Месяц: Декабрь 2018

В бани дети: Дети и баня: с какого возраста можно посещать, ограничения и противопоказания

Дек 31, 2018 автор alexxlab Разное

с какого возраста брать ребенка в сауну

Фото 1Любой врач скажет, что посещать парилку с малышом можно, но при этом нужно знать его особенности организма, соблюдать ряд правил, заранее пройти медицинское обследование для выявления противопоказаний.

Если серьезных запретов нет, ребенок сам изъявляет желание сходить в парилку, можно начинать приучать его к банному искусству.

Дети в бане должны находиться под строгим контролем взрослых. Оставлять малыша одного нельзя, даже если он школьник.

Можно ли водить ребенка в парилку?

Специальной детской бани не существует. Если хочется провести с ребенком банные процедуры, вести его нужно в классическую парилку. Поэтому многие родители волнуются за общее состояние малыша.

Волнение вполне оправдано. Многие врачи рекомендуют приучать детей с раннего возраста ходить в баню. Это помогает предотвратить развитие разных заболеваний, но при посещении парной, важно учитывать множество правил, особенностей, чтобы проводимые процедуры не стали опасными.

С какого возраста можно ходить в парилку?

Особенности посещения бани от возраста:

  1. Если женщина ходила в баню при беременности, ребенка можно брать с собой в парилку с 3 месяцев. Перед этим нужно проконсультироваться с педиатром.Фото 2
  2. Если мама не посещала баню, малышу нельзя в парную раньше, чем его возраст достигнет 8 месяцев.

Во время банных процедур на организм воздействуют высокие температуры. Под их воздействием расширяются сосуды, учащается дыхание и сердцебиение. Стоит учитывать, что у малышей сердце бьется быстрее, чем у взрослых. По этой причине нагрузка на сердечную мышцу увеличивается. Полностью терморегуляция налаживается только к 3 годам.

Показания и противопоказания

Баня разрешена всем, если нет противопоказаний. Банные процедуры помогают быстрее справиться с симптомами простудных заболеваний. Поэтому ребенка можно водить в парилку при появлении кашля, насморка. Под воздействием горячего пара происходит своеобразная ингаляция, которая помогает очистить верхние дыхательные пути, но лечить кашель и насморк только с помощью банных процедур нельзя. Банные процедуры благоприятно влияют на органы дыхания:

  1. Благодаря увлажнению слизистой оболочки уменьшается количество откашливаний.
  2. При посещении парной расширяются бронхи, сосуды. Насыщенный пар смягчает горло, которое раздражается кашлем.
  3. Начинает активно вырабатываться жидкая слизь, начинается влажный кашель, при котором мокрота эффективно выходит из легких, бронхов.

Особенно полезна баня будет для детей при наличии некоторых патологий:

  1. Нестабильном эмоциональном фоне.
  2. Хронических заболеваниях носоглотки.
  3. Воспалении верхних дыхательных путей.
  4. Респираторных заболеваниях.Фото 4

Нельзя забывать, что у детей организм работает по-другому. Важно учитывать ряд особенностей, чтобы не навредить здоровью малыша.

Противопоказания к посещению бани:

  • восстановление организма после тяжелых заболеваний, операций;
  • повышенная температура тела, давление;
  • наличие кожных высыпаний, открытых ран, гнойников;
  • патологические изменения нервной системы;
  • наличие психологических расстройств;
  • частые кровотечения из носа;
  • низкая или высокая свертываемость крови;
  • заболевания сердца;
  • злокачественные или доброкачественные новообразования;
  • нарушения метаболических процессов;
  • астматические проявления;
  • эпилепсия, психопатия.

Нельзя водить ребенка в баню без его желания. Перед посещением парилки рекомендуется спрашивать его об общем состоянии, возможных неприятных ощущениях.

Влияние на организм малыша

Посещение бани способствует:Фото 5

  • укреплению иммунитета;
  • снятию эмоционального напряжения;
  • расслаблению тела, мышц;
  • очистке верхних дыхательных путей от мокроты.

Если регулярно проводить банные процедуры (1 раз в неделю), можно заметить, как организм ребенка будет становиться крепче. Малыш станет закаленным, жизнерадостным.

Подготовка к посещению парной

Прежде чем отправлять в парилку нужно правильно подготовиться. Для этого необходимо выполнить несколько действий:

  1. Малышу нужно приучить ежедневно обливаться прохладной водой, проводить закаливающие процедуры. Также можно сделать ему разогревающий массаж.
  2. Следует подготовить шапочку, специальную косметику для ухода за кожей, волосами, полотенце, простынь, шлепанцы. Важно, чтобы обувь была не скользящей, шапочка покрывала сухие волосы.
  3. Чтобы восстанавливать водный баланс при проведении банных процедур, рекомендуется приготовить ягодный морс или травяной чай. Запрещено поить малыша сладкой газировкой.

Также важна психологическая подготовка. Необходимо подробно рассказать малышу, как проводятся банные процедуры. После рассказа нужно спросить у него, что его заинтересовало и насторожило. Важно заинтересовать малыша в проведении банных процедур, развеять все его страхи, спорные моменты. До растапливания печи нужно провести для ребенка ознакомительную прогулку по банным помещениям. Запрещено парить малыша при высоких температурах.

Это может привести к образованию психологических барьеров, которые будут отбивать у малыша желание посещать баню в будущем.

Правила посещения парилки и техника безопасности

Правила посещения парилки:Фото 5

  1. До трех лет ребенок должен сидеть только на самых низких полках в парной. Чтобы малыш не волновался при проведении банных процедур, его должен сопровождать взрослый — мама или папа.
  2. Запрещено посещать баню на голодный или полный желудок.
  3. До и во время парения нельзя есть тяжелую пищу. Допускается обильное питье. После бани можно сделать молочный или фруктовый перекус. Есть привычную пищу можно только через 2,5 часа.
  4. Запрещено резко охлаждать тело после посещения парной. Это касается обливания из ведра, душа, окунания в бассейн или купель.
  5. Чтобы достичь максимального оздоровительного эффекта, посещать баню рекомендуется 1 раз в неделю. Нельзя пропускать процедуры.
  6. Если ребенок пожаловался на ухудшение общего состояния, появление болей, дискомфорта, нужно быстро вывести его из парной, посадить на лавку в предбаннике. Важно наблюдать за состоянием малыша.
  7. Перемещаться по банным помещениям нужно в специальной обуви. Голова должна быть закрыта головным убором.
  8. Нельзя оставлять малыша в одиночестве.
  9. Чтобы защитить тело ребенка от перегревания, перед заходом в парную нужно облить его теплой водой.
  10. После проведения банных процедур можно принять теплый душ, выполнить сухое растирание тела.
  11. Для мытья, проведения банных процедур не рекомендуется использовать веники, мочалки. Помыть тело можно с помощью специального детского средства.

Также нужно уделить внимание температурному режиму в парилке:

  1. Груднички до 12 месяцев — 50 °C.
  2. Дети до трех лет — до 60 °C.
  3. Детям до 7 лет — 65 °C.
  4. Детям до 12 лет — 70 °C.
  5. Подросткам старше 13 лет — 80 °C.

Длительность первого посещения парной для детей возрастом до года не должна превышать 1 минуты, для грудничков — 30 секунд.

При посещении парной может произойти отравление угарным газом. Симптомы:

  1. Сильные головные боли, головокружение.
  2. Затруднение дыхания. Малыш может жаловаться на нехватку воздуха.
  3. Потеря сознания.
  4. Шатающаяся походка.
  5. Сонливость, затуманенный взгляд.
  6. Утрата концентрации движений, внимания.
  7. Посинение кожи.
  8. Горький привкус во рту.

Фото 7

Если появился какой-либо из симптомов, ребенок начал жаловаться на ухудшение общего состояния, его нужно немедленно вынести из парилки, укутать в полотенце. Необходимо уложить малыша на лавку в предбаннике, отпаивать прохладной водой. Если состояние продолжает ухудшаться, следует вызвать скорую помощь.

При пребывании в бане важно внимательно следить за состоянием малыша, спрашивать, как он себя чувствует. Если все хорошо, то процедуры принесут только положительный эффект. Чтобы точно контролировать время посещения парилки, можно использовать секундомер.

Дитя и баня. Статья дитя и баня в блоге от Знатного Банщика

С какого возраста можно в баню ребенку?

Оздоровительный эффект банных процедур достигается за счет разницы температур, а также за счет влажного, горячего воздуха парной. Все эти условия отлично переносит большинство взрослых любителей бани, но детей к посещению сауны и парилки необходимо предварительно подготовить.

Если вы хотите приобщить своего ребенка к бане, то стоить подождать, когда он достигнет 3-хлетнего возраста. Организм новорожденного малыша отличается несовершенной терморегуляцией – он быстро перегревается и негативно реагирует на высокие температуры. Такая особенность сохраняется у детей примерно до полутора лет: в это время родители должны позаботиться о том, чтобы ребенку не было жарко или холодно, а для гигиенических процедур использовать воду 37-38°C. После полутора лет можно начинать постепенно закаливать ребенка, но делать это нужно не в бане. Кроме того, у детей до трех лет еще не развиты потовые железы, поэтому посещение парилки может быть небезопасно для них. Все педиатры сходятся во мнении, что с трех лет посещение бани абсолютно безопасно, а до этого возраста вы можете закаливать малыша, используя воздушные ванны и влажные обтирания. Этого же мнения придерживается и самый известный детский врач – знаменитый доктор Евгений Комаровский.

Ребенок старше трех лет может посещать баню вместе с родителями, но время посещения парной стоит ограничить несколькими минутами. При этом температура в парной не должна превышать 40°C, а за состоянием малыша необходимо внимательно наблюдать. После прогревания можно облить руки и ноги ребенка прохладной водой, а после этого – продолжить гигиенические процедуры в душевой или помывочной.

Можно ли мыть ребенка в бане?

Современная баня – это многофункциональное строение, часто оборудованное не только парилкой и помывочной, но имеющее в составе своих помещений и отдельную душевую. Если ваша баня именно такая, то вы безбоязненно можете брать с собой детей, и мыть их в бане.

Во время гигиенических процедур необходимо обеспечить безопасность малышей:

  • Оградить печь и другие нагревательные приборы;
  • Положить на пол и полки нескользящие коврики;
  • Следить за температурой воздуха в помещение;
  • Контролировать время пребывания в парной.

Если для купания малыша вы используете специальную детскую ванночку, то ее необходимо установить и зафиксировать на ровной поверхности на невысоком уровне. Самостоятельно наполняйте ванночку водой и проверяйте ее температуру термометром. Средства для мытья волос и тела малыша выбирайте, ориентируясь на тип его кожи и рекомендации педиатра. Если малыш в бане впервые, то родителям желательно держать его на руках, чтобы ребенок смог быстрее адаптироваться к новой обстановке и почувствовать себя в безопасности. Возьмите с собой надувной круг, шапочку или любимые игрушки малыша, и купание превратится в приятное развлечение.

Если баня находится на удалении от жилых помещений, то после мытья оденьте малыша в теплую одежду, или заверните его в плед или одеяло. Быстро удалить влагу с кожи ребенка поможет полотенце из натурального льна или хлопка.

Можно ли париться в бане детям?

Русская баня и финская сауна обладают мощным оздоровительным эффектом: посещение парной и парение с вениками часто используется в качестве лечебно-профилактической процедуры, помогающей предотвратить или вылечить простуду у детей. Однако родители должны запомнить важное правило – посещать баню могут только полностью здоровые малыши! Противопоказанием к банным процедурам также является:

  • Высокая температура;
  • Наличие кожной сыпи;
  • Заболевания крови, почек и щитовидной железы;
  • Частные носовые кровотечения;
  • Проявления вегето-сосудистой дистонии.

Перед первым посещением бани необходимо проконсультироваться с врачом, и поучить его одобрение на данную процедуру.

Париться с вениками, конечно – при помощи родителей, могут дети, начиная с пяти лет. И даже в этом случае процедура должна проводиться по желанию ребенка: если малыш отказывается париться – не настаивайте на процедуре. В этом случае благотворное воздействие окажет просто пребывание ребенка в парной: аромат распаренных веников и трав действует как ингаляция и способствует оздоровлению организма.

Для детей лучше выбирать веники с мелкими мягкими листьями – лучшим вариантом станет традиционный березовый или липовый веник. Тщательно ополосните, а затем – распарьте веник в горячей воде, а перед использованием – обязательно стряхните излишки влаги. Также влажный веник можно непродолжительное время прогреть на каменке.

Парить ребенка нужно деликатно и не интенсивно: уделите особое внимание ногам и рукам малыша, а поверхность спины и живота просто мягко поглаживайте веником. Во время процедуры внимательно наблюдайте за самочувствием и настроением ребенка, и при малейшей его усталости, слабости или недомогании – сразу же выводите на свежий воздух, или в прохладное помещение.

Как подготовить малыша к сауне или парной?

Прогревание в парной и парение с вениками – это заключительный этап гигиенических процедур в бане или сауне. Чтобы пребывание в парилке принесло максимум пользы, предварительно вымойте малыша, а воду для ополаскивания тела сделайте чуть холоднее привычной ребенку температуры.

Первый заход в парилку должен быть кратковременным и не превышать одной минуты. Адаптация к банному жару может занять несколько месяцев: в это время продолжительность нахождения в парной повышать не следует, и одного захода в парилку будет достаточно. Когда организм ребенка адаптируется к температурным нагрузкам, посещать баню можно с периодичностью один раз в неделю, а в парилке проводить не больше трех минут.

Перед посещением бани малыша нужно напоить, а вот последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до водных процедур. Ягодный морс, чай без сахара или отвар из трав рекомендуется взять с собой в баню – так вы предотвратите обезвоживание организма ребенка, и сможете напоить его вкусным полезным напитком.

Что лучше – баня или сауна?

Считается, что сухой воздух финской сауны легче переносится взрослыми, однако высокие температуры нежелательны для детей. Поэтому, приучать ребенка к бане лучше с посещений традиционной русской парилки. При этом не следует перегревать помещение, а перед банными процедурами желательно тщательно проветрить парную. В парной необходимо поддерживать температуру не выше 50°C, контролируя ее по показаниям термометров.

Дети старше семи лет могут посещать сауну вместе с родителями, самостоятельно выбирая время нахождения в ней, но про период адаптации к высоким температурам также не следует забывать.

Меры предосторожности в бане

Особый микроклимат бани и сауны может оказывать как целебное воздействие, так и нанести вред организму ребенка, если пренебречь несложными правилами поведения в бане. Самая важная заповедь для родителей – не оставлять детей в бане без присмотра, и постоянно контролировать их внешний вид и самочувствие. Банные процедуры необходимо срочно прекратить, если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков:

  • Лицо ребенка резко побледнело или покраснело;
  • Носогубный треугольник малыша приобрел синеватый оттенок;
  • Ручки и ножки ребенка стали холодными;
  • У ребенка появилась тошнота или рвота;
  • Малыш стал вялым или жалуется на головокружение.

Все эти изменения являются следствием перегрева организма, поэтому главное в этой ситуации – вынести малыша на свежий воздух, и постараться охладить его кожу. Лучшим способом устранить перегрев станет холодный компресс из влажного полотенца, положенный на лоб ребенка. Ручки и ножки также облейте холодной водой, обеспечьте малышу покой и обратитесь за помощью к детскому врачу.

Чтобы предотвратить возможные травмы, в бане не позволяйте детям:

  • Бегать и прыгать;
  • Самостоятельно открывать краны с горячей и холодной водой;
  • Забираться на высокие полки;
  • Включать нагревательные приборы;
  • Открывать окна и двери в помещение.

На случай травм и ухудшения самочувствия посетителей бани, храните в помещение аптечку, куда необходимо включить:

  • Нашатырный спирт;
  • Перекись водорода;
  • Йод или любой другой антисептический препарат;
  • Бинты и вату.

Как закаливать ребенка в бане?

Для многих родителей посещение бани неотделимо от процесса закаливания малышей. Действительно, в теплом, прогретом помещении бани воздействие холода переносится гораздо легче. Начинать закаливающие процедуры можно с пяти лет, а лучшим началом закаливания станут ножные ванночки. Наполните два таза или ведра теплой и прохладной водой, и попеременно окунайте в них ножки ребенка. Завершите процедуру более холодной водой, а затем – тщательно вытрите ноги малыша.

Начинать закаливание стоит только после консультации с педиатром, а при выполнении процедуры необходимо строго придерживаться рекомендаций врача. Если летом ваш ребенок плавает в открытых водоемах или посещает бассейн, то он легко и безболезненно адаптируется к закаливающим ваннам. При проведении закаливающих процедур важно соблюдать регулярность, и плавно понижать температуру воды.

Надеемся, наша статья дала однозначный ответ на ваш вопрос – можно ли купать ребенка в бане, и вы сможете привить своим детям еще одну полезную привычку! Посещение бани детьми помогает им укрепить защитные силы организма, и реже болеть простудными заболеваниями. Следуйте нашим советам, и ваши дети будут с удовольствием и пользой для здоровья ходить с вами в баню!

противопоказания и польза высоких температур

Баня всегда ассоциировалось с чем то серьезным, взрослым и основательным. И не обязательно вспоминать пресловутые «реально пацанские сауны» из нашумевшего сериала «Бандитский Петербург». Даже в достаточно добропорядочных заведениях высокая температура воздуха, повышенная влажность ставят перед организмом человека высокие требования, а как поведет себя в таком экстриме неокрепший — детский? Тема сегодняшнего разговора – дети в бане. Можно ли, сколько, и нужно ли вообще?

Ребенок в баньке

Немного истории

При рассмотрении вопроса, можно ли ходить в баню с детьми, ломается немало экспертных копий и высказываются различные мнения, очень часто противоречащие не только здравому смыслу и элементарной логике, но и, порой, самому себе. Поборники идеи «вседозволенности» прямо заявляют, что испокон веков на Руси практиковалась такая традиция, как семейная баня с детьми. Дескать, сызмальства среднестатистическая семья брала с собой отпрысков и даже малолетний ребенок в бане не вызывал никаких нареканий.

А ведь в те далекие времена баня отапливалась по-черному и риск воздействия целого ряда негативных факторов, скажем, того же угарного газа возрастал многократно. Все верно. Но в те славные времена деревенская баня выполняла функцию прежде всего санитарного характера, поскольку выделенное помещение с горячей ванной стало доступным для основной массы населения только после вступления в должность Первого Секретаря, большого борца за мир во всем мире и за счастье трудового народа — Никиты Сергеевича Хрущева с его легендарными «хрущевками».

Оздоровительные функции русская баня выполняла, прежде всего, для взрослого мужского населения, занятого на тяжелых физических работах в лесу и поле, для стариков — для подавления проявления симптомов ревматического характера. Использовали ее в качестве родильных помещений, поскольку именно баня, за неимением лучшего использовалась повитухами, и скажем, небезуспешно, для принятия родов.

Целенаправленно детей никто не оздоравливал. Росшие на свежем воздухе, активно проводившие время в играх и помощи взрослым, в условиях высокой физической нагрузки, вопрос дополнительного оздоровления и укрепления иммунитета не стоял. Повторимся еще раз. Во времена Руси изначальной баня для детей носила функцию помывочной и не более того.

С точки зрения современного человека

В современном мире, ситуация кардинально поменялась. Детские игры на свежем воздухе стали редкостью. Кто из сегодняшней детворы вспомнит такие забавы как «казаки-разбойники», «пекарь», «выбивной» и прочие, которых воспитанник суровых 50-ых легко назовет вам пару десятков. Нынешняя социальная среда с успехом заменена планшетом. Он заменяет не только реальных друзей-товарищей, но и игру в футбол на ближайшей площадке.

Гиподинамия, кислородное голодание и ослабленный иммунитет стали настоящим бичом современного ребенка. Возможно, в таком случае, сауна для детей станет своеобразной палочкой – выручалочкой? Не будем торопиться, не все так просто.

Основные факторы, определяющие принятие банных процедур детьми

Основополагающих факторов, определяющих безопасность принимаемых в бане процедур, несколько, и мы остановимся на каждом из них в отдельности.

Общественная баня, как зона повышенного риска

Правила посещения общественного места детьми

Мы много говорили об общественной бане, при всех ее положительных моментах, именно такая баня с детьми корреспондирует с безопасностью не самым лучшим образом. Почему же? Причин несколько:

  1. Большое количество людей определяет высокую санитарную нагрузку и на предметы банного обихода и на сам банный интерьер.
  2. Зачастую баня используется, как инструмент лечения, как хронических, так и ряда острых заболеваний. Это обстоятельство предопределяет высокую концентрацию болезнетворной микрофлоры во внутреннем объеме банного помещения. Кроме всего прочего, теплая и влажная среда бани способствует не только сохранению патогенных организмов, но и их развитию и размножению. Даже регулярно проводящиеся санитарно-гигиенические мероприятия по оздоровлению внутренней среды не могут гарантировать полную ликвидацию микробов.
  3. Не стоит забывать о том, что общественные бани, а точнее их администраторы, не требуют от посетителей обязательного медицинского освидетельствования на предмет отсутствия у них дерматологических заболеваний, в том числе грибковых, хотя такая практика обязательно применяется в отношении посетителей бассейнов в спортивных комплексах. Говорить о коварстве грибковых поражений стоп ног не приходится. Об этом и так сказано немало.
  4. В условиях общественной бани очень сложно регулировать микроклимат парной, при котором сауна для семьи с детьми будет выступать абсолютно комфортным местом. Так, нередко можно наблюдать картину, когда парогенераторы настроены на жесткий высокотемпературный пар, так любимый под холодное пивко мужской половиной нашей страны.

Такой режим очень сложно переносится детьми по ряду объективных причин.

Особенности восприятия детским организмом  среды с повышенной температурой и влажностью

Повышенная температура для детей

Вроде бы одно и та же сауна для детей и взрослых, воспринимается ими по-разному. Этому есть свое объяснение.

Важно! На этапе формирования детского организма в возрасте до 28 – 30 месяцев система терморегуляции, путем потовыделени,я еще не работает корректно, поэтому и балансирование тепловой нагрузки и режима организма требует более деликатных условий, чем те которые мы можем наблюдать в классической бане.

Поэтому баня и дети требуют более внимательного подхода, относительно:

  • Пиковой температуры в парном помещении. В большинстве случаев, максимальная температура на нижнем полке парной не должна превышать 45 – 47 градусов. Если ребенок принимает процедуры в верхних зонах, то это правило должно распространяться и на них;
  • Времени нахождения в нем. С учетом вышеупомянутой температурной нагрузки общее время нахождения в парной должно быть в пределах 25 % от времени нахождения там здорового взрослого человека;
  • Нельзя применять процедуры, имеющие в своей основе чередование горячей и холодной среды, так называемые «контрастные»;
  • Это же относится и к обтираниям снегом, как бы не превозносили их пользу, адепты этого направления;
  • В плане поддержания оптимального водно-солевого баланса, который обеспечивается достаточным количеством теплой минеральной воды столового типа.

Словечко от Бывалого! Столовая минеральная вода отличается от лечебной, более низкой концентрацией активных минеральных элементов, что позволяет использовать ее как напиток повседневного использования, а не в рамках регламентированного лечебного цикла.

Возраст детей, с которого возможно принятие ими щадящих банных процедур

Вопрос, с какого возраста можно ребенку в баню является, пожалуй, самым актуальным в сегодняшней теме. Практика и мнение авторитетных специалистов в области педиатрии показывает следующую градацию возрастных групп при посещении бани:

  • До 24 месяцев принятие банных процедур не рекомендуется вовсе. В это время полезно прививать малышу азы свободного поведения в водной среде. Для этого достаточно домашней ванны с теплой комфортной водой;
  • С 24 до 36 месяцев возможно ознакомление с повышенной температурой, на принципах описанных выше. Это касается и температурного режима и времени нахождения и отсутствию контрастных воздействий и прочих принципиальных моментов, основанных на понимании того, что организм ребенка и взрослого разительно отличаются, в том числе и по качеству и ресурсам терморегуляции;
  • С 3 лет можно проводить мероприятия по постепенному переходу от бани, как средства гигиены, к ее общеукрепляющим, закаливающим свойствам.
  • С 6 – 7 лет с осторожностью можно использовать парную, как средство борьбы с простудой на этапе первоначального проявления болезни;
  • С 12 лет ребенка можно адаптировать к различным условиям среды парного помещения, будь то классическая паровая или инфракрасная кабинка. Вопрос, можно ли детям в сауну суховоздушного типа, задавать возможно только с этого времени;
  • С 16 – 17 лет, при нормальном развитии детского организма, ограничения для разумного пользования паром, можно снимать окончательно.

Объективные противопоказания для принятия банных процедур детьми всех возрастов

Правилами хорошего тона можно считать наличие консультаций в отношении ребенка со стороны профильного врача. Польза бани для детей обуславливается отсутствием противопоказаний. К таковым безоговорочно следует отнести:

  • Респираторные заболевания, связанные с быстрым развитием их протекания, сопровождающиеся повышением температуры тела выше 37,6 градусов;
  • Устойчивая заложенность носа. Воздействие повышенных температур может спровоцировать отек слизистых, что еще более усугубит течение болезни;
  • Нарушение сердечного ритма, любой этиологии:
  • Бессимптомное изменение артериального давления;
  • Носовые кровотечения, в независимости от их природы;
  • Новообразования любого характера;
  • Воспаление конъюнктивы глаза.

Внимание! Указанный перечень заболеваний не является исчерпывающим, поэтому еще раз повторимся, что квалифицированная консультация специалиста при проблемах со здоровьем любого характера, является обязательной.

Правила пользования парной маленькими посетителями

Маленькие дети находятся в бане

Такие составляющие приятного отдыха как дети и баня никогда не будут конфликтовать между собой, если соблюдать ряд правил, а именно:

  1. Посещение парной можно производить в том случае, если ребенок, как и солдат встает из за стола слегка голодным. Переедание, как впрочем и принятие термальных процедур натощак, не сулят ничего хорошего.
  2. Вход в парилку должен предваряться привыканием организма, постепенным вхождением его в термальный тонус в теплом предбаннике. Особенно актуально это в холодное время года в морозную погоду.
  3. Парное помещение должно быть в достаточной степени освещено естественным или искусственным светом. Во первых это ограждает малыша от негативных чувств, эмоций и проявлений, с другой – позволяет постоянно визуально контролировать его самочувствие. Не стоит забывать, что тепловое поражение у детей развивается более скоротечно, нежели у взрослых.
  4. Обязательным атрибутом детского банного набора следует считать банную шапку из мягкого деликатного фетра и тапки – шлепанцы из гипоаллергенного силикона, с достаточными фрикционными свойствами, дабы избежать падения на скользком полу.
  5. Перед входом в парную необходимо ополоснуть малыша под теплым душем. Применять при этом моющие средства не стоит. Пускай поры кожи раскрываются естественным путем.
  6. Маленьким, посетителям бани перед термальной частью программы полезно делать массаж стоп. Это позволит сбалансировать циркуляцию крови в нижней части тела.
  7. Не забываем, что наиболее оптимальное положение тела в парной горизонтальное. Комфортно расположиться на полке детям позволит льняное или хлопчатобумажное со средним ворсом полотенце, размер которого должен превышать размах рук его пользователя на 30 %.
  8. Детская баня вполне может ограничиться двумя заходами, причем второй, по продолжительности может перекрывать первый процентов на 12 – 15 %, но не более.
  9. Баня, дети, веники должны ассоциироваться, прежде всего, с липой. Структура ее листа наиболее деликатна и не вызывает негативных эмоций, в отличие от применения березового или дубового. В раннем возрасте от применения веничной терапии стоит и вовсе отказаться.
  10. Применять соли и ароматизаторы стоит с большой осторожностью. Уж очень велик на современном рынке ассортимент синтетических препаратов. Их с успехом заменит отвар классических, общеприменимых и хорошо известных трав.

Детская сауна должна основываться только на добровольных началах и естественном желании малыша приобщиться к этому делу. Родительский, пусть и мягкий нажим здесь не уместен. Всему свое время.

Заключение

Решение дилеммы можно ли детям в баню не имеет быстрого и однозначного ответа. Слишком много составляющих должны мирно ужиться между собой. Однозначно не стоит слушать захватывающие дух истории о чудодейственных свойствах бани для детей от модных нынче шоуменов — врачей, основная работа которых создавать телевизионное действо. Их удел —  коммерчески успешный рафинированный продукт, а не нести в массы знания и здравые мысли. Весьма вероятно стоит исповедовать старый как мир принцип, что: «все хорошо то, что хорошо в свое время». Растущий и формирующийся организм сродни точным швейцарским хронометром, он может работать долго и безотказно, если оградить его от потрясений, жары, холода и неквалифицированного ремонта.

Можно ли детям в сауну и с какого возраста, польза посещения для детей

Дата публикации: 20.01.2019

Посещение бани или сауны прочно ассоциируется со здоровым образом жизни, закаливающими процедурами и общим оздоровлением организма, и в этом нет ничего удивительного – контрастные температуры и бодрящий сухой пар как нельзя лучше сказываются на состоянии здоровья. Поэтому вполне логично, что многих родителей волнует вопрос, когда и как лучше прививать ребенку любовь к банным процедурам. Одни предпочитают ходить в сауну с грудничками чуть ли не с первых месяцев жизни, другие оттягивают визит в парную вплоть до сознательного возраста… Кто из них прав? Чтобы разобраться в этом вопросе и дать родителям грамотные рекомендации, следует для начала оценить пользу и вред сауны для детей, рассмотреть все возможные противопоказания и правила безопасности, актуальные для столь юных парильщиков.

С какого возраста можно отправляться в парную? Мнение специалистов

Современные родители стараются не ограничивать собственный образ жизни с появлением крохи, поэтому многие заведения предлагают молодым семьям совместный досуг, в число которых входит и сауна. Некоторые семейные центры допустимо посещать даже с маленькими детьми первых месяцев жизни (обычно от 2-3 месяцев и старше), однако большинство педиатров все же сходятся во мнении, что парение в столь юном возрасте преждевременно. Максимум, который могут себе позволить родители грудничков – постепенное приучение к сауне младенца в домашних условиях. Специально для этого предусмотрены небольшие кабинки-парилки для дома, где температурные и влажностные характеристики будут максимально приближены к естественной среде.

Наиболее подходящим возрастом для первого знакомства с новыми условиями сауны считается промежуток с 2,5 до 3 лет, когда кроха начинает осваиваться в обществе, посещать детский сад и т.д. Условным сигналом к тому, можно ли посещать парную с малышом, считаются базовые моторные навыки: если кроха активно бегает, хорошо ориентируется в пространстве, а в идеале хотя бы немного плавает, можно без тени сомнения водить его с собой в сауну. Однако если эти навыки еще не привиты, а вода и резкая смена обстановки пугает карапуза, лучше отложить визит, чтобы не отбить у него желание знакомиться с прелестями банных процедур.

Кроме того, следует обратить внимание на психологический комфорт ребенка при первом посещении. Детская психика не приспособлена к излишним потрясениям, поэтому париться с малышами лучше в отдельной сауне, где будут присутствовать только близкие и знакомые люди. Если ребенок хорошо идет на контакт, любит общаться со сверстниками, можно записаться в группу единомышленников или детский клуб по интересам и посещать сауну с другими родителями, безусловно, если это не вызывает дискомфорт у крохи.

Польза банных процедур

  • Укрепление иммунитета. Медицинская статистика свидетельствует, что маленькие любители сауны на 81% реже болеют респираторными и простудными заболеваниями.
  • Высокая стрессоустойчивость. Доказано, что детки, которые посещают сауну, спокойнее и уравновешеннее своих сверстников. Банные процедуры в кругу семьи способствуют расслаблению и успокоению психики, помогают крохе адаптироваться и спокойнее реагировать на стрессы. У таких ребят практически не встречается депрессивных расстройств и неврозов – весь негатив они «смывают» в парной.

  • Крепкие сосуды. Сауна является отличной профилактикой сердечно-сосудистых отклонений, и абсолютно не важно, сколько при этом лет парильщику – 5 или 50. В более взрослом возрасте те, кто с детства приучен к бане, реже сталкиваются с приступами артериальной гипертензии и страдают от сосудистых патологий.
  • Эластичные мышцы. Приток крови к мышечной системе ребенка положительно сказывается на координации и моторике, способствует укреплению физической формы и обеспечивает прилив энергии.
  • Очищение организма. В сауне поры раскрываются, благодаря чему организм очищается от токсинов, солей и других бесполезных соединений.
  • Низкая метеочувствительность. Малыши, с младенчества приученные париться, проще переносят изменения климата и практически не реагируют на погодные катаклизмы, поскольку их организм уже знаком с температурными и влажностными перепадами.

Противопоказания и ограничения

Указанные сроки посещения сауны и базовые рекомендации актуальны только с том случае, если ребенок абсолютно здоров и не имеет противопоказаний к посещению парной. К строгим ограничениям, при которых париться крайне нежелательно, относятся:

  • острый период простудного заболевания, сопровождающийся повышенной температурой, общей слабостью и недомоганием;
  • опухоли любой локализации и генеза;
  • хронические заболевания внутренних органов, в т.ч. печени, мочеполовой сферы, пищеварения, почек или щитовидной железы;
  • сосудистые отклонения;
  • склонность к судорогам;
  • кожные патологии: грибковое поражение, экземы, язвенные образования и т.д.

Кроме того, не стоит посещать с ребенком сауну, если это занятие не доставляет ему удовольствие. Детский организм куда более чувствителен к любому изменению климата, и то, что вам может казаться вполне приемлемым, для него – настоящий стресс. Поэтому если кроха не выказывает любви к банным процедурам, лучше не настаивать.

Как подготовить ребенка к первому посещению сауны?

Чтобы знакомство начинающего парильщика с новым микроклиматом прошло максимально гладко и безболезненно, следует уделить особое внимание подготовительным мероприятиям, которые помогут адаптировать детский организм:

  1. Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка. Главное правило при походе в сауну – абсолютное здоровье и отсутствие противопоказаний у малыша. Поэтому нелишним будет предварительно посетить педиатра и, при необходимости, пройти некоторые исследования, чтобы убедиться, что кроха может справиться с температурными и влажностными перепадами.

  1. Примерно за месяц-два до запланированного визита в сауну следует показать ребенку, что такое контрастный душ. Первое время разница температур между теплой и прохладной водой должна быть минимальной – в среднем 3-5 градусов. Однако с каждым новым сеансом эту разницу следует чуть-чуть увеличивать – так сосуды постепенно свыкнутся с перепадами и будут спокойнее реагировать на микроклимат сауны.
  2. Обязательно расскажите ребенку, что такое сауна и для чего она нужна. Старайтесь преподносить информацию интересно и захватывающе, чтобы он воспринимал первый поход в парную как праздник. Если кроха будет видеть заинтересованность и искреннюю радость родителей, ему обязательно понравится новый вид отдыха.

  1. Правильно выберете сауну. Нежелательно впервые вести ребенка в русскую баню или турецкий хамам – температура там хоть и ниже, влажный воздух может тяжело переноситься ребенком, особенно с непривычки. Идеальным вариантом является финская сауна, где влажность не превышает 15% — в такой атмосфере будет легче дышаться. Кроме того, обязательно предупредите администратора, что с вами будет ребенок, поэтому критично повышать температуру в кабинке не следует. Оптимальный температурный режим для первого парения не должен превышать 70-90 градусов.
  2. Ничего не планируйте на день первого парения. Если вы являетесь заядлым любителем сауны и можете просиживать в ней несколько часов кряду, собственный отдых придется отложить – ребенку в первый раз будет сложно высидеть столько же времени в парной. Идеально, если вы сможете организовать 2-3 пятиминутных захода с перерывами минимум в 15 минут. С каждым последующим визитом длительность парения можно будет увеличивать, однако в первый раз это неприемлемо.

Главное – безопасность: правила посещения сауны с детьми

Чтобы сауна приносила только пользу и наслаждение и вам, и ребенку, следует соблюдать ряд важных правил безопасности, которые уберегут детский организм от непредвиденных и не всегда приятных последствий:

  • Ни в коем случае не оставляйте ребенка в парной одного. Как и любые водные процедуры, парение в сауне сопряжено с определенными рисками, поэтому оставлять кроху скучать в одиночестве – недопустимо и беспечно. Он должен ежесекундно находиться под присмотром взрослых, которые обеспечивают его безопасность!
  • Снимите с ребенка все металлические украшения. Нательный крестик, сережки, колечки и другие аксессуары могут стать причиной термического ожога, поскольку любой металл в сауне довольно быстро нагревается. Поэтому и взрослым, и детям стоит снять все украшения перед тем, как заходить в парную.
  • Усадите малютку на самую нижнюю лавочку сауны. Чем выше ступенька в парной, тем выше температура воздуха, которая может оказаться критичной для детского организма. Поэтому во время банных процедур следует усаживать малыша не выше 90 см от уровня пола, то есть на нижнюю лавку или ступеньку.

  • Превратите парение в веселую игру. Не зацикливайтесь на правилах и традициях банного отдыха: если парите ребенка, делайте это весело и играючи, чтобы он воспринимал все происходящее как повод для веселья. Обязательно захватите с собой несколько любимых игрушек малыша, предварительно убедившись, что на них нет металлических элементов.
  • Не позволяйте ребенку нырять в прохладный бассейн сразу после сауны. Как бы ни был подготовлен кроха к температурным перепадам, подобный риск является неоправданным. От резкого скачка у маленького парильщика может закружиться голова, а потерять сознание в воде, даже на доли секунды, крайне опасно. Лучше отвести его под теплый душ, немного подождать, чтобы тело слегка остыло, и лишь после этого отправляться в бассейн с прохладной водой.
  • Главное – умеренность. Даже если ребенок в восторге от нового вида досуга, не стоит водить его в сауну чаще 1 раза в неделю – слишком частое парение может снизить позитивный эффект от банных процедур.

Соблюдая эти нехитрые, но очень важные правила, можно превратить посещение сауны в легкое и приятное семейное занятие, которое не только поможет укрепить иммунитет ребенку, но еще и позволит весело провести время в кругу семьи. При правильной психологической и физиологической подготовке ребенка пар сауны будет для него по-настоящему легким и, главное, полезным!

Мне нравится 0

Можно ли детям в баню и с какого возраста можно парить ребенка?

Дата публикации: 23.07.2018

Пользу от регулярных банных процедур трудно переоценить. Они повышают иммунитет, способствуют закаливанию тела, выводят из организма вредные вещества и токсины, очищают кожу, а также приносят много другой пользы. Но что касается малышей? Можно ли детям в баню, и если да, то с какого возраста? Мнения на этот счёт очень неоднозначны. В статье мы попробуем разобраться в вопросе и рассмотрим все «за» и «против».

С какого возраста можно брать детей в баню

Со скольки лет детям можно ходить в баню? Ответ будет зависеть от того, посещали ли вы парилку ранее. Считается, что если во время беременности женщина ходила в баню, её кроха в каком-то смысле успела привыкнуть к ней, пока была в материнской утробе. Она уже ощущала нагревание, испытывала резкую смену температур и даже наслаждалась банным питьём вместе со своей матерью. По этой причине таким детям можно в парилку уже с 3 месяцев. Однако важно соблюдать постепенность: следует начать с температуры в 60 градусов и потихоньку повышать значения до 90°.

Также понадобится предварительная подготовка. Нежная кожа малыша в любом случае не создана для температурных перепадов, поэтому, чтобы он адаптировался, практикуйте с ним воздушные ванны. Когда будете переодевать чадо, дайте ему время полежать голым и почувствовать телом изменённую температуру. Когда будете купать его, предварительно подготовьте тазик с более холодной водой, чем та, которая в ванной. Спустя некоторое время облейте малыша или поместите его в воду. Таким образом вы немного закалите своё чадо, отчего оно будет более подготовлено к походу в баню.

Если же вы во время беременности не посещали парилку, то лучше начать водить малыша в баню в возрасте 7-8 месяцев. Но, как уже говорилось, на вопрос, с какого возраста детям можно в баню, нет однозначного ответа. Например, доктор Комаровский не рекомендует посещать это место с маленьким малышом. Как он отмечает, у детей отличается система терморегуляции, у них плохо развиты потовые железы и по-другому функционируют слизистые оболочки. Врач считает, что родители, приводящие в баню малышей в возрасте до 3 лет, не понимают принципов возрастной физиологии, и говорит, что последствия таких поступков могут быть непредсказуемыми для детского организма.

Как долго по времени детям можно посещать баню

Итак, чтобы с вашей крохой ничего не случилось, ознакомьтесь с нижеописанными правилами:

  • детям в возрасте до года нельзя находиться в бане больше минуты, а температура воздуха должна быть не выше 50 градусов;
  • детям в возрасте от 2 лет можно ходить в баню на 2 минуты с температурой в 60 градусов;
  • когда детям исполняется 5, их можно отводить в парилку на 5 минут с температурой 65 градусов;
  • деткам в возрасте от 7 лет можно находиться в парилке столько же, сколько и пятилетним, но температуру разрешается повысить.

Важно посещать с детьми парилку во время разогрева, а не когда она будет уже подготовлена. При этом всегда следите, как ваш ребёнок реагирует на тепло: если реакция малыша вам не нравится, немедленно покиньте баню.

После того, как вы вдоволь попаритесь, не спешите идти в бассейн: вначале рекомендуется ополоснуть тело ребёнка прохладной водой.

Какие меры предосторожности следует соблюдать с детьми в бане

Ходя с карапузом в баню с малого возраста, следует соблюдать определённые меры предосторожности:

  • не посещайте парилку натощак, но и не приходите только поевшими: перерыв от бани до приёма пищи должен составлять примерно полтора часа;
  • малышу обязательно следует принять предварительный душ: вам нужно тщательно вымыть его тело, но волосы при этом мыть не надо;
  • чтобы вывести шлаки из организма своего чада и отрегулировать температурный баланс его тела, после парилки облейте его водой;
  • постарайтесь без необходимости не увеличивать время прибывания чада в условиях повышенных температур;
  • если малышу станет плохо, пусть даже совсем чуть-чуть, немедленно выведите его на свежий воздух.

Теперь вы знаете, с какого возраста детям можно в баню. Привив деткам любовь к водным процедурам, вы сможете повысить им иммунитет, закалить и укрепить организм.

Мне нравится 0

Похожие посты

Оставить комментарий

Можно ли детям в баню

Просмотров: 3 425

Кому как ни взрослым знать, что такое баня и какой положительный эффект от пребывания в ней получает организм. Зная, со скольки лет детям можно в баню, родители приучают их с детских лет к походам в парную. И правильно, ведь это не только замечательный отдых для души и тела, но и отличная закалка для организма.

Содержимое обзора:

В каком возрасте детям разрешено посещать парилку

Можно ли мыть ребенка в бане, имеются ли противопоказания, с каких лет допустимо брать с собой маленьких деток попариться — все это не даёт покоя многим родителям, решившим закалять детский организм с малых лет.

Если мамочки во время беременности или до ее начала часто посещали бани или сауны, в этом случае разрешено взять с собой 3-месячное дитя в это место.

Здесь стоит говорить о ранней закалке малышей еще в животе матери. Они испытывали жар, подвергались резкой перемене температуры и имели подобный банный опыт отдыха. Подготовленному грудному ребёнку будет приятно и безопасно находиться в банных условиях.

Можно ли грудному ребенку в баню, если женщина не посещала парилку до периода вынашивания ребёнка? Брать с собой грудничка в баню допустимо лишь по достижению им восьми месяцев.

Главное, перед тем как подвергать ребенка банной закалке необходимо получить консультацию педиатра. Поход в баню разрешен только здоровым детям.

Подготовка к посещению бани

Перед тем как пойти в баню, ребёнка необходимо предварительно подготовить. Нежная детская кожица требует нужной адаптации.

В связи с этим педиатры советуют проводить необходимые действия:

  • закаливать детский организм воздушными процедурами;
  • обливать тела прохладной водичкой;
  • делать массаж разогревающего действия.

Для комфортного времяпрепровождения ребенка в парилке родным следует позаботиться о создании всех необходимых положительных условий для него. Так, понадобится запастись специальными принадлежностями.

Ребенку в баню понадобятся тапочки, шапка, махровое полотенце и косметические средства для тела и волос. Чтобы восстановить водный баланс, можно давать ребенку пить зелёный чай.

Чтобы за короткий срок адаптировать детский организм к сеансам оздоровления, родители могут приводить ребенка в сауну. В ходе первоначального визита, родителям следует соблюдать безопасность.

Продолжительность первого сеанса не должна быть более 2 минут для малышей до 1 года, для грудных деток — не более 30 секунд. При последующем походе в баню время можно повышать до 10 минут. Сеанс больше 5 минут не разрешается проводить для деток в возрасте менее 4 лет.

По окончании банной процедуры тельце ребенка рекомендуется окунуть теплой водицей и завернуть махровым полотенцем.

Правила проведения банных процедур

Сеансы оздоровительной терапии обязуют придерживаться правил, которые обезопасят маленьких детей от плохих последствий.

Родители должны контролировать присутствие ребенка в парилке. Во время нахождения в ней, детей следует усаживать на самые нижние полки. Когда ребенок попарится, запрещено резко охлаждать его тело прохладной водой. Наилучший выход — сделать ополаскивание, используя теплую воду, после сделать растирание.

Банные процедуры необходимо осуществлять, имея специальную обувь и головной убор. Если появились симптомы теплового удара, либо малыш стал себя чувствовать хуже, его необходимо сразу же удалить из помещения.

В качестве профилактических мер разных болезней нужно водить детей в баню систематически, но не более одного раза в неделю.

В баню не рекомендуется ходить голодным и также после обильного приема пищи. После проведения времени в помещении с сухим горячим воздухом лучше пить натуральные соки, морсы или очищенную воду. Первую трапезу лучше проводить спустя 2,5 часа.

Можно ли ребенку с потницей в баню? Маленьких деток при наличии такой проблемы не рекомендуется водить в парилку. Педиатры советуют чаще купать ребенка в теплой воде с добавлением лечебных трав.

Температурный режим в парилке

Большое значение отведено уровню температуры в парильном помещении. Его следует выставлять согласно возрастным критериям. К примеру, для малышей до 1 года подойдет режим не больше 50 градусов, а детям от 2 до 3 лет – 60 градусов. Чем больше возраст ребенка, тем выше уровень температуры.

Прибывая в бане вместе со своими детьми, необходимо контролировать время их нахождения в парной, дабы предотвратить случая с тепловым ударом.

Если осуществлять заходы в парилку несколько раз, рекомендуется делать это с долгими перерывами. Так дети смогут привыкнуть к резким переменам температуры. В период отдыха можно ополаскивать деток теплой водицей, и давать им пить морсы.

При осуществлении совместных банно-оздоровительных процедур родители могут взять с собой веник. При использовании веником проводят плавные движения по кругу, слегка постукиваниями им по спинке и ножкам ребенка.

Когда баня не рекомендована для детей

Известный факт, баня благоприятно сказывается на здоровье, поэтому детям показаны данные процедуры под присмотром родных. Однако существуют некоторые противопоказания.

Банная терапия не желательна для организма ребенка в случаях:

  • после проведения операции на время периода восстановления;
  • заболеваний сердца;
  • недугов почек, протекающих затяжной период времени;
  • нарушенного кровотока;
  • слишком высокого или низкого кровяного давления;
  • частых кровотечений из носа и др.

Можно ли ребенку находиться в бане при кашле? Ни в коем случае, это запрещено. Также не разрешается бывать в паровом помещении при высокой температуре тела и насморке.

Итак, банные процедуры оздоравливают и укрепляют организм. Помимо этого, баня помогает убрать любые нагрузки, а также избавиться от стресса. А если посещать парилку совместно с членами семьи, это поможет вернуть гармонию и доверительное отношение между ними.

Фото детей в бане

Помогите проекту, раскажите друзьям:     Спасибо за лайк;)  

польза и вред для новорожденного малыша

Одно из развлечений русского человека – попариться в баньке. Когда-то давно ее посещали ради очищения, сегодня – ради отдыха. С какого возраста ребенку можно в баню, должен знать каждый родитель, желающий приобщить чадо к этой процедуре.

Грудничок в бане

Грудничок в бане

Есть ли польза в бане

Много лет назад, до возникновения привычных современному человеку ванных комнат в домах, люди не задумывались о том, можно ли малышам посещать баню. Это был способ держать тело в чистоте. Хорошо, что в целом детский возраст – не противопоказание к банным процедурам. Они даже несут пользу маленькому человеку, но только при условии, что устраиваются по всем правилам.

От похода в баню младенцу бывает такая польза:

  • Укрепление иммунитета. Педиатры отмечают, что часто болеющие детки при регулярном посещении бани становятся здоровее, крепче. Они меньше подвержены инфекциям и простудам.
  • Преодоление гиперактивности. Грудничок до года гиперактивен. Процесс нервного возбуждения у него преобладает над торможением, это нормально. С возрастом структуры мозга, отвечающие за успокоение, будут развиваться, и малыш научится успокаиваться сам. Пока в этом ему должны помочь взрослые. Баня расслабляет мышцы. Потому она показана и грудничкам с повышенным мышечным тонусом. Сначала появляется чувство бодрости, но вскоре оно сменяется сонливостью и расслабленностью. После бани дети хорошо спят.
Девочка спит

Девочка спит

Обратите внимание! Польза от такого мероприятия будет только при регулярном посещении бань.

Взрослые всегда упоминают среди плюсов банных процедур очищение от шлаков и токсинов. Поры раскрываются, и вся дрянь выходит наружу. Маленькие дети, как правило, питаются только чистой здоровой пищей. Они не имеют вредных привычек, потому такая грязь не накапливается в их организме. Особенной пользы в этом смысле для них нет.

Когда детям можно в баню

Мам часто интересует: можно ли вообще мыть новорожденного в бане. На этот вопрос однозначного мнения врачей не существует.

По словам одних специалистов, маме можно брать с собой кроху в баню уже с 3 месяцев в том случае, если она посещала парные до родов. По этой теории, младенец привык к резким перепадам температур, потому они ему не повредят. Адаптация пройдет легче, нагрузка на сосуды будет посильной.

Другие педиатры (их большинство) говорят, что до семи-восьми месяцев младенцу в бане или сауне делать нечего, лучше воздержаться. Детские капилляры, вены и артерии еще не такие крепкие, как у взрослого, утверждают они. Критичен возраст до полугода – в это время особенно легко травмировать грудного малыша. Потому лучше выждать какое-то время после него (месяц или два).

По мнению известного доктора, Евгения Олеговича Комаровского, знакомить маленького человека с баней нужно не ранее, чем в два года. Еще лучше – выждать до трех лет.

Педиатр Комаровский

Педиатр Комаровский

Он настаивает на том, что ребенок – это не маленький взрослый. У него совершенно иначе работают потовые железы, слизистые оболочки. Терморегуляция проходит по своим правилам, не так, как у родителей. По мнению педиатра, которому верят многие мамы, парить малыша минимум до двух лет попросту опасно. Специалист называет такие походы «развлечением родителей, которое имеет непредсказуемые последствия для грудничка».

Важно! Так как нет четкой рекомендации, когда новорожденного можно мыть в бане, родители должны сами решить, что делать со своим ребенком. В любом случае лучше перед осуществлением этой затеи посетить участкового педиатра, спросить его мнение на этот счет. Даже если он не придерживается точки зрения Комаровского и разрешит баню годовалому, при осмотре им могут быть обнаружены проблемы, являющиеся строгим противопоказанием.

Подготовка к посещению

Очень важно, чтобы малыш, которого родители берут с собой в баньку или сауну, был к этому готов. Кроха, которого постоянно кутают, не закаляют и берегут от любого ветерка, может плохо перенести это мероприятие. Потому на вопрос, можно ли грудничка любого возраста мыть в бане без подготовки, существует только отрицательный ответ.

Готовят деток так:

  1. Знакомят с перепадами температур заранее, дома. Речь не о том, чтобы выносить младенца после купания из душной ванной комнаты в проветриваемую спальню. Это опасно. Давать чаду почаще принимать воздушные ванны можно и нужно.
Воздушная ванна

Воздушная ванна

  1. После каждого купания кроху обмывают чуть прохладной водой. Сперва достаточно разницы в градус с той, что в ванне. Потом постепенно, по 0,5 градуса, разницу увеличивают.

Если мама хочет знать, можно ли грудничку в баню, она должна отслеживать его состояние при процедурах подготовки. Если малыш спокойно их переносит, не плачет и не капризничает, у него не синеют губы, и его не бьет дрожь, можно считать, что он готов.

В три года деток можно брать с собой без опаски. Но там могут быть другие осложнения. Малыш уже мыслит по-своему, формирует свою картину мира. Мама должна помнить: тогда ребенку в баню можно, но испугается ли он ее, предсказать невозможно. Тут главное правило – не заставлять, иначе это сформирует отношение к процедуре как к чему-то страшному, неприятному.

Лучшим выходом будет начать рассказывать крохе сказку еще за несколько дней до похода. В ней в игровой форме описать, что ждет его в парилке, и  что это вовсе нестрашно. В самой сауне родитель должен показать личный пример, пройдя внутрь и присев на полке первым. Наверняка, чадо решит проверить, чем интересным занята его мама или папа – дети склонны повторять за взрослыми.

Детские правила банных процедур

Итак, родители решили взять свое чадо с собой. Не важно, в каком это возрасте будет, поход всегда сопровождается рядом правил. А именно:

  1. Для первого посещения ребенком парной родители должны озаботиться понижением температуры в ней. Себе взрослые делают погорячее, но для малышей нужно не более 50 °C. Только потом постепенно температуру повышают.
Мама с чадом в парной

Мама с чадом в парной

  1. Время пребывания в парилке ограничено. Если мама решила взять с собой трехмесячного младенца, его можно занести всего на полминутки. Этого будет достаточно. С полугода допускается нахождение в течение 1-2 минут. Трехлетние выдерживают 3-5 минут. Важно, чтобы при этом малыш спокойно переносил высокие температуры. Если он начинает капризничать, следует прерваться раньше.
  2. Родитель должен следить за состоянием чада. Небольшая гиперемия кожного покрова, легкое потоотделение нормальны. Если покраснение сильное или, напротив, кроха бледнеет, набухает его родничок, немедленно следует прервать процедуру. По необходимости вызывают врача.
  3. Прогревания должны быть интервальными, как и у взрослого: нагревание – охлаждение – отдых. Желательно начинать с 2-3 интервалов, постепенно доводить до 5 к трем годам. Длительность отдыха после парной – не менее 15 минут.
  4. Купать в ледяной воде маленького человека нельзя. По крайней мере, сразу обливать запрещается. Годовалого кроху охлаждают обтиранием водой температурой 36 градусов. Когда он привыкнет к ней, можно попробовать обливание. Трехлетним можно предложить водицу похолоднее, но только при согласии ребенка. Не все хорошо переносят такую резкую смену тепла на холод.
  5. После омовения чадо в любом возрасте заворачивают в полотенце и дают ему какой-то напиток. Пот – это влага, которую теряет организм, ее количество нужно восполнить. Младенцу до полугода можно предложить грудь или воду, до года – травяной остывший чай, годовалому и старше – морс, компот. Квас деткам лучше не давать.
Малыш пьет морс

Малыш пьет морс

  1. Мочалки, веники и прочие банные приспособления для детей не подходят. Моют их только специальными детскими средствами, с помощью руки или натуральной губки. Тереть нежную кожицу нельзя. После омовений агрессивное растирание полотенцем также противопоказано, можно только аккуратно промакивать влагу.
  2. Если малыш хочет сидеть на руках у родителя, препятствовать этому нельзя. Для грудничка до полугода это нормально, для него пока мама или папа – целый мир. Детки постарше в самых близких взрослых могут искать утешения и защиты. Так как парная – новое, незнакомое и, возможно, пугающее место, родители должны отнестись с пониманием к желанию ребенка быть поближе к ним.
  3. Когда кроха уже активно двигается, но еще не способен оценивать разумность своих действий, за ним требуется особенный контроль. Баня – опасное место. В ней есть горячая вода, которой можно обжечься, высокие полки, с которых можно свалиться. Учитывая младенческий интерес ко всему новому, взрослые должны быть готовы в любой момент вмешаться в процесс познания мира и уберечь чадо от повреждений.

Важно обратить внимание на выбор типа парилки. В России их два распространено:

  • русская баня;
  • финская сауна.

Первая отличается более низкими температурами (около 70 градусов) и высокой влажностью (70-80%).

Русская баня

Русская баня

Вторая – сухая, но более жаркая (100-120 градусов).  Несмотря на то, что сауна жарче, именно она переносится легче. Высокая влажность русской бани создает более сильную нагрузку на сердце, потому ее лучше оставить на то время, когда малыш подрастет.

Когда в баню нельзя

В целом, ребенку можно в сауну с того возраста, с какого родители посчитают процедуру необходимой. Большинство врачей придерживается того мнения, что от нее все же больше пользы, чем вреда. Потому, если грудничок весел и здоров, с ним туда идти можно.

Существует ряд четких противопоказаний, когда от посещения следует воздержаться:

  1. Обострение хронических болезней. Так как жара создает нагрузку на организм, а он и так истощен борьбой за здоровье, не нужно нагружать его еще сильнее.
  2. Любые заболевания верхних дыхательных путей, то есть у ребенка кашель, он успел осипнуть, у него насморк, даже если есть только подозрение, что чадо заболевает. Сауна или баня ускоряет кровоток. Значит, инфекция разнесется дальше, и болезнь, возможно, будет сопряжена с осложнениями. Банные процедуры – хороший способ профилактики заболеваний, но не их лечения.
Заболевший ребенок

Заболевший ребенок

  1. Паровая баня запрещена деткам-астматикам. Если приступы случаются часто, то и в сауну ребят лучше не водить.
  2. Эпилепсия, психопатия – абсолютные противопоказания.
  3. Онкология. При жаре раковые клетки размножаются активнее. Не нужно усугублять ситуацию.
  4. Порок сердца или другие сердечно-сосудистые заболевания. Высокая температура – серьезная нагрузка, не каждый больной в силах ее выдержать.
  5. Сыпи, аллергии, фурункулез, гайморит или отит – с ними тоже посещать баню нельзя. Правда, тут уточнение: если болезнь хроническая, врач, напротив, может посоветовать сходить в сауну.
  6. Повышенная температура тела. Если она почему-то выше 36,6 градусов (у младенцев до года нормой считается и 37 градусов), следует воздержаться и не ходить с крохой в баню.

Есть универсальное правило: париться можно только тогда, когда родитель и его ребенок чувствуют себя хорошо. Даже если оба здоровы, но есть вялость, головная боль, нежелание идти, это повод перенести посещение на более подходящее время.

Если родитель озадачен тем, можно ли младенцу в баню, стоит не забыть перед походом посетить педиатра по поводу консультации. Чтобы омовение проходило спокойно, без трагедий, нужно соблюдать все правила.

Видео

Изображения, фотографии и векторные изображения для детской ванны

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения
  • Все изображения
  • Фото
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакция
  • Видеоряд
  • Музыка
  • Поиск по изображению

детская ванна

Поиск по изображению

  • Сортировать по

    • Наиболее актуально

      Свежий контент

  • Тип изображения

    • Все изображения

      Фото

      Векторы

      Ориентация

Ориентация

  • Все ориентации

    По горизонтали

    По вертикали

  • Цвет

    ,

    Купание вашего ребенка — HealthyChildren.org

    Автор: Дипеш Навсария, MPH, MSLIS, MD, FAAP

    Купание ребенка — это опыт, который многие родители ценят. Это прекрасное время для связи, не отвлекаясь, поскольку ваш крошечный новый член семьи наслаждается ощущением теплой воды на коже. Тем не менее, этот общий родительский ритуал часто сопровождается вопросами, а иногда и беспокойством о том, когда и как сделать это хорошо.

    Вот несколько часто задаваемых вопросов от родителей по темам, связанным с временем купания ребенка, частотой, безопасностью и т. Д.

    Когда новорожденным следует принять первую ванну?

    Время самого первого купания вашего ребенка изменилось за последние несколько лет. В то время как большинство учреждений купали младенцев в течение часа или двух после рождения, многие меняют свою политику.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отложить первое купание ребенка до 24 часов после рождения или подождать не менее 6 часов, если полный день невозможен по культурным причинам.


    Примечание. Младенцы матерей с ВИЧ или вирусами гепатита будут по-прежнему купаться после первого кормления грудью, чтобы снизить риск для персонала больницы и членов семьи .

    Как часто младенцам нужно купаться, когда они дома?

    Новорожденным не нужно купаться каждый день. Они редко потеют или достаточно пачкаются, чтобы часто принимать ванну.

    Трех ванн в неделю в течение первого года жизни ребенка может быть достаточно. Более частое купание может высушить кожу вашего ребенка.

    Можно ли принять ванну до того, как пуповина отпадет?

    Обмывайте новорожденного губкой только до тех пор, пока культя пуповины не отпадет, что обычно происходит в возрасте одной или двух недель.Если он останется по истечении этого времени, могут возникнуть другие проблемы. Обратитесь к врачу ребенка, если пуповина не высохла и не отпала к тому времени, когда ребенку исполнится два месяца. Узнайте больше здесь.

    Как принимать ванну с губкой

    Ванна с губкой похожа на обычную ванну, за исключением того, что вы не опускаете ребенка в воду.

    Когда мой ребенок будет готов к обычной ванне?

    После заживления пупочной области вы можете попробовать опустить ребенка прямо в воду.Его первые ванны должны быть как можно более нежными и короткими. Он может немного возразить. (Если это произойдет, вернитесь к ванночке с губкой на неделю или две, затем попробуйте принять ванну еще раз). Младенцы обычно дают понять, когда они готовы.

    Помните…

    Знание основ может сделать купание вашего ребенка легким делом. Просто убедитесь, что вашему ребенку комфортно и безопасно во время купания ― и не забывайте впитывать все особенные моменты, которые возникают с ним!

    Дополнительная информация:

    О компании Dr.Navsaria:

    Dipesh Navsaria Дипеш Навсария, магистр здравоохранения, MSLIS, доктор медицины, FAAP, доцент педиатрии в Школе медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина и директор программы MD – MPH. Он практиковал педиатрию первичного звена в различных учреждениях и является одним из основателей медицинских учреждений Reach Out и Read Wisconsin. Доктор Навсария регулярно пишет статьи на темы, связанные со здоровьем, дает интервью на радио и телевидении, а также часто выступает на местном, региональном и национальном уровнях о раннем развитии мозга и детей, ранней грамотности и пропаганде для самых разных аудиторий.Следуйте за ним в Twitter @navsaria, Facebook и посетите его сайт www.navsaria.com.


    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать различные варианты лечения в зависимости от конкретных фактов и обстоятельств.

    .

    Циркулярный насос как установить: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

    Дек 31, 2018 автор alexxlab Разное

    Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажа

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

    Содержание статьи

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

    Обвязка

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Как установить циркуляционный насос отопления

    Для владельцев дачных домов с индивидуальной системой отопления особо актуальным является вопрос, связанный с равномерным распределением тепла между всеми комнатами. Для этого используют циркуляционные насосные установки. И непосредственно остро встает вопрос: как же установить циркуляционный насос отопления, чтобы он обеспечивал бесперебойную высокоэффективную, надежную работу? В этот статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

    Оглавление

    1. Причины установки циркуляционного насоса
    2. Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
    3. Типы циркуляционных насосов
    4. Как выбрать циркуляционный насос отопления
    5. Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления
    6. Схемы установки циркуляционных насосов
    7. Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа
    8. Причины поломки циркуляционных насосов отопления

    Причины установки циркуляционного насоса

    Стандартная проблема владельцев частных домов – это неравномерность распределения тепла по всей системе отопления. Если в дальних помещениях батареи чуть теплые, а котел при этом закипает, то приходится искать методы для улучшения эффективности работы всей отопительной системы.

    Для распределения тепловой энергии по всему дому чаще всего используют такие решения:

    • увеличение диаметра труб отопительной системы;
    • установка насоса в систему отопления, которая уже присутствует.

    Первый способ действенный и практичен, однако он требует значительных денежных и физических затрат, так как придется демонтировать все старые трубы и заменить их на новые. Установка же циркуляционного насоса в систему отопления обеспечит не только одинаковые температурные показатели по всему дому, но и предотвратит возникновению воздушных пробок, которые и являются причиной плохой циркуляции теплоносителя. Кроме того, стоимость установки небольшого насоса значительно ниже, чем замена труб всей системы отопления, да и физических усилий также потребуется значительно меньше.

    Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

    Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплой воды в замкнутых системах отопления. Насос состоит из нержавеющего корпуса и прикрученного к нему стального ротора или мотора, на валу мотора крепится крыльчатка, которая и способствует выбросу теплоносителя. Работе насоса способствует электродвигатель. Установленный в отопительную систему насос втягивает воду с одной стороны и выбрасывает ее в трубопровод за счет центробежной силы, которая возникает при вращении крыльчатки. Напор, создаваемый насосом, должен без проблем справляться с гидравлическим сопротивлением трубопровода, радиатора и других элементов системы.

    Типы циркуляционных насосов

    Как правило, насосы для отопления делятся на два типа:

    • «мокрый»;
    • «сухой».

    В конструкциях «сухого насоса» ротор не взаимодействует с теплоносителем, его рабочая область отделена от электродвигателя специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. При пуске эти кольца начинают вращение один к другому и тонкая водяная пленка, находящаяся между кольцами, герметизирует соединение за счет разных показателей давления в системе отопления и внешней среде. Коэффициент полезного действия циркуляционного насоса с сухим ротором становит 80 %. Кроме того, он достаточно шумный, в сравнении с «мокрым» насосом, поэтому его следует устанавливать в отдельной, хорошо звукоизолированной комнате.

    В свою очередь «сухие» насосы подразделяются на три вида: вертикальные, горизонтальные и блочные. У горизонтальных «сухих» циркуляционных насосов всасывающий патрубок расположен на передней части вала, а нагнетательный – на корпусе. Электродвигатель крепится горизонтально. У вертикальных насосов патрубки расположены на одной оси, а электродвигатель расположен вертикально. Теплая вода в блочный насос поступает по направлению оси, а выводится радиально. При работе «сухого» насоса следует контролировать запыленность помещения, так как он может вызвать завихрения пыли и других мелких твердых частиц, что может повредить поверхность колец уплотнения, а вследствие – и герметичность насоса. Стоит помнить, что «сухой» насос требует присутствие жидкости в качестве смазки, так как при ее отсутствии значительно повышается риск разрушения торцевого уплотнения.

    «Мокрые» циркуляционные насосы отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, который и выполняет одновременно роль смазки и охладителя. Ротор и статор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, которая находится под напряжением. Для отопительной системы корпус «мокрого» насоса преимущественно должен быть бронзовым или латунным, а ротор  — керамическим. В сравнению с «сухими» насосами, мокрые менее требовательны в обслуживании и ремонте, кроме того, их шумность значительно меньше. Однако существует и минус, коэффициент полезного действия «мокрого» насоса составляет около 50%. Это связанно с тем, что гильзу, которая разделяет теплоноситель и статор, герметизировать практически нереально.  «Мокрые» циркуляционные насосы преимущественно применяют в бытовом отоплении, так как такой производительности для систем отопления небольшой протяжности вполне достаточно.

    Как выбрать циркуляционный насос отопления

    Первое, на что следует обратить внимание при выборе циркуляционного насоса, это на его мощность. Стоит помнить, что для качественно отопления не обязательно выбирать большой насос с чересчур высокой мощностью. Он будет только создавать излишний шум, стоять намного дороже, да и потребности в нем как таковой и нет.

    Чтобы выбрать отопительный прибор, следует произвести точный расчет мощности  циркуляционного насоса, оптимально подходящей для вашего дома. Для этого вам необходимо знать такие параметры: диаметр трубы, температура воды, уровень напора теплоносителя, пропускную способность и производительность котла.

    Важно знать, сколько литров воды может пройти в минуту через отопительную систему (мощность котла). Помимо этого, необходимо рассчитать количество воды, требуемое для нормальной работы радиатора и колец отопительной системы.

    Мощность циркуляционного насоса также напрямую зависит от длины трубопровода. Как правило, на 10 м. трубопровода необходимо примерно 0,5 м. насосного напора.

    Чтобы рассчитать расход теплоносителя нужно просто его прировнять к параметрам мощности котла. К примеру, если мощность котла составляет 25 кВт, то расход теплоносителя составляет 25 л/мин. Батареям мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды. Также стоит помнить, что чем уже трубопровод, тем больше сопротивление возникнет на пути передвижения теплоносителя.

    Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления

    Любой циркуляционный насос имеет ряд показателей, за которыми и определяется его производительность. Основными являются напор и расход. Эти параметры отражаются в техническом паспорте.

    Расход циркуляционного насоса отопления рассчитывается за формулой:

    ​

    где N- мощность котла;t1,t2- температура, выходящая из источника тепла (в большинстве случаев — 90-95 градусов) и находящаяся в оборотном трубопроводе (в основном -60-70 градусов)  соответственно.

    Таким же образом рассчитывается и напор насоса отопления, согласно  европейским стандартам на 1 м. кв площади частного дома необходимо 100 Вт мощности.

    Схемы установки циркуляционных насосов

    Существует две типовые схемы установки циркуляционного насоса: однотрубная, двохтрубная.

    Первая схема характеризуется постоянным расходом теплоносителя и небольшим температурным перепадом, а вторая, наоборот, — переменным расходом и высоким температурным перепадом.

    На следующих рисунках приведены схемы подключения циркуляционного насоса отопления, где: 1 –котел, 2- автоматический воздушник, 3- клапан термостатический, 4- радиатор, 5- клапан балансировочный, 6- расширительный бак, 7-вентиль, 8 –фильтр,9- циркуляционный насос, 10-манометр, 11 – клапан предохранительный.

    Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа

    Перед установкой циркуляционного насоса тщательно изучите инструкцию и схему его подключения. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе подход.

    Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости очистить трубопровод. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения.  По завершению монтажа отопительную систему заливают водой, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса.

    ​

    После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Рекомендуется циркуляционный насос устанавливать на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.

    На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод).Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.

    Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.

    Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.

    С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.

    Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.

    Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.

    Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.

    При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.

    Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления

    Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резъбами.

    Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м., то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.

    Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.

    Причины поломки циркуляционных насосов отопления

    Наиболее частые причины поломки циркуляционных насосов отопления:

    • неправильная установка насоса

    Вал двигателя должен быть расположен строго горизонтально, в ином случае в насосе может возникнуть скопление воздуха, что выведет прибор из строя.

    • неправильное расположение клемного модуля или подводка кабеля
    • игнорирование процедуры развоздушивания насоса
    • не качественная очистка системы от твердых частиц

    Стоит помнить, что все неисправности циркуляционного насоса требуют специфических навыков и знаний, поэтому ремонт отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

     

    установка циркуляционного насоса в системе отопления

    Повысить эффективность работы автономных систем обогрева загородных домов и дачных домиков позволяет такое устройство, как циркуляционный насос на отопление. Установка этого насоса в систему отопления не представляет особых сложностей, поэтому выполнить такую процедуру, обладая хотя бы минимальными навыками работы с техническими устройствами, можно самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

    Циркуляционный насос в системе отопления

    Назначение циркуляционных насосов

    Основная задача, которую решают циркуляционные насосы для котлов отопления, заключается в том, чтобы обеспечить постоянное движение по трубопроводу передающей тепловую энергию жидкости без изменения давления потока. Таким образом, постоянно перемещаясь по трубопроводу с определенной скоростью, нагретая вода способствует лучшей передаче тепловой энергии элементам отопительной системы и, соответственно, более быстрому и эффективному обогреву помещений.

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления, работающую по принципу принудительной рециркуляции, является обязательным условием. В системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя для увеличения их тепловой мощности такие устройства тоже устанавливаются. Многие современные модели циркуляционных насосов могут работать на различных скоростях и имеют в своем оснащении специальный переключатель, позволяющий выбирать требуемый режим работы.

    Используя регулируемые циркуляционные насосы, можно эффективно управлять работой системы отопления, включая ее на максимальный уровень теплоотдачи, когда на улице сильно похолодало, и выставляя экономичный режим работы после того, как в отапливаемых помещениях установится комфортная температура воздуха. Отдельные модели регулируемых насосов для котлов отопления могут работать в авторежиме, реагируя на изменение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и переключаясь на требуемую скорость подачи теплоносителя в трубопроводную систему.

    Устройство циркуляционных насосов для отопления

    По конструктивному исполнению циркуляционные насосы, устанавливаемые на системы отопления, делятся на две большие категории: с «сухим» и «мокрым» ротором. Более высокими КПД и производительностью обладают устройства с «сухим» ротором, но они издают при работе сильный шум, более сложны в обслуживании и ремонте. Гидромашины с «мокрым» ротором отличаются простотой обслуживания и высокой надежностью и, если обеспечено требуемое качество теплоносителя, способны безотказно прослужить более десяти лет.

    Кроме того, циркуляционные насосы рассматриваемого типа издают при работе минимальное количество шума. Даже невысокого КПД и производительности насосных устройств с «мокрым» ротором вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать эффективную работу системы отопления частного дома или дачного строения.

    Как правильно выбрать место для установки

    Перед тем как установить циркуляционный насос, надо определить наиболее подходящее место для монтажа. Обычно такой насос в системе отопления монтируется после котла, на участке трубопровода, расположенном до первого ответвления. При этом нет значительной разницы в том, на какой из магистралей (подающей или обратной) трубопровода выполняется установка насоса на отопление. Для изготовления циркуляционного насосного оборудования производители используют материалы, которые способны выдерживать температуру воды в системе, доходящую до 100–115°, поэтому установка такого устройства даже на подающей магистрали, где температура теплоносителя максимальная, не нанесет ему никакого вреда. На гидравлические характеристики системы отопления и всех элементов, которые в нее входят, также не оказывает никакого негативного влияния то, на какой из магистралей трубопровода выполнен монтаж циркуляционного насоса.

    Как установить насос на отопление? Основное внимание следует уделить тому, как выполнена обвязка насоса и как сориентирован ротор. В системах отопления, состоящих из двух отдельных веток (контуров), каждая из которых работает на обогрев разных частей дома или его этажей, лучше ставить два циркуляционных насоса – на каждый из контуров отдельно. Схему установки циркуляционных насосов на каждую из веток системы отопления оставляют такой же – сразу после котла и до первого ответвления на трубопроводе.

    Использование отдельного насоса для каждого из ответвлений системы обогрева позволяет регулировать теплоотдачу каждого из таких контуров отопления, создавая требуемый температурный режим в помещениях, которые такими контурами обслуживаются.

    Система отопления с двухконтурным котлом и теплым полом

    В том случае, если отдельными отопительными контурами обслуживаются первый и второй этажи дома, применение двух циркуляционных насосов позволит еще и экономить на обогреве строения. Заключается такая экономия в том, что на обогрев верхних этажей, где температура воздуха всегда выше, требуется меньше тепловой энергии от системы отопления. Соответственно, циркуляционный насос, обслуживающий контур отопления верхних этажей, можно выставить на меньшую скорость работы, что и позволит экономить на энергоносителях, используемых для нагрева воды в котле.

    Схемы обвязки

    Схема подключения насоса для котла зависит от типа отопительной системы, на которой устанавливается такое устройство. Как уже говорилось выше, выделяют системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Первые без такого насосного оборудования просто не работают, вторые работают, но при этом характеризуются невысокой теплоотдачей. Как правило, системы отопления, которые могут функционировать как с циркуляционным насосом, так и без него, используются для оснащения домов, расположенных в тех районах, где наблюдаются частые перебои с электроснабжением. Применение таких комбинированных вариантов позволяет сохранять тепло в доме вне зависимости от наличия напряжения в централизованной сети электропитания. В тех случаях, когда электрический ток в дом не поступает, система отопления, хотя и с меньшей теплоотдачей, работает и без циркуляционного насоса.

    Установка в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Установка насоса в систему отопления частного дома, которая изначально спроектирована с учетом использования такого устройства, выполняется в разрыв трубы подающей или обратной магистрали контура. Очень распространенной причиной некорректной работы циркуляционного насоса и даже его выхода из строя является низкое качество теплоносителя, наличие в его составе песка и других нерастворимых примесей. В особенности такая причина характерна для тех случаев, когда для обогрева дома используется открытая система отопления.

    Типовая схема подключения насоса отопления

    Твердые нерастворимые частицы, содержащиеся в теплоносителе, часто становятся причиной заклинивания крыльчатки и последующей остановки приводного электродвигателя. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, на участке трубопровода, по которому в насос поступает теплоноситель, необходимо установить сетчатый фильтр грубой очистки.

    Для правильной установки циркуляционного насоса в систему отопления необходим монтаж шаровых кранов с обеих сторон такого устройства. Нужны эти краны для того, чтобы при техническом обслуживании или ремонте насоса не сливать теплоноситель из всего трубопровода.

    Установка в системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

    Чтобы установить насос для котла отопления, обслуживающего систему с естественной циркуляцией теплоносителя, надо обязательно использовать байпас. Это трубная перемычка, по которой теплоноситель перемещается в отопительной системе в тех случаях, когда установленный на ней электронасос не работает.

    Схема байпаса системы отопления

    На байпасе монтируется кран шарового типа, который при нормальном функционировании циркуляционного насоса находится в закрытом состоянии. В тех случаях, когда гидромашина по каким-либо причинам не работает и, соответственно, не может обеспечить требуемой циркуляции теплоносителя, кран на байпасе открывают, а на участке трубы, которая идет к насосу, закрывают. Таким образом, насос отсекается от отопительного контура, и теплоноситель начинает двигаться по нему естественным образом.

    Особенности монтажа

    Задаваясь вопросом о том, как правильно установить насос, который будет обеспечивать эффективную циркуляцию теплоносителя в трубах отопления, следует учитывать еще ряд важных нюансов. Первый из таких нюансов заключается в том, что ротор помп при их установке должен располагаться строго горизонтально. Объясняется такое требование тем, что только при таком расположении насоса с «мокрым» ротором все движущиеся элементы его внутренней конструкции будут эффективно смазываться и, соответственно, смогут избежать чрезмерного трения и перегрева.

    Варианты правильного и неправильного монтажа насоса отопления

    Второй момент, который следует учитывать, устанавливая рециркуляционный насос для отопления, – это направление потока теплоносителя в трубопроводе. На корпусе любого циркуляционного насоса есть стрелка, которая указывает, в каком направлении через такое устройство должен двигаться теплоноситель. Выполнить монтаж, используя такую подсказку от производителей, несложно: смотрим, в каком направлении двигается поток теплоносителя в трубопроводе, обращаем внимание на направление стрелки на корпусе насоса и устанавливаем его в правильном положении. Следует иметь в виду, что неправильные действия по установке насоса на отопительный контур могут привести не только к некорректной работе такого устройства, но и к его быстрому выходу из строя.

    При выборе циркуляционного насоса для оснащения своей системы отопления имейте в виду, что некоторые модели таких устройств могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом в последнем случае насос может терять до 30% напора, который формируется в нагнетательной магистрали.

    Подключение устройства к сети электропитания

    При подключении насоса к электросети, для чего необходимо использовать три провода (фазный, нулевой и провод заземления), лучше воспользоваться индивидуальной линией, оснащенной автоматом защиты.

    Схема подключения циркуляционного насоса к электросети

    Само подключение циркуляционного насоса выполняется при помощи стандартной трехконтактной вилки и розетки или посредством клеммной колодки. Клеммы насоса, к которым необходимо подсоединить обратный конец электрического кабеля, находятся под пластиковой крышкой на корпусе устройства. Как правило, каждая из таких клемм имеет обозначение, что позволяет без особых сложностей разобраться в том, какой провод подключать к конкретной клемме.

    Многие владельцы загородных домов, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за перебоев с электроснабжением система отопления перестанет работать, используют источники резервного питания, к которым в случае аварийных ситуаций в сети централизованного электроснабжения подключается циркуляционный насос.

    Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления

    Для частных домов с автономной отопительной системой с естественной циркуляцией свойственна одна общая проблема. Тот факт, что теплоноситель циркулирует по системе неравномерно приводит к тому, что отопительные приборы прогреваются неравномерно. Справиться с такими нюансами поможет установка циркуляционного насоса.

    В статье мы расскажем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления.

    Циркуляционный насос в системе отопления

    Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления

    Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж через обводную трубу — байпас. В данном случае при отключении электрической энергии система перейдет на естественную циркуляцию без трудностей. Для того, чтобы осуществить пуск воды напрямую, достаточно перекрыть вентили на байпасе.

    Установка циркуляционного насоса на байпасе

    Многие пользователи постоянно задаются вопросом: где ставится циркуляционный насос в системе отопления?
    Монтируется он на обратную трубу между крайним радиатором и отопительным котлом. Обусловлено это тем, что насос не толкает воду, а всасывает ее.

    Под влиянием горячего теплоносителя в подающей трубе его элементы очень быстро ломаются. Посреди насоса и котла монтируются только манометр, термометр и клапан сброса давления. На байпасе устанавливается фильтр.

    В любой отопительной системе скапливается большое количество различного мусора: окалин, ила и т.д. Если пренебречь установкой фильтра, то крыльчатка насоса очень быстро засорится, и как итог — выход оборудования из строя.

    О назначение фильтра-грязевика можно прочитать здесь.

    Очень важно правильно поставить насос циркуляционный для отопления. Именно поэтому, выполняя эту процедуру, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

    1. Если врезка выполняется в уже функционирующую сеть, то перед тем, как осуществлять ее, необходимо слить всю воду из системы. Трубопровод при этом необходимо хорошо промыть.
    2. После того, как установка будет завершена, систему нужно снова заполнить водой.
    3. Все соединения обязательно промазываются герметиком.
    4. На последнем этапе нужно открыть центральный винт на корпусе насоса и выпустить из него лишнее количество воздуха.

    Именно таким образом осуществляется подключение циркуляционного насоса к системе отопления.

    Куда монтировать насос — на подачу или в обратку?

    Пользователей все время мучает вопрос: можно ли ставить циркуляционный насос на подачу? Несмотря на большое количество разной информации на просторах интернета, трудно понять куда все-таки правильно устанавливать насос на отопление, чтобы присутствовала принудительная циркуляция воды в доме.

    Сведения, касаемые этого вопросы — очень противоречивые. Многие говорят о том, что устройство должно устанавливаться только только на обратный трубопровод, аргументируя это тем, что:

    • температура теплоносителя на подаче намного выше, чем в обратке, в связи с чем насос будет эксплуатироваться недолго;
    • плотность горячей воды в подающей магистрали ниже, поэтому ее сложно перекачивать;
    • статическое давление в обратном трубопроводе выше, благодаря чему функционирование насоса облегчается.

    Иногда человеку доводится попасть в котельную, которая обеспечивает центральное отопление квартир, и видит, что устройства, использующиеся там, врезаны в обратку. Исходя из этого, он делает вывод, что такое решение — верное, не принимая во внимание тот факт, что в других котельных насосы могут стоять и на подающей трубе.

    Специалисты отвечают на описанные утверждения следующим образом:

    1. Бытовые циркуляционные насосы предназначены для работы при максимальной температуре теплоносителя — 110°C. В системах отопления в доме, теплоноситель редко нагревается выше, чем до 70°С, а котел нагревает воду не более чем до 90°C.
    2. Плотность воды при 50°С равна 988 кг/м³, а при 70°C — 977.8 кг/м³. Для устройства, который развивает давление 4-6 м водного столба и имеющего возможность перекачивать около тонны теплоносителя за час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ никакой роли не сыграет.
    3. На практике также никакого существенного влияния не оказывает и разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

    Вывод прост: циркуляционные насосы для отопления можно врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод отопительной системы частного дома. Этот фактор никаким образом не отразится на работоспособности устройства или эффективности снабжения теплом здания.

    Положение циркуляционного насоса при монтаже

    В качестве исключения можно выделить — дешевые твердотопливные котлы прямого горения, которые не снабжены автоматикой. Если теплоноситель перегреется, то он просто начнет закипать, т.к. горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос стоит на подаче, то появляющийся пар, перемешавшись с водой, начнет поступать в корпус с крыльчаткой. Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

    1. Рабочее колесо перекачивающего устройств непригодно для перемещения газов. Именно поэтому производительность агрегата резко уменьшается, а теплоноситель будет перемещаться с меньшей скоростью.
    2. В бак котла попадает меньше охлаждающей его воды, отчего увеличивается перегрев, а количество пара — еще больше.
    3. Повышение скорости пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Это становится причиной возникновения аварийной ситуации и в результате роста давления происходит срабатывание предохранительного клапана, который осуществляет выброс пара непосредственно в помещение котельной.
    4. Если меры по тушению дров не будут предприняты, то клапан просто не справится со сбросом давления и случится взрыв с разрушением оболочки котла.

    В дешевых теплогенераторах, которые выполнены из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана равен 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог задается на уровне 3 Бар.

    Как показывает практика, от начала процесса перегрева до того момента, как сработает клапан проходит не более 5 минут. Если производить монтаж циркуляционного насоса на обратке, то пар в него не попадет и временной промежуток да аварии увеличится до 20 минут. Другими словами, установка насоса на обратную трубу не предотвратит взрыв, но даст отсрочку, и у вас будет большее количество времени для решения проблемы.

    Насосы для отопительных котлов, которые функционируют на дровах и угле, лучше монтировать на обратном трубопроводе. Для хорошо автоматизированных пеллетных агрегатов место установки принципиального значения не имеет.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети

    Если вы применяли способ монтажа, который мы описывали выше, то вал циркуляционного насоса будет находиться в горизонтальном положении. В таком случае в нем не будет собираться воздух, который мешает смазке подшипников.

    Помимо всего прочего, устанавливая агрегат, обязательно нужно следить за тем, чтобы клеммная коробка была размещена сверху. Подключать циркуляционный насос к электричеству необходимо при строгом соблюдении правил безопасности.

    Кабель питания должен иметь штекер или выключатель. Минимальная дистанция между осями контактов составляет — 3 мм. Сечение кабеля — не менее 0,75 мм. Безусловно, подключение насоса должно производиться к розетке с заземлением.

    Количество насосов

    Чаще всего в отопительную систему частного дома монтируется один циркуляционный насос. Мощности выпускаемых сегодня агрегатов вполне хватает для обеспечения оптимальной скорости течения теплоносителя.

    Два насоса монтируются в систему в тех случаях, когда общая длина труб выше 80 м.

    Правила эксплуатации

    Сегодня выпускаются надежные насосы, которые характеризуются длительным сроком эксплуатации. Однако, безусловно, как и любой другой агрегат, циркуляционный насос может выйти из строя. Способствовать этому может ряд причин:

    • слишком сильная/слабая подача воды;
    • устройство работа в случае, когда теплоносителя в системе нет;
    • при длительном простое;
    • когда нагрев воды сильно превышает норму (свыше 65°С).

    Подводя итог всего вышеописанного стоит отметить, что циркуляционный насос — неотъемлемое звено системы отопления дома. С таким устройством вы будете защищены от всевозможных ошибок, которые впоследствии могут привести к мелким и крупным неприятностям. Выполнить монтаж циркуляционного насоса вы можете как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Главное, четко следовать правилам инструкции.

    как поставить насос в отопительную систему

    Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла.

    Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов.

    Выбор подходящего агрегата

    При выборе циркуляционного насоса для автономной системы отопления руководствуются двумя основными критериями – производительностью агрегата и напором. Первый из этих параметров характеризует объём теплоносителя, который агрегат сможет перекачать за определённый период времени, а второй говорит о высоте, на которую помпа сможет поднимать жидкость. Кроме того, необходимо учитывать:

    1. Сечение труб, к которым будет подключаться циркуляционный насос.
    2. Габариты места, отведённого для установки перекачивающего агрегата.
    3. Максимальную температуру теплоносителя.
    4. Мощность и пропускную способность теплогенератора.
    5. Объем отапливаемых помещений.

    О классическом методе расчёта мы уже рассказывали в статье Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Вместе с тем, есть и более простой способ, который можно использовать как для предварительной калькуляции, так и проверки результатов более основательных вычислений. В его основу положено требование, согласно которому циркуляционный насос должен за один час своей работы прокачать по отопительной системе трехкратный объём её заполнения.

    Последнее значение можно косвенно оценить по мощностным характеристикам котла. Если тепловой агрегат выбирался по правилам, то на каждый киловатт, взятый из его технического паспорта, приходится не менее 15 литров теплоносителя. Достаточно умножить мощность теплогенератора в кВт на 15 и сделать поправку в 20%, чтобы с достаточной точностью оценить заполнение отопительных контуров. После того, как будет вычислен объём теплоносителя, подсчитать искомую производительность циркуляционного насоса в л/мин будет несложно — для этого заполнение контуров в литрах необходимо умножить на три и разделить на шестьдесят. Если в качестве примера взять отопительную систему с котлом мощностью 15 кВт, то можно предположить, что объём жидкости во всех её ветках примерно равняется 270 литров (Q =15 кВт х 15 л + 20%). Для принудительной циркуляции теплоносителя понадобится насос с расходной характеристикой не менее 0.81 м3/час или 13.5 л/мин.

    Необходимую величину напора циркуляционного насоса также можно определить, не вдаваясь в сложные математические вычисления. Для этого можно воспользоваться формулой N = X * K, где X – этажность здания, включая подвал, а К – поправочный коэффициент, равный 0.7-1.1 для традиционных двухтрубных схем отопления и 1.2-1.85 для коллекторно-лучевых контуров. Так, если вести расчёт гидравлического сопротивления коллекторной отопительной системы двухэтажного здания с подвалом (количество уровней равняется трём), то понадобится помпа с напором 3х1.85=5.55 м.

    Полученных величин уже будет достаточно для того, определиться с конкретной моделью циркуляционного насоса любого производителя. Для этого на графиках гидравлических характеристик центробежных агрегатов находят рабочую точку – она находится на пересечении отрезков, проведённых из оси абсцисс (производительность) и ординат (напор). Лучшим положением рабочей точки считается средняя треть графика, которая соответствует максимальному КПД.

    График гидравлических характеристик циркуляционного насоса позволяет проанализировать, соответствует ли агрегат требованиям по напору и производительности

    Чтобы получить достаточный резерв в ту и другую сторону, следует ориентироваться на кривую, построенную для средней скорости циркуляционного насоса. В этом случае можно будет уменьшить его мощность при чрезмерной шумности или же увеличить, если теплоноситель на входе в котёл будет иметь недопустимо низкую температуру.

    Особенности устройства системы отопления с насосной циркуляцией изучены в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/otopleniye-s-nasosnoj-cirkulyaciej.html

    Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты.  Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

    Подробнее про то, как выбрать такой насос читайте в статьях: Подбор циркуляционного насоса для отопления.

    Определение места врезки насоса в систему

    При установке циркуляционного насоса необходимо учитывать не только рекомендации производителей, но и возможность его периодического обслуживания. Совсем недавно насосы с «мокрым» ротором рекомендовалось устанавливать исключительно на обратку – считалось, что так они проработают намного дольше, поскольку будут находиться в более щадящем температурном режиме.

    Типовая схема подключения насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя, к автономной системе отопления частного дома или загородного коттеджа

    Современные агрегаты рассчитаны на длительный контакт с горячей жидкостью, поэтому их смело можно устанавливать и на стороне подачи. Мало того, специалисты нередко рекомендуют монтировать насос именно на подающий трубопровод, чтобы повысить давление в зоне всасывания. В этом случае указанный участок будет иметь самую высокую температуру, поэтому следует обязательно убедиться в том, способно ли электрическое устройство контактировать с высокотемпературной жидкостью. Достоинства подобного способа смогут оценить, например, обладатели тёплых водяных полов, поскольку в этом случае исключается образование воздушных пробок.

    Для оптимизации схемы отопления используется распределительная гребёнка. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/grebenka-dlya-sistemy-otopleniya.html

    Для систем обогрева с мембранными баками, напротив, рекомендуется вести монтаж байпаса с насосом на стороне обратки, поближе к расширительной ёмкости. Если же такая схема затруднит обслуживание насоса, то его врезают непосредственно в магистраль, обязательно оснащая контур обратным клапаном.

    Циркуляционный насос и элементы его обвязки: рекомендации специалистов

    Выбрать циркуляционный насос и определиться с местом его установки – это всего лишь полдела. Не менее важно грамотно выполнить обвязку – только в этом случае можно рассчитывать на долгую, беспроблемную работу и возможность комфортного обслуживания агрегата. В рекомендациях специалистов нет ничего сложного:

    1. Место установки насоса следует оборудовать шаровыми кранами. С их помощью можно будет отсечь агрегат от теплоносителя во время профилактических или ремонтных мероприятий.
    2. Со стороны входа теплоносителя необходимо установить фильтр грубой очистки, который послужит барьером для механических частиц. Как показывает практика, наличие подобного устройства замедляет процесс абразивного износа крыльчатки в несколько раз. Если же говорить об опасности повреждения помпы, то здесь значение фильтрации и вовсе трудно переоценить.
    3. Крайнюю верхнюю точку байпаса следует оборудовать клапаном для развоздушивания.
    4. Направление движения теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе прибора.
    5. Поскольку в насосах «мокрого» типа охлаждение и смазку выполняет перекачиваемый теплоноситель, ось вращения должно находиться в параллель с горизонталью.
    6. Для обеспечения герметичности сопряжённые детали и места их соединений уплотняют при помощи прокладок и герметиков.

    Не менее важно правильно подключить насос к электрической сети. Тип и сечение кабеля должны соответствовать мощности агрегата, а подключение необходимо выполнять только при наличии защитного заземления.

    Основные правила монтажа

    Любое оборудование поставляется в сопровождении инструкции производителя, в которой отражается вся важная информация об его устройстве, принципе работы и правилах монтажа. Прочитав внимательно данный технический документ, можно понять основные правила обращения с ним.

    Очень важно при самостоятельной установке  выбрать нужную позицию изделия относительно горизонта. Расположение вала электродвигателя должно быть строго горизонтальным. В противном случае могут образоваться воздушные пробки, которые оставят подшипники без смазки и достаточного охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей и скорой поломке оборудования. На корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе.

    Варианты правильного и неправильного расположения циркуляционного насоса с «мокрым» ротором. Категорически запрещено размещение оборудования так, как показано в нижнем ряду

    Необходимость фильтрации воды

    Перед насосом устанавливают грязевик, функция которого заключается в фильтрации теплоносителя. Фильтр-грязевик задерживает абразивные частицы, песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. При попадании подобных элементов внутрь насоса может произойти разрушение крыльчатки и подшипников. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя.

    Важно! Большинство фильтров снабжены стрелкой, указывающей правильное направление потока воды в контуре. Если проигнорировать направление стрелки, то придется намного чаще чистить грязевик.

    Расположение насоса в отопительном контуре

    В принципе, большинство моделей современных насосов способно одинаково хорошо работать как на подаче, так и на обратке. Оборудование можно врезать в любой части отопительного контура. При этом следует учитывать, что длительность работы подшипников и пластиковых деталей устройства будет зависеть от величины температуры теплоносителя. Поэтому лучше врезать оборудование на обратном трубопроводе  после расширительного мембранного бака и перед котлом отопления.

    Один из вариантов правильной врезки циркуляционного насоса в трубопровод системы отопления частного дома с длиной контура не более 80 метров

    Для чего нужен байпас?

    Циркуляционный насос является энергозависимым устройством. При отключении электричества система отопления должна работать на условиях естественной циркуляции. Для этого необходимо минимизировать сопротивление в контуре за счет уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых вентилей. В открытом состоянии просвет в шаровом вентиле совпадает с диаметром трубы.

    Циркуляционный насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который  перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый вентиль на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя.

    Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (обводной трубе) с использованием трех шаровых кранов обеспечивает ток теплоносителя по нужному направлению

    Электрическое подключение

    Если система отопления устроена по принципу принудительной циркуляции, то в случае отключения электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. Поэтому рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания, который позволит функционировать системе отопления пару часов. Этого времени обычно хватает специалистам для устранения причины аварийного отключения подачи электричества. Продлить автономную работу оборудования могут внешние аккумуляторы, подключенные к резервному источнику питания.

    Подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП), который дополнительно усилен тремя аккумуляторными установками, последовательно соединенными в единую цепь

    Осуществляя электрическое подключение оборудования, необходимо исключить вероятность попадания в клеменную коробку влаги и конденсата. Термостойкий кабель используют в том случае, если теплоноситель разогревается в системе отопления более, чем на 90° С. Не допускается соприкосновение силового кабеля со стенками труб, двигателем, корпусом насоса. Подключение силового кабеля к клеменной коробке производится с левой или правой стороны, при этом переставляется заглушка. При боковом расположении клеменной коробки кабель заводят только снизу. И да, заземление обязательно!

    Ответить на вопрос, зачем ставить циркуляционный насос, поможет следующий материал: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sistema-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html

    Проверка работы и запуск в работу

    После завершения монтажных работ отопительная система наполняется водой. Затем удаляется воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу.

    Ознакомившись с инструкцией и прочитав данную статью, можно провести монтажные работы самостоятельно. Если вы не поняли, как установить насос на отопление, то пригласите профессионального мастера.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления: схема монтажа

    Принцип принудительной циркуляции теплоносителя стал непременным атрибутом современных систем водяного отопления. Тот факт, что нагнетание воды насосом имеет преимущество перед старыми самотечными системами, ни у кого сомнений уже не вызывает. Поэтому в большинстве частных жилищ уже выполнена или в скором времени произойдет установка циркуляционного насоса в систему отопления. Не говоря уже о вновь монтируемых инженерных сетях, где он присутствует еще со стадии проектирования. Рассмотрим, как правильно выполнить работы по монтажу насоса и его подключению.

    Где надо ставить насос?

    Роль перекачивающего устройства в отопительных системах всем ясна. Но часто возникают вопросы по месту его монтажа. Тут вариантов всего два:

    • на подающем трубопроводе после котла и группы безопасности;
    • на обратной магистрали непосредственно перед котлом.

    Количество сторонников монтажа в обратном трубопроводе велико, но мало кто из них может аргументировать свою позицию, как и любители ставить агрегат на подаче. Так вот, на практике место установки абсолютно не играет роли и не оказывает никакого влияния на работу и тепловую мощность системы.  Также ошибочны утверждения, что благодаря более низкой температуре в обратке насос прослужит дольше, тянуть легче, чем толкать и прочие высказывания в том же духе.

    В частных домах температура в подающей магистрали редко достигает 70 ºС, не говоря уже о расчетных 90 ºС. Исключение – холодные северные регионы, но там подход к вопросам обогрева зданий стоит несколько серьезнее. Сами же циркуляционные агрегаты рассчитаны на высокую температуру воды и заклинивают они по другим причинам, например, из-за низкого качества теплоносителя, содержащего разные примеси. С точки зрения гидравлики монтаж циркуляционного насоса можно осуществлять на любую из двух ветвей, параметры системы от этого не изменятся.

    Тогда почему чаще всего агрегат ставят на обратную магистраль? Все достаточно просто. В случае какой-то неисправности и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, то есть, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, теплоноситель в сети остановится, а котел ожидает взрыв, если не принять меры.

    Важно. Большинство современных теплогенераторов хорошо защищены от перегрева, тут беспокоиться не о чем. В этом отношении опасность представляют лишь твердотопливные котлы, поэтому около них надо выполнять монтаж насоса только в обратку.

    Рекомендации по монтажу

    Перекачивающий агрегат монтируется в сеть с соблюдением определенных правил и требований. С целью ознакомления перечислим все правила установки насосов:

    • агрегат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При монтаже надо соблюдать направление потока жидкости, указанное на корпусе стрелкой;
    • при установке агрегата необходимо соблюдать его ориентацию в пространстве. Насос надо ставить так, чтобы его ротор находился в горизонтальном положении, а не «головой» вверх или вниз, как показано ниже на рисунке;
    • чтобы насос можно было снять для обслуживания или ремонта, до и после него ставится запорная арматура;
    • агрегат устанавливается на байпасной линии, а на прямой ставится кран, тогда в случае его отключения система сможет продолжить работу без принудительной циркуляции;
    • если производится установка циркуляционного насоса в открытую систему отопления, то сетчатый фильтр (грязевик) лучше поставить на байпасе, перед насосом, но после крана. В напорных сетях грязевик должен быть установлен перед байпасом, а при обвязке твердотопливного котла – перед трехходовым клапаном.

    Совет. Агрегат не рекомендуется также ставить горизонтально клеммной коробкой вниз. Если не получается иначе, то нужно отвернуть 4 винта крепления корпуса, повернуть его на 180º вместе с коробкой и закрутить винты на место.

    Есть один тонкий момент. В схеме, где принудительная циркуляция теплоносителя была задумана изначально, ставить байпас часто не имеет смысла. Ведь без насоса вода по трубам все равно не потечет, поскольку не те уклоны, диаметры и так далее. Поэтому смело можно встраивать агрегат в обратный трубопровод между расширительным баком и котлом, что и демонстрирует представленная на рисунке схема установки циркуляционного насоса в систему отопления:

    Байпасную линию для насоса надо монтировать только в системах, ранее сделанных как самотечные. Ниже на рисунке показана соответствующая этому случаю схема монтажа:

    Совет. Иногда вместо шарового крана на прямой линии гравитационной системы устанавливают обратный клапан лепесткового типа. Пока функционирует насос, он своим давлением подпирает лепесток клапана и прямая линия закрыта. Но как только отключат электричество, перекачивающий агрегат останавливается, давление падает и клапан на прямой линии открывается. Таким образом, система переходит в режим естественной циркуляции автоматически.

    Порядок выполнения работ

    Чтобы установить и подключить насос своими руками, нужно соблюдать следующий порядок производства работ:

    • если котел работает, то надо его остановить и дать время теплоносителю остыть;
    • опорожнить систему либо котловой контур, если предусмотрена такая возможность. Когда обвязка теплогенератора выполнена правильно, сливать из него воду не придется, достаточно отсечь его от системы с помощью соответствующей арматуры;
    • если система – самотечная, то байпасный узел с насосом и кранами можно собрать заранее;
    • выполнить врезку узла либо только насоса в подающий или обратный трубопровод, придерживаясь правил, изложенных выше;
    • произвести электрическое подключение циркуляционного насоса.

    Совет. Мы не будем изобретать велосипед и предлагать здесь схему электрических соединений. Таковая имеется в инструкции по эксплуатации любого агрегата, даже китайского производства.

    Дальнейшие действия заключаются в заполнении системы водой и стравливании из нее воздуха с помощью кранов Маевского и клапанов. Далее, не помешает произвести осмотр места монтажа с целью обнаружения протечек. Если их нет, то можно смело запускать циркуляционный насос в работу. Не забудьте открыть краны, отсекающие агрегат и перекрыть прямую линию, если он установлен на байпасе.

    Заключение

    С первого взгляда можно подумать, что правильно установить циркуляционный насос не представляет особого труда. Это и на самом деле так, если имеется опыт монтажных работ. Когда такого опыта нет, советуем хорошо изучить документацию, прилагаемую к изделию производителем.

    Как установить циркуляционный насос в систему отопления дома

    После решения построить собственный загородный дом или капитально переделать дачу, одним из главных и насущных вопросов станет выбор системы отопления и все, что связано с этим. И в этом деле мелочей нет. Диаметр трубы, общая протяженность, мощность газового или электрического котла и конечно, необходимость циркуляционного насоса, который поможет обеспечить полноценную и бесперебойную работу всей отопительной системы. Для проведения всех расчетов может потребоваться специалист, хотя и справиться самому владельцу это вполне по силам. Необходимые формулы для этого давно известны, надо только при проектировании учесть все нюансы. Но об этом пойдет речь дальше.

    И здесь надо плясать от печки, то бишь мощности котла, ведь его подбирают в зависимости от площади, которую необходимо будет обогревать. Вторым важным фактором является диаметр трубы, а также общая протяженность. При этом можно использовать формулу: Q=P, где Q — это расход теплоносителя, а P — мощность котла в кВтах. Например, для котла мощностью в 30 кВт требуется 30 литров воды в минуту, а радиатору в 6 кВт — 6 литров соответственно. Именно поэтому рядом с котлом следует установить циркуляционный насос, который прекрасно справляется с тем, чтобы не происходило никаких сбоев в работе.

    Немного о назначении насоса

    Несмотря на то, что насос обеспечивает принудительную циркуляцию, отсюда и название, и рециркуляцию воды он является важным элементом системы отопления и водоснабжения. При этом не имеет большого значения высота его расположения, трение также довольно минимально. Кстати, сам котел тоже можно расположить в удобном месте, да и трубы устанавливаются гораздо меньшего диаметра. Нагрев происходит быстрее и дом очень легко протопить. Однако мощность насоса можно рассчитать заранее. Ведь на 10 метров трубы потребуется 0,6 напора насоса. Если мощности будет не хватать, то придется покупать другой аппарат.

    Основная классификация

    Видов насосов довольно много, но главное различие состоит в том, какой ротор используется:

    В «мокром», ротор отделен от статора специальным стаканом из нержавеющей стали. Вал может быть как металлическим, так и керамическим. Протекающая жидкость вместе с тем не только смазывает детали, но и охлаждает мотор.

    Насосы с «сухим» ротором применяют, в основном, для больших объемов воды, некоторые модели устанавливают внутри трубопроводов. Затраты насоса рассчитываются по формуле: Q=N/(t2-t1), где N — это мощность котла или колонки, а t2-t1 — температурный режим воды при выходе и входе. По европейским нормам на 1 кв. м площади дома требуется 100 Вт, в России этот показатель надо смотреть по регионам.

    Установка

    После того, как были произведены первые расчеты, установлен котел и проведены трубы, следует правильно установить циркуляционный насос нужной мощности и напора. Раньше насос обычно устанавливали на обратный трубопровод: меньше изнашивались подшипники и увеличивался срок работы. Все-таки вода здесь градусов на 20 холоднее. Сейчас появилось немало хороших насосов, которые можно смело ставить на подающую трубу.

    Надо только помнить одну вещь. Расширительный бачок в любой закрытой гидравлической системе является как бы точкой отсчета. До нее, создавая компрессию, насос воду нагнетает, после нее, наоборот, разреживает. Казалось бы, особых проблем при этом не должно возникнуть. Если бы не одно «но», связанное со статистическим давлением бачка. При нагнетании воды происходит повышение давления, а в обратном случае понижение, что может привести как к вскипанию теплоносителя, так и к освобождению воздуха. Чтобы этого не произошло следует соблюсти четыре правила.
    1. Подъем бака на должную высоту (не менее метра). Здесь все зависит от высоты помещения и возможно потребуется утепление.
    2. Бак можно поместить на самую крайнюю точку, чтобы включить верхнюю магистраль. Этот способ больше подойдет при реконструкции.
    3. Расширительный бак присоединяется в непосредственной близости с патрубком циркуляционного насоса.
    4. Насос присоединяется прямо на подающую магистраль возле точки присоединения бака. Правда здесь потребуется выбрать модель от лучших производителей.

    Правда в последние годы на рынке появились бачки не только открытого, но и закрытого типа, так называемые «экспанзоматы», которые отличаются большой надежностью в работе и безопасностью. Внутри они разделены мембраной на две части. В воздушной половине содержится азотосодержащая смесь. Поэтому даже при максимальном давлении ничего не произойдет, только откроется предохранительный клапан и произойдет сброс воды. Эти бачки можно устанавливать практически в любом месте, но лучше всего рядом с котлом, вместе с расширителем, где находится наиболее удобное место.

    Выбор производителя

    В этом важном деле стоит все же обратить внимание на те фирмы, которые уже давно работают на этом рынке и имеют устойчивую репутацию. Специалисты советуют обратить внимание на на такие бренды как WILO, DAB, Pedrollo и другие. Как правило на заводах- производителях происходит полностью автоматизированная сборка, что гарантирует качество продукции. Во многих моделях стоит электронно-коммутируемый мотор, имеется встроенный регулятор мощности, который следит за циркуляцией воды в системе и температурой окружающей среды. С его помощью можно внести дополнительные коррективы. К тому же следует заметить, что многие современные насосы связаны с автоматикой отопительного котла, что позволяет избежать ненужных потерь.

    Подводя итоги

    Каждому из нас периодически приходится сталкиваться с отопительными системами естественной циркуляции. Недостатки хорошо известны. И для того, чтобы их избежать и были придуманы циркуляционные насосы. При этом нельзя не обратить внимание на их достоинства.

    1. Это возможность быстрого запуска системы. Прогрев дома можно осуществить за короткий срок. В некоторых случаях можно установить систему так, что к приходу хозяина дом уже будет теплым.
    2. Коэффициент полезного действия крайне высок, поэтому все батареи и котел будут работать крайне эффективно, при этом лишних потерь не будет.
    3. Несмотря на то, что приходится работать с горячей водой, насосы являются вполне надежны и могут прослужить очень долгое время. Но если есть возможность, то неплохо бы иметь один запасной насос под рукой.
    4. Как бы ни была запутана закрытая система отопления -это не является помехой для работы циркуляционного насоса.
    5. Следует добавить, что насос не только позволяет сэкономить средства, но и сам является очень экономичным. Ведь электроэнергии он потребляет примерно 60−100 Ватт, что сродни обыкновенной лампочке. К тому же работает практически бесшумно.

    Для загородного дома лучше выбрать насос с так называемым «мокрым» ротором. При этом очень важно обратить внимание на мощность напора. Она должна соответствовать не только котлу, но и всей отопительной системе. Для этого следует произвести тщательный расчет и проверить:

    • общий метраж и диаметр всех труб, количество радиаторов;
    • теплоизоляционное состояние дома, ведь если оно не на высоте, то возможны непредвиденные лишние потери;
    • обычные расчеты показывают, что для двухэтажного здания при зимней температур -25−30 градусов необходимо иметь 175 Ватт на квадратный метр.

    Для самостоятельной установки нужно обязательно запастись следующими инструментами:

    • байпас;
    • фильтр;
    • два разводных ключа и набор ключей от 17 до 36;
    • резьба «американка»;
    • обратный клапан.

    Многие виды насосов производители советуют устанавливать все же на обратный трубопровод. Расширительный бак тоже желательно присоединить рядом.

    После выключения котла отопления можно приступать к установке. Но для начала следует перекрыть выпускной и впускной кран на насосе.

    Устанавливать лучше в горизонтальном положении и прикручивать гайками «американками». В вертикальной позиции он будет работать более шумно и может быстрее испортиться.

    Уплотнительные прокладки лучше использовать не резиновые, которые быстро выходят из строя, а паранитовые.

    Желательно установить насос так, чтобы он отсекался кранами. Это пригодится впоследствии при ремонте или замене. А для циркуляции воды стоит сделать байпасную линию. Тогда система сможет работать даже при отключении электричества.

    После этого включайте котел и наслаждайтесь теплом, которое за считанные минуты распространится по всему дому.

    Особенности установки циркуляционного насоса показаны на следующем видео:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка рециркуляционного насоса мгновенного нагрева горячей воды

    Насос рециркуляции горячей воды можно использовать для подачи горячей воды в душевые и смесители, когда это больше всего необходимо, без потери воды в канализацию, пока вы ждете, пока горячая вода поступит из водонагревателя. Если у вас есть ванная комната и душ, расположенные на некотором расстоянии от водонагревателя, вы можете обнаружить, что вам нужно запустить душ в течение 30 секунд или более, прежде чем горячая вода из водонагревателя потечет по трубам и достигнет душа.

    При установленном рециркуляционном насосе вода в трубопроводе горячей воды постоянно рециркулирует обратно в водонагреватель, а это значит, что она всегда теплая и готова к использованию. Существует несколько различных конструкций таких систем, но систему рециркуляции горячей воды, которую мы вам здесь покажем, довольно легко установить в существующую систему.

    Механизм

    В отличие от некоторых других систем, эта система не требует специального контура горячей воды и работает с помощью циркуляционного насоса, установленного на водонагревателе, и обратного клапана, установленного на раковине, наиболее удаленной от водонагревателя.Обратный клапан — это термочувствительный клапан, который направляет воду обратно в водонагреватель, пока она не станет достаточно теплой, а затем отключается, когда вода в трубопроводах горячей воды становится достаточно теплой для использования. В результате вода в трубах с горячей водой всегда теплая, когда вам это нужно, и вам никогда не придется сливать воду в канализацию, пока вы ждете, пока она нагреется.

    Хотя рециркуляционный насос потребляет небольшое количество электроэнергии, эта стоимость энергии компенсируется экономией воды. В качестве функции энергосбережения большинство рециркуляционных насосов имеют встроенный таймер, который позволяет настроить насос на работу в течение дня, когда вам, скорее всего, понадобится горячая вода.Вы можете выключить насос на ночь, например, когда горячая вода не нужна.

    Инструменты и материалы

    В комплект рециркуляционного насоса входит большая часть того, что вам нужно, в том числе обратный клапан и подающие трубки, которые устанавливаются под раковиной.

    • Комплект рециркуляционного насоса (включая гибкие подающие трубки и обратный клапан)
    • Плоскогубцы канальные или трубный ключ
    • Отвертка
    • Ведро и полотенце

    Для подключения вашего рециркуляционного насоса потребуется розетка на 120 В.Убедитесь, что рядом с водонагревателем есть доступная розетка. Кроме того, в зависимости от конфигурации водопроводных труб водонагревателя могут потребоваться некоторые сантехнические работы и дополнительные детали для установки рециркуляционного насоса на выпускной трубе горячей воды на водонагревателе. Это наиболее вероятно, когда водонагреватель подключен к жесткому медному трубопроводу, а не к гибкому трубопроводу.

    Инструкции

    1. Начните с перекрытия воды на запорных клапанах на трубопроводе холодной воды, идущей в водонагреватель.Этот клапан обычно находится наверху нагревателя. Убедитесь, что поток горячей воды полностью остановлен, открыв кран горячей воды где-нибудь в доме и проверив, течет ли горячая вода. Если запорный клапан не полностью остановил поток, возможно, вам придется перекрыть подачу воды в дом.
    2. Отсоедините гибкий водопровод на горячей стороне водонагревателя, где он входит в водонагреватель. Держите поблизости тряпку, чтобы уловить остатки воды, которые вылезут при отсоединении гибкой трубы.Примечание. Вы можете обнаружить, что эти соединения труб не являются гибкими линиями, а представляют собой жесткие трубы. В таком случае процесс сварки в рециркуляционном насосе будет немного сложнее, но все же возможен.
    3. Наверните насос на горячую сторону водонагревателя. При затягивании убедитесь, что циферблат таймера повернут в сторону, в которой его можно легко отрегулировать. Ленту сантехника можно использовать на резьбе ниппеля водонагревателя, но обычно в этом нет необходимости, если внутри внутренней гайки штуцера насоса есть резиновая прокладка.
    4. Подсоедините линию горячей воды к верхней части рециркуляционного насоса и затяните плоскогубцами. При необходимости можно сделать петлю гибкой лески, но убедитесь, что нет перегибов, которые могут ограничить поток воды.
    5. Теперь подойдите к раковине, которая находится дальше всего от водонагревателя, чтобы установить обратный клапан. Перекройте подачу воды в краны, закрыв оба клапана подачи, управляющие трубами подачи горячей и холодной воды.
    6. Отсоединить трубки подачи крана от запорной арматуры под раковиной.Подготовьте полотенце и емкость для сбора воды, которая может вытечь при отсоединении трубок. Теперь вы подсоедините обратный клапан к трубкам подачи крана.
    7. Привинтите существующие подводящие трубы, идущие вниз от патрубков смесителя, к двум верхним выпускным отверстиям на обратном клапане, при этом линия горячей воды расположена слева, а линия холодной воды — справа.
    8. Теперь проложите новые трубы подачи воды от обратного клапана к запорным клапанам горячей и холодной воды. Убедитесь, что они подключены к правильным клапанам.Обычно труба с горячей водой находится слева, а труба с холодной водой — справа, когда они выходят из стены или поднимаются через пол.
    9. Плотно подключив новые подающие трубки, вы можете прикрепить обратный клапан к стене с помощью винтов, входящих в комплект.
    10. Включите подачу воды в смеситель для раковины и водонагреватель. Налейте воду в дальнюю раковину, пока весь воздух не выйдет из линий. Перед подключением источника питания к рециркуляционному насосу убедитесь в отсутствии утечек в любом из соединений.
    11. Настройте насос, запрограммировав время, в которое он должен работать. Таймер позволяет настроить работу таким образом, чтобы насос работал тогда, когда больше всего необходима горячая вода.

    Если вам когда-нибудь придется перекрыть подачу воды в дом, обязательно отключите насос от сети, чтобы он не сгорел. Когда насос работает, через него должна циркулировать вода. В случае отключения электроэнергии таймер на рециркуляционном насосе необходимо будет сбросить, чтобы он запускался и останавливался в нужное время.

    Установка рециркуляционного насоса горячей воды (руководство по 12 шагам)

    Вы хотите знать, как правильно установить рециркуляционный насос горячей воды?

    Насосы быстрого приготовления горячей воды могут стать отличным дополнением к любому домовладельцу, который устал ждать горячей воды по утрам.

    Вот мой полный обзор лучших циркуляционных насосов горячей воды .

    В этом руководстве я рассмотрю …

    • Как слить воду из водонагревателя
    • Как установить рециркуляционный насос над водонагревателем
    • И как установить датчик клапана под самой дальней раковиной

    Давайте начнем с этого руководства!

    Быстрая поломка насоса рециркуляции горячей воды устанавливает

    В этой статье я дам общий обзор того, что требуется для установки большинства систем рециркуляции горячей воды.

    Моим основным справочником в этом руководстве являются рекомендации производителя по установке циркуляционного насоса горячей воды Watts 500800. Если у вас есть сомнения, всегда лучше обратиться к квалифицированному сантехнику. В некоторых городах и округах также может потребоваться получение разрешения у лицензированного сантехника.

    Если ваш трубопровод выше водонагревателя не является легко снимаемым гибким трубопроводом (например, с оплеткой из нержавеющей стали), и он медный или из ХПВХ, то для установки рекомендуется привлечь квалифицированного сантехника.

    Самый распространенный тип рециркуляционного насоса горячей воды устанавливается над водонагревателем. (Есть несколько насосов, предназначенных для установки под приспособление для раковины, у которых их сенсорный клапан является встроенной частью насоса.)

    В дополнение к насосу существует сенсорный клапан , который потребуется быть установлен на самой дальней раковине вдали от водонагревателя.

    В большинстве домов нет выделенных обратных линий только для рециркуляционного насоса. Что я обычно вижу, так это то, что водяной насос отправляет теплую воду из линии горячей воды обратно в водонагреватель через линию подачи холодной воды.

    Вот здесь и вступает в игру датчик-клапан. Клапан датчика откроется, когда температура воды в горячей линии упадет примерно до 95 градусов. В основном, циркуляционный насос временно использует линию холодной воды в качестве обратной линии.

    Читайте также: Какие рециркуляционные насосы для горячей воды самые лучшие? (Обзор)

    №1. Отключение выключателя водонагревателя и газового клапана

    Первым шагом при установке рециркулятора горячей воды является отключение питания водонагревателя.

    Найдите выключатель на электрической панели, обычно это 30-амперный выключатель — переверните выключатель. Помимо отключения питания водонагревателя, вы можете закрыть газовый вентиль водонагревателя — если он электрический, вы можете проигнорировать этот шаг.

    Рядом с водонагревателем должен быть красный или желтый газовый клапан, просто следуйте за газовой линией, которая выходит из водонагревателя. Поверните газовый клапан в перпендикулярном направлении, чтобы перекрыть подачу газа.

    Если у вас старый водонагреватель и есть контрольная лампа, убедитесь, что она погашена.

    Читайте также: каковы плюсы и минусы рециркуляционных насосов для горячей воды?

    № 2. Отключение воды в водонагреватель

    Теперь вам нужно отключить воду.

    Самый простой способ — закрыть водяной клапан, который находится прямо над водонагревателем, который должен быть или там или, по крайней мере, рядом. Поверните этот клапан в перпендикулярном направлении.

    Если вы не можете найти кран подачи или если у вас есть сомнения, вы можете закрыть главный водяной кран для всего дома.

    Читайте также: Какие самые лучшие под раковиной Системы рециркуляции горячей воды?

    № 3. Слив горячей воды из арматуры

    После отключения подачи воды вам нужно будет слить или промыть горячую воду из всех трубопроводов дома.

    Все, что вам нужно сделать, это найти самое нижнее приспособление в доме и открыть горячую воду. Слейте всю горячую воду из дома. Если он не перестанет стекать, значит, в водонагреватель все еще может идти вода.

    №4. Слив воды из водонагревателя

    После слива горячей воды из трубопровода вам нужно будет слить воду из водонагревателя.

    Водонагреватели имеют сливные клапаны (резьбовой патрубок для шланга) на дне. Подсоедините шланг к патрубку и откройте водяной клапан отверткой с плоским жалом. Слейте воду в ближайшую канализацию или раковину.

    После слива закройте клапан отверткой с плоским жалом.

    Читайте также: Как работает циркуляционный насос горячей воды?

    № 5.Удаление трубы для горячей воды из водонагревателя

    Теперь, когда вы слили всю горячую воду из труб и водонагревателя дома, пора снять выпускную трубу для горячей воды с водонагревателя.

    Надеюсь, у вас есть плетеный гибкий трубопровод, который легко снимается.

    Для этого гибкого трубного соединения 3/4 «все, что вам нужно сделать, это использовать гаечный ключ, ослабить гайку и снять трубопровод. Если у вас есть медь, ХПВХ или PEX, и требуются разрезы или пайка, вы можете хочу нанять грамотного сантехника.

    № 6. Подсоедините насос к резьбовому штуцеру

    После того, как вы сняли сливной трубопровод горячей воды, вы можете просто установить водяной насос на резьбовой штуцер выхода горячей воды.

    Убедитесь, что водяной насос установлен правильно, а стрелка на корпусе указывает направление потока воды (в сторону от водонагревателя). Всегда помните: Если на ниппеле с внутренней резьбой есть резиновая прокладка, то тефлоновая сантехническая лента не требуется.

    № 7. Подключение линии подачи горячей воды к насосу

    Поскольку вы только что установили рециркуляционный насос на водонагреватель, теперь вам необходимо подключить линию горячей воды к выходному штуцеру водяного насоса. Просто затяните гайку 3/4 дюйма с помощью гаечного ключа.

    Если на внутреннем конце гибкого трубопровода нет резиновой прокладки, установите тефлоновую ленту, чтобы обеспечить герметичное соединение.

    Читайте также: Какие лучшие Grundfos Рециркуляторы горячей воды?

    # 8.Включить воду

    Пора снова включить воду в водонагреватель (или весь дом).

    После заполнения водонагревателя включите водопроводную арматуру, пока весь воздух не будет удален из трубопроводов дома.

    № 9. Расположите раковину дальше всего от циркуляционного насоса

    После того, как вы установили рециркуляционный насос, вам нужно будет расположить раковину дальше всего от водонагревателя, чтобы установить сенсорный клапан.

    Если у вас возникли проблемы с определением самой дальней раковины, найдите раковину, которая занимает больше всего времени для подачи горячей воды.

    Клапан с датчиком с резьбовыми ниппелями 1/2 «

    # 10. Запорные (стопорные) клапаны для воды в раковине

    Теперь пора перекрыть подачу воды в раковину. Будет один запорный клапан для горячей воды и один для холодной воды. Поверните запорные краны под раковиной перпендикулярно или вытяните это нажимно-вытяжной тип с круглой ручкой.

    Читайте также: Как получить мгновенный душ с горячей водой? (Все продукты)

    № 11. Снимите и подсоедините гибкие трубопроводы к сенсорному клапану

    Снимите гибкие водяные трубопроводы непосредственно с запорных клапанов у стены (а не с концов под раковиной).

    Эти гибкие концы водопровода будут иметь размер 1/2 «или 3/8». Если линии подачи вашей мойки сделаны из цельного металла, такого как медь или сталь, вы захотите заменить их гибкой оплеткой из нержавеющей стали.

    Клапан датчика, скорее всего, будет иметь только соединения 1/2 «.

    Вы можете купить гибкие трубы с концами от 1/2 до 3/8 дюйма — от 1/2 до 1/2 дюйма — или От 3/8 «до 3/8». Вы также можете купить переходные фитинги от 1/2 «до 3/8» вместо покупки новых шлангов.

    Как правило, вы подключаете линии подачи воды к выходам холодной и горячей воды на верх датчика клапана.Затем вы подключаете новые гибкие трубопроводы от запорных клапанов к сторонам клапана датчика.

    № 12. Установите более одного клапана датчика

    Если у вас очень большой дом и имеет разветвленный трубопровод , где имеется более одной магистрали горячей воды, вы можете установить еще один клапан датчика в другом месте дома.

    Кроме того, вы также можете установить сенсорные клапаны в параллельно под той же раковиной, чтобы увеличить поток воды и снизить более низкие температуры.

    Читайте также: Какие унитазы с двойным смывом самые лучшие? (Обзор)

    Заключительные мысли по установке систем рециркуляции горячей воды

    Честно говоря, если у вас уже есть гибкие линии, подключенные к верхней части вашего водонагревателя, установка рециркуляционного насоса и сенсорного клапана не займет слишком много времени.

    Однако, если вам нужно спаять вместе трубы или склеить секции из ХПВХ, это может стать значительно более сложной работой для среднего домовладельца.

    Циркуляционные насосы: почему вы должны установить один

    Когда установлен циркуляционный насос водонагревателя, горячая вода будет подаваться почти мгновенно каждый раз, когда открывается кран горячей воды. Это происходит потому, что насос поддерживает движение горячей воды по водопроводной системе, поэтому горячая вода всегда доступна.

    В домах без циркуляционного насоса из крана горячей воды будет течь холодная вода до тех пор, пока горячая вода из водонагревателя не достигнет крана. В течение года сотни и даже тысячи галлонов воды могут быть потрачены впустую в ожидании горячей воды.Это может привести не только к потере времени и воды, но и к деньгам!

    Для чего нужен циркуляционный насос?

    Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, когда кран закрыт, горячая вода остается в трубах и в конечном итоге охлаждается. Когда кран снова открывается, холодную воду нужно протолкнуть через водопроводную систему. Поток воды не будет горячим до тех пор, пока холодная вода в трубах не будет заменена горячей водой из водонагревателя. В результате в канализацию уходит много ненужной воды!

    Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, решает эту проблему.Эти насосы обеспечивают непрерывную циркуляцию горячей воды по всему дому, поддерживая постоянную горячую воду в ваших трубах и готовую к использованию. При открытии крана горячей воды горячая вода подается сразу. Однако, как бы хорошо это ни звучало, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед установкой циркуляционного насоса на ваш водонагреватель.

    Преимущества установки циркуляционного насоса

    Циркуляционные насосы для горячей воды существуют уже много лет. Многие элитные отели и рестораны предоставляют своим гостям горячую воду по запросу в качестве стандартного удобства.Однако в последнее время все больше домовладельцев начинают пользоваться многими преимуществами, которые может предоставить циркуляционный насос.

    Вот несколько преимуществ:

    Удобство: Циркуляционный насос подает горячую воду почти сразу после открытия крана. Возможность иметь доступ к почти мгновенной горячей воде, вероятно, является преимуществом номер один.

    Использование воды: Поскольку горячая вода подается почти сразу, тратится меньше воды.При установке отпадает необходимость ждать, пока поток воды достигнет желаемой температуры. Это особенно полезно в районах, где не хватает воды. Огромным преимуществом использования циркуляционного насоса является возможность экономии значительного количества воды, что приводит к экономии денег и времени.

    Простота установки: Установить циркуляционный насос относительно легко, и, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на средний домашний водопровод.Кроме того, на установку насоса в водонагреватель не требуется специальных разрешений.

    Простота эксплуатации: Как правило, циркуляционные насосы очень просты и просты в эксплуатации.

    Выбор: Циркуляционные насосы для водонагревателей можно найти почти повсюду, у них есть множество производителей и варианты выбора.

    Недостатки установки циркуляционного насоса

    За удобство почти мгновенной подачи горячей воды приходится платить, но даже в этом случае у установки циркуляционного насоса действительно очень мало недостатков.

    Начальная стоимость: Существует широкий диапазон цен на выбор, но лучше купить дорогую модель. Покупка качественного насоса поможет вам в будущем максимально сэкономить.

    Потребляемая мощность: Многие из более ранних циркуляционных насосов работали без остановок и были более дорогими в эксплуатации, потому что они постоянно потребляли электричество. Кроме того, они также потребовали, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы вода оставалась горячей круглосуточно.К счастью, многие из текущих моделей сделаны с учетом энергосбережения и предназначены для подачи горячей воды по запросу, а не для постоянной работы.

    Тепловые потери: Поскольку ваша сантехника будет постоянно наполняться горячей водой, вы испытаете тепловые потери из самих труб. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

    Bokywox производит циркуляционный насос, цена которого соответствует почти любому бюджету.


    Типы циркуляционных насосов

    В простейшей системе (здесь не рассматривается) используется небольшой насос, который работает непрерывно. Он медленно обеспечивает циркуляцию воды по основным водопроводным линиям (магистральным трубопроводам) дома и возвращает воду обратно в водонагреватель, если она не используется. Мы не рекомендуем этот тип системы, потому что он приводит к ненужному износу водонагревателя, потому что система постоянно работает.

    Для вашего водонагревателя мы рекомендуем 2 основных типа циркуляционных насосов.Оба они очень энергоэффективны и эффективны.

    Циркуляционные насосы по запросу

    Эти системы сконструированы таким образом, что насос работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде, например, при открытии крана или наполнении ванны. Они оснащены либо дистанционным переключателем, либо датчиком движения, который запускает насос для включения при обнаружении движения в трубопроводе горячей воды.

    После активации вода циркулирует, пока не достигнет заданной температуры; или насос выключен вручную; или таймер истек.В зависимости от размера вашего дома эти единицы обычно стоят от 300 до 600 долларов.

    Плюсы

    • При правильной настройке циркуляционный насос по требованию может снизить количество энергии, потребляемой вашим водонагревателем.
    • При необходимости горячая вода доставляется быстро. Это значительно сократит расход воды и время ожидания подачи горячей воды из крана.
    • В домах, которые модернизировали свою водопроводную систему с помощью циркуляционного насоса по требованию, будет уменьшено попадание горячей воды в трубы с холодной водой.
    • Возможность обходить датчик движения и вручную активировать помпу.

    Минусы

    • В модернизированных водопроводных системах необходимо будет иметь источник питания и насос на каждом контуре горячего водоснабжения.
    • Горячая вода подается быстро, но не мгновенно, потому что насос необходимо включить.
    • Время, необходимое для подачи горячей воды, зависит от конфигурации водопровода в вашем доме.

    Циркуляционные насосы по времени и температуре

    Этот тип системы автоматически закачивает горячую воду в контур подачи в заданное время.Насос изготовлен с регулируемым таймером и регулируемым аквастатом, который контролирует температуру воды, а также включает и выключает насос. Эти устройства обычно стоят около 300 долларов.

    Плюсы

    • Возможность отменять настройки по вашему выбору.
    • Горячая вода подается почти мгновенно, что значительно сокращает потери воды и время.
    • Эти настройки можно легко изменить в соответствии с потребностями домашнего горячего водоснабжения.
    • Горячая вода циркулирует по водопроводу только при соблюдении установленных значений температуры и времени.

    Минусы

    • Избыточное использование системы может негативно повлиять на потребление энергии.
    • Хотя это и нечасто, но если вы модернизируете водопровод с помощью этого типа насоса, существует вероятность того, что трубопроводы холодной воды могут нагреваться в самом дальнем от водонагревателя кране.

    Этот циркуляционный насос производства Grundfos даже имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии.


    Модернизация водопровода с помощью циркуляционного насоса

    Когда дом построен с циркуляционным насосом, он снабжен специальной возвратной линией, по которой горячая вода циркулирует обратно в водонагреватель.Даже если у вас нет такой роскоши, как выделенная обратная линия, есть простой способ модернизировать водопровод, который позволит вам установить насос в существующем доме с помощью циркуляционного насоса по времени и температуре.

    Перепускной клапан обычно устанавливается под раковиной, на самом дальнем расстоянии от водонагревателя. Когда циркуляционный насос работает, горячая вода будет течь по магистральным трубопроводам вашей сантехники. Перепускной клапан управляется температурой и открывается, когда вода в линии горячей воды опускается ниже 95 ° по Фаренгейту.

    Как только клапан открывается, это позволяет «охлаждающей горячей воде» течь в линию холодной воды. По мере того, как «охлаждающая горячая вода» направляется в линию холодной воды, температура в линии горячей воды будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура (обычно около 105 ° по Фаренгейту). Как только вода достигнет заданной температуры, перепускной клапан закроется.

    Стоит отметить, что когда перепускной клапан открыт и позволяет теплой воде течь в линию холодной воды, холодная вода может быть теплее, чем ожидалось.Особенно при работающем циркуляционном насосе.

    Трудно отрицать удобство системы времени и температуры, однако система по требованию имеет много преимуществ при модернизации вашего дома. Фактически, его может быть немного проще установить, и при правильном использовании он может быть чрезвычайно энергоэффективным.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Установка циркуляционных насосов | Bola Systems

    Электронный циркуляционный насос в настоящее время является неотъемлемой частью отопления любого здания.Он обеспечивает циркуляцию воды от источника тепла в систему отопления, например, в радиаторы или полы с подогревом. Неправильная установка может привести к снижению эффективности нагрева, но также может привести к повреждению системы отопления. Поэтому пренебрегать установкой не стоит. О чем нужно думать?

    Размещение циркуляционного насоса

    Для правильной работы циркуляционного насоса важно его правильное размещение в системе отопления. Это должен определить профессионал, спроектировавший ваш дом или систему отопления.

    Однако, если вы решите установить его самостоятельно, в основном есть два способа разместить его — либо на обратном трубопроводе, по которому холодная вода течет к котлу, либо на сливном трубопроводе горячей воды, идущей от котла. Раньше рекомендовалось устанавливать циркуляционные насосы исключительно на трубы с холодной водой из-за возможных тепловых повреждений. Современные термостаты изготовлены из материалов, выдерживающих даже высокие температуры. Поэтому, если по каким-то причинам не получается установить насос на обратку, можно легко установить его в начале контура.

    Также стоит помнить, что циркуляционный насос должен быть легко доступен для возможного ремонта или будущей настройки.

    Замена старого насоса

    Если вы заменяете старый циркуляционный насос в существующей системе отопления, вам необходимо обратить внимание на определенные параметры при покупке нового. Прежде всего, новый насос должен иметь такую ​​же гидравлическую мощность, конструктивную длину и диаметр присоединительной резьбы. Однако, если вы меняете циркуляционный насос в связи с увеличением площади теплых полов или количества радиаторов, необходимо адаптировать параметры к новым условиям.

    Будьте особенно осторожны при снятии старого циркуляционного насоса. В насосе может быть горячая вода, также под высоким давлением, поэтому существует опасность ожога. Перед разборкой осторожно слейте воду из насоса.

    Напор насоса определяется не высотой дома, а длиной трубы.

    Механический монтаж нового насоса

    Если вы уже выбрали место для установки циркуляционного насоса, и если вы сняли старый насос, пора установить новый.Сначала соберите циркуляционную систему следующим образом:

    Обязательно наличие клапанов с обеих сторон насоса, которые позволят перекрыть поток воды в случае ремонта или снятия насоса. Накрутите клапаны на резьбу насоса. Иногда кран можно установить только перед насосом, а обратный клапан — за насосом, но для большей безопасности и комфорта при обращении с насосом лучше иметь два клапана. Вы также можете заменить клапаны на фитинг с кулачковым замком, который закрывается шестигранным ключом.

    Фильтр, улавливающий любую грязь и предотвращающий засорение насоса, должен быть установлен перед насосом в направлении, указанном стрелкой на фильтре. Установите обратный клапан за насосом. Если вентиляционный фильтр не является частью самого насоса, подключите его к системе. Все соединения должны быть должным образом герметизированы нагревательной прокладкой, желательно резиной. Собранную таким образом насосную систему смонтировать на трубах системы отопления с помощью латунного фитинга.

    См. Возможные положения циркуляционного насоса в инструкции для конкретной модели, но обычно вы можете выбрать вертикальное или горизонтальное положение.Однако всегда необходимо соблюдать направление потока воды, которое показано стрелками непосредственно на насосе. В то же время распределительная коробка не должна находиться над насосом, так как это может помешать вентиляции насоса.

    Ваш насос во время установки должен быть обесточен!

    Подключение помпы к электросети

    После успешной установки циркуляционного насоса его необходимо подключить к источнику питания. Насосы стандартно питаются напряжением 230 В.Проверьте свой конкретный насос.

    Помимо самого мотора помпы, в зависимости от конкретной модели, также необходимо подключить блок управления и тепловые датчики. Циркуляционный насос — относительно сложное электронное устройство, поэтому его установка в сети может производиться только уполномоченным лицом. Неправильная проводка может привести не только к повреждению насоса, но особенно к травмам.

    Подходящим аксессуаром для системы циркуляционных насосов является резервный источник питания, который обеспечивает ее бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии.

    Установка циркуляционных насосов

    Необходимое количество циркуляционных насосов определяется длиной трубопровода. Как правило, достаточно одного насоса на 80 м трубы. Если у вас более длинные трубы или полы с подогревом, рекомендуется установить больше циркуляционных насосов. В противном случае напора будет недостаточно, и распределение горячей воды в системе отопления будет неравномерным.

    Если у вас более одного котла, необходимо иметь хотя бы по одному насосу на каждый.Если вы устанавливаете более одного насоса на один котел, рекомендуется подключить так называемое кольцевое пространство, которое уравновешивает давление в котле. Чрезмерное давление может привести к повреждению котла, если одновременно работают несколько насосов.

    Пуск циркуляционного насоса

    Перед первым запуском необходимо удалить воздух из некоторых насосов и установить требуемый режим, соответственно. представление. Насосы без вентиляции издают шум и могут быть необратимо повреждены. Однако в некоторых современных циркуляционных насосах прокачка и регулировка происходит автоматически.

    Лучшие рециркуляционные насосы для водонагревателей в 2021 году

    Несколько читателей спросили: «Стоит ли рециркуляционный насос своих денег?» Есть два способа ответить на этот вопрос, и оба будут положительными.

    1. Со строгой финансовой точки зрения потребуется несколько лет при меньших счетах за воду, чтобы окупить стоимость насоса и установки. Но да, в долгосрочной перспективе, если правильно установить таймер, чтобы исключить ненужную рециркуляцию и нагрев воды, это будет рентабельным решением.

    Вместо таймера можно также установить выключатель под раковиной. Включите насос, и через несколько минут у вас будет горячая вода. Это оксюморон — сразу горячая вода через несколько минут. Но как только горячая вода подойдет к крану или насадке для душа, она сразу станет доступной для всех, кто захочет ею пользоваться.

    2. С точки зрения удобства и устранения длительного ожидания горячей воды, многие домовладельцы считают покупку рециркуляционного насоса хорошо потраченными деньгами.

    Вот ссылка на наше полное руководство. Стоит ли рециркуляционный насос своих денег? Она написана для безбаквальных водонагревателей, но информация применима к любому типу водонагревателя.

    Вообще говоря, чем больше ваш дом, тем больше смысла в установке рециркуляционного насоса для удаления ненужной воды.

    Кстати, рециркуляционные насосы еще называют рециркуляционными насосами, циркуляционными насосами и рециркуляторами горячей воды.

    Стоимость рециркуляционного насоса

    Сколько стоит рециркуляционный насос?

    Стоимость насоса и расходных материалов от 100 до 400 долларов США в зависимости от приобретаемого насоса и дополнительных принадлежностей.Два насоса в нашем списке представляют собой полные комплекты с насосом, байпасным / мостовым клапаном, водопроводом и многим другим. Мы рекомендуем покупать комплект, если вы не заменяете уже существующий насос.

    Наем сантехника для установки насоса будет стоить еще 125–250 долларов в зависимости от объема работ.

    Если вы добавите линию рециркуляции воды, что проще сделать при новом строительстве или полном ремонте дома, это будет стоить еще 200–500 долларов на материалы и рабочую силу.

    Вы можете использовать рециркуляционный насос без добавления линии при установке перепускного теплового клапана, подобного этому.

    В этом видеоролике объясняются ваши варианты и детали, необходимые для их работы в вашей ситуации.

    Лучшие модели рециркуляционных насосов

    Вот краткий обзор этих агрегатов, если вы хотите сделать покупку и продолжить свой день.

    Полный обзор рециркуляционного насоса приведен ниже.

    Полный рециркуляционный насос. Обзоры

    Вот более подробная информация об этих динамических рециркуляционных насосах, которые могут сократить потребление воды на тысячи галлонов в год.

    Безбаквальные водонагреватели с рециркуляционными насосами

    Знаете ли вы, что многие крупные бренды производят безбаквальные водонагреватели со встроенным рециркуляционным насосом?

    Наличие насоса на борту, очевидно, снижает затраты на установку и имеет еще одно преимущество: вы знаете, что водонагреватель и насос совместимы.

    Если вас интересует проточный водонагреватель с рециркуляционным насосом, обратите внимание на лучшие модели.

    Первый сжигает природный газ.Во втором используется пропан.

    Noritz NRCP982DVNG Конденсационный безрезервуарный водонагреватель на 11,1 гал / мин со встроенным насосом — природный газ

    Этот безбаковый водонагреватель для природного газа изготовлен из материалов товарного качества, включая трубы на 25% толще и коммерческий медный теплообменник.

    Вентиляция проста, потому что это конденсационный водонагреватель, а выхлопная труба теплая, но не горячая. Он производит до 9,8 галлона горячей воды в минуту (на странице продукта Amazon указано 11,1, но это неверно) горячей воды в минуту.

    Rinnai RUR98iP 9,8 Max GPM Ultra Series Конденсационный закрытый пропановый водонагреватель без резервуара с рециркуляцией

    По словам Риннаи, этот инновационный, экономящий время и дешевый агрегат без резервуара отличается «рециркуляцией (со специальной линией рециркуляции или без нее) обеспечивается технологией теплового байпаса, которая включает в себя встроенный насос, внутреннюю байпасную линию и тепловой байпасный клапан, что сокращает время ожидания горячей воды ».

    Это очень эффективный агрегат, идеально подходящий для дома, в котором используется пропан.

    Если вас интересуют безрезервуарные водонагреватели для всего дома, см. Наше Руководство по покупке безрезервуарных водонагревателей. В нем есть подробные исследования и ссылки на наши обзоры всех основных брендов безрезервуаров — Rheem, Rinnai, Bosch, Takagi и других.

    Контур рециркуляции горячей воды

    Контур рециркуляции горячей воды СОВЕТЫ

    Гравитация — это волшебство

    Когда вода нагревается, она становится светлее. Он хочет всплыть на поверхность более прохладной воды.

    Холодная вода тяжелая и хочет упасть.Если у вас есть петля, которая выступает вверх, холодная вода хочет стечь по петле, а горячая вода поднимается. Гравитация подпитывает движение.

    Complete The Loop

    Он работает таким же образом в вашем доме. У вас уже есть половина гравитационной петли. Это ваша система распределения горячей воды, которая начинается у вашего водонагревателя и заканчивается у самого дальнего приспособления, которому требуется горячая вода.

    Если бы вы установили медный трубопровод, ведущий назад от самой дальней точки и от других высоких точек в существующей системе, у вас была бы петля.Эта труба обратного контура соединяется с нижней частью водонагревателя.

    Вы снимаете сливной клапан и устанавливаете 3/4-дюймовый ниппель, шаровой кран, тройник и новый слив бойлера, чтобы можно было опорожнить нагреватель.

    Это так просто.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Медленный поток

    Вода течет через контур очень медленно. Это не должно быть быстро.

    Единственное, что важно, — это горячая вода рядом с каждой арматурой, когда вам нужна горячая вода.

    Без петли нет движения, поэтому любое движение лучше, чем ничего!

    Насосы для перекрытий

    Если вы живете в доме на перекрытии или где большая часть линий горячей воды опускается ниже водонагревателя, вам необходимо использовать циркуляционный водяной насос. Если вы покупаете рециркуляционный насос Grundfos, подобный приведенному ниже, вам не нужно добавлять дополнительные трубопроводы!

    Видите этот забавный укороченный U-образный штуцер под насосом? Он соединяет запорные краны горячей и холодной воды на самой дальней раковине от водонагревателя.

    Насос использует линию холодной воды для подачи воды обратно в водонагреватель! Гениально!

    Это надежный рециркуляционный насос, который можно установить поверх водонагревателя. Странный резьбовой штуцер проходит под самой дальней от насоса раковиной. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ НАСОС.

    Расположение насоса

    Эти насосы часто расположены рядом с водонагревателем, однако они могут быть в любом месте контура. Насосы перекачивают воду с низким давлением и низкой скоростью.

    И снова нет необходимости в том, чтобы через контур проходило много воды. Просто важно, чтобы вода возле светильников была горячей.

    Если вы устанавливаете один из этих насосов, помните, что вам необходимо установить штуцеры с обеих сторон насоса.

    Муфты — это специальные резьбовые фитинги, которые содержат внутреннюю развальцованную поверхность или плоские поверхности со специальными шайбами, которые позволяют проникать в систему трубопроводов и повторно соединяться без пайки.

    Счетчики воды всегда устанавливаются с помощью штуцеров.Посмотрите на свой, и вы поймете, что я имею в виду.

    Изоляция

    После того, как вы решите установить контур гравитационной рециркуляции, вам нужно подумать о потерях энергии. Гравитационная петля будет фантастически работать без изоляции. На самом деле, лучше всего и без него!

    Но это также может привести к более частому включению и выключению водонагревателя. Помните, что вы отводите тепло от нагревателя, когда в контуре находится горячая вода.

    Тип изоляции

    Существует множество способов изолировать трубу.Многие изоляционные материалы производятся исключительно для водопровода. Они плотно прилегают к трубам разных размеров.

    Некоторая изоляция, например пенопласт, должна устанавливаться при установке трубы, а не после сооружения петли. Пена скользит по участкам трубы.

    При выборе изоляционного материала спросите, как и когда он должен быть установлен.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Hold Off Framing

    Методы установки трубопровода также должны быть изменены.Некоторые люди прикрепляют водопроводные трубы к боковым сторонам балок пола. Вы не можете этого сделать с системой изолированного контура. Труба должна стоять в стороне от балок пола, чтобы не раздавить изоляцию. Специальные недорогие подвески для труб позволяют сделать это легко.

    Экономия энергии

    Все линии горячей воды, идущие от водонагревателя, должны быть изолированы. Они должны быть изолированы до места соединения линий обратного контура и немного дальше.

    Обратный контур также необходимо изолировать, за исключением небольшого расстояния до соединения контура с нижней частью водонагревателя.Если вы слишком хорошо изолируете всю систему, она может не работать!

    Помните, что вода должна в какой-то момент остыть, чтобы петля начала плавное движение. Я предлагаю вам оставить последние 15 футов возвратной петли неизолированными.

    Водонагреватель Тепловые ловушки

    Современные водонагреватели имеют небольшие обратные клапаны с резиновыми заслонками в верхней части водонагревателя. Их необходимо удалить, если вы хотите, чтобы гравитационная петля работала. Обратные клапаны предназначены для сохранения энергии в неизолированных трубопроводах.

    Если вы не удалите эти заслонки, вода не сможет пройти через петлю.

    Cozy Up

    В домах, в которых нет системы рециркуляции, есть трубы горячей воды, которые отходят от основной линии и тянутся к каждому приспособлению. В идеальной петлевой системе петля должна проходить как можно ближе к каждому приспособлению.

    Чем ближе петля к приспособлению, тем быстрее вы получите горячую воду, когда откроете кран.

    Воздушные шлюзы — БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ !!

    При конструировании петлевой системы необходимо учитывать воздушные ловушки.Что это?

    Подумайте о сифонах под раковинами. Представьте, если бы вы сделали это в перевернутом виде с водяной линией в замкнутой системе.

    Воздух естественным образом пузырится из воды под давлением. Обычно это самый верхний элемент в вашей водопроводной системе.

    Если вы или ваш сантехник случайно создадите ловушку, вода не пройдет через петлю.

    Mystery Air

    Воздух может попасть в водопроводную систему любым количеством способов:

    • разрыв водопровода
    • процесс ремонта в вашем собственном доме
    • растворенный воздух в воде

    Если вы создаете ловушку, воздух соберет ловушку и БЛОКИРУЕТ движение воды в обратном контуре.Это происходит потому, что воздух не спускается в водонагреватель.

    Воздух не является проблемой в обычной водопроводной системе. Быстрое движение воды по трубам при открытии крана вытесняет воздух. Помните, вода медленно движется через гравитационную петлю.

    Обратный клапан

    Непосредственно перед тем, как петля войдет в нижнюю часть водонагревателя, может потребоваться установка простого обратного клапана. Это односторонние клапаны.

    Этот клапан предотвращает обратный поток холодной воды, поступающей из нижней части водонагревателя, через контур, когда вы открываете кран горячей воды где-нибудь в системе.

    Обратные клапаны нужны не всегда. Некоторым системам они необходимы из-за потерь на трение и других препятствий, которые облегчают протекание горячей воды в обратном направлении через контур, а не в правильном направлении — сверху нагревателя!

    Просверлить отверстие

    Эти клапаны можно установить после завершения цикла. Вы можете установить этот клапан в вертикальном или горизонтальном трубопроводе непосредственно перед тем, как он войдет в водонагреватель.

    Клапан должен находиться в пределах 5 футов от водонагревателя, и для него необходимо просверлить отверстие 1/8 дюйма в заслонке клапана.

    Вы можете сначала попробовать установить петлю без петли и посмотреть, что произойдет. Если вы начинаете наливать холодную воду из крана, когда вам должно стать жарко, вы знаете, что вам нужен обратный клапан.

    Окончательное соединение

    По мере того, как контур возвращается к водонагревателю, он подключается в нижней точке водонагревателя. Здесь всегда находится сливной клапан нагревателя. Этот клапан просто ввинчивается в нагреватель.

    Присоедините гаечный ключ к клапану и поверните против часовой стрелки. Это вылезет наружу.

    Установите изолированный ниппель вместо клапана. Это сведет к минимуму возможность коррозии.

    Затем как можно скорее установите тройник с внутренней резьбой на тройник. Если вы воспользуетесь правильным, сливной клапан ввернется обратно в тройник. Другой конец штуцера позволяет подсоединить петлю к ТЭНу.

    Установите шаровой кран на стороне контура тройника, чтобы, если вы хотите слить воду из водонагревателя, вы можете закрыть шаровой кран, чтобы вся вода в контуре не выходила из дренажа котла

    Запорные клапаны

    Говоря о клапанах, давайте поговорим о запорных клапанах на водонагревателях.Я видел, как некоторые агрессивные домовладельцы устанавливали запорный вентиль как на линии горячей, так и на холодной воде.

    Они думали, что это поможет в случае, если им нужно выключить обогреватель. Что ж, это помогает. Это также создает потенциальную БОМБУ.

    БОМБА в вашем доме

    Если какой-то идиот откроет оба клапана (где-то случается каждый день), а предохранительный клапан неисправен или не был установлен, и термостат нагревателя неисправен, нагреватель взорвется. Такое случалось не раз.

    Устанавливайте вентиль только на линии ХОЛОДНОЙ воды, а не на горячей линии.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Колонка B413

    Как работает циркуляционный насос воды?

    Если вы мечтали о подаче горячей воды в любой кран в доме, возможно, вы подумали об установке циркуляционного насоса. Эти циркуляционные насосы не только обеспечивают мгновенную подачу горячей воды по всему дому, но и могут сэкономить тысячи галлонов воды в год.В водопроводной системе без насоса горячая вода не может поступать в кран до тех пор, пока холодная вода в трубах не вытечет, а это означает, что большое количество потраченной воды попадет в канализацию. Циркуляционный насос поддерживает поток горячей воды через систему, так что она сразу становится доступной.

    Типы циркуляционных насосов и принцип их работы

    В современных домах чаще всего используются циркуляционные насосы трех типов. Самая простая форма — это основной циркуляционный насос. Это устройство постоянно включено и постоянно циркулирует вода по водонагревателю и трубам.Когда кран с горячей водой открыт, из крана откачивается горячая вода. В противном случае вода возвращается в водонагреватель. Из-за его неэффективности и износа мы не рекомендуем домовладельцам устанавливать простой насос.

    Циркуляционные насосы по запросу

    Как следует из названия, циркуляционные насосы по требованию работают только тогда, когда кто-то включает горячую воду в раковине, ванне или другом месте. Эта система оснащена либо переключателем, либо датчиком движения, который включает насос, когда вода начинает двигаться в трубопроводе горячей воды.Насос будет продолжать подавать горячую воду из водонагревателя до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура или пока поток воды не будет отключен пользователем. Хотя эта система может сэкономить много энергии и воды, она может быть не такой мгновенной, как другие типы циркуляционных насосов.

    Циркуляционные насосы по времени и температуре

    Циркуляционный насос этого типа включается в запрограммированное время и перекачивает воду в контур, пока она не достигнет заданной температуры. Обычно это происходит, когда семья больше всего использует горячую воду: утром во время душа или вечером, когда мыть посуду или стирать.Аквастат можно в любой момент заменить в соответствии с меняющимися потребностями домашнего хозяйства. Поскольку насос работает только тогда, когда это необходимо, он может сэкономить много денег, при этом обеспечивая немедленную подачу горячей воды. Существует вероятность того, что семьи могут чрезмерно использовать этот тип насоса и расходовать избыточную энергию, но этого можно избежать.

    Возможные недостатки циркуляционных насосов

    Мгновенный доступ к горячей воде может быть благословением, но удобство может иметь некоторые побочные эффекты.Во-первых, при первом включении смесителя холодная вода, скорее всего, будет чуть теплой, чем холодной, если в доме нет выделенной обратной линии. Для насосов, которым требуется питание, домовладельцу, возможно, потребуется установить новую розетку, что может увеличить первоначальные затраты. Есть также некоторые свидетельства того, что насосы могут сократить срок службы труб, поскольку они будут иметь дело с большим количеством тепла и давления, чем обычно.

    Установка циркуляционного насоса

    Для домовладельцев всегда полезно нанять профессиональных сантехников для установки любых новых компонентов в их водопроводную систему.Циркуляционные насосы не слишком сложны, но квалифицированная установка гарантирует, что система будет работать правильно с первого раза. Это также лучший шанс избежать проблем, которые могут потребовать много времени и денег.

    Maeser успешно установила бесчисленное количество циркуляционных насосов для воды для владельцев недвижимости по всему Луисвиллю.

    Схема электрической цепи лампа выключатель: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

    Дек 30, 2018 автор alexxlab Разное

    Схемы подключения выключателей освещения | ehto.ru

    Вступление

    Выключатели освещения — коммутационные электротехнические устройства, предназначенные для управления освещением. В этой статье смотрим и разбираем схемы подключения выключателей освещения жилых помещений, квартир и частных домов.

    Простые схемы подключения выключателей освещения

    Данные схемы обеспечивают включение/выключение, бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением  230÷250 В и токами до 10 Ампер.

    Замечу, что данные параметры работы выключателя должны быть указаны на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей освещения бытового назначения.

    Говоря несколько проще, эти простые схемы, работают в любой квартире и доме, для управления освещением комнат. Академическое название этих схем — схемы управления освещением из одного места.

    Два важных момента:

    • На выключателе нужно прерывать фазную цепь электропитания;
    • Собирать схемы нужно только при отключенном электропитании (техника безопасности).

    Схема управления освещением одноламповой люстры, светильника, бра

    Данную схему можно назвать простейшей. Чтобы включать/ выключать светильник достаточно установить выключатель на фазный провод электропитания светильника.

    Схема управления освещением одноламповой люстрыСхема управления освещением одноламповой люстры

    Выключатель одноклавишный

    Выключатель одноклавишныйВыключатель одноклавишный

    Выключатель с подсветкой

    Всем знакомы удобные выключатели с подсветкой. У некоторых производителей подсветка выключателей устанавливается отдельно (проводок с диодом). Подключается подсветка следующим образом.

    Выключатель с подсветкойВыключатель с подсветкой

    Однако, на практике, такую принципиальную схему установки одноклавишного выключателя получиться реализовать не везде. Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания.

    Чаще выключатель удален от светильника и подключения выключателя в схему освещения делается через распределительную коробку.

    Монтаж проводки освещения

    Фактически, монтаж проводки освещения, скажем люстры, делается так:

    Три кабеля электропроводки, от светильника, от выключателя и от светильника заводятся в распределительную коробку. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику. Вполне оправданно называть следующую схему монтажной.

    Для реализации такой схемы используются двухжильные кабели, в быту, сечением 1,5 мм2 по меди.

    монтажная схема выключателя освещениямонтажная схема выключателя освещения

    Схема управления освещением люстры, светильника, бра на две лампы

    Данная схема позволит управлять освещением светильника на две лампы. Для реализации такой схемы используются двухжильный кабель электропитания (для бытовой проводки освещения кабель питания везде будет двухжильный) и трехжильные кабели от выключателя и к светильнику.

    монтажная схема выключателя освещениямонтажная схема выключателя освещения

    Схема 1+1 (выключатель двухклавишный)

    На данной схеме двухклавишный выключатель позволяет управлять двухламповым светильником, включая каждую лампу отдельно или обе лампы вместе.

    схема выключатель двухклавишныйсхема выключатель двухклавишный

    Схема выключателя две клавиши с подсветкой

    Схема выключателя две клавиши с подсветкойСхема выключателя две клавиши с подсветкой

    Примечание: Обращу внимание, что использование слова лампа весьма условное. Схема не измениться, если слово лампа заменить на группу светильников, соединенных параллельно. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке.

    Схема управления трехрожковой люстры

    Выключатель двухклавишный (2+1)

    Данная схема работает на включение/выключение трехрожковой люстры с возможностью включения 1 или 2 или 3 ламп.

    Схема выключателя две клавиши с подсветкойСхема выключателя две клавиши с подсветкой

    Выключатель трехклавишный (1+1+1)

    Трехклавишный позволяет управлять не только трехрожковой люстрой, но и тремя группами светильников. При этом обеспечивается возможность включения каждой группы светильников по отдельности и в любой комбинации.

    схема Выключатель трехклавишныйсхема Выключатель трехклавишный

    Примечание: Обращу внимание, что группа светильников отличается от группы освещения.

    Схема подключения выключателя к люминесцентному светильнику

    В статье Схемы подключения люминесцентных ламп я показывал схемы подключения люминесцентных светильников. Повторяться не буду. Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников. Меняются только типы выключателей.

    Схема управления освещением светодиодной подсветки

    В схемах управления освещением светодиодной подсветки, участвуют блоки питания светодиодных лент. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Например, такая схема:

    Схема управления освещением светодиодной подсветкиСхема управления освещением светодиодной подсветки

    Об управлении освещением с двух точек

    Представьте длинный коридор, например, в офисном здании или лучше представьте частный двухэтажный дом. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. Свет помогает ориентироваться на этаже и части лестницы. Поднимаетесь на 2-й этаж и теперь вам нужно включить свет на этом этаже и одновременно выключить свет на первом этаже.

    Это и есть пример управления освещением с двух мест. При этом схема должна работать и в обратном направлении. То есть, находясь на втором этаже, вы включаете свет первого этажа, а уходя из дома, выключаете свет второго этажа, находясь на первом и наоборот.

    В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением. Зашли в коридор — включил свет, прошли длинный коридор — выключили свет. Работает схема в двух направлениях.

    Стоит отметить, что для сборки такой схемы вам, формально, понадобятся не простые выключатели, а выключатели проходные. Почему формально? Потому что из любого двухклавишного выключателя можно сделать переключатель.

    Примечание: не путайте проходной выключатель с переключателем, он же выключатель перекидной. О последнем ниже.

    схема управления освещением с двух местсхема управления освещением с двух мествыключатель проходнойвыключатель проходной

    то же с подсветкой

    выключатель проходной с подсветкойвыключатель проходной с подсветкой

    Схема управления освещением с трех мест

    Идя дальше, можно реализовать схему управления освещением с трех мест. В этом варианте нам понадобится не проходной выключатель (одна клавиша), а выключатель перекидной (переключатель), который с большой натяжкой назвать выключатель проходной двухклавишный.

    На схеме 2 и 3 выключатель перекидной расположен посередине. Это условность и фактически схему можно собрать, при любом расположении выключателей (схема 1). Схема собирается в распределительной коробке.

    управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 1управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 2управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 3

    Для реализации такой схемы, в «приличном обществе» нужны четырех жильные кабели. Также обратите внимание, сто в схеме 2 используется двухклавишный проходной выключатель, а в схеме 3 проходной переключатель. Об этом подробно в следующей статье.

    Монтажные схемы освещения

    Выше я говорил о разнице монтажных и принципиальных схем освещения. Также говорил, что вся сборка схемы освещения производится в распределительной коробке. Вот несколько таких сборок.

    Монтажная схема установки выключателейМонтажная схема установки выключателей

    Монтажная схема установки выключателей 2Монтажная схема установки выключателей 2

    Монтажная схема установки выключателей одна лампаМонтажная схема установки выключателей одна лампа

    Другие схемы оптом

    Выключатель одна клавиша три светильника. Выключатель три клавиши три светильника Выкл. три клавиши 380 В Выкл. 1 клавиша 380 В

    Вывод

    Схемы подключения выключателей освещения НЕ ограничиваются приведенными выше. Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.п.

    ©Ehto.ru

    Еще статьи по освещению

    Похожие посты:

    • Как из выключателя сделать переключатель для управления освещением с двух мест, Рубрика Освещение
    • Что такое диммер (светорегулятор) — устройство, разновидности и использование, Рубрика Освещение
    • 5 типов датчиков движения для включения освещения, Рубрика Освещение
    • Схема подключения люстры потолочной: 7 вариантов управления освещением, Рубрика Освещение
    • ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов, Рубрика Освещение
    • Монтаж светодиодных лент: соединение, подключение, крепление, Рубрика Освещение
    • Ниши со светодиодной подсветкой потолка: конструкции ниш для LED лент, Рубрика Освещение

    Включение ламп накаливания | Сайт электрика

    Доброго времени суток посетители Сайта Электрика. В сегодняшней статье поговорим о схемах включения ламп накаливания.

    Ранее я уже писал статью: устройство и принцип действия лампочек накаливания. Если кому-то интересно, то переходите по ссылке и почитайте её.

    Содержание статьи:
    1.Правило монтажа
    2.Схема включения одной лампы
    3.Включение нескольких ламп

    Хоть обычные лампы накаливания уже меньше используются в быту, так как есть более энергоэффективные, например: светодиодные. Но многие люди и предприятия нежелающие покупать более дорогие и дальше продолжают использовать лампочку Ильича. Поэтому данная статья имеет место на моём ресурсе.

    Правила монтажа

    Если вы собрались сделать освещение в комнатах в своём доме, квартире или каких-то хозяйственных постройках, например в гараже, то вам необходимо знать несколько правил:

    1. При монтаже освещения нулевой проводник всегда необходимо подключать к цоколю патрона. Это необходимо для того, чтобы при случайном касании к цоколю, допустим при уборке или замене перегоревших ламп, вас не ударило током, даже если включатель будет во включенном положении.

     

    А не ударит вас по той причине, что ноль всегда заземлён. Хотя напоминаю вам, что все работы должны производиться со снятым напряжением.

    2. Фаза всегда должна проходить через выключатель. Этого правила нужно всегда строго придерживаться.

    Схема включения одной лампы

    На рисунке 1 показана схема включения лампы накаливания. Допустим, у вас есть какой-то источник питания. Как вы помните, из выше сказанных слов, нулевой провод мы сразу подключаем к светильнику (к контактам патрона), а фазу пропускаем через выключатель.

    При подаче напряжения на цепь, при включенном выключателе лапочка должна светиться. Если выключить выключатель – цепь разомкнётся и лампочка погаснет.

    Включение нескольких ламп

    Чтобы одновременно включить несколько штук сразу, в цепи используют два и более выключателей, или один двухклавишный. Цепь собирается следующим образом.

    Нулевой провод подаётся на цоколь, а фаза идёт через выключатели. Лампы при этом разделяются на группы и подключаются параллельно.

    При подаче напряжения на цепь, если включить один выключатель, то засветится одна группа. При включении второго – засветится вторая группа.

    В завершении предлагаю вашему вниманию монтажную схему включения лампы накаливания и полезный видео ролик.

    Надеюсь вам всё понятно. Но если у вас остались какие-то вопросы ко мне, то пишите их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же буду рад, если вы поделитесь этой статьёй со своими друзьями в социальных сетях.

    Ещё советую подписаться на обновления сайта или добавить его в закладки, так как дальше будет ещё больше полезной информации.

    В дальнейшем я планирую написать о том, как соединять провода в распределительных коробках и об устройстве плавного включения ламп. До новых встреч. Пока.

    С уважение Семак Александр!

    Читайте также статьи:

    Схема подключения двух выключателей на одну лампочку

     

    Подключить к одной лампе или светильнику два и более выключателя совсем несложно, схема подключения при этом выглядит вот так:

    Схема подключения двух выключателей к одной лампочке


    Но в быту сложно представить условия, где можно эффективно применять такое подключение.

    Главным недостатком этой схемы является то, что удобства в управлении светильником или лампой она не добавляет. Ведь включая свет, например, выключателем «А», вы не выключите его выключателем «B», а только этим же «А», всё это вызывает только путаницу.

    Если же вам требуется, чтобы оба выключателя не только управляли лампой, но и были связаны между собой, и вы могли бы включая свет одним выключателем, выключать его другим и наоборот – необходимо использовать переключатели их еще называют проходные выключатели или перекидные и изменить схему подключения.

    Переключатель (проходной выключатель) внешне ничем не отличим от обычного выключателя, но в его основе лежит принципиально другая, более сложная схема управления.

    Если стандартный выключатель просто разрывает или соединяет электрическую цепь, то переключатель разрывая электрическую цепь на одном проводнике, переключает её на другой, от сюда и название.

    Ниже, для наглядности, представлены схематически выключатель и переключатель вместе, и вы можете увидеть их различия.


    Отличия выключателя от переключателя


    Как вы понимаете, для реализации полноценного управления лампой с двух мест с помощью проходных выключателей, схема электропроводки требуется другая и выглядит она вот так:


    Схема подключения двух проходных выключателей к лампе


    Подробнее о схемах подключения проходных выключателей, мы уже рассказывали ЗДЕСЬ.

    Более того, для удобства самостоятельного подключения двух переключателей к одной лампе, я рекомендую пользоваться ЭТИМ материалом, в котором пошагово, наглядно показан процесс подключения и установки проходных выключателей.

    Если же вы решите, что двух выключателей для управления одной лампой вам мало и удобнее если их будет три, пять или больше, тогда вам потребуется изучить схему подключения трех и более выключателей на одну лампу, где к обычным проходным переключателям, добавляются перекрестные.


    Схема подключения трех переключателей к лампочке


    Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного, вы обязательно разберетесь, а для удобства всегда сможете посмотреть, как подключить систему из трех и более переключателей к одной лампе – ЗДЕСЬ. А кроме того, к вашим услугам моя помощь, задавайте ваши вопросы в комментариях к статье, я стараюсь оперативно помочь всем!


    Итак, подведем итоги, чтобы подключить к одной лампе два выключателя, необходимо выполнить электропроводку по ЭТОЙ схеме, а также купить и установить вместо обычных выключателей — переключатели, приобрести их вы сможете любом электротехническом магазине или отделе строительного супермаркета.

    Проводка и схема подключения выключателя

    Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

    Схема подключения выключателя

     

    Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод — светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено. Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.

     

    Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения,  например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

     

    Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.

    Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.

    Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя — защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:

     

    Схема освещения для одно- и двухклаввишного выключателя

     

    Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А. Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.

    Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

    Нередко возникает ситуация, когда нужно, чтобы лампочки в одном из помещений включались из разных мест. На лестничных маршах для таких случаев имеются проходные переключатели, которые сложны в установке, поэтому в квартирах такие выключатели ставить обычно нецелесообразно.

    Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек с одного обычного выключателя. О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

    Выключатель на две лампыВыключатель на две лампы

    к содержанию ↑

    Устройство выключателя

    Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

    Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

    Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

    Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

    Устройство одноклавишного выключателяУстройство одноклавишного выключателя

    Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

    Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

    к содержанию ↑

    Обычный переключатель для одной лампы

    На рисунке внизу изображена схема подключения лампочки к обычному переключателю света.

    Схема подключения лампы к выключателюСхема подключения лампы к выключателю

    Выключатель устанавливают в фазный разрыв. Ноль направляют на осветительный прибор. Если поставить переключатель на ноль, контакты в скором времени выгорят. Причина в повышенной нагрузке при прохождении электричества на нулевом контакте.

    Другая причина для разрыва фазного проводника — необходимость быстрого отключения напряжения от потребителя при возникновении чрезвычайной ситуации. Ноль не позволяет обесточить систему, а лишь размыкает цепь.

    Обратите внимание! Электромонтажные работы должны проводится только в обесточенной электросети. При отсутствии возможности определения фазного проводника по цветовой схеме разрешается подача тока для проведения «прозвона». До проверки нужно удостовериться в отсутствии замыканий оголенной проводки.

    к содержанию ↑

    Две лампы на один переключатель

    Схема подключения двух ламп к одному переключателю схожа с правилами подключения одной лампы. Нулевой проводник последовательно направляют из распредкоробки через все источники освещения. Фазовый провод, идущий через выключатель, присоединяют ко вторым контактам лампочек.

    Контакты должны соединяться максимально надежно. Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения осуществляют винтами или колодками Wago (проводник прижимается пружинкой).

    Обратите внимание! Недопустимо осуществлять скрутку из проводов разных металлов (медные и алюминиевые). В противном случае результатом таких действий станет окислительный процесс, что приведет к разбалтыванию контакта и перегреванию.

    На схеме ниже показано подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю.

    Подключение нескольких ламп к выключателюПодключение нескольких ламп к выключателю

    На каждом из источников света есть маркировка, где указан предел нагрузки. Эту информацию нужно иметь в виду при расчете общей мощности подключаемых осветительных приборов.

    к содержанию ↑

    Двухклавишный выключатель

    Двухклавишные переключатели используют в помещениях с раздельным освещением, когда нужно подключить люстру с несколькими рожками. Подобные выключатели применяют в раздельных узлах (устанавливают между дверьми в ванную комнату и туалет).

    Двухклавишный выключатель отличается более компактным размером в сравнении с двумя одноклавишными, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

    к содержанию ↑

    Раздельное освещение

    Подобная схема часто используется в офисных зданиях, где нужно отдельно освещать множество локальных участков. Схема раздельного освещения не отличается особой сложностью, хотя и требует специальных знаний.

    Подключение к сети нескольких источников светаПодключение к сети нескольких источников света

    Переключатель ставят в разрыв фазы. Устройства оснащены одним вводным и двумя выходными контактами напряжения. Фазовые провода после выключателя идут к осветительным приборам. Нулевой проводник будет общим для всех источников света в помещении.

    В результате нажатие на одну из клавиш приводит к включению лишь подключенных к конкретной фазе приборов. Остальные источники света при этом не включаются.

    к содержанию ↑

    Люстра с несколькими рожками

    Для подключения многорожкового осветительного прибора с помощью двухклавишного переключателя понадобится трехжильный проводник. Одну жилу укорачивают так, чтобы провести ее в распредкоробку, а пара других жил должны доходить до переключателя.

    На прерыватель направляют фазовый провод. Отходящие проводники закрепляют в клеммниках переключателя. В комплекте осветительного прибора имеется вывод из трех проводов: нулевой и два фазных. Ноль из распредкоробки направляют на нулевой контакт, а отходящие провода из выключателя соединяют с фазами многорожковой люстры.

    Схема подключения люстры с пятью рожками изображена на рисунке ниже.

    Подключение люстры с пятью лампамиПодключение люстры с пятью лампами

    В результате создается подключение, где нажатие одной клавиши приводит к включению только пары ламп. Другая клавиша управляет тремя лампами. Если нужно включить все лампочки, следует нажать обе клавиши. В конечном счете такая схема обеспечивает выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

    В торговых сетях имеются переключатели с тремя клавишами. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее.

    к содержанию ↑

    Подключение от розетки

    В некоторых случаях нужно подключить дополнительный осветительный прибор с выделенным переключателем. В такой ситуации подойдет подключение от существующей розетки.

    Схема подключения выключателя от розеткиСхема подключения выключателя от розетки

    При монтаже одноклавишного переключателя понадобятся двухжильный провод и устройство включения. Для устанавливаемого над розеткой прерывателя напряжения из нее отводятся ноль и фаза. Фазовый провод прерывается внутри переключателя, а нулевой проводник оставляют в целостности. Прочие осветительные приборы, имеющиеся в схеме, обеспечиваются электропитанием аналогично приведенным выше схемам.

    При электромонтажных работах понадобится три жилы (ноль и две фазы). Для трехклавишного выключателя необходимо на одну фазовую жилу больше.

    к содержанию ↑

    Подключение ламп с преобразователем

    Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или 12-вольтовые преобразователи. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток электроприборам.

    Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения.

    Схема подключения показана на рисунке ниже.

    Схема освещения с преобразователем напряженияСхема освещения с преобразователем напряжения

    В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Для этого есть две важные технологические причины:

    1. Уменьшенное напряжение сопряжено со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на такой режим работы, в результате чего возможно выгорание контактов.
    2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если поставить прерыватель после преобразователя, плавный пуск обеспечить не получится, и электроэнергия поступит скачкообразно вслед за нажатием клавиши.

    Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Его электропитание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

    Электромонтаж требует особого отношения к безопасности. Приступать к работе следует только после обесточивания сети. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

    Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

    Подключение выключателя с подсветкой: схема, устройстово, особенности

    Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье. 

    Содержание статьи

    Какие бывают выключатели с подсветкой

    В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.

    В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится

    В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится

    Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.

    Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты

    Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты

    Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.

    Устройство

    Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.

    При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.

    При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше.  Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).

    Принцип работы подсветки в выключателе

    Принцип работы подсветки в выключателе

    Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:

    • для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
    • для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.

    Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.

    С диодом

    Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.

    Вариант подсветки в электровыключателе

    Вариант подсветки в электровыключателе

    При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.

    Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.

    С конденсатором: для экономии электроэнергии

    Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.

    Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором

    Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором

    Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.

    Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.

    Как подключить выключатели с подсветкой

    Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.

    Куда подключать провода

    Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.

    Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.

    Снимаем клавиши и рамку

    Снимаем клавиши и рамку

    Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.

    Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.

    Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева - стандартные винтовые зажимы Etika, справа - автоматические зажимы Etika Plus

    Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus

    Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой

    Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников  — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.

    Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема

    Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема

    Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.

    Подключение двойного выключателя с подсветкой

    Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.

    Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами

    Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами

    На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.

    Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.

    Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.

    Один контакт вверху - сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу - сюда подключаем провода от люстры

    Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры

    После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.

    Способы избавления от «моргающих» ламп

    Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?

    Удобно - не надо искать на стен

    Удобно — не надо искать на стене

    Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:

    • В люстру со светодиодными или экономками вкрутить одну лампу накаливания. Мощность подбирается экспериментально.
    • Если светодиоды «встроенные» и никакой возможности добавить лампу накаливания не изуродовав люстру нет,  параллельно люстре устанавливается конденсатор емкостью 0,22 мкФ, рассчитанный на 630 В. Это же решение подходит для групп встраиваемых светодиодных светильников. Перед первым светильником в ветке, параллельно ему, ставят конденсатор.
    • Кардинальное решение проблемы — «выкусить» цепь подсветки. На работоспособности выключателя это не скажется никак.  Второй  способ — вытащить неоновую лампу Это проще, если цепь интегрирована в корпус, как это сделано в выключателях с подсветкой Legrand. Просто удалить подсветку

      Просто удалить подсветку

    • Наиболее правильное, и как водится, наиболее сложное решение. Вывести в подрозетник нейтраль от щитка, отсоединить один край цепи подсветки от клеммы, подключить его к нейтрали. В таком случае подсветка будет гореть всегда, но не будет паразитных цепей, которые питают лампы с малым сопротивлением (светодиодные и экономки).

    Все варианты, кроме последнего, имеют один недостаток. Из-за паразитных токов, которые текут через цепь подсветки, светодиодные лампы постоянно находятся под напряжением. Пока ток недостаточен для начала свечения, этого просто незаметно. Но встроенные преобразователи напряжения все время » в работе». Как сказывается это на лампах, пока не очень понятно, но существует предположение, что они будут быстрее сгорать.

    Простая Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    Схема подключения проводного выключателя с 2 мест. Знаете ли вы все преимущества и недостатки этой электросхемы? 3 важных нюанса подключения

    ТЕСТ:

    Если вы решили воплотить в жизнь электросхему, описанную в статье, вам будет полезно пройти небольшой тест, чтобы убедиться в том, что вы готовы к работе.

    Сколько контактов имеет ПВ?

    Пояснение: ПВ содержит три контакта. Один из них — «общий», а два прочих соединяются со следующим ПВ.

    В помещении не горит свет. Сперва была нажата кнопка первого ПВ, затем второго, а после этого — вновь первого. Будет ли гореть свет после этих действий?

    Пояснение: Да, т.к. после третьего действия фазовое напряжение достигнет лампочки.

    Может ли быть реализована электросхема с ПВ для работы с двумя лампами?

    Пояснение: Да для этого используются двухкнопочные ПВ.

    Электрическое освещение — незаменимый спутник любой современной квартиры. Управление светом осуществляется с помощью переключателей: на один источник освещения (обыкновенную лампочку, или несколько ламп) приходится один переключатель. Но далеко не всегда это устраивает владельцев помещения по некоторым причинам. Именно поэтому возникает вопрос, как сделать возможным включение лампочки сразу с двух и более мест? В данном материале мы дадим подробный ответ на этот вопрос, а также приведем схему подобного включения, и расскажем, как работает ПВ схема.

    Для чего может понадобится схема ПВ света на 2 выключателя?

    Ситуации, когда в комнате или ином помещении необходима реализация подобной схемы проходного выключателя, бывают самыми разнообразными. К примеру, большая спальная комната. Очень удобно разместить переключатель света у каждой кровати, чтобы управление освещением было у каждого жильца. К тому же, вам не придется добираться в темноте до вашего спального места. Войдя в комнату, вы включаете свет, а уже после того, как заняли свое место в кровати, вы выключаете его.

    Также выгодно использовать подобную схему в небольших домах, величиной 3-5 этажей. Если делать выключатель света в парадной для каждого этажа по отдельности, это выльется в необходимости сборки лишних схем управления.

    При использовании проходного выключателя с двух мест, жилец дома включит свет, заходя в подъезд, и выключит его, находясь на своем этаже.

    Другой пример — большой кабинет на несколько рабочих мест. Наличие возможности выключить/включить свет сразу с двух и более точек делает такой офис гораздо уютнее.

    Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?

    Схемы проходных выключателей

    Отличить внешне переключатель, подключенный к подобной схеме, по наружной стороне невозможно. Это обыкновенный однокнопочный выключатель/включатель. Существует двух- и более кнопочное исполнение, применяющееся тогда, когда освещение более сложное, и каждая кнопка включает конкретную лампу. Вместо кнопочного переключателя используется и сенсорный, но принцип действия остается прежним.

    Преимущества и недостатки схемы ПВ с 2 мест

    У таковой схемы включения есть преимущества и недостатки. Они вытекают из самой сути работы подобного переключателя. К преимуществам относят:

    1. Повышение уровня комфорта. Из приведенных выше примеров исходит, что использование схемы позволяет избавиться от неудобств, возникающих в быту;
    2. Простота исполнения. Данная электросхема очень проста в исполнении, и не требует применения какого-либо дополнительного специфичного оборудования;

    Недостатком подобной реализации управления освещением называют только перерасход электроэнергии. Вспомним вышеупомянутый пример про подъезд. Войдя в него, человек включает свет, а уже поднявшись на свой этаж выключает его. Освещение будет продолжать работать на всех этажах, пока житель дома не нажмет на переключатель. Подобный расход нельзя внушительным, а когда речь идет о небольших помещениях, он и вовсе отсутствует.

    Схема проходного выключателя с двух мест

    Электросхема ПВЭлектросхема ПВЭлектросхема ПВ

    На рисунке представлена простейшая электросхема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей. Под цифрами 1 и 2 обозначены сами переключатели. Красным цветом выделен фазный провод — то есть, провод, по которому идет напряжение. На схеме в качестве источника света упрощенно изображена одиночная лампа, но на ее месте допускается более сложное освещение.

    На рисунке отображается то, как работает ПВ схема: при нажатии на любой из переключателей будет выключен/включена лампочка. Если первый переключатель передал напряжение на лампу, то нажатие на второй переключатель выключит свет — в этом месте фазный провод «прервется» Справедливо и обратное. На схеме изображена ситуация, когда оба переключателя выключены. Лампочка не будет активна при любых расположениях кнопок. Но что будет в других ситуациях? Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

    Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочкуСхема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    На этой схеме последовательно был нажат сперва первый переключатель, а затем второй. Зеленая стрелка показывает, как действует контакт, после нажатия второй кнопке. Он обрывает течение электрического тока, поэтому лампочка становится неактивной.

    Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочкуСхема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    Вслед за этим был вновь включен первый переключатель. Лампочка вновь загорится — фазовое напряжение достигнет источника света. После нажатия на первую кнопку, лампочка погаснет.

    Так и работает электросхема проходного выключателя с двух мест на одну лампу. Ее механизм достаточно прост и понятен, коротко его описывают так:

    1. Если оба переключателя включены — источник освещения активен;
    2. Если один из переключателей включен — источник освещения активен.
    3. Оба переключателя выключены — источник освещения неактивен.

    Как подключить проходной выключатель

    Применение схемы включения с 2 мест

    Каждый из переключателей имеет две клеммы. Для воплощения вышеописанной схемы в жизнь необходимо найти в каждой из них ту контактную клемму, где контакт закреплен одной стороной. Такую клемму называют «общей». В одном из переключателей к таковой подключается фазное напряжение, а в другом — провод от источника освещения.

    Остальные клеммы соединяются между собой. Последовательность соединения любая. Синим цветом на схеме обозначается нулевой провод. Он проводится напрямую к источнику света от распределительной коробки.

    В распределительной коробке находится пять соединений проводов.

    3 нюанса по технике безопасности

    При воплощении электросхемы в жизнь следует помнить о 3 нюансах:

    1. Для того чтобы определить какой провод фазовый — используйте специальный пробник.
    2. Не стоит использовать провода из различных металлов при их соединении «вскрутку». Из-за разности потенциалов провоцируется возгорание;
    3. При работе используйте толстые резиновые перчатки.

    Как избежать 2 основные ошибок при подключении

    1. ПВ не устанавливается на «ноль». Он всегда соединяется с фазовым проводом. Иначе при необходимости проведения ремонтных работ, даже при отключении электричества,  ПВ не будет обесточен, что вызовет опасную ситуацию;
    2. ПВ не имеет положений «Выключено» и «Включено». Положение кнопки лишь показывает одно из двух возможных состояний.

    Простая схема подключения с четырех мест

    Принцип действия остается прежним. Но в схему включается также два дополнительных перекрестных выключателя, необходимые для того, чтобы обеспечить соединения всех контактов.

    ПВ схема подключения на 4 точкиПВ схема подключения на 4 точкиПВ схема подключения на 4 точки

    Работа перекрестных переключателей независима от других. Они могут передавать напряжение на источник света даже если кнопки проходных переключателей находятся в неактивной позиции. На схематичном изображении отображено, что если свет включен, то нажатие на любую из кнопок приведет к его отключению. Верно и обратное.

    Данная схема расширяется до любого количества мест управления освещения. Но главный принцип сохраняется: в начале и конце пути (до лампочки) фазового провода находится два проходных выключателя. Между ними располагаются перекрестные. Их количество равняется количеству желаемых точке управления освещением.

    Пять самых часто задаваемых вопросов

    Можно ли сделать управление несколькими источниками освещениям с двух мест с помощью ПВ?

    Да, подобная реализация возможна. Схема двойного ПВ на две лампочки будет отличаться лишь тем, что у каждого переключателей будет не одна кнопка, а несколько (по количеству ламп). Каждая кнопка будет регулировать только работу соответствующей ей лампочки и не влиять на работу остальных.

    Можно ли сделать управление лампочкой из трех и более мест с помощью ПВ?

    Воплотить подобную схему в жизнь с помощью только лишь проходных выключателей невозможно. Для решения этой проблемы дополнительно реализуются параллельные переключатели, которые позволяют увеличить количество мест управления освещением до любого нужного числа.

    Чем отличается проходной выключатель от обычного?

    Принцип действия обычного выключателя достаточно прост — при нажатии на кнопку от либо прерывает электрическую цепь, либо наоборот передает электрический ток далее. ПВ работает сложнее. При нажатии на кнопку происходит переключение между различными контактами. Конечный результат (будет ли активирована лампочка или нет) зависит от положения других переключателей.

    Чем отличается проходной выключатель от параллельного?

    Параллельный переключатель в отличие от проходного содержит целых 5 контактов, которые и обеспечивают более сложную схему управления освещением, имеющую гораздо большее количество вариантов. В ПВ всего три контакта, один — общий, а два других служат для передачи напряжения или разрыва электрической цепи — это зависит от положения кнопки.

    На что нужно обращать внимание при выборе ПВ?

    При выборе ПВ следует уделить пристальное внимание на конкретный тип устройства. Они могут различаться своими характеристиками, а также формой. Выделяют ПВ открытого (для соединения с открытой проводкой) и закрытого тип (Для соединения с проводкой, идущей внутри стен). Контакты устройства рассчитаны на конкретный электрический ток, поэтому при выборе модели следует ориентироваться на предполагаемую нагрузку.

    Как подключить 4 ПВ?

    Четыре ПВ подключаются с помощью перекрестных выключателей, как было описано выше.

    Заключение

    В статье мы рассмотрели все часто возникающие вопросы на тему подключения проходных выключателей. Воспользовавшись этим материалом и пройдя тест для самопроверки вы без труда сможете воплотить приведенную выше электросхему в жизнь.

    Схема переключателя с дистанционным управлением

    ИК-светодиод излучает инфракрасный свет и используется в пультах дистанционного управления телевизора. Это инфракрасное излучение принимает приемник TSOP17XX (TSOP 1738 используется в ТВ). TSOP17XX принимает модулированные инфракрасные волны и меняет свой выход. TSOP доступен во многих частотных диапазонах, таких как TSOP1730, , TSOP1738, , TSOP1740 и т. Д. Последние две цифры представляют частоту (в кГц) модулированных ИК-лучей, на которые отвечает TSOP. Как, например, TSOP1738 реагирует, когда получает ИК-излучение с частотой 38 кГц.Выход TSOP активный низкий, это означает, что он становится низким при обнаружении IR.

    IR LED and TSOP1738

    В этой схеме переключателя с дистанционным управлением мы используем пульт от телевизора для включения / выключения освещения переменного тока нажатием любой кнопки на пульте дистанционного управления и использованием TSOP1738 на стороне приемника. Цепь приемника подключена к устройству переменного тока через реле, так что мы можем управлять светом удаленно. Мы использовали IC 4017, чтобы преобразовать его в переключатель включения и выключения. Прочтите эту статью, чтобы понять, что такое ИК-передатчик и приемник.

    [Также проверьте: Цепь глушителя пульта ДУ телевизора]

    Обычно, когда мы нажимаем любую кнопку на пульте дистанционного управления телевизором / DVD-плеером, светится индикатор, и как только мы отпускаем кнопку, он выключается. Теперь его можно преобразовать в тумблер PUSH ON и PUSH OFF с помощью IC CD4017. IC CD4017 — это микросхема декадного счетчика CMOS. Он может производить вывод на 10 выводах последовательно, то есть выводить вывод один за другим на 10 выводах. Выход переключается с одного вывода на другой путем подачи тактового импульса на вывод 14.Узнайте больше об IC 4017 здесь.

    Когда сначала питание подается на IC 4017, выход на контакте 3 (Q0) ВЫСОКИЙ, когда мы нажимаем кнопку ИК-пульта дистанционного управления, то тактовый импульс от низкого до высокого применяется к контакту 14 (первый тактовый импульс) и выводится на Q0 становится низким, а PIN 2 (Q1) становится высоким. PIN 2 запускает модуль РЕЛЕ, и индикатор переменного тока загорается. Теперь это положение останется до следующего тактового импульса. Если мы снова нажмем кнопку ИК-пульта дистанционного управления (второй тактовый импульс), выходной сигнал на Q1 станет LOW, а Q2 станет HIGH.Это отключит реле и выключит свет. И поскольку Q2 подключен к выводу 15 RESET 4017, он сбросит IC, и снова выходной сигнал Q0 станет ВЫСОКИМ, а Q2 станет НИЗКИМ (начальное состояние). Так что он работает как тумблер.

    Relay Module

    Принципиальная схема переключателя с дистанционным управлением

    Выход TSOP1738 колеблется с частотой 38 кГц, которая применяется к тактовому импульсу 4017. Итак, мы подключили конденсатор емкостью 1 мкФ к выходу TSOP, так что эта последовательность импульсов 38 кГц учитывается как один тактовый импульс для IC 4017.

    Мы также можем использовать схему ИК-передатчика для включения / выключения лампы, эта схема ИК-передатчика производит модулированный ИК-сигнал на частоте 38 кГц, как пульт от телевизора. Также мы можем заменить Bulb на любой прибор переменного тока, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

    ,Схема простого переключателя реле

    Основное использование реле было замечено в истории передачи и получения информации, которая называлась кодом Морзе, где входные сигналы были либо 1, либо 0, эти изменения сигналов были механическими. отмеченный в терминах включения и выключения лампочки или звукового сигнала, это означает, что эти импульсы единиц и нулей преобразуются в механическое включение и выключение с помощью электромагнитов. Позже это было импровизировано и использовано в различных приложениях. Давайте посмотрим, как этот электромагнит действует как переключатель и почему он назван РЕЛЕ.

    Что такое реле?

    Реле — это переключатель с электромеханическим приводом, однако в реле также используются другие принципы работы, такие как твердотельные реле. Реле обычно используется, когда требуется управлять цепью отдельным сигналом малой мощности или когда несколько цепей должны управляться одним сигналом. Они подразделяются на множество типов, стандартное и обычно используемое реле состоит из электромагнитов, которые обычно используются в качестве переключателя.Словарь говорит, что реле означает акт передачи чего-либо от одной вещи к другой, то же значение может быть применено к этому устройству, потому что сигнал, полученный с одной стороны устройства, управляет операцией переключения на другой стороне. Итак, реле — это переключатель, который управляет цепями (размыканием и замыканием) электромеханически. Основная операция этого устройства заключается в замыкании или размыкании контакта с помощью сигнала без участия человека, чтобы включить или выключить его. Он в основном используется для управления цепью высокой мощности с использованием сигнала низкой мощности.Обычно сигнал постоянного тока используется для управления цепью, которая управляется высоким напряжением, например, управление бытовой техникой переменного тока с помощью сигналов постоянного тока от микроконтроллеров.

    Итак, теперь мы понимаем, что такое реле и почему они используются в схемах. Далее мы рассмотрим простой пример, в котором мы будем включать лампу переменного тока (CFL) с помощью релейного переключателя. В этой схеме реле мы используем кнопку для включения реле 5 В, которое, в свою очередь, замыкает вторую цепь и включает лампу.

    Необходимые материалы

    • Реле 5В
    • Держатель лампы
    • КЛЛ
    • Кнопка включения / выключения
    • Перфорированная плита
    • аккумулятор 9В
    • Электропитание переменного тока

    Схема релейного переключателя

    Simple Relay Switch Circuit diagram

    Работа основной цепи реле 5 В

    В приведенной выше схеме реле 5 В питается от батареи 9 В.Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ добавлен для переключения реле. В исходном состоянии, когда переключатель разомкнут, ток через катушку не протекает, поэтому общий порт реле подключен к нормально разомкнутому контакту, поэтому ЛАМПА остается выключенной.

    Когда переключатель замкнут, ток начинает течь через катушку, и, согласно концепции электромагнитной индукции, в катушке создается магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь, и Com-порт подключается к контакту NC (нормально замкнутый) реле. ,Следовательно, ЛАМПА включается.

    Итак, с помощью простого механизма, управляемого напряжением 9 В, мы можем управлять питанием переменного тока напряжением 230 В.

    ,Схема переключателя хлопка

    с использованием таймера IC 555 и без таймера

    Электронный проект схемы переключателя хлопка с использованием таймера 555 и транзисторов BC-547

    Введение в схему переключателя хлопка

    Переключатель хлопка является базовой миниатюрной электроникой -проект, сделанный с помощью основных компонентов. Переключатель хлопка может включать / выключать любой электрический компонент или цепь с помощью звука хлопка. Мы будем использовать две основные принципиальные схемы переключателя i.е. ( с таймером IC 555 и без таймера 555 ).

    Он известен как Clap Switch , потому что конденсаторный микрофон, который будет использоваться в этом проекте, будет иметь возможность принимать звук, имеющий ту же высоту, что и звук хлопка, в качестве входного. Хотя это не означает, что звук должен быть точным, как звук хлопка, это может быть любой звук, имеющий такую ​​же высокую высоту, как звук хлопка. Мы также можем сказать, что он преобразует звуковую энергию в электрическую, потому что мы подаем входной сигнал в цепь в виде звука, тогда как цепь дает нам выход в виде светодиода, когда светится (электрическая энергия).Проще говоря, схема способна преобразовывать звуковую энергию для активации цепи, а светодиоды выдают электрическую энергию в виде тепла и света.

    Clap Switch Circuit Electronic Project Using 555 Timer & BC 547 Transistors Clap Switch Circuit Electronic Project Using 555 Timer & BC 547 Transistors Электронный проект схемы переключателя хлопка с использованием таймера 555 и транзисторов BC 547

    Также прочтите:

    Необходимые компоненты

    Как уже упоминалось, этот проект является мини-проектом базовой электроники, поэтому этот проект сделан из основные электронные компоненты.

    Ниже приводится список компонентов, необходимых для изготовления переключателя хлопка.

    1. Резисторы 1 кОм, 4,7 кОм, 330 и 470 Ом
    2. Конденсаторы 10 мкФ и 2 100 нФ
    3. Электрический конденсатор Mic
    4. Два транзистора BC547
    5. Светодиод
    6. 555 Таймер
    7. Аккумулятор 9 В

    Принцип работы Цепь переключателя хлопка

    Эта схема (как показано ниже) сделана с помощью датчика, активируемого звуком, который воспринимает звук хлопка как входной сигнал и обрабатывает его в цепи, чтобы выдать выходной сигнал.Когда звук подается на вход электрического конденсаторного микрофона, он превращается в электрическую энергию при включении светодиода. Светодиод включается при вводе звука и автоматически выключается через несколько секунд. Таймер включения светодиода может быть изменен путем изменения емкости конденсатора 100 мФ, поскольку он подключен к таймеру 555, основная цель которого — генерировать импульс.

    Хотя название схемы — Clap Switch, вы не ограничены вводить данные только как Clap. Это может быть любой звук, имеющий ту же высоту, что и у хлопка, поэтому его также можно назвать «Звуковой переключатель».Эта схема в основном основана на транзисторах, потому что отрицательный вывод микрофона напрямую соединен с транзистором. В этой схеме мы не использовали какой-либо электронный переключатель для включения / выключения схемы, поэтому, когда вы подключаете батарею к схеме, это означает, что ваша схема теперь включена, и она будет принимать входы в виде звука Энергетика. Вы можете изменить эту схему, используя реле в качестве электронного переключателя, чтобы включить или выключить схему.

    Как только мы подаем звуковой сигнал на схему, она усиливает звуковые сигналы и передает их таймеру 555, который генерирует импульс для светодиода, заставляя его включаться.Вы должны убедиться, что отрицательная сторона конденсаторного микрофона подключена к усилителю, иначе схема будет нагреваться и может не работать с различными моделями транзисторов и т. Д. Вы не можете увеличить чувствительность конденсаторного микрофона при длительном использовании, по умолчанию у него короткий диапазон. Он также применим к ЛАМПЕ, вентиляторам и другим электроприборам, поэтому у этой схемы есть много возможностей для модификации.

    Clap Switch Circuit Diagram using IC 555 Timer. Clap Switch Circuit Diagram using IC 555 Timer. Схема переключателя хлопка с использованием таймера IC 555.

    Схема переключателя хлопка без таймера 555

    Чтобы создать такую ​​же схему, как упомянуто выше, без таймера IC 555, нам придется использовать следующие основные электронные компоненты и устройства.

    901, D2 901 4
    S. No Название компонента Код Значение S. No Название компонента Код

    03 Значение

    1 Резистор R1, R9, R12 2,2кОм 10 Конденсатор C2 1 мкФ / 50 В
    2 = R2 = = R2 = 900 470кОм 11 = C4 47 мкФ / 16 В
    3 = R3 = 47 Ом 12 Диод D1, D2 IN4148 IN4148 = R4, R6 = 4.7 кОм 13 Светодиод D3 Красный
    5 = R5, R8, R10, R11, R13 10 кОм 14 Транзисторы Q1, Q2, Q3 , Q4 9013
    6 = R7 470 Ом 15 Микрофон MK1 9767
    7 = R14 16 Кабельный зажим J1 2.45 2P (по горизонтали)
    8 Конденсатор C1, C5, C6 (керамический) 104 (0,1 мкФ) 17 Провод питания 1 2,45 2P (одинарный)
    9 = C3 (Керамика) 103 (0,01 мкФ) 18 PCB 1 FR-4 28 * 49

    Соответствующий пост: Автоматический уличный фонарь Система управления (датчик с использованием LDR и транзистора BC 547.)

    Как работает схема переключателя хлопка без таймера 555?

    Эта схема работает на основе бистабильного триггера и сигнала звуковой частоты.

    Звуковой сигнал, принятый МК1, поступает на базу транзистора Q1 через конденсатор С1. При усилении он попадает на базу транзистора Q2 через коллектор транзистора Q1. Бистабильная схема запускается, когда они получают отрицательный прямоугольный сигнал с коллектора транзистора Q2.

    Резистор R1 и конденсатор C1 ограничивают частоту схемы до диапазона высокой чувствительности 3 кГц.Когда источник питания включен, транзистор Q3 насыщен, а Q4 отключен, поэтому диод D3 выключен. Когда микрофон MK1 получает управляющий сигнал (хлопок или любой другой подобный звук), усиленный отрицательный прямоугольный сигнал и отрицательный импульс поступают на базу транзистора Q3 через диод D1 после процесса дифференцирования. Включается питание и светится диод D3.

    Питание снова выключается, когда на микрофон MK1 поступает управляющий сигнал, что приводит к выключению светодиода D3. Чтобы использовать другие внешние управляющие устройства и оборудование, используйте J1 (для этого можно использовать кабельный зажим).J1 и реле могут быть подключены для управления другими приборами с помощью хлопка или системы управления звуком. Имейте в виду, что для выполнения этой операции на конце реле должен быть подключен обратный диод.

    Примечание. Рабочее напряжение для цепи переключателя хлопка без таймера составляет 5 В постоянного тока, в то время как ток 6 мА необходим для включения светодиода (при токе менее 3 мА светодиод не светится).

    Щелкните принципиальную схему, чтобы увеличить

    Clap Switch Circuit without 555 Timer Clap Switch Circuit without 555 Timer Схема переключателя хлопка без таймера 555

    Преимущества и недостатки схемы переключателя хлопка

    1. Ее можно использовать для включения и выключения светодиода или лампы простым хлопком в ладоши.
    2. Мы также можем удалить светодиоды и установить на выходе ВЕНТИЛЯТОР или любой другой электрический компонент, чтобы получить желаемый результат.
    3. Конденсаторный микрофон, используемый в этой схеме, по умолчанию имеет короткий диапазон, который нельзя изменять.

    Применение схемы переключателя хлопка

    Переключатель хлопка не ограничен включением и выключением светодиодов, но его можно использовать в любых электрических приборах, таких как ламповый свет, вентилятор, радио или в любой другой базовой схеме, которую вы хотите включить звук.

    Вы также можете проверить эти простые и легкие проекты DIY EE: Электрооборудование и электроника

    Связанные базовые проекты в области электроники:

    .Автоматическое освещение помещения

    с использованием датчика и реле PIR: принципиальная схема

    Эта схема автоматического освещения лестницы включает освещение лестницы автоматически, когда кто-то входит на лестницу, и выключается через некоторое время. В этой схеме есть два важных компонента: первый — это PIR Sensor (пассивный инфракрасный датчик), а второй — реле.

    Датчик PIR

    Датчик

    PIR используется здесь для обнаружения движения человеческого тела, когда есть какое-либо движение тела, напряжение на выходном контакте изменяется.В основном он обнаруживает изменение тепла и выдает выходной сигнал всякий раз, когда такое обнаружение происходит. Вы можете узнать больше о датчике PIR здесь, в датчике PIR есть некоторые полезные функции, например, как изменить диапазон расстояний, как установить продолжительность, в течение которой свет должен быть включен и т. Д.

    Также проверьте: Автоматическое освещение лестницы с использованием микроконтроллера AVR

    Реле

    Реле — это электромагнитный переключатель, который управляется небольшим током и используется для включения и выключения относительно гораздо большего тока.Значит, приложив небольшой ток, мы можем включить реле, которое позволит протекать гораздо большему току. Реле является хорошим примером управления устройствами переменного (переменного тока) с использованием гораздо меньшего постоянного тока. Обычно используемое реле , однополюсное, двойное реле (SPDT) , оно имеет пять клемм, как показано ниже:

    SPDT Relay Working

    Когда на катушку не подается напряжение, COM (общий) подключен к NC (нормально замкнутый контакт). Когда на катушку подается напряжение, создается электромагнитное поле.Которые притягивают якорь (рычаг, соединенный с пружиной), а COM и NO (нормально открытый контакт) подключаются, что позволяет протекать большему току. Реле доступны во многих номиналах, здесь мы использовали реле с рабочим напряжением 6 В, которое позволяет протекать току от 7 до 250 В переменного тока.

    Реле

    конфигурируется с помощью небольшой схемы драйвера , которая состоит из транзистора, диода и резистора. Транзистор используется для усиления тока, чтобы полный ток (от источника постоянного тока — батарея 9 В) мог проходить через катушку, чтобы полностью ее зарядить.Резистор используется для смещения транзистора. И диод используется для предотвращения обратного тока, когда транзистор выключен. Каждая катушка индуктивности производит равную и противоположную ЭДС при внезапном выключении, это может привести к необратимому повреждению компонентов, поэтому для предотвращения обратного тока необходимо использовать диод. Релейный модуль легко доступен на рынке со всей его схемой драйвера на плате, или вы можете создать его, используя указанные выше компоненты. Здесь мы использовали модуль реле на 6 В.

    Relay Module

    Описание цепей

    Эту автоматическую схему лестничного освещения можно легко объяснить. Каждый раз, когда датчик PIR обнаруживает какое-либо движение тела, его вывод ВЫХОДА становится ВЫСОКИМ, что подает напряжение запуска на базу транзистора, транзистор включается, и ток начинает течь через катушку. Катушка в реле получает энергию и создает электромагнитное поле, которое притягивает рычаг, и COM и NO соединяются.Это позволяет протекать гораздо большему току (220 В переменного тока), который включает лампочку. Вы можете увеличить или уменьшить продолжительность включения лампы, настроив датчик PIR.

    ,

    Краска акриловая для радиаторов отопления: Эмаль акриловая для радиаторов белая Р-178 0.5 кг

    Дек 30, 2018 автор alexxlab Разное

    Колер краски (водно-дисперсионные краски) — лакокрасочные материалы ТЕКС/TEKS

    • Колера «Текс» производятся на импортных пигментах и высококачественном оборудовании фирмы NETZSCH (Германия).

    КОЛЕР КРАСКА «ТЕКС» (для водно-дисперсионных красок) является водно-дисперсионной матовой краской насыщенного цвета. Применяется как самостоятельно (в сухих и влажных помещениях), так и для тонирования водноразбавляемых материалов для фасадов и внутренних работ (красок, шпатлевок, штукатурок).

    Все тона КОЛЕР КРАСОК можно смешивать.

    Возможна производственная колеровка водных красок «Текс». Оттенок заколерованной краски может меняться в зависимости от типа и качества используемой краски. Морозостойкая.

     

    Основной тон1:11:51:101:201:40
               
    Тон №9 — охра(110)
               
    Тон №15 — бежевый(134)
               
    Тон №8 — красно-коричневый(111)
               
    Тон №13 — шоколадно-коричневый
               
    Тон №10 — кофейный(118)
               
    Тон №14 — зеленый(109)
               
    Тон №7 — зеленое яблоко*
               
    Тон №5 — изумрудно-зеленый
               
    Тон №3 — желтый(101)*
               
    Тон №4 — золотистый(100)*
               
    Тон №2 — оранжевый(102)*
               
    Тон №1 — красный(103)*
               
    Тон №20 — сиреневый*
               
    Тон №6 — синий(106)
               
    Тон №17 — синее море
               
    Тон №11 — черный(114)

    Цвета, отмеченные звездочкой*, не рекомендуются на фасадах (светостойкость при воздействии УФ ограниченна).

    Выгрузка страницы в pdf

    Акриловая краска для радиаторов отопления: выбор и использование

    Необходимость покраски приборов отопления

    Радиаторы отопления – неотъемлемый элемент любого жилья. Когда они новые, то выглядят привлекательно и гармонируют с интерьером, не выделяясь на его фоне. Однако со временем краска на них выцветает и вздувается, и в таком состоянии батареи смотрятся неприглядно и привлекают к себе внимание. Самое радикальное решение данной проблемы состоит в замене радиаторов отопления. Однако это слишком хлопотно и дорого, и к тому же нецелесообразно, если батареи исправны. Более дешёвое и практичное решение заключается в покраске радиаторов заново. Для этого используют краску, специально предназначенную для защиты поверхности радиаторов отопления от коррозии, придания им приличного внешнего вида и нужного цвета. Поскольку решение данной задачи может быть выполнено при помощи различных видов краски, нужно выбрать среди них наиболее подходящую. Это касается не только и не столько цвета краски, сколько её состава.

    Основные требования, предъявляемые к краскам для радиаторов отопления

    При выборе краски для отопительных труб и радиаторов необходимо принимать во внимание те требования, которым она должна соответствовать. В число этих требований входят следующие:

    • устойчивость к агрессивным средам;
    • нетоксичность;
    • высокая термостойкость;
    • устойчивость к истиранию.

    Для окрашивания радиаторов требуются краски, предназначенные именно для металлов. Недопустимо наличие мела их в составе, поскольку со временем он темнеет. При выборе краски белого цвета желательно, чтобы пигмент был титановым. Его стоимость высока, но достойное качество вполне оправдывает цену. Более дешевые виды имеют свойство желтеть спустя некоторое время.

    Виды красок для радиаторов отопления

    Указанным выше требованиям соответствуют несколько видов красок, специально предназначенных для окрашивания радиаторов отопления:

    • Алкидные эмали. Обширная цветовая гамма этой разновидности обусловила её высокую популярность среди потребителей. Основной недостаток – характерный запах, сохраняющийся в течение нескольких дней после окрашивания и способный возобновиться при высоких температурах. 
    • Водно-дисперсионные краски. Эта разновидность не имеет неприятного запаха и быстро высыхает.
    • Масляная краска. Раньше она была довольно широко распространена, однако в последнее время для окраски батарей используется редко.
    • Акриловые эмали. Существуют несколько видов акриловых эмалей. Основой некоторых из них служат органические растворители, поэтому при высыхании они выделяют специфический запах растворителя. Однако в итоге они придают радиаторам приятный глянцевый блеск, сохраняющийся в течение многих лет.

    Достоинства и недостатки акриловой краски

    Акриловая краска удобна в использовании. По долговечности и износоустойчивости она находится в числе лидеров среди аналогичных составов. Среди множества достоинств акриловой краски стоит отметить следующие:

    • после нанесения акриловой краски на поверхность она сохраняет яркость;
    • на высыхание акриловой краски требуется меньше времени, чем для других красок;
    • обладает устойчивостью к незначительным колебаниям температуры;
    • после нанесения акриловой краски на поверхности не появляются трещины и морщины;
    • со времени цвет краски не выгорает на солнце;
    • обладает хорошей покрывающей способностью;
    • обладает упругой и плотной фактурой.
    • отталкивает грязь;
    • не горит.

    К недостаткам акриловой краски относятся токсичность компонентов и высокая стоимость. От грамотного выбора краски зависит то, насколько удачным окажется решение проблемы с покраской батарей. У каждого вида красок для радиаторов отопления есть свои достоинства и недостатки, и потребители делают выбор в соответствии со своими запросами и предпочтениями.

    Особенности акриловой краски

    Различные виды акриловой краски обладают разными свойствами. Те из них, которые изготавливаются на водной основе, почти не имеют запаха. Они более доступны по цене, а потому являются самыми распространенными. Однако для обозначенной цели подходят не все из них, поэтому необходимо найти те, которые рассчитаны на окраску систем отопления. Температурный порог таких красок составляет восемьдесят градусов по Цельсию, что меньше, чем у алкидных, но на практике является вполне достаточным. Акриловая краска может наноситься даже на горячий радиатор отопления, это никак не влияет на качество покраски и продолжительность срока её службы.
    После высыхания акриловые эмали формируют состоящую из пигмента и связующего вещества эластичную пленку, которая по виду и на ощупь похожа на пластиковое покрытие.
    Базовая эмаль имеет белый цвет, для придания ей другого цвета в нее включается колерующий пигмент.

    Порядок выполнения работ

    Перед тем как приступать к покраске радиаторов отопления, необходимо внимательно изучить технологию данного процесса, поскольку от ее соблюдения зависит то, насколько привлекательным будет внешний вид прибора отопления в течение многих лет.
    Для того чтобы окраска радиаторов отопления была качественной, следует правильно подготовить их поверхность. Длительность подготовительных работ превышает длительность самой покраски. Сначала поверхность радиаторов следует тщательно очистить, сняв старый слой краски с помощью специальных растворов и шпателя и зачистив заржавевшие участки до металлического блеска. Грязь и пыль удаляют мокрой тряпкой.
    На очищенную поверхность радиатора наносят противокоррозионную грунтовку. В этих целях более всего подходит грунтовка на алкидной основе.
    Покраску батареи желательно выполнять при отключенном отоплении, иначе краска будет высыхать неравномерно на разных участках. Чтобы защитить пол от попадания на него пятен краски, под радиаторами стелют ткань или бумагу. Нанесение акриловой краски сначала выполняется в верхней части радиатора, а затем в нижней. В первую очередь красят внутренние перекрытия, во вторую – наружные. Это нужно, чтобы не испачкать краской одежду и руки. После высыхания первого слоя акриловой краски наносится второй.

    Правила работы с акриловой краской

    В состав акриловой краски входят акриловая полимерная эмульсия, цветовой пигмент и вода. Для того чтобы она хорошо ложилась на поверхность и не засыхала преждевременно, нужно выполнять правила ее хранения и использования. При возникновении необходимости допускается разбавление акриловой краски водой или особым составом, однако это следует делать исключительно в отдельной ёмкости. Наливать воду прямо в банку с краской крайне нежелательно.
    Акриловая краска высыхает после испарения содержащейся в ней воды. Приблизительно через полчаса после нанесения одного слоя на него можно наложить новый. Следует запомнить следующее правило: для окрашивания радиаторов нанесение двух тонких слоев предпочтительнее нанесения одного толстого, поскольку при нанесении двух тонких слоёв будет достигнута равномерность и гладкость покрытия. Краска может наноситься в виде пасты, для получения которой в нее включаются специальные загустители. Использовавшиеся для работы кисти после ее окончания нужно немедленно вымыть обычной водой. В противном случае краска на них быстро засохнет, и они станут непригодными для дальнейшего использования.

    • 0,1057 s
    • ©2021 Все права защищены

    особенности термостойких эмалей разного вида

    Термостойкая краска для радиаторов и батарей отопления — ​Радикор

    Батареи отопления, оборудование и приборы, работающие при высоких температурах, нуждаются в защите от коррозии. Для них производят специальные термостойкие краски, способные выдерживать постоянный нагрев.

    Диапазон рабочих температур зависит от состава краски. Наша компания КрасКо выпускает несколько видов термоустойчивых эмалей, которые предназначены для окрашивания:

    • радиаторов и батарей отопления;

    • труб и магистралей;

    • отопительных приборов и оборудования;

    • промышленных и бытовых печей;

    • дымовых труб;

    • выхлопных систем автомобилей;

    • двигателей;

    • теплообменников и выпарных аппаратов;

    • сушильных шкафов;

    • мангалов и т. п.

    Эти лакокрасочные материалы должны быть нетоксичными, противостоять механическим повреждениям и перепадам температур. Наша продукция рассчитана на эксплуатацию на гражданских объектах и в промышленности. Поэтому все виды составов образуют влаго- и термостойкое покрытие, которое выдерживает агрессивное воздействие промышленной атмосферы, масел и бензина.

    При выборе материала следует обращать внимание на его термостойкость. В описании товара мы указываем, какую максимальную температуру краска выдерживает постоянно и какую кратковременно, в течение нескольких часов.

    Если вам нужно покрасить обычные батареи отопления, покупайте краску, которая выдерживает нагрев до +90°C.

    Алкидные эмали

    Состоят из алкидных смол, наполнителей и пигментов, растворённых в органических растворителях. Красочный слой получается ровный, с высокой износостойкостью, не желтеет и не меняет цвет со временем.

    Недостатки этого вида красок: они резко пахнут и долго сохнут.

    Мы производим алкидную краску для радиаторов отопления Радикор. Полуглянцевая эмаль предназначена для нанесения на поверхности из чёрного металла. Выдерживает температуру до +120°C.

    Особенности Радикора

    • В составе нет ароматических растворителей, поэтому запах краски не резкий. 
    • Можно наносить на разогретую до +60°C поверхность.
    • Имеет «эффект горячего отверждения». Под действием высокой температуры покрытие набирает окончательную твёрдость и механическую прочность.
    • В системе покрытия с грунтом Фосфогрунт краску можно наносить на пластиковые поверхности и цветные металлы.

    Акриловые краски на растворителях

    Красочный слой на основе акрила быстро высыхает, получается гладким, немного похожим на пластик. Краски обладают хорошей адгезией к разным видам металлов.

    Недостатком таких составов является невысокая стойкость к механическим нагрузкам, абразивному износу.

    Компания КрасКо производит термостойкую акриловую краску Термоксол. Покрытие выдерживает постоянный нагрев до +160°C и непродолжительный, не более пяти часов, до +210°C.

    Эмаль для радиаторов и отопительных приборов наносится на сталь, в том числе оцинкованную, сплавы из титана, алюминия, магния, стеклопластик и керамику.

    Особенности эмали Термоксол

    • Морозостойкая, можно наносить при температуре воздуха от -15°С и выше.
    • Может храниться без потери качеств в мороз до -30°С.
    • Подходит для окраски поверхностей, работающих в широком диапазоне, от -60°C до +210°C.

    Кремнийорганические краски

    Эмали на основе кремнийорганического соединения имеют исключительную стойкость к низким и высоким температурам. И отлично защищают металл от воздействия агрессивной атмосферы, нефтепродуктов и влаги. Они быстро высыхают, не выгорают и не меняют цвет.

    Такие краски выдерживают более высокую температуру, чем другие виды лакокрасочных материалов.

    Недостатком является резкий запах, поэтому внутренние работы следует проводить при хорошей вентиляции.

    Мы выпускаем кремнийорганические краски Цельсит-500 и Цельсит-900, которые выдерживают диапазон температур от -60°C до соответственно +500°C и +900°C.

    Особенности эмалей Цельсит

    • Их можно наносить не только на металл, но и на бетон, асбест, кирпич, штукатурку.
    • Краски морозостойкие, хранятся при температуре до -30°C.
    • Работы можно проводить при температуре -20°C и выше. С составом Цельсит-900 можно работать в мороз -30°C.

    Как правильно красить батареи отопления

    Важно хорошо подготовить поверхность металла. Особенно если батареи или радиаторы имеют следы коррозии, отслоившуюся старую краску.

    Толстое многослойное покрытие, рыхлую ржавчину можно удалить с помощью шлифмашинки или дрели с насадками в виде металлической щётки. Для размягчения старого покрытия можно нагреть его строительным феном или воспользоваться специальными химическими составами — смывками. Размягчённую краску убрать шпателем или скребками.

    Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой, тщательно очистить от образовавшейся пыли и обезжирить.

    Для увеличения срока службы покрытия рекомендуем перед покраской загрунтовать радиатор.

    Обычно батареи окрашивают не в отопительный сезон. Исключением является наша краска Радикор — она отверждается и набирает механическую прочность при высокой температуре.

    Для окрашивания можно воспользоваться краскопультом, валиком или кистью. Есть специальные виды кистей с изогнутой ручкой для окраски внутренних поверхностей секционных батарей.

    Наносить краску рекомендуем в 2-3 слоя. Такое многослойное покрытие надолго защитит металлическую поверхность от коррозии.

    С подробной информацией о термостойких красках можно ознакомиться в разделе нашего сайта «Термостойкие эмали по металлу. Вопрос-ответ».

     

    Краска для радиаторов (батарей) отопления: свойства, способ нанесения

    Во время ремонта одна из задач — покрасить батареи. Чтобы результат потом радовал, краска для радиаторов отопления должна быть выбрана правильно. Это не так просто как кажется — есть несколько подводных камней, о которых стоит знать. 

    Главное — правильно подобранная краска для радиаторов отопления

    Содержание статьи

    Какие краски подходят для радиаторов отопления

    Наши системы отопления непредсказуемы — батарея может быть холодной, а может нагреваться до высоких температур. И хотя большинство систем сегодня работают на низких температурах, лучше перестраховаться. Потому краска для радиаторов отопления должна быть термостойкой — должна выдерживать нагрев до 90°C. Также она должна быть  предназначена для покраски металла.

    Есть универсальные составы, которые удовлетворяют этим требованиям, есть специальные, на которых так и написано: «Краска для труб и радиаторов отопления». Если крупной надписи нет, ищите на понравившейся краске подобную строчку в разделе, где описана область применения. Если ничего похожего нет, лучше ищите другой вариант.

    Обязательно должны быть обозначено, что краска пригодна для покраски труб и радиаторов отопления

    На что еще надо обратить внимание, так это на наличие адреса производителя и названия фирмы. Сегодня на рынке множество подделок. Этикетка очень похожа на какой-нибудь знаменитый бренд, но вот адресной информации нет. Если это так, лучше не рисковать — неизвестно что в этой банке.

    Виды и отличия

    Кроме приведенных выше требований, желательно чтобы краска для радиаторов отопления не сильно пахла, а лучше чтобы была вообще без запаха. Еще одно пожелание — долговечность покрытия. Нормальный вид поверхности должен сохраняться на протяжении нескольких лет. Ну и точно — цвет не должен меняться со временем. Всем этим требованиям и пожеланиям отвечает не так много составов.

    Краски для радиаторов отопления делают на разной основе

    Алкидная эмаль

    Алкидная эмаль образует на окрашенной поверхности прочную блестящую пленку. Если поверхность была правильно подготовлена (зачищена, обезжирена и загрунтована), двойной слой алкидной эмали держаться будет не менее 4 лет. Данные краски делают на разной основе, из-за чего они имеют различные свойства:

    Форма выпуска данного типа красок — ведра или металлические банки разной емкости. Фасовка обычно от 0,5 кг до 3 кг в жестяные банки, в ведра до 25 кг, после фасуется в бочки. Наносится эта краска кистью, валиком, некоторые виды допускают нанесение краскоспультом.

    В группе алкидных эмалей есть очень интересный вариант — молотковая. В ней содержатся специальные красящие пигменты, которые создают различные визуальные эффекты. Окрашенная ими поверхность выглядит как побитая молотком (отсюда и название). Такая фактура отлично скрывает недостатки окрашиваемой поверхности. Очень интересное объемное получается покрытие.

    Металл, покрытый молотковой эмалью

    Если вам необходимо покрасить старые чугунные батареи или трубы с неидеальной поверхностью, — это ваш шанс обойтись без шпаклевки и шлифовки. Чисто белый цвет в этой группе найти не удастся, но светлые тона есть, хоть и не в таком количестве, как насыщенные — поверхность смотрится интереснее если цвет яркий или глубокий.

    Акриловая эмаль

    Это составы на водной основе с полиакрилатами в качестве пленкообразующего компонента. Практически не имеют запаха, да и тот выветривается в считанные часы. Именно их обычно называют «краски для радиаторов без запаха». Несмотря на это, при работе в закрытом помещении, после работы его необходимо проветрить — это, все-таки химия, так что вредные испарения присутствуют, хоть и не в таком масштабе как в эмалях на основе растворителей.

    Данные краски используются для окраски фасадов или внутренних стен, есть также акриловые краски для живописи. Для окраски радиаторов они, естественно, не подходят. Ищите акриловую краску по металлу, причем с температурным диапазоном не ниже +70°C.

    Чем они удобны, тем что разводятся просто обычной водой, но после высыхания они не стираются, не размокают. Созданная пленка очень напоминает пластиковую поверхность, остается эластичной, не трескается, хорошо моется. Обычно она полуглянцевая или матовая.

    Акриловая краска для радиаторов отопления может продаваться расфасованная в ведра или краски, на точках авторизованной продажи вы можете заказать любой цвет из палитры RAL. Колеруются они при помощи специальных пигментов.

    В чем недостаток данных красок? Как все составы на водной основе она требует тщательной подготовки поверхности. Сначала надо удалить всю ржавчину, затем обработать поверхность преобразователем ржавчины, обезжирить, при необходимости заделать неровности, после — загрунтовать. Только после этого можно красить радиаторы или трубы отопления. Если этого не сделать, через слой краски очень скоро проступит ржавчина.

    Акриловый эмали делают на водной основе и они почти не имеют запаха (Это ПРОФИ ВД-АК-1179)

    Есть акриловые эмали, которые в грунтовке не нуждаются, но вся остальная подготовка должна проводится в полной мере. Например, акриловая водная грунт-краска Акваметаллик (стоимость за 1кг — порядка 250-350 ркб в зависимости от фасовки). Она подходит для покраски чугуна и черного металла, не используется для окраски цветных металлов или оцинкованных поверхностей.

    Неплохой вариант — эмаль акриловая ПРОФИ ВД-АК-1179. Этот вариант — глянцевый, имеет хорошую укрывистость и адгезию. Под данное покрытие грунтовка нужна. А вообще, ассортимент данных красок широк, их в магазинах немало.

    Порошковая окраска

    Этот вид, пожалуй, на данный момент является наиболее долговечным и стойким к повреждениям, но для его нанесения требуется создание определенных условий. Необходим специальный пистолет для распыления порошка, источник тока с малым вольтажом, а также возможность нагреть поверхность до высоких температур.

    Красящий состав этих красок — порошок. Им необходимо равномерно покрыть окрашиваемую поверхность. Для этого порошку придают положительный заряд, окрашиваемой детали — отрицательный (для этого и необходим источник тока). После этого краску нагревают, в результате чего порошок полимеризуется (спекается), образуется прочная пленка.

    Процесс нанесения порошковой краски на деталь, а затем идет обжиг до полимеризации

    Порошковые краски есть с разными температурами полимеризации — от +200°C до +350°C. Как вы понимаете, разогреть чугунную батарею до 200 градусов совсем непросто. Для этого требуется камера. Потому такой тип окраски в домашних условиях практически не встречается. Если вам очень хочется именно именно это краску для ваших радиаторов отопления, можно обратиться на СТО, которое занимается покраской автомобилей. Они это делают именно по такой технологии. Возможно, вам удастся договориться с ними.

    Масляные краски

    Большинство старых батарей покрашено именно масляными красками, но сегодня он уже совсем непопулярен — слишком много недостатков. Во-первых, запах очень сильный и долго не выветривается, во-вторых, краска трескается и, со временем, меняет цвет. При наличии равных по цене специальных красок для радиаторов отопления этот выбор становится совсем редким. Единственное, что представляет трудности — очищение уже окрашенных старых батарей, так как поверхность обычно потрескана и наносить сверху другое покрытие, даже если оно совместимо, не имеет смысла — будет все равно некрасиво.

    Через несколько лет масляная краска начинает трескаться и отлетать

    Краска в баллончиках

    В последние годы появилось много красок в аэрозольных упаковках — баллонах с распылителем. Есть такие краски и для радиаторов отопления. Принцип выбора тут аналогичен: надо обращать внимание на температурный режим.

    Некоторую сложность без наличия опыта представляет процесс нанесения такой краски. На самом деле тут все просто: распылять надо с расстояния не менее 20 см от окрашиваемой поверхности, вести струю быстро, равномерно, не останавливаясь долго на одном месте.

    Красить радиаторы отопления эмалью в баллончиках тоже надо уметь

    Наносится краска из баллончиков за несколько проходов. Может понадобиться  два, три, а может и больше слоев — в зависимости от сложности рельефа. Для получения равномерного цвета направление движения струи меняется. Если в первый проход двигались сверху-вниз и снизу-вверх, то во втором — справа налево и обратно.

    Еще один момент: место, где будете работать закройте бумагой или газетами, причем довольно большую площадь. Поначалу тяжело контролировать движения.

    Глянцевые или матовые

    При выборе краски для радиаторов отопления необходимо выбрать, какого типа поверхность вы хотите получить — матовую или глянцевую. Выбирать надо с учетом типа поверхности. Дело в том, что глянцевая краска подчеркивает неровности поверхности. Красят чаще всего чугунные батареи, а их поверхность далека от идеала. Покрыв ее глянцевым составом, вы только подчеркнете ее несовершенность.

    Матовые составы в этом плане лучше — они визуально скрывают многие неровности. Так что это неплохой вариант. Но есть и тут недостаток: матовая белая краска быстро приобретает сероватый оттенок. Происходит это за счет того, что пыль и грязь забиваются в поры, а они у матовой краски широкие. Эта грязь оттуда не вымывается. Выход — свежий слой краски или окраска в цвет, отличный от белого. Разумный выбор — подобрать краску под цвет стен. Сточки зрения дизайна это более верное решение, чем белые радиаторы.

    Если на чугунном радиаторе есть узор, глянец его подчеркнет и выделит

    Есть еще один выход — заделать неровности радиатора. Делают это при помощи шпаклевки по металлу, можно использовать автомобильную. Сначала удаляется старая краска, ржавчина и другие загрязнения, потом поверхность обезжиривается и затем все неровности заделываются замазкой. После ее высыхания наждачной бумагой со средним, потом с мелким зерном, поверхность шлифуют до гладкого состояния. Потом ее обеспыливают, грунтуют и красят. Вот в этом случае можно смело использовать глянцевые эмали для радиаторов отопления. Если выровнена поверхность тщательно, результат вас обрадует.

    Порядок покраски радиаторов отопления

    Всего несколько фраз о том, в каком порядке удобнее красить радиаторы отопления. Чтобы работать было проще, сначала окрашивают внутреннюю поверхность. Если вы правша, двигаться лучше справа-налево, если левша — наоборот. Так меньше шансов запачкаться. Затем в том же направлении прокрашивается наружная поверхность.

    Не забудьте закрыть все вокруг газетами или бумагой (и на пол тоже)

    Наносится состав сверху, растирается движениями вверх-вниз. Растирают краску тщательно, не стараясь сразу добиться идеально прокрашенной поверхности. После первого слоя допустимы чуть менее окрашенные места. Это намного лучше, чем потеки. Они закроются при нанесении второго слоя, а потеки придется счищать наждачной бумагой после их полного высыхания.

    Краска для радиаторов отопления акриловая: выбор, марки, правила покраски

     

    Современная промышленность предлагает множество вариантов акриловых красок для радиаторов

    Самым главным требованием является термоустойчивость, так как батареи – это конструкция, температура которой может быть довольно высокой. Кроме этого, краска должна быть:

    • безопасной. Состав не должен включать в себя вредные вещества, которые при нагреве могут испаряться и вызывать у человека аллергию и заболевания верхних дыхательных путей;
    • стойкой к истиранию. При обработке батарей в таких помещениях, где возле них проходит много людей, это немаловажный фактор;
    • легкой в нанесении. Достаточно трудно работать с эмалью, которая неровно ложится или тянется за кистью;
    • быстросохнущей. Это важное свойство при покраске батарей в жилых помещениях.

    Краска для радиаторов должна быть стойкой, безопасной и быстросохнущей

    Что касается стойкости к нагреву, то этот параметр указывается на упаковке с составом – 80°, 120°, 160° и пр.. Для радиаторов лучше выбрать краску с более высокими показателями.

    Важно! К этому списку можно добавить еще одно условие – краска для батарей отопления должна быть без запаха.

    Раньше практически все составы имели свой специфический «аромат», особенно нитрокраски, сейчас же такие субстанции вполне доступны и их можно купить в любом магазине.

    Преимущества акриловых красок для радиаторов отопления

    Акриловые краски состоят из:

    • связующего (акриловой смолы), которое после высыхания удерживает в себе пигменты;
    • пигмента  – мелкодисперсного сухого порошка, который и дает цвет краске;
    • растворителя – органического вещества или обычной воды;
    • наполнителя – пигмента более крупной фракции, он добавляет составу вязкости и придает другие свойства;
    • вспомогательных добавок.

    Главным и неоспоримым преимуществом акриловых красок можно назвать безопасность

    Поскольку основой таких красок может выступать вода, то их еще называют водно-дисперсионными. После нанесения на поверхность влага испаряется, оставляя прочную полимерную пленку, которая и является красочным слоем. Водные составы не имеют никакого запаха и не выделяют вредных веществ в воздух, поэтому главным и неоспоримым преимуществом акриловых красок можно назвать безопасность.

    Кроме этого, акриловые составы обладают такими достоинствами:

    1. Быстро сохнут и их нельзя повредить обычным мытьем поверхности.
    2. Обладают повышенной стойкостью к повреждениям, не утрачивают яркость со временем.
    3. Хорошо комбинируются с другими видами красок и хорошо держатся на разных материалах, что важно при обработке батарей и труб из неодинаковых металлов.
    4. Некоторые виды акриловых красящих составов вопреки правилам можно наносить на теплую поверхность.

    Можно приобрести краску, дающую матовое покрытие, полуглянцевое или глянцевое. Первое считается не очень практичным, так как на нем собирается больше пыли. Для глянцевого же варианта поверхность должна быть подготовлена с особой тщательностью, иначе покрытие подчеркнет все дефекты.

    Акриловые краски обладают повышенной стойкостью к повреждениям, не утрачивая при этом яркость со временем

    Такая краска универсальна, она подходит для обработки радиаторов из любого металла: стали, чугуна, меди. Наносить ее можно в несколько слоев, в зависимости от интенсивности цвета.

    Обратите внимание! Как правило, в каталоге производителя краска значится базовой, то есть, белой. Но не обязательно красить батарею в этот привычный оттенок, в точках продажи доступна услуга колеровки, благодаря которой можно получить оригинальный оттенок.

    Какую краску выбрать: популярные бренды и марки

    Рынок предлагает и отечественные краски, и продукцию зарубежных марок. Среди последних популярностью пользуются финские и немецкие бренды.

    Таблица 1

    БрендНазвание краскиТемпература, °СОсобенности
    Tikkurila, ФинляндияTaika85Легко наносится кистью, придает оригинальный перламутровый оттенок
     Tikkurila, ФинляндияRemontti-Assa85Полностью безопасна, выдерживает более 10 000 подходов мытья со щеткой
    Jobi, ГерманияTermoaquaemail150Быстросохнущая, не желтеет при температуре до 120°
    Jobi, ГерманияRadiatorSpray100Краска в форме аэрозоля, легко наносится, не желтеет
    Эксперт, РоссияРадиаторная эмаль120Обладает хорошей укрывистостью, не течет
    Parade, РоссияСlassic а4120Разрешается нанесение на теплые радиаторы (до 45°)
    Смоленский Лакокрасочный Завод, РоссияColorika Aqua Эмаль для радиаторов110Образует «дышащее» покрытие, не токсична, не желтеет
    Текс, РоссияЭмаль для радиаторов Профи100Можно наносить на теплые поверхности (до 60°), не желтеет, легко поддается мытью
    Balakryl, ЧехияRadet100Повышенная стойкость к влаге, долговечность
    Dulux, ВеликобританияMaster Lux Aqua90Устойчива к перепадам температуры и влажности, не меняет цвет

     

    Не обязательно красить батарею в привычный оттенок, в продаже доступна услуга колеровки, благодаря которой можно получить оригинальный оттенок.

    Любую из этих красок (кроме аэрозоля) можно наносить несколькими способами – кистью, валиком либо при помощи распылителя. Выбирая, какой краской красить батареи в кухне или ванной, лучше обращать внимание на составы, устойчивые к повышенному уровню влажности.

    Сколько стоит акриловая краска для радиатора

    Стоимость составов зависит от производителя, в первую очередь, а также от их свойств. Более дорогими будут импортные краски, но это вовсе не означает, что сравнительно дешевые отечественные намного хуже.

    Большое значение имеет расход субстанции на 1м2 и ее укрывистость. Более дорогая краска с меньшим расходом может оказаться куда выгоднее дешевой, которой нужно потратить больше.

    Стоимость краски зависит от производителя , а также от ее свойств

    Сравнить самые популярные краски можно, изучив таблицу.

    Таблица 2

    ПроизводительУпаковкаРасходЦена, руб
    Jobi Termoaquaemail0,9 л1 л на 11 м2506
    Tikkurila
    Remontti-Assa    		0,9 л1 л на 10-12 м2949
    Радиаторная эмаль Эскперт1 кг1 кг на 10 м2249
    Текс Профи0,8 кг1 кг на 9-11 м2272
    Dulux Master
    Lux Aqua    		0,93 л1 л на 10 м2890

    Как покрасить радиатор

    Работа по обновлению внешнего вида батареи состоит из нескольких этапов:

    • снятие старого покрытия;
    • очистка поверхности от пыли и ржавчины;
    • обезжиривание и грунтовка;
    • покраска.

    При окрашивание радиатора важно соблюдать все этапы подготовки

    Конечно, лучше всего удалить старый слой с батареи отопления полностью, используя болгарку с абразивной насадкой или химические средства. Грунтовка – обязательное условие для большинства красок, в противном  случае на долговечность покрытия рассчитывать не стоит. Кроме того, на «голый» металл положить ровно состав довольно сложно.

    Если старая краска лежит плотно, нет вздутий, сколов, глубоких трещин, то можно просто перекрыть ее новой. Многие акриловые краски позволяют сделать это без проблем, правда, в большинстве случаев это относится только к алкидным составам. Информацию о правилах использования краски производитель излагает на упаковке.

    Важно! Независимо от того, какой инструмент используется для покраски, двигаться следует только сверху вниз, чтобы случайные потеки не испортили покрытие.

    Кисти нужно выбирать качественные, чтобы волоски не выпадали. Диаметр сопла распылителя определяется исходя из данных в инструкции к составу.

    Акриловые краски-быстро сохнут, не имеют запаха и долго не теряю цвет

    Акриловые краски – это идеальное решение для обновления внешнего вида радиатора отопления. Они не имеют запаха, очень быстро сохнут и не теряют первоначальный цвет долгое время. Работать с ними легко, нанести покрытие качественно сможет даже неквалифицированный маляр.

    без запаха, какой красить радиаторы, какую лучше выбрать, эмаль акриловая быстросохнущая, алкидная эмаль для покраски

    Содержание:

    Краска для батарей отопления должна отвечать особым требованиям, выдерживать температуру до 80-90 ˚С, защищать металл от ржавления, и при этом сохранять цвет. Таким требованиям полностью отвечают специальные краски для металлических радиаторов. Схожие свойства имеют и другие универсальные краски и эмали, однако они способны выдерживать температура только до 60 ˚С. Стоит отметить, что во многих отопительных системах батареи до такой температуры практически не прогреваются. В этой статье речь пойдет о том, какую лучше выбирать краску для батарей отопления, чтобы она отвечала всем требованиям.


    Учтите, что простые краски и эмали, хотя и применяются для окраски радиаторов, довольно часто желтеют и начинают растрескиваться из-за высоких температур.

    Подготовка поверхности перед покраской

    Если старая краска осталась целая, не имеет неровностей, и уложена она не более чем в три слоя, достаточно будет по всей поверхности пройтись мелкозернистой наждачкой. Это улучшит сцепление нового слоя краски с поверхностью. После этого поверхность обезжиривается бензином или ацетоном. Всё ещё раз хорошенько очищается, и переходят к покраске.

    Если слой краски – достаточно старый и начал разрушаться, сначала нужно почистить отопительную батарею. Нужно удалить все ее слои пока не останется один металл. Сделать это можно наждачкой, дрелью со специальной насадкой или особой смывкой для краски с обжигом.

    После того, как всё старое покрытие будет снято, зачищают остатки. Для этого подойдет дрель с корд-щеткой. Далее поверхности хорошенько обезжириваем и скрываем грунтовочной смесью. В качестве грунтовки для систем отопления лучше всего взять марку ГФ-021. Для наилучшей защиты лучше всего использовать смеси, предназначенные для автомобилей. Но, по большому счёту, можно применять любое средство для металла, обладающее антикоррозионными свойствами. К окрашиванию батареи переходят после того, как грунтовка полностью высохнет.

    Подбираем краску для радиаторов — какой лучше красить

    Определяясь с краской для радиаторов, изучите этикетку: она должна содержать фразу «краска для радиаторов отопления». Шрифт в некоторых случаях может отличаться, иногда мелкими буквами ее можно увидеть в разделе «область применения». Если вы не находите такой фразы, то лучше данный продукт не приобретать.


    Кроме всего прочего, на этикетке должно присутствовать название изготовителя. Нередки случаи, когда особые умельцы практически на 100 % копируют оформление известных брендов, при этом как бы «забывают» указать наименование производителя. На такую эмаль для радиаторов лучше не обращать внимания, так как, скорее всего, вы получите некачественный товар, и о краске для батарей отопления без запаха не может идти речи. Окрашенные таким составом батареи будут вонять ещё не одну неделю. Бывали случаи, когда приходилось при помощи смывки удалять слой такой краски и начинать всё сначала, только в этот раз уже с использованием качественного товара.

    Матовые и глянцевые краски

    Некоторые могут задаться вопросом, какой краской красить батареи отопления, матовой или глянцевой. В данном случае однозначного ответа нет. На глянцевой поверхности видны все изъяны, и при падении на неё яркого света вы все их отчётливо увидите. С матовым покрытием всё выглядит не так печально.

    Однако матовая эмаль со временем теряет цвет. Случается это потому, что ввиду пористости слоя, в него забивается пыль. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать белую краску для радиаторов глянцевых или полуглянцевых тонов.

    Краска для радиаторов из чугуна

    Если вы решитесь покрыть чугунные радиаторы МС-140 глянцевой краской, то на их поверхности вы сможете видеть всю шероховатость, которая, из-за блеска, приобретет ещё большую выраженность. Матовая краска сделает батареи более серыми. Может показаться, что выхода нет, однако эту проблему можно решить.


    Существует несколько вариантов решения этого нюанса:

    • Выбирать разноцветную акриловую эмаль для радиаторов. Дело в том, что белый цвет органично смотрится только на светлых или совсем белых поверхностях. А вот во всех остальных случаях дизайнеры советуют окрашивать радиаторы в оттенок, близкий к расцветке стен. Поэтому для чугунных радиаторов можно свободно использовать матовую эмаль, не боясь, что она посереет и утратит цвет. Неплохо себя показала молотковая краска с фактурным рисунком – после окрашивания на поверхности незаметны дефекты.
    • Конечно, бывают случаи, когда единственным решением остается белая краска для отопительных батарей. Однако будьте готовы к тому, что радиаторы потребуют повторного окрашивания примерно через 2-3 года.
    • Как вариант, дефекты поверхности радиаторов можно предварительно выровнять шпаклевкой – полиэфирной для авто или эпоксидной. Перед шпаклеванием поверхность обезжиривают и грунтуют. Затем радиатор ошкуривают, снимают пыль сухой тряпкой и окрашивают. При таком подходе в равной степени красиво будут смотреться и глянцевые, и полуглянцевые оттенки краски. Однако будьте готовы к длительному кропотливому труду. Хотя конечный результат вас порадует.

    Благодаря представленным вариантам вы сможете более свободно подойти к выбору подходящей краски для отопительных батарей.

    Разновидности красок для батарей

    Красящие составы для радиаторов отопления могут быть акриловыми, алкидными, а также их вариантами на различных основах.

    Алкидная эмаль

    Алкидная эмаль для радиаторов отопления выпускается с широким спектром цветов. Хотя она и имеет незначительный запах, он быстро выветривается. Кроме того, такие красители отличаются стойкостью цвета.

    В зависимости от основы различают:

    • Алкидная эмаль для радиаторов на основе растворителей. У такой эмали очень сильный резкий запах, хотя поверхность получается красивой и глянцевой. Чаще всего приобретают эмаль ПФ-115. Иногда выбирают эмаль «Песто» — ее недостаток в необходимости колерования голубым пигментом во избежание пожелтения.
    • Кремнийорганическая эмаль получается матовой. Как правило, в данной группе содержатся термостойкие краски с температурным порогом до 600 ℃. Иногда выпускают аэрозольные краски для радиаторов отопления из данной категории – их намного легче наносить.
    • Краска для радиаторов на водной основе. Такие краски различаются по области применения. В частности, для радиаторов применяют термостойкие виды такой эмали, чтобы со временем она не потемнела. В белой эмали желателен титановый пигмент. Основным ориентиром при выборе качественной краски служит ее цена.

    Акриловые краски

    По фактуре поверхности высохшая акриловая эмаль похожа на пластик, как по визуальным, так и по тактильным ощущениям. Достоинства акриловой краски для радиаторов отопления в том, что она хорошо держится на поверхности, легко моется. Некоторые разновидности такой эмали практически не имеют запаха, поскольку сделаны на водной основе. Тем не менее, выбирать нужно именно акриловую краску для батарей, устойчивую к термическому воздействию.

    Для этих целей можно приобрести краску марки ВД-АК-1179. Правда, она требует предварительной грунтовки окрашиваемой поверхности. Сохнет такая эмаль 2 часа между слоями и 24 часа полностью.


    Другой вид акриловой эмали для радиаторов отопления – «Термакрилл» от фирмы АЛЬП ЭМАЛЬ. Эта краска имеет специфический запах, однако, содержит антикоррозионные добавки. Может выдерживать температуру до 120 ℃, используется для поверхностей из любого металла, в частности, низкоуглеродистой и нержавеющей стали, сплавов титана и алюминия, защищает их от окисления. Имеет широкую палитру оттенков. Частичное высыхание для повторного окрашивания происходит через 20-30 минут при 20 ℃, а полностью краска высохнет спустя 2 суток.

    Вариантов акриловых эмалей достаточно много, так что каждый сможет подобрать краску по своему вкусу.

    Краска на масляной основе

    Поскольку такие составы достаточно быстро утрачивают первоначальный внешний вид – меняется цвет, исчезает блеск, появляются трещины – для покраски отопительных приборов их почти не используют.

    Молотковая эмаль

    Молотковая краска для покраски батарей отопления — это разновидность алкидной эмали, которая позволяет создать фактурную поверхность и замаскировать дефекты только с помощью краски. Различные пигменты могут создать чеканную фактуру, эффект ударов молотом и прочие интересные решения.

    Перед окрашиванием поверхность подготавливают привычным способом – зачищают, шлифуют, грунтуют, обезжиривают. Если рабочая поверхность – гладкая, ее зашкуривают, чтобы получить мелкие неровности.

    Порошковые красители

    С помощью таких красителей производится окраска стальных, биметаллических и алюминиевых батарей в условиях производства. Для домашнего окрашивания она применяется очень редко из-за необходимости специального инструмента – распыляющего пистолета. Хотя некоторые службы сдают такое оборудование в аренду.

    По технологии зачищенной детали передают отрицательный заряд, а порошковой краске – положительный. Для этого необходим дизельный генератор, выдающий при напряжении 25-30 кВ ток с силой в доли ампера.


    Разность потенциалов позволяет равномерно распылить порошок по всей окрашиваемой поверхности. На следующем этапе выполняется полимеризация красителя, чтобы он стал жестким. Ее выполняют с помощью нагрева изделия до определенной температуры. Ее диапазон составляет от 170-200 ℃ до 350 ℃.

    Нижний порог температуры можно создать тепловой пушкой, а вот для нагнетания высоких температурных показателей потребуется печь, которая постепенно прогреет изделие. Как вариант, можно использовать краску, полимеризация которой происходит под воздействием ультрафиолета. Тогда в закрытом помещении достаточно включить специальную лампу на заданное время.

    Как бы то ни было, подобная технология в домашних условиях трудноосуществима. Возможно, окрашивание радиатора вам смогут сделать в оборудованной автомастерской.

    Таким образом, из всех вариантов красок для радиаторов каждый сможет подобрать подходящий и наиболее доступный. Даже если это будет масляная краска – это не актуальный, но имеющий право на существование выбор.

    Радиаторные краски без запаха

    Существует отдельная категория лакокрасочных материалов – дисперсионно-акриловая краска для радиаторов без запаха. И хотя нельзя сказать, что у нее совсем нет запаха, однако он не резкий и практически незаметен. Обратите внимание, что приобретать необходимо специально предназначенную для радиаторов краску, рассчитанную на использование при высоких температурах – эти показатели производитель указывает на этикетке.

    Стоит отметить, что краска для батарей без запаха – быстросохнущая, наносится удобно и ложится ровным слоем, не утрачивает цвет и не трескается. На выбор можно приобрести полуглянцевые и глянцевые оттенки.


    Перед окрашиванием поверхности красками на водной основе, ее необходимо прогрунтовать, чтобы сквозь пигмент не просачивалась ржавчина.

    Среди хорошо зарекомендовавших себя видов краски можно назвать Master Lux Aqua 40 от торговой марки Dulux – при нанесении первого слоя в нее нужно добавить воды в пропорции 10:1. Остальные слои краски можно не разбавлять.

    Кроме того, можно приобрести краски Element от Eskaro, Aqua-Heizkorperlack фирмы Dufa, а также материалы без запаха Триора, Термо, Дюфа Ритейл и другие.

    Растворитель краски для радиаторов

    Безусловно, новая краска для батарей отопления ляжет плотно и ровно только в том случае, если старое покрытие с радиаторов будет полностью удалено. Чтобы не тратить время на скобление металла вручную или обдирание ее с помощью дрели и ершика, можно воспользоваться специальными гелевыми смывками. Такой состав наносится на поверхность радиатора и оставляется на определенное время. Когда краска размягчится, ее просто соскребают шпателем.

    Нанести смывку для краски можно старой кистью с натуральным ворсом или лопаткой из металла или дерева. Среди различных вариантов смывки встречаются аэрозольные виды смывки. Чтобы не повредить соседние поверхности, перед распылением состава все близлежащие предметы укрывают пленкой.

    Время воздействия различных составов производители указывают на упаковке. По прошествии заданного срока, старое покрытие становится мягким настолько, что его можно удалить без затруднений.


    Хотя в состав смывки входят химически активные компоненты, они не повреждают металлические и деревянные предметы, а также кожу. Но все же при работе лучше воспользоваться перчатками. Остатки состава с радиатора можно смыть простой водой.

    Неплохо себя показали такие марки смывки, как Б-52 или СП-6. Отечественные и иностранные производители выпускают множество аналогов таких веществ, различных по цене и глубине проникновения.

    Выводы

    Как стало понятно, ассортимент видов и расцветок красителей для радиаторов очень обширен. При покупке нужно будет подобрать расцветку и тип краски – матовая, полуглянец или глянец. Кроме того, важно определиться, какую краску вы хотите купить – алкидную эмаль или акриловую. Последним шагом станет выбор изготовителя.


    Эмаль акриловая для радиаторов отопления Белая глянцевая Лакра 0,9 кг

    Эмаль акриловая для радиаторов отопления Лакра, белая глянцевая (0.9 кг)

    • Высококачественная термостойкая водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии.
    • Для внутренних и наружных работ.
    • Устойчива к высоким температурам (до 100°С), к пожелтению, к действию воды, атмосферных осадков и моющих средств.
    • Быстро высыхает.
    • Образует глянцевую поверхность высокой степени белизны.
    • Обладает отличной укрывистостью и адгезией.
    • Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью

    Готова к применению.

    Область применения:
    Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП, ДВП, фанеры.

    Типы поверхностей:
    Дерево, металл, бетон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП, фанера

    Подготовка поверхности:
    Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности. Металлическую поверхностью перед окраской рекомендуется обработать грунтовкой по металлу. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Межслойная сушка — 2 часа. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.

    Хранение:
    Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

    Фасовка: 0.9 кг

    Виды работ: для внутренних и наружных работ

    Время высыхания:
    «От пыли» – 1 ч 
    Полное – 8 ч 
    Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания. Полная механическая прочность достигается через 2 недели.

    Примерный расход: 100 г/м2

    Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

    Разбавитель: Вода

    Состав:
    Водная акрилатная дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, функциональные добавки, вода.

    Колеровка: Водные или универсальные колеровочные пасты

    Как покрасить радиаторы — братья Риккарди

    Краска на вашем радиаторе сколы или не соответствует пространству, в котором она находится? Возможно, пришло время оживить его свежим слоем краски. Все, что нужно, — это несколько часов и немного смазки для локтей, чтобы он выглядел чистым, свежим и отполированным!

    Когда вы думаете о покраске радиатора, важно убедиться, что он выключен и полностью остыл, прежде чем вы сможете начать. Покраска горячего радиатора может повлиять на качество окраски.Прочтите наши другие советы ниже, чтобы ваш радиатор выглядел как новый!

    Советы перед покраской

    • Чтобы покрасить радиатор успешно, важно не пропустить ни одного этапа подготовки.
    • Используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство для удаления пыли и грязи с радиатора. Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы удалить ржавчину с радиатора. Чтобы новая отделка прилипла, необходимо удалить всю пыль и грязь. Эти области следует загрунтовать латексной грунтовкой с ингибитором ржавчины, такой как Acrylic Metal Primer Benjamin Moore.
    • Хотя вы можете использовать покрытие Hi-Heat для окраски радиаторов, это ограничит ваш выбор цвета. Большинство латексных красок для интерьера премиум-класса выдерживают температуру до 180 ° F, поэтому вы можете использовать ту же краску, которую вы использовали для отделки стен или отделки. Покраска радиатора в тот же цвет, что и ваши стены, поможет ему лучше вписаться в ваше пространство.
    • Убедитесь, что вы выбрали правильную кисть для покраски радиатора.

    Препарат

    • Для начала положите тряпки под радиатор и рядом с ним, чтобы защитить пол.
    • Замените старый, потрескавшийся герметик, заполнив трещины новым герметиком высшего качества, прежде чем начинать грунтование.
    • Затем с помощью мягкой ткани и мягкого моющего средства удалите пыль и грязь с радиатора. Удалите ржавчину металлической щеткой.
    • Ржавые участки следует загрунтовать латексной грунтовкой с ингибитором ржавчины, например Acrylic Metal Primer Benjamin Moore.

    Покраска радиатора

    • Обычно кисть — лучший инструмент для нанесения, но в зависимости от размера и стиля радиатора вы также можете использовать небольшой валик Slim Jim вместе с кистью.
    • Начните с рисования сверху, продвигаясь вниз.
    • Не красите клапаны, так как это может затруднить их открытие.
    • Дайте краске высохнуть не менее 24 часов, прежде чем снова включить нагрев.
    • Не забывайте убирать после покраски!

    Для достижения наилучших результатов ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ КРАСКИ. Этикетки содержат конкретную информацию о безопасности, которую следует строго соблюдать. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какую краску выбрать или как красить радиатор, посетите ближайший к вам офис компании Ricciardi Brothers. Наши специалисты по краскам будут рады помочь вам со всем необходимым для ремонта вашего дома!

    Братья Риккарди

    Ricciardi Brothers уже более 85 лет помогает творчески преобразовать десятки тысяч домов и предприятий. Наши 40+ офисов в Нью-Джерси, Пенсильвании и Делавэре специализируются на услугах по окраске и экспертном дизайне с первоклассным обслуживанием клиентов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем удовлетворить ваши потребности в дизайне!

    Как покрасить радиатор

    Фото: istockphoto.com

    Радиаторы уже 150 лет сохраняют в доме поджарку. Хотя ваш, вероятно, не датируется , а не годом, он вполне может иметь следы возраста — ржавчину, сколы или оригинальный цвет, который не подходит к вашему декору.

    К счастью, краска может отбросить годы на любой работающий или неработающий, водяной или паровой чугунный радиатор; он может даже нарядить устройство из мягкой стали, то есть из стали с небольшим содержанием углерода. (С другой стороны, радиаторы из нержавеющей стали или алюминия, устойчивые к ржавчине и выцветанию, с другой стороны, обычно не окрашиваются. Эти металлы с меньшей вероятностью потребуют реставрации в первую очередь, и эти радиаторы имеют более жесткую, менее пластичную поверхность, которая не особенно восприимчива к шлифованию / покраске.) Как и в любом проекте по окраске, все сводится к надлежащей подготовке материалов. , и техника.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Подумайте, какой цвет лучше всего подходит вашему старомодному радиатору — традиционный металлик или что-то более яркое, — а затем прочтите подробные сведения о том, как покрасить радиатор.Всего за выходные вы можете освежить старый прибор, превратив его в фокус, а не на бельмо на глазу. И не откладывайте: вам захочется переделать этот металлический светильник, когда вы можете оставить его выключенным на время, достаточное для нанесения краски.

    Инструменты и материалы

    ШАГ 1. Выберите подходящую грунтовку и краску для металлического радиатора.

    Для наилучшего покрытия изгибов этого приспособления загрунтуйте и покрасьте радиатор, используя баллончики с краской. Выберите аэрозольную грунтовку на масляной основе и краску на масляной или водной основе, предназначенную для внутренних работ на металлических поверхностях.В зависимости от вашего радиатора обратите внимание на следующие атрибуты:

    • Если вы хотите покрасить радиатор, который не работает, грунтовка и краска должны быть устойчивы к ржавчине (например, Rust-Oleum Stops Rust Metal Spray Paint).

    • Если вы хотите покрасить радиатор, который будет обогревать ваш дом при низких температурах, грунтовка и краска должны быть устойчивы к ржавчине, а также выдерживать высокие температуры , генерируемые радиаторами. (Выбирайте продукты, которые выдерживают температуру не менее 200 градусов по Фаренгейту, т.е.g., Rust-Oleum High-Performance System Enamel Aerosol Primer и High-Performance System Enamel Aerosol Paint.)

    Выбор цвета будет зависеть от выбора, доступного для этого конкретного типа краски, а также от желаемого эффекта. Например, чтобы ваш радиатор гармонировал с окружающей средой, выберите оттенок, который максимально соответствует цвету стены за ним; Чтобы радиатор выделялся, выберите оттенок, контрастирующий с фоном стены.

    ШАГ 2: Подготовьте радиатор.

    Если ваш радиатор не работает, пропустите эти инструкции и переходите к шагу 3.

    Для исправного радиатора поверните регулирующий клапан (расположенный рядом с основанием устройства) по часовой стрелке, пока он не достигнет положения «выключено» или полностью закрытое положение и дайте устройству полностью остыть. Затем, используя малярную ленту, заклейте регулирующий клапан, а также выпускной клапан воздуха (расположенный в верхней части водяных радиаторов) или либо выпускной клапан пара (рядом с верхней частью двухтрубных паровых радиаторов), либо вентиляционное отверстие. (на стороне однотрубных паровых радиаторов).Краска может заблокировать вентиляционные отверстия и затруднить поворот клапанов, поэтому не красите их на рабочем блоке.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 3: Подготовьте рабочую зону.

    Приклейте малярную ленту к стене по периметру радиатора и положите тряпки на пол под устройством — вы должны сделать это тщательно, чтобы защитить окружающие области от чрезмерного распыления. Откройте окно в комнате, чтобы улучшить вентиляцию во время покраски, и наденьте перчатки и респиратор.

    СВЯЗАННЫЙ: 8 ошибок при покраске, которые делает почти каждый

    ШАГ 4: Отшлифуйте металлический радиатор.

    Поскребите небольшой незаметный участок на поверхности радиатора с помощью отвертки и посмотрите, нет ли отслаивания, чтобы убедиться, был ли он ранее окрашен или покрыт лаком. Если отслаивания нет, удалите точечную коррозию от сильной ржавчины наждачной бумагой с крупной зернистостью (например, зернистостью от 40 до 60). Затем отшлифуйте все поверхности мелкозернистой наждачной бумагой (например, с зернистостью от 80 до 120), чтобы удалить легкие скопления ржавчины и получить гладкую поверхность под покраску.

    Если вы покрываете радиатор, который был ранее окрашен, сначала проверьте имеющуюся краску на содержание свинца с помощью набора для проверки красок, содержащего свинец (доступен в домашних центрах за 7–15 долларов). Краска на радиаторах в домах, построенных до 1978 года, чаще всего содержит свинец. Внимание: Никогда не царапайте, не шлифуйте и не трогайте иным образом поверхность радиатора, покрытого свинцовой краской, так как вы рискуете высвободить частицы свинца, которые могут отрицательно повлиять на центральную нервную и эндокринную системы при вдыхании или проглатывании и даже могут быть смертельными при высоких уровнях содержания свинца. экспозиция.Дождитесь результатов, затем отшлифуйте и / или удалите растрескавшуюся краску одним из следующих методов:

    • Если результат теста отрицательный, соскоблите шпателем потрескавшуюся / отслаивающуюся краску с любой из поверхностей радиатора. Затем отшлифуйте поверхность, используя рекомендованную выше технику шлифования.

    • Если результат теста положительный, обратитесь к профессиональному мастеру для удаления краски или используйте для его удаления экологически чистый очиститель краски, такой как SOY-GEL Paint Stripper. Эти продукты улавливают свинец в геле, чтобы частицы свинца не попадали в воздух.

    ШАГ 5: Сотрите пыль.

    Проведите липкой тканью по поверхности радиатора, чтобы удалить шлифовальную пыль. Затем протрите поверхность тканью, смоченной водой, чтобы удалить случайную грязь и мусор. Дайте радиатору полностью высохнуть на воздухе.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 6: Нанесите слой грунтовки на радиатор.

    Удерживая соответствующую металлическую аэрозольную грунтовку вертикально на расстоянии 10–16 дюймов от радиатора, нанесите равномерный слой грунтовки на все видимые поверхности возвратно-поступательными движениями.Дайте грунтовке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями по продукту (аэрозольная грунтовка Rust-Oleum High-Performance System Enamel Aerosol высыхает в течение 24 часов), прежде чем переходить к окрашиванию.

    СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и чего нельзя делать при окраске распылением

    ШАГ 7: Покрасьте радиатор.

    Используя ту же технику, что и для грунтовки, нанесите равномерный слой высокотемпературной металлической аэрозольной краски на все видимые поверхности радиатора возвратно-поступательными движениями.

    Дайте первому слою высохнуть в течение пяти-семи минут (или в соответствии с инструкциями к продукту), затем нанесите один или несколько слоев для достижения желаемой глубины цвета, позволяя каждому слою высохнуть в течение пяти-семи минут перед нанесением следующего.Нанесение слоев в относительно быстрой последовательности сводит к минимуму стекание краски с предыдущего слоя. Дайте последнему слою полностью высохнуть.

    ШАГ 8: Очистите рабочее пространство.

    Снимите малярную ленту со стены и вентилей радиатора и выбросьте тряпки. Если радиатор находится в рабочем состоянии, поверните регулирующий клапан радиатора против часовой стрелки в положение «включено» или полностью откройте.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Как покрасить радиатор

    Вы не можете использовать обычную краску, чтобы покрасить радиатор, но покрасить радиатор дешево, легко и весело — если вы сделаете это правильно. Когда ты делаешь что-то неправильно, это настоящая проблема. Но, если вы сначала знаете несколько советов, вы покрасите радиаторы во все цвета радуги за пару минут.

    Это не то, о чем люди думают, красить радиатор, поэтому эта статья — больше обнадеживающий стимул для большего числа людей взять кисть и дать волю своему творчеству.Если ваш радиатор по-прежнему работает хорошо, без холодных пятен и не имеет холодного дна, то покраска может быть хорошим способом избежать покупки нового радиатора. Итак, давайте перейдем к этой статье о том, как правильно покрасить радиатор.

    Можно ли покрасить радиатор?

    Если вы можете взять кисть и не против встать на колени или наклониться, то да, вы можете покрасить радиатор без особых усилий и по удивительно низкой цене. Для этого вам просто нужны правильные вещи, которые вы можете найти ниже, в зависимости от того, используете ли вы кисть или аэрозольную краску.

    В какие цвета можно покрасить радиатор?

    Какой цвет вам нравится, если вы используете правильный тип краски. Если вам нужен совет, мой любимый цвет — фиолетовый; но на самом деле раскрасьте его в любой цвет, который вам нравится. Почему бы не смешать это и не раскрасить разными цветами? (Просто убедитесь, что вы руководствуетесь здравым смыслом и держите пальто как можно ровнее.)

    Нужно ли снимать радиатор со стены перед покраской?

    В идеале да. Но не бойтесь, если вы просто не можете беспокоиться, потому что вам не нужно.Поскольку это не физическое требование, все сводится к тому, что проще. Если у вас есть под рукой инструменты и место, то снять радиатор со стены не составит большого труда. Но если вы никогда этого не делали, у вас нет инструментов и нет места, тогда неокрашенная наиболее скрытая сторона вашего радиатора может быть не таким уж плохим компромиссом.

    Как покрасить заднюю часть радиатора, если я не снимаю его?

    У вас есть 2 варианта: первый вариант — «нет», а второй — «с некоторыми трудностями или специальной кистью.»Очевидно, ваш радиатор является здесь самым важным фактором, но вы можете купить специальные кисти для окраски радиаторов именно для этой работы; просто загляните в свой местный магазин DIY или любимый интернет-магазин.

    Какую краску использовать для радиатора?

    Почему нельзя использовать обычную повседневную краску

    НЕ обычная краска для дома. Мы не продаем краску для радиаторов (во всяком случае, на момент написания), поэтому принимайте это у меня на 100% беспристрастно — не используйте обычную краску для дома. Вы МОЖЕТЕ использовать обычную краску для дома, ЕСЛИ вы нанесли надлежащую грунтовку и красили радиатор правильного типа.Но на самом деле вы просто просите проблем. Радиатор постоянно нагревается и охлаждается, что ослабляет краску; расширяется и сжимается, растрескивая ослабленную краску; и накапливает всевозможную пыль и грязь, которая может буквально прикипеть к нему, обесцвечивая и навсегда налипая на него.

    Как покрасить радиатор обычной, повседневной краской в ​​любом случае

    Вы — независимый человек, поэтому, если вы хотите использовать обычную краску, просто нанесите «прозрачное покрытие радиатора», чтобы иметь возможность использовать стандартную эмульсию. Однако мы рекомендуем это только для чугунных и стальных радиаторов.

    Сначала необходимо заправить радиатор

    Купите специальную грунтовку для радиаторов или металлическую грунтовку, чтобы дать краске надлежащую поверхность для сцепления и остановить ржавчину благодаря своим антикоррозионным свойствам. Пропуск грунтовки приведет к потускнению поверхности и возможным проблемам с ржавчиной.

    Покрасьте радиатор термостойкой краской

    При покраске любого радиатора следует использовать термостойкую краску для радиаторов.Вы можете купить его в виде обычных банок с краской или в виде аэрозоля для окраски распылением. Мы рассмотрим и то, и другое в этом руководстве.

    Можно ли покрасить радиатор распылением?

    Ага, с подходящей термостойкой краской для радиатора! Но было бы безумием оставлять радиатор на стене, пока вы это делаете. Итак, если вы покупаете правильный распылитель радиатора и правильно снимаете радиатор, мы рассмотрим окраску распылением после раздела «Метод кисти».

    Могу ли я покрасить трубы радиатора?

    Да, можно! Просто убедитесь, что вы все еще используете подходящую краску и подготовительные шаги, о которых мы говорили выше.

    Что вам понадобится для покраски радиатора:

    • Эта статья «Как покрасить радиатор», конечно же
    • Материал для очистки радиатора: прочтите эту статью по очистке
    • Старые листы, газеты или что-нибудь для защиты пола от краски
    • Наждачная бумага
    • Краска для радиатора (луженая или аэрозольная) любого цвета на ваш выбор
    • Праймер радиатора
    • Различные кисти для рисования (при использовании кистей. 1 подойдет, но пачка будет полезнее)
    • (Необязательно), если вы красите трубы или не снимаете радиатор со стены, поместите большой лист запасного картона (или подобного) между радиатором и стеной.Обычно они очень близки.

    5 лучших красок для радиаторов в Великобритании

    Шаг 1 — Очистите и подготовьте поверхность
    Покраска радиатора — это быстрая и простая работа, но только при надлежащей подготовке поверхности вы можете гарантировать успешный результат.

    Первое, что нужно сделать, это выключить радиатор и дать ему остыть. Открытые радиаторы требуют минимальной подготовки, обычно достаточно протереть их влажной тканью.

    Если радиатор был окрашен ранее, в первую очередь необходимо оценить состояние старой краски.Удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску, отшлифуя поверхность, затем очистите всю пыль сухой тканью. Вымойте поверхность мягким моющим средством, чтобы удалить пятна, и дайте ей высохнуть.

    Удаление старой краски, независимо от ее состояния, может потребоваться, если вы хотите перейти с краски на основе растворителя на краску на водной основе.

    В этом случае с помощью химического средства для удаления краски и шпателя полностью удалите старое покрытие, затем приступите к очистке.

    После того, как радиатор будет чистым, постелите тряпку на пол под рабочей зоной и заклейте малярным скотчем все участки, которые не должны быть окрашены.

    Шаг 2 — Загрунтовать поверхность
    Как и большинство красок, краски для радиаторов обычно хорошо сцепляются с ранее окрашенными поверхностями, и грунтование может потребоваться только на новых или голых поверхностях.

    Используйте для этой цели специальную грунтовку для радиаторов, стойкую к нагреванию. Некоторые производители красок четко указывают, какие продукты рекомендуется использовать в качестве грунтовки. Нанесите грунтовку в соответствии с инструкциями производителя и подождите не менее 24 часов, прежде чем переходить к последнему этапу.

    Шаг 3 — Покрасьте радиатор
    Выберите подходящую краску для радиатора и высококачественную кисть. И средства на основе растворителей, и акриловые следует наносить одинаково.

    Используйте кисть, чтобы нанести тонкий и равномерный слой краски на поверхность. Работайте над небольшими участками за один раз и твердыми движениями наносите краску сверху вниз. Прежде чем переходить к следующему разделу, устраните любые подтёки.

    Если вы используете аэрозольную краску, нанесите продукт в соответствии с инструкциями на баллончике.

    Оставьте первый слой сохнуть столько, сколько необходимо, затем нанесите второй слой. Второй слой рекомендуется, даже если вы довольны покрытием, потому что это повысит уровень защиты.

    Нанесите второй слой таким же способом. Дайте ему высохнуть на ощупь и удалите малярную ленту и ткань. Подождите не менее 24 часов, прежде чем прикасаться к краске, и включайте нагрев только тогда, когда краска полностью высохнет.

    Как покрасить радиатор распылением — Пошаговое руководство

    Радиаторы со временем меняют цвет, но это легко исправить, быстро лизнув краску.Краску для радиатора можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, и самый простой вариант — использовать аэрозольную краску. Отделка так же эффективна, как и традиционная краска, и ее можно наносить, оставив радиатор прикрепленным к стене.

    Покраска радиаторов распылением занимает всего несколько минут, но требует некоторой подготовки.

    Вам понадобится:

    • Краска-спрей для радиатора, любого цвета и покрытия по вашему выбору (проверьте на баллоне, сколько радиаторов покрывает каждая банка)
    • Сахарное мыло
    • Листы бумаги или пластика для защиты стен и полов
    • Пылезащитная маска
    • Наждачная бумага
    • Салфетки и таз для чистки
    • Малярная лента

    Вот что делать:

    Шаг 1. Выключите радиаторы

    Радиаторы должны быть холодными на ощупь, чтобы краска не растеклась и не растеклась.Их полезно выключить за несколько часов до того, как вы планируете их распылять.

    Шаг 2: Подготовка прилегающих территорий

    Накройте стены и пол вокруг радиатора бумажными или пластиковыми листами, заклеив их липкой лентой. Полезно покрывать довольно большую площадь по мере того, как аэрозольная краска путешествует. Вы можете закрыть трубопроводы и детали из нержавеющей стали или пластика на радиаторе лентой, чтобы не покрывать их краской.

    Шаг 3: Отшлифуйте радиатор

    Затем быстро отшлифуйте радиатор.Это удалит ржавчину, отслоившуюся краску и стойкую грязь. Отшлифовать его не нужно, но сгладить неровности — хорошая идея. Кроме того, шлифовка радиатора улучшает сцепление краски.

    Шаг 4: Очистите радиатор

    Начните с тщательной очистки радиатора от пыли, затем протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Убедитесь, что на радиаторе нет пыли и мусора.

    Шаг 5: Обработка радиатора

    Затем промойте радиаторы сахарным мылом.Сахарное мыло — это легкодоступная формула для очистки и лечения. На контейнере будут инструкции относительно соотношений, необходимых для смешивания небольшого количества мыльной воды с сахаром. Полностью вытрите этим радиатор.

    Шаг 5: Приготовьтесь начать опрыскивание

    Перед тем, как взять банку и приступить к покраске, рекомендуется закрыть внутренние двери и открыть все внешние окна как можно шире, чтобы выпустить дым. Еще раз проверьте, защищены ли пол и стены, и наденьте маску.

    Шаг 6: встряхнуть и начать распыление

    Энергично встряхивайте баллончик в течение 1 минуты. Затем, оставив расстояние около 20-25 см от поверхности радиатора, начните распыление движениями вверх и вниз, медленно продвигаясь по длине радиатора.

    Периодически распыляйте спрей вдоль верхней части радиатора влево-вправо. Не забывайте распылять по бокам и преодолевать гребни и углы под разными углами, чтобы обеспечить полное покрытие.

    Вы можете увидеть необходимое действие в этом видео:

    ВНИМАНИЕ: Вам нужно потратить всего пару минут, чтобы распылить всю поверхность, и только один раз нанести на каждую область.Если вы нанесете слишком толстый слой краски, она начнет стекать, и у вас останутся потеки.

    После того, как вы обработали весь радиатор, подождите, пока осядет воздух, и посмотрите на отделку. Если он не такой концентрированный, как хотелось бы, просто подождите, пока он высохнет, и нанесите еще один слой краски. Краска должна быстро высохнуть, примерно через 30 минут.

    Шаг 7. Привести в порядок

    Когда краска полностью высохнет (инструкции на банке подскажут, сколько ждать), все готово.Уберите защитную бумагу или листы и любую малярную ленту, и ваш новый радиатор откроется во всей красе!

    ОСНОВНОЙ СОВЕТ: аэрозольная краска распространяется далеко и широко. Рекомендуется тщательно осмотреть комнату и стереть осевшую краску.

    Надеемся, вы нашли это руководство полезным!

    Мы в Twitter и Facebook делимся множеством советов и идей по отоплению и энергосбережению. Дайте нам подписчиков!

    Джерри Людвиг: Перекраска радиаторов

    ROC Опубликовано 11:32 а.м. ET 26 февраля 2014 г.

    Уважаемый Джерри: Есть ли эффективный способ чистки и перекраски водяных радиаторов отопления на месте? Наш дом был построен в 1930 году. Отделка радиаторов в спальнях и ванных комнатах выглядит особенно грубой и пыльной даже после чистки. У нас было снято и перекрашено три других комплекта в автомастерской, и они выглядят изумительно, но мы хотели бы минимизировать затраты (и потенциальные травмы!) С помощью тех комплектов, которые остались.

    Спасибо за любой совет, который вы можете предложить.

    Ответ: Снятие радиаторов и их профессиональная зачистка (обычно с помощью абразивной или пескоструйной обработки) с последующей окраской распылением даст вам наилучший результат. Радиаторы обычно окрашивались в серебро или бронзу, но со временем стали применяться и другие цвета.

    При снятии радиаторов существует несколько потенциальных проблем. Радиаторы собираются из чугунных секций. Размер и количество отдельных секций зависят от количества нагреваемой поверхности, необходимой в конкретном месте.Секции удерживаются вместе стержнями, которые проходят от одного конца до другого, а на каждом конце, сверху и снизу, есть болты, которые удерживают все вместе.

    При неосторожном обращении на блоки может быть достаточно напряжения, чтобы ослабить соединения между секциями. В этом случае может возникнуть утечка при заправке радиатора водой или паром. После снятия радиаторов необходимо слить воду из системы отопления, а затем снова наполнить ее, как только блоки вернутся на место. Таким образом, между очисткой и покраской агрегатов и повторным наполнением и розжигом котла требуется значительное количество времени и денег.После заполнения из всех радиаторов может потребоваться удалить воздух.

    Таким образом, очистка и покраска на месте имеют смысл. Нам посчастливилось освежить наши радиаторы путем тщательной очистки, шлифовки и перекраски акриловой латексной эмалью. Я бы не стал использовать химический очиститель для краски, потому что он будет грязным, и с радиатора будет сложно удалить весь очиститель и остатки краски. Имейте в виду, что радиаторы, вероятно, в какой-то момент были окрашены краской на основе свинца; При работе с ними необходимо соблюдать протоколы свинцовой краски.

    В процессе чистки может пригодиться длинная и узкая щетка для чистки радиатора, а также насадка для пылесоса. Для достижения наилучших результатов перед нанесением краски необходимо удалить пыль и песок. На любые оголенные участки следует нанести грунтовку на масляной основе. Кисти для окраски радиатора тоже пригодятся. Они выглядят как обычная кисть с длинной ручкой, но конец щетины загнут под углом. Это значительно упрощает покраску задней части радиатора у стены. Оба инструмента должны быть доступны в магазинах лучших красок и в независимых магазинах бытовой техники.

    Другой вариант — установить крышки радиатора. Их можно приобрести на нескольких сайтах, посвященных старым домам, или они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в местной мастерской по обработке древесины. Крышки обычно бывают металлическими или деревянными, а отверстия обычно закрывают решеткой или сеткой, чтобы воздух мог поступать на уровне пола и затем нагреваться устройством, чтобы теплый воздух выходил сверху. Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы найти большое разнообразие стилей.

    Итак, наименее затратный вариант — попросить вас или вашего маляра перекрасить радиаторы на месте.Я подозреваю, что стоимость крышек или затраты на снятие блоков и их повторную установку после покраски будут конкурентоспособными друг с другом. Вы можете оценить различные варианты, а затем принять решение.

    Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.democratandchronicle.com/story/money/business/2014/02/26/repainting-radiators-without-moving/5833577/

    Aqua Radiator Paint — Jansen

    Заявка

    Для промежуточного или окончательного покрытия загрунтованных или предварительно обработанных на заводе литых металлических, стальных или панельных радиаторов, а также для трубопроводов в системах водяного и парового отопления.

    Свойства продукта

    Без запаха при обработке и при нагревании, термостойкость до 180 ° C, стойкость к пожелтению, быстросохнущая, хорошая твердость поверхности, простота обработки, очень хорошее распределение и отличная текучесть. Краску для радиаторов Aqua можно легко очистить с помощью стандартных бытовых чистящих средств.

    Основа для переплета

    Акрилатная дисперсия

    Степень блеска

    Глянец, шелковистый блеск

    Сушка

    (23 ° C 60% отн.влажность)
    Значения могут сильно отличаться в зависимости от температуры и влажности. Выдерживает стресс через 24 часа; покрытие можно наносить через 4-6 часов; от пыли сухой ок. 1 час

    Укрывистость

    Прибл. 12 м² / л на слой

    Тип применения

    Чистка: используйте щетки с искусственной щетиной. Прокатка: используйте мохеровый валик с коротким ворсом.При необходимости разбавить 5-10% воды. Распыление: пистолет-распылитель: сопло 1,8 — 2 мм, давление от 3,5 до 5 бар. Добавленная вода макс. 10%

    Оттенок

    Белый

    Область применения

    Интерьер

    Размер упаковки

    375 мл, 750 мл, 2,5 л

    .

    Термоаккумулятор для отопления: 10 самых лучших теплоаккумуляторов для отопления

    Дек 29, 2018 автор alexxlab Разное

    Теплоаккумулятор для котлов отопления — назначение, расчет и монтаж

    Отсутствие возможности использовать в качестве источника энергии для обогрева жилья относительно недорогой природный газ вынуждает хозяев домов искать другие приемлемые решения. Так, в регионах, где нет особых проблем с заготовкой или приобретением дров, на помощь приходят твёрдотопливные котлы. Случается и так, что единственной альтернативой становится электрическая энергия. Кроме того, все активнее используются новые технологии, позволяющие направлять на нужды отопления энергию солнечного излучения.

    Теплоаккумулятор для котлов отопленияТеплоаккумулятор для котлов отопления

    Все эти подходы не лишены существенных недостатков. Так, к ним можно отнести неравномерность, выраженную периодичность поступления тепловой энергии. В случае с электрическим котлом основным негативным фактором будет высокая стоимость потребленной энергии. Очевидно, что существенно поднять экономичность системы отопления, улучшить эффективность, равномерность ее работы, максимально упростить эксплуатационные операции помогло бы включение в общую схему специального прибора, который стал бы накапливать невостребованную в текущий момент тепловую энергию и отдавать ее по мере необходимости. Именно такую функцию выполняет теплоаккумулятор для котлов отопления.

    Основное предназначение теплоаккумулятора системы отопления

    • Простейшая система отопления с твердотопливным котлом обладает выраженной цикличностью работы. После загрузки дров и их розжига, котел постепенно выходит на максимальную мощность, активно передавая тепловую энергию в контуры отопления. Но по мере прогорания загрузки теплоотдача начинает постепенно снижаться, и теплоноситель, разносимый по радиаторам, остывает.
    Работа обычного твердотопливного котла характеризуется выраженным чередованием пиков и "провалов" в выработке тепловой энергииРабота обычного твердотопливного котла характеризуется выраженным чередованием пиков и «провалов» в выработке тепловой энергии

    Получается, что в период пиковой выработки тепла оно может остаться невостребованным, так как настроенная, оснащенная термостатическим регулированием система отопления лишнего не возьмет. Но в период догорания топлива и, тем более, простоя котла тепловой энергии будет явно недоставать. В итоге часть топливного потенциала расходуется просто впустую, но при этом хозяевам приходится достаточно часто заниматься загрузкой дров.

    В определенной степени остроту этой проблемы можно снизить установкой котла длительного горения, но полностью снять – не получается. Несовпадение пиков выработки тепла и его потребления может оставаться достаточно существенным.

    • В случае с электрокотлом на первый план выступает высокая стоимость потребляемой энергии, что заставляет хозяев задуматься о максимальном использовании оборудования в периоды действия льготных ночных тарифов и минимизации потребления в дневные часы.

    2016-03-04_142901Выгоды использования дифференцированной тарификации электроэнергии

    При грамотном подходе к потреблению электроэнергии льготные тарифы могут принести весьма ощутимую экономию средств. Об этом подробно рассказано в специальной публикации портала, посвященной двухтарифным электросчетчикам.

    Напрашивается очевидное решение – накапливать тепловую энергию ночью, чтобы достичь минимального потребления ее днем.

    • Еще ярче выражена периодичность выработки тепловой энергии в случае использования солнечных коллекторов. Здесь прослеживается зависимость не только от времени суток (ночью поступление вообще нулевое).
    Работа солнечного коллектора очень зависима и от времени суток, и от погодыРабота солнечного коллектора очень зависима и от времени суток, и от погоды

    Не поддаются никакому сравнению пики нагрева в яркий солнечный день или в пасмурную погоду. Понятно, что напрямую ставить свою систему отопления в зависимость от текущих «капризов» природы – никак нельзя, но и пренебрегать столь мощным дополнительным источником энергии также не хочется. Очевидно, что требуется какое-то буферное устройство.

    Эти три примера, при всей их разноплановости, объединяет одно общее обстоятельство – явное несовпадения пиков выработки тепловой энергии с рациональным равномерным ее использованием на нужды отопления. Для устранения этого дисбаланса и служит специальный прибор, называемый теплоаккумулятором (тепловым накопителем, буферной емкостью).

    Цены на теплоаккумуляторы Hajdu

    теплоаккумулятор Hajdu

    Принцип его действия основан на высокой теплоемкости воды. Если значительный ее объем в период пикового поступления тепловой энергии разогреть до необходимого уровня, то в течение определенного периода можно для нужд отопления использовать этот накопленный энергетический потенциал. Для примера, если сравнивать теплофизические показатели, то всего один литр воды при остывании на 1°С способен разогреть кубометр воздуха на целых 4 °С.

    Тепловой аккумулятор всегда представляет собой объемный резервуар с эффективной внешней термоизоляцией, подключенный к контуру (контурам) источника тепла и контурам отопления. Простейшую схему лучше рассмотреть на примере:

    Наглядная демонстрация принципа работы простейшего теплового аккумулятораНаглядная демонстрация принципа работы простейшего теплового аккумулятора

    Самый простой по конструкции теплоаккумулятор (ТА) – это вертикально расположенный объемный бак, в который с двух противоположный сторон врезаны четыре патрубка. С одной стороны он подключён к контуру твердотопливного котла (КТТ), а  с другой – к разведенному по дому контуру отопления.

    После загрузки и розжига котла циркуляционный насос (Nк) этого контура начинает прокачивать теплоноситель (воду) через теплообменник. Из нижней части ТА в котел поступает остывшая вода, а в верхнюю прибывает разогретая в котле. Из-за существенной разницы плотности остывшей и горячей воды ее активного перемешивания в баке не будет – в процессе горения топливной закладки будет происходить постепенное заполнение ТА горячим теплоносителем. В итоге, при правильном расчете параметров, после полного прогорания заложенного горючего, емкость будет заполнена горячей водой, разогретой до расчетного уровня. Вся потенциальная энергия топлива (за вычетом, конечно, неизбежных потерь, отраженных в КПД котла), преобразована в тепловую, которая накоплена в ТА. Качественная термоизоляций позволяет сохранять температуру в баке в течение многих часов, а иногда даже – и дней.

    Вторая стадия – котел не работает, но функционирует система отопления. С помощью собственного циркуляционного насоса контура отопления происходит прокачка теплоносителя по трубам и радиаторам. Забор производится сверху, из «горячей» зоны. Интенсивного самостоятельного перемешивания опять же не наблюдается – по уже упомянутой причине, и в трубу подачи поступает горячая вода, снизу возвращается охлажденная, и бак постепенно отдает свой нагрев в направлении снизу вверх.

    На практике, в процессе топки котла отбор теплоносителя в систему отопления, как правило, не прекращается, и ТА будет накапливать лишь избыточную энергию, которая в текущий момент остается невостребованной. Но при правильном расчете параметров буферной емкости, ни один киловатт тепловой энергии не должен пропасть даром, и к концу цикла топки котла ТА должен быть в максимальной мере «заряжен».

    Понятно, что цикличность работы подобной системы с установленным электрическим котлом будет завязана на льготные ночные тарифы. Таймер блока управления включит и выключит питание в установленный срок вечером и утром, а в течение дня контуры отопления будут питаться только (или преимущественно) из теплоаккумулятора.

    Конструктивные особенности и основные схемы подключения различных теплоаккумуляторов

    Итак, теплоаккумулятор всегда представляет собой объемный резервуар вертикального цилиндрического исполнения, имеющий высокоэффективную термоизоляцию и снабженный патрубками для подключения контуров генерации тепла и его потребления. А вот внутренняя конструкция может различаться. Рассмотрим основные типы существующих моделей.

    Основные типы конструкций теплоаккумуляторов
    Теплоаккумулятор с прямым подключением контуров выработки и потребления тепловой энергииТеплоаккумулятор с прямым подключением контуров выработки и потребления тепловой энергии

    1 – Самый простой тип конструкции ТА. Подразумевается прямое подключение и источников тепла, и контуров потребления. Такие буферные емкости используются в следующих случаях:

    • Если в котле и во всех контурах отопления применяется одинаковый теплоноситель.
    • Если максимально допустимое давление теплоносителя в контурах отопления не превышает аналогичный показатель котла и самого ГА.

    В том случае, когда требование выполнить невозможно, подключение контуров отопления может производиться через дополнительные внешние теплообменники

    • Если температуры в трубе подачи на выходе их котла не превышает допустимой температуры в контурах отопления.

    Впрочем, это требование также может быть обойдено при установке на контуры, требующие более низкого температурного напора, смесительных узлов с трёхходовыми кранами.

    Теплоаккумулятор со встроенным теплообменникомТеплоаккумулятор со встроенным теплообменником

    2 – Теплоаккумулятор снабжен внутренним теплообменником, расположенным в нижней части емкости. Теплообменник обычно представляет собой спираль, свитую из стальной нержавеющей трубы, обычной или гофрированной. Таких теплообменников может быть несколько.

    Подобный тип ТА применяется в следующих случаях:

    • Если показатели давления и достигаемой температуры теплоносителя в контуре источника тепла существенно превосходят допустимые значения для контуров потребления и для самой буферной емкости.
    • Если есть необходимость подключения нескольких источников тепла (по бивалентному принципу). Например, на помощь котлу приходят гелиосистема (солнечный коллектор) или геотермальный тепловой насос. При этом чем меньше температурный напор источника тепла, тем ниже должен в ТА размещаться его теплообменник.
    • Если в контурах источника тепла и потребления используется различный тип теплоносителя.

    В отличие от первый схемы, такому ТА свойственно активное перемешивание теплоносителя в емкости – нагрев происходит в нижней ее части, и менее плотная горячая вода стремится вверх.

    На схеме по центру ГА показан магниевый анод. За счет более низкого электропотенциала он «оттягивает» на себя ионы тяжелых солей, не допуская зарастания накипью внутренних стенок бака. Подлежит периодической замене.

    Теплоаккумулятор со встроенным проточным теплообменником горячего водоснабженияТеплоаккумулятор со встроенным проточным теплообменником горячего водоснабжения

    3 – Теплоаккумулятор дополнен проточным контуром горячего водоснабжения. Вход холодной воды осуществляется снизу, подача до точки горячего водоразбора, соответственно, снизу. Большая часть теплообменника расположена в верхней части ТА.

    Такая схема считается оптимальной для условий, когда потребление горячей воды отличается достаточной стабильностью и равномерностью, без выраженных пиковых нагрузок. Естественно, теплообменник должен быть исполнен из металла, отвечающего нормам пищевого водопотребления.

    В остальном же схема схода с первой, с прямым подключением контуров генерации тепла и его потребления.

    Теплоаккумулятор со встроенным баком горячего водоснабженияТеплоаккумулятор со встроенным баком горячего водоснабжения

    4 – Внутри теплоаккумулятора размещен бак для создания запаса горячей воды для бытового потребления. По сути, такая схема напоминает встроенный бойлер косвенного нагрева.

    Применение подобной конструкции в полной мере оправдано в случаях, когда пик выработки тепловой энергии котлом не совпадает с пиком потребления горячей воды. Иными словами, когда сложившийся в доме бытовой уклад предполагает массовое, но довольно непродолжительное расходование горячей воды.

    Все перечисленные схемы могут варьироваться в различных комбинациях – выбор конкретной модели зависит от сложности создаваемой системы отопления, количества и типа источников тела и контуров потребления. Обратите внимание, в большинстве теплоаккумуляторов предусмотрено множество выходных патрубков, разнесенных по вертикали.

    Разнесенные по вертикали патрубки подключения контуров позволяют оптимально использовать образующийся в теплоаккумуляторе температурный градиентРазнесенные по вертикали патрубки подключения контуров позволяют оптимально использовать образующийся в теплоаккумуляторе температурный градиент

    Дело в том, что при любой схеме внутри буферной емкости так или иначе образуется температурный градиент (разница в температурном напоре по высоте). Появляется возможность подключения контуров системы отопления, требующих различных температурных режимов. Это существенно облегчает окончательное термостатическое регулирование теплообменных приборов (радиаторов или «теплых полов»), с минимальными ненужными потерями энергии и снижением нагрузки на регулирующие устройства.

    Типовые схемы подключения теплоаккумуляторов

    Теперь можно рассмотреть основные схемы установки теплоаккумуляторов в систему отопления.

    ИллюстрацияКраткое описание схемы
    схема 1Температурный режим и давление одинаковы в котле и в контурах отопления.
    Требования к теплоносителю совпадают.
    На выходе из котла и в ТА поддерживается постоянная температура.
    На приборах теплообмена регулировка ограничивается только количественным изменением проходящего через них теплоносителя.
    схема 2Подключение в самому теплоаккумулятору, в принципе, повторяет первую схему, но регулировка режимов работы теплообменных приборов осуществляется по качественном принципу – с изменением температуры теплоносителя.
    Для этого в схему включены термостатические узлы смешения, например, трехходовые клапаны.
    Такая схема позволяет наиболее рационально использовать накопленный теплоаккумулятором потенциал, то есть его «заряда» хватит на более продолжительное время.
    схема 3Такая схема, с циркуляцией теплоносителя в малом контуре котла через встроенный теплообменник, применяется, когда давление в этом контуре превышает допустимое в приборах отопления или в самой буферной емкости.
    Второй вариант – в котле и в контурах отопления применены разные теплоносители.
    схема 4Исходные условия аналогичны схеме №3, но применен внешний теплообменник.
    Возможные причины такого подхода:
    — площади теплообмена встроенного «змеевика» недостаточно для поддержания требуемой температуры в телоаккумуляторе.
    – ранее уже был приобретён ТА без внутреннего теплобменника, а модернизация системы отопления потребовала именно такого подхода.
    схема 5Схема с организацией проточного обеспечения горячей водой через встроенный спиралевидный теплообменник.
    Рассчитана на равномерное потребление горячей воды, без пиковых нагрузок.
    схема 6Такая схема, с использованием теплоаккумулятора со встроенным баком, рассчитана на пиковое потребление горячей воды, но не отличающееся высокой положительностью.
    После расходования созданного запаса и, соответственно, заполнения ёмкости холодной водой, нагрев до требуемой температуры может занять достаточно много времени.
    схема 7Бивалентная схема, позволяющая задействовать в системе отопления дополнительный источник тепловой энергии.
    В данном случае упрощенно показан вариант с подключением солнечного коллектора.
    Этот контур подключается к теплообменнику в нижней части теплоаккумулятора.
    Обычно подобная система рассчитывается таким образом, что основным источником является именно солнечный коллектор, а котел включается по мере необходимости, для догрева, при недостаточности энергии от основного.
    Солнечный коллектор, конечно, не догма – на его месте может быть и второй котел.
    схема 8Схема, которую можно назвать мультивалентной.
    В данном случае показано применение трех источников тепловой энергии. В роли высокотемпературного выступает котел, который, опять же, может играть лишь вспомогательную роль в общей схеме нагрева.
    Солнечный коллектор – по аналогии с предыдущей схемой.
    Кроме того, используется еще один низкотемпературный источник, который, вместе с тем отличается стабильностью и независимостью от погоды и времени суток – геотермальный тепловой насос.
    Чем меньше температурный напор из подключенного источника энергии, тем ниже место его подключения к теплоаккумулятору.

    Безусловно, схемы даны в очень упрощенном виде. А на деле подключение теплоаккумулятора в сложные, разветвленные системы, с различными контурами отопления, да еще и получающие нагрев от источников различной мощности и температуры, требуют высокопрофессионального проектирования с инженерными теплотехническими расчетами, с применением множества дополнительных регулировочных устройств.

    Один из примеров – показан на рисунке:

    Пример системы с несколькими источниками тепла и различными контурами отопления и ГВСПример системы с несколькими источниками тепла и различными контурами отопления и ГВС

    1 – твёрдотопливный котёл.

    2 – электрический котел, включающийся лишь по мере необходимости и только в период действия льготного тарифа.

    3 – специальный блок подмешивания в контуре высокотемпературного котла.

    4 – гелио-станция, солнечный коллектор, который в погожие дни может выполнять роль основного источника тепловой энергии.

    5 – теплоаккумулятор, к которому сходятся все контуры генерации тепла и его потребления.

    6 – высокотемпературный контур отопления с радиаторами, с регулировкой режимов по количественному принципу – только и использованием запорной арматуры.

    7 – низкотемпературный контур отопления – «теплый пол», в котором обязательно предусматривается качественное регулирование температуры нагрева теплоносителя.

    8 – проточный контур горячего водоснабжения, снабженный собственным смесительным узлом для качественного регулирования температуры бытовой горячей воды.

    Кроме всего перечисленного, в теплоаккумулятор могут быть встроены собственные электрические нагреватели – ТЭНы. Иногда бывает выгодно поддерживать с их помощью заданную температуру, не прибегая, например, лишний раз к неплановой растопке твердотопливного котла.

    Дополнительный ТЭН, оснащенный собственной термостатической системойДополнительный ТЭН, оснащенный собственной термостатической системой

    Специальные дополнительные ТЭНы можно приобрести отдельно – их монтажная резьба обычно адаптирована к гнездам подключения, имеющимся на многих моделях тепловых аккумуляторов. Естественно, подключение электричество подогрева потребует установки дополнительного термостатического блока, который обеспечит включение ТЭНов только при падении температуры в ТА ниже установленного пользователем уровня. Некоторые нагреватели уже оснащены встроенным  терморегулятором подобного типа.

    Цены на теплоаккумуляторы S-Tank

    Теплоаккумулятор S-Tank

    Видео: Рекомендации специалиста по созданию системы отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором

    Что необходимо учитывать при выборе теплоаккумулятора

    Безусловно, подбор теплоаккумулятора рекомендуется проводить еще на стадии проектирования системы отопления дома, руководствуясь расчетными данными специалистов. Тем не менее, обстоятельства бывают разными, и знать основные критерии оценки такого прибора – все же нужно.

    • На первом месте всегда будет стоять вместительность этой буферной емкости. Эта величина рассчитывается в соответствии с параметрами создаваемой системы, мощностью котла, необходимого количества энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения. Одним словом, ёмкость должна быть таковой, чтобы обеспечить накопление всего избыточного на данный момент тепла, не допуская его потерь. О некоторых правилах расчета емкости будет рассказано ниже.
    • От емкости, естественно, напрямую зависят габариты изделия и его масса. Эти параметры также являются определяющими – далеко не всегда и не везде получается разместить в выделенном помещении теплоаккумулятор необходимого объема, так что вопрос должен продумываться заранее. Случается, что баки большого объёма (свыше 500 литров) не проходят в стандартные дверные проемы (800 мм). При оценке массы ТА она должна учитываться вместе во всем объемом воды полностью заполненного прибора.
    • Следующий параметр – максимально допустимое давление в создаваемой или уже функционирующей системе отопления. Аналогичный показатель ТА должен быть, во всяком случае, не ниже. Это будет зависеть от толщины стенок, типа материала изготовления, и даже формы емкости. Так, в буферных емкостях, рассчитанных на давление свыше 4 атмосфер (бар) обычно верхняя и нижняя крышки имеют сферическую (тороидальную) конфигурацию.
    Теплоаккумулятор из нержавеющей стали, с крышками тороидальной формы, заключенный в термоизоляционный кожух.Теплоаккумулятор из нержавеющей стали, с крышками тороидальной формы, заключенный в термоизоляционный кожух.
    • Материал изготовления емкости. Баки из углеродистой стали, с антикоррозийным покрытием стоят дешевле. Емкости из нержавейки, безусловно, дороже, но и гарантийный срок их эксплуатации тоже значительно выше.
    • Наличие дополнительных встроенных теплообменников для контуров отопления или горячего водоснабжения. Об их предназначении уже упоминалось выше – выбираются модели в зависимости от общей сложности системы отопления.
    • Наличие дополнительных опций – возможности встраивания ТЭНов, установки контрольно-измерительных приборов, устройств обеспечения безопасности – предохранительных клапанов, воздухоотводчиков и т.п.
    • Обязательно оценивается толщина и качество внешней термоизоляции корпуса ТА, чтобы не пришлось заниматься этим вопросом самостоятельно. Чем лучше изолирован бак, тем естественно, дольше будет в нем храниться «тепловой заряд».

    Особенности монтажа тепловых аккумуляторов

    Установка теплового аккумулятора подразумевает соблюдение определенных правил:

    • Все подключаемые контуры должны подсоединяться резьбовыми муфтами или фланцами. Сварных соединений не допускается.
    • Подключаемые трубы не должны оказывать на патрубки ТА никакой статической нагрузки.
    • Рекомендуется на всех подключаемых к ТА трубах установить запорную арматуру.
    • На всех используемых входах и выходах устанавливаются приборы визуального контроля температуры (термометры).
    • В нижней точке ТА или на трубе в непосредственной близости от него должен стоять дренажный вентиль.
    • На всех трубах входа в теплоаккумулятор устанавливаются фильтры механической очистки воды – «грязевики».
    • Во многих моделях сверху предусмотрен патрубок для подсоединения автоматического воздухоотводчика. Если такового нет, то воздухоотводчик обязательно устанавливается на самом верхнем выходном патрубке.
    • В непосредственной близости от теплоаккумулятора предусматривается установка манометра и предохранительного клапана.
    • Вносить какие бы то ни было самостоятельные изменения в конструкцию теплоаккумулятора, не оговоренные производителем – категорически запрещается.
    • Установка ТА должна проводиться только в отапливаемом помещении, исключающем вероятность замерзания жидкости.
    • Заполненный водой резервуар может иметь весьма значительную массу. Площадка род него должна быть способна выдержать столь высокую нагрузку. Нередко для этих целей приходится подливать специальный фундамент.
    • Как бы ни устанавливался теплоаккумулятор, при этом должен обеспечиваться свободный поход к ревизионному люку.

    Проведение простейших расчетов параметров теплоаккумулятора

    Как уже упоминалось выше, всесторонний расчет системы отопления с несколькими контурами выработки и потребления тепловой энергии – это задача, посильная только специалистам, так как приходится учитывать очень много разносторонних факторов. Но определённые вычисления можно провести и собственными силами.

    Например, в доме установлен твердотопливный котел. Известна его мощность, вырабатываемая при полной топливной загрузке. Экспериментальным путем определено время сгорания полной закладки дров. Планируется приобретение теплоаккумулятора, и необходимо определить, какой объем потребуется, чтобы гарантированно полезно использовать все выработанное котлом тепло.

    За основу возьмем известную формулу:

    W = m × с × Δt

    W — количество тепла необходимое, чтобы нагреть массу жидкости (m) с известной теплоемкостью (с) на определенное количество градусов (Δt).

    Отсюда несложно вычислить массу:

    m = W / (с × Δt)

    Не помешает принять в расчет КПД котла (k), так как потери энергии так или иначе неизбежны.

    W = k × m × с × Δt, или

    m = W / (k × с × Δt)

    Теперь разбираемся с каждым из значений:

    • m – искомая масса воды, из которой, зная плотность, несложно будет определить и объем. Не будет большой ошибкой посчитать из расчета 1000 кг = 1 м³.
    • W – избыточное количество тепла, вырабатываемое в период топки котла.

    Его можно определить, как разницу значений энергии, выработанной за время сгорания топливной закладки и затраченной в тот же период на отопление дома.

    Максимальная мощность котла обычно известна – это паспортная величина, рассчитанная на оптимальные воды твёрдого топлива. Она показывает количество тепловой энергии вырабатываемой котлом в единицу времени, например, 20 кВт.

    Любой хозяин всегда довольно точно знает, в течение какого времени у него прогорает топливная закладка. Допустим, это будет 2,5 часа.

    Далее, необходимо знать, какое количество энергии в это время может быть израсходовано на отопление дома. Одним словом, необходимо значение потребности конкретного здания в тепловой энергии для обеспечения комфортных условий проживания.

    Такой расчет, если значение необходимой мощности неизвестно, можно произвести самостоятельно – для этого есть удобный алгоритм, приведенный в специальной публикации нашего портала.

    2016-03-05_182628Как самостоятельно провести тепловой расчет для собственного дома?

    Информация о количестве необходимой тепловой энергии для отопления дома бывает достаточно часто востребована – при выборе оборудования, расстановке радиаторов, при проведении утеплительных работ. С алгоритмом расчета, включающим удобный калькулятор, читатель может познакомится, открыв по ссылке публикацию, посвященную требованиям к установке газовых котлов.

    Например, для отопления дома требуется 8,5 кВт энергии в час. Значит, за 2,5 часа сгорания топливной закладки будет получено:

    20 × 2,5 = 50 кВт

    За этот же период будет потрачено:

    8,5 × 2,5 = 21,5 кВт

    Избыточное тепло, которое необходимо сохранить в теплоаккумуляторе:

    W = 50 – 21,5 = 28,5 кВт

    • k – КПД котельной установки. Обычно указывается в паспорте изделия в процентах (например, 80%) или десятичной дробью (0,8).
    • с – теплоемкость воды. Это – табличная величина, которая равна 4,19 кДж/кг×°С или 1,164 Вт×ч/кг×°С или 1,16 кВт/м³×°С.
    • Δt – разница температур, на которую необходимо подогреть воду. Ее можно определить для своей системы опытным путем, промерив значения на трубе подачи и обратки при работе системы на максимальной мощности.

    Допустим, что это значение равно

    Δt = 85 – 60 = 35 °С

    Итак, все значения известны, и осталось лишь подставить их в формулу:

    m = 28500 / (0,8 × 1,164 × 35) = 874,45 кг.

    Таким образом, чтобы полностью сохранить все выработанное котлом тепло при его работе на полной мощности потребуется 875 кг воды, то есть емкость примерно в 0,875 м³.

    Такой же подход можно применить и в случае, если рассчитывается объем теплоаккумулятора, подключённого к электрическому котлу. Единственная разница – для расчета принимается не время топки, а временной интервал льготного тарифа, например, с 23.00 до 6.00 = 7 часов. Чтобы «унифицировать» эту величину, ее можно назвать, например, «период активности котла».

    Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро рассчитать рекомендуемый объем теплового аккумулятора для имеющегося (планируемого к установке) котла.

    Калькулятор расчета необходимого объема теплоаккумулятора

    Перейти к расчётам

    Полученное значение округляется в большую сторону и становится ориентиром при подборе оптимальной модели теплоаккумулятора. Они в специальных магазинах представлены в различном объемном исполнении.

    Достоинства и недостатки включения в систему отопления теплоаккумулятора

    Итак, подводя итоги публикации, вкратце сформулируем «плюсы» и «минусы» применения теплоаккумуляторов.

    К достоинствам можно смело отнести следующее:

    • Достигается экономия энергоресурсов, особенно в приложении к твёрдому топливу – выработанное тепло используется в максимальной мере. Возрастает КПД котла и всей системы отопления в целом.
    • Котлы и другие элементы системы отопления получают надежную защиту от перегрева.
    • Сводится до возможного минимума необходимость вмешательства в работу системы, сокращается количество загрузок твёрдого топлива.
    • Вся система работает более плавно и легко поддается контролю и точным регулировкам. Обеспечивается стабильный установленный нагрев во всех помещениях дома.
    • Появляется возможность подключения альтернативных источников энергии. При грамотном подходе это дает нешуточную экономию денежных средств. Например, в дневное время основная нагрузка ложится на гелио-станцию, ночью, пока действует льготный тариф, «эстафету» перехватывает тепловой насос, а возможную недостачу компенсирует компактный газовый котел.
    • Установкой теплового аккумулятора одновременно можно решить и проблему горячего водоснабжения своего жилья.

    Недостатков немного, но о них тоже следует упомянуть:

    • Установка будет иметь какой-то смысл, если мощность котла или иных источников тепла существенно, как минимум вдвое, превышает расчетные значения потребной тепловой энергии для отопления жилья.
    • Система с теплоаккумулятором всегда обладает очень высокой инерционностью, то есть от момента пуска д выхода в расчетный режим работы может пройти немало времени. Нет смысла применять ее в с системах отопления, где требуется быстрый нагрев помещений, например, в загородных домах, которые посещаются хозяевами зимой лишь время от времени.
    • Оборудование, как правило, очень громоздкое, что создает немало проблем при его транспортировке, разгрузке, заносе в помещения и монтаже. Так как обязательным условием является установка ТА в непосредственной близости к котлу, для котельной потребуется весьма немалая площадь.
    • Тепловые аккумуляторы относятся к категории дорогостоящих покупок – их цена вполне сопоставима, а нередко даже превосходит стоимость котлов. Правда, высока вероятность того, что затраты быстро окупятся экономией на энергоресурсах.

    Правда, последний из перечисленных недостатков подвигает народных умельцев к разработке и монтажу собственных моделей теплоаккумуляторов.

    2016-03-05_202332Сложно ли изготовить теплоаккумулятор самостоятельно?

    Наверное, российскому самодеятельному мастеру – все по плечу! Для примера — технологические рекомендации по самостоятельному изготовлению теплового аккумулятора приведены в специальной публикации нашего портала.

    Видео: преимущества системы отопления со встроенным теплоаккумулятором

    Теплоаккумулятор для котлов отопления, принцип работы и расчет

    Твердым топливом отапливают дома в регионах, где нет газопровода, а дрова и уголь обходятся дешевле затрат на электроэнергию. Но, возникает неудобство, которого лишены газовые и электрические котлы и заключено в необходимости постоянно находиться рядом с котлом и загружать очередную порцию топлива вручную. Чтобы делать это реже, котел нужно оборудовать теплоаккумулятором (далее ТА), который будет накапливать избыточное тепло и отдавать его когда дрова или уголь уже сгорели.

    Что такое теплоаккумулятор и какую функцию он выполняет

    При сильном горении происходит перегрев системы, при слабом она остывает. Сократить амплитуду и увеличить период колебаний можно за счет вместительного бака с теплоаккумулятором. Последний представляет собой теплообменник с большой емкостью, заполненой теплоностилем. Одна часть системы забирает излишки энергии с котла, вторая постепенно отдает тепло в отопительную систему, не давая температуре резко упасть. Весь это процесс происходит автоматически через змеевики под управлением трехходовых клапанов.

    Другими словами. ТА позволит Вам загрузить полную топку дров и не переживать что вода в котле закипит. После догорания топлива система отопления еще некоторое время сможет работать за счет накопленного в емкости тепла.

    Принцип действия

    Теплоаккумулятор – это емкость, внутри которого циркулирует горячий жидкий теплоноситель. Температура поддерживается в нужном диапазоне благодаря дозированию энергии, передаваемой в контур. Разогретый бак отдает тепло в комнаты постепенно. В результате пропадает необходимость постоянно поддерживать горение в топке котла.

    Видео обзор такой системы

    Достоинства и недостатки отопления с теплоаккумулятором

    Плюсами таких систем являются:

    1. Снижение затрат на энергоносители.
    2. Увеличение КПД отопительной системы.
    3. Отсутствие перегрева.
    4. Снижение количества (периодичности) загрузки твердого топлива в котел.
    5. Тонкая настройка температурного режима в помещениях.
    6. Возможность модернизации (совмещение с системой подачи горячей воды, использование альтернативных источников энергии вместо топлива).

    При всех достоинствах отопительное оборудование такого типа имеет и недостатки:

    1. Мощность установленного котла позволяет отапливать площадь, вдвое больше, чем требуется (запас мощности).
    2. Система долго запускается из холодного состояния до вхождения в нормальный рабочий режим.
    3. Ввиду громоздкости оборудования и большого числа комплектующих усложняется транспортировка, размещение и монтаж.
    4. Сохраняется необходимость топливного склада в непосредственной близости от котельной.
    5. Стоимость оборудования и отсутствие быстрой окупаемости затрат, особенно при замене котла.

    Последний недостаток успешно решается, если смонтировать теплоаккумулятор своими руками.

    Типы отопительных систем с теплоаккумулятором и разным количеством змеевиков

    Змеевик играет роль теплообменника, то есть жидкости различных систем не смешиваются между собой, а передача тепла происходит через стенки этой спирали. Изготавливается из меди или нержавеющей стали. Иногда используется черный металл что бы удешевить конструкцию.

    Различают четыре основных типа систем:

    Без змеевика. Вместо него может быть вмонтирован дополнительный бак меньшего диаметра, подключенный к малому контуру. Передача тепла происходит благодаря физическим свойствам, при котором она поднимается вверх, а холодный теплоноситель опускается в нижнюю часть емкости. Такая система является самой простой и работает только с одним потребителем, например системой отопления и одним источником. Это может быть как твердотопливный котел так и солнечный коллектор. Особенности – минимальная себестоимость, простота монтажа.

    С одним змеевиком. Спираль находится внутри основного бака, по ней циркулирует теплоноситель от источника. Энергия передается в накопительную емкость откуда и циркулирует далее к потребителю. Особенности такой системы является не смешивание различных теплоносителей. Это может быть важно если они имеют различные химические составы.

    Система может работать и в обратном порядке, через змеевик может бить запитана система отопления или ГВС. 

    С двумя змеевиками. Дополнительный малый контур теплообменника запитан в систему, подключенную к альтернативному источнику энергии. Эта система позволяет использовать более широкий спект оборудования для нагрева теплоносителя.

    С тремя спиралями. Предполагается, что в единый отопительный комплекс входит котел на твердом топливе и два альтернативных источника, например, солнечная и геотермальная батареи. Максимальная экономия твердого топлива. Котел может использоваться как дополнительный (резервный).

    С дополнительным баком. Существуют системы, в которых включен еще один контур с теплообменником для того, чтобы горячая вода в кране появлялась сразу же после запуска котла, не дожидаясь выхода в оптимальный режим обогрева. Однако в таких системах, запас горячей води ограничен, по его истечению дальнейший прогрев будет проходить медленнее чем через змеевик.

    Применение различных типов систем

    Отопительные системы, в состав которых входят только твердотопливные котлы применяются, как правило, для обогрева частных домов. Необходимость сооружать угольный (дровяной) склад доставляет неудобство, но такой конфигурации достаточно для отопления в самые суровые морозы.

    Системы отопления, в которые включен солнечные коллекторы позволяют экономить до 30% затрат на энергоносители, но не заменить твердотопливный котел. Поэтому ее используют как вспомогательную, тем более что солнце светит не всегда. А вот для того, чтобы дома всегда была вода, мощности достаточно (замещает на 50-90%).

    Совмещенные конфигурации предполагают применение газового и твердотопливного котлов. Это удобно при запуске системы в промерзшем здании. Если газовый агрегат подключить к системе горячего водоснабжения, то вода будет всегда. При этом не нужно подбрасывать дрова, достаточно нажать пусковую кнопку газовой горелки. а основную задачу по нагреву води возьмет на себя твердотопливный котел.

    Схемы подключения

    Полная схема подключения ТА для системы отопления

    Простейшая схема подключения предполагает наличие контурного кольца прогрева котла. Это даст возможность сократить время разогрева основного контура. Термостат не позволит прогонят через теплоаккумулятор холодный теплоноситель (воду или гликоль), пока температура не установится на требуемом уровне.

    Как только это произойдет, теплоноситель распределяется в двух направлениях:

    1. Прогрев ТА.
    2. Прогрев основного бака.

    В последнем случае предполагается перемешивание с теплоносителем и перенаправление в бак. Благодаря тому увеличивается КПД и сокращается время прогрева основного контура. Такое подключение дает возможность работать системе автономно (при выключенном насосе).

    Отдельный контур сообщает ТА и радиаторы. Чтобы исключит необходимость контролировать работу отопительной системы, в ее состав вводится два байпаса:

    1. Содержит шаровый клапан, который перекрывается при выключенном насосе. В работу включается обратный клапан.
    2. Если насос остановлен, а шаровый клапан вышел из строя, прокачка теплоносителя производится по второму (резервному) байпасу.

    Схему можно упростить, исключив обратный клапан. Это делают, мотивируя тем, что он характеризуется высоким сопротивлением потока. Прибегая к такому шагу нужно помнить, что в случае прекращения подачи электроэнергии придется вручную открывать шаровый клапан.

    Более сложная система с использованием альтернативного источника энергии и контура горячего водоснабжения

    Если отключения возможны, в систему включают альтернативный источник питания или бесперебойник. Это потребует дополнительных затрат. Целесообразность покупки данного оборудования проявляется после подсчета стоимости труб, фитингов, насоса и клапанов, которые могут прийти в негодность. В результате приобретение ИБП (источник бесперебойного питания) не кажется слишком дорогим удовольствием.

    Подробный видео обзор системы

    Расчет объема теплонакопителя

    Слишком малый объем неэффективен, большой нецелесообразен с точки зрения затрат и потери полезной площади помещения. Точный расчет выполнить невозможно ввиду отсутствия информации о теплопотери здания, особенно, если оно находится в стадии проектирования.

    Однако есть возможность рассчитать максимально приближенно. В качестве исходных данных служит мощность котла и суммарная площадь всех отапливаемых помещений. Расчеты производятся следующим образом:

    1. Мощность нагревателя в киловаттах находится в прямой зависимости с площадью. 1КВт способен обогреть 10 м2. Если дом 120 м2, то котел должен выдавать 12 КВт. Необходимо заложить запас, чтобы оборудование не работало на предельной нагрузке (средний коэффициент – 1,5). Получается, нужно устанавливать котел 18 КВт.
    2. Пренебрегая объемом жидкости в трубах и радиаторах, принимается, что каждый киловатт мощности расходуется на разогрев 25 л. теплоносителя в теплоакуумуляторе. Перемножив две величины, получаем 450 л. Эта величина не предельная, ведь на прошлом шаге был заложен запас мощности 50%.

    Заложенного запаса хватит на самую холодную зиму. Оборудование будет работать не на пределе возможности, а значит, прослужит долго.

    Расчет по формуле

    Существует множество сложных математических формул, позволяющих произвести вычисления

    Самая простая формула выглядит так: m = Q / 1.163 х Δt,

    Где:

    • Q – расчетное количество тепловой энергии, которую мы можем накопить. Это разница вырабатываемой мощности котла и необходимой нам для отопления;
    • m – масса воды в резервуаре, кг. Ее мы хотим вычислить;
    • Δt – разница между начальной и конечной температурами теплоносителя, °С;
    • 1.163 кВт/кг – удельная теплоемкость воды.

    Онлайн калькулятор

    *Если калькулятор показывает 0 (ноль), значить у вас нет излишков энергии, которые можно накопить.

    Пояснения:

    Паспортная мощность котла, она указана производителем. Если документы на оборудование не сохранились, найти характеристики можно с сети интернет.

    Мощность, необходимая для отопления вашего дома. Рассчитывается специалистами по сложной форме, которая включает: объем помещения, систему отопление, энергоэффективность всего дома.

    Температура подачи и обратки. Если в системе не установлены термометры, ее можно снять любым теплосъемником.

    Как сделать теплоаккумулятор своими руками

    Такой вопрос возникает когда человек узнает цену на такое оборудование, в зависимости от количества змеевиков и материала изготовления, она колеблется в пределах 400-1500 уе. Что не всем по карману.

    Схема устройства

    ТА представляет собой цилиндрическую емкость или прямоугольной формы, изготовленную из металла. Размеры определяет требуемый объем, полученный в результате расчетов, приведенных ранее. Толщина стенки 2-3 мм.

    Лист раскраивается при помощи плазмореза, болгарки, гильотины или сварочного аппарата. Сшивается он также при помощи сварки. Максимальное качество шва обеспечивает газовая сварка, но и инверторной можно получить желаемый результат. В любом случаи качество сварных швов необходимо будет проверить под давлением до 4 атмосфер. Торцевые стенки цилиндра закрываются плоскими металлическими кругами той же толщины.

    Сталь или нержавка

    Сегодня на рынке можно приобрести такие емкости как с черной стали так и с нержавеющей. Производители же утверждают что стоит брать только последний вариант так как он не подвержен коррозии, но и стоит в 2-2.5 раза дороже. Что же выбрать? На самом деле, есть нет денег на нержавку смело берите черный металл. Толщины 3 мм хватит на многие годы, так как эта емкость постоянно заполнена водой, содержащегося в ней кислорода недостаточно для образования коррозии.

    Единственная проблема, это когда сливается вода, определенное время внутри сохраняется сырость. Но, запаса толщины металла достаточно чтобы это не было проблемой. Из моей практики: теплоаккумуляторы эксплуатируются уже около 10 лет, никаких проблем с коррозией при ревизии не обнаруживалось.

    В качестве теплообменника выступает изогнутая гладкая или гофрированная труба. Покупка магниевого анода избавит от опасности быстрого покрытия конструкции коррозией.

    Пример чертежа

    Необходимо заблаговременно изготовить чертеж и отметить входное и выходное отверстия для врезки теплообменника и еще два подключения к главному контуру. Входное сверху, выходное внизу. В стенки врезаются штуцеры. Дополнительных два отверстия с патрубками нужно сделать в днище и верхней крышке. Одно для слива теплоносителя, второе для воздухоотводчика (избавит от переизбытка давления внутри бака).

    Чтобы емкость, особенно если форма не цилиндрическая, после заполнения не раздуло, по периметру, на расстоянии 320-380 мм друг от друга устанавливаются ребра жесткости (снаружи бака). Их изготавливают из металлической полосы толщиной 3 мм. Внутри каждое кольцо стягивается двумя диаметральными усилителями стенок, перпендикулярными друг другу. То же самое делают с торцевыми стенками (усилитель соединяет центры окружностей).

    Вся конструкция сваривается. Для установки потребуются опоры. Они будут прилажены к днищу. В этих местах снаружи бака прилаживают дополнительные ребра жесткости из такой же полосы, чтобы под массой ТА днище не деформировалось. На штуцеры нарезается резьба (если соединение с трубами планируется выполнить при помощи муфт). Это можно сделать до их установки на ТА.

    Как альтернативу применяют сварное соединение контура. Это неудобно с точки зрения обслуживания. В случае выхода ТА из строя придется резать трубы. Муфту можно раскрутить, а после ремонта смонтировать все заново. Если в качестве змеевика используют сплавы цветных металлов, понадобится аргоновая сварка.

    Когда система предполагает использование нескольких спиралей теплообменника, их устанавливают одна внутри другой. То есть диаметр первой меньше диаметра второй. Возможна конструкция с расположением друг над другом, если такое позволяет высота потолков в помещении.

    Материалом для бака может служить углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, нанесенным гальваническим методом. Это дешевле, нежели сделать бак из нержавейки. Но последняя прослужит дольше. Единственное уязвимое место – сварочные швы. Их лучше обработать. Естественно, сварочный аппарат должен иметь возможность варить нержавеющую сталь.

    В качестве дополнительного оборудования можно врезать электрический ТЭН. Включая его вы сократите время запуска и прогрева системы. Контрольно-измерительные приборы тоже не будут лишними (термометр, контроллер уровня теплоносителя и т.д.). В качестве устройств, обеспечивающих безопасность работы теплоаккумулятора, применяют предохранительный выпускной воздушный клапан. Такая система надежна, долговечна и неприхотлива.

    Изготовление змеевика

    Для изготовления этого элемента используется медная трубка 20-30 мм диаметром. Форма должна быть цилиндрическая, поскольку всегда являются слабым местом в системах с постоянно циркулирующей водой.

    Что бы сделать такую спиральную конструкцию можно использовать простейшее приспособление в виде деревянно-фанерного каркаса, на который наматывается трубка.

    С обеих краев трубки нужно приварить или припаять штуцеры с резьбой для дальнейшего подключения их в систему. Для спайки лучше всего использовать мягкий припой.

    Проверка герметичности

    Теперь необходимо проверить нашу конструкцию на протекание, причем сделать это необходимо под давлением. Во первых система отопления работает в пределах 0.8-3.5 атмосферы, во вторых давление может скакать достаточно резко при быстром прогреве системы и на это необходимо сделать определенный напуск. давления 4 Бар будет достаточно.

    Наполняем резервуар водой максимально как только позволяет конструкция. Далее можно применить компрессор или даже автомобильный насос и накачать им необходимое давление. Подсоединить его можно через одно из технологических отверстий, о которых я писал выше.

    Оставить в таком состоянии емкость на некоторое время и проверить не проявляется ли вода или сырость на швах.Если такая проблема возникла ее необходимо исправлять.

    назначение, критерии при выборе, схема подключения

    Содержание статьи:

    В домах, где отсутствует газ или централизованное отопление, используются отопительные индивидуальные системы, включающие твердотопливные и электрические котлы или гелиосистемы, работающие на солнечной энергии. У этих систем есть важный недостаток – неравномерность нагрева теплоносителя ввиду принципиальных особенностей функционирования или влияния внешних факторов. Оптимизировать их можно с помощью теплоаккумулятора для отопления, который сыграет роль буфера между источником тепла и потребителями.

    Назначение теплоаккумулятора

    Теплоаккумуляторную емкость можно подключать к любому типу котла

    Теплоаккумулятор для различного типа котлов отопления представляет собой заполненный водой резервуар внушительного размера, который позволяет решить проблемы, возникающие при работе отопительного котла:

    • перерасход энергии;
    • избыточная мощность отопления;
    • перегрев воды в котле;
    • периодические колебания температуры нагрева из-за неравномерности самого процесса горения и несвоевременной закладки дров, угля;
    • несовпадение пиков выработки и потребления тепловой энергии.

    Часть проблем можно решить путем установки пиролизного котла длительного горения, но в последнем случае он не поможет. Особенность работы котла в том, что после закладки топлива мощность отдачи тепловой энергии постепенно увеличивается, достигая пиковых значений, а затем также постепенно уменьшается. Если вовремя не добавить топливо в котел, он останавливается, теплоноситель начинает остывать, а вместе с этим падает температура в доме. В период пиковой выработки тепла система не в состоянии эффективно распределять всю энергию, поскольку оснащена терморегуляторами, поэтому часть тепла растрачивается впустую. Если котел электрический, гораздо выгоднее накапливать тепло в ночные часы, когда электроэнергия рассчитывается по льготному ночному тарифу, чтобы днем потреблять электричество как можно меньше.

    Резервуар теплоаккумулятора для системы отопления выполнен из нержавеющей или обычной стали, изнутри может быть покрыт защитным лаком. Стенки сверху окрашиваются теплоустойчивой краской, затем закрываются теплоизоляционным материалом и кожзаменителем. Фактически при подключении теплоаккумулятора объем теплоносителя в системе отопления увеличивается, что позволяет компенсировать пиковую мощность котла и одновременно накопить тепло для передачи ее теплоносителю при падении мощности выработки тепловой энергии котлом. Благодаря качественному утеплению вода в теплоаккумуляторе остывает долго. Она сохраняется в нагретом состоянии в течение нескольких часов и даже дней и посредством насоса подается в систему. Принцип действия теплоаккумулятора основан на разной теплоемкости различных сред, в частности воды и воздуха. Уменьшение температуры 1 л воды на один градус приводит к повышению температуры воздуха объемом 1 м3 на 4 градуса.

    Если при использовании твердотопливных и электрических котлов установка теплового аккумулятора желательна, но не обязательна, то присутствие теплоаккумулятора в гелиосистеме – необходимое условие функционирования, поскольку в вечернее и ночное время солнечную энергию невозможно получить, а осенью и зимой в пасмурные дни использование системы сильно ограничено.

    Плюсы и минусы

    Можно установить теплоаккумулятор, в котором имеются функции бойлера

    Плюсы использования теплового аккумулятора:

    • Сохраняет тепловую энергию в течение нескольких часов и дней.
    • Исключается перегрев котла.
    • Тепловая энергия не расходуется зря, а накапливается, чтобы быть использованной в дальнейшем, благодаря этому увеличивается КПД котла и отопительной системы в целом.
    • Позволяет экономить финансовые средства.
    • Температура воздуха в помещениях легко поддерживается на оптимальном уровне, резкие скачки температуры исключены.
    • Нет необходимости в частых загрузках топлива.
    • Дополнительно к твердотопливному котлу можно установить гелиосистему, являющуюся бесплатным источником тепловой энергии.
    • Некоторые модели термоаккумуляторов для отопления могут совмещать функции бойлера.

    Недостатки системы:

    • Долгий нагрев – оптимальна установка в домах, предназначенных для постоянного проживания. В дачных коттеджах, которые посещаются зимой в выходные, пользу такой прибор не принесет.
    • Высокая стоимость – они стоят примерно столько же, сколько и котел, а иногда и дороже.
    • Значительные габариты и вес – из-за этого возникают определенные сложности при транспортировке и монтаже. Кроме того, теплонакопитель, предназначенный для отопления, устанавливают в непосредственной близости к котлу, там же должно находиться дополнительное оборудование, поэтому нередко приходится выделять для установки приборов специальное помещение и подготавливать его специальным образом: обустраивать опорную площадку, способную выдержать вес накопителя. В заполненном состоянии резервуар может весить 3-4.
    • Требуется котел высокой мощности – покупка накопителя оправдана, если мощность котла не используется в полной мере, имеется как минимум двойной запас мощности, в противном случае прибор будет бездействовать.

    Теплоаккумулятор можно сделать своими руками из нержавейки и медной трубы

    При изготовлении теплоаккумулятора своими руками удастся сэкономить значительную сумму. Самая простая конструкция изготавливается из стальной нержавеющей бочки или даже листовой нержавейки толщиной не менее 3 мм. Также потребуется медная трубка диаметром 3 см и длиной 14 м. Ее сгибают в виде спирали и помещают внутрь бака. Снизу делают подводку холодной воды, сверху отвод для горячей, устанавливают на отводы запорные краны. Обязательно нужно утеплить теплоаккумулятор, сделанный своими руками для твердотопливного котла, иначе он будет неэффективен. Также необходимо установить датчики давления и температуры.

    Если цилиндрическую емкость сварить не получается, можно изготовить теплоаккумулятор для отопления в форме параллелепипеда – своими руками резервуар такой формы сделать проще. Углы дополнительно усиливают, снаружи дополняют конструкцию ребрами жесткости – приваривают их на расстоянии 30-35 см друг от друга. Соотношение диаметра и высоты прибора – 1:3(4).

    Критерии при подборе

    Выбирают теплоаккумулятор, учитывая параметры системы отопления и вид теплоносителя

    Подбирать тепловой аккумулятор необходимо в соответствии с точными расчетами, учитывающими параметры домашней системы отопления. Однако помимо расчетных значений принимают во внимание общие характеристики тепловых накопителей.

    • Давление в системе отопления. По этому параметру тепловой аккумулятор должен соответствовать системе отопления. Во всяком случае значение может быть выше, но не ниже. Какое давление сможет выдержать накопитель, зависит от толщины стенок, формы резервуара, материала изготовления. Теплоаккумуляторы для котлов, выдерживающие более 4 бар, имеют выпуклые нижнюю и верхнюю крышки.
    • Объем буферной емкости. Этот параметр считают наиболее важным и стараются выбрать емкость такого объема, чтобы накопитель мог аккумулировать все лишнее тепло. Но в то же время и излишне объемный прибор не нужен.
    • Наружные размеры и вес. Вопросы транспортировки и размещения оборудования решать придется, поэтому необходимо тщательно все рассчитать: пройдет ли бак в дверной проем, выдержат ли перекрытия при полностью заполненном водой резервуаре.
    • Оснащение дополнительными теплообменниками. Они позволяют еще более оптимизировать функционирование системы. Модели подбирают в соответствии со сложностью всей системы.
    • Возможность установки дополнительных устройств. Совместно с аккумуляторным буфером обмена устанавливают дополнительные ТЭНы, датчики и регуляторы температуры. Если все элементы системы подобраны грамотно, можно снизить расход топлива в два раза.

    Баки изготавливают из углеродистой стали или нержавейки. Последние стоят дороже и служат дольше, а первые обязательно имеют антикоррозийное покрытие. Необходимо убедиться в его качестве.

    Расчёт объема буферной емкости котла


    По расчетам, теплоаккумулятор должен принять всю энергию от одной закладки топлива в котел

    Объем буферной емкости обычно рассчитывают таким образом, чтобы за время горения одной закладки топлива теплоаккумулятор сохранил все выработанное котлом тепло. Самостоятельно можно произвести лишь приблизительные расчеты, не учитывающие теплопотери от радиаторов отопления и влияние температуры воздуха в помещении. Основная формула для расчетов объема теплоаккумулятора:

    W = k × m × с × Δt, где

    • W – избыточное количество тепла;
    • m – масса жидкости;
    • с – теплоемкость теплоносителя;
    • Δt – количество градусов, на которые нужно нагреть теплоноситель;
    • k – КПД котла.

    Отсюда нужно вычислить массу теплоносителя: m = W / (k × с × Δt).

    Так как W определяется как разница значений энергии, выработанной котлом и затраченной на обогрев дома, необходимо также уточнить их и время прогорания закладки топлива. Если мощность котла приводится в паспорте прибора, расход тепловой энергии на отопление нужно рассчитывать. Время прогорания топлива определяется опытным путем. Допустим, это 3 ч, а на отопление дома требуется 10 кВт/ч. Значит, за 3 ч будет потрачено: 10 × 3 = 30 кВт.

    Выработка тепла котлом мощностью 22 кВт/ч составляет: 22 × 3 = 66 кВт.

    По итогам расчета избыточное тепло составит: W = 66 – 30 = 36 кВт. Переводим в Вт, получаем 36000 Вт.

    Используя формулу m = W / (k × с × Δt), определяем искомое значение массы воды. КПД указывается в паспорте в процентах. Это значение нужно перевести в десятичное, разделив на 100. Например, 80/100 = 0,8. Теплоемкость воды равна 4,19 кДж/кг×°С или 1,164 Вт×ч/кг×°С или 1,16 кВт/м³×°С.

    Δt  определяют путем измерения температуры трубы подачи и обратки, вычитая из большего значения меньшее. Например: Δt = 88 – 58 = 30°С. Таким образом, m = 36000/(0,8 × 1,164 × 30) = 1 288,7 кг.

    Для сохранения всей избыточной энергии, выработанной котлом, потребуется емкость объемом не менее 1 288,7 м3. Подойдет теплоаккумулятор Jaspi GTV Teknik на 1500 л. При более скромных значениях расчета можно ограничиться резервуаром, к примеру, на 750 л.

    Способы и схемы подключения своими руками

    Теплоаккумулятор с пустым баком устанавливают, если давление в системе небольшое

    Сложность и особенности подключения зависят от типа теплового накопителя. Поэтому следует разобраться, какими они бывают.

    • Самая простая конструкция – пустой внутри бак. Котел и потребители подключаются напрямую. Использование оптимально, если применяется одинаковый теплоноситель во всех контурах, давление в системе не превышает допустимые показатели накопителя и температура теплоносителя, подающегося из котла, не превышает допустимых значений для контура отопления. Если первые два требования не соблюдаются, при подключении в систему необходимо воспользоваться дополнительными внешними теплообменниками. В последнем случае следует установить смесительные узлы с трехходовыми кранами.
    • Буферная емкость с внутренним теплообменником – одним или несколькими. Теплообменник представляет собой спиральную трубу из меди или нержавейки. В таком накопителе теплоноситель перемешивается. Змеевик, расположенный в нижней части, нагревает теплоноситель, горячая вода устремляется вверх как менее плотная. Наверху расположен другой змеевик, который забирает энергию и выводит ее на контуры отопления. Прибор такого типа оптимален при использовании разных типов теплоносителей, при высоком давлении и температуре теплоносителя, подключении нескольких генераторов тепла.
    • Резервуар с проточным контуром горячего водоснабжения. Теплообменник по большей части расположен вверху бака. Он должен быть выполнен из металла, отвечающего нормативам пищевого водопотребления. Контуры подключаются напрямую. Такая система предпочтительна при равномерном расходе горячей воды.
    • Теплоаккумулятор с внутренним бойлером. В накопительной емкости сохраняется нагретая вода для бытового потребления. Такой тип аккумулятора, накапливающего тепло, можно без проблем встроить в открытую и закрытую системы отопления, оснащенные твердотопливными, электрическими котлами и солнечными коллекторами. Особенно актуальны буферные емкости этого типа при использовании электрокотлов, когда теплоноситель нагревается ночью, а вода расходуется днем. Бойлера на 150 л вполне достаточно для суточного потребления воды среднестатистической семьей.
    Проточный теплоаккумулятор
    С бойлером
    С теплообменником

    Выходных патрубков у теплового аккумулятора, предназначенного для системы отопления, несколько, и они расположены вдоль бака по вертикали, так как имеет место температурный градиент по высоте. Это сделано для того, чтобы можно было подключать контуры с разными требованиями к температуре теплоносителя, снижать нагрузку на регуляторы температуры. В результате тепловая энергия используется максимально эффективно.

    В системе с трехходовыми клапанами возможна более точная регулировка температуры

    Другие типы систем:

    1. Простейшая схема обвязки, ограничивающая возможности регулировки. Горячая вода поднимается вверх и забирается из верхней точки, после остывания опускается и снова поступает в котел. Используется в том случае, если давление и температура в генераторе тепла и контурах отопления одинаковы. Температура регулируется только методом увеличения/уменьшения потока теплоносителя.
    2. В системе присутствуют узлы смешивания, байпасы, поэтому возможна более точная регулировка по температуре теплоносителя. Эффективность оборудования достигается благодаря установке, например трехходовых клапанов.
    3. В систему включен дополнительный бак, благодаря чему небольшой объем горячей воды доступен непосредственно после запуска котла. Потребителю не приходится ждать, когда система разогреется полностью, но запас воды не велик, а нагревается система медленнее, чем классическая.
    4. Внутри буферной емкости имеется один змеевик, через него проходит тепловая энергия от источника, а уже от змеевика нагревается теплоноситель в тепловом накопителе. В системе этого типа применяют разные теплоносители. Можно выбирать такие, которые нельзя смешивать из-за несовместимости химических характеристик. Через змеевик можно запитать отопление или ГВС, либо по этому кругу будет циркулировать теплоноситель от источника.
    5. В системе установлен дополнительный внешний теплообменник. Он позволяет поддерживать нужную температуру в аккумуляторе.
    6. Система с проточным контуром горячего водоснабжения. Она оптимальна, если горячая вода используется равномерно. В противном случае рекомендуется приобрести энергоаккумулятор со встроенным бойлером.
    7. Система с одним змеевиком и подключением к альтернативному источнику энергии, например, солнечному коллектору. Называется бивалентной. Подключение осуществляется таким образом, что коллектор играет ведущую роль в нагреве системы, а котел подключается, когда тепловой энергии недостаточно.
    8. Мультивалентная система, где основной нагрев осуществляют низкотемпературные источники, например солнечный коллектор и геотермальный тепловой насос. Они подключаются в нижней части теплового аккумулятора. В качестве вспомогательного источника тепловой энергии применяется высокотемпературный котел.

    При наличии различных контуров отопления и источников тепловой энергии формируется сложная разветвленная система со множеством дополнительного регулировочного оборудования, датчиков, групп безопасности. Ее проектировку рекомендуется доверить профессионалам, так как потребуются высокоточные расчеты.

    Обвязка аккумулятора для тепла

    Емкость должна быть хорошо утеплена. Если это покупной теплоаккумулятор, нужно оценить толщину и качество внешней изоляции. Чем лучше и толще теплоизолятор, тем дольше будет сохраняться тепло. Благодаря особой структуре теплоизолятора теплоаккумулятор работает как термос. Толщина теплоизоляции в качественных моделях составляет около 10 см. Она закрывает окрашенный термостойкой краской корпус. Поверх теплоизоляции идет слой кожзаменителя. Самостоятельно утепление выполняется по той же схеме. Сначала бак красят краской, стойкой к высокой температуре, затем утепляют базальтовой ватой толщиной не менее 150 мм, а сверху закрывают фольгой.

    Расчет и установка теплоаккумулятора для котлов отопления

    теплоаккумулятор для котлов отопления

    Теплоаккумулятор для котлов отопления

    Мы продолжаем наш цикл статей темой, которая будет интересна тем, кто отапливает свое жилье твердотопливными котлами. Мы расскажем про теплоаккумулятор для котлов отопления (ТА) на твердом топливе. Это действительно нужный прибор, позволяющий сбалансировать работу контура, сгладить перепады температуры теплоносителя при этом еще и сэкономить. Сразу отметим, что теплоаккумулятор для электрокотлов отопления применяется только в том случае, если в доме стоит электросчётчик с раздельным подсчетом ночной и дневной энергии. В противном случае установка теплоаккумулятора для газовых котлов отопления не имеет никакого смысла.

    Как работает система отопления с теплоаккумулятором

    Теплоаккумулятор для котлов отопления – это часть системы отопления, предназначенная для увеличения времени между загрузками твердого топлива в котел. Он представляет собой резервуар, в который нет доступа воздуха. Он утеплен и имеет достаточно большой объём. В тепловом аккумуляторе для отопления всегда есть вода, она же циркулирует по всему контуру. Конечно, в качестве теплоносителя может быть и незамерзающая жидкость, но все же из-за своей дороговизны в контурах с ТА ее не используют.

    Помимо этого в заполнении системы отопления с теплоаккумулятором антифризом нет смысла, так как такие резервуары ставятся в жилых помещениях. И суть их применения заключается в том, чтобы температура в контуре всегда была стабильной, а соответственно вода в системе теплой. Применение большого теплового аккумулятора для отопления в загородных домах временного проживания нецелесообразно, а от маленького резервуара толку мало. Это связано с принципом работы аккумулятора тепла для системы отопления.

    • ТА находится между котлом и системой отопления. Когда котел нагревает теплоноситель – он попадает в ТА;
    • затем вода поступает по трубам в радиаторы;
    • обратка возвращается в ТА, а затем сразу в котел.

    Хоть аккумулятор тепла для системы отопления – это единый сосуд, из-за его больших размеров направление потоков вверху и в низу отличаются.

    Чтобы ТА выполнял свою основную функцию аккумулирования тепла, эти потоки нужно перемешивать. Сложность заключается в том, что высокая температура всегда поднимается, а холод стремится опуститься. Нужно создать такие условия, чтобы часть тепла опускалась ко дну теплового аккумулятора в системе отопления и нагревала теплоноситель обратки. Если температура выровнялась во всём резервуаре, то он считается полностью заряженным.

    После того как котел выпалил все что в него загрузили, он перестает работать и в дело вступает ТА. Циркуляция продолжается и он постепенно отдает свое тепло через радиаторы в помещение. Все это происходит до того момента, пока в котел опять не поступит очередная порция топлива.

    Если накопитель тепла для отопления маленький, то его запаса хватит совсем ненадолго, при этом время нагрева батарей увеличивается, так как объём теплоносителя в контуре стал больше. Минусы использования для домов временного проживания:

    • увеличивается время прогрева помещения;
    • больший объём контура, что делает заполнение его антифризом дороже;
    • более высокие расходы на монтаж.

    Как вы понимаете заполнять систему и спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на свою дачу, по меньшей мере, хлопотно. Учитывая, что один только бак будет литров 300. Ради нескольких дней в неделю идти на такие меры бессмысленно.

    В резервуар встраиваются дополнительные контуры – это металлические трубы-спирали. Жидкость в спирали, не имеет прямого контакта с теплоносителем в теплоаккумуляторе для отопления дома. Это могут быть контуры:

    • ГВС;
    • низкотемпературного отопления (теплый пол).

    Таким образом, даже самый примитивный одноконтурный котел или даже печка может стать универсальным нагревателем. Он обеспечит весь дом необходимым теплом и горячей водой одновременно. Соответственно производительность нагревателя будет использована в полной мере.

    В серийных моделях, изготовленных в производственных условиях, встраиваются дополнительные источники подогрева. Это тоже спирали, только они называются электрическими тэнами. Их зачастую несколько и они могут работать от разных источников:

    • электросеть;
    • солнечные батареи.

    Такой подогрев относится к дополнительным опциям и не является обязательным, учитывайте это, если решили сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками.

    Схемы обвязки теплового аккумулятора

    Осмелимся предположить, что если вы заинтересовались этой статьей, то, скорее всего, решили сделать тепловой аккумулятор для отопления и его обвязку своими руками. Схем подключения можно придумать много, главное, чтобы все работало. Если вы правильно понимаете процессы, происходящие в контуре, то вполне можете поэкспериментировать. То, как вы подключите ТА к котлу, повлияет на работу всей системы. Давайте для начала разберем самую простую схему отопления с теплоаккумулятором.

    схему отопления с теплоаккумулятором

    Простая схема обвязки ТА

    На рисунке вы видите направление движений теплоносителя. Обратите внимание на то, что движение обратки вверх запрещено. Чтобы этого не происходило, насос между ТА и котлом должен прокачивать большее количество теплоносителя, нежели тот, который стоит до резервуара. Только в таком случае будет образовываться достаточная втягивающая сила, которая будет отбирать часть тепла из подачи. Минус такой схемы подключения – это длительное время разогрева контура. Чтобы его сократить, нужно создать кольцо прогрева котла. Его вы можете увидеть на следующей схеме.

    схему отопления с теплоаккумулятором

    Схема обвязки ТА с контуром прогрева котла

    Суть контура разогрева заключается в том, что термостат не подмешивает воду из ТА до тех пор, пока котел не прогреет ее до установленного уровня. Когда котел разогрелся, часть подачи уходит в ТА, а часть перемешивается с теплоносителем из резервуара и поступает в котел. Таким образом, нагреватель всегда работает с уже нагретой жидкостью, что увеличивает его КПД и время разогрева контура. То есть батареи станут теплыми быстрее.

    Такой метод установки теплоаккумулятора в систему отопления позволяет использовать контур в автономном режиме, когда насос работать не будет. Обратите внимание, что на схеме показаны только узлы подключения ТА к котлу. Циркуляция теплоносителя к радиаторам происходит по-другому контру, который также проходит через ТА. Наличие двух байпасов позволяет перестраховаться дважды:

    • обратный клапан включается в работу, если насос остановлен и шаровой кран на нижнем байпасе перекрыт;
    • в случае остановки насоса и поломки обратного клапана циркуляция осуществляется через нижний байпас.

    В принципе, в такую конструкцию можно внести некоторые упрощения. Учитывая тот факт, что у обратного клапана высокое сопротивление потока, его можно исключить из схемы.

    система отопления с теплоаккумулятором схема

    Схема обвязки ТА без обратного клапана для гравитационной системы

    При этом, когда пропадет свет, нужно будет вручную открыть шаровой кран. Следует сказать, что при такой разводке ТА должен находиться выше уровня радиаторов. Если вы не планируете, что система будет работать самотеком, то обвязку системы отопления с теплоаккумулятором можно выполнить по схеме, указанной ниже.

    система отопления с теплоаккумулятором схема

    Схема обвязки ТА для контура с принудительной циркуляцией

    В ТА создается правильное движение воды, что позволяет шар за шаром, начиная с верхнего, прогревать ее. Возможно, возникнет вопрос, что делать, если не станет света? Об этом мы рассказывали в статье об источниках альтернативного питания для системы обогрева. Это будет экономнее и удобнее. Ведь гравитационные контуры выполняются из труб большого сечения, к тому же должны соблюдаться не всегда удобные уклоны. Если посчитать цену труб и фитингов, взвесить все неудобства монтажа и сравнить это все с ценой ИБП, то идея установки альтернативного источника питания станет очень привлекательной.

    Расчет объёма накопителя тепла

    расчет теплоаккумулятора для отопления

    Объем теплоаккумулятора для отопления

    Как мы уже упомянули ТА маленького объёма использовать нецелесообразно, при этом слишком большие резервуары также не всегда уместны. Вот и назрел вопрос о том, как рассчитать нужный объём ТА. Очень хочется дать конкретный ответ, но, к сожалению, его не может быть. Хотя приблизительный расчет теплоаккумулятора для отопления все же есть. Допустим, вы не знаете, какие теплопотери вашего дома и узнать не можете, например, если он еще не построен. Кстати, чтобы сократить теплопотери, нужно утеплить стены частного дома под сайдинг. Подобрать бак можно исходя из двух величин:

    • площадь отапливаемого помещения;
    • мощность котла.

    Методы расчета объёма ТА: площадь помещения х 4 или мощность котла х 25.

    Именно эти две характеристики являются определяющими. Разные источники предлагают свой способ расчета, но по факту эти два метода тесно взаимосвязаны. Предположим мы решили рассчитать объем теплоаккумулятора для отопления, отталкиваясь от площади помещения. Для этого нужно квадратуру отапливаемого помещения умножить на четыре. К примеру, если у нас есть маленький дом в 100 м кв, то понадобится бак 400 литров. Такой объём позволит сократить загрузку котла до двух раз в сутки.

    Несомненно, и так есть пиролизные котлы, в которые закладывается топливо дважды в сутки, только в этом случае принцип работы немного отличается:

    • топливо разгорается;
    • уменьшается подача воздуха;
    • начинается процесс тления.

    В этом случае, когда топливо разгорается, температура в контуре начинает интенсивно повышаться, а потом тление поддерживает воду тёплой. Во время этого самого тления много энергии улетучивается в трубу. Помимо этого если твердотопливный котел работает в тандеме с негерметичной системой отопления, то при пиковой температуре расширительный бак иногда закипает. В нем в прямом смысле слова начинает кипеть вода. Если трубы сделаны из полимеров, тогда это просто губительно для них.

    В одной из статей про полимерные трубы мы рассказывали об их характеристиках. ТА забирает часть тепла и бак может закипеть только после того, как резервуар зарядится полностью. То есть возможность закипания, при правильном объёме ТА, стремится к нолю.

    Теперь попробуем рассчитать объём ТА, исходя из количества киловатт в нагревателе. Кстати, этот показатель рассчитывается на основании квадратуры помещения. На 10 м берется 1 кВт. Выходит, что в доме 100 м кв должен стоять котел минимум в 10 киловатт. Так как расчет всегда делается с запасом, то можно предположить, что в нашем случае будет стоять 15 киловаттный агрегат.

    Если не учитывать количество теплоносителя в радиаторах и трубах, то один киловатт котла может нагревать приблизительно 25 литров воды в ТА. Поэтому и расчет будет соответствующим: нужно мощность котла умножить на 25. В итоге мы получим 375 литров. Если сравним с предыдущим расчетом, то результаты очень близки. Только это с тем учетом, что мощность котла будет рассчитываться с зазором хотя бы в 50%.

    Помните, чем больше ТА, тем лучше. Но в этом деле, как и в любом другом, нужно обходиться без фанатизма. Если вы поставите ТА на две тысячи литров, то нагреватель просто не справиться с таким объёмом. Будьте объективны.

    Отопление теплоаккумулятором

    В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЭТО АКТУАЛЬНО?

    ➤ Первое — и самое главное — хорошее утепление вашего дома. Правильно сделанный проект и утепление в стенах 150-200 мм, а в потолке 200-250 мм базальтовой ваты.

    ➤ Второе — наличие выделенной мощности электричества. Минимум у вас должно быть 15 кВт. То есть если у вас категория земель для постоянного проживания, то энергетики по умолчанию предоставляют вам мощности 15 кВт в три фазы. Этого достаточно.

    ➤ Третий параметр — наличие ночного тарифа. Если вы, к примеру, подключаетесь к системе Моэск, ночной тариф (с 11 вечера до 7 утра) они вам предложат по умолчанию.

    Этот тариф мы как раз и будем использовать по максимум, когда электричество в три раза дешевле, чем днем.

     

     

    Лучше всего это продумать на этапе проектирования вашего дома. Потому что эффективнее всего система отопления с теплоаккумулятором работает в связке с теплыми полами.

     

    Я видел, когда теплоаккумулятор применяют в связке с радиаторами. Но минус в том, что теплоаккумулятор — это большая емкость. Ее нагреть достаточно сложно, нужна большая мощность. И в принципе его можно нагреть до 80-85 ºС, и радиатор у вас это все снимет за 3-4 часа. А к вечеру дом выстудится.

    Поэтому я рекомендую подключать данную систему отопления в связке с теплыми полами.

     

    Температура подачи воды в тёплые полы у меня в среднем 40-50 ºС. Точнее, с утра, когда теплоаккумулятор только прогрелся, температура подачи теплоносителя в полы такая же, как температура в теплоаккумуляторе (50-55 ºС). К вечеру теплоаккумулятор остывает и температура воды приближается гд-то к 30-35 ºС.

    Но этого достаточно, чтобы в доме была комфортная для проживания температура в 20-23 ºС.

    Еще один плюс теплых полов (помимо того, что вы ходите по полу босиком даже зимой) в том, что помещение прогревается равномерно. Если у вас стоят радиаторы, то их нужно большое количество и распределять на всю площадь дома.

    Тепловой аккумулятор для отопления своими руками, схема подключения аккумулятора тепла

    Во время обогрева дома нередко случается, что в дневное время суток есть возможность вырабатывать тепло с излишком, а в ночное его не хватает. Бывает и прямо противоположная ситуация, при которой выгоднее пользоваться отоплением ночью. Подобные моменты поможет сгладить тепловой аккумулятор для отопления. Но надо знать, как его правильно подобрать, установить и подключить к системе. Подробную информацию по этой теме вы сможете почерпнуть из данной статьи.

    Когда нужен аккумулятор тепла

    Этот нехитрый элемент отопительной системы в виде утепленного резервуара с водой рекомендуется устанавливать в таких случаях:

    • для максимально эффективной работы твердотопливного котла;
    • совместно с электрическим генератором тепла, функционирующим по сниженному ночному тарифу.

    Для справки. Также существуют водяные аккумуляторы тепла для теплиц, применяемые для сохранения солнечной энергии, полученной в течение дня.

    Эксплуатация котлов на твердом топливе имеет свои особенности. Теплогенератор действует с высоким КПД только при работе на максимальных режимах, если перекрывать ему воздух для понижения температуры в топке, то и эффективность работы тоже снижается. Немало забот домовладельцу доставляет и периодичность топки, дрова прогорели – надо загружать новые, делать это среди ночи крайне неудобно. Выход прост: нужен бак-аккумулятор, накапливающий сгенерированное ранее тепло для использования его после прогорания дров в топливнике.

    Противоположная ситуация возникает с котлом электрическим, подключенным к сети через многотарифный счетчик. Чтобы сэкономить, нужно получить максимум тепла ночью, когда тариф низкий, а днем электроэнергию не использовать. И здесь тепловой аккумулятор в системе отопления позволит организовать оптимальный график работы источника тепла, выдавая в систему горячую воду, пока теплогенератор бездействует.

    Важно. Для совместной работы с тепловым аккумулятором котел должен иметь не менее чем полуторный запас по тепловой мощности. Иначе он не сможет одновременно прогревать воду в отопительной системе и накопительной емкости.

    Похожая ситуация с излишками тепла возникает в теплицах, в дневное время их даже проветривают. С целью накопления солнечной энергии для использования ночью можно использовать простейший аккумулятор тепла Лежебока для обогрева грунта. Это черный полимерный рукав, наполненный водой и проложенный прямо по грядке, он не дает грунту остывать в ночное время. Для поглощения большего количества тепла внутри теплицы размещают бочки с водой, окрашенные в черный цвет.

    Расчет теплового аккумулятора

    Емкость для накопления тепловой энергии можно как приобрести в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Но возникает закономерный вопрос: а какой вместительности должен быть резервуар? Ведь маленький бак не даст должного эффекта, а слишком большой влетит в копеечку. Ответ на этот вопрос поможет найти расчет теплового аккумулятора, но сначала надо определить исходные параметры для вычислений:

    • тепловые потери дома или его квадратура;
    • длительность бездействия основного источника тепла.

    Определим вместительность аккумулирующей емкости на примере стандартного дома площадью 100 м2, для обогрева которого требуется количество тепла в размере 10 кВт. Предположим, что чистое время простоя котла составляет 6 часов, средняя температура теплоносителя в системе – 60 °С. По логике, в промежуток времени, пока отопительный агрегат бездействует, аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт каждый час, всего выходит 10 х 6 = 60 кВт. Это количество энергии, что следует накопить.

    Поскольку температура в баке должна быть как можно выше, для вычислений примем значение 90 °С, на большее бытовые котлы все равно неспособны. Потребная емкость теплового аккумулятора, выраженная в массе воды, рассчитывается так:

    В этой формуле:

    • Q – количество накапливаемой тепловой энергии, у нас это 60 кВт;
    • 0.0012 кВт / кг ºС – это удельная теплоемкость воды, в более привычных единицах измерения — 4.187 кДж / кг ºС;
    • Δt – разница между максимальной температурой теплоносителя в резервуаре и отопительной системе, ºС.

    Итак, водяной аккумулятор должен вмещать 60 / 0.0012 (90 – 60) = 1667 кг воды, по объему это примерно 1.7 м3. Но тут есть один момент: расчет производится при самой низкой температуре на улице, что бывает нечасто, исключая северные регионы. Кроме того, по истечении 6 часов вода в баке остынет только до 60 ºС, значит, при отсутствии холодов аккумулятор можно «разряжать» и дальше, пока температура не упадет до 40 ºС. Отсюда вывод: для дома площадью 100 м2 хватит накопительной емкости объемом 1.5 м3, если котел будет бездействовать 6 часов.

    Рекомендации по изготовлению

    Из предыдущего раздела следует, что обычной бочкой на 200 л отделаться не удастся, разве только ее вместительность — не менее полкуба. Этого хватит для домика площадью 30 м2, и то ненадолго. Чтобы не тратить время и силы впустую, надо в

    С точки зрения размещения в котельной лучше делать емкость прямоугольной формы. Размеры – произвольные, главное, чтобы их произведение равнялось расчетному объему. Идеальный вариант – бак из нержавейки, но подойдет и обычный металл.

    Вверху и внизу тепловой аккумулятор, сделанный своими руками, нужно снабдить патрубками для присоединения к системе. Чтобы давлением воды стальные стенки не выпирало наружу, конструкцию необходимо ужесточить ребрами или перемычками.

    Бак–аккумулятор нужно хорошенько утеплить, в том числе снизу. Для этой цели подойдет пенопласт плотностью 15—25 кг/м3 либо минеральная вата в плитах не менее 105 кг/м3 плотности. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – 100 мм. Получившийся аппарат, наполненный теплоносителем, будет иметь приличный вес, так что для его монтажа потребуется фундамент.

    Совет. Если требуется емкость для самотечной отопительной системы, то ее следует установить своими руками на металлическую подставку, не забыв утеплить нижнюю часть. Цель – поднять резервуар выше уровня батарей.

    Схема подключения

    После установки резервуара на место надо его правильно присоединить к сети трубопроводов. Наиболее популярна стандартная схема подключения теплового аккумулятора, показанная на рисунке:

    Для ее реализации понадобится 2 циркуляционных насоса и столько же трехходовых клапанов. Насосы обеспечивают циркуляцию в раздельных контурах, а клапаны – необходимую температуру. В котловом контуре она не должна опускаться ниже 55 ºС, дабы избежать появления конденсата в твердотопливном котле, этим и занимается клапан в левой части схемы.

    Теплоноситель в трубопроводах отопления нагревается в зависимости от потребности в тепле, а потому подключение теплового аккумулятора с другой стороны осуществляется также через смесительный узел. Клапан может управлять температурой воды в автоматическом режиме, ориентируясь на датчик или с помощью терморегулятора. Одна из схем системы отопления с аккумулятором тепла (буферной емкостью) представлена на видео.

    Заключение

    Емкость, аккумулирующая тепло, может заметно облегчить жизнь владельцам твердотопливных котлов. Им не придется беспокоиться о загрузке топлива в ночное время, а это большой плюс. Да и сам теплогенератор станет работать в экономичном режиме, развивая наибольший КПД. Что касается котлов электрических, то тут выгода при установке накопителя очевидна.

    Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!

    Самостоятельное изготовление теплоаккумулятора под силу каждому человеку, имеющему навыки работы с элементарными слесарными и хозяйственными инструментами. Для сборки такого агрегата не придется покупать какие-либо дорогостоящие детали и материалы. Комплектующие для самой простой модели можно найти в гараже либо кладовой любого запасливого и хозяйственного человека.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумулятор

    После изучения следующего руководства вы сможете самостоятельно изготовить теплоаккумулятор и подключить его к отопительной системе.

    Устройство и особенности работы теплоаккумулятора

    По своей конструкции типичный теплоаккумулятор является стальным баком с патрубками вверху и внизу, одновременно являющимися концами змеевика, изготовленного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с тепловым источником, верхние – с системой отопления. Внутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения нужных ему задач.

    Схема подключенияСхема подключения

    Принцип работы агрегата построен на высокой теплоемкости воды. В целом механизм действия теплоаккумулятора можно описать так:

    • в боковые стенки емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает холодная вода от водопровода или из резервуаров, через вторую подогретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
    • верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком холодной воды котла, нижний – с патрубком горячей;
    • циркулируя через змеевик, горячая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор прохладная жидкость выталкивает накопленный там горячий теплоноситель в отопительную систему, благодаря чему обогрев помещений продолжается еще в течение некоторого времени (в зависимости от емкости накопителя) даже при выключенном котле.

    Важно! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.

    Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления

    Теплоаккумуляторы для систем отопления

    Ключевые функции теплонакопителей

    Принцип работы теплоаккумулятораПринцип работы теплоаккумулятора

    Теплоаккумулятор имеет множество полезных функций, в числе которых:

    • обеспечение пользователя горячей водой;
    • нормализация температурного режима в обогреваемых помещениях;
    • повышение показателей полезного действия отопительной системы с одновременным уменьшением расходов на обогрев;
    • возможность объединения нескольких тепловых источников в единый контур;
    • накопление лишней энергии, которую вырабатывает котел и т.д.

    При всех своих преимуществах теплоаккумуляторы имеют всего 2 недостатка, а именно:

    • ресурс накапливаемой теплой жидкости напрямую зависит от объема используемого бака, но при любых обстоятельствах он остается строго ограниченным и заканчивается довольно оперативно, поэтому нужно обязательно продумать вопрос обустройства дополнительной системы нагрева;
    • более объемные накопители требуют достаточно много места для установки, к примеру, котельного помещения.
    Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500 Устройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бакаУстройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бака Схема установкиСхема установки

    Сборка простого теплоаккумулятора

    Простейший тепловой накопитель работает по принципу термоса. Стенки установки практически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно продолжительного времени.

    Для сборки такого агрегата нам понадобятся следующие приспособления:

    • бак. Объем подбирайте индивидуально, по своим потребностям и возможностям. Объективный минимум – 150 л;
    • материал для теплоизоляции. Отлично подходит минеральная вата;
    • клейкая лента;
    • медные трубки для изготовления змеевика;
    • бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.

    Теплонакопитель можно собрать на основе железной бочки. Объем, как уже отмечалось, подбирается индивидуально, однако в использовании бака вместительностью меньше 150 л особого смысла нет.

    Первый шаг

    Подготавливаем бочку к дальнейшей работе. Если это старая емкость, тщательно очищаем ее от различных загрязнений и зачищаем следы коррозии.

    Теплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, общий вид Теплоаккумулятор, патрубки. 1 - система отопления. 2 - верхний змеевик. 3 - нижний змеевик. 4 - охлаждение ТА. 5 - группа безопасности. 6 - магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — охлаждение ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анод Теплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 - термометры Wats. 2 - твердотопливный котел. 3 - термодатчики для контроллера солнечных системТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — термометры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных систем
    Второй шаг

    Оборачиваем внешние стенки теплоизоляционным материалом. Хорошо подойдет минеральная вата. Окутанную теплоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.

    Третий шаг

    Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.

    Четвертый шаг

    Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (зависит от объема выбранной бочки) и диаметром порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем внутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В дальнейшем эта спираль будет нагреваться и отдавать полученное тепло воде в баке.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумулятор Змеевик - теплообменникЗмеевик — теплообменник Трубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезовТрубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезов Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Утепление теплоаккумулятораУтепление теплоаккумулятора
    Пятый шаг

    Делаем патрубки в боковых стенках накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать холодная вода, через другой выходить горячая. Патрубки оснащаем кранами для быстрого перекрытия циркуляции воды.

    Шестой шаг

    Устанавливаем тепловой накопитель и выполняем его подключение.

    Для лучшего понимания порядка подключения теплоаккумулятора смотрим на схему.

    Важно! Бочку можно ставить только на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание самостоятельно.

    По рассмотренному способу выполняется подключение накопителя к системе обогрева, работающей с использованием 1 котла. В случае применения большего количества отопительных агрегатов, схема существенно усложнится. Систему придется оснастить датчиками давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответствующих навыков и должного опыта.

    Использование теплоаккумулятора в разных системах обогрева

    Схема ГВССхема ГВС

    Теплоаккумуляторы эффективно показывают себя при использовании в самых разнообразных системах обогрева. При этом в каждом случае подобный накопитель позволяет существенно сэкономить на отоплении.

    Чаще всего тепловыми аккумуляторами комплектуются системы твердотопливного обогрева. Установка будет способствовать более экономичному расходу топлива и эффективному обогреву, а также предотвратит преждевременный износ отопительных радиаторов.

    Не лишним будет тепловой аккумулятор и в системе электрического отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночью, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной стоимости, аккумулятор будет накапливать тепло. Днем же можно будет на некоторое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.

    Используются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается распределение теплоносителя между контурами. Монтаж патрубков может быть выполнен на разной высоте, что позволит получать воду, нагретую до разной температуры.

    Несколько слов о модернизации

    Схема подключенияСхема подключения

    При необходимости собранный нами тепловой аккумулятор легко модернизируется. Существует несколько способов.

    1. Мы можем установить снизу дополнительный теплообменник, благодаря которому будет накапливаться энергия, получаемая солнечным коллектором. Актуально для современных систем, использующих энергию солнца для обогрева помещений.
    2. Мы можем разделить внутреннее пространство емкости на несколько сообщающихся секций, что обеспечит более выраженное расслоение воды по температурам. Актуально для многоконтурных систем.
    3. Мы можем немного увеличить бюджет и выполнить теплоизоляцию стенок бака пенополиуретаном вместо минеральной ваты. Этот материал позволит дополнительно уменьшить потери тепла.
    4. Мы можем увеличить количество патрубков и подключить накопитель тепла к более сложной системе обогрева, построенной на базе нескольких независимых контуров. Актуально для отопительных систем, обслуживающих большие дома с помощью котлов высокой мощности.
    5. Мы можем установить дополнительный теплообменник для накопления воды. Ее можно будет использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.
    Солнечный коллекторСолнечный коллектор Абсорбер частично выгнут буквой UАбсорбер частично выгнут буквой U Практически замкнут в кольцоПрактически замкнут в кольцо Общий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятораОбщий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятора

    Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельной сборки, установки, подключения и модернизации теплового аккумулятора.

    Удачной работы!

    Видео – Теплоаккумулятор своими руками

     

    Теплоаккумулятор Jaspi (л)Время нагрева (час.) при мощности        
    20 кВт25 кВт30 кВт35 кВт40 кВт45 кВт50 кВт55 кВт60 кВт
    500
    10002,3
    12002,82,2
    15003,52,82,3
    18003,42,82,42,1
    20003,12,72,32,1
    24003,22,82,52,22,0
    30003,53,12,82,52,3
    35003,33,02,7
    40003,43,1
    45003,5

    Теплоаккумулятор в форме цилиндра Керамический тепловой регенератор Теплоаккумулятор для теплообмена

    Ячеистый керамический регенератор — это регенеративная технология высокотемпературного сжигания (технология HTAC), ключевой и основной компоненты. Технология регенеративного высокотемпературного сжигания (технология HTAC) — это новая концепция технологии сжигания, в которой рекуперация отходящего тепла дымовых газов и эффективное сжигание и сокращение выбросов NOx от органически объединяют технологии для достижения энергоэффективности и ограничения предела сокращения выбросов NOx из объема двойное назначение.
    Ячеистая керамика для теплообмена включает керамический сотовый слой рекуперации тепла, теплообменный слой, керамические среды для аккумулирования и рекуперации тепла, теплообменные элементы / среды. Керамические монолиты, очевидно, экономят энергию на металлургических заводах, в металлургической промышленности, а также в регенеративных термоокислителях (RTO). Сотовый монолит является ключевым компонентом печи стиля, он широко используется во многих типах нагревателей, печи Sirocco, печи для термообработки, крекинг-колонны, обжиговой печи, плавильной печи, балансировочной нагревательной печи и т. Д.Эта технология позволяет сэкономить более 40-70% энергии.
    Преимущества сотового керамического регенератора
    1. Низкий коэффициент теплового расширения.
    2. Большая площадь поверхности, хорошая термостойкость и антикоррозийность.
    3. Высокотемпературное аккумулирование и обмен тепла при очистке промышленных отходящих газов.


    Материал: Кордиерит, муллит, глинозем-корунд и корунд муллит и др. Заказчик также может выбрать подходящие материалы в зависимости от области применения.
    Размер: 100 × 100 × 100 мм, 100 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 300 мм и другие.
    Количество отверстий: 25 × 25, 32 × 32, 40 × 40, 43 × 43, 50 × 50, 60 × 60 и другие.
    Тип отверстия: квадратное, прямоугольное, шестиугольное, круглое, треугольное и т.д.
    Мы можем изготовить различные спецификации в соответствии с требованиями заказчика.

    1. Система очистки (удаления) NOx в дыму ТЭЦ;
    2. Система очистки (удаления) вредных газов при сжигании мусора;
    3.Система удаления ядовитых газов (токсичных газов) в химической и горнодобывающей промышленности.

    ,

    сотовый керамический газовый огнеупорный аккумулятор регенератора нагревателя для рекуперации тепла

    Рто

    Ячеистый керамический аккумулятор тепла — это новая пористая промышленная керамика, разработанная в качестве материала для хранения оборудования для регенеративного термического окисления и каталитического окисления (RTO, RCO) летучих органических соединений (VOC) и опасных загрязнителей воздуха (HAP), преобразованных в диоксид углерода. и водяной пар за счет термического окисления.
    Что касается RTO / RCO различных требований, мы можем предложить различные конструкции и материалы из сотовой керамики.Они обладают свойствами коррозионной стойкости, высокой удельной поверхностью, низким сопротивлением, низким коэффициентом теплового расширения, хорошей теплопроводностью и стойкостью к термоударам.

    Материал: Глинозем фарфор, плотный глинозем, плотный кордиерит, пористый кордиерит, пористый муллит, керамогранит и т. Д.
    Размер: 100 × 100 × 100 мм, 100 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 300 мм и другие.
    Количество отверстий: 20 × 20, 25 × 25, 32 × 32, 40 × 40, 43 × 43, 50 × 50, 60 × 60 и другие.
    Форма отверстия: Квадрат, прямоугольник, шестиугольник, круг, треугольник и т. Д.
    Мы также можем быть адаптированы под требования заказчика.

    ,

    продуктов | Системы терморегулирования и охлаждения

    • Дом
    • Блог
    • О компании
      • Что мы делаем
      • Новости
      • События
      • Отзывы клиентов
      • Наша команда
      • Объект
      • Качество
      • Туристическая информация
      • ACT Социальная ответственность
      • Карьера: мы нанимаем!
    • Связаться
      • Связаться с ACT
      • Найди своего представителя

    • Звоните: 717.295.6061

    • Звоните: 717.295.6061
    Связаться с инженером Advance Cooling Technologies Усовершенствованные технологии охлаждения

    Advance Cooling Technologies
    • Дом
    • О компании
      • Назад
      • Что мы делаем
      • Блог
      • Новости
      • События
      • Отзывы клиентов
      • Наша команда
      • Объект
      • Качество
      • Корпоративная социальная ответственность
      • Карьера: мы нанимаем!
    • Связаться
      • Назад
      • Найти представителя
    • Рынки
      • Назад
      • Авиация
      • Охлаждение электроники
      • Охлаждение корпуса
        • Назад
        • Заказать онлайн
        • Инструмент выбора
      • Рекуперация энергии HVAC
      • Обработка материалов
      • Медицинский
      • Военный
        • Назад
        • Оружие направленной энергии
      • Фотоника
      • Силовая электроника
      • Солнечная
      • Тепловой контроль космического корабля
      • Калибровка и контроль температуры
      • Транспорт
    • Продукты
      • Назад
      • Тепловые трубки для управления температурным режимом
        • Задняя
        • Тепловые трубки в сборе
        • Пластины HiK ™
        • Узлы паровой камеры
      • Двухфазные системы охлаждения с насосом
      • Радиаторы PCM
      • Продукты для контроля температуры космических аппаратов
        • Назад
        • Тепловые трубки постоянной проводимости
        • Тепловые трубки с переменной проводимостью
        • Контурные тепловые трубки
        • Медные / водяные тепловые трубы
        • Аккумулятор для гидравлических систем
      • Охладители герметичных корпусов
        • Назад
        • Охладители радиатора ACT-HSC
        • Охладители с тепловыми трубками ACT-HPC
        • Малошумящие охладители ACT-LNC
        • Термоэлектрические кондиционеры ACT-TEC
        • Заказать онлайн
        • Инструмент выбора
      • Теплообменники HVAC
        • Назад
        • Теплообменник с воздушно-воздушной трубкой
        • Теплообменник с тепловыми трубками с улучшенным осушением и обертыванием
        • Пассивно-сплит-система теплообменников
        • Вентилятор с пассивной тепловой трубкой (HRV)
        • Тепловой пассивный клапан ACT
      • Петлевой термосифон
      • Теплотехнические услуги
      • ICE-Lok ™ с усиленной термической обработкой Wedgelock
      • Жидкие холодные тарелки — на заказ
      • Вкладыши печи и полости черного тела
        • Назад
        • Изотермические футеровки для сверхвысокотемпературных печей (IFL) для ячеек точки замерзания меди
        • IFL Системы для обработки материалов
        • Печь с тепловыми трубками с регулируемым давлением
        • Полость черного тела с тепловой трубкой
      • Тепловые, жидкостные и механические системы на заказ
        • Назад
        • Индивидуальные однофазные системы охлаждения
        • Испытательная система имитации горения для оценки защитной одежды вблизи реактивных двигателей
        • Испытательная система воспламенения от горячей поверхности (HSI) для оценки воспламеняемости
        • Термооптическая тестовая система для управления температурным режимом лазерных диодов
        • Калибровочная печь с тепловыми трубками с регулируемым давлением
        • Испытательная система для моделирования контура жидкости модуля ISS JEMS
        • Индивидуальные испытательные системы для однофазных жидкостных холодных пластин
        • Двухфазные испытательные системы с насосом на заказ
    • НИОКР
      • Назад
      • Усовершенствованные тепловые трубки и контурные тепловые трубки
        • Назад
        • Тепловые трубки средней температуры
        • Высокотемпературные тепловые трубки
        • Петли с тепловыми трубками
        • Испытания на срок службы тепловых труб
      • Расширенные вычислительные методы и моделирование
        • Назад
        • Расширенный CFD для реактивных потоков
        • Ab-Initio и методы молекулярной динамики
        • Методы реактивной молекулярной динамики
        • Бессеточное моделирование на основе перидинамики
      • Технология теплообменников
      • Горючее и синтетическое топливо
        • Задний
        • Сжигатели швейцарских рулетов
    .

    Сотовая керамическая теплоаккумуляторная подложка

    Описание продукта

    Сотовая керамическая теплоаккумуляторная подложка

    Описание керамического теплоаккумулятора
    Керамический теплоаккумулятор повышает эффективность, экономит энергию, увеличивает выходную мощность и улучшает качество, когда важно и эффективно имеют дело с энергией и окружающей средой. Они применяются на тепловом оборудовании энергосбережения в промышленности.

    Анализ

    Ячеистая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Химический и физический анализ керамического теплоаккумулятора

    -32 Мезонин
    Химический и физический индекс Кордиерит Плотный кордиердит Корунд-муллит
    Химический состав (%) SiO 2 45 ~ 55 45 ~ 55 35 ~ 45 25 ~ 38 20 ~ 32
    AI 2 O 3 30 ~ 38 33 ~ 43 40 ~ 50 50 ~ 65 65 ~ 73
    MgO 10 ~ 15 5 ~ 13 3 ~ 13 — —
    K 2 O + Na 2 O <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
    Fe 2 O 3 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
    Коэффициент теплового расширения 10 -6 / K -1 <2 <4 <4 <5 <7
    Удельная теплоемкость Дж / кг · K 830 ~ 900 850 ~ 950 850 ~ 1000 900 ~ 1050 900 ~ 1100
    Рабочая температура ºC <1300 <1300 <1350 <1450 <1500
    ПС: также можем изготовить продукцию по Вашему запросу и в реальном рабочем состоянии.

    Технические характеристики керамического теплоаккумулятора

    Размер (мм) Кол-во отверстий (N × N) Плотность отверстий (cpsi) Диаметр отверстия (мм) Толщина стенки (мм) ) Пористость (%)
    150 × 150 × 300 5 × 5 0,7 27 2,4 81
    150 × 150 × 300 13 × 13 4,8 9.9 1,5 74
    150 × 150 × 300 20 × 20 11 6,0 1,4 64
    150 × 150 × 300 25 × 25 18 4,9 1,00 67
    150 × 150 × 300 40 × 40 46 3,0 0,73 64
    150 × 150 × 300 43 × 43 53 2,79 0.67 64
    150 × 150 × 300 50 × 50 72 2,4 0,60 61
    150 × 150 × 300 59 × 59 100 2,1 0,43 68

    Символы и функции

    Ячеистая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Керамический аккумулятор тепла Символы
    Низкое тепловое расширение
    Высокая удельная теплоемкость
    Высокая удельная площадь поверхности
    Низкое тепловое сопротивление
    Хорошая теплопроводность
    Керамический аккумулятор тепла Функции
    1.Уменьшите тепловые потери выхлопных газов и улучшите эффективность использования топлива для экономии энергии.
    2.Повысить температуру горения на основе теории, улучшить атмосферное горение, удовлетворить высокую температуру теплового оборудования, увеличить топливо с низкой теплотворной способностью, особенно диапазон применения доменных печей, повысить эффективность топлива с теплотворной способностью и снизить выбросы от низкого теплотворная способность угольного газа.
    3.Улучшить условия теплообмена в топках, увеличить производительность оборудования, повысить качество продукции и сократить дооборудование оборудования.
    4. Снижение выбросов выхлопных газов теплового оборудования, уменьшение загрязнения воздуха и улучшение окружающей среды.

    Приложение

    Сотовая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Применение керамического теплоаккумулятора
    > Регенеративный термический / каталитический окислитель (RTO / RCO) используются для уничтожения
    > опасных органических соединений, летучих веществ (HAP) (ЛОС) и
    > пахучие выбросы и т. Д., Которые широко применяются в автомобильной промышленности.
    > краска, химическая промышленность, электронная и электрическая промышленность, контакт
    > система сгорания, горнодобывающая промышленность и т. Д.Керамические соты
    > определены как структурированная регенеративная среда RTO / RCO.

    Упаковка и доставка

    Сотовая керамическая подложка для теплоаккумулятора

    Почему выбирают нас?

    Наш керамический теплоаккумулятор прошел международную сертификацию ISO. Сырье высокой чистоты, научная формула, передовые технологии и профессиональное руководство — все это способствует нашему квалифицированному производству кирпичей azs.За более чем 30-летний опыт производства и маркетинга мы создали стабильную клиентскую базу за рубежом и поддерживаем долгосрочное сотрудничество. Нужны огнеупоры для высокотемпературного печного топлива? Свяжитесь с нами, мы никогда вас не подведем.

    FAQ

    Подложка сотового керамического теплоаккумулятора

    .

    Пропановый обогреватель: Газовые обогреватели. Купить газовый инфракрасный обогреватель для дома по низкой цене.

    Дек 29, 2018 автор alexxlab Разное

    Газовые обогреватели от пропанового баллона

    Принцип работы

    газ 15 газ / электричество 1

    Максимальная площадь обогрева, кв.м.

    10 м² 1 20 м² 1 30 м² 3 40 м² 2 45 м² 2 50 м² 1 60 м² 6

    Максимальная мощность, кВт

    1.15 кВт 1 2.3 кВт 1 3 кВт 1 3.65 кВт 1 4.2 1 4.2 кВт 6 4.5 кВт 3 4.62 кВт 1 5.8 кВт 1

    Расход газа, гр/час

    0.07 кг/ч 1 0.14 кг/ч 1 0.17 кг/ч 1 0.2 кг/ч 1 0.25 кг/ч 2 0.3 кг/ч 3 0.31 кг/ч 3 0.32 кг/ч 1 0.36 кг/ч 1 0.46 кг/ч 1 300 1

    Инфракрасный обогрев

    есть 16

    Управление

    механическое 11 нет 5

    Минимальная площадь обогрева, кв.м

    10 м² 1 20 м² 8 30 м² 4 40 м² 2 50 м² 1

    Минимальная мощность, кВт

    1.15 кВт 1 1.4 кВт 1 1.5 кВт 1 1.55 кВт 4 2 кВт 2 2.3 кВт 1 2.9 1 3 кВт 2 3.65 кВт 1 4.62 кВт 1 5.8 кВт 1

    Система контроля уровня CO2

    есть 7 нет 9

    Газ-контроль

    есть 10 нет 6

    Пьезорозжиг

    есть 7 нет 9

    Колеса

    есть 7 нет 9

    Принцип работы

    газовая 7

    Тип нагрева

    прямой 7

    Макс. мощность обогрева

    10 кВт 2 17 кВт 2 33 кВт 1 53 кВт 1 75 кВт 1

    Максимальный воздухообмен

    270 м³/час 4 720 м³/час 1 1000 м³/час 1 2000 м³/час 1

    Управление

    механическое 7

    Напряжение

    220/230 В 7

    Потребляемая мощность

    32 Вт 2 40 Вт 1 53 Вт 1 105 Вт 1 220 Вт 1

    Расход топлива (кг)

    0.8 кг/ч 2 1.45 кг/ч 2 2.7 кг/ч 1 4.4 кг/ч 1 6.2 кг/ч 1

    Тип газа

    сжиженный 7

    Система розжига

    пьезорозжиг 7

    Защитные функции

    отключение при перегреве 7

    Регулировка мощности

    есть 7

    Ручка для перемещения

    есть 7

    Вес, кг

    0.8 кг 1 1.2 кг 1 1.6 кг 1 2 кг 2 2.2 кг 1 2.3 кг 2 2.5 кг 1 6.3 кг 1 7.2 кг 1 8.4 кг 2 9 кг 1 9.1 кг 1 15 1

    Высота, мм

    95 мм 4 115 мм 1 210 мм 2 320 мм 1 335 мм 1 372 мм 1 545 мм 1 550 мм 1 720 мм 4

    Ширина, мм

    140 мм 1 155 мм 1 225 мм 2 235 мм 1 270 мм 1 295 мм 1 310 мм 1 315 мм 1 325 мм 1 338 мм 1 360 мм 1 420 мм 4

    Длина, мм

    115 мм 2 140 мм 1 150 мм 2 210 мм 1 220 мм 1 278 мм 1 295 мм 1 345 мм 1 360 мм 3 380 мм 1 405 мм 1 420 мм 1

    Тип газа

    пропан/бутан 16

    Отключение при опрокидывании

    да 1 есть 6 нет 9

    Редуктор в комплекте

    есть 11 нет 5

    Газовый шланг в комплекте

    есть 11 нет 5

    Минимальная мощность (электричество)

    — 1 0.4 кВт 1 нет 14

    Макс. мощность (электричество)

    — 1 1.2 кВт 1 нет 14

    Напряжение

    — 1 220 В 1 нет 14

    Подключение к сети

    есть 1 нет 15

    Газовый обогреватель Stanley, 4,2 кВт

    Вещь! Взял для обогрева гаража, теперь в гараже можно работать и в мороз! Обогреватель сделан качественно и надежно, верится что прослужит много лет. При первом запуске пришлось попрыгать — фитиль тух, спускал газ из баллона навнрное раза четыре, после запустился и стабильно работал. На следующий день уже без проблем запустился. Не лишним будет подтянуть хомуты на газовом шланге. Инструция бредовая, как будто переводили на русский с помощью гугл переводчика. Но она особо и не нужна. К обогревателю взял 27-литровый пропановый баллон, также в Кастораме.

    Достоинства

    Качественная сборка, отличный дизайн, доступная цена.

    Недостатки

    Заправить 27-литровый пропановый баллон национальным достоянием совсем не дешево. Но к самому обогревателю это конечно не относится.

    Приобрел обогреватель и газовый баллон для обогрева вагончика 2х6.На АГЗС заправщик из нового баллона вытеснил воздух .От первого впечатление был в восторге зажегся сразу ,прогрел вагончик где то до 25 градусов по цельсию за короткое время ,после чего переключил на первую ступень для поддержания температуры и так он отработал 3-4 часа.А вот на следующий день начались проблемы после запуска примерно через 10 мин работы начинает гудеть и «подрывать» пламя на запальнике далее оно перестает касаться термоспая контроля пламени ,отчетливо слышно как срабатывает предохранительный клапан и обогреватель гаснет,при этом температура в помещении примерно 20 градусов.Сразу запустить заново его не удается ,необходимо дать ему остыть в течении 10-15 мин.Обращался впоследствии в отдел к продавцам-консультантам они объяснили такую работу новым баллоном и наличием в нем воздуха.типа погоняй его и все само пройдет.На данный момент сжег пол баллона и ничего не прошло,думаю о возврате обогревателя.

    Достоинства

    Надежная работа автоматики безопасности,мобильность перемещения,эстетичный вид.

    Недостатки

    Постоянно гаснет.

    Покупал 3 года назад для обогрева небольшого гостевого домика 20 кв.м. Поднимает температуру с -20 до +20 гр. примерно за 1,5 часа на полной мощности, затем ставлю на минимум и просто поддерживает. Прибор надежный, безотказный и экономичный. Главное не забывать стравливать газ у только что заправленого баллона и периодически проветривать помещение.

    Достоинства

    Мощность, цена (дешевле, чем в других магазина), экономичность, мобильность, эргономичность.

    Недостатки

    Необходимость каждый раз стравливать газ перед подключением нового баллона (иначе не зажжётся), необходимость проветривать помещение, т.к. все продукты сгорания остаются внутри.

    Шикарный обогреватель. В — 5 стало тепло за 30 минут ( дом не жилой),через 2 часа разделись до футболок и носков. Смотрится аккуратно , удобно что можно перемещать, не требует специального места для установки. Когда зажигали в первый раз не сразу все получилось, стравили из баллона чуть побольше газа и все загорелось.Так же в начале реагировал на сквозняк и тух, но со временем панели обгорели больше такой проблемы нет.Комнату 25кв отапливает быстро, затем разворачиваем его в дверной проем и теплый воздух поднимается в верх и второй этаж становится теплым.

    Достоинства

    классный!

    Недостатки

    их нет , Но надо помнить про технику безопасности, про форточки

    Покупали на дачу

    Достоинства

    Хорошо отапливает небольшую комнату на даче

    Недостатки

    Воняет газом

    Покупали для работы .Вагончик охраны 2,5х6. Очень нра!

    Достоинства

    Мобилен, теплоемкий, экономичен

    Недостатки

    Пока не увидели

    назначение, принцип работы, критерии выбора

    Для создания нормального температурного режима в быту и на производстве используются различные типы отопительных приборов. В зависимости от места установки они бывают как временного, так и стационарного размещения, а по принципу действия разделяются на конвекционные и инфракрасные. Конвекционные модели являются классическими и применяются человечеством с незапамятных времен, но сегодня их применение далеко не всегда целесообразно. Поэтому все чаще для обогрева помещений используется  инфракрасный газовый обогреватель, имеющий значительные преимущества.

    Назначение

    Основным назначением инфракрасного обогревателя является воздействие вырабатываемых им лучей на любые поглощающие поверхности. К таким поверхностям следует отнести любые окружающие вас предметы, которые поглощают световую энергию, то есть не прозрачные и самого человека. Благодаря такому свойству нагрев окружающего воздушного пространства является побочным эффектом работы инфракрасного обогревателя, когда тепловая энергия от нагретых предметов передается воздуху. Это и определяет основное преимущество перед классическими системами – прямое воздействие на определенную зону и отсутствие таких больших потерь.

    Рис. 1: принципиальная разница в обогреве

    На практике инфракрасный газовый обогреватель предназначен для нагревания какого-либо пространства в тех местах, где отсутствует возможность подключения к сети электрических конвекторов или подводить электроснабжение нецелесообразно.

    В качестве конкретных примеров ИК обогреватель может использоваться для:

    • Отопления беседок и столов на природе, в парковых зонах и, местах отдыха и т.д.;
    • Обогрева палаток в холодное время года от газового баллона;
    • Обогрева гаражей для обеспечения комфортных условий работы;
    • Отопления жилых помещений на дачных участках;
    • Обеспечения температурного режима в рабочей зоне промышленных помещений;
    • Отопления теплиц, курятников и питомников для домашнего скота;
    • Нагревания какой-либо области под открытым небом (на стройках, карьерных выработках, объектах геологоразведки, террасах и т.д.).

    Также посредством данного типа газовых нагревателей может производиться сушка и подогрев различных поверхностей. Важным плюсом инфракрасного газового  обогревателя является использования особого элемента для горения топлива и выработки инфракрасного излучения. Такая особенность делает его работу идентичной с электрическими приборами, с тем отличием, что он может функционировать независимо от наличия централизованного источника топлива.

    Конструкция и принцип работы

    Конструктивно инфракрасный газовый обогреватель включает в себя металлический корпус, в котором собирается газораспределительное оборудование, устройства защитной автоматики и тепловой излучатель. Принцип его работы схож с газовой горелкой, но в отличии от обычных конфорок, классическое горение газа здесь отсутствует.

    Рис. 2: принцип действия ИК газового обогревателя

    Посмотрите на рисунок, здесь показан принцип действия инфракрасного газового обогревателя. При подаче газа он поступает в диффузор, где его подхватывает поток воздуха и направляет в смесительную камеру, где формируется горючая смесь. После этого газовая смесь поступает в перфорированную пористую структуру керамической пластины. После подачи искры от пьезоэлемента смесь в отверстиях воспламеняется и передает тепловую энергию керамическому элементу.

    Далее разогреваемая керамическая пластина нагревается до температуры в 900ºС и начинает излучать волны в инфракрасном диапазоне. Сам по себе керамический излучатель не передает тепло в окружающее пространство, как конвектор, но направляет поток инфракрасного излучения в зону обогрева. Такая зона получается строго ограниченной по своим геометрическим параметрам, а газовый обогреватель имеет направленное действие. Все предметы и люди, попадающие в зону действия инфракрасного излучения, будут нагреваться от потока.

    Классификация

    Следует отметить, что далеко не все газовые обогреватели работают по вышеприведенному принципу. В зависимости от способа получения тепловой энергии из голубого топлива  газовые обогреватели подразделяются на три основные класса:

    • Газовые конвекторы – имеют конструкцию горелки и работают по принципу газовой пушки. При сгорании топлива возникает тепловая энергия, которая при помощи вентилятора направляется потоком в нужную область. Недостатком является наличие открытого пламени и относительно большие потери.
    • Каталитические обогреватели – их отличительная особенность – наличие каталитической панели, преобразующей топливо в тепловую энергию посредством его окисления. В таких устройствах процесс горения отсутствует, поэтому они являются наиболее безопасными и экологичным источниками тепла. Но их главным недостатком является относительно высокая себестоимость самой панели. Поэтому обогреватели, работающие по принципу каталитического горения, приобретаются относительно редко.
    • Инфракрасные обогреватели выделяют направленное ИК излучение из керамической горелки. В отличии от предыдущего типа, они все-таки требуют сгорания газа, но способны вырабатывать большую тепловую мощность и характеризуются значительно большей площадью обогрева.
    Рис. 3: устройство инфракрасного газового обогревателя

    Сравнивая вышеперечисленные виды газовых обогревателей, можно  отметить, что каталитический и инфракрасный обладают весомыми преимуществами в сравнении с классическим нагревательным прибором. Из этих двух каталитические являются предпочтительными для помещений с квадратурой до 20м2. Свыше 20м2 бесспорным преимуществом обладают инфракрасные, поэтому их можно применять не только как систему отопления помещений, но и в качестве уличных обогревателей.

    Классификация инфракрасных газовых обогревателей может разделяться по нескольким критериям. Так все устройства условно можно подразделить на две основные группы: автономные и работающие от магистральных газопроводов. Для первых из них требуется установка баллона с газом, который осуществляет подпитку обогревателя, их можно брать с собой на природу для обогрева палаток. Вторые должны запитываться от центрального газопровода и не могут перемещаться с места на место, на новые объекты без подведения системы газоснабжения к этой точке.

    По типу размещения инфракрасные газовые обогреватели подразделяются на:

    • Напольные – которые устанавливаются на горизонтальные поверхности при помощи специальной подставки или посредством конструкционных элементов; Рис. 4: напольный ИК газовый обогреватель
    • Потолочные – подвешиваемые к потолку непосредственно над той зоной, которую необходимо обогреть, такие модели позволяют экономить место в помещения с небольшой квадратурой, так как сами не занимают полезного пространства; Рис. 5: потолочный ИК газовый обогреватель
    • Настенные – идентичны предыдущим газовым обогревателям с тем отличием, что инфракрасное излучение от них может направляться в нужное место, как возле устройства, так и на другом конце комнаты, а не только под газовым обогревателем.

    Достоинства и недостатки

    Большая популярность таких устройств обуславливается их весомыми преимуществами, в сравнении с обогревателями другого принципа действия.

    К преимуществам инфракрасных газовых обогревателей следует отнести:

    • Куда более высокий кпд – порядка 80%, в сравнении с теми же конвекторами;
    • Обеспечивает экономию топлива из тех же стандартных баллонов или магистральной системы;
    • Формирует тепловой поток под нужным углом, но на расстоянии не более 60м;
    • Имеет компактные габариты и эргономичный дизайн;
    • Не требует особых навыков и знаний для установки, по простоте в эксплуатации сравним с обычными бытовыми приборами;
    • Высокая степень безопасности, так как устройство оснащается системой защиты от падения или опрокидывания, замера уровня угарного газа, системой газового контроля;
    • Автономность — инфракрасные обогреватели запитывающиеся от газовых баллонов не боятся перебоев в поставке энергоресурсов, а работающие от магистрального газопровода не боятся отключений электроэнергии.

    Но, наряду с вышеперечисленными преимуществами такое устройство  характеризуется и некоторыми минусами.

    К недостаткам инфракрасных газовых обогревателей относят:

    • Наличие открытого очага пламени и высокой температуры, что ограничивает возможность их применения в пожаро- и взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняемых предметов;
    • В процессе горения расходуется кислород и выделяется угарный газ с химическими веществами, образовавшимися от сгорания топлива, ухудшает качество воздуха в помещении;
    • Требует очистки и проведения профилактических работ для инфракрасного излучателя после переработки определенного количества горючего;
    • Относительно высокая стоимость такого газового обогревателя.

    Следует отметить, что именно инфракрасный обогреватель на газу является самым оптимальным устройством для отопления помещений с большой площадью и высокими потолками.

    Критерии выбора

    При выборе конкретной модели для отопления следует обращать особое внимание на параметры инфракрасного газового обогревателя. Первым из них является тип получаемого топлива – баллонный газ или магистральный. Для первого варианта нет особых условий подключения, для второго же необходимо обеспечить подвод всех коммуникаций.

    Второй параметр – мощность устройства. Рассмотрите этот критерий более подробно, расчет производится исходя из соотношения 1 кВт мощности на каждый 10 – 15 м2 площади, в зависимости от удаления инфракрасного обогревателя от конкретной поверхности. Так, исходя из предложенного соотношения, модели на 4кВт можно использовать для помещений площадью в 40 – 50 м2. На открытом воздухе инфракрасный газовый калорифер подбирается в соответствии с местными особенностями и задачами, но соотношение мощности и площади остается тем же.

    Наряду с тепловой мощностью учитывайте и расход газа, так как их соотношение может отличаться для разных моделей инфракрасных обогревателей.  Выбирайте наиболее оптимальный расход для вашей ситуации. Следует отметить, что данный параметр зависит не только от внутреннего устройства, но и от типа используемого газа.

    В вопросах долговечности наиболее актуальным узлом считается керамический элемент, так как от его характеристик зависит долговечность и качество работы всего обогревателя.

    Видео в развитие темы

    Газовый обогреватель Pullover I

    Доставка в пределах МКАД — бесплатно.

    Газовый обогреватель инфракрасный Pullover I 4,2 кВт, передвижной. Мощный, компактный и полностью автономный, экономичный газовый обогреватель, в считанные минуты согреет помещение до 60 кв.м.
    5-кратная экономия в сравнении с электрическим обогревом.
    Pullover I — газовый обогреватель с керамической панелью для инфракрасного обогрева, имеет пьезорозжиг, систему газ–контроль и переключатель тепловой мощности (выбор подачи газа среди трёх нагревательных керамических панелей).

    Для работы газового обогревателя нужен Баллон 27 литров газовый пропановый с вентилем(в комплект не входит).
    Тепловая мощность нагревательных панелей — 4,2 кВт (min. — 1,4 кВт).
    На роликах.
    В комплект поставки входит редуктор, газовый шланг и два хомута.
    Корпус имеет отсек для газового баллона, который закрывается пластиковым кожухом
    Возле излучающей тепло панели находится термопара — устройство «газ-контроль» для автоматического отключения подачи газа, если горение случайно прекращается.
    Основным нагревательным элементом газового обогревателя является керамическая панель, которая разогревается до температуры примерно 800 град.

    Многие городские жители любят проводить время на даче не только летом, но и зимой. Но при этом возникает проблема с отоплением помещения в зимнее время, да и в летнее время ночи бывают достаточно холодными. Ведь зачастую дачные дома не имеют отопления и любителям свежего воздуха приходится ломать голову над выбором способов обогрева помещения.

    Быстро и безопасно повысить температуру в доме и создать теплую уютную атмосферу поможет газовый керамический инфракрасный обогреватель. Такой обогреватель идеально подходит для обогрева жилых хозяйственных помещений. Высокая температура нагрева керамической панели в короткое время обогреет помещение площадью до 60 кв.м, а инфракрасное излучение, которое происходит в процессе работы обогревателя на долгое время сохранит тепло. Это происходит за счет того, что инфракрасное излучение прогревает только окружающие предметы и людей, а не воздух и благодаря этому комфортная температура сохраняется долгое время.

    Газовые керамические инфракрасные обогреватели итальянского производителя Bartolini отлично зарекомендовали себя на российском рынке и являются лучшим вариантом при выборе газового оборудования.

    Все модели оборудованы системой безопасности при работе обогревателя и его не страшно использовать в жилом помещении. Датчик газ-контроль отключит обогреватель в том случае, если пламя газовой горелки превысит допустимые пределы или погаснет фитиль.

    Использовать обогреватель лучше всего в проветриваемом помещении, так как любой обогреватель при работе имеет свойство сжигать кислород и выделять углекислый газ. Если уровень концентрации углекислого газа в помещении при работе обогревателя будет превышен 1,5%, сработает датчик СО2, который отключит обогреватель. Для непрерывной работы обогревателя необходимо проветривать периодически помещение для поступления свежего воздуха.

    Газовый обогреватель Bartolini Pullover I имеет три режима нагрева, с помощью чего можно регулировать температуру в помещении. Например, когда Вам необходимо быстро разогреть комнату после долгого отсутствия, Вы можете поставить на максимальную мощность и тогда в течении короткого времени температура воздуха в помещении повысится до комфортной. Для последующего поддержания положительной температуры можно мощность перевести на минимальный режим.

    Обогреватель выполнен в виде тумбы-камина черного цвета и не занимает много места. Небольшое вес и удобные колесики в основании обогревателя позволяют с легкостью перемещать его в любое место.

    Работает газовый обогреватель от обычного стандартного газового баллона, который можно заправить на любой газозаправочной станции. Баллон объемом до 27 л ставится внутрь обогревателя и закрывается пластиковым кожухом. Тем самым обогреватель приобретает компактные габаритные размеры. Подсоединяется баллон к оборудованию с помощью обычного газового шланга и редуктора.

    Перед началом розжига обогревателя необходимо открыть вентиль на баллоне и нажать пьезподжиг. При загорании фитиля, перевести регулятор в первое положение до полного разгорания средней панели. Мощность обогревателя увеличивается с помощью перевода регулятора в следующие положения.
    Для полного прекращения работы обогревателя необходимо перекрыть вентиль на баллоне.

    Данный обогреватель устанавливается;

    В доме

    В гараже

    В бытовках и т.д

    Тепловая мощность: 4,2 кВт
    3 режима работы горелки: 1,4; 2,8; 4,2 кВт
    Габаритные размеры: 780x430x420 мм (ВxШxГ)
    Газ: сжиженный (пропан)
    Расход газа: от 100 до 300 гр/час
    Отапливаемая площадь: до 60 кв. м
    Пьезоподжиг
    Газ-контроль
    Отключение при наклоне и падении
    Датчик измерения уровня кислорода
    Баллон закрывается пластиковым кожухом
    Колесики для удобного перемещения
    В комплекте: редуктор, шланг и 2 хомута
    Вес: 13 кг
    Страна производитель: Италия
    Гарантия: 24 месяца

    На сколько хватает газа в газовом баллоне при работе обогревателя:

    БаллонВес газа, не более, кгМощность, кВт:Примерное время горения, ч
    5 л 2,54,28,5
    12 л 54,216
    27 л 11,44,238
    50 л 21,24,270,5

    12 лучших газовых обогревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 12)

    Жизнь вдали от экватора диктует свои законы. Вслед за понижением уличной температуры остывают и дома внутри. В этом обзоре рассмотрим вариант решения проблемы путём выбора лучших газовых обогревателей — от портативных (для палатки) до конвекторов для дома или дачи, которые могут заменить газовый котел.

    Виды газовых обогревателей

    Газовые конвекторы

    Такие обогреватели могут иметь закрытую и открытую камеру сгорания. Модели закрытого типа для сжигания газа забирают воздух с улицы и выводят продукты сгорания туда же по специальной трубе, проложенной сквозь стену. Они неплохо подходят для дома или дачи и способны стать альтернативой газовому котлу. Модели с открытой камерой горения не очень подходят для жилых помещений или требуют использования вертикального дымохода.

    Каталитические газовые обогреватели

    Приборы такого типа работают за счёт окисления веществ на поверхности катализатора, при котором выделяется большое количество тепла. Процесс происходит практически бесшумно и без пламени. Каталитический метод сжигания более надёжен, эффективен и безопасен по сравнению с применяемым у обычных инфракрасных обогревателей.

    Керамические газовые обогреватели

    По аналогии с электрическими собратьями такие обогреватели работают за счёт направленного теплового излучения и греют не воздух, а поверхности стен, предметов, а также присутствующих в помещении людей. Только в качестве источника нагрева выступает газовая горелка. Использование керамических пластин позволяет добиться полного сгорания топлива и исключить вредные выбросы.

    Тепловые газовые пушки

    Имеют цилиндрическую форму и работают по принципу тепловентилятора, в котором роль нагревательного элемента выполняет газовый тепловой генератор. Работают от баллонного газа, а мощность обычно регулируется редуктором.

    О лучших моделях газовых обогревателей разных типов — подробнее в нашем рейтинге:

    Рейтинг лучших газовых обогревателей

    Как выбрать хороший газовый обогреватель?

    Условно разделим газовые обогреватели на три типа – портативные, переносные и стационарные. Разделение проведем по типу питания – компактный газовый баллон (резьбовой или цанговый) для портативных моделей, подключение шлангом к магистрали, газгольдеру или баллону для переносных (естественно, сама конструкция и вес должны подразумевать возможность переноски), магистраль с природным газом или баллон для стационарных, либо слишком тяжелых для переноски, либо чисто физически монтируемых куда-то.

    Портативные газовые обогреватели, столь любимые рыбаками, охотниками и туристами, стоит оценивать по надежности установки (особенно на неровные плоскости) и качеству подогрева газа, причем оба эти параметра тесно связаны. Ведь упавший набок обогреватель может еще и начать плеваться открытым пламенем, если в нем поступающая при перевороте из баллона жидкая фаза не будет испаряться – а это, сами понимаете, небезопасно. Если у обогревателя есть возможность использования в качестве плитки, Вам выпало бинго: с таким устройством можно будет и согреться, и вскипятить чаю, а на более габаритных моделях даже можно полноценно готовить еду. Однако учтите, что универсальность имеет обратную сторону – обычная туристическая плитка вскипятит воду быстрее… но и не согреет при этом.

    Переносные газовые обогреватели – это уже скорее «дачно-гаражный» вариант. Мощность их выше, а, значит, и КПД уже будет ощутим по затратам на газ – простенькие модели с металлической сеткой стоит отставить в сторону, предпочтя «керамику», которая тот же уровень «инфракрасной мощности» обеспечит при меньших затратах газа и с лучшим ресурсом. Главное – не забывать, что любой инфракрасный обогреватель, в том числе и газовый, греет поверхности, на которые направлен, а не воздух – поэтому глупо сравнивать по мощности инфракрасные обогреватели с тепловыми пушками, которые для обогрева куда эффективнее (но и прожорливее, и кислород они «едят» только в путь). Но самое главное – крайне желательные отсечка газа при угасании пламени или перевороте: сами понимаете, постоянно следить за обогревателем дома и тем более в гараже никто не будет, а случайно задеть его в том же гараже нетрудно. Экономить на безопасности – такое себе занятие.

    Если же мы берем стационарный обогреватель, то в первую очередь важна его тепловая мощность, конечно же – глупо будет потратить деньги на сам обогреватель, а затем – силы и время на его установку, чтобы обнаружить, что он толком помещение и не прогревает. Перекрытие газа при угасании горелки здесь обязательно, а автоматический повторный розжиг – желателен: впрочем, свои плюсы есть и у «чисто механических» моделей, которые менее удобны в эксплуатации, зато смогут работать в самой глухой деревне, где от осциллограммы напряжения в розетке даже кардиолог за голову схватится.

    Вот таким получился обзор газовых обогревателей для различных условий и мест размещения. Безусловно, достойных моделей заметно больше. Однако мы постарались вам представить лучшие экземпляры, успешно зарекомендовавшие себя, как наиболее надёжные, эффективные и безопасные.

    Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4

    Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД=100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно.
    Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.
    Тепловое излучение газового инфракрасного обогревателя, подобно солнечному свету, слабо поглощается воздухом и практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей. Тепло передается непосредственно плотным предметам (пол, стены и др.) Инфракрасные обогреватели работают практически бесшумно, не перегревают воздух, не перемешивают воздух и пыль. Мощность обогревателя BIGH-4 можно плавно отрегулировать в диапазоне 3,0-4,5 кВт.
    Керамическая панель обогревателя проходит специальное предварительное тестирование на заводе, чтобы выявить незаметные глазу недостатки (микротрещины, сколы), которые впоследствии могут привести к выходу прибора из строя. Класс А присваивается панелям, которые успешно прошли все тесты. Панель защищена решеткой из нержавейки.

    От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен при помощи газового клапана, который управляется чувствительной термопарой. Если ветер или иное внешнее воздействие затушит пламя, подача газа немедленно прекратится.

    Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью. Это покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохранит прибор от коррозии. Разъемная ножка легко разбирается на 2 части, позволяя сложить прибор в компактную упаковку, если он не используется.

    Особенности модели
    • Профессиональная модель для использования вне помещений и обогрева технологических зон
    • Эффективный обогрев открытых площадок
    • Возможность локального применения
    • Комфортный равномерный обогрев
    • Полная независимость от электропитания
    • Абсолютная эффективность: КПД 100%
    • Высококачественная керамическая панель премиум-класса А
    • Защитная термопара для контроля пламени
    • Плавная регулировка мощности
    • Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки
    • Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте
    Назначение

    Основное: локальный обогрев рабочих зон вне помещений и пространства открытых площадок.
    Дополнительное: очистка поверхностей от льда и снега и поддержание их в таком состоянии, разогрев и сушка материалов.

    Сфера применения

    Строительные зоны, площадки, открытые веранды, террасы, беседки и т.д.

    Подбор модели

    Инфракрасные обогреватели, в отличие от пушек, греют не воздух, а поверхности предметов и людей в зоне действия. Площадь обогрева зависит от мощности излучающей инфракрасной панели и расстояния до объекта нагрева. В зону действия уличного обогревателя попадают объекты, находящиеся в радиусе до 4-6 метров от излучающей панели в зависимости от условий эксплуатации.

    Площадь обогрева BIGH-4 до 60 кв.м*
    * Указана ориентировочная площадь обогрева.
    Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

    Газовый обогреватель для дома: виды, принцип работы, преимущества

    Газовый обогреватель для дома – наилучшая альтернатива электрическим устройствам и батареям, потребляющим большое количество энергии. Отопительные устройства, работающие на газу, абсолютно независимы от электричества. Для работы им не требуется какое-либо дополнительное оснащение, кроме баллона со сжиженным газом. Рассмотрим, чем они так хороши.

    Что собой представляет

    Как и любое другое отопительное оборудование, газовый обогреватель служит прекрасным вариантом для создания благоприятного температурного режима в небольших помещениях, будь это дачный домик, гараж или сарай. Сегодня представлен большой выбор приборов подобной конфигурации. Их эксплуатация возможна как от баллона, так и от газа, подающегося по центральной магистрали.

    Плюс газового оборудования заключается в высокой степени безопасности при работе.

    В зависимости от стоимости, приборы могут быть оснащены датчиками контроля, благодаря которым при возникновении внештатной ситуации оборудование автоматически отключится:

    • в момент падения давления топлива;
    • при опрокидывании устройства;
    • в случае повышения концентрации углекислого газа.

    Газовые обогреватели могут быть двух видов:

    1. Переносные.
    2. Стационарные.

    Переносные устройства называют также мобильными благодаря их практичности. Прибор можно без проблем разместить в любом помещении и по желанию перенести из одной комнаты в другую. Многие модели оснащены колёсиками. Такие обогреватели работают исключительно от бытового пропанового баллона. Критериев, при которых может сработать защита, много, их количество зависит от стоимости агрегата.

    Стационарные модели могут спокойно работать как на основе сжиженного газа из баллона, так и будучи подключенными к газопроводу. Для удобства потребителей отдельные модели снабжаются различными форсунками, которые рассчитаны на разные способы подключения аппарата. Единственное обязательное условие, связанное с установкой оборудования — это наличие дымохода или монтаж нового, к которому подключают устройство.

    Если рассматривать конструкцию газовых обогревателей, можно выделить модели двух версий:

    1. Имеющие камеру закрытого типа. Это более практичные модели, поскольку продукты сгорания в виде углекислого газа ни в коем случае не могут просочиться в открытое пространство, и тем самым отравить вас.
    2. Имеющие камеру открытого типа. Такие приборы для минимизации вероятности попадания газа наружу оборудуются анализатором воздуха и различными предохранительными клапанами. В случае возникновения аварийной ситуации, устройство автоматически отключится.

    Виды и характеристики

    В случае, когда требуется наличие дополнительных источников тепла, отличным вариантом будет приобретение обогревателя. Лучшим вариантом для отопления собственных домов служит устройство, работающее на газу. Однако перед тем как купить, выявите свои требования к будущему прибору.

    Сегодня представлен большой выбор обогревателей, рассчитанных на разные площади, условия эксплуатации. Так, в продаже можно встретить три вида газовых отопительных приборов:

    Инфракрасный

    Такой нагреватель действует по принципу нашего Солнца. Во время своей работы инфракрасные лучи, выделяемые керамической панелью, достигая поверхности мебели, стен, предметов, нагревают их. Те предметы и детали интерьера, которые попали под воздействие инфракрасных лучей, начинают отдавать накопившиеся тепло в окружающее пространство (подробнее — в статье принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением).

    Чтобы повысить эффективность ИК прибора, его необходимо установить на одинаковом отдалении от окружающих его вещей, таким образом получится обеспечить их равномерное нагревание.

    Инфракрасные газовые обогреватели состоят из:

    • металлического корпуса;
    • теплообменного аппарата;
    • рассекателя;
    • блока управления;
    • редуктора.

    Габариты устройства могут быть разными: небольшими, весом порядка 6 кг, которые подходят для обогрева помещений площадью до 60 кв.м и внушительными, которыми можно отапливать площадь до 100 кв.м.

    Инфракрасные газовые устройства делятся на:

    1. Керамические. В качестве теплообменного аппарата в них используется керамическая пластина, которая может нагреться до температуры свыше 800 градусов.
    2. Каталитические (беспламенное горение). Тепловое излучение у таких приборов не выше 600 градусов.

    Существуют также и уличные ИК-обогреватели. Название их говорит само за себя. Такие приборы хорошо использовать в беседках, на балконе, террасах, лужайках. Результативность такого устройства нисколько не уступает классическому. Он, как и домашний газовый обогреватель, имеет высокий коэффициент полезного действия. Единственный нюанс заключается в том, что уличное пространство будет быстро расходовать тепло, выделяемое нагретыми предметами.

    Каталитический

    Особенностью таких устройств можно назвать то, что они работают без пламени и шума, являясь самыми безопасными в линейке всех обогревателей, работающих на газу.

    Каталитические газовые обогреватели греют воздушное пространство, а не окружающие их предметы.

    Теплообменник в таких моделях изготовлен из стекловолокна, на который сверху нанесли катализатор из палладия или полюбившейся всем платины (с окисью меди, хрома или железа). При взаимодействии газа с покрытием катализатора происходит химическая реакция, результатом которой является тепло. Понятно, что при таком принципе работы полностью отсутствуют продукты сгорания и дым. Достаточно часто каталитические модели оснащаются вентиляторами и электрическими нагревательными элементами, что повышает их эффективность и делает их энергозависимыми.

    Конвекторный

    Этот тип устройств отличается способом установки. Монтаж конвекторного прибора требует наличия дымохода. Он, как и каталитический, прогревает только пространство вокруг себя. Однако в нем есть пламя, как и в любом другом газовом котле. Кислород, без которого не будет происходить горение, поступает внутрь прибора через дымоход. И через него же дым отводится на улицу.

    Принцип работы конвекторных устройств следующий:

    1. В камеру, где происходит горение, подаётся газ.
    2. Кислород посредством дымохода поступает в топку.
    3. С помощью специальной кнопки на панели производится поджиг газа.
    4. Пламя нагревает теплообменный аппарат, а он в свою очередь передаёт тепло воздуху.

    Такой тип газовых обогревателей работают по принципу конвенции. Через небольшие продолговатые отверстия, находящиеся на корпусе снизу и сверху, холодный воздух поступает внутрь устройства, где происходит его нагрев с помощью теплообменника. В результате, он покидает внутреннюю часть обогревателя, вырываясь на поверхность через верхние прорези. Для более производительной работы техники ее оснащают вентилятором, способствующим активной конвекции воздуха. Включается он с иконки, находящейся на корпусе.

    Конвекторные газовые обогреватели снабжены блоком управления и термостатом. С их помощью можно регулировать температуру воздуха в помещении.

    Конвекторные обогреватели, как и инфракрасные и каталитические модели, оборудованы датчиками контроля, которые отвечают за определённые процессы, происходящие внутри оборудования. При появлении каких-либо проблем датчики это зафиксируют и задействуют автоматику, которая выключит технику.

    Преимущества

    Сегодня всё больше людей отдают предпочтение газовым обогревателям. Перечислим плюсы, которые получает пользователь во время их эксплуатации:

    • независимость от электричества;
    • экономичность;
    • мобильность;
    • практичность;
    • эстетичность.

    Несомненно, главный козырь подобного оборудования заключается в полной независимости от электричества. Действительно, всё, что может потребоваться — это само оборудование и газовый баллон. Получается, таким устройством можно отапливать любое помещение, в котором отсутствуют все источники электричества: дачный дом, гараж, сарай, любое подсобное помещение и даже птичник. В общем, любые квадратные метры, где по вашим ощущениям не хватает тепла или вовсе отсутствует отопление.

    Наилучшим помощником газовый обогреватель может стать в другой ситуации. Наверняка, владельцы собственных домов сталкивались с ситуацией, когда из-за ливневых дождей, сильного шквалистого ветра, метели происходил обрыв линии электропередач. Разумеется, при возникновении такой ситуации, дом в холодное время года может остыть за считанные часы. Особенно неприятным это обстоятельство покажется семьям с маленьким детьми. Однако наличие газового обогревателя убережет вашу семью от неблагоприятных обстоятельств.

    Еще одним немаловажным плюсом является ощутимая экономия. Как известно электрические обогреватели потребляют немало электроэнергии. Газовые же приборы, работающие по другому принципу, способны сберечь ваш семейный капитал. И это весомое преимущество.

    Мобильность и практичность многих моделей достигается благодаря небольшим размерам оборудования и наличию колёсиков. Обогреватель вполне спокойно можно переставлять из одной комнаты в другую, либо вовсе перекатить в гараж или сарай.

    Среди недостатков можно отметить сложность установки некоторых моделей, взрывоопасность и медленный прогрев помещения.

    Заключение

    Устройства, работающие на газу, могут составить полноценную конкуренцию другим отопительным приборам. Благодаря своей экономичности, независимости от электричества и эстетичному внешнему виду, газовые обогреватели давно завоевали доверие своего потребителя.

    Однако, многие люди всё же с некоторым подозрением относятся к подобным приборам, опасаясь за свою безопасность. Они полагают, что устройства, работающие на газу, по сей день остаются такими же, какими были 5-10 лет назад. Но современные технологии не стоят на месте, с их помощью газовые обогреватели давно стали безопасными для здоровья человека. Остаётся только не забывать проветривать помещение, в котором они работают.

    8 лучших пропановых обогревателей в 2021 году | Стратег

    Выбор народа

    Добро пожаловать в People’s Choice , где мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные отзывы. (Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый элемент здесь.)

    Фото: предоставлено продавцом

    Собираетесь ли вы в поход или устраиваете пикник после вакцинации, пропановый обогреватель поможет вам почувствовать себя уютно, когда ночи остынут.И хотя мы писали о множестве способов согреться, в том числе о лучших инфракрасных обогревателях, лучших уличных обогревателях и лучших обогревателях, здесь мы собрали лучшие пропановые обогреватели, одобренные самыми восторженными рецензентами. на Amazon.

    Статьи по теме: Лучшие наружные обогреватели | Лучшие обогреватели космоса | Лучшие костры

    Более 3500 рецензентов дали этому пропановому обогревателю для внутреннего дворика, предназначенному для коммерческого использования, оценку в пять звезд, поскольку его легко собрать и еще проще использовать.»Это замечательное изделие. Недорого, легко (и на самом деле забавно) собирать, и он работает лучше, чем продукты, которые стоят во много раз дороже », — пишет один рецензент. «Через 90 минут после извлечения деталей из коробки и перемещения баллона с пропаном он работает как чемпион, бесшумно проверяя БТЕ. Если вы ищете обогреватель для террасы и не возражаете потратить немного времени на гаечный ключ (входит в комплект) и отвертку с крестообразным шлицем, купите его ». Другому рецензенту он настолько нравится, что он утверждает, что «в покупке этого устройства нет никаких недостатков.Он предлагает продукцию промышленного класса и строительство по разумной цене ». Они держат свои на палубе и обнаруживают, что они «отводят много тепла. В радиусе восьми-десяти футов есть комфортный подъем температуры », и он исключительно (и, что удивительно по цене) устойчив к элементам. «У нас бывали штормы со скоростью ветра выше 70 миль в час, и этот обогреватель для внутреннего дворика никогда не опрокидывается. Металл — это толстая нержавеющая сталь, которая не деформируется от тепла ». В целом, он «идеально подходит для весенних и осенних дней и вечеров на свежем воздухе Миннесоты» и «прекрасно смотрится на нашей палубе.”

    Рецензенты называют простоту этого более доступного пропанового обогревателя главным преимуществом. «Этот обогреватель надежен на 100 процентов, независимо от того, насколько холодно или ветрено», — пишет один рецензент. «Вы просто открываете вентиль и слышите газ, подносите к нему зажигалку, он почти сразу становится докрасна и согревает вас». Другой, который говорит, что «хотел иметь простой обогреватель с минимальным выходом из строя», признается: «Да, мне нужно зажечь его с помощью устройства для приготовления барбекю, но я знаю, что это сработает каждый раз.Другой рецензент утверждает, что они: «Пробовали многие другие, и этот непревзойден по простоте, простоте использования, надежности и цене». Помимо всего прочего, многие обозреватели также отмечают, что этот пропановый обогреватель отлично работает в их тележках для гольфа. «Я купил это для нашей тележки для гольфа, и с помощью удобного адаптера для подстаканника и нашего чехла он держал нас в хорошем настроении и поджаривал в холодных вечерних прогулках», — пишет один из них. Они добавляют: «На самом деле он вас испортит, если вы не установите минимально возможное значение.”

    Благодаря прочному основанию, десятки обозревателей используют этот простой пропановый конвекционный обогреватель от Mr. Heater, работая в своем гараже. «Этот обогреватель потрясающий. Для этого парня больше не нужно работать на морозе », — пишет один рецензент. «У меня есть термометр в гараже, и он поднял его на 50–60 градусов при почти нулевой температуре» всего за пять-десять минут, — пишут они. «Никаких проблем с освещением, и основание построено хорошо, так что вы случайно не опрокинете его.Другой рецензент даже считает, что это почти слишком для обогрева гаража. «Я не знаю, насколько быстро это нагреет большие площади или сколько пропана вы можете пройти, но мой гараж 16х12 не является проблемой для этой штуки», — пишут они. «Буквально я включаю его на полную мощность, захожу внутрь за напитком, и когда я выхожу, там теплее, чем в моем доме. Определенно счастлив ». Одно предостережение: металл этой модели «сильно» нагревается, поэтому его лучше хранить вдали от детей и домашних животных.

    «Этот щенок снесет парик прямо с вашей старой лысины, когда вы будете кататься по полю для гольфа в Южной Флориде, бросая мячи на 40 футов в разгар зимы», — восторженно отзывается один ревивер. И многие другие согласны с тем, что их более чем устраивает количество тепла, выделяемое этим пропановым обогревателем. Один пользователь, который живет в сообществе гольф-каров, говорит: «Могу сказать вам, что этот обогреватель был подарком судьбы». Они добавляют: «У нас есть чехол на нашу тележку для гольфа, но нам все еще нужно иметь несколько одеял, чтобы согреться в зимние месяцы.Теперь мы можем ездить с комфортом, имея только куртку и легкое одеяло ». Другой владелец пишет: «Мы без проблем катаемся по территории лагеря при температуре от 30 до 40 градусов». Рецензенты также в восторге от долговечного баллона с пропаном и функций безопасности, например, этот обозреватель, который работает с тележкой для напитков и говорит: «Обычно резервуара хватает на пару дней, а я провожу около восьми часов в день на тележке bev. . » Они добавляют: «Он также очень быстро остывает, поэтому после смены мне не нужно беспокоиться о том, чтобы дать ему остыть перед тем, как его упаковать.”

    Благодаря встроенным функциям безопасности этот мини-пропановый обогреватель от Mr. Heater — соответственно названный Little Buddy — является фаворитом среди редакторов Strategist и обозревателей Amazon для упаковки в походы. Один из рецензентов говорит, что он предохранял их большую палатку от «переохлаждения до 30 градусов в ночное время» и, что, возможно, наиболее важно, «в ней есть пара приятных функций безопасности, которые успокаивали меня во время сна: обнаружение угарного газа, и оно автоматически отключите при опрокидывании.Другой рецензент рассказывает, что это согревало их во время лагеря с их 3–4-летними сыновьями. «У нас есть четырехместная палатка, и когда пошел снег (чего не ожидалось), я включил ее и позволил ей работать всю ночь», — пишут они. «Они крепко спали и даже скинули спальные мешки, мы были хорошими и поджаренными! С тех пор пользовался им несколько раз, и каждый раз мне он нравится ».

    Пятизвездочные обозреватели согласны с тем, что эта открытая пропановая яма для костра отлично подходит для имитации настоящего костра даже в реальном кемпинге.«В Колорадо действует 2-й этап запрета пожаров, но костры на пропане разрешены. Другие участники лагеря пришли к выводу, что количество и внешний вид огня были слишком реальными и большими, чтобы быть пропановой чашей », — пишет один рецензент, добавляя:« Ну, они ошибались. Каждую ночь у нас был отличный костер, и мы не волновались. Очень понравилось, что не было дыма, как у настоящего костра ». Другой рецензент описывает эту яму для костра с пропаном как «потрясающую». Мы с мужем берем это в поход, и так легко наслаждаться огнем, не таская дрова, не пахнув дымом, и не беспокоясь о том, что где-то вылетают угли.Многие обозреватели согласны с тем, что эта костровая яма излучает значительное количество тепла, а другой турист из Колорадо объяснил: «Это определенно согревает нас ночью и привлечет всех остальных отдыхающих в радиусе 100 футов… что здорово, потому что они будут поделится с вами своим виски. Короче говоря, у меня есть виски и новые друзья благодаря Outland Firebowl Mega 850 ».

    Эту меньшую и более портативную версию топки для костра можно использовать как для приготовления пищи на заднем дворе, так и для походов.«Просто подключи эту штуку и мгновенно согрей и огонь. Количество пламени необязательно, что очень удобно. Если вам становится слишком жарко, но вы все равно хотите разжечь огонь, вы можете просто повернуть ручку вниз, и пламя погаснет вместе с ней », — объясняет один рецензент, который берет это в поход. Другой говорит, что «он очень теплый, даже на средней, и запускается мгновенно», добавляя, что для шести часов использования потребовалось только полбака пропана. Кроме того, он поставляется с полезными дополнениями, такими как камни лавы и ремешок на крышке, который «очень удобен для упаковки в машину и переноски».Мы использовали его для жарки зефира, поставили решетку для барбекю и чугунную сковороду, чтобы готовить, и мы сидели вокруг него и просто болтали и рассказывали истории »; они взяли его в трехдневный поход. Другая покупательница, которая использует эту яму для костра как на заднем дворе, так и в походах, говорит, что здесь удобно сидеть с группой из четырех человек, у которых у всех «много места». Кроме того, он выделял много тепла », — говорит она, добавляя, что он« работал как заклинание »для окружающего тепла и приготовления пищи.

    Этот камин, работающий на пропане, достаточно мал (и достаточно привлекателен), чтобы его можно было поставить на уличном столе, что делает его отличным вариантом для послевакцинальных посиделок.«Нам это очень нравится! Наши друзья и семья немедленно попросили нас отправить им ссылку. Каждый, кто его видел, хочет его », — начинает один пятизвездочный рецензент. «У него очень красивое пламя — мы все еще можем прекрасно разговаривать за столом, наслаждаться огнем. Мне также нравится, что он не слишком теплый, потому что мы все еще можем наслаждаться едой и беседой, не чувствуя, что нам нужно уйти от огня ». Другой рецензент поделился, что они были приятно удивлены тем, насколько он привлекателен (и теплый) лично.«На самом деле это отводит намного больше тепла, чем я ожидал», — пишут они. «Я думал, что лавовый стакан, в котором он идет, будет выглядеть дрянно для внутреннего дворика одинокого парня, но когда вчера вечером у меня была пара моих приятелей за пивом, они все были готовы заказать один для себя».

    получить информационный бюллетень стратега

    Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

    Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

    Strategist разработано для того, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

    Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

    8 лучших пропановых обогревателей, чтобы согреть ваш гараж этой зимой

    Пропановые обогреватели — фантастический способ сохранить тепло и комфорт в гараже круглый год.

    Они чище, чем керосиновые обогреватели, и обладают большей мощностью, чем электрические обогреватели (наш путеводитель по ним) .Отсутствие необходимости в розетке означает, что вам не нужно беспокоиться о поиске ближайшей розетки. Просто поместите его там, где хотите.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Какие пропановые обогреватели для гаража лучше всего
    • Как выбрать лучший пропановый обогреватель для вашего помещения
    • Как найти необходимое количество энергии (БТЕ) ​​
    • Что делает отличный пропановый обогреватель

    Готов? Тогда приступим.

    Лучшие пропановые обогреватели для гаража

    Примечание: мистер Хитер не спонсирует нас.Они просто отлично подходят для универсальных и надежных обогревателей.

    Какой тип пропанового нагревателя?

    В этом руководстве я расскажу о типах пропановых обогревателей, которые превосходны для обогрева гаража.

    Существует три основных типа нагревателей пропана:

    1. Принудительный воздух — легендарные нагреватели пушек, выдувающие горячий воздух
    2. Конвекция — «бочкообразные» нагреватели, распространяющие тепло во всех направлениях
    3. Настенный Blue Flame — «радиаторные» обогреватели, которые экономят место за счет крепления к стене

    Для каждого из этих трех типов я сравнил модели пропановых обогревателей от лучших компаний. [включая DeWALT, Dyna-Glo и Mr. Heater]

    (Нет, мы не спонсируемся ни ими, ни кем-либо еще!)

    Но сначала важно понять, как мы измеряем мощность этих обогревателей.

    Все нагреватели пропана измеряются в БТЕ в час.

    Что такое БТЕ и сколько мне понадобится?

    Некоторые быстрые вычисления, необходимые для достижения наилучших результатов…

    BTU означает British Thermal Unit .

    Это не то количество энергии, которое требуется, чтобы заварить чашку британского чая…

    Британская тепловая единица составляет:

    ”Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту »

    из howstuffworks.com

    Когда нагреватель имеет рейтинг 14 000 БТЕ — это означает, что он может нагреть 14 000 фунтов воды на один градус Фаренгейта , в час .

    Узнайте, сколько нам нужно для вашего пространства, с помощью простых сумм, приведенных ниже:

    Чтобы определить необходимое вам количество BTU, используйте следующее:

    1. Определите кубические футы вашего пространства ( длина x ширина x высота).
    (скажем, 25x25x12 = 7500 кубических футов)

    2. Оцените самую холодную внешнюю температуру и подумайте о своей идеальной комнатной температуре
    (скажем, 30 ° F и 70 ° F)

    3. Вычтите холодную температуру от вашей целевой температуры
    (70 ° F-30 ° F = 40 ° F)

    4.Умножьте это на кубический фут и на 0,133 для Farehenheit или 0,2394 для Celsius
    ( 40 x 7500 x 0,133 = 40 000 БТЕ для гаража 25 x 25 футов с высотой потолка 12 футов)

    Обеспокоены безопасностью? После обзоров ознакомьтесь с разделом «Безопасны ли пропановые нагреватели?»! (Спойлер: да, они в безопасности. Нет, они не взорвутся).

    А теперь, без лишних слов, перейдем к пропановым обогревателям.

    Тип № 1: Нагреватели пропана с принудительным подачей воздуха

    Культовый вид «реактивного двигателя».

    Это пропановые обогреватели, о которых всегда можно поговорить.

    Они больше похожи на реактивный истребитель, а не на гараж.

    Один из них даст вам огромное количество прямого тепла — идеально подходит для обогрева гаражей или мастерских.

    Лучший пропановый воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха:
    Серия воздухонагревателей DeWALT

    Лучшее универсальное качество и фантастический внешний вид — наш лучший выбор.

    Самое главное в этих обогревателях — это широкий выбор моделей.

    Имея на рынке 5 жидкостных пропановых нагревателей в диапазоне от 40 000 БТЕ до 300 000 БТЕ, они подходят для помещений любого размера.

    Каждый включает 10-футовый шланг и регулятор. Регулируемый угол наклона позволяет легко направить воздушный поток туда, куда вы хотите.

    Качество сборки тоже на высоте. Основание «строительного класса» не пропускает пыль и мусор, продлевая срок службы обогревателя. Защитные выключатели входят в стандартную комплектацию как в случае опрокидывания, так и в случае перегрева.Полное спокойствие во всех отношениях.

    Обратной стороной этих обогревателей является то, что гарантия составляет всего 1 год. Однако это стандарт для продуктов отопления, и вы всегда можете продлить гарантию за небольшую доплату.

    Если вы ищете пропановый обогреватель с принудительной подачей воздуха, эти модели DeWALT — идеальный вариант.

    Второе место: Mr. Heater Models

    Второе место. В основном из-за внешнего вида (мое мнение)

    Еще один отличный выбор для пропановых обогревателей с наддувом — это Mr.Модели утеплителей.

    Различия между этими моделями и нашим первым выбором — это набор опций и внешний вид. Эти обогреватели с угольно-черной отделкой и яркими наклейками выглядят намного смелее.

    Включены те же замечательные функции — 10-футовый шланг и регулятор, регулируемые элементы управления, безопасное отключение в случае перегрева и годовая гарантия.

    Они демонстрируют все лучшее о пропановых обогревателях.

    Если вы предпочитаете гладкую черную отделку и есть вариант BTU, соответствующий вашему пространству, это отличные обогреватели, которые стоят своих денег.

    Ознакомьтесь с моделями Mr. Heater на Amazon по этим ссылкам:

    Нагреватель 35000 БТЕ (550 кв. Футов)

    Нагреватель 60 000 БТЕ (1000 кв. Футов)

    Нагреватель 125000 БТЕ (2000 кв. ft)

    Второе место: ProTemp Models

    Меньший размер, меньший вес, та же мощность… но более высокая цена.

    Изначально я собирался перечислить только два типа моделей, но этот Pro-Temp тоже заслуживает рекомендации.

    На момент написания его цена несколько выше, чем у моделей выше . Однако более высокая цена вас вознаграждает. С обогревателем, который меньше по размеру и весит меньше, чем аналогичные модели, указанные выше.

    При весе всего 11,2 фунта с этим обогревателем намного проще обращаться и перемещать. Однако нас просто не продают из-за цвета или дополнительной цены. Если у вас не плотно забитый гараж или вы не обнаружите, что этот продается со скидкой, это не самый лучший выбор. Но это по-прежнему отличный вариант.

    Тип № 2: Конвекционные пропановые обогреватели

    Конвекционные обогреватели — отличный вариант для обогрева небольших гаражей или мастерских. Они излучают тепло в радиусе 360 °.

    Если вы можете разместить их в центре вашего пространства, они отлично подходят для быстрого нагрева комнаты. Их датчики переменной температуры также позволяют легко контролировать нагрев. Что-то, за что вы будете благодарны, когда они действительно начнут работать!

    Хотя они не выглядят такими мощными, они обладают огромной мощностью нагрева. До 200000 БТЕ . (E достаточно, чтобы нагреть пространство размером 50 на 50 футов!)

    Лучший пропановый конвекционный нагреватель: Dyna-Glo

    Превосходное качество и надежность — наш лучший пропановый конвекционный нагреватель

    Для этих типов обогревателей, Dyna-Glo заняла первое место.

    Они сохранили тот же уровень качества, который поставил их на первое место для моделей с принудительной подачей воздуха. Широкое прочное основание отлично подходит для устойчивости, но предохранительные выключатели все еще на месте (на случай, если он все-таки опрокинется).

    Они предлагают три уровня мощности BTU:

    • 25000 BTU
    • 80 000 БТЕ
    • и 200000 БТЕ

    Второе место: Mr Heater Convection Heater

    Еще одна секунда, из-за более узкого основания

    На втором месте конвекционный обогреватель Mr Heater.

    Они очень похожи на модели Dyna-Glo и находятся только на втором месте из-за незначительных отличий.

    Если вы предпочитаете внешний вид и более узкие размеры этих обогревателей, они по-прежнему представляют собой фантастический продукт .

    Эти пропановые конвекционные обогреватели имеют те же замечательные характеристики — 10-футовый шланг и регулятор, входящие в стандартную комплектацию, а также функции автоматического отключения в случае опрокидывания или потери пламени.

    У меня есть одна претензия к этой модели: хотя основание все еще прочное, оно уже, чем у модели Dyna-Glo.Это означает, что обогреватель легче опрокинуть, по сравнению с более устойчивым более широким основанием из нашей основной рекомендации, приведенной выше.

    Тип № 3:

    Настенные нагреватели пропана

    Эти настенные нагреватели пропана — фантастическое решение, если у вас небольшой гараж.

    Несмотря на то, что они не такие мощные ( обычно имеют максимальную мощность 30 000 БТЕ), они невероятно экономят место, предлагая все преимущества пропанового обогревателя. В них есть все удобства электрического обогревателя — без , требующего внешнего питания.Они также — идеальный вариант для стратегического обогрева небольших участков, вместо того, чтобы пытаться обогреть все пространство.

    Лучший настенный пропановый обогреватель: Mr Heater

    Фантастическое качество и высшая общая удовлетворенность клиентов

    Что касается настенных обогревателей, Mr Heater выходит , пылает на первом месте .

    Предлагаются три модели: 10 000, 20 000 и 30 000 БТЕ.

    Каждая из этих моделей имеет сертифицированные CSA системы автоматического отключения на случай, если уровень кислорода упал слишком низко.Они также включают в себя ножки и кронштейн для настенного монтажа, а также простой в использовании термостат для контроля температуры.

    Хотя эти модели на бумаге очень похожи на приведенные ниже эквиваленты Dyna-Glo, включение термостата и более высокий рейтинг удовлетворенности клиентов ставит эти модели Mr Heater на первое место.

    Проверьте настенные пропановые нагреватели Mr Heater на Amazon по этим ссылкам:

    10,000 BTU (150 кв. Футов)

    20,000 BTU (310 кв.футов)

    30 000 БТЕ (470 кв. футов)

    Победитель, занявший второе место: Dyna-Glo

    Только второй на основе общих отзывов клиентов. По-прежнему фантастический выбор.

    Как и модели Mr Heater, Dyna-Glo также предлагает три модели: емкостью 10 000, 20 000 и 30 000 БТЕ.

    Точно так же они также включают в себя ножки и кронштейны для настенного монтажа, а также сертифицированные CSA устройства отключения кислорода. Хотя в них нет термостата, у них есть простое в использовании ручное управление, помогающее получить идеальную температуру.

    Хотя модели Mr Heater, представленные выше, в целом пользуются большим успехом у покупателей, эти обогреватели Dyna-Glo занимают второе место. Если вы предпочитаете более белый вид моделям Mr Heater, без колебаний выбирайте одну из них.

    Проверьте настенные пропановые нагреватели Dyna-Glo на Amazon по этим ссылкам:

    10 000 БТЕ (150 кв. Футов)

    20 000 БТЕ (310 кв. Футов)

    30 000 БТЕ (470 кв.ft)

    Маленькая альтернатива: Пропановый нагреватель Little Buddy

    «Абсолютный» портативный обогреватель. Возьми этого человечка куда угодно.

    Это не обычный пропановый обогреватель, но нам пришлось включить этого «маленького приятеля» в наш список.

    Этот небольшой пропановый обогреватель «столешница» может выдать внушительную тепловую мощность на 9000 БТЕ . Если вам это не нужно, можно выбрать более низкую настройку — 4000 БТЕ. Он не обогреет полный гараж, но сохранит небольшую площадь, достаточно уютную, чтобы работать или отдыхать.

    Нам нравится думать об этом как об действительно портативном обогревателе.

    Откидная ручка, небольшой цилиндр и выдвижной топливный патрубок позволяют легко разместить его в дорожном багаже. Этот компактный обогреватель легко взять с собой куда угодно.

    Рыбалка, походы, кемпинг, катание на лодках, луна .. мы действительно имеем в виду везде!

    И то, что он маленький, не означает, что он небезопасен . Выключатели обнаружения кислорода и обнаружения опрокидывания встроены, как и в любой из более крупных нагревателей пропана.

    Плюс, будучи настолько маленьким, что не требует большой вентиляции. Этот парень даже всю ночь проверил это в своем доме на колесах!

    Мы думаем, что это фантастическая альтернативная модель для всех, кто хочет сделать ставку на портативность своего обогревателя. Хотя он не должен быть вашим основным источником тепла для гаража, он может стать отличным дополнением или попутчиком в путешествии.

    Безопасны ли пропановые нагреватели?

    Короткий ответ — да. Длинный ответ — да … если вы их правильно используете!

    Очевидно, что с горючим газом существует несколько опасностей.Массивные взрывы, взрыв вашего дома … шучу. Фактический воспламеняющийся элемент невероятно хорошо защищен, а также чрезвычайно легко обнаруживается.

    Самая большая опасность, связанная с пропановыми обогревателями, — это выделяемый ими окись углерода.

    Этот газ может накапливаться настолько, что вытесняет кислород из воздуха, которым вы дышите. Ни один из нас не хотел бы оказаться в ситуации без кислорода!

    Сам пропан имеет очень сильный запах — если что-то протекает, вы сразу это почувствуете.Бууут, окись углерода нет. Он ничем не пахнет и ничего не пробует. Не так-то просто обнаружить.

    Если вы используете пропановый обогреватель в помещении, сделайте себе одолжение и возьмите детектор угарного газа. Несмотря на то, что вам нужно лишь немного вентиляции, эти парни действительно могут спасти положение.

    Безопасно ли использовать пропановый обогреватель в гараже?

    Пропановые обогреватели совершенно безопасны для использования в гараже — при наличии двух вещей. Первое — это хорошая вентиляция выхлопной трубы.Второго достаточно горючего воздуха для использования в качестве топлива. Оба очень доступны в гараже. Следует соблюдать другие меры предосторожности: не оставляйте его без присмотра, размещайте в месте, где он может получить удар, и не позволяйте детям / домашним животным приближаться к пропановому обогревателю.

    Пропан лучше керосина?

    И пропан, и керосин являются отличным топливом для отопления. Оба они — легкодоступные виды топлива, отлично подходящие для отопительных приборов. Пропан обычно является предпочтительным выбором, так как он горит чище и не имеет запаха, в отличие от керосина на масляной основе. Это означает, что керосин с меньшей вероятностью протечет, может гореть сильнее и, как правило, дешевле.

    На что обращать внимание на пропановый гаражный обогреватель

    Все обогреватели, которые я рекомендовал выше, являются отличным выбором, но они также не единственные в мире.

    Если вы хотите купить новый обогреватель, то при выборе любого хорошего пропанового обогревателя вам следует учитывать несколько факторов.

    • Что касается газовых обогревателей, то общее качество сборки, пожалуй, является одним из наиболее важных аспектов.Проверьте качество металла, резиновых трубок, клапанов и т. Д. Каждый должен быть прочным и качественным. Очевидно, что если вы покупаете в Интернете, это невозможно, поэтому нам нужно…
    • Проверьте отзывы. Особенно обратите внимание на обзоры 2/3/4 звезды, которые, как правило, более честны и подробны, чем обзоры с 1 или 5 звездами. Ищите любые недостатки, которые возникают более одного раза.
    • Проверить гарантию. Является ли это стандартным минимумом в 1 год, или они демонстрируют уверенность в своем продукте, поддерживая его на более длительный срок?
    • Дважды проверьте свои требования к БТЕ.У меня есть все расчеты, чтобы найти БТЕ, которое вам нужно для нового обогревателя в вашем гараже. Убедитесь, что вы знаете, что вам нужно, так как слишком мощный обогреватель может вызвать столько же проблем, как и недостаточно мощный!
    • Функции и настройки безопасности. Пропановые нагреватели всегда довольно просты — они обладают огромной мощностью, но не очень функциональными. Убедитесь, что у них есть хотя бы стандартные предохранительные выключатели (опрокидывание, перегрев). Любые дополнительные современные функции (термостат, таймер, пульт дистанционного управления) — огромный бонус, особенно на пропановом обогревателе.

    Будьте в безопасности с вашим газовым обогревателем для гаража

    В завершение я хочу быстро коснуться нескольких советов по безопасности.

    Как мы уже говорили выше — с использованием пропанового обогревателя в закрытом гараже вполне нормально, при условии, что у вас есть достаточная вентиляция (либо через открытую дверь гаража, окна, либо через настоящую систему вентиляции. пропанового обогревателя в вашем гараже, важно помнить об этих других советах:

    1. Купите детектор угарного газа. Первым делом необходимо приобрести детектор угарного газа и убедиться, что он работает! Окись углерода действительно является невидимым убийцей, и использование пропанового обогревателя в гараже является ярким примером сценария, в котором нужен детектор.
    2. Осмотрите баллон с пропаном. То, что он сработал в прошлые выходные, не означает, что в эти выходные все будет хорошо! Не реже одного раза в месяц проверяйте ранга на наличие вмятин или царапин, особенно на газовых клапанах или резиновых трубках.
    3. Храните резервуары, когда они не используются. Отключите и сохраните их, если вы не собираетесь использовать их в ближайшие 24 часа. В идеале их следует хранить в хорошо вентилируемом гараже или на открытом воздухе. В отличие от большинства бытовых приборов, мы хотим, чтобы они находились на открытом воздухе, чтобы не допустить возможных повреждений в случае утечки газа.
    4. Проверить на утечки. Есть подозрения? Лучший способ проверить герметичность — использовать мыльную пену и обильно протереть ею весь резервуар. Если вы заметили шипящие пузырьки, это может быть утечка.
    5. Переместите их правильно. Если вы перемещаете / заменяете баки, держите их в вертикальном положении и надежно закрепляйте, если вы используете автомобиль. Помещать его с собой в машину? Опустите эти окна, чтобы не потерять сознание за рулем.

    Заключение

    Пропановые обогреватели для гаража — это фантастический способ поддерживать обогрев гаража, не полагаясь на подключение к сети.

    Благодаря огромной теплопроизводительности и вау-фактору горючего тепла они могут стать отличным решением для обогрева вашего гаража или мастерской.Тот факт, что вы можете брать их с собой куда угодно, даже в поход, означает, что их можно использовать бесконечно. Они обладают высочайшей портативностью, что так редко можно увидеть на рынке электроприборов.

    Ищете другую отличную бытовую технику для вашего дома? Ознакомьтесь с другими нашими публикациями по теме, чтобы получить больше вдохновения — и обязательно ознакомьтесь с другими нагревателями, доступными на Amazon.com.

    Лучшие варианты подогревателя пропана для обогрева вашего пространства

    Фото: amazon.com

    Пропановые обогреватели — невероятно эффективный способ быстрого обогрева средних и больших помещений с использованием жидкого пропана в качестве топлива.Эффективность этих обогревателей с годами быстро выросла. В наши дни многие модели могут похвастаться почти 99-процентной эффективностью, что позволяет вам наслаждаться ими как внутри, так и за пределами дома.

    Выбор лучшего пропанового обогревателя для ваших целей зависит от того, как вы будете его использовать, где он будет использоваться, необходимой тепловой мощности и важных функций безопасности, которые помогут вам и вашей семье в безопасности и тепло. Взгляните на некоторые из лучших продуктов ниже, чтобы начать поиск лучшего пропанового обогревателя для вашего дома.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Mr. Heater F232000 Portable Buddy Heater
    2. RUNNER UP: Mr.
    3. ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: Mr. Heater 60000 БТЕ Портативный пропановый нагреватель

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при покупке пропанового нагревателя

    Прежде чем выбрать лучший пропановый обогреватель для вашего патио, гаража или дома , посмотрите ниже, чтобы узнать о некоторых из наиболее важных соображений при покупке, которые могут помочь вам выбрать обогреватель, соответствующий вашим потребностям.

    Зажигание

    Пропановые обогреватели должны иметь контрольную лампу зажигания, прежде чем агрегат будет производить какое-либо тепло. Имейте в виду, что для зажигания контрольной лампы необходимо включить газ. Эти устройства обычно имеют один из трех различных методов зажигания: ручное зажигание, зажигание от кнопки и непрерывное зажигание.

    • Ручное зажигание требует, чтобы вы зажгли контрольную лампу длинной спичкой или зажигалкой для барбекю. Пропановые обогреватели с таким типом розжига обычно более доступны по цене.
    • Кнопочные зажигания — наиболее распространенный вариант зажигания. После включения газа нажмите кнопку на указанное время, чтобы встроенный искровой механизм зажег контрольную лампу.
    • Непрерывное зажигание чаще встречается в больших коммерческих пропановых обогревателях. Этот тип зажигания автоматически начинает искру при подаче газа. Эта функция предотвращает опасное накопление пропана, которое может произойти, если задержка между искрами слишком велика.После того, как загорится контрольная лампа, непрерывное зажигание перестает создавать искры.

    Расположение

    Одним из основных преимуществ пропановых обогревателей является их портативность. Относительно легко взять обогреватель с собой в другую комнату, в гараж или на улицу. Однако, если у вас есть одно или два основных места для обогревателя, продукт должен подходить для этих основных областей.

    Лучшие наружные обогреватели достаточно мощны, чтобы справляться с быстрым рассеиванием тепла, которое естественным образом происходит в открытом пространстве.Если вам нужен отличный кемпинговый обогреватель, вы можете выбрать большой уличный обогреватель или, возможно, вам лучше подойдет портативный пропановый обогреватель, который согреет вас, а не обогревает всю территорию вокруг вас.

    Пропановые обогреватели, предназначенные для использования внутри помещений, должны гарантировать, что они не выделяют в воздух опасные пары, и эти обогреватели должны иметь большое количество защитных приспособлений для предотвращения отравления угарным газом и снижения риска пожаров.

    Портативность

    Портативность — одна из особенностей, которая отличает пропановые обогреватели от электрических или газовых обогревателей, но не все пропановые обогреватели действительно могут утверждать, что они портативны.Некоторые пропановые обогреватели со встроенными вентиляторами или другими электронными компонентами, как правило, должны быть подключены к источнику питания, несмотря на то, что их основным топливом является пропан.

    Если мобильность является для вас ключевым фактором, то пропановый нагреватель, не требующий источника электроэнергии, — лучший выбор. Меньший размер и ручка для переноски облегчат подъем и перемещение. Однако, если вам нужен более крупный обогреватель для коммерческого или промышленного применения, вы можете найти мощные пропановые обогреватели на колесах.Колеса облегчают перемещение обогревателя по вашему пространству.

    Безопасность

    Каждый раз, когда вы используете какое-либо нагревательное устройство, вы должны быть уверены, что принимаете все необходимые меры предосторожности, чтобы не подвергать себя или кого-либо еще опасности. Сюда входит надлежащее хранение баллонов с пропаном и соответствующая вентиляция во время использования обогревателя. Следует учитывать и другие функции безопасности, такие как защита от перегрева, механизм опрокидывания и датчик кислородного истощения.

    • Защита от перегрева Функция определяет повышение температуры и отключает обогреватель, чтобы предотвратить повреждение помещения или любых легковоспламеняющихся предметов, а также внутреннее повреждение обогревателя.
    • Механизмы опрокидывания защищают вас от опасности возгорания в случае падения обогревателя. Удар активирует эту функцию, выключая обогреватель, чтобы он не мог вызвать огонь, воспламенив какие-либо близлежащие предметы, такие как ковры или занавески.
    • Датчик истощения кислорода (ODS) предназначен для измерения доступного кислорода в непосредственной близости.Если уровень кислорода упадет ниже заданного значения, нагреватель автоматически выключится, чтобы позволить кислороду увеличиться и предотвратить риск отравления угарным газом.

    BTU Вместимость

    Тепловая мощность пропанового нагревателя обычно измеряется в британских тепловых единицах (BTU), причем каждая BTU равна теплоте, необходимой для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. . Рейтинг пропанового нагревателя может варьироваться от 3000 до более 300000 BTU.Наилучшая мощность в БТЕ для вашего обогревателя будет зависеть от того, как и где вы хотите его использовать. Естественно, что наружные обогреватели требуют более высокой тепловой мощности.

    Прежде чем выбрать продукт, измерьте комнату, которую необходимо отапливать. Чтобы помочь вам определить, какой обогреватель лучше, большинство производителей перечисляют выходную мощность в BTU и включают приблизительную площадь в квадратных футах, которая подходит для обогревателя. Например, обогреватель с максимальной емкостью 10 000 БТЕ может обогревать пространство площадью примерно 250 квадратных футов, в то время как агрегат с максимальной емкостью 18 000 БТЕ не будет иметь проблем с площадью 450 квадратных футов.

    Размер

    Размер — это фактор, который может повлиять на то, где вы используете обогреватель, как он установлен, и будет ли он портативным или стационарным. Небольшой обогреватель можно без проблем взять и носить с собой. Его также обычно можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе без образования вредных паров, потому что эти небольшие обогреватели, как правило, сжигают топливо медленнее.

    Большие пропановые обогреватели могут занимать много места, что может стать угрозой безопасности, если они расположены слишком близко к легковоспламеняющимся предметам в комнате.Их размер также может повлиять на размещение в комнате или ограничить использование продукта на открытом воздухе. Однако более крупный пропановый обогреватель способен вместить такой же большой пропановый бак, поэтому вам не придется заменять его так часто, как топливо в небольшом обогревателе.

    Наши фавориты

    Следующие пропановые обогреватели были выбраны по качеству и цене, с акцентом на соображения покупателя, упомянутые выше.

    Фото: amazon.com

    Этот портативный пропановый обогреватель от Mr. Heater имеет привлекательный дизайн с прочной складной ручкой для переноски, которая позволяет легко брать и брать с собой куда угодно.Обогреватель имеет диапазон от 4000 до 9000 БТЕ, что позволяет обогревать до 225 квадратных футов пространства. Уменьшите температуру или уменьшите интенсивность тепловыделения в меньшем помещении.

    Вы можете легко подсоединить килограммовый баллон пропана с помощью поворотно-откидного регулятора, а затем повернуть его обратно на место, чтобы нагреватель оставался как можно более компактным. Этот обогреватель способен сжигать пропан с почти 100-процентной эффективностью, что делает его вариантом для использования внутри помещений. Он также имеет механизм безопасности при опрокидывании и датчик кислородного истощения (ODS), который гарантирует, что уровень кислорода никогда не упадет до опасной точки.

    Фото: amazon.com

    Для многих домашних мастеров гараж — единственное место, доступное для работы над проектами. Потери этого пространства из-за низких температур можно избежать, если вы можете использовать этот пропановый обогреватель для обогрева помещения площадью до 450 квадратных футов. Нагреватель имеет три настройки тепловой мощности, включая низкую настройку 6000 БТЕ, среднюю настройку 12000 БТЕ и высокую. значение, достигающее 18 000 БТЕ.

    Пропановый обогреватель имеет пространство в задней части, предназначенное для размещения 20-фунтового пропанового баллона, так что вы можете легко перемещать весь блок на четырех прикрепленных поворотных колесах.Этот продукт также имеет несколько систем безопасности, в том числе механизм защиты от опрокидывания и датчик ODS для автоматического отключения нагревателя, если уровень кислорода становится слишком низким.

    Фото: amazon.com

    Этот пропановый обогреватель с принудительной подачей воздуха способен обогреть любое пространство намного быстрее, чем лучистый обогреватель. Это потому, что установка может производить до 125 000 БТЕ. Вместо того, чтобы позволить теплу естественным образом излучаться от обогревателя, мощный вентилятор выталкивает нагретый воздух наружу, где он быстро нагревает окружающий воздух.

    Если 125 000 БТЕ для вас слишком жарко, знайте, что нагреватель также может быть уменьшен до 70 000 БТЕ, что позволит вам сэкономить пропан и избежать перегрева. При максимальной настройке этот пропановый нагреватель может нагревать до 3100 квадратных футов и подключается к резервуару с жидким пропаном (не входит в комплект) для топлива.

    Фото: amazon.com

    Этот пропановый обогреватель имеет систему принудительной подачи воздуха, которая отводит тепло максимум 60 000 БТЕ, так что ваше пространство быстро нагревается. Он также имеет встроенный контроль температуры, что дает вам возможность повышать или понижать тепловую мощность.Лучше всего то, что благодаря технологии QBT эта установка Mr. Heater работает тише — примерно на 50 процентов тише, — чем многие сопоставимые пропановые обогреватели.

    Преимущества владения пропановым нагревателем

    Владение пропановым нагревателем дает множество преимуществ. Одной из определяющих особенностей этих обогревателей является то, что эти обогреватели, как правило, питаются от переносного контейнера с пропаном, что дает вам возможность носить их с собой из комнаты в комнату или даже выносить в лес, когда вы идете в поход.Если обогреватель не имеет встроенного вентилятора, вам не нужно подключаться к розетке с этим обогревателем.

    Вы также получаете выгоду от экономии средств, вкладывая средства в пропановый обогреватель. Это связано с тем, что средняя стоимость электроэнергии выше, чем средняя стоимость пропана. С пропановым обогревателем у вас есть широкий спектр вариантов тепловой мощности, которые могут значительно превышать возможности электрического или газового обогревателя, что позволяет быстро нагревать большие открытые пространства.

    • Если ваш обогреватель не имеет встроенного вентилятора, пропановые обогреватели обычно не нужно подключать к стене, что позволяет перемещать обогреватель в любом месте.
    • Пропан более экономичен, чем электричество для обогрева помещения, поэтому вы сэкономите деньги с этим типом обогревателя.
    • Вы не сможете получить такую ​​же высокую тепловую мощность от электрических обогревателей или обогревателей природного газа, как от пропановых обогревателей.

    Часто задаваемые вопросы о пропановых нагревателях

    Если у вас все еще есть вопросы о пропановых нагревателях, прочтите ниже, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

    В. Можно ли отравиться угарным газом из-за пропана?

    Если пропановый обогреватель не используется в хорошо вентилируемом месте, он может начать выделять окись углерода, что может привести к отравлению угарным газом в считанные минуты.Если вы используете обогреватель в большом замкнутом пространстве, таком как гараж, убедитесь, что у вас установлен детектор угарного газа, чтобы предупредить вас о любой опасности.

    В. Безопасно ли иметь пропановый обогреватель в спальне?

    Нет, обычно не считается хорошей идеей иметь зажженный пропановый обогреватель в спальне, потому что он быстро сожжет кислород в замкнутом помещении и начнет выделять окись углерода. Кроме того, вы можете заснуть, когда обогреватель включен, поэтому обычно начинается большинство пожаров, вызванных обогревателем.

    В. Нужна ли вентиляция для пропановых обогревателей?

    Да, пропановые обогреватели нуждаются в надлежащей вентиляции, чтобы предотвратить отравление угарным газом. Если вы используете обогреватель в своем доме, убедитесь, что есть источник свежего воздуха, например открытое окно, и имейте поблизости хотя бы один детектор угарного газа, чтобы вы знали, нужно ли вам выключить обогреватель и оставить область.

    В. Как зажечь пропановый обогреватель в помещении?

    Зажгите пропановый обогреватель, выполнив следующие простые действия.

    1. Включите пропановый баллон.
    2. Установите ручку на передней или боковой стороне обогревателя в положение «Пуск» или «Свет».
    3. Нажмите на ручку и удерживайте ее, чтобы подать газ на устройство. Продолжайте удерживать ручку в течение 30 секунд, чтобы обеспечить достаточный поток газа.
    4. Сильно нажмите кнопку воспламенителя до щелчка. На некоторых обогревателях может потребоваться нажать ее более одного раза.
    5. Установите ручку управления на желаемую температуру.

    Знать плюсы и минусы использования жидкого пропана для обогревателей и грилей

    Знать плюсы и минусы использования жидкого пропана для обогревателей и грилей

    Чтение за 5 минут | FAQs

    Владельцы домов и предприятий, похоже, сталкиваются с трудной задачей при выборе жидкого пропана, природного газа или других ресурсов в качестве топлива для обогревателей и грилей.Стоимость, удобство и воздействие на окружающую среду — все факторы влияют на принятие решений.

    Обдумывая плюсы и минусы пропанового топлива, вам также необходимо понять природу жидкого пропана и то, что отличает его от других источников топлива. Однако принятие осознанного решения не должно быть слишком сложным.

    Что такое жидкий пропан?

    Жидкий пропан или «НД», как его обычно называют, обычно извлекается в процессе сбора и производства нефти.Его можно извлекать из потока природного газа, отбираемого из земли, или в процессе переработки ископаемого топлива. Сжиженный нефтяной газ широко используется для обогрева домов, коммерческих объектов, электрических грилей, обогревателей и печей, а также для многих других целей. Он остается одним из наиболее доступных портативных источников топлива в США и за рубежом.

    Очищает ли горящий пропан?

    Простой ответ: Да. Жидкий пропан — это источник топлива для экологически чистого горения, не выделяющий вредных выбросов в окружающую среду. Он намного превосходит многие виды ископаемого топлива как экологически чистый ресурс, поскольку не представляет опасности для воды, почвы или воздуха.

    Переход на сжиженный газ считается настолько безопасным, что Агентство по охране окружающей среды соглашается, что большие подземные резервуары не представляют опасности. Все данные указывают на то, что использование сжиженного нефтяного газа обеспечивает улучшенные экологические преимущества по сравнению с аналогичным используемым ископаемым топливом.

    LP Преимущества стационарного пропанового обогревателя для патио

    Очевидно, что сжиженный нефтяной газ представляет собой ценность для владельцев дома и бизнеса с точки зрения защиты окружающей среды.Но это все же оставляет другие плюсы и минусы пропанового топлива с точки зрения практического использования. Среди наиболее распространенных применений владельцы дома и бизнеса полагаются, по крайней мере, на один стоячий пропановый обогреватель для патио, чтобы продлить сезон или насладиться ночным комфортом. Sunglo и Patio Comfort от AEI сегодня считаются одними из самых надежных продуктов на рынке.

    Среди популярных плюсов этих культовых грибовидных головок стоит отметить их маневренность. В отличие от нагревателей, которые зависят от фиксированных топливопроводов, линии Sunglo и Patio Comfort можно безопасно перемещать, когда они остынут, следуя рекомендациям производителя.Они остаются относительно легкими, а пропан скрыт внутри основания устройства. Его можно снять при перемещении наружного обогревателя и легко заменить при необходимости. Уличные газовые обогреватели обладают исключительной маневренностью.

    Еще одно преимущество использования сжиженного нефтяного газа в автономных наружных обогревателях заключается в том, что в конструкциях следующего поколения минимизировано использование открытого пламени. Не так много лет назад люди, собравшиеся на заднем дворе или на открытой площадке ресторана, жались рядом с обогревателями.Идея заключалась в том, чтобы оставаться в непосредственной близости от открытого огня.

    Появление портативных инфракрасных обогревателей на пропане, таких как модели Sunglo и Patio Comfort, радикально улучшило восприятие. Все еще очень маневренная, инфракрасная технология обогревает объекты и людей в пределах большого радиуса броска. Комфорт больше не требует возиться с устройством, потому что инфракрасный портативный пропановый обогреватель обеспечивает тепло. Пропановый обогреватель для террасы, работающий на сжиженном газе, намного превосходит другие типы.Но применимы ли те же преимущества к газовым грилям ​​или такое сравнение яблок с апельсинами, так сказать?

    Пропановый гриль из нержавеющей стали Плюсы и минусы

    Очевидно, что сжиженный газ является наиболее популярным источником топлива для пропанового гриля из нержавеющей стали в жилых и коммерческих помещениях. Если не повторять те же рассуждения, что и у уличных обогревателей, маневренность, осмотрительность и удобство намного превосходят подключение к стационарным газопроводам.

    Баки аналогичным образом спрятаны внутри пропановых решеток внутреннего дворика, а заправка баков легко доступна на заправочных станциях, в магазинах и супермаркетах, а также в других местах. Эти агрегаты легко запускаются, а качественные агрегаты часто оснащены бесподобными выключателями зажигания и специальными брикетами, которые уменьшают возгорание и обеспечивают равномерное приготовление пищи. Кроме того, пропан обычно горит в два раза эффективнее природного газа. Да, качественный пропановый гриль из нержавеющей стали остается огромным преимуществом для приготовления пищи на открытом воздухе.

    Но как пропан складывает древесный уголь?

    Пропан или угольный гриль?

    Возможно, главная причина, по которой некоторые люди продолжают готовить на углях, — это стоимость.С точки зрения плюсов угольного гриля они недорогие. Конечно, вы получаете то, за что платите, разными способами.

    Угольные грили

    используют агрессивные химические жидкости, которые выделяют черный дым и вредные выбросы углерода в окружающую среду. Они, как правило, жирные, грязные и склонны к обострениям, из-за которых пища готовится неравномерно. Этим устройствам для приготовления пищи низкого уровня также не хватает технологических достижений и аксессуаров качественного пропанового гриля из нержавеющей стали.

    Например, пропановые грили PGS, популярные на рынке, могут быть дополнены наборами для гриля, опциями инфракрасного приготовления, боковыми полками, дополнительными горелками, поддонами для пара и коптильнями, а также таймерами отключения.Это лишь некоторые из причин, по которым газовые грили на пропане превосходят устаревшие угольные агрегаты. На самом деле это не сравнение яблок с апельсинами, потому что древесный уголь даже не входит в семейство фруктов.


    Хотите больше информации? Есть вопрос? Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь!

    Лучшие внутренние пропановые обогреватели — Полное руководство покупателя на 2021 год

    С приближением холодов вы можете рассмотреть варианты, чтобы сделать некоторые из более холодных комнат в вашем доме более комфортными.В связи с ростом счетов за коммунальные услуги и более суровым климатом может быть хорошей идеей рассмотреть внутренние пропановые обогреватели.

    Они не только дешевле в эксплуатации, чем электрические обогреватели, но также могут легко и быстро обогреть комнату. А в некоторых случаях они достаточно портативны для использования в кемпинге или на открытом воздухе.

    В этой статье мы рассмотрим различные стили внутреннего пропанового обогревателя, способы безопасного обращения с ними и предложим несколько лучших решений. Давайте начнем!

    Вкратце: наш лучший выбор для пропановых обогревателей для помещений

    Сравнение лучших пропановых обогревателей для помещений

    Различные стили пропановых обогревателей для помещений

    Пропановые обогреватели для помещений бывают двух типов: переносные и стационарные.Переносные обогреватели можно легко перемещать туда, где это необходимо, и, как правило, они меньше по нагревательной способности. Обычно они используются для дополнения существующей системы отопления, которая может неэффективно обогревать пространство в доме.

    Портативные домашние пропановые обогреватели также отлично подходят для обогрева во время кемпинга или во время отключения электроэнергии. Домашние портативные обогреватели обычно не имеют дополнительной вентиляции.

    С другой стороны, постоянный комнатный обогреватель обычно крепится к стене в доме и прикрепляется к большему топливному баку, который находится за пределами дома.Резервуары для хранения закрепляются на месте и заполняются грузовиком. Эти постоянные обогреватели больше по теплопроизводительности, чем портативные модели.

    Предназначены для обогрева большого помещения или всего дома. В большинстве моделей внутри обогревателя используется циркуляционный вентилятор для распределения теплого воздуха там, где это необходимо. Из-за своего размера эти обогреватели производят больший объем выхлопных газов, которые в целях безопасности необходимо отводить за пределы дома.

    Средства безопасности, на которые следует обратить внимание при покупке пропанового обогревателя для помещений

    Из-за опасности ядовитых газов и других выбросов, обогреватели для помещений имеют несколько дополнительных функций безопасности.Обычно они не встречаются в уличных моделях.

    Из-за необходимости в этих улучшениях безопасности крайне важно никогда не использовать наружный пропановый обогреватель в помещении. Даже на короткое время. Все внутренние пропановые обогреватели будут сертифицированы для использования внутри помещений.

    Хотя функции безопасности, предлагаемые каждым производителем, различаются, некоторые из них являются общими для всех из них. Все модели комнатных обогревателей оснащены защитными наконечниками, которые гасят пламя в случае опрокидывания обогревателя.

    Еще одна функция безопасности — датчик истощения кислорода (ODS), который отключает нагреватель, когда уровень кислорода в комнате падает ниже безопасного уровня.

    Защита от перегрева — это функция, которая мгновенно отключает горелку и газ при перегреве устройства. Или если газ поступает, когда горелка неактивна. Еще одно изящное нововведение — пьезоэлектрическое зажигание одной рукой, что означает, что вам не нужно беспокоиться о зажигании пилота, когда вы хотите использовать обогреватель. Эти средства защиты делают их более безопасными для использования внутри помещений.

    Обзоры лучших внутренних пропановых обогревателей

    Домашний пропановый обогреватель может быть хорошей идеей, если вы хотите эффективно и экономично обогревать холодные помещения в вашем доме. Однако при таком большом количестве моделей сложно определиться. Вот наш обзор лучших, которые вам помогут.

    Лучшее в целом:
    Mr. Heater F232000 MH9BX Безопасный для помещений портативный лучистый обогреватель

    • Может использоваться как внутри, так и снаружи
    • Легко носить с собой и просто использовать
    • Это очень экономно расходует топливо довольно дешево в эксплуатации
    • Множество мер безопасности для борьбы с отравлением угарным газом и риском возникновения пожара
    • Он плохо работает на высоте 7000 футов над уровнем моря
    • Открытое пламя делает его небольшим риском для дети и домашние животные

    Эта модель представляет собой лучистый обогреватель на 4000-9000 БТЕ, способный обогревать помещения площадью до 225 квадратных футов.Среди его многочисленных функций безопасности, он отключается, если гаснет контрольная лампа, если она опрокидывается или обнаруживает низкий уровень кислорода. Он имеет откидную ручку для удобства переноски.

    Это исключительно эффективный и мощный обогреватель. Универсальное решение для обогрева, его можно использовать как в помещении, так и на улице, но оно не подходит для больших высот.

    Лучший портативный пропановый обогреватель для помещений:
    Mr. Heater F274830 Mh28BR

    • Практически 100% эффективность
    • Удобное освещение за счет нажатия и вращения ручки
    • Ручка управления низким, средним и высоким уровнем нагрева для устойчивых температур
    • Автоматическое отключение при опрокидывании, при выключении контрольной лампы или при обнаружении низкого уровня кислорода
    • Обогреватель может не работать на высоте более 7000 футов над уровнем моря

    Этот излучающий жидкий пропановый обогреватель мощностью 4000-18000 БТЕ соединяется напрямую с двумя 1 фунтами.цилиндров и является идеальным решением для обогрева замкнутых пространств, таких как каюты, площадью до 450 кв. футов.

    Встроенный вентилятор увеличивает тепловую мощность этого устройства, используя как лучистое, так и конвекционное тепло. Об остальном позаботится встроенный пьезоискровый механизм. Наша безопасность обеспечивается датчиком кислородного истощения (ODS) и защитным отключением при случайном опрокидывании.

    Это чрезвычайно эффективный и мощный обогреватель. Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, но он не подходит для больших высот.

    Лучшее настенное крепление для пропанового обогревателя в помещении:
    Mr. Heater F299730 MHVFB30LPT

    • Встроенный датчик ODS обеспечит вашу безопасность Он не мешает домашним животным и детям
    • Обогреватель не может работать на высоте более 4500 футов над уровнем моря

    В отличие от большинства домашних пропановых обогревателей, обогреватель Blue Flame нагревает воздух с помощью конвекции, а не инфракрасного излучения.Его можно установить в узком месте, потому что тепло поднимается и нагревает пространство от потолка вниз.

    Его можно включить автоматически с помощью электронного зажигания и установить на стене с помощью прилагаемого оборудования или на отдельной подставке. Вырабатывая до 30 000 БТЕ тепла, он может обогреть до 750 квадратных футов.

    В этом обогревателе для обогрева больших площадей используется конвекция, а не инфракрасный. Он эффективен в помещении, но не на открытом воздухе, и не будет работать на высоте более 4500 футов над уровнем моря.

    4. Dyna-Glo, RA18LPDG Пропановый обогреватель шкафа

    • Легко зажигается с помощью пьезозажигалки
    • Встроенные функции безопасности, такие как ODS
    • Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе
    • Нагревает большой площадь до 450 квадратных футов
    • Переключатель наконечника довольно чувствительный, поэтому может создавать проблемы для некоторых пользователей
    • При первом использовании обогреватель издает неприятный запах, но он исчезает после первого использования

    Этот портативный Маленький обогреватель оснащен боковыми ручками для переноски и фиксирующимися колесиками для удобства переноски.Он нагревается до радиуса 600 футов, поэтому хорошо работает в больших помещениях. Он может производить 18 000 БТЕ тепла и имеет регулируемые параметры нагрева.

    В целях безопасности он имеет встроенное устройство отключения кислородного истощения (ODS) и имеет сертификат безопасности CSA. Он оснащен пьезо-воспламенителем для удобного освещения и имеет ограниченную гарантию сроком на 1 год.

    Эффективное и энергоэффективное. Этот небольшой обогреватель обладает множеством функций безопасности, которые обеспечат вам безопасность во время работы. Некоторые пользователи жаловались, что переключатель наконечника слишком чувствителен, так что имейте это в виду.

    Лучший безопасный пропановый обогреватель для помещений:
    Mr. Heater F215100 Mh5B

    • Очень хороший обогрев для небольшого обогревателя
    • Он легкий, что делает его легко переносимым
    • Подходит для использования как в помещении, так и на улице
    • Нагревательная поверхность покрыта фарфором для равномерного распределения тепла.
    • Контроль температуры отсутствует; он либо включен, либо выключен
    • Трудно чистить, что, по словам компании, является распространенной жалобой

    С датчиком низкого содержания кислорода, автоматическим опрокидыванием, отключением перегрева и охлаждением до Прикоснувшись к внешнему виду, этот маленький обогреватель безопасен и эффективен.Он может обогревать комнаты до 95 квадратных футов и имеет простую кнопку включения / выключения.

    Это отличный маленький обогреватель для внутреннего или наружного обогрева. Он удивительно мощный для своего небольшого размера, но мощность нагрева не регулируется.

    Лучший малый пропановый обогреватель для помещений:
    Dyna-Glo IBF10PMDG

    • Маленький размер не требует много места
    • Предлагает самую передовую технологию без вентиляции
    • Имеет встроенный Система ODS, повышающая вашу безопасность
    • Очень компактный и элегантный дизайн для современного дома
    • Эффективность 99.99%, что позволяет максимально использовать топливо
    • Может иногда дребезжать при высоких температурах
    • Без ножек, чтобы поставить его на землю

    О чем говорят недавние покупатели

    Технология без вентиляции и современные системы отопления основаны на системах центрального отопления, используемых в домах. Радиус обогрева в 300 квадратных футов доставил удовольствие покупателям, а также облегчил перенос этого прибора в другое место.

    Чем оно отличается для нас

    Это устройство обеспечивает абсолютную свободу передвижения в любом месте.Система обогрева топливного бака может помочь в аварийных ситуациях. Это также полезно во время кемпинга, когда нет других средств отопления.

    Bottom Line

    Если вам нужна передвижная и высокоэффективная система обогрева, это устройство идеально подходит для вас. Для использования этого обогревателя вам не нужна система вентиляции или подача газа. Это делает его очень надежным и простым в использовании устройством, которым можно пользоваться даже в кемпинге или вдали от дома.

    Пропановый обогреватель для помещений с наилучшей вентиляцией:
    Настенный пропановый обогреватель Martin с прямой вентиляцией

    • Надежный и соответствующий законам безопасности США и Канады
    • Прикрепите обогреватель к выходному отверстию для газа на стене, чтобы быстрая установка
    • Имеет встроенный термостат, который регулирует нагрев в соответствии с вашими потребностями
    • Большая решетка с сильным потоком теплого воздуха, встроенная в литой под давлением алюминий
    • Стильный дизайн, сочетающий современный и эстетичный вид
    • Издает слабые шумы в пилотном режиме.
    • Недоступно для угловой фурнитуры, требуется установка на гладкую стену.

    Недавние отзывы покупателей

    Продукт оправдал ожидания клиентов.Им понравилось, что установка этого обогревателя выполняется очень быстро и легко. Его можно отрегулировать даже без надзора специалиста. КПД также велик и служит заменой электронагревателям.

    Почему он выделяется для нас

    Обтекаемый дизайн этого обогревателя эстетичен и хорошо вписывается в современный интерьер. Говоря о функциональности этого обогревателя, эффективность не упускается. Он обеспечивает почти 80% эффективности отопления вашего дома по сравнению с аналогичными продуктами.

    Bottom Line

    Он предлагает простую процедуру установки и высокую эффективность. Это также добавляет красоты вашему дому без ущерба для эффективности отопления системы. Большинство клиентов считают, что это устройство стоит своих денег.

    Сравнительный обзор

    Давайте вкратце сравним некоторые популярные обогреватели и используемые виды топлива.

    Пропан и керосин для внутреннего обогревателя

    Сравнивая типы топлива, мы должны помнить об эффективности и стоимости используемого топлива.

    Керосин — легковоспламеняющееся вещество, выделяющее много тепла. С другой стороны, пропан очень эффективно горит и является чистым источником тепла.

    Хотя керосин более эффективен, чем пропан, последний намного дешевле и компенсирует разницу в эффективности.

    Пропан можно использовать в закрытых помещениях или палатках для обогрева, так как он не выделяет сажу или дым из-за низкого содержания углерода. Керосин имеет более высокое содержание углерода, чем пропан, и производит много мелких частиц.Такие соединения, как монооксид углерода и диоксид серы, также являются продуктами сгорания.

    Пропановый обогреватель внутреннего пространства по сравнению с электрическим

    Основное различие между пропановым обогревателем и электронагревателем заключается в использовании пропана и электричества. Пропановые или газовые обогреватели редко можно использовать в полностью закрытом месте без выхода воздуха. Напротив, электрические обогреватели можно использовать в закрытых помещениях.

    Другое существенное различие заключается между себестоимостью и текущей ценой на эти устройства.Электрические обогреватели дешево купить, но очень дороги в эксплуатации; это неудивительно, потому что они полагаются на электричество. С другой стороны, у газовых обогревателей более высокая себестоимость, но дешевое топливо.

    Как зажечь пропановый обогреватель в помещении

    Не знаете, как правильно зажечь пропановый обогреватель в помещении? Вот что вам нужно сделать:

    1. Прежде всего, убедитесь, что линия подачи правильно расположена и подключена к вашему обогревателю, и что нет утечек.
    2. Затем проверьте воспламенитель нагревателя, необходимый для зажигания пилота и поступающего газа из клапана.
    3. Включите клапан линии подачи, а затем поверните ручку на верхней стороне нагревателя в пилотный режим. Находясь в пилотном режиме, вам нужно держать ручку нажатой в течение 20 секунд. Это может занять больше времени, если нагреватель не использовался какое-то время.
    4. Поверните ручку против часовой стрелки до желаемой температуры, и нагреватель загорится.

    Если вы запутались, обязательно посмотрите видео ниже, чтобы получить полный обзор того, что только что было описано.

    Советы по безопасности при обращении с пропановыми обогревателями внутри помещений

    Обеспечьте вентиляцию, открыв окно.Может показаться странным открывать окно, когда вы пытаетесь нагреть помещение, но вы не должны заполнять комнату ядовитым газом.

    Высокий уровень окиси углерода может быть фатальным, а первые признаки отравления похожи на симптомы гриппа: головная боль, головокружение и тошнота. Если вы чувствуете эти симптомы и подозреваете, что обогреватель не работает должным образом, немедленно подышите свежим воздухом.

    Регулярно проверяйте отсутствие утечек газа. И каждый раз, когда вы подключаете обогреватель к источнику топлива, проверяйте точки подключения и шланги на предмет повреждений и / или возможных утечек газа.Если вы чувствуете запах газа, попробуйте смыть мыльной водой соединения между шлангами, блоком и баллоном и проверьте, нет ли пузырей.

    Внимательно прислушайтесь к шипению выходящего газа и прикоснитесь к баллону, чтобы почувствовать сильный холод. Если вы подозреваете, что соединение или цилиндр протекает, не зажигайте нагреватель — его необходимо заменить.

    При включении обогревателя держите его в недоступном для домашних животных и детей и вдали от пешеходов. Держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов. И не храните лишние баллоны с LP или пропаном рядом с обогревателем во время его использования (топливные баллоны всегда следует хранить снаружи).Кроме того, убедитесь, что он не находится слишком близко к детектору угарного газа, чтобы получить более точные показания.

    Заключение

    Пропановые обогреватели удобны и эффективны для обогрева холодных помещений в вашем доме. Будь то проект в вашем гараже или вам нужно согреться в походе, портативный пропановый обогреватель вам наверняка пригодится.

    Имейте в виду, что внутренние пропановые обогреватели должны иметь важные функции безопасности. Для предотвращения утечки газа, отравления угарным газом и перегрева.Всегда проверяйте, что приобретаемый вами обогреватель рассчитан на использование в помещении. В случае, если вы решили выбрать газовый обогреватель на пропане, рассмотрите наш лучший выбор выше для проверенных продуктов, которые обеспечат отличные характеристики.

    Люди также спрашивают

    Если вы ищете хорошие домашние пропановые обогреватели и нуждаетесь в инструкциях по их безопасности и установке, то это подходящее место для вас. Некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов перечислены здесь вместе с ответами, чтобы прояснить вашу двусмысленность.

    Сколько пропана используется в пропановом нагревателе в помещении?

    Это зависит от настроек нагрева, которые вы используете для своего обогревателя. У галлона пропана скорость горения составляет около 100 000 БТЕ. Это означает, что если вы запустите нагреватель на 30 000 БТЕ, он будет израсходовать 1/3 части галлонов в час.

    Нужно ли мне электричество для использования пропанового нагревателя в помещении?

    Большинство пропановых обогревателей полностью зависят от газа в качестве топлива и не требуют дополнительного электричества для работы.Таким образом, пропановый обогреватель не требует электричества.

    Что такое подогреватель пропана в верхней части бака?

    Эти нагреватели не требуют подключения к линии подачи пропана. В нижней части нагревателей есть встроенные резервуары, заполненные пропаном. Они также могут хранить пропан для будущего использования или в аварийных условиях. Нагреватели с двойным баком также доступны в настоящее время на рынке.

    Как работают безвентиляционные пропановые нагреватели?

    Для обогревателей без вентиляции не требуется вентиляция для забора воздуха извне для сгорания, поскольку они используют воздух из окружающей среды.Пропан производит чистое тепло и не выделяет побочных продуктов во время его горения, поэтому не требуется вентиляция для удаления каких-либо газов.

    Эффективны ли пропановые нагреватели?

    Пропановые нагреватели более эффективны по сравнению с электрическими нагревателями. Они могут обеспечить эффективность до 99,9%. Не только это, но они намного дешевле в использовании, чем электрические обогреватели.

    Безопасны ли пропановые обогреватели для использования внутри помещений?

    Пропановые обогреватели используются как в помещении, так и на открытом воздухе, но они бывают разных типов, и вам нужно изучить свойства каждого обогревателя, чтобы определить, подходит ли он для использования в помещении.Внутренние пропановые обогреватели имеют датчик истощения кислорода и функцию автоматического отключения для обеспечения безопасности пользователя.

    Нужна ли вентиляция при использовании пропанового нагревателя?

    Да, при использовании пропанового обогревателя необходима вентиляция, поскольку он потребляет кислород и выделяет тепло, используя кислород. Если уровень кислорода низкий или закончился, он начинает выделять окись углерода, которая ядовита для легких и смертельна для человека.

    Выделяют ли пропановые обогреватели окись углерода?

    При сжигании пропана он начинает дышать кислородом для выделения тепла.Это, в свою очередь, потребляет весь доступный кислород в данном помещении, и если кислород полностью потребляется, а вентиляция не предусмотрена, обогреватели начинают выделять угарный газ, который вреден для живых существ.

    Могут ли пары пропана причинить вам вред?

    Вдыхание паров пропана может вызвать кислородную недостаточность и вызвать такие симптомы, как головокружение, тошнота, сонливость и спутанность сознания. Они могут повредить мозговые нервы и даже вызвать повреждение мозга и смерть. Следовательно, пропан при вдыхании чрезвычайно опасен и в некоторых случаях может привести к смерти.

    Можно ли запускать пропановый обогреватель в моем гараже?

    Да, использование пропанового обогревателя в гараже безопасно, если вы держите его подальше от легковоспламеняющихся предметов и обеспечиваете ему достаточно воздуха и вентиляции в комнате, чтобы не выделять токсичные газы, такие как угарный газ. Также рекомендуется установить детектор CO в качестве меры безопасности.

    5 лучших комнатных пропановых обогревателей. Обзоры и руководство по покупке

    «Домашние пропановые обогреватели: почувствуйте себя уютно этой зимой, не сжигая карманы»

    Внутренние пропановые обогреватели — лучшая альтернатива традиционным или электрическим комнатным обогревателям.Потому что они дешевле в эксплуатации и довольно быстро прогревают комнату.

    Некоторые модели комнатных пропановых обогревателей компактны и достаточно портативны для использования на открытом воздухе, например, для обогрева кемпинга или патио.

    Со всеми этими разными моделями выбор пропанового обогревателя для дома может быть сложной задачей. Ниже приведены некоторые из ключевых характеристик, на которые вы должны обратить внимание…

    • Тепловая мощность — Каждая модель имеет индивидуальную теплопроизводительность, обычно выражаемую в британских тепловых единицах (BTU).Чем выше рейтинг, тем лучше будет теплопроизводительность.
    • Размер — Для небольших выходов вы можете выбрать компактные версии. Для более высокой производительности обратите внимание на модели большего размера. Однако помните, что большие модели тяжелее переносить или перевозить.
    • Надежность — Поскольку это машина, работающая на топливе, некоторые ее части подвержены поломке. Чтобы убедиться, что он прослужит долгое время без каких-либо проблем со сбоями, вы должны инвестировать в модель с высочайшей надежностью.Обычно это зависит от качества сборки и качества используемых деталей.

    Для получения дополнительной информации о том, как выбрать пропановый обогреватель для дома, мы рекомендуем прочитать наше «Руководство по покупке» . Это поможет вам выбрать тот, который соответствует вашим требованиям.

    В этой статье мы рассмотрели лучшие внутренние пропановые обогреватели, доступные по реальной цене. Мы также предоставили подробную информацию о каждом обогревателе с указанием его плюсов и минусов, чтобы вы могли легко их различать.

    5 лучших пропановых обогревателей для помещений

    6 отзывов о лучших пропановых обогревателях для помещений

    1. Dewalt DXh22B Portable Propane Heater

    Dewalt — известный бренд, который разрабатывает надежные электроинструменты, уличное оборудование и ручные инструменты.

    Нагреватель Dewalt DXh22B может генерировать до 12 000 БТЕ за короткое время. Емкость бака позволяет использовать обогреватель до 7 часов. Имеет надежную и бесшумную систему зажигания, запускающую отопитель.

    Запуск нагревателя прост и удобен. Вы должны повернуть ручку в правильное положение, чтобы запустить оборудование.

    Нагреватель оснащен встроенным высокоскоростным вентилятором, который эффективно рассеивает тепло. Так что, даже если вы не сядете рядом с обогревателем, вы почувствуете тепло.

    Кроме того, он оснащен яркой светодиодной полосой, которая питается от батареи 20 В. Светодиод удобен, когда вы используете его для работы в темных местах.

    Переносной обогреватель имеет толстую решетку на внешней поверхности.Это защищает обогреватель от повреждений. Кроме того, он имеет предохранительный выключатель. Обогреватель не включится, если вы не опустите переключатель.

    Он обеспечивает широкие возможности подключения через 3 порта USB. Таким образом, вы можете одновременно заряжать три разных электронных аксессуара.

    Лучшие характеристики

    • Максимальная мощность нагрева 12 000 БТЕ
    • Емкость двух баков
    • Прочная конструкция
    • Решетки на передней панели для долговечности
    • Светодиодная полоса
    • 3 порта USB для зарядки электроники
    • Высокий- скоростной вентилятор для отвода тепла
    • Термоэлектрический предохранительный клапан
    • 2-летняя гарантия

    Плюсы

    • Высокая надежность
    • Хорошая производительность
    • Высокий гарантийный срок

    Минусы

    • Нет возможности регулировки нагрева
    • Отсутствуют дополнительные функции

    Купить сейчас на Amazon

    2.Пропановый нагреватель Dura Heat

    Dura Heat популярен благодаря своим доступным, а также компактным опциям. В их линейке есть аналогичный комнатный пропановый обогреватель.

    Далее у нас самый компактный вариант из нашего списка. Dura Heat TT-360 — это небольшой, но очень мощный домашний пропановый обогреватель. Он имеет большую площадь обогрева до 1000 квадратных футов. Тем не менее, его очень безопасно использовать, поскольку он имеет встроенную функцию отключения при опрокидывании, которая предотвращает любые несчастные случаи, которые могут быть вызваны неправильным расположением.Это лучший вариант только для помещений, так как он плохо работает в ветреную погоду.

    Имеет систему зажигания спичечного света, предотвращающую автоматическое или случайное включение. Вы можете быстро подключить этот пропановый нагреватель к любому резервуару благодаря соединению с резервуаром L. Внешний корпус имеет прочную хромированную защиту эмиттера, которая не допускает образования ржавчины, которая со временем может привести к снижению производительности. Гарантия от Dura Heat составляет 1 год.

    Лучшие характеристики:

    • Самый компактный вариант
    • Высокопроизводительный пропановый нагреватель для помещений
    • Широкая зона нагрева до 1000 квадратных футов
    • Безопасно в использовании
    • Встроенная функция отключения при опрокидывании
    • Match легкая система зажигания
    • Быстроразъемное соединение бака L
    • Устойчивая хромированная решетка излучателя на корпусе
    • Не ржавеет легко
    • Гарантия 1 год

    Плюсы:

    • Очень компактный обогреватель
    • Очень широкий обогрев площадь

    Минусы:

    • Пропановый бак продается отдельно
    • Не работает в ветреную погоду

    Купить сейчас на Amazon

    3.Пропановый настенный обогреватель Martin

    Martin — это бренд премиум-класса, который, несомненно, может обеспечить вам долгий срок службы. Вот пропановый обогреватель для дома от Мартина.

    У нас есть премиум-вариант от Мартина. Это устройство мощностью 80000 БТЕ, специально разработанное для использования в помещении, так как его можно монтировать на стене. Это настенный обогреватель с прямой вентиляцией и встроенным термостатом, который позволяет точно контролировать рассеивание тепла. Термостат также имеет низкую и высокую регулировку для поддержания интенсивности нагрева.

    Технология обогрева с прямым отводом газа обеспечивает безопасную и чистую выработку энергии, что в долгосрочной перспективе является экономичным. Установка также не такая сложная, поскольку вам нужно просто подключить обогреватель к газовщику, и это хорошо. Нагревательные решетки изготовлены из литого под давлением алюминия для обеспечения высокого качества сборки со стеклокерамическим окном для безопасности. Гарантия от производителя — 1 год.

    Лучшие характеристики:

    • 80000 Тепловая мощность БТЕ
    • Предназначен для использования внутри помещений
    • Может быть установлен на стене
    • Настенный обогреватель с прямой вентиляцией
    • Встроенный термостат
    • Вы можете контролировать рассеивание тепла
    • Низкое и высокое регулировка термостата
    • Технология газового обогрева с прямым выпуском для безопасности
    • Решетки из литого под давлением алюминия
    • Стеклокерамическое окно для безопасности
    • Гарантия 1 год

    Плюсы:

    • Премиум качество сборки
    • Лучший вариант для настенного монтажа

    Минусы:

    • Ценник очень высокий
    • Гарантийный срок короткий относительно ценника

    Купить сейчас на Amazon

    4.Пропановый нагреватель Dyna-Glo

    Dyna Glo известен своим отличным соотношением цены и качества. Вы можете приобрести аналогичный комнатный пропановый обогреватель в компании Dyna Glo.

    Dyna Glo предлагает универсальное соотношение цены и качества. Dyna-Glo IR12PMDG-1 имеет максимальную мощность нагрева до 12000 БТЕ, когда устройство готово к работе с жидким пропаном. Нагрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии, которая работает путем излучения тепла наружу через нагревательные решетки. Вы получите 2 варианта регулировки нагрева: 6000 и 12000 БТЕ соответственно.

    Он способен нагревать до 300 квадратных футов площади, в то время как настройки нагрева можно регулировать с помощью ручки управления на задней панели. Кроме того, для работы не требуется никаких внешних источников питания. Следовательно, он может быть отличным компаньоном в случае отключения электроэнергии. Вы также можете приобрести дополнительный вентилятор на рынке, который увеличивает диапазон нагрева. Гарантия от Dyna Glo составляет 1 год.

    Лучшие характеристики:

    • Максимальная мощность нагрева 12000 БТЕ
    • Обогреватель с жидким пропаном
    • Инфракрасная технология для нагрева
    • Нагревательные решетки на передней панели
    • 2 варианта регулировки нагрева
    • Режимы работы 6000 и 12000 БТЕ
    • Возможность обогрева площадью до 300 квадратных футов
    • Ручка регулировки сзади
    • Не требует внешнего источника питания
    • Доступен дополнительный вентилятор для увеличения площади нагрева
    • Годовая гарантия

    Плюсы:

    • Резервный опция на случай отключения электроэнергии
    • Большая теплопроизводительность

    Минусы:

    • Площадь обогрева очень мала
    • Требуется внешний аксессуар для увеличения площади обогрева

    Купить сейчас на Amazon

    5.Переносной пропановый нагреватель Mr. Heater

    Mr.Heater — менее известное имя на рынке. Но у него есть портативный домашний пропановый обогреватель, упомянутый ниже.

    Он имеет очень высокую тепловую мощность 9000 БТЕ, которую можно настроить на 2 ступени: 4000 и 9000 БТЕ. Вы можете использовать этот обогреватель для нагрева до 225 квадратных футов без каких-либо проблем. Он имеет 3 различных режима нагрева: низкий, средний и высокий, которые необходимы в зависимости от погоды в течение года.

    Автоматическая система отключения при низком уровне кислорода отключает систему в случае нехватки кислорода в окружающей среде. Существует еще одна функция безопасности — это аварийное отключение при опрокидывании, которое выключит устройство, чтобы предотвратить несчастный случай. Чтобы запустить устройство, просто нажмите и поверните ручку в соответствии с вашими требованиями, и это очень просто. Вы также можете увидеть поворотный регулятор, который позволит вам использовать дистанционную подачу газа из одного шланга и фильтра. Он также имеет годовую гарантию, что довольно хорошо для данного ценового диапазона.

    Лучшие характеристики:

    • Компактный вариант
    • Максимальная мощность нагрева 18000 БТЕ
    • Регулировка двухступенчатого нагрева
    • Настройки 4000 и 9000 БТЕ
    • Нагревает до 225 квадратных футов
    • Доступен низкий, средний и высокий нагрев
    • Автоматическая система отключения при низком уровне кислорода
    • Система аварийного отключения при случайном опрокидывании
    • Безопасна в использовании
    • Проста в использовании с помощью всего лишь одной ручки
    • Поворотный регулятор
    • Годовая гарантия

    Плюсы:

    • Компактный и портативный вариант
    • Высокая теплопроизводительность

    Минусы:

    • Площадь обогрева мала
    • Не подходит для больших помещений

    Купить сейчас на Amazon

    Руководство по покупке лучшего пропанового нагревателя для помещений

    Как вы могли заметить, есть несколько свойств, которые повторяются для каждого продукта. но имеют другое значение, например размер, теплопроизводительность, портативность и т. д.Чтобы получить продукт, наиболее подходящий для вашей работы, вам необходимо проанализировать все эти особенности и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

    Поскольку это непростая задача, мы помогаем вам в этом с помощью нашего руководства по покупке, приведенного ниже. Это руководство по покупке содержит каждый из этих важных параметров и их необходимость для различных приложений. Следовательно, вы можете легко определить приоритеты функций, которые вам нужны больше всего, и соответственно получить идеальный обогреватель. Поэтому мы предлагаем вам полностью прочитать руководство по покупке, прежде чем оформить покупку.Вот ключевые аспекты внутреннего пропанового обогревателя, о которых следует помнить перед покупкой:

    1. Общая теплопроизводительность

    Поскольку основная цель пропанового обогревателя для помещений — обогрев помещения, его теплопроизводительность играет важная роль. Тепловая мощность обычно выражается в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах).

    В нашем списке лучших пропановых обогревателей для помещений вы можете найти мощность нагрева от 8000 до 68000 БТЕ.Следовательно, есть один или два варианта, которые лучше всего подходят для ваших нужд. Кроме того, убедитесь, что вы учитываете площадь нагрева, а также то, что это также влияет на мощность нагрева.

    2. Размер

    Размер является важным фактором, поскольку это устройство предназначено для использования в помещении. Как и во многих домашних устройствах, вам следует подумать о максимально компактном устройстве, поскольку оно экономит много места в комнате и не загромождает место для хранения.

    Но, как правило, меньшим устройствам не хватает мощности.Следовательно, вам нужно выбрать более крупный вариант, если вам требуется более высокая выходная мощность. Поэтому, прежде чем подтвердить свой выбор, убедитесь, что вы проверили требования к мощности, а также свободное место в комнате, чтобы получить идеальный размер.

    3. Портативность

    Портативность становится необходимой особенностью, если вы хотите использовать пропановый обогреватель в помещении в нескольких разных местах. Внутри одного дома могут быть разные места, например гостиная, спальня, кухня и т. Д.Или вам, возможно, придется носить его с собой на рабочем месте для контролируемой рабочей среды.

    Также можно рассматривать его как обогреватель для кемпинга, если вы планируете поездку в холодную погоду. На портативность во многом влияют размер и вес нагревателя. Устройство большого размера не поместится, а более тяжелый вариант будет сложно нести.

    4. Надежность

    Внутренний пропановый обогреватель состоит из множества критических частей, которые могут выйти из строя и сделать весь обогреватель несовместимым или бесполезным.Чтобы ваш комнатный обогреватель долго не выходил из строя, вам необходимо подтвердить его надежность.

    Надежность во многом зависит от качества сборки и качества деталей, из которых изготовлен обогреватель. Поскольку физически проверить долговечность каждой детали невозможно, вы можете просто взглянуть на гарантийный срок, предоставленный производителем. В течение этого гарантийного периода вы можете бесплатно отремонтировать или даже заменить вышедшие из строя детали.

    Заключение

    Приличный домашний пропановый обогреватель может быть спасением с точки зрения обеспечения тепла и комфортного сна в холодные зимние ночи.Вы не найдете ничего более расслабляющего, чем теплый открытый огонь зимой. Внутренний пропановый обогреватель даст вам аналогичный опыт с гораздо меньшими инвестициями и с высоким коэффициентом безопасности. Поскольку существует множество вариантов пропанового обогревателя, выбор одного из них может немного сбить с толку.

    Таким образом, мы составили эту статью о лучших комнатных пропановых обогревателях на рынке. Вы можете прочитать о пропановых обогревателях для дома и легко решить, какой из них лучше всего подходит для вас.Мы также предоставляем руководство по покупке, которое поможет вам в этом процессе. Но вот наши главные рекомендации на тот случай, если вам нужна дополнительная помощь в выборе идеального варианта:

    • Flirt, мы порекомендуем вам пропановый обогреватель Dura Heat , поскольку он является минимально доступным по сравнению с другими вариантами из нашего списка. . Даже по более дешевой бирке он предлагает до 1000 квадратных футов. Это также самый портативный вариант в нашем списке, так как он весит всего 4 фунта, не считая баллона с пропаном.
    • Хотя, если вы ищете вариант повышенной мощности, то пропановый обогреватель Dewalt — лучший вариант для вас. Обладая огромной мощностью нагрева до 68000 БТЕ, его можно легко использовать для любой профессиональной работы. На него предоставляется 2 года гарантии от Dewalt.
    • Но если вам нужен пропановый обогреватель, который можно встраивать в стену, тогда вам следует выбрать настенный пропановый обогреватель Martin. Это самый премиальный вариант в нашем списке с тепловой мощностью 8000 БТЕ и 1 годом гарантии от Martin.

    Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев. Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!

    Устранение неисправностей пропановых нагревателей, когда они не горят и не выключаются! 2019

    Пропановые нагреватели — когда они не горят

    18 марта 2019 г.

    Пропановые обогреватели — это надежный и эффективный способ сохранить тепло в любом помещении.Однако, как и с любой другой машиной, время от времени у них могут возникать проблемы.

    К сожалению, иногда вы обнаружите, что ваш пропановый обогреватель просто не горит. Что делать, если пропановый обогреватель не включается?

    Вот несколько советов по поиску и устранению неисправностей пропанового обогревателя:

    • Когда пропановый нагреватель не горит, часто происходит то, что пропановый нагреватель может определить, что пламя каким-то образом неисправно, срабатывая защитные функции пропанового нагревателя и вызывая его отключение.Проблема может быть в истинном дефекте или в датчике.

    Чтобы проверить, так ли это, убедитесь, что сенсорное устройство на ⅔ закрыто пламенем, или попробуйте протереть устройство наждачной бумагой. Это может решить проблему, с которой столкнулся ваш пропановый обогреватель.

    • Большинство проблем с пропановым нагревателем связано с неисправным пилотом. Если у вашего пропанового обогревателя есть стоящий пилот, вы должны видеть его через небольшое окошко или отверстие рядом с ручкой управления.Пилот должен быть около дюйма в высоту и в основном окрашен в синий цвет.
    • Если он мерцает, расслаивается, маленький, оранжевый или желтый цвет, то пилотную трубку необходимо очистить. Вы можете очистить его, сначала выключив подачу газа, а затем осторожно вставив иглу в верхнюю часть пилотной трубки.
    • Тяга также может вызвать проблемы с пилотом пропанового нагревателя, и в этом случае лучшим вариантом является устранение источника тяги.
    • Термопара также может быть источником проблемы.Термопара — это термочувствительное предохранительное устройство, предотвращающее выброс несгоревшего газа. Первоначальное пламя пилота нагревает термопару, которая подает сигнал клапану оставаться открытым и поддерживать горение пилота и работу пропанового нагревателя.

    Если термопара находится слишком далеко от пламени, это может привести к отключению пилота и отключению пропанового нагревателя; Вы можете легко это исправить, переместив термопару ближе к пламени.

    Термопара также может быть изношена, и в этом случае ее необходимо заменить.Возьмите новую, отсоедините лампочку, открутите провод от газового клапана, снимите старую и поместите новую на том же месте. Всегда выключайте газ в качестве меры предосторожности.

    • Причиной могут быть проблемы с электронным искровым механизмом. Вы должны увидеть искру в камере горелки при включении вентилятора. Если нет, возьмите электрическую схему устройства, которая обычно прилагается к руководству пользователя, и вы сможете выяснить, в чем заключается основная причина.
    • Если ваш пропановый обогреватель зажигает искру, но не загорается, возможно, газовый баллон, из которого он подается, пуст или подача газа может быть отключена.Убедитесь, чтобы быть уверенным, и, если проблема не устранена, тщательно очистите газовый клапан с помощью иглы.

    Мы можем помочь вам с любыми проблемами, которые могут возникнуть с вашим пропановым обогревателем, который не остается включенным в Haly Home Comfort и Great Valley Propane.

    Мы обслуживаем округа Бакс, Честер, Делавэр и Монтгомери квалифицированными услугами по отоплению и охлаждению более 30 лет.

    Мы гордимся тем, что помогаем вашей семье жить комфортно по разумной цене.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь.

    .

    Обрезка в саду осенью: яблони, груши, сливы и вишни

    Дек 28, 2018 автор alexxlab Разное

    яблони, груши, сливы и вишни

    Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: Дополнено:

    Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.

    Обрезка плодовых деревьев

    Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая.

    Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются.

    У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

    Нажмите, чтобы запустить видео

    Обрезка яблони

    Когда обрезать яблоню

    Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.

    Обрезка яблони осенью

    Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью? Вот по такому примерно плану:

    • первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;
    • вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
    • обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
    • все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;
    • все обрезанные ветки сожгите.
    На фото: Выращивание яблони в саду

    Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину.

    Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

    Обрезка колоновидных яблонь

    Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов.

    Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

    Обрезка груши

    Когда обрезать грушу

    Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.

    Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.

    Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

    На фото: Груши на дереве

    Обрезка груши осенью

    Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.

    Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

    Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

    Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

    Нажмите, чтобы запустить видео

    Обрезка сливы

    Когда обрезать сливу

    Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

    На фото: Плодоношение сливового дерева

    Обрезка сливы осенью

    Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей.

    У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

    Обрезка вишни

    Когда обрезать вишню

    Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.

    Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

    На фото: Плоды вишни

    Обрезка вишни осенью

    Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.

    Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

    Обрезка абрикоса

    Когда обрезать абрикос

    Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

    На фото: Богатый урожай абрикосы

    Обрезка абрикоса осенью

    До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

    Обрезка персика

    Когда обрезать персик

    Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.

    На фото: Персики на дереве

    Обрезка персика осенью

    Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.

    Обрезка черешни

    Когда обрезать черешню

    Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение.

    Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

    На фото: Спелая черешня на ветке

    Обрезка черешни осенью

    Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

    Обрезка прочих садовых деревьев

    Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание.

    По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.

    На фото: Созревание плодов

    Предлагаем вам описание некоторых технических приемов, применяемых в обрезке деревьев:

    • Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.
    • Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

    Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.

    Нажмите, чтобы запустить видео

    Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.

    Разделы: Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Работы в саду

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    цели, сроки и схемы процедур для начинающих

    Садовые деревья нуждаются в уходе на протяжении всего года. От этого зависит их урожайность и долголетие. Одним из таких способов ухода является обрезка деревьев осенью, которая формирует крону и удаляет старые и больные ветки. Формировать крону необходимо с раннего возраста, стимулируя рост и плодоношение нужных ветвей. Обрезка, подкормка и защита от вредителей — факторы, позволяющие дереву распределить силы, что приводит к улучшению урожайности.

    Обрезка деревьев осенью

    Общие принципы

    Обрезкой называется частичное или полное удаление веток и побегов, один из видов ухаживания за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками. Этот вид деятельности регулирует рост, развитие и плодоношение. Однако существует и другая сторона обрезки — санитарная, которая избавляет кусты и деревья от веток, подвергающих ее здоровье высокой опасности.

    Даже если дерево старое, можно спокойно его обрезать — это благотворно повлияет на его долголетие. Следует отметить, что проходит подрезка деревьев осенью, весной и даже летом. Однако осеннюю обрезку лучше осуществлять в тех регионах, где зимы мягкие и теплые. В суровой климатической зоне обрезать деревья лучше всего осенью, чтобы сразу после обрезки мороз не погубил кору в местах среза, высушивая и «убивая» дерево.

    Различные деревья нуждаются в разной обрезке, так, некоторые виды обрезают один-два раза за год, другие ­­— раз в несколько лет. У осенней обрезки, как и любого вида деятельности аграрного характера, есть свои особенности, которые следует соблюдать. Порядок процедуры:

    Общие принципы обрезки

    • Срезают больные, поврежденные и атакованные вредителями ветки.
    • Удаляют волчки и поросль.
    • Затем освобождают дерево от побегов, растущих внутрь, под острым углом и конкурирующих друг с другом.
    • Если операция омолаживающая, то отпиливают старые части.
    • Места срезов обязательно обрабатывают садовым варом или другим средством.
    • Все срезанные детали обязательно сжигают.

    Молодые деревья нуждаются в обрезке, формирующей крону. При этом существует несколько типов такой операции:

    • С лидирующим проводником.
    • Чашеобразная.
    • Измененно-лидирующие.

    Взрослое дерево обрезают в более интенсивном режиме. Некоторые части спиливают полностью, некоторые укорачивают. Все это помогает повысить урожай и усилить крону. Схема обрезки деревьев осенью для начинающих:

    Схема обрезки дерева

    Совет!

    Старые деревья необходимо омолаживать. При их обрезке удаляют большую часть неактивных, непродуктивных веток. В первый год после проведения процедуры урожай может снизиться, но зато потом дерево начнет плодоносить с новыми силами.

    Технические приемы при обрезке деревьев и кустарников осенью и весной:

    Срез на кольцо

    • Срез на кольцо. Этот вид среза помогает направить рост побега в нужную сторону. На годовалом деревце выбирают почку, растущую в правильном направлении, и возле нее спиливают ветку под острым углом. Стоит проконтролировать, чтобы пенек не был слишком большим — не больше 1,5−2 мм. Высокий пенек может высохнуть, и почка попросту не оживет весной.
    • Кольцевой срез. Для удаления неправильно растущей ветки, которая отнимает ресурсы у дерева, проводят кольцевой срез. Его суть состоит в том, что дефектный побег срезают почти у самого основания, на своеобразном кольцевом наплыве.

    Слой садового вара, который наносят на срез, не должен быть меньше 4–5 мм. Кроме вара, активно используют краски с содержанием солей меди и искусственную кору — специальный состав, ускоряющий восстановление.

    Повышение урожайности

    Начинающие садоводы часто интересуются, как повысить урожайность садовых деревьев. В этом случае, профессионалы отметили, что наибольший урожай производят горизонтальные ветви. Кроме того, осенняя обрезка частично направлена на увеличение плодоношения.

    При проведении процедуры не нужно удалять неправильно растущие каркасные ветки, иначе урожая не будет еще долго. Их можно растянуть, зафиксировав веревкой. Делается это несложно: ветку натягивают в нужном направлении веревкой, до максимально возможного угла, чтобы она не надломилась, и фиксируют. По прошествии двух недель веревку отвязывают.

    Повышение урожайности деревьев

    Операцию проводят со всеми основными ветками, которые формируют крону. Таким образом, к следующему сезону крона будет расти правильно, что приведет к повышению урожая.

    Обрезка яблони

    Яблоню чаще всего обрезают весной, реже летом, если крона слишком густая и ветвям недостает солнечных лучей, а также осенью. Весной проводят чистку после зимы, т. е. удаляют замерзшие ветки. Делается это до начала движения соков.

    Что касается осени, то в ноябре проводят санацию деревьев, после того, как опадут все листья. Это позволяет избавиться от старых, сгнивших и надломанных ветвей. А так как дерево уже отплодоносило и избавилось от листьев, то обрезку оно должно переносить спокойно. Схема обрезки плодового дерева осенью:

    Обрезка яблони

    • Первыми удаляются крупные поломанные и высохшие ветки.
    • Из тех ветвей, что растут слишком близко друг к другу, нужно отрезать слабейшую.
    • Еще следует избавить дерево от веток, которые растут под острым углом.
    • Все места срезом стоит обработать садовым варом или олифовой краской.
    • Обрезанные ветки нельзя хранить возле деревьев, их лучше сжечь.

    Полезно!

    Молодые яблони подрезают секатором, тем самым укорачивая приросты нынешнего года примерно на четверть. Затем их оставляют в покое на 5–6 лет, периодически удаляя поломанные и сухие ветки.

    Примерно в возрасте 5 лет яблони обрезают в средне интенсивном режиме, обрезая сильные ветви на треть длины. Мощную обрезку проводят только в случае сильного загущения кроны.

    Омоложение яблони

    Старые деревья можно обновить: в первый год отпиливают треть старых веток, в следующие два года обрезают остальные две трети. Все действия следует осуществлять при помощи ножовки, предварительно наточив и продезинфицировав ее.

    Омоложение яблониВас может заинтересовать:

    Обрезка колоновидного дерева работает по принципу: чем больше отрежешь, тем больше вырастет. Если срезать бо́льшую часть ветвей, то оставшиеся 4−5 почек на следующий год образуют мощные побеги. Если срезать меньшую часть веток, то остаток, примерно 6−7 побегов, даст на следующий год еще 6−7 новых побегов.

    При обрезке следует знать, что нельзя отпиливать центральную ветку кроны, так как крона разветвится. Чтобы сформировать колоновидную крону, необходимо макушку саженца привязать к опоре, а из боковых ветвей сформировать плодовые основы. Если плодовые побеги растут слишком быстро, их обрезают на кольцо, чтобы они не влияли на рост главного побега.

    Как правильно обработать грушу

    Неопытные садоводы думают, что обрезка груши ничем не отличается от той же процедуры на яблоне, но это не совсем так. Можно сделать сравнительный анализ и найти отличия.

    Как правильно обработать грушу

    Грушу не рекомендуется обрезать каждый год. Осенью необходимо проводить санитарную процедуру, до наступления заморозков. Если же морозы ударили неожиданно, то обрезку переносят на следующую весну — на сильном холоде раны не успевают заживать, дерево промерзает и может погибнуть.

    Оптимальная температура для проведения операции — около 8 градусов по Цельсию. Не стоит делать обрезку поздней осенью, лучшим вариантом будет сентябрь. Так как собирать плоды легче с пирамидальной кроны, то это следует учесть при ее формировании.

    Как правильно обработать грушуВас может заинтересовать:

    Садоводы рекомендуют формировать крону уже в самом начале жизни растения. К этому необходимо отнестись со всей серьезностью, потому что именно в это время создается скелет груши. Однолетнее фруктовое растение нужно обрезать на высоте 45−55 см от поверхности. У двухлетних экземпляров необходимо оставить 3−4 скелетные ветки, подрезать их на одном уровне, остальные побеги удалить. При этом проводник должен обрезаться на 20 см выше основных ветвей.

    Осенняя обрезка груши

    Осенняя обрезка груши носит санитарный характер: удаляют ветки, загущающие крону, старые и больные побеги. Не будет лишним немного подрезать однолетние побеги и макушку, если дерево растет слишком быстро. После завершения процедур нужно обработать раны: старые ветки смазать сразу же, а молодые только через сутки.

    Старые деревья можно омолодить, укорачивая их верхушки, если они в запущенном состоянии. Если же груша подвергалась периодической обработке, то можно не трогать верхние ветви, удаляя старые, сухие, неплодоносящие и поломанные части. Оставшиеся побеги нужно слегка укоротить, примерно на четверть. По окончании операции все срезы нужно смазать садовым варом или олифой.

    Работа со сливой

    Слива, как и многие садовые обитатели, нуждается в круглогодичном уходе, поэтому ее обрезают в разное время года. Весной отпиливают замерзшие ветви, подготавливая дерево к активному периоду. Летом, если выдался богатый урожай, удаляют часть веток, которые вот-вот надломятся от груза.

    Работа со сливой

    Осенняя обрезка направлена на подготовку дерева к зиме и повышение урожайности. По прошествии листопада со сливы срезают ветки, которые были поражены насекомыми и болезнями. Также спиливают верхушку, если дерево выросло выше 2,5 м. Следом спиливают активно растущие ветки, конкурирующие между собой. Такие побеги весной могут загустить крону, не давая солнечному свету пробраться сквозь них.

    Следует уделить внимание и оставшимся зимовать веткам, у молодых деревьев их укорачивают на треть. Растущие внутрь удаляют полностью. Все срезанные побеги необходимо сжечь. Совсем старую сливу не рекомендуется обрезать осенью, так как раны заживают долго, и попросту могут не перенести морозы.

    Работа со сливойВас может заинтересовать:

    Вишня и черешня

    Вишня — растение, не нуждающееся в ежегодной процедуре, но если такая необходимость возникла, то чаще всего обрезку проводят весной. Осенью осуществляют лишь санитарные операции. Точное время зависит от региона. В теплых — это октябрь, в более холодных — месяц сентябрь. Ориентир, после которого можно делать обрезку — сброс листьев. Однако, если прогнозируют морозы в ближайший срок, лучше не рисковать и обрезать вишню весной.

    Обрезка вишни

    Не стоит обрезать однолетнюю вишню осенью, так как она может не выдержать холодов. Взрослые деревья подвергают стандартной процедуре, удаляя старые, больные и поврежденные части. Также нужно убрать всю поросль, в которой могут обитать мелкие грызуны и насекомые.

    Что касается черешни, то ее обрезка не сильно отличается от обрезки вишни. Однако следует знать, что интенсивное удаление ветвей осенью уменьшает урожай. Можно немного поэкспериментировать с омолаживающей процедурой и провести обрезку осенью. Если результат не устроит, то в следующий раз лучше сделать это весной.

    Опытные садоводы рекомендуют формировать крону черешни в виде конуса — дерево получает больше света, да и воздух активнее циркулирует между побегами. Конусообразная форма не единственная, можно еще использовать чашеобразный или ярусный вариант.

    Прочие садовые растения

    Проводят санитарную обрезку,

    Нельзя точно сказать, когда лучше обрезать деревья, осенью или весной. В общих чертах можно определить, что осенью чаще всего проводят санитарную обрезку, весной — формирующую и восстанавливающую, а летом корректировочную. Яблоня и груша спокойно переносят удаление веток в любое время года. Остальные садовые обитатели легче переносят весеннюю процедуру. Но все зависит от того, в каком регионе проводят обрезку.

    Что касается не сильно распространенных садовых — облепихи, айвы, калины, шелковицы и других, то при осенней обрезке лучше не рисковать и удалить только самое необходимое.

    Обрезка плодовых деревьев осенью — молодых и старых деревьев, схема и инструкция

    Каждый дачник или садовод, занимающийся выращиванием плодовых деревьев, планирует получить богатый урожай, но для этого всем культурам необходимо обеспечивать должный уход. В частности, требуется осуществление регулярной обрезки с полным соблюдением технологии данного процесса. Все особенности и нюансы этой процедуры будут подробно изложены в статье, что исключит вероятность совершения ошибок.

    Обрезка деревьев

    Цели осенней обрезки

    В осенний период чаще всего практикуется прореживание или укорачивание плодовых деревьев, связано это как с необходимостью получения более богатого урожая на следующий сезон, так и с процессом подготовки культур к приближающимся зимним холодам.

    Данная процедура обычно позволяет достичь следующих целей:

    1. Обеспечение жизнедеятельности деревьев в зимний период, поскольку обилие снега на ветках способно сломать их, а подобные происшествия в холодное время могут повлечь губительные последствия.
    2. Увеличение объемов урожая на будущий сезон, если была полностью соблюдена технология обрезки.
    3. Укрепление здоровья деревьев, которое достигается благодаря удалению больных и засохших ветвей.
    4. Улучшение способности легче переносить зимние холода, поскольку деревьям не потребуется тратить силы и питательные вещества на поддержание и сохранение изначально слабых и ненужных отростков.

    Особенности осенней обрезки плодовых деревьев

    Обрезка яблонь

    Яблони являются одной из наиболее распространенных разновидностей плодовых деревьев, встретить их можно фактически на любом участке. Именно для них будут первыми рассмотрены правила осенней обрезки:

    1. Процедура должна осуществляться таким образом, чтобы главный побег оставался нетронутым. Особенно актуально это для молодых яблонь, ствол которых еще не обладает значительной толщиной, и может быть случайно поврежден.
    2. Наибольшую ценность представляют побеги, которые отходят от ствола под значительным углом, их по возможности нужно стараться сохранить.
    3. Более возрастные яблони склонны к наклону в сторону земли, который происходит из-за тяжести выросших на ветках плодов. В таком случае в первую очередь требуется прореживание всей верхней части кроны.
    4. Если боковые отростки вырастают слишком сильно, то их также необходимо укорачивать, чтобы можно было достать до любой части яблони.

    Обрезка деревьев

    Обрезка груши

    Обрезка груш осуществляется по такой же технологии, что и яблонь, но эти деревья обладают своими индивидуальными особенностями, которые также следует учитывать:

    1. Молодые побеги, которые выросли только в прошлом сезоне, лучше не обрезать, поскольку груши очень тяжело переносят этот процесс, а ослабление молодого дерева, особенно перед зимой, является крайне нежелательным.
    2. Степень обрезки и последующий рост ветвей на будущий сезон находятся в большей зависимости, чем у яблонь.
    3. При отсутствии желания получить довольно высокие и разросшиеся деревья, не следует сильно укорачивать грушу без острой необходимости.

    Обрезка сливы

    Обрезка слив имеет принципиальные отличия от аналогичной процедуры, затрагивающей яблони или груши, обусловлено это совершенно другой формой дерева. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Все сливы по форме напоминают крупные кусты, поэтому не следует тратить свои силы на попытки выделить главный побег.
    2. Укорачивание отростков должно осуществляться таким способом, чтобы крона имела форму чаши, такое состояние является наиболее естественным для слив.
    3. Все сорта, имеющие японское или американское происхождение, должны подвергаться более сильному укорачиванию, поскольку им характерна высокая скорость роста.
    4. По мере старения сливы необходимо уделять особое внимание всем ветвям, имеющим слишком близкое друг к другу расположение. Их прореживание позволяет более глубоким областям кроны получать гораздо больше солнечного света и тепла, что положительно скажется на общем состоянии культуры.
    5. Вершину кроны необходимо обрезать таким способом, чтобы она оставалась открытой, это также связано с формой дерева, поскольку подобные меры позволят получать необходимое количество света ветвям, расположенным в нижней части.
    6. Слишком длинные отростки обычно направлены вниз и свисают до самой поверхности грунта. Рекомендуется избегать такого, своевременно укорачивая их.

    Обрезка деревьев

    Обрезка вишни

    Осуществление обрезки вишни является более сложным процессом, поскольку он обладает целым рядом нюансов, которые зависят от особенностей конкретного сорта. Все основные правила изложены ниже:

    1. Молодая вишня должна быть обрезана так, чтобы вся ее крона состояла из ярусов, при этом не допускается затрагивать главный побег.
    2. С возрастом, когда вишня достаточно разрастется и будет иметь достаточную высоту, можно будет обрезать и главный побег, что приведет к формированию кроны нужного типа и изменит ее форму.
    3. Принципы обрезки вишни схожи с аналогичной процедурой, которой подвергаются персиковые культуры. При этом не нужно укорачивать побеги слишком сильно, поскольку это способно негативно сказаться на показателе морозостойкости дерева, что приведет к уменьшению срока его жизни и сокращению объемов урожая.
    4. Кустовидным сортам вишни свойственно отрастание большого количества ветвей, которые постепенно перестают покрываться листвой. Особенно много их становится через 6 – 8 лет после посадки, такие отростки необходимо срезать, поскольку они не несут никакой пользы. Самые распространенные сорта, которым требуется подобная обрезка – это Владимирская, Любская или Загорьевская вишня.
    5. Древовидные сорта не оголяются так сильно, но им свойственен сильный рост вверх, поэтому их обрезка осуществляется по такому же принципу, как и в случае с яблонями: все участки дерева должны находиться в зоне доступности.

    Обрезка деревьев

    Обрезка абрикоса

    Обрезка абрикосов имеет свои индивидуальные особенности, обусловленные формой кроны и стремительным ростом деревьев, все основные правила приводятся ниже:

    1. Абрикосовые деревья очень сильно обрастают в течение сезона, поэтому рекомендуется максимально укорачивать побеги.
    2. Крону необходимо формировать по такому же принципу, как у персика или вишни: она должна иметь форму чаши.
    3. Начинать обрезать абрикосы на регулярной основе нужно со второго года после посадки, поскольку в первое время они при сохранении стремительного роста слишком слабо ветвятся.
    4. Степень обрезки во многом зависит от длины отросших веток, если она равна 60 см или превышает этот показатель, то побеги укорачиваются ровно наполовину. В остальных случаях укорачивание осуществляется только на треть от общей длины.
    5. Главный побег, а также все скелетные ветви, также подлежат обрезке, но необходимо сохранять большую длину, чем у всех боковых отростков.
    6. Все новые побеги, которые отходят от центрального ствола под острыми углами, должны быть полностью ликвидированы.

    Обрезка персика

    Персик отличается от остальных выращиваемых культур тем, что он нуждается не только в осенней и весенней, но еще и в регулярной летней обрезке. Во время этой процедуры необходимо руководствоваться следующими основными правилами:

    1. Персик обладает большим запасом энергии роста, поэтому ему свойственно отрастание ненужных побегов, все они должны своевременно ликвидироваться. При отсутствии подобных мер дерево перестанет плодоносить всего через несколько лет и потребуется его замена молодым саженцем.
    2. Обрезка должна осуществляться таким способом, чтобы формирование кроны происходило в форме чаши, при этом длина ствола от поверхности грунта до точки первого разветвления должна составлять не менее полуметра.
    3. При обрезке молодых персиков необходимо самостоятельно выбрать ветки, которые будут скелетными. Основные требования: они не должны иметь угла между собой, а расстояние должно быть не менее нескольких почек. В дальнейшем их обрезка не осуществляется либо укорачивание должно быть незначительным и только в случае возникновения такой необходимости.

    Обрезка деревьев

    Обрезка черешни

    Особенности обрезки черешни зависят от возраста дерева, обычно этот процесс не вызывает каких-либо сложностей, если соблюдать следующие основные правила:

    1. Весной на молодом саженце, которому исполнился год, необходимо поставить отметку, чтобы обозначить высоту штамба. От нее вверх отсчитывается около 5 – 6 почек, которые необходимо сохранить, после чего верхняя часть срезается.
    2. Через год необходимо выбрать 3 – 4 ветки, которые предполагается сохранить для правильного формирования первого яруса кроны. Самый нижний отросток должен быть отрезан таким образом, чтобы его длина составляла не более 30 – 50 см в зависимости от размеров куста, остальные ветки срезаются на его уровне. Проводник обычно укорачивается на 70 см, но при этом необходимо отсчитать минимум 4 почки от места среза.
    3. Еще через год первый ярус не подвергается обрезке, укорачиваются только все остальные ветки, что будет способствовать формированию кроны.
    4. На четвертый год требуется осуществление обрезки главного побега, чтобы замедлить чрезмерный рост дерева. Все отросшие ветки, расположенные на третьем ярусе, должны быть укорочены таким способом, чтобы их длинна была на 25 см меньше, чем у остальных побегов.

    Схемы обрезки

    Обрезка плодовых деревьев может осуществляться для достижения самых разных целей, поэтому различаются и схемы ее осуществления. Основные варианты, которые должен знать каждый садовод, рассматриваются ниже:

    1. Формирующая обрезка осуществляется для придания кроне необходимой формы и последующего поддержания дерева в таком виде. Особое внимание уделяется правильному формированию скелетной части, что в значительной степени повышает устойчивость выращиваемой культуры к различным нагрузкам. Очень часто ее практикуют в конце зимы, что делает весеннее отрастание побегов еще более интенсивным и активным. При необходимости достичь противоположного результата и замедлить рост ветвей, формирующая обрезка, наоборот, реализуется в марте или апреле. Начинать практиковать ее можно со второго года жизни дерева, после чего процесс растягивается на несколько лет. Технология его осуществления зависит от конкретной разновидности выращиваемой культуры, более детально этот вопрос был рассмотрен выше.
    2. Омолаживающая обрезка необходима для обновления всего дерева и стимуляции роста новых побегов. В первую очередь процедура направлена на ликвидацию всех старых ветвей, которые уже начинают засыхать. Для этого возле их основания необходимо найти жировые побеги, отступить от них не более чем на 1 – 2 см. и срезать ветку. Срез спустя некоторое время потребуется обработать садовым варом, желательно, чтобы вблизи от него располагалось несколько сильных побегов, поскольку это положительно скажется на процессе заживления раны.
    3. Санитарная обрезка обычно вызывается необходимостью удаления всех побегов, пораженных какими-либо паразитами или заболеваниями, а также просто сухих или сломанных веток. Удаление скелетных ветвей должно осуществляться исключительно на кольцо, побеги при этом срезаются над наружной почкой. Все пораженные отростки ликвидируются вместе со здоровой частью, поскольку вероятность их выживания является минимальной. При обрезке ветвей, имеющих вертикальное расположение, необходимо оставлять косой срез.
    4. Регулирующая обрезка осуществляется по тем же схемам, что и формирующая разновидность, поскольку эта процедура направлена на поддержание и сохранение достигнутого результата.

    Обрезка деревьев

    Виды срезов

    Существуют также и различные виды срезов, выбор подходящей техники находится в зависимости от основных целей проводимой обрезки, все особенности, связанные с данным вопросом, рассматриваются ниже:

    1. Срез на почку позволяет самостоятельно определять и корректировать направление роста отдельных побегов. Для этого выбирается отросток, возраст которого не менее года, после чего на нем необходимо обнаружить почку, растущую в требуемом направлении. Особое внимание уделяется расположению секатора: его режущая поверхность обязательно должна быть направлена к оставляемому отрезку. Срез выполняется под углом, поскольку это позволяет избежать сохранения пенька или нанесения повреждений почке. Соблюдение технологии очень важно, поскольку оставленный пенек приведет к засыханию этого участка и гибели почки, а слишком острый срез не позволит ей получать необходимое питание.
    2. Срез на кольцо обычно практикуется в ситуациях, когда необходимо устранить всю ветку целиком. Чаще всего это бывает связано с ее заболеваниями или неправильным ростом, что не приносит пользы, но отнимает у дерева значительное количество сил. Подходящий инструмент подбирается в зависимости от толщины побега. Кольцо обнаружить достаточно просто: оно располагается в месте стыка различных веток и обычно представляет собой заметное утолщение. Удаление ветки должно осуществляться строго по внешним краям кольца.
    3. Срез на боковое ответвление. Данная методика практикуется в ситуациях, когда необходимо перенести активный рост и развитие с одной ветки на другую. Мешающий отросток полностью срезается таким способом, чтобы срез выглядел как продолжение основной ветки, что позволяет боковому побегу взять на себя функции основного.

    Обрезка деревьев

    Обрезка молодых и старых деревьев

    Молодые плодовые деревья

    Возраст деревьев оказывает значительное влияние на особенности их обрезки. Ниже приводится исчерпывающая информация, касающаяся данной процедуры для молодых саженцев:

    1. Обрезку начинают осуществлять еще до первого урожая, ее основная цель на данном этапе заключается в формировании кроны. Для этого садовод должен заложить процесс образования скелетных ветвей и тщательно контролировать процесс роста всех молодых побегов.
    2. Во время активного роста деревьев в молодом возрасте садовод должен прикладывать все свои силы, чтобы выращиваемые культуры разрастались в ширину, а не вверх. Для этого все свежие побеги, возраст которых не превышает года, укорачиваются, а отростки, способствующие загущению кроны, полностью ликвидируются.
    3. Все побеги, отличающиеся слишком быстрым и активным развитием, должны быть укорочены ровно наполовину. Более слабые и менее развитые ветки обрезаются не более чем на 25 – 30% от их общей длины. Осуществлять это нужно в обязательном порядке, поскольку в дальнейшем будет гораздо сложнее сформировать сильную крону, а это является основным требованием для обеспечения высокого уровня урожайности деревьев.
    4. Все ветки, которые скрещиваются или имеют другие тесные контакты друг с другом, должны быть удалены.

    Старые плодовые деревья

    Старые плодовые деревья обрезаются совершенно по другому принципу, поскольку им не требуется формирование кроны. Во время этого процесса нужно придерживаться следующих правил:

    1. Все культуры, кроме плохо переносящих сильную обрезку, могут подвергаться значительному сезонному укорачиванию. Большинство садоводов рекомендует уменьшать их в 3 – 5 раз в зависимости от высоты дерева. Отказаться от подобной практики нужно только при выращивании плодовых культур в регионах, которым характерны суровые зимы или значительные перепады температурных режимов.
    2. Жители холодных областей могут проводить не моментальную, а постепенную обрезку, с каждым годом все больше укорачивая плодовые деревья. Спустя 2 – 3 года это позволит добиться значительного уменьшения их размеров. При этом за один раз даже самые крупные ветви не допускается укорачивать более чем на 2 метра. Также необходимо учитывать, что данная методика отрицательно скажется на урожае, увеличение его объемов произойдет только через 5 лет.
    3. Более современный способ обрезки старых плодовых деревьев заключается в значительном укорачивании только их южной стороны, размеры всех веток на ней уменьшаются вдвое. Осуществлять это можно только для деревьев, высота которых составляет не менее 3 метров, при этом нужно уложиться в период, предшествующий распусканию почек. Побеги-волчки, если они являются достаточно сильными, можно сохранить, но расстояние между ними должно составлять не менее 70 см. В последующие сезоны потребуется поддерживать обрезанную сторону кроны в таком же состоянии.

    Обрезка деревьев

    Сроки проведения

    Сроки проведения данной процедуры зависят от различных факторов, основными из них являются особенности конкретной выращиваемой культуры и климатические условия в регионе. Опираясь на них можно выделить следующие общие правила:

    1. Обрезка в осенний период является целесообразной только в южных областях страны, где нет длительных и суровых зим, поскольку в средней полосе деревья могут не успеть подготовиться к надвигающимся холодам.
    2. В средней полосе осенняя обрезка осуществляется только в случае острой необходимости, например, если требуется удаление побегов пораженных паразитами или болезнями. Однако в таком случае реализовать ее нужно будет в сентябре, самый поздний срок, в который потребуется уложиться, это первые числа октября.
    3. В северных регионах любые действия, связанные с обрезкой плодовых деревьев, осуществляются только в конце марта или начале апреля, когда отсутствует риск длительного понижения температурного режима. Успеть реализовать процедуру необходимо до начала активного сокодвижения.
    4. В южных и теплых регионах обрезка может осуществляться с октября по март, единственное важное условие – это необходимость успеть завершить ее до набухания первых почек.

    Основные ошибки

    Ниже рассмотрены наиболее типичные ошибки, ознакомление с ними позволит избежать их в дальнейшем:

    1. Удаление во время омолаживающей обрезки сразу всех старых и сухих веток или большей их части. Это может привести к гибели дерева, поэтому рекомендуется растянуть процесс на 3 – 4 года.
    2. Нарушение технологии обрезки в зимний период. Иногда осуществление подобной процедуры зимой возможно, но температура воздуха не должна быть ниже -8°C, поскольку ветки становятся хрупкими и после их удаления останутся тяжело заживающие раны.
    3. Использование недостаточно острых ножей или секаторов для обрезки. Из-за этого остаются рваные и размочаленные раны, которые затем очень долго заживают, а регенерация отнимает у деревьев много сил.
    4. Использование инструмента, который не прошел дезинфекцию. Это увеличивает риск занесения в срез инфекции, что может привести к гибели растения.

    Советы опытных садоводов

    Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, полученные от опытных садоводов:

    1. После обрезки больных и пораженных паразитами ветвей инструмент необходимо обработать спиртом, это позволит избежать распространения инфекции и заражения здоровых деревьев.
    2. Правильный угол отхождения ветвей от ствола составляет 45 – 60°, необходимо ориентировать ветви, чтобы они росли именно таким образом.
    3. Во время обрезки требуется также и устранение всех высохших или успевших испортиться плодов.
    4. Всегда необходимо следить за реакцией обрезанного дерева на осуществленную процедуру, это позволит постепенно накапливать опыт и в дальнейшем применять полученные знания на практике.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Обрезка плодовых деревьев осенью: виды обрезки

    Осень является ценным периодом для корректировки растущих на участке деревьев, несмотря на то, что позволить такую процедуру садоводы могут себе не во всех областях. Чтобы определить точный момент обрезки, необходимо учитывать как индивидуальные особенности различных растений, так и климатические особенности вашего региона. К примеру, если садоводы южных регионов могут себе позволить обрезку деревьев и в середине октября, то у северян такая возможность отсутствует. Основная сложность заключается в том, чтобы застать нужный промежуток между окончанием вегетационного периода и первыми заморозками. Дерево должно перейти в состояние покоя, но так же и не успеть замерзнуть, в противном случае его ветви станут слишком хрупкими. О том, как делается обрезка плодовых деревьев осенью, рассказываем далее.

    Обрезка плодовых деревьев осеньюОбрезка плодовых деревьев осенью

    Содержание статьи

    Почему важна осенняя обрезка?

    В течение весеннего и летнего сезонов плодовые деревья активно ветвятся, на них образуются новые почки. Все эти процессы в определенных масштабах способствуют росту урожая, однако если потерять над ними контроль, деревья «запутаются» в своих же ветвях и не смогут правильно распределить ресурсы, что приведет к получению скудных и не отличающихся вкусовыми качествами плодов.

    Поскольку в отношении растений закон «больше-лучше» не действует, важно сохранять ограниченное число ветвей, которые не мешают развитию дерева и способны хорошо плодоносить. Основной целью осенней обрезки, в свою очередь, является диагностика состояния дерева после сбора урожая. С понижением температуры и опадением листвы садоводу предстоит решить, от каких ветвей избавиться, а какие оставить до следующих теплых времен.

    Обрабатывая ветви, следует оставлять самые сильные и плодородныеОбрабатывая ветви, следует оставлять самые сильные и плодородные

    После опадения листвы, дерево переходит в состояние покоя, а значит на «заживление» ран, оставленных после секатора, у него будет уходить меньше времени по сравнению с летней обрезкой. Летняя обрезка опасна, прежде всего, из-за того, что оставшиеся после корректировки пеньки долгое время остаются влажными, создавая благоприятные условия для патогенных бактерий и грибковых инфекций.

    Цены на секаторы

    секатор

    Время обрезки

    Стоит еще раз повториться, что осенняя обрезка может принести как положительный, так и отрицательный эффект, в зависимости от температурных показателей:

    1. Обитатели южных регионов, которым не грозит ранее наступление заморозков, обрезают плодовые деревья в сентябре-октябре. При желании, садоводы, которым повезло с мягким климатом, могут обрабатывать нужные растения круглогодично, в том числе и с октября по март. Однако следует иметь в виду, что слишком частые обрезки не позволяют дереву восстановиться и могут стоить вам не только богатого урожая, но и жизни растения;
    Осенняя обрезка проводится только при стабильно высокой температуре, не опускающейся ниже нуляОсенняя обрезка проводится только при стабильно высокой температуре, не опускающейся ниже нуля
  • Жителям северных регионов рекомендуется не задумываться об осенней подрезке деревьев вовсе, поскольку велика вероятность негативных последствий. Если в области нанесенной растению раны кора перемерзнет, то может начаться процесс иссушения, постепенно захватывающий все дерево. По степени воздействия его можно сравнить с некрозом живых тканей.

    • Виды обрезки

    Поскольку обрезка иногда совершается круглогодично, имеет смысл задаться вопросом о том, отличаются ли все эти процедуры корректировки друг от друга? Они действительно отличаются и предполагают разные манипуляции в зависимости от времени года. Однако существуют и те действия, которые проводятся при необходимости в любой момент. Они связаны со спасением дерева от разрушения, болезней и грибков.

    В зависимости от целей, существует несколько основных типов обрезки, подходящих для разных сезоновВ зависимости от целей, существует несколько основных типов обрезки, подходящих для разных сезонов

    На сегодняшний момент выделяют три основных вида обрезки, распространяющихся как на деревья, так и на кусты:

    • Санитарная обрезка, в задачи которой входит предотвращение заражения дерева. К примеру, если садовод увидел вредителей на одной из веток, или же симптомы опасной болезни, ему необходимо как можно быстрее удалить пораженный участок, чтобы недуг не перешел на все дерево. После удаления инфицированных участков, они, как правило, сжигаются, чтобы обеспечить максимальную безопасность участка;
    Санитарная обрезка требует от садовода постоянно быть на чеку и периодически осматривать деревьяСанитарная обрезка требует от садовода постоянно быть на чеку и периодически осматривать деревья
  • Прореживание, чья суть заключается в создании фиксированного количества веток, которые оптимально дополняли бы дерево, проводится в межсезонье, когда садовод видит дерево без листвы и может сделать правильный выбор. В редких случаях прореживание делается летом, если вы сталкиваетесь с проблемой, когда ветви не выдерживают веса своих же плодов;
    • Укорачивание и прореживание на примере сливыУкорачивание и прореживание на примере сливы
  • Укорачивание, совершение которого возможно лишь тогда, когда движение соков по дереву остановилось, и оно перешло в состояние покоя. Следовательно, лучшее время для такой процедуры – промежуток «до» или «после» вегетационного периода. В северных регионах рекомендуется укорачивать ветви до наступления вегетации в первой половине весны.
    • Заранее планируя укорачивание плодовых деревьев можно улучшить их структуруЗаранее планируя укорачивание плодовых деревьев можно улучшить их структуру

    Что включает в себя осенняя обрезка деревьев?

    Каждый сезон отличается своими деталями корректировки, которыми следует уделять особое внимание. Осенняя обрезка включает в себя следующие нюансы:

    1. Поскольку с опаданием листвы, удается намного лучше увидеть ветви, «вышедшие из строя». В первую очередь убираются стареющие и усыхающие ветви, которые продолжают питаться соками дерева и препятствуют росту молодых побегов. Удаляя такие ветви осенью, вы облегчаете растению грядущее весеннее обновление;
    Осенью садовод готовит дерево не только к удачной зимовке, но и к последующему цветениюОсенью садовод готовит дерево не только к удачной зимовке, но и к последующему цветению
  • Осенняя обрезка не может обойтись без такой операции, как прореживание. Под прореживанием подразумевается удаление «побочных» ветвей, разрастающихся внутрь кроны, не отличающихся плодоносностью, но занимающих много места. Крону необходимо периодически расчищать еще и для того, чтобы солнечные лучи могли беспрепятственно проникать ко всем здоровым и перспективным ветвям;
  • Среди ветвей часто встречаются парные экземпляры, растущие параллельно друг с другом. Садоводу предстоит сделать выбор, какую из ветвей оставить. Желательно отдавать предпочтение более сильным и своевременно избавляться от слабых;
    • При корректировке ветвей следует удалять самые хилыеПри корректировке ветвей следует удалять самые хилые
  • Хорошо известно, что наилучший урожай дают ветви, растущие под прямым углом к стволу, или иначе – параллельно к земле. Потому прочие ветви, которые произрастают под острым углом вверх или наклоняются к земле нужно обрезать.

    • При должных навыках, во время весенней обрезки плодовых деревьев можно так же повлиять на их грядущую урожайность, путем придания ветвям правильного направления роста. Подробнее о повышении плодородности деревьев рассказываем ниже.

    Повышаем урожайность деревьевПовышаем урожайность деревьев

    Обработка деревьев после обрезки

    Драматичное сравнение места спила с раной отнюдь не является художественным преувеличением. Несмотря на то, что из оставленного пенька не сочится кровь, это не означает, что дерево остается неуязвимым даже после того, как у него отсекли некоторые участки. Спил подвержен замерзанию и инфицированию. В конце концов, он элементарно понижает иммунитет растения к тем болезням, от которых оно бы не пострадало в обычной обстановке.

    Спилы небольшого диаметра допускается не обрабатыватьСпилы небольшого диаметра допускается не обрабатывать

    Обработка спила во многом зависит от его размера. Если обрезанная вами ветвь была меньше трех сантиметров в диаметре, то, скорее всего, дерево справится с восстановлением самостоятельно. Достаточно обеззаразить нужный участок и оставить растение в покое. Спилы, чей диаметр превышает три сантиметра, облагораживаются следующим образом:

    1. Незамедлительно после обрезки, у спила необходимо удалить все шероховатости, заусеницы и другие выступающие части. Важно, чтобы спил был гладкий и аккуратный. Для выполнения данной операции идеально подойдет садовый нож;
    Перед тем, как обработать спил замазкой, необходимо отшлифовать егоПеред тем, как обработать спил замазкой, необходимо отшлифовать его
  • После корректировки спила, нужно нанести на его поверхность дезинфицирующий раствор, который отпугнет потенциальных вредителей. Распределяется раствор при помощи обыкновенной кисти;
  • Раствору требуется время чтобы застыть, потому после его нанесения надлежит оставить дерево на несколько дней до полного высыхания субстанции.
    • Чем раньше будет заделана трещина, тем меньший участок дерева пострадаетЧем раньше будет заделана трещина, тем меньший участок дерева пострадает

    Важно! Зимой, а иногда уже к осени, на коре деревьев могут появляться трещины, возникающие из-за перепадов температур. Лечение таких повреждений рекомендуется осуществлять уже весной, когда температура поднимется выше нуля.  В противном случае, все меры по предотвращению трещин будут бесполезны. Обрабатывается весь травмированный участок вплоть до здоровой древесины.

    Цены на садовый вар

    садовый вар

    Средства для обработки

    У каждого садовода есть свой собственный рецепт замазки, позволяющей дереву скорее заживить свою рану. Самые распространенные средства для обработки спилов и их составляющие кратко обозначены в таблице ниже.

    Таблица 1. Замазки для спилов

    ЗамазкаОписание
    Садовый варДанную замазку вы можете как изготовить самостоятельно, так и приобрести в готовом виде в магазине. Самыми важными компонентами вара являются жир и воск, выступающие в качестве прочной защитной пленки, не дающей возможным осадкам растворить вещество. В задачи канифоля, так же входящего в состав вара, входит обеспечение липкости, благодаря которой замазка и крепится на древесине. По желанию в вар добавляется зола
    Болтушка из глиныДля изготовления замазки используются глина, коровяк, измельченная солома и сено. Когда все ингредиенты будут перемешаны, их надлежит постепенно разбавлять водой. По консистенции болтушка должна походить на сметану
    Цементный растворЧтобы изготовить такой раствор, цемент и мелкий песок смешиваются в пропорциях одним к трем и разбавляются в воде. В качестве дополнительного ингредиента можно добавить олифу. Благодаря свойствам цемента, раствор отлично подходит для фиксации даже самых глубоких ран
    Если вы испытываете трудности с приготовлением состава, его можно легко приобрести в готовом видеЕсли вы испытываете трудности с приготовлением состава, его можно легко приобрести в готовом виде

    Если вы испытываете трудности с приготовлением состава, его можно легко приобрести в готовом виде

    Важно! Все замазки наносятся тонким слоем (за исключением тех, что заживляют трещины) так, чтобы при высыхании на дереве появилась пленка. При этом материал наносится строго на поврежденные участки. Кора растений должна оставаться нетронутой, чтобы выделять коровый валик, способствующий исцелению.

    Виды плодовых деревьев и их обработка

    Поскольку количество нужных дереву обрезок опирается на его вид и потребности, то без учета конкретного дерева сложно давать советы по уходу за ним. Некоторые сорта обрабатываются круглогодично и могут произрастать только в теплых областях, в то время как другие едва ли нуждаются в ежегодной корректировке.

    Яблоня

    Яблоня не относится к тем деревьям, которые любят осенние обрезки. При уходе за яблоней большинство действий следует планировать на весенний сезон. Летом допускается корректировать ветви, когда они преграждают путь солнечным лучам к дозревающим плодам.

    Яблоня не любит холода, потому осенняя обрезка должна быть очень умереннойЯблоня не любит холода, потому осенняя обрезка должна быть очень умеренной

    Желательно распланировать свои манипуляции таким образом, чтобы на вторую половину осени приходилось лишь несколько косметических процедур, таких как:

    • Прорежение кроны. К началу весны желательно не оставлять бесперспективные ветви, которые не смогут дать плодов. При сильном загущении кроны ее ветви обрезаются на половину;
    • Удаление всех поврежденных, засохших, болезненных ветвей;
    Традиционное для осеннего периода избавление от негодных ветвей распространяется и на яблонюТрадиционное для осеннего периода избавление от негодных ветвей распространяется и на яблоню
  • Корректировка приростов. Если ваша яблоня еще молода, то нужно укоротить приросты данного года на одну четверть от общей длины. После данной операции дерево предоставляется самому себе на несколько следующих лет, если оно не разрастается слишком быстро;
  • Омоложение. Старые яблони проходят трехступенчатую омолаживающую обрезку, занимающую три года. Ее основная идея в том, чтобы с каждым последующим годом удалять треть стареющих ветвей. К завершающему этапу процент старых ветвей останется незначителен, что позволит растению отрастить новые побеги. Ни в коем случае не следует удалять за раз все старые ветви, поскольку это может привести к гибели яблони.
    • Схема обрезки старой яблониСхема обрезки старой яблони

    Более подробно об уходе за яблоней и методах ее выращивания можно прочесть на нашем портале.

    Колоновидная яблоня

    Особого внимания требуют колоновидные яблони, поскольку уход за ними имеет свои хитрости. К примеру, обрезка этого дерева производится лишь в двух случаях – в начале летнего сезона и поздней осенью.

    Правильная обрезка колоновидной яблони приведет к увеличению урожаяПравильная обрезка колоновидной яблони приведет к увеличению урожая

    При корректировке колоновидной яблони следует помнить о запрете на обрезку центрального проводника колонны. Если вы все-таки срежете его, крона начнет сильно ветвиться, что нарушит структуру дерева. В обрезке данной яблони нужно руководствоваться правилом «чем больше вы обрежете, тем интенсивней пойдет рост укороченной ветви». Впрочем, подходить к обрезке стоит с умеренностью. При удалении слишком большого участка ветвь рискует погибнуть.

    Видео — Обрезаем яблоню в осенний сезон

    Груша

    Представление о том, что обработки яблонь и груш схожи между собой, глубоко ошибочны. Яблоня и груша – два разных дерева со своими потребностями. К примеру, если за яблоней следует ухаживать в течение, как минимум, двух сезонов, то груша не требует к себе ежегодного внимания. Груши не любят низких температур, потому их обрезка, как правило, приходится на начало осени в регионах с умеренным климатом.

    Основной уход за теплолюбивой грушей желательно переносить на весенний сезонОсновной уход за теплолюбивой грушей желательно переносить на весенний сезон

    Позднее сентября садоводы не приступают к корректировке дерева, небеспочвенно опасаясь за его гибель. Наиболее благоприятное время для обрезки груши – ранняя весна, когда температура стабильна и уже не опускается ниже восьми градусов. В таких условиях можно не волноваться за благополучие растения и смело приступать к действиям.

    Схема обрезки груши по годамСхема обрезки груши по годам

    Число осенних процедур, полезных для груши, не велико, в него входят:

    • Санитарная обработка груши. Предотвращение загущения кроны, удаление болезненных, иссохших и побочных ветвей позволит дереву заметно оздоровится, избавившись от всего лишнего;
    • Укорачивание. От общей длины однолетних побегов отнимается треть для стимуляции роста новых почек и ветвления дерева;
    • Формирование макушки. Допускается укорачивать на треть и макушку груши, при этом сохраняя ее пирамидальную структуру;
    Правильная обрезка позволит проредить верхушку дерева и освободить его от лишних ветвейПравильная обрезка позволит проредить верхушку дерева и освободить его от лишних ветвей
  • Защита спилов. Обработка замазкой оставленных ран осуществляется в зависимости от возраста ветвей. На многолетние ветки вещество следует наносить сразу же после обрезки, чтобы избежать засыхания. На юные ветви состав наносится на вторые сутки;
  • Омолаживание. Несмотря на то, что омолаживание груши можно производить в межсезонье, советуется проводить данную операцию весной. Омолаживание всегда является стрессом для дерева, а если к нему прибавятся и низкие температуры, то эффект может оказаться непредсказуемым. Для омолаживания необходимо дождаться пятиградусной температуры и проводить его строго до пробуждения почек.
    • Омолаживание груши предполагает значительное укорачивание макушкиОмолаживание груши предполагает значительное укорачивание макушки

    Слива

    Слива требует к себе повышенного внимания вне зависимости от времени года:

    1. Весной у дерева удаляют засохшие от мороза ветви и при необходимости корректируют крону, подготавливая растение к началу вегетационного периода;
    Весенняя обрезка сливовых деревьевВесенняя обрезка сливовых деревьев
  • Летом в сезон бурного роста сливы требуется следить за тем, чтобы ветви под тяжестью созревающих плодов не обламывались;
  • Осенью слива проходит весь стандартный набор процедур, характерный для всех прочих садовых деревьев, подготовляющий ее к комфортной зимовке.

    • Помимо удаления высохших и пораженных ветвей, осенью слива претерпевает следующие изменения:

    • При проведении первой корректировки молодого дерева, следует укоротить его на треть от общей длины;
    • Необходимо выявить побочные побеги, которые к весне будут соперничать со скелетными и своевременно удалит их, чтобы не занимать свободное пространство;
    Побочные побеги снижают урожайность сливы, забирая большую часть соков себеПобочные побеги снижают урожайность сливы, забирая большую часть соков себе
  • Макушка дерева удаляется только в том случае, если она за лето выросла выше двух с половиной метров;
  • Из-за того, что раны у стареющих слив затягивается медленно, не рекомендуется планировать их удаление на осень, поскольку велика вероятность потерять дерево. Молодые побеги трогать не советуется, поскольку они помогут дереву справиться с утратой прежних ветвей и не засохнуть.

    • Дезинфекция ран

    Обрезка ветвей не должна восприниматься в отрыве от последующей дезинфекции. Помимо замазывания ран растений при помощи составов, о которых мы уже рассказывали ранее, их необходимо защищать от посягательств различных инфекций. Существует множество рецептов таких дезинфицирующих составов, самые эффективные из которых представлены далее:

    1. В одном литре горячей воды разводится пятьдесят грамм медного купороса;
    2. Несколько капель марганцовки разводятся в воде вплоть до получения насыщенного розового оттенка;
    Марганцовка убивает всевозможные патогенные бактерии до того, как они успеют проникнуть в деревоМарганцовка убивает всевозможные патогенные бактерии до того, как они успеют проникнуть в дерево

    Цены на медный купорос

    медный купорос

  • Для приготовления бордосской смеси требуется тридцать грамм медного купороса разбавить полулитром горячей воды. К получившемуся раствору надлежит прибавить еще тридцать грамм извести, так же разбавленных полулитром горячей воды. При этом разбавленный медный купорос добавляется в известь тонкой струей. Перед использованием субстанция тщательно размешивается. Правильно приготовленная бордосская смесь имеет яркий голубой цвет.
    • Приготовление бордосской смесиПриготовление бордосской смеси

    Важно! Для нанесения дезинфицирующих составов следует заранее выбрать тихий безветренный день без осадков. При распределении смеси обязательно используйте защитные перчатки, чтобы не обжечь руки при случайном контакт со средством.

    как обрезать яблоню и грушу, сливы и вишни

    Ухаживать за садовыми деревьями необходимо в течение всего года. На то, насколько богатым будет урожай и сколько лет проживет садовое дерево, напрямую влияет правильность и своевременность ухода. Обрезка деревьев имеет немаловажное значение, ведь именно от нее зависит, насколько правильно будет сформирована крона растения. Начинать формировку кроны необходимо уже у совсем молодого растения, ее главная задача — это стимулировать к росту, а также к плодоношению наиболее сильные ветки, при этом те из них, которые мешают, растут в неправильном направлении, а также больные, травмированные и старые, необходимо срезать. Для того чтобы у дерева было равномерное распределение силы, а также питания, его необходимо не только своевременно подкармливать и защищать от вредных насекомых и различных заболеваний, но и систематически и правильно обрезать осенью. Так, на тех садовых культурах, на которых имеется хорошо сформировавшаяся крона, вырастает большее количество плодов, и они отличаются наиболее высоким качеством.

    Обрезка плодовых деревьев осенью

    Обрезка плодовых деревьев осеньюОбрезка плодовых деревьев осенью

    Для начала следует выяснить, что же такое обрезка? Это процесс удаления целого побега либо ветки или его части. Такой способ ухода применяется как для плодовых, так и для декоративных деревьев и кустарников. Обрезка участвует в регуляции роста, развития и плодоношения таких растений. Цели обрезки могут быть как формирующими, так и санитарными, так как дерево либо кустарник после данной процедуры освобождается от тех веток, которые способны нанести ему вред. В случае, если дерево достаточно старое, то садоводы применяют омолаживающую обрезку, после которой растение обретает новые силы, при этом количество и качество плодов остается практически на том же уровне. Данную процедуру рекомендуется проводить в весеннее и осеннее время, но бывают случаи, когда она просто необходима садовой культуре в летние месяцы. Следует учесть, что обрезать дерево осенью можно только при условии, что в данной области довольно мягкая и теплая зима. В северных областях эту процедуру специалисты советуют проводить в весеннее время. Дело в том, что резкое понижение температуры воздуха после осенней обрезки приводит к тому, что в тех местах, где были срезаны ветки, вымерзает кора, а также иссушается древесина, а результатом этого становится гибель растения. Существуют такие виды садовых культур, обрезать которые необходимо 1 либо 2 раза за год, однако есть и такие, которым не нужна столь частая обрезка. У обрезки, как и у иных агротехнических приемов, существуют определенные правила. Так, просто необходимо знать, когда и как производится обрезка определенной садовой культуры.

    Особенности обрезки яблоневого дерева

    В какое время обрезать

    В какое время обрезатьВ какое время обрезать

    Обрезку яблоневых деревьев производят в весеннее, а иногда и в летнее время, когда у созревающих яблок наблюдается нехватка света из-за слишком густой кроны. А еще ее проводят и в осеннее время. В весеннее время до того как начнется сокодвижение, производится удаление тех ветвей, которые подмерзли за зиму, а также в это время формируют крону. Осенью яблоню обрезают в ноябре и при этом, как правило, производится санация кроны. При этом обрезку осенью можно начинать только лишь после окончания листопада. Колоновидное яблоневое дерево следует подвергать обрезке либо в первые летние дни либо под зиму.

    Осенняя обрезка

    Осенняя обрезкаОсенняя обрезка

    В осеннее время нужно удалить те ветви, которые являются старыми, травмированными, больными либо имеющие следы гниения. Так как растение в это время пребывает в состоянии покоя, то данная процедура не наносит ему абсолютно никакого вреда.

    Примерный план осенней обрезки яблоневого дерева:

    • сначала нужно удалить большие ветви, которые являются травмированными либо сухими;
    • из ветвей, растущих очень близко друг к другу, надо оставить самые сильные, а остальные удалить;
    • срежьте ветви, растущие под острым углом;
    • места срезов надо замазать краской на олифе либо садовым варом, при этом обработку сухих ветвей производят сразу же, а молоденьких — спустя 24 часа;
    • ветви, которые были срезаны, нужно уничтожить.

    Если яблоневое дерево молодое, то при помощи секатора ему производят лишь слабую обрезку, при этом следует укоротить на ¼ часть приросты нынешнего года. После этого данные экземпляры не подвергают обрезке в течение 3–5 лет, срезая лишь высохшие, а также травмированные ветви. Однако это только в том случае, если деревце не растет в высоту чересчур быстро. Те яблоневые деревья, которым исполнилось 5–6 лет, необходимы обрезки средней интенсивности — сильные ветви укорачивают на 1/3 часть от их длины. Старые яблоневые деревья обрезают с целью омоложения в 3 этапа. Так, в первый год нужно удалить приблизительно 1/3 часть всех старых веток, на второй год другую 1/3 часть старых ветвей, а оставшуюся 1/3 часть — спустя еще 1 год. Стоит учесть, что со взрослыми мощными ветвями секатор не справится, здесь не обойтись без пилы. Также надо помнить, что инструменты, которые применяются для обрезки ветвей, должны быть очень острыми, и их следует подвергнуть дезинфекции.

    Как обрезать колоновидное яблоневое дерево

    Обрезка колоновидных яблоньОбрезка колоновидных яблонь

    Касательно ухода за колоновидными яблоневыми деревьями надо помнить, что чем интенсивнее будет обрезка, тем быстрее и лучше будут расти оставшиеся ветки. В том случае, если вы обрежете больше чем ½ часть ветви, то из тех 3 либо 4 почек, которые остались, следующей весной вырастут крепкие побеги. Если же будет удалено меньше ½ части ветви, то из тех 5–7 почек, которые остались, вырастут 5–7 средненьких побегов. Обрезать центральный проводник колонны запрещено, в противном случае начнется разветвление кроны. Если при формировке желают добиться колоновидной кроны, то после высадки саженца его макушечный побег необходимо подвязать к опоре. Из боковых побегов следует произвести формировку плодовых звеньев. Чересчур мощные побеги необходимо вырезать на кольцо, потому что из-за них может произойти задержка роста проводника. После того как вырастут молодые побеги, из них формируют скелет кроны.

    Особенности обрезки грушевого дерева

    Когда обрезать грушу

    Те садоводы, у которых еще слишком мало опыта, полагают, что обрезать грушу нужно точно так же, как и яблоневое дерево, но они ошибаются. Грушевое, как и яблоневое дерево не следует подвергать ежегодной обрезке. В санитарных целях обрезать грушу осенью можно, только если на улице еще тепло. В том же случае, если уже наступили морозы, данную процедуру необходимо отложить до следующей весны, так как обрезка грушевого дерева при минусовой температуре не производится. Если же все-таки обрезать ветви, то места срезов не смогут зажить, а при этом сами ветки промерзнут и погибнут. Лучшим временем для обрезки этой садовой культуры является весна, когда на улице будет теплее 8 градусов. В случае, когда дерево требуется обрезать в осеннее время, сделать это можно будет только в сентябре. Во время обрезки проводимой с целью формировки кроны, необходимо помнить, что пирамидальная форма является более удобной для сборки плодов.

    Обрезка груши осенью

    Обрезка груши осеньюОбрезка груши осенью

    Формировку кроны дерева следует начать производить уже с первого года его жизни, при этом необходимо сразу выделить скелетные ветки, ведь это позволит кроне развиваться не только правильно, но и симметрично. Обрезку однолетних растений производят на высоте от 40 до 50 сантиметров от поверхности грунта. У тех груш, которым исполнилось 2 года, следует из имеющихся 6–8 боковых ветвей оставить лишь 3 либо 4, которые возьмут на себя роль скелетных. Их подрезку следует произвести на одном уровне. Подрезать проводник надо на 20 сантиметров выше, чем ветви, являющиеся скелетными. Осенняя обрезка взрослых грушевых деревьев производится, как правило, лишь в санитарных целях. Так, в это время следует срезать ветви, которые загущают крону, а также травмированные и заболевшие. Еще рекомендуется на 1/3 часть укоротить макушку и однолетние побеги, но только в том случае, когда грушевое дерево чересчур сильно тянется вверх, это способствует укреплению растения, а также усилению ветвления, при этом почки начнут развиваться более быстро. Но при этом постарайтесь, чтобы во время проведения процедуры не нарушилась форма кроны, которая должна быть пирамидальной. После того как обрезка будет закончена, необходимо намазать места срезов, а также имеющиеся трещины и повреждения на поверхности коры садовым варом. При этом взрослые сухие ветви нужно обработать сразу, а молодые — спустя 24 часа.

    Омолаживающая обрезка старого грушевого дерева начинается с того, что укорачивается верхушка. Однако если ежегодная обрезка проводилась правильно, то крона должна иметь оптимальную высоту. В этом случае надо произвести лишь прореживание кроны, для этого вырезаются все старые и высохшие ветви, а также те, которые не плодоносят и растут под острым углом либо параллельно стволу, те же побеги, которые остались, нужно обрезать на ¼ часть. Обработку надо производить краской, изготовленной на олифе, либо садовым варом. Такую обрезку для старых деревьев рекомендуется проводить в весеннее время, так как в этом случае растение перенесет ее менее болезненно, но данную процедуру нужно успеть провести до того, как почки проснуться, а температура воздуха на улице при этом должна быть не меньше 5 градусов.

    Особенности обрезки сливы

    Особенности обрезки сливыОсобенности обрезки сливы

    Когда обрезать сливу

    Сливу тоже следует обрезать, как и иные садовые культуры, при этом данная процедура производится, когда это необходимо в различное время года. Весенняя обрезка проводится до раскрытия почек, в это время следует удалить те части веток, которые подмерзли, а также надо подготовить сливу к периоду активного роста, сформировав крону. В летнее время при слишком большом количестве плодов может потребоваться обрезка, для того чтобы не допустить обломы ветвей. После окончания листопада в осеннее время необходимо подготовить данную садовую культуру к зимовке.

    Обрезка сливы осенью

    Обрезка сливы осеньюОбрезка сливы осенью

    Обрезая сливу осенью, садовод не только готовит ее к предстоящей зиме, но и способствует повышению урожайности. После того как растение перестает расти, и все листочки опадают, у растения начинается подготовка ко сну. В это время с дерева следует срезать травмированные, сухие, поврежденные насекомыми и больные ветви, также необходимо укоротить и верхушку, но это только в том случае, когда высота дерева превышает 250 сантиметров. После этого нужно укоротить чересчур быстро растущие побеги, а также срезать побеги-конкуренты, потому что в весеннее время они начнут расти и это приведет к загущению кроны, из-за чего свет поступать будет намного хуже. У молоденьких слив нужно укоротить верхние и боковые побеги не больше чем на 1/3 часть, при этом ветви, которые растут внутрь кроны, нужно срезать совсем. Укорачивание старых ветвей производят в весеннее время, но при желании во время осенней обрезки можно убрать стволовые ветки, не принесшие плодов в нынешнем году, а также срезать сухие либо больные побеги. Те ветви, которые были срезаны, необходимо уничтожить. Места срезов обязательно следует обработать. Если сливовое дерево старое, то обрезку лучше отложить до наступления весны. Дело в том, что ранки на них заживают уже не так быстро, и в большинстве случаев из них начинает вытекать камедь, в результате этого наступившие морозы способны загубить растение, которое могло бы давать плоды еще много лет.

    Особенности обрезки вишни

    Особенности обрезки вишниОсобенности обрезки вишни

    Когда обрезать вишню

    Вишню не следует обрезать каждый год. Если имеется необходимость в формирующей либо омолаживающей обрезке, то данную процедуру нужно провести весной. В осеннее время может быть проведена обрезка лишь в санитарных целях. В том случае, если зимы мягкие и теплые, то в таких областях растение можно обрезать в октябре. А в северных районах, где наблюдаются морозные зимы, осеннюю обрезку необходимо произвести в сентябре. Начинать обрезать растение можно сразу же после окончания листопада, но при этом, если в ближайшее время должны начаться морозы, то данную процедуру следует отложить до весеннего периода.

    Обрезка вишни осенью

    Обрезка вишни осеньюОбрезка вишни осенью

    Те саженцы, которым всего 1 год в осеннее время не подвергают обрезку, дело в том, что они не способны быстро восстановиться, и наступившие морозы могут их погубить. У более взрослых вишен нужно вырезать все ветки кроме 5 наиболее сильных, которые должны быть направлены в стороны. При этом они должны расти не ближе чем 10 сантиметров друг от друга. Санитарная обрезка взрослых вишен производится лишь при необходимости, при этом нужно срезать сухие, травмированные, а также больные ветви. Осенью следует вырезать всю поросль, потому что она делает растение более слабым, при этом в зимнее время в ней любят укрываться маленькие грызуны, а также различные вредители. В том случае, когда растение является корнесобственным, его поросль вполне подойдет для посадки, потому что она способна сохранить все сортовые признаки родительского растения. У привитого растения поросль не следует применять для посадки, и ее нужно обязательно удалять, так как она способна нанести значительный вред вишне. Формирующая обрезка молоденьких вишен производится в весеннее время. На это же время откладывается и обрезка старых растений, которую проводят с целью их омоложения.

    Особенности обрезки абрикоса

    Особенности обрезки абрикосаОсобенности обрезки абрикоса

    Когда обрезать абрикос

    Обрезку абрикосов производят в весеннее, летнее и осеннее время. При этом в весеннее время обрезка должна быть основательной, она включает в себя формирующую, санитарную и если это нужно, то и омолаживающую. В летнее время обрезают растение лишь тогда, когда существует опасность, что ветви обломятся из-за большого количества плодов. Осенью обрезка проводится в санитарных целях, она является подготавливающей растение к предстоящей зиме.

    Обрезка абрикоса осенью

    Обрезка абрикоса осеньюОбрезка абрикоса осенью

    Перед тем как начать обрезать ветви, необходимо подумать над тем, какая именно форма должна быть у кроны растения — безъярусная либо ярусная. В том случае, если место в саду не очень много, то кроне абрикоса рекомендуется придать чашевидную форму, для этого ветви следует укоротить примерно на ½ часть. В осеннее время абрикос нуждается в санитарной обрезке, для этого нужно удалить травмированные, больные, сухие ветви, а еще надо произвести прореживание кроны, для этого необходимо убрать те ветви и побеги, которые растут вовнутрь. Но при этом следует помнить, что такое растение очень любит тепло в связи с этим наносить глубокие порезы нельзя. Если же все-таки это произошло, то рану следует намазать медным купоросом, а затем садовым варом, чтобы предотвратить вытекание камеди.

    Особенности обрезки персика

    Особенности обрезки персикаОсобенности обрезки персика

    Когда обрезать персик

    Обрезку персика можно производить летом, осенью и весной. В весеннее время растению необходима формирующая обрезка, также следует удалить те ветви, которые были повреждены морозами. При этом при необходимости старым персикам производят омолаживающую обрезку. В летнее время растение обрезают при необходимости. В осеннее время персик надо подготовить к предстоящей зиме.

    Обрезка персика осенью

    Обрезка персика осеньюОбрезка персика осенью

    В осеннее время необходимо срезать все ветви, которые не нужны, а также те, что были повреждены вредителями либо болезнями. Срезанные ветки необходимо обязательно уничтожать, места срезов на растении не забывайте промазывать масляной краской либо садовым варом.

    Особенности обрезки черешни

    Особенности обрезки черешниОсобенности обрезки черешни

    Когда обрезать черешню

    Формирующую обрезку необходимо проводить в весеннее время. Осенью же надо произвести санитарную, а также обязательную омолаживающую обрезку (советуют большинство специалистов). Но имеется и такое мнение, что в осеннее время обрезку следует производить лишь в крайних случаях, для избавления растения от травмированных и пораженных болезнью либо вредителями ветвей. Если данное растение осенью обрезать очень сильно, то это может привести к замедлению его плодоношения. Какой из вариантов осенней обрезки черешни выбрать, должен определиться сам садовод. К примеру, в осеннее время можно сделать омолаживающую обрезку, но в том случае, если вас что-то не устроит в состоянии растения, то на следующий год отложите данную процедуру до наступления весны.

    Обрезка черешни осенью

    Обрезка черешни осеньюОбрезка черешни осенью

    Специалисты советуют кроне растения придавать конусовидную форму, при этом основание должно быть широким.  В данном случае растению будет хватать и света и тепла, а также улучшится и циркуляции воздуха внутри кроны. А еще при желании кроне можно придать чашевидную форму либо в виде яруса. В осеннее время, когда закончится листопад, необходимо удалить все травмированные, сухие и больные ветви и стебли. Для омоложения нужно вырезать на кольцо те ветви, которым исполнилось 6–8 лет, при этом места срезов нужно промазать масляной краской либо садовым варом.

    Обрезка прочих садовых деревьев

    Обрезка прочих садовых деревьевОбрезка прочих садовых деревьев

    Следует помнить, что основную обрезку различных плодовых культур надо производить в весеннее время, за исключением яблоневого и грушевого дерева. При этом на улице должно быть выше нуля, однако нужно успеть до набухания почек. Дело в том, что в тепле раны на данных растениях заживают лучше и быстрее. В осеннее же время чаще всего рекомендуется удалять лишь ненужные ветки. Данный принцип обрезки применим не только лишь к вышеописанным растениям, но и к облепихе, алыче, шелковице, айве, ирге, калине и др.

    Технические приемы обрезки:

    1. Срез на почку — это поможет поменять рост ветви и направить ее в нужную сторону. На годовалом стебле нужно отыскать такую почку, которая смотрит в необходимую вам сторону. Затем около нее срезается ветвь под углом 45 градусом, так, чтобы с противоположной от почки стороны стебля пенек не был чересчур длинным (длина шипа около 1,5–2 сантиметров). Дело в том, что более длинный пенек чаще всего засыхает, а почка в весеннее время так и не пробуждается.
    2. Срез на кольцо — при удалении ненужной ветви ее вырезают целиком по внешнему краю кольца (особый наплыв коры в месте соединения срезаемой ветви с той, которая остается). Такой вид обрезки поможет сделать главной веткой боковую.

    Существует несколько различных видов обрезок, применяемых для садовых культур, а именно: регулирующая, восстановительная, формирующая, омолаживающая и санитарная.

    На места срезов и раны мажется садовый вар, при этом слой должен быть около 0,3–0,5 сантиметров толщиной. В настоящее время специалисты все чаще советую заменять данное средство латексной краской, в которой имеются соли меди, а можно использовать и «искусственную кору» — это средство ускоряет восстановительные процессы, а также предохраняет ранку от чрезмерного высыхания, а также от попадания в нее патогенных микроорганизмов и воды.

    ЧЕРЕШНЯ, ПРОСТОЙ МЕТОД ОБРЕЗКИ. Формируем удобную для ухода черешню.


    Watch this video on YouTube

    инструкция, как правильно обрезать кустарник и садовое дерево осенью

    Как правильно производить обрезку деревьеОбрезка деревьев осенью — очень важный процесс, от которого во многом зависит здоровье сада, его урожайность и долговечность. Обрезка может производиться весной и осенью, может проводиться с целью прореживания кроны или омолаживающей для старых плодовых культур. Приходится учитывать их виды и сорта, чтобы не навредить саду. Нужно также следить, чтобы обрезка проводилась до начала сокодвижения весной и после его прекращения осенью.

    Виды процедуры

    Существуют два способа обрезки:

    1. Осенняя обрезка деревьевПрореживание — обрезание веток у самого основания. Его осуществляют с целью более интенсивного доступа воздуха и солнечного света к веткам, частота — один раз в 12 месяцев. Такая периодичность сохраняется до тех пор, пока крона не сформируется полностью. При обрезке деревьев и кустарников осенью второстепенные ветки удаляют, оставляя несколько основных, равномерно расположенных по всей окружности ствола. Взрослые деревья прореживают с периодичностью один раз в два-три года. Удаляют ветви, расположенные внутри кроны, растущие вниз, вверх, под острым углом, а также скрученные или переплетённые друг с другом, создающие загущенность, перекрывающие доступ солнца в середину кроны.
    2. Укорачивание используется в том случае, если требуется обрезать только верхнюю часть побега. Цель применения этого способа — осуществление контроля за ростом веток, активизация появления завязи и увеличение бокового ветвления. Обрезая деревья, усекают верх ветки, срезая до почки, от которой в нужном направлении начнёт расти веточка. Для саженцев двухлетнего возраста особенно важным является второй способ: центральная ветка обрезается на 25 сантиметров от самой верхней почки, а все боковые — на расстоянии 35 сантиметров от крайних почек. При подрезке деревьев осенью сухие побеги и ветки, поражённые болезнями, спиливаются и сжигаются. Кроны фруктовых деревьев, заболевших чёрным раком или стеклянницей, сильно укорачивать не рекомендуется, обрезка приведёт к их гибели.

    Оба способа хороши для формирования кроны с целью обеспечения доступа к ней солнечного света.

    Сроки выполнения обрезки

    Обрезку плодовых деревьев и кустарников можно проводить ранней весной или осенью, в зависимости от региона. Осеннюю обрезку целесообразно использовать в южных регионах, где нет суровых морозов. Сроки обрезки плодовых деревьев осенью в северных районах, делают в первые два месяца осени — период, во время которого уже возможно подмерзание и подсушивание коры на срезе, провоцирующее высыхание плодового растения.

    Прореживание и укорачивание осенью становится причиной гибели молодых деревьев. Так что в северных областях обрезку лучше отсрочить на март, когда закончится пора низкой температуры. На южных территориях работы в саду можно продолжать, начиная с октября и до набухания почек в марте.

    Инструкция по обрезке

    Как обрезать старые деревьяИнструкция для начинающих по обрезке деревьев осенью поможет провести процесс правильно и точно. В результате правильной обрезки увеличится урожай в несколько раз, омолодится сад, улучшится качество плодов. Но в этом деле важно не перестараться. Умение правильно держать пилу и секатор ещё не означает, что можно приступать к обрезке. Необходимо вооружиться знаниями о том, как правильно её сделать, не навредив фруктовым посадкам. Чтобы знать, как правильно обрезать деревья осенью, необходимо руководствоваться следующими указаниями:

    • Выбрать из большого количества веток 5 или 6 основных.
    • Удалить на штамбе ярус нижних ветвей.
    • Убрать выбивающиеся ветки сверху: высота от шейки корня до основания побегов должна быть 25−45 см.
    • Проводить удаление «на кольцо», не оставлять пеньков, иначе это приведёт к отмиранию коры по кругу от сучка.

    Потом на срезе образуется камедь, дальше — дупло. Разрушительный процесс усугубится ещё больше при морозах. После проведения обрезки нужно обязательно:

    1. Промазать олифой срезы диаметром более 1 сантиметра, смазать садовым варом или закрасить масляной краской.
    2. Полить саженцы водой в большом количестве для предотвращения от вымерзания.
    3. Подкормить растения минеральными удобрениями.

    Схема выполнения процедуры осенью

    К обрезке нужно подходить индивидуально, соблюдая следующие правила:

    • Подрезка деревьев осеньюВетки нижнего яруса должны быть толще, чем верхние: именно так формируются ярусы.
    • Мешающий ветвям по соседству побег укорачивают на третью часть относительно других.
    • Нужно укоротить ветви, которые растут под 90 градусов к стволу.
    • Угол между ветвями первого яруса, содержащего ветки, расположенные по отношению друг к другу, должен составлять 45 градусов.
    • Расстояние между первыми двумя ярусами может равняться 62−65 сантиметров.
    • Крона должна включать 3−4 яруса веток.

    Обработка старых деревьев

    Проводя обрезку деревьев осенью в сентябре, октябре или ноябре, обязательно надо учитывать их возраст. Для старых экземпляров она производится один раз в 2−3 года. Почему так редко? Потому что почки старых деревьев перестают плодоносить. Для этого следует:

    1. Как выбрать инструменты для обрезкиПровести омолаживающую подрезку, удаляя ветви, которые старше 4 лет. При этом оставить ветки толще верхних.
    2. Удалить побеги в середине кроны, кривые, переплетённые, больные, сухие и сломанные, пораженные лишаем.

    Кроме того, требуется учесть такие нюансы:

    1. Подрезка каждый год может стать опасной для яблонь, груш, слив и вишен, потому что ведёт к «замиранию» деревьев на одном уровне, их плодоношение после этого сильно снижается.
    2. С другой стороны, проводя ежегодную обрезку плодовых деревьев, можно снизить воздействие микробов и увеличить уровень сопротивляемости болезням. В этом заключается её отличие от обрезания, производящейся только один раз за несколько лет.
    3. Вырезается столько же ветвей, сколько выросло в прошлом сезоне, но их количество не должно составлять больше трети от общего.
    4. Обрезать ветвь можно наискось над почкой, располагающейся снаружи. Косой срез обеспечивает хорошее стекание воды, а наружная почка не повлияет на загущение кроны. Если она сильно загущена, важно избавиться от старых веток, на которых появляется меньше завязи и плодов. Рост ветвей желательно направлять горизонтально.
    5. Удалять ветви можно и старые, и новые.

    Инструкция по обрезки деревьевА вот карликовые деревья сильно обрезать не стоит, так как они намного медленнее растут. Это и является причиной того, что желательно обрезать карликовые деревья в щадящем режиме. Такие манипуляции дадут возможность получить со старых деревьев больший урожай, защитить их от заболеваний и вредителей. Эти действия помогут подготовить сад к зиме.

    Как правильно подрезать деревья или какой способ более правильный, каждый решает сам, ведь от этого зависит не только урожайность деревьев, но и красота сада.

    Обрезка плодовых, декоративных деревьев и кустарников осенью: рекомендации для начинающих садоводов

    Как правильно обрезать яблоню весной Обрезка садовых деревьев и кустарников осенью — процесс несложный. С этим может правильно справиться любой даже начинающий садовод. Правила обрезки фруктовых деревьев и декоративных отличаются так же, как и обрезка ягодных кустарников от декоративных. Главное в этом деле — чувство меры и немного знаний.

    Осенняя обрезка плодовых деревьев

    Фруктовые деревья нужно регулярно обрезать. Обрезка деревьев осенью или весной необходима:

    • для получения кроны с равномерно распределенными ветвями, для правильного их освещения;
    • для замены одних плодоносящих боковых побегов на новые;
    • для предотвращения преждевременного старения дерева.

    Сроки проведения

    Обрезка черешни для новичковПроизводить обрезку можно ранней весной, летом или поздней осенью. Но самый оптимальный вариант для садоводов Подмосковья — поздняя зима (январь и февраль).

    Не каждому садоводу удобно ехать зимой на удаленный дачный участок и бродить по глубокому снегу в саду. Да и в весенний период у садоводов много другой неотложной работы на участке, нужно спешить обрабатывать землю. Удобнее провести процедуру поздней осенью, после уборки урожая, погода еще позволяет заняться работой в саду. При температуре ниже -5 подрезку проводить не рекомендуется.

    Для обрезки одного взрослого дерева в среднем необходимо 30−45 минут.

    Необходимый инвентарь

    Для проведения работ необходим инвентарь:

    • ножовка или пила;
    • сучкорез;
    • садовые ножницы;
    • устойчивая лестница;
    • средство для замазывания ран (вар).

    Обрезка — это вмешательство в жизнь растения и проводить ее нужно как можно осторожней, пользоваться непременно чистым хорошо заточенным инструментом, который сможет отрезать крупные ветки, а не раздробить их и расщепить края древесины.

    Необходимо постоянно ухаживать за своим садовым инвентарем. Садовые ножницы, полотно пилы нужно чистить, протирать влажной тряпкой с дезинфицирующим средством, а затем насухо вытирать. Лезвия ножей можно наточить бруском или точильным камнем. Садовые ножницы лучше держать в открытом состоянии, чтобы пружина не находилась под постоянным давлением, дольше оставалась тугой.

    Прореживание кроны

    Обрезка молодых деревьев Техник как таковых по обрезке деревьев нет. К каждому растению нужно подходить индивидуально. Фруктовые деревья выращивают, в основном придавая растению классическую пирамидальную форму. А это значит, что от ствола отходят 3−4 равномерно распределенные ветви под углом сорок пять градусов. От этих скелетных ветвей отходят плодоносящие ветви.

    Остальные ветки, которые не участвуют в создании кроны, подлежат обрезке вместе с длинными боковыми побегами, мешающими основным ветвям. Верхушки проводников обрезаются на одинаковую высоту. Затем необходимо проредить густорастущие боковые ветви, особенно если они растут внутрь на верхней стороне проводников.

    Если на основной ветви или на верхней стороне проводников вырастают направленные вверх крепкие побеги, их необходимо удалить, чтобы они не конкурировали с основными ветвями. Несвоевременное удаление таких побегов ведет к образованию развилок. Когда есть необходимость заменить поврежденную скелетную ветку, и такой побег расположен в нужном месте, его можно оставить.

    При обрезке боковых ветвей пилу или ножницы нужно приставлять к точке разветвления. В этом случае останется только круглое пятно, которое заживет гораздо быстрее, чем обрубок, пораженный различными инфекциями. Побеги укорачивают на высоте одного сантиметра над почкой, срез делается слегка наискось. Если две почки расположены на одной высоте, то срез должен быть прямым.

    Как обрезать плодоносные ветки

    Обрезка груши весной: правилаПри обрезке плодовых деревьев необходимо большее внимание уделить плодоносящим ветвям. Опытный садовод замечает, на каких ветках образуется больше цветков и на каких количество плодов уменьшается. В зависимости от вида плодового дерева такие ветви дают урожай от трех до пяти лет. Молодые ветви легко отличить от старых, поэтому сделать правильный выбор и удалить ненужные ветви не составит труда.

    Старые свисающие побеги необходимо обрезать до более крупного. У деревьев с семечковыми плодами следует удалить самые старые ветви, немного сплюснутые, ветвящиеся густо, сучковатые побеги.

    Косточковые фруктовые деревья обычно сильно ветвятся. Прореживание необходимо для достаточного освещения всех ветвей. Вырезаются старые, отмершие, поврежденные участки. Не нужно оставлять неудобно растущие, находящиеся глубоко в кроне ответвления. У косточковых ветви стареют примерно через пять лет.

    Обрезать нужно у разветвления с более молодой ветвью, не оставляя сучков. В этом месте находится ткань, которая быстро делится и способствует заживлению раны. Место среза необходимо замазать специальным варом. Средство для запечатывания ран можно приобрести в специализированном магазине для сада.

    Схема обрезки айвы осенью такая же, как и для многих косточковых: чем реже ветки, тем крупнее плод. Обновлять ветви лучше каждые три года.

    В кронах слив при слишком сильно вертикально растущих побегах лучше всего удалить основную ветвь (так называемая полая крона).

    Основные сорта груш тоже стремительно растут вверх. Поздней осенью необходимо укоротить основные проводники и проредить побеги.

    Обрезка декоративных деревьев и кустарников

    Как правильно ухаживать за деревьямиДекоративные деревья и кустарники не нуждаются в такой тщательной обрезке, как фруктовые деревья. Суть обрезки заключается в удалении поврежденных ветвей, прореживании и придании нужной формы дереву или кусту. Также многим кустам эта процедура помогает сохранить способность к цветению.

    Декоративный кустарник часто высаживается в виде изгороди, именно поздней осенью его лучше привести в порядок, обрезав на нужную высоту. В некоторых местностях существуют предписания по высоте ограды земельного участка.

    Кустарники, цветущие до поздней осени (например, астильбу), нецелесообразно обрезать осенью, их можно немного проредить.

    Элегантные хвойные деревья лучше не подрезать. Возможно только укоротить мешающие ветви. Вечнозеленые растения, такие как самшит вечнозеленый, магония падуболистная, падуб остролистный, хорошо переносят осеннюю подрезку.

    Обрезка садовых деревьев осенью обеспечит их полноценное цветение и плодоношение на протяжении всего лета.

    Originally posted 2018-02-26 06:51:13.

    Как обрезать осенний осадок | Руководства по дому

    Когда в саду приходит осень, слишком часто цветут яркие цветы. Ярко-розовые до медно-медных соцветий осенних сортов очитка (Sedum Spectabile), таких как «Осенняя радость» и «Осенний огонь», обеспечивают надежный осенний цвет для климатических зон Заката с 1 по 23 с конца лета до начала зимы. Обрезка новых стеблей растений улучшает прочность цветоноса и общую кустистость, а также продлевает цветение до осени. Обрежьте старые цветы бронзы и коричневые семенные головки, чтобы привести в порядок спящие растения, или оставьте их на месте, чтобы кормить птиц.

    Базовая обрезка

    Осмотрите новообразование по мере его появления весной. Выполните первоначальную обрезку, когда стебли достигают 8 дюймов в высоту.

    Разблокируйте секатор, чтобы обнажить режущие поверхности, и поместите ножницы в пластиковый контейнер острыми концами вниз.

    Облейте лезвия перекисью водорода для их дезинфекции. Дайте стечь избытку перекиси водорода.

    Обрежьте более слабые стебли полностью до земли, чтобы открыть растение и стимулировать более сильный рост.

    Отрежьте 4–6 дюймов от верхушки оставшихся стеблей. Это способствует утолщению стеблей, предотвращая их расшатывание, когда осенью распускаются широкие и тяжелые цветы.

    При желании оставьте черенки, чтобы укоренить их для большего количества растений. В противном случае выбросьте их или создайте компост.

    Дополнительные обрезки

    Следите за ростом растений после первоначальной обрезки. Обрезайте второй раз, когда стебли достигают 12 дюймов в высоту, если рост слишком слабый или если вы хотите отложить цветение до осени.Удалите 4–6 дюймов стержня.

    Срежьте цветоносы по желанию для цветочных композиций или высушите цветочные головки, чтобы использовать их в украшениях. Удалите цветочные головки стратегически, чтобы открыть растение и сделать его более красивым.

    При желании полностью обрежьте израсходованные цветоносы и старые стебли растений на зиму.

    .

    BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

    Зачем обрезать кусты

    Кусты создают структуру в саду, поэтому важно поддерживать их в хорошем состоянии с помощью регулярной обрезки. Это улучшит форму растения и поощрит цветы и плоды.

    Что делать

    Как и где резать

    • Порезы при обрезке — это, по сути, раны растения, куда может попасть болезнь, поэтому используйте острые чистые инструменты и делайте чистые срезы, не оставляя заусенцев.Срезайте поближе к бутонам, но не в них и всегда сверху.

    Обрезка молодых кустарников

    • Ранняя обрезка помогает создать красивый куст с сильным и сбалансированным ростом.
    • Большинство вечнозеленых кустарников не нуждаются в прореживании или формирующей обрезке. Однако всем кустарникам полезно укорачивать слишком длинные побеги и вырезать слабые или поврежденные ростки.
    • Листопадные кустарники, скорее всего, потребуют обрезки; это известно как формирующая обрезка. Молодые кусты часто дают много побегов, поэтому вам придется рано их прореживать.
    • Правильный однобокий рост за счет легкой обрезки более длинных побегов и жесткой обрезки слабых стеблей.

    Омолаживающие старые кустарники

    • Кусты, такие как форзиция и буддлея, вскоре могут накапливать в центре массы старой мертвой древесины, если их не обрезать регулярно.
    • Лучший способ омолодить эти растения — обрезать их во время сезона покоя.
    • Сначала вырежьте мертвые, больные и перекрещивающиеся стебли, а затем прорежьте наполовину оставшиеся стебли.
    • Кусты, которые подвергаются сильной обрезке, такие как ребрышки и филадельфия, можно обрезать почти до уровня земли, чтобы восстановить основу для новых побегов. Если куст старый и удачное возрождение предсказать сложно, на всякий случай возьмите черенки.

    Обрезка кустов в горшках

    • Когда контейнерный куст достигает зрелости, его обычно лучше пересаживать ежегодно весной или раз в два года, используя контейнер того же или аналогичного размера.
    • Если вы обнаружите, что растение сильно приковано к горшку, сейчас хорошее время для легкой обрезки корней.
    • Обрежьте около трети толстых неволокнистых корней до неповрежденного корневого комка, но избегайте повреждения волокнистых корней-питателей.
    • Засыпьте свежий компост и закончите обрезкой верхних побегов примерно на треть, чтобы сбалансировать потерю корней.

    Подводка и уборка кустарников

    • Кусты, выращенные из-за своих красочных стеблей или листвы, например кизил, необходимо каждую весну срезать до 4-5 бутонов, чтобы стимулировать новый рост.
    • Это известно как копирование.Если вы хотите сохранить каркас из более старых стеблей, срежьте треть стеблей.
    • Похожая техника называется вырубкой, при которой стебли обрезаются до той же точки, что и один стебель или каркас стеблей. Это часто можно увидеть на лондонских платанах и на эвкалипте. После обрезки обязательно подкормите и замульчируйте растение.

    Обрезка кустарников осенью

    • После сильного роста летом, рекомендуется осенью слегка подрезать кусты, чтобы они оставались в форме.
    • Когда лиственные кустарники теряют листья, легко увидеть общую форму растений и решить, что нужно обрезать.

    Посмотреть видео

    В этом видео Колин Кросби, управляющий древесными декоративными растениями в RHS Wisley, обрезает кизил и иву весной, чтобы стимулировать рост новых.

    Наконечники для поэтапной обрезки листьев

    Буддлея

    • В середине весны обрезать прошлогодние побеги на одну-две пары почек от основания.
    • Удалите несколько старых веток, если куст переполнен.

    Котин

    • Сильно подрезайте до уровня земли в конце зимы, чтобы стимулировать рост листвы в следующем году, или удалите одну треть стеблей в середине весны для демонстрации прекрасной молодой листвы и привлекательных цветов.

    Кизильник

    • Если выращивать карликовую изгородь, обрезайте ее в конце зимы и в середине лета, хотя вы получите меньше ягод.

    Cytisus

    • Обрезайте после цветения, укорачивая всю молодую зелень на две трети, но избегайте обрезки старой древесины.

    Форзиция

    • После того, как цветы отцветут, прорежьте одну треть ветвей, чтобы улучшить форму и качество цветов в следующем году.

    Пираканта

    • В период с конца зимы до середины весны подстригайте стенные кусты, чтобы придать им форму, вырежьте слабые приросты и укорачивайте новые побеги, чтобы стимулировать ветвление.
    • В конце лета срежьте новые побеги плодоносящих стеблей.

    Сирень

    • Обрезайте побеги после цветения до пары листьев ниже цветочной головки.
    • Зимой обрежьте слабые ветки до основания, удалите побеги и прорежьте старые ветки.
    ,

    Обрезка лаванды: пошаговое руководство

    Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    How To Prune Lavender: A Step By Step Guide How To Prune Lavender: A Step By Step Guide

    Обрезка лаванды несложна, но важно знать, что вы делаете, прежде чем начать, чтобы избежать чрезмерной обрезки. В этом посте я расскажу вам, когда обрезать лаванду, дам множество советов и покажу вам, как именно обрезать лаванду, шаг за шагом.

    Pruning Lavender: A Step-By-Step Guide
    Pruning Lavender: A Step-By-Step Guide

    Прежде чем мы начнем, я хочу упомянуть, что существует несколько различных видов лаванды.

    Английская лаванда — самая распространенная (и самая выносливая), и я выращиваю именно ее. Но не волнуйтесь, основы обрезки одинаковы для всех видов лаванды, как в саду, так и в горшках.

    Итак, вы можете выполнить следующие действия при обрезке английской лаванды, такой как моя, или испанской или французской лаванды.

    Единственное отличие состоит в том, что английская лаванда справляется с более тяжелой обрезкой летом, чем французская или испанская.

    Почему нужно урезать лаванду?

    Если вы новичок в выращивании лаванды, возможно, вы не знаете, что обрезка — очень важная часть ухода за лавандой.

    Регулярная обрезка лаванды сохраняет их красивый внешний вид, способствует цветению и не дает им стать слишком одеревеневшими, неуклюжими и редкими.

    Но прежде чем брать секатор, важно понять, как именно обрезать растения лаванды, потому что чрезмерная обрезка может привести к гибели вашего растения.

    Не волнуйтесь, обрезать лаванду не так страшно, как кажется, и вы быстро освоитесь!

    My lavender plant before pruning in spring

    Мое растение лаванды перед обрезкой весной

    Когда обрезать растения лаванды

    В идеале, вы должны обрезать лаванду два раза в год — один раз весной, когда начнут появляться свежие побеги, и один раз летом сразу после этого. цвести.

    Летняя обрезка, которая помогает сохранить красивый вид растения и способствует появлению большего количества цветов, не является обязательной.

    Но весенняя обрезка очень важна для избавления от уродливых зимних повреждений и стимулирования свежего роста лаванды.

    Итак, если у вас есть время обрезать лаванду только один раз в год, делайте это весной.

    Лучше дождаться появления листьев, прежде чем срезать растения лаванды весной. Таким образом, вы будете точно знать, где делать сокращения.

    Обычно это означает ожидание конца весны или начала лета, чтобы обрезать лаванду.

    Я знаю, что бывает трудно так долго ждать перед обрезкой лаванды после зимы, особенно когда растение выглядит таким уродливым.Но постарайтесь подавить желание обрезать слишком рано.

    Связанное сообщение: Как собрать свежий урожай лаванды из сада

    Wait for new growth before cutting back lavender in spring

    Дождитесь появления новых побегов перед обрезкой растений лаванды весной

    Инструменты для обрезки растений лаванды

    Для обрезки лаванды весной вы Вы захотите использовать ножницы для точной обрезки или небольшие ножницы, чтобы иметь полный контроль и точно знать, где вы делаете разрезы.

    Для летней обрезки необязательно быть настолько точным, чтобы подрезать кусты лаванды летом с помощью садовых ножниц или даже электрического кустореза.

    Также важно использовать чистые и острые инструменты для обрезки при обрезке растений, поэтому обязательно очистите и заточите секаторы перед началом.

    Способы обрезки лаванды

    Причина, по которой вы хотите подождать, пока не увидите новые листья на растении, прежде чем обрезать лаванду весной, заключается в том, что так вы будете точно знать, где делать обрезки.

    Если вы обрежете лаванду слишком рано, вы можете отрезать новый рост до того, как он начнется, или, что еще хуже, вы можете закончить чрезмерную обрезку растения.

    Весенняя обрезка — гораздо более точная работа, чем летняя обрезка лаванды. Обрезая лаванду летом, вы можете сосредоточиться на формировании растения, а не беспокоиться о том, где именно делать каждый разрез.

    Обрезая лаванду, важно помнить о том, что никогда не обрезайте древесные стебли ниже листьев.

    Обязательно оставляйте свежие зеленые листья на всех стеблях. Слишком сильно обрезанные стебли никогда не вырастут снова.

    Связанное сообщение: Как сушить лаванду в саду

    Как обрезать лаванду весной

    Перед тем, как начать обрезку лаванды, внимательно посмотрите на свое растение, чтобы убедиться, что на нем много новых побегов ,Если нет, дайте ему еще немного времени на рост.

    Если вы видите много свежих побегов на растении, можно безопасно начинать обрезку.

    Вот шаги по обрезке растений лаванды весной…

    Шаг 1: Найдите свежие новые листья на стебле — Чтобы выяснить, где сделать разрез на каждой ветке, найдите место, где новые листья растут.

    Часто это будет ближе к нижней части стебля, поэтому осторожно убирайте с пути мусор или другие ветки, пока не найдете их.Новые почки очень хрупкие и могут легко сломаться при неправильном обращении.

    Если на верхушке стебля есть несколько неуклюжих новых листьев, найдите место, где густой свежий рост начнет избавляться от всех неуклюжих верхушек. Это даст вам более густое растение и не даст вашей лаванде стать слишком древесной.

    Find new growth before cutting back lavender plants

    Найдите новые листья перед обрезкой растений лаванды

    Шаг 2: Обрезайте лаванду прямо над новым приростом — Обрежьте старый стебель чуть выше верхушки нового прироста.Будьте осторожны при срезании, чтобы случайно не срезать и не оборвать новые листья.

    Постарайтесь сделать разрез как можно ближе к новым листовым почкам. Если оставить мертвые стебли слишком длинными, вы можете увидеть, как они торчат все лето, что выглядит не очень красиво.

    Не забывайте всегда обрезать лаванду над листьями. Никогда не срезайте лаванду на дереве ниже всего роста, потому что лаванда не вырастет из старой древесины.

    Cut back lavender just above the new growth

    Срежьте лаванду прямо над новыми листьями

    Шаг 3: Обрежьте все мертвые ветви — Вы можете срезать мертвые ветки полностью, чтобы избавиться от них.

    Тем не менее, я настоятельно рекомендую вам подождать, прежде чем отрезать любые ветки, которые выглядят мертвыми, особенно если вы новичок в обрезке лаванды.

    Лаванда может очень медленно заводиться весной. Таким образом, вы можете обнаружить, что ветки, которые выглядят мертвыми ранней весной, могут вырасти летом.

    Итак, чтобы избежать чрезмерной обрезки лаванды, я рекомендую оставлять на растении ветки, в которых вы не уверены, пока не наступит время летней обрезки.

    Если к тому времени на них все еще не будет роста, можно с уверенностью сказать, что они мертвы, и вы можете удалить их.Отмершие наросты можно смело обрезать с растения в любое время года.

    New growth after pruning lavender

    Новые побеги после обрезки лаванды

    Советы по обрезке лаванды летом

    Как я уже упоминал выше, обрезка лаванды летом совершенно необязательна. Летняя обрезка хороша для придания формы растениям лаванды, сохранения их пышными и компактными, а также помогает замедлить рост древесных растений.

    Кроме того, обрезка лаванды летом после того, как она отцветет, скорее всего, принесет больше цветов.

    После того, как растение зацветет летом, срежьте от 1/3 до 1/2 части нового прироста, стараясь не обрезать ветки до безлистной древесины.

    Если вы слишком нервничаете, чтобы урезать его так далеко, то можете попробовать мертвую лаванду. Чтобы убрать мертвую лаванду, просто удалите все мертвые цветочные шипы, срезав их до верхушек основных ветвей.

    Если вы хотите вырастить больше растений, не забудьте оставить часть черенков лаванды после летней обрезки.Вырастить лаванду из черенков — весело и легко!

    Если вам интересно попробовать, вот мой урок о том, как вырастить лаванду из черенков.

    My lavender plant after spring pruning

    Мое растение лаванды после весенней обрезки

    Важно выработать привычку регулярно срезать растения лаванды. Если вы никогда не будете обрезать лаванду, растение вырастет деревянистым и нечетким, что не очень красиво.

    Обрезка лаванды не только избавляет от некрасивых мертвых наростов, но также способствует росту кустов и дает много цветов.

    Теперь, когда вы точно знаете, как и когда обрезать лаванду, ваши растения будут жить долгой и здоровой жизнью. И вы будете наслаждаться всеми этими вкусными ароматными цветами лаванды год за годом.

    А теперь узнайте, как именно выращивать лаванду, в нашем подробном руководстве по уходу за лавандой!

    Рекомендуемая литература

    Продукты, которые я рекомендую

    Еще сообщения о обрезке растений

    Как обрезать лаванду? Поделитесь своими советами по обрезке лаванды в разделе комментариев ниже.

    Pruning Lavender: A Step-By-Step Guide
    Cutting back lavender plants is important for the health of the plant. Pruning lavender helps to trigger bushy growth, and gives you tons of flowers too. Read this article to find out when to prune lavender plants, and learn exactly how to prune lavender step-by-step to avoid over pruning.

    .

    BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

    Зачем и когда обрезать живую изгородь

    Ухоженная живая изгородь представляет собой хорошую, умную границу для сада, но если ее не остановить, изгородь может вскоре потерять свою форму и в конечном итоге будет отбрасывать нежелательную тень. При правильном графике обрезки вы можете держать живую изгородь под контролем без особых усилий.

    Большинство вечнозеленых формальных живых изгородей любят обрезать два или три раза в год, пока они активно растут. Живые изгороди из хвойных пород, такие как leylandii, нуждаются в регулярной обрезке, иначе эти быстрорастущие растения скоро перерастут свое местоположение.

    Обрезка неформальных живых изгородей зависит от того, когда они цветут. Лаванду, фуксию, розы и другие растения, цветущие на древесине текущего года, лучше всего обрезать в начале-середине весны, а те, которые цветут на старой древесине, например форзиция, дейция и берберис, следует обрезать, когда цветение увядает.

    Выбор инструментов

    • Ручные ножницы подходят для коротких пробегов, но если это длинная изгородь, приобретите электрический, аккумуляторный или бензиновый кусторез. Это облегчит работу и не оставит вас уставшими руками.
    • Держите ручные ножницы заточенными и позвольте инструменту выполнять работу, для которой он был предназначен, вместо того, чтобы пытаться резать их тупыми лезвиями.
    • Если вы используете электрический триммер, убедитесь, что он подключен к розетке безопасности, оснащенной устройством защитного отключения или автоматическим выключателем, чтобы двигатель отключился в случае аварии.
    • При обрезке держите трос подальше от лезвия, в идеале перекидывая через одно плечо, а не тяните по земле.
    • Носите соответствующее защитное снаряжение, например, очки и перчатки.

    Выбор правильного метода

    Формальные изгороди

    • Начните с обрезки верхней плоскости.
    • Если живая изгородь не слишком длинная, вы сможете обрезать на глаз, время от времени отступая, чтобы проверить свой прогресс.
    • Если вы не доверяете своему глазу, воткните два колья в землю и натяните между ними веревку, чтобы использовать ее в качестве направляющей для резки.
    • Далее обрежьте стороны, сделав верх уже основания.
    • Счистите щеткой обрезки с вершины и основания живой изгороди, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний.

    Неформальные живые изгороди

    • Несмотря на цветение, неформальные живые изгороди могут расти естественным путем, чтобы не испортить их форму, это не означает, что их никогда не нужно обрезать.
    • Если пренебречь, они могут скоро вырасти слишком высоко или выйти за пределы отведенного для них места.
    • Чтобы они оставались в хорошей форме, время от времени удаляйте старые стебли секатором или срезайте ветки, чтобы они не выходили за рамки.

    Карликовые изгороди

    • Низкорослые живые изгороди, используемые для партеров, узловых садов или в качестве бордюров вокруг овощных грядок, можно поддерживать в чистоте, обрезая их дважды в год.
    • Ящик для срезки, розмарин, лоницера, лаванда и германдр весной, а затем в середине лета.
    • Используйте веревку, натянутую между двумя кольями, чтобы убедиться, что вершина плоская, а затем разрежьте стороны вертикально.

    Послепродажное обслуживание

    • Как только ваша живая изгородь будет подрезана до нужной формы, полейте и мульчируйте растения, чтобы они оставались в хорошем состоянии.
    • Иногда живая изгородь может погибнуть или получить повреждения в результате болезни: если спасти растение невозможно, подождите до осени и замените его.
    • Совет: поддерживайте цветущие живые изгороди в хорошем состоянии, время от времени удаляя старые ветви и сбивая рост, чтобы они не выходили за рамки.

    Испытать хеджирование

    Цветение

    • Forsythia — блестящие желтые цветы весной
    • Berberis — плотная, колючая и жесткая изгородь, с цветами весной и ягодами осенью
    • Deutzia — декоративные белые или розовые цветы
    • Лавандово-ароматные низкие бордюры

    Evergreen

    • Коробка — классическая живая изгородь под топиарий
    • Бирючина — прочная, умеренно быстрорастущая живая изгородь
    • Вишневый лавр — высотой до 6 м с глянцевыми листьями
    • Хвойные деревья — сопоставьте выбранный сорт с желаемой высотой живой изгороди
    ,

    Как подключить лампы светодиодные: Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

    Дек 28, 2018 автор alexxlab Разное

    Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

    Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

    Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

    Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

    Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.



    В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

    • С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
    • С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

    Обратите внимание!

    1. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
    2. Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

    1. Подключение ламп на AC 220V:
    Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
    Порядок действий:

    1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
    2. Удалите люминесцентные лампы.
    3. Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
    4. Вставьте светодиодные лампы.
    5. Включите электропитание.

    Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

    После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.


    Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

    2. Подключением ламп на AC 110V:

    Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

    Порядок действий:

    1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
    2. Удалите люминесцентные лампы.
    3. Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
    4. Вставьте светодиодные лампы
    5. Включите электропитание.

    Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:


    В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.


    Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

    Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

    Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных — RozetkaOnline.COM

    Люминесцентные лампы, благодаря своим революционным, для своего времени, характеристикам: низкому энергопотреблению, высокой световой эффективности и долгому сроку службы, получили очень широкое распространение.

    Именно трубчатые лампы дневного света освещают большинство школ, больниц, офисов, цехов и т.д., наиболее часто они установлены в растровых светильниках, знакомых каждому.

    Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.

    Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.

    Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно, хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы, ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.

    Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник, сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.

    В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп, такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».

    Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:

    Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:

    Как видите, светильники с люминесцентными лампами, содержат внутри различное дополнительное оборудование, которое требуется для их работы. Подробнее читайте об этом в материале — Схема подключения люминесцентных светильников

    В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.

    Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования: балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы. Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:

    Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

    И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.

    В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:

    Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.

    Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 — мы писали в статье «Подключение люминесцентного светильника«

    В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

    Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать, ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.

    Ничего не найдено для Task Image 106085 Blobid1547110038730 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Ничего не найдено для Task Image 106085 Blobid1547110038730 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Ничего не найдено для Task Image 106085 Blobid1547110038730 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Ничего не найдено для Task Image 106085 Blobid1547110038730 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентных

    Заходя в любое производственное помещение, учебное заведение или даже некоторые квартиры, можно увидеть люминесцентные светильники. Они по праву завоевали репутацию лучших приборов освещения прошлых лет. Но время идет, и уже сейчас многие стараются заменить световые приборы на более высокотехнологичные, долговечные и энергосберегающие – светодиодные лампы.  И все же, как установить освещение на кристаллах на 220 вольт вместо ЛДС?

    Для некоторых такая замена не представляет ничего сложного, но основная масса людей не представляет, как можно подключить светодиодную лампу взамен люминесцентной. Им проще и надежней поменять светильник целиком, и единственное, что их останавливает – это высокая стоимость такого устройства.

    А ведь при затрате минимума усилий люминесцентный прибор очень быстро превращается в светодиодный светильник. Нужно лишь понять, как это сделать.

    Подключение светодиодной лампы Т8

    Самым распространенным корпусом люминесцентных ламп является Т8, обычная и привычная для всех ЛДС. Для большего удобства замены светодиоды выпускаются в том числе и в подобных корпусах. Особенность диодных трубок заключается в том, что для их работы не требуется пускорегулирующий аппарат, все, что нужно, уже встроено в саму светодиодную лампу.

    Схема подключения светодиодной трубки

    Для того чтобы модернизировать люминесцентный светильник, требуется лишь исключить из схемы стартер и дроссель и изменить подачу напряжения на лампы. Если электричество на ЛДС поступает по принципу «контактный штырь – фаза, контактный штырь – ноль» с каждой стороны, то светодиодные трубки подключаются «фаза на одну сторону лампы, ноль на другую». При этом не имеет значения, на какой из штырьков цоколя будет подходить провод, т. к. каждая сторона закорочена внутри осветительного прибора.

    Существование светодиодных светильников, которые нужно подключать лишь с одной стороны (один штырь цоколя – фаза, другой – ноль), также имеет место. Такие лампы сейчас уже отсутствуют в свободной продаже, т. к. производятся они в Украине, но встретить их все-таки возможно. На таком световом приборе указана сторона подключения.

    Если замена люминесцентных ламп происходит в арендованном офисе, и нет уверенности, что не придется со временем переехать в другой, демонтировать дроссели и стартеры будет неправильно. Лучше их просто отключить с возможностью восстановления до исходного состояния. Тогда при необходимости можно вернуть на место люминесцентные лампы, а светодиодные забрать с собой.

    Преимущества светодиодов

    Люминесцентные светильники потребляют большее количество электроэнергии за счет потерь, связанных с работой пускорегулирующего аппарата. А если установлен более старый образец, работающий посредством электромагнитного балласта, энергопотребление возрастает еще на 20–25%.

    Светодиодной трубке не требуется стартера, балласта или ЭПРА. К тому же такой осветительный прибор не содержит опасных тяжелых металлов (таких, как ртуть), а потому не требует особой утилизации, в отличие от люминесцентных.

    Также у световых приборов на кристаллах отсутствует мерцание и гудение, что более положительно сказывается на состоянии организма, как физическом, так и психическом. Да и долговечность службы люминесцентных ламп всего около 6 000 часов против 50 000 у светодиодной.

    Светодиодная трубка Т8

    Технические преимущества

    Основной особенностью, обеспечивающей большой срок службы светодиодной лампы на 220 вольт, можно назвать грамотно продуманное отведение тепла от световых элементов. Основной радиатор, обеспечивающий теплоотведение, дублирует дополнительное приспособление в виде продольной пластины по всей длине трубки. В результате чего оборудование не перегревается, а значит, дольше не выходит из строя.

    К тому же есть и третья точка теплоотведения – это двухсторонняя печатная плата, изготовленная из особого стеклотекстолита с повышенной плотностью.

    Строение светодиодной трубки

    Особенности платы

    Удивительно, но контакты на плате диодной лампы не паяные. Монтаж производится с помощью инновационных контактных соединений, которые позолочены с целью повышения надежности и увеличения срока службы.

    Драйвер выполнен на основе микросхем, минимизирующих габариты и позволяющих обойтись без таких деталей, как высоковольтный электролитический конденсатор. В результате данных инноваций улучшается работа светового прибора, снижаются до нуля скачки напряжения, в частности и при подаче его на лампу, а также не имеется электрических помех.

    Стабилизирующее устройство смонтировано с использованием ШИМ (широтно-импульсный модулятор), который поддерживает необходимое напряжение на светодиодах при разнице этих показателей от 175 вольт до 275 вольт.

    Максимально допустимая нагрузка на широтно-полюсной модулятор составляет 35 ватт. Поэтому даже при большой нагрузке температура прибора не возрастает.

    Светодиодная трубка с модульной системой

    Схема подключения

    Схема подключения светодиодного светильника не представляет собой ничего сложного. Световые элементы на основе кристаллов подключаются к сети с переменным напряжением 220 вольт через диммер или к стабилизирующему трансформатору 12 В или 24 В. При желании стабилизирующее устройство для подключения чипов к общей электрической сети можно собрать своими руками, хотя процесс это непростой и довольно продолжительный по времени.

    Что же касается светодиодных трубок Т8 с цоколем G13 и им подобных, равно как и приборов освещения с цоколем Е27, то для их подключения не требуется устанавливать дополнительные устройства. Все, что нужно для их бесперебойной стабильной работы – подать напряжение на контакты. Все необходимые элементы схемы уже включены в устройство.

    Вообще при приобретении имеет смысл обратить внимание на упаковку осветительного прибора, точнее на маркировки на ней. В обязательном порядке помимо информации о номинальном напряжении, силе светового потока и цветовой температуры там будет указано, требуются ли дополнительные устройства для подключения лампы.

    Схема подключения светодиодной лампы

    Но обычно приборы со встроенным диммером называются лампами, в то время как требующие дополнительного оборудования – светодиодами или LED-элементами.

    Также установка стабилизирующего трансформатора, а иногда и контроллера необходима и при монтаже светодиодной полосы. Контроллер – это своего рода мозг подсветки. Монтируется он при условии того, что световая полоса является многоцветной, и «продумывает» переменное включение разных цветов при помощи пульта дистанционного управления.

    Схема светодиодного фонаря

    Большое распространение получили в наше время и переносные фонари на основе светодиодов. Небольшие и налобные фонарики могут иметь в своей схеме от трех до двадцати двух элементов на кристаллах. Более мощные, с использованием аккумуляторных батарей и возможностью подзарядки от сети в 220 В – до 64 светодиодов. Их несомненное преимущество перед приборами на основе лампы накаливания – в яркости свечения и в то же время экономичности. Заряд батареи расходуется в 10–20 раз медленнее. При этом сила светового потока в разы сильнее.

    Схема светодиодного аккумуляторного фонаря

    Все дело в том, что обычные лампы накаливания рассеивают свет вокруг себя, а значит, половина светового потока идет назад. В фонарях установлены отражатели с целью уменьшить потери и направить луч в нужном направлении. Но проблема в том, что лампочка находится очень близко к отражателю, а значит, загораживает часть отраженного светового потока.

    Таким образом, лампа теряет около 30 процентов света.

    Светодиоды, в отличие от приборов с нитью накаливания, изначально светят вперед, не тратя силу на освещение пространства вокруг и позади себя. Конечно, отражатель здесь тоже присутствует, но служит он больше для коррекции луча светового потока, а не для его усиления.

    Схема, по которой происходит подключение светодиодного фонаря, предельно проста и вполне жизнеспособна при ее сборке своими руками.

    Вывод

    Подключение светодиодной лампы – дело простое и не требующее каких-либо особых знаний и навыков. Главное – делать все правильно и четко по инструкции. Экономичные и имеющие очень большой срок эксплуатации осветительные приборы – хороший вариант для дома, квартиры или дачи.

    При ассортименте, присутствующем сейчас на полках магазинов, возможен подбор любого типа подобных ламп в любом корпусе и для любых люстр. Замена любого вида освещения, даже люминесцентных приборов, очень проста. Ну а о лампах накаливания и говорить не приходится. А выгода от такой замены, конечно же, немалая.

    Как подключить светодиодную ленту к источнику питания

    Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, способы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.

    Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и источника питания

    Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока.Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.

    Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.

    Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.

    Если оба эти условия соблюдены, электрически говоря, все в порядке. Схема подключения светодиодной ленты

    Waveform Lighting

    Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.


    Как интерпретировать эту диаграмму:

    Во-первых, определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.

    Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, обратитесь к правому нижнему квадрату в таблице.

    Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. Дополнительные сведения см. Ниже:





    Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)

    Мы начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.

    Самым распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:


    В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилка может отсутствовать вовсе — только два провода, отмеченные красным и белым:

    Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методология подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.

    Затем проверьте тип подключения на светодиодной полосе (закрашенной синим)

    Практически все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, помеченные (+) и (-) на самой полосе. Это то место, где в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.



    В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрежете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.

    Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты. Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо оканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.

    Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.

    Помните о некоторых основных принципах работы электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.

    Преобразование медных контактных площадок в провода

    Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным контактным площадкам, чтобы обеспечить электрическое соединение.Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.

    Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.


    Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.

    И, что лучше всего, вы можете просто открыть защелку, чтобы освободить и снять светодиодную ленту с разъема.

    (У нас также есть беспаечные соединители для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)

    Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?

    Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту последовательно или подключиться к двум сегментам независимо от одного и того же. источник питания.

    Как правило, «последовательное соединение» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения.См. Здесь для подробного анализа преимуществ и недостатков каждого подхода.

    Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?

    Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.

    Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)

    Закупка PN 7094 (гнездовой адаптер переменного тока)

    Закупка PN 3070 Беспаечный разъем

    Другие сообщения



    Лампы E26 против E27 — Взаимозаменяемы? Не обязательно!

    Вам может быть интересно, являются ли E26 и E27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампу E26 в патроне E27 или наоборот. Перед … Подробнее


    Стоит ли выбирать светодиодные лампы 4000K? Подробный обзор

    При покупке светодиодных ламп вы встретите «теплые белые» или «мягкие белые» лампы, которые обычно имеют рейтинг цветовой температуры … Подробнее


    Почему эти лампочки не могут быть доставлены в Калифорнию? Обзор Титула 20

    Энергетической комиссии Калифорнии Штат Калифорния исторически был лидером в продвижении энергоэффективности на политическом уровне, часто требуя производства… Подробнее


    Насколько сильно нагреваются светодиодные ленты? Это нормально?

    Вы можете часто видеть, как светодиодные технологии рекламируются за более низкую тепловую мощность и более высокую эффективность. Итак, вы можете быть удивлены, увидев … Подробнее


    Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

    Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


    Обзор продукции для освещения осциллограмм


    Как установить светодиодные ленты, как подключить светодиодные ленты

    Установлено светодиодное ленточное освещение для торговой витрины

    Это подробное комплексное руководство по установке светодиодных лент для DIY, профессионалов и любителей. В нем есть все, что вам нужно знать о том, как установить светодиодные ленты. В этом руководстве подробно описаны все знания, методы и заметки, заслуживающие внимания. Он также указывает на типичные ошибки, которые совершают многие люди. Руководство по установке светодиодной ленты включает в себя подготовку базовых знаний, необходимые материалы и инструменты для установки, а также пошаговую инструкцию по фактической установке.

    Подробное описание шагов включает:

    • Как подключить светодиодные ленты к источнику питания
    • Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания
    • Как установить светодиодные ленты
    • Как подключить светодиодные ленты
    • Как резать светодиодные ленты
    • Как соединить вместе светодиодные ленты
    • Подключение светодиодной ленты RGB к контроллеру RGB
    • Как подключить светодиодные ленты последовательно
    • Как подключить светодиодную ленту
    • Как повесить или установить светодиодные ленты

    Руководство по установке светодиодной ленты ： Пошаговая инструкция по установке

    Впервые в использовании светодиодных лент?

    Светодиодные ленты имеют множество преимуществ. Они работают от 12 В или 24 В постоянного тока, очень безопасного низкого напряжения. Они гибкие, чтобы формировать различные формы светового дизайна и их можно наносить на изогнутые поверхности. Благодаря тонкому и плоскому низкопрофильному корпусу он уникален для ленточных светильников, создавая освещение, не видя осветительную арматуру.

    Ленточные светильники разрезаются и соединяются, а также поставляются с двусторонним клеем 3M, что делает их очень простой в установке для внутреннего или наружного применения. Будь то коммерческое или жилое, белые светодиодные ленты отлично подходят для окружающего освещения, акцентного освещения или рабочего освещения.RGB и полосы света мечты часто используются для создания атмосферы. Таким образом, полосовые светильники имеют широкий спектр применения и идеально подходят для проектов освещения DIY.

    Благодаря вышеперечисленным преимуществам светодиодные ленты становятся все более популярными. Многие пользователи хотят установить ленточные светильники сами, чтобы реализовать свои прекрасные идеи ленточного освещения. Это будет легко сделать после прочтения нашего руководства по установке светодиодных лент.

    После прочтения этого всеобъемлющего руководства пользователи могут устанавливать ленточные светильники как профессионалы, воплощая в жизнь свои желания или самодельные ленточные светильники.Если после прочтения этой статьи вы все еще не знаете, как установить, обратитесь за профессиональной помощью. Следуйте за нами, чтобы узнать, как использовать светодиодные ленты.

    Это руководство по установке световых полос состоит из трех частей:

    • Первая часть: базовые теоретические знания для установки. В этой части объясняются основные принципы установки ленточных световых лент, а также схема подключения светодиодных лент и источников питания.Это поможет вам составить четкий план, где разместить световые ленты, где установить блоки питания и т. Д.

    • Часть вторая: необходимые материалы и инструменты. Схема установки в первой части показывает, какие основные расходные материалы вам понадобятся, например, сколько футов полосовых ламп и сколько контроллеров и источников питания. Мы подробно объясняем эти основные поставки в этой части. В этой части также рассматриваются некоторые расходные материалы, которые не упоминаются в схеме, но которые, тем не менее, важны для установки, например, разъемы для светодиодов и алюминиевые профили.

    • Третья часть: фактические шаги установки. В этой части мы обсуждаем этапы установки в практическом порядке. Следуйте за нами шаг за шагом для фактической работы по установке, например, как разрезать световые ленты, подключить светодиодные ленты к источнику питания и многое другое.

    Каждая часть этого руководства может работать независимо. Если вам нужно знать только одну часть, вы можете перейти к этой части, не читая всю статью.

    Первая часть: Основы подготовки к установке светодиодной ленты

    Здесь вы узнаете схему установки полосовой лампы.Подобно тому, как разные комнаты имеют разную планировку, в этой части объясняется разная разводка ленточных светильников, контроллеров, источников питания и точек подачи питания соответственно.

    Как схема электропроводки повлияет на ваш проект? План компоновки напрямую определяет работу по установке и косвенно влияет на стоимость вашего проекта. Хотя световая полоса для проекта может иметь фиксированную длину, разная схема подключения может привести к разному количеству источников питания и контроллеров.Следовательно, стоимость запчастей и труда будет другой.

    Иногда фактические обстоятельства проводки потребуют от вас выбора между полосовыми лампами 12 В и 24 В, что, в свою очередь, может потребовать других источников питания. В этом смысле знания в этой части также помогут вам подготовиться к выбору частей позже.


    Как подключить светодиодную ленту к источнику питания?

    Сначала давайте рассмотрим основную теорию установки, чтобы у нас было понимание взаимосвязи проводки между световой полосой, источником питания светодиодов и контроллером светодиодных лент.


    Простая установка


    1. Подключите одну светодиодную ленту к одному источнику питания

    Для простой установки потребуются светодиодная лента, соответствующий источник питания и, в некоторых случаях, светодиодные провода. Подключите один конец блока питания к светодиодной ленте низкого напряжения 12 В или светодиодной ленте 24 В, а другой конец к домашней электросети 110 В. Источник питания должен обеспечивать соответствующее напряжение и достаточную силу тока для световой полосы.

    При подключении блока питания к световой полосе обязательно обращайте внимание на полярность (+, -).Подключение неправильной полярности может повредить светодиоды. Светодиодные ленты 12 В и 24 В не являются лампами с прямыми проводами. Не подключайте их напрямую к электросети 110 В.

    На рисунке ниже показана простая установка одной световой ленты и адаптера питания. Просто нужно подключить штекерные разъемы постоянного тока к розетке, никаких других разъемов не требуется. Пока он подключается, вам не нужно беспокоиться о полярности + или -.

    2. Подключите две светодиодные ленты к одному адаптеру питания

    .

    Один адаптер питания может обеспечить питание двух световых полос.Вам понадобится только двусторонний разветвитель питания для подключения к двум световым полосам. Обратите внимание, что мощность световой ленты не может превышать выходную мощность адаптера светодиодной ленты. Адаптер питания обычно менее 120 Вт. Таким образом, каждая световая полоса может быть не более 50 Вт.

    3. Монтаж светодиодной ленты с контроллером.
    • 3-1. Установите одноцветные полосы света с помощью светодиодного диммера.
      Для регулировки уровня яркости одноцветных светодиодных лент необходимо использовать светодиодный диммер, который устанавливается между световой лентой и источником питания.Одноцветные полосы света включают белый, красный, зеленый, синий, УФ-черный и т. Д. Светодиодный диммер

      иногда называют контроллером переключения светодиодов. Большинством контроллеров можно управлять с помощью пульта дистанционного управления. На некоторых контроллерах также есть кнопки или клавиши управления. Как обычно, важно, чтобы напряжение и максимальная сила тока были подходящими для полосовых огней.

    • 3-2. Установите настраиваемые белые светодиодные ленты с помощью настраиваемых контроллеров белых светодиодов.
      Настраиваемые белые светодиодные ленты требуют настраиваемого контроллера белых светодиодов.Узлы светодиодов теплого и холодного белого цветов монтируются на поверхность на настраиваемых белых полосах. Настраиваемый белый светодиодный контроллер настраивает относительный уровень яркости узлов теплого белого и холодного белого, смесь которых генерирует белый свет различной цветовой температуры.

      Настраиваемый белый контроллер по установке аналогичен диммеру, за исключением того, что имеет еще один отрицательный канал.

    • 3-3. Как подключить светодиодную ленту RGB к источнику питания?
      Контроллер светодиодов RGB необходим для работы светодиодных лент RGB.Контроллеры RGB контролируют управление цветом для полос RGB, включая выбор и изменение цвета, режимы изменения цвета, а также уровень яркости. Чтобы установить полосы RGB, вам также понадобится соответствующий источник питания. Точно так же вам понадобится контроллер RGBW для работы полосовых огней RGBW.

    Большой монтаж: как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания.

    На рисунке выше две настраиваемые светодиодные ленты белого цвета установлены непрерывно и подключены к одному источнику питания через контроллер.Питание осуществляется через две точки питания. Он установлен таким образом, потому что падение напряжения вдоль световой полосы сделает заднюю часть световой полосы не такой яркой, как переднюю.

    Из-за явления падения напряжения ленточные светильники рассчитаны на максимальную рабочую длину при питании от одного конца. Полосы на 12 В работают на высоте до 5 м (16,4 фута). Версия на 24 В может быть 16,4 фута (5 м) или 32,8 фута (10 м), в зависимости от ее мощности при длине устройства. Другими словами, длина световой полосы связана с ее расчетным напряжением, током и мощностью.

    Два основных фактора, определяющих максимальную рабочую длину светодиодной ленты.
    1. Падение напряжения. Наиболее часто встречающиеся полосы света работают от постоянного напряжения. Падение напряжения существует на световой полосе от начала до конца и накапливается вдоль полосы.

    Световая полоса работает нормально, пока падение напряжения не достигнет порогового значения. За порогом уровень яркости светодиодов падает настолько сильно, что становится заметным невооруженным глазом.Чем длиннее световая полоса, тем больше падение напряжения.

    Светодиодные ленты с устройствами постоянного тока в определенной степени решают проблему падения напряжения. Устройства постоянного тока поддерживают постоянный ток для светодиодов вдоль полосы, поэтому полосы могут иметь длину 10 или 20 метров. Типы полосовых огней называются полосами с регулируемым током или полосами постоянного тока. Но даже этот тип полосовых огней не может превышать определенную рабочую длину из-за нижеприведенного фактора.

    2. Перегрузка электрическим током. Электрический ток складывается вдоль световой полосы, потому что сегменты светодиодной ленты предназначены для работы в параллельных цепях. Один сегмент — это режущий блок. Плата гибкой печатной схемы (FPC) рассчитана на электрический ток до предела.

    Если полоса света слишком длинная (сегментов слишком много), ток в сумме превысит предел тока, с которым может справиться плата FPC, что приведет к перегрузке по току. Перегрузка по току вызовет слишком сильный резистивный нагрев и, как следствие, повреждение светодиодной ленты.По этой же причине световые ленты на 12 В имеют длину 16,4 фута (5 м).

    Наши ленточные светильники с регулируемым током также разработаны с учетом длины, при которой полоса может безопасно выдерживать ток. Продаваемая катушка имеет максимальную длину, которая может быть установлена ​​для непрерывной работы. Если вы хотите установить более длинную, чем максимальная расчетная длина, потребуются дополнительные точки подачи электроэнергии.

    Поэтому мы рекомендуем подавать питание на каждые 16,4 фута (5 м) полосовых ламп 12 В при постоянной установке.В противном случае на проводники на световой полосе будет отрицательно влиять слишком большой ток.

    Если вы устанавливаете светодиодные ленты 12 В на расстоянии до 32,8 фута (10 м), питание может подаваться из средней точки таким образом, чтобы световая полоса проходила в пределах 16,4 фута (5 м) в обоих направлениях. Для этой установки используйте светодиодный провод с большим номинальным током.


    Как настроить светодиодные ленты?

    Здесь мы объясним, как настроить светодиодные ленты для ситуаций, когда 16.Для установки используются полосы 4 фута (5 м) и 32,8 фута (10 м). Настройка или схема установки проверяется на соответствие правилу 16,4 фута или 32,8 фута. Правило гласит: при питании от одной стороны световая полоса 12 В или 24 В не может непрерывно работать дольше 16,4 футов или 32,8 футов. За пределами этой точки световая полоса будет иметь проблемы с менее яркими светодиодами и перегрузкой по току на полосе.

    Но проекты внутреннего непрямого освещения часто требуют установки световых полос длиннее 16,4 фута или 32,8 фута.Например, комната размером 15 x 15 футов (4,5 м x 4,5 м) имеет периметр 59 футов (18 м).

    Как установить светодиодную ленту для этой комнаты? Некоторые полезные методы разводки проводов могут решить эту проблему. Распространенной практикой установки является использование углов комнаты в качестве точек подачи питания, независимо от того, требуется ли установить дополнительный источник питания или удлинить шнуры питания от существующего источника питания.

    Зачем использовать углы комнаты? Это связано с тем, что в большинстве случаев светодиодные ленты не могут поворачиваться на 90 градусов сами по себе в углах комнаты, и их необходимо разрезать и подключать путем пайки или с помощью беспаечных светодиодных разъемов.

    Как подключить светодиодные ленты.

    Приведенные ниже примеры компоновки установки светодиодных лент показывают, как подключать светодиодные ленты разными способами. Установку проводов для светодиодных лент, описанную в примерах ниже, можно использовать в качестве руководства по установке или правил, а с регулировкой можно использовать для установки в проектах или комнатах с разной планировкой.

    Поскольку единица мощности ватт для многих полосовых светильников указывается в Вт / м, для вашего удобства мы предоставляем единицы измерения как в футах, так и в метрах.Коэффициент конверсии составляет 1 метр = 3,28 фута.

    1. Размер комнаты 15 футов x 15 футов (4,5 x 4,5 м). Светодиодные ленты с высоким световым потоком 24 В, 5,5 Вт / фут (18 Вт / м).

    Использование светодиодных лент на потолке в качестве непрямого освещения — это эстетичный дизайн основного освещения комнаты. Обычно для основного непрямого освещения используются ленточные светильники высокой мощности. Важно спланировать установку таким образом, чтобы каждая сторона не превышала предельную длину 16,4 фута (5 м).

    Для 15 футов x 15 футов (4. 5 м x 4,5 м), мы подключаем четыре провода светодиодов к контроллеру и протягиваем по одному проводу светодиодов в каждый угол комнаты, при этом каждый провод подключается к светодиодной ленте длиной 15 футов (4,5 м). Такое расположение проводов позволяет легко установить каждую сторону под пределом 16,4 футов (5 м).

    Текущая нагрузка на каждый светодиодный провод составляет 3,44 А. Таким образом, в схеме будет использоваться светодиодный контроллер с четырьмя выходными каналами, с током более 3,44 А для каждого канала. Наши классические контроллеры светодиодов 4x5A, 4x6A или 4x8A имеют достаточную выходную мощность и идеально подходят для этой установки.

    Ленточные светильники, которые мы используем, имеют высокий световой поток 5,5 Вт / фут (18 Вт / м), что отлично подходит для непрямого основного освещения комнаты.

    Световые полосы, подключенные к разным каналам контроллера, нельзя соединять вместе. Вы хотите убедиться, что каналы контроллера никоим образом не связаны друг с другом.

    2. Помещение размером 11,5 x 15 футов (3,5 x 4,5 м). Светодиодные ленты 24 В, средний световой поток, 3 Вт / фут (10 Вт / м).

    Это еще одна схема проводки светодиодной ленты для непрямого освещения.Световые полосы имеют выходную мощность 800-1000 лм / м, световую полосу средней мощности, для которой обычно требуется максимальная продолжительность непрерывной работы менее 16,4 фута (5 м). Мы выбираем световую полосу мощностью 3 Вт / фут (10 Вт / м).

    Принимая во внимание планировку 11,5 x 15 футов (3,5 м x 4,5 м), мы делим комнату диагональной линией на две части. С длинной стенкой 15 футов и короткой стенкой 11,5 футов каждая секция имеет общую длину 26,5 футов (8 м), что больше, чем 16,4 фута (5 м). Таким образом, мы питаем полосы света от угла, где встречаются длинные и короткие стены.Максимальная длина световой полосы, питаемой с одной стороны, составляет 15 футов вдоль длинной стены, менее 16,4 футов (5 м).

    В приведенной выше схеме подключения каждая точка подачи питания имеет токовую нагрузку 1,44 А + 1,88 А = 3,32 А. Текущая нагрузка для всей установки составит 2 x 3,32 А = 6,64 А. Выбираем классический контроллер на выход 1 х 8А. Контроллер имеет один канал, к которому можно подключить два провода светодиодов от двух точек питания. Или мы можем использовать клемму блока для подключения обоих светодиодных проводов.

    3.Помещение нестандартной планировки. Общий периметр составляет 82 фута (25 м), как показано ниже. Используйте светодиодные ленты RGB 24 В, средней мощности, 3,66 Вт / фут (12 Вт / м).

    С этой нестандартной компоновкой мы собираемся спланировать классические большие монтажные полосы RGB. Полоса на 24 В, со средней мощностью 3,66 Вт / фут (12 Вт / м). Максимальная длина этой световой полосы составляет 32,8 фута (10 м).

    Как показано на схеме выше, мы запитываем ленточные светильники от трех точек питания: A, B и C, длина каждой стороны которых составляет 15 футов (4 дюйма).5 м), 7,5 м (24,6 фута), 7,5 м (24,6 фута) и 5,5 м (18 футов). Ни один из них не превышает проектную длину 32,8 фута (10 м).

    Поскольку провода светодиодов RGB имеют 4 контакта, мы можем разделить каждый канал контроллера RGB с помощью соединительных разъемов или разъемов клеммной колодки. Четыре жгута 4-контактного проводного кабеля RGB выходят из соединительных разъемов и размещаются в трех точках подачи, при этом два жгута размещаются в точке B, а один — в точках A и C.

    Выберите правильный контроллер RGB.Важно рассчитать наибольшую токовую нагрузку в точках питания. Точка B имеет наибольшую токовую нагрузку, 3,75 А для каждого жгута проводов. Следовательно, контроллеры 4x5A, 4x6A или 4x8A будут работать для установки без проблем.

    Вторая часть: расходные материалы и инструменты, необходимые для установки светодиодной ленты.

    В этой части мы обсуждаем расходные материалы и инструменты, необходимые для установки светодиодных лент, включая световые ленты, источник питания, контроллер светодиодов, разъемы для светодиодов и провода. Алюминиевый экструзионный профиль Strip Light не является обязательным для регулирования нагрева полосы. Предоставляются советы и рекомендации по выбору расходных материалов. Вы можете обратиться к соответствующим категориям для получения более подробной информации о расходных материалах.

    1. Выберите светодиодные ленты (одноцветные, настраиваемый белый, RGB, RGBW, RGB + CCT и т. Д.)

    Будь то гостиная, кухня, офис или коммерческое помещение, светодиодные ленты теперь могут обеспечить приятное освещение в любом месте. Маленькие светодиоды могут не только обеспечить акцентное освещение для определенной области, но также могут красиво осветить всю комнату.Современные светодиоды достаточно яркие для любых проектов.

    Перед покупкой светодиодных лент необходимо учитывать множество факторов. Для полос белого света вам нужно выбрать цветовую температуру, яркость, индекс цветопередачи и т. Д. Для полосок цветного света есть красный, зеленый, синий или многоцветный изменяющийся RGB, RGBW, RGB + CCT и т. Д. Как выбрать лучшую полосу свет для вашего проекта, пожалуйста, обратитесь к статье в категории полосовых светильников.

    2. Блоки питания 12 В, 24 В, включая адаптер питания и блок питания переключателя.

    Источник питания светодиодов также взаимозаменяемо называется светодиодным драйвером или светодиодным трансформатором. Источники питания подключаются к домашней электросети 110 В и обеспечивают светодиодные ленты с питанием 12 В или 24 В. Правильный источник питания должен иметь не только соответствующее напряжение (12 В или 24 В) и выходной ток, но и достаточную мощность для питания световых полос.

    Чтобы выбрать подходящий источник питания для светодиодной ленты, сначала рассчитывается мощность устанавливаемой ленты.

    Формула: Мощность полосы света = длина полосы света x мощность на метр.

    Энергопотребление устанавливаемых светодиодных лент равно длине светодиодной ленты, умноженной на мощность на единицу длины. Например, какой блок питания мы должны использовать для светодиодной ленты длиной 5 м 24 В, мощностью 10 Вт / м? Ответ — 60 Вт.

    Потребляемая мощность светодиодной ленты составляет 5 м x 10 Вт / м = 50 Вт. Но не предполагается, что источник питания будет использоваться при полной нагрузке. Обычно следует оставлять на 15-20% больше емкости. Итак, блок питания должен быть 50 Вт * 1.2 = 60Вт.

    Светодиодные ленты работают от постоянного тока (DC), поэтому можно использовать только адаптер постоянного тока или блок питания. Силовые трансформаторы переменного тока в переменный не подходят. Они разрушат светодиодные ленты.

    3. Светодиодный контроллер.

    Контроллер светодиодов может регулировать уровень яркости и управлять цветами светодиодов. Как уже говорилось, светодиодные контроллеры необязательны для одноцветных полосовых ламп, но необходимы для настраиваемых белых полос, RGB и RGBW.

    Не стоит недооценивать важность согласования мощностей различных электрических частей при установке ленточных светильников.Некоторые пользователи подключают слишком длинные полосы света к простому контроллеру светодиодов. Это повредит контроллер. Воспользуйтесь приведенной ниже формулой, чтобы рассчитать ток, потребляемый полосовыми лампами:

    Ток в амперах (А) = Общая мощность подключенных светодиодных лент (Вт) / Напряжение (В)

    Например, если светодиодная лента RGBW мощностью 18 Вт / м установлена ​​на длине 25 м, общая мощность составит 450 Вт (когда все цвета и белые светодиоды включены на полную яркость). 450 Вт, разделенные на 24 В, ток составляет 19 А, что составляет почти 5 А для каждого канала (R, G, B и W)! Для простого контроллера ток был бы слишком большим.

    4. Коннектор светодиодной ленты и светодиодный провод.

    Выберите правильные светодиодные разъемы без пайки в соответствии с типом и шириной ваших светодиодных лент. При выборе разъемов для светодиодных лент необходимо учитывать два важных момента.

    • Одна из характеристик — это количество выводов соединителя. При установке светодиодных лент обычно используются одноцветные (2-контактные), настраиваемые белые (двойной белый, 3-контактный), RGB (4-контактный) и RGBW (5-контактный) световые полосы. Таким образом, разъемы для светодиодов также имеют 2-контактный, 3-контактный, 4-контактный и 5-контактный разъем.

    • Другая спецификация — ширина. Ширина обычно используемых светодиодных разъемов составляет 8 мм, 10 мм и 12 мм. Чтобы узнать ширину разъема для водонепроницаемой светодиодной ленты, внимательно ознакомьтесь со спецификацией, чтобы узнать, какая ширина подходит для светодиодных лент.

    При покупке светодиодных разъемов убедитесь, что количество контактов и ширина соответствуют ширине светодиодной ленты. В противном случае разъемы работать не будут. Светодиодные разъемы подходят как для светодиодных лент, так и на 12 В.

    К распространенным типам светодиодов относятся 3528, 2835, 2216 и 5050. Хотя типы светодиодов различаются, метод подключения полосовых ламп аналогичен. Итак, разъемы одинаковые для светодиодных лент разных типов светодиодов.

    Во время установки полосового света существует множество типов соединений, включая соединение полосы с полосой, соединение полосы с источником питания, полосы с контроллером, соединение контроллера с источником питания и т. Д. В общем, мы подключаемся двумя способами: пайкой или с помощью беспаечные светодиодные разъемы.

    • Использование светодиодных разъемов без пайки. В связи с быстрым развитием светодиодных лент, беспаечные светодиодные соединители быстро продвинулись вперед. На сегодняшний день светодиодные разъемы без пайки могут помочь вам в выполнении большинства проектов.

      Различные соединители разработаны, чтобы помочь вам в быстрой установке различных ленточных светильников. Качественные разъемы обеспечат стабильное и долговечное соединение, не беспокоясь о том, что они ослабнут или упадут.

      Для получения дополнительной информации о том, как выбрать разъемы для светодиодов и провод для светодиодов, см. Категорию разъемов для светодиодов.

    • Пайкой. Если подумать о пайке, тоже было бы здорово. Паяные соединения являются постоянными, обеспечивая идеальный мост для прохождения тока. Паять светодиодные ленты и провода не так уж и сложно. Инструменты, детали и материалы для пайки можно легко найти. Немного попрактиковавшись, вы сможете установить наилучшее паяное соединение.

    Для получения дополнительной информации о том, как выбрать разъемы для светодиодов и провод светодиодов, см. Категорию разъемов для светодиодов.

    • Пайкой. Если подумать о пайке, тоже было бы здорово. Паяные соединения являются постоянными, обеспечивая идеальный мост для прохождения тока. Паять светодиодные ленты и провода не так уж и сложно. Инструменты, детали и материалы для пайки можно легко найти. Немного попрактиковавшись, вы сможете установить наилучшее паяное соединение.

    Также важно выбрать светодиодный провод, который сделает ваш монтаж плавным и быстрым. Качественный светодиодный провод должен соответствовать вашим требованиям к установке и иметь удовлетворительные характеристики, такие как достаточный ток, хорошая изоляция, огнестойкость и т. Д.

    5. Алюминиевый экструзионный профиль для монтажа светодиодных лент.

    Светодиодный алюминиевый профиль не является обязательным для установки светодиодных лент. Использование алюминиевого профиля для ленточных светильников имеет много преимуществ.

    • Служит радиатором для лучшего управления теплом ленточного света.
    • Работает как монтажный мостик, обеспечивая лучшую монтажную поверхность для установки полосового света.
    • Обеспечивает лучшее рассеивание света через крышку диффузора.
    • Защита светодиодных лент от пыли, ударов и т. Д.

    Как и любые светодиодные лампы, светодиодные ленты выделяют тепло во время работы. Светодиод чувствителен, и перегрев со временем приведет к уменьшению его яркости. Специально для разработки в последние годы светодиодные ленты разработали модели с более высокой выходной мощностью, чтобы удовлетворить различные потребности применения. Эти ленточные светильники особенно необходимы для лучшего управления теплом.

    Во избежание перегрева для всех светодиодных лент высокой мощности рекомендуется использовать систему охлаждения.Анодно-оксидный алюминий — лучший выбор. Он не только охлаждает светодиодные ленты, но и его анодная оксидная пленка может предотвратить возможные короткие замыкания, вызванные любым оголенным металлом на светодиодных лентах.

    6. Типовой перечень принадлежностей и инструментов для монтажа полосовой лампы.

    • Светодиодные ленты.
    • Источники питания или адаптеры питания.
    • Контроллеры светодиодов или диммеры светодиодов.
    • Светодиодные разъемы.
    • Светодиодный провод, кабель, проволочные гайки.
    • Рулетка мерная.
    • Инструмент для зачистки проводов.
    • Черная изолента.
    • Ножницы острые.
    • Отвертки.

    Третья часть: Фактические этапы установки светодиодной ленты.

    В этой части мы объясняем фактические шаги по установке светодиодных лент. Обсуждаемые шаги включают подготовку монтажной поверхности, измерение и отрезание световой полосы, соединение полос вместе, подключение полос к контроллерам и источникам питания и т. Д. Он охватывает практические знания по установке, а также общие ошибки, которых следует избегать.

    Шаг 1. Проверьте расходные материалы, которые будут установлены.

    Перед установкой рекомендуется протестировать комплектующие, включая светодиодные ленты и контроллеры. Тест подтверждает, что световые ленты готовы и работают, цвет и цветовая температура соответствуют вашим требованиям, светодиодные контроллеры работают хорошо и могут создавать желаемые световые эффекты.

    Шаг 2. Подготовьте монтажные поверхности.

    Хорошо подготовленные монтажные поверхности обеспечат быстрый и надежный монтаж ленточных светильников.Для достижения оптимальной адгезии монтажные или склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и хорошо однородными. Подготовка поверхности включает удаление грязи, масла и других загрязнений.

    Типичным растворителем для очистки поверхности является раствор на основе изопропилового спирта (IPA), 70% IPA и 30% воды. Для маслянистого субстрата используйте ацетон вместо IPA. Соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с растворителями. Нанесите адгезионную грунтовку для усиления сцепления. В некоторых случаях шлифовка поверхности основы может помочь удалить масляные слои и другие загрязнения.Дождавшись высыхания подготовленных поверхностей, можно переходить к следующим шагам.

    Шаг 3. Измерьте длину.

    Ранее, в первой части при планировании расположения световых полос, вы могли измерить общую длину необходимых световых полос. Теперь нам нужно измерить длину каждой опоры установки. Как упоминалось ранее, в большинстве случаев полосу света нужно разрезать там, где она делает повороты. Записывайте свои измерения, так как они понадобятся вам позже при разрезании светодиодных лент.

    Шаг 4. Как вырезать светодиодные ленты?

    Нарезать светодиодные ленты — самое простое дело. Это может сделать любой, кто умеет пользоваться ножницами. Линии разреза отмечены каждым разрезаемым сегментом на светодиодной ленте. Наиболее распространенные светодиодные ленты можно разрезать через каждые три или шесть светодиодов.

    Наши белые ленточные светильники 5050 специально разработаны для резки с очень коротким шагом, каждый светодиод или каждые два светодиода. Короткие отрезки идеально подходят для точной установки длины.

    Резка должна производиться точно по линии реза, чтобы на обоих концах ленты было достаточно медных площадок. Медные контактные площадки используются как основание для пайки или как точки подключения для светодиодных разъемов без пайки.

    Во время резки вы можете четко видеть знаки полярности + и — для одноцветных полосовых огней. Для настраиваемых белых полос, RGB и RGBW метки обычно представляют собой положительный знак + и цветные метки, G (зеленый), R (красный), B (синий), WW (теплый белый), CW (холодный белый).Цветные метки имеют отрицательную полярность.

    + и — на одноцветных светодиодных лентах

    + и цветные метки на светодиодных лентах RGB


    Шаг 5. Как соединить вместе светодиодные ленты?

    Подключайте подключаемые светодиодные ленты, в основном, для поворотов на 90 градусов или для прямых соединений ленты. Соединения с поворотом на 90 градусов обычны для угловой установки.

    1. Быстрые беспаечные светодиодные разъемы. Светодиодные ленты можно быстро подключить с помощью беспаечных разъемов.Чтобы использовать светодиодную ленту для зачистки разъемов:

    • Ослабьте фиксирующую накладку на разъеме.
    • Снимите небольшой участок защитной пленки из ленты 3M на обратной стороне световой полосы.
    • Вставьте конец световой полосы в разъем, убедившись, что медные контактные площадки полосы совпадают с контактами проводника разъема.
    • Закройте стопорную площадку, чтобы закрепить соединение между полосой и разъемом.

    2. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы подсоединить другую полосу к другому концу соединителя.Убедитесь, что полярность световой полосы и разъема правильно совпадает. Подключение с неправильной полярностью может привести к повреждению полосовых ламп и разъемов.

    3. Там, где световые полосы должны вращаться, не скручивайте светодиодную ленту. Если возникают проблемы с поворотами, лучше отрезать световую полосу и использовать плоские и короткие светодиодные разъемы для подключения витков.

    4. Иногда для соединения ленточных светильников требуется пайка, особенно когда возникают трудности с использованием беспаечных разъемов.Если вы не можете найти подходящий разъем, вы можете выполнить профессиональное подключение с помощью пайки. Паяное соединение более эстетично.

    5. Специальные водонепроницаемые ленточные соединители предназначены для быстрого подключения водонепроницаемых ленточных светильников (IP65, IP67, IP68).

    Шаг 6. Как подключить светодиодные ленты к источнику питания?

    Для одноцветных ламп вы можете подключить светодиодные ленты к источнику питания напрямую, подключив V + к V +, V- к V-. Обязательно обратите внимание и правильно соблюдайте электрические полярности.Подключение неправильной полярности может повредить световые ленты. По желанию, между светодиодной лентой и источником питания может быть установлен диммер для регулировки уровня яркости ленты.

    К светодиодной ленте проще подключить адаптер питания. Оба имеют коаксиальный разъем постоянного тока. Просто подключите штекер постоянного тока к гнезду постоянного тока. Для получения дополнительной информации о том, как подключить адаптер питания к световой полосе, обратитесь к категории адаптеров питания.

    Подключите светодиодную ленту RGB к контроллеру RGB .

    Светодиодные ленты RGB должны работать с помощью контроллера RGB, который берет на себя функцию управления цветом. Подключение светодиодных лент к контроллеру может осуществляться по-разному, в зависимости от типа контроллера RGB.

    Контроллеры одного типа имеют клеммы для подключения проводов, отмеченные знаком +, G (зеленый), R (красный), B (синий), аналогично меткам на полосах RGB. В этом случае подключите 4-контактный кабель светодиода RGB к клеммам, положительный провод к клемме +, провод G к клемме G, провод R к клемме R и провод B к клемме B.Затем подключаем контроллер RGB к источнику питания кабелем питания или разъемом постоянного тока. Положительный кабель источника питания подключается к положительной входной клемме на контроллере, а тот же — к отрицательной клемме.

    Другой тип контроллеров RGB имеет 4-контактные разъемы. Его подключение к полосе RGB-подсветки очень простое: 4-контактный разъем на контроллере соединен с 4-контактным разъемом на световой полосе.

    Как подключить светодиодные ленты последовательно?

    Светодиодные ленты предназначены для непрерывной работы до определенного предела из-за падения напряжения и проблем с текущей нагрузкой.Это ограничение создает проблемы для последовательного подключения светодиодных лент для увеличения продолжительности установки. В предыдущих частях мы создали несколько примеров схем разводки, чтобы обойти проблемы. Теперь мы посмотрим на фактические соединения проводов.

    В качестве примера мы используем монтаж полосовой RGB-подсветки, потому что она является наиболее сложной среди монтажных полос. Полосы RGB настроены на длину 16,4 фута (5 м) или 32,8 фута (10 м). При установке более длинных полосовых ламп RGB используются усилители светодиодов RGB для усиления управляющих сигналов.Ниже показаны схемы подключения для установки с контроллером RGB и усилителем.

    Для установки на рисунке выше, контроллер RGB и светодиодные усилители подключены к одному источнику питания.

    Как показано на схеме выше, контроллер RGB и светодиодные усилители подключаются к разным источникам питания.

    Шаг 7. Как запитать светодиодную ленту?

    Подключение светодиодной ленты к сети осуществляется путем подключения ленты к источнику питания светодиодов, а затем к домашней электросети на 110 В.Фактически именно блок питания напрямую обеспечивает питание светодиодных лент.

    Входные клеммы для источника питания обозначены буквами L, N, G, где L — провод под напряжением, N — нейтральный провод, а G — провод заземления. Клемма заземления часто обозначается символом заземления. С помощью трех силовых проводов L, N, G источники питания подключаются к электрической системе.


    Шаг 8. Проверьте соединения.

    Перед установкой светодиодных лент очень важно проверить все соединения, которые мы сделали на предыдущих шагах.Тест заключается в том, чтобы убедиться, что все соединения работают правильно, чтобы избежать неожиданности после того, как мы установим полосы света.

    После того, как светодиодная лента наклеена на липкую ленту 3М, снять ее будет очень сложно. Даже если вам это удалось, светодиодная лента может иметь потенциальные повреждения, вызванные нагрузкой во время ее снятия. Кроме того, вы не сможете установить надежное соединение, если будете использовать липкую ленту 3M во второй раз.


    Шаг 9. Установите светодиодные ленты, контроллер и блок питания.

    Как повесить светодиодную ленту?

    Есть два способа крепления светодиодных лент. Один из способов — использовать двусторонний скотч 3M, а другой — использовать монтажные кронштейны.

    9.1 Установка отклеивания и наклеивания с помощью ленты 3M.
    Использование ленты 3M на обратной стороне светодиодной ленты для приклеивания ленты к монтажной поверхности часто называется установкой «отклеить и приклеить». Для этого снимите защитную пленку или защитную пленку с ленты 3M примерно на два фута, приклейте двухфутовую световую полоску к поверхности нанесения, затем снимите еще две фута и приклейте и так далее.

    Применение световой ленты на двух футах за раз может предотвратить спутывание световой полосы, запутывание или прилипание к пыли и т. Д. Советы: использование очистителя файлов для снятия защитной пленки с ленты 3M очень полезно, если вам нужно отслоить выкл много раз.

    Чтобы избежать чрезмерного давления на светодиоды при наклеивании светодиодной ленты. Степень контакта клея с поверхностью напрямую влияет на прочность склеивания. Сильное давление при нанесении улучшает адгезионный контакт и, таким образом, увеличивает прочность склеивания.

    Но не давите слишком сильно, особенно на светодиоды и резисторы. Давление следует прикладывать только к участкам, где нет светодиодов или других электрических компонентов. Может пригодиться большая резиновая прокладка, например ластик.

    9.2 Использование кронштейнов для монтажа на ленту.
    Другой способ подвешивания светодиодных лент — использовать монтажные кронштейны и винты с соответствующими интервалами вдоль ленты. Этот метод установки может быть хорошим выбором для уличных ленточных светильников.

    Он также часто используется для внутренних помещений, где светодиодные ленты скрыты или невидимы, например, для освещения потолочных бухт. Подготовить запыленную поверхность для укладки на большую длину потолочных ниш может быть сложно. Кроме того, монтажные кронштейны не будут блокировать свет от светодиодов.

    Наконец, установите светодиодный контроллер и блоки питания. Включите питание и наслаждайтесь освещением полосы!

    Прочитав это руководство по установке светодиодной ленты, вы можете устанавливать ленточные светильники как профессионал.Если у вас возникнут другие вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы всегда готовы помочь вам.

    Как повесить светодиодные ленты — видео-руководство в комплекте

    Руководство по установке предназначено для комплекта светодиодной ленты 12 В. Светодиодные ленты отлично подходят для украшения вашего дома. Его простой и превосходный дизайн может украсить цвет домашнего стерео пространства и улучшить атмосферу.

    Теперь вы можете посмотреть видео или выполнить следующие действия, чтобы проверить, как устанавливать, резать и подключать светодиодные ленты.

    Часть 1. Как установить светодиодные ленты

    Часть 2. Как разрезать ленту для светодиодных фонарей

    Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты

    Часть 1. Как установить светодиодные ленты?

    Шаг 1. Высушите и очистите поверхность

    Перед тем, как наклеить какие-либо полосы света, очистите поверхность области, на которой вы будете размещать лампы. Это жизненно важно для того, чтобы он оставался смонтированным в течение долгого времени. Рекомендуется наносить световые ленты на гладкие устойчивые поверхности.Его не следует размещать на шероховатых или текстурированных поверхностях, а также на любых поверхностях, которые могут сгибаться или двигаться.

    Шаг 2. Световую полосу развернуть, приклеить к поверхности

    Светодиодные ленты поставляются на катушке. Просто разверните светильник, с которым вы будете работать, снимите клейкую подложку и приклейте к желаемой поверхности. Надавите на каждую часть полоски, чтобы она плотно прилегала к поверхности и не имела пузырьков воздуха.

    Вы можете использовать фиксирующие зажимы, чтобы усилить установку полосы света и обеспечить их фиксацию на месте.Снимите клейкую ленту и нанесите ее на поверхность нелипкой областью над полосой света. При желании вы можете закрепить зажим дальше, прикрутив его к поверхности.

    Примечание: Не все светодиодные ленты на lepro.com оснащены фиксирующими зажимами, при необходимости проверьте новые модели.

    Шаг 3. Подключите светодиодную ленту и включите свет

    После того, как ваши ленточные светильники закреплены, вы можете подключить их к контроллеру и адаптеру питания, а затем подключить к электрической розетке.Используя пульт дистанционного управления, сначала удалите изоляционный лист, нажмите любой цвет на пульте дистанционного управления, чтобы изменить цвет освещения.

    Часть 2. Как разрезать ленту для светодиодных фонарей

    На каждой полосе света есть специальные секции, на которых можно разрезать полосу. Убедитесь, что вы делаете чистый прямой разрез только в этих обозначенных участках. Если разрезать его в неназначенной области, вы можете повредить световые ленты.

    Часть 3. Как подключить секции светодиодной ленты (разъем скоро появится)

    Знаете ли вы, что вы можете сконструировать свои ленточные светильники так, чтобы делать изгибы и повороты, обходить углы или даже над неровными поверхностями? Используйте угловые или прямые гибкие соединители и с зажимами.

    Чтобы соединить две секции ленточного света вместе, используйте соединительный зажим. Вставьте открытый конец каждой полоски в зажим, затем закройте его, чтобы зафиксировать.

    Чтобы световые полосы загибали угол, используйте один угловой соединитель и 2 соединительных зажима.

    При необходимости вы можете даже настроить полосу света на неровную поверхность. Подключите гибкий соединитель ленты к полосе света и на неровной поверхности. Другой конец подключите к остальной части освещения.

    Теперь вы можете свободно менять и выбирать световую атмосферу, которую хотите. Если вы используете пульт дистанционного управления, не забудьте перед использованием отсоединить изоляционный лист батареи.

    Для шероховатых поверхностей может потребоваться установка монтажных зажимов, чтобы полоска оставалась стабильной. Для влажных мест, таких как ванные комнаты, рекомендуется использовать водонепроницаемые полосы. А теперь вы можете проверить категорию светодиодных лент, чтобы узнать больше.

    светодиодов для начинающих: 9 шагов (с изображениями)

    В отличие от светодиодов, которые подключены последовательно, светодиоды, подключенные параллельно, используют один провод для подключения всех положительных электродов светодиодов, которые вы используете, к положительному проводу источника питания и используйте другой провод для подключения всех отрицательных электродов светодиодов, которые вы используете, к отрицательному проводу источника питания.Параллельная разводка элементов имеет ряд явных преимуществ по сравнению с последовательным подключением.

    Если вы соедините целую группу светодиодов параллельно, вместо того, чтобы делить мощность, подаваемую на них, между ними, все они будут использовать ее. Таким образом, аккумулятор на 12 В, подключенный к четырем последовательно соединенным 3-вольтовым светодиодам, будет распределять 3 В для каждого из светодиодов. Но та же батарея 12 В, подключенная к четырем светодиодам по 3 В параллельно, обеспечит полное напряжение 12 В на каждый светодиод — этого достаточно, чтобы сжечь светодиоды!

    Подключение светодиодов параллельно позволяет нескольким светодиодам использовать только один низковольтный источник питания.Мы могли бы взять те же четыре светодиода на 3 В и подключить их параллельно к меньшему источнику питания, скажем, двум батареям АА, вырабатывающим в общей сложности 3 В, и каждый из светодиодов получит необходимое им 3 В.

    Короче говоря, последовательная проводка делит общий источник питания между светодиодами. Их параллельное соединение означает, что каждый светодиод будет получать полное напряжение, выводимое источником питания.

    И, наконец, несколько предупреждений … при параллельном подключении источник питания истощается быстрее, чем при последовательном подключении, поскольку в конечном итоге они потребляют больше тока от источника питания.Он также работает только в том случае, если все светодиоды, которые вы используете, имеют одинаковую мощность. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать и сочетать светодиоды разных типов / цветов при параллельном подключении.

    Хорошо, теперь перейдем к делу.

    Я решил сделать две разные параллельные установки.

    Первый, который я попробовал, был настолько прост, насколько это возможно — всего два светодиода на 1,7 В, подключенных параллельно к одной батарее 1,5 В AA. Я подключил два положительных электрода на светодиодах к положительному проводу, идущему от батареи, и подключил два отрицательных электрода на светодиодах к отрицательному проводу, идущему от батареи.Для светодиодов 1,7 В не требовался резистор, потому что 1,5 В, поступающего от батареи, было достаточно, чтобы зажечь светодиод, но не больше, чем напряжение светодиодов, поэтому не было риска его перегорания. (Эта установка не изображена)

    Оба светодиода 1,7 В были зажжены источником питания 1,5 В, но помните, что они потребляли больше тока от батареи и, таким образом, ускоряли разрядку батареи. Если бы к батарее было подключено больше светодиодов, они потребляли бы еще больше тока от батареи и разряжали бы ее еще быстрее.

    Для второй настройки я решил собрать все, чему я научился, и подключить два светодиода параллельно к моему источнику питания 9 В — определенно слишком много энергии для одних светодиодов, поэтому мне наверняка придется использовать резистор.

    Чтобы выяснить, какое значение мне следует использовать, я вернулся к верной формуле, но поскольку они были подключены параллельно, в формуле есть небольшое изменение, когда дело доходит до тока — I.

    R = (V1 — V2 ) / I

    , где:
    V1 = напряжение питания
    V2 = напряжение светодиода
    I = ток светодиода (в других расчетах мы использовали 20 мА, но поскольку параллельное подключение светодиодов потребляет больше тока, мне пришлось умножить ток на этот LED отображает общее количество светодиодов, которые я использовал.20 мА x 2 = 40 мА или 0,04 А.

    И мои значения для формулы на этот раз были:

    R = (9V — 1.7V) / .04A
    R = 182,5 Ом

    Опять же, поскольку пакет разнообразия не поставлялся с резистором точного номинала, я попытался используйте два резистора на 100 Ом, соединенные последовательно, чтобы получить сопротивление 200 Ом. Я закончил тем, что просто повторил ошибку, которую сделал на последнем шаге, еще раз, и по ошибке соединил их параллельно, так что два резистора 100 Ом в конечном итоге дали сопротивление только 50 Ом.Опять же, эти светодиоды особенно прощали мою ошибку — и теперь я получил ценный урок о последовательном и параллельном подключении резисторов.

    Последнее замечание о параллельном подключении светодиодов — пока я ставлю резистор перед обоими светодиодами, рекомендуется ставить резистор перед каждым светодиодом. Это более безопасный и лучший способ подключить светодиоды параллельно резисторам, а также гарантирует, что вы не сделаете ошибку, которую я сделал случайно.

    Загорелись светодиоды 1,7 В, подключенные к батарее 9 В, и мое маленькое приключение в страну светодиодов было завершено.

    7 вещей, которые нужно знать перед покупкой и установкой светодиодных лент 12 В

    Гибкие светодиодные ленты используются во всем мире в различных промышленных, коммерческих и жилых проектах. Светодиодное ленточное освещение пользуется популярностью среди многих архитекторов и дизайнеров освещения из-за улучшений в эффективности, цветовых вариантах и ​​яркости. Самый большой плюс — то, насколько легко их установить. Их гибкость, низкий профиль и полезные аксессуары делают их самой популярной светодиодной лентой для домашних мастеров.С помощью этих светодиодных лент домовладелец может спроектировать как профессионал, располагая необходимыми расходными материалами и всего за час или два.

    Существует множество вариантов светодиодных лент, и не существует простого стандарта «один размер для всех». Это руководство по ресурсам для светодиодных лент научит новичков и экспертов найти лучшие светодиодные ленты для работы и научит их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.

    Это руководство обучит новичков и экспертов тому, как найти лучшие светодиодные ленты для работы и как их использовать, преодолевая обычные затруднения при установке.

    Светодиодные полосы: что делает их такими особенными?

    Светодиодные ленты

    , также известные как светодиодные ленты или светодиодные ленты, известны своим низкопрофильным размером и гибкостью. Эффективные светодиоды размещаются на печатной плате шириной 10 мм и длиной от 3 до 16,4 футов. Гибкие светодиодные ленты обладают множеством функций, которые упрощают их использование в самых разных ситуациях:

    Нарезка по размеру — Нарезка светодиодных лент очень проста благодаря линиям разреза вдоль полос.В каждой точке разреза есть черная линия с медными контактными площадками для припоя, которые расположены с каждой стороны. Благодаря медным контактным площадкам под пайку к каждой полосе можно обращаться даже после резки. Это позволяет соединять светодиодные ленты вместе или соединять ленту в другом месте вашего дома.

    Гибкая светодиодная лента с клеем — Светодиодные ленты имеют клейкую основу 3M для упрощения монтажа. Низкопрофильная гибкая полоса имеет отклеивающуюся основу, на которой обнажается клей 3M, что упрощает установку путем отслаивания и приклеивания.

    Водонепроницаемые или не водонепроницаемые — Светодиодные ленты не ограничиваются проектами внутри помещений. Водонепроницаемые светодиодные ленты имеют степень защиты IP65 с использованием силиконового полимерного материала, который защищает компоненты ленты от пыли и влаги. Водонепроницаемые светодиодные фонари немного дороже, но они необходимы для любого проекта, который находится на открытом воздухе или близко к воде.

    Светодиодные лампы на 12 В — Для работы светодиодных лент требуется входное напряжение 12 В постоянного тока.Для этого потребуется трансформатор переменного / постоянного тока для домашнего использования, но это сделает прокладку полос через дом намного безопаснее. Батареи также выдают мощность постоянного тока, поэтому с помощью этих гибких лент легко сделать светодиодный фонарь с питанием от батареи.

    7 вещей, которые нужно знать перед установкой светодиодных лент

    Гибкие светодиодные ленты

    отлично подходят для любых проектов, но иногда бывает сложно понять, с чего начать. Следуйте этому руководству из семи шагов, если вы не знаете, с чего начать.В руководстве показаны различные варианты светодиодных лент, а также то, что нужно планировать, чтобы сделать ваше домашнее светодиодное освещение успешным!

    Плотность светодиодной ленты = Яркость

    Плотность светодиодной полосы означает, сколько светодиодов находится в заданной области. Для гибких светодиодных лент плотность измеряется в «светодиодах на метр». Полоса стандартной плотности имеет 30 светодиодов на метр, а на полосе высокой плотности — 60 светодиодов на метр. Полоса с более высокой плотностью означает более качественный и яркий свет. В таблице ниже показаны различия между стандартными полосами и полосами высокой плотности.Обратите внимание на выходную мощность в люменах, а также на разницу в длине реза и максимальной длине прогона для каждого из них.

    Плотность Количество светодиодов Люмен Мощность
    (на катушку)     		Макс. Бег
    Стенд. (SD) 30 / метр 540 / метр 27 Вт Каждые 4 дюйма 32.8 футов.
    Высокий (HD) 60 / метр 1080 / M 40 Вт Каждые 2 дюйма 16,4 футов

    Люмен — это показатель яркости, воспринимаемой человеческим глазом. Благодаря лампам накаливания большинство из нас измеряет яркость света в ваттах. Светодиоды — это новый стандарт для описания светоотдачи. Световой поток — одна из самых важных частей при выборе светодиодных лент, так как от нее зависит тип света, который вы получите.

    Обязательно обратите внимание на то, как отслеживаются люмены при сравнении яркости светодиодных лент. В приведенной выше таблице полоски обозначены как люмен на метр. Чтобы узнать общий объем светового потока, просто определите, сколько метров вы будете использовать.

    Световой поток — одна из наиболее важных составляющих при выборе светодиодных лент, поскольку от этого зависит тип получаемого света.

    Различные проекты требуют определенной яркости для достижения своей цели.Я бы посоветовал всегда выбирать более яркий вариант и добавлять диммер. Ниже приведено полезное руководство по требованиям к световому потоку:

    • Акцентное освещение или освещение для настроения — 100-300 люмен / фут.
    • Под освещением шкафа — 175-360 люмен / фут.
    • Рабочее освещение с большим расстоянием от источника — 300-450 люмен / фут.
    • Спальня, освещение бухты — 180-500 люмен / фут.

    Цвет: Многоцветный RGB, УФ, Цвета, Белый Диапазон CCT

    Цвет светодиодной ленты

    зависит от личных предпочтений.Светодиодные ленты RGB — хороший вариант для тех, кто любит разнообразие и цветовые эффекты. Полосы RGB — это полосы, меняющие цвет, которые отлично подходят для акцентного освещения во всем доме. В них используются красные, зеленые и синие диоды, поэтому их можно смешивать для получения множества разных цветов. Если вы используете полосы RGB, просто убедитесь, что вы используете 3-канальный контроллер из раздела диммирования этого руководства.

    Доступна ультрафиолетовая (УФ) версия полосок. Это отличный вариант для УФ-приложений или для создания собственного черного света!

    Полосы также доступны в следующих цветах: красный, зеленый, синий, желтый и белый (3000-6500K CCT).

    CCT означает коррелированную цветовую температуру, которая представляет собой цветовую температуру света, измеряемую в градусах Кельвина (K). Температурный рейтинг светодиодной ленты напрямую влияет на то, как выглядит свет. Взгляните на фотографии ниже для справки. Теплый белый цвет — это то, что мы называем 3000K, который дает оранжевый или желтоватый оттенок. По мере увеличения градусов Кельвина цвет меняется с желтого на грязно-белый, на естественный белый, а затем на голубовато-белый, известный как холодный белый.

    Итак, какой цвет мне выбрать? Посмотрите на комнату ниже с теплыми белыми, нейтрально-белыми и холодными белыми полосами.Заметили, как цветовая температура полосы света влияет на внешний вид всей комнаты? Это полностью зависит от личных предпочтений и общего стиля, а также от ощущения, которое вы хотите, чтобы комната выделялась.

    Warm White создает гостеприимную, уютную зону. Обычно он используется в комнатах, где все собираются в гости или отдыхают (гостиные, спальни, столовые и т. Д.).

    Нейтральный или натуральный белый создает эффект естественного дневного света. Это самая продаваемая полоска, поскольку она имитирует естественный свет и ее удобно использовать в любом месте дома.Это наша самая популярная лента для светодиодного освещения под шкафами.

    Холодный белый дополняет современный и современный стили, придавая яркость и свежесть. Холодный белый цвет отлично подходит для рабочего освещения, так как это более яркий и сфокусированный свет. Яркие прохладные цвета чаще всего используются в ванных комнатах, кухнях и рабочих местах.

    Длина полосы

    Лучше всего обрисовать в общих чертах весь проект, чтобы увидеть, сколько футов полосы вы будете использовать в целом. Это дает вам представление о том, что покупать и во сколько это обходится.Светодиодные ленты доступны в 3 футах. увеличивается до полной катушки (16,4 фута). Важно выяснить, хотите ли вы приобрести катушки определенной длины и урезать их до нужного размера, или было бы полезно иметь уже нарезанные для вас меньшие длины.

    На этом этапе вытяните свой проект. Спланируйте, где нужны полосы света, как они будут подключаться и будут ли все они подключаться к одному источнику питания или будут иметь отдельные источники питания. Этот шаг очень помогает вам в следующих нескольких шагах.

    Мощность и питание светодиодной ленты

    Какой тип питания нужен светодиодным лентам? Для светодиодных лент всегда требуется вход постоянного тока 12 В.

    Это простая часть, следующим шагом будет определение мощности. С приведенной ниже таблицей это не должно быть слишком ужасно, если вы уже выбрали плотность полосы и общую длину.

    Подробная таблица мощности для светодиодных лент 12 В
    Длина (фут.) Длина (метры) 30 светодиодов на метр
    Мощность     		60 светодиодов на метр
    Мощность
    1 0,3048 2,4 0,6096 4,8 9,6
    3 0,9144 7,2 14,4
    6 1,8288 12,15 20,87432 17,1 27,2
    12 3,6576 22,05 33,6
    16,4 (полный барабан) 5 27 40776 5 Для одного источника питания просто отметьте длину полосы, которая будет отходить от каждой, чтобы определить размер блока питания, который вам понадобится.

    Варианты питания светодиодов:

    Электромонтаж и подключение светодиодных лент

    Здесь скетч, сделанный ранее, пригодится, чтобы начать обдумывать, где вы будете запускать все полосы.Был ли план объединить все полоски вместе в долгосрочной перспективе? Если ваша общая необходимая длина превышает максимальную длину полосы (32,8 фута для SD и 16,4 фута для HD), вам необходимо проложить параллельные провода от источника питания к отдельным полосам.

    Как показано на нашем скетче, иногда вам может понадобиться соединить удлинители, идущие с разных направлений, в один общий источник питания. В этом случае у вас уже будут параллельные провода.

    Подключение светодиодных лент, когда вы имеете дело с несколькими барабанами лент, может быть непросто, но у нас есть руководство по питанию и электромонтажу , которому вы можете следовать, чтобы составить схему настройки светодиодной ленты.

    Электромонтажные аксессуары: соединители и разветвители светодиодных лент

    Подключение светодиодных лент понадобится для любого проекта ленты. У нас есть полезные аксессуары и руководства для выполнения любого подключения светодиодной ленты.

    Паяльная проволока и собственные соединения? Обязательно следуйте нашему руководству по пайке. Рекомендуемый нами провод для лент можно найти здесь.

    Как подключить светодиодные ленты без пайки? Наши соединители EZ Click Strip отлично подходят для соединения полосок встык, создания зазоров между светодиодными полосами или обхода узких углов.В нашем полном руководстве по разъемам для светодиодных лент показано, как их использовать для создания соединений, которые пригодятся для любого проекта ленты.

    Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания? Разветвители на светодиодные ленты позволяют легко подключить несколько лент к одному источнику питания! Ленточные делители доступны с 2, 3 или 4 выходными каналами.

    Светодиодные ленты с затемнением

    Светодиодные ленты

    обычно затемняются с помощью встроенных диммеров с широтно-импульсной модуляцией.Эти диммеры подключаются к 12-вольтовой стороне системы и проходят между полосками, как показано на рисунке.

    Диммеры

    PWM популярны, поскольку они могут работать с любым трансформатором или аккумулятором, им не нужен источник питания, который указан как регулируемый. ШИМ-регулировка яркости обеспечивает плавное управление от самых тусклых до самых ярких. Они доступны по цене и просты в установке, что делает их лучшим вариантом для затемнения светодиодных лент.

    Эти простые диммеры доступны как в вариантах Wi-Fi, так и в вариантах дистанционного управления.Диммеры, совместимые с WiFi, работают прямо из приложения для смартфона и могут управляться голосом с помощью устройств Google Home или Amazon Echo (Alexa).

    У некоторых домовладельцев уже есть центральная система затемнения в своих помещениях. В этих случаях владелец хочет управлять освещением с помощью диммеров переменного тока, которые у него уже есть. Если вы хотите использовать такой диммер переменного тока, вам понадобится источник питания с регулируемой яркостью, как описано здесь.

    Контроллеры

    RGB (WiFi / Remote / Bluetooth). Если у вас есть светодиодная лента RGB, меняющая цвет, вам НУЖЕН 3-канальный контроллер RGB.Эти контроллеры управляют красным, зеленым и синим каналами, чтобы смешивать цвета и создавать эффекты изменения цвета полосы. Без этого устройства ваши светодиодные ленты RGB не будут работать должным образом, поэтому всегда не забывайте приобретать такую, если вы используете многоцветные светодиодные ленты.

    Монтаж светодиодных лент

    Клей для светодиодных лент очень помогает при монтаже, но иногда бывает и больше. Как и большинство клеев, он плохо сцепляется с некоторыми поверхностями и может со временем нуждаться в усилении.В этих ситуациях используйте один из следующих:

    Монтажная направляющая — еще один отличный вариант для тех, кому нужна профессиональная отделка. Эти алюминиевые профили содержат ваши световые полосы и имеют все необходимое для монтажа. Светодиодные ленты прикрепляются к нижней части дорожки с помощью линзы с защитой от ультрафиолета, которая скользит по верхней части для рассеивания света.

    Следуйте этому руководству, чтобы правильно установить светодиодные ленты!

    Ознакомьтесь с нашей новейшей светодиодной лентой

    С тех пор, как был написан этот пост, мы выпустили новую технологию светодиодных лент, которая называется COB LED Strip Lights.Эти световые полосы очень похожи на светодиодные полосы, которые мы рассмотрим в этом посте, с небольшими улучшениями. Новые полосы устраняют горячие точки на светодиодной полосе, обеспечивая плавную линию света, а также работают при напряжении 24 В, поскольку они ярче, чем даже полосы высокой плотности на 12 В! Нажмите ниже, чтобы узнать больше и посмотреть, подходят ли вам эти полоски!

    Ищете, с чего начать?

    Это наверняка много информации. Если вы новичок в использовании светодиодных лент, то ваша голова наверняка закружится от информации, и у вас останется еще больше вопросов.Если это так, задайте себе эти простые начальные вопросы, которые помогут вам проработать приведенное выше руководство, чтобы найти лучшие светодиодные ленты и запчасти для вас! Если вам все еще нужна помощь, не стесняйтесь использовать наш инструмент LED Project Tool, и наша полезная команда специалистов по прокладке лент предоставит вам именно те светодиодные ленты, которые подходят именно вам!

    1. Что вы будете освещать?
    2. Где они будут установлены?
    3. Хотите приглушить свет?
      1. С пультом?
      2. С настенным переключателем?
    4. Какого в целом внешнего вида вы хотите добиться?
    5. Какой цвет предпочтительнее?
    6. Какие материалы я освещаю?
    7. Какие еще огни находятся в этом районе и какого они цвета?

    Начни прямо сейчас!

    Устранение неисправностей светодиода

    — Проблемы с проводкой и проводкой

    DO

    МОЖНО использовать многожильный провод

    Многожильный провод обеспечивает более плотный контакт, что снижает падение напряжения и потери мощности.Плохое соединение может лишить систему значительной части производимой энергии. Многожильный провод будет сжиматься и расплющиваться, что увеличивает площадь контакта. Это снижает падение напряжения и сводит к минимуму нагрев в месте подключения.

    НЕОБХОДИМО использовать чистые прямые выводы

    Наличие чистых и прямых проводов важно для любой установки светодиодов. Если ваши провода чистые и прямые, вы получите наилучшее соединение и уменьшите падение напряжения. Если вы хотите, вы можете припаять концы проводов, чтобы они оставались вместе и были уверены, что вы получаете достаточный контакт на своих соединениях.

    DO Термоусадочный или используйте соединители

    При соединении двух проводов вместе всегда лучше использовать подходящие соединители для проводов или спаять провод вместе и применить термоусадку для защиты. Существует множество соединителей для разных типов проводов, поэтому очень важно, чтобы ваши соединители были сделаны для того провода, который вы используете, и надежно закреплены.

    НЕОБХОДИМО использовать разветвители проводов

    Распространенная ошибка, которую делают люди при подключении светодиодных осветительных приборов, — это упростить установку, вставляя 10 проводов в гайку для проводов или соединитель типа «феникс».Вместо этого лучше использовать несколько разветвителей проводов, клеммные колодки или спаять провода вместе, чтобы разделить провода, чем пытаться перегрузить соединитель, что может стать серьезной опасностью возгорания.

    DO Использовать параллельные соединения

    При установке более крупных светодиодных установок или установок с большим количеством проводов, идущих к нескольким точкам, необходимо подключить ваши светильники параллельно к контроллеру или источнику питания, чтобы уменьшить падение напряжения. Подумайте о параллельном подключении, как о том, что ваши светодиодные фонари работают независимо от источника питания, или проложите домашний провод к источнику питания и соедините его в разных местах проводки.Проверьте с помощью мультиметра, чтобы проверить падение напряжения.

    НЕ

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сплошной провод

    При использовании сплошного провода в системе низкого напряжения вы заметите, в лучшем случае, что у вас будут три небольшие контактные площадки между сплошным проводом и соединением устройства при использовании типичной винтовой клеммы. Это также относится к блокам распределения питания или проволочным гайкам, у которых есть только две контактные площадки, которые могут вызвать нагревание.

    Не портите провода

    Когда ваши провода изношены и расходятся во всех направлениях, вы рискуете столкнуться с множеством проблем с проводкой.Во-первых, вы заметите падение напряжения, если только несколько пар многожильного провода будут контактировать с электрическим током, во-вторых, вы подвергаете свою установку риску короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.

    НЕ оставляйте сращивания неизолированных проводов

    При подключении вашего проекта светодиодного освещения очень важно не оставлять оголенными сращивания проводов. Оставление оголенных стыков проводов подвергает вашу установку опасности короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.Всегда используйте подходящие соединители для проводов и никогда не оставляйте оголенные стыки проводов.

    НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ соединители проводов

    Перегрузка разъемов проводов — наиболее частая ошибка при установке светодиодной осветительной продукции. Когда в разъеме, предназначенном для одного провода, слишком много проводов, это может вызвать серьезные проблемы с пожароопасностью в случае короткого замыкания или возникновения дуги в проводах. Это также может вызвать проблемы с падением напряжения, если некоторые провода имеют более безопасное соединение, чем другие.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ последовательные соединения

    Для тех, кто впервые установил светодиодные светильники, последовательные соединения кажутся здравым смыслом при подключении светодиодных фонарей. Чего люди не понимают, так это того, что каждый маленький светодиод и его компоненты забирают немного напряжения от следующего в серии. Таким образом, чем дольше вы включаете свои светодиодные фонари последовательно, тем больше будет падение напряжения и тем менее равномерным будет ваше освещение. Если вы устанавливаете фонари на высоте более 20 футов или в нескольких местах, всегда используйте параллельные соединения.

    Руководство по подключению светодиодов

    — как подключить полосковые лампы, диммеры и элементы управления

    Подключение светодиодных лент — подключение трансформаторов, приемников и контроллеров введите bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива по значению типа bool в / home / forge / www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива по значению типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива по значению типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : Попытка получить доступ к смещению массива для значения типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/ lib / inc / class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : попытка доступа к смещению массива по значению типа bool в /home/forge/www.instyleled.co.uk/public/ wp-content / themes / Avada / includes / lib / inc / class-fusion-images.php в строке 188

    Уведомление : попытка доступа к смещению массива для значения типа bool в / home / forge / www.instyleled.co.uk/public/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/class-fusion-images.

    Герметик для унитаза: Выбираем качественный герметик для установки и ремонта унитаза

    Дек 27, 2018 автор alexxlab Разное

    Выбираем качественный герметик для установки и ремонта унитаза

    В ванной комнате и туалете, где регулярно повышается уровень влажности, часто на полу появляется плесень, грибок. Чтобы уменьшить риск таких последствий, надо применять герметик для унитаза и ванны. Это средство надежно заделывает все стыки и отверстия, защищает пол от протечек и появления болезнетворных микроорганизмов.

    Виды герметиков

    В зависимости от состава и свойств все герметики можно поделить на несколько групп, хотя бывают и комбинированные пасты, гели.

    Акриловые

    Обычно на таких средствах делается пометка о наличии или отсутствии водостойкости. Если клей-герметик не отличается возможностью противостоять влаге, его можно использовать исключительно в сухих помещениях. Водостойкие акриловые герметики выдерживают высокую влажность воздуха, но, как правило, не терпят постоянного прямого контакта с водой. К плюсам составов можно отнести безопасность для здоровья, отличную адгезию, богатый выбор по цветам. Рекомендуется применять их только для ремонта дверей, мебели, окон, а в ванной не использовать.

    Силиконовые

    Это лучшие герметики для унитазов, плитки, ванн, раковин, поверхностей на кухне, они пользуются самым большим спросом среди мастеров. У силиконовых паст наиболее высокая стойкость к влажности, перепадам температур, их можно применять для наружных, внутренних работ.

    Полиуретановые

    Представляют собой эластичные клейкие составы с полиуретаном, который отличается прочностью, долговечностью, износостойкостью (на его основе делают многие виды жидких гвоздей). Подобные составы подходят для установки и укрепления бачка унитаза, герметизации его у основания. Но средства имеют большой минус – токсичность, поэтому чаще рекомендуются для наружных работ.

    Битумные

    Подобные герметики в основном используются для работ снаружи помещений. Они прекрасно подходят для монтажа и ремонта кровельных материалов, крепления черепицы, герметизации кирпичной кладки, фундамента, водостоков, вентиляции, дымоходов. Битумные герметики не реагируют на действие ультрафиолета, заполняют даже большие пустоты, но тоже имеют в составе растворители, потому токсичны.

    Особенности силиконовых герметиков

    Чтобы приклеить унитаз к полу, герметизировать его основание, стоит приобрести силиконовый состав. Это однокомпонентное, одноупаковочное средство, которое максимально надежно заделывает все швы, трещины, дефекты, ямки. Силиконовые герметики делятся на несколько типов.

    Уксусные или кислые

    Данные герметики относятся к категории «эконом»: они доступны, стоят дешево, довольно надежны. Из минусов можно назвать кислый запах, говорящий о присутствии кислоты в составе, поэтому герметики нельзя применять на мраморе, алюминии из-за риска повреждения последних.

    Нейтральные

    Такие средства основаны на спиртовых компонентах и оксидах металлов, которые делают их намного прочнее. Они подходят для любых материалов, не вызывают их порчи, но стоят на порядок дороже предыдущих.

    Санитарные

    К категории санитарных относится группа силиконовых герметиков, которые используют в жилых помещениях. В них не содержится токсичных компонентов, они имеют минимальный процент усадки, поэтому швы долго остаются плотными, прочными. Благодаря эластичности средства годятся даже для подвижных соединений и узлов. Часто на них устанавливают сантехнические устройства, в том числе унитазы, садят подложку, герметизируют ими стыки.

    Кроме прочего, герметиком можно заполнить плиточные швы там, где они подвержены воздействию воды, закрыть стыки между конструкциями и стеной, без болтов зафиксировать небольшие стеклянные изделия, дополнительно закрепить зеркала.

    Преимущества санитарного силиконового герметика

    Большим плюсом герметика на основе силикона считается простота работы с ним, возможность провести монтаж сантехники своими руками. Средство является универсальным, подходит для широкого спектра действий в ванной, на кухне, в сауне, бане, бассейне.

    Прочие достоинства герметиков таковы:

    • стойкость к действию УФ-излучения, отсутствие выгорания на свету,
    • пригодность для всех видов материалов, которые идут на изготовление сантехники: чугуна, фаянса, керамики, акрила,
    • устойчивость к влиянию низких, высоких температур, их перепадов, влажности, хорошая переносимость прямого контакта с водой,
    • наличие фунгицида в составе, защита поверхностей от грибка, плесени,
    • большая прочность, высокая сила сцепления с основанием,
    • гладкая, блестящая поверхность шва после высыхания, эстетичный внешний вид,
    • эластичность, возможность растягиваться и сжиматься вместе с основным материалом,
    • стойкость к воздействию бытовой химии и иных агрессивных веществ, которые могут попадать на шов,
    • безопасность для человека, экологическая чистота.

    Правильный выбор

    В продаже можно найти силиконовые герметики в разных упаковках: картриджах, тубах, спреях. Дешевле всего стоят привычные всем составы в тубах, у которых есть удлиненный носик. Герметики в картриджах требуют дополнительной покупки специального пистолета. Обычно они приобретаются для обработки больших площадей.

    Силиконовый герметик нужно не только правильно использовать, но и покупать с серьезным подходом к вопросу. Для начала стоит подобрать подходящий по цвету состав, хотя чаще всего мастера предпочитают прозрачные или белые средства. Также надо учесть еще несколько факторов.

    Срок годности

    Иногда герметики с истекающим сроком хранения реализуются с большой скидкой. Не стоит вестись на заманчивые предложения: обычно средства имеют большую густоту, меньшую эластичность и могут частично утратить остальные полезные свойства, особенно фунгицидные.

    Неповрежденная упаковка

    Если на корпусе средства есть даже мелкая трещинка, от контакта с воздухом оно быстро засохнет. При покупке надо убедиться в полном сохранении целостности тубы или иной упаковки. После откупоривания нужно замазать все требующие этого места буквально за 3-4 дня, иначе герметик начнет сохнуть.

    Фирма

    Надежные, проверенные марки выпускают товары высокого качества. Лучше всего зарекомендовали себя герметики фирм «Момент», «Титан», «Knauf», «Soudal». Минусом является их более высокая цена, ведь известный бренд всегда имеет несколько завышенную стоимость товара.

    Место покупки

    Герметики продаются повсеместно, даже в супермаркетах. Не стоит покупать их с рук на рынке, для этого есть специализированные отделы или строительные, хозяйственные магазины, где товар наверняка не просрочен.

    Применение при монтаже унитаза

    Чтобы посадить унитаз на герметик, нужно правильно произвести всю последовательность действий. Для начала приобретают необходимые материалы, готовят расходники и инструменты:

    • силиконовый герметик,
    • растворитель для силикона (если надо будет оторвать и снять излишки герметика или удалить старый состав),
    • мыло хозяйственное,
    • маркер,
    • дрель, сверло по стеклу,
    • строительный скотч,
    • канцелярский нож,
    • пластиковый или резиновый шпатель,
    • средства для обезжиривания – спирт, ацетон,
    • хлопковая салфетка.

    Подготовка

    Чаще всего унитаз с вертикальным, косым или горизонтальным выпуском монтируется на уже уложенный кафель. Поэтому работать придется осторожно, чтобы не испортить, не разбить плитку. Чтобы правильно выбрать положение для унитаза, надо заранее подключить к сливу гофру. Непосредственно перед монтажом следует:

    • перекрыть доступ воды,
    • очистить место вокруг,
    • обмыть нижнюю часть унитаза, протереть место будущего стыка спиртом для обезжиривания.

    Разметка

    На полу нужно пометить зоны входа анкеров при помощи маркера, который легко стирается с плитки, после обвести унитаз по контуру. Далее убрать его, а участки вокруг контура оклеить строительным скотчем. Это позволит сохранить поверхности в чистоте.

    Подготовка отверстий

    При помощи двери надо выполнить отверстия в полу, куда придется сажать болты. Важно предварительно отключить ударный режим в дрели, чтобы на кафеле не появились трещинки. Для бетонного пола такое сверло не подойдет, придется купить победитовое. После готовности дырок их нужно очистить от пыли пылесосом или сухой тряпкой.

    Нанесение герметика

    Внутрь отверстий следует залить немного герметика, чтобы анкеры держались в них крепче. Также герметик послужит в качестве гидроизоляции, и вода не будет попадать в дырки. Затем порядок работ следующий:

    • по нарисованному контуру нанести герметик толстым слоем,
    • установить унитаз, хорошо прижать,
    • закрепить прибор анкерами, под шляпку крепежа положить резиновую прокладку,
    • излишки герметика оттереть или сразу удалить салфеткой,
    • убрать строительный скотч.

    Если на ножке унитаза появилась трещина, ее тоже можно заделать герметиком. Замазывают снизу весь дефект, разлом, полностью скрыв его и немного выходя за края. Шпателем разравнивают герметик, после сразу моют инструмент мыльной водой, иначе средство намертво прилипнет. Таким же мыльным раствором обрабатывают трещину поверх нанесенного состава и выравнивают до гладкости пальцами, если в наличии нет шпателя.

    Использование герметика в старом санузле

    Силиконовую пасту можно применять для частичного ремонта старого унитаза, стык которого с полом уже утратил прочность. Для этого следует действовать так:

    • подготовить основание – очистить от грязи, ржавчины, налета, убрать по возможности старый герметик,
    • выполнить обезжиривание поверхности,
    • приобрести герметик в картридже, вставить в строительный пистолет,
    • провести средством над швом, чтобы оно попадало под прибор как можно глубже, делая линию строго непрерывной,
    • излишки состава удалить ветошью,
    • через несколько минут приступить к формированию шва при помощи резинового шпателя (также можно действовать руками в резиновых перчатках) – целью является выравнивание силикона по уровню обрабатываемой поверхности,
    • после застывания капли и неровности шва отрезать канцелярским ножом.

    Случается, что герметичность утратила манжета унитаза, которая накладывается на канализационную трубу. Ее тоже можно заменить с применением герметика. Для этого надо вынуть переходник с манжетой из резинового уплотнителя трубы, последний тоже достать, все очистить и просушить. Купить новые детали: уплотнитель, переходник, манжету. Нанести на трубу силиконовый герметик, вставить резинку, затем смазать манжету тем же составом и укрепить ее на положенное место.

    Рекомендации по применению силиконового герметика

    Чтобы выполненный шов служил долго, важно соблюдать ряд правил при работе с герметиком:

    • максимальная ширина стыка – 5-30 мм,
    • толщина шва – до 1 см,
    • возможная глубина нанесения – до 60 мм,
    • для слишком глубоких дефектов стоит дополнительно применять сантехническую ленту.

    Соблюдение последовательности действий и советов профессионалов поможет качественно выполнить работу своими руками без привлечения специалистов и лишних затрат.

    Выбираем лучший герметик для унитаза

    Герметик для унитаза – установка, разновидности и применения

    В туалете и ванной комнате, где постоянно повышается уровень влажности, часто на поверхности пола появляются грибковые колонии и плесень. Чтобы уменьшать риск подобных последний, следует применять герметик для ванны и унитаза. Такое средство, как герметик для унитаза, надежно заделывает все отверстия и стыки, защищает пол от протечек и образования болезнетворных микроскопических организмов.

    В зависимости от свойств и состава все герметики можно разделить на несколько видов, хотя бывает и гели, а также комбинированные пасты.

    Акриловые. Обычно на подобных средствах делают пометку о наличии или отсутствии устойчивости к воде. Если клей-герметик не будет отличаться возможностью противостояния влаги, его можно применять только в сухих помещениях. Водоустойчивые акриловые герметики способны выдерживать высокую влажность воздуха, но обычно они не терпят постоянного контакта с водой. К достоинствам составов можно относить безопасность для человеческого здоровья, прекрасную адгезию, большой выбор по оттенкам. Рекомендуется использовать их для ремонтных работ на предметах мебели, дверях, окнах, а вот в ванной применять нельзя.

    Разновидности герметика

    Силиконовые

    Это самые лучшие средства для плиточки, унитазов, ванн, раковин, различных поверхностей в кухонном помещении, и они пользуются огромным спросом среди разных мастеров. У силиконовых видов паст самая высокая устойчивость ко влаге, температурным перепадам, их можно использовать для внутренних и наружных работ.

    Полиуретановые

    Они могут представлять собой клейкие эластичные составы с полиуретаном, который отличается долговечностью, прочностью и устойчивостью к износу (на его основе делают множество видов жидких гвоздей). Такие составы подойдут для установки и укрепления унитазного бачка, а еще герметизации у основания. Но такие составы имеют огромный недостаток – токсичность, и потому часто рекомендуются для работ наружного типа.

    Битумные

    Такие герметики в основном применяются для работ снаружи помещения. Они отлично подойдут для установки и ремонтных работ для кровельных материалов, крепления частиц черепицы, герметизации кладки кирпичей, водостоков, фундамента, дымоходов и вентиляции. Битумные средства не реагируют на действие ультрафиолетовых лучей, заполняют даже огромные пустоты, но тоже имеют в составе растворители, и потому они весьма токсичные.

    Подробности

    Особенности герметиков силиконового типа

    Пригодность для всех типов материалов, которые подойдут для изготовления сантехники – фаянса, чугуна, акрила и керамики.Чтобы приклеивать к полу унитаз, герметизировать его основание, следует купить состав силиконового типа. Это однокомпонентное средство одноупаковочного типа, которые максимально надежно заделывает трещины, швы, ямки и дефекты. силиконовые герметики можно разделить на несколько видов.

    Кислые или уксусные

    Такие средства можно отнести к категории «эконом» герметиков – они доступные, довольно дешевые и надежные. Из недостатков выделим кислый аромат, который говорит о присутствии в составе кислоты, и потому герметики нельзя использовать на поверхности алюминия или мрамора из-за риска повреждения.

    Нейтральные

    Чтобы приклеить унитаз герметиком, стоит использовать средство. Такие составы основаны на спиртовых компонентах, а еще оксидах металлов, которые делают их куда прочнее. Они подойдут для любых типов материалов, не вызывают их порчу, но стоят куда дороже остальных.

    Санитарные

    К санитарным средствам можно отнести группу силиконовых герметиков, которые применяют в жилом помещении. В них нет токсичных компонентов, и они имеют минимальный усадочный процент, и потому швы будут на протяжении длительного времени оставаться плотными и прочными. Благодаря тому, что средство эластичное, это пригодится для подвижных узлов и соединений. Часто на них устанавливают устройства сантехнического типа, в том числе унитаз, садят подложку, а еще замазывают стыки.

    Обратите внимание, что помимо прочего, герметиком можно заполнять швы между плитками там, где они подвергаются воздействию воды, закрывать стыки между конструкциями и стенами, без болтов фиксировать маленькие стеклянные изделия, а еще дополнительно прикрепить зеркала.

    Достоинства силиконового санитарного герметика

    Огромным достоинством герметика на базе силикона будет простота работы с ним и возможность производить монтаж сантехники собственноручно. Средство универсальное, подойдет для огромного спектра действий на кухне, в ванной, бане, сауне и бассейне. Остальные преимущества:

    • Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, а еще нет выгорания на свету.
    • Пригодность для всех типов материалов, которые подойдут для изготовления сантехники – фаянса, чугуна, акрила и керамики.
    • Устойчивость к воздействию высоких и низких температура, их влажности, перепадов, прекрасная переносимость прямого контакта с водой.
    • Наличие в составе фунгицида, а еще защита поверхностей от плесени грибковых колоний.
    • Огромная прочность, а еще высокая сила адгезии с основанием.
    • Блестящая и гладкая поверхность шва после просыхания, а еще красивый внешний вид.
    • Эластичность и возможность растягиваться/сжиматься вместе с главным материалом.
    • Устойчивость к воздействию бытовой химии и остальных агрессивных веществ, которые способы попасть на швы.
    • Безопасность для людей и экологическая чистота.

    Как правильно подбирать средство?

    Правильный выбор

    В продаже есть силиконовые герметики в различных упаковках – тубах, картриджах и спреях. Дешевле всего обойдутся привычные для всех составы в тубе, у которых есть удлиненные носики. Герметики в виде картриджей требуют дополнительной покупки особого пистолета. Обычно их покупают для обработки огромных по размеру помещений.

    Обратите внимание, что силиконовый герметик требуется не просто правильно использовать, но и приобретать с серьезным подходом к вопросам. Для начала следует выбрать подходящий по оттенку состав, хотя обычно мастера предпочитают белые или прозрачные средства. Еще следует учесть некоторые факторы.

    Срок годности

    Иногда силиконовый герметик для унитаза с истекающим сроком хранения продают с огромной скидкой. Не следует вестись на заманчивые предложения – обычно средства очень густые, имеют меньшую эластичность и способы частично утрачивать остальные полезные характеристики, а тем более фунгицидные.

    Неповрежденная упаковка

    Если на корпусе герметика есть даже очень маленькая трещинка, от контакта с воздухом оно быстро высыхает. При покупке требуется убедиться в полном сохранении целостности тубы или другой упаковки. После откупоривания следует замазывать все нужные места буквально за 3-4 дня, так как в противном случае герметик начнет засыхать.

    Фирма-изготовитель

    Проверенные и надежные марки выпускают товары высокого качества. Лучше всего смогли себя зарекомендовать такие средства, как «Титан», «Момент», «Кнауф». Недостатком будет более высокая стоимость, потому что популярный бренд всегда имеет завышенную цену на товар.

    Место покупки

    Герметики продают везде, даже в супермаркетах. Не следует покупать их на рынке с рук, для этого есть специальные отделы на рынке или строительные/хозяйственные магазины, где товар точно не просрочен.

    Применение при установке унитаза

    Чтобы установить унитаз на герметик, требуется правильно производить всю последовательность действий. Для начала купите все самые нужные материалы, подготовьте расходники и приборы:

    • Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, а еще нет выгорания на свету.Непосредственно герметик.
    • Хозяйственное мыло.
    • Растворитель для силикона (если потребуется оторвать и снять лишний герметик или удалить старый слой состава).
    • Маркер.
    • Сверло по стеклу и дверь.
    • Канцелярский нож.
    • Строительный скотч.
    • Резиновый или пластиковый шпатель.
    • Хлопковая салфетка.
    • Средства для обезжиривания – ацетон и спирт.

    Теперь подготовительный этап.

    Подготовительный этап

    Чаще всего унитазы с косым, вертикальным или даже горизонтальным выпуском устанавливают на уложенный кафель. По этой причине потребуется проводить работы осторожно, чтобы не портить и не разбивать плиточку. Чтобы правильно выбирать положение для сантехники, следует заранее подключать к сливу гофру. Перед установкой нужно:

    • Перекрыть доступ воды.
    • Почистить все место вокруг.
    • Обмыть нижнюю часть унитаза, протереть место стыка спиртом, чтобы обезжиривать.

    Рассмотрим следующий этап.

    Разметка

    Чтобы приклеить унитаз герметиком, на полу требуется отметить зоны входа анкеров посредством маркера, который можно легко стереть с плиточки, а после обвести унитаз по контуру. Далее уберите его, а участки вокруг контура оклеивайте строительным скотчем. Это даст возможность сохранить поверхность чистой.

    Подготовка отверстия

    Посредством двери требуется выполнять отверстия в полу, куда потребуется сажать болты. Важно заранее отключить ударный режим дрели, чтобы на поверхности кафеля не образовались трещины. Для пола из бетона такое сверло не подойдет, и потребуется покупать победитовое. После готовности отверстий почистите их от пыли при помощи посредством пылесоса или сухой ветоши.

    Нанесение средства

    Внутрь отверстий заливайте немного средства, чтобы анкеры держались куда крепче. Еще герметик послужит в роли гидроизоляции, и вода не будет попадать в отверстия. Порядок выполнения работ следующий:

    • По намеченному контуру наносите герметики толстым слоем.
    • Монтируйте унитаз и как можно лучше прижмите его.
    • Закрепите устройство на анкеры, а под шляпку крепления положите прокладку из резины.
    • Лишний герметик ототрите или сразу уберите салфеткой.
    • Уберите строительный скотч.

    Обратите внимание, что, если на ножках унитаза образовались трещины, ее тоже можно будет заделывать герметиком. Замазывать снизу весь изъян, разлом, полностью скрывая его и немного выходя за края. Шпателем нужно разровнять средство, а после сразу промыть инструмент в мыльном растворе, так как в противном случае средство будет намертво прилипать. Еще тем же мыльным раствором обрабатывают трещину поверх нанесенного средства и выравнивают пальцами до гладкости, если в наличии нет шпателя.

    Применение герметика в старых санитарных узлах

    Пасту силиконового вида можно использовать для частичных ремонтных работ старого унитаза, стык которого с поверхностью пола уже потерял прочность. Для этого нужно действовать следующим образом:

    1. Проведите подготовку основания – очистите от грязи, ржавчины, старого герметика и налета.
    2. Проведите обезжиривание поверхности.
    3. Купите герметик в картридже, и вставьте в строительный пистолет.
    4. Проведите средством над швом, чтобы оно попадало под прибор поглубже, делая линию непрерывной.
    5. Лишний состав удалите тряпкой.
    6. Спустя несколько минут приступите к формированию шва посредством резинового шпателя (можно делать все руками в резиновых перчатках) – целью будет выравнивание силикона по уровню поверхности, которая обработана.
    7. После застывания капли и неровный шов нужно отрезать канцелярским ножом.

    Бывает, что герметичность утратила манжета на унитазе, которая накладывается на трубу канализации. Ее тоже допускается заменить посредством герметика. Для этого выньте переходник с манжетой из резинового уплотнителя труб, и последний тоже достаньте, очистите и просушите. Купите новые элементы 0 манжету, уплотнитель и переходник. Нанесите на трубу силиконовый герметик, вставьте резинку, после смажьте манжету аналогичным составом и укрепите на положенном месте.

    Рекомендации по нанесению

    Чтобы сделанный шов служил долго, требуется соблюдать правила при работе с герметиком для унитаза:

    • Максимально допустимая ширина стыка составляет от 0.5 до 3 см.
    • Толщина шва может быть до 1 см.
    • Возможная глубина нанесения до 6 см.
    • Для очень больших дефектов следует дополнительно использовать сантехническую ленту.

    Соблюдение советов и алгоритма действий помогает качественно выполнять работу собственноручно без привлечения специалистов и лишних трат.

    Санитарный герметик для унитаза

    Способ 1. Установка унитаза на кафель с болтами.

    В рамках этого метода установка унитаза на кафельный пол осуществляется путем крепления болтами. Преимущество этого способа заключается в том, что унитаз легко демонтировать без повреждения самого изделия или облицовки, и также легко ставить обратно или заменять на аналогичную модель, в случае если со старым случилась какая-то неприятность.

    Санитарный герметик для унитазаСанитарный герметик для унитазаУнитаз ставится на место где его планируется монтировать и карандашом, через отверстия для болтов, делаются отметки на кафеле. Отметки необходимо ставить строго по центру отверстий, чтобы болты после сверления легли ровно в отверстия.

    Далее унитаз убирается и в отмеченных карандашом местах осуществляется сверление отверстий в кафельном полу для размещения дюбелей. Для сверления кафеля и бетона используются различные сверла.

    Внимание! О том, как правильно сверлить кафель на стене или полу, чтобы он не треснул, подробно рассказывается в нашей статье — «Как сверлить плитку ». После того как отверстия просверлены их очищают от пыли и заполняют силиконом, который будет выполнять задачу гидроизоляции

    Затем в отверстия вставляются дюбеля и ставится унитаз. По контуру унитаза наносится силиконовый герметик, который предотвратит попадание влаги под изделие. Далее дело за малым — в просверленные отверстия мы вставляем втулки и закручиваем винты

    После того как отверстия просверлены их очищают от пыли и заполняют силиконом, который будет выполнять задачу гидроизоляции. Затем в отверстия вставляются дюбеля и ставится унитаз. По контуру унитаза наносится силиконовый герметик, который предотвратит попадание влаги под изделие. Далее дело за малым — в просверленные отверстия мы вставляем втулки и закручиваем винты.

    Если из под основания унитаза выступили излишки силикона, их убираем резиновым шпателем.

    Порядок установки унитаза по открытому способу

    Данный метод требует меньших затрат времени и сил, однако проигрывает второму (закрытому) способу по эстетике. Унитаз нужно поставить в предполагаемом месте постоянного нахождения и с помощью карандаша сделать на кафельной плитке отметки в отверстиях, которые предназначены для крепления

    Важно, чтобы карандаш при этом находился строго вертикально, т.к. в противном случае отметки могут сместиться и вы сделаете отверстия, неподходящие под крепежные болты

    Кроме отметок под крепление, необходимо обвести контур основания изделия на кафельной плитке. После этого необходимо отодвинуть унитаз в сторону и просверлить отверстия в местах карандашных отметок.

    Схема подсоединения унитаза к канализации.

    Сначала с помощью керна процарапывается глазурь на плитке, чтобы сверло по ней не скользило. Первым необходимо использовать сверло по стеклу для прохода через кафельную плитку. После этого в перфоратор или дрель следует вставить сверло по бетону и просверлить отверстие требуемой глубины, в зависимости от размера купленных дюбелей. Готовое отверстие необходимо очистить от пыли и заполнить силиконовым герметиком, который в данном случае исполняет функции гидроизоляции, предотвращая попадание воды под основание изделия. В отверстия, заполненные герметиком, следует вставить дюбели.

    Перед тем как закрепить унитаз на кафеле, по ранее очерченному контуру изделия нанесите полоску герметика, которая предотвратит проникновение воды под основание унитаза. В монтажные отверстия следует вставить крепежные элементы: втулки, винты или болты – и закрутить до необходимого положения. Места крепления можно закрыть заглушками для придания изделию эстетичного вида и для защиты крепежных элементов от попадания влаги. Выступившие излишки силикона следует убрать при помощи резинового шпателя или каких-либо других подручных средств.

    Как правильно установить унитаз на силикон

    На строительных форумах ведется довольно активная дискуссия о том, как установить унитаз на силикон, и стоит ли это делать. Как противников, так и последователей этого мнения достаточно. Фактически унитаз приклеится, и его можно даже будет использовать по назначению, но силикон разработан именно для герметизации швов, а потому его прочность в застывшем состоянии оставляет желать лучшего. Он скорее подойдет для таких случаев, как необходимость заклеить трещину в унитазе. чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

    Если нет уверенности, что унитазом будут пользоваться аккуратно, а с маленькими детьми в этом быть уверенным просто невозможно, лучше выбрать специальный клеящий состав для сантехники и комплектующих. Не каждый день возникает ситуация, когда нужно, к примеру, встать на унитаз с ногами, но если это будет необходимо, то силикон такой нагрузки не выдержит.

    Как показывает практика, установка унитаза без болтов менее затратна в плане времени по сравнению с монтажными работами по установке унитаза с помощью специального крепежа. Более того, если нет дрели или специального сверла, для того чтоб сделать отверстия, то клей позволяет быстро и качественно установить сантехнику. Клей высохнет за 12 часов, и унитазом можно будет пользоваться. При аккуратной эксплуатации сантехники нет разницы в крепеже, так что способ крепления пьедестала необходимо выбирать индивидуально.

    Советы мастеров

    Специалисты советуют ставить унитаз (если имеется такая возможность) на минимальном расстоянии от раструба канализации, так как в этом случае гофра меньше растягивается и, следовательно, меньше провисает. Растянутая труба деформируется, на ее стенках скапливаются отложения, которые тянут ее вниз — это ведет к потенциальным засорам. Бывают случаи, когда невозможно произвести демонтаж санитарно-технического прибора. В таком случае можно просто отрезать ножом старую пластиковую трубу и заменить ее новой.

    Следует отметить некоторые недостатки гофрированной трубы для унитаза: ее легко повредить снаружи и изнутри. В первом случае это может произойти от любого механического воздействия, а во втором — от смытого в унитаз острого предмета, например осколка стекла. Несмотря на то что пластик считается стойким к агрессивным средам, воздействия различных химикатов, которые входят в состав чистящих средств, все же со временем разрушают его. С эстетической точки зрения гофра смотрится не очень красиво, потому что через ее стенки просматриваются неприятные отложения внутри.

    Особенности герметиков на основе силикона

    Жидкий силоксановый каучук, известный потребителю как силиконовый герметик, являет собой однокомпонентное вещество для максимально эффективной защиты швов, трещин и стыков. Делится на два вида:

    Уксусные или кислые

    Относится к строительной продукции низкой ценовой категории. В процессе нанесения может ощущаться кислый запах. Недостатком такого вещества является то, что его нельзя применять к алюминию, мраморным изделиям и материалам, вступающей в реакцию с уксусными компонентами.

    Нейтральные

    Содержат спиртовые, оксидные и иные примеси, делающие вещество более прочными. Применимы для любых материалов, но цена на такой герметик выше.

    Санитарный

    Выделяют отдельно санитарный силиконовый герметик, идеально подходящий для заделки швов в жилых помещениях. Он не содержит добавок, способных ухудшить характеристики продукта. При высыхании коэффициент усадки равен всего 2%. Это указывает на то, что обработанные швы будут долго оставаться хорошо закупоренными.

    А также его можно использовать в качестве фиксатора для подвижных деталей и как подложку под сантехнику. На герметик такого вида часто устанавливают унитазы, монтируемые на уже выложенный кафелем пол или стену (как в случае с подвесными).

    Что такое герметик

    Для затирки швов и закупорки различных трещин раньше использовались цементные растворы. Как показала практика, их долговечность и стойкость перед влагой и различного рода микроорганизмами далека от идеала. Потому в современном строительном деле используются исключительно продукты химической промышленности, получившие обобщенное название герметиков.

    Такие средства применяются для работы с самыми разными поверхностями:

    • дерево;
    • бетон;
    • кирпич;
    • кафель;
    • пластик;
    • металл;
    • фаянс и прочее.

    Используют герметики как для наружных, так и для внутренних работ. Применение их напрямую зависит от назначения средства и входящих в состав активных компонентов.

    Правильный выбор

    В продаже можно найти силиконовый герметик в тубе, в картриджах или в виде спрея. Наиболее распространенным является первый способ хранения, но для извлечения вещества из упаковки необходимо дополнительно приобрести специальный строительный пистолет.

    В процессе выбора средства для герметизации сантехники в ванной или санузле обязательно необходимо обращать внимание на состав и прямое назначение продукта

    В продаже есть средства белые и цветные, так как герметик не должен выделяться на фоне обрабатываемых предметов. После откупоривания упаковки, вещество сохраняет свои свойства всего несколько суток, потому необходимо постараться использовать его полностью за 2-3 дня.

    При выборе необходимо обращать внимание на следующие факторы:

    Неповрежденная упаковка

    При наличии даже малейшей трещины в корпусе упаковки вещество может затвердеть и засохнуть. Использовать по назначению его уже нельзя.

    Место покупки

    Отдайте предпочтение крупным строительным магазинам. Не берите какие-либо средства для ремонта в маленьких ларьках или на рынке.

    Помните, что правильно выбранный продукт — половина успеха.

    Чем и как приклеить унитаз к плитке без сверления

    При необходимости или желании обойтись без болтов и сверления под них отверстий, унитаз можно приклеить к плитке, кафелю. Технология монтажа несложная, но надо правильно выбрать клей, герметик, и следовать пошаговой инструкции.

    Подготовка к установке

    • Унитаз устанавливается в предполагаемом месте, маркером на плитке рисуются его очертания.
    • Выводится канализация, труба на подачу холодной воды. Над полом должно располагаться не менее 15 см трубы, чтобы качественно соединить ее с унитазом.
    • Кафельная поверхность зачищается шкуркой, поскольку к шероховатой поверхности лучше приклеиваются детали. Зашкуривается и часть унитаза, которая будет приклеиваться к полу.
    • С участков, подлежащих склеиванию, на полу и унитазе вытирается пыль, затем они обезжириваются уайт-спиритом или любым похожим растворителем.
    • Чтобы не загрязнить не подлежащую склеиванию поверхность, внешняя сторона за отметкой маркера заклеивается малярной лентой или простым скотчем.

    Какой клей выбрать

    Дешевле всего приклеивать унитаз к керамической плитке раствором на основе цемента, но его шов не всегда будет выглядеть эстетично. Также сложно будет в будущем демонтировать, особенно если унитаз подключен к чугунной канализации. Жидкие гвозди также хорошо справляются с задачей, но будет сложно поменять сантехнику на новую.

    При использовании силикона есть большая вероятность смещения унитаза или его повреждения. Быстро поможет приклеить эпоксидка, но при демонтаже есть большой риск того, что плитка и сантехника повредятся.

    Цементный раствор

    Можно использовать, если унитаз ставится на длительное время. Для установки нужен молоток, цемент, зубило. Фаянс устанавливается на место, его выпуск подключается к канализационной трубе, а контуры очерчиваются маркером.

    Унитазная чаша убирается, а по начерченному контуру делается насечка на кафеле и лёгкий скол верхней глазури молотком и зубилом. Таким способом улучшается сцепка цемента с плиткой. Действия проводятся в защитных очках.

    Готовится раствор с песком или без него. Консистенция должна быть густой. Место установки смачивается, на него обильно наносится раствор по отмеченному контуру. Унитаз кладется на раствор и немного придавливается к полу. Излишки цемента убираются резиновым шпателем.

    Пользоваться санузлом можно только после полного засыхания раствора.

    Герметики

    Выбирая силиконовый герметик, необходимо обращать внимание на его состав.

    • Уксусный. Имеет резкий запах, стоит недорого.
    • Нейтральный. Дорогой, применяется с любым материалом.

    Герметики устойчивы к УФ лучам, хорошо сцепляются с сантехническими деталями, устойчивы к повышенным температурам, образуют гибкий, красивый шов.

    • Ceresit Sanitary. Специальный герметик для сантехники, его можно использовать при повышенной сырости. Обеспечивает хорошую сцепку, предотвращает распространение плесени. Устойчив к солнечным лучам, имеет длительный срок эксплуатации. Перед нанесением герметика поверхность нуждается в обязательной зачистке для повышения адгезионных характеристик материала.
    • Baumit Silikon. Не допускает распространения грибка, устойчив к ультрафиолету, может использоваться при t=+5…+35 °C. Используется для фиксации внутренней сантехники и при плиточных работах. Устойчив к высоким температурам. Форма выпуска – тубы по 310 мл.

    Жидкие гвозди

    • Акриловые. В основе водная эмульсия.
    • Неопреновые. На основе органического красителя.

    Для санузла больше подходит неопреновый состав. Его минус – токсичность, а преимущество – более надёжная сцепка.

    Смеси не поддаются воздействию влаги, устойчивы к повреждениям механического характера. Они быстро схватываются, поэтому монтаж проводят очень быстро. Для установки подойдут составы следующих марок.

    • Belife – однокомпонентный полиуретановый состав. Обладает высокой силой первоначальной сцепки. Экологичен, безопасен для человека.
    • LIQUID NAILS LN-901 – средство подходит для сырых помещений. Корректировать положение приклеиваемых деталей можно ещё 10 мин. с момента нанесения. Выдерживает t=-29…+60 °C, может использоваться внутри и снаружи помещения. Полностью высыхает за сутки. Это универсальный, прочный состав, устойчивый к механическим воздействиям.
    • Titebond Multi Purpose – универсальное средство светло-бежевого оттенка. Имеет вязкую консистенцию. Застывает полчаса, детали сцепляются намертво. Клеящее вещество токсичное, с резким запахом, поэтому все работы с ним проводятся в средствах защиты. Устойчиво к сырости и низким температурам.

    Эпоксидные клеи

    Сцепливание эпоксидки с любой поверхностью обеспечивается за счёт способности проникать в структуру материала. Клей на эпоксидной основе выпускается в форме порошка, пасты или вязкой смеси.

    • – двухкомпонентный состав высокой прочности. Обладает низкой усадкой, может использоваться в сырых объектах. Имеет хорошее качество за доступную цену.
    • Момент – теплостойкий состав. Выпускается в виде пластичной смеси. Образует герметичный шов, который после высыхания можно красить, полировать, сверлить.
    • Контакт – можно использовать в условиях сырости. Застывает максимум за 2 мин. Монтировать нужно очень быстро, поскольку нет времени на коррекцию положения.

    Инструкция по установке на силикон

    Поверхность пола и низ унитаза подготавливается к поклейке. Силиконовый состав равномерно наносится на плитку по внутренней стороне нарисованного маркером контура с отступом от него не более 4 см. Также клей наносится на нижнюю сторону унитаза. Обе поверхности соединяются, слегка сдавливаются и удерживаются с усилием на 15 мин.

    Излишки силикона, вышедшие за пределы сантехники надо быстро убрать. Пользоваться туалетом можно после полного затвердения клея. Обычно на это уходит не более суток.

    Возле унитаза нельзя ничего делать, чтобы не нарушить целостность шва при его случайном сдвигании.

    Через сутки присоединяется канализация и подвод воды, устанавливается бачок.

    Советы специалистов

    • Все монтажные работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности. Для защиты кожи рук от влияния клеящих средств используются перчатки. При попадании смеси на кожу она быстро убирается растворителем, далее очищенный участок промывается проточной водой. Завершив работу, тщательно вымываются руки с мылом.
    • Чтобы установить сантехнику ровно, на каждом этапе монтажа пользуются уровнем. При неровной установке нарушаются изоляционные свойства, повышается риск поломки унитаза.
    • Места соединения обрабатываются герметиком. Если его не нанести вокруг нижнего обода возможны подтекания и образования луж;
    • Перед использованием клея надо изучить инструкцию по применению.
    • Средство наносится на поверхность равномерно, без пропусков или воздушных подушек, чтобы обеспечить качественную сцепку материалов.

    установка без болтов, особенности, преимущества

    . 

    В ванной комнате в процессе активной эксплуатации создается свой особенный микроклимат. Повышенная влажность и постоянные скачки температур способствуют накоплению конденсата на поверхностях и к последующему развитию грибка.

    Герметик для унитаза

    Герметик помогает защитить унитаз от разрушения

    Особенно часто грибковые колонии разрастаются в труднодоступных для уборки местах, в швах кафеля, в трещинах, углах, в местах соединения сантехники и плитки. Защититься от черных пятен и медленного, но неотвратимого процесса разрушения можно с помощью антигрибковых грунтовок и специальных герметиков. О последних и пойдет речь.

    Что такое герметик?

    Для затирки швов и закупорки различных трещин раньше использовались цементные растворы. Как показала практика, их долговечность и стойкость перед влагой и различного рода микроорганизмами далека от идеала. Потому в современном строительном деле используются исключительно продукты химической промышленности, получившие обобщенное название герметиков.

    Такие средства применяются для работы с самыми разными поверхностями:

    • дерево;
    • бетон;
    • кирпич;
    • кафель;
    • пластик;
    • металл;
    • фаянс и прочее.

    Используют герметики как для наружных, так и для внутренних работ. Применение их напрямую зависит от назначения средства и входящих в состав активных компонентов.

    Виды герметиков

    Герметизирующие вещества делятся на несколько категорий в зависимости от их основных свойств и безопасности. Так различают:

    Акриловые

    Позиционируются исключительно как герметики для проведения внутренних работ. Делятся на водостойкие и не водостойкие. Последние крайне негативно переносят влагу и прямой контакт с водой. Водостойкие в этом плане выигрывают, но ненамного. Несмотря на безопасность здоровью, выбор цветовой палитры и хорошую адгезию, акриловые герметики чащ используют для заделки оконных рам, дверных косяков и реставрации деревянной мебели.

    Силиконовые

    Эти герметизирующие средства пользуются наибольшим спросом. Отлично подходят для применения в ванной комнате и на кухне. Обладают высокой стойкостью к влаге, прямому контакту с водой, резким перепадам температуры воздуха. Успешно используются как для внутренней, так и для внешней отделки. Силикон — идеальный герметик для унитаза.

    Полиуретановые

    Эластичный склеивающий продукт, обладающий высокой прочностью и износостойкостью. В связи с входящими в его состав токсичными веществами, использовать для герметизации чего-либо в помещениях его не рекомендуют. Только для внешних работ.

    Битумные

    Применяются для ремонта кровли, кладки, фундамента и так далее.

    Самый верный выбор при каких-либо работах в ванной комнате или уборной — силиконовый герметик.

    Особенности герметиков на основе силикона

    Жидкий силоксановый каучук, известный потребителю как силиконовый герметик, являет собой однокомпонентное вещество для максимально эффективной защиты швов, трещин и стыков. Делится на два вида:

    Уксусные или кислые

    Относится к строительной продукции низкой ценовой категории. В процессе нанесения может ощущаться кислый запах. Недостатком такого вещества является то, что его нельзя применять к алюминию, мраморным изделиям и материалам, вступающей в реакцию с уксусными компонентами.

    Нейтральные

    Содержат спиртовые, оксидные и иные примеси, делающие вещество более прочными. Применимы для любых материалов, но цена на такой герметик выше.

    Санитарный

    Выделяют отдельно санитарный силиконовый герметик, идеально подходящий для заделки швов в жилых помещениях. Он не содержит добавок, способных ухудшить характеристики продукта. При высыхании коэффициент усадки равен всего 2%. Это указывает на то, что обработанные швы будут долго оставаться хорошо закупоренными.

    А также его можно использовать в качестве фиксатора для подвижных деталей и как подложку под сантехнику. На герметик такого вида часто устанавливают унитазы, монтируемые на уже выложенный кафелем пол или стену (как в случае с подвесными).

    Преимущества санитарного силиконового герметика

    Такой вид герметизирующего средства обладает значительными преимуществами в сравнении с иными продуктами аналогичного назначения:

    Санитарный силиконовый герметик

    Санитарный силиконовый герметик имеет в составе антибактериальные компоненты

    • антибактериальные и антигрибковые компоненты в составе;
    • нейтральность — отсутствие опасных уксусных добавок, возможность использовать на любых материалах;
    • высокая устойчивость к влаге и температурам;
    • стойкость к ультрафиолетовому излучению, агрессивной бытовой химии и прочим внешним воздействиям;
    • высокие адгезионные свойства;
    • после полного высыхания приобретает гладкую глянцевую поверхность, что не портит эстетичный вид помещения;
    • высокая эластичность и прочность;
    • низкий процент усадки позволяет использовать герметик также для коррекции заводских дефектов на сантехнике.

    Применяется в ванных комнатах, уборных, банях и саунах, на кухне и в бассейне. Подходит не только для заделки швов и трещин на кафеле, но и для уплотнения зазоров на стыках предметов интерьера, дверей и окон, при монтаже зеркал и стеклянных вставок.

    Правильный выбор

    В продаже можно найти силиконовый герметик в тубе, в картриджах или в виде спрея. Наиболее распространенным является первый способ хранения, но для извлечения вещества из упаковки необходимо дополнительно приобрести специальный строительный пистолет.

    В процессе выбора средства для герметизации сантехники в ванной или санузле обязательно необходимо обращать внимание на состав и прямое назначение продукта.

    Специалисты рекомендуют не скупиться, а отдать предпочтение санитарному герметику. В этом случае вы будете полностью уверены в его качестве и безопасности для здоровья домочадцев.

    В продаже есть средства белые и цветные, так как герметик не должен выделяться на фоне обрабатываемых предметов. После откупоривания упаковки, вещество сохраняет свои свойства всего несколько суток, потому необходимо постараться использовать его полностью за 2-3 дня.

    При выборе необходимо обращать внимание на следующие факторы:

    Срок годности

    Никогда не берите герметики с истекшим сроком давности, но с привлекательной скидкой.

    Неповрежденная упаковка

    При наличии даже малейшей трещины в корпусе упаковки вещество может затвердеть и засохнуть. Использовать по назначению его уже нельзя.

    Фирма

    Покупать средство для герметизации нужно проверенных брендов с хорошей репутацией.

    Место покупки

    Отдайте предпочтение крупным строительным магазинам. Не берите какие-либо средства для ремонта в маленьких ларьках или на рынке.

    Помните, что правильно выбранный продукт — половина успеха.

    Применение при монтаже унитаза

    Чтобы строительный силикон максимально эффективно проявил себя и как можно дольше сохранял свои изначальные свойства, его необходимо правильно применять. Установка унитаза должна проходить по следующему алгоритму:

    Подготовка поверхности

    Предполагается, что монтаж унитаза производится на уже уложенный кафель. Потому работы по установке необходимо проводить с особым вниманием, чтобы не разбить только что выложенную плитку. На предполагаемое место монтажа необходимо поставить фаянсовое изделие и сразу подключить к сливному отверстию гофру. Это позволит убедиться в правильности выбранного положения.

    Разметка

    Строительным карандашом или маркером на водной основе необходимо отметить места входа анкеров и обвести контур унитаза на полу. Специалисты настоятельно рекомендуют закрыть кафель вокруг карандашного контура строительным скотчем, чтобы не замарать герметиком поверхность.

    Подготовка отверстий

    Уберите унитаз и при помощи сверла по стеклу проделайте в кафеле отверстия. Убедитесь, что ударный режим в дрели отключен, иначе плитка пойдет трещинами. Бетон сверлите победитовыми сверлами.

    Победитовые сверла

    Бетон необходимо сверлить победитовыми сверлами

    Готовые отверстия под крепления аккуратно протрите сухой тряпкой, при необходимости пропылесосьте, и заполните герметиком. Он послужит гидроизоляцией, препятствующей попаданию воды под напольное покрытие.

    Нанесение герметика

    По подготовленному на полу контуру нанесите герметизирующий состав приличным слоем. Он не только задержит воду от проникновения под сантехнику, но и выступит в роли дополнительного клея.

    Установите прибор сантехники на место и прикрепите его анкерами к полу. Под шляпку крепежа обязательно положите резиновую прокладку.

    Излишки герметика можно удалить салфеткой. После подсыхания вещества, необходимо убрать строительный скотч.

    Важно! Чтобы силикон в будущем не растрескался и не отошел, наносить его нужно только на чистую и абсолютно сухую поверхность.

    Использование герметика в старом санузле

    Силикон также используется в ранее отремонтированных ванных комнатах и уборных, если необходимо провести частичный ремонт. В таком случае придерживаются следующей схемы:

    1. Поверхность подготавливают. Для этого ее очищают от грязи, налета, ржавчины. Тщательно шлифуют и обезжиривают.
    2. Вставленный в строительный пистолет картридж ведут над швом, равномерно и как можно глубже нанося средство. Желательно все сделать таки образом, чтобы линия была непрерывной. Если средство попало на область, которая не должна подвергаться герметизации, его удаляют салфеткой или сухой ветошью.
    3. Через 5 минут после нанесения приступают к формированию шва. Для этого резиновым шпателем или руками в резиновых же перчатках удаляют излишки, выравнивая уровень герметика с обработанной поверхностью. Голыми руками этого делать не рекомендовано, чтобы не испортить кожу.
    4. Если после застывания было замечено, что часть силикона вышла за пределы заполняемого шва, его можно удалить специальным средством либо же механически, при помощи канцелярского ножа или уголком металлического шпателя.

    Полное время застывания силикона — 20-25 минут. По истечении этого времени повторно наносить герметик на то же место нельзя.

    Рекомендации к использованию силиконового герметика

    Долговечность силикона напрямую связана с некоторыми нюансами применения:

    • максимальная ширина шва не должна превышать 3 см;
    • толщина слоя в идеале должна превышать его ширину вдвое;
    • для глубоких трещин рекомендуется применять уплотнительную ленту;
    • необходимо соблюдать меры безопасности при обработке силиконом меди, латуни, свинца и синтетических материалов при контакте могут выделяться токсические испарения.

    Можно выполнять те или иные строительные и ремонтные работы без привлечения специалистов. Но для этого необходимо знать правила и нюансы правильного выбора, применения и последующего ухода.

    КАК ЗАКРЕПИТЬ УНИТАЗ | blogremont.ru

    Если не можешь закрепить унитаз к полу, стоит изменить свое отношение к унитазу. Ведь отношения подобны воздуху. Чтобы их испортить, достаточно один раз не сдержаться.

    Если ты не знаешь, как закрепить унитаз к полу, читай древние книги, ибо в них ты легко отыщешь то, что иные с таким трудом обретали в житейском и профессиональном опыте.

    Злые люди придумали новый способ достать соседей снизу ранним утром: сверлить отверстия для крепления унитаза к полу.

    При закреплении унитаза к полу, не всегда есть возможность просверлить отверстия в полу и прикрутить унитаз болтами, идущими в комплекте к нему.

    Например, тогда, когда в стяжке под унитазом проходят водопроводные трубы. Такое иногда случается в новых домах. В них трубы, подающие воду, приходят из распределительного узла, находящегося на площадке каждого этажа. Там же располагаются водосчетчики горячей и холодной воды.

    Случается и так, что удобнее одну из труб протянуть в стяжке от одного из стояков, чем штробить стены и вести ее вокруг по периметру.

    В этом случае сверлить пол крайне опасно. Ведь можно просто не угадать расположение трубы, повредить ее и создать себе проблемы. Придется снимать плитку на полу, демонтировать стяжку и ремонтировать поврежденный участок трубы. Вряд ли, кто-то готов к таким дополнительным трудностям при уже законченном ремонте.

    Но при вышеописанном расположении труб в стяжке под унитазом, есть другой, вполне надежный способ закрепить унитаз к полу, облицованным керамической плиткой. Можно просто приклеить его силиконовым герметиком. Делается это просто.

    Установите унитаз в то место, где вы предполагаете его оставить в дальнейшем. По контуру примыкания унитаза к полу, наклейте малярный скотч, как на фото. Делается это для того, чтобы силиконовый герметик не сильно измазал поверхность пола вокруг унитаза. Оттирать герметик непросто, поэтому лучше избавить себя от этой нудной операции.

    Теперь унитаз необходимо слегка приподнять над основанием пола. Образовавшийся зазор будет заполнен герметиком. Приподнять унитаз можно, подставив под него в трех местах что-нибудь не очень жесткое. В данном случае, я использовал обрезки провода. Еще подойдут нейлоновые дюбеля, деревянные карандаши или что-то еще в этом роде.

    Герметик лучше использовать в тубах для пистолета. У тубы имеется тонкий и длинный носик, которым легко заполнить образовавшийся зазор, который нужно заполнять не жалея герметик. Ваша задача выдавить силикон под основу унитаза и хорошо ее заполнить. Если герметик будет только с краю, и лишь слегка “прихватит” унитаз, то велика вероятность того, что он отклеится в дальнейшем, и возможно, очень скоро.

    Нужно ли говорить, что поверхность пола и приклеиваемой части унитаза, должна быть чистой и сухой? Пожалуй, не найдется никого из читающих эту статью, кто решился бы на склеивание грязных, запыленных поверхностей.

    Теперь, когда герметик нанесен, и вы убедились в том, что он “забил” пространство под унитазом, можно вынуть обрезки провода и позволить ему “сесть” на место. Если унитаз неустойчив и неплотно прилегает к поверхности, то на сиденье нужно положить что-нибудь тяжелое. Определить неустойчивость нужно заранее, до процесса приклеивания. Не следует также набирать воду в бачок до тех пор, пока не схватится герметик. Бачок с водой может перевесить и оттянуть унитаз от плоскости пола.

    Лишний, выдавленный герметик следует удалить. Делать это удобнее небольшими тряпочками, приготовленными заранее. Нарежьте их несколько штук, так чтобы можно было выбрасывать после каждого движения вокруг унитаза, не опасаясь, что их окажется недостаточно.

    Аккуратно удалите герметик в несколько движений по кругу. Добейтесь полного избавления от излишков силикона. Высохший герметик, удалить будет крайне сложно. Лучше сделать все сразу и не спеша.

    Теперь снимите малярный скотч и еще раз протрите пол и унитаз от силикона. Оставьте унитаз на ночь или несколько часов до полного “схватывания” с полом. Такое приклеивание надежно закрепит унитаз и будет служить долго. Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет.

    Герметик для унитаза — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

    В ванной комнате очень часто бывает высокий уровень влажности. Поэтому впоследствии появляются запах сырости, развиваются болезнетворные бактерии и плесень. Для снижения уровня влаги используют сантехнический герметик для унитаза и ванны. Он предотвращает протечки сантехники и защищает от появления плесени. Сейчас его очень часто используют при установке сантехники, чтобы в будущем не сталкиваться с серьезными последствиями (сырость, микробы, неприятный запах).

    к содержанию ↑

    Виды герметика

    Одним из лучших материалов для заполнения швов считаются силиконовые герметики. Их делят на две группы:

    1. Кислые. Преимущество таких материалов в цене — она довольно низкая. Не рекомендуется такое вещество наносить на мраморные и алюминиевые конструкции — может произойти реакция с уксусом, содержащимся в составе герметизирующего вещества.
    2. Нейтральные. В их составе содержатся спиртовые и оксидные примеси. Применяются на любых материалах. Но цена очень высокая.

    Важно! При выборе герметизирующего вещества, обязательно учтите материал, из которого изготовлена сантехника.

    к содержанию ↑

    Преимущества силиконового герметика

    Силиконовый герметизирующий материал обладает широким спектром преимуществ, благодаря которым так востребован и популярен. Рассмотрим плюсы этого материала:

    • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам и природным факторам.
    • Хорошо закрепляется на многих видах сантехники (чугун, фаянс, керамика).
    • Устойчивость к высоким и низким температурам.
    • В составе герметика есть фунгицид, которые блокирует попадание воды и защищает от появления плесени.
    • Обладает надежной прочностью.
    • После нанесения его поверхность гладкая и блестящая.
    • Обладает хорошей эластичностью.
    • Устойчивость к химическим веществам, попадающим при уборке ванной комнаты.
    к содержанию ↑

    Как и где используется герметизирующий материал?

    Силиконовое вещество подходит:

    1. Для герметизации плиточных и сантехнических швов в ванной.
    2. Для наполнения швов между конструкциями и стеной, например, так может быть применен герметик для унитаза.
    3. Фиксации зеркал и стеклянных изделий в санузле.

    Используется:

    • В бассейнах.
    • В санузлах.
    • На кухнях и в ванных комнатах.

    Важно! При нанесении водостойкого силикона следует использовать специальный строительный пистолет. Не забывайте, что силикон — это бесцветная масса. Если вы хотите, чтобы он не выделялся на сантехнике, можете приобрести специальный краситель. Перед нанесением необходимо побрызгать конструкцию специальным спреем, который позволит более надежно зафиксировать силиконовый материал.

    к содержанию ↑

    Правила использования

    Чтобы силиконовый герметик для унитаза не потрескался и не потерял эластичность, нужно правильно его наносить. Применять необходимо по следующему алгоритму:

    1. Подготавливаем поверхность сантехнической конструкции. Очищаем ее от налета и ржавчины. Затем обезжириваем и отшлифовываем.
    2. Герметизация. Помещаем картридж с силиконом в строительный пистолет. Затем наносим силиконовое вещество непрерывной линией на шов. Если герметик попал на неположенный участок сантехники, убираем его влажной тряпкой.
    3. Формируем шов. Для этого вам понадобится шпатель, который предварительно смочили в мыльном растворе.

    Важно! Можно выполнить швы вручную, только обязательно наденьте на руки защитные перчатки. Процедуру следует проводить в первые 5 минут после нанесения.

    1. Обрабатываем. Излишки препарата можно удалить механическим путем с помощью скребка, или использовать специальный спрей, растворитель.
    2. Заключение. Вещество застывает в течение 20 минут, поэтому все манипуляции осуществлять нужно очень быстро.

    Важно! Окончательный период эксплуатационной пригодности наступает в течение суток. Поэтому постарайтесь после оформления шва не подвергать его прямому воздействию влаги или воды.

    Если все правила будут соблюдены, то работа получится аккуратной и не придется прибегать к помощи специалиста. Такие образом, вы приобретете новые умения, знания и сэкономите хоть и небольшую, но денежную сумму.

    Дополнительные рекомендации

    Несмотря на основные правила нанесения силиконового герметика для унитаза, существую дополнительные рекомендации, придерживаясь которых вы обеспечите более качественный и надежный результат:

    • Ширина обрабатываемого шва (стыка) должна быть от 5 до 30 мм.
    • Наносить силикон следует на глубину 10-60 мм, в зависимости от ширины.
    • Если вы хотите нанести средство как можно глубже, используйте специальную ленту.
    • Если вы решили загерметизировать латунную или свинцовую конструкцию, соблюдайте меры безопасности — такие материалы, вступая в реакцию с силиконом, выделяют вредные вещества для человеческого организма.
    к содержанию ↑

    Как выбрать качественный герметизирующий материал?

    Силиконовое герметизирующее вещество не только нужно правильно использовать, но и приобретать. Рассмотрим пять рекомендаций, которые помогут выбрать качественный строительный силикон:

    1. Срок годности — на упаковках очень часто встречаются истекшие сроки годности. Продавцы предлагают такой товар по хорошей скидке, но не обращайте внимание на такое заманчивое предложения. Строительный силикон вместе со сроком годности потерял все свои полезные преимущества.
    2. Упаковка —  при выборе материала, обязательно обращайте внимание на целостность упаковки, так как любая маленькая трещинка может привести к тому, что материал засохнет и будет непригоден для использования.
    3. Назначение — на упаковке приобретаемого вещества написано, для каких целей его лучше использовать. Покупайте подходящий материал.
    4. Фирма — конечно, лучше всего покупать товары у известных производителей, так как они гарантируют надежность и качественность материала. Не стоит пугаться высокой цены, не все мировые бренды завышают стоимость продуктов. Например, отлично зарекомендовала себя продукция торговых марок “Церезит”, “Титан”, “Соудал”, “Кнауф”, “Момент”.
    5. Магазин — не стоит покупать герметизирующие вещества у “сомнительного мужчины” на рынке. Лучше посетить крупный строительный магазин — там вас проконсультирует и поможет определиться с выбором специалист.

    Важно! Сейчас очень популярны силиконовые спреи для герметизации швов. Их можно найти в любом строительном магазине. Они очень удобны в использовании и при нанесении не требуют дополнительных инструментов.

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Следуя вышеперечисленным рекомендациям, вы не выбросите деньги на ветер, а купите качественный строительный силикон. Значит — обстановка в вашем санузле долго сохранится в хорошем состоянии.

    Поделиться в соц. сетях:

    Поставщики герметиков для туалетов со скрытой шпионской камерой, все качественные герметики для туалетов со скрытой шпионской камерой на Alibaba.com

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    PU герметик , полиуретановый клей, полиуретановый клей, герметик MS Polymer , гибридный полимер

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 30% , Восточная Европа 10% , Северная Америка 10%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    ПУ, силикон Герметик , Акрил Герметик

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Азия 20% , Юго-Восточная Азия 20% , Средний Восток 9%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    малярные валики, малярные инструменты, инструменты для декорирования, малярная лента, малярная кисть

    Общий доход:

    US $ 2.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 35% , Северная Европа 15% , Западная Европа 15%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    сантехника, туалет , туалет крышка керамика, умывальник

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 30% , Средний Восток 20% , Южная Америка 20%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    однокомпонентный герметик , двухкомпонентный герметик , алюминиевая распорная планка, бутиловый герметик , молекулярное сито

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 68% , Средний Восток 9% , Южная Азия 7%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    PU герметик , полиуретановый клей, полиуретановый клей, герметик MS Polymer , гибридный полимер

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 30% , Восточная Европа 10% , Северная Америка 10%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    ПУ, силикон Герметик , Акрил Герметик

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Азия 20% , Юго-Восточная Азия 20% , Средний Восток 9%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    малярные валики, малярные инструменты, инструменты для декорирования, малярная лента, малярная кисть

    Общий доход:

    US $ 2.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 35% , Северная Европа 15% , Западная Европа 15%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    сантехника, туалет , туалет крышка керамика, умывальник

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 30% , Средний Восток 20% , Южная Америка 20%

    Страна / Регион: Китай Основные продукты:

    однокомпонентный герметик , двухкомпонентный герметик , алюминиевая распорная планка, бутиловый герметик , молекулярное сито

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 68% , Средний Восток 9% , Южная Азия 7%

    ,

    Washdown двухкомпонентный герметик для туалета для ванной комнаты со скрытой шпионской камерой

    1. Washdown Двухкомпонентный туалетный герметик для туалета со скрытой камерой

    Инструкция компании

    HENAN OLEY CO. LTD основана с 2014 года, профессионально занимается сантехникой. Наш завод расположен в городе Цзяо Цзо, провинция Хэнань, на севере Китая. Нашим преимуществом является хорошее качество и разумная цена, дайте нам ваше требование, мы можем быть вам универсальными покупками.

    2. Washdown двухкомпонентный туалетный герметик для туалета со скрытой камерой

    Singel Pictrue

    3.Washdown, двухкомпонентный туалетный герметик для унитаза со скрытой камерой

    Двухкомпонентный унитаз

    Раковина на пьедестале

    Биде

    для ванной комнаты Скрытый туалет герметик для унитаза

    Производственный процесс

    5. Промывочный двухкомпонентный туалетный герметик для туалета со скрытой камерой-шпионской камерой

    Контроль качества производства

    6.Washdown, двухкомпонентный герметик для ванной комнаты, скрытый шпионский герметик для туалета

    Наша комната Disply

    7. Washdown, двухкомпонентный туалетный туалет, скрытый шпионский герметик для туалета

    Заводская зона

    8. Washdown, двухкомпонентный туалет для ванной комнаты, скрытый шпионский туалет герметик

    1.Когда я могу узнать цену?

    Обычно мы указываем в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вы очень срочно получить цену, пожалуйста, позвоните нам.

    2.Ваши образцы бесплатно или стоимость нужно?

    На самом деле это зависит от продуктов. Для продуктов с низкой стоимостью, мы предоставляем бесплатные образцы, грузовые собирать. Но для некоторой высокой ssamples значения, то необходимо образец стоимости и фрахт оплаченной. Пожалуйста, сообщили, что все образцы стоят и могут быть возвращены обратно к вам после помещенного заказа.

    Пожалуйста, напишите нам для проверки.

    3. Как получить образец для проверки вашего качества?

    После подтверждения цены вы можете запросить образцы для проверки нашего качества.

    4. Можете ли вы сделать для нас дизайн?

    Да. У нас есть профессиональная команда с богатым опытом в области туалетного дизайна и производства. Мы можем изготовить продукцию в соответствии с вашими требованиями.

    5. Как долго я могу получить образец?

    Доставка будет через 7-15 дней. Образцы будут посланы к вам.

    6. Как насчет сроков для массового производства?

    Честно говоря, это зависит от количества заказа и сезона, в который вы его размещаете.Как правило, мы предлагаем вам начать расследование за 60 дней до даты вы хотели бы получить продукты в вашей стране.

    7. Где находится ваш завод? Как я могу побывать там?
    Наш завод находится в городе Цзяоцзуо, провинция Хэнань, Китай. Приглашаем всех наших клиентов из дома или за рубежом к нам в гости!

    8. Можем ли мы объединить много разных товаров в одном контейнере в моем первом заказе?

    Да, можно. Но количество каждого заказанного элемента должно быть очень близко к нашему MOQ и только максимум 5 пунктов разбирали разрешаются в контейнер 20ft, 10 штук в 40-футовый контейнер.

    Контакт

    Люси

    Мобильный: 0086-13203919813

    Skype: hnoley wechat: 008613203919813

    Whatsapp: 0086-13203919813

    ,

    Всепогодный силиконовый герметик Трубка для унитаза 280 мл Цена

    GNS S88 Нейтральный силиконовый герметик для стекла и металла

    Описание продукта

    GNS S88 Glass & Metal Neutral SILICONE SEALANT представляет собой однокомпонентный силиконовый герметик общего назначения, нейтрального отверждения, высокого качества. для стекла и остекления. Обладает очень хорошей погодоустойчивостью, водонепроницаемостью и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

    Типичное использование

    Для системы Total Vision (TVS).

    Аквариум, большой садок для рыбы и общего декоративного использования.

    Skylinghts, навесы и общее остекление.

    Для стыковых и угловых соединений.

    Для специального архитектурного остекления.

    Немасляная древесина и некоторые другие строительные материалы.

    Характеристики

    Простой в использовании, однокомпонентный, смешивание не требуется.Можно обойтись обычным пистолетом для конопатки.

    Отверждается до образования прочного, гибкого уплотнения, способного выдерживать движения внутри и вокруг стыка.

    Нейтральное лекарство.

    Можно применять в любое время года.

    Превосходная защита от атмосферных воздействий, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, озону, снегу или экстремальным температурам.

    Не оседает, может использоваться в вертикальных и потолочных швах.

    Срок годности

    12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладном сухом месте при температуре ниже 25 ° C, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей во время хранения.

    Цвета

    Черный, белый, серый, прозрачный. Свяжитесь с нами для специальных цветов.

    Осторожно

    Неотвержденный силикон может раздражать глаза и кожу. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. Используйте в хорошо проветриваемом помещении и в недоступном для детей месте.

    Spercification

    мл мл / мин.

    5

    10

    Параметр испытания

    Unit

    910000 Протестировано при 23 ° C и относительной влажности 50%

    Удельный вес

    г / мл

    0.95 ± 0,02

    Поток (провисание или спад)

    мм

    0

    Скорость экструзии

    Время образования пленки

    		 минут

    Время отлипания

    час

    ≤1

    Время отверждения (5 мм)

    В состоянии отверждения — через 21 день при 23 ° С ° C и относительной влажности 50%

    Твердость по дюрометру, A по Шору

    точек

    ,

    Ванная комната Туалет Плесень для туалета Pu Proof Герметик / герметик для затирки плитки

    Старший член Шанхайской международной торговой палаты

    Производитель НИОКР

    Основное сырье

    Полиуретан

    Цвет

    Черный / белый / серый

    Плотность

    1.35 ± 0,05 гр / куб.см

    Провисание

    ≤1 мм

    Летучие вещества

    ≤4%

    Экструдируемость

    мин.

    Время высыхания на ощупь

    ≤180Min

    Упругое восстановление

    ≥80%

    Загрязняющие свойства

    Не

    2 9002 перерыв

    ≥600%

    Температура применения

    5 ~ 35 ° C

    000

    000

    000

    низкий модуль

    Характеристики:

    1.Низкий модуль и высокая эластичность, хорошие герметизирующие и водонепроницаемые свойства

    2. Один компонент, удобный в сборке, неядовитый и безвкусный после отверждения, зеленый и экологически чистый

    3. Хорошее сцепление со многими субстратами, отсутствие коррозии и Загрязнение основания

    4. Хорошая совместимость нового и использованного клея, удобство ремонта

    5. Отличная стойкость к старению, воде и маслам

    6.Хорошая устойчивость к бактериям и плесени

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

    1. Герметизация деформационных и расчетных швов конструкции

    2. Герметизация лицевой трещины перед дренажным трубопроводом

    3. Герметизация сквозных отверстий в стене и бетонный пол

    4. Герметизация стыков сборных элементов, боковой панели, камня и цветной листовой стали

    Эксплуатация

    Очистить перед работой

    Очистить и высушить все поверхности, удалив посторонние предметы и загрязнения, такие как масляная пыль, жир, иней, вода, грязь, старые герметики и любые защитные покрытия.Следует убрать пыль и незакрепленные частицы.

    Направление работы

    Инструмент: ручной или пневматический плунжерный пистолет для уплотнения

    Для картриджа

    1.Отрежьте сопло, чтобы получить требуемый угол и размер валика

    2. Протолкните мембрану в верхней части картридж и навинтить на насадку

    3. Поместить картридж в пистолет-аппликатор и нажать на спусковой крючок с равной силой

    Для колбасы

    1.Закрепите конец колбасы и поместите в ствол пистолета

    2. Закрутите торцевую крышку и насадку на ствольном пистолете

    3. С помощью спускового крючка выдавите герметик с одинаковой силой

    Внимание операции

    Надевайте подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз / лица. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае аварии или плохого самочувствия немедленно обратитесь за медицинской помощью.

    Упаковка и хранение

    Хранение упаковки

    Картридж 310 мл, 20 шт. / Картон Хранить в прохладном и вентилируемом месте

    400 мл / 600 мл колбасы, 20 шт. / Коробка Температура≤25 ° C, влажность≤50% RH

    Цвет: черный / белый / серый Срок годности: 9 месяцев

    ,

    Укрытие для роз из поликарбоната: . (food.cluboz) : : Subscribe.Ru

    Дек 27, 2018 автор alexxlab Разное

    Неправильное укрытие роз: 6 губительных ошибок


    С укрытием роз на зиму нельзя запаздывать или торопиться

    На нашем сайте тема укрытия роз в преддверии зимы обсуждается активно, и в конце этой публикации вы еще найдете подборку статей, посвященных этому вопросу. А сейчас предлагаем изучить ошибки, которые наиболее часто совершают садоводы. 

    Ошибки при укрытии роз на зиму

    Как правило, садоводы стараются заранее выяснить, насколько стабильно растение зимует в конкретной климатической зоне и как его нужно утеплять, чтобы сохранить до следующего сезона, однако промахи случаются даже у опытных любителей роз. Обсудим, какие ошибки допускают чаще всего.

    1. Укрыли не вовремя

    Своевременность — очень важный момент при подготовке роз к зиме. Нередко садоводы недооценивают способность этой культуры переносить заморозки и, видя поникшие листики и лепестки, после первого незначительного минуса за окном сразу же укутывают кусты. Так делать не стоит: королева цветов, конечно, дама нежная, но –5… –7°C вполне переживет. Это даже пойдет ей на пользу: она закалится.

    Есть выражение: укрывать надо «по звенящей земле» — то есть окончательно утеплять розу нужно только после того, как почва промерзнет так, что при ударе будет слышен звон. Но во всем важна мера: протянув до наступления сильных морозов или оставив совсем без укрытия, вы рискуете совсем потерять растения.


    Если оставить розу без укрытия, можно потерять растение

    Неприятности, которые ожидают розу, укрытую слишком рано, — это выпревание и ненужное стимулирование вегетации. При нестабильных морозах, когда температура периодически поднимается выше нуля, да еще и время от времени выглядывает солнце, растение начнет выпускать новые побеги. Пережить зиму они в любом случае не смогут и, пока растут, будут оттягивать питательные вещества на себя. Также температурные качели провоцируют выпревание веточек, что погубит их еще осенью.

    2. Укрыли по сырой земле

    Осень — дождливое время года в большинстве районов. Бывает так, что садовод устраивает зимний домик для своих любимиц вовремя, специально приехав на дачу после установления стабильных заморозков. Однако обильные осадки, предшествующие морозам, сильно промочили грунт… 


    Худшее, что может произойти с розой

    Одна из самых серьезных ошибок — укрывать розы по мокрой земле. Это может стать причиной гибели или сильного повреждения растений, так как больше подмерзания розы боятся выпревания. Поэтому еще в середине-конце сентября побеги плетистых роз нужно связать в пучки и пригнуть к земле, другие типы роз — соответствующим образом обрезать, а затем соорудить над ними временную крышу из полиэтиленовой пленки.


    В середине-конце сентября побеги роз нужно связать в пучки и пригнуть к земле

    Укрывать пленкой нужно не плотно — только для того, чтобы на растения и землю вокруг них не попадала влага дождей и первого снега. Продухи должны быть широкие, чтобы происходило хорошее проветривание и подсушивание.


    Временная крыша из полиэтиленовой пленки. Фото Татьяны Поповой, г. Санкт-Петербург

    3. Обрезали цветы, плоды и листья

    Довольно часто можно встретить рекомендации обрезать цветки, плоды и даже листья перед укрытием на зиму. На поверку оказывается, что такие действия могут снизить качество зимовки роз. Куст с сохраненными плодами «думает», что все идет правильно: процвел, завязал плоды, теперь они зреют — значит, процесс движется в нужном направлении и пора невозмутимо готовиться к покою. Обрезая цветки и плоды, мы стимулируем растение отращивать новые побеги, а в конце сезона это совершенно ни к чему (как уже было сказано выше). В этот период желательно оборвать лепестки на распустившихся цветках, но и только.


    Осенью обрезать цветки и плоды не нужно

    Часто розоводы, изранивая руки и тратя много усилий, стараются убрать листья с побегов перед тем, как пригнуть и укрыть их. Однако это совершенно лишнее мероприятие, особенно для здоровых растений. Даже под полупрозрачным укрытием листва розы будет продолжать «работать» на пользу корневой системе до самых холодов. Потому не стоит обрезать или обрывать ее, тем более что невзначай можно нанести раны стеблям.

    4. Пренебрегли осенней обработкой от болезней

    Этот пункт перекликается с предыдущим. Очевидно, что многие розы к концу сезона уже не могут похвастаться идеальным здоровьем. Поэтому, прежде чем устраивать даже первоначальное укрытие, их следует обработать фунгицидом. Подойдет, например, один их этих: «Скор», «Хом», «Топаз», «Превикур», раствор на основе железного или медного купороса (3%-я бордоская смесь) и т.п. Опрыскивание нужно проводить по листьям, побегам, а также по земле вокруг кустов.


    Популярные фунгициды

    5. Выбрали неправильный материал для укрытия

    Очень удобно устраивать хорошее воздушно-сухое укрытие роз, растущих в массиве или рядком. Тогда можно установить огородные дуги или иные приспособления и укрыть все растения разом, устроив туннели. Если роза растет особняком, то для нее нужно будет придумать отдельный домик. Часто садоводы, руководствуясь хорошими побуждениями, выбирают для этого то, что есть под рукой, например картонные коробки или старые ведра — пластиковые или металлические. Кажется, что растение перезимует под ними без проблем, но это не так.


    Старое ведро — плохой выбор для укрытия розы

    Картонные коробки очень быстро промокают, а после замерзания превращаются в ледяной склеп без доступа воздуха. Так что в районах, где морозы чередуются с оттепелями, такое укрытие не подходит. Под пластиковыми ведрами, которые практически герметичны, образуется конденсат, вредящий растениям. Не спасают даже отверстия, насверленные в дне. Металлическое ведро ничем не лучше: оно быстро замерзает и быстро нагревается при потеплении, колебания температуры внутри очень большие.

    Если ваши розы растут поодиночке, то лучше предоставить каждой собственное укрытие. Удобное и простое решение — «Зимний домик» для роз. В предложении компании «Удачный сезон» есть 3 вида укрытий — 50 см, 75 см и 1 м высотой. В каждом комплекте 2 чехла из спанбонда — плотностью 42 г/м² (внутренний) и 60 г/м² (внешний). Они надеваются на складные металлические каркасы соответствующих размеров. Домики просто установить осенью, а затем легко снять весной и компактно убрать на хранение. Подробной инструкцией по защите теплолюбивых красавиц от зимних морозов с помощью этих чехлов поделилась Юлия в своем тестировании Зимние домики для роз: опыт использования по правилам и без + мастер-класс по установке.


    Примерка «Зимнего домика» для роз. Фото Михаила Таулина

    Иногда для утепления роз садоводы используют срезанные осенью декоративные растения: многолетние астры, хризантемы, бархатцы и пр. Укутывают розы эдакими сухими веничками, но после первой же оттепели те намокают и начинают гнить. Вывод напрашивается сразу — так делать не стоит. То же самое относится и к мелким опилкам, которыми, бывает, засыпают розы. Они очень гигроскопичны и часто становятся ледяным коконом вокруг стеблей. Не нужно заваливать розы и навозом: весной вы непременно увидите почерневшие побеги.


    Не нужно заваливать розы навозом

    Отдельно стоит упомянуть, что иногда садовод по неопытности просто обматывает куст укрывным материалом в несколько оборотов. Такое «утепление» практически не несет смысла: тепло к растению идет от земли, а в этом случае связи с ней нет. Опытные садоводы давно знают, что лучше зимуют розы, растущие рядом и укрытые вместе.

    6. Пренебрегли установкой каркаса

    Бывает, что материал укрытия выбран верно, время — тоже, но сделать каркас садовод поленился или не посчитал важным. Уложил побеги (часто такое происходит с плетистыми розами), пришпилил их к земле — и накинул поверх укрывной материал. После снегопада и последующей оттепели все промокло, затем замерзло, а если снега навалило много, то он сразу все придавил, и никакой воздушной прослойки не осталось. Роза начинает задыхаться и преть. 


    Грамотно устроенный каркас туннельного укрытия для роз. Фото Елены Столповской

    Схема правильного укрытия для роз

    Стоящее изобретение российских садоводов — воздушно-сухое укрытие, которое лучше всего сохраняет розы. Подробнее о нем вы можете прочитать в статье Три способа укрытия роз на зиму: честно — о преимуществах и недостатках каждого. Но если коротко — то нужно поступать так.
    1. Над подготовленными соответственно своему типу розами устанавливаем каркас (огородные дуги, колышки и пр. ) и сооружаем полиэтиленовую крышу для защиты от влаги.
    2. После наступления холодов снимаем полиэтилен, накрываем каркас укрывным материалом в один или несколько слоев (в зависимости от плотности) и закрепляем его так, чтобы он плотно доходил до земли, без щелей. Поверх него накидываем полиэтилен, оставляя продухи.
    3. После установления окончательно зимней, морозной погоды опускаем полиэтилен полностью.


    Розы подготовлены к зимовке — осталось вовремя закрыть продухи в торцах. Фото Елены Столповской

    Укрытие полиэтиленовой пленкой в зиму может считаться необязательным — важно учитывать климатические условия конкретного региона и основываться на успешном опыте розоводов-соседей. Например, по отзывам садоводов, в Калининградской области розы неплохо зимуют и без нее, а в Челябинской и Ленинградской — лучше накинуть.

    А как вы готовите свои розы к зимним холодам? Поделитесь личным опытом в комментариях, так вы поможете избежать ошибок садоводам, которые только начали разводить эти замечательные растения.

    Партнерская информация. Интернет-магазин «Удачный сезон» дарит скидку 7% по промокоду «7дач». На сайте компании вы можете выгодно приобрести зимние укрытия, парники, теплицы, опоры для растений, садовые инструменты и другие полезные товары для сада.

    Следующие публикации нашего сайта помогут вам правильно подготовить розы к зиме:

    нужно ли, как и чем укрывать, видео

    Роза – красивое и капризное растение, требующее ухода. Чтобы цветник не пострадал от морозов, его нужно тщательно подготовить. Существует несколько способов, как укрыть розы на зиму. Подходящий вариант выбирают, исходя из наличия материалов, погодных условий и площади посадок.

    Нужно ли укрывать розу на зиму

    Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

    Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание.

    Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями.

    Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

    Особенности укрытия разных сортов роз

    Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

    Важно! Обязательно укрывают флорибунду, почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые и плетистые розы.

    Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

    Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

    Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

    Когда нужно укрывать розы на зиму

    При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

    Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона:

    • средняя полоса – конец октября или первая половина ноября;
    • Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь;
    • юг России – ноябрь.

    Подготовка растений к зимовке

    Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

    1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
    2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
    3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
    4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
    5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
    6. Основание куста окучивают землей или песком.
    7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

    Чем лучше укрывать розы на зиму

    Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

    Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

    • прочность и стойкость к любым погодным условиям;
    • паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;
    • доступность и удобство в использовании;
    • долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

    Пленка

    Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

    Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

    Совет! Если для укрытия розы используется полиэтилен, то важно оставить отверстия для воздухообмена или убирать пленку при повышении температуры.

    Мешковина

    Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

    Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

    Нетканые материалы

    Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

    Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

    Картон

    Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

    Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

    Лапник

    Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

    Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

    Совет! Лапник можно накидать поверх основного укрытия из нетканого полотна или пленки.

    Солома

    Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

    Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

    Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

    Пластиковые бутылки

    Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

    Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

    Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

    Прикопка

    Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

    Порядок прикопки розы на зиму:

    1. Ранней осенью окучивают основание куста.
    2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.
    3. Сверху накидывают лапник.
    4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб.

    Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

    Каркасное сооружение

    Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

    В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

    Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

    1. Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.
    2. Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.
    3. В верхней точке дуги скрепляют планкой.
    4. Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др.).
    5. По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

    Совет! Каркас для розы можно соорудить заранее, до наступления холодов. Сверху помещают материал и оставляют отверстия для циркуляции воздуха.

    Бескаркасное укрытие

    Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

    Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

    1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
    2. Куст накрывают выбранным материалом.
    3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

    Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

    Заключение

    Как укрыть розы на зиму, во многом зависит от климатических условий и сортов, растущих на участке. Сначала цветник поливают, подкармливают и обрезают. Для утепления кустов насыпают мульчу или используют синтетические материалы. Удобнее всего крепить их к каркасу, чтобы обеспечить воздушную прослойку.

    Укрытие роз пластиковыми бутылками

    Подготовка и укрытие роз на зиму различными способами

    Разнообразие сортов роз восхищает любителей цветов, однако вырастить многие разновидности в нашем климате довольно трудно. Ведь большая часть регионов страны отличается продолжительными, суровыми зимами, которые могут переносить не все сорта этих прекрасных цветов. Из-за этого розовые кусты не выдерживают заморозки, не успевают набрать листовую массу и не цветут, в самом худшем случае они полностью вымерзают. Чтобы этого не случилось, требуется правильное зимнее укрытие английских роз. А что лучше: убрать или утеплить?

    Какие сорта боятся морозов?

    Чайно-гибридные. Эти розы имеют массу расцветок – лиловые, белые, оранжевые, розовые, красные. В средней полосе нашей страны их цветение начинается только в середине июня и продолжается до самых заморозков. Этот вид отличается плохой зимостойкостью, так как способен выдержать температуру максимум -10 градусов. Поэтому укрытие роз пластиковыми бутылками от мороза становится обязательным. При какой температуре замерзают срезанные цветы?

    Плетистые. Красивые крупноцветковые сорта, которые достигают в высоту до 3-х метров. Поэтому такому растению требуется подвязка и утепление мульчей. Если укрытие роз плетистых разновидностей будет правильным, то кусты могут зимовать даже в самом суровом климате. После подмерзания плетистые розы быстро восстанавливаются, так как имеют мощную корневую систему и множество толстых побегов.

    Флорибунда. Эту разновидность получили после скрещивания полиантовых, мускусных и чайно-гибридных роз. Благодаря этому растение устойчиво к болезням и при хорошем укрытии выдерживает сильные морозы. Среди флорибунды есть довольно зимостойкие сорта, не требующие укрытия, однако большая их часть не выдерживают первых заморозков. Зимнее укрытие роз флорибунда щепой обязательно, так как множество сортов чувствительны даже к минимальным заморозкам.

    Парковые. Идеальные розы для просторных участков, так как дают широкие и высокие кусты с массой ярких бутонов. На зиму укрывают лапником только видовые разновидности, то есть шиповники, которые отличаются крупными, махровыми цветами. Также в этой группе есть много неукрывных разновидностей из канадской селекции, которые вполне зимостойкие и обходятся без укрытия. Единственное условие – участок должен быть защищен от сильного ветра и хорошо освещен.

    Миниатюрные. Красивые, низкорослые цветы, которые отличаются обильным цветением, хорошим размножением и включают более 2000 сортов и гибридных форм. Высота кустов не более 25 см, они компактные и хорошо облиственные, хорошо растут в открытом грунте, но могут приспособиться для комнатного содержания. Если на участке температура зимой более -10 градусов, то подготовка и укрытие мини роз колпаками становится обязательным мероприятием.

    Подготовка розария к зимовке

    До того, как будет выполнено укрытие декоративных роз в саду, кусты необходимо подготовить.

    Весенняя обрезка. Данная манипуляция необходима для здоровья и дальнейшего роста цветка. Если этого не делать, то весной вырастет густой, некрасивый, слабый и запутанный куст. Благодаря обрезке летом он дает много здоровых, молодых побегов и обильно цветет. После зимовки, когда на ветках набухнут почки, куст и подрезают, чтобы разбудить. Делают данную работу до появления первых листочков. Вначале обрезают все больные и мертвые ветки, а также те, которые трутся друг о друга.

    Уход. Если климат довольно теплый, а морозы не опускаются ниже -20, то зимнее укрытие белых роз не требуется. Однако если кусты посажены на ветреных участках, то защита растениям обязательно, иначе их наземная часть полностью вымерзнет. Когда климатическая температура зимой до -30 градусов и держится довольно долгий период, то окучивание и укрытие роз имеет важное значение. Первый шаг в этом деле – это насыпка земли вокруг корневой шейки куста, чтобы получился земляной холм. Еще засыпают древесными стружками, песком с почвой вокруг куста на высоту около 30 см. При необходимости розы Галлика окружают сеткой из проволоки и накрывают специальным материалом для защиты от ветра. Выполняют данные мероприятия до заморозков и, если не выпал снег, так как при температуре -3 градуса на шейке растения появятся поражения после морозов. Для окучивания используется грунт с другой грядки, чтобы не оголять корни цветка. Когда земляной холм замерзнет, его обсыпают слоем мульчи, которая не допустит быстрое замораживание и оттаивание грунта.

    Подкормки. В качестве подкормки на зиму готовят специальный раствор, который состоит из 25 гр суперфосфата, 10 гр сульфата калия, 2,5 гр борной кислоты. Разводят данный состав в ведре воды и поливают , опрыскивают куст. При желании растение опрыскивают раствором из суперфосфата и монофосфата, которые берут в равных пропорциях. На 30 литров воды идет по 15 гр каждого из веществ.

    Обработка препаратами. Чтобы цветок не болел весной, его опрыскивают раствором из трехпроцентного купороса. бордосской жидкостью. До опрыскивания его обрезают, удаляя все больные части и сухостой.

    Способы уберечь цветы на дачном участке в холодное время года

    Опилки. Первое с чего начинают укрытие роз на зиму своими руками – это присыпать шейку куста сухими опилками, минимум одно ведро на одно растение. Чтобы опилки не разлетались и удерживали снег, их прижимают ветками.

    Домики. Для этих целей сооружают каркас из рубероида, имеющий форму конуса. В итоге получается тренога, внутри которой будет достаточно пространства для розового куста. После того, как укрытие установлено, его присыпают торфом.

    Сетка. Укрытие роз делают при помощи сухих листьев, которые засыпают нижнюю часть куста. Сверху бордюрные розы закрывают сеткой, чтобы листья не разлетелись из-за ветра. Иногда для этих целей используется садовый ватин или геотекстиль Дорнит, но только в тех случаях, когда зима будет очень холодной.

    Дуги. Подобное укрытие канадских роз подходит для вьющихся сортов селекции. В этом случае ветки снимают с опоры, обрезают и пригибают к земле, закрепляя дугами. Сверху их укрывают торфом. В таком укрытии куст не выпревает и не подвергается всевозможным болезням, которые могут развиваться в опревших листьях или соломе. Такое пригибание и укрытие роз выполняют до морозов, так как после заморозков их стебли становятся хрупкими, ствол черный. Способы укрытия можно посмотреть на фото и видео в данной статье или на форуме. Как сохранить цветы дома в горшках и букет в вазе?

    Воздушно-сухое укрытие

    Это укрытие роз Нина Вейбул и винограда является самым надежным, однако самым трудоемким. Для этого над кустом сооружают специальный каркас из листов фанеры или досок, а сверху его укрывают ветошью, лутрасилом или полиэтиленовой пленкой. Такое укрытие допускается только при сильных морозах, в противном случае куст сопреет или заболеет. Сооружая подобную конструкцию, необходимо предусмотреть максимальные нагрузки снега, в противном случае готовый домик рухнет.

    Высота сооружения должна быть выше кустарника на 10-15 см. Главным преимуществом подобной конструкции является то, что розы Стромболи в нем не преют, а весной температуру внутри можно регулировать, если приоткрывать ее створки. Такое укрытие предназначено для чайно-гибридных сортов и флорибунды. Подобный вид защиты от холода держит внутри температуру до -4 градуса, отлично вентилируется, что очень важно для роста растения.

    Чтобы изготовить воздушно-сухое укрытие, необходимо начинать работу с плетения каркаса из металлических прутьев или проволоки, в высоту конструкция около 60 см. Розовый куст огораживают в виде конуса, а сверху натягивают утеплитель, в качестве которого используется картон, лутрасил, пергамин или геотекстиль. Фиксируется материал при помощи шпагата. Сверху готовый домик накрывают полиэтиленовой пленкой, которая не пропустит влагу и осадки к корням растения. Нижняя часть пленки засыпается землей. Если нет возможности изготовить такой каркас, то для этих целей используют контейнеры, имеющие дырочки для воздуха. После того, как наступят морозы, контейнеры накрывают пленкой. Каковы сроки, когда пора снимать и раскрывать чехлы весной с гортензии, хвойных растений, саженцев и деревьев?

    Джутовые мешки для растений

    Самый лучший вариант для зимовки таких роз и гладиолусов – это их высадка в кадки, которые на зиму опускают в холодный подвал. Однако очень часто их сажают прямо в грунт, а для защиты от морозов и ветра используют джутовые мешки. Достаточно надеть на крону куста мешок и завязать его в месте роста. Внутренняя часть мешка наполняется сухой листвой, только после этого его завязывают в верхней части. При создании этого укрытия особое внимание следует уделить воздушной прослойке. Важно исключить соприкосновение материала и растения, так как куст может сопреть во время оттепели.

    До того, как сделать укрытие штемпельных роз, их подрезают, удаляя все недоразвитые и сухие ветки. Еще очень важно убрать все оставшиеся листья, так как в черенках могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы и вредные насекомые. Для того, чтобы розовый куст не заболел весной бактериальными и грибковыми болезнями, его до зимовки опрыскивают препаратами «Максим», «Фундазол», медным и железным купоросом.

    К преимуществам джутовых мешков следует отнести то, что их можно использовать не только для утепления красных роз, но и в технических или хозяйственных целях. Они подходят для перевозки и хранения в подвале таких продуктов питания, как семечки, орехи или зерно. Джутовые мешки не требуют особого ухода, их легко простирать или заштопать при наличии повреждений. Такую продукцию можно использовать в рекламных целях, если нанести на мешки логотип, надписи или печать компаний. Джут разлагается в почве и не отравляет ее, так как является экологически чистым продуктом. Он хорошо пропускает воздух и дает растению необходимый кислород. А еще джутовые мешки используются в декоративных целях.

    Щитовая защита роз на зиму

    Данный тип укрытия предназначается для плетистой розы Лебединое озеро, которая на зиму остается с листьями. Если наступают сильные морозы, то черешки и листья удаляют, иначе они загнивают и заражают болезнью молодые почки. Начинается работа с подготовки не колючего куста. Для этого его связывают в пучок и пригибают в сторону по направлению веток. Если их направить в противоположную сторону, то кора потрескается. Далее на земле расстилают лапник, который защитит от грызунов. Куст пришпиливают к земле металлическими дугами в нескольких местах.

    Затем из дерева сбивают два щита, длина которых будет равна высоте куста, то есть не более метра. Щиты ставят в виде домика, укрепленного колышками в землю. Это нужно для того, чтобы снег не застаивался на конструкции, а сползал вниз. Готовую конструкцию накрывают полиэтиленом, а ее торцы хорошо укутывают, края пленки засыпают землей. Если грунт еще не промерз, пленку в торцевой части приподнимают для проветривания, а с наступлением морозов закрывают. Когда зима теплая, уголки торцов приоткрывают для проветривания, которое способствует хорошей зимовке растения.

    В большинстве случаев щитовую защиту используют на грядках, где розы Фламентанц растут рядами. Если розовый куст находится в центре клумбы, а рядом растут многолетники, то такое сооружение их повредит. В данной ситуации изготавливают совершенно другое укрытие роз Albertine. Вначале плети куста связывают шпагатом, а потом крепят колышками, которые забивают прямо в землю. В итоге получается столбик. Далее изготавливают металлический каркас в форме пирамиды и ставят его вокруг растения. Такое укрытие не соприкасается с ветками, в нем должно быть достаточно свободного пространства.

    Поверх конструкции размещают стеклоткань, которую стягивают шпагатом и присыпают грунтом. Данный материал дольше не пропускает мороз и обеспечивает розам Нью Доун отличное проветривание. Если нет возможности купить стеклоткань, то для этой роли подойдет спонд, нетканое полотно, банка или полиэтилен. В этом случае нужно оставить отверстия для вентиляции, чтобы не допустить прения куста розы и лилии в теплую погоду. Также почитайте статью: Как ухаживать за розами разного вида в домашних условиях правильно?

    Как укрывать розы на зиму

    Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

    (Тетюши, 12 октября, «Тетюшские зори») Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание. Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями. Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

    Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

    Обязательно укрывают флорибунду, почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые и плетистые розы.

    Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

    Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

    Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

    Когда нужно укрывать розы на зиму

    При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

    Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона: средняя полоса – конец октября или первая половина ноября; Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь; юг России – ноябрь.

    Подготовка растений к зимовке

    Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

    1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
    2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
    3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
    4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
    5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
    6. Основание куста окучивают землей или песком.
    7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

    Чем лучше укрывать розы на зиму

    Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

    Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

    1. прочность и стойкость к любым погодным условиям;

    2. паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;

    3. доступность и удобство в использовании;

    4. долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

    Пленка

    Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

    Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

    Совет!Если для укрытия розы используется полиэтилен, то важно оставить отверстия для воздухообмена или убирать пленку при повышении температуры.

    Мешковина

    Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

    Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

    Нетканые материалы

    Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

    Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

    Картон

    Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

    Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

    Лапник

    Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

    Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

    Совет!Лапник можно накидать поверх основного укрытия из нетканого полотна или пленки.

    Солома

    Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

    Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

    Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

    Пластиковые бутылки

    Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

    Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

    Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

    Прикопка

    Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

    Порядок прикопки розы на зиму:

    1. Ранней осенью окучивают основание куста.

    2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.

    3. Сверху накидывают лапник.

    4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб

    Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

    Каркасное сооружение

    Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

    В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

    Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

    — Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.

    — Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.

    — В верхней точке дуги скрепляют планкой.

    — Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др.).

    — По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

    Каркас для розы можно соорудить заранее, до наступления холодов. Сверху помещают материал и оставляют отверстия для циркуляции воздуха.

    Бескаркасное укрытие

    Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

    Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

    1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
    2. Куст накрывают выбранным материалом.
    3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

    Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

    По материалам сайта: https://agrognom.ru/

    Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

    Подготовка и укрытие роз на зиму различными способами

    Разнообразие сортов роз восхищает любителей цветов, однако вырастить многие разновидности в нашем климате довольно трудно. Ведь большая часть регионов страны отличается продолжительными, суровыми зимами, которые могут переносить не все сорта этих прекрасных цветов. Из-за этого розовые кусты не выдерживают заморозки, не успевают набрать листовую массу и не цветут, в самом худшем случае они полностью вымерзают. Чтобы этого не случилось, требуется правильное зимнее укрытие английских роз. А что лучше: убрать или утеплить?

    Какие сорта боятся морозов?

    Чайно-гибридные. Эти розы имеют массу расцветок – лиловые, белые, оранжевые, розовые, красные. В средней полосе нашей страны их цветение начинается только в середине июня и продолжается до самых заморозков. Этот вид отличается плохой зимостойкостью, так как способен выдержать температуру максимум -10 градусов. Поэтому укрытие роз пластиковыми бутылками от мороза становится обязательным. При какой температуре замерзают срезанные цветы?

    Плетистые. Красивые крупноцветковые сорта, которые достигают в высоту до 3-х метров. Поэтому такому растению требуется подвязка и утепление мульчей. Если укрытие роз плетистых разновидностей будет правильным, то кусты могут зимовать даже в самом суровом климате. После подмерзания плетистые розы быстро восстанавливаются, так как имеют мощную корневую систему и множество толстых побегов.

    Флорибунда. Эту разновидность получили после скрещивания полиантовых, мускусных и чайно-гибридных роз. Благодаря этому растение устойчиво к болезням и при хорошем укрытии выдерживает сильные морозы. Среди флорибунды есть довольно зимостойкие сорта, не требующие укрытия, однако большая их часть не выдерживают первых заморозков. Зимнее укрытие роз флорибунда щепой обязательно, так как множество сортов чувствительны даже к минимальным заморозкам.

    Парковые. Идеальные розы для просторных участков, так как дают широкие и высокие кусты с массой ярких бутонов. На зиму укрывают лапником только видовые разновидности, то есть шиповники, которые отличаются крупными, махровыми цветами. Также в этой группе есть много неукрывных разновидностей из канадской селекции, которые вполне зимостойкие и обходятся без укрытия. Единственное условие – участок должен быть защищен от сильного ветра и хорошо освещен.

    Миниатюрные. Красивые, низкорослые цветы, которые отличаются обильным цветением, хорошим размножением и включают более 2000 сортов и гибридных форм. Высота кустов не более 25 см, они компактные и хорошо облиственные, хорошо растут в открытом грунте, но могут приспособиться для комнатного содержания. Если на участке температура зимой более -10 градусов, то подготовка и укрытие мини роз колпаками становится обязательным мероприятием.

    Подготовка розария к зимовке

    До того, как будет выполнено укрытие декоративных роз в саду, кусты необходимо подготовить.

    Весенняя обрезка. Данная манипуляция необходима для здоровья и дальнейшего роста цветка. Если этого не делать, то весной вырастет густой, некрасивый, слабый и запутанный куст. Благодаря обрезке летом он дает много здоровых, молодых побегов и обильно цветет. После зимовки, когда на ветках набухнут почки, куст и подрезают, чтобы разбудить. Делают данную работу до появления первых листочков. Вначале обрезают все больные и мертвые ветки, а также те, которые трутся друг о друга.

    Уход. Если климат довольно теплый, а морозы не опускаются ниже -20, то зимнее укрытие белых роз не требуется. Однако если кусты посажены на ветреных участках, то защита растениям обязательно, иначе их наземная часть полностью вымерзнет. Когда климатическая температура зимой до -30 градусов и держится довольно долгий период, то окучивание и укрытие роз имеет важное значение. Первый шаг в этом деле – это насыпка земли вокруг корневой шейки куста, чтобы получился земляной холм. Еще засыпают древесными стружками, песком с почвой вокруг куста на высоту около 30 см. При необходимости розы Галлика окружают сеткой из проволоки и накрывают специальным материалом для защиты от ветра. Выполняют данные мероприятия до заморозков и, если не выпал снег, так как при температуре -3 градуса на шейке растения появятся поражения после морозов. Для окучивания используется грунт с другой грядки, чтобы не оголять корни цветка. Когда земляной холм замерзнет, его обсыпают слоем мульчи, которая не допустит быстрое замораживание и оттаивание грунта.

    Подкормки. В качестве подкормки на зиму готовят специальный раствор, который состоит из 25 гр суперфосфата, 10 гр сульфата калия, 2,5 гр борной кислоты. Разводят данный состав в ведре воды и поливают , опрыскивают куст. При желании растение опрыскивают раствором из суперфосфата и монофосфата, которые берут в равных пропорциях. На 30 литров воды идет по 15 гр каждого из веществ.

    Обработка препаратами. Чтобы цветок не болел весной, его опрыскивают раствором из трехпроцентного купороса. бордосской жидкостью. До опрыскивания его обрезают, удаляя все больные части и сухостой.

    Способы уберечь цветы на дачном участке в холодное время года

    Опилки. Первое с чего начинают укрытие роз на зиму своими руками – это присыпать шейку куста сухими опилками, минимум одно ведро на одно растение. Чтобы опилки не разлетались и удерживали снег, их прижимают ветками.

    Домики. Для этих целей сооружают каркас из рубероида, имеющий форму конуса. В итоге получается тренога, внутри которой будет достаточно пространства для розового куста. После того, как укрытие установлено, его присыпают торфом.

    Сетка. Укрытие роз делают при помощи сухих листьев, которые засыпают нижнюю часть куста. Сверху бордюрные розы закрывают сеткой, чтобы листья не разлетелись из-за ветра. Иногда для этих целей используется садовый ватин или геотекстиль Дорнит, но только в тех случаях, когда зима будет очень холодной.

    Дуги. Подобное укрытие канадских роз подходит для вьющихся сортов селекции. В этом случае ветки снимают с опоры, обрезают и пригибают к земле, закрепляя дугами. Сверху их укрывают торфом. В таком укрытии куст не выпревает и не подвергается всевозможным болезням, которые могут развиваться в опревших листьях или соломе. Такое пригибание и укрытие роз выполняют до морозов, так как после заморозков их стебли становятся хрупкими, ствол черный. Способы укрытия можно посмотреть на фото и видео в данной статье или на форуме. Как сохранить цветы дома в горшках и букет в вазе?

    Воздушно-сухое укрытие

    Это укрытие роз Нина Вейбул и винограда является самым надежным, однако самым трудоемким. Для этого над кустом сооружают специальный каркас из листов фанеры или досок, а сверху его укрывают ветошью, лутрасилом или полиэтиленовой пленкой. Такое укрытие допускается только при сильных морозах, в противном случае куст сопреет или заболеет. Сооружая подобную конструкцию, необходимо предусмотреть максимальные нагрузки снега, в противном случае готовый домик рухнет.

    Высота сооружения должна быть выше кустарника на 10-15 см. Главным преимуществом подобной конструкции является то, что розы Стромболи в нем не преют, а весной температуру внутри можно регулировать, если приоткрывать ее створки. Такое укрытие предназначено для чайно-гибридных сортов и флорибунды. Подобный вид защиты от холода держит внутри температуру до -4 градуса, отлично вентилируется, что очень важно для роста растения.

    Чтобы изготовить воздушно-сухое укрытие, необходимо начинать работу с плетения каркаса из металлических прутьев или проволоки, в высоту конструкция около 60 см. Розовый куст огораживают в виде конуса, а сверху натягивают утеплитель, в качестве которого используется картон, лутрасил, пергамин или геотекстиль. Фиксируется материал при помощи шпагата. Сверху готовый домик накрывают полиэтиленовой пленкой, которая не пропустит влагу и осадки к корням растения. Нижняя часть пленки засыпается землей. Если нет возможности изготовить такой каркас, то для этих целей используют контейнеры, имеющие дырочки для воздуха. После того, как наступят морозы, контейнеры накрывают пленкой. Каковы сроки, когда пора снимать и раскрывать чехлы весной с гортензии, хвойных растений, саженцев и деревьев?

    Джутовые мешки для растений

    Самый лучший вариант для зимовки таких роз и гладиолусов – это их высадка в кадки, которые на зиму опускают в холодный подвал. Однако очень часто их сажают прямо в грунт, а для защиты от морозов и ветра используют джутовые мешки. Достаточно надеть на крону куста мешок и завязать его в месте роста. Внутренняя часть мешка наполняется сухой листвой, только после этого его завязывают в верхней части. При создании этого укрытия особое внимание следует уделить воздушной прослойке. Важно исключить соприкосновение материала и растения, так как куст может сопреть во время оттепели.

    До того, как сделать укрытие штемпельных роз, их подрезают, удаляя все недоразвитые и сухие ветки. Еще очень важно убрать все оставшиеся листья, так как в черенках могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы и вредные насекомые. Для того, чтобы розовый куст не заболел весной бактериальными и грибковыми болезнями, его до зимовки опрыскивают препаратами «Максим», «Фундазол», медным и железным купоросом.

    К преимуществам джутовых мешков следует отнести то, что их можно использовать не только для утепления красных роз, но и в технических или хозяйственных целях. Они подходят для перевозки и хранения в подвале таких продуктов питания, как семечки, орехи или зерно. Джутовые мешки не требуют особого ухода, их легко простирать или заштопать при наличии повреждений. Такую продукцию можно использовать в рекламных целях, если нанести на мешки логотип, надписи или печать компаний. Джут разлагается в почве и не отравляет ее, так как является экологически чистым продуктом. Он хорошо пропускает воздух и дает растению необходимый кислород. А еще джутовые мешки используются в декоративных целях.

    Щитовая защита роз на зиму

    Данный тип укрытия предназначается для плетистой розы Лебединое озеро, которая на зиму остается с листьями. Если наступают сильные морозы, то черешки и листья удаляют, иначе они загнивают и заражают болезнью молодые почки. Начинается работа с подготовки не колючего куста. Для этого его связывают в пучок и пригибают в сторону по направлению веток. Если их направить в противоположную сторону, то кора потрескается. Далее на земле расстилают лапник, который защитит от грызунов. Куст пришпиливают к земле металлическими дугами в нескольких местах.

    Затем из дерева сбивают два щита, длина которых будет равна высоте куста, то есть не более метра. Щиты ставят в виде домика, укрепленного колышками в землю. Это нужно для того, чтобы снег не застаивался на конструкции, а сползал вниз. Готовую конструкцию накрывают полиэтиленом, а ее торцы хорошо укутывают, края пленки засыпают землей. Если грунт еще не промерз, пленку в торцевой части приподнимают для проветривания, а с наступлением морозов закрывают. Когда зима теплая, уголки торцов приоткрывают для проветривания, которое способствует хорошей зимовке растения.

    В большинстве случаев щитовую защиту используют на грядках, где розы Фламентанц растут рядами. Если розовый куст находится в центре клумбы, а рядом растут многолетники, то такое сооружение их повредит. В данной ситуации изготавливают совершенно другое укрытие роз Albertine. Вначале плети куста связывают шпагатом, а потом крепят колышками, которые забивают прямо в землю. В итоге получается столбик. Далее изготавливают металлический каркас в форме пирамиды и ставят его вокруг растения. Такое укрытие не соприкасается с ветками, в нем должно быть достаточно свободного пространства.

    Поверх конструкции размещают стеклоткань, которую стягивают шпагатом и присыпают грунтом. Данный материал дольше не пропускает мороз и обеспечивает розам Нью Доун отличное проветривание. Если нет возможности купить стеклоткань, то для этой роли подойдет спонд, нетканое полотно, банка или полиэтилен. В этом случае нужно оставить отверстия для вентиляции, чтобы не допустить прения куста розы и лилии в теплую погоду. Также почитайте статью: Как ухаживать за розами разного вида в домашних условиях правильно?

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Роза – красивое и капризное растение, требующее ухода. Чтобы цветник не пострадал от морозов, его нужно тщательно подготовить. Существует несколько способов, как укрыть розы на зиму. Подходящий вариант выбирают, исходя из наличия материалов, погодных условий и площади посадок.

    Нужно ли укрывать розу на зиму

    Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

    Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание.

    Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями.

    Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

    Особенности укрытия разных сортов роз

    Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

    Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

    Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

    Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

    Когда нужно укрывать розы на зиму

    При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

    Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона:

    • средняя полоса – конец октября или первая половина ноября;
    • Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь;
    • юг России – ноябрь.

    Подготовка растений к зимовке

    Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

    1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
    2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
    3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
    4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
    5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
    6. Основание куста окучивают землей или песком.
    7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

    Чем лучше укрывать розы на зиму

    Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

    Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

    • прочность и стойкость к любым погодным условиям;
    • паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;
    • доступность и удобство в использовании;
    • долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

    Пленка

    Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

    Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

    Мешковина

    Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

    Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

    Нетканые материалы

    Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

    Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

    Картон

    Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

    Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

    Лапник

    Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

    Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

    Солома

    Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

    Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

    Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

    Пластиковые бутылки

    Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

    Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

    Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

    Прикопка

    Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

    Порядок прикопки розы на зиму:

    1. Ранней осенью окучивают основание куста.
    2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.
    3. Сверху накидывают лапник.
    4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб.

    Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

    Каркасное сооружение

    Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

    В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

    Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

    1. Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.
    2. Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.
    3. В верхней точке дуги скрепляют планкой.
    4. Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др. ).
    5. По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

    Бескаркасное укрытие

    Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

    Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

    1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
    2. Куст накрывают выбранным материалом.
    3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

    Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

    Заключение

    Как укрыть розы на зиму, во многом зависит от климатических условий и сортов, растущих на участке. Сначала цветник поливают, подкармливают и обрезают. Для утепления кустов насыпают мульчу или используют синтетические материалы. Удобнее всего крепить их к каркасу, чтобы обеспечить воздушную прослойку.

    6 самых частых заблуждений об укрытии и подготовке роз к зиме

    Добавление статьи в новую подборку

    Все розы, выращиваемые в средней полосе, нуждаются в специальной подготовке к зиме и теплом укрытии. Но некоторые цветоводы делают это неправильно, так как следуют неграмотным советам непрофессионалов. Давайте разберемся, в чем именно они не ошибаются.

    Мы собрали самые популярные заблуждения об уходе за розами осенью. Пора развенчать мифы, которые бытуют среди неопытных розоводов!

    Заблуждение 1: перед укрытием все розы нужно коротко обрезать

    Нередко можно встретить совет, что абсолютно все розы при подготовке к зимовке нужно обрезать на высоту 20-30 см. Не спешите этого делать. Сначала определите, к какой садовой группе относится ваша роза.

    Такая короткая обрезка на зиму показана только чайно-гибридным розам и представителям группы флорибунда. Если вы так же сильно обрежете плетистые, почвопокровные и шрабы, то в следующем году они будут расти медленно и рискуют не зацвести.

    Если вы не помните, какой вид и сорт был указан на упаковке саженца, или затрудняетесь определить, к какой именно группе принадлежит ваше растение, на всякий случай лучше не обрезать розу. Лишь удалите осенью все листья и бутоны и перед укрытием пригните побеги к земле.

    Кроме того, на зиму не рекомендуется обрезать тонкие побеги, которые выросли на кусте теплой осенью. С наступлением морозов они погибнут, но весной их укорачивают и тем самым пробуждают почки, расположенные на нижней части растения. Именно из них вырастут самые мощные побеги, дающие крупные цветки.

    Заблуждение 2: чем теплее укрытие для роз, тем лучше

    Растения хорошо защищает от холода не сам нетканый материал, а воздушная прослойка между кустом и укрытием. Также отличный утеплитель – толстый слой снега. Поэтому самое теплое укрытие для роз представляет собой прочный каркас (который создаст большую подушку теплого воздуха), укрытый белым спанбондом плотностью 60 г/кв.м, а поверх него – снегом.

    Каркас для укрытия можно соорудить из деревянных жердей или досок, фанерных коробок с перфорацией, высоких пластиковых овощных ящиков. Или же купить в садовом магазине готовый каркас из полимерных трубок.

    Заблуждение 3: если подкармливать розы только фосфором и калием, кусты отлично перезимуют

    Да, розы нуждаются в осенней подкормке, но для повышения иммунитета им нужны не только калий и фосфор, но и магний, кальций и другие микроэлементы. А вот азота в осеннем удобрении быть не должно.

    Однако подкормка растений не отменяет сооружения качественного укрытия для роз. Теплолюбивые сорта не выживут без него зимой в нестабильном климате средней полосы.

    Заблуждение 4: у роз очень эластичные побеги, которые легко пригибаются к земле

    Кусты c толстыми ветвями довольно сложно пригнуть к земле. Поэтому не стоит откладывать это дело до поздней осени. Уже с конца сентября постепенно опускайте и закрепляйте ветки все ниже и ниже, чтобы к моменту укрытия стебли доставали до земли.

    И учтите: побеги растений наиболее эластичны днем при теплой погоде. Именно в это время их можно смело наклонять к земле – тогда они не сломаются.

    Заблуждение 5: на зиму все розы нужно окучивать

    Окучивание роз на зиму имеет не только плюсы, но и минусы. Во время оттепелей куст может подопреть, а если потом резко настанут морозы, то кора растения рискует потрескаться. Поэтому в обязательном окучивании нуждаются только корнесобственные розы, выращенные из черенков. Ведь их корневая система очень боится холода.

    В питомниках обычно продаются розы, привитые на шиповник. Такие растения лучше переносят холод, поэтому их можно не окучивать. Но учтите: если роза посажена недостаточно глубоко, а место прививки находится выше поверхности почвы, то без окучивания не обойтись. Для этого используют сухой субстрат: торф, садовую землю или песок. Если же место прививки заглублено более чем на 4 см, то пользы от окучивания вы не заметите.

    Заблуждение 6: лапник – лучший материал для укрытия роз

    Лапник довольно сложно раздобыть в нужном количестве, особенно если у вас большой розарий. Чтобы не получить штраф, придется идти в лесхоз, узнавать о плановых вырубках леса и просить забрать ненужный лапник.

    Чтобы избежать этой мороки, розы проще укрыть нетканым материалом (спанбондом) или рубероидом. А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она нарушает влаго- и воздухообмен.

    Защищайте садовые цветы от мороза правильно – и тогда розарий будет каждый год радовать вас пышными бутонами.

    Чем укрыть розы, чтобы они пережили морозы

    Все лето садовые розы радовали своим цветением, но осенью пришла пора позаботиться о них – обеспечить растениям комфортную зимовку. Рассмотрим в статье 6 способов, которые помогут цветам пережить морозы.

    Спанбонд

    Уникальный укрывной материал несколько свойств, необходимых для безопасной зимовки растений: свето-, водо- и воздухопроводимость, способность удерживать высокие и низкие температуры, экологичность.

    Самый популярный метод – укрытие с помощью спанбонда или любого другого агроволокна плотностью не ниже 60 г/м². Можно использовать и более легкий материал, если уложить его в два слоя. Укрытие из спанбонда обеспечивает растению плавный переход из вегетационной стадии в состояние покоя.

    Для утепления розы посредством спанбонда лучше использовать каркас, чтобы под покровом снега нетканый материал не прорвался и не оголил ветки кустарника. Для этого над заранее пригнутыми побегами растения ставятся парниковые дуги, желательно крест-накрест. Их нужно скрепить рейками, чтобы под тяжестью снега укрепления не разъехались. На получившийся каркас накинуть нетканый материал, а его края прижать камнями, кирпичами или досками. Такой способ хорош в больших розариях. Для одиночных кустиков достаточно накинуть спанбонд на четыре колышка, выставленных по кругу, и укрепить края.

    Каркас

    Каркасное укрытие делается из арматурных, проволочных прутьев или из деревянных щитов, составленных в форме шалаша. Сверху накрывается укрывным материалом – пленкой, рубероидом, спанбондом и другими материалами. Плюс этого метода в том, что создается дополнительная воздушная прослойка, и у кустарника меньше шансов запреть. Торцы укрытия оставляют открытыми, чтобы избежать перегревания при оттепелях и удержать оптимальную влажность. Опытные садоводы рекомендуют использовать пленку для накрытия только на первоначальном этапе. Как только установится морозная погода, следует заменить пленку рубероидом или другим укрывным материалом. При повышенной влажности пленка создает парниковый эффект и провоцирует образование грибковых заболеваний.

    Лапник

    Универсальным укрытием для роз считается лапник. Хвоя – натуральный антисептик, так что поражение многими болезнями розам не грозит. Кроме того между иголочками создается эффект «шубы», удерживающей тепло, идущее от земли. При этом движение воздуха под укрытием не прекращается, как это происходит под пленкой. Также колючая защита предохранит растение от грызунов.

    Свяжите розовые кусты и пригните их к земле, сверху укройте лапником. Закрепите ветви с помощью тепличных дуг. Можно использовать сосновые иголки, но весной их сложнее будет убрать, освобождая розу от «зимнего наряда». Как только выпадет снег, растение окажется под надежным укрытием до весны.

    Солома

    Соорудить зимнее утепление для роз можно из соломы, это популярный и доступный материал. Важно, чтобы она была сухой, перед применением просушите и проветрите солому. Не нужно использовать прошлогоднюю сухую траву, она не даст необходимого эффекта. Слежавшаяся и прелая солома может дать противоположный результат и даже навредить растению.

    Подрежьте и окучьте кусты. Окружите растение решеткой – это обезопасит розу от грызунов. Сверху большим снопом уложите солому, закрепите досками. Садоводы должны помнить, что укрытие из соломы весной убирается в первую очередь. Плотный соломенный слой над кустом будет препятствовать прониканию солнечных лучей, прогревающих землю.

    Мешковина

    Укрытие розария с помощью мешковины дает хороший результат зимовки растений. Принцип утепления аналогичный с агроволокном: побеги кустарника связать и пригнуть к земле, сверху уложить мешковину и закрепить укрытие рейками или досками.

    Часто встречается укрывание кустарника без укладки на землю. Такой метод является неправильным. Растение само себя не согреет, оно может использовать только тепло, идущее от земли. А укрытие, прижатое к поверхности грунта, это тепло аккумулирует.

    Большие пластиковые бутыли

    Чтобы уберечь любимые цветы от лютых морозов, садоводы используют различные подручные средства. Одно из них – пластиковые бутыли. Если распустить большой пластиковый баллон вертикально, вы получите два мини-укрытия. Можно разрезать и поперек, все зависит от размеров куста, который нужно укрыть. Пластик – материал, который не пропускает воздух, он больше подходит для теплички. Под таким укрытием роза может сопреть. Поэтому перед тем, как закрепить бутыль над кустом, обязательно сделайте несколько отверстий в ее верхней части. Если использовать верхнюю часть пластиковой бутылки, то по необходимости можно проветривать укрытие. Для этого в дневное время открутите крышку и оставьте так до вечера. На ночь верните крышку на место. Такой метод применяют в период оттепелей. Весной, как только температура воздуха установится на нулевой отметке, пластиковые укрытия нужно снять.

    Многие виды роз хорошо переносят зиму и без укрытия. Все зависит от региона выращивания и от сорта кустарника.

    Простые укрытия для ваших растений

    Наступила осень На даче еще продолжаются хлопоты по уборке урожая. Но также нужно подумать и о будущем урожае, заложить теплые плодородные грядки, а также позаботиться о сохранности теплолюбивых растений, которым нужно укрытие зимой.

    На моем дачном участке также есть такие растения, это розы и виноград.

    В этом году к моей небольшой пока коллекции прибавились две розы:. Плетистая, КОТОРОЙ давно о мечтала и английская роза Тантау Розочка Тантау «Ашрам», посаженная в мае, в этом году порадовала меня пышным цветением.  

    Чтобы мои розочки хорошо подготовились к зиме, уже в августе прекращаю всякие подкормки. Если на розах есть побеги малинового цвета, у них надо прищипнуть точку роста, чтобы они быстрее вызревали и листья на них становились зелеными. 

    Укрывать розы на зиму в нашей полосе надо в октябре-ноябре. Смотрим по погоде. Укрываем когда температура стабильная 5-7 градусов. Раннее укрытие может привести к выпреванию.

    Укрывать надо в сухую погоду. Первое, что мы делаем, это окучиваем розы высоко сантиметров на 30 сухой землей или компостом. Некоторые садоводы вместо окучивания мульчируют прикорневую зону компостом, не касаясь стеблей.  

    Есть опыт укрытия роз в прикорневой зоне кусками пенопласта. Выбирайте что лучше для Вас.

    Обрезать розы осенью нельзя, если только вырезать невызревшие розовые побеги. Вся формирующая и санитарная обрезка проводится весной. 

    Все больные листья удаляем.


    Чем укрыть розы? Самый лучший материал — это конечно же снег. Но в нашем регионе часто бывает так, что морозы уже ударили, а снега все нет. Поэтому нужно думать о дополнительном укрытии.

    Розы можно укрыть листьями, но только если вы уверенны, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали вы их в сухую погоду.

    Укрывать можно хвойным лапником, но это если он для вас доступен и есть в необходимом количестве. 

    Листвы и лапника у меня нет, поэтому я остановилась на воздушно-сухом укрытии. Просто о нем надо немного позаботиться заранее и приготовить все: каркас и укрывной материал спанбонд или геотекстиль.

    В последнее время хорошо зарекомендовал себя геотекстиль.

    Он как теплое легкое одеяло обеспечивает садовым насаждениям эффективное укрытие от низких температур, сильного ветра, чрезмерного увлажнения.

    Самый простой вариант — это поставить дуги и накрыть спанбондом в два слоя или геотекстилем в один слой. Под таким материалом растения дышат и тогда они не сопреют при весенней оттепели. 

    Лучше всего, если укрывной материал не будет касаться растений и под укрытием будет достаточно свободного места.

    Для этого лучше над растениями сделать каркас или из дерева, или из строительной сетки или из куска сото-вого поликарбоната. На него накинуть спанбонд и прижать от ветра. Об укрытии и обрезке роз можно прочитать в книге «Розы — это просто». Она есть в наших центрах природного земледелия «Сияние» и «Плодородие».

    Плетистые розы, также как и виноград, нужно снять с опоры, пришпилить к земле. Под плети желательно проложить упаковочный картон, чтобы плети не касались земли.

    Напомню также, что виноград осенью надо обрезать. Как обрезать виноград, в можно прочитать книге Н.Курдюмова «виноградник для Умный себя», там все очень понятно написано и нарисовано, я сама училась по этой книге.

    Далее также ставим каркас и накидываем геотекстиль или спанбонд, обязательно прижимаем утяжелителями.

    Если накрываете геотекстилем, то достаточно одного слоя, т.к. Плотность у него Выше и у него есть Свойство отталкивать воду, при этом он пропускает воздух. Это идеальный материал для укрытия.

    Важно! Не забудьте ранней весной приоткрыть торцы вашего укрытия для проветривания, чтобы растения не сопрели весной!

    Если накрываете спанбондом в два слоя, то можно еще сделать одну хитрость: между двумя слоями спанбонда проложить кусок пленки, но только на верхнюю часть укрытия. Это для того, чтобы во время дождей, влага не попадала внутрь укрытия.

    Сверху можно накидать ветки, лапник, что есть для задержания снега. Если есть возможность быть на даче, когда выпало достаточное количество снега, его можно накидать на укрытия побольше.

    В общем ничего сложного, главное соблюдать условие, чтобы растениям было под укрытием сухо и было достаточно воздуха.

    А способ выбирайте по своим возможностям и удобству.

    Зоя Сапронова, Садовый Центр «Плодородие» г.Ярославль

     

     

    Как утеплять розы зимой — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

    Как укрыть розы на зиму. 5 простых и эффективных способов

    Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

    Как подготовить розы к зиме

    Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

    Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

    Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

    Чем подкармливать розы осенью.
    Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

    Рецепт 1
    В 10-литровом ведре разводят:

    монофосфат калия – 16 г;

    суперфосфат – 15 г;

    вода – 10 литров.

    Рецепт 2
    сернокислый калий – 10 г;

    суперфосфат — 25 г;

    борная кислота – 2,5 г;

    вода – 10 литров.

    Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

    В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

    Как утеплить розы на зиму и когда
    Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

    опавшими листьями; снегом.

    Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

    Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

    Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

    Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

    5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

    Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

    Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

    Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз.

    Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

    Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:
    крафт — бумага и пленка поверх нее; мешковина;синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

    Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

    С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

    Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

    Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

    Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

    сухих листьев,стружек,древесных опилок.

    Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

    Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

    Подготовка розы к зиме — правила обрезки и чем укрыть розы на зиму

    Кто разводит розы на своем дачном или приусадебном участке, тот точно знает, что эта капризная красавица, воспетая Антуаном де Сент Экзюпери в «Маленьком принце», и в самом деле требует регулярного ухода, соответствующего сезону. Этап подготовки кустов розы к зиме, особенно в регионах с суровым морозным климатом, — это важная задача и для начинающих и опытных цветоводов. И мелочей в этом нет.

    Здесь все важно: в какие сроки, чем и как укрывать кусты взрослой розы, как и чем подкормить эти декоративные растения, чтобы они не вымерзли и не вымокли за зиму и затянувшуюся весну, а успешно возродились вам на радость. Давний цветоводческий опыт выработал совершенно четкие и полезные меры, с которыми и познакомит вас эта статья.

    Очень важно для начинающих садоводов в этом деле не переборщить и не перестраховаться: не бросаться со всех ног при первых же слабых заморозках стремительно укрывать розы. Такое паническое рвение может нанести им прямой вред, если не гибель. Переводить кусты роз в режим зимнего прозябания нужно умеючи, чтобы получить наилучший результат.

    Как ни странно это звучит, но начинать подготовку розы к зиме нужно в жарком июле по принципу: «Готовь сани летом». На деле это связано с режимом их подкармливания в этом месяце только калийными и фосфорными удобрениями.

    Заканчивать следует последней минеральной подкормкой калимагнезией, содержащей калий, отвечающий за развитие корневой системы и за формированием древесины скелетных веток, которые соответственно готовят все побеги к зимним холодам. В свою очередь магний помогает закладке листовых и цветовых почек, а также побегов для успешной вегетации прекрасных кустов розы будущего года.

    Удаление лишней листвы

    Эта кажущаяся лишней на первый взгляд искусственная мера, во-первых, определяется необходимостью подготовить растения к состоянию сезонного покоя. Во-вторых, это санитарная мера против возникновения в массе не опавшей полностью листвы благоприятной преющей среды для гнили и развития вредных микробов и грибков. В-третьих, в осенней кроне розы уже много листьев, поврежденных черной пятнистостью или другими инфекциями.

    Срезая лишние и неполноценные листья, мы предотвращаем будущие сезонные проблемы, связанные с распространенными заболеваниями розы, да и сам процесс зимовки под укрытием делаем безопасным и успешным. Срезанные листья утилизировать через сожжение, не дав шансов распространять спорам, микробам и вирусам в следующем сезоне или значительно уменьшая их воздействие.

    Важно знать! Ни в коем случае лишние листья не обрывать, что ведет к травмированию будущих почек и побегов, а обрезать чистым и очень острым секатором или ножницами, для удобства складывая в мусорный контейнер сразу же. Обязательно срезать и недоразвившиеся соцветия и плоды, исключая тем самым их загнивание под укрытием.

    Если у вас несколько кустов, а среди них плетистые или целый розарий, то такая мера подготовки становится слишком обременительным и почти невыполнимым делом. Здесь важно распределить силы и не откладывать обрезку листьев на один заход, начиная с сентября дозированно вести эту санитарную обрезку. Если в полном объеме в условиях вашего розария обрезать все листья не представляется возможным, то нужно в первую очередь ограничиться вырезанием неполноценных или пораженных болезнями листьев. Те листья, которые не успеваете обрезать, опрыскать бордоской жидкостью, медным или железным купоросом, а также фунгицидом «Максим». Почву вокруг кустов обработать золой.

    Нужно ли обрезать розы осенью?

    Если сортовая принадлежность кустов розы позволяет пригнуть их ветки к земле, исключая прямостоячие чайно-гибридные сорта, то вариант обрезки теряет свою актуальность. Такие экземпляры обрезают не ниже 50 сантиметров, чтобы появлялась возможность их укрытия.

    Перед укрытием на зиму кусты розы окучиваются, а вернее подсыпаются холмиком, чтобы во время этой агромеры не обнажить корневую систему куста. Лучше прикрывать сверху лапником, но не использовать опилки, вытягивающие и удерживающие избыточную влагу, что может вызвать подпревание корневой шейки кустов.

    Роза плетистая — обрезка и пригибание

    Обрезку таких сортов розы уместнее проводить по весне. Слабые и тонкие побеги должны быть обрезаны покороче, а сильные — наполовину своей длины. Самые же мощные и здоровые оставить без обрезки. Это даст возможность формирования каскадной кроны, при которой в летний период цвести на новых побегах будет весь куст полностью, а не только верхняя его часть.

    При осенней обрезке плетистой розы, готовя её к зимнему укрыванию, основную массу побегов стоит сохранить, что позволит кустам сохранить вегетативную силу к весне и быстро возродиться в пышной и цветущей кроне.

    Процесс работы, а тем более пригибания для зимнего укрывания плетистой розы травмоопасен — они обладают крупными часто расположенными шипами. По этой причине ваша экипировка должна быть надежной от защитных очков до плотных рукавиц, тем более всей остальной одежды.

    Как пригнуть розу перед зимой?

    Дилетантами может показаться, что пригибание куста розы означает его полное укладывание на землю. Не все так жестко — достаточно весь куст пригнуть не менее, чем на 1 метр. Но, понятно, что и это трудно сразу сделать из-за плотности и толщины основных веток. Придется плетистую розу приучать к согбенной позе даже в течение нескольких недель.

    Как правильно провести пригибание кустов плетистой розы

    • Во-первых, не дожидайтесь устойчивой минусовой температуры воздуха, при которой веточки розы становятся хрупкими на излом без опоры.
    • Во-вторых, для постепенного и мягкого пригибания основных веток используйте прочный шнур, который привязывается одним концом к верхней части веток, а вторым концом к низу ствола. Первоначально натянуть его до возможного без излома изгиба веток, а далее, даже в течение одних суток, постепенно его укорачивая переподвязанием.
    • В-третьих, этот процесс можно усилить уложенными на куст досками, под тяжестью которых ветви розы пригнуться на нужный нам угол наклона.

    Другое дело молодые кусты плетистой розы. Её побеги достаточно связать на однометровой высоте веревкой и выложить кольцом вокруг куста с последующим их фиксированием, иначе «разойдутся».

    Важно знать! Чтобы избежать повреждение пригибаемых веток, наклонять их нужно в направлении прививочного места, как бы «по шерсти».

    Достаточно пригнутые кусты для продолжения процесса зимнего укрывания следует закрепить дугами из подходящего материала, а лучше пластиковыми гибкими трубами, которые морозоустойчивы, пригодные для многократного использования. Благодаря гибкости, могут охватывать весь защищаемый куст любого объема.

    Оптимальны для выращивания и укрывания на зиму специальные опорные решетки, которые можно на специальных крючках подвесить на стену или на опорный столб. Такие решетки дают возможность осенью снимать их вместе с ветками закрепленного на них куста и с мерами предосторожности на изгиб скелетных веток укладывать решеткой вниз прямо на почву. Предварительно положить на почву деревянные доски или лапник, чтобы ветки не касались земли.

    Защита от грызунов. Как и все укрываемые на зиму растения, розы подвергаются атаке грызунов, спасающихся под укрытием от холода, где им «стол и дом». Правильным для них «угощением» могут быть колючки лопуха, корень чернокорня, но надежнее — непромокаемая отравленная приманка «Циклон»

    Как и чем укрывать розы на зиму?

    Наконец-то куст к укрыванию приготовлен полностью, и остается только дождаться сухую холодную погоду, но не ниже 5 холодных градусов С, чтобы свести влажность защищаемого объекта до минимума. Подчеркиваем, что указанная температура очень комфортна для кустов розы, потому что при ней происходит её закаливание.

    Укрывание при более теплых градусах может привести с приходом сезонных оттепелей к повышению теплой влажности и загниванию и даже гибели растений.

    Каркасное укрывание розы на зиму

    В наше время прогресс дошел до того, что рынок вам предложит уже готовые защитные каркасы для любых растений. Достаточно купить в профильном магазине или заказать на соответствующем сайте с доставкой через почту. Для тех, кто может и любит все делать своими руками, обязательно найдутся подручные средства для создания этого нехитрого в изготовлении, но очень удобного в эксплуатации каркаса.

    Изготовить его можно из тонкой металлопластиковой трубы, очень гибкой и податливовой, из которой можно сделать две накрест соединенные «шпильки» необходимой высоты, установить их над растением.Четыре её трубки-опоры можно раздвигать по периметру защищаемого куста. Остается обернуть полотном изолирующим полотном, соединить его сбоку и завязать сверху, прикопать по периметру землей уложить фиксирующими своей тяжестью предметами, лучше камнями или кирпичами.

    Если полотно укрытия не позволяет завязать себя сверху, верхнее укрытие лучше сделать в виде конусной «нашлепки», надежно закрепить её, чтобы не сорвал ветер и не провалил скапливающийся сверху снег. Тепличный эффект под таким каркасом создается за счет внутренней изолированной воздушной массы.

    Изоляционные материалы для укрытия роз

    Рубероид, полиэтиленовая пленка и другие синтетические современные изоляционные материалы применяются для зимнего укрывания растений в регионах с суровыми морозными зимами.

    Они способны защитить при правильном укрытии даже от сильных и продолжительных морозов, хотя есть у них и опасный недостаток — собирают водный конденсат из-за парникового эффекта, предрасполагающий к подгниванию, и нельзя промедлить с проветриванием через торцы в периоды оттепели и ранней весной и постепенным выходом роз из укрытия, чтобы они не обожглись на прямом солнечном освещении. Даже во время первых «прогулок» после раскрытия розы следует притенять, пока адаптируются.

    Зимнее укрывания розы лапником

    Незатратным и натуральным средством укрывания розы на зиму некоторые используют лапник, под который тоже необходим проволочный каркас, который станет хорошим средством и снегозадержания и защитой от его нагрузки. Снег, как известно, отличный утепляющий материал.

    Укрывание розы неткаными материалами

    В последнее время широко используются в качестве и зимнего и парникового укрытия нетканые материалы, созданные на основе проклеенных волокон целлюлозы. Речь идет о лутрасиле или спанбонде. Легкие, пропускающий свет и в каком-то объеме воздух, эти материалы бывают разной плотности, тонкие и потолще.

    При бережном обращении могут служить до пяти сезонов. В качестве укрытия для роз выбирать следует толстый спанбонд, сложенный в два слоя.

    Ценным качеством нетканки является её способность не пропускать влагу из вне, а внутренние испарения свободно проникают наружу, что исключает накопление конденсата. Укрывающее устройство не только дышит, но и не изолирует растение от света — весной можно сразу открыть растения, зимовавшие под ним, не опасаясь солнечного ожога.

    Укрыть неткаными материалами при необходимости можно сразу несколько рядом растущих кустов. Хлопотно и ответственно только их фиксировать на случай резких ветров и обильных снегопадов, но это можно сделать при помощи тех же «шпилек» из металлопластиковой трубки, предварительно перед укрыванием прошив их прочным шпагатом, чтобы нетканка не проваливалась и не рвалась, задевая за обрезанные ветки кустов роз.

    Даже если вы, наш уважаемый читатель, начинающий садовод, то нехитрые эти правила помогут вам проявить настоящую заботу о своих «розовых» питомцах. Есть уверенность, что предстоящая зима станет простым этапом жизни и роста и не принесет разочарований и ошибок. Удачи!

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Роза – красивое и капризное растение, требующее ухода. Чтобы цветник не пострадал от морозов, его нужно тщательно подготовить. Существует несколько способов, как укрыть розы на зиму. Подходящий вариант выбирают, исходя из наличия материалов, погодных условий и площади посадок.

    Нужно ли укрывать розу на зиму

    Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

    Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание.

    Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями.

    Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

    Особенности укрытия разных сортов роз

    Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

    Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

    Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

    Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

    Когда нужно укрывать розы на зиму

    При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

    Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона:

    • средняя полоса – конец октября или первая половина ноября;
    • Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь;
    • юг России – ноябрь.

    Подготовка растений к зимовке

    Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

    1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
    2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
    3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
    4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
    5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
    6. Основание куста окучивают землей или песком.
    7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

    Чем лучше укрывать розы на зиму

    Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

    Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

    • прочность и стойкость к любым погодным условиям;
    • паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;
    • доступность и удобство в использовании;
    • долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

    Пленка

    Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

    Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

    Мешковина

    Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

    Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

    Нетканые материалы

    Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

    Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

    Картон

    Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

    Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

    Лапник

    Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

    Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

    Солома

    Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

    Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

    Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

    Пластиковые бутылки

    Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

    Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

    Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

    Прикопка

    Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

    Порядок прикопки розы на зиму:

    1. Ранней осенью окучивают основание куста.
    2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.
    3. Сверху накидывают лапник.
    4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб.

    Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

    Каркасное сооружение

    Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

    В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

    Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

    1. Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.
    2. Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.
    3. В верхней точке дуги скрепляют планкой.
    4. Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др.).
    5. По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

    Бескаркасное укрытие

    Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

    Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

    1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
    2. Куст накрывают выбранным материалом.
    3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

    Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

    Заключение

    Как укрыть розы на зиму, во многом зависит от климатических условий и сортов, растущих на участке. Сначала цветник поливают, подкармливают и обрезают. Для утепления кустов насыпают мульчу или используют синтетические материалы. Удобнее всего крепить их к каркасу, чтобы обеспечить воздушную прослойку.

    Как укрыть розы на зиму – все про спасение “королевы цветов” от морозов

    Любительницы розариев часто сетуют, что в условиях нашей зимы не удается сохранить купленные сортовые кусты без повреждений. А иногда они и вовсе вымерзают. В этом бывает виноват и сам сорт, который не рассчитан на подобные условия и не приспособлен к суровому климату. Хотя чаще ошибки совершают хозяюшки, которые не продумали, как укрыть розы на зиму с учетом сорта, и в итоге одни кусты подмерзли, а другие – выпрели от избыточной «шубы».

    Какие сорта больше всего боятся морозов?

    Каждый сорт требует индивидуальных условий зимовки, поэтому первым делом вспомните, к какой группе роз принадлежат растущие на участке кусты.

    • Очень боятся морозов чайногибридные розы и некоторые разновидности плетистых.
    • Более стойкими считаются миниатюрные сорта и флорибунда. При создании укрытия для них главное – не переборщить.
    • Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия.

    Бывает, что вы не определили, какой конкретно сорт растет на вашем цветнике. В этом случае стоит предусмотреть укрытие роз на зиму хотя бы для того, чтобы уберечь их корневую систему от избыточной влаги и создать благоприятный микроклимат для зимовки ствола. Защитное «одеяние» сделает менее ощутимыми перепады температур, провоцирующие вымерзание веток.

    Особой устойчивостью к заморозкам обладают и почвопокрывные сорта. Именно их рекомендуется посадить начинающему розоводу: https://diz-cafe.com/ozelenenie/pochvopokrovnye-rozy-v-landshaftnom-dizajne.html

    Подготовка розария к зимовке

    Прекращаем подкармливать

    Начинать готовить растения к зимнему периоду надо уже с конца августа. Это время, когда вы должны приостановить бурный рост растений, прекратив поливы и подкормки азотными удобрениями. Разрешается только изредка подсыпать немного калийных подкормок, чтобы ствол и ветки быстрее одревеснели.

    Не рыхлим землю

    С началом сентября прекращают всяческие рыхления почвенного слоя вокруг кустов, чтобы не провоцировать рост молодых побегов. Это убережет спящие почки от пробуждения, особенно если температура сентября напоминает летнюю.

    Проводим обрезку

    Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Ее не требуют только плетистые и парковые сорта. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) – вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте.

    Подчищаем мусор

    Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы и пр., чтобы избежать грибковых болезней, споры которых любят селиться в подобных местах.

    Обрабатываем кусты

    Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью.

    Окучиваем каждую розу

    Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на 20 см. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням.

    Окучивание куста позволит создать хорошую аэрацию, которая станет преградой для мороза

    В какое время следует начинать работы?

    Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Это случится где-то в середине октября. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит.

    Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры (около -6), которые будут держаться неделю и более. В южных районах зима может немного задержаться, поэтому выжидайте.

    Помните: лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки, что, естественно, на зиму вовсе не нужно. Обязательно учтите, что когда надумаете закрывать розы на зиму, должна стоять сухая погода. Если до этого шли дожди или мокрый снег – подождите пару деньков до высыхания почвы под кустами, потому что излишняя влага может спровоцировать разные грибные инфекции, а в закрытом режиме растения быстро подхватят болезнь.

    Помимо укрытия роз к зиме можно провести одновременно и ряд других осенних работ в саду: https://diz-cafe.com/ozelenenie/osennie-raboty-v-sadu.html

    Типы укрытия для разных сортов роз

    При любом типе укрытия, которое вы выберете, обязательным условием хорошей зимовки должна быть внутренняя воздушная прослойка, т.е. роза и материал не должны плотно соприкасаться. Это убережет кусты от выпревания в конце зимы, когда начинаются затяжные оттепели. Если укрытие слишком плотно охватывает ветви, то нарушается нормальное поступление кислорода, и растение «задыхается».

    Воздушно-сухое укрытие: для чайно-гибридных сортов и флорибунды

    Из многих вариантов садоводы отдают предпочтение воздушно-сухому укрытию, которое держит постоянную температуру (до -4?) и отлично вентилируется. Порядок укрывания такой:

    1. Из металлических прутьев или проволоки плетем каркас в 60 см высотой.
    2. Огораживаем им куст в виде конуса.
    3. Поверх металла натягиваем утеплитель. Можно укрывать розы на зиму лутрасилом, пергамином, картоном и пр. Фиксируем материал к каркасу шпагатом.
    4. Накрываем созданный «домик» полиэтиленом, который не пустит внутрь осадки и влагу.
    5. Снизу всю пленку засыпаем почвой.

    Если каждую розу прикрыть лапником, то грызуны не польстятся на ветви и ствол

    Вместо каркаса можно накрыть кусты контейнерами с дырочками, а после наступления мороза прикрыть пленкой

    Щитовое укрытие: для плетистой розы

    Плетистые розы дольше других сортов остаются с листочками, поэтому с момента наступления стабильного холода надо обрезать всю листву вместе с черешками. Иначе они могут зимой загнить и передать инфекцию на почки.

    Порядок работ такой:

    • Подготовленный куст связываем пучком и пригибаем в ту сторону, куда тянутся ветви.
    • На землю расстилаем лапник (он убережет плети от грызунов) и раскладываем поверху куст.
    • Пришпиливаем в нескольких местах согнутой проволокой, чтобы прижать к грунту.
    • Сбиваем 2 деревянных щита: длина = длине куста, ширина – около 85 см.
    • Ставим над кустом щиты в виде домика, а чтобы не объехали, укрепляем колышками, забивая их в землю.
    • Домик покрываем полиэтиленом, полностью закрывая торцы и засыпая пленку со всех сторон грунтом. (Если земля под кустом еще не замерзла, то в торцах пленку приподнимите, а после наступления стабильных холодов – закройте).
    • Если зима выдастся теплой, то уголки торцов приоткрывают, чтобы наладить проветривание.

    Ветви кладут на землю в том направлении, куда они сами сгибаются. Это убережет от растрескивания коры

    Если вбить в землю деревянные колышки, они не дадут сползти щитам под весом снега

    Щитами защищают плетистые розы, растущие рядами. Но если куст расположен в центре цветочной клумбы, а вокруг зимуют иные растения, то тяжелые щиты могут их повредить. В этом случае для плетистой розы делают следующее укрытие на зиму:

    1. Связанные плети не кладут на землю, а фиксируют столбиком, прибивая рядом несколько колышков и привязывая к ним растение.
    2. Изготавливают из металла каркас-пирамидку и располагают его вокруг растения так, чтобы избежать соприкосновения с ветками.
    3. Поверх настилают стеклоткань, стягивая ее шпагатом и присыпая снизу почвой. Она не пустит внутрь мороз и обеспечит отличное проветривание.
    4. Если нет стеклоткани – натягивают спонд или иное нетканое полотно, а сверху – полиэтилен (не забудьте по вентиляционные отдушины, иначе при потеплении куст выпреет!).

    Джутовые мешки: укрытие для штамбовой розы

    Штамбовые кусты, высаженные в кадки, должны зимовать в сухом холодном подвале. Но если растения высажены в почву, то лучше всего укрыть их крону джутовым мешком.

    • Надевают на крону мешок без дна и завязывают в начале точки роста кроны.
    • Засыпают внутрь сухую листву или утрамбовывают лапник.
    • Завязывают мешок сверху.
    • Ствол укрывают мешковиной.

    Когда укрытие готово – пожелайте розам спокойной зимы и радостного пробуждения весной!

    Палатка для роз

    Здравствуйте!! 
    наши палатки в зиму используют в основном для роз, но и для других зимующих низкорослых растений тоже.
    Весной их спектр использования более широк- их используют для укрытия растений от заморозков и притенения молодых саженцев смородины, крыжовника и прочих растений при пересадке.

    Про розы в зиму: 

    Традиционные способы укрытия роз на зиму: кустовые розы обрезают, окучивают землей и засыпают сверху древесным листом слоем в 15-20 см; штамбовые и плетистые розы пригибают к земле и укрывают лапником, листьями, торфом, рубероидом.

    Новый и лучший- воздушно-сухой способ укрытия роз. Укрывной материал не касается роз и поддерживается каркасами.
    Используется укрывной материал плотностью 42г/м3 . Воздушно-сухим этот способ укрытия назван потому, что укрывной материал на каркасе хорошо выпускает пар из такого парника, поэтому воздушная среда, окружающая розы – всегда сухая. А сухой мороз не страшен даже розам.

    Пока роза под укрытием живая – она дышит, и этим себя защищает. Давление пара внутри укрытия для роз хоть и не велико зимой – но оно на порядок выше, чем вне укрытия. Именно поэтому, сколько бы не дул морозный ветер, он не сможет попасть внутрь укрытия для роз.

    Укрывной материал укрытия для роз достаточно плотный, чтобы не допустить проникновения воздуха даже во время сильных ветров. А пар укрывной материал, даже очень высокой плотности, пропускает свободно. Кстати, и зимой, и летом – только в одну сторону, из укрытия – наружу.

    Ваше укрытие для роз большую часть зимы будет покрыто снегом, лучшим утеплителем зимующих растений.

     

    Узнать о наличии и стоимость  можно оценить по тел.:
    (843) 250-20-53
    (843) 228-66-32
    email: [email protected]

    уход, обрезка, укрытие / Антонов сад

    Осень — ответственное время для любителей роз. В октябре и ноябре начинается постепенная подготовка кустов к холодам. Если этого не сделать, то наступающая зима для многих роз станет последней. Сильные морозы смогут пережить без укрытия только зимостойкие виды. Например, парковая роза. Ноябрь — решающий месяц в жизненном цикле растения. В этой статье расскажем вам о всех работах, которые нужно проводить с розами в ноябре.

    1. Правила ухода за розами в ноябре 

    2. Обрезка растений
    3. Как правильно поливать кустарники
    4. Обработка в ноябре 
    5. Черенкование роз 
    6. Посадка и пересаживание 


    Фото: Розы требуют к себе внимания. 

    Уход за розами в ноябре

    Роза — цветок очень нежный и требует к себе внимание. Без грамотного и своевременного ухода она, скорее всего, погибнет. Если она не корнесобственная, а на подвое, то на месте культурного растения окажется густая поросль шиповника, которую очень сложно удалить.

    Для хорошей зимовки нужно соблюдать следующие условия:

    • Не травмировать лишний раз растение осенью.
       
    • Правильно и вовремя укрыть, а весной вовремя снять укрытие.

    И тогда каждый год ваши «розовые» питомцы будут благоухать и радовать цветением весь сезон.

    Как правильно обрезать растение в ноябре

    Усердно обрезать розы осенью не рекомендуется. Следую этой рекомендации уже много лет и могу сказать: когда наступает весна и я раскрываю свои розы, они стоят с зелеными стеблями, набухают почки для новой листвы.

    В начале ноября я обрезаю листочки и, если есть, бутоны с кустов роз. Цветы и бутоны удаляю в октябре, но если стоит теплая осень, то к ноябрю успевают нарасти новые. Эти бутоны я и обрезаю. Также удаляются все молодые, не вызревшие побеги, которые будут мешать компактно укрыть розу. Много лет вообще не обрезала ничего на кусте. Молодые побеги иногда выживали к весне, а иногда вымерзали: все зависело от конкретной зимы. В последние годы я тонкие побеги подрезаю, но не усердствую. Всегда помню, что для растения лучше будет, если сделать обрезку по весне, а не в зиму.


    Фото: Надо удалить все молодые, не вызревшие побеги. 

    Листья я тоже удаляю не полностью. Срезаю все те, что мне не нравятся — с точками и изменением цвета. Снимаю около 70–80% зеленой массы. Здоровые, вызревшие листья оставляю. Как показала практика, они сохраняются в целостности до следующей весны. Поэтому если вы пару здоровых листочков оставите, то ничего страшного не должно случиться.

    Весной розу все равно нужно будет обрезать, вот тогда их и снимете, если понадобится.

    Всю обрезанную и опавшую листву от розы нужно сжечь. Не кладите ее в компост. На розах любит поселяться всякая живность, от которой потом сложно избавиться, да и мучнистая роса с ржавчиной частые гости. Профилактика в саду – это наше все!

    Тонкости обрезки листьев

    Полная обрезка листьев требуется когда:

    • Листья поражены болезнью.
       
    • Роза будет укрываться на зиму. Под укрытием листочки могут покрыться плесенью, может начаться процесс гниения или инфекционное заболевание. Они перекинутся на здоровые стволы растения.

    Листья следует только обрезать, а не обрывать руками. При обрыве почка у основания может оголиться или вовсе повредиться, что ослабит растение и может появиться очаг для попадания инфекции.

    Обрезку нужно проводить острым инструментом, после каждого куста следует дезинфицировать лезвие.

    В каких случаях розы нужно пригибать к земле? Пригибать к земле нужно плетистые розы, штамбовые и высокие кусты кустовых. Так они благополучно перезимуют, побеги повредятся по минимуму.


    Фото: Обрезайте листья только инструментом. 

    Начинать пригибать нужно до установления постоянных холодов и снежного покрова. Идеальное время — конец октября и до середины ноября. В это время побеги у растения еще гибкие и не ломаются при пригибании.

    Если побег плохо гнется, то я пригибаю его в несколько приемов на протяжении пары недель.

    Пришпиливаю побеги к земле, сложенные пополам, диодами от сварки.

    Между собой стволы тоже связываю, но не туго, чтобы они не поломались от напряжения под толщей снега.

    Совет.
    Начинайте пригибать розу от верхушки, потихоньку подтягивайте и укладывайте все ветки до основания. У основания не переусердствуйте, там может легко появиться трещина, тогда ветку придется сразу удалить.

    Бывает, что длинные побеги плетистой розы никак не хотят укладываться и торчат во все стороны. Тогда укладываю их пучками. Беру сразу несколько веток, к верхушке привязываю веревку с деревянным или бамбуковым колышком и потихоньку тяну в нужном мне направлении. Укладываю так, как мне нужно. Через неделю снова натягиваю ветки, чтобы они еще ниже улеглись к земле. Через 2–3 недели роза полностью подчиняется и лежит в заданном направлении.


    Фото: Подготовка роз к зимовке. 

    Такие манипуляции нужно делать до первых заморозков. После нескольких заморозков побеги становятся ломкими и менее гибкими. У вас уже не получится уложить розу так, как если бы вы это сделали вовремя.

    Влагозарядный полив для роз

    Это еще одно условие для хорошей зимовки растений. Такой полив нужен розам, если осень была сухой. Осенью мы прекращаем полив роз, и они получают влагу из атмосферы – дожди, туманы. Но если стукнет мороз, а земля под розами будет сухой, то она промерзнет сразу на довольно большую глубину, что негативно скажется в дальнейшем. Если грунт будет насыщен влагой, то замерзнет только верхний слой на небольшую глубину. Он станет защитным барьером и защитит почву от глубокого промерзания в дальнейшем.

    Перед укрытием нужно перекопать землю вокруг растения и окучить кусты, подсыпав под каждый куст слой не меньше 30 см.

    Корень штамбовых и плетистых роз укрываем слоем земли не менее 50 см.

    Земля защитит корни от стужи. Весной ее убираем. Вместо земли можно использовать перепревший перегной. Роза — любительница навоза, это известно всем розоводам. Весной, нужно будет только скорректировать количество перегноя под кустами, излишки убрать, и первая подкорма уже будет обеспечена.


    Фото: Влагозарядный полив нужен, если осень была сухой. 

    Чем обработать розы в ноябре

    После всех этих процедур розы нужно обязательно обработать специальными препаратами. Для роз я всегда использую 1-процентную бордосскую жидкость или любую содержащую медь смесь. Частые обработки подобными препаратами из года в год способствуют накоплению под кустами роз большого количества металла в почве. Это угнетающе действует на растение, появляются признаки нехватки железа.

    Чтобы такого не происходило, чередуйте препараты, не используйте одни и те же на протяжении долгих лет. Вместо бордосской жидкости можно использовать фундазол, фармайод, скор или фитолавин.

    Укрытие

    Самое лучшее и идеальное укрытие для розы — толстый слой снега. Поэтому при посадке подбирайте такое место, где зимой скапливается большой объем снежного покрова.


    Фото: Парковая роза зимует без укрытия в средней полосе России. 

    Вот уже когда нужно начинать думать об укрытии розы. При посадке!

    Если в вашей местности много снега, зимой он не выдувается и нет частых оттепелей, то розы многие виды роз могут зимовать и без укрытия.

    Иногда на участке нет такого места, где много снега. В таком случае розы нужно обязательно укрыть.

    Если стоит теплая и малоснежная зима на дворе, то нужно подкидывать снег к розам, чтобы они не подтаивали зимой. Бывает, что именно в зимние оттепели, которые сейчас не редки, роза начинает просыпаться, да еще и закутанная, а потом февральские морозы ее и добивают.

    По своему опыту знаю: у тех, кто сажает розы на даче и на зиму уезжает, розы частенько вымерзают. Именно по этой причине. А у кого есть возможность контролировать их круглый год, кусты всегда в порядке.

    Какое укрытие для роз самое лучшее

    Идеальным считается воздушно-сухое укрытие (когда под укрытием есть воздух и там сухо). Размер укрытия зависит от размера куста розы. Например, если накрыть молодой куст розы ведром, есть риск потерять саженец. Объем воздуха в ведре небольшой, нет доступа свежего воздуха, то есть саженец не вентилируется. Скорее всего, на нем появится гниль, да и подмерзнуть может.


    Фото: Групповое укрытие роз. 

    Из своего опыта, могу сказать, что хороший способ укрытия – групповой. Когда  закрывается одновременно несколько кустов. Там образуется свой микроклимат. Кусты своим объемом дают место для вентиляции, и растения хорошо зимуют.

    Как сделать укрытие для группы кустов

    Для такого укрытия розы нужно сажать рядом друг с другом. Например, вдоль дорожки или вокруг беседки, по кругу на клумбе. Вдоль кустов ставим деревянные подпорки, на них прикрепляем лутрасил большой плотности. Каркас должен быть прочным, не шататься и ни в коем случае не падать на кусты. Зимой на нем скопится много снега, он должен выдержать эту нагрузку. Представьте, что такая масса падает на ваши розы, что будет с ними? Конечно же, они или повредятся или сломаются.

    Снизу лутрасил должен лежать на земле, на него по периметру кладем тяжелый груз. Это могут быть доски или кирпичи. Главная задача груза — не дать лутрасилу улететь в ветреную погоду, и чтобы снег снизу не попадал на кусты.

    Совет.
    Не стоит брать укрывной материал и просто оборачивать им побеги. Розам необходима именно воздушная прослойка, которая и обеспечивает сохранение побегов и почек зимой.

    Как укрыть плетистую розу

    После того, как роза уложена и наступили морозные ночи, вдоль нее можно сделать укрытие из поликарбоната в виде теплицы или домиком, или из тех же колышков с лутрасилом. Поликарбонат после выпадения постоянного снежного покрова покрывается двумя слоями лутрасила.


    Фото: Плетистая роза. 

    Совет.
    Не спешите укрывать розы лутрасилом. Многие начинающие розоводы спешат укрыть растения. И уже в сентябре – октябре можно видеть закутанные кусты. Ничего хорошего от такой «заботливости» ждать не стоит. Розы не боятся первого снега и первых заморозков. В ноябре еще довольно долго стоит теплая погода. Ваши розы под таким укрытием просто сопреют. Пусть розы подольше постоят без укрытия. Дайте им вызреть и закалиться. Подготовиться к зиме самостоятельно. Не создавайте тепличные условия.

    Укрывать кусты нужно, когда постоянная дневная и ночная температура не будет подниматься выше – 5…–7 градусов. Я укрываю плетистые розы всегда с первыми морозами и снегопадами, которые длятся по несколько дней. Бывает так, что снег выпадает уже в октябре и уже не оттаивает. В этих случаях укрываю в октябре. Вам нужно научиться определять погоду и чувствовать, когда уже точно снег не растает, а когда еще будет тепло. В этом году укрывать розы нужно сейчас. У нас уже выпал снег и довольно прохладно на улице.

    Как черенковать розы в ноябре

    Черенкование в ноябре такое же, как и в другое время года.


    Фото: На черенке должно быть не меньше двух–трех листочков. 

    • Черенки берутся из средней части стебля растения.
       
    • Побег для черенков нужно брать только вызревшим. Чтобы это определить, нажмите на шип. Если он легко отскочил, этот побег вам подходит.
       
    • В диаметре черенок не должен быть толще 5 – 7 см.
       
    • В длину черенок должен быть примерно 20 – 25 см.
       
    • На черенке должно быть не менее 2–3 листочков.
       
    • Нижний лист удаляем, а остальные обрезаем на 50%.
       
    • Верхний срез делаем прямой, а нижний под углом.
       
    • Нижний срез перед посадкой обмакиваем в корневине.

    Сажать и прересаживать ли розы в ноябре 

    При необходимости розу можно пересадить и посадить в ноябре. Но лучше этого не делать.

    Если сажать, то только саженец с закрытой корневой системой. Методом перевалки.

    От редакции
    Все рекомендации от автора даны на основе собственного опыта выращивания роз в своей климатической зоне – это средняя полоса России, Подмосковье.


    Фото: Лучше не сажать и не пересаживать розы в ноябре. 
    ______________________________________________________________________________________________
    Читайте также другие наши статьи о розах: 
    Укрытие роз зимой 
    Как укрыть розы зимой в Сибири
    Как сохранить выкопанные розы в погребе
    ______________________________________________________________________________________________
    А как вы заботитесь о розах осенью? Поделитесь с другими садоводами в комментариях. 

     

    растений для укрытий от Winter’s Worst

    Мешковина — это простая, но эффективная пленка для умеренно выносливой гортензии. Автор несколько раз драпирует ткань вокруг растения.

    Когда дело доходит до гортензий, я действительно псих. Или, по крайней мере, раньше был. Источником моей навязчивой идеи была пестрая гортензия. Я купила его в полном цвету, и лазурные, кружевные цветы были просто потрясающими на фоне широких лопатообразных листьев с кремово-белыми краями. Затем наступила зима, и он умер наземь.Весной проросли новые побеги, украшенные сочной листвой, но цветков не появилось. То же весной следующего года. И следующее. Очевидно, растение здесь было устойчивым к корням, а вот его стебли и цветочные почки, образующиеся при годовом росте, — нет. В моем саду в зоне выносливости 6 штата Коннектикут USDA преобладал Old Man Winter.

    Но это натолкнуло меня на мысль, что если я буду держать мою пеструю гортензию ( Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’) теплее, ее стебли и бутоны могут выжить. Поэтому я решил укрыть растение зимой.Я купила одну из тех уютных шишек из пенополистирола, которые продаются для защиты чайных роз зимой, закрыла гортензию крышкой и покрыла ее слоем измельченной листовой мульчи и сосновых веток. Затем я дождался следующего лета, когда — о чудо — гортензия зацвела.

    Воодушевленный успехом, я начал экспериментировать с другими малоустойчивыми растениями, используя все, от небольших стеклянных куполов до самодельных пластиковых теплиц размером с конюшню. Вскоре я понял, что зимние накидки могут дать дополнительную зону или больше тепла.Я использовал эти устройства, чтобы помочь прижиться поздним растениям, защитить недавно пересаженные вечнозеленые растения и ухаживать за несколькими отборными многолетниками, которые в противном случае никогда бы не пережили зимы в моем саду. В этом нет ничего сложного. Я редко трачу больше 15 минут на подготовку растения к зиме, а открытие его к весне занимает еще меньше времени. Мои методы не надежны. Каждый сезон по-прежнему бывает по 1-2 человека. Но даже с редкими убытками мои усилия окупаются несколько раз в год.

    Защитите нежные растения водой, мульчей и укрытием

    Всем известно, что растения погибают, если зимние температуры становятся слишком низкими для них. Но суровая погода может представлять опасность даже для морозостойких растений. Приступ сильного холода в начале сезона может разрушить клетки древесных растений, которые еще не окаменели. Позже в этом сезоне те же самые растения могут спокойно пройти через такое же похолодание. Глубже зимой холодные и сухие ветры могут оживить хвойные или широколиственные вечнозеленые растения.Даже теплые периоды могут быть опасными. Высокие температуры могут испарить последние запасы влаги из просвечивающих листьев вечнозеленых растений, корни которых, запертые в мерзлой земле, не могут извлечь из почвы пополняющуюся влагу.

    Самые выносливые многолетние растения могут спокойно спать всю зиму, если их укрыть толстым снежным покрывалом. Но там, где снегопад ненадежен, воздействие Джека Фроста в полную силу может убить малоустойчивые растения. На плохо дренированных почвах зимние влажные могут загнить кроны морозостойких многолетников.А циклы замораживания-оттаивания ранней весны могут легко поднимать растения — корни и все остальное — с земли. Еще больше усложняет ситуацию то, что ткани некоторых растений, особенно деревьев и кустарников, более восприимчивы к холоду в молодости или в первые год или два после пересадки. Только когда они достигают определенного уровня зрелости, они становятся полностью выносливыми.

    Мой сад подвержен почти каждой из этих угроз. Итак, чтобы подготовить к зиме малоустойчивые или недавно посаженные многолетники, деревья и кустарники, я тщательно поливаю опасные растения до того, как земля замерзнет.Кроме того, на любые недавно пересаженные или малоустойчивые вечнозеленые растения наносится спрей анти-транспиранта, такого как Wilt-Pruf, чтобы закрыть микроскопические отверстия в их листьях. Когда земля промерзнет, ​​я даю новым растениям — даже тем, которые считаются устойчивыми к костям для моего сада — 2–4-дюймовое одеяло из мульчи, состоящей либо из измельченной коры, либо, желательно, из измельченных листьев. Еще я использую сосновые сучья или срезанные с елки ветки. Из них получается отличная воздушная мульча для молодых морозников или любого молодого вечнозеленого многолетника, потому что они помогают сдерживать перепады температуры и обеспечивают защиту от зимнего ветра и солнца.

    Растения, нуждающиеся в особом уходе — все, что вряд ли переживет зимние холода и сырость, — должны быть помещены в обычное сезонное укрытие до наступления холодов, обычно примерно в конце ноября в моем саду. Необязательно вдаваться в подробности. Я использовал перевернутые пластиковые горшки, куски мешковины, измельченные листья и даже прочный бумажный пакет. Если вы не приложите усилий для строительства художественного убежища, есть вероятность, что массив охраняемых растений будет выглядеть как наспех заброшенный кемпинг.Но я могу прожить с не очень красивой внешностью год или два, пока недавно посаженное дерево или куст не прижилось. Даже в этом случае любые посадки, которые потребуют длительного ухода, не должны занимать видное место в суровом зимнем пейзаже. Чтобы избежать эстетических кризисов, я складываю свои нежные сокровища на пологом склоне заднего двора, где их не видно из дома.

    Обертка из мешковины подходит для кустарников и небольших деревьев

    Создайте небольшую палатку из нескольких кольев и дышащей ткани.Здесь для утепления камелии используется легкое плавающее покрытие ряда.
    Фото / иллюстрация: Lee Anne White

    Чтобы защитить недавно посаженные хвойные или широколиственные вечнозеленые растения от суровых условий, обычно достаточно простой ветрозащиты и солнцезащитного крема. Самое простое укрытие — это быстрый кокон из грубой мешковины или плавающий рядный покров. Я просто беру кусок материала, достаточно длинный, чтобы пару раз обернуть его вокруг растения, накинуть ткань на одну сторону растения, а затем свободно наматывать ее, как будто я скатываю коврик, расположив ветки так, чтобы избежать поломки.Если растение выше ширины материала, я прокладываю материал вверх или вниз по растению с каждым последующим слоем. После того, как растение укрыто, все на месте удерживается одной или двумя петлями из шпагата.

    Тем не менее, сильный мокрый снегопад или ледяной шторм могут придавить ткань достаточно, чтобы все это опрокинуть — сломать ветви и, возможно, даже сломать ствол. Чтобы сделать вольер более прочным, я вбиваю в землю вокруг растения несколько высоких кольев помидоров, обматываю их мешковиной и затем прикрепляю скобами.Для полной защиты я делаю стены из мешковины как минимум на 6 дюймов выше растения.

    Защитите многолетние растения простым укрытием

    Используйте клош, чтобы защитить крону нежного многолетника. Автор складывает листья высокого кардона и укладывает растение под колоколообразную стеклянную колпак, который не нагревается в солнечные дни благодаря сосновым веткам вокруг колокольчика.

    Ветрозащитные полосы служат определенной цели. Но чтобы создать микросреду, которая защитит нежные бутоны гортензии или многолетнее растение в зоне или около того теплее, чем мой сад, я делаю более защитный вольер.Он может быть простым или сложным, в зависимости от растения.

    Используйте наполненный водой пластиковый каркас с твердой оболочкой, чтобы перезимовать небольшое растение. Автор оборачивает его мешковиной, чтобы не было снега и ледяного дождя.

    Моя цель для большинства многолетних растений — защитить крону растения, чтобы оно выжило и дало новый рост весной. Это означает покрытие относительно небольшой площади. Я защищаю кардон шириной 3 фута и высотой ( Cynara cardunculus ), который я ценю за смелые мечи с пилообразными краями из серебристой листвы, с 15-дюймовым стеклянным куполом в форме колокола, называемым колокольчиком. .Поздней осенью я складываю листья кардона обратно на его макушку — для дополнительных слоев изоляции — затем накрываю клош поверх образовавшегося комка листьев. Чтобы растению не было слишком жарко, когда светит солнце, я накидываю несколько сосновых веток на большую часть клош. Уютный в своем стеклянном иглу, кардон мирно дремлет всю зиму. Хотя листья отмирают, растение пробуждается весной, чтобы расти с удвоенной силой. Вы можете найти стеклянные или пластиковые колпаки в некоторых садовых центрах или в каталогах по почте, а также есть продукт под названием Aqua Dome (www.wingedweeder.com) — штуковина с твердой оболочкой, похожая на колпачок, панели которой заполнены изолирующим слоем воды. Подобное устройство под названием Wall-O-Water, популярное среди огородников, растягивающих сезон, вероятно, также подойдет.

    Постройте зимний дом для больших растений

    Для защиты более крупных растений, особенно с древесными стеблями, требуется немного больше изобретательности. Для всего, что меньше 15 дюймов, я аккуратно связываю ветви вместе и закрываю их большим перевернутым пластиковым горшком, покрытым листьями или сосновыми ветками, чтобы отогнать тепло в солнечный день.Более крупные растения требуют индивидуального подхода.

    Для защиты ценных, но нежных растений иногда требуются новаторские конструкции. Автор делает миниатюрную оранжерею для ценной молочай из древесных отходов и полиэтиленовой пузырчатой ​​пленки.

    С тех пор, как я увидел Euphorbia Characias ssp. wulfenii на Тихоокеанском северо-западе, я был поражен. Растение такое благородное великолепие и выглядит так невероятно… ну, странно, что мне просто пришлось вырастить одно. Здесь совсем не выносливо, но я подумал, что небольшая защита может иметь большое значение.В первую зиму мои охраняемые растения погибли, но я объяснил это зимней влажностью и изменил почву, чтобы улучшить дренаж. Следующей осенью я окружил новое растение пузырчатой ​​пленкой, намотанной вокруг четырех кольев, и прикрепил скобами на место. Для крыши я привязал колья к столбам как стропила и закрыл ее листом пластика. Убежище не было герметичным, но я не хотел, чтобы в солнечный день было слишком жарко. Я натянул юбку из мешковины вокруг нижней части моей сборки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, не допуская холода и ветра.Благодаря этому ежегодному распорядку растение в моем саду процветает.

    Изнеженные растения могут выглядеть интригующе. В саду Рут Бэнкрофт используются домики из дерева и пластика (сзади) для изоляции нежных суккулентов, а также простые пластиковые упаковки, закрепленные шпагатом (спереди).
    Фото / иллюстрация: Ли Энн Уайт

    Дин Келч использует похожую, но более сложную технику для защиты сотен кактусов и других суккулентов в саду Рут Бэнкрофт в Уолнат-Крик, Калифорния. Он строит деревянные рамы и накрывает их пластиковой или плавающей крышкой.Конструкции, похожие на теплицы, устанавливаются над растением, затем крепятся к вбитым в землю кольям арматуры. Хотя его рамы — некоторые высотой до 15 футов — строятся немного дольше, их можно использовать повторно из года в год. Kelch всегда оставляет отверстие на 2-3 дюйма в нижней части рамы, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить накопление тепла. Он дает растениям расстояние до фута или около того. С трубами из ПВХ и коленчатыми соединителями собрать подобный корпус может быть так же просто, как построить с помощью Tinker Toys.Кельч также защищает некоторые кактусы, просто оборачивая их слоем пластика, закрепленным шпагатом.

    Распаковать растения весной

    Зима сливается с весной, и я каждый день патрулирую сад в поисках признаков новой жизни. Первые вычурные цветы гамамелиса, первый подснежник и первый крокус — все это повод для праздника. Но я стараюсь не позволять себе увлечься этими ранними предвестниками весны. Я пока не сдергиваю пеленки с защищаемых растений, так как все еще вероятны новые ночи с ледяной температурой.Вместо этого я жду, пока веселые трубы ранних нарциссов не прозвучат апрельскими фанфарами, возвещая о приходе весны. В идеале, повязки снимаются в начале пасмурной погоды. Прохладное серое небо облегчает возвращение растений в реальный мир. Но пока растения все еще спят, более резкое пробуждение не должно быть слишком шокирующим. Снятие пеленок занимает даже меньше времени, чем их надевание, и это радостная работа, наполненная предвкушением грядущих событий, таких как кружевные цветы, которые сделают мою пеструю гортензию еще более очаровательной.

    контейнеров для выращивания роз — это просто; Научитесь выращивать розы в горшках

    Выращивание роз в контейнерах — это стильный способ украсить открытые пространства. Используйте розу в горшке, чтобы создать фокус в саду, или добавьте яркого цвета и аромата на террасы, террасы и подъезды. Посадка роз в контейнерах также позволяет вам контролировать условия роста растения, что является большим преимуществом, если почва в вашем саду не идеальна.

    Чтобы показать вам, насколько легко выращивать розы в контейнерах, мы объединились с хорошими людьми из Easy Elegance® Roses.Розы Easy Elegance® — мечта садовников! У них не только красивые цветы, которые повторяются все лето, но и компактные растения выносливы, морозоустойчивы и устойчивы к болезням. Никакой суеты!

    Яркие цветы Screaming Neon Red добавляют яркости палубам и внутренним дворикам.

    Выбор лучших контейнеров для горшечных роз

    Начните свой горшечный розарий прямо с выбора лучшего контейнера для работы.

    1. Размер — Когда дело доходит до выбора горшка для выращивания контейнерных роз, размер имеет значение, и лучше больше! Розы имеют обширную корневую систему, и розу стандартного размера следует сажать в контейнер объемом от 8 до 15 галлонов.Горшок должен быть достаточно большим, чтобы в нем поместился корневой ком растения, а также оставалось место для роста. Большой контейнер также вмещает больший объем почвы и сохнет реже, чем горшок меньшего размера, что означает меньше полива для вас.

    2. Материал — Загляните в любой садовый центр, и вы найдете широкий выбор горшков, которые можно использовать для посадки контейнерных роз. Пластик и стекловолокно популярны, потому что они легкие и бывают разных цветов и размеров. Терракота — это классический выбор, который имеет естественную привлекательность, но он также является пористым материалом и быстро сохнет.Значит, его нужно чаще поливать. Чтобы получить вид глины, но с улучшенным удержанием воды, выберите глазурованный керамический горшок. Глазурованные керамические горшки красивы, бывают разных цветов, размеров и стилей, они непористые, поэтому не сохнут слишком быстро.

    3. Дренаж — Хороший дренаж необходим при выращивании контейнерных роз. Если почва будет слишком влажной, корни загниют. Найдите горшок с дренажными отверстиями на дне. Если в выбранном вами контейнере нет дренажа, сделайте несколько отверстий самостоятельно с помощью дрели или выберите другой горшок.

    Coral Cove — потрясающая роза из линии роз Easy Elegance®. Этот компактный сорт идеально подходит для горшков и дает обильные оранжево-розово-желтые цветы в течение всего лета.

    Выбор лучшей розы для садоводства

    Лучшие розы для контейнеров — это миниатюрные и кустовые розы. Избегайте вьющихся роз или роз, которые достигают более 5 футов в высоту и ширину, так как их будет трудно перемещать и хранить на зиму.

    Вы не сможете превзойти розы Easy Elegance®, которые не требуют особого ухода и обеспечивают стабильный запас великолепных цветов в течение всего лета.Эти розы невероятно легко выращивать — даже начинающим цветоводам! Это устойчивые к болезням кустовые розы, требующие минимального ухода, устойчивые и долго цветущие, поэтому вы можете месяцами наслаждаться красивыми розами без всяких усилий. К тому же эти розы выращиваются на собственных корнях. Это означает, что растения более сильнорослые и морозоустойчивые, чем традиционные привитые розы. Ожидайте больших цветов и повторного цветения чайных роз в сочетании с морозостойкостью и выносливостью кустовых роз.

    Вот три выдающихся сорта Easy Elegance®, которые обеспечивают максимальную мощность цветка для ваших контейнеров:

    • Coral Cove — Coral Cove есть все; большие, махровые, оранжево-розовые цветы, которые растут в изобилии все лето, компактный рост и отличная устойчивость к болезням.Чего еще можно желать от розы? Коралловая бухта с трехфутовой высотой и закругленной формой является отличным выбором для контейнера. Мы предлагаем вам разместить горшок так, чтобы вы могли месяцами наблюдать за цветением уникальных цветов от оранжевого до розового или желтого.
    • Screaming Neon Red — Подготовлен к ослеплению яркими красными цветами Screaming Neon Red! Каждый полудвухлый цветок может похвастаться красными, как помада, лепестками, которые окружают золотисто-желтый центр. И растения продолжают откачивать повторное цветение все лето.Осенью шоу продолжается, когда темно-зеленая листва становится прекрасной темно-красной. Каждое растение вырастает от трех до четырех футов в высоту с трехфутовой шириной.
    Если вашему саду нужно больше силы цветов, обратите внимание на «Кричащую неоновую красную розу». Этот отмеченный наградами сорт имеет электрические красные цветы с ярко-желтыми центрами и чрезвычайно устойчив к болезням.
    • Желтая подводная лодка — Смелый, красивый цвет? Проверять! Легко выращивать? Проверять! Устойчивы к вредителям и болезням? Проверять! Ароматный? Проверять! Yellow Submarine — это роза, которую вы так долго ждали.Веселые лимонно-желтые цветы по мере созревания переходят от масляно-желтого к белому, а это значит, что на растении всегда присутствует ряд желтых оттенков. И, как и другие розы Easy Elegance®, вы обнаружите, что растения крепкие и надежные.

    Посадка роз в контейнеры

    Теперь, когда вы нашли идеальную розу и собрали свой контейнер, пора сажать! Начните с смешивания высококачественной почвенной смеси с компостом или выдержанным навозом. Розы любят богатую почву, но им также нужна хорошо дренируемая почва.Таким образом, почвенная смесь и компост идеально подходят для выращивания контейнерных роз. Стремитесь к соотношению двух третей почвенной смеси и одной трети компоста. В это время также можно добавить в почву гранулированное удобрение для роз с медленным высвобождением.

    Зачерпните почвенную смесь в контейнер примерно на две трети. Выньте растение из контейнера и пальцами осторожно ослабьте комок корня. Слегка насыпьте землю посередине контейнера и поместите розу поверх насыпной почвы, расправив корни.Добавьте больше почвенной смеси, пока она не сравняется с верхушкой корневого комка. Осторожно уплотните почву вокруг корневого комка, добавив больше почвенной смеси и компоста, чтобы поднять уровень почвы до верхушки корневого комка.

    После посадки дайте емкости глубоко напиться воды и замульчируйте поверхность почвы. Двухдюймовый слой мульчи из натуральной коры помогает почве удерживать влагу и снижает потребность в поливе.

    Лучший участок под контейнер розу

    Этого не избежать, розы любят солнечный свет. Ищите место, которое предлагает не менее 5-6 часов полного солнца в день . Прелесть выращивания роз в контейнерах в том, что даже если ваш сад затенен, вы можете выращивать розы везде, где есть солнце; палуба, парадный вход, садовая скамейка или любое другое место, где светит солнце.

    При установке контейнера оставьте пространство между ближайшими растениями, контейнерами или конструкциями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Хорошая циркуляция воздуха снижает вероятность заболеваний роз. Разместите контейнерные розы на расстоянии не менее двух-трех футов друг от друга, чтобы их листва не касалась друг друга.Но, поскольку хорошая циркуляция воздуха важна для здоровых роз, не переусердствуйте, помещая контейнер в ветреное место. Сильный ветер может быстрее высушить горшок, а это значит, что вам нужно чаще поливать, а порывы ветра, опрокидывающие горшок, могут повредить растение.

    Лучше всего розы растут на ярком солнце, поэтому ищите место, где солнце светит не менее 5-6 часов в день.

    Уход за контейнерным розарием

    При выращивании контейнерных роз необходимо помнить о трех основных задачах: полив, удобрение и обрезка.

    • Полив контейнерных роз — Розы ценят влажную, хорошо дренированную почву, поэтому постоянный полив имеет решающее значение для здоровья вашего растения. Ожидайте полива каждый день в жаркую погоду, проверяя уровень влажности пальцем, введенным в почвенную смесь. Лучше всего поливать утром, чтобы вода, попавшая на листву, успела высохнуть до наступления темноты. Длительное увлажнение листьев может распространять грибковые заболевания.
    • Контейнерные розы для удобрений — Розы — это тяжелые кормушки, и розы, выращиваемые в контейнерах, требуют особого внимания при внесении удобрений.Каждую весну удобряйте розы в горшках органическими кормами для роз с медленным высвобождением. Во время вегетационного периода ежемесячная доза жидких органических продуктов, таких как рыбная эмульсия, может помочь сохранить высокий урожай цветов.
    • Контейнерные розы для мертвой посадки — Поощряйте долгий сезон свежих цветов, удаляя отцветшие цветы. При обрезке обрезки стебель снова прикрепите к свежему набору листьев.

    Другие задачи по уходу при выращивании контейнерных роз включают обрезку, которую лучше всего проводить в начале сезона, когда бутоны начинают набухать.Обрежьте мертвую древесину, подрезав ее до здоровых почек, обращенных наружу. Кроме того, если вы не выращиваете естественно устойчивые к болезням розы, подобные розам из коллекции Easy Elegance®, вам необходимо следить за распространенными заболеваниями роз, такими как черная пятнистость и мучнистая роса, и при необходимости принимать меры.

    Держите розы в горшках без головы, удаляя опавшие цветы каждые несколько дней. Это будет стимулировать беспрерывное шоу ароматных красивых цветов.

    Пересадка роз в горшок

    Каждые два-три года розы, выращиваемые в контейнерах, необходимо пересаживать, чтобы растения оставались здоровыми и хорошо цвели. Если растение переросло горшок, найдите новый контейнер, который на один-два размера больше исходного горшка. Обязательно выберите горшок с дренажными отверстиями! Наполовину заполните новый горшок свежей почвенной смесью и компостом. Выдвиньте розу из текущего контейнера и переместите ее в новый, отрегулировав объем почвы так, чтобы верхушка корневого кома находилась чуть ниже верха контейнера. Добавьте больше почвенной смеси и компоста вокруг корневого кома, укрепляя его, чтобы не было воздушных карманов вокруг корней.Продолжайте добавлять почву, пока она не достигнет верхушки корневого комка. Колодец с водой.

    Как перезимовать горшечные розы

    Многие розы, например, из коллекции Easy Elegance®, выращиваются так, чтобы быть зимостойкими при выращивании в саду, но при выращивании в контейнерах им потребуется небольшая дополнительная помощь для успешной перезимовки. Первым этапом подготовки к зимнему выращиванию контейнерных роз является прекращение подкормки в конце июля. Слишком много корма в конце сезона может вызвать нежный рост, который может быть поврежден зимой.Также рекомендуется к началу сентября прекратить вырубку засохших цветков. Это будет способствовать укреплению древесины и повышению устойчивости к холоду.

    Как только опадут листья, самое время переместить растение на зиму. Возможны два варианта перезимовки розы в контейнерах:

    1. Неотапливаемое убежище — Весь контейнер можно переместить в неотапливаемое, но изолированное место, такое как пристроенный гараж, сарай или подвал, где температура остается около отметки замерзания.Обязательно проверяйте горшок каждый месяц, чтобы видеть, не просохла ли почва. Если она сухая на ощупь, поливайте умеренно.

    2. Под землей — Возможно, самый простой способ перезимовать розу в горшке — это опустить горшок в землю на зимние месяцы. Огород с рыхлой почвой — идеальное место, но можно выкопать достаточно глубоко, чтобы закопать горшок. После того, как горшечная роза «посажена», замульчируйте несколько дюймов соломы или измельченных листьев, чтобы изолировать растение.Вытаскивайте его весной, когда бутоны начнут набухать.

    Мы хотели бы поблагодарить Easy Elegance® Roses за помощь в распространении информации о том, насколько простым может быть выращивание контейнерных роз! Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам продавца Easy Elegance®.

    Готовы ли вы выращивать розы в контейнерах? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже.

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    7 лучших комплектов теплиц для круглогодичной посадки

    Теплицы переехали из коммерческих садов в жилые дворы.Пластиковые и стеклянные комплекты для теплиц, а также всплывающие комплекты для теплиц стали популярнее во многом благодаря садоводам, которые предпочитают контролировать вегетационный период и выращивать здоровые, красивые растения. Если вы ищете теплицы для своего двора, узнайте больше о том, как их найти, где и что искать.

    Отзывов: 7 лучших ваших тепличных комплектов:

    Мы собрали лучшие из лучших, чтобы представить вам 7 лучших тепличных комплектов из каждой категории.Дайте нам знать, что вы думаете .. Есть вопросы? Свяжитесь с нами

    №1. Лучшая теплица: Palram HG5508PH Hybrid

    Гибридная теплица Palram — лучшая из списка. Благодаря прочному каркасу и плотно закрытым панелям, это идеальная переносная теплица для зимы. Эта модель имеет нержавеющую и устойчивую к ржавчине алюминиевую раму с почти небьющимися стеновыми и потолочными панелями из поликарбоната. Прозрачные стеновые панели пропускают 90% света для здоровых растений, в то время как двустенные кровельные панели толщиной 4 мм задерживают до 99.9% вредных УФ-лучей. Более толстые панели также помогают контролировать количество поступающего солнечного света, чтобы предотвратить ожоги растений и создать тень в определенных областях теплицы.

    Прочная, прозрачная и достаточно вместительная, гибридная теплица Palram может хорошо работать в качестве одного из лучших комплектов для теплицы круглый год. Он имеет 48 кв. Футов пространства для выращивания растений, имеет водосточные желоба и регулируемое вентиляционное отверстие на крыше. Есть 10 подвесок из полипропилена для надувных растений и виноградных культур. Эта модель защищена магнитной дверцей, которая регулирует влажность и поддерживает правильный баланс тепла и влаги внутри.

    .

    Плюсы Минусы
    • Гарантия 5 лет
    • Portable, один из лучших вариантов комплектов для садовых теплиц
    • Всепогодный, герметичный и запираемый
    • Основание из оцинкованной стали для прочной опоры
    • Простая сборка
    • Сборка проста, но для сборки может потребоваться более одного человека
    Часто задаваемые вопросы о продукте

    Q: Это прочно?
    A: Этот комплект выдерживает проливные дожди и большинство погодных условий и доказал свою герметичность.

    Q: Это хороший всепогодный, всесезонный комплект для теплицы?
    A: Это базовый комплект, и, хотя он может противостоять обычным погодным условиям, лучше всего укрепить боковые стороны, чтобы предотвратить поломку или разрушение при очень сильном ветре или сильном снегопаде. Он также лучше всего работает в защищенном или защищенном месте. Имейте в виду, что панели достаточно прочные, но они сделаны из поликарбоната.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Один из лучших комплектов для теплицы на заднем дворе, который вы можете купить.Вместительный, устойчивый к атмосферным воздействиям и достаточно прочный, чтобы удовлетворить потребности большинства садоводов. Это может потребовать некоторого усиления, но будет достаточно хорошо работать в умеренную погоду.

    №2. Лучшая переносная теплица: Abba Patio 8 x 10 футов

    Это лучший переносной комплект для теплицы, который хорошо подходит для приусадебных участков с ограниченным пространством. Эта модель оснащена прочной стальной рамой с порошковым покрытием, устойчивой к ржавчине, коррозии, сколам и отслаиванию. Комплект покрыт прозрачным армированным полиэтиленовым покрытием, а окна защищены сеткой от насекомых для эффективной борьбы с вредителями.

    .

    Плюсы Минусы
    • Портативный, но в нем достаточно места для кастрюль и аксессуаров
    • Позволяет легко собирать и разбирать
    • Вместительная откидная дверь для удобного входа / выхода
    • Доступный
    • Материал пластикового покрытия может быть недостаточно прочным, чтобы выдерживать сильный снегопад или очень высокие температуры
    • Рама, возможно, придется утяжелить дополнительным грунтом или укрепить, чтобы защитить ее от сильного ветра.
    • Для труб может потребоваться изоляция, если установка размещена в местах, которые сильно нагреваются от солнечного света.
    Top Q&A

    Q: Легко ли собрать?
    A: Достаточно легкий для быстрой самостоятельной сборки. Инструкции состоят из одной страницы с линейными чертежами, которые также служат списком деталей. При необходимости продавец с радостью отправит электронное письмо с более подробным руководством по эксплуатации.

    Q: Это хорошая всепогодная теплица?
    A: Пластиковая крышка вместе с сеткой от насекомых не входит в список рекомендуемых переносных теплиц на зиму.Тем не менее, он будет хорошо работать в местах, где достаточно солнечного света.

    Q: Будет ли улетучиваться?
    A: Этот комплект является портативным, поэтому его легко собирать и разбирать. Если вы живете в месте, где время от времени дует сильный ветер, подумайте об укреплении основания.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Портативная и легкая, эта модель лучше всего подходит для основных нужд теплиц и в качестве стартового агрегата.Трубы потребуют некоторой изоляции, если вы живете в районе, где летом может быть жарко, но в остальном это отличный вариант, который предлагает портативность и простоту использования.

    № 3. Rion Grand Gardener 2 Clear Greenhouse, 8 футов x 16 футов

    Эта вместительная модель — один из лучших наборов для садоводов, которым требуется больше места. Кровля из двустенного поликарбоната толщиной 4 мм обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения, полностью его фильтруя. Кроме того, он практически не ломается благодаря высокой ударопрочности.

    Боковые панели изготовлены из прозрачного поликарбоната, чтобы беспрепятственно проникать солнечный свет. Рама изготовлена ​​из сверхпрочной пластмассы, которая служит долго, не требуя особого ухода или обработки. С точки зрения дизайна, это прекрасный победитель, его форма сарая создает больше пространства для головы и растений.

    .

    Плюсы Минусы
    • Толстые кровельные панели со 100% -ной защитой от ультрафиолета и 90% -ным рассеиванием света, обеспечивающие мягкое равномерное освещение
    • Вместительный с увеличенной высотой
    • Прочный, простой в сборке с помощью соединительной системы «штифт и замок»
    • С двустворчатыми дверьми и вентиляционным отверстием на крыше
    • Атмосферостойкая рама
    • Потребуется дополнительная изоляция или небольшой нагреватель для очень низких температур
    • Может быть немного сложно собрать
    • Внутри может быть слишком жарко в теплые месяцы, поэтому необходимо следить за вентиляционным отверстием
    Top Q&A

    Q: Это прочно?
    A: Оправа из пластмассы делает его довольно прочным.Панели изготовлены из поликарбоната и устойчивы к сильным ударам, хотя большие нагрузки могут их повредить.

    Q: Это хорошая зимняя теплица?
    A: Скорее всего, он выдержит легкий или умеренный снег и лед, но если вы живете в районе, где идет сильный снегопад, панели, возможно, придется укрепить или, по крайней мере, заменить в случае повреждения.

    Q: Это пройдет?
    A: Правильно собранная и закрепленная, эта модель может выдерживать ветер до 55 миль в час.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Дизайн и пространство — отличные черты этой модели, а также прозрачные панели для удобного просмотра. Сборка требует терпения и сосредоточенности, потому что нужно собрать множество деталей, но конечный продукт того стоит. Он также поставляется с дополнительным основанием (за дополнительную плату) для увеличения высоты теплицы.

    №4. Цветочный Дом FHSP300CL SpringHouse Greenhouse

    Этот портативный комплект для теплицы — практичное решение для садоводов, у которых есть несколько особых растений, за которыми нужно ухаживать.Устанавливается быстро и легко, и хотя размеры не впечатляют, в нем достаточно места для роста нескольких растений.

    Эта опция оснащена навесом из прозрачного ПВХ-материала, обработанного для защиты от ультрафиолета. Легкий и простой в установке или снятии, это идеальный выбор для дворов или квартир с ограниченным пространством.

    .

    Плюсы Минусы
    • Компактный, очень простой в сборке и настройке
    • Легко транспортировать и снимать
    • Решетчатые двери, открывающиеся вперед, можно использовать как вентиляционные отверстия
    • Открытый пол
    • Водонепроницаемый
    • Маленькая установка может оказаться недостаточной для садоводов, которым требуется больше места для своих цветов
    • Пластиковое покрытие Gro-Tec может оторваться от острых или абразивных предметов
    Top Q&A

    Q: Могу ли я использовать в этом году круглый год?
    A: Строение и материалы могут оказаться недостаточными для защиты растений в зимние месяцы, особенно в очень холодную погоду.Тем не менее, он отлично подойдет для умеренной погоды. Если вы живете в районах с холодными ночами, растения, с которыми вы будете использовать этот набор, должны выдерживать более низкие температуры. Если вы столкнулись с сильным снегопадом, лучше подойдет более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям вариант.

    Q : Будет ли взорваться?
    A: При очень сильном ветре, вероятно, будет, но может быть закреплен стяжками или тяжелыми горшками, установленными на откидных створках.

    Q: Может ли он защитить растения от проливных дождей?
    A: Пластиковая крышка водонепроницаема.Пока на материале нет разрывов, эта небольшая теплица не даст вашим растениям промокнуть.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Это, наверное, та маленькая теплица, которая могла бы. Конечно, он задуман как цветочный домик, но его можно использовать и для защиты других растений. Пространство, которое он предлагает, довольно ограничено, но это не должно отговаривать вас от этого варианта. Это идеальный выбор для ограниченного пространства и для размещения растений с особыми потребностями.

    № 5. King Canopy Gh2010 Полностью закрытая теплица 10 футов на 10 футов

    Это один из самых просторных вариантов в этом списке, его размеры 126 ″ x 115 ″ x 95 ″. Этот комплект для пешеходов имеет полностью закрытую пластиковую полупрозрачную крышку и стальную раму с белым порошковым покрытием. Сама пластиковая крышка обработана ингибиторами ультрафиолетового излучения, является водостойкой и огнестойкой.

    В этой теплице с дверью достаточно места для выращивания большого количества цветов и даже более высоких растений и кустарников.Этот комплект с легко собираемой рамой и съемным навесом отлично подходит в качестве постоянного или временного укрытия для растений. Он сделан из прочных материалов, просторен и легко закрывается дверцей на молнии.

    .

    Плюсы Минусы
    • Внутреннее пространство делает этот победитель
    • Простая сборка и демонтаж
    • Дополнительная высота позволяет выращивать виноградные лозы, воздушные растения и висячие орхидеи
    • Материалы очень прочные
    • Очень эффективен при сохранении тепла
    • У некоторых садоводов застежка-молния на двери может мешать работе
    • Материал навеса не должен выдерживать сильный ветер и сильный снегопад
    • Полупрозрачный, почти непрозрачный покровный материал может быть не очень эффективным для растений, которым требуется сильный солнечный свет
    Top Q&A

    Q: Долговечна ли эта теплица?
    A: При бережном отношении и исключении экстремальных погодных условий и разрывов эта теплица должна прослужить несколько лет.

    Q: Будет ли улетучиваться?
    A: Рама достаточно прочная, но пластиковый навес может потребовать крепления для защиты теплицы от сильных ветров.

    Q: Могу ли я использовать его круглый год?
    A: Эта модель отлично подходит для умеренной погоды и будет хорошо работать в более холодные месяцы при условии тщательного контроля температуры в помещении. Однако для сильного снега и льда это может быть не лучший вариант.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Прекрасный выбор для большого двора и для садоводов, которым нужна просторная теплица.По высоте над головой достаточно места, чтобы повесить кашпо, а с подходящей по размеру подставкой для растений по бокам этот комплект для теплицы может вместить большое количество растений. Крепление этого комплекта к доскам поможет сохранить основание ровным и защитит его от сильных ветров. В целом отличный выбор по цене и отличный заменитель более дорогих комплектов для стеклянных теплиц.

    № 6. Лучший пластик для теплицы: Flower House FHPh250 PlantHouse 5 Pop-Up Plant House

    Этот выдвижной домик для растений предлагает удобство компактной теплицы и простоту сборки портативного комплекта.Это серьезный вариант, который хорошо работает в ограниченных или небольших пространствах, таких как угловые сады и небольшие квартиры. Его легко собрать и установить, и он достаточно эффективен для защиты растений.

    Купол изготовлен из ткани Gro-Tec rip-stop, которая рассеивает свет, помогая поддерживать здоровый рост растений. Ткань также устойчива к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает раннее повреждение. Эта модель имеет открытый пол, что означает, что ее можно использовать для укрытия кустов и небольших деревьев, которые уже были посажены на земле.

    .

    Плюсы Минусы
    • Удобный, компактный и легкий для легкой установки и снятия
    • Подходит как для твердых поверхностей, так и для почвы
    • Дверь-сетка служит одновременно защитой от вредителей и отводом тепла
    • Достаточно места для нескольких заводов
    • Крышка изготовлена ​​из пластика, поэтому может потребоваться особый уход, чтобы избежать разрывов и разрывов
    • Может выдержать зимние месяцы, но не сильный снег и лед.
    • Открытый пол может оставлять землю внутри теплицы влажной или даже мокрой
    Top Q&A

    Q: Это легко собрать?
    A: Да. Пластиковый навес плотно прилегает к раме.

    Q: Это хороший комплект для теплицы круглый год?
    A: Этот комплект лучше всего подходит для умеренной погоды и может обеспечить достаточную защиту в холодную погоду. Это может быть не так эффективно для участков с сильным снегом и льдом.

    Q: Будет ли улетучиваться?
    A: Установка этого комплекта на якорь поможет решить проблему.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Это отличный портативный вариант, который предлагает приличное пространство и защиту для большинства растений. Это хороший выбор для домов с ограниченным пространством. Пластиковый материал достаточно прочен и обладает достаточной защитой от избыточной влаги, поскольку он водонепроницаем. Его необходимо закрепить, чтобы защитить его (и растения) от сильного ветра.

    № 7. Лучшая оранжерея для цветочного сада: Outsunny 9’L x 3’W x 3’H Portable Kit

    Переносная цветочная оранжерея Outsunny обеспечивает защищенную среду для растений, требующих особого ухода. Это лучший выбор для своей категории. Это удобный, легкий и доступный выбор для любителей садоводства. Он имеет три створки, которые можно полностью закатать для облегчения доступа и улучшения циркуляции воздуха.

    Створки также служат в качестве отводов тепла, помогая контролировать температуру и влажность внутри теплицы.Этот комплект состоит из прочной стальной рамы с порошковым покрытием для предотвращения сколов, отслаивания, ржавчины и коррозии. Прозрачная крышка из ПВХ плотно прилегает к раме, позволяя солнечному свету питать растения.

    .

    Плюсы Минусы
    • Прочная рама, устойчивая к ржавчине и сколам, и прозрачный навес, обеспечивающий полный обзор растений
    • Имеет конструкцию с 3 отверстиями, которая значительно улучшает циркуляцию воздуха и позволяет быстрее рассеивать тепло; двери прикрепляются к верхней части навеса, чтобы теплица оставалась открытой
    • Легкий, простой в установке и демонтаже
    • Конструкция горизонтальная, что может потребовать больше места для ограниченного двора
    • Открытый пол может пропускать излишнюю влагу во время дождя
    • Небольшая высота может потребовать много наклонов и приседаний при уходе за растениями
    Top Q&A

    Q: Может ли этот комплект пропускать достаточно солнечного света?
    A: Пластиковая крышка прозрачная и очень эффективно пропускает столь необходимый свет в дневное время.

    Q: Это прочно?
    A: Эта оранжерея для цветников имеет прочное пластиковое покрытие, которое должно выдерживать регулярное использование. Он достаточно хорош для продления сезонов и дает растениям возможность расти и процветать.

    Q: Будет ли улетучиваться?
    A: Он выполнен в виде горизонтального элемента и должен быть достаточно низким, чтобы избежать удара сильного ветра. Однако, возможно, лучше закрепить набор к земле, чтобы закрепить его и сохранить растения в безопасности.

    Q: Это хорошая теплица круглый год?
    A: Примечательно, что эта модель хорошо зарекомендовала себя в регионах, где зимние температуры могут опускаться до нескольких отметок ниже нуля. Сильный снегопад может стать тяжелым бременем для пластикового покрытия, а также препятствовать попаданию солнечного света на растения. Это хорошо работает в умеренную погоду или даже в холодную погоду, если солнечного света достаточно, чтобы согреть растения.

    Что мы думаем об этом тепличном комплекте?

    Этот тепличный комплект неплох по цене и по качеству, и по дизайну, и по габаритам.Молнии достаточно приличны и потребуют некоторой осторожности при открытии и закрытии клапанов, если вы хотите, чтобы они прослужили. Сборка довольно проста, а теплица достаточно портативна, чтобы ее можно было легко собрать, снять и переместить в другое место. Он будет нуждаться в анкеровке (с помощью кирпича или горшечных растений), но он может обеспечить разумную защиту растений.

    Руководство для окончательного покупателя комплектов для теплиц

    Где найти лучшие комплекты для теплицы

    Лучшие варианты можно найти в Интернете, особенно если вы ищете конкретные модели, такие как комплекты для зимних теплиц, комплекты для круглогодичных теплиц или всплывающие комплекты для теплиц.Многие продавцы и производители предлагают в Интернете хорошие варианты с большими скидками. Обзоры теплиц также являются отличным источником информации о размерах, дизайне и материалах теплиц. Обзоры теплиц предоставляют важные детали с точки зрения пользователей, позволяя садоводам и домовладельцам принять обоснованное решение перед покупкой.

    Как выбрать лучшие комплекты для теплицы

    Лучшие варианты — это те, которые производятся известными компаниями, которые могут заверить вас в высоком качестве материалов и стандартах производства, ожидаемых от этих комплектов.Комплекты для теплицы также должны быть изготовлены из прочных, надежных материалов, которые могут достаточно выдерживать элементы и выдерживать достаточную нагрузку. Наборы также должны иметь правильный размер и дизайн для ваших конкретных потребностей, особенно если у вас есть определенные типы растений, которые вы хотите выращивать.

    Выбор подходящего размера

    Идеальные размеры теплицы во многом будут зависеть от двух вещей: типов растений, которые будут выращиваться, и размера площади, на которой будет построена теплица.Хорошая стартовая теплица должна быть достаточно высокой, чтобы вам было удобно ходить и работать. Даже портативный компактный комплект для теплицы должен иметь достаточную ширину, высоту и глубину, чтобы в нем поместились садовник, растения, горшки, инструменты и другие предметы первой необходимости. Если пространство является проблемой, небольшого переносного навеса должно хватить.

    Какая хорошая цена?

    Очевидно, что чем больше и вместительнее тепличный комплект, тем выше его цена. Тем не менее, рекомендуется знать среднюю цену определенных опций.Стартовые теплицы, например, будут стоить чуть больше 200 долларов за 6х6 или 6х8 футов. С другой стороны, более крупные модели могут стоить более 500 долларов и выражаться четырехзначными цифрами, особенно если они будут вмещать такие функции, как электроника и сантехника.

    Расположение и освещение

    Следует тщательно продумать расположение теплицы, чтобы максимально увеличить или контролировать количество солнца / тени, которую будут получать растения. Тип растений, а также ваши предпочтения по выращиванию также определят лучшее место для теплицы.Например, круглогодичное выращивание лучше всего поддерживать в теплице с крышей, идущей с востока на запад. Если посадка будет производиться весной и летом, лучшим вариантом будет теплица, идущая с севера на юг.

    По освещению варианты есть всегда. Лучше всего естественное освещение, особенно если теплица будет получать беспрепятственный солнечный свет. Если это невозможно, можно установить искусственное освещение для теплиц, чтобы поддержать рост растений и обеспечить столь необходимое тепло, особенно в холодные месяцы.

    Климатические и изоляционные материалы

    Климат — еще один ключевой фактор, который следует учитывать при выборе правильного комплекта теплицы. Например, если в зимние месяцы в вашем районе выпадает снег и лед, необходимо установить надлежащую изоляцию для защиты растений, сохранения тепла, регулирования температуры внутри теплицы и обеспечения роста растений. В районах с сильным снегопадом необходимо выбирать комплекты для зимних теплиц, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать накопление снега.Если теплица не рассчитана на то, чтобы нести нагрузку, крыша может обрушиться.

    Лучшие обзоры комплектов для теплиц: полное руководство покупателя

    Вы увлеченный садовник, желающий улучшить свой сад? Теплица дает вам возможность улучшить выращивание растений, увеличивая урожайность вашего огорода.

    Оптимизированные условия выращивания в теплице создают для ваших цветов идеальную среду, в которой они нуждаются на ранних стадиях роста. В результате вы получите более крупные и впечатляющие цветы.

    Строительство теплицы с нуля требует большого количества тяжелой работы и значительных затрат вашего времени. К счастью, есть компании, занимающиеся садоводством, которые предлагают комплекты для теплиц, которые можно собрать за несколько часов.

    Найти теплицу, подходящую для вашего сада и ваших климатических условий, может быть непросто, если вы не знаете, что вам нужно в комплекте. Мы собрали этот обзор лучших комплектов для домашних теплиц.

    Информация в нашем руководстве для покупателя поможет вам принять осознанное решение о выборе подходящей теплицы, а также содержит советы по установке и принадлежностям.

    Лучшие выборы

    Лучший выбор: теплица Palram Nature Harmony

    Palram HG5504G Гибридная теплица для хобби, 6 ‘x 4’ x 7 ‘, Forest Green
    • Практически небьющиеся 4-миллиметровые двухслойные кровельные панели из поликарбоната блокируют до 99,9% ультрафиолетового излучения лучи и рассеянный солнечный свет исключают риск ожога растений и тени
    • Боковые панели из кристально прозрачного поликарбоната обеспечивают 90% светопропускания
    • Устойчивый к ржавчине алюминиевый каркас с зеленым порошковым покрытием простирается на 6 футов 10 дюймов от пола до пика
    • Комплект включает регулируемая вентиляционная решетка, водосточные желоба, запираемая распашная дверь с магнитным замком, алюминиевая рама, панели из поликарбоната и основание из оцинкованной стали
    • Выдерживает ветер до 56 миль в час в сочетании с анкерным комплектом Palram Nature Series и выдерживает снеговую нагрузку до 15.4 фунта. за квадратный фут

    Универсальность этой теплицы и превосходное качество материалов делают эту модель нашим лучшим выбором в этом обзоре. Эта теплица идеально подходит для выращивания небольшого или среднего огорода, чтобы прокормить свою семью, и у вас также будет немного места, чтобы посадить сезонные цветы.

    Второе место: садовая теплица из поликарбоната

    JULY’S SONG Теплица, теплица из поликарбоната с окном на зиму, комплект садовой теплицы для сада / улицы (6 футов на 6 футов)
    • 【ПРОДЛИТЬ СЕЗОН РАЗВИТИЯ】 Теплицы JULY’S SONG, идеально подходящие для начинающих или опытных садоводов, защищают растения от непогоды.Вы можете следить за тем, чтобы ваши растения были здоровыми и счастливыми круглый год.
    • 【ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ】 Этот комплект DIY состоит из 4-миллиметровых двустенных поликарбонатных панелей, устойчивых к ультрафиолету и ветру, и утолщенной алюминиевой рамы премиум-класса. Все это вместе с прочным оцинкованным основанием поможет обеспечить прочную опору для всего вашего питомника растений.
    • 【МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН】 Теплица для наружного применения имеет раздвижные двери для легкого доступа, вентиляционное отверстие на крыше для легкой вентиляции и водосточные желоба для эффективного отвода воды и снега.
    • 【3 РАЗМЕРА на ВАШ ВЫБОР】 Размеры наших комплектов для теплиц 6 футов 2 дюйма x 4 футов 2 дюйма x 6 футов 4 дюйма / 6 футов 2 дюйма x 6 футов 2 дюйма x 6 футов 4 дюйма / 6 футов 2 дюйма x 8 дюймов ‘2 «x6’4», обеспечьте достаточно места для посадки овощей, сельскохозяйственных культур и цветов, и вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших целей.
    • 【ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ】 JULY’S SONG обеспечивает беззаботную гарантию на 24 месяца и дружелюбный клиент Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, наша опытная команда по обслуживанию клиентов ответит в течение 24 часов.

    Эта теплица занимает второе место после нашего фаворита. Эта теплица из поликарбоната — еще один отличный выбор, и мы рекомендуем ее всем, кто ищет более классный вариант. Это отличное соотношение цены и качества, и здесь более чем достаточно места, чтобы вырастить огород и посадить цветы.

    Бюджетный выбор: Spring Gardener Greenhouse

    GREENHOUSE-IN-A-BOX EASY FLOW с БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 10 x 10 x 8 футов 3 x 3 x 2,4 м
    • 1-3 / 8 дюйма / 3,5 см в высоту стальная рама с порошковым покрытием DuPont Premium устойчива к сколам, отслаиванию, ржавчине и коррозии.
    • ClearView Трехслойный полупрозрачный термосваренный чехол RipStop с термосваркой водонепроницаем и обработан УФ-излучением внутри и снаружи. Крышка ClearView обеспечивает улучшенное освещение, разработанное специально для роста и защиты растений. Запатентованные стальные стабилизаторы ShelterLock3X обеспечивают прочную стабильность. Обеспечивает стабильное и более прочное укрытие.
    • Боковые панели EasyFlow обеспечивают контроль воздушного потока и температуры. Боковые застежки-банджи удерживаются открытыми. Полоски застежки-липучки удерживают боковые стороны вниз.
    • Натяжной механизм с храповым механизмом Tite для анкерного крепления сплошного покрытия.Система Easy Slide Cross Rail фиксирует крышку и поднимает раму.
    • (1) 10 x 10 x 8 футов / 3 x 3 x 2,4 м Цельностальная рама с 3 ребрами (1) Прозрачная полиэтиленовая крышка (1) Двойная передняя дверь на молнии с вентиляционным отверстием (1) Задняя панель с вентиляционными эластичными шнурами Шнековые анкеры 15 дюймов / 38,1 см (8) Крепления с храповым механизмом Полный комплект оборудования Простые пошаговые инструкции

    Для садоводов с ограниченным бюджетом Spring Gardener Greenhouse — это все, что вам нужно, чтобы повысить урожайность вашего растения. овощи и цветы в этот вегетационный период.Эту доступную теплицу легко собрать, а материалы доступны по цене, но функциональны, с отличным сроком службы и гарантией.

    Лучшие комплекты для теплицы

    Вот наши 10 лучших вариантов для лучших комплектов для теплицы для вашего двора. Есть размер, который подойдет для любого сада, от небольших таунхаусов до самых больших дворов. Выберите теплицу, соответствующую вашим размерам и климатическим требованиям.

    ShelterLogic GrowIT® Greenhouse-In-A-Box

    Набор Shelterlogic предоставляет садовникам три размера, которые подходят для любого места во дворе.Это простая теплица, доступная в ценовом диапазоне начального уровня. Однако, несмотря на то, что это доступная теплица, она по-прежнему предлагает практичную и простую в установке теплицу, которую вы можете построить весной и снести зимой, если хотите.

    Крышка изготовлена ​​из прочного полиэтилена и отлично справляется с обеспечением рассеянного освещения вашей теплицы. Чехол имеет специальную стойкую к ультрафиолетовому излучению обработку, которая предотвращает выветривание пластика под сильным летним солнцем.Крышка плотно прилегает к раме и защелкивается за считанные минуты.

    Плюсы:
    • Легко собрать.
    • Прочный и атмосферостойкий.
    • Крышки с храповым механизмом плотно прилегают к раме.
    • Сворачиваемые стороны для контроля температуры.
    Минусы:
    • Запасные крышки недоступны.
    • Без системы крепления.

    Подробнее

    Abba Patio Walk-in Greenhouse

    Если у вас двор большего размера и вы хотите приобрести большую теплицу, подумайте о покупке Abba Patio.В этой закрытой теплице достаточно места для вашего огорода.

    Просторное пространство для выращивания идеально подходит для посадки различных овощей в течение всего вегетационного периода, а пластиковое полиэтиленовое покрытие имеет УФ-обработку и гидроизоляцию.

    Прочная стальная рама поставляется с анкерными штифтами, чтобы теплица не двигалась в условиях сильного ветра. Крышка плотно прилегает к раме, а боковые стороны застегиваются на молнии с москитной сеткой, чтобы не допустить попадания вредителей в теплицу и растения.

    Теплица обеспечивает ваш сад источником рассеянного света, позволяя вашим растениям созревать и цвести вдали от любопытных глаз вредителей и местной дикой природы. Эта теплица большая, и вам нужно убрать ее из поля зрения соседей, так как они могут подумать, что она выглядит некрасиво.

    Плюсы:
    • Практичный и простой дизайн.
    • Анкерные штифты в комплекте.
    • Откидные боковые окна имеют противомоскитную сетку для защиты от вредителей.
    • Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
    Минусы:
    • Стальной каркас может нагреваться в теплом климате.
    • Инструкция по сборке непонятна.

    Подробнее

    Palram Nature Harmony Greenhouse

    Эта теплица получила лучший выбор в этом обзоре. Нам нравится простая конструкция и легкий алюминиевый каркас с порошковым покрытием. Теплица Palram состоит из прозрачных панелей из поликарбоната, которые легко сдвигаются. Сборка выполняется быстро, но вы, вероятно, могли бы воспользоваться помощью кого-то другого при установке этой теплицы у себя во дворе.

    Эта теплица выглядит в традиционном стиле, с вентиляцией через решетчатую крышу и крепежными штифтами, чтобы обеспечить надежную защиту теплицы от сильного ветра. Размеры теплицы 6 футов на 8 футов, и она достаточно высока, чтобы вы могли пройти внутрь.

    Стильный дизайн этой теплицы украсит ваш двор, и мы сомневаемся, что ваши соседи будут жаловаться, даже если они видят теплицу со своего двора. Устойчивое к ржавчине оцинкованное основание обеспечивает конструкции отличную поддержку, выдерживая воздействие элементов.

    Плюсы:
    • Анкерные штифты в комплекте.
    • Вентилируемые панели для контроля температуры.
    • Простая сборка.
    Минусы:
    • Сложно повесить растения в теплице.
    • Для сборки требуется 2 человека.

    Подробнее

    Садовая теплица из поликарбоната

    Если вы живете в таунхаусе или комплексе с небольшим садом, то эта теплица — ваш лучший вариант в этом обзоре.Эта теплица из поликарбоната имеет размеры 6 x 6 x 7 футов, также доступна опция меньшего размера 6 x 4 футов.

    Вы можете установить эту теплицу в углу двора, не занимая слишком много места и не создавая бельма на глазу в саду. Панели, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, крепятся к стальному каркасу, что делает эту теплицу прочной и долговечной, несмотря на доступную цену.

    Нам нравится раздвижная дверь, она увеличивает пространство для выращивания внутри теплицы. Хотя эта теплица ни в коем случае не достаточно велика, чтобы выдержать весь огород, это хороший выбор для садоводов, которые хотят выращивать цветы в течение всего года и пересадить их в сад.

    В этом обзоре тепличного комплекта мы рекомендуем Outsunny как лучший выбор с соотношением цены и качества.

    Плюсы:
    • Основание для опоры из оцинкованной стали.
    • Удобный вход с компактной раздвижной дверью.
    • Включает желоб для сбора дождевой воды для ваших растений.
    Минусы:
    • Тонкие панели могут треснуть при ливне.
    • 90-дневная гарантия подозрительна.
    • Непонятная инструкция по сборке.

    Просмотреть подробности

    ShelterLogic GrowIT High Arch Greenhouse

    Этот комплект для теплицы лучше всего подходит для использования на небольших приусадебных участках и на больших участках. Достаточное пространство внутри этой конструкции означает, что вы можете выращивать целые овощные культуры без каких-либо проблем. Эта теплица большая, ее размеры составляют 155,5 x 143,5 x 239,5 дюйма.

    Теплица Shelterlogic GrowIT с высокой аркой имеет привлекательный выпуклый дизайн, что делает ее идеальной для усиления воздушного потока внутри конструкции и вентиляции вашего сада.Высокая крыша теплицы позволяет выращивать высокие растения, а также помогает увеличить поток воздуха вокруг вашего сада.

    Эта теплица идеальна для фермеров и садоводов, выращивающих в более холодном климате. Внутри достаточно места для установки обогревателей и осветительных приборов. Тканевое покрытие имеет защиту от ультрафиолета и обеспечивает рассеянный свет в вашем саду, позволяя выращивать урожай до зрелости.

    Теплица оснащена шнековыми анкерами, чтобы ваша теплица оставалась на своем месте даже при сильном ветре.

    Плюсы:
    • Толстое покрытие обеспечивает отличную изоляцию в холодном климате.
    • Использует меньше воды, чем другие теплицы.
    Минусы:
    • Застегивающиеся по бокам.
    • В некоторых районах могут возникнуть проблемы с высотой теплицы.

    Подробнее

    Grandio Element Walk-In Greenhouse

    Нам нравится прогулочная теплица Grandio. Это классический дизайн с прозрачными панелями из поликарбоната, которые придают теплице эстетический вид и привносят элегантность в ваш сад.Если у вас во дворе мало места для теплицы, то эта модель — ваш лучший выбор. Прочный каркас и прозрачные панели из поликарбоната делают эту теплицу идеальной для выращивания цветов.

    Теплица Grandio доступна в двух вариантах размера; 6 футов на 4 дюйма или 6 футов на 8 футов, поэтому, если у вас большой двор, модель большего размера подойдет для ваших садовых нужд. Вы также можете выбрать два типа анкерных систем.

    Самая выдающаяся особенность теплицы Grandio — это гарантия.Производитель дает гарантию на этот продукт от любых дефектов в течение всего срока службы на раме и 10 лет на панелях. В теплице также есть двойные раздвижные двери и вентиляционные отверстия на крыше.

    Плюсы:
    • Разнообразные анкерные системы.
    • Превосходная гарантия.
    • Доступны комплекты расширения.
    • Все инструменты для сборки в комплекте.
    • Отличное обслуживание клиентов.
    Минусы:
    • Основание платформы не включено.
    • Дорогой

    Подробнее

    Erommy Walk-in Greenhouse

    Эта теплица подходит для отдельно стоящих домов со средними и большими садами. В конструкции теплицы Erommy используются оба вида панелей. Прозрачные стены из поликарбоната пропускают в теплицу яркий свет, а двустенная крыша рассеивает свет, блокируя вредные ультрафиолетовые лучи.

    Теплица имеет встроенные водосточные желоба по бокам, которые попадают в резервуар для хранения через водосточную трубу.С помощью этой системы вы экономите воду и поливаете сад естественным путем, когда можете.

    Вся теплица быстро собирается вместе с помощью интуитивно понятной системы сдвига панелей и блокировки. Прочная алюминиевая рама устойчива к коррозии и прочна. Вы получаете запираемую дверь с этой теплицей и регулируемые вентиляционные отверстия на крыше для контроля температуры внутри теплицы в жаркие дни.

    Плюсы:
    • Регулируемая вентиляционная решетка на крыше
    • Алюминиевая рама прочная и устойчивая
    • Портативная
    Минусы:
    • Анкерный комплект в комплект не входит.

    Подробнее

    Farm House Greenhouse

    Если вы живете в отдельно стоящем доме, то подумайте о теплице Farm House для своего сада. Эта теплица имеет легкую конструкцию с трубками из ПВХ.

    Вы можете взять эту теплицу и переместить ее по саду, и это идеальная теплица для выращивания растений в горшках, которые необходимо перемещать по саду, чтобы получить оптимальное количество солнечного света в течение вегетационного периода.

    Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиэтиленовый чехол имеет молнии по бокам, которые позволяют легко надевать и снимать чехол, обеспечивая при этом оптимальную вентиляцию теплицы в теплую погоду.Сборка проста и займет всего несколько минут, прежде чем в вашем саду появится полнофункциональная теплица.

    Плюсы:
    • Вентиляционные отверстия в стене для контроля температуры.
    • Портативный, компактный и легкий.
    • Простота расширения и сборки.
    Минусы:
    • Не такие погодоустойчивые, как другие модели.
    • Не подходит для холодного климата.

    Просмотр подробностей

    Rion Hobby Gardener Greenhouse

    Hobby Gardener 2 теплица — это большая теплица для профессиональных садоводов или экстремальных хобби.

    Изготовлен из 4-миллиметровых двустенных поликарбонатных крышных панелей и 6-миллиметровых двустенных боковых панелей, обеспечивает превосходную прочность, безопасность, рассеивание света и отличную теплоизоляцию.

    Прочная полимерная оправа полностью защищена от ультрафиолета и окрашена в приятный зеленый цвет, который прекрасно впишется в ваше уличное пространство.

    Эта теплица шириной 8 футов доступна в нескольких вариантах длины, чтобы соответствовать вашему пространству и вашим потребностям. Может быть легко собран с помощью интеллектуального метода соединителя «Pin & Lock», который увеличивает прочность и упрощает сборку.

    Вам необходимо прикрепить к бетонной подушке или тяжелому деревянному фундаменту. Дополнительный базовый комплект может быть добавлен для увеличения высоты и устойчивости.

    Плюсы:
    • Практически небьющиеся двухслойные поликарбонатные панели толщиной 4 мм
    • Сверхпрочная пластмассовая рама
    • Распашные французские двери
    • Вентиляционные отверстия на крыше

    Подробнее

    Tierra Garden 50-2500 Haxnicks Garden Sunbubble Greenhouse

    Изогнутая форма Sunbubble означает, что поверхность остается под углом 90 градусов к направлению солнца в течение всего дня, обеспечивая минимальное отражение и максимальное проникновение света, чтобы помочь вашим растениям расти быстрее.

    Отличается регулируемыми вентиляционными отверстиями и прочным дверным проемом на молнии. Инновационная форма купола обеспечивает достаточно места для растений и теплиц. Instant Greenhouse — простая установка, удобство перемещения и хранения; Уникальный цельный складной запатентованный дизайн

    Он также универсален — можно использовать его в качестве теплицы, для вечеринок, обедов, кемпинга или даже для игр на открытом воздухе.

    Плюсы:
    • Куполообразная
    • Регулируемые вентиляционные отверстия
    • Быстрая и простая установка

    Подробнее

    Другие наиболее продаваемые варианты

    Bestseller No.2 Home-Complete HC-4202 Walk-In Greenhouse — закрытый уличный парник с 8 прочными полками для выращивания растений, рассады, трав или цветов в любом сезонном садоводстве
    • 8 ПРОЧНЫХ ПОЛК — 8 прочных полок предоставляют достаточно места для лотков , горшки или кашпо всего, что вы хотите выращивать. Удобный вариант для любого садовода!
    • INDOOR OUTDOOR — Эта универсальная теплица идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования; храните его на заднем дворе, на террасе, в подвале или в гараже! Прозрачное покрытие из ПВХ помогает защитить саженцы от мороза и вредителей, создавая идеальные условия для выращивания.
    • ПРОСТОТА СБОРКИ — Сборка теплицы не требует инструментов! Просто следуйте прилагаемым инструкциям и соедините стержни. В комплект входят веревка и анкеры для обеспечения устойчивости, а каждая полка снабжена стяжками на молнии, чтобы их нельзя было опрокинуть.
    • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВСЕХ СЕЗОНАХ — Теплица — идеальный способ продлить вегетационный период! Это незаменимое средство для домашнего садоводства отлично подходит для выращивания растений, семян, трав, овощей или цветов, а также может использоваться для хранения припасов.
    • ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА — Материалы: стальной каркас и крышка из ПВХ. Размеры: (Д) 56,3 дюйма x (Ш) 56,3 дюйма x (В) 76,7 дюйма. Цвет: зеленый с прозрачной крышкой. В комплекте веревка, анкеры и стяжки.
    SaleBestseller No. 3 Harmony 6 ‘x 8’ Теплица со стартовым комплектом
    • Практически небьющаяся кристально чистая крыша и боковые панели из поликарбоната — пропускают 90% света, но блокируют 99% вредных ультрафиолетовых солнечных лучей
    • Скольжение Система сборки панелей — не требуются запорные детали для остекления
    • Готовы к сборке предварительно просверленных профилей, предварительно вырезанных раздвижных панелей и всего оборудования в комплекте
    • Снеговая нагрузка: до 15 фунтов на квадратный фут Выдерживает ветер до 55 миль в час
    • Основание по периметру из оцинкованной, устойчивой к ржавчине стали для максимальной устойчивости и прочности теплицы
    Bestseller No.4 ‘Palmetto’ — 8 ‘x 10’ Комплект для теплицы из алюминия и стекла
    • Готовый комплект для теплицы из алюминия и стекла. Это идеальное начало для садовника-любителя, который готов воспользоваться преимуществами теплицы из стекла и алюминия.
    • 1/8 «Прозрачное закаленное безопасное стекло и / или поликарбонат повсюду с герметиками для остекления на основе бутила, чтобы обеспечить плотное уплотнение. Устранение вредителей — одно из величайших преимуществ теплицы!
    • Тяжелая конструкция из экструдированного алюминия (ветровая нагрузка 90 миль в час, снеговая нагрузка 25 фунтов).Эта теплица имеет ПОСЛЕДНЮЮ гарантию, одобренную инженерами-строителями по всей стране.
    • Создайте свою теплицу для будущего прямо сейчас!
    • ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
    Бестселлер № 5 Теплица 15 футов x 7 дюймов Стальная теплица Крытая и открытая, с 6 свертывающимися окнами для выращивания на открытом воздухе Теплица Комплект для прогулочной теплицы Растения Саженцы Травы или цветы
    • 【БОЛЬШОЙ ТОННЕЛЬ ПАРНИК】 В теплице используется полиэтиленовая ткань с 1 откидной дверью и 6 вентиляционными отверстиями для входной теплицы.Конструкция туннельной теплицы предлагает пространство для выращивания и вентиляцию для крупногабаритных растений. Теплица переносная теплица теплица на открытом воздухе теплица томатная теплица травяная теплица навес теплица теплица теплица теплица завод теплица открытая теплица томатная теплица травяная теплица навес теплица прогулочная теплица теплица на открытом воздухе томат оранжерея с травами оранжерея
    • 【ПРОЧНАЯ СТРУВТУРА】 Теплицы были всепогодными, изготовлены из высококачественного металла с порошковым покрытием, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваши прекрасные цветы или растения развалятся в дождливом или холодном климате.Теплица переносная теплица теплица для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица для растений навес теплица теплица для растений теплица для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений навес для растений теплица для растений теплица для растений открытая теплица теплица для томатов
    • 【ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ】 Теплица на открытом воздухе обязательно расширится время вегетации ваших растений независимо от того, где вы живете, теплицу можно легко настроить. теплица переносная теплица теплица для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица навес теплица теплица теплица теплица теплица для растений открытая теплица теплица для томатов теплица для растений навес для растений теплица открытая теплица томатная теплица травы теплица навес теплица переносная теплица
    • 【ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО】 Теплица изготовлена ​​из прочного, порошкового стального каркаса с порошковым покрытием, устойчивого к ржавчине.Наружное растение на открытом воздухе Полки Помидоры Травы Навес Зима Теплица для прогулок. Теплица переносная теплица теплица для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица для растений навес теплица теплица для прогулок теплица теплица для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица для растений навес теплица теплица на открытом воздухе теплица теплица оранжерея с травами
    • 【ЛЕГКО СБОРКА】 Теплица поставляется со всем оборудованием и необходимыми инструментами. Следуйте инструкциям по переносной теплице, вы обнаружите, что легко установить и собрать с помощью 2 человек.Теплица переносная теплица дом для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица для растений навес теплица теплица теплица для растений дом для растений на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений теплица для растений навес теплица теплица теплица на открытом воздухе теплица для томатов теплица для растений навес для растений Теперь, когда у вас есть представление о лучших вариантах, доступных для вашей новой теплицы, давайте посмотрим, как выбрать правильный вариант для удовлетворения ваших потребностей в садоводстве.

      Это руководство по покупке дает вам все, что вам нужно знать, чтобы принять обоснованное решение о правильной теплице для вашего сада.

      Выбор подходящей теплицы для ваших нужд

      В интернет-магазинах доступны сотни комплектов для теплицы. Если вы хотите добиться наилучших результатов, очень важно найти подходящий комплект для вашего применения. Вам необходимо понять свои потребности в садоводстве, прежде чем вы решите проверить свой новый комплект.

      Прежде чем окончательно определиться с выбором, спросите себя, что бы вы выращивали в теплице.Будете ли вы выращивать овощи в течение всего сезона? Возможно, вы ищете оранжерею для выращивания висячих растений или специализированных культур, таких как орхидеи и розы.

      Знание того, что вы хотите выращивать, поможет вам выбрать подходящий размер и строительные материалы, соответствующие вашим климатическим условиям. Обратите внимание на характеристики каждой теплицы и подумайте, как они могут помочь вашим садоводческим потребностям.

      Всегда помните, что ценность превыше цены. Несмотря на то, что существует множество доступных комплектов для теплиц, многие из них построены из некачественных материалов.В результате срок службы вашей теплицы намного короче, и вам, вероятно, придется менять покрытие панелей через несколько сезонов.

      Отдельностоящая теплица

      Типы теплиц

      При выборе теплицы вы должны учитывать свои потребности. Если вы собираетесь выращивать овощи в течение всего сезона и использовать весь вегетационный период, то вам может понадобиться теплица большего размера, чем тому, кому она нужна только для того, чтобы распускать цветы перед тем, как посадить их в саду.

      Советы по определению размера теплицы

      Размер двора является наиболее важным фактором при выборе комплекта теплицы нужного размера. Размещение большой теплицы в маленьком дворе выглядит некрасиво, и ваши соседи могут пожаловаться, если это также испортит визуальную составляющую их двора.

      Если у вас небольшой двор, то теплица 4 х 4 фута — это все, что вам нужно, чтобы вырастить небольшой овощной урожай или рано начать цветение в течение вегетационного периода.

      Типы панелей или крышек для вашей теплицы

      После того, как вы подберете теплицу подходящего размера для вашего двора, следующим шагом будет выбор материалов для облицовки и покрытия.Существует значительная разница между выбором непрозрачных или прозрачных панелей для теплицы.

      Если вы покупаете теплицу для выращивания рассады, вам понадобится прозрачная панель из поликарбоната. Прозрачные панели создают среду прямого освещения, обеспечивая идеальные условия для прорастания ваших саженцев.

      Если вы планируете выращивать растения в теплице до зрелости, вам лучше подойдет непрозрачная панель, которая рассеивает свет и создает условия для цветения в теплице.Если вы выращиваете в теплице от семени до урожая, то рекомендуем присмотреться к приобретению комплекта с двустенной поликарбонатной системой.

      Выращивание кактусов в теплице

      Климатические соображения для вашей теплицы

      После того, как вы выбрали правильные панели и покрытие для теплицы, следующим соображением, которое вам необходимо принять во внимание, станет ваш местный климат. Условия окружающей среды играют важную роль при выборе комплекта теплицы.

      Если вы живете в регионе Соединенных Штатов, где зимой бывают сильные снегопады, вам понадобится теплица с отличными изоляционными свойствами, чтобы ваши растения оставались в тепле.Если вы живете в районе США с мягкими зимами, например в южных штатах, то вы можете обойтись более тонким укрытием и меньшим количеством теплоизоляции.

      Садоводы, живущие в жарком климате, должны убедиться, что в теплице есть соответствующая вентиляция, позволяющая выходить теплому воздуху и избегать ожогов урожая.

      Выбор места для теплицы

      К настоящему времени у вас есть четкое представление о теплице, которая подходит для ваших садовых нужд. Последний шаг при покупке теплицы — правильно разместить ее во дворе для оптимального выращивания растений.Некоторые из критических вопросов, которые вам нужно рассмотреть при размещении теплицы, включают:

      • Позволяет ли мне теплица пользоваться своим двором или теснит пространство?
      • Влияет ли теплица в поле зрения моего соседа?
      • Теплица портит эстетику моего сада?
      • Как ограничения по зонированию в моем городе влияют на мой участок теплицы?
      • Нужно ли мне подавать заявление на получение разрешения перед тем, как строить теплицу?

      Эти вопросы помогут вам лучше понять, где лучше разместить теплицу во дворе.Если вы собираетесь построить большую теплицу, используйте желтую ленту, чтобы смоделировать структуру вашего двора. После создания макета просмотрите свой контрольный список, чтобы убедиться, что он не умаляет визуальную эстетику вашего двора.

      Всегда уточняйте у местного муниципалитета подзаконные акты о возведении теплиц в жилых домах. Некоторые более крупные сооружения могут нарушать постановления.

      Принадлежности для теплицы

      Комплекты для теплицы обычно включают крышку, панели, раму и стойки.Однако есть множество аксессуаров, которые вы можете добавить в свою теплицу, чтобы повысить производительность и контролировать климат. Вот наши лучшие варианты тепличного оборудования, которые следует учитывать при покупке.

      • Системы отопления — Если вы живете в северном регионе США, вам, вероятно, понадобится обогреватель, если вы хотите расти зимой и ранней весной. Растения нуждаются в тепле для роста, и низкие зимние температуры заставят их погибнуть, если у них нет никакой защиты от погодных условий.Обогреватели теплицы гарантируют, что климат внутри вашей теплицы останется стабильным, даже когда на улице холодно.
      • Борьба с патогенами и вредителями — Если вы живете в районе страны с сильными дождями и теплой погодой, то ваш сад подвержен риску развития патогенов, таких как плесень и грибок. Добавление горелки для сжигания серы в вашу теплицу гарантирует, что ваши растения останутся свободными от плесени.
      • Освещение — Если вы выращиваете в теплице в северных штатах, то с началом зимы вам понадобится искусственное освещение.
      • Управление воздухом — Для садоводов, живущих в более теплом климате, хорошей идеей будет установка тепличного вентилятора. Вентилятор поддерживает движение воздуха, снижая температуру в теплице в летние месяцы.
      Домашние теплицы: полное руководство со всем, что вам нужно знать

      Заключение

      В этом обзоре сложно выбрать одного победителя. Потребности каждого садовода различны в том, что касается выращиваемых культур и свободного места во дворе.

      Однако, если вы ищете хорошую теплицу, подходящую для отдельно стоящего дома, мы считаем, что теплица Palram Nature Harmony — ваш лучший вариант.

      Эта теплица — идеальный комплект для новичков в тепличном садоводстве, она подходит для большинства дворов, занимая площадь 6 футов на 8 футов. Цена на комплект доступная, и он поставляется с 5-летней гарантией, а также со всеми аксессуарами, необходимыми для роста в вашей новой теплице.

      Как выбрать лучшие тепличные материалы для продления сезона садоводства • Вместо

      За счет увеличения вегетационного периода тепличное выращивание позволяет выращивать органические продукты без пестицидов круглый год.

      Независимо от того, есть ли у вас небольшая теплица для нескольких ваших любимых растений или весь ваш огород зависит от огромной конструкции, выбор правильных материалов для теплицы для ваших нужд является ключом к обильному урожаю весной.

      Хотя проникновение в теплицу может показаться сложной задачей, с правильной информацией вы можете решить, какая теплица лучше всего подходит для вас, и приступить к строительству! Читайте дальше, чтобы узнать больше обо всех различных материалах для теплиц и о том, что лучше всего подойдет для ваших конкретных потребностей и растущих требований.

      Конструкция теплицы

      Конструкция теплицы сильно влияет на ее производительность и энергоэффективность. Хотя доступны и другие материалы, многие люди используют металлические рамы для создания интерьера со свободным пролетом.

      В базовую конструкцию теплицы входят стропила, торцевая стена, боковые стойки, боковины и прогоны (горизонтальные балки к стропилам). Из этих компонентов производятся теплицы трех типов: навесные, отдельно стоящие и соединенные с желобом. В последнее время все большую популярность приобретают тепличные конструкции своими руками.

      Каждую из этих структур можно использовать в коммерческих или личных целях, но некоторые из них могут быть лучше для разных целей. Например, навесную оранжерею обычно пристраивают к домам, и по этой причине она в основном используется для личных садов.

      Связанное сообщение: Планы теплиц

      Напротив, отдельно стоящую теплицу можно разместить практически где угодно, что делает их пригодными как для коммерческого, так и для некоммерческого использования. Наконец, коммерческие производители используют теплицы, соединенные желобом, потому что вы можете соединить несколько теплиц вместе.

      Конструкция, пол и покрытие теплицы могут быть изготовлены из комбинации материалов, каждый из которых влияет на эффективность вашей теплицы. Растения настолько сильны, насколько прочны их теплицы, поэтому для вас важно использовать правильные строительные материалы для среды, в которой ваши растения будут процветать.

      Конструкция

      Конструкция теплицы может быть сделана из алюминия, оцинкованной стали, дерева и т. Д. или пластик. Все тепличные материалы имеют разные структуры и типы панелей, с которыми они лучше всего подходят.Например, стальные рамы — хороший выбор для полиэтиленовых листов или тканей на основе поливинилхлорида (ПВХ). Если у вас ограниченный бюджет, пластик — тоже хороший вариант, который не гниет от влаги, как дерево.

      Полы

      Типичными материалами для полов в теплицах являются бетон, пористый бетон, гравий и грязь. Материал покрытия влияет как на тепловую эффективность теплицы, так и на светопропускание.

      Будьте осторожны с использованием гравия или грунтовых полов, потому что они не сохраняют тепло и не защищают ваши растения от вредителей.Кроме того, пористый бетон позволяет воде стекать, лучше сохраняет тепло и защищает ваши растения от вредителей, создавая непроницаемый барьер.

      Крышка

      Для покрытия теплицы можно использовать стекло, стекловолокно, акрил, двухслойную полиэтиленовую пленку, поливинилхлорид и поликарбонат. Покрытие — самый важный аспект вашей теплицы, потому что от него зависит, сколько света будут получать ваши растения.

      Различные материалы пропускают определенное количество света и обеспечивают различное рассеивание.Вы должны быть осторожны при выборе материала для укрытия, потому что слишком много света может перегреть растения, а затенение может привести к гибели растений из-за недостатка энергии.

      Стеклянные теплицы

      Когда люди думают о теплицах, обычно на ум приходят стеклянные конструкции. Стеклянные теплицы, вероятно, лучше всего выглядят, но они часто неэффективны и могут быть дорогостоящими.

      Если вы решите использовать стекло, имейте в виду, что стекло не рассеивает свет, поэтому вам нужно будет выбрать метод рассеивания для ваших растений.Вы можете выбрать один из двух основных типов стеклянных теплиц: одинарные и двойные.

      Однослойные

      Эти теплицы не подходят для северных садоводов, где культуры выращиваются в более холодном климате. Теплицы с одинарным остеклением хрупкие, часто ломаются и не выдерживают веса снега. Однослойная теплица также является наименее энергоэффективной теплицей, потому что единственное стекло позволяет отводить тепло.

      Теплицы с одинарным остеклением отлично подходят для пропускания света, но это все равно может быть проблемой в местах, где слишком много солнца может обжечь ваши растения.Эти недостатки в сочетании с тем фактом, что стекло дорогое, означают, что теплицы с одинарным остеклением больше подходят по форме, чем по функциям.

      Кроме того, расходы на отопление могут быть вдвое или даже втрое больше, чем у теплицы с двойным остеклением или тканью на основе ПВХ. Значение теплоизоляции, или R-value, однослойной стеклянной теплицы составляет около 0,9, поэтому вам нужно будет найти способ отапливать теплицу в более холодные месяцы.

      Двойное остекление

      Двойное остекление теплицы спроектировано так, чтобы быть более энергоэффективным без ущерба для традиционного стиля.Если вам все еще нужна теплица в стеклянном стиле, двойное остекление может снизить ваши расходы на отопление вдвое.

      Эти теплицы имеют коэффициент теплоизоляции от 1,5 до 2,0, что делает их лучше, чем однослойные стеклопакеты. В теплицах с двойным остеклением можно также нанести покрытие изнутри, чтобы отразить тепло и повысить изоляцию теплицы. Прежде чем покупать парник с двойным остеклением, вы также должны знать, что это, как правило, самый дорогой тип теплицы.

      Теплицы из поликарбоната

      Теплицы из поликарбоната изготовлены из толстого пластика, что делает их более дешевыми и универсальными, чем большинство стеклянных теплиц.Этот материал по некоторым параметрам превосходит стекло, однако есть еще много проблем. Эти теплицы обычно имеют одностенный или двустенный поликарбонат.

      Одностенный

      Одностенный поликарбонат более прочен, чем стекло, тем не менее, у него есть много проблем, которые необходимо учитывать. Одностенные поликарбонатные листы плохо рассеивают свет и плохо изолируют тепло. Фактически, R-значение одностенного поликарбонатного материала составляет 0,83, в то время как садовое стекло имеет R-значение 0.93.

      Одностенный поликарбонат также уступает стеклу по светопропусканию. Около 94-96% света проходит через одностенный поликарбонат, а 97-98% света проходит через садовое стекло. Одностенный поликарбонат не идеален для садоводов, потому что этот материал легко воспламеняется, что затрудняет страхование.

      Двустенный

      Двустенный поликарбонат почти во всех отношениях лучше одностенного. Коэффициент R двустенного поликарбоната равен 1.42, что делает его лучше, чем однослойное стекло или одностенный поликарбонат. Двустенный поликарбонат тоже рассеивает свет, но только 80-84% света проходит через панели.

      Связанное сообщение: Теплицы из поликарбоната

      Кроме того, известно, что панели из поликарбоната со временем мутнеют. Это помутнение называется эффектом пожелтения. Если вы покупаете панели из поликарбоната, вам нужно следить за эффектом пожелтения, потому что это уменьшит свет, проходящий через панели. Дополнительной проблемой для двустенного поликарбоната является конденсация, которая может привести к заболеваниям растений и плохому удержанию света.

      Полиэтилен

      Полиэтиленовая пленка недорогая и легкая, что делает ее удобной в использовании. Полиэтиленовая (поли) пленка обычно состоит из одного или двух слоев. Кислород и углекислый газ могут проходить через эту парниковую пленку, потому что она пористая, что позволяет растениям дышать в плотно закрытой теплице.

      Полиэтиленовые пленки отлично подходят для садоводов, потому что вы можете индивидуализировать материал с различными покрытиями. УФ-стабилизатор можно использовать на полиэтиленовой пленке, чтобы уменьшить солнечное повреждение и пожелтение, а антикапельное покрытие предотвратит чрезмерную конденсацию.Еще одно полезное покрытие — это поли-стеклопакеты, рассеивающие свет. Диффузионное покрытие позволяет цветоводам максимально использовать пространство, гарантируя, что все растения получают солнечный свет.

      По сравнению со стеклом, полиэтиленовая пленка снижает потери тепла на 30-40%. Большинство полимерных пленок также имеют значение R от 0,87 до 1,7. Однослойная полиэтиленовая пленка имеет значение R 0,87, тогда как двухслойная полиэтиленовая пленка варьируется от 1,5 до 1,7. К сожалению, полиэтиленовая пленка остается умеренно горючей, поэтому ее помещают между стеклом и поликарбонатом.

      Стекловолокно

      Пластик, армированный стекловолокном (FRP) — еще один хороший вариант для вашей теплицы.FRP рассеивает солнечный свет, обеспечивая хорошее рассеивание и светопропускание по всей теплице, и может прослужить до 10 лет. Панели из стекловолокна имеют коэффициент сопротивления 0,89, что немного лучше, чем у стекла. Однако ультрафиолетовые лучи со временем разрушают стекловолокно, делая покрытие хрупким. Чтобы сохранить прочность панелей из стекловолокна, вам необходимо каждые несколько лет наносить новое УФ-покрытие.

      ПВХ ткань

      С точки зрения долговечности ткань из поливинилхлорида (ПВХ) является лучшим выбором.Некоторые ткани ПВХ могут выдерживать большие снеговые нагрузки и обеспечивают повышенную изоляцию, что делает их удобными для фермеров в более холодном климате.

      Полупрозрачные ткани из ПВХ с УФ-обработкой, в том числе с УФ-стабилизаторами, обеспечивают рассеивание света для ваших растений. УФ-обработка также предотвращает пожелтение ткани. В целях безопасности и страхования ткань ПВХ также может быть огнестойкой. Еще одним преимуществом ткани из ПВХ является то, что ее установка проста и не требует специальных навыков, поэтому вы можете быстро установить теплицу.

      Другие советы по правильному освещению и теплоэффективности

      Теплица может выполнять большую часть работы, но есть несколько дополнительных способов повысить эффективность теплицы. Один из способов украсить растения — использовать черные горшки. Черные горшки будут удерживать тепло, сохраняя корни ваших растений в тепле, потому что черный цвет притягивает свет. Если вы живете в жарком климате, будьте осторожны с черными горшками, потому что слишком много солнца может привести к перегреву ваших растений.

      При строительстве теплицы избегайте использования темных цветов для чего-либо, кроме горшков. Темные рамы и зеркальные поверхности, такие как алюминий, могут поглощать свет, необходимый вашему растению.

      Скамейки и полки в вашем саду должны быть окрашены в светлые тона, желательно в белый цвет, потому что они будут рассеивать свет. По этой же причине не стоит использовать для горшков светлые тона.

      Конопатка важна для энергоэффективности вашей теплицы, особенно в теплицах из стекла и поликарбоната.Герметик используется для герметизации панелей теплицы, и в процессе этого он изолирует, защищает от атмосферных воздействий и вредителей вашу теплицу. Вы также можете уменьшить избыток влаги, который вызывает болезни на ваших растениях, используя герметик.

      Из чего бы вы ни решили построить свою теплицу, она будет круглогодичным убежищем для устойчивого выращивания растений. Это означает меньшее количество поездок в магазин за продуктами и сокращение вашего вклада в компании, доставляющие овощи через континенты для удобства.Даже небольшая теплица с несколькими растущими саженцами приведет к чуть большей самоокупаемости!

      Как производитель теплиц, вы предпринимаете активные шаги, чтобы стать самодостаточным и устойчивым, как и другие садоводы, за исключением того, что вы можете выращивать растения в любое время года.

      Статья предоставлена ​​Рори Бэгли.

      Как построить теплицу

      Каждый домашний садовник мечтает о теплице на заднем дворе, которая обеспечивает идеальные условия для выращивания растений из семян и выращивания цветов и овощных растений.Теплица также позволяет получить преимущество при весенней посадке и продлить вегетационный период до осени.

      Проблема в том, что традиционные теплицы довольно дороги и, как правило, слишком велики для среднего двора. К счастью, есть два варианта, которые можно сделать своими руками: купить готовый к сборке комплект теплицы или приобрести планы и построить теплицу с нуля. (Обратите внимание, что бесплатные загружаемые планы также доступны из различных сетевых источников.)

      Перед выбором теплицы, которая подходит именно вам, необходимо учесть множество вещей.Например:

      Местные постановления

      Обратитесь в строительный департамент вашего города, чтобы убедиться, что вам даже разрешено построить теплицу на своем участке. Теплицы обычно считаются хозяйственными постройками, поэтому вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство. А если вы живете в сообществе с ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), вам нужно будет получить одобрение ТСЖ, что может быть затруднительно, потому что во многих жилищных сообществах есть строгий договор об отказе от постройки хозяйственных построек.

      Ориентация на Солнце

      Поскольку цель теплицы — обеспечить вашим растениям теплое и солнечное место, важно, чтобы она была правильно расположена во дворе. Оптимальная ориентация теплицы — на юг или юго-восток , чтобы улавливать утреннее солнце. Ориентация на восток также хорошо работает в большинстве климатических условий.

      Постарайтесь выбрать такое место, которое получает как минимум шесть часов непрерывного солнечного света в день. Если вы живете в регионе со значительными снегопадами, убедитесь, что теплица выдерживает снеговую нагрузку, не разрушаясь.

      Варианты остекления

      Стекло — самый традиционный материал для остекления теплиц.Но стекло тяжелое, хрупкое и дорогое, поэтому большинство теплиц, сделанных своими руками, застеклены поликарбонатом, акрилом, стекловолокном или полиэтиленовой пленкой.

      Панели из поликарбоната, акрила и стекловолокна упругие, хорошие изоляторы и обладают отличной светопропускной способностью, хотя стекловолокно со временем может обесцвечиваться. Полиэтиленовая пленка очень доступна и проста в установке, но она не очень прочная, и ее можно легко проколоть и повредить.

      Материалы каркаса

      Большинство каркасов теплиц изготавливаются из дерева или металла.Древесина дешевле, с ней проще работать, и она подходит для теплиц малых и средних размеров. Металл прочнее и устойчивее к погодным условиям, чем дерево, но стоит дороже. Алюминий — хороший выбор, потому что он легкий, устойчивый к коррозии и прочный.

      Материалы для пола

      Пол теплицы может быть сделан из любого количества материалов, включая гравий, деревянный настил, каменную плитку, металлические решетки, заливной бетон или просто грязь. Однако имейте в виду, что земляной пол практичен только в том случае, если ваш двор остается сухим до костей, иначе он превратится в грязное болото.

      Бетон чрезвычайно прочен, но его относительно дорого заливать, и он плохо дренирует. Гравийный пол недорогой, хорошо дренируется и может быть легко отремонтирован, просто добавив больше гравия.

      Регулировка температуры

      Возможность регулировать температуру внутри теплицы имеет решающее значение, потому что в теплице может быть невыносимо жарко летом или очень холодно зимой. Для вывода горячего воздуха используйте открывающиеся окна, вентиляционные отверстия на крыше или вытяжные вентиляторы. И используйте теневую ткань, чтобы заблокировать попадание солнечного тепла.

      Когда погода становится холодной, поддерживайте теплоту в теплице, установив электрический обогреватель с вентилятором с термостатическим управлением. В умеренном климате пассивные солнечные системы могут помочь отогнать холод. Наполните бочки водой или сложите бетонные блоки внутри теплицы; днем они поглощают солнечную энергию, а ночью выделяют ее в виде тепла.

      Лучшие комплекты и планы теплиц

      Palram Harmony Теплица из поликарбоната 6 футов x 8 футов — Этот комплект включает металлический каркас с порошковым покрытием, остекление из поликарбоната и вентиляционное отверстие на крыше.

      Outsunny 20 футов x 10 футов x 7 футов Портативная прогулочная садовая теплица — Этот комплект теплицы размером 10 футов x 20 футов имеет стальную раму и прозрачную пластиковую крышку.

      Handy Home Продукты Phoenix Solar Shed — Часть теплицы, часть садового сарая, этот простой в сборке комплект имеет размеры 8 футов x 10 футов и имеет привлекательную крышу из соляного ящика.

      Бесплатные планы компактной теплицы своими руками от Black & Decker.

      Вы можете просмотреть бесплатные планы строительства этой уникальной теплицы с каркасом 2 x 4 и остеклением из поликарбоната или заплатить 5 долларов за загрузку без рекламы (и гораздо более удобную для чтения).


      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Современная оранжерея для срезки медленных цветов

      Постоянные читатели помнят мой пост «Весна в огороде», написанный в конце марта. Это было тогда, когда все здесь в Сиэтле с тревогой смотрели на крошечные зеленые веточки, выходящие из клумб с тюльпанами, желая, чтобы погода согревалась и начиналось цветение.

      Ну вот и мы на первой неделе мая , и я могу с уверенностью сказать, что весна наконец-то наступила.Наша температура определенно составляет от 50 до 60 градусов днем, а вчера на самом деле достигла 69 градусов по Фаренгейту!

      В минувшие выходные прибыл Джефф Сагнер , владелец NW Green Panels с одним из членов его команды по имени Мика. Я с трепетом наблюдал, как эти двое устанавливали фантастический новый образец садовой архитектуры. Я, конечно, должен «назвать» это, но сейчас мы будем иметь в виду потрясающую структуру 8 на 8 футов как Modern Slant Greenhouse. Наслаждайтесь покадровым видео, которое я снял (выше).

      Современный наклонный навес NW Green Panels и беседки Terra Trellis «Gracie» в Sunset Test Garden (c) Sunset

      Если вы когда-либо посещали Sunset Test Gardens в Cornerstone в Сономе, Калифорния, вы видели прекрасное убежище спроектировано и построено NW Green Panels. Он сочетается с аллеей великолепных арок «Грейси», разработанной моей подругой Дженнифер Ашер из TerraTrellis / TerraSculpture. Вместе эти элементы создают цель и центр всего сада.Поговорим о заявлении! Этот сад был разработан Stefani Bittner и Alethea Harampolis из Homestead Design Collective , друзьями и бывшими гостями подкаста Slow Flowers.

      Sunset позже назвал NW Green Panels «Лучшими на Западе» для теплиц. А чтобы сделать вещи еще более уютными, два из TerraTrellis великолепного цвета баклажана Akoris Tuteurs теперь украшают Slow Flowers Cutting Garden .

      Джефф взбирается на крышу, чтобы добавить отделку из кедра ладана.

      NW Green Panels Конструкции 100% произведены в Орегоне, а двустенный поликарбонат на 100% произведен в США в Висконсине. Компания NW Green Panels, расположенная в Мадрасе, штат Орегон, проектирует и строит привлекательные теплицы с деревянным каркасом, используя прочные, предварительно собранные модульные компоненты, которые можно быстро установить или разобрать для легкого перемещения или расширения. Стандартные компоненты включают 8-футовый. Высота стены, рама из благовонного кедра 2 × 4, поликарбонат с двойными стенками 8 мм и великолепный современный дизайн — универсальность, стиль и долговечность, которые делают теплицу очень выгодной.

      Собираемся вместе. . .

      Джефф объясняет происхождение NW Green Panels на своем веб-сайте:

      Когда мы с женой узнали, что мы будем благословлены нашим первым ребенком, мы начали обсуждать, какую пищу мы хотим, чтобы наши дети ели.

      Нам понравилась идея выращивать как можно больше продуктов без химических добавок, чтобы обеспечить нашу семью продуктами, богатыми питательными веществами. Быстро стало очевидно, что для выращивания продуктов питания круглый год мне понадобится теплица.

      Я нашел много вариантов: некоторые были плохо сделаны и выглядели так, как будто их могло унести первым порывом ветра. Некоторые из них были хорошими, но очень дорогими постоянными постройками.

      Почти все «комплекты», с которыми я сталкивался, были сложны в установке из-за неадекватных инструкций и дешевых материалов.

      Мы решили, что строительство собственной теплицы — единственный вариант!

      Добавление внутренних полок

      Больше всего меня впечатляет дизайн.Мы видели много навесов в стиле середины века за последнее десятилетие, в том числе те, которые фотограф из Сиэтла Билл Райт и я задокументировали в нашей удостоенной наград книге Стильные навесы и элегантные убежища , но мы не нашли. Я не видел, чтобы современный дизайн перекочевал во вселенную теплиц.

      Теперь теплица Modern Slant компании NW Green Panel заслуживает своего названия. Конструкция крыши улавливает до 40% больше солнечного света и тепла и обеспечивает дополнительное вертикальное пространство для выращивания по сравнению с традиционной конструкцией с двускатной крышей.NW Green Panels продолжает расширять линейку многофункциональных и универсальных теплиц и модульных надворных построек. Доступно множество вариантов, включая модернизацию дизайна, выбор морилки, отделки и материала рамы, а также несколько вариантов глазури, таких как стекло, Solexx или цветной поликарбонат.

      Доступные аксессуары включают модульные скамейки и полки, панель доступа для воды / электричества, французские окна и двери, голландские двери, дополнительное освещение, базовую установку и автоматическую вентиляцию на солнечной энергии, включая уникальную вентиляционную решетку с автоматическим подъемом конька.

      Посмотрите здесь все стили, от набора для самостоятельной сборки / Chalet Greenhouse (от 1995 долларов) до Rustic Midnight Greenhouse (от 4995 долларов). Конечно, все стили можно расширять и настраивать. Фокус Джеффа на модульной конструкции означает, что все стандартные конструкции могут быть отправлены вам в любую точку США.Все инструкции по сборке представлены вам на видео, что делает конструкцию очень простой (ну, , не для меня, а для тех, кто знает обходить ящик с инструментами! ).

      В ближайшие месяцы вы увидите много этого нового дополнения к моему саду, поскольку это определяющий фокус — не такой большой, как у Сансет, но не менее важный по той роли, которую он играет.

      Я поражен тем, что структура сложилась так быстро. Я не могу не отдать должное моему другу, подрядчику по ландшафтному дизайну Джиму Бекхоффу из Brick & Blade , за все его таланты, включая строительство деревянного гравийного «пола» для новой теплицы, приподнятых грядок и нашего расширенного патио.Я уже начал озеленение вокруг базы — так что буду делиться текущими обновлениями по мере развития сада вокруг современной теплицы.

      В воскресенье вечером наступили сумерки, и мне понравилось наблюдать, как современная теплица светится в убывающем свете — потрясающий новый фокус для сада медленной срезки цветов. Теги: Акорис Тутур, Алетия Харамполис, Билл Райт, Коллектив дизайнеров усадьбы, Джефф Сагнер, Дженнифер Ашер, Современная наклонная теплица, Зеленые панели на северо-западе, Сад медленной срезки цветов, Стефани Биттнер, Стильные навесы и элегантные убежища, Сад для испытаний на закате, Скульптура Terra, Terra Trellis
      Дебра Принцинг

      Дебра Принцинг — писательница, спикер и ведущий защитник цветов, выращиваемых в Америке, из Сиэтла.Благодаря своим многочисленным проектам под брендом Slow Flowers она организовала общенациональный диалог, который побуждает потребителей и профессионалов делать осознанный выбор в отношении своих покупок цветов. Дебра является продюсером SlowFlowers.

    1 2 3 … 7