Месяц: Декабрь 2018

В бани дети: Дети и баня: с какого возраста можно посещать, ограничения и противопоказания

с какого возраста брать ребенка в сауну

Фото 1Любой врач скажет, что посещать парилку с малышом можно, но при этом нужно знать его особенности организма, соблюдать ряд правил, заранее пройти медицинское обследование для выявления противопоказаний.

Если серьезных запретов нет, ребенок сам изъявляет желание сходить в парилку, можно начинать приучать его к банному искусству.

Дети в бане должны находиться под строгим контролем взрослых. Оставлять малыша одного нельзя, даже если он школьник.

Можно ли водить ребенка в парилку?

Специальной детской бани не существует. Если хочется провести с ребенком банные процедуры, вести его нужно в классическую парилку. Поэтому многие родители волнуются за общее состояние малыша.

Волнение вполне оправдано. Многие врачи рекомендуют приучать детей с раннего возраста ходить в баню. Это помогает предотвратить развитие разных заболеваний, но при посещении парной, важно учитывать множество правил, особенностей, чтобы проводимые процедуры не стали опасными.

С какого возраста можно ходить в парилку?

Особенности посещения бани от возраста:

  1. Если женщина ходила в баню при беременности, ребенка можно брать с собой в парилку с 3 месяцев. Перед этим нужно проконсультироваться с педиатром.Фото 2
  2. Если мама не посещала баню, малышу нельзя в парную раньше, чем его возраст достигнет 8 месяцев.

Во время банных процедур на организм воздействуют высокие температуры. Под их воздействием расширяются сосуды, учащается дыхание и сердцебиение. Стоит учитывать, что у малышей сердце бьется быстрее, чем у взрослых. По этой причине нагрузка на сердечную мышцу увеличивается. Полностью терморегуляция налаживается только к 3 годам.

Показания и противопоказания

Баня разрешена всем, если нет противопоказаний. Банные процедуры помогают быстрее справиться с симптомами простудных заболеваний. Поэтому ребенка можно водить в парилку при появлении кашля, насморка. Под воздействием горячего пара происходит своеобразная ингаляция, которая помогает очистить верхние дыхательные пути, но лечить кашель и насморк только с помощью банных процедур нельзя. Банные процедуры благоприятно влияют на органы дыхания:

  1. Благодаря увлажнению слизистой оболочки уменьшается количество откашливаний.
  2. При посещении парной расширяются бронхи, сосуды. Насыщенный пар смягчает горло, которое раздражается кашлем.
  3. Начинает активно вырабатываться жидкая слизь, начинается влажный кашель, при котором мокрота эффективно выходит из легких, бронхов.

Особенно полезна баня будет для детей при наличии некоторых патологий:

  1. Нестабильном эмоциональном фоне.
  2. Хронических заболеваниях носоглотки.
  3. Воспалении верхних дыхательных путей.
  4. Респираторных заболеваниях.Фото 4

Нельзя забывать, что у детей организм работает по-другому. Важно учитывать ряд особенностей, чтобы не навредить здоровью малыша.

Противопоказания к посещению бани:

  • восстановление организма после тяжелых заболеваний, операций;
  • повышенная температура тела, давление;
  • наличие кожных высыпаний, открытых ран, гнойников;
  • патологические изменения нервной системы;
  • наличие психологических расстройств;
  • частые кровотечения из носа;
  • низкая или высокая свертываемость крови;
  • заболевания сердца;
  • злокачественные или доброкачественные новообразования;
  • нарушения метаболических процессов;
  • астматические проявления;
  • эпилепсия, психопатия.

Нельзя водить ребенка в баню без его желания. Перед посещением парилки рекомендуется спрашивать его об общем состоянии, возможных неприятных ощущениях.

Влияние на организм малыша

Посещение бани способствует:Фото 5

  • укреплению иммунитета;
  • снятию эмоционального напряжения;
  • расслаблению тела, мышц;
  • очистке верхних дыхательных путей от мокроты.

Если регулярно проводить банные процедуры (1 раз в неделю), можно заметить, как организм ребенка будет становиться крепче. Малыш станет закаленным, жизнерадостным.

Подготовка к посещению парной

Прежде чем отправлять в парилку нужно правильно подготовиться. Для этого необходимо выполнить несколько действий:

  1. Малышу нужно приучить ежедневно обливаться прохладной водой, проводить закаливающие процедуры. Также можно сделать ему разогревающий массаж.
  2. Следует подготовить шапочку, специальную косметику для ухода за кожей, волосами, полотенце, простынь, шлепанцы. Важно, чтобы обувь была не скользящей, шапочка покрывала сухие волосы.
  3. Чтобы восстанавливать водный баланс при проведении банных процедур, рекомендуется приготовить ягодный морс или травяной чай. Запрещено поить малыша сладкой газировкой.

Также важна психологическая подготовка. Необходимо подробно рассказать малышу, как проводятся банные процедуры. После рассказа нужно спросить у него, что его заинтересовало и насторожило. Важно заинтересовать малыша в проведении банных процедур, развеять все его страхи, спорные моменты. До растапливания печи нужно провести для ребенка ознакомительную прогулку по банным помещениям. Запрещено парить малыша при высоких температурах.

Это может привести к образованию психологических барьеров, которые будут отбивать у малыша желание посещать баню в будущем.

Правила посещения парилки и техника безопасности

Правила посещения парилки:Фото 5

  1. До трех лет ребенок должен сидеть только на самых низких полках в парной. Чтобы малыш не волновался при проведении банных процедур, его должен сопровождать взрослый — мама или папа.
  2. Запрещено посещать баню на голодный или полный желудок.
  3. До и во время парения нельзя есть тяжелую пищу. Допускается обильное питье. После бани можно сделать молочный или фруктовый перекус. Есть привычную пищу можно только через 2,5 часа.
  4. Запрещено резко охлаждать тело после посещения парной. Это касается обливания из ведра, душа, окунания в бассейн или купель.
  5. Чтобы достичь максимального оздоровительного эффекта, посещать баню рекомендуется 1 раз в неделю. Нельзя пропускать процедуры.
  6. Если ребенок пожаловался на ухудшение общего состояния, появление болей, дискомфорта, нужно быстро вывести его из парной, посадить на лавку в предбаннике. Важно наблюдать за состоянием малыша.
  7. Перемещаться по банным помещениям нужно в специальной обуви. Голова должна быть закрыта головным убором.
  8. Нельзя оставлять малыша в одиночестве.
  9. Чтобы защитить тело ребенка от перегревания, перед заходом в парную нужно облить его теплой водой.
  10. После проведения банных процедур можно принять теплый душ, выполнить сухое растирание тела.
  11. Для мытья, проведения банных процедур не рекомендуется использовать веники, мочалки. Помыть тело можно с помощью специального детского средства.

Также нужно уделить внимание температурному режиму в парилке:

  1. Груднички до 12 месяцев — 50 °C.
  2. Дети до трех лет — до 60 °C.
  3. Детям до 7 лет — 65 °C.
  4. Детям до 12 лет — 70 °C.
  5. Подросткам старше 13 лет — 80 °C.

Длительность первого посещения парной для детей возрастом до года не должна превышать 1 минуты, для грудничков — 30 секунд.

При посещении парной может произойти отравление угарным газом. Симптомы:

  1. Сильные головные боли, головокружение.
  2. Затруднение дыхания. Малыш может жаловаться на нехватку воздуха.
  3. Потеря сознания.
  4. Шатающаяся походка.
  5. Сонливость, затуманенный взгляд.
  6. Утрата концентрации движений, внимания.
  7. Посинение кожи.
  8. Горький привкус во рту.

Фото 7

Если появился какой-либо из симптомов, ребенок начал жаловаться на ухудшение общего состояния, его нужно немедленно вынести из парилки, укутать в полотенце. Необходимо уложить малыша на лавку в предбаннике, отпаивать прохладной водой. Если состояние продолжает ухудшаться, следует вызвать скорую помощь.

При пребывании в бане важно внимательно следить за состоянием малыша, спрашивать, как он себя чувствует. Если все хорошо, то процедуры принесут только положительный эффект. Чтобы точно контролировать время посещения парилки, можно использовать секундомер.

Дитя и баня. Статья дитя и баня в блоге от Знатного Банщика

С какого возраста можно в баню ребенку?

Оздоровительный эффект банных процедур достигается за счет разницы температур, а также за счет влажного, горячего воздуха парной. Все эти условия отлично переносит большинство взрослых любителей бани, но детей к посещению сауны и парилки необходимо предварительно подготовить.

Если вы хотите приобщить своего ребенка к бане, то стоить подождать, когда он достигнет 3-хлетнего возраста. Организм новорожденного малыша отличается несовершенной терморегуляцией – он быстро перегревается и негативно реагирует на высокие температуры. Такая особенность сохраняется у детей примерно до полутора лет: в это время родители должны позаботиться о том, чтобы ребенку не было жарко или холодно, а для гигиенических процедур использовать воду 37-38°C. После полутора лет можно начинать постепенно закаливать ребенка, но делать это нужно не в бане. Кроме того, у детей до трех лет еще не развиты потовые железы, поэтому посещение парилки может быть небезопасно для них. Все педиатры сходятся во мнении, что с трех лет посещение бани абсолютно безопасно, а до этого возраста вы можете закаливать малыша, используя воздушные ванны и влажные обтирания. Этого же мнения придерживается и самый известный детский врач – знаменитый доктор Евгений Комаровский.

Ребенок старше трех лет может посещать баню вместе с родителями, но время посещения парной стоит ограничить несколькими минутами. При этом температура в парной не должна превышать 40°C, а за состоянием малыша необходимо внимательно наблюдать. После прогревания можно облить руки и ноги ребенка прохладной водой, а после этого – продолжить гигиенические процедуры в душевой или помывочной.

Можно ли мыть ребенка в бане?

Современная баня – это многофункциональное строение, часто оборудованное не только парилкой и помывочной, но имеющее в составе своих помещений и отдельную душевую. Если ваша баня именно такая, то вы безбоязненно можете брать с собой детей, и мыть их в бане.

Во время гигиенических процедур необходимо обеспечить безопасность малышей:

  • Оградить печь и другие нагревательные приборы;
  • Положить на пол и полки нескользящие коврики;
  • Следить за температурой воздуха в помещение;
  • Контролировать время пребывания в парной.

Если для купания малыша вы используете специальную детскую ванночку, то ее необходимо установить и зафиксировать на ровной поверхности на невысоком уровне. Самостоятельно наполняйте ванночку водой и проверяйте ее температуру термометром. Средства для мытья волос и тела малыша выбирайте, ориентируясь на тип его кожи и рекомендации педиатра. Если малыш в бане впервые, то родителям желательно держать его на руках, чтобы ребенок смог быстрее адаптироваться к новой обстановке и почувствовать себя в безопасности. Возьмите с собой надувной круг, шапочку или любимые игрушки малыша, и купание превратится в приятное развлечение.

Если баня находится на удалении от жилых помещений, то после мытья оденьте малыша в теплую одежду, или заверните его в плед или одеяло. Быстро удалить влагу с кожи ребенка поможет полотенце из натурального льна или хлопка.

Можно ли париться в бане детям?

Русская баня и финская сауна обладают мощным оздоровительным эффектом: посещение парной и парение с вениками часто используется в качестве лечебно-профилактической процедуры, помогающей предотвратить или вылечить простуду у детей. Однако родители должны запомнить важное правило – посещать баню могут только полностью здоровые малыши! Противопоказанием к банным процедурам также является:

  • Высокая температура;
  • Наличие кожной сыпи;
  • Заболевания крови, почек и щитовидной железы;
  • Частные носовые кровотечения;
  • Проявления вегето-сосудистой дистонии.

Перед первым посещением бани необходимо проконсультироваться с врачом, и поучить его одобрение на данную процедуру.

Париться с вениками, конечно – при помощи родителей, могут дети, начиная с пяти лет. И даже в этом случае процедура должна проводиться по желанию ребенка: если малыш отказывается париться – не настаивайте на процедуре. В этом случае благотворное воздействие окажет просто пребывание ребенка в парной: аромат распаренных веников и трав действует как ингаляция и способствует оздоровлению организма.

Для детей лучше выбирать веники с мелкими мягкими листьями – лучшим вариантом станет традиционный березовый или липовый веник. Тщательно ополосните, а затем – распарьте веник в горячей воде, а перед использованием – обязательно стряхните излишки влаги. Также влажный веник можно непродолжительное время прогреть на каменке.

Парить ребенка нужно деликатно и не интенсивно: уделите особое внимание ногам и рукам малыша, а поверхность спины и живота просто мягко поглаживайте веником. Во время процедуры внимательно наблюдайте за самочувствием и настроением ребенка, и при малейшей его усталости, слабости или недомогании – сразу же выводите на свежий воздух, или в прохладное помещение.

Как подготовить малыша к сауне или парной?

Прогревание в парной и парение с вениками – это заключительный этап гигиенических процедур в бане или сауне. Чтобы пребывание в парилке принесло максимум пользы, предварительно вымойте малыша, а воду для ополаскивания тела сделайте чуть холоднее привычной ребенку температуры.

Первый заход в парилку должен быть кратковременным и не превышать одной минуты. Адаптация к банному жару может занять несколько месяцев: в это время продолжительность нахождения в парной повышать не следует, и одного захода в парилку будет достаточно. Когда организм ребенка адаптируется к температурным нагрузкам, посещать баню можно с периодичностью один раз в неделю, а в парилке проводить не больше трех минут.

Перед посещением бани малыша нужно напоить, а вот последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа до водных процедур. Ягодный морс, чай без сахара или отвар из трав рекомендуется взять с собой в баню – так вы предотвратите обезвоживание организма ребенка, и сможете напоить его вкусным полезным напитком.

Что лучше – баня или сауна?

Считается, что сухой воздух финской сауны легче переносится взрослыми, однако высокие температуры нежелательны для детей. Поэтому, приучать ребенка к бане лучше с посещений традиционной русской парилки. При этом не следует перегревать помещение, а перед банными процедурами желательно тщательно проветрить парную. В парной необходимо поддерживать температуру не выше 50°C, контролируя ее по показаниям термометров.

Дети старше семи лет могут посещать сауну вместе с родителями, самостоятельно выбирая время нахождения в ней, но про период адаптации к высоким температурам также не следует забывать.

Меры предосторожности в бане

Особый микроклимат бани и сауны может оказывать как целебное воздействие, так и нанести вред организму ребенка, если пренебречь несложными правилами поведения в бане. Самая важная заповедь для родителей – не оставлять детей в бане без присмотра, и постоянно контролировать их внешний вид и самочувствие. Банные процедуры необходимо срочно прекратить, если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков:

  • Лицо ребенка резко побледнело или покраснело;
  • Носогубный треугольник малыша приобрел синеватый оттенок;
  • Ручки и ножки ребенка стали холодными;
  • У ребенка появилась тошнота или рвота;
  • Малыш стал вялым или жалуется на головокружение.

Все эти изменения являются следствием перегрева организма, поэтому главное в этой ситуации – вынести малыша на свежий воздух, и постараться охладить его кожу. Лучшим способом устранить перегрев станет холодный компресс из влажного полотенца, положенный на лоб ребенка. Ручки и ножки также облейте холодной водой, обеспечьте малышу покой и обратитесь за помощью к детскому врачу.

Чтобы предотвратить возможные травмы, в бане не позволяйте детям:

  • Бегать и прыгать;
  • Самостоятельно открывать краны с горячей и холодной водой;
  • Забираться на высокие полки;
  • Включать нагревательные приборы;
  • Открывать окна и двери в помещение.

На случай травм и ухудшения самочувствия посетителей бани, храните в помещение аптечку, куда необходимо включить:

  • Нашатырный спирт;
  • Перекись водорода;
  • Йод или любой другой антисептический препарат;
  • Бинты и вату.

Как закаливать ребенка в бане?

Для многих родителей посещение бани неотделимо от процесса закаливания малышей. Действительно, в теплом, прогретом помещении бани воздействие холода переносится гораздо легче. Начинать закаливающие процедуры можно с пяти лет, а лучшим началом закаливания станут ножные ванночки. Наполните два таза или ведра теплой и прохладной водой, и попеременно окунайте в них ножки ребенка. Завершите процедуру более холодной водой, а затем – тщательно вытрите ноги малыша.

Начинать закаливание стоит только после консультации с педиатром, а при выполнении процедуры необходимо строго придерживаться рекомендаций врача. Если летом ваш ребенок плавает в открытых водоемах или посещает бассейн, то он легко и безболезненно адаптируется к закаливающим ваннам. При проведении закаливающих процедур важно соблюдать регулярность, и плавно понижать температуру воды.

Надеемся, наша статья дала однозначный ответ на ваш вопрос – можно ли купать ребенка в бане, и вы сможете привить своим детям еще одну полезную привычку! Посещение бани детьми помогает им укрепить защитные силы организма, и реже болеть простудными заболеваниями. Следуйте нашим советам, и ваши дети будут с удовольствием и пользой для здоровья ходить с вами в баню!

противопоказания и польза высоких температур

Баня всегда ассоциировалось с чем то серьезным, взрослым и основательным. И не обязательно вспоминать пресловутые «реально пацанские сауны» из нашумевшего сериала «Бандитский Петербург». Даже в достаточно добропорядочных заведениях высокая температура воздуха, повышенная влажность ставят перед организмом человека высокие требования, а как поведет себя в таком экстриме неокрепший — детский? Тема сегодняшнего разговора – дети в бане. Можно ли, сколько, и нужно ли вообще?

Ребенок в баньке

Немного истории

При рассмотрении вопроса, можно ли ходить в баню с детьми, ломается немало экспертных копий и высказываются различные мнения, очень часто противоречащие не только здравому смыслу и элементарной логике, но и, порой, самому себе. Поборники идеи «вседозволенности» прямо заявляют, что испокон веков на Руси практиковалась такая традиция, как семейная баня с детьми. Дескать, сызмальства среднестатистическая семья брала с собой отпрысков и даже малолетний ребенок в бане не вызывал никаких нареканий.

А ведь в те далекие времена баня отапливалась по-черному и риск воздействия целого ряда негативных факторов, скажем, того же угарного газа возрастал многократно. Все верно. Но в те славные времена деревенская баня выполняла функцию прежде всего санитарного характера, поскольку выделенное помещение с горячей ванной стало доступным для основной массы населения только после вступления в должность Первого Секретаря, большого борца за мир во всем мире и за счастье трудового народа — Никиты Сергеевича Хрущева с его легендарными «хрущевками».

Оздоровительные функции русская баня выполняла, прежде всего, для взрослого мужского населения, занятого на тяжелых физических работах в лесу и поле, для стариков — для подавления проявления симптомов ревматического характера. Использовали ее в качестве родильных помещений, поскольку именно баня, за неимением лучшего использовалась повитухами, и скажем, небезуспешно, для принятия родов.

Целенаправленно детей никто не оздоравливал. Росшие на свежем воздухе, активно проводившие время в играх и помощи взрослым, в условиях высокой физической нагрузки, вопрос дополнительного оздоровления и укрепления иммунитета не стоял. Повторимся еще раз. Во времена Руси изначальной баня для детей носила функцию помывочной и не более того.

С точки зрения современного человека

В современном мире, ситуация кардинально поменялась. Детские игры на свежем воздухе стали редкостью. Кто из сегодняшней детворы вспомнит такие забавы как «казаки-разбойники», «пекарь», «выбивной» и прочие, которых воспитанник суровых 50-ых легко назовет вам пару десятков. Нынешняя социальная среда с успехом заменена планшетом. Он заменяет не только реальных друзей-товарищей, но и игру в футбол на ближайшей площадке.

Гиподинамия, кислородное голодание и ослабленный иммунитет стали настоящим бичом современного ребенка. Возможно, в таком случае, сауна для детей станет своеобразной палочкой – выручалочкой? Не будем торопиться, не все так просто.

Основные факторы, определяющие принятие банных процедур детьми

Основополагающих факторов, определяющих безопасность принимаемых в бане процедур, несколько, и мы остановимся на каждом из них в отдельности.

Общественная баня, как зона повышенного риска

Правила посещения общественного места детьми

Мы много говорили об общественной бане, при всех ее положительных моментах, именно такая баня с детьми корреспондирует с безопасностью не самым лучшим образом. Почему же? Причин несколько:

  1. Большое количество людей определяет высокую санитарную нагрузку и на предметы банного обихода и на сам банный интерьер.
  2. Зачастую баня используется, как инструмент лечения, как хронических, так и ряда острых заболеваний. Это обстоятельство предопределяет высокую концентрацию болезнетворной микрофлоры во внутреннем объеме банного помещения. Кроме всего прочего, теплая и влажная среда бани способствует не только сохранению патогенных организмов, но и их развитию и размножению. Даже регулярно проводящиеся санитарно-гигиенические мероприятия по оздоровлению внутренней среды не могут гарантировать полную ликвидацию микробов.
  3. Не стоит забывать о том, что общественные бани, а точнее их администраторы, не требуют от посетителей обязательного медицинского освидетельствования на предмет отсутствия у них дерматологических заболеваний, в том числе грибковых, хотя такая практика обязательно применяется в отношении посетителей бассейнов в спортивных комплексах. Говорить о коварстве грибковых поражений стоп ног не приходится. Об этом и так сказано немало.
  4. В условиях общественной бани очень сложно регулировать микроклимат парной, при котором сауна для семьи с детьми будет выступать абсолютно комфортным местом. Так, нередко можно наблюдать картину, когда парогенераторы настроены на жесткий высокотемпературный пар, так любимый под холодное пивко мужской половиной нашей страны.

Такой режим очень сложно переносится детьми по ряду объективных причин.

Особенности восприятия детским организмом  среды с повышенной температурой и влажностью

Повышенная температура для детей

Вроде бы одно и та же сауна для детей и взрослых, воспринимается ими по-разному. Этому есть свое объяснение.

Важно! На этапе формирования детского организма в возрасте до 28 – 30 месяцев система терморегуляции, путем потовыделени,я еще не работает корректно, поэтому и балансирование тепловой нагрузки и режима организма требует более деликатных условий, чем те которые мы можем наблюдать в классической бане.

Поэтому баня и дети требуют более внимательного подхода, относительно:

  • Пиковой температуры в парном помещении. В большинстве случаев, максимальная температура на нижнем полке парной не должна превышать 45 – 47 градусов. Если ребенок принимает процедуры в верхних зонах, то это правило должно распространяться и на них;
  • Времени нахождения в нем. С учетом вышеупомянутой температурной нагрузки общее время нахождения в парной должно быть в пределах 25 % от времени нахождения там здорового взрослого человека;
  • Нельзя применять процедуры, имеющие в своей основе чередование горячей и холодной среды, так называемые «контрастные»;
  • Это же относится и к обтираниям снегом, как бы не превозносили их пользу, адепты этого направления;
  • В плане поддержания оптимального водно-солевого баланса, который обеспечивается достаточным количеством теплой минеральной воды столового типа.

Словечко от Бывалого! Столовая минеральная вода отличается от лечебной, более низкой концентрацией активных минеральных элементов, что позволяет использовать ее как напиток повседневного использования, а не в рамках регламентированного лечебного цикла.

Возраст детей, с которого возможно принятие ими щадящих банных процедур

Вопрос, с какого возраста можно ребенку в баню является, пожалуй, самым актуальным в сегодняшней теме. Практика и мнение авторитетных специалистов в области педиатрии показывает следующую градацию возрастных групп при посещении бани:

  • До 24 месяцев принятие банных процедур не рекомендуется вовсе. В это время полезно прививать малышу азы свободного поведения в водной среде. Для этого достаточно домашней ванны с теплой комфортной водой;
  • С 24 до 36 месяцев возможно ознакомление с повышенной температурой, на принципах описанных выше. Это касается и температурного режима и времени нахождения и отсутствию контрастных воздействий и прочих принципиальных моментов, основанных на понимании того, что организм ребенка и взрослого разительно отличаются, в том числе и по качеству и ресурсам терморегуляции;
  • С 3 лет можно проводить мероприятия по постепенному переходу от бани, как средства гигиены, к ее общеукрепляющим, закаливающим свойствам.
  • С 6 – 7 лет с осторожностью можно использовать парную, как средство борьбы с простудой на этапе первоначального проявления болезни;
  • С 12 лет ребенка можно адаптировать к различным условиям среды парного помещения, будь то классическая паровая или инфракрасная кабинка. Вопрос, можно ли детям в сауну суховоздушного типа, задавать возможно только с этого времени;
  • С 16 – 17 лет, при нормальном развитии детского организма, ограничения для разумного пользования паром, можно снимать окончательно.

Объективные противопоказания для принятия банных процедур детьми всех возрастов

Правилами хорошего тона можно считать наличие консультаций в отношении ребенка со стороны профильного врача. Польза бани для детей обуславливается отсутствием противопоказаний. К таковым безоговорочно следует отнести:

  • Респираторные заболевания, связанные с быстрым развитием их протекания, сопровождающиеся повышением температуры тела выше 37,6 градусов;
  • Устойчивая заложенность носа. Воздействие повышенных температур может спровоцировать отек слизистых, что еще более усугубит течение болезни;
  • Нарушение сердечного ритма, любой этиологии:
  • Бессимптомное изменение артериального давления;
  • Носовые кровотечения, в независимости от их природы;
  • Новообразования любого характера;
  • Воспаление конъюнктивы глаза.

Внимание! Указанный перечень заболеваний не является исчерпывающим, поэтому еще раз повторимся, что квалифицированная консультация специалиста при проблемах со здоровьем любого характера, является обязательной.

Правила пользования парной маленькими посетителями

Маленькие дети находятся в бане

Такие составляющие приятного отдыха как дети и баня никогда не будут конфликтовать между собой, если соблюдать ряд правил, а именно:

  1. Посещение парной можно производить в том случае, если ребенок, как и солдат встает из за стола слегка голодным. Переедание, как впрочем и принятие термальных процедур натощак, не сулят ничего хорошего.
  2. Вход в парилку должен предваряться привыканием организма, постепенным вхождением его в термальный тонус в теплом предбаннике. Особенно актуально это в холодное время года в морозную погоду.
  3. Парное помещение должно быть в достаточной степени освещено естественным или искусственным светом. Во первых это ограждает малыша от негативных чувств, эмоций и проявлений, с другой – позволяет постоянно визуально контролировать его самочувствие. Не стоит забывать, что тепловое поражение у детей развивается более скоротечно, нежели у взрослых.
  4. Обязательным атрибутом детского банного набора следует считать банную шапку из мягкого деликатного фетра и тапки – шлепанцы из гипоаллергенного силикона, с достаточными фрикционными свойствами, дабы избежать падения на скользком полу.
  5. Перед входом в парную необходимо ополоснуть малыша под теплым душем. Применять при этом моющие средства не стоит. Пускай поры кожи раскрываются естественным путем.
  6. Маленьким, посетителям бани перед термальной частью программы полезно делать массаж стоп. Это позволит сбалансировать циркуляцию крови в нижней части тела.
  7. Не забываем, что наиболее оптимальное положение тела в парной горизонтальное. Комфортно расположиться на полке детям позволит льняное или хлопчатобумажное со средним ворсом полотенце, размер которого должен превышать размах рук его пользователя на 30 %.
  8. Детская баня вполне может ограничиться двумя заходами, причем второй, по продолжительности может перекрывать первый процентов на 12 – 15 %, но не более.
  9. Баня, дети, веники должны ассоциироваться, прежде всего, с липой. Структура ее листа наиболее деликатна и не вызывает негативных эмоций, в отличие от применения березового или дубового. В раннем возрасте от применения веничной терапии стоит и вовсе отказаться.
  10. Применять соли и ароматизаторы стоит с большой осторожностью. Уж очень велик на современном рынке ассортимент синтетических препаратов. Их с успехом заменит отвар классических, общеприменимых и хорошо известных трав.

Детская сауна должна основываться только на добровольных началах и естественном желании малыша приобщиться к этому делу. Родительский, пусть и мягкий нажим здесь не уместен. Всему свое время.

Заключение

Решение дилеммы можно ли детям в баню не имеет быстрого и однозначного ответа. Слишком много составляющих должны мирно ужиться между собой. Однозначно не стоит слушать захватывающие дух истории о чудодейственных свойствах бани для детей от модных нынче шоуменов — врачей, основная работа которых создавать телевизионное действо. Их удел —  коммерчески успешный рафинированный продукт, а не нести в массы знания и здравые мысли. Весьма вероятно стоит исповедовать старый как мир принцип, что: «все хорошо то, что хорошо в свое время». Растущий и формирующийся организм сродни точным швейцарским хронометром, он может работать долго и безотказно, если оградить его от потрясений, жары, холода и неквалифицированного ремонта.

Можно ли детям в сауну и с какого возраста, польза посещения для детей

Дата публикации: 20.01.2019

Посещение бани или сауны прочно ассоциируется со здоровым образом жизни, закаливающими процедурами и общим оздоровлением организма, и в этом нет ничего удивительного – контрастные температуры и бодрящий сухой пар как нельзя лучше сказываются на состоянии здоровья. Поэтому вполне логично, что многих родителей волнует вопрос, когда и как лучше прививать ребенку любовь к банным процедурам. Одни предпочитают ходить в сауну с грудничками чуть ли не с первых месяцев жизни, другие оттягивают визит в парную вплоть до сознательного возраста… Кто из них прав? Чтобы разобраться в этом вопросе и дать родителям грамотные рекомендации, следует для начала оценить пользу и вред сауны для детей, рассмотреть все возможные противопоказания и правила безопасности, актуальные для столь юных парильщиков.

С какого возраста можно отправляться в парную? Мнение специалистов

Современные родители стараются не ограничивать собственный образ жизни с появлением крохи, поэтому многие заведения предлагают молодым семьям совместный досуг, в число которых входит и сауна. Некоторые семейные центры допустимо посещать даже с маленькими детьми первых месяцев жизни (обычно от 2-3 месяцев и старше), однако большинство педиатров все же сходятся во мнении, что парение в столь юном возрасте преждевременно. Максимум, который могут себе позволить родители грудничков – постепенное приучение к сауне младенца в домашних условиях. Специально для этого предусмотрены небольшие кабинки-парилки для дома, где температурные и влажностные характеристики будут максимально приближены к естественной среде.

Наиболее подходящим возрастом для первого знакомства с новыми условиями сауны считается промежуток с 2,5 до 3 лет, когда кроха начинает осваиваться в обществе, посещать детский сад и т.д. Условным сигналом к тому, можно ли посещать парную с малышом, считаются базовые моторные навыки: если кроха активно бегает, хорошо ориентируется в пространстве, а в идеале хотя бы немного плавает, можно без тени сомнения водить его с собой в сауну. Однако если эти навыки еще не привиты, а вода и резкая смена обстановки пугает карапуза, лучше отложить визит, чтобы не отбить у него желание знакомиться с прелестями банных процедур.

Кроме того, следует обратить внимание на психологический комфорт ребенка при первом посещении. Детская психика не приспособлена к излишним потрясениям, поэтому париться с малышами лучше в отдельной сауне, где будут присутствовать только близкие и знакомые люди. Если ребенок хорошо идет на контакт, любит общаться со сверстниками, можно записаться в группу единомышленников или детский клуб по интересам и посещать сауну с другими родителями, безусловно, если это не вызывает дискомфорт у крохи.

Польза банных процедур

  • Укрепление иммунитета. Медицинская статистика свидетельствует, что маленькие любители сауны на 81% реже болеют респираторными и простудными заболеваниями.
  • Высокая стрессоустойчивость. Доказано, что детки, которые посещают сауну, спокойнее и уравновешеннее своих сверстников. Банные процедуры в кругу семьи способствуют расслаблению и успокоению психики, помогают крохе адаптироваться и спокойнее реагировать на стрессы. У таких ребят практически не встречается депрессивных расстройств и неврозов – весь негатив они «смывают» в парной.

  • Крепкие сосуды. Сауна является отличной профилактикой сердечно-сосудистых отклонений, и абсолютно не важно, сколько при этом лет парильщику – 5 или 50. В более взрослом возрасте те, кто с детства приучен к бане, реже сталкиваются с приступами артериальной гипертензии и страдают от сосудистых патологий.
  • Эластичные мышцы. Приток крови к мышечной системе ребенка положительно сказывается на координации и моторике, способствует укреплению физической формы и обеспечивает прилив энергии.
  • Очищение организма. В сауне поры раскрываются, благодаря чему организм очищается от токсинов, солей и других бесполезных соединений.
  • Низкая метеочувствительность. Малыши, с младенчества приученные париться, проще переносят изменения климата и практически не реагируют на погодные катаклизмы, поскольку их организм уже знаком с температурными и влажностными перепадами.

Противопоказания и ограничения

Указанные сроки посещения сауны и базовые рекомендации актуальны только с том случае, если ребенок абсолютно здоров и не имеет противопоказаний к посещению парной. К строгим ограничениям, при которых париться крайне нежелательно, относятся:

  • острый период простудного заболевания, сопровождающийся повышенной температурой, общей слабостью и недомоганием;
  • опухоли любой локализации и генеза;
  • хронические заболевания внутренних органов, в т.ч. печени, мочеполовой сферы, пищеварения, почек или щитовидной железы;
  • сосудистые отклонения;
  • склонность к судорогам;
  • кожные патологии: грибковое поражение, экземы, язвенные образования и т.д.

Кроме того, не стоит посещать с ребенком сауну, если это занятие не доставляет ему удовольствие. Детский организм куда более чувствителен к любому изменению климата, и то, что вам может казаться вполне приемлемым, для него – настоящий стресс. Поэтому если кроха не выказывает любви к банным процедурам, лучше не настаивать.

Как подготовить ребенка к первому посещению сауны?

Чтобы знакомство начинающего парильщика с новым микроклиматом прошло максимально гладко и безболезненно, следует уделить особое внимание подготовительным мероприятиям, которые помогут адаптировать детский организм:

  1. Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка. Главное правило при походе в сауну – абсолютное здоровье и отсутствие противопоказаний у малыша. Поэтому нелишним будет предварительно посетить педиатра и, при необходимости, пройти некоторые исследования, чтобы убедиться, что кроха может справиться с температурными и влажностными перепадами.

  1. Примерно за месяц-два до запланированного визита в сауну следует показать ребенку, что такое контрастный душ. Первое время разница температур между теплой и прохладной водой должна быть минимальной – в среднем 3-5 градусов. Однако с каждым новым сеансом эту разницу следует чуть-чуть увеличивать – так сосуды постепенно свыкнутся с перепадами и будут спокойнее реагировать на микроклимат сауны.
  2. Обязательно расскажите ребенку, что такое сауна и для чего она нужна. Старайтесь преподносить информацию интересно и захватывающе, чтобы он воспринимал первый поход в парную как праздник. Если кроха будет видеть заинтересованность и искреннюю радость родителей, ему обязательно понравится новый вид отдыха.

  1. Правильно выберете сауну. Нежелательно впервые вести ребенка в русскую баню или турецкий хамам – температура там хоть и ниже, влажный воздух может тяжело переноситься ребенком, особенно с непривычки. Идеальным вариантом является финская сауна, где влажность не превышает 15% — в такой атмосфере будет легче дышаться. Кроме того, обязательно предупредите администратора, что с вами будет ребенок, поэтому критично повышать температуру в кабинке не следует. Оптимальный температурный режим для первого парения не должен превышать 70-90 градусов.
  2. Ничего не планируйте на день первого парения. Если вы являетесь заядлым любителем сауны и можете просиживать в ней несколько часов кряду, собственный отдых придется отложить – ребенку в первый раз будет сложно высидеть столько же времени в парной. Идеально, если вы сможете организовать 2-3 пятиминутных захода с перерывами минимум в 15 минут. С каждым последующим визитом длительность парения можно будет увеличивать, однако в первый раз это неприемлемо.

Главное – безопасность: правила посещения сауны с детьми

Чтобы сауна приносила только пользу и наслаждение и вам, и ребенку, следует соблюдать ряд важных правил безопасности, которые уберегут детский организм от непредвиденных и не всегда приятных последствий:

  • Ни в коем случае не оставляйте ребенка в парной одного. Как и любые водные процедуры, парение в сауне сопряжено с определенными рисками, поэтому оставлять кроху скучать в одиночестве – недопустимо и беспечно. Он должен ежесекундно находиться под присмотром взрослых, которые обеспечивают его безопасность!
  • Снимите с ребенка все металлические украшения. Нательный крестик, сережки, колечки и другие аксессуары могут стать причиной термического ожога, поскольку любой металл в сауне довольно быстро нагревается. Поэтому и взрослым, и детям стоит снять все украшения перед тем, как заходить в парную.
  • Усадите малютку на самую нижнюю лавочку сауны. Чем выше ступенька в парной, тем выше температура воздуха, которая может оказаться критичной для детского организма. Поэтому во время банных процедур следует усаживать малыша не выше 90 см от уровня пола, то есть на нижнюю лавку или ступеньку.

  • Превратите парение в веселую игру. Не зацикливайтесь на правилах и традициях банного отдыха: если парите ребенка, делайте это весело и играючи, чтобы он воспринимал все происходящее как повод для веселья. Обязательно захватите с собой несколько любимых игрушек малыша, предварительно убедившись, что на них нет металлических элементов.
  • Не позволяйте ребенку нырять в прохладный бассейн сразу после сауны. Как бы ни был подготовлен кроха к температурным перепадам, подобный риск является неоправданным. От резкого скачка у маленького парильщика может закружиться голова, а потерять сознание в воде, даже на доли секунды, крайне опасно. Лучше отвести его под теплый душ, немного подождать, чтобы тело слегка остыло, и лишь после этого отправляться в бассейн с прохладной водой.
  • Главное – умеренность. Даже если ребенок в восторге от нового вида досуга, не стоит водить его в сауну чаще 1 раза в неделю – слишком частое парение может снизить позитивный эффект от банных процедур.

Соблюдая эти нехитрые, но очень важные правила, можно превратить посещение сауны в легкое и приятное семейное занятие, которое не только поможет укрепить иммунитет ребенку, но еще и позволит весело провести время в кругу семьи. При правильной психологической и физиологической подготовке ребенка пар сауны будет для него по-настоящему легким и, главное, полезным!

Мне нравится 0

Можно ли детям в баню и с какого возраста можно парить ребенка?

Дата публикации: 23.07.2018

Пользу от регулярных банных процедур трудно переоценить. Они повышают иммунитет, способствуют закаливанию тела, выводят из организма вредные вещества и токсины, очищают кожу, а также приносят много другой пользы. Но что касается малышей? Можно ли детям в баню, и если да, то с какого возраста? Мнения на этот счёт очень неоднозначны. В статье мы попробуем разобраться в вопросе и рассмотрим все «за» и «против».

С какого возраста можно брать детей в баню

Со скольки лет детям можно ходить в баню? Ответ будет зависеть от того, посещали ли вы парилку ранее. Считается, что если во время беременности женщина ходила в баню, её кроха в каком-то смысле успела привыкнуть к ней, пока была в материнской утробе. Она уже ощущала нагревание, испытывала резкую смену температур и даже наслаждалась банным питьём вместе со своей матерью. По этой причине таким детям можно в парилку уже с 3 месяцев. Однако важно соблюдать постепенность: следует начать с температуры в 60 градусов и потихоньку повышать значения до 90°.

Также понадобится предварительная подготовка. Нежная кожа малыша в любом случае не создана для температурных перепадов, поэтому, чтобы он адаптировался, практикуйте с ним воздушные ванны. Когда будете переодевать чадо, дайте ему время полежать голым и почувствовать телом изменённую температуру. Когда будете купать его, предварительно подготовьте тазик с более холодной водой, чем та, которая в ванной. Спустя некоторое время облейте малыша или поместите его в воду. Таким образом вы немного закалите своё чадо, отчего оно будет более подготовлено к походу в баню.

Если же вы во время беременности не посещали парилку, то лучше начать водить малыша в баню в возрасте 7-8 месяцев. Но, как уже говорилось, на вопрос, с какого возраста детям можно в баню, нет однозначного ответа. Например, доктор Комаровский не рекомендует посещать это место с маленьким малышом. Как он отмечает, у детей отличается система терморегуляции, у них плохо развиты потовые железы и по-другому функционируют слизистые оболочки. Врач считает, что родители, приводящие в баню малышей в возрасте до 3 лет, не понимают принципов возрастной физиологии, и говорит, что последствия таких поступков могут быть непредсказуемыми для детского организма.

Как долго по времени детям можно посещать баню

Итак, чтобы с вашей крохой ничего не случилось, ознакомьтесь с нижеописанными правилами:

  • детям в возрасте до года нельзя находиться в бане больше минуты, а температура воздуха должна быть не выше 50 градусов;
  • детям в возрасте от 2 лет можно ходить в баню на 2 минуты с температурой в 60 градусов;
  • когда детям исполняется 5, их можно отводить в парилку на 5 минут с температурой 65 градусов;
  • деткам в возрасте от 7 лет можно находиться в парилке столько же, сколько и пятилетним, но температуру разрешается повысить.

Важно посещать с детьми парилку во время разогрева, а не когда она будет уже подготовлена. При этом всегда следите, как ваш ребёнок реагирует на тепло: если реакция малыша вам не нравится, немедленно покиньте баню.

После того, как вы вдоволь попаритесь, не спешите идти в бассейн: вначале рекомендуется ополоснуть тело ребёнка прохладной водой.

Какие меры предосторожности следует соблюдать с детьми в бане

Ходя с карапузом в баню с малого возраста, следует соблюдать определённые меры предосторожности:

  • не посещайте парилку натощак, но и не приходите только поевшими: перерыв от бани до приёма пищи должен составлять примерно полтора часа;
  • малышу обязательно следует принять предварительный душ: вам нужно тщательно вымыть его тело, но волосы при этом мыть не надо;
  • чтобы вывести шлаки из организма своего чада и отрегулировать температурный баланс его тела, после парилки облейте его водой;
  • постарайтесь без необходимости не увеличивать время прибывания чада в условиях повышенных температур;
  • если малышу станет плохо, пусть даже совсем чуть-чуть, немедленно выведите его на свежий воздух.

Теперь вы знаете, с какого возраста детям можно в баню. Привив деткам любовь к водным процедурам, вы сможете повысить им иммунитет, закалить и укрепить организм.

Мне нравится 0


Похожие посты


Оставить комментарий

Можно ли детям в баню

Просмотров: 3 425

Кому как ни взрослым знать, что такое баня и какой положительный эффект от пребывания в ней получает организм. Зная, со скольки лет детям можно в баню, родители приучают их с детских лет к походам в парную. И правильно, ведь это не только замечательный отдых для души и тела, но и отличная закалка для организма.

Содержимое обзора:

В каком возрасте детям разрешено посещать парилку

Можно ли мыть ребенка в бане, имеются ли противопоказания, с каких лет допустимо брать с собой маленьких деток попариться — все это не даёт покоя многим родителям, решившим закалять детский организм с малых лет.

Если мамочки во время беременности или до ее начала часто посещали бани или сауны, в этом случае разрешено взять с собой 3-месячное дитя в это место.

Здесь стоит говорить о ранней закалке малышей еще в животе матери. Они испытывали жар, подвергались резкой перемене температуры и имели подобный банный опыт отдыха. Подготовленному грудному ребёнку будет приятно и безопасно находиться в банных условиях.

Можно ли грудному ребенку в баню, если женщина не посещала парилку до периода вынашивания ребёнка? Брать с собой грудничка в баню допустимо лишь по достижению им восьми месяцев.

Главное, перед тем как подвергать ребенка банной закалке необходимо получить консультацию педиатра. Поход в баню разрешен только здоровым детям.

Подготовка к посещению бани

Перед тем как пойти в баню, ребёнка необходимо предварительно подготовить. Нежная детская кожица требует нужной адаптации.

В связи с этим педиатры советуют проводить необходимые действия:

  • закаливать детский организм воздушными процедурами;
  • обливать тела прохладной водичкой;
  • делать массаж разогревающего действия.

Для комфортного времяпрепровождения ребенка в парилке родным следует позаботиться о создании всех необходимых положительных условий для него. Так, понадобится запастись специальными принадлежностями.

Ребенку в баню понадобятся тапочки, шапка, махровое полотенце и косметические средства для тела и волос. Чтобы восстановить водный баланс, можно давать ребенку пить зелёный чай.

Чтобы за короткий срок адаптировать детский организм к сеансам оздоровления, родители могут приводить ребенка в сауну. В ходе первоначального визита, родителям следует соблюдать безопасность.

Продолжительность первого сеанса не должна быть более 2 минут для малышей до 1 года, для грудных деток — не более 30 секунд. При последующем походе в баню время можно повышать до 10 минут. Сеанс больше 5 минут не разрешается проводить для деток в возрасте менее 4 лет.

По окончании банной процедуры тельце ребенка рекомендуется окунуть теплой водицей и завернуть махровым полотенцем.

Правила проведения банных процедур

Сеансы оздоровительной терапии обязуют придерживаться правил, которые обезопасят маленьких детей от плохих последствий.

Родители должны контролировать присутствие ребенка в парилке. Во время нахождения в ней, детей следует усаживать на самые нижние полки. Когда ребенок попарится, запрещено резко охлаждать его тело прохладной водой. Наилучший выход — сделать ополаскивание, используя теплую воду, после сделать растирание.

Банные процедуры необходимо осуществлять, имея специальную обувь и головной убор. Если появились симптомы теплового удара, либо малыш стал себя чувствовать хуже, его необходимо сразу же удалить из помещения.

В качестве профилактических мер разных болезней нужно водить детей в баню систематически, но не более одного раза в неделю.

В баню не рекомендуется ходить голодным и также после обильного приема пищи. После проведения времени в помещении с сухим горячим воздухом лучше пить натуральные соки, морсы или очищенную воду. Первую трапезу лучше проводить спустя 2,5 часа.

Можно ли ребенку с потницей в баню? Маленьких деток при наличии такой проблемы не рекомендуется водить в парилку. Педиатры советуют чаще купать ребенка в теплой воде с добавлением лечебных трав.

Температурный режим в парилке

Большое значение отведено уровню температуры в парильном помещении. Его следует выставлять согласно возрастным критериям. К примеру, для малышей до 1 года подойдет режим не больше 50 градусов, а детям от 2 до 3 лет – 60 градусов. Чем больше возраст ребенка, тем выше уровень температуры.

Прибывая в бане вместе со своими детьми, необходимо контролировать время их нахождения в парной, дабы предотвратить случая с тепловым ударом.

Если осуществлять заходы в парилку несколько раз, рекомендуется делать это с долгими перерывами. Так дети смогут привыкнуть к резким переменам температуры. В период отдыха можно ополаскивать деток теплой водицей, и давать им пить морсы.

При осуществлении совместных банно-оздоровительных процедур родители могут взять с собой веник. При использовании веником проводят плавные движения по кругу, слегка постукиваниями им по спинке и ножкам ребенка.

Когда баня не рекомендована для детей

Известный факт, баня благоприятно сказывается на здоровье, поэтому детям показаны данные процедуры под присмотром родных. Однако существуют некоторые противопоказания.

Банная терапия не желательна для организма ребенка в случаях:

  • после проведения операции на время периода восстановления;
  • заболеваний сердца;
  • недугов почек, протекающих затяжной период времени;
  • нарушенного кровотока;
  • слишком высокого или низкого кровяного давления;
  • частых кровотечений из носа и др.

Можно ли ребенку находиться в бане при кашле? Ни в коем случае, это запрещено. Также не разрешается бывать в паровом помещении при высокой температуре тела и насморке.

Итак, банные процедуры оздоравливают и укрепляют организм. Помимо этого, баня помогает убрать любые нагрузки, а также избавиться от стресса. А если посещать парилку совместно с членами семьи, это поможет вернуть гармонию и доверительное отношение между ними.

Фото детей в бане

Помогите проекту, раскажите друзьям:     Спасибо за лайк;)  

польза и вред для новорожденного малыша

Одно из развлечений русского человека – попариться в баньке. Когда-то давно ее посещали ради очищения, сегодня – ради отдыха. С какого возраста ребенку можно в баню, должен знать каждый родитель, желающий приобщить чадо к этой процедуре.

Грудничок в бане

Грудничок в бане

Есть ли польза в бане

Много лет назад, до возникновения привычных современному человеку ванных комнат в домах, люди не задумывались о том, можно ли малышам посещать баню. Это был способ держать тело в чистоте. Хорошо, что в целом детский возраст – не противопоказание к банным процедурам. Они даже несут пользу маленькому человеку, но только при условии, что устраиваются по всем правилам.

От похода в баню младенцу бывает такая польза:

  • Укрепление иммунитета. Педиатры отмечают, что часто болеющие детки при регулярном посещении бани становятся здоровее, крепче. Они меньше подвержены инфекциям и простудам.
  • Преодоление гиперактивности. Грудничок до года гиперактивен. Процесс нервного возбуждения у него преобладает над торможением, это нормально. С возрастом структуры мозга, отвечающие за успокоение, будут развиваться, и малыш научится успокаиваться сам. Пока в этом ему должны помочь взрослые. Баня расслабляет мышцы. Потому она показана и грудничкам с повышенным мышечным тонусом. Сначала появляется чувство бодрости, но вскоре оно сменяется сонливостью и расслабленностью. После бани дети хорошо спят.
Девочка спит

Девочка спит

Обратите внимание! Польза от такого мероприятия будет только при регулярном посещении бань.

Взрослые всегда упоминают среди плюсов банных процедур очищение от шлаков и токсинов. Поры раскрываются, и вся дрянь выходит наружу. Маленькие дети, как правило, питаются только чистой здоровой пищей. Они не имеют вредных привычек, потому такая грязь не накапливается в их организме. Особенной пользы в этом смысле для них нет.

Когда детям можно в баню

Мам часто интересует: можно ли вообще мыть новорожденного в бане. На этот вопрос однозначного мнения врачей не существует.

По словам одних специалистов, маме можно брать с собой кроху в баню уже с 3 месяцев в том случае, если она посещала парные до родов. По этой теории, младенец привык к резким перепадам температур, потому они ему не повредят. Адаптация пройдет легче, нагрузка на сосуды будет посильной.

Другие педиатры (их большинство) говорят, что до семи-восьми месяцев младенцу в бане или сауне делать нечего, лучше воздержаться. Детские капилляры, вены и артерии еще не такие крепкие, как у взрослого, утверждают они. Критичен возраст до полугода – в это время особенно легко травмировать грудного малыша. Потому лучше выждать какое-то время после него (месяц или два).

По мнению известного доктора, Евгения Олеговича Комаровского, знакомить маленького человека с баней нужно не ранее, чем в два года. Еще лучше – выждать до трех лет.

Педиатр Комаровский

Педиатр Комаровский

Он настаивает на том, что ребенок – это не маленький взрослый. У него совершенно иначе работают потовые железы, слизистые оболочки. Терморегуляция проходит по своим правилам, не так, как у родителей. По мнению педиатра, которому верят многие мамы, парить малыша минимум до двух лет попросту опасно. Специалист называет такие походы «развлечением родителей, которое имеет непредсказуемые последствия для грудничка».

Важно! Так как нет четкой рекомендации, когда новорожденного можно мыть в бане, родители должны сами решить, что делать со своим ребенком. В любом случае лучше перед осуществлением этой затеи посетить участкового педиатра, спросить его мнение на этот счет. Даже если он не придерживается точки зрения Комаровского и разрешит баню годовалому, при осмотре им могут быть обнаружены проблемы, являющиеся строгим противопоказанием.

Подготовка к посещению

Очень важно, чтобы малыш, которого родители берут с собой в баньку или сауну, был к этому готов. Кроха, которого постоянно кутают, не закаляют и берегут от любого ветерка, может плохо перенести это мероприятие. Потому на вопрос, можно ли грудничка любого возраста мыть в бане без подготовки, существует только отрицательный ответ.

Готовят деток так:

  1. Знакомят с перепадами температур заранее, дома. Речь не о том, чтобы выносить младенца после купания из душной ванной комнаты в проветриваемую спальню. Это опасно. Давать чаду почаще принимать воздушные ванны можно и нужно.
Воздушная ванна

Воздушная ванна

  1. После каждого купания кроху обмывают чуть прохладной водой. Сперва достаточно разницы в градус с той, что в ванне. Потом постепенно, по 0,5 градуса, разницу увеличивают.

Если мама хочет знать, можно ли грудничку в баню, она должна отслеживать его состояние при процедурах подготовки. Если малыш спокойно их переносит, не плачет и не капризничает, у него не синеют губы, и его не бьет дрожь, можно считать, что он готов.

В три года деток можно брать с собой без опаски. Но там могут быть другие осложнения. Малыш уже мыслит по-своему, формирует свою картину мира. Мама должна помнить: тогда ребенку в баню можно, но испугается ли он ее, предсказать невозможно. Тут главное правило – не заставлять, иначе это сформирует отношение к процедуре как к чему-то страшному, неприятному.

Лучшим выходом будет начать рассказывать крохе сказку еще за несколько дней до похода. В ней в игровой форме описать, что ждет его в парилке, и  что это вовсе нестрашно. В самой сауне родитель должен показать личный пример, пройдя внутрь и присев на полке первым. Наверняка, чадо решит проверить, чем интересным занята его мама или папа – дети склонны повторять за взрослыми.

Детские правила банных процедур

Итак, родители решили взять свое чадо с собой. Не важно, в каком это возрасте будет, поход всегда сопровождается рядом правил. А именно:

  1. Для первого посещения ребенком парной родители должны озаботиться понижением температуры в ней. Себе взрослые делают погорячее, но для малышей нужно не более 50 °C. Только потом постепенно температуру повышают.
Мама с чадом в парной

Мама с чадом в парной

  1. Время пребывания в парилке ограничено. Если мама решила взять с собой трехмесячного младенца, его можно занести всего на полминутки. Этого будет достаточно. С полугода допускается нахождение в течение 1-2 минут. Трехлетние выдерживают 3-5 минут. Важно, чтобы при этом малыш спокойно переносил высокие температуры. Если он начинает капризничать, следует прерваться раньше.
  2. Родитель должен следить за состоянием чада. Небольшая гиперемия кожного покрова, легкое потоотделение нормальны. Если покраснение сильное или, напротив, кроха бледнеет, набухает его родничок, немедленно следует прервать процедуру. По необходимости вызывают врача.
  3. Прогревания должны быть интервальными, как и у взрослого: нагревание – охлаждение – отдых. Желательно начинать с 2-3 интервалов, постепенно доводить до 5 к трем годам. Длительность отдыха после парной – не менее 15 минут.
  4. Купать в ледяной воде маленького человека нельзя. По крайней мере, сразу обливать запрещается. Годовалого кроху охлаждают обтиранием водой температурой 36 градусов. Когда он привыкнет к ней, можно попробовать обливание. Трехлетним можно предложить водицу похолоднее, но только при согласии ребенка. Не все хорошо переносят такую резкую смену тепла на холод.
  5. После омовения чадо в любом возрасте заворачивают в полотенце и дают ему какой-то напиток. Пот – это влага, которую теряет организм, ее количество нужно восполнить. Младенцу до полугода можно предложить грудь или воду, до года – травяной остывший чай, годовалому и старше – морс, компот. Квас деткам лучше не давать.
Малыш пьет морс

Малыш пьет морс

  1. Мочалки, веники и прочие банные приспособления для детей не подходят. Моют их только специальными детскими средствами, с помощью руки или натуральной губки. Тереть нежную кожицу нельзя. После омовений агрессивное растирание полотенцем также противопоказано, можно только аккуратно промакивать влагу.
  2. Если малыш хочет сидеть на руках у родителя, препятствовать этому нельзя. Для грудничка до полугода это нормально, для него пока мама или папа – целый мир. Детки постарше в самых близких взрослых могут искать утешения и защиты. Так как парная – новое, незнакомое и, возможно, пугающее место, родители должны отнестись с пониманием к желанию ребенка быть поближе к ним.
  3. Когда кроха уже активно двигается, но еще не способен оценивать разумность своих действий, за ним требуется особенный контроль. Баня – опасное место. В ней есть горячая вода, которой можно обжечься, высокие полки, с которых можно свалиться. Учитывая младенческий интерес ко всему новому, взрослые должны быть готовы в любой момент вмешаться в процесс познания мира и уберечь чадо от повреждений.

Важно обратить внимание на выбор типа парилки. В России их два распространено:

  • русская баня;
  • финская сауна.

Первая отличается более низкими температурами (около 70 градусов) и высокой влажностью (70-80%).

Русская баня

Русская баня

Вторая – сухая, но более жаркая (100-120 градусов).  Несмотря на то, что сауна жарче, именно она переносится легче. Высокая влажность русской бани создает более сильную нагрузку на сердце, потому ее лучше оставить на то время, когда малыш подрастет.

Когда в баню нельзя

В целом, ребенку можно в сауну с того возраста, с какого родители посчитают процедуру необходимой. Большинство врачей придерживается того мнения, что от нее все же больше пользы, чем вреда. Потому, если грудничок весел и здоров, с ним туда идти можно.

Существует ряд четких противопоказаний, когда от посещения следует воздержаться:

  1. Обострение хронических болезней. Так как жара создает нагрузку на организм, а он и так истощен борьбой за здоровье, не нужно нагружать его еще сильнее.
  2. Любые заболевания верхних дыхательных путей, то есть у ребенка кашель, он успел осипнуть, у него насморк, даже если есть только подозрение, что чадо заболевает. Сауна или баня ускоряет кровоток. Значит, инфекция разнесется дальше, и болезнь, возможно, будет сопряжена с осложнениями. Банные процедуры – хороший способ профилактики заболеваний, но не их лечения.
Заболевший ребенок

Заболевший ребенок

  1. Паровая баня запрещена деткам-астматикам. Если приступы случаются часто, то и в сауну ребят лучше не водить.
  2. Эпилепсия, психопатия – абсолютные противопоказания.
  3. Онкология. При жаре раковые клетки размножаются активнее. Не нужно усугублять ситуацию.
  4. Порок сердца или другие сердечно-сосудистые заболевания. Высокая температура – серьезная нагрузка, не каждый больной в силах ее выдержать.
  5. Сыпи, аллергии, фурункулез, гайморит или отит – с ними тоже посещать баню нельзя. Правда, тут уточнение: если болезнь хроническая, врач, напротив, может посоветовать сходить в сауну.
  6. Повышенная температура тела. Если она почему-то выше 36,6 градусов (у младенцев до года нормой считается и 37 градусов), следует воздержаться и не ходить с крохой в баню.

Есть универсальное правило: париться можно только тогда, когда родитель и его ребенок чувствуют себя хорошо. Даже если оба здоровы, но есть вялость, головная боль, нежелание идти, это повод перенести посещение на более подходящее время.

Если родитель озадачен тем, можно ли младенцу в баню, стоит не забыть перед походом посетить педиатра по поводу консультации. Чтобы омовение проходило спокойно, без трагедий, нужно соблюдать все правила.

Видео

Изображения, фотографии и векторные изображения для детской ванны

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения
  • Все изображения
  • Фото
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакция
  • Видеоряд
  • Музыка

  • Поиск по изображению

детская ванна

Поиск по изображению

  • Сортировать по
    • Наиболее актуально

      Свежий контент

  • Тип изображения
    • Все изображения

      Фото

      Векторы

      Ориентация

Ориентация

  • Все ориентации

    По горизонтали

    По вертикали

  • Цвет
    ,

    Купание вашего ребенка — HealthyChildren.org

    Автор: Дипеш Навсария, MPH, MSLIS, MD, FAAP

    Купание ребенка — это опыт, который многие родители ценят. Это прекрасное время для связи, не отвлекаясь, поскольку ваш крошечный новый член семьи наслаждается ощущением теплой воды на коже. Тем не менее, этот общий родительский ритуал часто сопровождается вопросами, а иногда и беспокойством о том, когда и как сделать это хорошо.

    Вот несколько часто задаваемых вопросов от родителей по темам, связанным с временем купания ребенка, частотой, безопасностью и т. Д.

    Когда новорожденным следует принять первую ванну?

    Время самого первого купания вашего ребенка изменилось за последние несколько лет. В то время как большинство учреждений купали младенцев в течение часа или двух после рождения, многие меняют свою политику.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отложить первое купание ребенка до 24 часов после рождения или подождать не менее 6 часов, если полный день невозможен по культурным причинам.


    Примечание. Младенцы матерей с ВИЧ или вирусами гепатита будут по-прежнему купаться после первого кормления грудью, чтобы снизить риск для персонала больницы и членов семьи .

    Как часто младенцам нужно купаться, когда они дома?

    Новорожденным не нужно купаться каждый день. Они редко потеют или достаточно пачкаются, чтобы часто принимать ванну.

    Трех ванн в неделю в течение первого года жизни ребенка может быть достаточно. Более частое купание может высушить кожу вашего ребенка.

    Можно ли принять ванну до того, как пуповина отпадет?

    Обмывайте новорожденного губкой только до тех пор, пока культя пуповины не отпадет, что обычно происходит в возрасте одной или двух недель.Если он останется по истечении этого времени, могут возникнуть другие проблемы. Обратитесь к врачу ребенка, если пуповина не высохла и не отпала к тому времени, когда ребенку исполнится два месяца. Узнайте больше здесь.

    Как принимать ванну с губкой

    Ванна с губкой похожа на обычную ванну, за исключением того, что вы не опускаете ребенка в воду.

    Когда мой ребенок будет готов к обычной ванне?

    После заживления пупочной области вы можете попробовать опустить ребенка прямо в воду.Его первые ванны должны быть как можно более нежными и короткими. Он может немного возразить. (Если это произойдет, вернитесь к ванночке с губкой на неделю или две, затем попробуйте принять ванну еще раз). Младенцы обычно дают понять, когда они готовы.

    Помните…

    Знание основ может сделать купание вашего ребенка легким делом. Просто убедитесь, что вашему ребенку комфортно и безопасно во время купания ― и не забывайте впитывать все особенные моменты, которые возникают с ним!

    Дополнительная информация:

    О компании Dr.Navsaria:

    Dipesh Navsaria Дипеш Навсария, магистр здравоохранения, MSLIS, доктор медицины, FAAP, доцент педиатрии в Школе медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина и директор программы MD – MPH. Он практиковал педиатрию первичного звена в различных учреждениях и является одним из основателей медицинских учреждений Reach Out и Read Wisconsin. Доктор Навсария регулярно пишет статьи на темы, связанные со здоровьем, дает интервью на радио и телевидении, а также часто выступает на местном, региональном и национальном уровнях о раннем развитии мозга и детей, ранней грамотности и пропаганде для самых разных аудиторий.Следуйте за ним в Twitter @navsaria, Facebook и посетите его сайт www.navsaria.com.


    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать различные варианты лечения в зависимости от конкретных фактов и обстоятельств.

    .

    Циркулярный насос как установить: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

    Установка циркуляционного насоса: схемы, правила монтажа

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

    Содержание статьи

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

    Обвязка

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

    Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

    Циркуляционные насосы предназначены для принудительной циркуляции теплой воды в замкнутых системах отопления. Насос состоит из нержавеющего корпуса и прикрученного к нему стального ротора или мотора, на валу мотора крепится крыльчатка, которая и способствует выбросу теплоносителя. Работе насоса способствует электродвигатель. Установленный в отопительную систему насос втягивает воду с одной стороны и выбрасывает ее в трубопровод за счет центробежной силы, которая возникает при вращении крыльчатки. Напор, создаваемый насосом, должен без проблем справляться с гидравлическим сопротивлением трубопровода, радиатора и других элементов системы.

    Типы циркуляционных насосов

    Как правило, насосы для отопления делятся на два типа:

    • «мокрый»;
    • «сухой».

    В конструкциях «сухого насоса» ротор не взаимодействует с теплоносителем, его рабочая область отделена от электродвигателя специальными уплотнительными нержавеющими кольцами. При пуске эти кольца начинают вращение один к другому и тонкая водяная пленка, находящаяся между кольцами, герметизирует соединение за счет разных показателей давления в системе отопления и внешней среде. Коэффициент полезного действия циркуляционного насоса с сухим ротором становит 80 %. Кроме того, он достаточно шумный, в сравнении с «мокрым» насосом, поэтому его следует устанавливать в отдельной, хорошо звукоизолированной комнате.

    В свою очередь «сухие» насосы подразделяются на три вида: вертикальные, горизонтальные и блочные. У горизонтальных «сухих» циркуляционных насосов всасывающий патрубок расположен на передней части вала, а нагнетательный – на корпусе. Электродвигатель крепится горизонтально. У вертикальных насосов патрубки расположены на одной оси, а электродвигатель расположен вертикально. Теплая вода в блочный насос поступает по направлению оси, а выводится радиально. При работе «сухого» насоса следует контролировать запыленность помещения, так как он может вызвать завихрения пыли и других мелких твердых частиц, что может повредить поверхность колец уплотнения, а вследствие – и герметичность насоса. Стоит помнить, что «сухой» насос требует присутствие жидкости в качестве смазки, так как при ее отсутствии значительно повышается риск разрушения торцевого уплотнения.

    «Мокрые» циркуляционные насосы отличаются от «сухих» тем, что ротор вместе с крыльчаткой погружены в теплоноситель, который и выполняет одновременно роль смазки и охладителя. Ротор и статор разделяет специальный «стакан» из нержавеющей стали, который обеспечивает герметичность части электродвигателя, которая находится под напряжением. Для отопительной системы корпус «мокрого» насоса преимущественно должен быть бронзовым или латунным, а ротор  — керамическим. В сравнению с «сухими» насосами, мокрые менее требовательны в обслуживании и ремонте, кроме того, их шумность значительно меньше. Однако существует и минус, коэффициент полезного действия «мокрого» насоса составляет около 50%. Это связанно с тем, что гильзу, которая разделяет теплоноситель и статор, герметизировать практически нереально.  «Мокрые» циркуляционные насосы преимущественно применяют в бытовом отоплении, так как такой производительности для систем отопления небольшой протяжности вполне достаточно.

    Как выбрать циркуляционный насос отопления

    Первое, на что следует обратить внимание при выборе циркуляционного насоса, это на его мощность. Стоит помнить, что для качественно отопления не обязательно выбирать большой насос с чересчур высокой мощностью. Он будет только создавать излишний шум, стоять намного дороже, да и потребности в нем как таковой и нет.

    Чтобы выбрать отопительный прибор, следует произвести точный расчет мощности  циркуляционного насоса, оптимально подходящей для вашего дома. Для этого вам необходимо знать такие параметры: диаметр трубы, температура воды, уровень напора теплоносителя, пропускную способность и производительность котла.

    Важно знать, сколько литров воды может пройти в минуту через отопительную систему (мощность котла). Помимо этого, необходимо рассчитать количество воды, требуемое для нормальной работы радиатора и колец отопительной системы.

    Мощность циркуляционного насоса также напрямую зависит от длины трубопровода. Как правило, на 10 м. трубопровода необходимо примерно 0,5 м. насосного напора.

    Чтобы рассчитать расход теплоносителя нужно просто его прировнять к параметрам мощности котла. К примеру, если мощность котла составляет 25 кВт, то расход теплоносителя составляет 25 л/мин. Батареям мощностью 15 к Вт необходимо 15 л/мин воды. Также стоит помнить, что чем уже трубопровод, тем больше сопротивление возникнет на пути передвижения теплоносителя.

    Расчет расхода циркуляционного насоса для отопления

    Любой циркуляционный насос имеет ряд показателей, за которыми и определяется его производительность. Основными являются напор и расход. Эти параметры отражаются в техническом паспорте.

    Расход циркуляционного насоса отопления рассчитывается за формулой:

    где N- мощность котла;t1,t2- температура, выходящая из источника тепла (в большинстве случаев — 90-95 градусов) и находящаяся в оборотном трубопроводе (в основном -60-70 градусов)  соответственно.

    Таким же образом рассчитывается и напор насоса отопления, согласно  европейским стандартам на 1 м. кв площади частного дома необходимо 100 Вт мощности.

    Схемы установки циркуляционных насосов

    Существует две типовые схемы установки циркуляционного насоса: однотрубная, двохтрубная.

    Первая схема характеризуется постоянным расходом теплоносителя и небольшим температурным перепадом, а вторая, наоборот, — переменным расходом и высоким температурным перепадом.

    На следующих рисунках приведены схемы подключения циркуляционного насоса отопления, где: 1 –котел, 2- автоматический воздушник, 3- клапан термостатический, 4- радиатор, 5- клапан балансировочный, 6- расширительный бак, 7-вентиль, 8 –фильтр,9- циркуляционный насос, 10-манометр, 11 – клапан предохранительный.

    Установка циркуляционного насоса – этапы и важные нюансы монтажа

    Перед установкой циркуляционного насоса тщательно изучите инструкцию и схему его подключения. Важно учесть тот факт, что отопительную систему время от времени нужно будет обслуживать, поэтому она должна иметь к себе подход.

    Для начала следует слить всю отопительную жидкость из системы, затем в случае необходимости очистить трубопровод. Установка насоса и функциональной цепочки из арматуры выполняется согласно схеме подключения.  По завершению монтажа отопительную систему заливают водой, затем удаляют лишний воздух из насоса путем открытия центрального винта. Стоит обратить внимание, что выводить воздух следует перед каждым включением циркуляционного насоса.

    После того, как был куплен циркуляционный насос отопления, приступают к определению его места монтажа. Рекомендуется циркуляционный насос устанавливать на обратке, перед котлом. Все дело в том, что вверху котла со временем может собираться воздух и если насос установить на подаче, то он как бы будет вытягивать его из котла, в результате чего может создастся вакуум, что приведет к закипанию этой части котла. Если же насос поставить перед котлом, то теплоноситель будет вталкиваться в него, в результате чего не будет создаваться воздушное пространство и котел будет полностью заполненный. Помимо этого, при таком монтаже циркуляционный насос будет работать при более низких температурах, что повысит срок его эксплуатации.

    На выбранном участке монтажа насоса выполняют, так называемый, байпас (обвод).Он необходим же для того, чтобы в случае поломки насоса или выключения электричества, вся отопительная система не перестала работать, и теплоноситель прошел через главный трубопровод благодаря открытым кранам. Следует не забывать, что диаметр трубы обвода должен быть меньше диаметра основного трубопровода. После того, как байпас готов, приступают к установке циркуляционного насоса.

    Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте — рабочая зона может прийти в неисправность.

    Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.

    С двух сторон насосного оборудования установите шаровые краны. Они в дальнейшем понадобятся вам для обслуживания и демонтажа насосного оборудования.

    Система должна обязательно включать в себя фильтр, который предназначен для защиты механизма от мелких механических частиц, которые могут нанести значительные повреждения насосу.

    Сверху обводной трубопроводной линии следует вмонтировать ручной или автоматический клапан, который необходим для выпускания возникших через некий период воздушных пробок.

    Для исключения произвольного протока воды в системе отопления в области входа-выхода насоса необходимо закрепить запорную арматуру.

    При креплении вала двигателя необходимо обеспечить поворот коробки по оси при минимальных усилиях. Для открытой отопительной системы необходимо также предусмотреть расширительный бачок.

    Соединительные узлы следует обработать герметиком, что повысит производительность всей системы отопления

    Чтобы процесс установки помпы был попроще и чтобы избежать необходимость в поисках соединений и креплений самостоятельно, найдите в магазинах специальное устройство с уже подобранными разъемными резъбами.

    Количество необходимых циркуляционных насосов зависит от длины трубопровода. К примеру, если длина труба составляет около 80 м., то достаточно будет установки одного насоса, если же метраж превышает этот показатель – то необходимо использовать два и больше циркуляционных насосов отопления.

    Цена установки циркуляционного насоса отопления в полной мере зависит от модели самого оборудования, сложности обводных труб и, конечно же, количества контуров трубопровода.

    Причины поломки циркуляционных насосов отопления

    Наиболее частые причины поломки циркуляционных насосов отопления:

    • неправильная установка насоса

    Вал двигателя должен быть расположен строго горизонтально, в ином случае в насосе может возникнуть скопление воздуха, что выведет прибор из строя.

    • неправильное расположение клемного модуля или подводка кабеля
    • игнорирование процедуры развоздушивания насоса
    • не качественная очистка системы от твердых частиц

    Стоит помнить, что все неисправности циркуляционного насоса требуют специфических навыков и знаний, поэтому ремонт отопительного оборудования лучше доверить профессионалам.

     

    установка циркуляционного насоса в системе отопления

    Повысить эффективность работы автономных систем обогрева загородных домов и дачных домиков позволяет такое устройство, как циркуляционный насос на отопление. Установка этого насоса в систему отопления не представляет особых сложностей, поэтому выполнить такую процедуру, обладая хотя бы минимальными навыками работы с техническими устройствами, можно самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

    Циркуляционный насос в системе отопления

    Назначение циркуляционных насосов

    Основная задача, которую решают циркуляционные насосы для котлов отопления, заключается в том, чтобы обеспечить постоянное движение по трубопроводу передающей тепловую энергию жидкости без изменения давления потока. Таким образом, постоянно перемещаясь по трубопроводу с определенной скоростью, нагретая вода способствует лучшей передаче тепловой энергии элементам отопительной системы и, соответственно, более быстрому и эффективному обогреву помещений.

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления, работающую по принципу принудительной рециркуляции, является обязательным условием. В системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя для увеличения их тепловой мощности такие устройства тоже устанавливаются. Многие современные модели циркуляционных насосов могут работать на различных скоростях и имеют в своем оснащении специальный переключатель, позволяющий выбирать требуемый режим работы.

    Используя регулируемые циркуляционные насосы, можно эффективно управлять работой системы отопления, включая ее на максимальный уровень теплоотдачи, когда на улице сильно похолодало, и выставляя экономичный режим работы после того, как в отапливаемых помещениях установится комфортная температура воздуха. Отдельные модели регулируемых насосов для котлов отопления могут работать в авторежиме, реагируя на изменение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и переключаясь на требуемую скорость подачи теплоносителя в трубопроводную систему.

    Устройство циркуляционных насосов для отопления

    По конструктивному исполнению циркуляционные насосы, устанавливаемые на системы отопления, делятся на две большие категории: с «сухим» и «мокрым» ротором. Более высокими КПД и производительностью обладают устройства с «сухим» ротором, но они издают при работе сильный шум, более сложны в обслуживании и ремонте. Гидромашины с «мокрым» ротором отличаются простотой обслуживания и высокой надежностью и, если обеспечено требуемое качество теплоносителя, способны безотказно прослужить более десяти лет.

    Кроме того, циркуляционные насосы рассматриваемого типа издают при работе минимальное количество шума. Даже невысокого КПД и производительности насосных устройств с «мокрым» ротором вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать эффективную работу системы отопления частного дома или дачного строения.

    Как правильно выбрать место для установки

    Перед тем как установить циркуляционный насос, надо определить наиболее подходящее место для монтажа. Обычно такой насос в системе отопления монтируется после котла, на участке трубопровода, расположенном до первого ответвления. При этом нет значительной разницы в том, на какой из магистралей (подающей или обратной) трубопровода выполняется установка насоса на отопление. Для изготовления циркуляционного насосного оборудования производители используют материалы, которые способны выдерживать температуру воды в системе, доходящую до 100–115°, поэтому установка такого устройства даже на подающей магистрали, где температура теплоносителя максимальная, не нанесет ему никакого вреда. На гидравлические характеристики системы отопления и всех элементов, которые в нее входят, также не оказывает никакого негативного влияния то, на какой из магистралей трубопровода выполнен монтаж циркуляционного насоса.

    Как установить насос на отопление? Основное внимание следует уделить тому, как выполнена обвязка насоса и как сориентирован ротор. В системах отопления, состоящих из двух отдельных веток (контуров), каждая из которых работает на обогрев разных частей дома или его этажей, лучше ставить два циркуляционных насоса – на каждый из контуров отдельно. Схему установки циркуляционных насосов на каждую из веток системы отопления оставляют такой же – сразу после котла и до первого ответвления на трубопроводе.

    Использование отдельного насоса для каждого из ответвлений системы обогрева позволяет регулировать теплоотдачу каждого из таких контуров отопления, создавая требуемый температурный режим в помещениях, которые такими контурами обслуживаются.

    Система отопления с двухконтурным котлом и теплым полом

    В том случае, если отдельными отопительными контурами обслуживаются первый и второй этажи дома, применение двух циркуляционных насосов позволит еще и экономить на обогреве строения. Заключается такая экономия в том, что на обогрев верхних этажей, где температура воздуха всегда выше, требуется меньше тепловой энергии от системы отопления. Соответственно, циркуляционный насос, обслуживающий контур отопления верхних этажей, можно выставить на меньшую скорость работы, что и позволит экономить на энергоносителях, используемых для нагрева воды в котле.

    Схемы обвязки

    Схема подключения насоса для котла зависит от типа отопительной системы, на которой устанавливается такое устройство. Как уже говорилось выше, выделяют системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Первые без такого насосного оборудования просто не работают, вторые работают, но при этом характеризуются невысокой теплоотдачей. Как правило, системы отопления, которые могут функционировать как с циркуляционным насосом, так и без него, используются для оснащения домов, расположенных в тех районах, где наблюдаются частые перебои с электроснабжением. Применение таких комбинированных вариантов позволяет сохранять тепло в доме вне зависимости от наличия напряжения в централизованной сети электропитания. В тех случаях, когда электрический ток в дом не поступает, система отопления, хотя и с меньшей теплоотдачей, работает и без циркуляционного насоса.

    Установка в системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Установка насоса в систему отопления частного дома, которая изначально спроектирована с учетом использования такого устройства, выполняется в разрыв трубы подающей или обратной магистрали контура. Очень распространенной причиной некорректной работы циркуляционного насоса и даже его выхода из строя является низкое качество теплоносителя, наличие в его составе песка и других нерастворимых примесей. В особенности такая причина характерна для тех случаев, когда для обогрева дома используется открытая система отопления.

    Типовая схема подключения насоса отопления

    Твердые нерастворимые частицы, содержащиеся в теплоносителе, часто становятся причиной заклинивания крыльчатки и последующей остановки приводного электродвигателя. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, на участке трубопровода, по которому в насос поступает теплоноситель, необходимо установить сетчатый фильтр грубой очистки.

    Для правильной установки циркуляционного насоса в систему отопления необходим монтаж шаровых кранов с обеих сторон такого устройства. Нужны эти краны для того, чтобы при техническом обслуживании или ремонте насоса не сливать теплоноситель из всего трубопровода.

    Установка в системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

    Чтобы установить насос для котла отопления, обслуживающего систему с естественной циркуляцией теплоносителя, надо обязательно использовать байпас. Это трубная перемычка, по которой теплоноситель перемещается в отопительной системе в тех случаях, когда установленный на ней электронасос не работает.

    Схема байпаса системы отопления

    На байпасе монтируется кран шарового типа, который при нормальном функционировании циркуляционного насоса находится в закрытом состоянии. В тех случаях, когда гидромашина по каким-либо причинам не работает и, соответственно, не может обеспечить требуемой циркуляции теплоносителя, кран на байпасе открывают, а на участке трубы, которая идет к насосу, закрывают. Таким образом, насос отсекается от отопительного контура, и теплоноситель начинает двигаться по нему естественным образом.

    Особенности монтажа

    Задаваясь вопросом о том, как правильно установить насос, который будет обеспечивать эффективную циркуляцию теплоносителя в трубах отопления, следует учитывать еще ряд важных нюансов. Первый из таких нюансов заключается в том, что ротор помп при их установке должен располагаться строго горизонтально. Объясняется такое требование тем, что только при таком расположении насоса с «мокрым» ротором все движущиеся элементы его внутренней конструкции будут эффективно смазываться и, соответственно, смогут избежать чрезмерного трения и перегрева.

    Варианты правильного и неправильного монтажа насоса отопления

    Второй момент, который следует учитывать, устанавливая рециркуляционный насос для отопления, – это направление потока теплоносителя в трубопроводе. На корпусе любого циркуляционного насоса есть стрелка, которая указывает, в каком направлении через такое устройство должен двигаться теплоноситель. Выполнить монтаж, используя такую подсказку от производителей, несложно: смотрим, в каком направлении двигается поток теплоносителя в трубопроводе, обращаем внимание на направление стрелки на корпусе насоса и устанавливаем его в правильном положении. Следует иметь в виду, что неправильные действия по установке насоса на отопительный контур могут привести не только к некорректной работе такого устройства, но и к его быстрому выходу из строя.

    При выборе циркуляционного насоса для оснащения своей системы отопления имейте в виду, что некоторые модели таких устройств могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом в последнем случае насос может терять до 30% напора, который формируется в нагнетательной магистрали.

    Подключение устройства к сети электропитания

    При подключении насоса к электросети, для чего необходимо использовать три провода (фазный, нулевой и провод заземления), лучше воспользоваться индивидуальной линией, оснащенной автоматом защиты.

    Схема подключения циркуляционного насоса к электросети

    Само подключение циркуляционного насоса выполняется при помощи стандартной трехконтактной вилки и розетки или посредством клеммной колодки. Клеммы насоса, к которым необходимо подсоединить обратный конец электрического кабеля, находятся под пластиковой крышкой на корпусе устройства. Как правило, каждая из таких клемм имеет обозначение, что позволяет без особых сложностей разобраться в том, какой провод подключать к конкретной клемме.

    Многие владельцы загородных домов, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за перебоев с электроснабжением система отопления перестанет работать, используют источники резервного питания, к которым в случае аварийных ситуаций в сети централизованного электроснабжения подключается циркуляционный насос.

    Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления

    Для частных домов с автономной отопительной системой с естественной циркуляцией свойственна одна общая проблема. Тот факт, что теплоноситель циркулирует по системе неравномерно приводит к тому, что отопительные приборы прогреваются неравномерно. Справиться с такими нюансами поможет установка циркуляционного насоса.

    В статье мы расскажем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления.

    Циркуляционный насос в системе отопления

    Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления

    Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления предполагает его монтаж через обводную трубу — байпас. В данном случае при отключении электрической энергии система перейдет на естественную циркуляцию без трудностей. Для того, чтобы осуществить пуск воды напрямую, достаточно перекрыть вентили на байпасе.

    Установка циркуляционного насоса на байпасе

    Многие пользователи постоянно задаются вопросом: где ставится циркуляционный насос в системе отопления?
    Монтируется он на обратную трубу между крайним радиатором и отопительным котлом. Обусловлено это тем, что насос не толкает воду, а всасывает ее.

    Под влиянием горячего теплоносителя в подающей трубе его элементы очень быстро ломаются. Посреди насоса и котла монтируются только манометр, термометр и клапан сброса давления. На байпасе устанавливается фильтр.

    В любой отопительной системе скапливается большое количество различного мусора: окалин, ила и т.д. Если пренебречь установкой фильтра, то крыльчатка насоса очень быстро засорится, и как итог — выход оборудования из строя.

    О назначение фильтра-грязевика можно прочитать здесь.

    Очень важно правильно поставить насос циркуляционный для отопления. Именно поэтому, выполняя эту процедуру, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями:

    1. Если врезка выполняется в уже функционирующую сеть, то перед тем, как осуществлять ее, необходимо слить всю воду из системы. Трубопровод при этом необходимо хорошо промыть.
    2. После того, как установка будет завершена, систему нужно снова заполнить водой.
    3. Все соединения обязательно промазываются герметиком.
    4. На последнем этапе нужно открыть центральный винт на корпусе насоса и выпустить из него лишнее количество воздуха.

    Именно таким образом осуществляется подключение циркуляционного насоса к системе отопления.

    Куда монтировать насос — на подачу или в обратку?

    Пользователей все время мучает вопрос: можно ли ставить циркуляционный насос на подачу? Несмотря на большое количество разной информации на просторах интернета, трудно понять куда все-таки правильно устанавливать насос на отопление, чтобы присутствовала принудительная циркуляция воды в доме.

    Сведения, касаемые этого вопросы — очень противоречивые. Многие говорят о том, что устройство должно устанавливаться только только на обратный трубопровод, аргументируя это тем, что:

    • температура теплоносителя на подаче намного выше, чем в обратке, в связи с чем насос будет эксплуатироваться недолго;
    • плотность горячей воды в подающей магистрали ниже, поэтому ее сложно перекачивать;
    • статическое давление в обратном трубопроводе выше, благодаря чему функционирование насоса облегчается.

    Иногда человеку доводится попасть в котельную, которая обеспечивает центральное отопление квартир, и видит, что устройства, использующиеся там, врезаны в обратку. Исходя из этого, он делает вывод, что такое решение — верное, не принимая во внимание тот факт, что в других котельных насосы могут стоять и на подающей трубе.

    Специалисты отвечают на описанные утверждения следующим образом:

    1. Бытовые циркуляционные насосы предназначены для работы при максимальной температуре теплоносителя — 110°C. В системах отопления в доме, теплоноситель редко нагревается выше, чем до 70°С, а котел нагревает воду не более чем до 90°C.
    2. Плотность воды при 50°С равна 988 кг/м³, а при 70°C — 977.8 кг/м³. Для устройства, который развивает давление 4-6 м водного столба и имеющего возможность перекачивать около тонны теплоносителя за час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ никакой роли не сыграет.
    3. На практике также никакого существенного влияния не оказывает и разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

    Вывод прост: циркуляционные насосы для отопления можно врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод отопительной системы частного дома. Этот фактор никаким образом не отразится на работоспособности устройства или эффективности снабжения теплом здания.

    Положение циркуляционного насоса при монтаже

    В качестве исключения можно выделить — дешевые твердотопливные котлы прямого горения, которые не снабжены автоматикой. Если теплоноситель перегреется, то он просто начнет закипать, т.к. горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос стоит на подаче, то появляющийся пар, перемешавшись с водой, начнет поступать в корпус с крыльчаткой. Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

    1. Рабочее колесо перекачивающего устройств непригодно для перемещения газов. Именно поэтому производительность агрегата резко уменьшается, а теплоноситель будет перемещаться с меньшей скоростью.
    2. В бак котла попадает меньше охлаждающей его воды, отчего увеличивается перегрев, а количество пара — еще больше.
    3. Повышение скорости пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Это становится причиной возникновения аварийной ситуации и в результате роста давления происходит срабатывание предохранительного клапана, который осуществляет выброс пара непосредственно в помещение котельной.
    4. Если меры по тушению дров не будут предприняты, то клапан просто не справится со сбросом давления и случится взрыв с разрушением оболочки котла.

    В дешевых теплогенераторах, которые выполнены из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана равен 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог задается на уровне 3 Бар.

    Как показывает практика, от начала процесса перегрева до того момента, как сработает клапан проходит не более 5 минут. Если производить монтаж циркуляционного насоса на обратке, то пар в него не попадет и временной промежуток да аварии увеличится до 20 минут. Другими словами, установка насоса на обратную трубу не предотвратит взрыв, но даст отсрочку, и у вас будет большее количество времени для решения проблемы.

    Насосы для отопительных котлов, которые функционируют на дровах и угле, лучше монтировать на обратном трубопроводе. Для хорошо автоматизированных пеллетных агрегатов место установки принципиального значения не имеет.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети

    Если вы применяли способ монтажа, который мы описывали выше, то вал циркуляционного насоса будет находиться в горизонтальном положении. В таком случае в нем не будет собираться воздух, который мешает смазке подшипников.

    Помимо всего прочего, устанавливая агрегат, обязательно нужно следить за тем, чтобы клеммная коробка была размещена сверху. Подключать циркуляционный насос к электричеству необходимо при строгом соблюдении правил безопасности.

    Кабель питания должен иметь штекер или выключатель. Минимальная дистанция между осями контактов составляет — 3 мм. Сечение кабеля — не менее 0,75 мм. Безусловно, подключение насоса должно производиться к розетке с заземлением.

    Количество насосов

    Чаще всего в отопительную систему частного дома монтируется один циркуляционный насос. Мощности выпускаемых сегодня агрегатов вполне хватает для обеспечения оптимальной скорости течения теплоносителя.

    Два насоса монтируются в систему в тех случаях, когда общая длина труб выше 80 м.

    Правила эксплуатации

    Сегодня выпускаются надежные насосы, которые характеризуются длительным сроком эксплуатации. Однако, безусловно, как и любой другой агрегат, циркуляционный насос может выйти из строя. Способствовать этому может ряд причин:

    • слишком сильная/слабая подача воды;
    • устройство работа в случае, когда теплоносителя в системе нет;
    • при длительном простое;
    • когда нагрев воды сильно превышает норму (свыше 65°С).

    Подводя итог всего вышеописанного стоит отметить, что циркуляционный насос — неотъемлемое звено системы отопления дома. С таким устройством вы будете защищены от всевозможных ошибок, которые впоследствии могут привести к мелким и крупным неприятностям. Выполнить монтаж циркуляционного насоса вы можете как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Главное, четко следовать правилам инструкции.

    как поставить насос в отопительную систему

    Для равномерного распределения тепла в доме, оснащенном автономной системой отопления, используют различные модели циркуляционных насосов. Данное оборудование обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя по трубам и батареям. При этом прогрев радиаторов осуществляется одновременно во всех комнатах независимо от их удаленности от отопительного котла.

    Проводится установка насоса на отопление в соответствии с инструкцией производителя, в которой подробно описан процесс монтажа данного оборудования. На практике опробовано несколько способов расположения насосных установок в системе отопления частного дома. В каждом случае владельцем объекта выбирается наиболее подходящий вариант с учетом типа используемого котла и расширительного бака, вида отопительной системы, наличия дополнительных элементов.

    Выбор подходящего агрегата

    При выборе циркуляционного насоса для автономной системы отопления руководствуются двумя основными критериями – производительностью агрегата и напором. Первый из этих параметров характеризует объём теплоносителя, который агрегат сможет перекачать за определённый период времени, а второй говорит о высоте, на которую помпа сможет поднимать жидкость. Кроме того, необходимо учитывать:

    1. Сечение труб, к которым будет подключаться циркуляционный насос.
    2. Габариты места, отведённого для установки перекачивающего агрегата.
    3. Максимальную температуру теплоносителя.
    4. Мощность и пропускную способность теплогенератора.
    5. Объем отапливаемых помещений.

    О классическом методе расчёта мы уже рассказывали в статье Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах. Вместе с тем, есть и более простой способ, который можно использовать как для предварительной калькуляции, так и проверки результатов более основательных вычислений. В его основу положено требование, согласно которому циркуляционный насос должен за один час своей работы прокачать по отопительной системе трехкратный объём её заполнения.

    Последнее значение можно косвенно оценить по мощностным характеристикам котла. Если тепловой агрегат выбирался по правилам, то на каждый киловатт, взятый из его технического паспорта, приходится не менее 15 литров теплоносителя. Достаточно умножить мощность теплогенератора в кВт на 15 и сделать поправку в 20%, чтобы с достаточной точностью оценить заполнение отопительных контуров. После того, как будет вычислен объём теплоносителя, подсчитать искомую производительность циркуляционного насоса в л/мин будет несложно — для этого заполнение контуров в литрах необходимо умножить на три и разделить на шестьдесят. Если в качестве примера взять отопительную систему с котлом мощностью 15 кВт, то можно предположить, что объём жидкости во всех её ветках примерно равняется 270 литров (Q =15 кВт х 15 л + 20%). Для принудительной циркуляции теплоносителя понадобится насос с расходной характеристикой не менее 0.81 м3/час или 13.5 л/мин.

    Необходимую величину напора циркуляционного насоса также можно определить, не вдаваясь в сложные математические вычисления. Для этого можно воспользоваться формулой N = X * K, где X – этажность здания, включая подвал, а К – поправочный коэффициент, равный 0.7-1.1 для традиционных двухтрубных схем отопления и 1.2-1.85 для коллекторно-лучевых контуров. Так, если вести расчёт гидравлического сопротивления коллекторной отопительной системы двухэтажного здания с подвалом (количество уровней равняется трём), то понадобится помпа с напором 3х1.85=5.55 м.

    Полученных величин уже будет достаточно для того, определиться с конкретной моделью циркуляционного насоса любого производителя. Для этого на графиках гидравлических характеристик центробежных агрегатов находят рабочую точку – она находится на пересечении отрезков, проведённых из оси абсцисс (производительность) и ординат (напор). Лучшим положением рабочей точки считается средняя треть графика, которая соответствует максимальному КПД.

    График гидравлических характеристик циркуляционного насоса позволяет проанализировать, соответствует ли агрегат требованиям по напору и производительности

    Чтобы получить достаточный резерв в ту и другую сторону, следует ориентироваться на кривую, построенную для средней скорости циркуляционного насоса. В этом случае можно будет уменьшить его мощность при чрезмерной шумности или же увеличить, если теплоноситель на входе в котёл будет иметь недопустимо низкую температуру.

    Особенности устройства системы отопления с насосной циркуляцией изучены в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/otopleniye-s-nasosnoj-cirkulyaciej.html

    Термоклапаны, устанавливаемые во многих системах отопления, регулируют температуру в помещении в соответствии с заданными параметрами. Клапан перекрывается при повышении температуры. При этом повышается гидравлическое сопротивление и, соответственно, увеличивается давление. Эти процессы сопровождаются появлением шума, избавиться от которого можно путем перевода насоса на низкие обороты.  Эффективнее справляются с данной задачей насосы с встроенной электроникой, способной плавно регулировать перепады давления в зависимости от изменения количества воды.

    Подробнее про то, как выбрать такой насос читайте в статьях: Подбор циркуляционного насоса для отопления.

    Определение места врезки насоса в систему

    При установке циркуляционного насоса необходимо учитывать не только рекомендации производителей, но и возможность его периодического обслуживания. Совсем недавно насосы с «мокрым» ротором рекомендовалось устанавливать исключительно на обратку – считалось, что так они проработают намного дольше, поскольку будут находиться в более щадящем температурном режиме.

    Типовая схема подключения насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя, к автономной системе отопления частного дома или загородного коттеджа

    Современные агрегаты рассчитаны на длительный контакт с горячей жидкостью, поэтому их смело можно устанавливать и на стороне подачи. Мало того, специалисты нередко рекомендуют монтировать насос именно на подающий трубопровод, чтобы повысить давление в зоне всасывания. В этом случае указанный участок будет иметь самую высокую температуру, поэтому следует обязательно убедиться в том, способно ли электрическое устройство контактировать с высокотемпературной жидкостью. Достоинства подобного способа смогут оценить, например, обладатели тёплых водяных полов, поскольку в этом случае исключается образование воздушных пробок.

    Для оптимизации схемы отопления используется распределительная гребёнка. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/grebenka-dlya-sistemy-otopleniya.html

    Для систем обогрева с мембранными баками, напротив, рекомендуется вести монтаж байпаса с насосом на стороне обратки, поближе к расширительной ёмкости. Если же такая схема затруднит обслуживание насоса, то его врезают непосредственно в магистраль, обязательно оснащая контур обратным клапаном.

    Циркуляционный насос и элементы его обвязки: рекомендации специалистов

    Выбрать циркуляционный насос и определиться с местом его установки – это всего лишь полдела. Не менее важно грамотно выполнить обвязку – только в этом случае можно рассчитывать на долгую, беспроблемную работу и возможность комфортного обслуживания агрегата. В рекомендациях специалистов нет ничего сложного:

    1. Место установки насоса следует оборудовать шаровыми кранами. С их помощью можно будет отсечь агрегат от теплоносителя во время профилактических или ремонтных мероприятий.
    2. Со стороны входа теплоносителя необходимо установить фильтр грубой очистки, который послужит барьером для механических частиц. Как показывает практика, наличие подобного устройства замедляет процесс абразивного износа крыльчатки в несколько раз. Если же говорить об опасности повреждения помпы, то здесь значение фильтрации и вовсе трудно переоценить.
    3. Крайнюю верхнюю точку байпаса следует оборудовать клапаном для развоздушивания.
    4. Направление движения теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе прибора.
    5. Поскольку в насосах «мокрого» типа охлаждение и смазку выполняет перекачиваемый теплоноситель, ось вращения должно находиться в параллель с горизонталью.
    6. Для обеспечения герметичности сопряжённые детали и места их соединений уплотняют при помощи прокладок и герметиков.

    Не менее важно правильно подключить насос к электрической сети. Тип и сечение кабеля должны соответствовать мощности агрегата, а подключение необходимо выполнять только при наличии защитного заземления.

    Основные правила монтажа

    Любое оборудование поставляется в сопровождении инструкции производителя, в которой отражается вся важная информация об его устройстве, принципе работы и правилах монтажа. Прочитав внимательно данный технический документ, можно понять основные правила обращения с ним.

    Очень важно при самостоятельной установке  выбрать нужную позицию изделия относительно горизонта. Расположение вала электродвигателя должно быть строго горизонтальным. В противном случае могут образоваться воздушные пробки, которые оставят подшипники без смазки и достаточного охлаждения. Это приведет к быстрому износу деталей и скорой поломке оборудования. На корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе.

    Варианты правильного и неправильного расположения циркуляционного насоса с «мокрым» ротором. Категорически запрещено размещение оборудования так, как показано в нижнем ряду

    Необходимость фильтрации воды

    Перед насосом устанавливают грязевик, функция которого заключается в фильтрации теплоносителя. Фильтр-грязевик задерживает абразивные частицы, песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. При попадании подобных элементов внутрь насоса может произойти разрушение крыльчатки и подшипников. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя.

    Важно! Большинство фильтров снабжены стрелкой, указывающей правильное направление потока воды в контуре. Если проигнорировать направление стрелки, то придется намного чаще чистить грязевик.

    Расположение насоса в отопительном контуре

    В принципе, большинство моделей современных насосов способно одинаково хорошо работать как на подаче, так и на обратке. Оборудование можно врезать в любой части отопительного контура. При этом следует учитывать, что длительность работы подшипников и пластиковых деталей устройства будет зависеть от величины температуры теплоносителя. Поэтому лучше врезать оборудование на обратном трубопроводе  после расширительного мембранного бака и перед котлом отопления.

    Один из вариантов правильной врезки циркуляционного насоса в трубопровод системы отопления частного дома с длиной контура не более 80 метров

    Для чего нужен байпас?

    Циркуляционный насос является энергозависимым устройством. При отключении электричества система отопления должна работать на условиях естественной циркуляции. Для этого необходимо минимизировать сопротивление в контуре за счет уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых вентилей. В открытом состоянии просвет в шаровом вентиле совпадает с диаметром трубы.

    Циркуляционный насос устанавливают на байпасе, который отсекается от основной системы с помощью двух шаровых кранов. Такое размещение оборудование позволяет произвести его ремонт или замену без ущерба для отопительной системы дома. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который  перекрывается с помощью все тех же шаровых вентилей. При усилении морозов насос включают в работу, открывая запорную арматуру по его краям и закрывая шаровый вентиль на основном контуре. Так осуществляется регулировка направления потока теплоносителя.

    Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (обводной трубе) с использованием трех шаровых кранов обеспечивает ток теплоносителя по нужному направлению

    Электрическое подключение

    Если система отопления устроена по принципу принудительной циркуляции, то в случае отключения электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. Поэтому рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания, который позволит функционировать системе отопления пару часов. Этого времени обычно хватает специалистам для устранения причины аварийного отключения подачи электричества. Продлить автономную работу оборудования могут внешние аккумуляторы, подключенные к резервному источнику питания.

    Подключение насоса к источнику бесперебойного питания (ИБП), который дополнительно усилен тремя аккумуляторными установками, последовательно соединенными в единую цепь

    Осуществляя электрическое подключение оборудования, необходимо исключить вероятность попадания в клеменную коробку влаги и конденсата. Термостойкий кабель используют в том случае, если теплоноситель разогревается в системе отопления более, чем на 90° С. Не допускается соприкосновение силового кабеля со стенками труб, двигателем, корпусом насоса. Подключение силового кабеля к клеменной коробке производится с левой или правой стороны, при этом переставляется заглушка. При боковом расположении клеменной коробки кабель заводят только снизу. И да, заземление обязательно!

    Ответить на вопрос, зачем ставить циркуляционный насос, поможет следующий материал: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/sistema-s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html

    Проверка работы и запуск в работу

    После завершения монтажных работ отопительная система наполняется водой. Затем удаляется воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу.

    Ознакомившись с инструкцией и прочитав данную статью, можно провести монтажные работы самостоятельно. Если вы не поняли, как установить насос на отопление, то пригласите профессионального мастера.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления: схема монтажа

    Принцип принудительной циркуляции теплоносителя стал непременным атрибутом современных систем водяного отопления. Тот факт, что нагнетание воды насосом имеет преимущество перед старыми самотечными системами, ни у кого сомнений уже не вызывает. Поэтому в большинстве частных жилищ уже выполнена или в скором времени произойдет установка циркуляционного насоса в систему отопления. Не говоря уже о вновь монтируемых инженерных сетях, где он присутствует еще со стадии проектирования. Рассмотрим, как правильно выполнить работы по монтажу насоса и его подключению.

    Где надо ставить насос?

    Роль перекачивающего устройства в отопительных системах всем ясна. Но часто возникают вопросы по месту его монтажа. Тут вариантов всего два:

    • на подающем трубопроводе после котла и группы безопасности;
    • на обратной магистрали непосредственно перед котлом.

    Количество сторонников монтажа в обратном трубопроводе велико, но мало кто из них может аргументировать свою позицию, как и любители ставить агрегат на подаче. Так вот, на практике место установки абсолютно не играет роли и не оказывает никакого влияния на работу и тепловую мощность системы.  Также ошибочны утверждения, что благодаря более низкой температуре в обратке насос прослужит дольше, тянуть легче, чем толкать и прочие высказывания в том же духе.

    В частных домах температура в подающей магистрали редко достигает 70 ºС, не говоря уже о расчетных 90 ºС. Исключение – холодные северные регионы, но там подход к вопросам обогрева зданий стоит несколько серьезнее. Сами же циркуляционные агрегаты рассчитаны на высокую температуру воды и заклинивают они по другим причинам, например, из-за низкого качества теплоносителя, содержащего разные примеси. С точки зрения гидравлики монтаж циркуляционного насоса можно осуществлять на любую из двух ветвей, параметры системы от этого не изменятся.

    Тогда почему чаще всего агрегат ставят на обратную магистраль? Все достаточно просто. В случае какой-то неисправности и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, то есть, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, теплоноситель в сети остановится, а котел ожидает взрыв, если не принять меры.

    Важно. Большинство современных теплогенераторов хорошо защищены от перегрева, тут беспокоиться не о чем. В этом отношении опасность представляют лишь твердотопливные котлы, поэтому около них надо выполнять монтаж насоса только в обратку.

    Рекомендации по монтажу

    Перекачивающий агрегат монтируется в сеть с соблюдением определенных правил и требований. С целью ознакомления перечислим все правила установки насосов:

    • агрегат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При монтаже надо соблюдать направление потока жидкости, указанное на корпусе стрелкой;
    • при установке агрегата необходимо соблюдать его ориентацию в пространстве. Насос надо ставить так, чтобы его ротор находился в горизонтальном положении, а не «головой» вверх или вниз, как показано ниже на рисунке;
    • чтобы насос можно было снять для обслуживания или ремонта, до и после него ставится запорная арматура;
    • агрегат устанавливается на байпасной линии, а на прямой ставится кран, тогда в случае его отключения система сможет продолжить работу без принудительной циркуляции;
    • если производится установка циркуляционного насоса в открытую систему отопления, то сетчатый фильтр (грязевик) лучше поставить на байпасе, перед насосом, но после крана. В напорных сетях грязевик должен быть установлен перед байпасом, а при обвязке твердотопливного котла – перед трехходовым клапаном.

    Совет. Агрегат не рекомендуется также ставить горизонтально клеммной коробкой вниз. Если не получается иначе, то нужно отвернуть 4 винта крепления корпуса, повернуть его на 180º вместе с коробкой и закрутить винты на место.

    Есть один тонкий момент. В схеме, где принудительная циркуляция теплоносителя была задумана изначально, ставить байпас часто не имеет смысла. Ведь без насоса вода по трубам все равно не потечет, поскольку не те уклоны, диаметры и так далее. Поэтому смело можно встраивать агрегат в обратный трубопровод между расширительным баком и котлом, что и демонстрирует представленная на рисунке схема установки циркуляционного насоса в систему отопления:

    Байпасную линию для насоса надо монтировать только в системах, ранее сделанных как самотечные. Ниже на рисунке показана соответствующая этому случаю схема монтажа:

    Совет. Иногда вместо шарового крана на прямой линии гравитационной системы устанавливают обратный клапан лепесткового типа. Пока функционирует насос, он своим давлением подпирает лепесток клапана и прямая линия закрыта. Но как только отключат электричество, перекачивающий агрегат останавливается, давление падает и клапан на прямой линии открывается. Таким образом, система переходит в режим естественной циркуляции автоматически.

    Порядок выполнения работ

    Чтобы установить и подключить насос своими руками, нужно соблюдать следующий порядок производства работ:

    • если котел работает, то надо его остановить и дать время теплоносителю остыть;
    • опорожнить систему либо котловой контур, если предусмотрена такая возможность. Когда обвязка теплогенератора выполнена правильно, сливать из него воду не придется, достаточно отсечь его от системы с помощью соответствующей арматуры;
    • если система – самотечная, то байпасный узел с насосом и кранами можно собрать заранее;
    • выполнить врезку узла либо только насоса в подающий или обратный трубопровод, придерживаясь правил, изложенных выше;
    • произвести электрическое подключение циркуляционного насоса.

    Совет. Мы не будем изобретать велосипед и предлагать здесь схему электрических соединений. Таковая имеется в инструкции по эксплуатации любого агрегата, даже китайского производства.

    Дальнейшие действия заключаются в заполнении системы водой и стравливании из нее воздуха с помощью кранов Маевского и клапанов. Далее, не помешает произвести осмотр места монтажа с целью обнаружения протечек. Если их нет, то можно смело запускать циркуляционный насос в работу. Не забудьте открыть краны, отсекающие агрегат и перекрыть прямую линию, если он установлен на байпасе.

    Заключение

    С первого взгляда можно подумать, что правильно установить циркуляционный насос не представляет особого труда. Это и на самом деле так, если имеется опыт монтажных работ. Когда такого опыта нет, советуем хорошо изучить документацию, прилагаемую к изделию производителем.

    Как установить циркуляционный насос в систему отопления дома

    После решения построить собственный загородный дом или капитально переделать дачу, одним из главных и насущных вопросов станет выбор системы отопления и все, что связано с этим. И в этом деле мелочей нет. Диаметр трубы, общая протяженность, мощность газового или электрического котла и конечно, необходимость циркуляционного насоса, который поможет обеспечить полноценную и бесперебойную работу всей отопительной системы. Для проведения всех расчетов может потребоваться специалист, хотя и справиться самому владельцу это вполне по силам. Необходимые формулы для этого давно известны, надо только при проектировании учесть все нюансы. Но об этом пойдет речь дальше.

    И здесь надо плясать от печки, то бишь мощности котла, ведь его подбирают в зависимости от площади, которую необходимо будет обогревать. Вторым важным фактором является диаметр трубы, а также общая протяженность. При этом можно использовать формулу: Q=P, где Q — это расход теплоносителя, а P — мощность котла в кВтах. Например, для котла мощностью в 30 кВт требуется 30 литров воды в минуту, а радиатору в 6 кВт — 6 литров соответственно. Именно поэтому рядом с котлом следует установить циркуляционный насос, который прекрасно справляется с тем, чтобы не происходило никаких сбоев в работе.

    Немного о назначении насоса

    Несмотря на то, что насос обеспечивает принудительную циркуляцию, отсюда и название, и рециркуляцию воды он является важным элементом системы отопления и водоснабжения. При этом не имеет большого значения высота его расположения, трение также довольно минимально. Кстати, сам котел тоже можно расположить в удобном месте, да и трубы устанавливаются гораздо меньшего диаметра. Нагрев происходит быстрее и дом очень легко протопить. Однако мощность насоса можно рассчитать заранее. Ведь на 10 метров трубы потребуется 0,6 напора насоса. Если мощности будет не хватать, то придется покупать другой аппарат.

    Основная классификация

    Видов насосов довольно много, но главное различие состоит в том, какой ротор используется:

    В «мокром», ротор отделен от статора специальным стаканом из нержавеющей стали. Вал может быть как металлическим, так и керамическим. Протекающая жидкость вместе с тем не только смазывает детали, но и охлаждает мотор.

    Насосы с «сухим» ротором применяют, в основном, для больших объемов воды, некоторые модели устанавливают внутри трубопроводов. Затраты насоса рассчитываются по формуле: Q=N/(t2-t1), где N — это мощность котла или колонки, а t2-t1 — температурный режим воды при выходе и входе. По европейским нормам на 1 кв. м площади дома требуется 100 Вт, в России этот показатель надо смотреть по регионам.

    Установка

    После того, как были произведены первые расчеты, установлен котел и проведены трубы, следует правильно установить циркуляционный насос нужной мощности и напора. Раньше насос обычно устанавливали на обратный трубопровод: меньше изнашивались подшипники и увеличивался срок работы. Все-таки вода здесь градусов на 20 холоднее. Сейчас появилось немало хороших насосов, которые можно смело ставить на подающую трубу.

    Надо только помнить одну вещь. Расширительный бачок в любой закрытой гидравлической системе является как бы точкой отсчета. До нее, создавая компрессию, насос воду нагнетает, после нее, наоборот, разреживает. Казалось бы, особых проблем при этом не должно возникнуть. Если бы не одно «но», связанное со статистическим давлением бачка. При нагнетании воды происходит повышение давления, а в обратном случае понижение, что может привести как к вскипанию теплоносителя, так и к освобождению воздуха. Чтобы этого не произошло следует соблюсти четыре правила.
    1. Подъем бака на должную высоту (не менее метра). Здесь все зависит от высоты помещения и возможно потребуется утепление.
    2. Бак можно поместить на самую крайнюю точку, чтобы включить верхнюю магистраль. Этот способ больше подойдет при реконструкции.
    3. Расширительный бак присоединяется в непосредственной близости с патрубком циркуляционного насоса.
    4. Насос присоединяется прямо на подающую магистраль возле точки присоединения бака. Правда здесь потребуется выбрать модель от лучших производителей.

    Правда в последние годы на рынке появились бачки не только открытого, но и закрытого типа, так называемые «экспанзоматы», которые отличаются большой надежностью в работе и безопасностью. Внутри они разделены мембраной на две части. В воздушной половине содержится азотосодержащая смесь. Поэтому даже при максимальном давлении ничего не произойдет, только откроется предохранительный клапан и произойдет сброс воды. Эти бачки можно устанавливать практически в любом месте, но лучше всего рядом с котлом, вместе с расширителем, где находится наиболее удобное место.

    Выбор производителя

    В этом важном деле стоит все же обратить внимание на те фирмы, которые уже давно работают на этом рынке и имеют устойчивую репутацию. Специалисты советуют обратить внимание на на такие бренды как WILO, DAB, Pedrollo и другие. Как правило на заводах- производителях происходит полностью автоматизированная сборка, что гарантирует качество продукции. Во многих моделях стоит электронно-коммутируемый мотор, имеется встроенный регулятор мощности, который следит за циркуляцией воды в системе и температурой окружающей среды. С его помощью можно внести дополнительные коррективы. К тому же следует заметить, что многие современные насосы связаны с автоматикой отопительного котла, что позволяет избежать ненужных потерь.

    Подводя итоги

    Каждому из нас периодически приходится сталкиваться с отопительными системами естественной циркуляции. Недостатки хорошо известны. И для того, чтобы их избежать и были придуманы циркуляционные насосы. При этом нельзя не обратить внимание на их достоинства.

    1. Это возможность быстрого запуска системы. Прогрев дома можно осуществить за короткий срок. В некоторых случаях можно установить систему так, что к приходу хозяина дом уже будет теплым.
    2. Коэффициент полезного действия крайне высок, поэтому все батареи и котел будут работать крайне эффективно, при этом лишних потерь не будет.
    3. Несмотря на то, что приходится работать с горячей водой, насосы являются вполне надежны и могут прослужить очень долгое время. Но если есть возможность, то неплохо бы иметь один запасной насос под рукой.
    4. Как бы ни была запутана закрытая система отопления -это не является помехой для работы циркуляционного насоса.
    5. Следует добавить, что насос не только позволяет сэкономить средства, но и сам является очень экономичным. Ведь электроэнергии он потребляет примерно 60−100 Ватт, что сродни обыкновенной лампочке. К тому же работает практически бесшумно.

    Для загородного дома лучше выбрать насос с так называемым «мокрым» ротором. При этом очень важно обратить внимание на мощность напора. Она должна соответствовать не только котлу, но и всей отопительной системе. Для этого следует произвести тщательный расчет и проверить:

    • общий метраж и диаметр всех труб, количество радиаторов;
    • теплоизоляционное состояние дома, ведь если оно не на высоте, то возможны непредвиденные лишние потери;
    • обычные расчеты показывают, что для двухэтажного здания при зимней температур -25−30 градусов необходимо иметь 175 Ватт на квадратный метр.

    Для самостоятельной установки нужно обязательно запастись следующими инструментами:

    • байпас;
    • фильтр;
    • два разводных ключа и набор ключей от 17 до 36;
    • резьба «американка»;
    • обратный клапан.

    Многие виды насосов производители советуют устанавливать все же на обратный трубопровод. Расширительный бак тоже желательно присоединить рядом.

    После выключения котла отопления можно приступать к установке. Но для начала следует перекрыть выпускной и впускной кран на насосе.

    Устанавливать лучше в горизонтальном положении и прикручивать гайками «американками». В вертикальной позиции он будет работать более шумно и может быстрее испортиться.

    Уплотнительные прокладки лучше использовать не резиновые, которые быстро выходят из строя, а паранитовые.

    Желательно установить насос так, чтобы он отсекался кранами. Это пригодится впоследствии при ремонте или замене. А для циркуляции воды стоит сделать байпасную линию. Тогда система сможет работать даже при отключении электричества.

    После этого включайте котел и наслаждайтесь теплом, которое за считанные минуты распространится по всему дому.

    Особенности установки циркуляционного насоса показаны на следующем видео:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка рециркуляционного насоса мгновенного нагрева горячей воды

    Насос рециркуляции горячей воды можно использовать для подачи горячей воды в душевые и смесители, когда это больше всего необходимо, без потери воды в канализацию, пока вы ждете, пока горячая вода поступит из водонагревателя. Если у вас есть ванная комната и душ, расположенные на некотором расстоянии от водонагревателя, вы можете обнаружить, что вам нужно запустить душ в течение 30 секунд или более, прежде чем горячая вода из водонагревателя потечет по трубам и достигнет душа.

    При установленном рециркуляционном насосе вода в трубопроводе горячей воды постоянно рециркулирует обратно в водонагреватель, а это значит, что она всегда теплая и готова к использованию. Существует несколько различных конструкций таких систем, но систему рециркуляции горячей воды, которую мы вам здесь покажем, довольно легко установить в существующую систему.

    Механизм

    В отличие от некоторых других систем, эта система не требует специального контура горячей воды и работает с помощью циркуляционного насоса, установленного на водонагревателе, и обратного клапана, установленного на раковине, наиболее удаленной от водонагревателя.Обратный клапан — это термочувствительный клапан, который направляет воду обратно в водонагреватель, пока она не станет достаточно теплой, а затем отключается, когда вода в трубопроводах горячей воды становится достаточно теплой для использования. В результате вода в трубах с горячей водой всегда теплая, когда вам это нужно, и вам никогда не придется сливать воду в канализацию, пока вы ждете, пока она нагреется.

    Хотя рециркуляционный насос потребляет небольшое количество электроэнергии, эта стоимость энергии компенсируется экономией воды. В качестве функции энергосбережения большинство рециркуляционных насосов имеют встроенный таймер, который позволяет настроить насос на работу в течение дня, когда вам, скорее всего, понадобится горячая вода.Вы можете выключить насос на ночь, например, когда горячая вода не нужна.

    Инструменты и материалы

    В комплект рециркуляционного насоса входит большая часть того, что вам нужно, в том числе обратный клапан и подающие трубки, которые устанавливаются под раковиной.

    • Комплект рециркуляционного насоса (включая гибкие подающие трубки и обратный клапан)
    • Плоскогубцы канальные или трубный ключ
    • Отвертка
    • Ведро и полотенце

    Для подключения вашего рециркуляционного насоса потребуется розетка на 120 В.Убедитесь, что рядом с водонагревателем есть доступная розетка. Кроме того, в зависимости от конфигурации водопроводных труб водонагревателя могут потребоваться некоторые сантехнические работы и дополнительные детали для установки рециркуляционного насоса на выпускной трубе горячей воды на водонагревателе. Это наиболее вероятно, когда водонагреватель подключен к жесткому медному трубопроводу, а не к гибкому трубопроводу.

    Инструкции

    1. Начните с перекрытия воды на запорных клапанах на трубопроводе холодной воды, идущей в водонагреватель.Этот клапан обычно находится наверху нагревателя. Убедитесь, что поток горячей воды полностью остановлен, открыв кран горячей воды где-нибудь в доме и проверив, течет ли горячая вода. Если запорный клапан не полностью остановил поток, возможно, вам придется перекрыть подачу воды в дом.
    2. Отсоедините гибкий водопровод на горячей стороне водонагревателя, где он входит в водонагреватель. Держите поблизости тряпку, чтобы уловить остатки воды, которые вылезут при отсоединении гибкой трубы.Примечание. Вы можете обнаружить, что эти соединения труб не являются гибкими линиями, а представляют собой жесткие трубы. В таком случае процесс сварки в рециркуляционном насосе будет немного сложнее, но все же возможен.
    3. Наверните насос на горячую сторону водонагревателя. При затягивании убедитесь, что циферблат таймера повернут в сторону, в которой его можно легко отрегулировать. Ленту сантехника можно использовать на резьбе ниппеля водонагревателя, но обычно в этом нет необходимости, если внутри внутренней гайки штуцера насоса есть резиновая прокладка.
    4. Подсоедините линию горячей воды к верхней части рециркуляционного насоса и затяните плоскогубцами. При необходимости можно сделать петлю гибкой лески, но убедитесь, что нет перегибов, которые могут ограничить поток воды.
    5. Теперь подойдите к раковине, которая находится дальше всего от водонагревателя, чтобы установить обратный клапан. Перекройте подачу воды в краны, закрыв оба клапана подачи, управляющие трубами подачи горячей и холодной воды.
    6. Отсоединить трубки подачи крана от запорной арматуры под раковиной.Подготовьте полотенце и емкость для сбора воды, которая может вытечь при отсоединении трубок. Теперь вы подсоедините обратный клапан к трубкам подачи крана.
    7. Привинтите существующие подводящие трубы, идущие вниз от патрубков смесителя, к двум верхним выпускным отверстиям на обратном клапане, при этом линия горячей воды расположена слева, а линия холодной воды — справа.
    8. Теперь проложите новые трубы подачи воды от обратного клапана к запорным клапанам горячей и холодной воды. Убедитесь, что они подключены к правильным клапанам.Обычно труба с горячей водой находится слева, а труба с холодной водой — справа, когда они выходят из стены или поднимаются через пол.
    9. Плотно подключив новые подающие трубки, вы можете прикрепить обратный клапан к стене с помощью винтов, входящих в комплект.
    10. Включите подачу воды в смеситель для раковины и водонагреватель. Налейте воду в дальнюю раковину, пока весь воздух не выйдет из линий. Перед подключением источника питания к рециркуляционному насосу убедитесь в отсутствии утечек в любом из соединений.
    11. Настройте насос, запрограммировав время, в которое он должен работать. Таймер позволяет настроить работу таким образом, чтобы насос работал тогда, когда больше всего необходима горячая вода.

    Если вам когда-нибудь придется перекрыть подачу воды в дом, обязательно отключите насос от сети, чтобы он не сгорел. Когда насос работает, через него должна циркулировать вода. В случае отключения электроэнергии таймер на рециркуляционном насосе необходимо будет сбросить, чтобы он запускался и останавливался в нужное время.

    Установка рециркуляционного насоса горячей воды (руководство по 12 шагам)

    Вы хотите знать, как правильно установить рециркуляционный насос горячей воды?

    Насосы быстрого приготовления горячей воды могут стать отличным дополнением к любому домовладельцу, который устал ждать горячей воды по утрам.

    Вот мой полный обзор лучших циркуляционных насосов горячей воды .

    В этом руководстве я рассмотрю …

    • Как слить воду из водонагревателя
    • Как установить рециркуляционный насос над водонагревателем
    • И как установить датчик клапана под самой дальней раковиной

    Давайте начнем с этого руководства!

    Быстрая поломка насоса рециркуляции горячей воды устанавливает

    В этой статье я дам общий обзор того, что требуется для установки большинства систем рециркуляции горячей воды.

    Моим основным справочником в этом руководстве являются рекомендации производителя по установке циркуляционного насоса горячей воды Watts 500800. Если у вас есть сомнения, всегда лучше обратиться к квалифицированному сантехнику. В некоторых городах и округах также может потребоваться получение разрешения у лицензированного сантехника.

    Если ваш трубопровод выше водонагревателя не является легко снимаемым гибким трубопроводом (например, с оплеткой из нержавеющей стали), и он медный или из ХПВХ, то для установки рекомендуется привлечь квалифицированного сантехника.

    Самый распространенный тип рециркуляционного насоса горячей воды устанавливается над водонагревателем. (Есть несколько насосов, предназначенных для установки под приспособление для раковины, у которых их сенсорный клапан является встроенной частью насоса.)

    В дополнение к насосу существует сенсорный клапан , который потребуется быть установлен на самой дальней раковине вдали от водонагревателя.

    В большинстве домов нет выделенных обратных линий только для рециркуляционного насоса. Что я обычно вижу, так это то, что водяной насос отправляет теплую воду из линии горячей воды обратно в водонагреватель через линию подачи холодной воды.

    Вот здесь и вступает в игру датчик-клапан. Клапан датчика откроется, когда температура воды в горячей линии упадет примерно до 95 градусов. В основном, циркуляционный насос временно использует линию холодной воды в качестве обратной линии.

    Читайте также: Какие рециркуляционные насосы для горячей воды самые лучшие? (Обзор)

    №1. Отключение выключателя водонагревателя и газового клапана

    Первым шагом при установке рециркулятора горячей воды является отключение питания водонагревателя.

    Найдите выключатель на электрической панели, обычно это 30-амперный выключатель — переверните выключатель. Помимо отключения питания водонагревателя, вы можете закрыть газовый вентиль водонагревателя — если он электрический, вы можете проигнорировать этот шаг.

    Рядом с водонагревателем должен быть красный или желтый газовый клапан, просто следуйте за газовой линией, которая выходит из водонагревателя. Поверните газовый клапан в перпендикулярном направлении, чтобы перекрыть подачу газа.

    Если у вас старый водонагреватель и есть контрольная лампа, убедитесь, что она погашена.

    Читайте также: каковы плюсы и минусы рециркуляционных насосов для горячей воды?

    № 2. Отключение воды в водонагреватель

    Теперь вам нужно отключить воду.

    Самый простой способ — закрыть водяной клапан, который находится прямо над водонагревателем, который должен быть или там или, по крайней мере, рядом. Поверните этот клапан в перпендикулярном направлении.

    Если вы не можете найти кран подачи или если у вас есть сомнения, вы можете закрыть главный водяной кран для всего дома.

    Читайте также: Какие самые лучшие под раковиной Системы рециркуляции горячей воды?

    № 3. Слив горячей воды из арматуры

    После отключения подачи воды вам нужно будет слить или промыть горячую воду из всех трубопроводов дома.

    Все, что вам нужно сделать, это найти самое нижнее приспособление в доме и открыть горячую воду. Слейте всю горячую воду из дома. Если он не перестанет стекать, значит, в водонагреватель все еще может идти вода.

    №4. Слив воды из водонагревателя

    После слива горячей воды из трубопровода вам нужно будет слить воду из водонагревателя.

    Водонагреватели имеют сливные клапаны (резьбовой патрубок для шланга) на дне. Подсоедините шланг к патрубку и откройте водяной клапан отверткой с плоским жалом. Слейте воду в ближайшую канализацию или раковину.

    После слива закройте клапан отверткой с плоским жалом.

    Читайте также: Как работает циркуляционный насос горячей воды?

    № 5.Удаление трубы для горячей воды из водонагревателя

    Теперь, когда вы слили всю горячую воду из труб и водонагревателя дома, пора снять выпускную трубу для горячей воды с водонагревателя.

    Надеюсь, у вас есть плетеный гибкий трубопровод, который легко снимается.

    Для этого гибкого трубного соединения 3/4 «все, что вам нужно сделать, это использовать гаечный ключ, ослабить гайку и снять трубопровод. Если у вас есть медь, ХПВХ или PEX, и требуются разрезы или пайка, вы можете хочу нанять грамотного сантехника.

    № 6. Подсоедините насос к резьбовому штуцеру

    После того, как вы сняли сливной трубопровод горячей воды, вы можете просто установить водяной насос на резьбовой штуцер выхода горячей воды.

    Убедитесь, что водяной насос установлен правильно, а стрелка на корпусе указывает направление потока воды (в сторону от водонагревателя). Всегда помните: Если на ниппеле с внутренней резьбой есть резиновая прокладка, то тефлоновая сантехническая лента не требуется.

    № 7. Подключение линии подачи горячей воды к насосу

    Поскольку вы только что установили рециркуляционный насос на водонагреватель, теперь вам необходимо подключить линию горячей воды к выходному штуцеру водяного насоса. Просто затяните гайку 3/4 дюйма с помощью гаечного ключа.

    Если на внутреннем конце гибкого трубопровода нет резиновой прокладки, установите тефлоновую ленту, чтобы обеспечить герметичное соединение.

    Читайте также: Какие лучшие Grundfos Рециркуляторы горячей воды?

    # 8.Включить воду

    Пора снова включить воду в водонагреватель (или весь дом).

    После заполнения водонагревателя включите водопроводную арматуру, пока весь воздух не будет удален из трубопроводов дома.

    № 9. Расположите раковину дальше всего от циркуляционного насоса

    После того, как вы установили рециркуляционный насос, вам нужно будет расположить раковину дальше всего от водонагревателя, чтобы установить сенсорный клапан.

    Если у вас возникли проблемы с определением самой дальней раковины, найдите раковину, которая занимает больше всего времени для подачи горячей воды.

    Клапан с датчиком с резьбовыми ниппелями 1/2 «

    # 10. Запорные (стопорные) клапаны для воды в раковине

    Теперь пора перекрыть подачу воды в раковину. Будет один запорный клапан для горячей воды и один для холодной воды. Поверните запорные краны под раковиной перпендикулярно или вытяните это нажимно-вытяжной тип с круглой ручкой.

    Читайте также: Как получить мгновенный душ с горячей водой? (Все продукты)

    № 11. Снимите и подсоедините гибкие трубопроводы к сенсорному клапану

    Снимите гибкие водяные трубопроводы непосредственно с запорных клапанов у стены (а не с концов под раковиной).

    Эти гибкие концы водопровода будут иметь размер 1/2 «или 3/8». Если линии подачи вашей мойки сделаны из цельного металла, такого как медь или сталь, вы захотите заменить их гибкой оплеткой из нержавеющей стали.

    Клапан датчика, скорее всего, будет иметь только соединения 1/2 «.

    Вы можете купить гибкие трубы с концами от 1/2 до 3/8 дюйма — от 1/2 до 1/2 дюйма — или От 3/8 «до 3/8». Вы также можете купить переходные фитинги от 1/2 «до 3/8» вместо покупки новых шлангов.

    Как правило, вы подключаете линии подачи воды к выходам холодной и горячей воды на верх датчика клапана.Затем вы подключаете новые гибкие трубопроводы от запорных клапанов к сторонам клапана датчика.

    № 12. Установите более одного клапана датчика

    Если у вас очень большой дом и имеет разветвленный трубопровод , где имеется более одной магистрали горячей воды, вы можете установить еще один клапан датчика в другом месте дома.

    Кроме того, вы также можете установить сенсорные клапаны в параллельно под той же раковиной, чтобы увеличить поток воды и снизить более низкие температуры.

    Читайте также: Какие унитазы с двойным смывом самые лучшие? (Обзор)

    Заключительные мысли по установке систем рециркуляции горячей воды

    Честно говоря, если у вас уже есть гибкие линии, подключенные к верхней части вашего водонагревателя, установка рециркуляционного насоса и сенсорного клапана не займет слишком много времени.

    Однако, если вам нужно спаять вместе трубы или склеить секции из ХПВХ, это может стать значительно более сложной работой для среднего домовладельца.

    Циркуляционные насосы: почему вы должны установить один

    Когда установлен циркуляционный насос водонагревателя, горячая вода будет подаваться почти мгновенно каждый раз, когда открывается кран горячей воды. Это происходит потому, что насос поддерживает движение горячей воды по водопроводной системе, поэтому горячая вода всегда доступна.

    В домах без циркуляционного насоса из крана горячей воды будет течь холодная вода до тех пор, пока горячая вода из водонагревателя не достигнет крана. В течение года сотни и даже тысячи галлонов воды могут быть потрачены впустую в ожидании горячей воды.Это может привести не только к потере времени и воды, но и к деньгам!

    Для чего нужен циркуляционный насос?

    Если в вашем доме нет циркуляционного насоса, когда кран закрыт, горячая вода остается в трубах и в конечном итоге охлаждается. Когда кран снова открывается, холодную воду нужно протолкнуть через водопроводную систему. Поток воды не будет горячим до тех пор, пока холодная вода в трубах не будет заменена горячей водой из водонагревателя. В результате в канализацию уходит много ненужной воды!

    Циркуляционный насос горячей воды, также известный как циркуляционный насос, решает эту проблему.Эти насосы обеспечивают непрерывную циркуляцию горячей воды по всему дому, поддерживая постоянную горячую воду в ваших трубах и готовую к использованию. При открытии крана горячей воды горячая вода подается сразу. Однако, как бы хорошо это ни звучало, есть некоторые вещи, которые следует учесть перед установкой циркуляционного насоса на ваш водонагреватель.

    Преимущества установки циркуляционного насоса

    Циркуляционные насосы для горячей воды существуют уже много лет. Многие элитные отели и рестораны предоставляют своим гостям горячую воду по запросу в качестве стандартного удобства.Однако в последнее время все больше домовладельцев начинают пользоваться многими преимуществами, которые может предоставить циркуляционный насос.

    Вот несколько преимуществ:

    Удобство: Циркуляционный насос подает горячую воду почти сразу после открытия крана. Возможность иметь доступ к почти мгновенной горячей воде, вероятно, является преимуществом номер один.

    Использование воды: Поскольку горячая вода подается почти сразу, тратится меньше воды.При установке отпадает необходимость ждать, пока поток воды достигнет желаемой температуры. Это особенно полезно в районах, где не хватает воды. Огромным преимуществом использования циркуляционного насоса является возможность экономии значительного количества воды, что приводит к экономии денег и времени.

    Простота установки: Установить циркуляционный насос относительно легко, и, скорее всего, у вас уже есть необходимые инструменты. Большинство моделей насосов рассчитаны на средний домашний водопровод.Кроме того, на установку насоса в водонагреватель не требуется специальных разрешений.

    Простота эксплуатации: Как правило, циркуляционные насосы очень просты и просты в эксплуатации.

    Выбор: Циркуляционные насосы для водонагревателей можно найти почти повсюду, у них есть множество производителей и варианты выбора.

    Недостатки установки циркуляционного насоса

    За удобство почти мгновенной подачи горячей воды приходится платить, но даже в этом случае у установки циркуляционного насоса действительно очень мало недостатков.

    Начальная стоимость: Существует широкий диапазон цен на выбор, но лучше купить дорогую модель. Покупка качественного насоса поможет вам в будущем максимально сэкономить.

    Потребляемая мощность: Многие из более ранних циркуляционных насосов работали без остановок и были более дорогими в эксплуатации, потому что они постоянно потребляли электричество. Кроме того, они также потребовали, чтобы ваш водонагреватель работал усерднее, чтобы вода оставалась горячей круглосуточно.К счастью, многие из текущих моделей сделаны с учетом энергосбережения и предназначены для подачи горячей воды по запросу, а не для постоянной работы.

    Тепловые потери: Поскольку ваша сантехника будет постоянно наполняться горячей водой, вы испытаете тепловые потери из самих труб. Однако, изолировав трубы с горячей водой, вы можете свести потери тепла к минимуму.

    Bokywox производит циркуляционный насос, цена которого соответствует почти любому бюджету.


    Типы циркуляционных насосов

    В простейшей системе (здесь не рассматривается) используется небольшой насос, который работает непрерывно. Он медленно обеспечивает циркуляцию воды по основным водопроводным линиям (магистральным трубопроводам) дома и возвращает воду обратно в водонагреватель, если она не используется. Мы не рекомендуем этот тип системы, потому что он приводит к ненужному износу водонагревателя, потому что система постоянно работает.

    Для вашего водонагревателя мы рекомендуем 2 основных типа циркуляционных насосов.Оба они очень энергоэффективны и эффективны.

    Циркуляционные насосы по запросу

    Эти системы сконструированы таким образом, что насос работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде, например, при открытии крана или наполнении ванны. Они оснащены либо дистанционным переключателем, либо датчиком движения, который запускает насос для включения при обнаружении движения в трубопроводе горячей воды.

    После активации вода циркулирует, пока не достигнет заданной температуры; или насос выключен вручную; или таймер истек.В зависимости от размера вашего дома эти единицы обычно стоят от 300 до 600 долларов.

    Плюсы

    • При правильной настройке циркуляционный насос по требованию может снизить количество энергии, потребляемой вашим водонагревателем.
    • При необходимости горячая вода доставляется быстро. Это значительно сократит расход воды и время ожидания подачи горячей воды из крана.
    • В домах, которые модернизировали свою водопроводную систему с помощью циркуляционного насоса по требованию, будет уменьшено попадание горячей воды в трубы с холодной водой.
    • Возможность обходить датчик движения и вручную активировать помпу.

    Минусы

    • В модернизированных водопроводных системах необходимо будет иметь источник питания и насос на каждом контуре горячего водоснабжения.
    • Горячая вода подается быстро, но не мгновенно, потому что насос необходимо включить.
    • Время, необходимое для подачи горячей воды, зависит от конфигурации водопровода в вашем доме.

    Циркуляционные насосы по времени и температуре

    Этот тип системы автоматически закачивает горячую воду в контур подачи в заданное время.Насос изготовлен с регулируемым таймером и регулируемым аквастатом, который контролирует температуру воды, а также включает и выключает насос. Эти устройства обычно стоят около 300 долларов.

    Плюсы

    • Возможность отменять настройки по вашему выбору.
    • Горячая вода подается почти мгновенно, что значительно сокращает потери воды и время.
    • Эти настройки можно легко изменить в соответствии с потребностями домашнего горячего водоснабжения.
    • Горячая вода циркулирует по водопроводу только при соблюдении установленных значений температуры и времени.

    Минусы

    • Избыточное использование системы может негативно повлиять на потребление энергии.
    • Хотя это и нечасто, но если вы модернизируете водопровод с помощью этого типа насоса, существует вероятность того, что трубопроводы холодной воды могут нагреваться в самом дальнем от водонагревателя кране.

    Этот циркуляционный насос производства Grundfos даже имеет резервную батарею на случай отключения электроэнергии.


    Модернизация водопровода с помощью циркуляционного насоса

    Когда дом построен с циркуляционным насосом, он снабжен специальной возвратной линией, по которой горячая вода циркулирует обратно в водонагреватель.Даже если у вас нет такой роскоши, как выделенная обратная линия, есть простой способ модернизировать водопровод, который позволит вам установить насос в существующем доме с помощью циркуляционного насоса по времени и температуре.

    Перепускной клапан обычно устанавливается под раковиной, на самом дальнем расстоянии от водонагревателя. Когда циркуляционный насос работает, горячая вода будет течь по магистральным трубопроводам вашей сантехники. Перепускной клапан управляется температурой и открывается, когда вода в линии горячей воды опускается ниже 95 ° по Фаренгейту.

    Как только клапан открывается, это позволяет «охлаждающей горячей воде» течь в линию холодной воды. По мере того, как «охлаждающая горячая вода» направляется в линию холодной воды, температура в линии горячей воды будет повышаться до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура (обычно около 105 ° по Фаренгейту). Как только вода достигнет заданной температуры, перепускной клапан закроется.

    Стоит отметить, что когда перепускной клапан открыт и позволяет теплой воде течь в линию холодной воды, холодная вода может быть теплее, чем ожидалось.Особенно при работающем циркуляционном насосе.

    Трудно отрицать удобство системы времени и температуры, однако система по требованию имеет много преимуществ при модернизации вашего дома. Фактически, его может быть немного проще установить, и при правильном использовании он может быть чрезвычайно энергоэффективным.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Установка циркуляционных насосов | Bola Systems

    Электронный циркуляционный насос в настоящее время является неотъемлемой частью отопления любого здания.Он обеспечивает циркуляцию воды от источника тепла в систему отопления, например, в радиаторы или полы с подогревом. Неправильная установка может привести к снижению эффективности нагрева, но также может привести к повреждению системы отопления. Поэтому пренебрегать установкой не стоит. О чем нужно думать?

    Размещение циркуляционного насоса

    Для правильной работы циркуляционного насоса важно его правильное размещение в системе отопления. Это должен определить профессионал, спроектировавший ваш дом или систему отопления.

    Однако, если вы решите установить его самостоятельно, в основном есть два способа разместить его — либо на обратном трубопроводе, по которому холодная вода течет к котлу, либо на сливном трубопроводе горячей воды, идущей от котла. Раньше рекомендовалось устанавливать циркуляционные насосы исключительно на трубы с холодной водой из-за возможных тепловых повреждений. Современные термостаты изготовлены из материалов, выдерживающих даже высокие температуры. Поэтому, если по каким-то причинам не получается установить насос на обратку, можно легко установить его в начале контура.

    Также стоит помнить, что циркуляционный насос должен быть легко доступен для возможного ремонта или будущей настройки.

    Замена старого насоса

    Если вы заменяете старый циркуляционный насос в существующей системе отопления, вам необходимо обратить внимание на определенные параметры при покупке нового. Прежде всего, новый насос должен иметь такую ​​же гидравлическую мощность, конструктивную длину и диаметр присоединительной резьбы. Однако, если вы меняете циркуляционный насос в связи с увеличением площади теплых полов или количества радиаторов, необходимо адаптировать параметры к новым условиям.

    Будьте особенно осторожны при снятии старого циркуляционного насоса. В насосе может быть горячая вода, также под высоким давлением, поэтому существует опасность ожога. Перед разборкой осторожно слейте воду из насоса.

    Напор насоса определяется не высотой дома, а длиной трубы.

    Механический монтаж нового насоса

    Если вы уже выбрали место для установки циркуляционного насоса, и если вы сняли старый насос, пора установить новый.Сначала соберите циркуляционную систему следующим образом:

    Обязательно наличие клапанов с обеих сторон насоса, которые позволят перекрыть поток воды в случае ремонта или снятия насоса. Накрутите клапаны на резьбу насоса. Иногда кран можно установить только перед насосом, а обратный клапан — за насосом, но для большей безопасности и комфорта при обращении с насосом лучше иметь два клапана. Вы также можете заменить клапаны на фитинг с кулачковым замком, который закрывается шестигранным ключом.

    Фильтр, улавливающий любую грязь и предотвращающий засорение насоса, должен быть установлен перед насосом в направлении, указанном стрелкой на фильтре. Установите обратный клапан за насосом. Если вентиляционный фильтр не является частью самого насоса, подключите его к системе. Все соединения должны быть должным образом герметизированы нагревательной прокладкой, желательно резиной. Собранную таким образом насосную систему смонтировать на трубах системы отопления с помощью латунного фитинга.

    См. Возможные положения циркуляционного насоса в инструкции для конкретной модели, но обычно вы можете выбрать вертикальное или горизонтальное положение.Однако всегда необходимо соблюдать направление потока воды, которое показано стрелками непосредственно на насосе. В то же время распределительная коробка не должна находиться над насосом, так как это может помешать вентиляции насоса.

    Ваш насос во время установки должен быть обесточен!

    Подключение помпы к электросети

    После успешной установки циркуляционного насоса его необходимо подключить к источнику питания. Насосы стандартно питаются напряжением 230 В.Проверьте свой конкретный насос.

    Помимо самого мотора помпы, в зависимости от конкретной модели, также необходимо подключить блок управления и тепловые датчики. Циркуляционный насос — относительно сложное электронное устройство, поэтому его установка в сети может производиться только уполномоченным лицом. Неправильная проводка может привести не только к повреждению насоса, но особенно к травмам.

    Подходящим аксессуаром для системы циркуляционных насосов является резервный источник питания, который обеспечивает ее бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии.

    Установка циркуляционных насосов

    Необходимое количество циркуляционных насосов определяется длиной трубопровода. Как правило, достаточно одного насоса на 80 м трубы. Если у вас более длинные трубы или полы с подогревом, рекомендуется установить больше циркуляционных насосов. В противном случае напора будет недостаточно, и распределение горячей воды в системе отопления будет неравномерным.

    Если у вас более одного котла, необходимо иметь хотя бы по одному насосу на каждый.Если вы устанавливаете более одного насоса на один котел, рекомендуется подключить так называемое кольцевое пространство, которое уравновешивает давление в котле. Чрезмерное давление может привести к повреждению котла, если одновременно работают несколько насосов.

    Пуск циркуляционного насоса

    Перед первым запуском необходимо удалить воздух из некоторых насосов и установить требуемый режим, соответственно. представление. Насосы без вентиляции издают шум и могут быть необратимо повреждены. Однако в некоторых современных циркуляционных насосах прокачка и регулировка происходит автоматически.

    Лучшие рециркуляционные насосы для водонагревателей в 2021 году

    Несколько читателей спросили: «Стоит ли рециркуляционный насос своих денег?» Есть два способа ответить на этот вопрос, и оба будут положительными.

    1. Со строгой финансовой точки зрения потребуется несколько лет при меньших счетах за воду, чтобы окупить стоимость насоса и установки. Но да, в долгосрочной перспективе, если правильно установить таймер, чтобы исключить ненужную рециркуляцию и нагрев воды, это будет рентабельным решением.

    Вместо таймера можно также установить выключатель под раковиной. Включите насос, и через несколько минут у вас будет горячая вода. Это оксюморон — сразу горячая вода через несколько минут. Но как только горячая вода подойдет к крану или насадке для душа, она сразу станет доступной для всех, кто захочет ею пользоваться.

    2. С точки зрения удобства и устранения длительного ожидания горячей воды, многие домовладельцы считают покупку рециркуляционного насоса хорошо потраченными деньгами.

    Вот ссылка на наше полное руководство. Стоит ли рециркуляционный насос своих денег? Она написана для безбаквальных водонагревателей, но информация применима к любому типу водонагревателя.

    Вообще говоря, чем больше ваш дом, тем больше смысла в установке рециркуляционного насоса для удаления ненужной воды.

    Кстати, рециркуляционные насосы еще называют рециркуляционными насосами, циркуляционными насосами и рециркуляторами горячей воды.

    Стоимость рециркуляционного насоса

    Сколько стоит рециркуляционный насос?

    Стоимость насоса и расходных материалов от 100 до 400 долларов США в зависимости от приобретаемого насоса и дополнительных принадлежностей.Два насоса в нашем списке представляют собой полные комплекты с насосом, байпасным / мостовым клапаном, водопроводом и многим другим. Мы рекомендуем покупать комплект, если вы не заменяете уже существующий насос.

    Наем сантехника для установки насоса будет стоить еще 125–250 долларов в зависимости от объема работ.

    Если вы добавите линию рециркуляции воды, что проще сделать при новом строительстве или полном ремонте дома, это будет стоить еще 200–500 долларов на материалы и рабочую силу.

    Вы можете использовать рециркуляционный насос без добавления линии при установке перепускного теплового клапана, подобного этому.

    В этом видеоролике объясняются ваши варианты и детали, необходимые для их работы в вашей ситуации.

    Лучшие модели рециркуляционных насосов

    Вот краткий обзор этих агрегатов, если вы хотите сделать покупку и продолжить свой день.

    Полный обзор рециркуляционного насоса приведен ниже.

    Полный рециркуляционный насос. Обзоры

    Вот более подробная информация об этих динамических рециркуляционных насосах, которые могут сократить потребление воды на тысячи галлонов в год.

    Безбаквальные водонагреватели с рециркуляционными насосами

    Знаете ли вы, что многие крупные бренды производят безбаквальные водонагреватели со встроенным рециркуляционным насосом?

    Наличие насоса на борту, очевидно, снижает затраты на установку и имеет еще одно преимущество: вы знаете, что водонагреватель и насос совместимы.

    Если вас интересует проточный водонагреватель с рециркуляционным насосом, обратите внимание на лучшие модели.

    Первый сжигает природный газ.Во втором используется пропан.

    Noritz NRCP982DVNG Конденсационный безрезервуарный водонагреватель на 11,1 гал / мин со встроенным насосом — природный газ

    Этот безбаковый водонагреватель для природного газа изготовлен из материалов товарного качества, включая трубы на 25% толще и коммерческий медный теплообменник.

    Вентиляция проста, потому что это конденсационный водонагреватель, а выхлопная труба теплая, но не горячая. Он производит до 9,8 галлона горячей воды в минуту (на странице продукта Amazon указано 11,1, но это неверно) горячей воды в минуту.

    Rinnai RUR98iP 9,8 Max GPM Ultra Series Конденсационный закрытый пропановый водонагреватель без резервуара с рециркуляцией

    По словам Риннаи, этот инновационный, экономящий время и дешевый агрегат без резервуара отличается «рециркуляцией (со специальной линией рециркуляции или без нее) обеспечивается технологией теплового байпаса, которая включает в себя встроенный насос, внутреннюю байпасную линию и тепловой байпасный клапан, что сокращает время ожидания горячей воды ».

    Это очень эффективный агрегат, идеально подходящий для дома, в котором используется пропан.

    Если вас интересуют безрезервуарные водонагреватели для всего дома, см. Наше Руководство по покупке безрезервуарных водонагревателей. В нем есть подробные исследования и ссылки на наши обзоры всех основных брендов безрезервуаров — Rheem, Rinnai, Bosch, Takagi и других.

    Контур рециркуляции горячей воды

    Контур рециркуляции горячей воды СОВЕТЫ

    Гравитация — это волшебство

    Когда вода нагревается, она становится светлее. Он хочет всплыть на поверхность более прохладной воды.

    Холодная вода тяжелая и хочет упасть.Если у вас есть петля, которая выступает вверх, холодная вода хочет стечь по петле, а горячая вода поднимается. Гравитация подпитывает движение.

    Complete The Loop

    Он работает таким же образом в вашем доме. У вас уже есть половина гравитационной петли. Это ваша система распределения горячей воды, которая начинается у вашего водонагревателя и заканчивается у самого дальнего приспособления, которому требуется горячая вода.

    Если бы вы установили медный трубопровод, ведущий назад от самой дальней точки и от других высоких точек в существующей системе, у вас была бы петля.Эта труба обратного контура соединяется с нижней частью водонагревателя.

    Вы снимаете сливной клапан и устанавливаете 3/4-дюймовый ниппель, шаровой кран, тройник и новый слив бойлера, чтобы можно было опорожнить нагреватель.

    Это так просто.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Медленный поток

    Вода течет через контур очень медленно. Это не должно быть быстро.

    Единственное, что важно, — это горячая вода рядом с каждой арматурой, когда вам нужна горячая вода.

    Без петли нет движения, поэтому любое движение лучше, чем ничего!

    Насосы для перекрытий

    Если вы живете в доме на перекрытии или где большая часть линий горячей воды опускается ниже водонагревателя, вам необходимо использовать циркуляционный водяной насос. Если вы покупаете рециркуляционный насос Grundfos, подобный приведенному ниже, вам не нужно добавлять дополнительные трубопроводы!

    Видите этот забавный укороченный U-образный штуцер под насосом? Он соединяет запорные краны горячей и холодной воды на самой дальней раковине от водонагревателя.

    Насос использует линию холодной воды для подачи воды обратно в водонагреватель! Гениально!

    Это надежный рециркуляционный насос, который можно установить поверх водонагревателя. Странный резьбовой штуцер проходит под самой дальней от насоса раковиной. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ НАСОС.

    Расположение насоса

    Эти насосы часто расположены рядом с водонагревателем, однако они могут быть в любом месте контура. Насосы перекачивают воду с низким давлением и низкой скоростью.

    И снова нет необходимости в том, чтобы через контур проходило много воды. Просто важно, чтобы вода возле светильников была горячей.

    Если вы устанавливаете один из этих насосов, помните, что вам необходимо установить штуцеры с обеих сторон насоса.

    Муфты — это специальные резьбовые фитинги, которые содержат внутреннюю развальцованную поверхность или плоские поверхности со специальными шайбами, которые позволяют проникать в систему трубопроводов и повторно соединяться без пайки.

    Счетчики воды всегда устанавливаются с помощью штуцеров.Посмотрите на свой, и вы поймете, что я имею в виду.

    Изоляция

    После того, как вы решите установить контур гравитационной рециркуляции, вам нужно подумать о потерях энергии. Гравитационная петля будет фантастически работать без изоляции. На самом деле, лучше всего и без него!

    Но это также может привести к более частому включению и выключению водонагревателя. Помните, что вы отводите тепло от нагревателя, когда в контуре находится горячая вода.

    Тип изоляции

    Существует множество способов изолировать трубу.Многие изоляционные материалы производятся исключительно для водопровода. Они плотно прилегают к трубам разных размеров.

    Некоторая изоляция, например пенопласт, должна устанавливаться при установке трубы, а не после сооружения петли. Пена скользит по участкам трубы.

    При выборе изоляционного материала спросите, как и когда он должен быть установлен.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Hold Off Framing

    Методы установки трубопровода также должны быть изменены.Некоторые люди прикрепляют водопроводные трубы к боковым сторонам балок пола. Вы не можете этого сделать с системой изолированного контура. Труба должна стоять в стороне от балок пола, чтобы не раздавить изоляцию. Специальные недорогие подвески для труб позволяют сделать это легко.

    Экономия энергии

    Все линии горячей воды, идущие от водонагревателя, должны быть изолированы. Они должны быть изолированы до места соединения линий обратного контура и немного дальше.

    Обратный контур также необходимо изолировать, за исключением небольшого расстояния до соединения контура с нижней частью водонагревателя.Если вы слишком хорошо изолируете всю систему, она может не работать!

    Помните, что вода должна в какой-то момент остыть, чтобы петля начала плавное движение. Я предлагаю вам оставить последние 15 футов возвратной петли неизолированными.

    Водонагреватель Тепловые ловушки

    Современные водонагреватели имеют небольшие обратные клапаны с резиновыми заслонками в верхней части водонагревателя. Их необходимо удалить, если вы хотите, чтобы гравитационная петля работала. Обратные клапаны предназначены для сохранения энергии в неизолированных трубопроводах.

    Если вы не удалите эти заслонки, вода не сможет пройти через петлю.

    Cozy Up

    В домах, в которых нет системы рециркуляции, есть трубы горячей воды, которые отходят от основной линии и тянутся к каждому приспособлению. В идеальной петлевой системе петля должна проходить как можно ближе к каждому приспособлению.

    Чем ближе петля к приспособлению, тем быстрее вы получите горячую воду, когда откроете кран.

    Воздушные шлюзы — БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ !!

    При конструировании петлевой системы необходимо учитывать воздушные ловушки.Что это?

    Подумайте о сифонах под раковинами. Представьте, если бы вы сделали это в перевернутом виде с водяной линией в замкнутой системе.

    Воздух естественным образом пузырится из воды под давлением. Обычно это самый верхний элемент в вашей водопроводной системе.

    Если вы или ваш сантехник случайно создадите ловушку, вода не пройдет через петлю.

    Mystery Air

    Воздух может попасть в водопроводную систему любым количеством способов:

    • разрыв водопровода
    • процесс ремонта в вашем собственном доме
    • растворенный воздух в воде

    Если вы создаете ловушку, воздух соберет ловушку и БЛОКИРУЕТ движение воды в обратном контуре.Это происходит потому, что воздух не спускается в водонагреватель.

    Воздух не является проблемой в обычной водопроводной системе. Быстрое движение воды по трубам при открытии крана вытесняет воздух. Помните, вода медленно движется через гравитационную петлю.

    Обратный клапан

    Непосредственно перед тем, как петля войдет в нижнюю часть водонагревателя, может потребоваться установка простого обратного клапана. Это односторонние клапаны.

    Этот клапан предотвращает обратный поток холодной воды, поступающей из нижней части водонагревателя, через контур, когда вы открываете кран горячей воды где-нибудь в системе.

    Обратные клапаны нужны не всегда. Некоторым системам они необходимы из-за потерь на трение и других препятствий, которые облегчают протекание горячей воды в обратном направлении через контур, а не в правильном направлении — сверху нагревателя!

    Просверлить отверстие

    Эти клапаны можно установить после завершения цикла. Вы можете установить этот клапан в вертикальном или горизонтальном трубопроводе непосредственно перед тем, как он войдет в водонагреватель.

    Клапан должен находиться в пределах 5 футов от водонагревателя, и для него необходимо просверлить отверстие 1/8 дюйма в заслонке клапана.

    Вы можете сначала попробовать установить петлю без петли и посмотреть, что произойдет. Если вы начинаете наливать холодную воду из крана, когда вам должно стать жарко, вы знаете, что вам нужен обратный клапан.

    Окончательное соединение

    По мере того, как контур возвращается к водонагревателю, он подключается в нижней точке водонагревателя. Здесь всегда находится сливной клапан нагревателя. Этот клапан просто ввинчивается в нагреватель.

    Присоедините гаечный ключ к клапану и поверните против часовой стрелки. Это вылезет наружу.

    Установите изолированный ниппель вместо клапана. Это сведет к минимуму возможность коррозии.

    Затем как можно скорее установите тройник с внутренней резьбой на тройник. Если вы воспользуетесь правильным, сливной клапан ввернется обратно в тройник. Другой конец штуцера позволяет подсоединить петлю к ТЭНу.

    Установите шаровой кран на стороне контура тройника, чтобы, если вы хотите слить воду из водонагревателя, вы можете закрыть шаровой кран, чтобы вся вода в контуре не выходила из дренажа котла

    Запорные клапаны

    Говоря о клапанах, давайте поговорим о запорных клапанах на водонагревателях.Я видел, как некоторые агрессивные домовладельцы устанавливали запорный вентиль как на линии горячей, так и на холодной воде.

    Они думали, что это поможет в случае, если им нужно выключить обогреватель. Что ж, это помогает. Это также создает потенциальную БОМБУ.

    БОМБА в вашем доме

    Если какой-то идиот откроет оба клапана (где-то случается каждый день), а предохранительный клапан неисправен или не был установлен, и термостат нагревателя неисправен, нагреватель взорвется. Такое случалось не раз.

    Устанавливайте вентиль только на линии ХОЛОДНОЙ воды, а не на горячей линии.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут установить систему рециркуляции горячей воды!

    Колонка B413

    Как работает циркуляционный насос воды?

    Если вы мечтали о подаче горячей воды в любой кран в доме, возможно, вы подумали об установке циркуляционного насоса. Эти циркуляционные насосы не только обеспечивают мгновенную подачу горячей воды по всему дому, но и могут сэкономить тысячи галлонов воды в год.В водопроводной системе без насоса горячая вода не может поступать в кран до тех пор, пока холодная вода в трубах не вытечет, а это означает, что большое количество потраченной воды попадет в канализацию. Циркуляционный насос поддерживает поток горячей воды через систему, так что она сразу становится доступной.

    Типы циркуляционных насосов и принцип их работы

    В современных домах чаще всего используются циркуляционные насосы трех типов. Самая простая форма — это основной циркуляционный насос. Это устройство постоянно включено и постоянно циркулирует вода по водонагревателю и трубам.Когда кран с горячей водой открыт, из крана откачивается горячая вода. В противном случае вода возвращается в водонагреватель. Из-за его неэффективности и износа мы не рекомендуем домовладельцам устанавливать простой насос.

    Циркуляционные насосы по запросу

    Как следует из названия, циркуляционные насосы по требованию работают только тогда, когда кто-то включает горячую воду в раковине, ванне или другом месте. Эта система оснащена либо переключателем, либо датчиком движения, который включает насос, когда вода начинает двигаться в трубопроводе горячей воды.Насос будет продолжать подавать горячую воду из водонагревателя до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура или пока поток воды не будет отключен пользователем. Хотя эта система может сэкономить много энергии и воды, она может быть не такой мгновенной, как другие типы циркуляционных насосов.

    Циркуляционные насосы по времени и температуре

    Циркуляционный насос этого типа включается в запрограммированное время и перекачивает воду в контур, пока она не достигнет заданной температуры. Обычно это происходит, когда семья больше всего использует горячую воду: утром во время душа или вечером, когда мыть посуду или стирать.Аквастат можно в любой момент заменить в соответствии с меняющимися потребностями домашнего хозяйства. Поскольку насос работает только тогда, когда это необходимо, он может сэкономить много денег, при этом обеспечивая немедленную подачу горячей воды. Существует вероятность того, что семьи могут чрезмерно использовать этот тип насоса и расходовать избыточную энергию, но этого можно избежать.

    Возможные недостатки циркуляционных насосов

    Мгновенный доступ к горячей воде может быть благословением, но удобство может иметь некоторые побочные эффекты.Во-первых, при первом включении смесителя холодная вода, скорее всего, будет чуть теплой, чем холодной, если в доме нет выделенной обратной линии. Для насосов, которым требуется питание, домовладельцу, возможно, потребуется установить новую розетку, что может увеличить первоначальные затраты. Есть также некоторые свидетельства того, что насосы могут сократить срок службы труб, поскольку они будут иметь дело с большим количеством тепла и давления, чем обычно.

    Установка циркуляционного насоса

    Для домовладельцев всегда полезно нанять профессиональных сантехников для установки любых новых компонентов в их водопроводную систему.Циркуляционные насосы не слишком сложны, но квалифицированная установка гарантирует, что система будет работать правильно с первого раза. Это также лучший шанс избежать проблем, которые могут потребовать много времени и денег.

    Maeser успешно установила бесчисленное количество циркуляционных насосов для воды для владельцев недвижимости по всему Луисвиллю.

    Схема электрической цепи лампа выключатель: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

    Схемы подключения выключателей освещения | ehto.ru

    Вступление

    Выключатели освещения — коммутационные электротехнические устройства, предназначенные для управления освещением. В этой статье смотрим и разбираем схемы подключения выключателей освещения жилых помещений, квартир и частных домов.

    Простые схемы подключения выключателей освещения

    Данные схемы обеспечивают включение/выключение, бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением  230÷250 В и токами до 10 Ампер.

    Замечу, что данные параметры работы выключателя должны быть указаны на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей освещения бытового назначения.

    Говоря несколько проще, эти простые схемы, работают в любой квартире и доме, для управления освещением комнат. Академическое название этих схем — схемы управления освещением из одного места.

    Два важных момента:

    • На выключателе нужно прерывать фазную цепь электропитания;
    • Собирать схемы нужно только при отключенном электропитании (техника безопасности).

    Схема управления освещением одноламповой люстры, светильника, бра

    Данную схему можно назвать простейшей. Чтобы включать/ выключать светильник достаточно установить выключатель на фазный провод электропитания светильника.

    Схема управления освещением одноламповой люстрыСхема управления освещением одноламповой люстры

    Выключатель одноклавишный

    Выключатель одноклавишныйВыключатель одноклавишный

    Выключатель с подсветкой

    Всем знакомы удобные выключатели с подсветкой. У некоторых производителей подсветка выключателей устанавливается отдельно (проводок с диодом). Подключается подсветка следующим образом.

    Выключатель с подсветкойВыключатель с подсветкой

    Однако, на практике, такую принципиальную схему установки одноклавишного выключателя получиться реализовать не везде. Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания.

    Чаще выключатель удален от светильника и подключения выключателя в схему освещения делается через распределительную коробку.

    Монтаж проводки освещения

    Фактически, монтаж проводки освещения, скажем люстры, делается так:

    Три кабеля электропроводки, от светильника, от выключателя и от светильника заводятся в распределительную коробку. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику. Вполне оправданно называть следующую схему монтажной.

    Для реализации такой схемы используются двухжильные кабели, в быту, сечением 1,5 мм2 по меди.

    монтажная схема выключателя освещениямонтажная схема выключателя освещения

    Схема управления освещением люстры, светильника, бра на две лампы

    Данная схема позволит управлять освещением светильника на две лампы. Для реализации такой схемы используются двухжильный кабель электропитания (для бытовой проводки освещения кабель питания везде будет двухжильный) и трехжильные кабели от выключателя и к светильнику.

    монтажная схема выключателя освещениямонтажная схема выключателя освещения

    Схема 1+1 (выключатель двухклавишный)

    На данной схеме двухклавишный выключатель позволяет управлять двухламповым светильником, включая каждую лампу отдельно или обе лампы вместе.

    схема выключатель двухклавишныйсхема выключатель двухклавишный

    Схема выключателя две клавиши с подсветкой

    Схема выключателя две клавиши с подсветкойСхема выключателя две клавиши с подсветкой

    Примечание: Обращу внимание, что использование слова лампа весьма условное. Схема не измениться, если слово лампа заменить на группу светильников, соединенных параллельно. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке.

    Схема управления трехрожковой люстры

    Выключатель двухклавишный (2+1)

    Данная схема работает на включение/выключение трехрожковой люстры с возможностью включения 1 или 2 или 3 ламп.

    Схема выключателя две клавиши с подсветкойСхема выключателя две клавиши с подсветкой

    Выключатель трехклавишный (1+1+1)

    Трехклавишный позволяет управлять не только трехрожковой люстрой, но и тремя группами светильников. При этом обеспечивается возможность включения каждой группы светильников по отдельности и в любой комбинации.

    схема Выключатель трехклавишныйсхема Выключатель трехклавишный

    Примечание: Обращу внимание, что группа светильников отличается от группы освещения.

    Схема подключения выключателя к люминесцентному светильнику

    В статье Схемы подключения люминесцентных ламп я показывал схемы подключения люминесцентных светильников. Повторяться не буду. Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников. Меняются только типы выключателей.

    Схема управления освещением светодиодной подсветки

    В схемах управления освещением светодиодной подсветки, участвуют блоки питания светодиодных лент. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Например, такая схема:

    Схема управления освещением светодиодной подсветкиСхема управления освещением светодиодной подсветки

    Об управлении освещением с двух точек

    Представьте длинный коридор, например, в офисном здании или лучше представьте частный двухэтажный дом. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. Свет помогает ориентироваться на этаже и части лестницы. Поднимаетесь на 2-й этаж и теперь вам нужно включить свет на этом этаже и одновременно выключить свет на первом этаже.

    Это и есть пример управления освещением с двух мест. При этом схема должна работать и в обратном направлении. То есть, находясь на втором этаже, вы включаете свет первого этажа, а уходя из дома, выключаете свет второго этажа, находясь на первом и наоборот.

    В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением. Зашли в коридор — включил свет, прошли длинный коридор — выключили свет. Работает схема в двух направлениях.

    Стоит отметить, что для сборки такой схемы вам, формально, понадобятся не простые выключатели, а выключатели проходные. Почему формально? Потому что из любого двухклавишного выключателя можно сделать переключатель.

    Примечание: не путайте проходной выключатель с переключателем, он же выключатель перекидной. О последнем ниже.

    схема управления освещением с двух местсхема управления освещением с двух мествыключатель проходнойвыключатель проходной

    то же с подсветкой

    выключатель проходной с подсветкойвыключатель проходной с подсветкой

    Схема управления освещением с трех мест

    Идя дальше, можно реализовать схему управления освещением с трех мест. В этом варианте нам понадобится не проходной выключатель (одна клавиша), а выключатель перекидной (переключатель), который с большой натяжкой назвать выключатель проходной двухклавишный.

    На схеме 2 и 3 выключатель перекидной расположен посередине. Это условность и фактически схему можно собрать, при любом расположении выключателей (схема 1). Схема собирается в распределительной коробке.

    управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 1управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 2управления освещением с трех меступравления освещением с трех местсхема 3

    Для реализации такой схемы, в «приличном обществе» нужны четырех жильные кабели. Также обратите внимание, сто в схеме 2 используется двухклавишный проходной выключатель, а в схеме 3 проходной переключатель. Об этом подробно в следующей статье.

    Монтажные схемы освещения

    Выше я говорил о разнице монтажных и принципиальных схем освещения. Также говорил, что вся сборка схемы освещения производится в распределительной коробке. Вот несколько таких сборок.

    Монтажная схема установки выключателейМонтажная схема установки выключателей

    Монтажная схема установки выключателей 2Монтажная схема установки выключателей 2

    Монтажная схема установки выключателей одна лампаМонтажная схема установки выключателей одна лампа

    Другие схемы оптом

    Выключатель одна клавиша три светильника. Выключатель три клавиши три светильника Выкл. три клавиши 380 В Выкл. 1 клавиша 380 В

    Вывод

    Схемы подключения выключателей освещения НЕ ограничиваются приведенными выше. Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.п.

    ©Ehto.ru

    Еще статьи по освещению

    Похожие посты:

    • Как из выключателя сделать переключатель для управления освещением с двух мест, Рубрика Освещение
    • Что такое диммер (светорегулятор) — устройство, разновидности и использование, Рубрика Освещение
    • 5 типов датчиков движения для включения освещения, Рубрика Освещение
    • Схема подключения люстры потолочной: 7 вариантов управления освещением, Рубрика Освещение
    • ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов, Рубрика Освещение
    • Монтаж светодиодных лент: соединение, подключение, крепление, Рубрика Освещение
    • Ниши со светодиодной подсветкой потолка: конструкции ниш для LED лент, Рубрика Освещение

    Включение ламп накаливания | Сайт электрика

    Доброго времени суток посетители Сайта Электрика. В сегодняшней статье поговорим о схемах включения ламп накаливания.

    Ранее я уже писал статью: устройство и принцип действия лампочек накаливания. Если кому-то интересно, то переходите по ссылке и почитайте её.

    Содержание статьи:
    1.Правило монтажа
    2.Схема включения одной лампы
    3.Включение нескольких ламп

    Хоть обычные лампы накаливания уже меньше используются в быту, так как есть более энергоэффективные, например: светодиодные. Но многие люди и предприятия нежелающие покупать более дорогие и дальше продолжают использовать лампочку Ильича. Поэтому данная статья имеет место на моём ресурсе.

    Правила монтажа

    Если вы собрались сделать освещение в комнатах в своём доме, квартире или каких-то хозяйственных постройках, например в гараже, то вам необходимо знать несколько правил:

    1. При монтаже освещения нулевой проводник всегда необходимо подключать к цоколю патрона. Это необходимо для того, чтобы при случайном касании к цоколю, допустим при уборке или замене перегоревших ламп, вас не ударило током, даже если включатель будет во включенном положении.

     

    А не ударит вас по той причине, что ноль всегда заземлён. Хотя напоминаю вам, что все работы должны производиться со снятым напряжением.

    2. Фаза всегда должна проходить через выключатель. Этого правила нужно всегда строго придерживаться.

    Схема включения одной лампы

    На рисунке 1 показана схема включения лампы накаливания. Допустим, у вас есть какой-то источник питания. Как вы помните, из выше сказанных слов, нулевой провод мы сразу подключаем к светильнику (к контактам патрона), а фазу пропускаем через выключатель.

    При подаче напряжения на цепь, при включенном выключателе лапочка должна светиться. Если выключить выключатель – цепь разомкнётся и лампочка погаснет.

    Включение нескольких ламп

    Чтобы одновременно включить несколько штук сразу, в цепи используют два и более выключателей, или один двухклавишный. Цепь собирается следующим образом.

    Нулевой провод подаётся на цоколь, а фаза идёт через выключатели. Лампы при этом разделяются на группы и подключаются параллельно.

    При подаче напряжения на цепь, если включить один выключатель, то засветится одна группа. При включении второго – засветится вторая группа.

    В завершении предлагаю вашему вниманию монтажную схему включения лампы накаливания и полезный видео ролик.

    Надеюсь вам всё понятно. Но если у вас остались какие-то вопросы ко мне, то пишите их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Так же буду рад, если вы поделитесь этой статьёй со своими друзьями в социальных сетях.

    Ещё советую подписаться на обновления сайта или добавить его в закладки, так как дальше будет ещё больше полезной информации.

    В дальнейшем я планирую написать о том, как соединять провода в распределительных коробках и об устройстве плавного включения ламп. До новых встреч. Пока.

    С уважение Семак Александр!

    Читайте также статьи:

    Схема подключения двух выключателей на одну лампочку

     

    Подключить к одной лампе или светильнику два и более выключателя совсем несложно, схема подключения при этом выглядит вот так:

    Схема подключения двух выключателей к одной лампочке


    Но в быту сложно представить условия, где можно эффективно применять такое подключение.

    Главным недостатком этой схемы является то, что удобства в управлении светильником или лампой она не добавляет. Ведь включая свет, например, выключателем «А», вы не выключите его выключателем «B», а только этим же «А», всё это вызывает только путаницу.

    Если же вам требуется, чтобы оба выключателя не только управляли лампой, но и были связаны между собой, и вы могли бы включая свет одним выключателем, выключать его другим и наоборот – необходимо использовать переключатели их еще называют проходные выключатели или перекидные и изменить схему подключения.

    Переключатель (проходной выключатель) внешне ничем не отличим от обычного выключателя, но в его основе лежит принципиально другая, более сложная схема управления.

    Если стандартный выключатель просто разрывает или соединяет электрическую цепь, то переключатель разрывая электрическую цепь на одном проводнике, переключает её на другой, от сюда и название.

    Ниже, для наглядности, представлены схематически выключатель и переключатель вместе, и вы можете увидеть их различия.


    Отличия выключателя от переключателя


    Как вы понимаете, для реализации полноценного управления лампой с двух мест с помощью проходных выключателей, схема электропроводки требуется другая и выглядит она вот так:


    Схема подключения двух проходных выключателей к лампе


    Подробнее о схемах подключения проходных выключателей, мы уже рассказывали ЗДЕСЬ.

    Более того, для удобства самостоятельного подключения двух переключателей к одной лампе, я рекомендую пользоваться ЭТИМ материалом, в котором пошагово, наглядно показан процесс подключения и установки проходных выключателей.

    Если же вы решите, что двух выключателей для управления одной лампой вам мало и удобнее если их будет три, пять или больше, тогда вам потребуется изучить схему подключения трех и более выключателей на одну лампу, где к обычным проходным переключателям, добавляются перекрестные.


    Схема подключения трех переключателей к лампочке


    Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного, вы обязательно разберетесь, а для удобства всегда сможете посмотреть, как подключить систему из трех и более переключателей к одной лампе – ЗДЕСЬ. А кроме того, к вашим услугам моя помощь, задавайте ваши вопросы в комментариях к статье, я стараюсь оперативно помочь всем!


    Итак, подведем итоги, чтобы подключить к одной лампе два выключателя, необходимо выполнить электропроводку по ЭТОЙ схеме, а также купить и установить вместо обычных выключателей — переключатели, приобрести их вы сможете любом электротехническом магазине или отделе строительного супермаркета.

    Проводка и схема подключения выключателя

    Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

    Схема подключения выключателя

     

    Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод — светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено. Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.

     

    Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения,  например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

     

    Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.

    Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.

    Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя — защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:

     

    Схема освещения для одно- и двухклаввишного выключателя

     

    Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А. Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.

    Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

    Нередко возникает ситуация, когда нужно, чтобы лампочки в одном из помещений включались из разных мест. На лестничных маршах для таких случаев имеются проходные переключатели, которые сложны в установке, поэтому в квартирах такие выключатели ставить обычно нецелесообразно.

    Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек с одного обычного выключателя. О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

    Выключатель на две лампыВыключатель на две лампы

    к содержанию ↑

    Устройство выключателя

    Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

    Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

    Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

    Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

    Устройство одноклавишного выключателяУстройство одноклавишного выключателя

    Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

    Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

    к содержанию ↑

    Обычный переключатель для одной лампы

    На рисунке внизу изображена схема подключения лампочки к обычному переключателю света.

    Схема подключения лампы к выключателюСхема подключения лампы к выключателю

    Выключатель устанавливают в фазный разрыв. Ноль направляют на осветительный прибор. Если поставить переключатель на ноль, контакты в скором времени выгорят. Причина в повышенной нагрузке при прохождении электричества на нулевом контакте.

    Другая причина для разрыва фазного проводника — необходимость быстрого отключения напряжения от потребителя при возникновении чрезвычайной ситуации. Ноль не позволяет обесточить систему, а лишь размыкает цепь.

    Обратите внимание! Электромонтажные работы должны проводится только в обесточенной электросети. При отсутствии возможности определения фазного проводника по цветовой схеме разрешается подача тока для проведения «прозвона». До проверки нужно удостовериться в отсутствии замыканий оголенной проводки.

    к содержанию ↑

    Две лампы на один переключатель

    Схема подключения двух ламп к одному переключателю схожа с правилами подключения одной лампы. Нулевой проводник последовательно направляют из распредкоробки через все источники освещения. Фазовый провод, идущий через выключатель, присоединяют ко вторым контактам лампочек.

    Контакты должны соединяться максимально надежно. Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения осуществляют винтами или колодками Wago (проводник прижимается пружинкой).

    Обратите внимание! Недопустимо осуществлять скрутку из проводов разных металлов (медные и алюминиевые). В противном случае результатом таких действий станет окислительный процесс, что приведет к разбалтыванию контакта и перегреванию.

    На схеме ниже показано подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю.

    Подключение нескольких ламп к выключателюПодключение нескольких ламп к выключателю

    На каждом из источников света есть маркировка, где указан предел нагрузки. Эту информацию нужно иметь в виду при расчете общей мощности подключаемых осветительных приборов.

    к содержанию ↑

    Двухклавишный выключатель

    Двухклавишные переключатели используют в помещениях с раздельным освещением, когда нужно подключить люстру с несколькими рожками. Подобные выключатели применяют в раздельных узлах (устанавливают между дверьми в ванную комнату и туалет).

    Двухклавишный выключатель отличается более компактным размером в сравнении с двумя одноклавишными, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

    к содержанию ↑

    Раздельное освещение

    Подобная схема часто используется в офисных зданиях, где нужно отдельно освещать множество локальных участков. Схема раздельного освещения не отличается особой сложностью, хотя и требует специальных знаний.

    Подключение к сети нескольких источников светаПодключение к сети нескольких источников света

    Переключатель ставят в разрыв фазы. Устройства оснащены одним вводным и двумя выходными контактами напряжения. Фазовые провода после выключателя идут к осветительным приборам. Нулевой проводник будет общим для всех источников света в помещении.

    В результате нажатие на одну из клавиш приводит к включению лишь подключенных к конкретной фазе приборов. Остальные источники света при этом не включаются.

    к содержанию ↑

    Люстра с несколькими рожками

    Для подключения многорожкового осветительного прибора с помощью двухклавишного переключателя понадобится трехжильный проводник. Одну жилу укорачивают так, чтобы провести ее в распредкоробку, а пара других жил должны доходить до переключателя.

    На прерыватель направляют фазовый провод. Отходящие проводники закрепляют в клеммниках переключателя. В комплекте осветительного прибора имеется вывод из трех проводов: нулевой и два фазных. Ноль из распредкоробки направляют на нулевой контакт, а отходящие провода из выключателя соединяют с фазами многорожковой люстры.

    Схема подключения люстры с пятью рожками изображена на рисунке ниже.

    Подключение люстры с пятью лампамиПодключение люстры с пятью лампами

    В результате создается подключение, где нажатие одной клавиши приводит к включению только пары ламп. Другая клавиша управляет тремя лампами. Если нужно включить все лампочки, следует нажать обе клавиши. В конечном счете такая схема обеспечивает выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

    В торговых сетях имеются переключатели с тремя клавишами. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее.

    к содержанию ↑

    Подключение от розетки

    В некоторых случаях нужно подключить дополнительный осветительный прибор с выделенным переключателем. В такой ситуации подойдет подключение от существующей розетки.

    Схема подключения выключателя от розеткиСхема подключения выключателя от розетки

    При монтаже одноклавишного переключателя понадобятся двухжильный провод и устройство включения. Для устанавливаемого над розеткой прерывателя напряжения из нее отводятся ноль и фаза. Фазовый провод прерывается внутри переключателя, а нулевой проводник оставляют в целостности. Прочие осветительные приборы, имеющиеся в схеме, обеспечиваются электропитанием аналогично приведенным выше схемам.

    При электромонтажных работах понадобится три жилы (ноль и две фазы). Для трехклавишного выключателя необходимо на одну фазовую жилу больше.

    к содержанию ↑

    Подключение ламп с преобразователем

    Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или 12-вольтовые преобразователи. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток электроприборам.

    Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения.

    Схема подключения показана на рисунке ниже.

    Схема освещения с преобразователем напряженияСхема освещения с преобразователем напряжения

    В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Для этого есть две важные технологические причины:

    1. Уменьшенное напряжение сопряжено со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на такой режим работы, в результате чего возможно выгорание контактов.
    2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если поставить прерыватель после преобразователя, плавный пуск обеспечить не получится, и электроэнергия поступит скачкообразно вслед за нажатием клавиши.

    Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Его электропитание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

    Электромонтаж требует особого отношения к безопасности. Приступать к работе следует только после обесточивания сети. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

    Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

    Подключение выключателя с подсветкой: схема, устройстово, особенности

    Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье. 

    Содержание статьи

    Какие бывают выключатели с подсветкой

    В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.

    В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится

    В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится

    Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.

    Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты

    Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты

    Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.

    Устройство

    Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.

    При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.

    При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше.  Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).

    Принцип работы подсветки в выключателе

    Принцип работы подсветки в выключателе

    Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:

    • для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
    • для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.

    Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.

    С диодом

    Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.

    Вариант подсветки в электровыключателе

    Вариант подсветки в электровыключателе

    При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.

    Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.

    С конденсатором: для экономии электроэнергии

    Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.

    Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором

    Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором

    Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.

    Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.

    Как подключить выключатели с подсветкой

    Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.

    Куда подключать провода

    Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.

    Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.

    Снимаем клавиши и рамку

    Снимаем клавиши и рамку

    Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.

    Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.

    Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева - стандартные винтовые зажимы Etika, справа - автоматические зажимы Etika Plus

    Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus

    Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой

    Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников  — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.

    Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема

    Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема

    Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.

    Подключение двойного выключателя с подсветкой

    Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.

    Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами

    Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами

    На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.

    Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.

    Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.

    Один контакт вверху - сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу - сюда подключаем провода от люстры

    Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры

    После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.

    Способы избавления от «моргающих» ламп

    Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?

    Удобно - не надо искать на стен

    Удобно — не надо искать на стене

    Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:

    • В люстру со светодиодными или экономками вкрутить одну лампу накаливания. Мощность подбирается экспериментально.
    • Если светодиоды «встроенные» и никакой возможности добавить лампу накаливания не изуродовав люстру нет,  параллельно люстре устанавливается конденсатор емкостью 0,22 мкФ, рассчитанный на 630 В. Это же решение подходит для групп встраиваемых светодиодных светильников. Перед первым светильником в ветке, параллельно ему, ставят конденсатор.
    • Кардинальное решение проблемы — «выкусить» цепь подсветки. На работоспособности выключателя это не скажется никак.  Второй  способ — вытащить неоновую лампу Это проще, если цепь интегрирована в корпус, как это сделано в выключателях с подсветкой Legrand. Просто удалить подсветку

      Просто удалить подсветку

    • Наиболее правильное, и как водится, наиболее сложное решение. Вывести в подрозетник нейтраль от щитка, отсоединить один край цепи подсветки от клеммы, подключить его к нейтрали. В таком случае подсветка будет гореть всегда, но не будет паразитных цепей, которые питают лампы с малым сопротивлением (светодиодные и экономки).

    Все варианты, кроме последнего, имеют один недостаток. Из-за паразитных токов, которые текут через цепь подсветки, светодиодные лампы постоянно находятся под напряжением. Пока ток недостаточен для начала свечения, этого просто незаметно. Но встроенные преобразователи напряжения все время » в работе». Как сказывается это на лампах, пока не очень понятно, но существует предположение, что они будут быстрее сгорать.

    Простая Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    Схема подключения проводного выключателя с 2 мест. Знаете ли вы все преимущества и недостатки этой электросхемы? 3 важных нюанса подключения

    ТЕСТ:

    Если вы решили воплотить в жизнь электросхему, описанную в статье, вам будет полезно пройти небольшой тест, чтобы убедиться в том, что вы готовы к работе.

    Сколько контактов имеет ПВ?

    Пояснение: ПВ содержит три контакта. Один из них — «общий», а два прочих соединяются со следующим ПВ.

    В помещении не горит свет. Сперва была нажата кнопка первого ПВ, затем второго, а после этого — вновь первого. Будет ли гореть свет после этих действий?

    Пояснение: Да, т.к. после третьего действия фазовое напряжение достигнет лампочки.

    Может ли быть реализована электросхема с ПВ для работы с двумя лампами?

    Пояснение: Да для этого используются двухкнопочные ПВ.

    Электрическое освещение — незаменимый спутник любой современной квартиры. Управление светом осуществляется с помощью переключателей: на один источник освещения (обыкновенную лампочку, или несколько ламп) приходится один переключатель. Но далеко не всегда это устраивает владельцев помещения по некоторым причинам. Именно поэтому возникает вопрос, как сделать возможным включение лампочки сразу с двух и более мест? В данном материале мы дадим подробный ответ на этот вопрос, а также приведем схему подобного включения, и расскажем, как работает ПВ схема.

    Для чего может понадобится схема ПВ света на 2 выключателя?

    Ситуации, когда в комнате или ином помещении необходима реализация подобной схемы проходного выключателя, бывают самыми разнообразными. К примеру, большая спальная комната. Очень удобно разместить переключатель света у каждой кровати, чтобы управление освещением было у каждого жильца. К тому же, вам не придется добираться в темноте до вашего спального места. Войдя в комнату, вы включаете свет, а уже после того, как заняли свое место в кровати, вы выключаете его.

    Также выгодно использовать подобную схему в небольших домах, величиной 3-5 этажей. Если делать выключатель света в парадной для каждого этажа по отдельности, это выльется в необходимости сборки лишних схем управления.

    При использовании проходного выключателя с двух мест, жилец дома включит свет, заходя в подъезд, и выключит его, находясь на своем этаже.

    Другой пример — большой кабинет на несколько рабочих мест. Наличие возможности выключить/включить свет сразу с двух и более точек делает такой офис гораздо уютнее.

    Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?

    Схемы проходных выключателей

    Отличить внешне переключатель, подключенный к подобной схеме, по наружной стороне невозможно. Это обыкновенный однокнопочный выключатель/включатель. Существует двух- и более кнопочное исполнение, применяющееся тогда, когда освещение более сложное, и каждая кнопка включает конкретную лампу. Вместо кнопочного переключателя используется и сенсорный, но принцип действия остается прежним.

    Преимущества и недостатки схемы ПВ с 2 мест

    У таковой схемы включения есть преимущества и недостатки. Они вытекают из самой сути работы подобного переключателя. К преимуществам относят:

    1. Повышение уровня комфорта. Из приведенных выше примеров исходит, что использование схемы позволяет избавиться от неудобств, возникающих в быту;
    2. Простота исполнения. Данная электросхема очень проста в исполнении, и не требует применения какого-либо дополнительного специфичного оборудования;

    Недостатком подобной реализации управления освещением называют только перерасход электроэнергии. Вспомним вышеупомянутый пример про подъезд. Войдя в него, человек включает свет, а уже поднявшись на свой этаж выключает его. Освещение будет продолжать работать на всех этажах, пока житель дома не нажмет на переключатель. Подобный расход нельзя внушительным, а когда речь идет о небольших помещениях, он и вовсе отсутствует.

    Схема проходного выключателя с двух мест

    Электросхема ПВЭлектросхема ПВЭлектросхема ПВ

    На рисунке представлена простейшая электросхема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей. Под цифрами 1 и 2 обозначены сами переключатели. Красным цветом выделен фазный провод — то есть, провод, по которому идет напряжение. На схеме в качестве источника света упрощенно изображена одиночная лампа, но на ее месте допускается более сложное освещение.

    На рисунке отображается то, как работает ПВ схема: при нажатии на любой из переключателей будет выключен/включена лампочка. Если первый переключатель передал напряжение на лампу, то нажатие на второй переключатель выключит свет — в этом месте фазный провод «прервется» Справедливо и обратное. На схеме изображена ситуация, когда оба переключателя выключены. Лампочка не будет активна при любых расположениях кнопок. Но что будет в других ситуациях? Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

    Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочкуСхема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    На этой схеме последовательно был нажат сперва первый переключатель, а затем второй. Зеленая стрелка показывает, как действует контакт, после нажатия второй кнопке. Он обрывает течение электрического тока, поэтому лампочка становится неактивной.

    Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочкуСхема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    Вслед за этим был вновь включен первый переключатель. Лампочка вновь загорится — фазовое напряжение достигнет источника света. После нажатия на первую кнопку, лампочка погаснет.

    Так и работает электросхема проходного выключателя с двух мест на одну лампу. Ее механизм достаточно прост и понятен, коротко его описывают так:

    1. Если оба переключателя включены — источник освещения активен;
    2. Если один из переключателей включен — источник освещения активен.
    3. Оба переключателя выключены — источник освещения неактивен.

    Как подключить проходной выключатель

    Применение схемы включения с 2 мест

    Каждый из переключателей имеет две клеммы. Для воплощения вышеописанной схемы в жизнь необходимо найти в каждой из них ту контактную клемму, где контакт закреплен одной стороной. Такую клемму называют «общей». В одном из переключателей к таковой подключается фазное напряжение, а в другом — провод от источника освещения.

    Остальные клеммы соединяются между собой. Последовательность соединения любая. Синим цветом на схеме обозначается нулевой провод. Он проводится напрямую к источнику света от распределительной коробки.

    В распределительной коробке находится пять соединений проводов.

    3 нюанса по технике безопасности

    При воплощении электросхемы в жизнь следует помнить о 3 нюансах:

    1. Для того чтобы определить какой провод фазовый — используйте специальный пробник.
    2. Не стоит использовать провода из различных металлов при их соединении «вскрутку». Из-за разности потенциалов провоцируется возгорание;
    3. При работе используйте толстые резиновые перчатки.

    Как избежать 2 основные ошибок при подключении

    1. ПВ не устанавливается на «ноль». Он всегда соединяется с фазовым проводом. Иначе при необходимости проведения ремонтных работ, даже при отключении электричества,  ПВ не будет обесточен, что вызовет опасную ситуацию;
    2. ПВ не имеет положений «Выключено» и «Включено». Положение кнопки лишь показывает одно из двух возможных состояний.

    Простая схема подключения с четырех мест

    Принцип действия остается прежним. Но в схему включается также два дополнительных перекрестных выключателя, необходимые для того, чтобы обеспечить соединения всех контактов.

    ПВ схема подключения на 4 точкиПВ схема подключения на 4 точкиПВ схема подключения на 4 точки

    Работа перекрестных переключателей независима от других. Они могут передавать напряжение на источник света даже если кнопки проходных переключателей находятся в неактивной позиции. На схематичном изображении отображено, что если свет включен, то нажатие на любую из кнопок приведет к его отключению. Верно и обратное.

    Данная схема расширяется до любого количества мест управления освещения. Но главный принцип сохраняется: в начале и конце пути (до лампочки) фазового провода находится два проходных выключателя. Между ними располагаются перекрестные. Их количество равняется количеству желаемых точке управления освещением.

    Пять самых часто задаваемых вопросов

    Можно ли сделать управление несколькими источниками освещениям с двух мест с помощью ПВ?

    Да, подобная реализация возможна. Схема двойного ПВ на две лампочки будет отличаться лишь тем, что у каждого переключателей будет не одна кнопка, а несколько (по количеству ламп). Каждая кнопка будет регулировать только работу соответствующей ей лампочки и не влиять на работу остальных.

    Можно ли сделать управление лампочкой из трех и более мест с помощью ПВ?

    Воплотить подобную схему в жизнь с помощью только лишь проходных выключателей невозможно. Для решения этой проблемы дополнительно реализуются параллельные переключатели, которые позволяют увеличить количество мест управления освещением до любого нужного числа.

    Чем отличается проходной выключатель от обычного?

    Принцип действия обычного выключателя достаточно прост — при нажатии на кнопку от либо прерывает электрическую цепь, либо наоборот передает электрический ток далее. ПВ работает сложнее. При нажатии на кнопку происходит переключение между различными контактами. Конечный результат (будет ли активирована лампочка или нет) зависит от положения других переключателей.

    Чем отличается проходной выключатель от параллельного?

    Параллельный переключатель в отличие от проходного содержит целых 5 контактов, которые и обеспечивают более сложную схему управления освещением, имеющую гораздо большее количество вариантов. В ПВ всего три контакта, один — общий, а два других служат для передачи напряжения или разрыва электрической цепи — это зависит от положения кнопки.

    На что нужно обращать внимание при выборе ПВ?

    При выборе ПВ следует уделить пристальное внимание на конкретный тип устройства. Они могут различаться своими характеристиками, а также формой. Выделяют ПВ открытого (для соединения с открытой проводкой) и закрытого тип (Для соединения с проводкой, идущей внутри стен). Контакты устройства рассчитаны на конкретный электрический ток, поэтому при выборе модели следует ориентироваться на предполагаемую нагрузку.

    Как подключить 4 ПВ?

    Четыре ПВ подключаются с помощью перекрестных выключателей, как было описано выше.

    Заключение

    В статье мы рассмотрели все часто возникающие вопросы на тему подключения проходных выключателей. Воспользовавшись этим материалом и пройдя тест для самопроверки вы без труда сможете воплотить приведенную выше электросхему в жизнь.

    Схема переключателя с дистанционным управлением

    ИК-светодиод излучает инфракрасный свет и используется в пультах дистанционного управления телевизора. Это инфракрасное излучение принимает приемник TSOP17XX (TSOP 1738 используется в ТВ). TSOP17XX принимает модулированные инфракрасные волны и меняет свой выход. TSOP доступен во многих частотных диапазонах, таких как TSOP1730, , TSOP1738, , TSOP1740 и т. Д. Последние две цифры представляют частоту (в кГц) модулированных ИК-лучей, на которые отвечает TSOP. Как, например, TSOP1738 реагирует, когда получает ИК-излучение с частотой 38 кГц.Выход TSOP активный низкий, это означает, что он становится низким при обнаружении IR.

    IR LED and TSOP1738

    В этой схеме переключателя с дистанционным управлением мы используем пульт от телевизора для включения / выключения освещения переменного тока нажатием любой кнопки на пульте дистанционного управления и использованием TSOP1738 на стороне приемника. Цепь приемника подключена к устройству переменного тока через реле, так что мы можем управлять светом удаленно. Мы использовали IC 4017, чтобы преобразовать его в переключатель включения и выключения. Прочтите эту статью, чтобы понять, что такое ИК-передатчик и приемник.

    [Также проверьте: Цепь глушителя пульта ДУ телевизора]

    Обычно, когда мы нажимаем любую кнопку на пульте дистанционного управления телевизором / DVD-плеером, светится индикатор, и как только мы отпускаем кнопку, он выключается. Теперь его можно преобразовать в тумблер PUSH ON и PUSH OFF с помощью IC CD4017. IC CD4017 — это микросхема декадного счетчика CMOS. Он может производить вывод на 10 выводах последовательно, то есть выводить вывод один за другим на 10 выводах. Выход переключается с одного вывода на другой путем подачи тактового импульса на вывод 14.Узнайте больше об IC 4017 здесь.

    Когда сначала питание подается на IC 4017, выход на контакте 3 (Q0) ВЫСОКИЙ, когда мы нажимаем кнопку ИК-пульта дистанционного управления, то тактовый импульс от низкого до высокого применяется к контакту 14 (первый тактовый импульс) и выводится на Q0 становится низким, а PIN 2 (Q1) становится высоким. PIN 2 запускает модуль РЕЛЕ, и индикатор переменного тока загорается. Теперь это положение останется до следующего тактового импульса. Если мы снова нажмем кнопку ИК-пульта дистанционного управления (второй тактовый импульс), выходной сигнал на Q1 станет LOW, а Q2 станет HIGH.Это отключит реле и выключит свет. И поскольку Q2 подключен к выводу 15 RESET 4017, он сбросит IC, и снова выходной сигнал Q0 станет ВЫСОКИМ, а Q2 станет НИЗКИМ (начальное состояние). Так что он работает как тумблер.

    Relay Module

    Принципиальная схема переключателя с дистанционным управлением

    Выход TSOP1738 колеблется с частотой 38 кГц, которая применяется к тактовому импульсу 4017. Итак, мы подключили конденсатор емкостью 1 мкФ к выходу TSOP, так что эта последовательность импульсов 38 кГц учитывается как один тактовый импульс для IC 4017.

    Мы также можем использовать схему ИК-передатчика для включения / выключения лампы, эта схема ИК-передатчика производит модулированный ИК-сигнал на частоте 38 кГц, как пульт от телевизора. Также мы можем заменить Bulb на любой прибор переменного тока, которым можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

    ,Схема простого переключателя реле

    Основное использование реле было замечено в истории передачи и получения информации, которая называлась кодом Морзе, где входные сигналы были либо 1, либо 0, эти изменения сигналов были механическими. отмеченный в терминах включения и выключения лампочки или звукового сигнала, это означает, что эти импульсы единиц и нулей преобразуются в механическое включение и выключение с помощью электромагнитов. Позже это было импровизировано и использовано в различных приложениях. Давайте посмотрим, как этот электромагнит действует как переключатель и почему он назван РЕЛЕ.

    Что такое реле?

    Реле — это переключатель с электромеханическим приводом, однако в реле также используются другие принципы работы, такие как твердотельные реле. Реле обычно используется, когда требуется управлять цепью отдельным сигналом малой мощности или когда несколько цепей должны управляться одним сигналом. Они подразделяются на множество типов, стандартное и обычно используемое реле состоит из электромагнитов, которые обычно используются в качестве переключателя.Словарь говорит, что реле означает акт передачи чего-либо от одной вещи к другой, то же значение может быть применено к этому устройству, потому что сигнал, полученный с одной стороны устройства, управляет операцией переключения на другой стороне. Итак, реле — это переключатель, который управляет цепями (размыканием и замыканием) электромеханически. Основная операция этого устройства заключается в замыкании или размыкании контакта с помощью сигнала без участия человека, чтобы включить или выключить его. Он в основном используется для управления цепью высокой мощности с использованием сигнала низкой мощности.Обычно сигнал постоянного тока используется для управления цепью, которая управляется высоким напряжением, например, управление бытовой техникой переменного тока с помощью сигналов постоянного тока от микроконтроллеров.

    Итак, теперь мы понимаем, что такое реле и почему они используются в схемах. Далее мы рассмотрим простой пример, в котором мы будем включать лампу переменного тока (CFL) с помощью релейного переключателя. В этой схеме реле мы используем кнопку для включения реле 5 В, которое, в свою очередь, замыкает вторую цепь и включает лампу.

    Необходимые материалы

    • Реле 5В
    • Держатель лампы
    • КЛЛ
    • Кнопка включения / выключения
    • Перфорированная плита
    • аккумулятор 9В
    • Электропитание переменного тока

    Схема релейного переключателя

    Simple Relay Switch Circuit diagram

    Работа основной цепи реле 5 В

    В приведенной выше схеме реле 5 В питается от батареи 9 В.Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ добавлен для переключения реле. В исходном состоянии, когда переключатель разомкнут, ток через катушку не протекает, поэтому общий порт реле подключен к нормально разомкнутому контакту, поэтому ЛАМПА остается выключенной.

    Когда переключатель замкнут, ток начинает течь через катушку, и, согласно концепции электромагнитной индукции, в катушке создается магнитное поле, которое притягивает подвижный якорь, и Com-порт подключается к контакту NC (нормально замкнутый) реле. ,Следовательно, ЛАМПА включается.

    Итак, с помощью простого механизма, управляемого напряжением 9 В, мы можем управлять питанием переменного тока напряжением 230 В.

    ,Схема переключателя хлопка

    с использованием таймера IC 555 и без таймера

    Электронный проект схемы переключателя хлопка с использованием таймера 555 и транзисторов BC-547

    Введение в схему переключателя хлопка

    Переключатель хлопка является базовой миниатюрной электроникой -проект, сделанный с помощью основных компонентов. Переключатель хлопка может включать / выключать любой электрический компонент или цепь с помощью звука хлопка. Мы будем использовать две основные принципиальные схемы переключателя i.е. ( с таймером IC 555 и без таймера 555 ).

    Он известен как Clap Switch , потому что конденсаторный микрофон, который будет использоваться в этом проекте, будет иметь возможность принимать звук, имеющий ту же высоту, что и звук хлопка, в качестве входного. Хотя это не означает, что звук должен быть точным, как звук хлопка, это может быть любой звук, имеющий такую ​​же высокую высоту, как звук хлопка. Мы также можем сказать, что он преобразует звуковую энергию в электрическую, потому что мы подаем входной сигнал в цепь в виде звука, тогда как цепь дает нам выход в виде светодиода, когда светится (электрическая энергия).Проще говоря, схема способна преобразовывать звуковую энергию для активации цепи, а светодиоды выдают электрическую энергию в виде тепла и света.

    Clap Switch Circuit Electronic Project Using 555 Timer & BC 547 Transistors Clap Switch Circuit Electronic Project Using 555 Timer & BC 547 Transistors Электронный проект схемы переключателя хлопка с использованием таймера 555 и транзисторов BC 547

    Также прочтите:

    Необходимые компоненты

    Как уже упоминалось, этот проект является мини-проектом базовой электроники, поэтому этот проект сделан из основные электронные компоненты.

    Ниже приводится список компонентов, необходимых для изготовления переключателя хлопка.

    1. Резисторы 1 кОм, 4,7 кОм, 330 и 470 Ом
    2. Конденсаторы 10 мкФ и 2 100 нФ
    3. Электрический конденсатор Mic
    4. Два транзистора BC547
    5. Светодиод
    6. 555 Таймер
    7. Аккумулятор 9 В

    Принцип работы Цепь переключателя хлопка

    Эта схема (как показано ниже) сделана с помощью датчика, активируемого звуком, который воспринимает звук хлопка как входной сигнал и обрабатывает его в цепи, чтобы выдать выходной сигнал.Когда звук подается на вход электрического конденсаторного микрофона, он превращается в электрическую энергию при включении светодиода. Светодиод включается при вводе звука и автоматически выключается через несколько секунд. Таймер включения светодиода может быть изменен путем изменения емкости конденсатора 100 мФ, поскольку он подключен к таймеру 555, основная цель которого — генерировать импульс.

    Хотя название схемы — Clap Switch, вы не ограничены вводить данные только как Clap. Это может быть любой звук, имеющий ту же высоту, что и у хлопка, поэтому его также можно назвать «Звуковой переключатель».Эта схема в основном основана на транзисторах, потому что отрицательный вывод микрофона напрямую соединен с транзистором. В этой схеме мы не использовали какой-либо электронный переключатель для включения / выключения схемы, поэтому, когда вы подключаете батарею к схеме, это означает, что ваша схема теперь включена, и она будет принимать входы в виде звука Энергетика. Вы можете изменить эту схему, используя реле в качестве электронного переключателя, чтобы включить или выключить схему.

    Как только мы подаем звуковой сигнал на схему, она усиливает звуковые сигналы и передает их таймеру 555, который генерирует импульс для светодиода, заставляя его включаться.Вы должны убедиться, что отрицательная сторона конденсаторного микрофона подключена к усилителю, иначе схема будет нагреваться и может не работать с различными моделями транзисторов и т. Д. Вы не можете увеличить чувствительность конденсаторного микрофона при длительном использовании, по умолчанию у него короткий диапазон. Он также применим к ЛАМПЕ, вентиляторам и другим электроприборам, поэтому у этой схемы есть много возможностей для модификации.

    Clap Switch Circuit Diagram using IC 555 Timer. Clap Switch Circuit Diagram using IC 555 Timer. Схема переключателя хлопка с использованием таймера IC 555.

    Схема переключателя хлопка без таймера 555

    Чтобы создать такую ​​же схему, как упомянуто выше, без таймера IC 555, нам придется использовать следующие основные электронные компоненты и устройства.

    901, D2 901 4
    S. No Название компонента Код Значение S. No Название компонента Код

    03 Значение

    1 Резистор R1, R9, R12 2,2кОм 10 Конденсатор C2 1 мкФ / 50 В
    2 = R2 = = R2 = 900 470кОм 11 = C4 47 мкФ / 16 В
    3 = R3 = 47 Ом 12 Диод D1, D2 IN4148 IN4148 = R4, R6 = 4.7 кОм 13 Светодиод D3 Красный
    5 = R5, R8, R10, R11, R13 10 кОм 14 Транзисторы Q1, Q2, Q3 , Q4 9013
    6 = R7 470 Ом 15 Микрофон MK1 9767
    7 = R14 16 Кабельный зажим J1 2.45 2P (по горизонтали)
    8 Конденсатор C1, C5, C6 (керамический) 104 (0,1 мкФ) 17 Провод питания 1 2,45 2P (одинарный)
    9 = C3 (Керамика) 103 (0,01 мкФ) 18 PCB 1 FR-4 28 * 49

    Соответствующий пост: Автоматический уличный фонарь Система управления (датчик с использованием LDR и транзистора BC 547.)

    Как работает схема переключателя хлопка без таймера 555?

    Эта схема работает на основе бистабильного триггера и сигнала звуковой частоты.

    Звуковой сигнал, принятый МК1, поступает на базу транзистора Q1 через конденсатор С1. При усилении он попадает на базу транзистора Q2 через коллектор транзистора Q1. Бистабильная схема запускается, когда они получают отрицательный прямоугольный сигнал с коллектора транзистора Q2.

    Резистор R1 и конденсатор C1 ограничивают частоту схемы до диапазона высокой чувствительности 3 кГц.Когда источник питания включен, транзистор Q3 насыщен, а Q4 отключен, поэтому диод D3 выключен. Когда микрофон MK1 получает управляющий сигнал (хлопок или любой другой подобный звук), усиленный отрицательный прямоугольный сигнал и отрицательный импульс поступают на базу транзистора Q3 через диод D1 после процесса дифференцирования. Включается питание и светится диод D3.

    Питание снова выключается, когда на микрофон MK1 поступает управляющий сигнал, что приводит к выключению светодиода D3. Чтобы использовать другие внешние управляющие устройства и оборудование, используйте J1 (для этого можно использовать кабельный зажим).J1 и реле могут быть подключены для управления другими приборами с помощью хлопка или системы управления звуком. Имейте в виду, что для выполнения этой операции на конце реле должен быть подключен обратный диод.

    Примечание. Рабочее напряжение для цепи переключателя хлопка без таймера составляет 5 В постоянного тока, в то время как ток 6 мА необходим для включения светодиода (при токе менее 3 мА светодиод не светится).

    Щелкните принципиальную схему, чтобы увеличить

    Clap Switch Circuit without 555 Timer Clap Switch Circuit without 555 Timer Схема переключателя хлопка без таймера 555

    Преимущества и недостатки схемы переключателя хлопка

    1. Ее можно использовать для включения и выключения светодиода или лампы простым хлопком в ладоши.
    2. Мы также можем удалить светодиоды и установить на выходе ВЕНТИЛЯТОР или любой другой электрический компонент, чтобы получить желаемый результат.
    3. Конденсаторный микрофон, используемый в этой схеме, по умолчанию имеет короткий диапазон, который нельзя изменять.

    Применение схемы переключателя хлопка

    Переключатель хлопка не ограничен включением и выключением светодиодов, но его можно использовать в любых электрических приборах, таких как ламповый свет, вентилятор, радио или в любой другой базовой схеме, которую вы хотите включить звук.

    Вы также можете проверить эти простые и легкие проекты DIY EE: Электрооборудование и электроника

    Связанные базовые проекты в области электроники:

    .Автоматическое освещение помещения

    с использованием датчика и реле PIR: принципиальная схема

    Эта схема автоматического освещения лестницы включает освещение лестницы автоматически, когда кто-то входит на лестницу, и выключается через некоторое время. В этой схеме есть два важных компонента: первый — это PIR Sensor (пассивный инфракрасный датчик), а второй — реле.

    Датчик PIR

    Датчик

    PIR используется здесь для обнаружения движения человеческого тела, когда есть какое-либо движение тела, напряжение на выходном контакте изменяется.В основном он обнаруживает изменение тепла и выдает выходной сигнал всякий раз, когда такое обнаружение происходит. Вы можете узнать больше о датчике PIR здесь, в датчике PIR есть некоторые полезные функции, например, как изменить диапазон расстояний, как установить продолжительность, в течение которой свет должен быть включен и т. Д.

    Также проверьте: Автоматическое освещение лестницы с использованием микроконтроллера AVR

    Реле

    Реле — это электромагнитный переключатель, который управляется небольшим током и используется для включения и выключения относительно гораздо большего тока.Значит, приложив небольшой ток, мы можем включить реле, которое позволит протекать гораздо большему току. Реле является хорошим примером управления устройствами переменного (переменного тока) с использованием гораздо меньшего постоянного тока. Обычно используемое реле , однополюсное, двойное реле (SPDT) , оно имеет пять клемм, как показано ниже:

    SPDT Relay Working

    Когда на катушку не подается напряжение, COM (общий) подключен к NC (нормально замкнутый контакт). Когда на катушку подается напряжение, создается электромагнитное поле.Которые притягивают якорь (рычаг, соединенный с пружиной), а COM и NO (нормально открытый контакт) подключаются, что позволяет протекать большему току. Реле доступны во многих номиналах, здесь мы использовали реле с рабочим напряжением 6 В, которое позволяет протекать току от 7 до 250 В переменного тока.

    Реле

    конфигурируется с помощью небольшой схемы драйвера , которая состоит из транзистора, диода и резистора. Транзистор используется для усиления тока, чтобы полный ток (от источника постоянного тока — батарея 9 В) мог проходить через катушку, чтобы полностью ее зарядить.Резистор используется для смещения транзистора. И диод используется для предотвращения обратного тока, когда транзистор выключен. Каждая катушка индуктивности производит равную и противоположную ЭДС при внезапном выключении, это может привести к необратимому повреждению компонентов, поэтому для предотвращения обратного тока необходимо использовать диод. Релейный модуль легко доступен на рынке со всей его схемой драйвера на плате, или вы можете создать его, используя указанные выше компоненты. Здесь мы использовали модуль реле на 6 В.

    Relay Module

    Описание цепей

    Эту автоматическую схему лестничного освещения можно легко объяснить. Каждый раз, когда датчик PIR обнаруживает какое-либо движение тела, его вывод ВЫХОДА становится ВЫСОКИМ, что подает напряжение запуска на базу транзистора, транзистор включается, и ток начинает течь через катушку. Катушка в реле получает энергию и создает электромагнитное поле, которое притягивает рычаг, и COM и NO соединяются.Это позволяет протекать гораздо большему току (220 В переменного тока), который включает лампочку. Вы можете увеличить или уменьшить продолжительность включения лампы, настроив датчик PIR.

    ,

    Краска акриловая для радиаторов отопления: Эмаль акриловая для радиаторов белая Р-178 0.5 кг

    Колер краски (водно-дисперсионные краски) — лакокрасочные материалы ТЕКС/TEKS

    • Колера «Текс» производятся на импортных пигментах и высококачественном оборудовании фирмы NETZSCH (Германия).

    КОЛЕР КРАСКА «ТЕКС» (для водно-дисперсионных красок) является водно-дисперсионной матовой краской насыщенного цвета. Применяется как самостоятельно (в сухих и влажных помещениях), так и для тонирования водноразбавляемых материалов для фасадов и внутренних работ (красок, шпатлевок, штукатурок).

    Все тона КОЛЕР КРАСОК можно смешивать.

    Возможна производственная колеровка водных красок «Текс». Оттенок заколерованной краски может меняться в зависимости от типа и качества используемой краски. Морозостойкая.

     

    Основной тон1:11:51:101:201:40
               
    Тон №9 — охра(110)
               
    Тон №15 — бежевый(134)
               
    Тон №8 — красно-коричневый(111)
               
    Тон №13 — шоколадно-коричневый
               
    Тон №10 — кофейный(118)
               
    Тон №14 — зеленый(109)
               
    Тон №7 — зеленое яблоко*
               
    Тон №5 — изумрудно-зеленый
               
    Тон №3 — желтый(101)*
               
    Тон №4 — золотистый(100)*
               
    Тон №2 — оранжевый(102)*
               
    Тон №1 — красный(103)*
               
    Тон №20 — сиреневый*
               
    Тон №6 — синий(106)
               
    Тон №17 — синее море
               
    Тон №11 — черный(114)

    Цвета, отмеченные звездочкой*, не рекомендуются на фасадах (светостойкость при воздействии УФ ограниченна).

    Выгрузка страницы в pdf

    Акриловая краска для радиаторов отопления: выбор и использование

    Необходимость покраски приборов отопления

    Радиаторы отопления – неотъемлемый элемент любого жилья. Когда они новые, то выглядят привлекательно и гармонируют с интерьером, не выделяясь на его фоне. Однако со временем краска на них выцветает и вздувается, и в таком состоянии батареи смотрятся неприглядно и привлекают к себе внимание. Самое радикальное решение данной проблемы состоит в замене радиаторов отопления. Однако это слишком хлопотно и дорого, и к тому же нецелесообразно, если батареи исправны. Более дешёвое и практичное решение заключается в покраске радиаторов заново. Для этого используют краску, специально предназначенную для защиты поверхности радиаторов отопления от коррозии, придания им приличного внешнего вида и нужного цвета. Поскольку решение данной задачи может быть выполнено при помощи различных видов краски, нужно выбрать среди них наиболее подходящую. Это касается не только и не столько цвета краски, сколько её состава.

    Основные требования, предъявляемые к краскам для радиаторов отопления

    При выборе краски для отопительных труб и радиаторов необходимо принимать во внимание те требования, которым она должна соответствовать. В число этих требований входят следующие:

    • устойчивость к агрессивным средам;
    • нетоксичность;
    • высокая термостойкость;
    • устойчивость к истиранию.

    Для окрашивания радиаторов требуются краски, предназначенные именно для металлов. Недопустимо наличие мела их в составе, поскольку со временем он темнеет. При выборе краски белого цвета желательно, чтобы пигмент был титановым. Его стоимость высока, но достойное качество вполне оправдывает цену. Более дешевые виды имеют свойство желтеть спустя некоторое время.

    Виды красок для радиаторов отопления

    Указанным выше требованиям соответствуют несколько видов красок, специально предназначенных для окрашивания радиаторов отопления:

    • Алкидные эмали. Обширная цветовая гамма этой разновидности обусловила её высокую популярность среди потребителей. Основной недостаток – характерный запах, сохраняющийся в течение нескольких дней после окрашивания и способный возобновиться при высоких температурах. 
    • Водно-дисперсионные краски. Эта разновидность не имеет неприятного запаха и быстро высыхает.
    • Масляная краска. Раньше она была довольно широко распространена, однако в последнее время для окраски батарей используется редко.
    • Акриловые эмали. Существуют несколько видов акриловых эмалей. Основой некоторых из них служат органические растворители, поэтому при высыхании они выделяют специфический запах растворителя. Однако в итоге они придают радиаторам приятный глянцевый блеск, сохраняющийся в течение многих лет.

    Достоинства и недостатки акриловой краски

    Акриловая краска удобна в использовании. По долговечности и износоустойчивости она находится в числе лидеров среди аналогичных составов. Среди множества достоинств акриловой краски стоит отметить следующие:

    • после нанесения акриловой краски на поверхность она сохраняет яркость;
    • на высыхание акриловой краски требуется меньше времени, чем для других красок;
    • обладает устойчивостью к незначительным колебаниям температуры;
    • после нанесения акриловой краски на поверхности не появляются трещины и морщины;
    • со времени цвет краски не выгорает на солнце;
    • обладает хорошей покрывающей способностью;
    • обладает упругой и плотной фактурой.
    • отталкивает грязь;
    • не горит.

    К недостаткам акриловой краски относятся токсичность компонентов и высокая стоимость. От грамотного выбора краски зависит то, насколько удачным окажется решение проблемы с покраской батарей. У каждого вида красок для радиаторов отопления есть свои достоинства и недостатки, и потребители делают выбор в соответствии со своими запросами и предпочтениями.

    Особенности акриловой краски

    Различные виды акриловой краски обладают разными свойствами. Те из них, которые изготавливаются на водной основе, почти не имеют запаха. Они более доступны по цене, а потому являются самыми распространенными. Однако для обозначенной цели подходят не все из них, поэтому необходимо найти те, которые рассчитаны на окраску систем отопления. Температурный порог таких красок составляет восемьдесят градусов по Цельсию, что меньше, чем у алкидных, но на практике является вполне достаточным. Акриловая краска может наноситься даже на горячий радиатор отопления, это никак не влияет на качество покраски и продолжительность срока её службы.
    После высыхания акриловые эмали формируют состоящую из пигмента и связующего вещества эластичную пленку, которая по виду и на ощупь похожа на пластиковое покрытие.
    Базовая эмаль имеет белый цвет, для придания ей другого цвета в нее включается колерующий пигмент.

    Порядок выполнения работ

    Перед тем как приступать к покраске радиаторов отопления, необходимо внимательно изучить технологию данного процесса, поскольку от ее соблюдения зависит то, насколько привлекательным будет внешний вид прибора отопления в течение многих лет.
    Для того чтобы окраска радиаторов отопления была качественной, следует правильно подготовить их поверхность. Длительность подготовительных работ превышает длительность самой покраски. Сначала поверхность радиаторов следует тщательно очистить, сняв старый слой краски с помощью специальных растворов и шпателя и зачистив заржавевшие участки до металлического блеска. Грязь и пыль удаляют мокрой тряпкой.
    На очищенную поверхность радиатора наносят противокоррозионную грунтовку. В этих целях более всего подходит грунтовка на алкидной основе.
    Покраску батареи желательно выполнять при отключенном отоплении, иначе краска будет высыхать неравномерно на разных участках. Чтобы защитить пол от попадания на него пятен краски, под радиаторами стелют ткань или бумагу. Нанесение акриловой краски сначала выполняется в верхней части радиатора, а затем в нижней. В первую очередь красят внутренние перекрытия, во вторую – наружные. Это нужно, чтобы не испачкать краской одежду и руки. После высыхания первого слоя акриловой краски наносится второй.

    Правила работы с акриловой краской

    В состав акриловой краски входят акриловая полимерная эмульсия, цветовой пигмент и вода. Для того чтобы она хорошо ложилась на поверхность и не засыхала преждевременно, нужно выполнять правила ее хранения и использования. При возникновении необходимости допускается разбавление акриловой краски водой или особым составом, однако это следует делать исключительно в отдельной ёмкости. Наливать воду прямо в банку с краской крайне нежелательно.
    Акриловая краска высыхает после испарения содержащейся в ней воды. Приблизительно через полчаса после нанесения одного слоя на него можно наложить новый. Следует запомнить следующее правило: для окрашивания радиаторов нанесение двух тонких слоев предпочтительнее нанесения одного толстого, поскольку при нанесении двух тонких слоёв будет достигнута равномерность и гладкость покрытия. Краска может наноситься в виде пасты, для получения которой в нее включаются специальные загустители. Использовавшиеся для работы кисти после ее окончания нужно немедленно вымыть обычной водой. В противном случае краска на них быстро засохнет, и они станут непригодными для дальнейшего использования.

    • 0,1057 s
    • ©2021 Все права защищены

    особенности термостойких эмалей разного вида

    Термостойкая краска для радиаторов и батарей отопления — ​Радикор

    Батареи отопления, оборудование и приборы, работающие при высоких температурах, нуждаются в защите от коррозии. Для них производят специальные термостойкие краски, способные выдерживать постоянный нагрев.

    Диапазон рабочих температур зависит от состава краски. Наша компания КрасКо выпускает несколько видов термоустойчивых эмалей, которые предназначены для окрашивания:

    • радиаторов и батарей отопления;

    • труб и магистралей;

    • отопительных приборов и оборудования;

    • промышленных и бытовых печей;

    • дымовых труб;

    • выхлопных систем автомобилей;

    • двигателей;

    • теплообменников и выпарных аппаратов;

    • сушильных шкафов;

    • мангалов и т. п.

    Эти лакокрасочные материалы должны быть нетоксичными, противостоять механическим повреждениям и перепадам температур. Наша продукция рассчитана на эксплуатацию на гражданских объектах и в промышленности. Поэтому все виды составов образуют влаго- и термостойкое покрытие, которое выдерживает агрессивное воздействие промышленной атмосферы, масел и бензина.

    При выборе материала следует обращать внимание на его термостойкость. В описании товара мы указываем, какую максимальную температуру краска выдерживает постоянно и какую кратковременно, в течение нескольких часов.

    Если вам нужно покрасить обычные батареи отопления, покупайте краску, которая выдерживает нагрев до +90°C.

    Алкидные эмали

    Состоят из алкидных смол, наполнителей и пигментов, растворённых в органических растворителях. Красочный слой получается ровный, с высокой износостойкостью, не желтеет и не меняет цвет со временем.

    Недостатки этого вида красок: они резко пахнут и долго сохнут.

    Мы производим алкидную краску для радиаторов отопления Радикор. Полуглянцевая эмаль предназначена для нанесения на поверхности из чёрного металла. Выдерживает температуру до +120°C.

    Особенности Радикора

    • В составе нет ароматических растворителей, поэтому запах краски не резкий. 
    • Можно наносить на разогретую до +60°C поверхность.
    • Имеет «эффект горячего отверждения». Под действием высокой температуры покрытие набирает окончательную твёрдость и механическую прочность.
    • В системе покрытия с грунтом Фосфогрунт краску можно наносить на пластиковые поверхности и цветные металлы.

    Акриловые краски на растворителях

    Красочный слой на основе акрила быстро высыхает, получается гладким, немного похожим на пластик. Краски обладают хорошей адгезией к разным видам металлов.

    Недостатком таких составов является невысокая стойкость к механическим нагрузкам, абразивному износу.

    Компания КрасКо производит термостойкую акриловую краску Термоксол. Покрытие выдерживает постоянный нагрев до +160°C и непродолжительный, не более пяти часов, до +210°C.

    Эмаль для радиаторов и отопительных приборов наносится на сталь, в том числе оцинкованную, сплавы из титана, алюминия, магния, стеклопластик и керамику.

    Особенности эмали Термоксол

    • Морозостойкая, можно наносить при температуре воздуха от -15°С и выше.
    • Может храниться без потери качеств в мороз до -30°С.
    • Подходит для окраски поверхностей, работающих в широком диапазоне, от -60°C до +210°C.

    Кремнийорганические краски

    Эмали на основе кремнийорганического соединения имеют исключительную стойкость к низким и высоким температурам. И отлично защищают металл от воздействия агрессивной атмосферы, нефтепродуктов и влаги. Они быстро высыхают, не выгорают и не меняют цвет.

    Такие краски выдерживают более высокую температуру, чем другие виды лакокрасочных материалов.

    Недостатком является резкий запах, поэтому внутренние работы следует проводить при хорошей вентиляции.

    Мы выпускаем кремнийорганические краски Цельсит-500 и Цельсит-900, которые выдерживают диапазон температур от -60°C до соответственно +500°C и +900°C.

    Особенности эмалей Цельсит

    • Их можно наносить не только на металл, но и на бетон, асбест, кирпич, штукатурку.
    • Краски морозостойкие, хранятся при температуре до -30°C.
    • Работы можно проводить при температуре -20°C и выше. С составом Цельсит-900 можно работать в мороз -30°C.

    Как правильно красить батареи отопления

    Важно хорошо подготовить поверхность металла. Особенно если батареи или радиаторы имеют следы коррозии, отслоившуюся старую краску.

    Толстое многослойное покрытие, рыхлую ржавчину можно удалить с помощью шлифмашинки или дрели с насадками в виде металлической щётки. Для размягчения старого покрытия можно нагреть его строительным феном или воспользоваться специальными химическими составами — смывками. Размягчённую краску убрать шпателем или скребками.

    Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой, тщательно очистить от образовавшейся пыли и обезжирить.

    Для увеличения срока службы покрытия рекомендуем перед покраской загрунтовать радиатор.

    Обычно батареи окрашивают не в отопительный сезон. Исключением является наша краска Радикор — она отверждается и набирает механическую прочность при высокой температуре.

    Для окрашивания можно воспользоваться краскопультом, валиком или кистью. Есть специальные виды кистей с изогнутой ручкой для окраски внутренних поверхностей секционных батарей.

    Наносить краску рекомендуем в 2-3 слоя. Такое многослойное покрытие надолго защитит металлическую поверхность от коррозии.

    С подробной информацией о термостойких красках можно ознакомиться в разделе нашего сайта «Термостойкие эмали по металлу. Вопрос-ответ».

     

    Краска для радиаторов (батарей) отопления: свойства, способ нанесения

    Во время ремонта одна из задач — покрасить батареи. Чтобы результат потом радовал, краска для радиаторов отопления должна быть выбрана правильно. Это не так просто как кажется — есть несколько подводных камней, о которых стоит знать. 

    Главное — правильно подобранная краска для радиаторов отопления

    Содержание статьи

    Какие краски подходят для радиаторов отопления

    Наши системы отопления непредсказуемы — батарея может быть холодной, а может нагреваться до высоких температур. И хотя большинство систем сегодня работают на низких температурах, лучше перестраховаться. Потому краска для радиаторов отопления должна быть термостойкой — должна выдерживать нагрев до 90°C. Также она должна быть  предназначена для покраски металла.

    Есть универсальные составы, которые удовлетворяют этим требованиям, есть специальные, на которых так и написано: «Краска для труб и радиаторов отопления». Если крупной надписи нет, ищите на понравившейся краске подобную строчку в разделе, где описана область применения. Если ничего похожего нет, лучше ищите другой вариант.

    Обязательно должны быть обозначено, что краска пригодна для покраски труб и радиаторов отопления

    На что еще надо обратить внимание, так это на наличие адреса производителя и названия фирмы. Сегодня на рынке множество подделок. Этикетка очень похожа на какой-нибудь знаменитый бренд, но вот адресной информации нет. Если это так, лучше не рисковать — неизвестно что в этой банке.

    Виды и отличия

    Кроме приведенных выше требований, желательно чтобы краска для радиаторов отопления не сильно пахла, а лучше чтобы была вообще без запаха. Еще одно пожелание — долговечность покрытия. Нормальный вид поверхности должен сохраняться на протяжении нескольких лет. Ну и точно — цвет не должен меняться со временем. Всем этим требованиям и пожеланиям отвечает не так много составов.

    Краски для радиаторов отопления делают на разной основе

    Алкидная эмаль

    Алкидная эмаль образует на окрашенной поверхности прочную блестящую пленку. Если поверхность была правильно подготовлена (зачищена, обезжирена и загрунтована), двойной слой алкидной эмали держаться будет не менее 4 лет. Данные краски делают на разной основе, из-за чего они имеют различные свойства:

    Форма выпуска данного типа красок — ведра или металлические банки разной емкости. Фасовка обычно от 0,5 кг до 3 кг в жестяные банки, в ведра до 25 кг, после фасуется в бочки. Наносится эта краска кистью, валиком, некоторые виды допускают нанесение краскоспультом.

    В группе алкидных эмалей есть очень интересный вариант — молотковая. В ней содержатся специальные красящие пигменты, которые создают различные визуальные эффекты. Окрашенная ими поверхность выглядит как побитая молотком (отсюда и название). Такая фактура отлично скрывает недостатки окрашиваемой поверхности. Очень интересное объемное получается покрытие.

    Металл, покрытый молотковой эмалью

    Если вам необходимо покрасить старые чугунные батареи или трубы с неидеальной поверхностью, — это ваш шанс обойтись без шпаклевки и шлифовки. Чисто белый цвет в этой группе найти не удастся, но светлые тона есть, хоть и не в таком количестве, как насыщенные — поверхность смотрится интереснее если цвет яркий или глубокий.

    Акриловая эмаль

    Это составы на водной основе с полиакрилатами в качестве пленкообразующего компонента. Практически не имеют запаха, да и тот выветривается в считанные часы. Именно их обычно называют «краски для радиаторов без запаха». Несмотря на это, при работе в закрытом помещении, после работы его необходимо проветрить — это, все-таки химия, так что вредные испарения присутствуют, хоть и не в таком масштабе как в эмалях на основе растворителей.

    Данные краски используются для окраски фасадов или внутренних стен, есть также акриловые краски для живописи. Для окраски радиаторов они, естественно, не подходят. Ищите акриловую краску по металлу, причем с температурным диапазоном не ниже +70°C.

    Чем они удобны, тем что разводятся просто обычной водой, но после высыхания они не стираются, не размокают. Созданная пленка очень напоминает пластиковую поверхность, остается эластичной, не трескается, хорошо моется. Обычно она полуглянцевая или матовая.

    Акриловая краска для радиаторов отопления может продаваться расфасованная в ведра или краски, на точках авторизованной продажи вы можете заказать любой цвет из палитры RAL. Колеруются они при помощи специальных пигментов.

    В чем недостаток данных красок? Как все составы на водной основе она требует тщательной подготовки поверхности. Сначала надо удалить всю ржавчину, затем обработать поверхность преобразователем ржавчины, обезжирить, при необходимости заделать неровности, после — загрунтовать. Только после этого можно красить радиаторы или трубы отопления. Если этого не сделать, через слой краски очень скоро проступит ржавчина.

    Акриловый эмали делают на водной основе и они почти не имеют запаха (Это ПРОФИ ВД-АК-1179)

    Есть акриловые эмали, которые в грунтовке не нуждаются, но вся остальная подготовка должна проводится в полной мере. Например, акриловая водная грунт-краска Акваметаллик (стоимость за 1кг — порядка 250-350 ркб в зависимости от фасовки). Она подходит для покраски чугуна и черного металла, не используется для окраски цветных металлов или оцинкованных поверхностей.

    Неплохой вариант — эмаль акриловая ПРОФИ ВД-АК-1179. Этот вариант — глянцевый, имеет хорошую укрывистость и адгезию. Под данное покрытие грунтовка нужна. А вообще, ассортимент данных красок широк, их в магазинах немало.

    Порошковая окраска

    Этот вид, пожалуй, на данный момент является наиболее долговечным и стойким к повреждениям, но для его нанесения требуется создание определенных условий. Необходим специальный пистолет для распыления порошка, источник тока с малым вольтажом, а также возможность нагреть поверхность до высоких температур.

    Красящий состав этих красок — порошок. Им необходимо равномерно покрыть окрашиваемую поверхность. Для этого порошку придают положительный заряд, окрашиваемой детали — отрицательный (для этого и необходим источник тока). После этого краску нагревают, в результате чего порошок полимеризуется (спекается), образуется прочная пленка.

    Процесс нанесения порошковой краски на деталь, а затем идет обжиг до полимеризации

    Порошковые краски есть с разными температурами полимеризации — от +200°C до +350°C. Как вы понимаете, разогреть чугунную батарею до 200 градусов совсем непросто. Для этого требуется камера. Потому такой тип окраски в домашних условиях практически не встречается. Если вам очень хочется именно именно это краску для ваших радиаторов отопления, можно обратиться на СТО, которое занимается покраской автомобилей. Они это делают именно по такой технологии. Возможно, вам удастся договориться с ними.

    Масляные краски

    Большинство старых батарей покрашено именно масляными красками, но сегодня он уже совсем непопулярен — слишком много недостатков. Во-первых, запах очень сильный и долго не выветривается, во-вторых, краска трескается и, со временем, меняет цвет. При наличии равных по цене специальных красок для радиаторов отопления этот выбор становится совсем редким. Единственное, что представляет трудности — очищение уже окрашенных старых батарей, так как поверхность обычно потрескана и наносить сверху другое покрытие, даже если оно совместимо, не имеет смысла — будет все равно некрасиво.

    Через несколько лет масляная краска начинает трескаться и отлетать

    Краска в баллончиках

    В последние годы появилось много красок в аэрозольных упаковках — баллонах с распылителем. Есть такие краски и для радиаторов отопления. Принцип выбора тут аналогичен: надо обращать внимание на температурный режим.

    Некоторую сложность без наличия опыта представляет процесс нанесения такой краски. На самом деле тут все просто: распылять надо с расстояния не менее 20 см от окрашиваемой поверхности, вести струю быстро, равномерно, не останавливаясь долго на одном месте.

    Красить радиаторы отопления эмалью в баллончиках тоже надо уметь

    Наносится краска из баллончиков за несколько проходов. Может понадобиться  два, три, а может и больше слоев — в зависимости от сложности рельефа. Для получения равномерного цвета направление движения струи меняется. Если в первый проход двигались сверху-вниз и снизу-вверх, то во втором — справа налево и обратно.

    Еще один момент: место, где будете работать закройте бумагой или газетами, причем довольно большую площадь. Поначалу тяжело контролировать движения.

    Глянцевые или матовые

    При выборе краски для радиаторов отопления необходимо выбрать, какого типа поверхность вы хотите получить — матовую или глянцевую. Выбирать надо с учетом типа поверхности. Дело в том, что глянцевая краска подчеркивает неровности поверхности. Красят чаще всего чугунные батареи, а их поверхность далека от идеала. Покрыв ее глянцевым составом, вы только подчеркнете ее несовершенность.

    Матовые составы в этом плане лучше — они визуально скрывают многие неровности. Так что это неплохой вариант. Но есть и тут недостаток: матовая белая краска быстро приобретает сероватый оттенок. Происходит это за счет того, что пыль и грязь забиваются в поры, а они у матовой краски широкие. Эта грязь оттуда не вымывается. Выход — свежий слой краски или окраска в цвет, отличный от белого. Разумный выбор — подобрать краску под цвет стен. Сточки зрения дизайна это более верное решение, чем белые радиаторы.

    Если на чугунном радиаторе есть узор, глянец его подчеркнет и выделит

    Есть еще один выход — заделать неровности радиатора. Делают это при помощи шпаклевки по металлу, можно использовать автомобильную. Сначала удаляется старая краска, ржавчина и другие загрязнения, потом поверхность обезжиривается и затем все неровности заделываются замазкой. После ее высыхания наждачной бумагой со средним, потом с мелким зерном, поверхность шлифуют до гладкого состояния. Потом ее обеспыливают, грунтуют и красят. Вот в этом случае можно смело использовать глянцевые эмали для радиаторов отопления. Если выровнена поверхность тщательно, результат вас обрадует.

    Порядок покраски радиаторов отопления

    Всего несколько фраз о том, в каком порядке удобнее красить радиаторы отопления. Чтобы работать было проще, сначала окрашивают внутреннюю поверхность. Если вы правша, двигаться лучше справа-налево, если левша — наоборот. Так меньше шансов запачкаться. Затем в том же направлении прокрашивается наружная поверхность.

    Не забудьте закрыть все вокруг газетами или бумагой (и на пол тоже)

    Наносится состав сверху, растирается движениями вверх-вниз. Растирают краску тщательно, не стараясь сразу добиться идеально прокрашенной поверхности. После первого слоя допустимы чуть менее окрашенные места. Это намного лучше, чем потеки. Они закроются при нанесении второго слоя, а потеки придется счищать наждачной бумагой после их полного высыхания.

    Краска для радиаторов отопления акриловая: выбор, марки, правила покраски

     

    Современная промышленность предлагает множество вариантов акриловых красок для радиаторов

    Самым главным требованием является термоустойчивость, так как батареи – это конструкция, температура которой может быть довольно высокой. Кроме этого, краска должна быть:

    • безопасной. Состав не должен включать в себя вредные вещества, которые при нагреве могут испаряться и вызывать у человека аллергию и заболевания верхних дыхательных путей;
    • стойкой к истиранию. При обработке батарей в таких помещениях, где возле них проходит много людей, это немаловажный фактор;
    • легкой в нанесении. Достаточно трудно работать с эмалью, которая неровно ложится или тянется за кистью;
    • быстросохнущей. Это важное свойство при покраске батарей в жилых помещениях.

    Краска для радиаторов должна быть стойкой, безопасной и быстросохнущей

    Что касается стойкости к нагреву, то этот параметр указывается на упаковке с составом – 80°, 120°, 160° и пр.. Для радиаторов лучше выбрать краску с более высокими показателями.

    Важно! К этому списку можно добавить еще одно условие – краска для батарей отопления должна быть без запаха.

    Раньше практически все составы имели свой специфический «аромат», особенно нитрокраски, сейчас же такие субстанции вполне доступны и их можно купить в любом магазине.

    Преимущества акриловых красок для радиаторов отопления

    Акриловые краски состоят из:

    • связующего (акриловой смолы), которое после высыхания удерживает в себе пигменты;
    • пигмента  – мелкодисперсного сухого порошка, который и дает цвет краске;
    • растворителя – органического вещества или обычной воды;
    • наполнителя – пигмента более крупной фракции, он добавляет составу вязкости и придает другие свойства;
    • вспомогательных добавок.

    Главным и неоспоримым преимуществом акриловых красок можно назвать безопасность

    Поскольку основой таких красок может выступать вода, то их еще называют водно-дисперсионными. После нанесения на поверхность влага испаряется, оставляя прочную полимерную пленку, которая и является красочным слоем. Водные составы не имеют никакого запаха и не выделяют вредных веществ в воздух, поэтому главным и неоспоримым преимуществом акриловых красок можно назвать безопасность.

    Кроме этого, акриловые составы обладают такими достоинствами:

    1. Быстро сохнут и их нельзя повредить обычным мытьем поверхности.
    2. Обладают повышенной стойкостью к повреждениям, не утрачивают яркость со временем.
    3. Хорошо комбинируются с другими видами красок и хорошо держатся на разных материалах, что важно при обработке батарей и труб из неодинаковых металлов.
    4. Некоторые виды акриловых красящих составов вопреки правилам можно наносить на теплую поверхность.

    Можно приобрести краску, дающую матовое покрытие, полуглянцевое или глянцевое. Первое считается не очень практичным, так как на нем собирается больше пыли. Для глянцевого же варианта поверхность должна быть подготовлена с особой тщательностью, иначе покрытие подчеркнет все дефекты.

    Акриловые краски обладают повышенной стойкостью к повреждениям, не утрачивая при этом яркость со временем

    Такая краска универсальна, она подходит для обработки радиаторов из любого металла: стали, чугуна, меди. Наносить ее можно в несколько слоев, в зависимости от интенсивности цвета.

    Обратите внимание! Как правило, в каталоге производителя краска значится базовой, то есть, белой. Но не обязательно красить батарею в этот привычный оттенок, в точках продажи доступна услуга колеровки, благодаря которой можно получить оригинальный оттенок.

    Какую краску выбрать: популярные бренды и марки

    Рынок предлагает и отечественные краски, и продукцию зарубежных марок. Среди последних популярностью пользуются финские и немецкие бренды.

    Таблица 1

    Бренд Название краски Температура, °С Особенности
    Tikkurila, Финляндия Taika 85 Легко наносится кистью, придает оригинальный перламутровый оттенок
     Tikkurila, Финляндия Remontti-Assa 85 Полностью безопасна, выдерживает более 10 000 подходов мытья со щеткой
    Jobi, Германия Termoaquaemail 150 Быстросохнущая, не желтеет при температуре до 120°
    Jobi, Германия RadiatorSpray 100 Краска в форме аэрозоля, легко наносится, не желтеет
    Эксперт, Россия Радиаторная эмаль 120 Обладает хорошей укрывистостью, не течет
    Parade, Россия Сlassic а4 120 Разрешается нанесение на теплые радиаторы (до 45°)
    Смоленский Лакокрасочный Завод, Россия Colorika Aqua Эмаль для радиаторов 110 Образует «дышащее» покрытие, не токсична, не желтеет
    Текс, Россия Эмаль для радиаторов Профи 100 Можно наносить на теплые поверхности (до 60°), не желтеет, легко поддается мытью
    Balakryl, Чехия Radet 100 Повышенная стойкость к влаге, долговечность
    Dulux, Великобритания Master Lux Aqua 90 Устойчива к перепадам температуры и влажности, не меняет цвет

     

    Не обязательно красить батарею в привычный оттенок, в продаже доступна услуга колеровки, благодаря которой можно получить оригинальный оттенок.

    Любую из этих красок (кроме аэрозоля) можно наносить несколькими способами – кистью, валиком либо при помощи распылителя. Выбирая, какой краской красить батареи в кухне или ванной, лучше обращать внимание на составы, устойчивые к повышенному уровню влажности.

    Сколько стоит акриловая краска для радиатора

    Стоимость составов зависит от производителя, в первую очередь, а также от их свойств. Более дорогими будут импортные краски, но это вовсе не означает, что сравнительно дешевые отечественные намного хуже.

    Большое значение имеет расход субстанции на 1м2 и ее укрывистость. Более дорогая краска с меньшим расходом может оказаться куда выгоднее дешевой, которой нужно потратить больше.

    Стоимость краски зависит от производителя , а также от ее свойств

    Сравнить самые популярные краски можно, изучив таблицу.

    Таблица 2

    Производитель Упаковка Расход Цена, руб
    Jobi Termoaquaemail 0,9 л 1 л на 11 м2 506
    Tikkurila
    Remontti-Assa
    0,9 л 1 л на 10-12 м2 949
    Радиаторная эмаль Эскперт 1 кг 1 кг на 10 м2 249
    Текс Профи 0,8 кг 1 кг на 9-11 м2 272
    Dulux Master
    Lux Aqua
    0,93 л 1 л на 10 м2 890

    Как покрасить радиатор

    Работа по обновлению внешнего вида батареи состоит из нескольких этапов:

    • снятие старого покрытия;
    • очистка поверхности от пыли и ржавчины;
    • обезжиривание и грунтовка;
    • покраска.

    При окрашивание радиатора важно соблюдать все этапы подготовки

    Конечно, лучше всего удалить старый слой с батареи отопления полностью, используя болгарку с абразивной насадкой или химические средства. Грунтовка – обязательное условие для большинства красок, в противном  случае на долговечность покрытия рассчитывать не стоит. Кроме того, на «голый» металл положить ровно состав довольно сложно.

    Если старая краска лежит плотно, нет вздутий, сколов, глубоких трещин, то можно просто перекрыть ее новой. Многие акриловые краски позволяют сделать это без проблем, правда, в большинстве случаев это относится только к алкидным составам. Информацию о правилах использования краски производитель излагает на упаковке.

    Важно! Независимо от того, какой инструмент используется для покраски, двигаться следует только сверху вниз, чтобы случайные потеки не испортили покрытие.

    Кисти нужно выбирать качественные, чтобы волоски не выпадали. Диаметр сопла распылителя определяется исходя из данных в инструкции к составу.

    Акриловые краски-быстро сохнут, не имеют запаха и долго не теряю цвет

    Акриловые краски – это идеальное решение для обновления внешнего вида радиатора отопления. Они не имеют запаха, очень быстро сохнут и не теряют первоначальный цвет долгое время. Работать с ними легко, нанести покрытие качественно сможет даже неквалифицированный маляр.

    без запаха, какой красить радиаторы, какую лучше выбрать, эмаль акриловая быстросохнущая, алкидная эмаль для покраски

    Содержание:

    Краска для батарей отопления должна отвечать особым требованиям, выдерживать температуру до 80-90 ˚С, защищать металл от ржавления, и при этом сохранять цвет. Таким требованиям полностью отвечают специальные краски для металлических радиаторов. Схожие свойства имеют и другие универсальные краски и эмали, однако они способны выдерживать температура только до 60 ˚С. Стоит отметить, что во многих отопительных системах батареи до такой температуры практически не прогреваются. В этой статье речь пойдет о том, какую лучше выбирать краску для батарей отопления, чтобы она отвечала всем требованиям.


    Учтите, что простые краски и эмали, хотя и применяются для окраски радиаторов, довольно часто желтеют и начинают растрескиваться из-за высоких температур.

    Подготовка поверхности перед покраской

    Если старая краска осталась целая, не имеет неровностей, и уложена она не более чем в три слоя, достаточно будет по всей поверхности пройтись мелкозернистой наждачкой. Это улучшит сцепление нового слоя краски с поверхностью. После этого поверхность обезжиривается бензином или ацетоном. Всё ещё раз хорошенько очищается, и переходят к покраске.

    Если слой краски – достаточно старый и начал разрушаться, сначала нужно почистить отопительную батарею. Нужно удалить все ее слои пока не останется один металл. Сделать это можно наждачкой, дрелью со специальной насадкой или особой смывкой для краски с обжигом.

    После того, как всё старое покрытие будет снято, зачищают остатки. Для этого подойдет дрель с корд-щеткой. Далее поверхности хорошенько обезжириваем и скрываем грунтовочной смесью. В качестве грунтовки для систем отопления лучше всего взять марку ГФ-021. Для наилучшей защиты лучше всего использовать смеси, предназначенные для автомобилей. Но, по большому счёту, можно применять любое средство для металла, обладающее антикоррозионными свойствами. К окрашиванию батареи переходят после того, как грунтовка полностью высохнет.

    Подбираем краску для радиаторов — какой лучше красить

    Определяясь с краской для радиаторов, изучите этикетку: она должна содержать фразу «краска для радиаторов отопления». Шрифт в некоторых случаях может отличаться, иногда мелкими буквами ее можно увидеть в разделе «область применения». Если вы не находите такой фразы, то лучше данный продукт не приобретать.


    Кроме всего прочего, на этикетке должно присутствовать название изготовителя. Нередки случаи, когда особые умельцы практически на 100 % копируют оформление известных брендов, при этом как бы «забывают» указать наименование производителя. На такую эмаль для радиаторов лучше не обращать внимания, так как, скорее всего, вы получите некачественный товар, и о краске для батарей отопления без запаха не может идти речи. Окрашенные таким составом батареи будут вонять ещё не одну неделю. Бывали случаи, когда приходилось при помощи смывки удалять слой такой краски и начинать всё сначала, только в этот раз уже с использованием качественного товара.

    Матовые и глянцевые краски

    Некоторые могут задаться вопросом, какой краской красить батареи отопления, матовой или глянцевой. В данном случае однозначного ответа нет. На глянцевой поверхности видны все изъяны, и при падении на неё яркого света вы все их отчётливо увидите. С матовым покрытием всё выглядит не так печально.

    Однако матовая эмаль со временем теряет цвет. Случается это потому, что ввиду пористости слоя, в него забивается пыль. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать белую краску для радиаторов глянцевых или полуглянцевых тонов.

    Краска для радиаторов из чугуна

    Если вы решитесь покрыть чугунные радиаторы МС-140 глянцевой краской, то на их поверхности вы сможете видеть всю шероховатость, которая, из-за блеска, приобретет ещё большую выраженность. Матовая краска сделает батареи более серыми. Может показаться, что выхода нет, однако эту проблему можно решить.


    Существует несколько вариантов решения этого нюанса:

    • Выбирать разноцветную акриловую эмаль для радиаторов. Дело в том, что белый цвет органично смотрится только на светлых или совсем белых поверхностях. А вот во всех остальных случаях дизайнеры советуют окрашивать радиаторы в оттенок, близкий к расцветке стен. Поэтому для чугунных радиаторов можно свободно использовать матовую эмаль, не боясь, что она посереет и утратит цвет. Неплохо себя показала молотковая краска с фактурным рисунком – после окрашивания на поверхности незаметны дефекты.
    • Конечно, бывают случаи, когда единственным решением остается белая краска для отопительных батарей. Однако будьте готовы к тому, что радиаторы потребуют повторного окрашивания примерно через 2-3 года.
    • Как вариант, дефекты поверхности радиаторов можно предварительно выровнять шпаклевкой – полиэфирной для авто или эпоксидной. Перед шпаклеванием поверхность обезжиривают и грунтуют. Затем радиатор ошкуривают, снимают пыль сухой тряпкой и окрашивают. При таком подходе в равной степени красиво будут смотреться и глянцевые, и полуглянцевые оттенки краски. Однако будьте готовы к длительному кропотливому труду. Хотя конечный результат вас порадует.

    Благодаря представленным вариантам вы сможете более свободно подойти к выбору подходящей краски для отопительных батарей.

    Разновидности красок для батарей

    Красящие составы для радиаторов отопления могут быть акриловыми, алкидными, а также их вариантами на различных основах.

    Алкидная эмаль

    Алкидная эмаль для радиаторов отопления выпускается с широким спектром цветов. Хотя она и имеет незначительный запах, он быстро выветривается. Кроме того, такие красители отличаются стойкостью цвета.

    В зависимости от основы различают:

    • Алкидная эмаль для радиаторов на основе растворителей. У такой эмали очень сильный резкий запах, хотя поверхность получается красивой и глянцевой. Чаще всего приобретают эмаль ПФ-115. Иногда выбирают эмаль «Песто» — ее недостаток в необходимости колерования голубым пигментом во избежание пожелтения.
    • Кремнийорганическая эмаль получается матовой. Как правило, в данной группе содержатся термостойкие краски с температурным порогом до 600 ℃. Иногда выпускают аэрозольные краски для радиаторов отопления из данной категории – их намного легче наносить.
    • Краска для радиаторов на водной основе. Такие краски различаются по области применения. В частности, для радиаторов применяют термостойкие виды такой эмали, чтобы со временем она не потемнела. В белой эмали желателен титановый пигмент. Основным ориентиром при выборе качественной краски служит ее цена.

    Акриловые краски

    По фактуре поверхности высохшая акриловая эмаль похожа на пластик, как по визуальным, так и по тактильным ощущениям. Достоинства акриловой краски для радиаторов отопления в том, что она хорошо держится на поверхности, легко моется. Некоторые разновидности такой эмали практически не имеют запаха, поскольку сделаны на водной основе. Тем не менее, выбирать нужно именно акриловую краску для батарей, устойчивую к термическому воздействию.

    Для этих целей можно приобрести краску марки ВД-АК-1179. Правда, она требует предварительной грунтовки окрашиваемой поверхности. Сохнет такая эмаль 2 часа между слоями и 24 часа полностью.


    Другой вид акриловой эмали для радиаторов отопления – «Термакрилл» от фирмы АЛЬП ЭМАЛЬ. Эта краска имеет специфический запах, однако, содержит антикоррозионные добавки. Может выдерживать температуру до 120 ℃, используется для поверхностей из любого металла, в частности, низкоуглеродистой и нержавеющей стали, сплавов титана и алюминия, защищает их от окисления. Имеет широкую палитру оттенков. Частичное высыхание для повторного окрашивания происходит через 20-30 минут при 20 ℃, а полностью краска высохнет спустя 2 суток.

    Вариантов акриловых эмалей достаточно много, так что каждый сможет подобрать краску по своему вкусу.

    Краска на масляной основе

    Поскольку такие составы достаточно быстро утрачивают первоначальный внешний вид – меняется цвет, исчезает блеск, появляются трещины – для покраски отопительных приборов их почти не используют.

    Молотковая эмаль

    Молотковая краска для покраски батарей отопления — это разновидность алкидной эмали, которая позволяет создать фактурную поверхность и замаскировать дефекты только с помощью краски. Различные пигменты могут создать чеканную фактуру, эффект ударов молотом и прочие интересные решения.

    Перед окрашиванием поверхность подготавливают привычным способом – зачищают, шлифуют, грунтуют, обезжиривают. Если рабочая поверхность – гладкая, ее зашкуривают, чтобы получить мелкие неровности.

    Порошковые красители

    С помощью таких красителей производится окраска стальных, биметаллических и алюминиевых батарей в условиях производства. Для домашнего окрашивания она применяется очень редко из-за необходимости специального инструмента – распыляющего пистолета. Хотя некоторые службы сдают такое оборудование в аренду.

    По технологии зачищенной детали передают отрицательный заряд, а порошковой краске – положительный. Для этого необходим дизельный генератор, выдающий при напряжении 25-30 кВ ток с силой в доли ампера.


    Разность потенциалов позволяет равномерно распылить порошок по всей окрашиваемой поверхности. На следующем этапе выполняется полимеризация красителя, чтобы он стал жестким. Ее выполняют с помощью нагрева изделия до определенной температуры. Ее диапазон составляет от 170-200 ℃ до 350 ℃.

    Нижний порог температуры можно создать тепловой пушкой, а вот для нагнетания высоких температурных показателей потребуется печь, которая постепенно прогреет изделие. Как вариант, можно использовать краску, полимеризация которой происходит под воздействием ультрафиолета. Тогда в закрытом помещении достаточно включить специальную лампу на заданное время.

    Как бы то ни было, подобная технология в домашних условиях трудноосуществима. Возможно, окрашивание радиатора вам смогут сделать в оборудованной автомастерской.

    Таким образом, из всех вариантов красок для радиаторов каждый сможет подобрать подходящий и наиболее доступный. Даже если это будет масляная краска – это не актуальный, но имеющий право на существование выбор.

    Радиаторные краски без запаха

    Существует отдельная категория лакокрасочных материалов – дисперсионно-акриловая краска для радиаторов без запаха. И хотя нельзя сказать, что у нее совсем нет запаха, однако он не резкий и практически незаметен. Обратите внимание, что приобретать необходимо специально предназначенную для радиаторов краску, рассчитанную на использование при высоких температурах – эти показатели производитель указывает на этикетке.

    Стоит отметить, что краска для батарей без запаха – быстросохнущая, наносится удобно и ложится ровным слоем, не утрачивает цвет и не трескается. На выбор можно приобрести полуглянцевые и глянцевые оттенки.


    Перед окрашиванием поверхности красками на водной основе, ее необходимо прогрунтовать, чтобы сквозь пигмент не просачивалась ржавчина.

    Среди хорошо зарекомендовавших себя видов краски можно назвать Master Lux Aqua 40 от торговой марки Dulux – при нанесении первого слоя в нее нужно добавить воды в пропорции 10:1. Остальные слои краски можно не разбавлять.

    Кроме того, можно приобрести краски Element от Eskaro, Aqua-Heizkorperlack фирмы Dufa, а также материалы без запаха Триора, Термо, Дюфа Ритейл и другие.

    Растворитель краски для радиаторов

    Безусловно, новая краска для батарей отопления ляжет плотно и ровно только в том случае, если старое покрытие с радиаторов будет полностью удалено. Чтобы не тратить время на скобление металла вручную или обдирание ее с помощью дрели и ершика, можно воспользоваться специальными гелевыми смывками. Такой состав наносится на поверхность радиатора и оставляется на определенное время. Когда краска размягчится, ее просто соскребают шпателем.

    Нанести смывку для краски можно старой кистью с натуральным ворсом или лопаткой из металла или дерева. Среди различных вариантов смывки встречаются аэрозольные виды смывки. Чтобы не повредить соседние поверхности, перед распылением состава все близлежащие предметы укрывают пленкой.

    Время воздействия различных составов производители указывают на упаковке. По прошествии заданного срока, старое покрытие становится мягким настолько, что его можно удалить без затруднений.


    Хотя в состав смывки входят химически активные компоненты, они не повреждают металлические и деревянные предметы, а также кожу. Но все же при работе лучше воспользоваться перчатками. Остатки состава с радиатора можно смыть простой водой.

    Неплохо себя показали такие марки смывки, как Б-52 или СП-6. Отечественные и иностранные производители выпускают множество аналогов таких веществ, различных по цене и глубине проникновения.

    Выводы

    Как стало понятно, ассортимент видов и расцветок красителей для радиаторов очень обширен. При покупке нужно будет подобрать расцветку и тип краски – матовая, полуглянец или глянец. Кроме того, важно определиться, какую краску вы хотите купить – алкидную эмаль или акриловую. Последним шагом станет выбор изготовителя.


    Эмаль акриловая для радиаторов отопления Белая глянцевая Лакра 0,9 кг

    Эмаль акриловая для радиаторов отопления Лакра, белая глянцевая (0.9 кг)

    • Высококачественная термостойкая водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии.
    • Для внутренних и наружных работ.
    • Устойчива к высоким температурам (до 100°С), к пожелтению, к действию воды, атмосферных осадков и моющих средств.
    • Быстро высыхает.
    • Образует глянцевую поверхность высокой степени белизны.
    • Обладает отличной укрывистостью и адгезией.
    • Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью

    Готова к применению.

    Область применения:
    Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП, ДВП, фанеры.

    Типы поверхностей:
    Дерево, металл, бетон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП, фанера

    Подготовка поверхности:
    Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности. Металлическую поверхностью перед окраской рекомендуется обработать грунтовкой по металлу. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Межслойная сушка — 2 часа. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.

    Хранение:
    Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

    Фасовка: 0.9 кг

    Виды работ: для внутренних и наружных работ

    Время высыхания:
    «От пыли» – 1 ч 
    Полное – 8 ч 
    Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания. Полная механическая прочность достигается через 2 недели.

    Примерный расход: 100 г/м2

    Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

    Разбавитель: Вода

    Состав:
    Водная акрилатная дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, функциональные добавки, вода.

    Колеровка: Водные или универсальные колеровочные пасты

    Как покрасить радиаторы — братья Риккарди

    Краска на вашем радиаторе сколы или не соответствует пространству, в котором она находится? Возможно, пришло время оживить его свежим слоем краски. Все, что нужно, — это несколько часов и немного смазки для локтей, чтобы он выглядел чистым, свежим и отполированным!

    Когда вы думаете о покраске радиатора, важно убедиться, что он выключен и полностью остыл, прежде чем вы сможете начать. Покраска горячего радиатора может повлиять на качество окраски.Прочтите наши другие советы ниже, чтобы ваш радиатор выглядел как новый!

    Советы перед покраской

    • Чтобы покрасить радиатор успешно, важно не пропустить ни одного этапа подготовки.
    • Используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство для удаления пыли и грязи с радиатора. Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы удалить ржавчину с радиатора. Чтобы новая отделка прилипла, необходимо удалить всю пыль и грязь. Эти области следует загрунтовать латексной грунтовкой с ингибитором ржавчины, такой как Acrylic Metal Primer Benjamin Moore.
    • Хотя вы можете использовать покрытие Hi-Heat для окраски радиаторов, это ограничит ваш выбор цвета. Большинство латексных красок для интерьера премиум-класса выдерживают температуру до 180 ° F, поэтому вы можете использовать ту же краску, которую вы использовали для отделки стен или отделки. Покраска радиатора в тот же цвет, что и ваши стены, поможет ему лучше вписаться в ваше пространство.
    • Убедитесь, что вы выбрали правильную кисть для покраски радиатора.

    Препарат

    • Для начала положите тряпки под радиатор и рядом с ним, чтобы защитить пол.
    • Замените старый, потрескавшийся герметик, заполнив трещины новым герметиком высшего качества, прежде чем начинать грунтование.
    • Затем с помощью мягкой ткани и мягкого моющего средства удалите пыль и грязь с радиатора. Удалите ржавчину металлической щеткой.
    • Ржавые участки следует загрунтовать латексной грунтовкой с ингибитором ржавчины, например Acrylic Metal Primer Benjamin Moore.

    Покраска радиатора

    • Обычно кисть — лучший инструмент для нанесения, но в зависимости от размера и стиля радиатора вы также можете использовать небольшой валик Slim Jim вместе с кистью.
    • Начните с рисования сверху, продвигаясь вниз.
    • Не красите клапаны, так как это может затруднить их открытие.
    • Дайте краске высохнуть не менее 24 часов, прежде чем снова включить нагрев.
    • Не забывайте убирать после покраски!

    Для достижения наилучших результатов ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ КРАСКИ. Этикетки содержат конкретную информацию о безопасности, которую следует строго соблюдать. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какую краску выбрать или как красить радиатор, посетите ближайший к вам офис компании Ricciardi Brothers. Наши специалисты по краскам будут рады помочь вам со всем необходимым для ремонта вашего дома!

    Братья Риккарди

    Ricciardi Brothers уже более 85 лет помогает творчески преобразовать десятки тысяч домов и предприятий. Наши 40+ офисов в Нью-Джерси, Пенсильвании и Делавэре специализируются на услугах по окраске и экспертном дизайне с первоклассным обслуживанием клиентов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем удовлетворить ваши потребности в дизайне!

    Как покрасить радиатор

    Фото: istockphoto.com

    Радиаторы уже 150 лет сохраняют в доме поджарку. Хотя ваш, вероятно, не датируется , а не годом, он вполне может иметь следы возраста — ржавчину, сколы или оригинальный цвет, который не подходит к вашему декору.

    К счастью, краска может отбросить годы на любой работающий или неработающий, водяной или паровой чугунный радиатор; он может даже нарядить устройство из мягкой стали, то есть из стали с небольшим содержанием углерода. (С другой стороны, радиаторы из нержавеющей стали или алюминия, устойчивые к ржавчине и выцветанию, с другой стороны, обычно не окрашиваются. Эти металлы с меньшей вероятностью потребуют реставрации в первую очередь, и эти радиаторы имеют более жесткую, менее пластичную поверхность, которая не особенно восприимчива к шлифованию / покраске.) Как и в любом проекте по окраске, все сводится к надлежащей подготовке материалов. , и техника.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Подумайте, какой цвет лучше всего подходит вашему старомодному радиатору — традиционный металлик или что-то более яркое, — а затем прочтите подробные сведения о том, как покрасить радиатор.Всего за выходные вы можете освежить старый прибор, превратив его в фокус, а не на бельмо на глазу. И не откладывайте: вам захочется переделать этот металлический светильник, когда вы можете оставить его выключенным на время, достаточное для нанесения краски.

    Инструменты и материалы

    ШАГ 1. Выберите подходящую грунтовку и краску для металлического радиатора.

    Для наилучшего покрытия изгибов этого приспособления загрунтуйте и покрасьте радиатор, используя баллончики с краской. Выберите аэрозольную грунтовку на масляной основе и краску на масляной или водной основе, предназначенную для внутренних работ на металлических поверхностях.В зависимости от вашего радиатора обратите внимание на следующие атрибуты:

    • Если вы хотите покрасить радиатор, который не работает, грунтовка и краска должны быть устойчивы к ржавчине (например, Rust-Oleum Stops Rust Metal Spray Paint).

    • Если вы хотите покрасить радиатор, который будет обогревать ваш дом при низких температурах, грунтовка и краска должны быть устойчивы к ржавчине, а также выдерживать высокие температуры , генерируемые радиаторами. (Выбирайте продукты, которые выдерживают температуру не менее 200 градусов по Фаренгейту, т.е.g., Rust-Oleum High-Performance System Enamel Aerosol Primer и High-Performance System Enamel Aerosol Paint.)

    Выбор цвета будет зависеть от выбора, доступного для этого конкретного типа краски, а также от желаемого эффекта. Например, чтобы ваш радиатор гармонировал с окружающей средой, выберите оттенок, который максимально соответствует цвету стены за ним; Чтобы радиатор выделялся, выберите оттенок, контрастирующий с фоном стены.

    ШАГ 2: Подготовьте радиатор.

    Если ваш радиатор не работает, пропустите эти инструкции и переходите к шагу 3.

    Для исправного радиатора поверните регулирующий клапан (расположенный рядом с основанием устройства) по часовой стрелке, пока он не достигнет положения «выключено» или полностью закрытое положение и дайте устройству полностью остыть. Затем, используя малярную ленту, заклейте регулирующий клапан, а также выпускной клапан воздуха (расположенный в верхней части водяных радиаторов) или либо выпускной клапан пара (рядом с верхней частью двухтрубных паровых радиаторов), либо вентиляционное отверстие. (на стороне однотрубных паровых радиаторов).Краска может заблокировать вентиляционные отверстия и затруднить поворот клапанов, поэтому не красите их на рабочем блоке.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 3: Подготовьте рабочую зону.

    Приклейте малярную ленту к стене по периметру радиатора и положите тряпки на пол под устройством — вы должны сделать это тщательно, чтобы защитить окружающие области от чрезмерного распыления. Откройте окно в комнате, чтобы улучшить вентиляцию во время покраски, и наденьте перчатки и респиратор.

    СВЯЗАННЫЙ: 8 ошибок при покраске, которые делает почти каждый

    ШАГ 4: Отшлифуйте металлический радиатор.

    Поскребите небольшой незаметный участок на поверхности радиатора с помощью отвертки и посмотрите, нет ли отслаивания, чтобы убедиться, был ли он ранее окрашен или покрыт лаком. Если отслаивания нет, удалите точечную коррозию от сильной ржавчины наждачной бумагой с крупной зернистостью (например, зернистостью от 40 до 60). Затем отшлифуйте все поверхности мелкозернистой наждачной бумагой (например, с зернистостью от 80 до 120), чтобы удалить легкие скопления ржавчины и получить гладкую поверхность под покраску.

    Если вы покрываете радиатор, который был ранее окрашен, сначала проверьте имеющуюся краску на содержание свинца с помощью набора для проверки красок, содержащего свинец (доступен в домашних центрах за 7–15 долларов). Краска на радиаторах в домах, построенных до 1978 года, чаще всего содержит свинец. Внимание: Никогда не царапайте, не шлифуйте и не трогайте иным образом поверхность радиатора, покрытого свинцовой краской, так как вы рискуете высвободить частицы свинца, которые могут отрицательно повлиять на центральную нервную и эндокринную системы при вдыхании или проглатывании и даже могут быть смертельными при высоких уровнях содержания свинца. экспозиция.Дождитесь результатов, затем отшлифуйте и / или удалите растрескавшуюся краску одним из следующих методов:

    • Если результат теста отрицательный, соскоблите шпателем потрескавшуюся / отслаивающуюся краску с любой из поверхностей радиатора. Затем отшлифуйте поверхность, используя рекомендованную выше технику шлифования.

    • Если результат теста положительный, обратитесь к профессиональному мастеру для удаления краски или используйте для его удаления экологически чистый очиститель краски, такой как SOY-GEL Paint Stripper. Эти продукты улавливают свинец в геле, чтобы частицы свинца не попадали в воздух.

    ШАГ 5: Сотрите пыль.

    Проведите липкой тканью по поверхности радиатора, чтобы удалить шлифовальную пыль. Затем протрите поверхность тканью, смоченной водой, чтобы удалить случайную грязь и мусор. Дайте радиатору полностью высохнуть на воздухе.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 6: Нанесите слой грунтовки на радиатор.

    Удерживая соответствующую металлическую аэрозольную грунтовку вертикально на расстоянии 10–16 дюймов от радиатора, нанесите равномерный слой грунтовки на все видимые поверхности возвратно-поступательными движениями.Дайте грунтовке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями по продукту (аэрозольная грунтовка Rust-Oleum High-Performance System Enamel Aerosol высыхает в течение 24 часов), прежде чем переходить к окрашиванию.

    СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и чего нельзя делать при окраске распылением

    ШАГ 7: Покрасьте радиатор.

    Используя ту же технику, что и для грунтовки, нанесите равномерный слой высокотемпературной металлической аэрозольной краски на все видимые поверхности радиатора возвратно-поступательными движениями.

    Дайте первому слою высохнуть в течение пяти-семи минут (или в соответствии с инструкциями к продукту), затем нанесите один или несколько слоев для достижения желаемой глубины цвета, позволяя каждому слою высохнуть в течение пяти-семи минут перед нанесением следующего.Нанесение слоев в относительно быстрой последовательности сводит к минимуму стекание краски с предыдущего слоя. Дайте последнему слою полностью высохнуть.

    ШАГ 8: Очистите рабочее пространство.

    Снимите малярную ленту со стены и вентилей радиатора и выбросьте тряпки. Если радиатор находится в рабочем состоянии, поверните регулирующий клапан радиатора против часовой стрелки в положение «включено» или полностью откройте.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Как покрасить радиатор

    Вы не можете использовать обычную краску, чтобы покрасить радиатор, но покрасить радиатор дешево, легко и весело — если вы сделаете это правильно. Когда ты делаешь что-то неправильно, это настоящая проблема. Но, если вы сначала знаете несколько советов, вы покрасите радиаторы во все цвета радуги за пару минут.

    Это не то, о чем люди думают, красить радиатор, поэтому эта статья — больше обнадеживающий стимул для большего числа людей взять кисть и дать волю своему творчеству.Если ваш радиатор по-прежнему работает хорошо, без холодных пятен и не имеет холодного дна, то покраска может быть хорошим способом избежать покупки нового радиатора. Итак, давайте перейдем к этой статье о том, как правильно покрасить радиатор.

    Можно ли покрасить радиатор?

    Если вы можете взять кисть и не против встать на колени или наклониться, то да, вы можете покрасить радиатор без особых усилий и по удивительно низкой цене. Для этого вам просто нужны правильные вещи, которые вы можете найти ниже, в зависимости от того, используете ли вы кисть или аэрозольную краску.

    В какие цвета можно покрасить радиатор?

    Какой цвет вам нравится, если вы используете правильный тип краски. Если вам нужен совет, мой любимый цвет — фиолетовый; но на самом деле раскрасьте его в любой цвет, который вам нравится. Почему бы не смешать это и не раскрасить разными цветами? (Просто убедитесь, что вы руководствуетесь здравым смыслом и держите пальто как можно ровнее.)

    Нужно ли снимать радиатор со стены перед покраской?

    В идеале да. Но не бойтесь, если вы просто не можете беспокоиться, потому что вам не нужно.Поскольку это не физическое требование, все сводится к тому, что проще. Если у вас есть под рукой инструменты и место, то снять радиатор со стены не составит большого труда. Но если вы никогда этого не делали, у вас нет инструментов и нет места, тогда неокрашенная наиболее скрытая сторона вашего радиатора может быть не таким уж плохим компромиссом.

    Как покрасить заднюю часть радиатора, если я не снимаю его?

    У вас есть 2 варианта: первый вариант — «нет», а второй — «с некоторыми трудностями или специальной кистью.»Очевидно, ваш радиатор является здесь самым важным фактором, но вы можете купить специальные кисти для окраски радиаторов именно для этой работы; просто загляните в свой местный магазин DIY или любимый интернет-магазин.

    Какую краску использовать для радиатора?

    Почему нельзя использовать обычную повседневную краску

    НЕ обычная краска для дома. Мы не продаем краску для радиаторов (во всяком случае, на момент написания), поэтому принимайте это у меня на 100% беспристрастно — не используйте обычную краску для дома. Вы МОЖЕТЕ использовать обычную краску для дома, ЕСЛИ вы нанесли надлежащую грунтовку и красили радиатор правильного типа.Но на самом деле вы просто просите проблем. Радиатор постоянно нагревается и охлаждается, что ослабляет краску; расширяется и сжимается, растрескивая ослабленную краску; и накапливает всевозможную пыль и грязь, которая может буквально прикипеть к нему, обесцвечивая и навсегда налипая на него.

    Как покрасить радиатор обычной, повседневной краской в ​​любом случае

    Вы — независимый человек, поэтому, если вы хотите использовать обычную краску, просто нанесите «прозрачное покрытие радиатора», чтобы иметь возможность использовать стандартную эмульсию. Однако мы рекомендуем это только для чугунных и стальных радиаторов.

    Сначала необходимо заправить радиатор

    Купите специальную грунтовку для радиаторов или металлическую грунтовку, чтобы дать краске надлежащую поверхность для сцепления и остановить ржавчину благодаря своим антикоррозионным свойствам. Пропуск грунтовки приведет к потускнению поверхности и возможным проблемам с ржавчиной.

    Покрасьте радиатор термостойкой краской

    При покраске любого радиатора следует использовать термостойкую краску для радиаторов.Вы можете купить его в виде обычных банок с краской или в виде аэрозоля для окраски распылением. Мы рассмотрим и то, и другое в этом руководстве.

    Можно ли покрасить радиатор распылением?

    Ага, с подходящей термостойкой краской для радиатора! Но было бы безумием оставлять радиатор на стене, пока вы это делаете. Итак, если вы покупаете правильный распылитель радиатора и правильно снимаете радиатор, мы рассмотрим окраску распылением после раздела «Метод кисти».

    Могу ли я покрасить трубы радиатора?

    Да, можно! Просто убедитесь, что вы все еще используете подходящую краску и подготовительные шаги, о которых мы говорили выше.

    Что вам понадобится для покраски радиатора:

    • Эта статья «Как покрасить радиатор», конечно же
    • Материал для очистки радиатора: прочтите эту статью по очистке
    • Старые листы, газеты или что-нибудь для защиты пола от краски
    • Наждачная бумага
    • Краска для радиатора (луженая или аэрозольная) любого цвета на ваш выбор
    • Праймер радиатора
    • Различные кисти для рисования (при использовании кистей. 1 подойдет, но пачка будет полезнее)
    • (Необязательно), если вы красите трубы или не снимаете радиатор со стены, поместите большой лист запасного картона (или подобного) между радиатором и стеной.Обычно они очень близки.

    5 лучших красок для радиаторов в Великобритании

    Шаг 1 — Очистите и подготовьте поверхность
    Покраска радиатора — это быстрая и простая работа, но только при надлежащей подготовке поверхности вы можете гарантировать успешный результат.

    Первое, что нужно сделать, это выключить радиатор и дать ему остыть. Открытые радиаторы требуют минимальной подготовки, обычно достаточно протереть их влажной тканью.

    Если радиатор был окрашен ранее, в первую очередь необходимо оценить состояние старой краски.Удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску, отшлифуя поверхность, затем очистите всю пыль сухой тканью. Вымойте поверхность мягким моющим средством, чтобы удалить пятна, и дайте ей высохнуть.

    Удаление старой краски, независимо от ее состояния, может потребоваться, если вы хотите перейти с краски на основе растворителя на краску на водной основе.

    В этом случае с помощью химического средства для удаления краски и шпателя полностью удалите старое покрытие, затем приступите к очистке.

    После того, как радиатор будет чистым, постелите тряпку на пол под рабочей зоной и заклейте малярным скотчем все участки, которые не должны быть окрашены.

    Шаг 2 — Загрунтовать поверхность
    Как и большинство красок, краски для радиаторов обычно хорошо сцепляются с ранее окрашенными поверхностями, и грунтование может потребоваться только на новых или голых поверхностях.

    Используйте для этой цели специальную грунтовку для радиаторов, стойкую к нагреванию. Некоторые производители красок четко указывают, какие продукты рекомендуется использовать в качестве грунтовки. Нанесите грунтовку в соответствии с инструкциями производителя и подождите не менее 24 часов, прежде чем переходить к последнему этапу.

    Шаг 3 — Покрасьте радиатор
    Выберите подходящую краску для радиатора и высококачественную кисть. И средства на основе растворителей, и акриловые следует наносить одинаково.

    Используйте кисть, чтобы нанести тонкий и равномерный слой краски на поверхность. Работайте над небольшими участками за один раз и твердыми движениями наносите краску сверху вниз. Прежде чем переходить к следующему разделу, устраните любые подтёки.

    Если вы используете аэрозольную краску, нанесите продукт в соответствии с инструкциями на баллончике.

    Оставьте первый слой сохнуть столько, сколько необходимо, затем нанесите второй слой. Второй слой рекомендуется, даже если вы довольны покрытием, потому что это повысит уровень защиты.

    Нанесите второй слой таким же способом. Дайте ему высохнуть на ощупь и удалите малярную ленту и ткань. Подождите не менее 24 часов, прежде чем прикасаться к краске, и включайте нагрев только тогда, когда краска полностью высохнет.

    Как покрасить радиатор распылением — Пошаговое руководство

    Радиаторы со временем меняют цвет, но это легко исправить, быстро лизнув краску.Краску для радиатора можно легко приобрести в хозяйственных магазинах, и самый простой вариант — использовать аэрозольную краску. Отделка так же эффективна, как и традиционная краска, и ее можно наносить, оставив радиатор прикрепленным к стене.

    Покраска радиаторов распылением занимает всего несколько минут, но требует некоторой подготовки.

    Вам понадобится:

    • Краска-спрей для радиатора, любого цвета и покрытия по вашему выбору (проверьте на баллоне, сколько радиаторов покрывает каждая банка)
    • Сахарное мыло
    • Листы бумаги или пластика для защиты стен и полов
    • Пылезащитная маска
    • Наждачная бумага
    • Салфетки и таз для чистки
    • Малярная лента

    Вот что делать:

    Шаг 1. Выключите радиаторы

    Радиаторы должны быть холодными на ощупь, чтобы краска не растеклась и не растеклась.Их полезно выключить за несколько часов до того, как вы планируете их распылять.

    Шаг 2: Подготовка прилегающих территорий

    Накройте стены и пол вокруг радиатора бумажными или пластиковыми листами, заклеив их липкой лентой. Полезно покрывать довольно большую площадь по мере того, как аэрозольная краска путешествует. Вы можете закрыть трубопроводы и детали из нержавеющей стали или пластика на радиаторе лентой, чтобы не покрывать их краской.

    Шаг 3: Отшлифуйте радиатор

    Затем быстро отшлифуйте радиатор.Это удалит ржавчину, отслоившуюся краску и стойкую грязь. Отшлифовать его не нужно, но сгладить неровности — хорошая идея. Кроме того, шлифовка радиатора улучшает сцепление краски.

    Шаг 4: Очистите радиатор

    Начните с тщательной очистки радиатора от пыли, затем протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Убедитесь, что на радиаторе нет пыли и мусора.

    Шаг 5: Обработка радиатора

    Затем промойте радиаторы сахарным мылом.Сахарное мыло — это легкодоступная формула для очистки и лечения. На контейнере будут инструкции относительно соотношений, необходимых для смешивания небольшого количества мыльной воды с сахаром. Полностью вытрите этим радиатор.

    Шаг 5: Приготовьтесь начать опрыскивание

    Перед тем, как взять банку и приступить к покраске, рекомендуется закрыть внутренние двери и открыть все внешние окна как можно шире, чтобы выпустить дым. Еще раз проверьте, защищены ли пол и стены, и наденьте маску.

    Шаг 6: встряхнуть и начать распыление

    Энергично встряхивайте баллончик в течение 1 минуты. Затем, оставив расстояние около 20-25 см от поверхности радиатора, начните распыление движениями вверх и вниз, медленно продвигаясь по длине радиатора.

    Периодически распыляйте спрей вдоль верхней части радиатора влево-вправо. Не забывайте распылять по бокам и преодолевать гребни и углы под разными углами, чтобы обеспечить полное покрытие.

    Вы можете увидеть необходимое действие в этом видео:

    ВНИМАНИЕ: Вам нужно потратить всего пару минут, чтобы распылить всю поверхность, и только один раз нанести на каждую область.Если вы нанесете слишком толстый слой краски, она начнет стекать, и у вас останутся потеки.

    После того, как вы обработали весь радиатор, подождите, пока осядет воздух, и посмотрите на отделку. Если он не такой концентрированный, как хотелось бы, просто подождите, пока он высохнет, и нанесите еще один слой краски. Краска должна быстро высохнуть, примерно через 30 минут.

    Шаг 7. Привести в порядок

    Когда краска полностью высохнет (инструкции на банке подскажут, сколько ждать), все готово.Уберите защитную бумагу или листы и любую малярную ленту, и ваш новый радиатор откроется во всей красе!

    ОСНОВНОЙ СОВЕТ: аэрозольная краска распространяется далеко и широко. Рекомендуется тщательно осмотреть комнату и стереть осевшую краску.

    Надеемся, вы нашли это руководство полезным!

    Мы в Twitter и Facebook делимся множеством советов и идей по отоплению и энергосбережению. Дайте нам подписчиков!

    Джерри Людвиг: Перекраска радиаторов

    ROC Опубликовано 11:32 а.м. ET 26 февраля 2014 г.

    Уважаемый Джерри: Есть ли эффективный способ чистки и перекраски водяных радиаторов отопления на месте? Наш дом был построен в 1930 году. Отделка радиаторов в спальнях и ванных комнатах выглядит особенно грубой и пыльной даже после чистки. У нас было снято и перекрашено три других комплекта в автомастерской, и они выглядят изумительно, но мы хотели бы минимизировать затраты (и потенциальные травмы!) С помощью тех комплектов, которые остались.

    Спасибо за любой совет, который вы можете предложить.

    Ответ: Снятие радиаторов и их профессиональная зачистка (обычно с помощью абразивной или пескоструйной обработки) с последующей окраской распылением даст вам наилучший результат. Радиаторы обычно окрашивались в серебро или бронзу, но со временем стали применяться и другие цвета.

    При снятии радиаторов существует несколько потенциальных проблем. Радиаторы собираются из чугунных секций. Размер и количество отдельных секций зависят от количества нагреваемой поверхности, необходимой в конкретном месте.Секции удерживаются вместе стержнями, которые проходят от одного конца до другого, а на каждом конце, сверху и снизу, есть болты, которые удерживают все вместе.

    При неосторожном обращении на блоки может быть достаточно напряжения, чтобы ослабить соединения между секциями. В этом случае может возникнуть утечка при заправке радиатора водой или паром. После снятия радиаторов необходимо слить воду из системы отопления, а затем снова наполнить ее, как только блоки вернутся на место. Таким образом, между очисткой и покраской агрегатов и повторным наполнением и розжигом котла требуется значительное количество времени и денег.После заполнения из всех радиаторов может потребоваться удалить воздух.

    Таким образом, очистка и покраска на месте имеют смысл. Нам посчастливилось освежить наши радиаторы путем тщательной очистки, шлифовки и перекраски акриловой латексной эмалью. Я бы не стал использовать химический очиститель для краски, потому что он будет грязным, и с радиатора будет сложно удалить весь очиститель и остатки краски. Имейте в виду, что радиаторы, вероятно, в какой-то момент были окрашены краской на основе свинца; При работе с ними необходимо соблюдать протоколы свинцовой краски.

    В процессе чистки может пригодиться длинная и узкая щетка для чистки радиатора, а также насадка для пылесоса. Для достижения наилучших результатов перед нанесением краски необходимо удалить пыль и песок. На любые оголенные участки следует нанести грунтовку на масляной основе. Кисти для окраски радиатора тоже пригодятся. Они выглядят как обычная кисть с длинной ручкой, но конец щетины загнут под углом. Это значительно упрощает покраску задней части радиатора у стены. Оба инструмента должны быть доступны в магазинах лучших красок и в независимых магазинах бытовой техники.

    Другой вариант — установить крышки радиатора. Их можно приобрести на нескольких сайтах, посвященных старым домам, или они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в местной мастерской по обработке древесины. Крышки обычно бывают металлическими или деревянными, а отверстия обычно закрывают решеткой или сеткой, чтобы воздух мог поступать на уровне пола и затем нагреваться устройством, чтобы теплый воздух выходил сверху. Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы найти большое разнообразие стилей.

    Итак, наименее затратный вариант — попросить вас или вашего маляра перекрасить радиаторы на месте.Я подозреваю, что стоимость крышек или затраты на снятие блоков и их повторную установку после покраски будут конкурентоспособными друг с другом. Вы можете оценить различные варианты, а затем принять решение.

    Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.democratandchronicle.com/story/money/business/2014/02/26/repainting-radiators-without-moving/5833577/

    Aqua Radiator Paint — Jansen

    Заявка

    Для промежуточного или окончательного покрытия загрунтованных или предварительно обработанных на заводе литых металлических, стальных или панельных радиаторов, а также для трубопроводов в системах водяного и парового отопления.

    Свойства продукта

    Без запаха при обработке и при нагревании, термостойкость до 180 ° C, стойкость к пожелтению, быстросохнущая, хорошая твердость поверхности, простота обработки, очень хорошее распределение и отличная текучесть. Краску для радиаторов Aqua можно легко очистить с помощью стандартных бытовых чистящих средств.

    Основа для переплета

    Акрилатная дисперсия

    Степень блеска

    Глянец, шелковистый блеск

    Сушка

    (23 ° C 60% отн.влажность)
    Значения могут сильно отличаться в зависимости от температуры и влажности. Выдерживает стресс через 24 часа; покрытие можно наносить через 4-6 часов; от пыли сухой ок. 1 час

    Укрывистость

    Прибл. 12 м² / л на слой

    Тип применения

    Чистка: используйте щетки с искусственной щетиной. Прокатка: используйте мохеровый валик с коротким ворсом.При необходимости разбавить 5-10% воды. Распыление: пистолет-распылитель: сопло 1,8 — 2 мм, давление от 3,5 до 5 бар. Добавленная вода макс. 10%

    Оттенок

    Белый

    Область применения

    Интерьер

    Размер упаковки

    375 мл, 750 мл, 2,5 л

    .

    Термоаккумулятор для отопления: 10 самых лучших теплоаккумуляторов для отопления

    Теплоаккумулятор для котлов отопления — назначение, расчет и монтаж

    Отсутствие возможности использовать в качестве источника энергии для обогрева жилья относительно недорогой природный газ вынуждает хозяев домов искать другие приемлемые решения. Так, в регионах, где нет особых проблем с заготовкой или приобретением дров, на помощь приходят твёрдотопливные котлы. Случается и так, что единственной альтернативой становится электрическая энергия. Кроме того, все активнее используются новые технологии, позволяющие направлять на нужды отопления энергию солнечного излучения.

    Теплоаккумулятор для котлов отопленияТеплоаккумулятор для котлов отопления

    Все эти подходы не лишены существенных недостатков. Так, к ним можно отнести неравномерность, выраженную периодичность поступления тепловой энергии. В случае с электрическим котлом основным негативным фактором будет высокая стоимость потребленной энергии. Очевидно, что существенно поднять экономичность системы отопления, улучшить эффективность, равномерность ее работы, максимально упростить эксплуатационные операции помогло бы включение в общую схему специального прибора, который стал бы накапливать невостребованную в текущий момент тепловую энергию и отдавать ее по мере необходимости. Именно такую функцию выполняет теплоаккумулятор для котлов отопления.

    Основное предназначение теплоаккумулятора системы отопления

    • Простейшая система отопления с твердотопливным котлом обладает выраженной цикличностью работы. После загрузки дров и их розжига, котел постепенно выходит на максимальную мощность, активно передавая тепловую энергию в контуры отопления. Но по мере прогорания загрузки теплоотдача начинает постепенно снижаться, и теплоноситель, разносимый по радиаторам, остывает.
    Работа обычного твердотопливного котла характеризуется выраженным чередованием пиков и "провалов" в выработке тепловой энергииРабота обычного твердотопливного котла характеризуется выраженным чередованием пиков и «провалов» в выработке тепловой энергии

    Получается, что в период пиковой выработки тепла оно может остаться невостребованным, так как настроенная, оснащенная термостатическим регулированием система отопления лишнего не возьмет. Но в период догорания топлива и, тем более, простоя котла тепловой энергии будет явно недоставать. В итоге часть топливного потенциала расходуется просто впустую, но при этом хозяевам приходится достаточно часто заниматься загрузкой дров.

    В определенной степени остроту этой проблемы можно снизить установкой котла длительного горения, но полностью снять – не получается. Несовпадение пиков выработки тепла и его потребления может оставаться достаточно существенным.

    • В случае с электрокотлом на первый план выступает высокая стоимость потребляемой энергии, что заставляет хозяев задуматься о максимальном использовании оборудования в периоды действия льготных ночных тарифов и минимизации потребления в дневные часы.

    2016-03-04_142901Выгоды использования дифференцированной тарификации электроэнергии

    При грамотном подходе к потреблению электроэнергии льготные тарифы могут принести весьма ощутимую экономию средств. Об этом подробно рассказано в специальной публикации портала, посвященной двухтарифным электросчетчикам.

    Напрашивается очевидное решение – накапливать тепловую энергию ночью, чтобы достичь минимального потребления ее днем.

    • Еще ярче выражена периодичность выработки тепловой энергии в случае использования солнечных коллекторов. Здесь прослеживается зависимость не только от времени суток (ночью поступление вообще нулевое).
    Работа солнечного коллектора очень зависима и от времени суток, и от погодыРабота солнечного коллектора очень зависима и от времени суток, и от погоды

    Не поддаются никакому сравнению пики нагрева в яркий солнечный день или в пасмурную погоду. Понятно, что напрямую ставить свою систему отопления в зависимость от текущих «капризов» природы – никак нельзя, но и пренебрегать столь мощным дополнительным источником энергии также не хочется. Очевидно, что требуется какое-то буферное устройство.

    Эти три примера, при всей их разноплановости, объединяет одно общее обстоятельство – явное несовпадения пиков выработки тепловой энергии с рациональным равномерным ее использованием на нужды отопления. Для устранения этого дисбаланса и служит специальный прибор, называемый теплоаккумулятором (тепловым накопителем, буферной емкостью).

    Цены на теплоаккумуляторы Hajdu

    теплоаккумулятор Hajdu

    Принцип его действия основан на высокой теплоемкости воды. Если значительный ее объем в период пикового поступления тепловой энергии разогреть до необходимого уровня, то в течение определенного периода можно для нужд отопления использовать этот накопленный энергетический потенциал. Для примера, если сравнивать теплофизические показатели, то всего один литр воды при остывании на 1°С способен разогреть кубометр воздуха на целых 4 °С.

    Тепловой аккумулятор всегда представляет собой объемный резервуар с эффективной внешней термоизоляцией, подключенный к контуру (контурам) источника тепла и контурам отопления. Простейшую схему лучше рассмотреть на примере:

    Наглядная демонстрация принципа работы простейшего теплового аккумулятораНаглядная демонстрация принципа работы простейшего теплового аккумулятора

    Самый простой по конструкции теплоаккумулятор (ТА) – это вертикально расположенный объемный бак, в который с двух противоположный сторон врезаны четыре патрубка. С одной стороны он подключён к контуру твердотопливного котла (КТТ), а  с другой – к разведенному по дому контуру отопления.

    После загрузки и розжига котла циркуляционный насос (Nк) этого контура начинает прокачивать теплоноситель (воду) через теплообменник. Из нижней части ТА в котел поступает остывшая вода, а в верхнюю прибывает разогретая в котле. Из-за существенной разницы плотности остывшей и горячей воды ее активного перемешивания в баке не будет – в процессе горения топливной закладки будет происходить постепенное заполнение ТА горячим теплоносителем. В итоге, при правильном расчете параметров, после полного прогорания заложенного горючего, емкость будет заполнена горячей водой, разогретой до расчетного уровня. Вся потенциальная энергия топлива (за вычетом, конечно, неизбежных потерь, отраженных в КПД котла), преобразована в тепловую, которая накоплена в ТА. Качественная термоизоляций позволяет сохранять температуру в баке в течение многих часов, а иногда даже – и дней.

    Вторая стадия – котел не работает, но функционирует система отопления. С помощью собственного циркуляционного насоса контура отопления происходит прокачка теплоносителя по трубам и радиаторам. Забор производится сверху, из «горячей» зоны. Интенсивного самостоятельного перемешивания опять же не наблюдается – по уже упомянутой причине, и в трубу подачи поступает горячая вода, снизу возвращается охлажденная, и бак постепенно отдает свой нагрев в направлении снизу вверх.

    На практике, в процессе топки котла отбор теплоносителя в систему отопления, как правило, не прекращается, и ТА будет накапливать лишь избыточную энергию, которая в текущий момент остается невостребованной. Но при правильном расчете параметров буферной емкости, ни один киловатт тепловой энергии не должен пропасть даром, и к концу цикла топки котла ТА должен быть в максимальной мере «заряжен».

    Понятно, что цикличность работы подобной системы с установленным электрическим котлом будет завязана на льготные ночные тарифы. Таймер блока управления включит и выключит питание в установленный срок вечером и утром, а в течение дня контуры отопления будут питаться только (или преимущественно) из теплоаккумулятора.

    Конструктивные особенности и основные схемы подключения различных теплоаккумуляторов

    Итак, теплоаккумулятор всегда представляет собой объемный резервуар вертикального цилиндрического исполнения, имеющий высокоэффективную термоизоляцию и снабженный патрубками для подключения контуров генерации тепла и его потребления. А вот внутренняя конструкция может различаться. Рассмотрим основные типы существующих моделей.

    Основные типы конструкций теплоаккумуляторов
    Теплоаккумулятор с прямым подключением контуров выработки и потребления тепловой энергииТеплоаккумулятор с прямым подключением контуров выработки и потребления тепловой энергии

    1 – Самый простой тип конструкции ТА. Подразумевается прямое подключение и источников тепла, и контуров потребления. Такие буферные емкости используются в следующих случаях:

    • Если в котле и во всех контурах отопления применяется одинаковый теплоноситель.
    • Если максимально допустимое давление теплоносителя в контурах отопления не превышает аналогичный показатель котла и самого ГА.

    В том случае, когда требование выполнить невозможно, подключение контуров отопления может производиться через дополнительные внешние теплообменники

    • Если температуры в трубе подачи на выходе их котла не превышает допустимой температуры в контурах отопления.

    Впрочем, это требование также может быть обойдено при установке на контуры, требующие более низкого температурного напора, смесительных узлов с трёхходовыми кранами.

    Теплоаккумулятор со встроенным теплообменникомТеплоаккумулятор со встроенным теплообменником

    2 – Теплоаккумулятор снабжен внутренним теплообменником, расположенным в нижней части емкости. Теплообменник обычно представляет собой спираль, свитую из стальной нержавеющей трубы, обычной или гофрированной. Таких теплообменников может быть несколько.

    Подобный тип ТА применяется в следующих случаях:

    • Если показатели давления и достигаемой температуры теплоносителя в контуре источника тепла существенно превосходят допустимые значения для контуров потребления и для самой буферной емкости.
    • Если есть необходимость подключения нескольких источников тепла (по бивалентному принципу). Например, на помощь котлу приходят гелиосистема (солнечный коллектор) или геотермальный тепловой насос. При этом чем меньше температурный напор источника тепла, тем ниже должен в ТА размещаться его теплообменник.
    • Если в контурах источника тепла и потребления используется различный тип теплоносителя.

    В отличие от первый схемы, такому ТА свойственно активное перемешивание теплоносителя в емкости – нагрев происходит в нижней ее части, и менее плотная горячая вода стремится вверх.

    На схеме по центру ГА показан магниевый анод. За счет более низкого электропотенциала он «оттягивает» на себя ионы тяжелых солей, не допуская зарастания накипью внутренних стенок бака. Подлежит периодической замене.

    Теплоаккумулятор со встроенным проточным теплообменником горячего водоснабженияТеплоаккумулятор со встроенным проточным теплообменником горячего водоснабжения

    3 – Теплоаккумулятор дополнен проточным контуром горячего водоснабжения. Вход холодной воды осуществляется снизу, подача до точки горячего водоразбора, соответственно, снизу. Большая часть теплообменника расположена в верхней части ТА.

    Такая схема считается оптимальной для условий, когда потребление горячей воды отличается достаточной стабильностью и равномерностью, без выраженных пиковых нагрузок. Естественно, теплообменник должен быть исполнен из металла, отвечающего нормам пищевого водопотребления.

    В остальном же схема схода с первой, с прямым подключением контуров генерации тепла и его потребления.

    Теплоаккумулятор со встроенным баком горячего водоснабженияТеплоаккумулятор со встроенным баком горячего водоснабжения

    4 – Внутри теплоаккумулятора размещен бак для создания запаса горячей воды для бытового потребления. По сути, такая схема напоминает встроенный бойлер косвенного нагрева.

    Применение подобной конструкции в полной мере оправдано в случаях, когда пик выработки тепловой энергии котлом не совпадает с пиком потребления горячей воды. Иными словами, когда сложившийся в доме бытовой уклад предполагает массовое, но довольно непродолжительное расходование горячей воды.

    Все перечисленные схемы могут варьироваться в различных комбинациях – выбор конкретной модели зависит от сложности создаваемой системы отопления, количества и типа источников тела и контуров потребления. Обратите внимание, в большинстве теплоаккумуляторов предусмотрено множество выходных патрубков, разнесенных по вертикали.

    Разнесенные по вертикали патрубки подключения контуров позволяют оптимально использовать образующийся в теплоаккумуляторе температурный градиентРазнесенные по вертикали патрубки подключения контуров позволяют оптимально использовать образующийся в теплоаккумуляторе температурный градиент

    Дело в том, что при любой схеме внутри буферной емкости так или иначе образуется температурный градиент (разница в температурном напоре по высоте). Появляется возможность подключения контуров системы отопления, требующих различных температурных режимов. Это существенно облегчает окончательное термостатическое регулирование теплообменных приборов (радиаторов или «теплых полов»), с минимальными ненужными потерями энергии и снижением нагрузки на регулирующие устройства.

    Типовые схемы подключения теплоаккумуляторов

    Теперь можно рассмотреть основные схемы установки теплоаккумуляторов в систему отопления.

    ИллюстрацияКраткое описание схемы
    схема 1Температурный режим и давление одинаковы в котле и в контурах отопления.
    Требования к теплоносителю совпадают.
    На выходе из котла и в ТА поддерживается постоянная температура.
    На приборах теплообмена регулировка ограничивается только количественным изменением проходящего через них теплоносителя.
    схема 2Подключение в самому теплоаккумулятору, в принципе, повторяет первую схему, но регулировка режимов работы теплообменных приборов осуществляется по качественном принципу – с изменением температуры теплоносителя.
    Для этого в схему включены термостатические узлы смешения, например, трехходовые клапаны.
    Такая схема позволяет наиболее рационально использовать накопленный теплоаккумулятором потенциал, то есть его «заряда» хватит на более продолжительное время.
    схема 3Такая схема, с циркуляцией теплоносителя в малом контуре котла через встроенный теплообменник, применяется, когда давление в этом контуре превышает допустимое в приборах отопления или в самой буферной емкости.
    Второй вариант – в котле и в контурах отопления применены разные теплоносители.
    схема 4Исходные условия аналогичны схеме №3, но применен внешний теплообменник.
    Возможные причины такого подхода:
    — площади теплообмена встроенного «змеевика» недостаточно для поддержания требуемой температуры в телоаккумуляторе.
    – ранее уже был приобретён ТА без внутреннего теплобменника, а модернизация системы отопления потребовала именно такого подхода.
    схема 5Схема с организацией проточного обеспечения горячей водой через встроенный спиралевидный теплообменник.
    Рассчитана на равномерное потребление горячей воды, без пиковых нагрузок.
    схема 6Такая схема, с использованием теплоаккумулятора со встроенным баком, рассчитана на пиковое потребление горячей воды, но не отличающееся высокой положительностью.
    После расходования созданного запаса и, соответственно, заполнения ёмкости холодной водой, нагрев до требуемой температуры может занять достаточно много времени.
    схема 7Бивалентная схема, позволяющая задействовать в системе отопления дополнительный источник тепловой энергии.
    В данном случае упрощенно показан вариант с подключением солнечного коллектора.
    Этот контур подключается к теплообменнику в нижней части теплоаккумулятора.
    Обычно подобная система рассчитывается таким образом, что основным источником является именно солнечный коллектор, а котел включается по мере необходимости, для догрева, при недостаточности энергии от основного.
    Солнечный коллектор, конечно, не догма – на его месте может быть и второй котел.
    схема 8Схема, которую можно назвать мультивалентной.
    В данном случае показано применение трех источников тепловой энергии. В роли высокотемпературного выступает котел, который, опять же, может играть лишь вспомогательную роль в общей схеме нагрева.
    Солнечный коллектор – по аналогии с предыдущей схемой.
    Кроме того, используется еще один низкотемпературный источник, который, вместе с тем отличается стабильностью и независимостью от погоды и времени суток – геотермальный тепловой насос.
    Чем меньше температурный напор из подключенного источника энергии, тем ниже место его подключения к теплоаккумулятору.

    Безусловно, схемы даны в очень упрощенном виде. А на деле подключение теплоаккумулятора в сложные, разветвленные системы, с различными контурами отопления, да еще и получающие нагрев от источников различной мощности и температуры, требуют высокопрофессионального проектирования с инженерными теплотехническими расчетами, с применением множества дополнительных регулировочных устройств.

    Один из примеров – показан на рисунке:

    Пример системы с несколькими источниками тепла и различными контурами отопления и ГВСПример системы с несколькими источниками тепла и различными контурами отопления и ГВС

    1 – твёрдотопливный котёл.

    2 – электрический котел, включающийся лишь по мере необходимости и только в период действия льготного тарифа.

    3 – специальный блок подмешивания в контуре высокотемпературного котла.

    4 – гелио-станция, солнечный коллектор, который в погожие дни может выполнять роль основного источника тепловой энергии.

    5 – теплоаккумулятор, к которому сходятся все контуры генерации тепла и его потребления.

    6 – высокотемпературный контур отопления с радиаторами, с регулировкой режимов по количественному принципу – только и использованием запорной арматуры.

    7 – низкотемпературный контур отопления – «теплый пол», в котором обязательно предусматривается качественное регулирование температуры нагрева теплоносителя.

    8 – проточный контур горячего водоснабжения, снабженный собственным смесительным узлом для качественного регулирования температуры бытовой горячей воды.

    Кроме всего перечисленного, в теплоаккумулятор могут быть встроены собственные электрические нагреватели – ТЭНы. Иногда бывает выгодно поддерживать с их помощью заданную температуру, не прибегая, например, лишний раз к неплановой растопке твердотопливного котла.

    Дополнительный ТЭН, оснащенный собственной термостатической системойДополнительный ТЭН, оснащенный собственной термостатической системой

    Специальные дополнительные ТЭНы можно приобрести отдельно – их монтажная резьба обычно адаптирована к гнездам подключения, имеющимся на многих моделях тепловых аккумуляторов. Естественно, подключение электричество подогрева потребует установки дополнительного термостатического блока, который обеспечит включение ТЭНов только при падении температуры в ТА ниже установленного пользователем уровня. Некоторые нагреватели уже оснащены встроенным  терморегулятором подобного типа.

    Цены на теплоаккумуляторы S-Tank

    Теплоаккумулятор S-Tank

    Видео: Рекомендации специалиста по созданию системы отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором

    Что необходимо учитывать при выборе теплоаккумулятора

    Безусловно, подбор теплоаккумулятора рекомендуется проводить еще на стадии проектирования системы отопления дома, руководствуясь расчетными данными специалистов. Тем не менее, обстоятельства бывают разными, и знать основные критерии оценки такого прибора – все же нужно.

    • На первом месте всегда будет стоять вместительность этой буферной емкости. Эта величина рассчитывается в соответствии с параметрами создаваемой системы, мощностью котла, необходимого количества энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения. Одним словом, ёмкость должна быть таковой, чтобы обеспечить накопление всего избыточного на данный момент тепла, не допуская его потерь. О некоторых правилах расчета емкости будет рассказано ниже.
    • От емкости, естественно, напрямую зависят габариты изделия и его масса. Эти параметры также являются определяющими – далеко не всегда и не везде получается разместить в выделенном помещении теплоаккумулятор необходимого объема, так что вопрос должен продумываться заранее. Случается, что баки большого объёма (свыше 500 литров) не проходят в стандартные дверные проемы (800 мм). При оценке массы ТА она должна учитываться вместе во всем объемом воды полностью заполненного прибора.
    • Следующий параметр – максимально допустимое давление в создаваемой или уже функционирующей системе отопления. Аналогичный показатель ТА должен быть, во всяком случае, не ниже. Это будет зависеть от толщины стенок, типа материала изготовления, и даже формы емкости. Так, в буферных емкостях, рассчитанных на давление свыше 4 атмосфер (бар) обычно верхняя и нижняя крышки имеют сферическую (тороидальную) конфигурацию.
    Теплоаккумулятор из нержавеющей стали, с крышками тороидальной формы, заключенный в термоизоляционный кожух.Теплоаккумулятор из нержавеющей стали, с крышками тороидальной формы, заключенный в термоизоляционный кожух.
    • Материал изготовления емкости. Баки из углеродистой стали, с антикоррозийным покрытием стоят дешевле. Емкости из нержавейки, безусловно, дороже, но и гарантийный срок их эксплуатации тоже значительно выше.
    • Наличие дополнительных встроенных теплообменников для контуров отопления или горячего водоснабжения. Об их предназначении уже упоминалось выше – выбираются модели в зависимости от общей сложности системы отопления.
    • Наличие дополнительных опций – возможности встраивания ТЭНов, установки контрольно-измерительных приборов, устройств обеспечения безопасности – предохранительных клапанов, воздухоотводчиков и т.п.
    • Обязательно оценивается толщина и качество внешней термоизоляции корпуса ТА, чтобы не пришлось заниматься этим вопросом самостоятельно. Чем лучше изолирован бак, тем естественно, дольше будет в нем храниться «тепловой заряд».

    Особенности монтажа тепловых аккумуляторов

    Установка теплового аккумулятора подразумевает соблюдение определенных правил:

    • Все подключаемые контуры должны подсоединяться резьбовыми муфтами или фланцами. Сварных соединений не допускается.
    • Подключаемые трубы не должны оказывать на патрубки ТА никакой статической нагрузки.
    • Рекомендуется на всех подключаемых к ТА трубах установить запорную арматуру.
    • На всех используемых входах и выходах устанавливаются приборы визуального контроля температуры (термометры).
    • В нижней точке ТА или на трубе в непосредственной близости от него должен стоять дренажный вентиль.
    • На всех трубах входа в теплоаккумулятор устанавливаются фильтры механической очистки воды – «грязевики».
    • Во многих моделях сверху предусмотрен патрубок для подсоединения автоматического воздухоотводчика. Если такового нет, то воздухоотводчик обязательно устанавливается на самом верхнем выходном патрубке.
    • В непосредственной близости от теплоаккумулятора предусматривается установка манометра и предохранительного клапана.
    • Вносить какие бы то ни было самостоятельные изменения в конструкцию теплоаккумулятора, не оговоренные производителем – категорически запрещается.
    • Установка ТА должна проводиться только в отапливаемом помещении, исключающем вероятность замерзания жидкости.
    • Заполненный водой резервуар может иметь весьма значительную массу. Площадка род него должна быть способна выдержать столь высокую нагрузку. Нередко для этих целей приходится подливать специальный фундамент.
    • Как бы ни устанавливался теплоаккумулятор, при этом должен обеспечиваться свободный поход к ревизионному люку.

    Проведение простейших расчетов параметров теплоаккумулятора

    Как уже упоминалось выше, всесторонний расчет системы отопления с несколькими контурами выработки и потребления тепловой энергии – это задача, посильная только специалистам, так как приходится учитывать очень много разносторонних факторов. Но определённые вычисления можно провести и собственными силами.

    Например, в доме установлен твердотопливный котел. Известна его мощность, вырабатываемая при полной топливной загрузке. Экспериментальным путем определено время сгорания полной закладки дров. Планируется приобретение теплоаккумулятора, и необходимо определить, какой объем потребуется, чтобы гарантированно полезно использовать все выработанное котлом тепло.

    За основу возьмем известную формулу:

    W = m × с × Δt

    W — количество тепла необходимое, чтобы нагреть массу жидкости (m) с известной теплоемкостью (с) на определенное количество градусов (Δt).

    Отсюда несложно вычислить массу:

    m = W / (с × Δt)

    Не помешает принять в расчет КПД котла (k), так как потери энергии так или иначе неизбежны.

    W = k × m × с × Δt, или

    m = W / (k × с × Δt)

    Теперь разбираемся с каждым из значений:

    • m – искомая масса воды, из которой, зная плотность, несложно будет определить и объем. Не будет большой ошибкой посчитать из расчета 1000 кг = 1 м³.
    • W – избыточное количество тепла, вырабатываемое в период топки котла.

    Его можно определить, как разницу значений энергии, выработанной за время сгорания топливной закладки и затраченной в тот же период на отопление дома.

    Максимальная мощность котла обычно известна – это паспортная величина, рассчитанная на оптимальные воды твёрдого топлива. Она показывает количество тепловой энергии вырабатываемой котлом в единицу времени, например, 20 кВт.

    Любой хозяин всегда довольно точно знает, в течение какого времени у него прогорает топливная закладка. Допустим, это будет 2,5 часа.

    Далее, необходимо знать, какое количество энергии в это время может быть израсходовано на отопление дома. Одним словом, необходимо значение потребности конкретного здания в тепловой энергии для обеспечения комфортных условий проживания.

    Такой расчет, если значение необходимой мощности неизвестно, можно произвести самостоятельно – для этого есть удобный алгоритм, приведенный в специальной публикации нашего портала.

    2016-03-05_182628Как самостоятельно провести тепловой расчет для собственного дома?

    Информация о количестве необходимой тепловой энергии для отопления дома бывает достаточно часто востребована – при выборе оборудования, расстановке радиаторов, при проведении утеплительных работ. С алгоритмом расчета, включающим удобный калькулятор, читатель может познакомится, открыв по ссылке публикацию, посвященную требованиям к установке газовых котлов.

    Например, для отопления дома требуется 8,5 кВт энергии в час. Значит, за 2,5 часа сгорания топливной закладки будет получено:

    20 × 2,5 = 50 кВт

    За этот же период будет потрачено:

    8,5 × 2,5 = 21,5 кВт

    Избыточное тепло, которое необходимо сохранить в теплоаккумуляторе:

    W = 50 – 21,5 = 28,5 кВт

    • k – КПД котельной установки. Обычно указывается в паспорте изделия в процентах (например, 80%) или десятичной дробью (0,8).
    • с – теплоемкость воды. Это – табличная величина, которая равна 4,19 кДж/кг×°С или 1,164 Вт×ч/кг×°С или 1,16 кВт/м³×°С.
    • Δt – разница температур, на которую необходимо подогреть воду. Ее можно определить для своей системы опытным путем, промерив значения на трубе подачи и обратки при работе системы на максимальной мощности.

    Допустим, что это значение равно

    Δt = 85 – 60 = 35 °С

    Итак, все значения известны, и осталось лишь подставить их в формулу:

    m = 28500 / (0,8 × 1,164 × 35) = 874,45 кг.

    Таким образом, чтобы полностью сохранить все выработанное котлом тепло при его работе на полной мощности потребуется 875 кг воды, то есть емкость примерно в 0,875 м³.

    Такой же подход можно применить и в случае, если рассчитывается объем теплоаккумулятора, подключённого к электрическому котлу. Единственная разница – для расчета принимается не время топки, а временной интервал льготного тарифа, например, с 23.00 до 6.00 = 7 часов. Чтобы «унифицировать» эту величину, ее можно назвать, например, «период активности котла».

    Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро рассчитать рекомендуемый объем теплового аккумулятора для имеющегося (планируемого к установке) котла.

    Калькулятор расчета необходимого объема теплоаккумулятора

    Перейти к расчётам

    Полученное значение округляется в большую сторону и становится ориентиром при подборе оптимальной модели теплоаккумулятора. Они в специальных магазинах представлены в различном объемном исполнении.

    Достоинства и недостатки включения в систему отопления теплоаккумулятора

    Итак, подводя итоги публикации, вкратце сформулируем «плюсы» и «минусы» применения теплоаккумуляторов.

    К достоинствам можно смело отнести следующее:

    • Достигается экономия энергоресурсов, особенно в приложении к твёрдому топливу – выработанное тепло используется в максимальной мере. Возрастает КПД котла и всей системы отопления в целом.
    • Котлы и другие элементы системы отопления получают надежную защиту от перегрева.
    • Сводится до возможного минимума необходимость вмешательства в работу системы, сокращается количество загрузок твёрдого топлива.
    • Вся система работает более плавно и легко поддается контролю и точным регулировкам. Обеспечивается стабильный установленный нагрев во всех помещениях дома.
    • Появляется возможность подключения альтернативных источников энергии. При грамотном подходе это дает нешуточную экономию денежных средств. Например, в дневное время основная нагрузка ложится на гелио-станцию, ночью, пока действует льготный тариф, «эстафету» перехватывает тепловой насос, а возможную недостачу компенсирует компактный газовый котел.
    • Установкой теплового аккумулятора одновременно можно решить и проблему горячего водоснабжения своего жилья.

    Недостатков немного, но о них тоже следует упомянуть:

    • Установка будет иметь какой-то смысл, если мощность котла или иных источников тепла существенно, как минимум вдвое, превышает расчетные значения потребной тепловой энергии для отопления жилья.
    • Система с теплоаккумулятором всегда обладает очень высокой инерционностью, то есть от момента пуска д выхода в расчетный режим работы может пройти немало времени. Нет смысла применять ее в с системах отопления, где требуется быстрый нагрев помещений, например, в загородных домах, которые посещаются хозяевами зимой лишь время от времени.
    • Оборудование, как правило, очень громоздкое, что создает немало проблем при его транспортировке, разгрузке, заносе в помещения и монтаже. Так как обязательным условием является установка ТА в непосредственной близости к котлу, для котельной потребуется весьма немалая площадь.
    • Тепловые аккумуляторы относятся к категории дорогостоящих покупок – их цена вполне сопоставима, а нередко даже превосходит стоимость котлов. Правда, высока вероятность того, что затраты быстро окупятся экономией на энергоресурсах.

    Правда, последний из перечисленных недостатков подвигает народных умельцев к разработке и монтажу собственных моделей теплоаккумуляторов.

    2016-03-05_202332Сложно ли изготовить теплоаккумулятор самостоятельно?

    Наверное, российскому самодеятельному мастеру – все по плечу! Для примера — технологические рекомендации по самостоятельному изготовлению теплового аккумулятора приведены в специальной публикации нашего портала.

    Видео: преимущества системы отопления со встроенным теплоаккумулятором

    Теплоаккумулятор для котлов отопления, принцип работы и расчет

    Твердым топливом отапливают дома в регионах, где нет газопровода, а дрова и уголь обходятся дешевле затрат на электроэнергию. Но, возникает неудобство, которого лишены газовые и электрические котлы и заключено в необходимости постоянно находиться рядом с котлом и загружать очередную порцию топлива вручную. Чтобы делать это реже, котел нужно оборудовать теплоаккумулятором (далее ТА), который будет накапливать избыточное тепло и отдавать его когда дрова или уголь уже сгорели.

    Что такое теплоаккумулятор и какую функцию он выполняет

    При сильном горении происходит перегрев системы, при слабом она остывает. Сократить амплитуду и увеличить период колебаний можно за счет вместительного бака с теплоаккумулятором. Последний представляет собой теплообменник с большой емкостью, заполненой теплоностилем. Одна часть системы забирает излишки энергии с котла, вторая постепенно отдает тепло в отопительную систему, не давая температуре резко упасть. Весь это процесс происходит автоматически через змеевики под управлением трехходовых клапанов.

    Другими словами. ТА позволит Вам загрузить полную топку дров и не переживать что вода в котле закипит. После догорания топлива система отопления еще некоторое время сможет работать за счет накопленного в емкости тепла.

    Принцип действия

    Теплоаккумулятор – это емкость, внутри которого циркулирует горячий жидкий теплоноситель. Температура поддерживается в нужном диапазоне благодаря дозированию энергии, передаваемой в контур. Разогретый бак отдает тепло в комнаты постепенно. В результате пропадает необходимость постоянно поддерживать горение в топке котла.

    Видео обзор такой системы

    Достоинства и недостатки отопления с теплоаккумулятором

    Плюсами таких систем являются:

    1. Снижение затрат на энергоносители.
    2. Увеличение КПД отопительной системы.
    3. Отсутствие перегрева.
    4. Снижение количества (периодичности) загрузки твердого топлива в котел.
    5. Тонкая настройка температурного режима в помещениях.
    6. Возможность модернизации (совмещение с системой подачи горячей воды, использование альтернативных источников энергии вместо топлива).

    При всех достоинствах отопительное оборудование такого типа имеет и недостатки:

    1. Мощность установленного котла позволяет отапливать площадь, вдвое больше, чем требуется (запас мощности).
    2. Система долго запускается из холодного состояния до вхождения в нормальный рабочий режим.
    3. Ввиду громоздкости оборудования и большого числа комплектующих усложняется транспортировка, размещение и монтаж.
    4. Сохраняется необходимость топливного склада в непосредственной близости от котельной.
    5. Стоимость оборудования и отсутствие быстрой окупаемости затрат, особенно при замене котла.

    Последний недостаток успешно решается, если смонтировать теплоаккумулятор своими руками.

    Типы отопительных систем с теплоаккумулятором и разным количеством змеевиков

    Змеевик играет роль теплообменника, то есть жидкости различных систем не смешиваются между собой, а передача тепла происходит через стенки этой спирали. Изготавливается из меди или нержавеющей стали. Иногда используется черный металл что бы удешевить конструкцию.

    Различают четыре основных типа систем:

    Без змеевика. Вместо него может быть вмонтирован дополнительный бак меньшего диаметра, подключенный к малому контуру. Передача тепла происходит благодаря физическим свойствам, при котором она поднимается вверх, а холодный теплоноситель опускается в нижнюю часть емкости. Такая система является самой простой и работает только с одним потребителем, например системой отопления и одним источником. Это может быть как твердотопливный котел так и солнечный коллектор. Особенности – минимальная себестоимость, простота монтажа.

    С одним змеевиком. Спираль находится внутри основного бака, по ней циркулирует теплоноситель от источника. Энергия передается в накопительную емкость откуда и циркулирует далее к потребителю. Особенности такой системы является не смешивание различных теплоносителей. Это может быть важно если они имеют различные химические составы.

    Система может работать и в обратном порядке, через змеевик может бить запитана система отопления или ГВС. 

    С двумя змеевиками. Дополнительный малый контур теплообменника запитан в систему, подключенную к альтернативному источнику энергии. Эта система позволяет использовать более широкий спект оборудования для нагрева теплоносителя.

    С тремя спиралями. Предполагается, что в единый отопительный комплекс входит котел на твердом топливе и два альтернативных источника, например, солнечная и геотермальная батареи. Максимальная экономия твердого топлива. Котел может использоваться как дополнительный (резервный).

    С дополнительным баком. Существуют системы, в которых включен еще один контур с теплообменником для того, чтобы горячая вода в кране появлялась сразу же после запуска котла, не дожидаясь выхода в оптимальный режим обогрева. Однако в таких системах, запас горячей води ограничен, по его истечению дальнейший прогрев будет проходить медленнее чем через змеевик.

    Применение различных типов систем

    Отопительные системы, в состав которых входят только твердотопливные котлы применяются, как правило, для обогрева частных домов. Необходимость сооружать угольный (дровяной) склад доставляет неудобство, но такой конфигурации достаточно для отопления в самые суровые морозы.

    Системы отопления, в которые включен солнечные коллекторы позволяют экономить до 30% затрат на энергоносители, но не заменить твердотопливный котел. Поэтому ее используют как вспомогательную, тем более что солнце светит не всегда. А вот для того, чтобы дома всегда была вода, мощности достаточно (замещает на 50-90%).

    Совмещенные конфигурации предполагают применение газового и твердотопливного котлов. Это удобно при запуске системы в промерзшем здании. Если газовый агрегат подключить к системе горячего водоснабжения, то вода будет всегда. При этом не нужно подбрасывать дрова, достаточно нажать пусковую кнопку газовой горелки. а основную задачу по нагреву води возьмет на себя твердотопливный котел.

    Схемы подключения

    Полная схема подключения ТА для системы отопления

    Простейшая схема подключения предполагает наличие контурного кольца прогрева котла. Это даст возможность сократить время разогрева основного контура. Термостат не позволит прогонят через теплоаккумулятор холодный теплоноситель (воду или гликоль), пока температура не установится на требуемом уровне.

    Как только это произойдет, теплоноситель распределяется в двух направлениях:

    1. Прогрев ТА.
    2. Прогрев основного бака.

    В последнем случае предполагается перемешивание с теплоносителем и перенаправление в бак. Благодаря тому увеличивается КПД и сокращается время прогрева основного контура. Такое подключение дает возможность работать системе автономно (при выключенном насосе).

    Отдельный контур сообщает ТА и радиаторы. Чтобы исключит необходимость контролировать работу отопительной системы, в ее состав вводится два байпаса:

    1. Содержит шаровый клапан, который перекрывается при выключенном насосе. В работу включается обратный клапан.
    2. Если насос остановлен, а шаровый клапан вышел из строя, прокачка теплоносителя производится по второму (резервному) байпасу.

    Схему можно упростить, исключив обратный клапан. Это делают, мотивируя тем, что он характеризуется высоким сопротивлением потока. Прибегая к такому шагу нужно помнить, что в случае прекращения подачи электроэнергии придется вручную открывать шаровый клапан.

    Более сложная система с использованием альтернативного источника энергии и контура горячего водоснабжения

    Если отключения возможны, в систему включают альтернативный источник питания или бесперебойник. Это потребует дополнительных затрат. Целесообразность покупки данного оборудования проявляется после подсчета стоимости труб, фитингов, насоса и клапанов, которые могут прийти в негодность. В результате приобретение ИБП (источник бесперебойного питания) не кажется слишком дорогим удовольствием.

    Подробный видео обзор системы

    Расчет объема теплонакопителя

    Слишком малый объем неэффективен, большой нецелесообразен с точки зрения затрат и потери полезной площади помещения. Точный расчет выполнить невозможно ввиду отсутствия информации о теплопотери здания, особенно, если оно находится в стадии проектирования.

    Однако есть возможность рассчитать максимально приближенно. В качестве исходных данных служит мощность котла и суммарная площадь всех отапливаемых помещений. Расчеты производятся следующим образом:

    1. Мощность нагревателя в киловаттах находится в прямой зависимости с площадью. 1КВт способен обогреть 10 м2. Если дом 120 м2, то котел должен выдавать 12 КВт. Необходимо заложить запас, чтобы оборудование не работало на предельной нагрузке (средний коэффициент – 1,5). Получается, нужно устанавливать котел 18 КВт.
    2. Пренебрегая объемом жидкости в трубах и радиаторах, принимается, что каждый киловатт мощности расходуется на разогрев 25 л. теплоносителя в теплоакуумуляторе. Перемножив две величины, получаем 450 л. Эта величина не предельная, ведь на прошлом шаге был заложен запас мощности 50%.

    Заложенного запаса хватит на самую холодную зиму. Оборудование будет работать не на пределе возможности, а значит, прослужит долго.

    Расчет по формуле

    Существует множество сложных математических формул, позволяющих произвести вычисления

    Самая простая формула выглядит так: m = Q / 1.163 х Δt,

    Где:

    • Q – расчетное количество тепловой энергии, которую мы можем накопить. Это разница вырабатываемой мощности котла и необходимой нам для отопления;
    • m – масса воды в резервуаре, кг. Ее мы хотим вычислить;
    • Δt – разница между начальной и конечной температурами теплоносителя, °С;
    • 1.163 кВт/кг – удельная теплоемкость воды.

    Онлайн калькулятор

    *Если калькулятор показывает 0 (ноль), значить у вас нет излишков энергии, которые можно накопить.

    Пояснения:

    Паспортная мощность котла, она указана производителем. Если документы на оборудование не сохранились, найти характеристики можно с сети интернет.

    Мощность, необходимая для отопления вашего дома. Рассчитывается специалистами по сложной форме, которая включает: объем помещения, систему отопление, энергоэффективность всего дома.

    Температура подачи и обратки. Если в системе не установлены термометры, ее можно снять любым теплосъемником.

    Как сделать теплоаккумулятор своими руками

    Такой вопрос возникает когда человек узнает цену на такое оборудование, в зависимости от количества змеевиков и материала изготовления, она колеблется в пределах 400-1500 уе. Что не всем по карману.

    Схема устройства

    ТА представляет собой цилиндрическую емкость или прямоугольной формы, изготовленную из металла. Размеры определяет требуемый объем, полученный в результате расчетов, приведенных ранее. Толщина стенки 2-3 мм.

    Лист раскраивается при помощи плазмореза, болгарки, гильотины или сварочного аппарата. Сшивается он также при помощи сварки. Максимальное качество шва обеспечивает газовая сварка, но и инверторной можно получить желаемый результат. В любом случаи качество сварных швов необходимо будет проверить под давлением до 4 атмосфер. Торцевые стенки цилиндра закрываются плоскими металлическими кругами той же толщины.

    Сталь или нержавка

    Сегодня на рынке можно приобрести такие емкости как с черной стали так и с нержавеющей. Производители же утверждают что стоит брать только последний вариант так как он не подвержен коррозии, но и стоит в 2-2.5 раза дороже. Что же выбрать? На самом деле, есть нет денег на нержавку смело берите черный металл. Толщины 3 мм хватит на многие годы, так как эта емкость постоянно заполнена водой, содержащегося в ней кислорода недостаточно для образования коррозии.

    Единственная проблема, это когда сливается вода, определенное время внутри сохраняется сырость. Но, запаса толщины металла достаточно чтобы это не было проблемой. Из моей практики: теплоаккумуляторы эксплуатируются уже около 10 лет, никаких проблем с коррозией при ревизии не обнаруживалось.

    В качестве теплообменника выступает изогнутая гладкая или гофрированная труба. Покупка магниевого анода избавит от опасности быстрого покрытия конструкции коррозией.

    Пример чертежа

    Необходимо заблаговременно изготовить чертеж и отметить входное и выходное отверстия для врезки теплообменника и еще два подключения к главному контуру. Входное сверху, выходное внизу. В стенки врезаются штуцеры. Дополнительных два отверстия с патрубками нужно сделать в днище и верхней крышке. Одно для слива теплоносителя, второе для воздухоотводчика (избавит от переизбытка давления внутри бака).

    Чтобы емкость, особенно если форма не цилиндрическая, после заполнения не раздуло, по периметру, на расстоянии 320-380 мм друг от друга устанавливаются ребра жесткости (снаружи бака). Их изготавливают из металлической полосы толщиной 3 мм. Внутри каждое кольцо стягивается двумя диаметральными усилителями стенок, перпендикулярными друг другу. То же самое делают с торцевыми стенками (усилитель соединяет центры окружностей).

    Вся конструкция сваривается. Для установки потребуются опоры. Они будут прилажены к днищу. В этих местах снаружи бака прилаживают дополнительные ребра жесткости из такой же полосы, чтобы под массой ТА днище не деформировалось. На штуцеры нарезается резьба (если соединение с трубами планируется выполнить при помощи муфт). Это можно сделать до их установки на ТА.

    Как альтернативу применяют сварное соединение контура. Это неудобно с точки зрения обслуживания. В случае выхода ТА из строя придется резать трубы. Муфту можно раскрутить, а после ремонта смонтировать все заново. Если в качестве змеевика используют сплавы цветных металлов, понадобится аргоновая сварка.

    Когда система предполагает использование нескольких спиралей теплообменника, их устанавливают одна внутри другой. То есть диаметр первой меньше диаметра второй. Возможна конструкция с расположением друг над другом, если такое позволяет высота потолков в помещении.

    Материалом для бака может служить углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, нанесенным гальваническим методом. Это дешевле, нежели сделать бак из нержавейки. Но последняя прослужит дольше. Единственное уязвимое место – сварочные швы. Их лучше обработать. Естественно, сварочный аппарат должен иметь возможность варить нержавеющую сталь.

    В качестве дополнительного оборудования можно врезать электрический ТЭН. Включая его вы сократите время запуска и прогрева системы. Контрольно-измерительные приборы тоже не будут лишними (термометр, контроллер уровня теплоносителя и т.д.). В качестве устройств, обеспечивающих безопасность работы теплоаккумулятора, применяют предохранительный выпускной воздушный клапан. Такая система надежна, долговечна и неприхотлива.

    Изготовление змеевика

    Для изготовления этого элемента используется медная трубка 20-30 мм диаметром. Форма должна быть цилиндрическая, поскольку всегда являются слабым местом в системах с постоянно циркулирующей водой.

    Что бы сделать такую спиральную конструкцию можно использовать простейшее приспособление в виде деревянно-фанерного каркаса, на который наматывается трубка.

    С обеих краев трубки нужно приварить или припаять штуцеры с резьбой для дальнейшего подключения их в систему. Для спайки лучше всего использовать мягкий припой.

    Проверка герметичности

    Теперь необходимо проверить нашу конструкцию на протекание, причем сделать это необходимо под давлением. Во первых система отопления работает в пределах 0.8-3.5 атмосферы, во вторых давление может скакать достаточно резко при быстром прогреве системы и на это необходимо сделать определенный напуск. давления 4 Бар будет достаточно.

    Наполняем резервуар водой максимально как только позволяет конструкция. Далее можно применить компрессор или даже автомобильный насос и накачать им необходимое давление. Подсоединить его можно через одно из технологических отверстий, о которых я писал выше.

    Оставить в таком состоянии емкость на некоторое время и проверить не проявляется ли вода или сырость на швах.Если такая проблема возникла ее необходимо исправлять.

    назначение, критерии при выборе, схема подключения

    Содержание статьи:

    В домах, где отсутствует газ или централизованное отопление, используются отопительные индивидуальные системы, включающие твердотопливные и электрические котлы или гелиосистемы, работающие на солнечной энергии. У этих систем есть важный недостаток – неравномерность нагрева теплоносителя ввиду принципиальных особенностей функционирования или влияния внешних факторов. Оптимизировать их можно с помощью теплоаккумулятора для отопления, который сыграет роль буфера между источником тепла и потребителями.

    Назначение теплоаккумулятора

    Теплоаккумуляторную емкость можно подключать к любому типу котла

    Теплоаккумулятор для различного типа котлов отопления представляет собой заполненный водой резервуар внушительного размера, который позволяет решить проблемы, возникающие при работе отопительного котла:

    • перерасход энергии;
    • избыточная мощность отопления;
    • перегрев воды в котле;
    • периодические колебания температуры нагрева из-за неравномерности самого процесса горения и несвоевременной закладки дров, угля;
    • несовпадение пиков выработки и потребления тепловой энергии.

    Часть проблем можно решить путем установки пиролизного котла длительного горения, но в последнем случае он не поможет. Особенность работы котла в том, что после закладки топлива мощность отдачи тепловой энергии постепенно увеличивается, достигая пиковых значений, а затем также постепенно уменьшается. Если вовремя не добавить топливо в котел, он останавливается, теплоноситель начинает остывать, а вместе с этим падает температура в доме. В период пиковой выработки тепла система не в состоянии эффективно распределять всю энергию, поскольку оснащена терморегуляторами, поэтому часть тепла растрачивается впустую. Если котел электрический, гораздо выгоднее накапливать тепло в ночные часы, когда электроэнергия рассчитывается по льготному ночному тарифу, чтобы днем потреблять электричество как можно меньше.

    Резервуар теплоаккумулятора для системы отопления выполнен из нержавеющей или обычной стали, изнутри может быть покрыт защитным лаком. Стенки сверху окрашиваются теплоустойчивой краской, затем закрываются теплоизоляционным материалом и кожзаменителем. Фактически при подключении теплоаккумулятора объем теплоносителя в системе отопления увеличивается, что позволяет компенсировать пиковую мощность котла и одновременно накопить тепло для передачи ее теплоносителю при падении мощности выработки тепловой энергии котлом. Благодаря качественному утеплению вода в теплоаккумуляторе остывает долго. Она сохраняется в нагретом состоянии в течение нескольких часов и даже дней и посредством насоса подается в систему. Принцип действия теплоаккумулятора основан на разной теплоемкости различных сред, в частности воды и воздуха. Уменьшение температуры 1 л воды на один градус приводит к повышению температуры воздуха объемом 1 м3 на 4 градуса.

    Если при использовании твердотопливных и электрических котлов установка теплового аккумулятора желательна, но не обязательна, то присутствие теплоаккумулятора в гелиосистеме – необходимое условие функционирования, поскольку в вечернее и ночное время солнечную энергию невозможно получить, а осенью и зимой в пасмурные дни использование системы сильно ограничено.

    Плюсы и минусы

    Можно установить теплоаккумулятор, в котором имеются функции бойлера

    Плюсы использования теплового аккумулятора:

    • Сохраняет тепловую энергию в течение нескольких часов и дней.
    • Исключается перегрев котла.
    • Тепловая энергия не расходуется зря, а накапливается, чтобы быть использованной в дальнейшем, благодаря этому увеличивается КПД котла и отопительной системы в целом.
    • Позволяет экономить финансовые средства.
    • Температура воздуха в помещениях легко поддерживается на оптимальном уровне, резкие скачки температуры исключены.
    • Нет необходимости в частых загрузках топлива.
    • Дополнительно к твердотопливному котлу можно установить гелиосистему, являющуюся бесплатным источником тепловой энергии.
    • Некоторые модели термоаккумуляторов для отопления могут совмещать функции бойлера.

    Недостатки системы:

    • Долгий нагрев – оптимальна установка в домах, предназначенных для постоянного проживания. В дачных коттеджах, которые посещаются зимой в выходные, пользу такой прибор не принесет.
    • Высокая стоимость – они стоят примерно столько же, сколько и котел, а иногда и дороже.
    • Значительные габариты и вес – из-за этого возникают определенные сложности при транспортировке и монтаже. Кроме того, теплонакопитель, предназначенный для отопления, устанавливают в непосредственной близости к котлу, там же должно находиться дополнительное оборудование, поэтому нередко приходится выделять для установки приборов специальное помещение и подготавливать его специальным образом: обустраивать опорную площадку, способную выдержать вес накопителя. В заполненном состоянии резервуар может весить 3-4.
    • Требуется котел высокой мощности – покупка накопителя оправдана, если мощность котла не используется в полной мере, имеется как минимум двойной запас мощности, в противном случае прибор будет бездействовать.

    Теплоаккумулятор можно сделать своими руками из нержавейки и медной трубы

    При изготовлении теплоаккумулятора своими руками удастся сэкономить значительную сумму. Самая простая конструкция изготавливается из стальной нержавеющей бочки или даже листовой нержавейки толщиной не менее 3 мм. Также потребуется медная трубка диаметром 3 см и длиной 14 м. Ее сгибают в виде спирали и помещают внутрь бака. Снизу делают подводку холодной воды, сверху отвод для горячей, устанавливают на отводы запорные краны. Обязательно нужно утеплить теплоаккумулятор, сделанный своими руками для твердотопливного котла, иначе он будет неэффективен. Также необходимо установить датчики давления и температуры.

    Если цилиндрическую емкость сварить не получается, можно изготовить теплоаккумулятор для отопления в форме параллелепипеда – своими руками резервуар такой формы сделать проще. Углы дополнительно усиливают, снаружи дополняют конструкцию ребрами жесткости – приваривают их на расстоянии 30-35 см друг от друга. Соотношение диаметра и высоты прибора – 1:3(4).

    Критерии при подборе

    Выбирают теплоаккумулятор, учитывая параметры системы отопления и вид теплоносителя

    Подбирать тепловой аккумулятор необходимо в соответствии с точными расчетами, учитывающими параметры домашней системы отопления. Однако помимо расчетных значений принимают во внимание общие характеристики тепловых накопителей.

    • Давление в системе отопления. По этому параметру тепловой аккумулятор должен соответствовать системе отопления. Во всяком случае значение может быть выше, но не ниже. Какое давление сможет выдержать накопитель, зависит от толщины стенок, формы резервуара, материала изготовления. Теплоаккумуляторы для котлов, выдерживающие более 4 бар, имеют выпуклые нижнюю и верхнюю крышки.
    • Объем буферной емкости. Этот параметр считают наиболее важным и стараются выбрать емкость такого объема, чтобы накопитель мог аккумулировать все лишнее тепло. Но в то же время и излишне объемный прибор не нужен.
    • Наружные размеры и вес. Вопросы транспортировки и размещения оборудования решать придется, поэтому необходимо тщательно все рассчитать: пройдет ли бак в дверной проем, выдержат ли перекрытия при полностью заполненном водой резервуаре.
    • Оснащение дополнительными теплообменниками. Они позволяют еще более оптимизировать функционирование системы. Модели подбирают в соответствии со сложностью всей системы.
    • Возможность установки дополнительных устройств. Совместно с аккумуляторным буфером обмена устанавливают дополнительные ТЭНы, датчики и регуляторы температуры. Если все элементы системы подобраны грамотно, можно снизить расход топлива в два раза.

    Баки изготавливают из углеродистой стали или нержавейки. Последние стоят дороже и служат дольше, а первые обязательно имеют антикоррозийное покрытие. Необходимо убедиться в его качестве.

    Расчёт объема буферной емкости котла


    По расчетам, теплоаккумулятор должен принять всю энергию от одной закладки топлива в котел

    Объем буферной емкости обычно рассчитывают таким образом, чтобы за время горения одной закладки топлива теплоаккумулятор сохранил все выработанное котлом тепло. Самостоятельно можно произвести лишь приблизительные расчеты, не учитывающие теплопотери от радиаторов отопления и влияние температуры воздуха в помещении. Основная формула для расчетов объема теплоаккумулятора:

    W = k × m × с × Δt, где

    • W – избыточное количество тепла;
    • m – масса жидкости;
    • с – теплоемкость теплоносителя;
    • Δt – количество градусов, на которые нужно нагреть теплоноситель;
    • k – КПД котла.

    Отсюда нужно вычислить массу теплоносителя: m = W / (k × с × Δt).

    Так как W определяется как разница значений энергии, выработанной котлом и затраченной на обогрев дома, необходимо также уточнить их и время прогорания закладки топлива. Если мощность котла приводится в паспорте прибора, расход тепловой энергии на отопление нужно рассчитывать. Время прогорания топлива определяется опытным путем. Допустим, это 3 ч, а на отопление дома требуется 10 кВт/ч. Значит, за 3 ч будет потрачено: 10 × 3 = 30 кВт.

    Выработка тепла котлом мощностью 22 кВт/ч составляет: 22 × 3 = 66 кВт.

    По итогам расчета избыточное тепло составит: W = 66 – 30 = 36 кВт. Переводим в Вт, получаем 36000 Вт.

    Используя формулу m = W / (k × с × Δt), определяем искомое значение массы воды. КПД указывается в паспорте в процентах. Это значение нужно перевести в десятичное, разделив на 100. Например, 80/100 = 0,8. Теплоемкость воды равна 4,19 кДж/кг×°С или 1,164 Вт×ч/кг×°С или 1,16 кВт/м³×°С.

    Δt  определяют путем измерения температуры трубы подачи и обратки, вычитая из большего значения меньшее. Например: Δt = 88 – 58 = 30°С. Таким образом, m = 36000/(0,8 × 1,164 × 30) = 1 288,7 кг.

    Для сохранения всей избыточной энергии, выработанной котлом, потребуется емкость объемом не менее 1 288,7 м3. Подойдет теплоаккумулятор Jaspi GTV Teknik на 1500 л. При более скромных значениях расчета можно ограничиться резервуаром, к примеру, на 750 л.

    Способы и схемы подключения своими руками

    Теплоаккумулятор с пустым баком устанавливают, если давление в системе небольшое

    Сложность и особенности подключения зависят от типа теплового накопителя. Поэтому следует разобраться, какими они бывают.

    • Самая простая конструкция – пустой внутри бак. Котел и потребители подключаются напрямую. Использование оптимально, если применяется одинаковый теплоноситель во всех контурах, давление в системе не превышает допустимые показатели накопителя и температура теплоносителя, подающегося из котла, не превышает допустимых значений для контура отопления. Если первые два требования не соблюдаются, при подключении в систему необходимо воспользоваться дополнительными внешними теплообменниками. В последнем случае следует установить смесительные узлы с трехходовыми кранами.
    • Буферная емкость с внутренним теплообменником – одним или несколькими. Теплообменник представляет собой спиральную трубу из меди или нержавейки. В таком накопителе теплоноситель перемешивается. Змеевик, расположенный в нижней части, нагревает теплоноситель, горячая вода устремляется вверх как менее плотная. Наверху расположен другой змеевик, который забирает энергию и выводит ее на контуры отопления. Прибор такого типа оптимален при использовании разных типов теплоносителей, при высоком давлении и температуре теплоносителя, подключении нескольких генераторов тепла.
    • Резервуар с проточным контуром горячего водоснабжения. Теплообменник по большей части расположен вверху бака. Он должен быть выполнен из металла, отвечающего нормативам пищевого водопотребления. Контуры подключаются напрямую. Такая система предпочтительна при равномерном расходе горячей воды.
    • Теплоаккумулятор с внутренним бойлером. В накопительной емкости сохраняется нагретая вода для бытового потребления. Такой тип аккумулятора, накапливающего тепло, можно без проблем встроить в открытую и закрытую системы отопления, оснащенные твердотопливными, электрическими котлами и солнечными коллекторами. Особенно актуальны буферные емкости этого типа при использовании электрокотлов, когда теплоноситель нагревается ночью, а вода расходуется днем. Бойлера на 150 л вполне достаточно для суточного потребления воды среднестатистической семьей.
    Проточный теплоаккумулятор
    С бойлером
    С теплообменником

    Выходных патрубков у теплового аккумулятора, предназначенного для системы отопления, несколько, и они расположены вдоль бака по вертикали, так как имеет место температурный градиент по высоте. Это сделано для того, чтобы можно было подключать контуры с разными требованиями к температуре теплоносителя, снижать нагрузку на регуляторы температуры. В результате тепловая энергия используется максимально эффективно.

    В системе с трехходовыми клапанами возможна более точная регулировка температуры

    Другие типы систем:

    1. Простейшая схема обвязки, ограничивающая возможности регулировки. Горячая вода поднимается вверх и забирается из верхней точки, после остывания опускается и снова поступает в котел. Используется в том случае, если давление и температура в генераторе тепла и контурах отопления одинаковы. Температура регулируется только методом увеличения/уменьшения потока теплоносителя.
    2. В системе присутствуют узлы смешивания, байпасы, поэтому возможна более точная регулировка по температуре теплоносителя. Эффективность оборудования достигается благодаря установке, например трехходовых клапанов.
    3. В систему включен дополнительный бак, благодаря чему небольшой объем горячей воды доступен непосредственно после запуска котла. Потребителю не приходится ждать, когда система разогреется полностью, но запас воды не велик, а нагревается система медленнее, чем классическая.
    4. Внутри буферной емкости имеется один змеевик, через него проходит тепловая энергия от источника, а уже от змеевика нагревается теплоноситель в тепловом накопителе. В системе этого типа применяют разные теплоносители. Можно выбирать такие, которые нельзя смешивать из-за несовместимости химических характеристик. Через змеевик можно запитать отопление или ГВС, либо по этому кругу будет циркулировать теплоноситель от источника.
    5. В системе установлен дополнительный внешний теплообменник. Он позволяет поддерживать нужную температуру в аккумуляторе.
    6. Система с проточным контуром горячего водоснабжения. Она оптимальна, если горячая вода используется равномерно. В противном случае рекомендуется приобрести энергоаккумулятор со встроенным бойлером.
    7. Система с одним змеевиком и подключением к альтернативному источнику энергии, например, солнечному коллектору. Называется бивалентной. Подключение осуществляется таким образом, что коллектор играет ведущую роль в нагреве системы, а котел подключается, когда тепловой энергии недостаточно.
    8. Мультивалентная система, где основной нагрев осуществляют низкотемпературные источники, например солнечный коллектор и геотермальный тепловой насос. Они подключаются в нижней части теплового аккумулятора. В качестве вспомогательного источника тепловой энергии применяется высокотемпературный котел.

    При наличии различных контуров отопления и источников тепловой энергии формируется сложная разветвленная система со множеством дополнительного регулировочного оборудования, датчиков, групп безопасности. Ее проектировку рекомендуется доверить профессионалам, так как потребуются высокоточные расчеты.

    Обвязка аккумулятора для тепла

    Емкость должна быть хорошо утеплена. Если это покупной теплоаккумулятор, нужно оценить толщину и качество внешней изоляции. Чем лучше и толще теплоизолятор, тем дольше будет сохраняться тепло. Благодаря особой структуре теплоизолятора теплоаккумулятор работает как термос. Толщина теплоизоляции в качественных моделях составляет около 10 см. Она закрывает окрашенный термостойкой краской корпус. Поверх теплоизоляции идет слой кожзаменителя. Самостоятельно утепление выполняется по той же схеме. Сначала бак красят краской, стойкой к высокой температуре, затем утепляют базальтовой ватой толщиной не менее 150 мм, а сверху закрывают фольгой.

    Расчет и установка теплоаккумулятора для котлов отопления

    теплоаккумулятор для котлов отопления

    Теплоаккумулятор для котлов отопления

    Мы продолжаем наш цикл статей темой, которая будет интересна тем, кто отапливает свое жилье твердотопливными котлами. Мы расскажем про теплоаккумулятор для котлов отопления (ТА) на твердом топливе. Это действительно нужный прибор, позволяющий сбалансировать работу контура, сгладить перепады температуры теплоносителя при этом еще и сэкономить. Сразу отметим, что теплоаккумулятор для электрокотлов отопления применяется только в том случае, если в доме стоит электросчётчик с раздельным подсчетом ночной и дневной энергии. В противном случае установка теплоаккумулятора для газовых котлов отопления не имеет никакого смысла.

    Как работает система отопления с теплоаккумулятором

    Теплоаккумулятор для котлов отопления – это часть системы отопления, предназначенная для увеличения времени между загрузками твердого топлива в котел. Он представляет собой резервуар, в который нет доступа воздуха. Он утеплен и имеет достаточно большой объём. В тепловом аккумуляторе для отопления всегда есть вода, она же циркулирует по всему контуру. Конечно, в качестве теплоносителя может быть и незамерзающая жидкость, но все же из-за своей дороговизны в контурах с ТА ее не используют.

    Помимо этого в заполнении системы отопления с теплоаккумулятором антифризом нет смысла, так как такие резервуары ставятся в жилых помещениях. И суть их применения заключается в том, чтобы температура в контуре всегда была стабильной, а соответственно вода в системе теплой. Применение большого теплового аккумулятора для отопления в загородных домах временного проживания нецелесообразно, а от маленького резервуара толку мало. Это связано с принципом работы аккумулятора тепла для системы отопления.

    • ТА находится между котлом и системой отопления. Когда котел нагревает теплоноситель – он попадает в ТА;
    • затем вода поступает по трубам в радиаторы;
    • обратка возвращается в ТА, а затем сразу в котел.

    Хоть аккумулятор тепла для системы отопления – это единый сосуд, из-за его больших размеров направление потоков вверху и в низу отличаются.

    Чтобы ТА выполнял свою основную функцию аккумулирования тепла, эти потоки нужно перемешивать. Сложность заключается в том, что высокая температура всегда поднимается, а холод стремится опуститься. Нужно создать такие условия, чтобы часть тепла опускалась ко дну теплового аккумулятора в системе отопления и нагревала теплоноситель обратки. Если температура выровнялась во всём резервуаре, то он считается полностью заряженным.

    После того как котел выпалил все что в него загрузили, он перестает работать и в дело вступает ТА. Циркуляция продолжается и он постепенно отдает свое тепло через радиаторы в помещение. Все это происходит до того момента, пока в котел опять не поступит очередная порция топлива.

    Если накопитель тепла для отопления маленький, то его запаса хватит совсем ненадолго, при этом время нагрева батарей увеличивается, так как объём теплоносителя в контуре стал больше. Минусы использования для домов временного проживания:

    • увеличивается время прогрева помещения;
    • больший объём контура, что делает заполнение его антифризом дороже;
    • более высокие расходы на монтаж.

    Как вы понимаете заполнять систему и спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на свою дачу, по меньшей мере, хлопотно. Учитывая, что один только бак будет литров 300. Ради нескольких дней в неделю идти на такие меры бессмысленно.

    В резервуар встраиваются дополнительные контуры – это металлические трубы-спирали. Жидкость в спирали, не имеет прямого контакта с теплоносителем в теплоаккумуляторе для отопления дома. Это могут быть контуры:

    • ГВС;
    • низкотемпературного отопления (теплый пол).

    Таким образом, даже самый примитивный одноконтурный котел или даже печка может стать универсальным нагревателем. Он обеспечит весь дом необходимым теплом и горячей водой одновременно. Соответственно производительность нагревателя будет использована в полной мере.

    В серийных моделях, изготовленных в производственных условиях, встраиваются дополнительные источники подогрева. Это тоже спирали, только они называются электрическими тэнами. Их зачастую несколько и они могут работать от разных источников:

    • электросеть;
    • солнечные батареи.

    Такой подогрев относится к дополнительным опциям и не является обязательным, учитывайте это, если решили сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками.

    Схемы обвязки теплового аккумулятора

    Осмелимся предположить, что если вы заинтересовались этой статьей, то, скорее всего, решили сделать тепловой аккумулятор для отопления и его обвязку своими руками. Схем подключения можно придумать много, главное, чтобы все работало. Если вы правильно понимаете процессы, происходящие в контуре, то вполне можете поэкспериментировать. То, как вы подключите ТА к котлу, повлияет на работу всей системы. Давайте для начала разберем самую простую схему отопления с теплоаккумулятором.

    схему отопления с теплоаккумулятором

    Простая схема обвязки ТА

    На рисунке вы видите направление движений теплоносителя. Обратите внимание на то, что движение обратки вверх запрещено. Чтобы этого не происходило, насос между ТА и котлом должен прокачивать большее количество теплоносителя, нежели тот, который стоит до резервуара. Только в таком случае будет образовываться достаточная втягивающая сила, которая будет отбирать часть тепла из подачи. Минус такой схемы подключения – это длительное время разогрева контура. Чтобы его сократить, нужно создать кольцо прогрева котла. Его вы можете увидеть на следующей схеме.

    схему отопления с теплоаккумулятором

    Схема обвязки ТА с контуром прогрева котла

    Суть контура разогрева заключается в том, что термостат не подмешивает воду из ТА до тех пор, пока котел не прогреет ее до установленного уровня. Когда котел разогрелся, часть подачи уходит в ТА, а часть перемешивается с теплоносителем из резервуара и поступает в котел. Таким образом, нагреватель всегда работает с уже нагретой жидкостью, что увеличивает его КПД и время разогрева контура. То есть батареи станут теплыми быстрее.

    Такой метод установки теплоаккумулятора в систему отопления позволяет использовать контур в автономном режиме, когда насос работать не будет. Обратите внимание, что на схеме показаны только узлы подключения ТА к котлу. Циркуляция теплоносителя к радиаторам происходит по-другому контру, который также проходит через ТА. Наличие двух байпасов позволяет перестраховаться дважды:

    • обратный клапан включается в работу, если насос остановлен и шаровой кран на нижнем байпасе перекрыт;
    • в случае остановки насоса и поломки обратного клапана циркуляция осуществляется через нижний байпас.

    В принципе, в такую конструкцию можно внести некоторые упрощения. Учитывая тот факт, что у обратного клапана высокое сопротивление потока, его можно исключить из схемы.

    система отопления с теплоаккумулятором схема

    Схема обвязки ТА без обратного клапана для гравитационной системы

    При этом, когда пропадет свет, нужно будет вручную открыть шаровой кран. Следует сказать, что при такой разводке ТА должен находиться выше уровня радиаторов. Если вы не планируете, что система будет работать самотеком, то обвязку системы отопления с теплоаккумулятором можно выполнить по схеме, указанной ниже.

    система отопления с теплоаккумулятором схема

    Схема обвязки ТА для контура с принудительной циркуляцией

    В ТА создается правильное движение воды, что позволяет шар за шаром, начиная с верхнего, прогревать ее. Возможно, возникнет вопрос, что делать, если не станет света? Об этом мы рассказывали в статье об источниках альтернативного питания для системы обогрева. Это будет экономнее и удобнее. Ведь гравитационные контуры выполняются из труб большого сечения, к тому же должны соблюдаться не всегда удобные уклоны. Если посчитать цену труб и фитингов, взвесить все неудобства монтажа и сравнить это все с ценой ИБП, то идея установки альтернативного источника питания станет очень привлекательной.

    Расчет объёма накопителя тепла

    расчет теплоаккумулятора для отопления

    Объем теплоаккумулятора для отопления

    Как мы уже упомянули ТА маленького объёма использовать нецелесообразно, при этом слишком большие резервуары также не всегда уместны. Вот и назрел вопрос о том, как рассчитать нужный объём ТА. Очень хочется дать конкретный ответ, но, к сожалению, его не может быть. Хотя приблизительный расчет теплоаккумулятора для отопления все же есть. Допустим, вы не знаете, какие теплопотери вашего дома и узнать не можете, например, если он еще не построен. Кстати, чтобы сократить теплопотери, нужно утеплить стены частного дома под сайдинг. Подобрать бак можно исходя из двух величин:

    • площадь отапливаемого помещения;
    • мощность котла.

    Методы расчета объёма ТА: площадь помещения х 4 или мощность котла х 25.

    Именно эти две характеристики являются определяющими. Разные источники предлагают свой способ расчета, но по факту эти два метода тесно взаимосвязаны. Предположим мы решили рассчитать объем теплоаккумулятора для отопления, отталкиваясь от площади помещения. Для этого нужно квадратуру отапливаемого помещения умножить на четыре. К примеру, если у нас есть маленький дом в 100 м кв, то понадобится бак 400 литров. Такой объём позволит сократить загрузку котла до двух раз в сутки.

    Несомненно, и так есть пиролизные котлы, в которые закладывается топливо дважды в сутки, только в этом случае принцип работы немного отличается:

    • топливо разгорается;
    • уменьшается подача воздуха;
    • начинается процесс тления.

    В этом случае, когда топливо разгорается, температура в контуре начинает интенсивно повышаться, а потом тление поддерживает воду тёплой. Во время этого самого тления много энергии улетучивается в трубу. Помимо этого если твердотопливный котел работает в тандеме с негерметичной системой отопления, то при пиковой температуре расширительный бак иногда закипает. В нем в прямом смысле слова начинает кипеть вода. Если трубы сделаны из полимеров, тогда это просто губительно для них.

    В одной из статей про полимерные трубы мы рассказывали об их характеристиках. ТА забирает часть тепла и бак может закипеть только после того, как резервуар зарядится полностью. То есть возможность закипания, при правильном объёме ТА, стремится к нолю.

    Теперь попробуем рассчитать объём ТА, исходя из количества киловатт в нагревателе. Кстати, этот показатель рассчитывается на основании квадратуры помещения. На 10 м берется 1 кВт. Выходит, что в доме 100 м кв должен стоять котел минимум в 10 киловатт. Так как расчет всегда делается с запасом, то можно предположить, что в нашем случае будет стоять 15 киловаттный агрегат.

    Если не учитывать количество теплоносителя в радиаторах и трубах, то один киловатт котла может нагревать приблизительно 25 литров воды в ТА. Поэтому и расчет будет соответствующим: нужно мощность котла умножить на 25. В итоге мы получим 375 литров. Если сравним с предыдущим расчетом, то результаты очень близки. Только это с тем учетом, что мощность котла будет рассчитываться с зазором хотя бы в 50%.

    Помните, чем больше ТА, тем лучше. Но в этом деле, как и в любом другом, нужно обходиться без фанатизма. Если вы поставите ТА на две тысячи литров, то нагреватель просто не справиться с таким объёмом. Будьте объективны.

    Отопление теплоаккумулятором

    В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЭТО АКТУАЛЬНО?

    ➤ Первое — и самое главное — хорошее утепление вашего дома. Правильно сделанный проект и утепление в стенах 150-200 мм, а в потолке 200-250 мм базальтовой ваты.

    ➤ Второе — наличие выделенной мощности электричества. Минимум у вас должно быть 15 кВт. То есть если у вас категория земель для постоянного проживания, то энергетики по умолчанию предоставляют вам мощности 15 кВт в три фазы. Этого достаточно.

    ➤ Третий параметр — наличие ночного тарифа. Если вы, к примеру, подключаетесь к системе Моэск, ночной тариф (с 11 вечера до 7 утра) они вам предложат по умолчанию.

    Этот тариф мы как раз и будем использовать по максимум, когда электричество в три раза дешевле, чем днем.

     

     

    Лучше всего это продумать на этапе проектирования вашего дома. Потому что эффективнее всего система отопления с теплоаккумулятором работает в связке с теплыми полами.

     

    Я видел, когда теплоаккумулятор применяют в связке с радиаторами. Но минус в том, что теплоаккумулятор — это большая емкость. Ее нагреть достаточно сложно, нужна большая мощность. И в принципе его можно нагреть до 80-85 ºС, и радиатор у вас это все снимет за 3-4 часа. А к вечеру дом выстудится.

    Поэтому я рекомендую подключать данную систему отопления в связке с теплыми полами.

     

    Температура подачи воды в тёплые полы у меня в среднем 40-50 ºС. Точнее, с утра, когда теплоаккумулятор только прогрелся, температура подачи теплоносителя в полы такая же, как температура в теплоаккумуляторе (50-55 ºС). К вечеру теплоаккумулятор остывает и температура воды приближается гд-то к 30-35 ºС.

    Но этого достаточно, чтобы в доме была комфортная для проживания температура в 20-23 ºС.

    Еще один плюс теплых полов (помимо того, что вы ходите по полу босиком даже зимой) в том, что помещение прогревается равномерно. Если у вас стоят радиаторы, то их нужно большое количество и распределять на всю площадь дома.

    Тепловой аккумулятор для отопления своими руками, схема подключения аккумулятора тепла

    Во время обогрева дома нередко случается, что в дневное время суток есть возможность вырабатывать тепло с излишком, а в ночное его не хватает. Бывает и прямо противоположная ситуация, при которой выгоднее пользоваться отоплением ночью. Подобные моменты поможет сгладить тепловой аккумулятор для отопления. Но надо знать, как его правильно подобрать, установить и подключить к системе. Подробную информацию по этой теме вы сможете почерпнуть из данной статьи.

    Когда нужен аккумулятор тепла

    Этот нехитрый элемент отопительной системы в виде утепленного резервуара с водой рекомендуется устанавливать в таких случаях:

    • для максимально эффективной работы твердотопливного котла;
    • совместно с электрическим генератором тепла, функционирующим по сниженному ночному тарифу.

    Для справки. Также существуют водяные аккумуляторы тепла для теплиц, применяемые для сохранения солнечной энергии, полученной в течение дня.

    Эксплуатация котлов на твердом топливе имеет свои особенности. Теплогенератор действует с высоким КПД только при работе на максимальных режимах, если перекрывать ему воздух для понижения температуры в топке, то и эффективность работы тоже снижается. Немало забот домовладельцу доставляет и периодичность топки, дрова прогорели – надо загружать новые, делать это среди ночи крайне неудобно. Выход прост: нужен бак-аккумулятор, накапливающий сгенерированное ранее тепло для использования его после прогорания дров в топливнике.

    Противоположная ситуация возникает с котлом электрическим, подключенным к сети через многотарифный счетчик. Чтобы сэкономить, нужно получить максимум тепла ночью, когда тариф низкий, а днем электроэнергию не использовать. И здесь тепловой аккумулятор в системе отопления позволит организовать оптимальный график работы источника тепла, выдавая в систему горячую воду, пока теплогенератор бездействует.

    Важно. Для совместной работы с тепловым аккумулятором котел должен иметь не менее чем полуторный запас по тепловой мощности. Иначе он не сможет одновременно прогревать воду в отопительной системе и накопительной емкости.

    Похожая ситуация с излишками тепла возникает в теплицах, в дневное время их даже проветривают. С целью накопления солнечной энергии для использования ночью можно использовать простейший аккумулятор тепла Лежебока для обогрева грунта. Это черный полимерный рукав, наполненный водой и проложенный прямо по грядке, он не дает грунту остывать в ночное время. Для поглощения большего количества тепла внутри теплицы размещают бочки с водой, окрашенные в черный цвет.

    Расчет теплового аккумулятора

    Емкость для накопления тепловой энергии можно как приобрести в готовом виде, так и сделать самостоятельно. Но возникает закономерный вопрос: а какой вместительности должен быть резервуар? Ведь маленький бак не даст должного эффекта, а слишком большой влетит в копеечку. Ответ на этот вопрос поможет найти расчет теплового аккумулятора, но сначала надо определить исходные параметры для вычислений:

    • тепловые потери дома или его квадратура;
    • длительность бездействия основного источника тепла.

    Определим вместительность аккумулирующей емкости на примере стандартного дома площадью 100 м2, для обогрева которого требуется количество тепла в размере 10 кВт. Предположим, что чистое время простоя котла составляет 6 часов, средняя температура теплоносителя в системе – 60 °С. По логике, в промежуток времени, пока отопительный агрегат бездействует, аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт каждый час, всего выходит 10 х 6 = 60 кВт. Это количество энергии, что следует накопить.

    Поскольку температура в баке должна быть как можно выше, для вычислений примем значение 90 °С, на большее бытовые котлы все равно неспособны. Потребная емкость теплового аккумулятора, выраженная в массе воды, рассчитывается так:

    В этой формуле:

    • Q – количество накапливаемой тепловой энергии, у нас это 60 кВт;
    • 0.0012 кВт / кг ºС – это удельная теплоемкость воды, в более привычных единицах измерения — 4.187 кДж / кг ºС;
    • Δt – разница между максимальной температурой теплоносителя в резервуаре и отопительной системе, ºС.

    Итак, водяной аккумулятор должен вмещать 60 / 0.0012 (90 – 60) = 1667 кг воды, по объему это примерно 1.7 м3. Но тут есть один момент: расчет производится при самой низкой температуре на улице, что бывает нечасто, исключая северные регионы. Кроме того, по истечении 6 часов вода в баке остынет только до 60 ºС, значит, при отсутствии холодов аккумулятор можно «разряжать» и дальше, пока температура не упадет до 40 ºС. Отсюда вывод: для дома площадью 100 м2 хватит накопительной емкости объемом 1.5 м3, если котел будет бездействовать 6 часов.

    Рекомендации по изготовлению

    Из предыдущего раздела следует, что обычной бочкой на 200 л отделаться не удастся, разве только ее вместительность — не менее полкуба. Этого хватит для домика площадью 30 м2, и то ненадолго. Чтобы не тратить время и силы впустую, надо в

    С точки зрения размещения в котельной лучше делать емкость прямоугольной формы. Размеры – произвольные, главное, чтобы их произведение равнялось расчетному объему. Идеальный вариант – бак из нержавейки, но подойдет и обычный металл.

    Вверху и внизу тепловой аккумулятор, сделанный своими руками, нужно снабдить патрубками для присоединения к системе. Чтобы давлением воды стальные стенки не выпирало наружу, конструкцию необходимо ужесточить ребрами или перемычками.

    Бак–аккумулятор нужно хорошенько утеплить, в том числе снизу. Для этой цели подойдет пенопласт плотностью 15—25 кг/м3 либо минеральная вата в плитах не менее 105 кг/м3 плотности. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – 100 мм. Получившийся аппарат, наполненный теплоносителем, будет иметь приличный вес, так что для его монтажа потребуется фундамент.

    Совет. Если требуется емкость для самотечной отопительной системы, то ее следует установить своими руками на металлическую подставку, не забыв утеплить нижнюю часть. Цель – поднять резервуар выше уровня батарей.

    Схема подключения

    После установки резервуара на место надо его правильно присоединить к сети трубопроводов. Наиболее популярна стандартная схема подключения теплового аккумулятора, показанная на рисунке:

    Для ее реализации понадобится 2 циркуляционных насоса и столько же трехходовых клапанов. Насосы обеспечивают циркуляцию в раздельных контурах, а клапаны – необходимую температуру. В котловом контуре она не должна опускаться ниже 55 ºС, дабы избежать появления конденсата в твердотопливном котле, этим и занимается клапан в левой части схемы.

    Теплоноситель в трубопроводах отопления нагревается в зависимости от потребности в тепле, а потому подключение теплового аккумулятора с другой стороны осуществляется также через смесительный узел. Клапан может управлять температурой воды в автоматическом режиме, ориентируясь на датчик или с помощью терморегулятора. Одна из схем системы отопления с аккумулятором тепла (буферной емкостью) представлена на видео.

    Заключение

    Емкость, аккумулирующая тепло, может заметно облегчить жизнь владельцам твердотопливных котлов. Им не придется беспокоиться о загрузке топлива в ночное время, а это большой плюс. Да и сам теплогенератор станет работать в экономичном режиме, развивая наибольший КПД. Что касается котлов электрических, то тут выгода при установке накопителя очевидна.

    Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!

    Самостоятельное изготовление теплоаккумулятора под силу каждому человеку, имеющему навыки работы с элементарными слесарными и хозяйственными инструментами. Для сборки такого агрегата не придется покупать какие-либо дорогостоящие детали и материалы. Комплектующие для самой простой модели можно найти в гараже либо кладовой любого запасливого и хозяйственного человека.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумулятор

    После изучения следующего руководства вы сможете самостоятельно изготовить теплоаккумулятор и подключить его к отопительной системе.

    Устройство и особенности работы теплоаккумулятора

    По своей конструкции типичный теплоаккумулятор является стальным баком с патрубками вверху и внизу, одновременно являющимися концами змеевика, изготовленного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с тепловым источником, верхние – с системой отопления. Внутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения нужных ему задач.

    Схема подключенияСхема подключения

    Принцип работы агрегата построен на высокой теплоемкости воды. В целом механизм действия теплоаккумулятора можно описать так:

    • в боковые стенки емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает холодная вода от водопровода или из резервуаров, через вторую подогретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
    • верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком холодной воды котла, нижний – с патрубком горячей;
    • циркулируя через змеевик, горячая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор прохладная жидкость выталкивает накопленный там горячий теплоноситель в отопительную систему, благодаря чему обогрев помещений продолжается еще в течение некоторого времени (в зависимости от емкости накопителя) даже при выключенном котле.

    Важно! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.

    Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления

    Теплоаккумуляторы для систем отопления

    Ключевые функции теплонакопителей

    Принцип работы теплоаккумулятораПринцип работы теплоаккумулятора

    Теплоаккумулятор имеет множество полезных функций, в числе которых:

    • обеспечение пользователя горячей водой;
    • нормализация температурного режима в обогреваемых помещениях;
    • повышение показателей полезного действия отопительной системы с одновременным уменьшением расходов на обогрев;
    • возможность объединения нескольких тепловых источников в единый контур;
    • накопление лишней энергии, которую вырабатывает котел и т.д.

    При всех своих преимуществах теплоаккумуляторы имеют всего 2 недостатка, а именно:

    • ресурс накапливаемой теплой жидкости напрямую зависит от объема используемого бака, но при любых обстоятельствах он остается строго ограниченным и заканчивается довольно оперативно, поэтому нужно обязательно продумать вопрос обустройства дополнительной системы нагрева;
    • более объемные накопители требуют достаточно много места для установки, к примеру, котельного помещения.
    Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500 Устройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бакаУстройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бака Схема установкиСхема установки

    Сборка простого теплоаккумулятора

    Простейший тепловой накопитель работает по принципу термоса. Стенки установки практически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно продолжительного времени.

    Для сборки такого агрегата нам понадобятся следующие приспособления:

    • бак. Объем подбирайте индивидуально, по своим потребностям и возможностям. Объективный минимум – 150 л;
    • материал для теплоизоляции. Отлично подходит минеральная вата;
    • клейкая лента;
    • медные трубки для изготовления змеевика;
    • бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.

    Теплонакопитель можно собрать на основе железной бочки. Объем, как уже отмечалось, подбирается индивидуально, однако в использовании бака вместительностью меньше 150 л особого смысла нет.

    Первый шаг

    Подготавливаем бочку к дальнейшей работе. Если это старая емкость, тщательно очищаем ее от различных загрязнений и зачищаем следы коррозии.

    Теплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, общий вид Теплоаккумулятор, патрубки. 1 - система отопления. 2 - верхний змеевик. 3 - нижний змеевик. 4 - охлаждение ТА. 5 - группа безопасности. 6 - магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — охлаждение ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анод Теплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 - термометры Wats. 2 - твердотопливный котел. 3 - термодатчики для контроллера солнечных системТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — термометры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных систем
    Второй шаг

    Оборачиваем внешние стенки теплоизоляционным материалом. Хорошо подойдет минеральная вата. Окутанную теплоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.

    Третий шаг

    Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.

    Четвертый шаг

    Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (зависит от объема выбранной бочки) и диаметром порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем внутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В дальнейшем эта спираль будет нагреваться и отдавать полученное тепло воде в баке.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумулятор Змеевик - теплообменникЗмеевик — теплообменник Трубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезовТрубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезов Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Подключение теплообменникаПодключение теплообменника Утепление теплоаккумулятораУтепление теплоаккумулятора
    Пятый шаг

    Делаем патрубки в боковых стенках накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать холодная вода, через другой выходить горячая. Патрубки оснащаем кранами для быстрого перекрытия циркуляции воды.

    Шестой шаг

    Устанавливаем тепловой накопитель и выполняем его подключение.

    Для лучшего понимания порядка подключения теплоаккумулятора смотрим на схему.

    Важно! Бочку можно ставить только на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание самостоятельно.

    По рассмотренному способу выполняется подключение накопителя к системе обогрева, работающей с использованием 1 котла. В случае применения большего количества отопительных агрегатов, схема существенно усложнится. Систему придется оснастить датчиками давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответствующих навыков и должного опыта.

    Использование теплоаккумулятора в разных системах обогрева

    Схема ГВССхема ГВС

    Теплоаккумуляторы эффективно показывают себя при использовании в самых разнообразных системах обогрева. При этом в каждом случае подобный накопитель позволяет существенно сэкономить на отоплении.

    Чаще всего тепловыми аккумуляторами комплектуются системы твердотопливного обогрева. Установка будет способствовать более экономичному расходу топлива и эффективному обогреву, а также предотвратит преждевременный износ отопительных радиаторов.

    Не лишним будет тепловой аккумулятор и в системе электрического отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночью, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной стоимости, аккумулятор будет накапливать тепло. Днем же можно будет на некоторое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.

    Используются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается распределение теплоносителя между контурами. Монтаж патрубков может быть выполнен на разной высоте, что позволит получать воду, нагретую до разной температуры.

    Несколько слов о модернизации

    Схема подключенияСхема подключения

    При необходимости собранный нами тепловой аккумулятор легко модернизируется. Существует несколько способов.

    1. Мы можем установить снизу дополнительный теплообменник, благодаря которому будет накапливаться энергия, получаемая солнечным коллектором. Актуально для современных систем, использующих энергию солнца для обогрева помещений.
    2. Мы можем разделить внутреннее пространство емкости на несколько сообщающихся секций, что обеспечит более выраженное расслоение воды по температурам. Актуально для многоконтурных систем.
    3. Мы можем немного увеличить бюджет и выполнить теплоизоляцию стенок бака пенополиуретаном вместо минеральной ваты. Этот материал позволит дополнительно уменьшить потери тепла.
    4. Мы можем увеличить количество патрубков и подключить накопитель тепла к более сложной системе обогрева, построенной на базе нескольких независимых контуров. Актуально для отопительных систем, обслуживающих большие дома с помощью котлов высокой мощности.
    5. Мы можем установить дополнительный теплообменник для накопления воды. Ее можно будет использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.
    Солнечный коллекторСолнечный коллектор Абсорбер частично выгнут буквой UАбсорбер частично выгнут буквой U Практически замкнут в кольцоПрактически замкнут в кольцо Общий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятораОбщий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятора

    Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельной сборки, установки, подключения и модернизации теплового аккумулятора.

    Удачной работы!

    Видео – Теплоаккумулятор своими руками

     

    Теплоаккумулятор Jaspi (л)Время нагрева (час.) при мощности        
    20 кВт25 кВт30 кВт35 кВт40 кВт45 кВт50 кВт55 кВт60 кВт
    500
    10002,3
    12002,82,2
    15003,52,82,3
    18003,42,82,42,1
    20003,12,72,32,1
    24003,22,82,52,22,0
    30003,53,12,82,52,3
    35003,33,02,7
    40003,43,1
    45003,5

    Теплоаккумулятор в форме цилиндра Керамический тепловой регенератор Теплоаккумулятор для теплообмена

    Ячеистый керамический регенератор — это регенеративная технология высокотемпературного сжигания (технология HTAC), ключевой и основной компоненты. Технология регенеративного высокотемпературного сжигания (технология HTAC) — это новая концепция технологии сжигания, в которой рекуперация отходящего тепла дымовых газов и эффективное сжигание и сокращение выбросов NOx от органически объединяют технологии для достижения энергоэффективности и ограничения предела сокращения выбросов NOx из объема двойное назначение.
    Ячеистая керамика для теплообмена включает керамический сотовый слой рекуперации тепла, теплообменный слой, керамические среды для аккумулирования и рекуперации тепла, теплообменные элементы / среды. Керамические монолиты, очевидно, экономят энергию на металлургических заводах, в металлургической промышленности, а также в регенеративных термоокислителях (RTO). Сотовый монолит является ключевым компонентом печи стиля, он широко используется во многих типах нагревателей, печи Sirocco, печи для термообработки, крекинг-колонны, обжиговой печи, плавильной печи, балансировочной нагревательной печи и т. Д.Эта технология позволяет сэкономить более 40-70% энергии.
    Преимущества сотового керамического регенератора
    1. Низкий коэффициент теплового расширения.
    2. Большая площадь поверхности, хорошая термостойкость и антикоррозийность.
    3. Высокотемпературное аккумулирование и обмен тепла при очистке промышленных отходящих газов.


    Материал: Кордиерит, муллит, глинозем-корунд и корунд муллит и др. Заказчик также может выбрать подходящие материалы в зависимости от области применения.
    Размер: 100 × 100 × 100 мм, 100 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 300 мм и другие.
    Количество отверстий: 25 × 25, 32 × 32, 40 × 40, 43 × 43, 50 × 50, 60 × 60 и другие.
    Тип отверстия: квадратное, прямоугольное, шестиугольное, круглое, треугольное и т.д.
    Мы можем изготовить различные спецификации в соответствии с требованиями заказчика.

    1. Система очистки (удаления) NOx в дыму ТЭЦ;
    2. Система очистки (удаления) вредных газов при сжигании мусора;
    3.Система удаления ядовитых газов (токсичных газов) в химической и горнодобывающей промышленности.

    ,

    сотовый керамический газовый огнеупорный аккумулятор регенератора нагревателя для рекуперации тепла

    Рто

    Ячеистый керамический аккумулятор тепла — это новая пористая промышленная керамика, разработанная в качестве материала для хранения оборудования для регенеративного термического окисления и каталитического окисления (RTO, RCO) летучих органических соединений (VOC) и опасных загрязнителей воздуха (HAP), преобразованных в диоксид углерода. и водяной пар за счет термического окисления.
    Что касается RTO / RCO различных требований, мы можем предложить различные конструкции и материалы из сотовой керамики.Они обладают свойствами коррозионной стойкости, высокой удельной поверхностью, низким сопротивлением, низким коэффициентом теплового расширения, хорошей теплопроводностью и стойкостью к термоударам.

    Материал: Глинозем фарфор, плотный глинозем, плотный кордиерит, пористый кордиерит, пористый муллит, керамогранит и т. Д.
    Размер: 100 × 100 × 100 мм, 100 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 150 мм, 150 × 150 × 300 мм и другие.
    Количество отверстий: 20 × 20, 25 × 25, 32 × 32, 40 × 40, 43 × 43, 50 × 50, 60 × 60 и другие.
    Форма отверстия: Квадрат, прямоугольник, шестиугольник, круг, треугольник и т. Д.
    Мы также можем быть адаптированы под требования заказчика.

    ,

    продуктов | Системы терморегулирования и охлаждения

    • Дом
    • Блог
    • О компании
      • Что мы делаем
      • Новости
      • События
      • Отзывы клиентов
      • Наша команда
      • Объект
      • Качество
      • Туристическая информация
      • ACT Социальная ответственность
      • Карьера: мы нанимаем!
    • Связаться
      • Связаться с ACT
      • Найди своего представителя
    • Звоните: 717.295.6061

    • Звоните: 717.295.6061
    Связаться с инженером Advance Cooling Technologies Усовершенствованные технологии охлаждения

    Advance Cooling Technologies
    • Дом
    • О компании
      • Назад
      • Что мы делаем
      • Блог
      • Новости
      • События
      • Отзывы клиентов
      • Наша команда
      • Объект
      • Качество
      • Корпоративная социальная ответственность
      • Карьера: мы нанимаем!
    • Связаться
      • Назад
      • Найти представителя
    • Рынки
      • Назад
      • Авиация
      • Охлаждение электроники
      • Охлаждение корпуса
        • Назад
        • Заказать онлайн
        • Инструмент выбора
      • Рекуперация энергии HVAC
      • Обработка материалов
      • Медицинский
      • Военный
        • Назад
        • Оружие направленной энергии
      • Фотоника
      • Силовая электроника
      • Солнечная
      • Тепловой контроль космического корабля
      • Калибровка и контроль температуры
      • Транспорт
    • Продукты
      • Назад
      • Тепловые трубки для управления температурным режимом
        • Задняя
        • Тепловые трубки в сборе
        • Пластины HiK ™
        • Узлы паровой камеры
      • Двухфазные системы охлаждения с насосом
      • Радиаторы PCM
      • Продукты для контроля температуры космических аппаратов
        • Назад
        • Тепловые трубки постоянной проводимости
        • Тепловые трубки с переменной проводимостью
        • Контурные тепловые трубки
        • Медные / водяные тепловые трубы
        • Аккумулятор для гидравлических систем
      • Охладители герметичных корпусов
        • Назад
        • Охладители радиатора ACT-HSC
        • Охладители с тепловыми трубками ACT-HPC
        • Малошумящие охладители ACT-LNC
        • Термоэлектрические кондиционеры ACT-TEC
        • Заказать онлайн
        • Инструмент выбора
      • Теплообменники HVAC
        • Назад
        • Теплообменник с воздушно-воздушной трубкой
        • Теплообменник с тепловыми трубками с улучшенным осушением и обертыванием
        • Пассивно-сплит-система теплообменников
        • Вентилятор с пассивной тепловой трубкой (HRV)
        • Тепловой пассивный клапан ACT
      • Петлевой термосифон
      • Теплотехнические услуги
      • ICE-Lok ™ с усиленной термической обработкой Wedgelock
      • Жидкие холодные тарелки — на заказ
      • Вкладыши печи и полости черного тела
        • Назад
        • Изотермические футеровки для сверхвысокотемпературных печей (IFL) для ячеек точки замерзания меди
        • IFL Системы для обработки материалов
        • Печь с тепловыми трубками с регулируемым давлением
        • Полость черного тела с тепловой трубкой
      • Тепловые, жидкостные и механические системы на заказ
        • Назад
        • Индивидуальные однофазные системы охлаждения
        • Испытательная система имитации горения для оценки защитной одежды вблизи реактивных двигателей
        • Испытательная система воспламенения от горячей поверхности (HSI) для оценки воспламеняемости
        • Термооптическая тестовая система для управления температурным режимом лазерных диодов
        • Калибровочная печь с тепловыми трубками с регулируемым давлением
        • Испытательная система для моделирования контура жидкости модуля ISS JEMS
        • Индивидуальные испытательные системы для однофазных жидкостных холодных пластин
        • Двухфазные испытательные системы с насосом на заказ
    • НИОКР
      • Назад
      • Усовершенствованные тепловые трубки и контурные тепловые трубки
        • Назад
        • Тепловые трубки средней температуры
        • Высокотемпературные тепловые трубки
        • Петли с тепловыми трубками
        • Испытания на срок службы тепловых труб
      • Расширенные вычислительные методы и моделирование
        • Назад
        • Расширенный CFD для реактивных потоков
        • Ab-Initio и методы молекулярной динамики
        • Методы реактивной молекулярной динамики
        • Бессеточное моделирование на основе перидинамики
      • Технология теплообменников
      • Горючее и синтетическое топливо
        • Задний
        • Сжигатели швейцарских рулетов
    .

    Сотовая керамическая теплоаккумуляторная подложка

    Описание продукта

    Сотовая керамическая теплоаккумуляторная подложка

    Описание керамического теплоаккумулятора
    Керамический теплоаккумулятор повышает эффективность, экономит энергию, увеличивает выходную мощность и улучшает качество, когда важно и эффективно имеют дело с энергией и окружающей средой. Они применяются на тепловом оборудовании энергосбережения в промышленности.

    Анализ

    Ячеистая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Химический и физический анализ керамического теплоаккумулятора

    -32 Мезонин
    Химический и физический индекс Кордиерит Плотный кордиердит Корунд-муллит
    Химический состав (%) SiO 2 45 ~ 55 45 ~ 55 35 ~ 45 25 ~ 38 20 ~ 32
    AI 2 O 3 30 ~ 38 33 ~ 43 40 ~ 50 50 ~ 65 65 ~ 73
    MgO 10 ~ 15 5 ~ 13 3 ~ 13
    K 2 O + Na 2 O <1.0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
    Fe 2 O 3 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
    Коэффициент теплового расширения 10 -6 / K -1 <2 <4 <4 <5 <7
    Удельная теплоемкость Дж / кг · K 830 ~ 900 850 ~ 950 850 ~ 1000 900 ~ 1050 900 ~ 1100
    Рабочая температура ºC <1300 <1300 <1350 <1450 <1500
    ПС: также можем изготовить продукцию по Вашему запросу и в реальном рабочем состоянии.

    Технические характеристики керамического теплоаккумулятора

    Размер (мм) Кол-во отверстий (N × N) Плотность отверстий (cpsi) Диаметр отверстия (мм) Толщина стенки (мм) ) Пористость (%)
    150 × 150 × 300 5 × 5 0,7 27 2,4 81
    150 × 150 × 300 13 × 13 4,8 9.9 1,5 74
    150 × 150 × 300 20 × 20 11 6,0 1,4 64
    150 × 150 × 300 25 × 25 18 4,9 1,00 67
    150 × 150 × 300 40 × 40 46 3,0 0,73 64
    150 × 150 × 300 43 × 43 53 2,79 0.67 64
    150 × 150 × 300 50 × 50 72 2,4 0,60 61
    150 × 150 × 300 59 × 59 100 2,1 0,43 68

    Символы и функции

    Ячеистая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Керамический аккумулятор тепла Символы
    Низкое тепловое расширение
    Высокая удельная теплоемкость
    Высокая удельная площадь поверхности
    Низкое тепловое сопротивление
    Хорошая теплопроводность
    Керамический аккумулятор тепла Функции
    1.Уменьшите тепловые потери выхлопных газов и улучшите эффективность использования топлива для экономии энергии.
    2.Повысить температуру горения на основе теории, улучшить атмосферное горение, удовлетворить высокую температуру теплового оборудования, увеличить топливо с низкой теплотворной способностью, особенно диапазон применения доменных печей, повысить эффективность топлива с теплотворной способностью и снизить выбросы от низкого теплотворная способность угольного газа.
    3.Улучшить условия теплообмена в топках, увеличить производительность оборудования, повысить качество продукции и сократить дооборудование оборудования.
    4. Снижение выбросов выхлопных газов теплового оборудования, уменьшение загрязнения воздуха и улучшение окружающей среды.

    Приложение

    Сотовая керамическая подложка теплоаккумулятора

    Применение керамического теплоаккумулятора
    > Регенеративный термический / каталитический окислитель (RTO / RCO) используются для уничтожения
    > опасных органических соединений, летучих веществ (HAP) (ЛОС) и
    > пахучие выбросы и т. Д., Которые широко применяются в автомобильной промышленности.
    > краска, химическая промышленность, электронная и электрическая промышленность, контакт
    > система сгорания, горнодобывающая промышленность и т. Д.Керамические соты
    > определены как структурированная регенеративная среда RTO / RCO.

    Упаковка и доставка

    Сотовая керамическая подложка для теплоаккумулятора

    Почему выбирают нас?

    Наш керамический теплоаккумулятор прошел международную сертификацию ISO. Сырье высокой чистоты, научная формула, передовые технологии и профессиональное руководство — все это способствует нашему квалифицированному производству кирпичей azs.За более чем 30-летний опыт производства и маркетинга мы создали стабильную клиентскую базу за рубежом и поддерживаем долгосрочное сотрудничество. Нужны огнеупоры для высокотемпературного печного топлива? Свяжитесь с нами, мы никогда вас не подведем.

    FAQ

    Подложка сотового керамического теплоаккумулятора

    .

    Пропановый обогреватель: Газовые обогреватели. Купить газовый инфракрасный обогреватель для дома по низкой цене.

    Газовые обогреватели от пропанового баллона

    Принцип работы

    газ 15 газ / электричество 1

    Максимальная площадь обогрева, кв.м.

    10 м² 1 20 м² 1 30 м² 3 40 м² 2 45 м² 2 50 м² 1 60 м² 6

    Максимальная мощность, кВт

    1.15 кВт 1 2.3 кВт 1 3 кВт 1 3.65 кВт 1 4.2 1 4.2 кВт 6 4.5 кВт 3 4.62 кВт 1 5.8 кВт 1

    Расход газа, гр/час

    0.07 кг/ч 1 0.14 кг/ч 1 0.17 кг/ч 1 0.2 кг/ч 1 0.25 кг/ч 2 0.3 кг/ч 3 0.31 кг/ч 3 0.32 кг/ч 1 0.36 кг/ч 1 0.46 кг/ч 1 300 1

    Инфракрасный обогрев

    есть 16

    Управление

    механическое 11 нет 5

    Минимальная площадь обогрева, кв.м

    10 м² 1 20 м² 8 30 м² 4 40 м² 2 50 м² 1

    Минимальная мощность, кВт

    1.15 кВт 1 1.4 кВт 1 1.5 кВт 1 1.55 кВт 4 2 кВт 2 2.3 кВт 1 2.9 1 3 кВт 2 3.65 кВт 1 4.62 кВт 1 5.8 кВт 1

    Система контроля уровня CO2

    есть 7 нет 9

    Газ-контроль

    есть 10 нет 6

    Пьезорозжиг

    есть 7 нет 9

    Колеса

    есть 7 нет 9

    Принцип работы

    газовая 7

    Тип нагрева

    прямой 7

    Макс. мощность обогрева

    10 кВт 2 17 кВт 2 33 кВт 1 53 кВт 1 75 кВт 1

    Максимальный воздухообмен

    270 м³/час 4 720 м³/час 1 1000 м³/час 1 2000 м³/час 1

    Управление

    механическое 7

    Напряжение

    220/230 В 7

    Потребляемая мощность

    32 Вт 2 40 Вт 1 53 Вт 1 105 Вт 1 220 Вт 1

    Расход топлива (кг)

    0.8 кг/ч 2 1.45 кг/ч 2 2.7 кг/ч 1 4.4 кг/ч 1 6.2 кг/ч 1

    Тип газа

    сжиженный 7

    Система розжига

    пьезорозжиг 7

    Защитные функции

    отключение при перегреве 7

    Регулировка мощности

    есть 7

    Ручка для перемещения

    есть 7

    Вес, кг

    0.8 кг 1 1.2 кг 1 1.6 кг 1 2 кг 2 2.2 кг 1 2.3 кг 2 2.5 кг 1 6.3 кг 1 7.2 кг 1 8.4 кг 2 9 кг 1 9.1 кг 1 15 1

    Высота, мм

    95 мм 4 115 мм 1 210 мм 2 320 мм 1 335 мм 1 372 мм 1 545 мм 1 550 мм 1 720 мм 4

    Ширина, мм

    140 мм 1 155 мм 1 225 мм 2 235 мм 1 270 мм 1 295 мм 1 310 мм 1 315 мм 1 325 мм 1 338 мм 1 360 мм 1 420 мм 4

    Длина, мм

    115 мм 2 140 мм 1 150 мм 2 210 мм 1 220 мм 1 278 мм 1 295 мм 1 345 мм 1 360 мм 3 380 мм 1 405 мм 1 420 мм 1

    Тип газа

    пропан/бутан 16

    Отключение при опрокидывании

    да 1 есть 6 нет 9

    Редуктор в комплекте

    есть 11 нет 5

    Газовый шланг в комплекте

    есть 11 нет 5

    Минимальная мощность (электричество)

    1 0.4 кВт 1 нет 14

    Макс. мощность (электричество)

    1 1.2 кВт 1 нет 14

    Напряжение

    1 220 В 1 нет 14

    Подключение к сети

    есть 1 нет 15

    Газовый обогреватель Stanley, 4,2 кВт

    Вещь! Взял для обогрева гаража, теперь в гараже можно работать и в мороз! Обогреватель сделан качественно и надежно, верится что прослужит много лет. При первом запуске пришлось попрыгать — фитиль тух, спускал газ из баллона навнрное раза четыре, после запустился и стабильно работал. На следующий день уже без проблем запустился. Не лишним будет подтянуть хомуты на газовом шланге. Инструция бредовая, как будто переводили на русский с помощью гугл переводчика. Но она особо и не нужна. К обогревателю взял 27-литровый пропановый баллон, также в Кастораме.

    Достоинства

    Качественная сборка, отличный дизайн, доступная цена.

    Недостатки

    Заправить 27-литровый пропановый баллон национальным достоянием совсем не дешево. Но к самому обогревателю это конечно не относится.

    Приобрел обогреватель и газовый баллон для обогрева вагончика 2х6.На АГЗС заправщик из нового баллона вытеснил воздух .От первого впечатление был в восторге зажегся сразу ,прогрел вагончик где то до 25 градусов по цельсию за короткое время ,после чего переключил на первую ступень для поддержания температуры и так он отработал 3-4 часа.А вот на следующий день начались проблемы после запуска примерно через 10 мин работы начинает гудеть и «подрывать» пламя на запальнике далее оно перестает касаться термоспая контроля пламени ,отчетливо слышно как срабатывает предохранительный клапан и обогреватель гаснет,при этом температура в помещении примерно 20 градусов.Сразу запустить заново его не удается ,необходимо дать ему остыть в течении 10-15 мин.Обращался впоследствии в отдел к продавцам-консультантам они объяснили такую работу новым баллоном и наличием в нем воздуха.типа погоняй его и все само пройдет.На данный момент сжег пол баллона и ничего не прошло,думаю о возврате обогревателя.

    Достоинства

    Надежная работа автоматики безопасности,мобильность перемещения,эстетичный вид.

    Недостатки

    Постоянно гаснет.

    Покупал 3 года назад для обогрева небольшого гостевого домика 20 кв.м. Поднимает температуру с -20 до +20 гр. примерно за 1,5 часа на полной мощности, затем ставлю на минимум и просто поддерживает. Прибор надежный, безотказный и экономичный. Главное не забывать стравливать газ у только что заправленого баллона и периодически проветривать помещение.

    Достоинства

    Мощность, цена (дешевле, чем в других магазина), экономичность, мобильность, эргономичность.

    Недостатки

    Необходимость каждый раз стравливать газ перед подключением нового баллона (иначе не зажжётся), необходимость проветривать помещение, т.к. все продукты сгорания остаются внутри.

    Шикарный обогреватель. В — 5 стало тепло за 30 минут ( дом не жилой),через 2 часа разделись до футболок и носков. Смотрится аккуратно , удобно что можно перемещать, не требует специального места для установки. Когда зажигали в первый раз не сразу все получилось, стравили из баллона чуть побольше газа и все загорелось.Так же в начале реагировал на сквозняк и тух, но со временем панели обгорели больше такой проблемы нет.Комнату 25кв отапливает быстро, затем разворачиваем его в дверной проем и теплый воздух поднимается в верх и второй этаж становится теплым.

    Достоинства

    классный!

    Недостатки

    их нет , Но надо помнить про технику безопасности, про форточки

    Покупали на дачу

    Достоинства

    Хорошо отапливает небольшую комнату на даче

    Недостатки

    Воняет газом

    Покупали для работы .Вагончик охраны 2,5х6. Очень нра!

    Достоинства

    Мобилен, теплоемкий, экономичен

    Недостатки

    Пока не увидели

    назначение, принцип работы, критерии выбора

    Для создания нормального температурного режима в быту и на производстве используются различные типы отопительных приборов. В зависимости от места установки они бывают как временного, так и стационарного размещения, а по принципу действия разделяются на конвекционные и инфракрасные. Конвекционные модели являются классическими и применяются человечеством с незапамятных времен, но сегодня их применение далеко не всегда целесообразно. Поэтому все чаще для обогрева помещений используется  инфракрасный газовый обогреватель, имеющий значительные преимущества.

    Назначение

    Основным назначением инфракрасного обогревателя является воздействие вырабатываемых им лучей на любые поглощающие поверхности. К таким поверхностям следует отнести любые окружающие вас предметы, которые поглощают световую энергию, то есть не прозрачные и самого человека. Благодаря такому свойству нагрев окружающего воздушного пространства является побочным эффектом работы инфракрасного обогревателя, когда тепловая энергия от нагретых предметов передается воздуху. Это и определяет основное преимущество перед классическими системами – прямое воздействие на определенную зону и отсутствие таких больших потерь.

    Рис. 1: принципиальная разница в обогреве

    На практике инфракрасный газовый обогреватель предназначен для нагревания какого-либо пространства в тех местах, где отсутствует возможность подключения к сети электрических конвекторов или подводить электроснабжение нецелесообразно.

    В качестве конкретных примеров ИК обогреватель может использоваться для:

    • Отопления беседок и столов на природе, в парковых зонах и, местах отдыха и т.д.;
    • Обогрева палаток в холодное время года от газового баллона;
    • Обогрева гаражей для обеспечения комфортных условий работы;
    • Отопления жилых помещений на дачных участках;
    • Обеспечения температурного режима в рабочей зоне промышленных помещений;
    • Отопления теплиц, курятников и питомников для домашнего скота;
    • Нагревания какой-либо области под открытым небом (на стройках, карьерных выработках, объектах геологоразведки, террасах и т.д.).

    Также посредством данного типа газовых нагревателей может производиться сушка и подогрев различных поверхностей. Важным плюсом инфракрасного газового  обогревателя является использования особого элемента для горения топлива и выработки инфракрасного излучения. Такая особенность делает его работу идентичной с электрическими приборами, с тем отличием, что он может функционировать независимо от наличия централизованного источника топлива.

    Конструкция и принцип работы

    Конструктивно инфракрасный газовый обогреватель включает в себя металлический корпус, в котором собирается газораспределительное оборудование, устройства защитной автоматики и тепловой излучатель. Принцип его работы схож с газовой горелкой, но в отличии от обычных конфорок, классическое горение газа здесь отсутствует.

    Рис. 2: принцип действия ИК газового обогревателя

    Посмотрите на рисунок, здесь показан принцип действия инфракрасного газового обогревателя. При подаче газа он поступает в диффузор, где его подхватывает поток воздуха и направляет в смесительную камеру, где формируется горючая смесь. После этого газовая смесь поступает в перфорированную пористую структуру керамической пластины. После подачи искры от пьезоэлемента смесь в отверстиях воспламеняется и передает тепловую энергию керамическому элементу.

    Далее разогреваемая керамическая пластина нагревается до температуры в 900ºС и начинает излучать волны в инфракрасном диапазоне. Сам по себе керамический излучатель не передает тепло в окружающее пространство, как конвектор, но направляет поток инфракрасного излучения в зону обогрева. Такая зона получается строго ограниченной по своим геометрическим параметрам, а газовый обогреватель имеет направленное действие. Все предметы и люди, попадающие в зону действия инфракрасного излучения, будут нагреваться от потока.

    Классификация

    Следует отметить, что далеко не все газовые обогреватели работают по вышеприведенному принципу. В зависимости от способа получения тепловой энергии из голубого топлива  газовые обогреватели подразделяются на три основные класса:

    • Газовые конвекторы – имеют конструкцию горелки и работают по принципу газовой пушки. При сгорании топлива возникает тепловая энергия, которая при помощи вентилятора направляется потоком в нужную область. Недостатком является наличие открытого пламени и относительно большие потери.
    • Каталитические обогреватели – их отличительная особенность – наличие каталитической панели, преобразующей топливо в тепловую энергию посредством его окисления. В таких устройствах процесс горения отсутствует, поэтому они являются наиболее безопасными и экологичным источниками тепла. Но их главным недостатком является относительно высокая себестоимость самой панели. Поэтому обогреватели, работающие по принципу каталитического горения, приобретаются относительно редко.
    • Инфракрасные обогреватели выделяют направленное ИК излучение из керамической горелки. В отличии от предыдущего типа, они все-таки требуют сгорания газа, но способны вырабатывать большую тепловую мощность и характеризуются значительно большей площадью обогрева.
    Рис. 3: устройство инфракрасного газового обогревателя

    Сравнивая вышеперечисленные виды газовых обогревателей, можно  отметить, что каталитический и инфракрасный обладают весомыми преимуществами в сравнении с классическим нагревательным прибором. Из этих двух каталитические являются предпочтительными для помещений с квадратурой до 20м2. Свыше 20м2 бесспорным преимуществом обладают инфракрасные, поэтому их можно применять не только как систему отопления помещений, но и в качестве уличных обогревателей.

    Классификация инфракрасных газовых обогревателей может разделяться по нескольким критериям. Так все устройства условно можно подразделить на две основные группы: автономные и работающие от магистральных газопроводов. Для первых из них требуется установка баллона с газом, который осуществляет подпитку обогревателя, их можно брать с собой на природу для обогрева палаток. Вторые должны запитываться от центрального газопровода и не могут перемещаться с места на место, на новые объекты без подведения системы газоснабжения к этой точке.

    По типу размещения инфракрасные газовые обогреватели подразделяются на:

    • Напольные – которые устанавливаются на горизонтальные поверхности при помощи специальной подставки или посредством конструкционных элементов; Рис. 4: напольный ИК газовый обогреватель
    • Потолочные – подвешиваемые к потолку непосредственно над той зоной, которую необходимо обогреть, такие модели позволяют экономить место в помещения с небольшой квадратурой, так как сами не занимают полезного пространства; Рис. 5: потолочный ИК газовый обогреватель
    • Настенные – идентичны предыдущим газовым обогревателям с тем отличием, что инфракрасное излучение от них может направляться в нужное место, как возле устройства, так и на другом конце комнаты, а не только под газовым обогревателем.

    Достоинства и недостатки

    Большая популярность таких устройств обуславливается их весомыми преимуществами, в сравнении с обогревателями другого принципа действия.

    К преимуществам инфракрасных газовых обогревателей следует отнести:

    • Куда более высокий кпд – порядка 80%, в сравнении с теми же конвекторами;
    • Обеспечивает экономию топлива из тех же стандартных баллонов или магистральной системы;
    • Формирует тепловой поток под нужным углом, но на расстоянии не более 60м;
    • Имеет компактные габариты и эргономичный дизайн;
    • Не требует особых навыков и знаний для установки, по простоте в эксплуатации сравним с обычными бытовыми приборами;
    • Высокая степень безопасности, так как устройство оснащается системой защиты от падения или опрокидывания, замера уровня угарного газа, системой газового контроля;
    • Автономность — инфракрасные обогреватели запитывающиеся от газовых баллонов не боятся перебоев в поставке энергоресурсов, а работающие от магистрального газопровода не боятся отключений электроэнергии.

    Но, наряду с вышеперечисленными преимуществами такое устройство  характеризуется и некоторыми минусами.

    К недостаткам инфракрасных газовых обогревателей относят:

    • Наличие открытого очага пламени и высокой температуры, что ограничивает возможность их применения в пожаро- и взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняемых предметов;
    • В процессе горения расходуется кислород и выделяется угарный газ с химическими веществами, образовавшимися от сгорания топлива, ухудшает качество воздуха в помещении;
    • Требует очистки и проведения профилактических работ для инфракрасного излучателя после переработки определенного количества горючего;
    • Относительно высокая стоимость такого газового обогревателя.

    Следует отметить, что именно инфракрасный обогреватель на газу является самым оптимальным устройством для отопления помещений с большой площадью и высокими потолками.

    Критерии выбора

    При выборе конкретной модели для отопления следует обращать особое внимание на параметры инфракрасного газового обогревателя. Первым из них является тип получаемого топлива – баллонный газ или магистральный. Для первого варианта нет особых условий подключения, для второго же необходимо обеспечить подвод всех коммуникаций.

    Второй параметр – мощность устройства. Рассмотрите этот критерий более подробно, расчет производится исходя из соотношения 1 кВт мощности на каждый 10 – 15 м2 площади, в зависимости от удаления инфракрасного обогревателя от конкретной поверхности. Так, исходя из предложенного соотношения, модели на 4кВт можно использовать для помещений площадью в 40 – 50 м2. На открытом воздухе инфракрасный газовый калорифер подбирается в соответствии с местными особенностями и задачами, но соотношение мощности и площади остается тем же.

    Наряду с тепловой мощностью учитывайте и расход газа, так как их соотношение может отличаться для разных моделей инфракрасных обогревателей.  Выбирайте наиболее оптимальный расход для вашей ситуации. Следует отметить, что данный параметр зависит не только от внутреннего устройства, но и от типа используемого газа.

    В вопросах долговечности наиболее актуальным узлом считается керамический элемент, так как от его характеристик зависит долговечность и качество работы всего обогревателя.

    Видео в развитие темы

    Газовый обогреватель Pullover I

    Доставка в пределах МКАД — бесплатно.

    Газовый обогреватель инфракрасный Pullover I 4,2 кВт, передвижной. Мощный, компактный и полностью автономный, экономичный газовый обогреватель, в считанные минуты согреет помещение до 60 кв.м.
    5-кратная экономия в сравнении с электрическим обогревом.
    Pullover I — газовый обогреватель с керамической панелью для инфракрасного обогрева, имеет пьезорозжиг, систему газ–контроль и переключатель тепловой мощности (выбор подачи газа среди трёх нагревательных керамических панелей).

    Для работы газового обогревателя нужен Баллон 27 литров газовый пропановый с вентилем(в комплект не входит).
    Тепловая мощность нагревательных панелей — 4,2 кВт (min. — 1,4 кВт).
    На роликах.
    В комплект поставки входит редуктор, газовый шланг и два хомута.
    Корпус имеет отсек для газового баллона, который закрывается пластиковым кожухом
    Возле излучающей тепло панели находится термопара — устройство «газ-контроль» для автоматического отключения подачи газа, если горение случайно прекращается.
    Основным нагревательным элементом газового обогревателя является керамическая панель, которая разогревается до температуры примерно 800 град.

    Многие городские жители любят проводить время на даче не только летом, но и зимой. Но при этом возникает проблема с отоплением помещения в зимнее время, да и в летнее время ночи бывают достаточно холодными. Ведь зачастую дачные дома не имеют отопления и любителям свежего воздуха приходится ломать голову над выбором способов обогрева помещения.

    Быстро и безопасно повысить температуру в доме и создать теплую уютную атмосферу поможет газовый керамический инфракрасный обогреватель. Такой обогреватель идеально подходит для обогрева жилых хозяйственных помещений. Высокая температура нагрева керамической панели в короткое время обогреет помещение площадью до 60 кв.м, а инфракрасное излучение, которое происходит в процессе работы обогревателя на долгое время сохранит тепло. Это происходит за счет того, что инфракрасное излучение прогревает только окружающие предметы и людей, а не воздух и благодаря этому комфортная температура сохраняется долгое время.

    Газовые керамические инфракрасные обогреватели итальянского производителя Bartolini отлично зарекомендовали себя на российском рынке и являются лучшим вариантом при выборе газового оборудования.

    Все модели оборудованы системой безопасности при работе обогревателя и его не страшно использовать в жилом помещении. Датчик газ-контроль отключит обогреватель в том случае, если пламя газовой горелки превысит допустимые пределы или погаснет фитиль.

    Использовать обогреватель лучше всего в проветриваемом помещении, так как любой обогреватель при работе имеет свойство сжигать кислород и выделять углекислый газ. Если уровень концентрации углекислого газа в помещении при работе обогревателя будет превышен 1,5%, сработает датчик СО2, который отключит обогреватель. Для непрерывной работы обогревателя необходимо проветривать периодически помещение для поступления свежего воздуха.

    Газовый обогреватель Bartolini Pullover I имеет три режима нагрева, с помощью чего можно регулировать температуру в помещении. Например, когда Вам необходимо быстро разогреть комнату после долгого отсутствия, Вы можете поставить на максимальную мощность и тогда в течении короткого времени температура воздуха в помещении повысится до комфортной. Для последующего поддержания положительной температуры можно мощность перевести на минимальный режим.

    Обогреватель выполнен в виде тумбы-камина черного цвета и не занимает много места. Небольшое вес и удобные колесики в основании обогревателя позволяют с легкостью перемещать его в любое место.

    Работает газовый обогреватель от обычного стандартного газового баллона, который можно заправить на любой газозаправочной станции. Баллон объемом до 27 л ставится внутрь обогревателя и закрывается пластиковым кожухом. Тем самым обогреватель приобретает компактные габаритные размеры. Подсоединяется баллон к оборудованию с помощью обычного газового шланга и редуктора.

    Перед началом розжига обогревателя необходимо открыть вентиль на баллоне и нажать пьезподжиг. При загорании фитиля, перевести регулятор в первое положение до полного разгорания средней панели. Мощность обогревателя увеличивается с помощью перевода регулятора в следующие положения.
    Для полного прекращения работы обогревателя необходимо перекрыть вентиль на баллоне.

    Данный обогреватель устанавливается;

    В доме

    В гараже

    В бытовках и т.д

    Тепловая мощность: 4,2 кВт
    3 режима работы горелки: 1,4; 2,8; 4,2 кВт
    Габаритные размеры: 780x430x420 мм (ВxШxГ)
    Газ: сжиженный (пропан)
    Расход газа: от 100 до 300 гр/час
    Отапливаемая площадь: до 60 кв. м
    Пьезоподжиг
    Газ-контроль
    Отключение при наклоне и падении
    Датчик измерения уровня кислорода
    Баллон закрывается пластиковым кожухом
    Колесики для удобного перемещения
    В комплекте: редуктор, шланг и 2 хомута
    Вес: 13 кг
    Страна производитель: Италия
    Гарантия: 24 месяца

    На сколько хватает газа в газовом баллоне при работе обогревателя:

    БаллонВес газа, не более, кгМощность, кВт:Примерное время горения, ч
    5 л 2,54,28,5
    12 л 54,216
    27 л 11,44,238
    50 л 21,24,270,5

    12 лучших газовых обогревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 12)

    Жизнь вдали от экватора диктует свои законы. Вслед за понижением уличной температуры остывают и дома внутри. В этом обзоре рассмотрим вариант решения проблемы путём выбора лучших газовых обогревателей — от портативных (для палатки) до конвекторов для дома или дачи, которые могут заменить газовый котел.

    Виды газовых обогревателей

    Газовые конвекторы

    Такие обогреватели могут иметь закрытую и открытую камеру сгорания. Модели закрытого типа для сжигания газа забирают воздух с улицы и выводят продукты сгорания туда же по специальной трубе, проложенной сквозь стену. Они неплохо подходят для дома или дачи и способны стать альтернативой газовому котлу. Модели с открытой камерой горения не очень подходят для жилых помещений или требуют использования вертикального дымохода.

    Каталитические газовые обогреватели

    Приборы такого типа работают за счёт окисления веществ на поверхности катализатора, при котором выделяется большое количество тепла. Процесс происходит практически бесшумно и без пламени. Каталитический метод сжигания более надёжен, эффективен и безопасен по сравнению с применяемым у обычных инфракрасных обогревателей.

    Керамические газовые обогреватели

    По аналогии с электрическими собратьями такие обогреватели работают за счёт направленного теплового излучения и греют не воздух, а поверхности стен, предметов, а также присутствующих в помещении людей. Только в качестве источника нагрева выступает газовая горелка. Использование керамических пластин позволяет добиться полного сгорания топлива и исключить вредные выбросы.

    Тепловые газовые пушки

    Имеют цилиндрическую форму и работают по принципу тепловентилятора, в котором роль нагревательного элемента выполняет газовый тепловой генератор. Работают от баллонного газа, а мощность обычно регулируется редуктором.

    О лучших моделях газовых обогревателей разных типов — подробнее в нашем рейтинге:

    Рейтинг лучших газовых обогревателей

    Как выбрать хороший газовый обогреватель?

    Условно разделим газовые обогреватели на три типа – портативные, переносные и стационарные. Разделение проведем по типу питания – компактный газовый баллон (резьбовой или цанговый) для портативных моделей, подключение шлангом к магистрали, газгольдеру или баллону для переносных (естественно, сама конструкция и вес должны подразумевать возможность переноски), магистраль с природным газом или баллон для стационарных, либо слишком тяжелых для переноски, либо чисто физически монтируемых куда-то.

    Портативные газовые обогреватели, столь любимые рыбаками, охотниками и туристами, стоит оценивать по надежности установки (особенно на неровные плоскости) и качеству подогрева газа, причем оба эти параметра тесно связаны. Ведь упавший набок обогреватель может еще и начать плеваться открытым пламенем, если в нем поступающая при перевороте из баллона жидкая фаза не будет испаряться – а это, сами понимаете, небезопасно. Если у обогревателя есть возможность использования в качестве плитки, Вам выпало бинго: с таким устройством можно будет и согреться, и вскипятить чаю, а на более габаритных моделях даже можно полноценно готовить еду. Однако учтите, что универсальность имеет обратную сторону – обычная туристическая плитка вскипятит воду быстрее… но и не согреет при этом.

    Переносные газовые обогреватели – это уже скорее «дачно-гаражный» вариант. Мощность их выше, а, значит, и КПД уже будет ощутим по затратам на газ – простенькие модели с металлической сеткой стоит отставить в сторону, предпочтя «керамику», которая тот же уровень «инфракрасной мощности» обеспечит при меньших затратах газа и с лучшим ресурсом. Главное – не забывать, что любой инфракрасный обогреватель, в том числе и газовый, греет поверхности, на которые направлен, а не воздух – поэтому глупо сравнивать по мощности инфракрасные обогреватели с тепловыми пушками, которые для обогрева куда эффективнее (но и прожорливее, и кислород они «едят» только в путь). Но самое главное – крайне желательные отсечка газа при угасании пламени или перевороте: сами понимаете, постоянно следить за обогревателем дома и тем более в гараже никто не будет, а случайно задеть его в том же гараже нетрудно. Экономить на безопасности – такое себе занятие.

    Если же мы берем стационарный обогреватель, то в первую очередь важна его тепловая мощность, конечно же – глупо будет потратить деньги на сам обогреватель, а затем – силы и время на его установку, чтобы обнаружить, что он толком помещение и не прогревает. Перекрытие газа при угасании горелки здесь обязательно, а автоматический повторный розжиг – желателен: впрочем, свои плюсы есть и у «чисто механических» моделей, которые менее удобны в эксплуатации, зато смогут работать в самой глухой деревне, где от осциллограммы напряжения в розетке даже кардиолог за голову схватится.

    Вот таким получился обзор газовых обогревателей для различных условий и мест размещения. Безусловно, достойных моделей заметно больше. Однако мы постарались вам представить лучшие экземпляры, успешно зарекомендовавшие себя, как наиболее надёжные, эффективные и безопасные.

    Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4

    Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД=100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно.
    Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.
    Тепловое излучение газового инфракрасного обогревателя, подобно солнечному свету, слабо поглощается воздухом и практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей. Тепло передается непосредственно плотным предметам (пол, стены и др.) Инфракрасные обогреватели работают практически бесшумно, не перегревают воздух, не перемешивают воздух и пыль. Мощность обогревателя BIGH-4 можно плавно отрегулировать в диапазоне 3,0-4,5 кВт.
    Керамическая панель обогревателя проходит специальное предварительное тестирование на заводе, чтобы выявить незаметные глазу недостатки (микротрещины, сколы), которые впоследствии могут привести к выходу прибора из строя. Класс А присваивается панелям, которые успешно прошли все тесты. Панель защищена решеткой из нержавейки.

    От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен при помощи газового клапана, который управляется чувствительной термопарой. Если ветер или иное внешнее воздействие затушит пламя, подача газа немедленно прекратится.

    Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью. Это покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохранит прибор от коррозии. Разъемная ножка легко разбирается на 2 части, позволяя сложить прибор в компактную упаковку, если он не используется.

    Особенности модели
    • Профессиональная модель для использования вне помещений и обогрева технологических зон
    • Эффективный обогрев открытых площадок
    • Возможность локального применения
    • Комфортный равномерный обогрев
    • Полная независимость от электропитания
    • Абсолютная эффективность: КПД 100%
    • Высококачественная керамическая панель премиум-класса А
    • Защитная термопара для контроля пламени
    • Плавная регулировка мощности
    • Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки
    • Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте
    Назначение

    Основное: локальный обогрев рабочих зон вне помещений и пространства открытых площадок.
    Дополнительное: очистка поверхностей от льда и снега и поддержание их в таком состоянии, разогрев и сушка материалов.

    Сфера применения

    Строительные зоны, площадки, открытые веранды, террасы, беседки и т.д.

    Подбор модели

    Инфракрасные обогреватели, в отличие от пушек, греют не воздух, а поверхности предметов и людей в зоне действия. Площадь обогрева зависит от мощности излучающей инфракрасной панели и расстояния до объекта нагрева. В зону действия уличного обогревателя попадают объекты, находящиеся в радиусе до 4-6 метров от излучающей панели в зависимости от условий эксплуатации.

    Площадь обогрева BIGH-4 до 60 кв.м*
    * Указана ориентировочная площадь обогрева.
    Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

    Газовый обогреватель для дома: виды, принцип работы, преимущества

    Газовый обогреватель для дома – наилучшая альтернатива электрическим устройствам и батареям, потребляющим большое количество энергии. Отопительные устройства, работающие на газу, абсолютно независимы от электричества. Для работы им не требуется какое-либо дополнительное оснащение, кроме баллона со сжиженным газом. Рассмотрим, чем они так хороши.

    Что собой представляет

    Как и любое другое отопительное оборудование, газовый обогреватель служит прекрасным вариантом для создания благоприятного температурного режима в небольших помещениях, будь это дачный домик, гараж или сарай. Сегодня представлен большой выбор приборов подобной конфигурации. Их эксплуатация возможна как от баллона, так и от газа, подающегося по центральной магистрали.

    Плюс газового оборудования заключается в высокой степени безопасности при работе.

    В зависимости от стоимости, приборы могут быть оснащены датчиками контроля, благодаря которым при возникновении внештатной ситуации оборудование автоматически отключится:

    • в момент падения давления топлива;
    • при опрокидывании устройства;
    • в случае повышения концентрации углекислого газа.

    Газовые обогреватели могут быть двух видов:

    1. Переносные.
    2. Стационарные.

    Переносные устройства называют также мобильными благодаря их практичности. Прибор можно без проблем разместить в любом помещении и по желанию перенести из одной комнаты в другую. Многие модели оснащены колёсиками. Такие обогреватели работают исключительно от бытового пропанового баллона. Критериев, при которых может сработать защита, много, их количество зависит от стоимости агрегата.

    Стационарные модели могут спокойно работать как на основе сжиженного газа из баллона, так и будучи подключенными к газопроводу. Для удобства потребителей отдельные модели снабжаются различными форсунками, которые рассчитаны на разные способы подключения аппарата. Единственное обязательное условие, связанное с установкой оборудования — это наличие дымохода или монтаж нового, к которому подключают устройство.

    Если рассматривать конструкцию газовых обогревателей, можно выделить модели двух версий:

    1. Имеющие камеру закрытого типа. Это более практичные модели, поскольку продукты сгорания в виде углекислого газа ни в коем случае не могут просочиться в открытое пространство, и тем самым отравить вас.
    2. Имеющие камеру открытого типа. Такие приборы для минимизации вероятности попадания газа наружу оборудуются анализатором воздуха и различными предохранительными клапанами. В случае возникновения аварийной ситуации, устройство автоматически отключится.

    Виды и характеристики

    В случае, когда требуется наличие дополнительных источников тепла, отличным вариантом будет приобретение обогревателя. Лучшим вариантом для отопления собственных домов служит устройство, работающее на газу. Однако перед тем как купить, выявите свои требования к будущему прибору.

    Сегодня представлен большой выбор обогревателей, рассчитанных на разные площади, условия эксплуатации. Так, в продаже можно встретить три вида газовых отопительных приборов:

    Инфракрасный

    Такой нагреватель действует по принципу нашего Солнца. Во время своей работы инфракрасные лучи, выделяемые керамической панелью, достигая поверхности мебели, стен, предметов, нагревают их. Те предметы и детали интерьера, которые попали под воздействие инфракрасных лучей, начинают отдавать накопившиеся тепло в окружающее пространство (подробнее — в статье принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением).

    Чтобы повысить эффективность ИК прибора, его необходимо установить на одинаковом отдалении от окружающих его вещей, таким образом получится обеспечить их равномерное нагревание.

    Инфракрасные газовые обогреватели состоят из:

    • металлического корпуса;
    • теплообменного аппарата;
    • рассекателя;
    • блока управления;
    • редуктора.

    Габариты устройства могут быть разными: небольшими, весом порядка 6 кг, которые подходят для обогрева помещений площадью до 60 кв.м и внушительными, которыми можно отапливать площадь до 100 кв.м.

    Инфракрасные газовые устройства делятся на:

    1. Керамические. В качестве теплообменного аппарата в них используется керамическая пластина, которая может нагреться до температуры свыше 800 градусов.
    2. Каталитические (беспламенное горение). Тепловое излучение у таких приборов не выше 600 градусов.

    Существуют также и уличные ИК-обогреватели. Название их говорит само за себя. Такие приборы хорошо использовать в беседках, на балконе, террасах, лужайках. Результативность такого устройства нисколько не уступает классическому. Он, как и домашний газовый обогреватель, имеет высокий коэффициент полезного действия. Единственный нюанс заключается в том, что уличное пространство будет быстро расходовать тепло, выделяемое нагретыми предметами.

    Каталитический

    Особенностью таких устройств можно назвать то, что они работают без пламени и шума, являясь самыми безопасными в линейке всех обогревателей, работающих на газу.

    Каталитические газовые обогреватели греют воздушное пространство, а не окружающие их предметы.

    Теплообменник в таких моделях изготовлен из стекловолокна, на который сверху нанесли катализатор из палладия или полюбившейся всем платины (с окисью меди, хрома или железа). При взаимодействии газа с покрытием катализатора происходит химическая реакция, результатом которой является тепло. Понятно, что при таком принципе работы полностью отсутствуют продукты сгорания и дым. Достаточно часто каталитические модели оснащаются вентиляторами и электрическими нагревательными элементами, что повышает их эффективность и делает их энергозависимыми.

    Конвекторный

    Этот тип устройств отличается способом установки. Монтаж конвекторного прибора требует наличия дымохода. Он, как и каталитический, прогревает только пространство вокруг себя. Однако в нем есть пламя, как и в любом другом газовом котле. Кислород, без которого не будет происходить горение, поступает внутрь прибора через дымоход. И через него же дым отводится на улицу.

    Принцип работы конвекторных устройств следующий:

    1. В камеру, где происходит горение, подаётся газ.
    2. Кислород посредством дымохода поступает в топку.
    3. С помощью специальной кнопки на панели производится поджиг газа.
    4. Пламя нагревает теплообменный аппарат, а он в свою очередь передаёт тепло воздуху.

    Такой тип газовых обогревателей работают по принципу конвенции. Через небольшие продолговатые отверстия, находящиеся на корпусе снизу и сверху, холодный воздух поступает внутрь устройства, где происходит его нагрев с помощью теплообменника. В результате, он покидает внутреннюю часть обогревателя, вырываясь на поверхность через верхние прорези. Для более производительной работы техники ее оснащают вентилятором, способствующим активной конвекции воздуха. Включается он с иконки, находящейся на корпусе.

    Конвекторные газовые обогреватели снабжены блоком управления и термостатом. С их помощью можно регулировать температуру воздуха в помещении.

    Конвекторные обогреватели, как и инфракрасные и каталитические модели, оборудованы датчиками контроля, которые отвечают за определённые процессы, происходящие внутри оборудования. При появлении каких-либо проблем датчики это зафиксируют и задействуют автоматику, которая выключит технику.

    Преимущества

    Сегодня всё больше людей отдают предпочтение газовым обогревателям. Перечислим плюсы, которые получает пользователь во время их эксплуатации:

    • независимость от электричества;
    • экономичность;
    • мобильность;
    • практичность;
    • эстетичность.

    Несомненно, главный козырь подобного оборудования заключается в полной независимости от электричества. Действительно, всё, что может потребоваться — это само оборудование и газовый баллон. Получается, таким устройством можно отапливать любое помещение, в котором отсутствуют все источники электричества: дачный дом, гараж, сарай, любое подсобное помещение и даже птичник. В общем, любые квадратные метры, где по вашим ощущениям не хватает тепла или вовсе отсутствует отопление.

    Наилучшим помощником газовый обогреватель может стать в другой ситуации. Наверняка, владельцы собственных домов сталкивались с ситуацией, когда из-за ливневых дождей, сильного шквалистого ветра, метели происходил обрыв линии электропередач. Разумеется, при возникновении такой ситуации, дом в холодное время года может остыть за считанные часы. Особенно неприятным это обстоятельство покажется семьям с маленьким детьми. Однако наличие газового обогревателя убережет вашу семью от неблагоприятных обстоятельств.

    Еще одним немаловажным плюсом является ощутимая экономия. Как известно электрические обогреватели потребляют немало электроэнергии. Газовые же приборы, работающие по другому принципу, способны сберечь ваш семейный капитал. И это весомое преимущество.

    Мобильность и практичность многих моделей достигается благодаря небольшим размерам оборудования и наличию колёсиков. Обогреватель вполне спокойно можно переставлять из одной комнаты в другую, либо вовсе перекатить в гараж или сарай.

    Среди недостатков можно отметить сложность установки некоторых моделей, взрывоопасность и медленный прогрев помещения.

    Заключение

    Устройства, работающие на газу, могут составить полноценную конкуренцию другим отопительным приборам. Благодаря своей экономичности, независимости от электричества и эстетичному внешнему виду, газовые обогреватели давно завоевали доверие своего потребителя.

    Однако, многие люди всё же с некоторым подозрением относятся к подобным приборам, опасаясь за свою безопасность. Они полагают, что устройства, работающие на газу, по сей день остаются такими же, какими были 5-10 лет назад. Но современные технологии не стоят на месте, с их помощью газовые обогреватели давно стали безопасными для здоровья человека. Остаётся только не забывать проветривать помещение, в котором они работают.

    8 лучших пропановых обогревателей в 2021 году | Стратег

    Выбор народа

    Добро пожаловать в People’s Choice , где мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные отзывы. (Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый элемент здесь.)

    Фото: предоставлено продавцом

    Собираетесь ли вы в поход или устраиваете пикник после вакцинации, пропановый обогреватель поможет вам почувствовать себя уютно, когда ночи остынут.И хотя мы писали о множестве способов согреться, в том числе о лучших инфракрасных обогревателях, лучших уличных обогревателях и лучших обогревателях, здесь мы собрали лучшие пропановые обогреватели, одобренные самыми восторженными рецензентами. на Amazon.

    Статьи по теме: Лучшие наружные обогреватели | Лучшие обогреватели космоса | Лучшие костры

    Более 3500 рецензентов дали этому пропановому обогревателю для внутреннего дворика, предназначенному для коммерческого использования, оценку в пять звезд, поскольку его легко собрать и еще проще использовать.»Это замечательное изделие. Недорого, легко (и на самом деле забавно) собирать, и он работает лучше, чем продукты, которые стоят во много раз дороже », — пишет один рецензент. «Через 90 минут после извлечения деталей из коробки и перемещения баллона с пропаном он работает как чемпион, бесшумно проверяя БТЕ. Если вы ищете обогреватель для террасы и не возражаете потратить немного времени на гаечный ключ (входит в комплект) и отвертку с крестообразным шлицем, купите его ». Другому рецензенту он настолько нравится, что он утверждает, что «в покупке этого устройства нет никаких недостатков.Он предлагает продукцию промышленного класса и строительство по разумной цене ». Они держат свои на палубе и обнаруживают, что они «отводят много тепла. В радиусе восьми-десяти футов есть комфортный подъем температуры », и он исключительно (и, что удивительно по цене) устойчив к элементам. «У нас бывали штормы со скоростью ветра выше 70 миль в час, и этот обогреватель для внутреннего дворика никогда не опрокидывается. Металл — это толстая нержавеющая сталь, которая не деформируется от тепла ». В целом, он «идеально подходит для весенних и осенних дней и вечеров на свежем воздухе Миннесоты» и «прекрасно смотрится на нашей палубе.”

    Рецензенты называют простоту этого более доступного пропанового обогревателя главным преимуществом. «Этот обогреватель надежен на 100 процентов, независимо от того, насколько холодно или ветрено», — пишет один рецензент. «Вы просто открываете вентиль и слышите газ, подносите к нему зажигалку, он почти сразу становится докрасна и согревает вас». Другой, который говорит, что «хотел иметь простой обогреватель с минимальным выходом из строя», признается: «Да, мне нужно зажечь его с помощью устройства для приготовления барбекю, но я знаю, что это сработает каждый раз.Другой рецензент утверждает, что они: «Пробовали многие другие, и этот непревзойден по простоте, простоте использования, надежности и цене». Помимо всего прочего, многие обозреватели также отмечают, что этот пропановый обогреватель отлично работает в их тележках для гольфа. «Я купил это для нашей тележки для гольфа, и с помощью удобного адаптера для подстаканника и нашего чехла он держал нас в хорошем настроении и поджаривал в холодных вечерних прогулках», — пишет один из них. Они добавляют: «На самом деле он вас испортит, если вы не установите минимально возможное значение.”

    Благодаря прочному основанию, десятки обозревателей используют этот простой пропановый конвекционный обогреватель от Mr. Heater, работая в своем гараже. «Этот обогреватель потрясающий. Для этого парня больше не нужно работать на морозе », — пишет один рецензент. «У меня есть термометр в гараже, и он поднял его на 50–60 градусов при почти нулевой температуре» всего за пять-десять минут, — пишут они. «Никаких проблем с освещением, и основание построено хорошо, так что вы случайно не опрокинете его.Другой рецензент даже считает, что это почти слишком для обогрева гаража. «Я не знаю, насколько быстро это нагреет большие площади или сколько пропана вы можете пройти, но мой гараж 16х12 не является проблемой для этой штуки», — пишут они. «Буквально я включаю его на полную мощность, захожу внутрь за напитком, и когда я выхожу, там теплее, чем в моем доме. Определенно счастлив ». Одно предостережение: металл этой модели «сильно» нагревается, поэтому его лучше хранить вдали от детей и домашних животных.

    «Этот щенок снесет парик прямо с вашей старой лысины, когда вы будете кататься по полю для гольфа в Южной Флориде, бросая мячи на 40 футов в разгар зимы», — восторженно отзывается один ревивер. И многие другие согласны с тем, что их более чем устраивает количество тепла, выделяемое этим пропановым обогревателем. Один пользователь, который живет в сообществе гольф-каров, говорит: «Могу сказать вам, что этот обогреватель был подарком судьбы». Они добавляют: «У нас есть чехол на нашу тележку для гольфа, но нам все еще нужно иметь несколько одеял, чтобы согреться в зимние месяцы.Теперь мы можем ездить с комфортом, имея только куртку и легкое одеяло ». Другой владелец пишет: «Мы без проблем катаемся по территории лагеря при температуре от 30 до 40 градусов». Рецензенты также в восторге от долговечного баллона с пропаном и функций безопасности, например, этот обозреватель, который работает с тележкой для напитков и говорит: «Обычно резервуара хватает на пару дней, а я провожу около восьми часов в день на тележке bev. . » Они добавляют: «Он также очень быстро остывает, поэтому после смены мне не нужно беспокоиться о том, чтобы дать ему остыть перед тем, как его упаковать.”

    Благодаря встроенным функциям безопасности этот мини-пропановый обогреватель от Mr. Heater — соответственно названный Little Buddy — является фаворитом среди редакторов Strategist и обозревателей Amazon для упаковки в походы. Один из рецензентов говорит, что он предохранял их большую палатку от «переохлаждения до 30 градусов в ночное время» и, что, возможно, наиболее важно, «в ней есть пара приятных функций безопасности, которые успокаивали меня во время сна: обнаружение угарного газа, и оно автоматически отключите при опрокидывании.Другой рецензент рассказывает, что это согревало их во время лагеря с их 3–4-летними сыновьями. «У нас есть четырехместная палатка, и когда пошел снег (чего не ожидалось), я включил ее и позволил ей работать всю ночь», — пишут они. «Они крепко спали и даже скинули спальные мешки, мы были хорошими и поджаренными! С тех пор пользовался им несколько раз, и каждый раз мне он нравится ».

    Пятизвездочные обозреватели согласны с тем, что эта открытая пропановая яма для костра отлично подходит для имитации настоящего костра даже в реальном кемпинге.«В Колорадо действует 2-й этап запрета пожаров, но костры на пропане разрешены. Другие участники лагеря пришли к выводу, что количество и внешний вид огня были слишком реальными и большими, чтобы быть пропановой чашей », — пишет один рецензент, добавляя:« Ну, они ошибались. Каждую ночь у нас был отличный костер, и мы не волновались. Очень понравилось, что не было дыма, как у настоящего костра ». Другой рецензент описывает эту яму для костра с пропаном как «потрясающую». Мы с мужем берем это в поход, и так легко наслаждаться огнем, не таская дрова, не пахнув дымом, и не беспокоясь о том, что где-то вылетают угли.Многие обозреватели согласны с тем, что эта костровая яма излучает значительное количество тепла, а другой турист из Колорадо объяснил: «Это определенно согревает нас ночью и привлечет всех остальных отдыхающих в радиусе 100 футов… что здорово, потому что они будут поделится с вами своим виски. Короче говоря, у меня есть виски и новые друзья благодаря Outland Firebowl Mega 850 ».

    Эту меньшую и более портативную версию топки для костра можно использовать как для приготовления пищи на заднем дворе, так и для походов.«Просто подключи эту штуку и мгновенно согрей и огонь. Количество пламени необязательно, что очень удобно. Если вам становится слишком жарко, но вы все равно хотите разжечь огонь, вы можете просто повернуть ручку вниз, и пламя погаснет вместе с ней », — объясняет один рецензент, который берет это в поход. Другой говорит, что «он очень теплый, даже на средней, и запускается мгновенно», добавляя, что для шести часов использования потребовалось только полбака пропана. Кроме того, он поставляется с полезными дополнениями, такими как камни лавы и ремешок на крышке, который «очень удобен для упаковки в машину и переноски».Мы использовали его для жарки зефира, поставили решетку для барбекю и чугунную сковороду, чтобы готовить, и мы сидели вокруг него и просто болтали и рассказывали истории »; они взяли его в трехдневный поход. Другая покупательница, которая использует эту яму для костра как на заднем дворе, так и в походах, говорит, что здесь удобно сидеть с группой из четырех человек, у которых у всех «много места». Кроме того, он выделял много тепла », — говорит она, добавляя, что он« работал как заклинание »для окружающего тепла и приготовления пищи.

    Этот камин, работающий на пропане, достаточно мал (и достаточно привлекателен), чтобы его можно было поставить на уличном столе, что делает его отличным вариантом для послевакцинальных посиделок.«Нам это очень нравится! Наши друзья и семья немедленно попросили нас отправить им ссылку. Каждый, кто его видел, хочет его », — начинает один пятизвездочный рецензент. «У него очень красивое пламя — мы все еще можем прекрасно разговаривать за столом, наслаждаться огнем. Мне также нравится, что он не слишком теплый, потому что мы все еще можем наслаждаться едой и беседой, не чувствуя, что нам нужно уйти от огня ». Другой рецензент поделился, что они были приятно удивлены тем, насколько он привлекателен (и теплый) лично.«На самом деле это отводит намного больше тепла, чем я ожидал», — пишут они. «Я думал, что лавовый стакан, в котором он идет, будет выглядеть дрянно для внутреннего дворика одинокого парня, но когда вчера вечером у меня была пара моих приятелей за пивом, они все были готовы заказать один для себя».

    получить информационный бюллетень стратега

    Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

    Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

    Strategist разработано для того, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

    Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

    8 лучших пропановых обогревателей, чтобы согреть ваш гараж этой зимой

    Пропановые обогреватели — фантастический способ сохранить тепло и комфорт в гараже круглый год.

    Они чище, чем керосиновые обогреватели, и обладают большей мощностью, чем электрические обогреватели (наш путеводитель по ним) .Отсутствие необходимости в розетке означает, что вам не нужно беспокоиться о поиске ближайшей розетки. Просто поместите его там, где хотите.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Какие пропановые обогреватели для гаража лучше всего
    • Как выбрать лучший пропановый обогреватель для вашего помещения
    • Как найти необходимое количество энергии (БТЕ) ​​
    • Что делает отличный пропановый обогреватель

    Готов? Тогда приступим.


    Лучшие пропановые обогреватели для гаража

    Примечание: мистер Хитер не спонсирует нас.Они просто отлично подходят для универсальных и надежных обогревателей.

    Какой тип пропанового нагревателя?

    В этом руководстве я расскажу о типах пропановых обогревателей, которые превосходны для обогрева гаража.

    Существует три основных типа нагревателей пропана:

    1. Принудительный воздух легендарные нагреватели пушек, выдувающие горячий воздух
    2. Конвекция «бочкообразные» нагреватели, распространяющие тепло во всех направлениях
    3. Настенный Blue Flame — «радиаторные» обогреватели, которые экономят место за счет крепления к стене

    Для каждого из этих трех типов я сравнил модели пропановых обогревателей от лучших компаний. [включая DeWALT, Dyna-Glo и Mr. Heater]

    (Нет, мы не спонсируемся ни ими, ни кем-либо еще!)

    Но сначала важно понять, как мы измеряем мощность этих обогревателей.

    Все нагреватели пропана измеряются в БТЕ в час.

    Что такое БТЕ и сколько мне понадобится?

    Некоторые быстрые вычисления, необходимые для достижения наилучших результатов…

    BTU означает British Thermal Unit .

    Это не то количество энергии, которое требуется, чтобы заварить чашку британского чая…

    Британская тепловая единица составляет:

    ”Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту »

    из howstuffworks.com

    Когда нагреватель имеет рейтинг 14 000 БТЕ — это означает, что он может нагреть 14 000 фунтов воды на один градус Фаренгейта , в час .

    Узнайте, сколько нам нужно для вашего пространства, с помощью простых сумм, приведенных ниже:

    Чтобы определить необходимое вам количество BTU, используйте следующее:

    1. Определите кубические футы вашего пространства ( длина x ширина x высота).
    (скажем, 25x25x12 = 7500 кубических футов)

    2. Оцените самую холодную внешнюю температуру и подумайте о своей идеальной комнатной температуре
    (скажем, 30 ° F и 70 ° F)

    3. Вычтите холодную температуру от вашей целевой температуры
    (70 ° F-30 ° F = 40 ° F)

    4.Умножьте это на кубический фут и на 0,133 для Farehenheit или 0,2394 для Celsius
    ( 40 x 7500 x 0,133 = 40 000 БТЕ для гаража 25 x 25 футов с высотой потолка 12 футов)

    Обеспокоены безопасностью? После обзоров ознакомьтесь с разделом «Безопасны ли пропановые нагреватели?»! (Спойлер: да, они в безопасности. Нет, они не взорвутся).

    А теперь, без лишних слов, перейдем к пропановым обогревателям.

    Тип № 1: Нагреватели пропана с принудительным подачей воздуха

    Культовый вид «реактивного двигателя».

    Это пропановые обогреватели, о которых всегда можно поговорить.

    Они больше похожи на реактивный истребитель, а не на гараж.

    Один из них даст вам огромное количество прямого тепла — идеально подходит для обогрева гаражей или мастерских.


    Лучший пропановый воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха:
    Серия воздухонагревателей DeWALT

    Лучшее универсальное качество и фантастический внешний вид — наш лучший выбор.

    Самое главное в этих обогревателях — это широкий выбор моделей.

    Имея на рынке 5 жидкостных пропановых нагревателей в диапазоне от 40 000 БТЕ до 300 000 БТЕ, они подходят для помещений любого размера.

    Каждый включает 10-футовый шланг и регулятор. Регулируемый угол наклона позволяет легко направить воздушный поток туда, куда вы хотите.

    Качество сборки тоже на высоте. Основание «строительного класса» не пропускает пыль и мусор, продлевая срок службы обогревателя. Защитные выключатели входят в стандартную комплектацию как в случае опрокидывания, так и в случае перегрева.Полное спокойствие во всех отношениях.

    Обратной стороной этих обогревателей является то, что гарантия составляет всего 1 год. Однако это стандарт для продуктов отопления, и вы всегда можете продлить гарантию за небольшую доплату.

    Если вы ищете пропановый обогреватель с принудительной подачей воздуха, эти модели DeWALT — идеальный вариант.


    Второе место: Mr. Heater Models

    Второе место. В основном из-за внешнего вида (мое мнение)

    Еще один отличный выбор для пропановых обогревателей с наддувом — это Mr.Модели утеплителей.

    Различия между этими моделями и нашим первым выбором — это набор опций и внешний вид. Эти обогреватели с угольно-черной отделкой и яркими наклейками выглядят намного смелее.

    Включены те же замечательные функции — 10-футовый шланг и регулятор, регулируемые элементы управления, безопасное отключение в случае перегрева и годовая гарантия.

    Они демонстрируют все лучшее о пропановых обогревателях.

    Если вы предпочитаете гладкую черную отделку и есть вариант BTU, соответствующий вашему пространству, это отличные обогреватели, которые стоят своих денег.

    Ознакомьтесь с моделями Mr. Heater на Amazon по этим ссылкам:

    Нагреватель 35000 БТЕ (550 кв. Футов)

    Нагреватель 60 000 БТЕ (1000 кв. Футов)

    Нагреватель 125000 БТЕ (2000 кв. ft)


    Второе место: ProTemp Models

    Меньший размер, меньший вес, та же мощность… но более высокая цена.

    Изначально я собирался перечислить только два типа моделей, но этот Pro-Temp тоже заслуживает рекомендации.

    На момент написания его цена несколько выше, чем у моделей выше . Однако более высокая цена вас вознаграждает. С обогревателем, который меньше по размеру и весит меньше, чем аналогичные модели, указанные выше.

    При весе всего 11,2 фунта с этим обогревателем намного проще обращаться и перемещать. Однако нас просто не продают из-за цвета или дополнительной цены. Если у вас не плотно забитый гараж или вы не обнаружите, что этот продается со скидкой, это не самый лучший выбор. Но это по-прежнему отличный вариант.

    Тип № 2: Конвекционные пропановые обогреватели

    Конвекционные обогреватели — отличный вариант для обогрева небольших гаражей или мастерских. Они излучают тепло в радиусе 360 °.

    Если вы можете разместить их в центре вашего пространства, они отлично подходят для быстрого нагрева комнаты. Их датчики переменной температуры также позволяют легко контролировать нагрев. Что-то, за что вы будете благодарны, когда они действительно начнут работать!

    Хотя они не выглядят такими мощными, они обладают огромной мощностью нагрева. До 200000 БТЕ . (E достаточно, чтобы нагреть пространство размером 50 на 50 футов!)


    Лучший пропановый конвекционный нагреватель: Dyna-Glo

    Превосходное качество и надежность — наш лучший пропановый конвекционный нагреватель

    Для этих типов обогревателей, Dyna-Glo заняла первое место.

    Они сохранили тот же уровень качества, который поставил их на первое место для моделей с принудительной подачей воздуха. Широкое прочное основание отлично подходит для устойчивости, но предохранительные выключатели все еще на месте (на случай, если он все-таки опрокинется).

    Они предлагают три уровня мощности BTU:

    • 25000 BTU
    • 80 000 БТЕ
    • и 200000 БТЕ

    Второе место: Mr Heater Convection Heater

    Еще одна секунда, из-за более узкого основания

    На втором месте конвекционный обогреватель Mr Heater.

    Они очень похожи на модели Dyna-Glo и находятся только на втором месте из-за незначительных отличий.

    Если вы предпочитаете внешний вид и более узкие размеры этих обогревателей, они по-прежнему представляют собой фантастический продукт .

    Эти пропановые конвекционные обогреватели имеют те же замечательные характеристики — 10-футовый шланг и регулятор, входящие в стандартную комплектацию, а также функции автоматического отключения в случае опрокидывания или потери пламени.

    У меня есть одна претензия к этой модели: хотя основание все еще прочное, оно уже, чем у модели Dyna-Glo.Это означает, что обогреватель легче опрокинуть, по сравнению с более устойчивым более широким основанием из нашей основной рекомендации, приведенной выше.

    Тип № 3:

    Настенные нагреватели пропана

    Эти настенные нагреватели пропана — фантастическое решение, если у вас небольшой гараж.

    Несмотря на то, что они не такие мощные ( обычно имеют максимальную мощность 30 000 БТЕ), они невероятно экономят место, предлагая все преимущества пропанового обогревателя. В них есть все удобства электрического обогревателя — без , требующего внешнего питания.Они также — идеальный вариант для стратегического обогрева небольших участков, вместо того, чтобы пытаться обогреть все пространство.


    Лучший настенный пропановый обогреватель: Mr Heater

    Фантастическое качество и высшая общая удовлетворенность клиентов

    Что касается настенных обогревателей, Mr Heater выходит , пылает на первом месте .

    Предлагаются три модели: 10 000, 20 000 и 30 000 БТЕ.

    Каждая из этих моделей имеет сертифицированные CSA системы автоматического отключения на случай, если уровень кислорода упал слишком низко.Они также включают в себя ножки и кронштейн для настенного монтажа, а также простой в использовании термостат для контроля температуры.

    Хотя эти модели на бумаге очень похожи на приведенные ниже эквиваленты Dyna-Glo, включение термостата и более высокий рейтинг удовлетворенности клиентов ставит эти модели Mr Heater на первое место.

    Проверьте настенные пропановые нагреватели Mr Heater на Amazon по этим ссылкам:

    10,000 BTU (150 кв. Футов)

    20,000 BTU (310 кв.футов)

    30 000 БТЕ (470 кв. футов)


    Победитель, занявший второе место: Dyna-Glo

    Только второй на основе общих отзывов клиентов. По-прежнему фантастический выбор.

    Как и модели Mr Heater, Dyna-Glo также предлагает три модели: емкостью 10 000, 20 000 и 30 000 БТЕ.

    Точно так же они также включают в себя ножки и кронштейны для настенного монтажа, а также сертифицированные CSA устройства отключения кислорода. Хотя в них нет термостата, у них есть простое в использовании ручное управление, помогающее получить идеальную температуру.

    Хотя модели Mr Heater, представленные выше, в целом пользуются большим успехом у покупателей, эти обогреватели Dyna-Glo занимают второе место. Если вы предпочитаете более белый вид моделям Mr Heater, без колебаний выбирайте одну из них.

    Проверьте настенные пропановые нагреватели Dyna-Glo на Amazon по этим ссылкам:

    10 000 БТЕ (150 кв. Футов)

    20 000 БТЕ (310 кв. Футов)

    30 000 БТЕ (470 кв.ft)

    Маленькая альтернатива: Пропановый нагреватель Little Buddy

    «Абсолютный» портативный обогреватель. Возьми этого человечка куда угодно.

    Это не обычный пропановый обогреватель, но нам пришлось включить этого «маленького приятеля» в наш список.

    Этот небольшой пропановый обогреватель «столешница» может выдать внушительную тепловую мощность на 9000 БТЕ . Если вам это не нужно, можно выбрать более низкую настройку — 4000 БТЕ. Он не обогреет полный гараж, но сохранит небольшую площадь, достаточно уютную, чтобы работать или отдыхать.

    Нам нравится думать об этом как об действительно портативном обогревателе.

    Откидная ручка, небольшой цилиндр и выдвижной топливный патрубок позволяют легко разместить его в дорожном багаже. Этот компактный обогреватель легко взять с собой куда угодно.

    Рыбалка, походы, кемпинг, катание на лодках, луна .. мы действительно имеем в виду везде!

    И то, что он маленький, не означает, что он небезопасен . Выключатели обнаружения кислорода и обнаружения опрокидывания встроены, как и в любой из более крупных нагревателей пропана.

    Плюс, будучи настолько маленьким, что не требует большой вентиляции. Этот парень даже всю ночь проверил это в своем доме на колесах!

    Мы думаем, что это фантастическая альтернативная модель для всех, кто хочет сделать ставку на портативность своего обогревателя. Хотя он не должен быть вашим основным источником тепла для гаража, он может стать отличным дополнением или попутчиком в путешествии.

    Безопасны ли пропановые нагреватели?

    Короткий ответ — да. Длинный ответ — да … если вы их правильно используете!

    Очевидно, что с горючим газом существует несколько опасностей.Массивные взрывы, взрыв вашего дома … шучу. Фактический воспламеняющийся элемент невероятно хорошо защищен, а также чрезвычайно легко обнаруживается.

    Самая большая опасность, связанная с пропановыми обогревателями, — это выделяемый ими окись углерода.

    Этот газ может накапливаться настолько, что вытесняет кислород из воздуха, которым вы дышите. Ни один из нас не хотел бы оказаться в ситуации без кислорода!

    Сам пропан имеет очень сильный запах — если что-то протекает, вы сразу это почувствуете.Бууут, окись углерода нет. Он ничем не пахнет и ничего не пробует. Не так-то просто обнаружить.

    Если вы используете пропановый обогреватель в помещении, сделайте себе одолжение и возьмите детектор угарного газа. Несмотря на то, что вам нужно лишь немного вентиляции, эти парни действительно могут спасти положение.

    Безопасно ли использовать пропановый обогреватель в гараже?

    Пропановые обогреватели совершенно безопасны для использования в гараже — при наличии двух вещей. Первое — это хорошая вентиляция выхлопной трубы.Второго достаточно горючего воздуха для использования в качестве топлива. Оба очень доступны в гараже. Следует соблюдать другие меры предосторожности: не оставляйте его без присмотра, размещайте в месте, где он может получить удар, и не позволяйте детям / домашним животным приближаться к пропановому обогревателю.

    Пропан лучше керосина?

    И пропан, и керосин являются отличным топливом для отопления. Оба они — легкодоступные виды топлива, отлично подходящие для отопительных приборов. Пропан обычно является предпочтительным выбором, так как он горит чище и не имеет запаха, в отличие от керосина на масляной основе. Это означает, что керосин с меньшей вероятностью протечет, может гореть сильнее и, как правило, дешевле.

    На что обращать внимание на пропановый гаражный обогреватель

    Все обогреватели, которые я рекомендовал выше, являются отличным выбором, но они также не единственные в мире.

    Если вы хотите купить новый обогреватель, то при выборе любого хорошего пропанового обогревателя вам следует учитывать несколько факторов.

    • Что касается газовых обогревателей, то общее качество сборки, пожалуй, является одним из наиболее важных аспектов.Проверьте качество металла, резиновых трубок, клапанов и т. Д. Каждый должен быть прочным и качественным. Очевидно, что если вы покупаете в Интернете, это невозможно, поэтому нам нужно…
    • Проверьте отзывы. Особенно обратите внимание на обзоры 2/3/4 звезды, которые, как правило, более честны и подробны, чем обзоры с 1 или 5 звездами. Ищите любые недостатки, которые возникают более одного раза.
    • Проверить гарантию. Является ли это стандартным минимумом в 1 год, или они демонстрируют уверенность в своем продукте, поддерживая его на более длительный срок?
    • Дважды проверьте свои требования к БТЕ.У меня есть все расчеты, чтобы найти БТЕ, которое вам нужно для нового обогревателя в вашем гараже. Убедитесь, что вы знаете, что вам нужно, так как слишком мощный обогреватель может вызвать столько же проблем, как и недостаточно мощный!
    • Функции и настройки безопасности. Пропановые нагреватели всегда довольно просты — они обладают огромной мощностью, но не очень функциональными. Убедитесь, что у них есть хотя бы стандартные предохранительные выключатели (опрокидывание, перегрев). Любые дополнительные современные функции (термостат, таймер, пульт дистанционного управления) — огромный бонус, особенно на пропановом обогревателе.

    Будьте в безопасности с вашим газовым обогревателем для гаража

    В завершение я хочу быстро коснуться нескольких советов по безопасности.

    Как мы уже говорили выше — с использованием пропанового обогревателя в