уже в ванне, помните об этом.

    После завершения работ можно переходить к отделочным работам — закрытию стыка ванной комнаты со стеной, установке декоративной ширмы и т. Д.

    Установка на кирпичную основу

    А теперь разберемся, как установить чугунную ванну на опоры из кирпича. Многие разработчики выбирают этот вариант из-за очень высокой надежности, такая конструкция, в отличие от ножек, не расшатывается со временем и сохранит свою прочность на протяжении всего периода эксплуатации. Также такое решение хорошо подходит для мест с плохим состоянием пола.

    Разберемся, что нужно для работы помимо самой бани:

    .
    Кирпичи Их количество зависит от того, сколько рядов будет размещено, опоры следует располагать с шагом 50 см, то есть для конструкции длиной 170 см достаточно двух рядов.Но если длина больше, то лучше сделать три ряда, дополнительная опора не помешает. Высота конструкции обычно 2-3 ряда, на одну опору уходит около 10 стандартных кирпичей
    Кладочный раствор Для изготовления прочной кладки можно использовать смесь цемента, песка и воды, но гораздо проще купить готовый состав, который легко разбавляется водой. Купить можно в любом строительном магазине
    Рабочий инструмент Для приготовления раствора лучше всего использовать дрель с смесительной насадкой, а для кладочных работ — шпатель.

    Теперь разберемся с последовательностью работы, инструкция следующая:

    • В первую очередь необходимо снять обмер помещения, чтобы точно определить расположение ванны … Далее нужно разметить место установки опор, чтобы потом не было отвлекаться на это и ничего не путать;
    • Затем нужно убедиться, что все необходимые коммуникации подключены, так как потом проводить работы будет не очень удобно.Сантехнические и канализационные системы должны располагаться там, где они должны быть;
    • Кладочные работы ведутся аккуратно и медленно, постоянно следить за уровнем конструкции, при необходимости выбивая элементы. После того, как уложены 2 или 3 ряда, основную часть работы можно считать выполненной. По краям можно положить половину кирпича, чтобы сделать своеобразный бортик, а можно и не делать — после установки ванны зафиксировать раствором;

    • Далее нужно прикрепить к ванне сифон, так как потом сделать это будет довольно сложно. … Рекомендации по выбору этого элемента я уже писал выше;
    • Монтаж бани на кирпичи несложный: вместе с помощником поместите конструкцию на опоры, после чего нужно закрепить кладочным раствором. Нет необходимости делать какие-либо откосы, важно разместить систему абсолютно ровно, для этого используется строительный уровень, который ставится сбоку, если все сделано правильно, то с этим аспектом проблем не возникнет;

    • Затем устанавливается сифон; Самый простой способ подключения — использовать гофру, так как она удобна в эксплуатации и надежна.Важно, чтобы система располагалась с нужным уклоном, а вода стекала быстро. Если отток воды не очень хороший, то нужно проверить сливную систему.

    Наконец, когда все работы завершены, конструкцию нужно доработать, для этого строится специальный экран. Самый простой способ, на мой взгляд, — использовать металлический профиль для гипсокартона, на который можно закрепить любой отделочный материал. Опять же, влагостойкий гипсокартон может стать отличным решением.

    Стык между ванной и стенами закрыть специальной бордюрной лентой, покрытие раствором — не лучшее решение из-за не очень привлекательного внешнего вида.

    Выход

    Выбор варианта установки зависит от вас, первый проще, второй надежнее. Видео в этой статье поможет вам лучше разобраться в некоторых нюансах работы, а если возникнут вопросы, пишите их в комментариях под обзором.

    Установка ванны на кирпич — процесс хлопотный и простой одновременно. Его вполне может освоить неспециалист, имеющий базовые навыки работы с кирпичом.

    У большинства ванн металлические ножки в комплекте, однако мастера уверяют, что ванна на кирпичной основе прослужит намного дольше благодаря более надежному креплению.

    Есть много способов поставить ванну там, где она должна выполнять свои функции. Их выбор зависит от типа и площади помещения, наличия совмещения с ванной, размера и формы самой ванны, наличия в помещении предметов, ограничивающих возможность маневрирования.

    Установка ванны на ножки не гарантирует ее устойчивости, так как со временем крепления расшатываются, что требует ремонта. Один из самых безопасных способов — установить ванну на кирпич. Его преимущества следующие:

    • увеличение срока службы изделия;
    • отличная стабильность;
    • повышенной прочности;
    • возможность увеличения нагрузки на сантехнику;
    • снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

    Кирпичный постамент, сложенный по всем правилам строительного искусства, — хорошая основа не только для памятников, но и для замечательного сантехнического устройства. Сама кирпичная ванна представляет собой оригинальную постройку.

    Варианты укладки под ванну

    Кладка ванны бывает разной. Это зависит от специфики помещения, характеристик бани, производственной необходимости, возможностей и фантазии человека. Суммируя все это разнообразие, можно выделить следующие наиболее популярные варианты:

    1. Две опоры в виде небольших стенок, поддерживающих ванну. Обычно их делают с выемкой вверху по форме сосуда.
    2. Цоколь, поддерживающий все основание ванны.
    3. Построение кирпичной стены по краям ванны. Чаще всего возводят такую ​​конструкцию при установке угловой акриловой ванны.

    Принципиальной разницы в технологии формирования этих муфт нет. Отличия только в количестве затраченного стройматериала и труда.

    Установка бани на кирпич: алгоритм действий

    Перед тем, как приступить к укладке, необходимо провести все замеры. Это нужно сделать для того, чтобы понимать, как оптимально разместить водопроводную емкость.Дальнейшая работа ведется поэтапно:

    1. На площади, отведенной под санузел, необходимо уложить полки из кирпича, чтобы на них можно было установить ванну без риска поскользнуться. Стойки необходимо разместить так, чтобы между ними было расстояние, укладывающееся в интервал от 50 до 60 см.
    2. После высыхания кирпичной кладки начинается процесс монтажа самого изделия. Установка акриловой ванны на кирпич — наименее сложная и трудоемкая.Легкость этого продукта облегчает процесс монтажа, но не снижает требований к качеству и размерам кладки, так как всегда следует учитывать особенности использования продукта с водой и человека, находящегося в нем.

    Существует всего 2 типа монтажа изделия — с ножками и без них.

    В первом варианте ванна опирается как на кирпичную тумбу, так и на ножки, соответствующие модели изделия.Во втором — сантехника целиком лежит на кирпичной кладке.

    Обычно для тяжелых предметов выбирают комбинированный вариант с кирпичом и ножками. Иногда кирпичные опоры образуются после того, как ванна была установлена ​​на ножки и какое-то время использовалась.

    Перед установкой стальной ванны на ножки в комбинированном варианте необходимо сначала полностью закрепить их, затем измерить высоту между поверхностью пола и дном изделия, а также расстояние между ножками.Это позволит правильно рассчитать количество кирпичей для кладки.

    Выбор комбинированного варианта иногда обусловлен эстетическими соображениями. Когда ванна стоит на ножках, а кирпичи только помогают ей крепко держаться, дизайн выглядит более гладким.

    //www.youtube.com/watch?v=u2mwScppEJg

    Перед установкой ванны на кирпичи нужно нанести на них пенополиуретан, когда они высохнут. После этого ставим ванну на еще свежую пену.Чтобы пена осела быстрее и надежнее, необходимо наполнить ванну водой и поставить на ее край монтажный уровень. Это необходимо для отслеживания уклона формы при усадке пены.

    После того, как кирпичи уложены своими руками, ванна установлена ​​и как следует выровнена, самое время заделать трещины и исправить то, что было сделано с изъянами. Для усиления сцепления нижней поверхности ванны с раствором обычно используется пенополиуретан.Его также можно использовать для заделки трещин. При желании их можно отремонтировать с помощью цементного раствора и плиточного клея.

    Стыки между ванной и стеной заделываются ленточным герметиком. Для этого можно использовать сантехнический силикон, который хорошо маскирует все неровности, дыры и щели.

    Герметизация нужна не только для того, чтобы вода не попадала в пространство за пределами бани, но прежде всего, чтобы влага не попала в зону кирпичной кладки и строительной пены.

    Тонкости и детали процесса

    Описанный процесс прост, но необходимо знать некоторые его особенности:

    1. Верх ванны не должен быть выше 60 см от поверхности пола.
    2. Обратите особое внимание на угол и направление наклона, под которым будет размещен объект. Это нужно для того, чтобы правильно рассчитать размещение канализационных труб. Ошибки в этом вопросе приведут к проблемам с отводом воды.Обычно разница в высоте сторон составляет 2 см.
    3. При формировании тумбы нужно учитывать не только размеры и конфигурацию ванны, но и материал, из которого она изготовлена. Большинство проблем вызывает чугун и изделия из металла. Они тяжелые, что создает нагрузку на кирпичную основу.
    4. Не следует устанавливать ванну сразу после завершения строительства кирпичной опоры. Сначала все это нужно просушить.
    5. Иногда строительная пена покрывает не только кирпичное основание, но и внешнюю поверхность бани.Это сделано для лучшей звукоизоляции. Необязательно покрывать пеной всю акриловую ванну, потому что она сама хорошо поглощает звук.
    6. Угол наклона можно регулировать с помощью кусков кирпича и цементного раствора. Если вы работаете с акриловой ванной, нужно следить за тем, чтобы острые углы осколков кирпича не протыкали ее.

    //www.youtube.com/watch?v=VFUs1_1ZrjE

    Несмотря на простоту, у этого футляра масса нюансов.Но со всем можно справиться, если следовать советам по установке ванны.

    Кирпич, промытый известью 101: все о лечении и том, как его попробовать дома

    Фото: istockphoto.com

    Несмотря на то, что кирпич является одним из самых прочных материалов, он заметно стареет. Его четкие квадратные края можно смягчить, а ремонт швов на кирпичном сайдинге может оставить заметные дефекты. Даже если ваш кирпич остается в отличной форме, цвет или оттенок строительных блоков может теперь сделать ваш дом серым и устаревшим (помните оранжевые кирпичи 80-х?).Прежде чем взять ведро с краской, чтобы скрыть любой из этих пятен, подумайте о преимуществах альтернативного, проверенного временем покрытия: известковой промывки.

    Это приложение создает мягкий белый фасад, который улучшает внешний вид вашего дома, добавляя при этом определенную защиту от непогоды. В отличие от некоторых типов обновлений кирпича, таких как tuckpointing или repointing, которые должны выполняться профессионалами, промывка известью — это доступный проект для домашних мастеров и недорогой в придачу! Если вы думаете об изменении внешнего вида кирпичей, продолжайте читать.Мы познакомимся с основами известково-промытого кирпича и поделимся простым методом, как сделать это дома.

    Основы для кирпича, промытого известью

    Промывка известью изготовлена ​​из порошкообразного известняка, который был обработан теплом и водой для изменения его химического состава, в результате чего получился стабильный продукт, обеспечивающий прочное покрытие при нанесении на пористый кирпич. Термины «известковая промывка» и «побелка» часто используются как синонимы, но, хотя известковая промывка является особым типом побелки, в других типах побелки известь не используется в качестве ингредиента.

    Как и другие популярные средства для облицовки кирпича, такие как German Smear, известковая промывка уходит корнями в древность; его использовали много веков назад для защиты строений от непогоды. Оба покрытия добавляют тонкий слой к внешней стороне конструкции, что помогает защитить кирпичи и строительный раствор от элементов. Здания, на которые наносили покрытие каждые несколько лет, создавали прочный слой защиты от дождя, ветра и резких солнечных лучей.

    В большинстве регионов мира месторождения известняка многочисленны.Следовательно, поскольку истинная известковая промывка содержит только известь и воду, ее использование было очень доступным и широко применялось для защиты древней народной архитектуры. Его способность защищать кирпич, блоки и другие типы пористых материалов (включая саман, глину и терракоту) делала его бесценным для покрытия конструкций, построенных еще в Древнем Египте, где он использовался для покрытия храмов и памятников.

    Сегодня известковая промывка является основным продуктом в индустрии реставрации исторических памятников, а также является излюбленным методом обновления внешнего вида (даже внутреннего) кирпича в домах.Вы можете найти его в коммерческих зданиях и жилых домах во всех ценовых диапазонах по всей Европе и США, и он так же хорошо себя чувствует в замке, как и в коттедже.

    Пусть профессионалы сделают это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

    +

    Фото: Zillow Digs home в Ньюберри, Южная Каролина

    Плюсы и минусы промытого известью кирпича

    Как и все покрытия, известковая промывка имеет свои плюсы и минусы. Взвесьте их, прежде чем приступить к этому внешнему обновлению, но знайте, что его можно убрать позже, если вы решите.

    Плюсы:
    • Limewash недорого. Весь дом можно покрыть за 10–80 долларов расходными материалами. Если вы можете найти на месте гашеную известь, которая уже была обработана в гидраторе под давлением и ее нужно только смешивать с водой, она стоит от 3 до 5 долларов за 50 фунтов. сумка (из которых вам понадобятся две). Если вы заказываете его через Интернет, вы можете рассчитывать заплатить около 40 долларов за сумку — доплата в основном из-за высокой стоимости доставки.
    • Покрытие Limewash натуральное и экологически безопасное — «зеленый» выбор.
    • Применение раствора для промывки известью — это удобно в домашних условиях. См. Ниже, как начать!
    • Ополаскиватель извести, обладающий высокой щелочностью, устойчив к росту грибков и насекомым.
    • Последующие слои известкового раствора можно наносить поверх существующих слоев.
    • Покрытие не отслаивается, как лакокрасочные покрытия.
    • Слой известкового раствора защищает от атмосферных воздействий.

    Минусы:
    • Смывка извести со временем выветрится, что требует обновления покрытия каждые пять-семь лет.
    • Раствор следует наносить в пасмурные дни, чтобы не допустить слишком быстрого высыхания.
    • При высыхании известковое средство для стирки может стираться с одежды.
    • Для покрытия сайдинга известковый раствор следует смешивать большими партиями, чтобы избежать расхождений в партиях. Поскольку точное соотношение трудно воспроизвести точно, меньшие партии могут немного отличаться, что может привести к заметным следам нахлеста на кирпичной стене, промытой известью, когда раствор высохнет.
    • Limewash не прилипает к ранее окрашенному кирпичу.

    Фото: istockphoto.com

    Get the Look

    Следующий метод смешивания и применения известковой промывки прост и дает хорошие результаты. Мы будем использовать два по 50 фунтов. пакеты с гашеной извести, готовой к смешиванию с водой. Хотя также доступны другие типы извести, негашеной извести и известковой замазки, негашеная известь не гидратирована (что необходимо для приготовления известковой промывки) и может вызвать серьезные ожоги. Известковая замазка менее опасна в работе, но требует старения, прежде чем ее можно будет превратить в известковую жидкость.

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Гашеная известь
    — Пылезащитная маска
    — Очки
    — Перчатки
    — Вода
    — Весы для ванной (опционально)
    — Большая кисть или малярный валик
    — Большое пластиковое ведро (с плотно прилегающим узлом) крышка)
    — Меньшее ведро или роликовый поддон
    — Сверло с лопастным сверлом (или палкой)

    Перед смешиванием или нанесением известковой промывки очистите кирпичи.

    Обрызгайте кирпичный сайдинг из водяного шланга, чтобы удалить скопившуюся грязь и пыль.Если у вас есть особенно грязные или запачканные участки, распылите на них универсальное чистящее средство, протрите их жесткой нейлоновой щеткой, а затем промойте эти участки из шланга.

    Безопасность прежде всего.

    Лайм является едким веществом, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не вдыхать порошок и не попадать на кожу. Перед смешиванием раствора для промывки извести наденьте респиратор, защитные очки и перчатки.

    Фото: istockphoto.com

    Самая важная часть промывки известью — это правильный раствор.

    При правильном смешивании известковая жидкость должна иметь консистенцию цельного молока. Помните, что это стирка, а не краска. Он не должен быть густым и тусклым.

    Правильное соотношение составляет примерно 80 процентов воды на 20 процентов гашеной извести (по весу). Вы можете делать большие или меньшие партии, если поддерживаете это приблизительное соотношение. Если вы делаете небольшую партию, смело взвешивайте ингредиенты на старых весах. Чтобы смешать все 50 фунтов. мешок гашеной извести (достаточно, чтобы покрыть типичные 1600 кв.футов), вам понадобится 30,5 галлона воды. Один галлон воды весит 8,33 фунта. таким образом, 30,5 галлонов весит приблизительно 250 фунтов. 50-фунтовый мешок гашеной извести весит 1/5 или 20 процентов от его веса, что дает соотношение воды к извести 80:20.

    Небольшие партии можно смешивать в ведрах по 5 галлонов, большие партии (например, рецепт для целого мешка выше) можно смешивать в больших, прочных пластиковых мусорных баках, а затем переносить в ведра меньшего размера или роликовую посуду по мере необходимости. . Для перемешивания раствора полезно иметь дрель с длинной лопастью, но и длинная палка подойдет, если вы не торопитесь и тщательно перемешаете раствор.

    Pro Примечания: Неиспользованный раствор для промывки известью можно хранить в течение нескольких недель, если он плотно закрыт для предотвращения испарения воды из смеси. Накройте ведро или мусорный бак полиэтиленовой пленкой, прежде чем закрывать крышку. Вы можете использовать ту же порцию известкового раствора для второго покрытия, просто убедитесь, что вы снова хорошо перемешали его перед нанесением.

    Выберите пасмурный день для промывки известью.

    Limewash наиболее прочен, когда сохнет медленно; жаркий солнечный день может привести к слишком быстрому высыханию.Вы также можете сократить время высыхания, смочив кирпичи перед нанесением. Просто опрыскайте их из водяного шланга и подождите 5-10 минут, прежде чем наносить известковую жидкость.

    Нанесите известковую промывку так же, как красили бы.

    Нанесите приемлемое количество раствора в небольшое ведро или поддон с роликом и с помощью кисти или валика нанесите его на кирпичи. Начните с вершины стены с одной стороны и двигайтесь поперек и вниз в 4–5-футовых рядах. Твердые частицы извести имеют тенденцию оседать на дно, поэтому перемешивайте по ходу (и тщательно перед повторным использованием).Не беспокойтесь, если вы будете видеть смесь насквозь, когда вы ее наносите — она ​​побелеет по мере высыхания. Равномерно покройте все кирпичи и подождите два-четыре дня перед нанесением следующего слоя. Каждый дополнительный слой сделает поверхность матовой. Для достижения желаемой непрозрачности может потребоваться от трех до четырех приложений.

    Сохранение внешнего вида
    • Поверхностные пятна на известковом кирпиче можно удалить, слегка потерев их влажной тряпкой.
    • Покрытие Limewash можно удалить с помощью мойки под давлением или вручную, используя ведро с водой и жесткую нейлоновую щетку для чистки, если вам надоест его внешний вид.
    • Готовая известковая промывка будет постепенно разрушаться, что может привести к очень привлекательному внешнему виду, но, чтобы сохранить первоначальное непрозрачное покрытие, повторно наносите известковую промывку каждые пять-семь лет.
    • Нет необходимости удалять имеющуюся известковую жидкость для нанесения нового слоя.

    Пусть профессионал сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

    +

    Вопросы и ответы: Как часто нужно купать ребенка?

    Как часто нужно купать ребенка?

    Американская академия педиатрии утверждает, что новорожденным особенно не нужна ванна каждый день.Родители должны следить за тем, чтобы область подгузников у ребенка была чистой, но пока ребенок не научится ползать и не станет по-настоящему грязным, в ежедневном мытье нет необходимости. Итак, почему мы чувствуем, что дети должны купаться каждый день?

    Частота купания

    Нет никакого научного или биологического ответа на вопрос, как часто следует купать ребенка. В досовременные времена родители почти никогда не купали своих детей. В современную эпоху ежедневное купание ребенка стало общепринятой нормой. Многих младенцев и детей ясельного возраста, особенно тех, кто еще не гуляет, не нужно мыть с мылом каждый день.Если у ребенка сухая чувствительная кожа, родителям следует мыть ребенка мягким мылом один раз в неделю. В другие ночи ребенок может просто полежать или ополоснуться теплой простой водяной ванной, если он остается достаточно чистым. Кроме того, родители могут купать своих детей в водяной бане без мыла по ночам или по мере необходимости в рамках обычного распорядка.

    Причины повышенной чувствительности кожи

    Многие проблемы с чувствительной, раздраженной кожей усугубляются привычками купаться, которые непреднамеренно слишком сильно сушат кожу.Длительное замачивание в горячей ванне и очистка со скрабом приведут к сухости кожи. Кроме того, многие существующие кожные заболевания усугубятся, если вы будете чрезмерно вытирать ребенка или использовать подсушивающее парфюмированное мыло. Некоторые кожные заболевания, такие как детская экзема (атопический дерматит), не вызваны грязью или несоблюдением гигиены. Поэтому родителям не нужно вытирать воспаленные участки. Скрабирование сделает сухую чувствительную кожу еще более сухой.

    Советы по купанию

    Некоторые передовые методы принятия ванны для детей с сухой, зудящей, чувствительной кожей или экземой.

    • Подходящая температура для ванны — теплая
    • Ванны должны быть короткими (5-10 минут)
    • Чтобы избежать высыхания кожи вашего ребенка, используйте мягкое мыло без отдушек (или очищающие средства без мыла).
    • Используйте небольшое количество мыла и мойте ребенка руками, а не вытирайте его мыльной тряпкой.
    • Не позволяйте ребенку сидеть и играть в ванне или тазу, если вода вся мыльная.
    • Используйте мыло в конце ванны, а не в начале.
    • Закончив купание, ополосните ребенка теплой пресной водой, чтобы удалить мыло с его тела. Позвольте ребенку «танцевать» или «покачиваться» в течение нескольких секунд, чтобы стряхнуть часть воды, а затем нанесите увлажняющие мази, кремы или лосьоны, пока его кожа еще влажная.
    • Простой магазинный вазелин — прекрасный увлажняющий крем, особенно если его наносить сразу же, когда ребенок выходит из ванны, пока кожа еще влажная.
    • Избегайте кремов с ароматизаторами, красителями, консервантами и другими химическими веществами.Простые, белые или бесцветные продукты часто лучше подходят для детской кожи.
    • Не используйте спиртосодержащие продукты.

    7 распространенных ошибок владельцев домашних животных во время купания — LeadER Vet

    Для большинства из нас принятие душа или ванны обычно успокаивает. Однако для наших питомцев купание может быть совсем не расслабляющим. Неудивительно, что из-за воды, шума, стеснения, мытья и пены ваша кошка или собака могут бежать в противоположном направлении от ванны.К сожалению, уход за домашними животными — неизбежное зло. Он сводит к минимуму линьку, сохраняет шерсть вашего питомца здоровой, снижает аллергию, снижает вероятность заражения и уменьшает распространение грязи и микробов по дому. Хотя ваша собака или кошка могут никогда не прыгнуть под кран, вы можете сделать время купания максимально позитивным, легким и быстрым, избегая следующих распространенных ошибок: Неправильная температура воды Стремитесь к теплой воде, — говорит Джоселин Роблес, профессиональный грумер в компании. Holiday House Pet Resort, ветеринарный курорт и центр обучения домашних животных в Дойлстауне, штат Пенсильвания.Слишком горячая или слишком холодная вода станет для вашего питомца негативным стимулом, из-за чего он может надолго помешать купаться. Итак, как узнать, что это правильная температура? «Сначала распылите насадку на предплечье, как если бы вы купали ребенка», — говорит Роблес. Участок кожи более чувствителен к температуре, чем руки. Жесткий спрей Самый простой способ купать кошку или собаку — использовать ручную насадку для душа или смеситель в ванне или раковине (если она у вас есть, нет необходимости наполнять ванну или раковину водой, когда вы купаете своего питомца), но звук громкой струи воды в сочетании с напором воды может напугать и расстроить вашего питомца.По словам Роблеса, вместо того, чтобы распылять струю воды прямо на его шерсть, постарайтесь успокоить своего питомца, позволяя воде сначала ударить по тыльной стороне ладони, когда вы водите насадкой по телу питомца. Ваша собака или кошка почувствуют ваше успокаивающее прикосновение, а не стук воды. Когда он расслабится, вы можете убрать руку — только убедитесь, что вы намочили все его пальто. Неправильный выбор шампуня Не следует автоматически брать собственный шампунь, даже если это «полностью натуральный» раствор или мягкий детский шампунь, говорит Роблес.«Кожа питомца имеет другой pH-баланс, чем у человека», — добавила она. «Ваш шампунь будет сохнуть для них». Ваш ветеринар может помочь вам с рекомендациями по продуктам, но, как правило, вам нужно искать бренды, специально разработанные для кошек или собак, и следовать инструкциям по мытью шампунем на этикетке. Шампуни на основе овсянки — щадящий вариант. Лечебные шампуни являются неотъемлемой частью лечения многих кожных заболеваний. Спросите своего ветеринара, что подойдет вашей собаке или кошке. Если у вашего питомца чувствительная кожа, сначала проверьте шампунь на пластыре на задней части его ноги, а затем поищите любые признаки раздражения за пару дней до ванны.Плохое нанесение мыла Вы можете нанести мыло на шерсть вашего питомца, а затем дать ему «впитаться» в течение нескольких минут, но вы не удалите таким образом всю грязь и жир, говорит Роблес. Шампунь нужно взболтать, чтобы грязь уловила и смыла. Активно массируйте мыло руками и пальцами по шерсти вашей собаки или кошки в течение четырех минут. По словам Роблеса, начните с ног вашего питомца и продвигайтесь к его лицу (наиболее чувствительной области). Очистите лицо ватным тампоном или мочалкой и избегайте попадания в глаза.Вымойте внешнюю часть его ушей небольшим количеством шампуня на пальцах, тряпкой для мытья посуды или ватным тампоном. По словам Роблеса, наклоните голову питомца вниз перед ополаскиванием (например, если вы моете его левое ухо, наклоните левую сторону головы вниз), чтобы вода не попала в слуховой проход и предотвратить ушные инфекции. Уделяйте особое внимание подушечкам лап вашего питомца, так как они могут потеть и улавливать запах. Затем смойте шампунь с помощью насадки для душа в обратном порядке, в котором вы мыли шампунь.На этот раз начните с головы вашего питомца, а затем переходите к его ногам. Таким образом, если мыло попадет в глаза вашему питомцу, они будут сначала промыты. Перед тем как закончить, убедитесь, что в воде нет пены. Плохая техника чистки. Вы должны чистить собаку или кошку до и после ванны, но только если вы регулярно чистите их не реже трех раз в неделю, — говорит Роблес. Расчесывание может быть болезненным и неудобным, если на шерсти вашего питомца есть маты или узлы. «Это может превратить уход в негатив», — говорит она.«Их нельзя просто вычистить». Если у вашей собаки или кошки спутанная шерсть, сначала отведите ее к профессиональному грумеру, а затем начните регулярно чистить ее. Это не только сделает шерсть вашего питомца более блестящей и не спутанной, но и сделает его более чистым между ваннами. У пород с линяющей двойной шерстью (таких как лабрадор ретривер и немецкая овчарка) вы можете расчесывать своего питомца, пока он промывается шампунем, чтобы удалить часть лишнего подшерстка, но для всех других пород убедитесь, что ваш питомец как можно более сухой. — сказал Роблес, — после ванны и перед чисткой зубов.Если его мех слишком пропитан водой, вы создадите только циновки. Вы даже можете подождать до следующего дня, чтобы почистить зубы. Для большинства пород лучше всего подойдет гладильная щетка и / или расческа с длинными зубьями. По словам Роблеса, некоторые инструменты для удаления шелушения и грабли для подшерстка могут травмировать кожу и вызывать инфекции, поэтому дважды проверьте все инструменты у профессионального грумера или ветеринара, которому вы доверяете, прежде чем использовать их. Грумер также сможет продемонстрировать, как правильно расчесать вашего питомца с головы до лапы. Техника поспешной сушки Убедитесь, что у вас есть полотенца, готовые к использованию перед ванной (последнее, что вам нужно, — это промокшее животное, бегущее по дому!). Если у вас есть собака, положите на пол несколько полотенец и одно готовое для использования. накинуть ему на спину на случай, если он захочет встряхнуться во время ванны.После ванны большинство владельцев домашних животных быстро вытирают своего питомца полотенцем, но вы должны постараться, чтобы шерсть была как можно более сухой, говорит Роблес. По ее словам, аккуратно сожмите мех полотенцем и вытрите как можно больше воды. В конце концов, ваш питомец должен быть влажным, но не мокрым. По словам Роблеса, вы можете доверить использование фена или любого другого сушильного инструмента профессиональному грумеру. Трудно регулировать температуру воздушного потока, что увеличивает риск ожога кожи вашего питомца. Кроме того, большинство животных боятся шума, который может помешать положительному опыту купания.Слишком частое купание Собаки и кошки ухаживают за собой естественным образом, поэтому вам, вероятно, не нужно купать питомца чаще, чем раз в месяц, говорит Роблес. Слишком большое количество ванн может фактически удалить натуральные масла с шерсти вашего питомца и вызвать раздражение кожи. Поговорите со своим ветеринаром, чтобы определить лучший график ухода и лучший тип шампуня для породы и уровня активности вашего питомца. Автор: Джилл Фанслау

    Как приготовить домашние мелки для ванн

    Поделиться — это забота!

    Изначально мы сделали эти самодельные мелки для ванн в 2013 году, когда я открывал для себя блоггинг.Этот пост нуждался в отчаянной подтяжке лица! Вместо того, чтобы писать совершенно новый пост на ту же тему, я решил просто переделать этот и обновить некоторые вещи, которые я обнаружил за эти три года, которые делают весь этот процесс намного проще!

    Мои дети ненавидят купаться. Им нравится вода, им нравится возможность поиграть и плескаться, но они ненавидят мыло. Это как их криптонит, борющийся со своими беспорядочными детскими способностями. Как бы я хотел, чтобы я шутил, говоря, что будет легче вымыть кошку, чем моих детей.

    Итак, этой маме нужен раствор, чтобы поливать моих детей мылом без воя, крика, укусов и выдергивания волос. Вот некоторые из уловок, которые я собирал за эти годы: светящиеся палочки для ванн с пеной, самодельные краски для ванн, мыло для скрытых игрушек, мыльный раствор, соли для ванн перед сном и наши любимые мелки для ванн.

    Эта простая поделка для детей потрясающая, потому что она не только побуждает детей пользоваться мылом, но и дает много возможностей для обучения изготовлению цветных карандашей и игре с мелками.Кроме того, когда вы делаете свои собственные мелки для ванны, вы можете добавлять эфирные масла в сонное время, что является фантастическим способом заставить вашего ребенка расслабиться перед сном!

    Ингредиенты, необходимые для домашних мелков для ванн:

    • Силиконовая форма (купить здесь)
    • Soap Base (купить здесь)
    • Пищевой краситель (купить здесь)
    • 1 стеклянная чаша
    • Veggie Slicer (купить здесь)
    • Чашки для смешивания (по одной на каждый цвет)
    • Ложки для смешивания (по одной на каждый цвет)


    ПРИМЕЧАНИЕ. Я нашла нашу силиконовую форму в IKEA.

    Как сделать домашние мелки для ванн:

    1. От своего кирпича на мыльной основе вы собираетесь отрезать кусок шириной около двух дюймов или длиной примерно с половину пальца.
    2. Лично мне нравится затем нарезать этот кусок кубиками и положить его в стеклянную миску, чтобы все вместе растопить. Делать это необязательно, но на то, чтобы мыльная основа расплавилась, может потребоваться немного больше времени.
    3. Чтобы растопить мыльную основу, поместите ее в микроволновую печь на минуту, помешивая, пока она не станет однородной.
    4. Когда полностью растает, достаньте из микроволновой печи и добавьте эфирные масла для сна. Моя любимая смесь, которую я могу добавить к нам, — это 10 капель лаванды и 5 капель кедра. Я также люблю добавлять в наши карандаши Sleepyize от Young Livings.
    5. Следующий шаг нужно делать очень быстро, иначе мыльная основа начнет затвердевать. Из-за этого я не позволяю детям помогать с этим. Из мыльной основы вы собираетесь переложить пару ложек в миску.Делайте это по одному цвету за раз.
    6. Добавьте столько пищевого красителя, сколько хотите.
    7. Полностью перемешайте и вылейте в силиконовую форму. Повторите это для каждого цвета.
    8. А затем, когда форма будет заполнена, отложите ее в сторону, пока ваши домашние мелки для ванн не станут твердыми! Они должны выскочить прямо из силиконовой формы, как только будут готовы к игре.

    Эти мелки для ванн, сделанные своими руками, не станут яркими и не испачкают вашу ванну. Для более ярких цветов можно использовать гелевые пищевые красители.Я не использую их, когда делаю наши мелки для ванны, потому что однажды мне действительно пришлось вытирать ванну после этого. С помощью этого метода мне совсем не нужно мыть ванну.

    Учимся использовать мелки для ванн :

    Изготовление этих цветных карандашей — прекрасная возможность поговорить о:

    • текстуры
    • смешение цветов
    • консистенция материала
    • пять чувств и многое другое.

    В ванне возможности с этими мелками ограничены только вашей фантазией!

    Если вас интересуют эфирные масла Young Living и вы используете их у себя дома, обязательно прочтите «Как начать работу с эфирными маслами» =)

    Если ваша семья делает эти самодельные мелки для ванн, мы будем рады повеселиться! Отметьте нас на Facebook с помощью @Parenting Chaos или в Instagram с #ParentingChaos!

    Другие идеи, которые вам обязательно понравятся!

    Поделиться — это забота!

    советов выжившим по купанию | Американская ассоциация инсульта

    Личная гигиена после инсульта требует плана нападения.Эти советы помогут вам подготовиться:

    Готовимся

    • Примите душ вместо ванны, если можете. Душ безопаснее ванны. У вас меньше шансов упасть.
    • Если вам необходимо принять ванну, поместите специальное сиденье для ванны у края ванны.
    • Используйте скамейку для ванны, чтобы облегчить принятие душа и ванну. Доступно несколько стилей. Узнайте о возможных вариантах в местной аптеке.
    • Установите поручни для облегчения передвижения.
    • Используйте коврики для ванной с присосками, чтобы не поскользнуться. Добавьте нескользящие полоски в ванну или душ.
    • Убедитесь, что у вас есть все необходимое мыло, мочалки и полотенца.
    • Прежде чем войти в воду, проверьте температуру воды запястьем.
    • Убедитесь, что поблизости есть кто-нибудь, кто поможет вам в случае необходимости. Держите под рукой звонок или найдите другой способ позвать на помощь.

    Вспомогательные приспособления

    • Установите ручной душ со шлангом.
    • Для очистки труднодоступных частей тела используйте щетку с длинной ручкой или варежку с ремнем.
    • Поместите кусок мыла в нейлоновый чулок и привяжите конец нейлона к поручню.
    • Купить жидкое мыло в помповых флаконах. Это удобно, если мыло попадет на мочалку.
    • Используйте пластиковые бутылки с откидной крышкой для полоскания шампуня и крема.
    • Используйте тонкие махровые мочалки.Они дешевле и проще в использовании, чем более толстые мочалки.
    • После душа наденьте носки-тапочки с нескользящей подошвой.

    Мытье и уход за кожей

    • Чтобы вымыть сильную руку, сядьте на скамейку для ванны, положите мыльную тряпку между колен и двигайте рукой вперед-назад по мочалке.
    • После ванны или душа вместо того, чтобы вытирать все тело, наденьте махровый халат и пару носков-тапочек.Вы высохнете через несколько минут.
    • После высыхания аккуратно нанесите лосьон, чтобы предотвратить высыхание кожи. Начните с того, что сядьте и нанесите немного лосьона на бедро. Затем сильной рукой нанесите лосьон на остальную часть тела.
    • Чтобы нанести увлажняющий лосьон на сильную руку, выдавите лосьон на ладонь пораженной руки. Затем потрите тыльной стороной своей сильной руки ладонь с лосьоном.
    • Используйте пустой шариковый дезодорант в качестве удобного контейнера для лосьона, одеколона или средства после бритья.
    • Чтобы предотвратить распространение инфекций, сыпи или микоза, всегда используйте ватные палочки при нанесении мазей.

    Трансфер в ванную комнату

    Сначала потренируйтесь на трансфере вместе с терапевтом, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно. Планируйте заранее и говорите о том, что вы собираетесь делать.

    • Подготовьте площадку. Соберите все необходимое заранее.
    • Заблокируйте тормоза на инвалидной коляске и отодвиньте подножки в сторону.
    • Планируйте заранее и двигайтесь медленно.
    • Поддерживайте свой вес как можно сильнее.
    • Будьте осторожны.
    • Убедитесь, что вы видите, куда собираетесь.
    • Помощник должен стоять рядом с вами, слегка расставив ноги.