Месяц: Май 1976

Батареи для отопления в квартире какие лучше: Страница не найдена

Май 31, 1976 автор alexxlab Разное

Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире

Правильный выбор батарей отопления – это не только комфорт, но и ощутимая экономия в обозримом будущем. Ведь недалек тот час, когда все квартиры с центральным отоплением будут оборудованы счетчиками тепла.

Уже сейчас многие понимают, что выгоднее установить теплосчетчик и платить только за фактически потребленное тепло, а не оплачивать отопление улицы, держа открытой форточку. Говоря о том, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, следует учесть особенности теплоносителя в централизованной системе:

  • вода не проходит надлежащей фильтрации, в ней много мелких частиц и химически активных соединений, которые не добавляют жизни батареям;
  • постоянные колебания температуры и давления в системе, риск гидроудара;
  • отсутствие воды в летний период, что способствует преждевременной коррозии.

Какие же радиаторы отопления лучше ставить в квартире? Вариантов всего четыре, а если разобраться, то выбор сводится к двум.

Алюминиевые батареи: дешево, но не сердито

Обладая высокой теплоотдачей, низкой ценой и современным дизайном, такие радиаторы имеют ряд недостатков, делающих их малопригодными для использования в центральном отоплении. Они довольно требовательны к качеству теплоносителя и не прошедшая очистку вода быстро разъедает их изнутри.

Алюминиевые радиаторы отопления крайне чувствительны к гидроудару. О том, что это такое и как его избежать, читайте в статье о редукторе давления. Основной же недостаток в том, что алюминий «на дух не переносит» контакта с другими металлами. Вклинив батареи в существующую систему с металлическими трубами, вы рискуете в скором времени заняться ремонтом. Причем, не только в своей квартире, а также у соседей снизу.

Стальные радиаторы: уже лучше, но тоже не то

По стоимости они немного превосходят алюминиевые, но это не избавило их от тех же недостатков: чувствительности к перепадам давления и качеству воды. Особенно плохо сталь переносит попадание внутрь кислорода. После нескольких летних сезонов даже качественные стальные батареи могут проржаветь насквозь.

Это не значит, что стальные радиаторы плохие. Они как нельзя лучше подойдут для автономных систем отопления, где могут прослужить многие годы (впрочем, как и алюминиевые). А вот в квартирах с централизованной системой лучше не ставить такие радиаторы отопления.

Чугунные батареи: в моде классика

Наверняка, многие сразу представили себе старенькие «гармошки», которые еще каких-то 20 лет назад ставили в большинстве квартир. Спешу вас успокоить, современные чугунные радиаторы отличаются от «совдеповских» как внешним видом, так и характеристиками.

Существуют целые дизайнерские серии, которые прекрасно впишутся в классический интерьер вашей квартиры. Ну и, конечно же, вам уже не придется каждый год их красить. Благодаря использованию современных порошковых красок, радиаторы сохраняют внешний вид десятки лет.

Теплопередача чугунных батарей «нового поколения» вдвое превышает показатели своих предшественников. Благодаря своей химической пассивности, чугуну нипочем качество воды, изменения температуры или давления в системе отопления, а коррозия даст о себе знать, как минимум, лет через 40-50.

Единственная проблема, которую пока не удалось «победить» – это вес чугунных радиаторов. Они все такие же неподъемные, поэтому даже не надейтесь повесить их на гипсокартон. Зато существуют модели, предусматривающие установку на ножках, без крепления к стене.

Биметаллические радиаторы: дорого и эффективно

Лучший выбор для квартиры. Как следует из названия, эти батареи состоят из двух металлов. Внутри у такого радиатора сплав, близкий к стали, который отлично выдерживает все испытания центрального отопления. А снаружи он покрыт алюминием, придающим ему увеличенную теплоэффективность и отличный внешний вид.

Единственный недостаток биметаллических батарей – их цена, которая выше всех предыдущих вариантов. Однако, благодаря своим характеристикам, они будут значительно экономнее в эксплуатации, поэтому такой выбор вполне оправдан.

Таким образом, лучше всего в квартире ставить биметаллические или чугунные радиаторы отопления. А стальные и алюминиевые лучше оставить для систем индивидуального отопления.

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры: чугунные, стальные, алюминиевые

Для покупки радиаторов важно знать, какие именно эксплуатационные условия и функции будут соблюдаться. Совершенно одинаковые на вид радиаторы могут заметно отличаться по тепловой отдаче и мощности: все зависит от материала изготовления, внутренней емкости теплоносителя и способа подключения. Чтобы определиться, какие радиаторы отопления лучше, нужно вооружиться некоторыми знаниями.

Стандартные параметры для эксплуатации

Стандартные расчеты основаны на объеме расхода в 90-125 Вт на 1 м2. отапливаемого помещения. При этом в расчете учитываются наличие в комнате окна, двери, а также стандартная высота потолка не более 3 м и температуру теплоносителя 70°C.

При нарушении стандартных параметров потолка мощность требуется увеличивать или уменьшать из расчета на высоту. Установленные в окнах стеклопакеты, обладающие низкой теплопотерей, позволяют уменьшать мощность радиаторов на 10%. Снижение температуры теплоносителя потребует увеличения мощности радиаторов или увеличения количества секций: на каждые сниженные 10°С нужно повышать мощность на 15%.

Если температура воды не превышает 50°C, то мощность увеличивают в 1,5 раза. Когда в комнате не одно окно, и это угловое помещение, то под каждым устанавливают батареи с тепловой мощностью в сумме больше нормативной в 1,7 раза.

Проводя расчеты, стоит учитывать особенности конструкции системы отопления: если подача воды производится через нижнее отверстие, а обрат через верхнее, то каждый радиатор недодает до 10% мощности. В случае подвода теплоносителя с одной из сторон, установка больше 10 секций не имеет смысла – последние секции будут греть слабо.

Из стали

К этой категории относятся тепловые приборы с высокой эффективностью и рабочим давлением в 9 атм., выдерживающие 13 атм. опрессовки. Такие батареи востребованы в индивидуальном строительстве, или при наличии в многоэтажных застройках своего теплового пункта.

Радиаторы изготавливают из листов стали с отштампованными углублениями для теплоносителя. На тыльной стороне приваривают выступающие ребра для увеличения тепловой отдачи: они усиливают конвенционный поток воздуха. Приборы отопления изготавливают из низкоуглеродистой стали с высокими антикоррозийными свойствами. Покрытие – порошковая эмаль.

Подразделяются на две категории: панельные и трубчатые. Панельные представляют собой сплошную теплопроводимую поверхность, трубчатые – состоят из секций в виде вертикальных труб и могут быть различными по дизайну, вследствие чего их стоимость немного выше.

Из чугуна

Чугунные батареи — это классическая «гармошка» МС-140, ранее предлагаемая советским покупателям как единственный достойный радиатор отопления. И стоит признать — это действительно качественные батареи.

Главное преимущество чугунных батарей – материал изготовления. Это дает спектр таких качеств как:

  • хорошая теплопроводность;
  • устойчивость ко всем теплоносителям, что дает возможность использовать их при плохой подготовке теплоносителя, повышенной агрессивности среды, плохой очистке.

На долю всего потока приходится 70% тепла, из них 30% – конвективного, что дает возможность прогревать нижние и верхние зоны помещения.

Все это отлично подходит для наших условий эксплуатации, в том числе и для центрального отопления. Срок службы чугунных радиаторов доходит до 50 лет, а низкая стоимость и наличие на рынке моделей с разными техническими характеристиками увеличивает их популярность.

Из алюминия

Если сравнить радиаторы отопления из алюминия с другими материалами, то сразу можно выделить несколько особенностей — легкость, элегантность и улучшенная теплоотдача.

Изготовление и сборка

Изготовление секций таких батарей происходит методом литья или экструдированием. В каждой из секций находятся коллекторы, соединяющий вертикальный канал, а также ребра, вызывающие ускорение потоков воздуха и отдачу тепла от поверхности. Поэтому тепло в помещении распределяется оптимально.

Радиаторы собирают стальными ниппелями, укладывая между секциями прокладки из водостойкого материала. Лицевая поверхность с ребрами образует сплошную плоскость с воздухоотводами в верхней части. Тепловую мощность подбирают путем набора нужного количества секций и их высоты, при этом учитывая архитектурные особенности помещения.

Недостатки

Недостатком алюминиевого радиатора можно считать повышенные требования к химическому составу воды. Если в структуре теплоносителя есть кислота, то она неизбежно вступить в реакцию с алюминием – выделяется водород, который будет создавать шум в трубах. Методом борьбы против выделения водорода производители выбирают специальные сплавы, защищающие радиатор изнутри, а также ставят кран Маевского и специальные газоотводные системы.

Но есть и другая проблема: латунные, медные фитинги, теплообменники, соединительные стальные трубы усиливают процесс коррозии – чем больше меди, тем быстрее процесс.

Из чего выбирать

В рейтинге алюминиевых радиаторов первое место занимают итальянские производители Sira Industrie и Global Radiatori, которые имеют срок службы до 15 лет и относятся к дорогому ценовому сегменту.

Чуть менее популярны венгерские радиаторы NAMI с высокой теплоотдачей, но меньшей стойкостью к химическому балансу воды. В целом, импортные алюминиевые радиаторы действительно качественные, однако они часто не выдерживают отечественных эксплуатационных условий.

Отечественные производители Rifar и Термал, некоторые модели которых могут быть дешевле импортных почти в 2 раза. У них также хорошая теплопроводимость и жесткие требования к водородному показателю. При этом для таких батарей есть возможность использовать антифриз. Привлекает и срок эксплуатации – он часто доходит до 25 лет.

Наконец, алюминиевые радиаторы китайских производителей, которые стоят в несколько раз дешевле, также могут составить конкуренцию. Однако в этом случае нужно внимательно проверять качество – в рейтинге качественных алюминиевых батарей они занимают последнее место.

Таким образом, если в данном случае говорить о том, какие радиаторы отопления лучше, то стоит отдавать предпочтение отечественным или итальянским моделям.

Биметаллические радиаторы

Пожалуй, это лучшие радиаторы отопления. Прочность им придают стальные проводящие каналы, закрытые алюминиевыми ребрами, поэтому соприкосновение воды происходит только с металлом. Есть два варианта изготовления таких радиаторов.

Первый вариант — стальной каркас покрывают алюминием (контакт воды происходит только со сталью). Второй вариант — сталью усиливают вертикальные каналы, чтобы их толщина выдерживала большое давление. Секции соединяют между собой стальными ниппелями.

Биметаллические радиаторы обладают внеконкурентными достоинствами:

  • выдерживают высокое давление при длительной нагрузке;
  • устойчивы к гидроударам;
  • обладают высокой теплоотдачей.

Где применимы

Рабочее давление составляет 35 атм., а опрессовочное – почти 52 атм. Емкость биметаллической секции меньше традиционной алюминиевой, и это положительно сказывается на снижении тепловой инерционности приборов.

Если говорить о том, какие батареи лучше ставить в квартире, то тестирование биметаллических радиаторов показало надежность их применения в системах отопления для высотных домов.

После сборки радиаторы окрашивают порошковой эмалью, нагревая и выдерживая при 180°C, что вполне достаточно при максимальном показателе теплоносителя 110°C. Сегодня эти радиаторы занимают первое место в рейтинге рекомендуемых приборов для использования в квартирах.

Вариант для квартиры

Если возникает дилемма, какие батареи лучше ставить в квартире, то стоит обратить внимание на два фактора: склонность центральных систем к гидроударам и необходимость максимальной экономии пространства.

Явно не рекомендуется

Сразу стоит отбросить стальные пластинчатые радиаторы, которые не держат гидроудар. При этом в качестве дизайнерского решения можно поставить панельные радиаторы, которые аккуратны и одновременно безопасны.

Стальные трубчатые радиаторы и алюминиевые также не подойдут – у них слишком тонкие стенки, которые не могут противостоять химическому воздействию далеко не самой чистой воды. Во всяком случае, лучше брать варианты отечественного производства, которые создаются с учетом «родных» эксплуатационных условий.

Подходящие варианты

Таким образом, хорошим вариантом для квартиры становятся биметаллические и чугунные радиаторы. Такие материалы способны обогревать помещение даже при невысокой температуре теплоносителя – а это нельзя исключать в случае центрального отопления, особенно в суровые морозы.

Для особняка

В сравнении с многоквартирными «этажками», радиаторы для частного дома могут использоваться практически любые. Конечно, есть ограничения по водному составу: если нет возможности поддерживать баланс кислотности, то лучше не ставить алюминиевые батареи – придется отводить воздух, да и вспомогательные крепления неустойчивы к ржавчине.

Простота и экономичность

Так, для частных домов с широкими оконными проемами подходят стальные панельные радиаторы – они перекрывают потоки холодного воздуха, избавляя от сквозняков. При этом такие батареи относятся к бюджетному варианту, но хороши в теплоотдаче, поэтому при минимальных затратах можно отдать предпочтение им.

Чуть дороже стоят трубчатые стальные радиаторы, которые отличаются лишь дизайном – он может быть привлекательней. Также на таких батареях можно сушить одежду – если этот критерий в приоритете, то стоит присмотреться к ним.

В целом, стальные радиаторы можно ставить в частном доме, если хозяева не претендуют на особое стилистическое оформление помещения и смогут постоянно пополнять теплоноситель во избежание появления ржавчины. Это простые условия эксплуатации, которые в силах исполнять любой хозяин.

Дорогие и надежные

Заслуживающие похвалы биметаллические радиаторы весьма хороши, однако особого смысла ставить их в частном доме, нет: как правило, в автономных системах отсутствуют серьезные скачки давления, да и стоимость таких батарей внушительна. Все их функции замечательно выполнят другие варианты.

Наконец, самыми надежными отопительными приборами являются чугунные радиаторы – они хорошо отдают тепло, позволяя экономить на обогреве частного дома, особенно с большой площадью. Единственный их недостаток – массивность и старомодность, однако это можно с лихвой исправить при помощи декоративных экранов и панелей.

Какой радиатор отопления лучше для квартиры, частного дома

Содержание статьи

Зимой никак не обойтись без отопления, а система отопления немыслима без радиаторов. Именно от них во многом зависит то, насколько комфортными будут условия, насколько равномерно будет распределяться теплота, как быстро будет прогреваться помещение, и насколько безопасной будет вся система отопления в целом. Как же найти такой радиатор, который будет максимально подходить под конкретные условия, неплохо выглядеть и хорошо греть? Ответ прост: важно выбрать надежного продавца и обратиться, например,  к http://spb.aport.ru/radiatory_otoplenija/cat6149, но при этом и самому быть в курсе некоторых нюансов и особенностей некоторых типов радиаторов. Эти тонкости требуют пристального внимания.

Первое, что нужно учесть при выборе радиатора, это тип отопительной системы и присущие ему особенности. Так, нужно учитывать температуру теплоносителя, давление, химический состав, стабильность работы и многое другое. Если в доме с автономным отоплением можно создать оптимальные условия для самого радиатора: подавать в него очищенную воду, а температуру и давление держать в норме. Когда дело касается многоквартирных домов, которые подключены к централизованному отоплению, обстоятельства немного меняются. Тут уже вполне привычными стали колебания температуры, гидроудары, когда давление воды резко повышается, и это уже не говоря о составе приходящего теплоносителя: он может иметь кислую или щелочную среду, что приводит к коррозии, быть слишком жестким, содержать частицы ржавчины, которые попадают туда из труб. Не каждый радиатор выдержит эксплуатацию в подобных условиях, что может привести к выходу из строя.

При покупке радиатора лучше уточнить максимально допустимую температуру и максимальное давление, при которых не будут возникать сбои и неполадки. Эти данные необходимо сравнить с параметрами системы отопления: например, для большинства многоэтажек с однотрубной открытой системой предельная температура – 1050С, а давление – 10 атм, но это без учета гидроударов. Еще лучше, конечно, если радиатор будет обладать запасом мощности, чтобы стать надежным и долговечным элементом в системе отопления. Также важно учесть еще и теплоотдачу, от которой зависит, как быстро начнет прогреваться помещение после пуска отопления. Кроме того, забывать не стоит и про внешний вид, и про стоимость. Весь комплекс перечисленных параметров зависит от того, из какого материала выполнен радиатор.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы вот уже около века используются на отечественных просторах, и, как ни странно, сохранили свою популярность до сих пор. Такой народной любовью они обязаны своим многочисленным достоинствам. Первый и один из самых важных плюсов – доступная цена, ведь по этому параметру чугунные батареи дадут фору любым другим. Кроме того, они как нельзя лучше подходят под условия эксплуатации в современных многоквартирных домах, так как без проблем выдерживают и перепады температур, и любое давление, и нередкие гидроудары. Даже если случится аварийное отключение тепла, чугунный радиатор еще долгое время будет отдавать тепло, да и прогревается он относительно быстро.Чугун – материал, стойкий к жесткой щелочной воде, ему нипочем воздушные пробки, частицы ржавчины и другие примеси в теплоносителе, что может губительно сказаться на всех остальных радиаторах. Все это до сих заставляет обращать внимание при выборе именно на чугунные радиаторы. Они отлично подходят для квартир с централизованным отоплением, но и в частных домах их можно использовать с тем же успехом.При всех своих плюсах чугунную батарею нельзя назвать стильной и необычной, и в своем классическом исполнении она вряд ли способна украсить интерьер, а владельцам сразу же придется думать, как бы ее замаскировать. Но и на этот факт можно найти аргумент: современные производители начали создавать настоящие произведения искусства, а не радиаторы, — они украшают их вензелями, окрашивают под бронзу или медь, и в итоге такая деталь становится отличным украшением классического интерьера.

Винят чугунные радиаторы и в излишней громоздкости, но с этим уже ничего не поделать. Кроме того, они обладают высокой инерционностью, которая спасет владельцев при резких отключениях тепла, но мешает при желании оснастить радиатор терморегулятором.

Радиаторы из алюминия

Алюминиевые радиаторы – главный конкурент чугунных, и на сегодняшний день занимает ключевые позиции на рынке. Признание и доверие многочисленных пользователей такие батареи заслужили благодаря простоте монтажа, симпатичному внешнему виду, высокой теплоотдаче и легкому весу. А за счет того, что количество секций в таких радиаторах может быть совершенно любым, они становятся по-настоящему универсальным вариантом. Кроме того, они могут похвастаться невысокой инерционностью, поэтому могут быть оснащены терморегулятором, да и количество теплоносителя здесь потребуется минимальное.При всех своих достоинствах, алюминиевые радиаторы стоит порекомендовать использовать лишь в частных домах с автономным отоплением. Дело в том, что они чувствительны к составу воды и при повышенном содержании щелочи в воде может начаться процесс коррозии. Ситуацию немного спасает защитное внутреннее покрытие, поэтому перед покупкой нужно убедиться в его наличии. Секционное строение оборачивается не только преимуществами, но и недостатками, поскольку есть вероятность течи между секциями. Что же касается устойчивости к давлению воды, то данный тип батарей находится не в лидерах, выдерживая до 16 атм, а это значит, что гидроудура, к сожалению, может вывести из строя даже новый радиатор.

Отдельное внимание стоит обратить на внешний вид, ведь по этому параметру алюминиевые радиаторы находятся в лидерах. Они не только максимально легкие и симпатичные. Над ними постоянно работают дизайнеры, которые легко превращают столь функциональный элемент в украшение интерьера любого стиля.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы – еще один отличный вариант для помещений с индивидуальным отоплением. Они могут быть панельными и трубчатыми, но внешний вид в любом случае сохраняется на высшем уровне. Панельные способны нагревать воздух в помещении не только благодаря излучению, но и с помощью конвекции: теплота выходит и через стенки, и через решетку на верхнем торце. К явным преимуществам этих батарей стоит отнести доступную цену, хорошую теплоотдачу, низкую инерционность, устойчивость к коррозии, да и внешний вид оставляет только приятные эмоции. Все это делает подобные радиаторы идеальным вариантом для домов и учреждении с индивидуальным отоплением.

Для обычных квартир такие радиаторы подходят лишь с большой натяжкой. Они хоть и демонстрируют прекрасные эксплуатационные качества, но их установка в данном случае – это огромный риск, поскольку они чувствительны к наличию кислорода в подаваемом теплоносителе, не выдерживают давление более 16 атм и температуру более 110 градусов. казалось бы, они оптимально вписываются в параметры многих отопительных систем, но все же нужно делать поправку на нестабильность их работы.

Биметаллические радиаторы

Этот тип батарей сочетает в себе достоинства алюминиевых и стальных батарей, может использоваться как в частном доме, так и в квартире с централизованным отоплением. Это одна из самых надежных альтернатив чугунным радиатором, которая отличается более привлекательным внешним видом, но и более высокой ценой.Так как подобные батареи состоят из двх металлв: ребера — из алюминия, а трубопровод — из стали, то они аккумуляируют преимущества двух материалов. Так, сталь делает изделие устойчивым к коррозии и к составу поступающей воды, а алюминий отвечает за теплоотдачу и стильный дизайн. Такое изделие отличается долговечностью, а в продаже можно встретить радиаторы, окрашенные в любой цвет, и при этом подкрашивать и обновлять слой покрытия регулярно, как в случае с чугунными батареями, ненужно. Многочисленные производители заявляют, что подобные радиаторы способны проработать около 40 лет, выдерживая при этом давление до 30-50 атм и температуру до 1300С – неплохой запас для современных квартир.

В итоге получаем фактически идеальный радиатор, который отпугнуть пользователей может разве что ценой. Но есть у него и другие недостатки: он чувствителен к повышенному содержанию кислорода в воде, а со временем может накапливать шлаковые отложения.

Медные радиаторы

Данные радиаторы отличаются от всех остальных тем, что изготавливаются из цельной трубы и без примесей других металлов. Среди преимуществ данных изделий выделяют их высокую теплопроводность: она в 2 раза выше, чем у алюминия, и в 4-6 раз выше, чем у стали и чугуна. Именно поэтому помещение с медным радиатором будет нагреваться мгновенно, да и теплоносителя в систему подавать много ненужно за счет конструкционных особенностей батареи, и в итоге оно прогревается уже через 3 минуты после включения отопления. Именно поэтому данный тип радиатора отлично подходит для использования в частных домах. Кроме того, медный радиатор отличается низкой инерционностью, поэтому его легко можно снабдить терморегулятором, благодаря которому создавать оптимальный климат в любом помещении.

Медь обладает высокой коррозийной устойчивостью, на нее почти не оказывает влияние агрессивные среды, поэтому воды с повышенным содержанием щелочи не способна разрушить радиатор изнутри. Именно поэтому подобные батареи рекомендуют устанавливать даже во многоквартирных домах, что делает медные радиаторы универсальными.

Так что же покупать?

В принципе, из всего вышеописанного каждый уже сможет сделать вывод, какой вид радиатора наиболее подходит к конкретным условиям. Так, если для централизованного отопления по-прежнему наилучшим вариантом остается чугунный радиатор, которому нипочем не высокие температуры, ни резко повышающееся давление, ни опасный для других типов материалов состав теплоносителя. Да и помещение он прогревает относительно быстро, а стоит недорого, поэтому доступен каждому. Конечно, подключить к нему терморегулятор не выйдет, но и без него можно обойтись, а неприглядный внешний вид «гармошки» обыграть, задействуя скрытые ресурсы своей фантазии. Использовать алюминиевые радиаторы в многоквартирном доме можно лишь на свой страх и риск, а единственная альтернатива чугунной батареи – биметаллический радиатор, который выигрывает и по весу, и по внешнему виду, но ввиду своей дороговизны остается недоступным для многих пользователей.

В частных домах все намного проще – можно использовать любые радиаторы, которые устраивают по внешнему виду и цене. Как правило, автономные систему отопления отличаются более-менее стабильными системами работы, а вода дополнительно проходит обработку, поэтому скачи температур и давления тут не наблюдаются, как и подача жесткой щелочной воды с частицами грязи. Именно поэтому наилучший вариант в данном случае – алюминиевый радиатор, который простой в монтаже, легкий, красивый, обладает хорошей теплоотдачей, и при этом недорогой. Стальные радиаторы также по совокупности своих характеристик отлично вписываются в индивидуальные системы отопления, да еще и могут устанавливаться в многоэтажных домах, но доля риска тут есть. А вот медные отлично подходят в обоих случаях, но не отличаются доступной ценой.

Рассчитываем необходимую мощность

Мощность, или эффективность передачи тепла от радиатора к потребителю, нужно учитывать в любом случае, ведь если ошибиться с этим параметром, то радиатор, из какого материала он бы ни был изготовлен, не принесет желаемого результата. Рассчитывать мощность нужно, исходя из ряда параметров, в т.ч. тип здания, количество окон, типа окон, количества наружных стен, высоты потолка, площади комнаты и т.д. Получая итоговое число, его сравнивают с мощностью выбранного типа радиатора и определяют количество секций. Так, например, для комнаты с деревянным окном и одной дверью, с высотой потолков в 3 метра нужен радиатор с мощностью от 90 Вт на каждый квадратный метр. Мощность основных типов радиаторов, приходящаяся на одну секцию, такова: чугунный 90-140 Вт, алюминиевый – 180 Вт, биметаллический – 190 Вт, стальной- от 450 до 5700 Вт на весь радиатор. таким образом можно получить оптимальное значение мощности и количества ребер, чтобы в комнате не было ни жарко, ни холодно.

В заключение

Так как радиатор является важнейшей частью всей системы отопления, то его выбору стоит уделять пристальное внимание. Единственного и универсального ответа на вопрос, какой же радиатор отопления лучше, не существует, иначе не было бы стольких видов разных батарей. Каждый перед покупкой должен учесть особенности функционирования собственной системы отопления, четко оценить условия эксплуатации, требования к внешнему виду и стоимости, и уже по совокупности этих данных выбирать оптимальный вариант.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Какие батареи (радиаторы) лучше выбрать для квартиры

Разновидности отопительных батарей

Современные производители на рынке отопительных приборов изготавливают различные их виды, как по структуре, свойствам исходного материала, эксплуатационным характеристикам, так и по внешнему оформлению, с точки зрения дизайна. Разновидности радиаторов отопления следующие: чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические.

Свойства

Чугунные — отличаются повышенным конвективным теплообменом между жидкостью (водой) внутри батареи и самим материалом (чугуном). Иными словами прекрасно держит тепло от нагрева водой, имеет повышенную плотность и толщину стенок. Выдерживают давление до 13 атмосфер и температуру теплоносителя до 110 градусов, а также хорошо противостоят коррозии и истиранию инородными взвесями, которые присутствуют в воде.

Стальные — имеют хорошую теплоотдачу, небольшой вес и толщину стенок, но не выдерживают давление воды больше 6 — 8 атмосфер и резких скачков гидравлических ударов в системе централизованного отопления.

Алюминиевые — обладают значительной тепловой мощностью, компактностью и малым весом. Выдерживают давление до 16 атмосфер и температуру воды в системе до 110 градусов. Недостатком таких изделий является их способность внутренней поверхности разрушаться (окисляться), при наличии в воде кислотной среды, а также не противостоят гидравлическим ударам.

Биметаллические — самые прогрессивные и востребованные изделия, благодаря удачному подобранному сочетанию свойств двух материалов (металлов), которые соединены воедино. Такими композиционными материалами могут выступать: алюминий плюс железо или алюминий плюс медь. Выдерживают давление в системе до 40 атмосфер и температуру воды до 130 градусов. Не подвержены коррозии, механическим истираниям внутренней поверхности и прекрасно противостоят гидравлическим ударам. Имеют привлекательный дизайн и удобны при монтаже. Срок службы указанных радиаторов не менее 40 лет.

Правильно выбранные радиаторы отопления — комфорт и уют домашнего очага

Рано или поздно, когда сталкиваешься с ремонтом в собственном домовладении, а именно заменой изношенных отопительных батарей, всегда возникает проблема, какие лучше батареи (радиаторы) отопления выбрать и поставить в квартире. Чтобы определиться, какую лучше батарею отопления ставить в квартиру, следует учитывать ряд весомых и важных факторов, при соблюдении которых домашний быт для всех домочадцев будет впоследствии только скрашен и приятен.

К таким значимым и существенным факторам следует отнести: этажность дома на котором расположена квартира, свойства материала из которого изготовлен радиатор отопления, количество необходимых рабочих секций (зависит от площади квартиры), фактическую жесткость (кислотность) воды в централизованной системе отопления, внешний дизайн отопительной батареи, какой максимальный срок службы.

При расположении квартиры не выше пятого этажа максимальное давление воды в централизованной системе отопления составляет в пределах 5 — 8 атмосфер, а в высотных домах выше пятого этажа — 12 -15 атмосфер. Следовательно, указанные значения давления воды необходимо учитывать при подборе отопительных батарей. Для пятиэтажных домов подойдут надежные и проверенные временем чугунные радиаторы с хорошей теплоотдачей, внутренней износостойкостью корпуса, современным и привлекательным дизайном. Единственным недостатком чугунной батареи является повышенный вес и, следовательно, закрепление ее на стене должно быть надежным.

Для квартир находящихся в высотных многоэтажных домах, выше пятого этажа, целесообразно ставить биметаллическую батарею, которая имеет также хорошие показатели по теплоотдаче (конвекции), выдерживает большой напор воды, а также прекрасно противостоит коррозии и истиранию внутренней поверхности.

Лучшие товары — на teploradost.com.ua

На сайте интернет-магазина teploradost.com.ua (Киев) сможете выбрать и приобрести радиаторы отопления для Вашей квартиры от известных европейских производителей, которые поставляются надежными поставщиками. Представленные цены на батареи отопления дифференцированы и полностью соответствуют качеству упомянутых изделий. Предоставляем гарантийный талон от производителя. При необходимости опытные менеджеры магазина проконсультируют по всем вопросам связанным с покупкой товара.

Комментарии

Добавить комментарий

Комментарии еще не добавлены…

Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры (47 фото) – сравниваем варианты

Радиатор отопления из медных трубок

Выбирая радиаторы отопления (какие лучше для квартиры, а какие для частного дома), следует учесть несколько факторов, но главный из которых, без сомнения – это качество теплоносителя.

Содержание

Хороший радиатор отопления – залог комфортабельности и уюта в любом помещении

Хромированный радиатор смотрится очень эффектно

Если говорить о системе центрального отопления, то качество воды (а именно она выполняет роль теплоносителя) в ней очень далеко от идеального:

  • вода имеет очень высокий показатель водородности, который может достигать значения pH 9,5, к тому же в ней очень много химически активных соединений и примесей, которые, вступая в реакцию с металлом, могут вызвать коррозию радиатора
  • в воде содержится большое количество примесей – частичек песка или шлама, которые, перемещаясь по системе под давлением, выступают в роли своего рода абразива, царапая трубы и батареи изнутри, за несколько лет они способны просто протереть их
  • нестабильность температуры – она может колебаться в достаточно значительных пределах, иногда радиаторы почти холодные, а иногда – к ним просто невозможно дотронуться

Радиатор темного цвета отлично впишется в интерьер современного стиля

Вертикальный хромированный радиатор

Чтобы радиатор отопления сочетался с вашим интерьером, его можно покрасить в любой цвет

Кроме того, есть еще несколько факторов, характерных для систем центрального отопления:

  • рабочее давление системы – радиаторы должны выдерживать, как минимум, в полтора раза большее значение, чем действующее в отопительной системе. Для «хрущевок» оно составляет порядка 5-8 атмосфер, для более современных девяти- и шестнадцатиэтажек – 10-12 атмосфер, а в новых домах может достигать и 15
  • гидравлический удар – пиковое изменение давления теплоносителя, вызванное заполнением системы или перекрытием крана
  • летом воду из системы отопления сливают, поэтому материал радиатора должен противостоять «сухой» коррозии

Белые вертикальные радиаторы на желтом фоне

Некоторые радиаторы с интересным дизайном вполне могут стать элементом декора

Радиаторы – это важнейшая часть отопительной системы в целом, которые во многом и определяют эффективность её функционирования, от правильного их выбора будет зависеть, насколько комфортно, уютно и тепло вы будете чувствовать себя. При этом замена радиаторов – операция не только очень хлопотная, но и весьма затратная. Рассмотрим подробнее, какой тип радиатора оптимально подходит для установки в квартире.

Гостиная в стиле лофт с медным радиатором

Черный радиатор на фоне серой кирпичной стены

Радиатор, расположенный в ванной комнате, можно соединить с полотенцесушителем

Стальные радиаторы: однозначно не для квартир

Небольшой вес, компактность, низкая инертность, стилистическое разнообразие и привлекательность – все это сильные стороны стальных радиаторов, которые отлично подойдут для индивидуального отопления. А вот для центрального отопления они категорически не подходят:

  • они могут выдержать небольшое (до 8 атмосфер) рабочее давление в системе, и, соответственно, не способны выдержать гидроудар
  • очень чувствительны к кислороду, который попадает в трубы вместе с водой
  • после слива воды в конце отопительного сезона, внутренние стенки стальных радиаторов начинают активно окисляться (ржаветь)

Гостиная со стальным радиатором отопления

Стальной радиатор в кабинете с интерьером в стиле эко

Отзывы.

Семен:

«Очень большой выбор панельных стальных батарей. Можно выбрать радиатор «стандартного» прямоугольного форм-фактора, который можно просто упрятать под окно. А можно подобрать очень стильные, оригинальные и привлекательные модели»

Антонина:

«Со временем батарея превращается в пылесборник, убирать её очень тяжело. Панель радиатора (основная часть батареи) – это два тонких листа, в которых выштампованы вертикальные каналы для движения воды, сваренные друг с другом. Вот на этих впадинах и собирается вся пыль, очень негигиенично.»

Станислав:

«Поставили, но после подключения отопления начали подтекать. В системе что-то шумит и трещит, нам сказали – это колебания давления. Обратились в жилконтору, там только руками развели, мол, ваши проблемы, мы за давление не отвечаем. Среди зимы срочно пришлось менять один радиатор, второй еле дотянул до весны.»

Спальня в белых тонах со стальным радиатором

Алюминиевый радиатор: непереносимое соседство

Высокая теплоотдача (самая высокая из всех типов радиаторов, может достигать 200 Вт на секцию), низкий вес, элегантный дизайн, прочные и достаточно надежные (могут работать с давлением до 16 атмосфер) алюминиевые радиаторы абсолютно не переносят соседства с железными трубами – а именно по ним, в подавляющем большинстве случаев, транспортируется вода. Совмещение их в одной системе запускает агрессивные химические реакции, которые наносят вред, прежде всего, алюминиевым батареям. Кроме того, алюминиевые батареи очень чувствительны как к качеству воды, так и к наличию примесей в ней.

Секционный алюминиевый радиатор

Установка батарей из алюминия (впрочем, как и стальных) полностью оправдана в частных домах, а так же может рассматриваться как в вариант в многоквартирных домах с индивидуальным отоплением. Так же их можно установить в домах, имеющих собственную систему отопления (в которой вода проходит предварительную обработку), а для транспортировки теплоносителя используются полипропиленовые трубы.

Декоративные деревянный экран для батареи

Отзывы.

Виктор Петрович:

«В квартире решили поставить индивидуальное отопление, был выбор алюминиевые (с обогревом водой) или электрические радиаторы отопления (конвекторы). Выбрали первые и не жалеем — заполнили систему очищенной водой, греет просто замечательно, включаешь обогреватель, пару минут – и радиаторы горячие.»

Семеныч:

«Многие негативные отзывы связаны именно с качеством радиаторов, но при этом хорошие качественные батареи не могут стоить «три копейки». Это все равно, что купить «Ладу» и требовать от неё, как от «Феррари». Тем более, если брать радиаторы на рынке, китайские, не пойми какого производителя, слепленные непонятно из чего.»

Ольга:

«Если у вас дети, будьте внимательны – у некоторых алюминиевых радиаторов пластины оребрения очень тонкие и острые, такие лучше не ставить в детскую. Или потребуется накрыть их какой-то доп. защитой.»

Валерий:

«У нас на районе старая котельная, а соседи сверху рискнули – поставили алюминиевые батареи. Заодно и нам ремонт сделали – потом, когда они обильно потекли.»

Вертикальный алюминиевый радиатор прекрасно справится с обогревом кухни, совмещенной с гостиной

Чугунные батареи: классика теплотехники

Не будет преувеличением, если сказать, что чугунные радиаторы переживают вторую (и вполне оправданную) молодость. Прежде всего, разработчики активно поработали с составом и структурой чугуна, чтобы сохранив его прочность, повысить его теплопередачу. Если в классических чугунных «гармошках» мощность одной секции составляла порядка 80 Вт, то в современных моделях она практически в два раза выше – до 150-160 Вт.

Классический чугунный радиатор

Другое направление – эстетическое. Активно используются порошковые краски, которые позволяют получить равномерное и долговечное покрытие по всей батареи. Чугунные батареи незаменимы для интерьеров в классическом и английском стиле, поэтому сейчас можно подобрать радиаторы с фигурным литьем и с возможностью установки на ножках.

Чугунный радиатор отопления с фигурным литьем и на ножках

Батарея должна не только служить источником тепла, но и гармонично вписываться в интерьер

Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля

Сохранили чугунные радиаторы и свои «традиционные» преимущества:

  • невосприимчивость к воде – точнее говоря, к качеству теплоносителя. Чугун крайне устойчив как уровню pH, наличию песка и прочего мусора, то есть всех тех агрессивных моментов, которые просто убивают другие радиаторы
  • коррозийная устойчивость – чугун практически не чувствителен к сухой коррозии, поэтому отлично переносит летнее время, когда из системы отопления сливают воду
  • устойчивость к засорению – внутреннее сечение радиатора имеет большой диаметр, поэтому даже если какой-то посторонний предмет попадет в теплоноситель (что очень даже не исключено, учитывая качество подготовки воды в тепломагистралях), то он пройдет сквозь радиатор, не создав заторов для воды. Отсюда и другое преимущество – большая (по времени) периодичность чистки батарей

Спальня в стиле фьюжн с черным радиатором

  • устойчивость к перегреву – чугунные радиаторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 150° С
  • чугунные батареи отлично держат гидравлический удар и абсолютно нечувствительны к перепадам рабочего давления
  • долговечность – изготовление по современным технологиям гарантирует безаварийную работу батарей до 50 лет, в этом показателе чугунным батареям нет равных

Один из главных недостатков чугунных батарей – их вес, их монтировать можно только к основательной стене (никакой гипсокартон с закладными их не выдержит), используя крепкие кронштейны. Сюда же можно отнести и высокую инерционность – чугун долго прогревается.

Чугунные батареи очень прочны и долговечны

Медный радиатор отлично впишется в интерьер кухни лофт

Отзывы.

Стас:

«Подключение радиатора отопления из чугуна можно проводить к любому типу теплоносителя (труб)- они «всеядны», одинаково хорошо добрососедствуют как с металлом, так и с пластиком. Плюс – у них лучевой способ отопления, при котором нагревается не только воздух, но и предметы, расположенные рядом.»

Юлия:

«Очень долго прогреваются, у них большая инерция, автоматические системы обогрева и климатконтроля с чугунными батареями малоэффективны. Между секциями убрать и протереть пыль – еще то удовольствие, там постоянно скапливается пыль.«

Евгений:

«Чугунные батареи могут быть красивыми, надо только поискать, есть очень стильные вещи, стилизованные под старину, а есть почти хай-тек. Благодаря новым подходам, увеличилась поверхность теплоотдачи, батареи больше отдают тепла.«

Геннадий:

«В обслуживание системы отопления перед холодами входит такой процесс, как промывка — это когда в систему закачивают такую специальную жидкость, которая удаляет засоры, накипь, шлаки и т.д. И все это гоняют под хорошим давлением. Выдержать это могут только чугунные батареи, ну – еще биметалл.»

Современные чугунные батареи тоже могут быть эстетически привлекательными

Биметаллические радиаторы отопления: хорошо, но дорого

Попытка совместить надежность и долговечность чугунных радиаторов с теплоэффективностью и привлекательностью алюминиевых. Результат – комбинированные радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой фигурной оболочкой. Они хорошо держат высокое рабочее давление и им не страшны гидроудары, устойчивы к коррозии, хорошо отдают тепло, при этом имеют низкую инерционность, поэтому легко управлять теплоотдачей, регулируя (поддерживая) температуру в помещении, показатель секционной тепловой мощности – 180-190 Вт (выше показатели только у алюминиевых). Но такая универсальность дорого стоит – в прямом значении этого слова, ведь по стоимости биметаллические радиаторы значительно превосходят все остальные типы радиаторов.

Детская комната с яркими биметаллическими радиаторами

Радиаторы отопления могут иметь различное исполнение

Секционная биметаллическая батарея

Радиатор отопления трубчатого типа

Отзывы.

Юлия Петровна:

«Отлично подошли в детскую, округлые формы, нет резких углов, плоские поверхности.»

Стас:

«По поводу стоимости. Просто к стоимости алюминиевых радиаторов добавьте стоимость ремонта – своего и соседей, и сразу все станет на свои места. Заплатил раз – и спишь спокойно.»

Вадим:

«Вариант как раз для городской квартиры с центральным отоплением. Большой и разнообразный модельный ряд, есть стильные и привлекательные варианты, это не чугунные раритеты, их не придется искусно прятать, отлично переносят нашу «химическую» воду. А вот для частного дома – не стоит, просто переплатите солидную сумму.»

Владимир В:

«Привлекает возможность подобрать мощность радиатора, добавляя необходимое количество секций. Легко собираются и просто устанавливаются, даже можно к гипсокартону прикрепить.»

Радиатор с лакированной черной металлической отделкой открытого типа

Какие радиаторы лучше для квартиры с индивидуальным отоплением

На чтение 2 мин.

Инженерные системы – самые сложные к проектированию узлов в любом доме. Здесь нужно учитывать каждую мелочь и не упускать из виду ни один фактор. Как например, совместимость отопительных радиаторов с самой системой. Рассмотрим подробно какие выбрать для индивидуального отопления в квартире.

Особенности выбора радиаторов зависимости от типа отопления

Квартира с автономным отоплением – это значит, что в ней стоит свой собственный котел. Если же отопительный прибор обслуживает целый дом, или несколько, то это уже не индивидуальное отопление. Такая принципиальная разница заключается в давлении, оказываемом на всю систему. То есть автономному котлу не нужно подавать энергию под давлением для обогрева жилой площади, когда же в многоквартирном доме это просто необходимо.

Из-за такой разницы и существует необходимость в выборе радиаторов отопления именно для индивидуальной системы обогрева. Алюминиевые радиаторы, рекламируемые, как лучшие в области теплоотдачи — самый неудачный вариант для автономной системы отопления по некоторым причинам:

  • Алюминиевые радиаторы чувствительны к теплоносителю – обладают малой коррозионной стойкостью, а вода именно в многоэтажках подвергает трубы ржавому налету за счет содержащихся в них химикатов;
  • Алюминий быстро нагревается и также быстро охлаждается – т.е. все время автономная отопительная система будет работать по определенной схеме–вставили термостат, котел готовит теплоноситель, алюминиевый радиатор быстро нагрелся до нужной температуры, которая передалась окружающему воздуху, котел отключился, через некоторое время алюминиевый радиатор остыл. И опять все по кругу.

Из чего можно сделать вывод, что для квартир с индивидуальным отоплением алюминиевые радиаторы подходят только если жить в ней не постоянно. Другое дело чугунные радиаторы – нагреваются долго, но и отдают тепло воздуху также продолжительное время. К тому же они более долговечны, нежели алюминиевые радиаторы.

В случае использовании газового котла рекомендуются стальные батареи, так как они характеризуются более высокой теплоотдачей. К тому же именно среди широкого ассортимента стальных батарей можно выбрать разные по площади и толщине. Да и выглядят современные стальные радиаторы куда привлекательнее чугунных.

Биметаллические радиаторы просто созданы для систем с высоким давлением. Хотя их вполне можно использовать при любых типах отопления. Тогда возникает вопрос — зачем переплачивать, если есть более выгодная альтернатива?

Самые лучшие батареи отопления для квартиры

Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире

С проблемой нехватки тепла в доме сталкиваются многие. Решением вопроса станет установка современных котлов. В многоэтажных же домах только мощные отопительные радиаторы для квартиры обеспечат дому уют. Устройство позволит поддерживать оптимальную температуру помещения, регулировать ее при необходимости. Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для отопления квартиры, то эта статья ознакомит с основными аспектами выбора. Благодаря практическим советам удастся найти идеальный вариант.

Какие батареи отопления лучше для квартиры

Радиаторы отличаются уровнем теплоотдачи, сроком эксплуатации и ценой. Определяющим фактором качества работы установки считается материал изготовления. Самые популярные виды батарей отопления в квартире – это:

Принцип работы конструкции прост. Преимущественно теплоносителем выступает горячая вода. Подключение осуществляется через трубу. Под воздействием тепла поверхность установки начинает нагреваться, а температура помещения – увеличиваться. В зависимости от материала изготовления и конструкции панелей водяные радиаторы остывают быстрее или медленнее.

В чугунные установки горячая вода заходит с одной стороны и выходит с другой. Для осуществления такой работы необходимо большое количество теплоносителя. Принцип действия стальных, алюминиевых и биметаллических теплообменников имеет небольшую разницу. Внутри каждой секции есть тонкая трубка, которая наполняется горячей водой. Благодаря воздушной подушке, которая образуется внутри, теплопроводность таких батарей выше. Для запуска системы понадобится всего 350 г воды, что упрощает установку.

Чтобы понять, какие радиаторы подойдут лучше для отопления квартиры, стоит ознакомиться с основными характеристиками каждого вида. Батарея – универсальная установка для обогрева коммерческих, производственных и жилых зданий – имеет свои особенности в зависимости от материала изготовления. Сопоставив плюсы и минусы, вы найдете оптимальный вариант.

Биметаллические радиаторы

Приборы изготовляют из стали и алюминия. Установка очень долговечна, имеет высокую теплопроводность. Привлекательный вид батарей делает их лучшим вариантом для офиса, дома. Система представляет собой конструкцию из вертикальных стальных трубок, которые снаружи покрыты алюминием. Такой теплообменник устойчив к коррозии, долговечен. Если вам будет не хватать температуры, то к биметаллической батарее всегда можно прикрепить еще одну секцию.

Алюминиевые

Установки отличаются высокой теплоотдачей, привлекательным дизайном. По сравнению с предыдущим вариантом их цена более доступна. Если вас интересует замена радиаторов отопления в квартиры, алюминиевый вариант подойдет как нельзя лучше. Монтировать их легко. Батареи устанавливают в автономные и центральные отопительные системы. Для более экономного потребления энергии рекомендуется использовать термостатические клапаны.

Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для центрального отопления, то выбирайте такой вариант. Конструкция идеально подходит для системы отопления циклического типа. Установка надежна, прослужит много лет. К недостаткам относят сравнительно небольшую теплоотдачу, быстрое остывание систем. Она очень громоздка, поэтому требует особых навыков в установке. Стоят такие теплообменники недорого, что делает их очень популярными.

Доступные и практичные системы остаются востребованными по сей день. Их устанавливают в коттеджах, квартирах, коммерческих помещениях. Степень теплоотдачи очень высока. При неправильном расчете мощности системы или низкой температуре теплоносителя цельная железная конструкция может стать проблемой. Модернизировать ее невозможно, поэтому придется менять всю конструкцию. Стоимость стальных батарей невысокая.

Как выбрать радиатор отопления для квартиры

Когда основные характеристики устройств обозначены, определиться проще. Независимо от того, какие батареи для отопления квартиры вам понравились, совершая покупку, во внимание нужно брать все, начиная от метража комнат и заканчивая местом установки. Не стоит забывать и о сомнительном качестве теплоносителя: лучше лишний раз перестраховаться.

Ознакомьтесь с практическими советами, которые помогут понять какие радиаторы лучше ставить в квартиру:

  1. Необходимо провести расчет мощности установки для вашего помещения. Нужная величина равна произведению объема и требуемого теплового потока для стандартных построек (0,41 кВт).
  2. Выясните количество теплоносителя в системе. Если воды мало, то лучше отдать предпочтение стальным, алюминиевым или биметаллическим моделям. В тех случаях, когда планируется отопление с естественной циркуляцией, выбирайте чугунные.
  3. Определите место установки. От этого во многом будет зависеть размер систем и необходимая теплоотдача.
  4. Для комнаты с 1 окном и наружными стенами мощность прибора нужно увеличивать на 20-30%.

Рейтинг радиаторов отопления для квартиры

Замена батарей в идеале осуществляется раз и на всю жизнь, или хотя бы на 20 лет. Если вы хотите, чтобы приборы служили долго, подойдите основательно к выбору производителя. От этого во многом будет зависеть надежность устройства, качество его работы. Независимо от того, сколько стоит радиатор отопления в квартире, обязательно потребуйте у производителя сертификаты, подтверждающие оригинальность теплообменников.

Особого внимания заслуживает продукция итальянской марки Global, Sira. Модели не из дешевых, но качество оправдывает цену. Приборы имеют классический вид, изготовлены из биметалла или алюминия. Преимущество состоит в экономичности и высокой теплоотдаче установок. Хорошие отзывы покупателей получили еще такие марки:

  • Kermi – прекрасное немецкое качество и лаконичность форм;
  • Arbonia – оригинальный дизайн, который позволит стать этим приборам украшением комнаты;
  • Smart – недорогой фирменный Китай вполне достоин внимания;
  • Rifar – отечественный производитель, заслуживающий внимания.

Видео: какие лучше ставить батареи в квартире

Благодаря ролику вы сможете понять, какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические, узнаете об их особенностях приборов, принципах работы и монтаже. Если до сих пор есть сомнения, какие лучше ставить батареи в квартире, то практические советы, представленные в видео, расставят все акценты. Посмотрев ролик, вы сможете самостоятельно сделать правильный выбор.

До того как начал строить собственный дом, понятия не имел, какие бывают радиаторы отопления. В итоге купили чугунные. Отличная теплоотдача, дома жара. Не вижу смысла платить огромные деньги за биметаллические, если эти прекрасно справляются.

Я никогда не экономлю на качестве, поэтому устанавливал биметаллические радиаторы. Зато зимой всегда тепло, дети спокойно ходят в футболках и никто не мерзнет. Ни разу не пожалел, что купил такие батареи. Лично убедился, какие радиаторы считаются лучшими для отопления квартиры.

Хотя и существует большой выбор радиаторов отопления для квартиры, купили стальные панельные батареи. Смотрятся красиво и греют хорошо уже 3 года. Главное – выбирать по метражу комнат, тогда в помещении будет отличная температура. До этого тоже были стальные, но маленькие. Тепла не хватало.

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры с центральной системой отопления

Делая ремонт в квартире, зачастую мы задумываемся и о замене старых батарей, отслуживших свой срок. Пора поставить вместо них более современные и эффективные приборы, которые появились на рынке. Но тут возникает вопрос — какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Ведь кто-то хвалит алюминиевые батареи, кто-то – стальные. Одни соседи не нарадуются новомодным биметаллическим радиаторам, а другие купили себе новые чугунные и тоже довольны. А давайте проведем сравнение этих наиболее популярных отопительных приборов, учитывая некоторые нюансы централизованного отопления.

Какие угрозы таит в себе централизованное отопление

С одной стороны, подача тепла извне удобнее автономного отопления – не надо возиться с установкой котла и его настройкой. Придет осень, и горячая водичка весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.

Но не все так гладко в системе централизованного отопления:

  • В воде, прошедшей долгий путь, содержится немало химически активных примесей, способных вызвать коррозию труб и радиаторов.
  • А еще мелкие частички шлама, неизбежно попадающие в теплоноситель, царапают батареи изнутри, через несколько лет протирая их до дыр.
  • И температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи имеют комнатную температуру, а то до них и дотронуться невозможно.
  • А самая главная опасность – это внезапный огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар. Он бывает, к примеру, по той причине, что слесарь слишком резко закрыл кран насосной станции.

Раньше там использовали вентили, имеющие плавный ход, а с появлением шаровых кранов появилась возможность перекрывать воду мгновенно. Бывает гидроудар и тогда, когда лишний воздух в трубы попадает. Секундный скачок давления бед наделать способен много. Слабые батареи не выдерживают огромного давления и лопаются, брызнув кипятком, испортив предметы обстановки и нанеся урон соседям снизу.

По каким параметрам выбирать радиаторы для квартиры

Теперь, зная слабые места центрального отопления, можно уже представить себе, каким требованиям должны отвечать хорошие батареи. Перечислим их.

1. У радиаторов давление, заявленное производителем, должно превышать давление (как рабочее, так и превышающее его в полтора раза — испытательное) в отопительной системе. Для примера приведем цифры. В пятиэтажных домах старой планировки этот параметр не больше 5 – 8 атмосфер. Многоэтажные здания современного типа отапливаются под давлением до 12 – 15 атмосфер.

2. Отдельно отметим возможность противостоять гидроудару. Потому что, живя в квартире, от скачков давления в отоплении уберечься сложно, лучше предупредить неприятность заранее. Кстати – если вы часто слышите в батареях гудение и щелчки, обратитесь в коммунальную службу. Давление, видать, «пошаливает» в системе.

3. Качество воды в отечественной системе отопления неважное, поэтому батареи должны с честью выдержать ее «химическую атаку», не разрушаясь. Нужно использовать радиаторы со специальным покрытием изнутри или химически нейтральный материал для стенок. А толщина их обязана быть такой, чтобы частички песка и мелкие камешки ее не протерли, действуя подобно наждаку.

4. Решая, какие радиаторы лучше для квартиры, не будем забывать об основной их функции – греть. То есть предпочтительнее выбирать приборы, у которых отдача тепла больше.

5. Не обойдем вниманием и дизайн радиаторов – мало кого устроят страшненькие чугунные монстры убогой формы, которые в советские времена стояли повсюду. Хочется, чтобы батареи гармонически дополняли убранство комнат – сегодня это вполне реально.

6. Последний параметр – это продолжительность службы. Тут уже комментарии излишни. Чем реже придется возиться с установкой этих громоздких и довольно дорогих приборов, тем выгоднее хозяевам.

Проверяем, какие радиаторы годятся для квартирного отопления

Батареи из стали – пали, атакованные большим давлением

Стальные радиаторы отличает небольшой вес и толщина. Хорошая отдача тепла и маленький объем воды делают их экономичными и эффективными. Да и стоят они недорого. Но по давлению они «подкачали» — всего 6-8 атмосфер выдерживают. Не годятся они для квартир, и точка.


Панельный стальной радиатор.


Трубчатый стальной радиатор, они имеют большое разнообразие и отличаются как по конструкции так и по цвету.

Алюминиевые радиаторы – съедаются коррозией, лопаются от гидроударов

Симпатично выглядят эти радиаторы, и 190 ватт тепловой мощности радует потребителя. Впрочем, подождите, обитатели квартир – радоваться рановато. Горячая вода с химическими примесями и большой кислотностью быстро «скушает» батареи изнутри. Ведь алюминий слишком активен. Да и с большим давлением он не справляется. Средние показатели рабочего давления – до 16 атмосфер. А гидроудар способен погубить даже совсем новенький радиатор из алюминия.


Алюминиевые радиаторы имеют очень привлекательный внешний вид и могут отдавать тепло как просто нагревом воздуха так и конвекцией, но абсолютно не подходят для квартиры.

Биметаллические батареи – всем хороши, только дороги

Это одна из самых новых разработок отопительных приборов. Такие радиаторы называют биметаллическими – ведь в них два металла. Это могут быть, в частности, алюминий и сталь, или же алюминий и медь.


Из алюминиевого сплава сделан ребристый фигурный корпус, а внутри находится сердечник из стали или меди.

Изготовители гарантируют, что проработают такие батареи не меньше сорока лет. Для квартиры они подходят по всем показателям, в чем вы можете убедиться.

  • Температуру они выдерживают даже до 130 градусов.
  • Рабочее давление у них заявлено до 30 — 50 атмосфер, в зависимости от производителя и модели. С ними можно перестать бояться гидроударов.
  • Антикоррозийная наружная и внутренняя грунтовка делает батареи долговечными и стойкими к разрушению.
  • Малый вес делает монтаж, переноску и транспортировку подобных батарей необременительными.


Внешний вид их приятно ласкает взор – красивые белые или цветные панели намного эстетичнее привычной формы чугунной «гармошки».

Увы – не каждый может купить такой дорогостоящий прибор. А если вам предлагают что-либо подобное по демократичной цене – не верьте. Подделку подсунут. Если уж покупать, то изделия проверенных брендов – российской фирмы Rifar, итальянских – Sira или Global. Есть и китайские неплохие производители. У них, как и у российских, цена несколько ниже, чем у радиаторов родом из Европы.

Старый добрый чугун – обретает вторую жизнь

Лет пятьдесят, не меньше, отмерено жить такой батарее. Напрасно утверждают некоторые производители новинок, что давно пора забыть об этом «старье». Долго думая, какие радиаторы отопления выбрать для квартиры, многие останавливаются именно на чугунных батареях. Уж они-то не «выкинут фокусов» при контакте с грязной отечественной водой в системе отопления. Химически пассивен этот металл, и не боится он ни высокой кислотности, ни наличия химических добавок в теплоносителе. А толстые стенки никакой абразив не повредит. Так что и чугун для квартиры (особенно в старом доме) очень даже неплох.

  • Радиаторы из чугуна отличаются тем, что очень долго держат тепло – остаточное число его сохранения 30 процентов. А у всех других видов батарей этот показатель вдвое меньше
  • Отдача тепла за счет лучевого способа обогрева гораздо эффективнее, чем при использовании конвекции (как в биметаллических и алюминиевых изделиях. Чугунные радиаторы греют не только воздух, но и близко находящиеся предметы.
  • При сливании воды из системы в летний период чугунные батареи не поржавеют – это существенный плюс.
  • Большая площадь теплоотдачи – еще один плюс.
  • Перепады давления, которыми грешит центральное отопление, чугун обычно переносит неплохо. До девяти – двенадцати атмосфер может доходить рабочее давление. Вот только не всегда он выдерживает гидроудары большой мощности – подводит хрупкость этого металла.
  • Стоимость этих приборов, как правило, ниже, чем биметаллических радиаторов. Иногда это – определяющий фактор.

Тяжеловаты эти радиаторы, конечно, что доставляет некоторые неудобства при их монтаже. Ну да, чугун априори легким быть не может. Но ведь этот вес оборачивается большой толщиной стенок, дающей радиаторам нужную прочность. Поставив один раз чугунные радиаторы (причем заниматься этим будут специально обученные люди – сантехники), можно на много лет забыть об их замене.

Внешний вид чугунных радиаторов сегодня уже не такой убогий, как во времена СССР. Появились весьма привлекательные внешне батареи фигурного литья, исполненные в стиле «ретро», которые очень хорошо гармонируют с изысканными помещениями. Например, можно упомянуть продукцию фирм Roca и Konner.

Правда, стоимость таких чудо-батарей достаточно высока. Более бюджетными являются украинские, российские и белорусские модели, многие из которых перед использованием надо красить. Но и они выглядят вполне достойно, их дизайн вписывается в интерьеры современных квартир.

В завершение делаем выводы

Теперь наверняка вам проще решить, какой радиатор выбрать в квартиру – ведь из четырех рассмотренных вариантов осталось только два. Как выяснилось, ни стальные, ни алюминиевые радиаторы испытания ни агрессивным отечественным теплоносителем, ни перепадами давления, не выдержат. Итак, остаются биметаллические и чугунные приборы. Что именно купить, смотрите по своему бюджету, а также по характеристикам конкретных моделей. Впрочем, и тут можно дать пару советов.

  • В старых домах (например, «хрущевках») вполне можно поставить чугунные изделия. Если же вы живете в многоэтажке, где давление отопительной системы выше, то лучше всё же взять биметаллические радиаторы.
  • Если предшественники ваших будущих новых батарей сделаны из чугуна, то можно остановить выбор на любом из двух вариантов. И биметалл, и чугун подойдут. Если же вы собираетесь заменить батареи, сделанные из другого металла, то меняйте их только на биметаллические.

Видео: Замена радиаторов отопления в квартире

Как выбрать радиаторы отопления: разбираемся какие лучше из всех существующих вариантов

Совместимость радиатора с отопительной системой

Современный ассортимент батарей разнообразен — чугунные, алюминиевые, стальные, медные, биметаллические приборы — важно лишь понять, какие радиаторы отопления лучше «впишутся» в конкретную систему обогрева вашего жилища. Что под этим подразумевается? Имеется в виду, насколько технические параметры отопительного прибора — допустимая температура теплоносителя, его давление и состав, а также теплоотдача и инертность соответствуют показателям вашей отопительной системы.

Радиатор отопления не только обогревает помещение, но и несет эстетическую нагрузку в оформлении интерьера

При покупке радиатора немаловажен также его внешний вид, долговечность, ну и, конечно же, цена. Следует учитывать, что существуют нюансы подбора отопительных батарей для открытых систем (многоквартирные дома) и закрытых систем (индивидуальные дома). В случае, если заявленные производителем показатели радиатора отопления не будут соответствовать характеристикам вашей системы обогрева, то возможен быстрый износ и даже выход радиатора из строя.

Выбор радиатора по техническим параметрам

Обращая внимание в первую очередь на внешний вид и стоимость радиатора, тем не менее, не забывайте, что на первом плане должны стоять технические и эксплуатационные характеристики прибора.

Не каждая нагревательная батарея, как импортного, так и отечественного производства, выдержит условия работы в действующих отечественных тепловых сетях. Для централизованной отопительной системы, доставшейся нам в наследство от Советского Союза, характерны: колебания давления и температуры, а также плохое качество теплоносителя (воды). Расчетная температура для однотрубной открытой отечественной системы в высотных зданиях составляет 105 градусов по Цельсию, давление — 10 атмосфер. Однако, эти параметры иногда зашкаливают при запуске отопительной системы после летнего периода, что приводит к гидравлическим ударам, на которые не рассчитаны некоторые обогревательные приборы от зарубежных производителей.

Определяясь с тем, какие батареи отопления лучше приобрести, нужно обязательно обратить внимание на допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления, которые указываются в паспорте выбранного вами нагревательного прибора.

Алюминиевые панельные радиаторы с анодированным покрытием допускают эксплуатацию в системах с повышенным давлением и не требуют лакокрасочного покрытия

Еще один принципиальный параметр для батареи отопления — ее теплоотдача. Данная характеристика влияет на эффективность нагрева воздуха в помещении и зависит от материала, заложенного в конструкцию батареи. Общеизвестно, что теплоотдача стали ниже, чем у алюминия, а медь по данному показателю лучше чугуна. Но, основываться на каком-то одном техническом параметре радиатора, будет не совсем верно. Необходимо комплексно оценить все плюсы и минусы каждого вида нагревательных приборов, чтобы остановить свой выбор на самой лучшей батарее отопления для вашего дома или квартиры.

Сравнительная характеристика различных вариантов

Вариант #1 — чугунные радиаторы

Чугунные батареи уже более 100 лет используются в системах теплоснабжения жилья и, до сих пор, ни один тип обогревательных приборов не превзошел их по устойчивости к коррозии и долговечности. Обладая высокой теплоотдачей, чугунные «гармошки» как нельзя лучше приспособлены для эксплуатации на просторах бывшего СНГ.

Случись аварийное отключение теплоснабжения — «чугунок» еще долго будет хранить в себе накопленное тепло и продолжит нагревать воздух. Ему не страшны критические перепады давления, гидроудары и плохое качество теплоносителя. Жесткая щелочная вода с воздушными пробками и частицами ржавчины не оказывает на радиаторы из чугуна такое губительное воздействие, как на остальные нагревательные приборы, а цена их намного ниже. Все упомянутые преимущества до сих пор побуждают многих наших сограждан приобретать именно эти радиаторы в качестве отопительных приборов.

Чугунные радиаторы отопления не слишком удачны по дизайну, но отлично себя зарекомендовали в отечественных условиях эксплуатации

К недостаткам чугунных батарей причисляют невыразительный дизайн, громоздкость и высокую инерционность, за счет которой их невозможно использовать в современных системах отопления с терморегуляцией. Хотя, в последнее время, на рынке интерьерных вещиц появились изысканные чугунные радиаторы в стиле ретро — с вензелями и патинированной окраской под латунь, медь и бронзу. Подобные обогревательные приборы будут идеально смотреться в интерьерах с классическим стилем дизайна.

Благодаря современному дизайну, у чугунных радиаторов открылось «второе дыхание» — это уже не та грубоватая «гармошка», которую мы привыкли видеть

Вариант #2 — алюминиевые радиаторы

Радиаторы из алюминия занимают на данный момент прочное положение на рынке отопительных приборов. Секционная конструкция, позволяющая набирать нагревательный элемент с необходимой для помещения эффективностью обогрева, возводит их в ранг универсальных приборов для отопления квартир и домов. Высокая теплоотдача, присущая алюминию, небольшой вес, эстетичный внешний вид и простота монтажа данных радиаторов делает их наиболее востребованными для обустройства индивидуальных систем отопления.

Алюминиевые радиаторы не инерционны, что позволяет их использовать совместно с регуляторами температуры, также, они не требуют большого количества теплоносителя. Недостатками данного типа обогревателей считается подверженность коррозии при высоких концентрациях щелочи в воде, возможность течи между секциями, склонность к газообразованию внутри нагревательного элемента.

Отличная теплоотдача и современный дизайн алюминиевых радиаторов возводят их в ранг наиболее востребованных отопительных приборов среди потребителей

Вариант #3 — стальные радиаторы

При теплоснабжении индивидуальных домов и офисов достаточно часто применяют радиаторы отопления из стали. Данные обогревательные приборы могут иметь вид трубчатой конструкции, цельной прямоугольной или наборной панели из отдельных секций. Когда речь идет о том, какие батареи отопления лучше выбрать для автономного теплоснабжения дома, то многие покупают именно стальные радиаторы за счет доступной цены, поддержанной красивым видом, отличной теплоотдачей, устойчивостью к коррозии и низкой инерционностью.

Стальные панельные радиаторы сочетают в себе отдачу тепла при помощи излучения и конвекции

Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир. Также, данные приборы чувствительны к кислороду, который в значительной мере присутствует в централизованных теплосетях.

Самый удачный вариант для установки в частных домах — стальной трубчатый радиатор, обладающий хорошей теплоотдачей и ярким дизайном

Стальные панельные радиаторы сочетают в себе два принципа передачи тепла — излучением и конвекцией. Отдача тепла происходит через стенки и сквозь решетку, расположенную в верхнем торце прибора. Рабочее давление стальных радиаторов — от 6 до 16 атмосфер, что зависит от конструкции прибора и толщины стали. Температура теплоносителя для данного радиатора допустима в пределах 110 градусов.

Вариант #4 — биметаллические радиаторы

Конструктивно, биметаллический радиатор состоит из стального трубопровода и алюминиевых ребер. Такая схема батареи оптимальна при выборе прибора отопления для эксплуатации в централизованных теплосетях наших городов. Теплоноситель — вода, циркулирует по цельнотянутым трубам, сваренным между собой таким методом, который не разрушает структуру металла — это препятствует коррозии стальной части радиатора. Алюминий же, обладает высокой теплопроводностью и прекрасно передает тепло в помещение, принимая его от стального сердечника. Получается, что биметаллический радиатор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял нейтральность к коррозии и составу теплоносителя, устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер), от алюминия — отличную теплоотдачу и приятный дизайн.

Биметаллический радиатор совмещает в себе положительные качества стальной и алюминиевой батареи отопления

Биметаллические нагревательные приборы способствуют распределению воздушных масс турбулентным образом — с завихрениями, что не приводит к локальному перегреву воздуха и образованию поля положительной ионизации в зоне обогревателя. Положительно еще и то, что биметаллические радиаторы могут прослужить около 20 лет, поступают в продажу окрашенными во множество цветов и не требуют регулярного обновления лакокрасочного покрытия, как, например, чугунные батареи.

Самое печальное в биметаллических батареях — их высокая стоимость, склонность накапливать со временем шлаковые отложения на внутренних стенках, чувствительность к повышенному содержанию кислорода в теплоносителе. Кроме того, при использовании в конструкции радиаторов двух металлов, на границе их сплава возникает сопротивление, снижающее эффективность теплопередачи и теплоотдачу радиатора в целом.

Биметаллический радиатор отопления состоит из стальных труб, по которым течет теплоноситель, и алюминиевого корпуса с высокой теплоотдачей

Вариант #5 — медные радиаторы

Медные радиаторы выгодно отличаются от других вариантов отопительных приборов тем, что изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без присутствия других металлов. Труба большого диаметра — около 28 мм, дополнена медными ребрами, и декоративным кожухом из массива дерева. Данный радиатор обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет теплопроводности меди, которая выше чем у алюминия в 2 раза и в 5-6 раз — чем у стали и чугуна. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый прогрев помещения и позволяет использовать терморегуляторы. В радиаторах такой конструкции находится мало воды, что способствует их разогреву буквально в течении 3 минут. Небольшой объем воды, присутствующий в батарее из меди — важное свойство радиатора для автономных систем обогрева, так как нет необходимости греть и гонять по трубопроводу настолько большие массы теплоносителя, как, скажем, в случае с чугунными радиаторами.

Медные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и коррозийной стойкостью по сравнению со всеми другими типами обогревательных приборов

Меди присуща пластичность, коррозийная стойкость, высокая эффективность при низких температурах теплоносителя и она не подвержена истончению под воздействием агрессивных сред, подобно алюминию, что позволяет устанавливать медные радиаторы в квартирах высотных домов. Примечательно то, что через 90 часов эксплуатации, на внутренней поверхности медного радиатора образовывается оксидный слой, который в дальнейшем защищает отопительный прибор от химического и механического повреждения водой с плохим составом.

Радиатор отопления с медным нагревательным элементом в алюминиевом корпусе позволяет получить высокие эксплуатационные показатели при выразительном дизайне

Итоговые размышления — что покупать?

Подводя итог сравнительной характеристике различных видов отопительных приборов, можно выделить такие основные моменты:

  1. Для централизованной открытой тепловой сети, присутствующей в многоэтажках, как и много лет назад, наилучшим вариантом остается чугунный радиатор. Он устойчив к воздействию воды плохого качества, циркулирующей по нашим трубопроводам, и прослужит много лет. «Гармошка» выдержит перепады давления и гидроудары, при этом эффективно нагреет воздух в помещении. Небольшая цена данного вида отопительного прибора делает его вполне доступным для каждого. Однако, высокая инертность чугуна не позволит комбинировать такой радиатор совместно с терморегулятором.
  2. Неплохая альтернатива чугунной батарее в условиях многоквартирных домов — биметаллический радиатор отопления на основе стали с алюминием или медью. Сталь обладает достаточной жесткостью и коррозийной устойчивостью, чтобы противостоять гидроударам и неблагоприятному химическому составу воды в центральной системе, а алюминий или медь компенсируют не самую выдающуюся теплоотдачу стали. Однако, высокая стоимость биметаллических радиаторов не позволяет сказать, что это будет лучший вариант батареи отопления, какую можно выбрать для квартиры.
  3. Для закрытых систем отопления, присутствующих в частных домах, выбрать радиаторы отопления, как правило, проще — здесь нет завышенного давления в отопительной системе, а вода проходит подготовку, прежде чем попасть в трубопровод. Поэтому, оптимальный вид отопительного прибора для дома — алюминиевый. Его цена доступна, дизайн хорош, теплоотдача высока. Низкая инертность такого обогревательного радиатора позволит применять его совместно с системой терморегуляции.
  4. Неплохая альтернатива алюминиевым батареям в условиях автономного теплоснабжения — стальные радиаторы. Обладая более низкой теплоотдачей, чем алюминиевые, стальные приборы для обогрева имеют много преимуществ — небольшой вес, низкая инерционность, приятный дизайн, привлекательная цена.
  5. Стальные и алюминиевые радиаторы выпускаются грунтованными по внутренней плоскости нагревательного элемента для предотвращения коррозии от агрессивной среды теплоносителя. Окалина и частицы ржавчины, присутствующие в теплоносителе открытых систем отопления, приводят к механическому разрушению грунтовочного слоя внутри данных радиаторов, поэтому производители рекомендуют их эксплуатировать в закрытых системах отопления частных домов. Неплохим вариантом для открытых централизованных систем может стать медный радиатор, однако не всех порадует его стоимость.

Ну и если вы хотите превратить радиатор отопления в активный элемент оформления интерьера, остановите свой выбор на стальных трубчатых радиаторах отопления, обладающих широкой цветовой гаммой и обилием дизайнерских решений.

А мне кажется постепенно алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления вытеснят чугунные. Они стали использоваться не так давно, поэтому к ним пока настороженное отношение. Но они уже зарекомендовали себя хорошо и все больше людей отдают предпочтение именно им. Я 3 года назад установила алюминиевые радиаторы у себя в квартире. Смотрятся очень красиво, не надо красить и дома стало теплее.

Если учитывать, что в былые времена особого выбора среди радиаторов не было (как правило у большинства стояли классические чугунные радиаторы), то в настоящее время на рынке радиаторов присутствует большой ассортимент продукции. В моем случае при выборе радиатора «было куда развернуться», так как система отопления является закрытой и создана в собственном доме. По совету знакомых монтажников обратил внимание на биметаллические радиаторы и не прогадал. Во уж несколько лет не заморачиваюсь с процессом покраски, как в случае с чугунными, радиаторы отлично справляются со своими функциями и в доме всегда уютно и комфортно, независимо от внешней температуры. Единственное, что пришлось дополнительно сделать для защиты радиаторов от отложений, так установить систему более глубокой очистки теплоносителя.

Не стал бы у себя дома и никому не советую устанавливать у себя в квартире алюминиевый или биметаллический радиатор. Биметалл в тех регионах, где с водоподготовкой серьезные проблемы — такую батарею придется менять после одного отопительного сезона. Алюминиевый и биметалл — собираются в ручную мастером и качество сборки зависит от профессионализма человека. Стальные же, например, собираются на полностью роботизированных заводах. У австрийских радиаторов, ко всему прочему — страховка от ущерба на 1 млн. и гарантия на весь прибор, а ни секцию как у биметалла и алюминия бывает. С его помощью можно перекрыть весь оконный проем, обеспечив ровный поток нагретого воздуха на окно. Это позволяет исключить образование потоков холодного воздуха, в морозные дни.

Полностью согласен с Вами, Сергей. Биметалл и алюминий в квартире — рискованное мероприятие, избежать соприкосновения теплоносителя с металлом не удается и присутствует угроза взрыва. Качество стального радиатора намного проще определить, вот признаки качественного прибора:равномерность сварных швов, зазоров, покраски и наличие гарантий, страховки. И не поленитесь проконсультироваться с вашим мастером или ТСЖ!

Биметалл имеет более высокие характеристики рабочего давления — их без опасения можно устанавливать в многоэтажках (в них давление обычно не превышает 6 атм). Рабочее давление биметаллических радиаторов 10 атм, а некоторые выдерживают вообще 16 атм. Желательно брать мало раскрученную марку — первый заказ завод всегда делает хорошо.

Из раздела статьи о стальных радиаторах: «Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир.» Из раздела статьи о биметаллических радиаторах: «Получается, что биметаллический радиатор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял. устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер)». Где истина?

Стальной радиатор по «немецкой» технологии прослужил чуть больше 10 лет. В один прекрасный момент в месте точечной сварки появилась струйка толщиной с иголку. Для батареи это не срок. Советские чугунные батареи служат пол-столетия и дольше. Теперь ломаю голову, какую купить. Качество современной техники умышленно испорчено. Покупаешь кота в мешке.

Источники: http://sovets.net/4742-kakie-radiatory-luchshe-dlya-otopleniya-kvartiry.html, http://srbu.ru/otoplenie/122-kakie-radiatory-otopleniya-luchshe-dlya-kvartiry.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html

Существуют ли обогреватели помещения с батарейным питанием или аварийные обогреватели?

Поделиться — это забота!

Обогреватель на батарейках — мифическая система обогрева

Ежемесячно тысячи запросов в Интернете по запросу «обогреватели с батарейным питанием» и «обогреватели с батарейным питанием». Существуют небольшие индивидуальные аккумуляторные обогреватели для курток, одеял, перчаток, обуви и 12-вольтовые автомобильные аккумуляторные батареи мощностью 500 БТЕ.

Плохие новости? Большой переносной обогреватель с батарейным питанием не существует .

Хорошие новости? Есть некоторые варианты, о которых вы могли не знать. Например, вы можете купить безопасные домашние пропановые обогреватели.

Возможно, в будущем появится переносной обогреватель с батарейным питанием. Новые батареи, такие как 18650, 21700 и 26650, могут удерживать намного больше энергии на фунт, чем старые щелочные батареи. Мы будем обновлять этот пост по мере изменения технологий. Последнее обновление: февраль 2021 г.

Безопасные обогреватели помещений

Существует ряд безопасных пропановых обогревателей для помещений.Указанные ниже устройства соответствуют требованиям Калифорнии. Если вы храните несколько баллонов с пропаном или у вас есть внешний резервуар большего размера, вы можете обеспечить относительно безопасное аварийное резервное тепло.

Оба блока имеют функции безопасности, включая автоматическое отключение, если: они опрокидываются или уровень кислорода становится слишком низким.

Сколько тепла мне нужно?

Вам нужно от 40 до 45 БТЕ на квадратный фут. BTU — это мера тепла. Для дома площадью 1000 квадратных футов требуется 45 000, а для дома площадью 2000 квадратных футов — 90 000. По мере снижения наружной температуры вам потребуется больше тепла (БТЕ).Комната 10 × 10 составляет 100 квадратных футов, что требует от 4000 до 4500 БТЕ в час.

Обогреватель палатки с батарейным питанием

Лучшие варианты для похода в холодную погоду, обогревателя палатки или кемпинга — пропановые обогреватели Mr Buddy. Эти обогреватели для палаток на пропане безопасны. В зависимости от размера палатки и количества тепла, которое вам нужно, безопасный пропановый обогреватель Mr. Heater F215100 Mh5B 3800-BTU является хорошим вариантом.

Для временного обогрева помещений, больших палаток, домов на колесах или неотапливаемых лагерей можно использовать безопасный для помещений портативный пропановый обогреватель Mr Heater F274830 Mh28BRV (4000, 9000 и 18000 БТЕ).Помните, что для палатки 10 × 10 требуется от 4000 до 4500 БТЕ в час. У вас будет несколько баллонов с пропаном, в зависимости от продолжительности вашей поездки или того, как долго вы будете без электричества.

Как долго хватит пропана? Это напрямую зависит от температуры, которую вы хотите поддерживать, и

Подключение пропана к внутреннему пропановому нагревателю Mr Heater Big Buddy

Другие варианты аварийного отопления помещений

Рассмотрите дровяную печь и установите ее с хорошей вентиляцией.Не забудьте добавить изоляцию и другие улучшения защиты от атмосферных воздействий, которые уменьшают тепловые потери.

Связанные посты включают: 25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой и лучшие способы сохранить тепло в доме — Советы по новому строительству и ремонту, а если у вас есть время и навыки, ракетная печь — еще один вариант, требующий строительства.

Если у вас есть природный газ от местного коммунального предприятия, подумайте о таком устройстве, как газовый обогреватель Mr. Heater 30 000 BTU Natural Gas Blue Flame без вентиляции.Требуется установка подачи природного газа. Помните, что во время сильных штормов и ураганов природный газ может быть недоступен.

Подробнее об общем отоплении дома см. «Типы систем отопления».

А как насчет рисков?

Использование пропанового обогревателя, даже безопасного, все же сопряжено с риском. Опасности — возгорание, углекислый газ и окись углерода. У более безопасных устройств есть риск, о котором вы могли не знать, — водяной пар. Правильно горящий пропановый обогреватель выделяет в основном воду и углекислый газ.Дополнительный водяной пар может стать проблемой, если обогреватель работает много часов или дней.

Пожар

Высокоэффективные внутренние пропановые блоки имеют экраны, но все же существует риск возгорания, как у подключаемого электрического нагревателя. Никогда не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с источником тепла, особенно с пропановым обогревателем, если на вашем устройстве не указано иное. Некоторые портативные пропановые обогреватели допускают попадание легковоспламеняющихся материалов на заднюю часть устройства, например, Mr Heater Big Buddy, показанный ниже.

Вам понадобится огнетушитель в вашем доме или квартире и один в вашем подсобном помещении, если у вас большой дом. Даже если вы не приобретете пропановый обогреватель или дровяную печь, вам понадобится огнетушитель.

Двуокись углерода (CO2)

Внутренние пропановые обогреватели Mr Heater имеют кислородные датчики, поэтому они автоматически отключаются, если обнаруживают слишком мало кислорода. Если ваш дом очень тесный и обогреватель работает в течение длительного времени, вам может потребоваться взломать окно, чтобы позволить углекислому газу и монооксиду углерода выйти и проникнуть внутрь.Вы хотите поддерживать более высокий уровень кислорода, чтобы быть в безопасности. Это особенно актуально для небольших участков размером менее 20 x 20 футов. Получите дополнительную информацию о выхлопе пропанового обогревателя в помещении.

Вода

Использование безопасного пропанового обогревателя в помещении может привести к образованию большого количества водяного пара. У вас могут возникнуть проблемы с влажностью на окнах (конденсация), если вы используете пропановый обогреватель зимой. Это может привести к образованию льда и появлению скользких полов, если они намного холоднее воздуха.

Если вы все же решите приобрести комнатный пропановый обогреватель, на всякий случай рассмотрите возможность использования детектора угарного газа.Если вы хотите быть особенно осторожными, вы можете вместо этого приобрести комбинированный детектор угарного газа и дыма.

Вопросы и ответы по батареям и нагревателям

Как работает автомобильный обогреватель на 12 вольт?

На самом деле это не аккумуляторный обогреватель. Это вентилятор, который обдувает змеевик воздухом с горячей охлаждающей жидкостью от работающего дизельного или газового двигателя. Воздух проходит мимо змеевика. Воздух охлаждает змеевик, нагревая воздух, а затем дует через вентиляционные отверстия в вашу машину. Таким образом, обогреватель представляет собой комбинацию вентилятора и газовой или дизельной системы охлаждения.

Примечание. Если вам нужна информация о обогревателе автомобильного аккумулятора для запуска в холодную погоду, см. Сообщение «Автомобиль не заводится в холодную погоду».

Разве в некоторых автомобилях нет обогревателя на 12 вольт?

Да, вы можете приобрести 12-вольтовые нагреватели сопротивления , которые производят около 150 Вт тепла и потребляют около 20 ампер (поэтому для этого нужен предохранитель на 20 ампер). Обогреватель мощностью 150 Вт создает около 500 БТЕ в час (домашняя система создает от 40 000 до 200 000 БТЕ).

12-вольтовый резистивный обогреватель не обогреет весь дом, но он все равно очень быстро разрядит 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.Комнате 10 × 10 требуется от 4000 до 4500 БТЕ в час в холодной зоне.

В электромобилях также используется резистивный нагреватель на 12 В. 12-вольтовые резистивные нагреватели электромобилей потребляют МНОГО электроэнергии, а в электромобилях это быстро приводит к включению резервного газового двигателя или к быстрой подзарядке автомобиля.

Как батарея выделяет тепло?

Нагреватели на аккумуляторных батареях используют электрическое сопротивление, при котором для создания тепла используется большой ток (электричество).Батарея проходит через катушку с высоким сопротивлением (нагревательный элемент), сопротивляется электрическому потоку и нагревается. Для этого требуется много электроэнергии или тока.

Для дома площадью от 1000 до 2500 квадратных футов обычно требуется от 40 000 до 150 000 БТЕ в час. Нагреватель аккумулятора небольшого автомобиля создает 500 БТЕ при 12 вольт 20 ампер. Это означает, что вам понадобится от 100 до 500 автомобильных аккумуляторов, чтобы обогреть дом электричеством в течение короткого периода и более в течение нескольких дней. Нецелесообразно использовать батареи для питания систем отопления, основанных на сопротивлении.

Могу ли я получить тепло от аккумулятора?

Да, есть небольшие перчатки с питанием от батареек, одеяла с питанием от батареек и куртки с питанием от батареек. В перчатках такого типа обычно используются дорогие батареи LIPO высокой мощности, и их срок службы составляет от 1/2 часа до нескольких часов.

Лучшей альтернативой для экстренного использования являются химические грелки для рук, такие как HotHands Hard Warmers. Вы можете приобрести 8 пар подогревателей HotHands менее чем за 10 долларов, и каждый набор подогревателей обеспечивает до десяти часов нагрева.

Читатели отметили, что им давали оставаться в тепле от 3 до 12 часов, в зависимости от условий. Химические грелки для рук гораздо более эффективны, но их можно использовать один раз.

Какая существует одежда с подогревом от батарей?

Вы можете приобрести одежду с подогревом от батарей, такую ​​как куртки с литиевым или литиевым питанием, перчатки с подогревом от батарей, носки и даже одеяла с батарейным питанием. Одежда с подогревом, работающая от батарей, доступна от Dewalt, Bosch, Makita & Milwaukee и многих других поставщиков.

Единственное, с чем мы лично сталкиваемся, — это перчатки и жилет с подогревом, которыми пользуется дедушка, так как он ценит дополнительное тепло.

Makita производит одежду с подогревом, но мы не рекомендуем ее, основываясь на других обзорах (мы не тестировали их сами). Совместите одежду с батарейным питанием с аккумуляторными батареями, чтобы не разбить банк. (См. Рекомендации по аккумулятору и зарядке здесь.)

Аккумуляторы LIPO для отопления

Батареи на основе

LIPO — это здорово, но вам потребуется их на сумму около 20 000 долларов, чтобы обогреть небольшой дом в течение нескольких часов.Тогда нужно будет перезарядить батареи. Кроме того, LIPO имеет более высокий риск взрыва и возгорания, что делает их плохим выбором для резистивного нагрева.

Могу ли я обогреть свой дом с помощью 12-вольтового резистивного нагревателя?

12-вольтовый резистивный нагреватель в автомобиле использует 12-вольтовый генератор для питания, а не автомобильный аккумулятор. Генератор приводится в действие бензиновым или дизельным двигателем. Обычно он вырабатывает около 100 ампер мощности при работающем двигателе (150-ваттные 20-амперные нагреватели потребляют 1/5 этой мощности).

Генератор заряжает аккумулятор и управляет электроникой в ​​автомобиле, включая 12-вольтный резистивный электронагреватель. Одна автомобильная 12-вольтовая батарея не может очень долго питать 12-вольтный обогреватель без полной разрядки. Его можно слить настолько, что это приведет к повреждению аккумулятора. Если вы не будете осторожно настраивать питание обогревателя, который использует автомобильные аккумуляторы на 12 вольт, это может легко вызвать пожар. Таким образом, вы можете избегать пропана, чтобы избежать пожара, но любое нагревание на основе сопротивления также может вызвать пожар.

Для безопасной 12-вольтовой системы отопления потребуется много 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов. Вам нужно будет заряжать все батареи каждый день, что было бы проблемой, так как батареи разряжались бы быстрее, чем заряжались. Это потребует защиты от перетягивания и предохранителей или прерывателей для защиты от чрезмерного потребления силы тока. Кроме того, для обогрева помещений требуется значительное количество электроэнергии. Вот почему электрические обогреватели или электроплиты для всего дома дороги в эксплуатации, они потребляют много электроэнергии.

Делаем математику

Для обогрева дома площадью 1200 квадратных футов требуется около 40 000 БТЕ / час. Для использования резистивного нагревателя мощностью 500 BTU, 150 Вт, 12 вольт, потребуется от 80 до 400 батарей для обеспечения тепла всего в течение 1 дня.

Батареи нужно как-то перезарядить. Это МНОГО 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов. Итак, как мы уже отмечали, домашнего обогревателя с батарейным питанием не существует (пока). Если вы видите один рекламируемый, вероятно, это мошенничество или результат поиска продукта с неправильной маркировкой.Даже если бы вы использовали батареи LIPO, то, вероятно, потребовалось бы 20 000 долларов или больше, чтобы получить полный день обогрева того же дома. MR Heater Big Buddy будет стоить менее 1000 долларов.

Больше сообщений о готовности к зиме

Ознакомьтесь с другими нашими постами о готовности к холодной погоде, в том числе:

Автор: Август Neverman
Последнее обновление: 13.02.2021

Как заменить батареи в термостате

Термостат является неотъемлемой частью вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже если вы не думаете, что он выполняет ту же роль, что и кондиционер или печь.Но без работающего термостата вы не сможете связаться с вашей системой охлаждения и обогрева, и она не сможет определять температуру.

В современных программируемых термостатах используются батареи, поэтому они могут сохранять свои программы, а также предотвращать отключение элементов управления в случае отключения электроэнергии. Они работают от щелочных батареек AA или AAA или литиевых батарей 3V. Мы рекомендуем вам менять батарейки термостата один раз в год. Также есть предупреждающий индикатор, который загорается, когда батареи разряжены и пора их менять.Это предупреждение обычно гаснет за месяц до выхода из строя батареек, что дает вам время купить батарею для замены до того, как термостат перестанет работать.

Пошаговое руководство по замене батареек в термостате

Возможно, вы не знаете, с чего начать, когда дело доходит до замены батареек термостата. Мы вам поможем.

  • Сначала снимите корпус термостата с пластины для настенного крепления. Вы должны уметь делать это вручную. Если он не снимается, попробуйте сдвинуть корпус вверх по монтажной пластине, а затем потянуть вперед.
  • Вы должны найти слот для извлечения батареи на другой стороне настенного корпуса. Извлеките батарейки (вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы вытащить их).
  • Вставьте новые батарейки в гнездо. Убедитесь, что вы правильно выровняли положительный и отрицательный концы. Если в термостате используются литиевые батареи, убедитесь, что положительная сторона обращена вверх. Убедитесь, что батареи надежно вставлены.
  • Установите корпус термостата обратно на настенную пластину. Выровняйте контакты на задней стороне корпуса с клеммной колодкой.Сдвиньте его вниз, пока он не встанет на место.

За помощью в отоплении этой зимой обращайтесь к Бобу Мимсу по отоплению и кондиционированию воздуха. Обслуживает Статен-Айленд, штат Нью-Йорк, с 1955 года.

Теги: Staten Island, Термостаты, Беспроводные термостаты
Понедельник, 19 декабря 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление |

Удивительная вещь, которую вы могли не знать о своем термостате

Знаете ли вы, что в вашем цифровом термостате наверняка есть батарейки?

Большинство цифровых термостатов жестко подключаются к дому и имеют резервные батареи.Знание, чего ожидать, если батареи разряжаются, и как предотвратить выход из строя батарей термостата, может помочь вам позаботиться о системе HVAC в вашем доме. Знание признаков разряда батарей также может предотвратить ненужные звонки специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Почему в цифровых термостатах есть батарейки

Цифровые термостаты

имеют резервные батареи по тем же причинам, по которым в домашних детекторах дыма также есть батареи: из-за возможности отключения электроэнергии.Цифровые термостаты программируются. Программирование термостата для экономии энергии требует времени и даже может потребовать от вас прочитать руководство пользователя.

При отключении питания и отключении цифрового термостата ваши настройки энергосбережения будут потеряны, если только ваш термостат не имеет резервной батареи. Без этой резервной батареи многие домовладельцы, которые регулярно испытывают перебои в подаче электроэнергии, могут расстроиться и перестать перепрограммировать свой термостат.

Это плохо для домовладельца, плохо для системы HVAC и вредно для окружающей среды.Чтобы гарантировать, что система HVAC функционирует должным образом, многие производители включают в большинство цифровых термостатов резервную батарею.

Как узнать, разряжаются ли батарейки цифрового термостата

Если батарейки вашего цифрового термостата разряжаются, вы можете заметить множество странных вещей, происходящих с вашим термостатом. Некоторые термостаты просто мигают значком «низкий заряд батареи» до тех пор, пока батареи не будут заменены. Другие термостаты могут погаснуть.

Если батареи термостата полностью разрядятся, вы можете заметить, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает дольше или меньше времени, чем вы ожидаете.Это могло произойти из-за отключения электричества, в результате которого термостат был отключен и старые программы были стерты.

Если что-то из вышеперечисленного произойдет, замените батареи, прежде чем обращаться за профессиональной помощью. Если замена батарей не решает проблему, то ваша система HVAC может иметь более серьезную проблему, чем простой отказ батареи.

Когда менять батареи термостата, чтобы предотвратить проблемы

Вы, вероятно, меняете батарейки детектора дыма не реже одного раза в год.Вы можете предотвратить разряд батарей термостата, заменив батарейки в термостате одновременно с заменой батарей в детекторе дыма.

Если вы не знаете, как заменить батареи термостата, обратитесь к руководству пользователя. Если у вас нет руководства пользователя, изучите термостат, чтобы узнать, как заменить батарею.

Некоторые термостаты имеют специальный отсек, доступ к которому можно получить сбоку или сверху корпуса термостата.Найдите здесь кнопку с надписью «нажмите». Эта кнопка может уступить место небольшому выдвижному отсеку, в котором находятся батареи.

У некоторых термостатов есть откидная поверхность, открывающая батарейный отсек внутри устройства. Вы можете снять лицевую часть термостата, нажав кнопку сбоку, сверху или снизу термостата. После замены батареек снова установите лицевую панель термостата на основание.

Почему не во всех термостатах есть батарейки

Хотя у большинства термостатов есть резервная батарея, не все из них.Если вам сложно найти батарейный отсек для вашего термостата, это может быть связано с тем, что у вас есть термостат, который встроен в дом, но не имеет резервного источника питания.

Если вы заинтересованы в замене термостата на блок, который включает в себя батарею, обратитесь к своему специалисту по HVAC. В Mega Air Conditioning, Heating and Electrical мы рады ответить на ваши вопросы и поговорить с вами о замене термостата, которая подойдет для вашей системы.Позвоните нам сегодня.

Советы по обслуживанию термостата

| Отопление и охлаждение в GA

Многие домовладельцы даже не догадываются, что в их цифровых термостатах установлены батарейки , пока они не увидят предупреждающие сообщения на экранах. Но есть и хорошие новости: научиться заменять батарейки в термостате несложно, и это легко сделать за несколько простых шагов.

Зачем термостату батарейки

Основная функция батарей внутри вашего термостата — сохранять любую запрограммированную информацию в случае кратковременного отключения электроэнергии, чтобы ваша система отопления / охлаждения продолжала работать бесперебойно.Когда в конце концов разрядятся батареи, вы увидите черный экран, термостат перестанет работать, и ваши нагревательные или охлаждающие устройства не будут работать. Система отопления и охлаждения не может реагировать на несуществующие команды температуры.

Как заменить батареи в термостате

Замена батареек термостата — относительно простая процедура, и вы должны справиться с ней самостоятельно. Если термостат и ваши системы отопления и охлаждения начинают работать после замены батареек, значит, работа сделана хорошо.

Выполните следующие действия, чтобы заменить батареи в термостате, используя небольшую отвертку с плоской головкой.

  1. Отсоедините термостат от настенной пластины, нажав на выступы с обеих сторон корпуса термостата или удалив небольшие винты, удерживающие корпус на месте. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя термостата.
  2. Найдите батареи в корпусе.
  3. Потяните за ленту, удерживающую батареи, или осторожно извлеките их отверткой.
  4. Вставьте новые батарейки, используя правильные индикаторы +/-.

Если ваша система отопления или охлаждения по-прежнему не отвечает, или если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свяжитесь со специалистами Conditioned Air, Inc. для быстрой и профессиональной помощи в Средней Джорджии.

Вот что делать, если в вашей квартире этой зимой не будет тепла — Бэттери-Парк-Сити — Нью-Йорк

В Нью-Йорке есть четкие правила, регулирующие минимальную температуру в зданиях во время «теплового сезона».»Просмотреть полную подпись

Shutterstock

По мере того, как дни становятся холоднее, ваша квартира должна начать нагреваться.

В Нью-Йорке действуют четкие правила, регулирующие минимальную температуру в зданиях во время «отопительного сезона» — периода времени, в течение которого домовладельцы должны обеспечивать тепло в зависимости от температуры на улице и времени суток.

По состоянию на 6 октября в городской департамент сохранения и развития жилищного фонда уже поступило 1 036 жалоб в связи с текущим отопительным сезоном, наибольшее количество жалоб поступило в октябре.1 — первый день вступления в силу регламента.

В прошлом году в агентство поступило 237 622 жалобы, сообщается на его сайте.

Вот что вы должны знать о тепле в своей квартире этой осенью и зимой:

Когда сейчас теплый сезон?

Тепловой сезон длится с 1 октября по 31 мая в Нью-Йорке. Арендодатели также должны обеспечивать горячую воду постоянной температурой не менее 120 градусов по Фаренгейту 365 дней в году.

Насколько тепло должно быть в моей квартире?

Во время отопительного сезона владельцы недвижимости должны соблюдать правила относительно того, насколько тепло в их домах.

• С 6 утра до 10 вечера, если температура на улице опускается ниже 55 градусов, внутренняя температура должна быть не менее 68 градусов.

• Между 22:00 и 6 часов утра, если температура на улице опускается ниже 40 градусов, внутренняя температура должна быть не менее 55 градусов по Фаренгейту.

Что делать, если в моей квартире не работает отопление?

Позвоните своему домовладельцу или супервизору, чтобы сообщить о проблеме.Если жара не возникает, вы можете подать жалобу в HPD, позвонив по номеру 311 или посетив 311ONLINE. Вы также можете регистрировать жалобы с помощью городского мобильного приложения 311.

Вы также можете проверить статус своей жалобы или найти нарушения, связанные с открытием отопления и горячего водоснабжения в ваших зданиях, посетив веб-сайт HPD.

Если ситуация не была исправлена, несмотря на то, что вы сообщили об этом домовладельцу и 311, вашим следующим шагом может стать жилищный суд.

СВЯЗАННЫЕ

► Слишком жарко или слишком холодно: как пережить зиму в вашей квартире
► Как исправить тепло в вашей квартире

Уцелевших квартир с отключениями электроэнергии | OhMyApartment :: Рейтинг Квартир

Метели, проливные дожди и волны тепла могут быть ужасными, но все они обычно сопровождаются предупреждениями.С другой стороны, перебои в подаче электроэнергии могут застать вас врасплох. Причины варьируются от поврежденных ретрансляционных станций до поломки электрических столбов, сильного ветра и множества других обстоятельств, которые никто никогда не мог предвидеть.

Как и в случае с любой другой катастрофой, ваш лучший курс действий здесь — быть готовым к тому, чтобы справиться с обстоятельствами самым безопасным и эффективным способом. Вот несколько советов, как бороться с темнотой и сделать ваше затемнение более ярким.

Еда

Если у вас есть газовая плита, вы уже будете в лучшей форме, чем с электрической.Но готовить в темноте не только сложно, но и невероятно опасно. Только по этой причине вам нужно запастись продуктами, которые не нужно готовить, например энергетическими батончиками, рыбными и птичьими консервами, сухофруктами, орехами и даже некоторыми снотворными для снятия стресса закусками, такими как печенье и чипсы.

В некоторых случаях перебои в подаче электроэнергии могут длиться несколько дней подряд, поэтому вы также можете приобрести небольшую походную печь. Вы можете готовить настоящую еду, используя обычные кастрюли и сковороды, и у вас будет что взять с собой на пикники и походы, когда все перевернется.Если вы хотите быстро приготовить горячую пищу, запаситесь обезвоженными продуктами, которые можно легко съесть, просто добавив воды.

Вода

Вода важнее для выживания, чем еда. Хотя некоторые отключения электроэнергии не влияют на водоснабжение, вы всегда должны быть готовы к этому. Вы всегда можете запасаться водой в бутылках, купленной в розничных магазинах, но вы можете избежать затрат, разлив воды в бутылки заранее. Используйте пластиковые бутылки из-под молока, уксуса или воды, которые были тщательно очищены и продезинфицированы с помощью отбеливателя, а наполненные бутылки храните в сухом прохладном месте, защищенном от прямого света.Для этого подойдут прочные черные мешки для газона или мусорные мешки, а также сундучок или другой прочный контейнер, блокирующий свет.

Свет

Вотивные и колонные свечи красиво светятся сразу после отключения электроэнергии, но примерно через час вы, вероятно, обнаружите, что вам нужен настоящий свет, чтобы безопасно перемещаться по дому и находить запасы предметов первой необходимости. Держите под рукой коллекцию фонарей с запасными свежими батарейками (по крайней мере, по одному фонарику на каждого члена вашей семьи).Есть также тонна недорогих аккумуляторных ламп, но даже они должны храниться в легкодоступных местах с большим количеством свежих резервных батарей под рукой.

Перезаряжаемые батареи

отлично подходят для экстренных ситуаций, но вы должны помнить, что они должны оставаться заряженными и их легко найти в темноте. Если погода мягкая, подумайте о том, чтобы развести огонь в чайнике-барбекю, чтобы получить естественный свет, тепло и создать успокаивающую атмосферу.

Первая помощь

В каждом доме должна быть под рукой аптечка, но убедитесь, что в вашей есть не только лейкопластырь, клейкая лента и марля.В комплект также должны входить безрецептурные обезболивающие, мазь с антибиотиком, антисептические и спиртовые салфетки, перекись водорода, резинка, шины и руководство по лечению травматических повреждений. Другие предметы первой необходимости включают мыло, мазь с антибиотиком, пинцет, острые ножницы, английские булавки, одноразовые холодные компрессы, лосьон с каламином, термометр, пластиковые нелатексные перчатки и мундштук для искусственного дыхания (можно приобрести в местном отделении Красного Креста). Это может показаться излишним для отключения электроэнергии, но темнота может привести ко всем видам падений и травм, и всегда лучше быть готовым к .

Связь

Независимо от источника отключения электроэнергии, вы должны быть в курсе. Держите под рукой запасной сотовый телефон, который всегда оплачивается на случай чрезвычайной ситуации. Более старая модель без всяких наворотов подойдет, если она достаточно мощная, чтобы получать сильный сигнал и получать экстренные обновления. Вы также должны убедиться, что на телефонах всех членов вашей семьи сохранены одни и те же контактные данные для экстренных случаев, в том числе контакты менеджера квартиры / домовладельца, семейного врача, ближайших членов семьи и горячие линии связи с коммунальными службами.Точное знание того, что происходит, дает всем душевное спокойствие и готовит их к тому, что будет дальше.

Источники энергии

Конечно, лучший резервный источник во время отключения электроэнергии — это генератор, но не каждый может себе позволить или имеет место для его хранения. Другие варианты питания небольших устройств, включая ноутбуки, ноутбуки и небольшие телевизоры, включают преобразователь постоянного тока в переменный мощностью 400 или 800 Вт, который, в свою очередь, можно подключить к автомобильному аккумулятору или морской аккумуляторной батарее глубокого разряда.Одна морская аккумуляторная батарея на 100 ампер-часов глубокого разряда может сделать кратковременное отключение электроэнергии вполне приемлемым и сэкономить автомобильный аккумулятор, поскольку инвертор может сделать его непригодным для использования после отключения электроэнергии. И не упускайте из виду устаревшие устройства, такие как радиоприемники с батарейным питанием и магнитофоны. В реальной чрезвычайной ситуации утешит любой источник информации.

Отключение электроэнергии может длиться от нескольких минут до нескольких дней или даже недели. Подготовка делает ситуацию менее стрессовой. Прежде всего, всегда сопротивляйтесь искушению попытаться исправить ситуацию самостоятельно.Проблемы с электричеством всегда должны решать профессионалы.

Все, что вам нужно знать о техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В зависимости от того, где вы живете, некоторая часть аббревиатуры HVAC, несомненно, применима к вам и вашей арендуемой собственности. HVAC относится к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха — всем отдельным системам, которые составляют климат вашего дома, и они должны быть в надлежащем рабочем состоянии для ваших арендаторов.

Очень важно следить за техническим обслуживанием HVAC не только ради арендаторов, но и потому, что поддержание систем отопления и кондиционирования воздуха в отличном состоянии обеспечит более длительный срок службы и более комфортную аренду.

Требуется ли тепло при аренде?

Это буква «H» в HVAC, и краткий ответ — да. Во всех штатах, чтобы дом считался пригодным для жилья, требуется соответствующее отопление. Многие сообщества (в основном города с холодной погодой) очень четко определяют требования к отоплению. Например, в Нью-Йорке требуется, чтобы отопительные приборы поддерживали минимальную температуру 55 градусов по Фаренгейту с 31 октября по 31 мая, а Сан-Франциско требует минимальной температуры 68 градусов с 5 утра до 11 утра и с 15 до 10. PM круглый год.В штате Мэн минимальная температура в помещении должна составлять 68 градусов, когда наружная температура опускается ниже 20 градусов.

Важно знать требования, установленные вашим государством, а также вашим сообществом.

Что означает буква «V» в HVAC?

«V» или «вентиляция» в HVAC столь же важны, как «H» и «AC». Надлежащая вентиляция означает, что воздух в вашем доме не станет застоявшимся, что приведет к тому явному запаху плесени, который характерен для старого дома. Системы центрального отопления и охлаждения обеспечивают автоматическую циркуляцию воздуха, но арендные платы, которые полагаются на комнатные обогреватели и не имеют систем циркуляции воздуха, могут пострадать от воздействия застоявшегося воздуха.К ним относятся ощущение сырости в доме, нашествие вредителей и плесень.

Потолочные вентиляторы — важная часть домашней вентиляции, но они не являются обычным явлением во всех штатах. Потолочные вентиляторы и переносные вентиляторы могут обеспечить циркуляцию, необходимую для контроля влажности и обеспечения комфорта жильцов. Вам также необходимо будет их обслуживать, если иное не указано в договоре аренды.

Требуется ли кондиционер при аренде?

Кондиционер — это, конечно же, «кондиционер» в HVAC. Хотя во всех штатах требуется какое-то тепло, этого нельзя сказать о кондиционировании воздуха.Калифорния требует тепла, но не требует кондиционирования воздуха. То же самое и в Нью-Йорке. Однако местные законы могут противоречить законам штата, и вы знаете это, если выросли на Юге. В Джорджии не требуется кондиционирование воздуха по закону, но во многих городах это требование есть, и использование кондиционеров в большинстве домов стало обычным явлением.

Однако, если вы арендуете квартиру с кондиционером, по контракту вы несете ответственность за ее обслуживание. Если вы этого не сделаете, ваш арендатор может иметь право на снижение арендной платы или другое вознаграждение, например, потолочные вентиляторы или другую форму вентиляции.

Две наиболее распространенные проблемы технического обслуживания HVAC

Теперь, когда мы обсудили системы, относящиеся к разделу «HVAC», давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем технического обслуживания, с которыми вы можете столкнуться. Общее понимание того, что может пойти не так с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может помочь избежать серьезных проблем в будущем. Сдача в аренду арендаторам, которые знают, что искать и что обслуживать, также может сэкономить вам (и им) несколько долларов.

Распространенные проблемы с термостатами

Воздуходувки, горелки, нагревательные элементы и охлаждающие змеевики могут работать со сбоями, и когда они это сделают, домовладелец должен отремонтировать или заменить их.Однако многие проблемы с HVAC возникают из-за термостата, который арендаторы могут легко обслуживать.

Программирование

Неправильное программирование термостата является настолько частым явлением, что многие специалисты по ремонту бытовой техники обращаются к нему в первую очередь. Правильно ли выбран переключатель термостата для нагрева или охлаждения? Правильно ли выбрана целевая температура? Устройство даже включено? У арендаторов должна быть копия руководства, чтобы они могли сами проверить настройки, прежде чем обращаться за помощью.

Батарейки

Если батарейки в термостате разряжаются, система нагрева / охлаждения не получит сообщение о включении. Батареи легко заменить, и арендаторы могут сделать это сами, особенно если у них есть инструкция.

Очистка

Провода термостата могут запылиться, и для их очистки требуется лишь струя сжатого воздуха. Доступ к проводам означает снятие крышки, что могут сделать арендаторы, если у них есть руководство.

Местоположение

Постоянный отказ системы центрального кондиционирования воздуха для поддержания заданной температуры может быть вызван неправильным расположением термостата.Это может быть на солнце, за книжной полкой или на сквозняке. Перемещение термостата, а также замена изношенных проводов обычно являются серьезной работой.

Меняйте фильтры чаще

Ваша система HVAC подключается к жилому пространству вашего дома через сеть металлических или пластиковых воздуховодов. Место, где воздух поступает в ваш дом, называется приточным отверстием, а место, где воздух втягивается в вашу систему отопления и охлаждения, — это возвратное отверстие. Когда пыль и другой мусор попадают в воздуховоды и попадают в систему, они могут блокировать нагревательные элементы, замедлять вращение вентилятора, снижать общую эффективность системы и даже потенциально создавать опасность пожара.Вот почему так важно менять фильтры, расположенные в обратных вентиляционных отверстиях. Примерно каждые три месяца — это общее практическое правило для возврата на стену или потолок, но каждый месяц лучше, если в вашем доме есть напольные возвратные вентиляционные отверстия.

Фильтры классифицируются в соответствии с их рейтингом MERV, который является аббревиатурой, означающей минимальное значение для отчета об эффективности. Чем выше рейтинг MERV, тем лучше фильтр улавливает определенные частицы.

Фильтры с высокими рейтингами MERV могут отфильтровывать такие мелкие загрязнения, как бактерии, но они также ограничивают поток воздуха, поэтому лучше использовать фильтр с рейтингом от 5 до 8, особенно если у вас более старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. .

Кто отвечает за техническое обслуживание HVAC?

Как и в случае с большинством аспектов аренды недвижимости, вы, арендодатель, должны поддерживать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в арендуемом помещении до тех пор, пока случаи технического обслуживания не были вызваны халатным отношением арендатора. Однако арендатор также заинтересован в том, чтобы все было в рабочем состоянии. Вероятно, проще всего будет взять на себя всю ответственность, но если вы живете далеко от своей собственности, вы можете взять на себя совместную ответственность со своим арендатором, чтобы облегчить себе жизнь.

Контролируется и обслуживается арендодателем

Это наиболее распространенный подход к техническому обслуживанию HVAC. В договоре аренды обычно указываются стандартные часы обслуживания, например с 8:00 до 18:00. С понедельника по пятницу. Если техническое обслуживание требуется в другое время, обычно взимается дополнительная плата. Обычно это происходит при аренде нескольких квартир.

Контролируется арендодателем / обслуживается арендатором

Арендатор оплачивает фильтры и незначительные обращения в службу поддержки, такие как уборка и незначительные неисправности, в то время как вы оплачиваете основные услуги.Это может быть хорошим решением для чувствительных арендаторов, которым требуется усиленная фильтрация воздуха или температура, выходящая за пределы обычного диапазона.

Проблемы с HVAC могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих проблем, с которыми приходится иметь дело при аренде. Надеюсь, что, разобравшись в вашей системе HVAC и найдя решение по техническому обслуживанию, которое подойдет вам, вы сможете обеспечить комфорт своей собственности и арендаторам и в то же время избежать больших счетов.

Опубликовано 14 сентября 2020 г.

Что вы думаете?

36 Ответов

Об авторе

.

Баня из фанеры: «Как сделать баню из фанеры своими руками? » – Яндекс.Кью

Май 30, 1976 автор alexxlab Разное

выбор материалов для строительства, на чем сэкономить

На чтение 8 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано Обновлено

Баня на большинстве дачных участков представляет собой небольшую постройку, вмещающую только парную и в лучшем случае душ. Такие проекты очень просты в исполнении и дешевы.

Доступные материалы для возведения бюджетной бани

Маленькую баню можно построить дешево из подручных материалов

Бюджетная баня своими руками сооружается из самых разнообразных материалов. Это обширное поле для проявления смекалки и творческой жилки.

К самым популярным относятся следующие материалы.

  • Доски – предпочтительнее лиственные породы, наподобие липы или осины. Для средних и северных широт больше подходит брус, так как он толще. Однако в южных районах или для летней баньки подойдут обычные струганые доски толщиной не более 25 мм. Смета такого проекта минимальная.
  • Древесные материалы – деревянный каркас постройки зашивают листами ОСБ, фанеры, ДСП. Изнутри парилку нужно отделывать вагонкой, поскольку фанера или ОСБ чувствительны к влаге и перепадов температуры не выдержат. Это проект летней баньки.
  • СИП-панели – представляют собой слой утеплителя, обычно минеральной ваты, между двумя слоями фанеры или ОСБ. Теплоизоляционные свойства панелей выше всяких похвал. Однако проблема с влагочувствительностью остается: парилку следует отделывать изнутри досками.
  • Ячеистый бетон – газобетон, неавтоклавный пеноблок, древесный бетон. Такие модификации строительного камня отличаются меньшим весом, более высокими теплоизоляционными свойствами и куда более низкой ценой. Из блоков сооружают полноценные зимние постройки в любом районе, где температура опускается ниже нуля. Однако самодельная блочная баня нуждается в хорошем утеплении.
  • Поликарбонат – весьма экзотичный вариант, вполне пригодный для летней постройки. Материал превосходно хранит тепло, устойчив к высокой температуре и влажности.

Для бюджетной бани требуется легкий фундамент. Во многих случаях можно обойтись и без него. Если под строение нужен заглубленный или плитный фундамент, дешевой ее уже не назовешь. Не стоит при таком основании экономить на бревне или кирпиче.

Разновидности эконом бань

Каркасная баня из бруса

Бюджетная простая баня предполагает использование не только доступных по цене материалов, но и простых технологий. Не меньший плюс – отсутствие надобности в сложных инструментах или оборудовании, например, для бурения ям под винтовые сваи.

Каркасная

Оптимальное сочетание практичности, надежности и цены. Стоимость проекта снижается за счет простой технологии строительства. Основой постройки выступает каркас из бруса или сдвоенных досок. После сооружения всего здания каркас зашивают СИП-панелями разного типа. Крыша обустраивается обычная, так как строение легкое. Для него требуется самый простой фундамент.

Преимущества:

  • для постройки достаточно легкого свайного фундамента;
  • сборка каркаса и обшивка занимает несколько дней;
  • материал не дает усадки, баней можно пользоваться сразу.

Минусы:

  • обязательно нужно ставить принудительную вентиляцию;
  • срок службы не превышает 15 лет.

СИП-панели включают утеплители разной толщины и эффективности. Внешним слоем может выступать ОСБ, ДСП, совсем недешевый металлический сайдинг или камень. Внутренний слой может быть сделан из фанеры или досок. Выбирают материал по величине теплосбережения.

Монолитная

Монолитная баня из арболита

Своеобразный вариант. Такую постройку отливают как фундамент. Сооружают опалубку из доски или фанеры, армируют стальным прутком и заливают шлакобетоном, арболитом. После высыхания получают готовое монолитное здание.

Несомненный плюс: долговечность и прочность. Однако здание нужно утеплять, а изнутри отделывать вагонкой.

Мобильная

Самая простая баня из всех возможных. Это палатка на алюминиевом или стальном каркасе, оборудованная компактной паровой установкой. Установить конструкцию можно в любом месте дачного участка или на любой ровной площадке в турпоездке.

Париться в такой конструкции долго нельзя. Пар здесь «жесткий», удовольствия не приносит.

Другой вариант мобильной бани – цилиндрический каркас, обшитый поликарбонатом и установленный на телеге. Такие передвижные баньки раньше можно было встретить в колхозных хозяйствах.

Эргономичная

Баня бочка может иметь 2 — 3 отделения внутри

Лучшая баня из подручных средств своими руками – бочка. Для мини-варианта берут самую обычную крупную бочку на 1–2 человек, оборудуют лавками и устанавливают внутрь парогенератор. Вполне пригодный вариант летней бани.

Более солидная модель – бочкообразная постройка. Привлекает она не внешним видом, а эргономичностью. Такая конструкция быстрее прогревается за счет своей формы и лучше хранит тепло: достаточно 1 раз протопить печь, чтобы температура в помещении удерживалась 2,5 часа.

Выбор места под строительство

Местоположение постройки выбирают с учетом ее конструкции, если постройка возводится на фундаменте, ее размещение на даче определяют нормы СНиП. Если это мобильная или эргономичная конструкция, или переделанная бытовка без фундамента, ставить ее допускается буквально куда угодно.

Общие требования:

  • запрещается размещать баню ближе, чем за 5 м от красной линии;
  • если постройка деревянная, она должна отстоять от жилого здания на 10–15 м;
  • лучше удалить баню от водоема или колодка – на 15 м;
  • строить рекомендуют на возвышенности.

Чтобы сэкономить на утеплении, выбирают место, защищенное от ветра.

Возведение бюджетной бани по каркасной технологии

Каркасная баня на столбчатом фундаменте

Самая дешевая баня, сделанная своими руками – каркасная. При этом она практична и довольно долговечна. Собирать ее несложно: достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

  1. Под баню готовят площадку: снимают плодородный грунт, размечают.
  2. Проще всего самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Для него берут асбестоцементные трубы в качестве опалубки, размещают по периметру основания, погружают внутрь арматуру и заливают бетоном.
  3. После того как бетон схватится, верхние части труб соединяют деревянным или металлическим ростверком. Деревянный дешевле.
  4. Гидроизолируют фундамент: укладывают 2 слоя рубероида или пленки. Крепят на анкерные болты нижнюю раму. Лучше использовать не брус, а сдвоенные доски.
  5. Монтируют стеновые секции из бруса или досок. Сразу же закладывают оконные и дверные проемы.
  6. Готовые секции поочередно устанавливают на нижнюю раму, фиксируют.
  7. Связывают каркас верхней обвязкой. На раму укладывают стопила.
  8. Настилают пол: крепят лаги, зашивают досками. Советуют сразу же сделать черновое покрытие потолка.
  9. Баню обшивают СИП-панелями или щитами. Последние крупнее и их легче монтировать. Дополнительно теплоизолировать не нужно, так как панель уже включает слой утеплителя.
  10. На этапе монтажа полового настила определяют место слива по плану парной и моечной, подводят туда пластиковые трубы для канализации. Тогда же ставят водопроводные трубы. Воду лучше отводить в септик или дренажный колодец. Копать приямок под каркасной постройкой не рекомендуется.
  11. Внутри бани ставят перегородки, монтируют вентиляцию, устанавливают оборудование и мебель.

Электропроводку к бане прокладывают из дома. Однако для обслуживания здания нужен собственный распределительный щит, особенно если парилка отапливается электропечью.

Полезные рекомендации

Даже самую легкую баню лучше ставить на площадку из бетона или дерева

При возведении бани стоит учесть советы опытных строителей.

  • Брусовый дом или сруб пожароопасны. Необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: установить рядом щит с инструментами, поставить УЗО, держать огнетушитель.
  • Баню из подручных средств можно установить где угодно. Тем не менее лучше размещать ее с южной стороны и не затенять деревьями.
  • Мини-вариант из одной парилки располагают рядом с летним душем или оборудуют козырек, где оставляют бочку и ковш для обливания.
  • Даже самую простую конструкцию лучше ставить не на землю, а на площадку, засыпанную слоем щебня и песка.

Для утепления бани рекомендуют выбирать минеральную вату, а не более устойчивые к действию воды пенопласт или пенополиуретан. Это объясняется тем, что минвата обладает высокой паропроницаемостью.

Проекты малогабаритных бань

Проект бани 3х3 м с односкатной крышей

Из чего дешевле построить свою баню, зависит от ее размеров и назначения. На 1 человека требуется 1,5 м². парной или сауны. А учитывая площадь под печь, даже двухместная парилка, где пользователи сидят на лавках, занимает не менее 3 м².

  • 3х3 – минимально возможный вариант. Делать его из кирпича не имеет смысла. Баню-бочку или постройку сбивают из досок. Моечной здесь нет.
  • 4х3 – в такой парилке можно поставить лавки пошире или организовать лежачий полок.
  • 4х4 – появляется место для моечной. Нередко для этого просто отводят участок подальше от печки, где размещают душ с лейкой. В парной можно обойтись парой тазов с холодной водой и ковшом.
  • 4х5 – моечную можно отгородить. Раздеваться по-прежнему придется на улице под навесом.
  • 6х4 – самая «просторная» из компактных бань. Можно сделать тамбур на 1,5 м², где оставляют вещи. Его полезность не только в этом: тамбур предупреждает потерю тепла при открывании двери.

Баню на своем дачном участке можно построить буквально из ничего: струганных досок, бросового древесного материала, газоблоков, горбыля. Можно даже использовать подручные средства: бочку, бытовку, поликарбонат для теплиц. Важно соблюдать строительные нормы и правила безопасности.

Делаем пол в бане своими руками

Сегодня я вам расскажу как мы в нашей бане из профилированного бруса укладывали пол в парилке и мойке. Во многих постройках данного типа встречаются полы сделанные методом настила досок на лаги. К сожалению их часто (не реже одного раза в три года) приходится перестилать и это очень обременительно для семейного бюджета. Самый идеальный пол в банях – это пол сделанный из бетонной стяжки, предварительно гидроизолированный и утепленный.

Подготовительный этап – песчаная подушка

Основа пола – это песчаная подушка. Основа здорового микроклимата в бане – это сухой просушиваемый пол. Чтобы он имел определенную влажность первоначально его необходимо поднять не менее чем на 30 см над уровнем уличного грунта. Самый простой способ сделать это – натаскать строительный песок и сделать равномерную отсыпку по всей площади бани.

После того как песок принесен, его необходимо разровнять и обильно пролить водой, чтобы он максимально плотно осел. Дайте примерно неделю срока и за это время трижды проведите проливку песка водой. Затем можно приступать к настилу пола.

Гидроизоляция песчаной подушки

После того как песок осел, вам необходимо по его поверхности расстелить полиэтиленовую пленку с нахлестом по стыкам полос не менее 30 см. Этого достаточно, чтобы грунтовые воды не поднимались выше. Делаем нахлест пленки на стены не менее 10 см на каждую и крепим ее края с помощью строительного степлера к деревянному брусу, чтобы они не завалились вниз. Затем поверх полиэтиленовой пленки укладываем пленку ПВХ для гидроизоляции бассейнов.

Поверх пленки ПВХ, для бассейнов укладываем направляющие бруски для основания пола (лаги). Пространство между ними заполняем песком (если это парилка) и пенополистиролом, если это комната отдыха или моечная комната. Поверх брусков укладываем пароизоляционную мембрану, крепим ее на скобы строительным степлером. Затем поверх нее кладем строительную фанеру толщиной не менее 16 мм.

Ширина фанерного листа 150 см. Лаги под него выкладываем с интервалом 75 см, это дает возможность организовать три точки опоры на каждый лист. Саморезы для крепления фанеры используем обычные по дереву, частота их вкручивания не реже одного на 20 см.

Обязательное условие – не нужно листы фанеры делать вплотную к стенам бани. Необходимо оставлять не менее 5-8 мм промежуток, который будет играть роль компенсаторного зазора при сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание, по всему периметру настила пола есть компенсаторный зазор. Это пол в гостевой комнате (комнате отдыха).

Все, после того как прикручен последний лист фанеры, можно считать, что основа пола готова для дальнейшей проработки.

Делаем пол в моечном отделении

Наша задача сделать так, чтобы настил пола не повредился влагой, которая может проникнуть к его основанию. Слои пола мойки делаем по тому же принципу, что и в предыдущем случае.

— делаем песчаную подушку;
— укладываем слой гидроизоляции;
— укладываем лаги;
— устанавливаем систему слива сточных вод;
— размещаем пароизоляционную пленку;

Пол в моечной комнате. Посередине организован вывод канализационного отвода сточных вод.

Накручиваем фанерные листы

Фанерные листы готовы, можно приступать к следующему этапу – подготовка основания под укладку плитки для пола.

Делаем отливку основания под плитку

Пол промазываем биозащитным раствором и затем поверх него, прямо на фанеру заливаем цементно-песчаный раствор. Замешиваем его в пропорции 1:3 (на одну часть цемента – берем три части просеянного, речного песка). Заливаем его таким образом, чтобы образовался естественный сток воды к тому месту, где организован слив сточных вод.

Если пропорции соблюдены, верно, то у вас должен получиться отлитый пол темно-серого цвета. Не бойтесь, что слив закрыт небольшим слоем раствора. Он легко отойдет от пластика сливной горловины. Достаточно провести обработку герметиком и проблема герметичности слива будет решена.

Выкладываем плитку

Обязательное условие последовательности выполнения шагов – это полное схватывание раствора. Обычно для этого нужно не менее одной недели. Дело в том, что вы будете активно по нему ходить, а если раствор не скрепился полностью, то его целостность может быть нарушена.

Начинаем укладывать плитку. Для этой цели идеально подойдет специальная клинкерная плитка для пола, выполненная из песчаника. Ее шероховатая поверхность и высокие показатель влагонепроницаемости залог того, что влага не будет проникать сквозь плитку, а вашим ногам будет комфортно ходить по ней.

Укладываем плитку от дальней стены по направлению к выходу. Идеально если вы укладываете ее в шахматном порядке, с применением направляющих уголков. В качестве клея можно порекомендовать эпоксидный клей для укладки плитки на пол. Он отлично схватывается. Не боится влаги и переносит большие колебания температуры (если ваша баня не будет отапливаться постоянно, то лучше использовать клей на цементной основе).

Плитка уложена, осталось только дождаться когда клей схватится и пройтись затиркой по швам. Кстати оптимальная ширина шва не более 4 мм.

Потолок в бане — Блоги

При постройке или ремонте бани встает вопрос, как сделать потолок так, чтобы он не пропускал тепло и жар из парной и в то же время пар не конденсировался на потолке. Капающая на голову и  тело горячая вода – это не очень-то приятная штука. Основной проблемой здесь является выбор материалов.Современные материалы, в виде фанеры, ДВП, а тем более пластика не подходят для покрытия потолка в бане.

Фанера и древесноволокнистая плита легко размокают и деформируются. Покрывать их олифой и краской в бане нельзя, так как при высокой температуре от них исходит сильный запах. На пластике же особенно сильно скапливается конденсат.Предлагаю попробовать сделать потолок так, как это делали в старину.  Потолок собирается из сухих досок толщиной не менее 40 мм с гладкими краями, то есть без шпунта или четверти. При этом неизбежно будут щели, но это делается сознательно. Когда потолок настелен, щели с чердака замазываются жирной глиной без добавления песка. Глину тщательно размешивают с водой и доводят до состояния очень густой сметаны. После просушки глины в щелях, далее весь потолок покрывается слоем раствора глины, но уже с песком (раствор, как для кладки печи), толщиной 50-60 мм.  Когда и этот слой просохнет, насыпается сухой песок слоем не менее 100 мм.

Необходимо тщательно выполнить проход разделки печной трубы через потолок, с соблюдением всех противопожарных требований и надежной заделкой щелей. Расстояние от «дыма» до потолочных досок должно быть не менее 250 мм, то есть в кирпич, а края досок, примыкающие к трубе, обязательно нужно обернуть листовым асбестом.В чем тут все дело? Когда в бане создается влажный пар, глина размокает и пропускает через себя излишки пара, не давая ему конденсироваться на потолке, а когда в бане создается сухой жар, глина снова засыхает и не пропускает жар сквозь себя, поддерживая тем самым высокую температуру в бане.

Есть, разумеется, и другие способы постройки потолка в бане. Можно применить другие материалы для перекрытия, для засыпки и для теплоизоляции. Одни из них лучше, другие хуже. Выбирает каждый застройщик, исходя из своих возможностей и местных условий. Предложенный же здесь способ проверен мною лично. Так мы под руководством нашего деда строили свою баню, и потом и мы, и соседи не могли на нее нарадоваться.

Каркасная баня. Быстро и экономно строим баню

Эта статья расскажет вам об альтернативном варианте строительства бани. Каркасная технология позволит вам возвести баню быстро и просто. Каркасная баня не уступит по своим характеристикам строению, возведенному традиционным способом.

Если вы хотите построить кирпичную или бревенчатую баню, то вам придется потратить немало денег на покупку и доставку материала, а так же сделать трудоемкую работу. Более выгодно будет возвести каркасную баню. Современные технологии и материалы, которые предоставляет современный рынок, позволит вам соорудить парную с нужными эксплуатационными характеристиками, с наименьшими расходами дорогостоящих стройматериалов.

К тому же, каркасная баня не будет садиться, как кирпичное или бревенчатое сооружение. Легкость конструкции позволит вам строить на мелкозаглубленном ленточном или столбчатом фундаменте, а это еще одна возможность экономии материала и времени.

Но у такой технологии есть и недостатки. Прежде всего, вы должны понимать, что такая баня будет легче, чем кирпичная, а значит, прослужит она вам недолго. Вам надо будет периодически ремонтировать облицовочный материал или наружную штукатурку.

Внутренняя планировка

Размер внутренних помещений будет зависеть от численного состава вашей семьи. При строительстве каркасной бани вам следует ориентироваться на то, что брус имеет стандартную длину 3-4 метра: длину и ширину подбирайте кратными этим величинам. К тому же, если вы планируете облицовывать здание сайдингом, то учтите, что он чаще всего продается панелями по шесть метров.

Итак, если у вас многочисленная семья, то общая площадь может составлять 6 на 6 метров, а для маленькой будет достаточно 3 на 3 метра. Можете выбрать промежуточный вариант, например – 6 на 3 метра. При рассмотрении первого варианта, имейте в виду, что комната отдыха должна будет составлять 4 на 4,5 метра, парная – 2 на 2,5 метра, душевой оставьте 2 на 2 метра, а предбанник можете соорудить размером 6 на 1,5 метра.

Если вы выберите второй вариант, то просто уменьшите площади помещения в два раза, но расширьте при этом немного парную – до размера 1,5 на 1,5 метра за счет комнаты отдыха. Можете, конечно, пренебречь комнатой отдыха, особенно если ваша баня будет вплотную пристраиваться к основному зданию.

Собираем каркас и стены бани

Фундаментом для свой бани вы можете выбрать мелкозаглубленную ленточную или столбчатую конструкцию. Позаботьтесь о качественной гидроизоляции между брусом нижней обвязки и фундаментом: уложите для этого несколько слоев битума, чередуйте их с мастикой из битума.

Вы можете возвести каркасную баню отдельным строением, а можете пристроить вплотную к кирпичному дому. Если будете пристраивать к дому, то предусмотрите некий зазор между кирпичом и деревом: если этого не сделать, то банные стены будут портиться. Достаточной шириной зазора будет 50 миллиметров, заполните это пространство теплоизоляционным материалом.

В основе банной конструкции находится жесткий каркас, который сооружен из бруса 150 на 150 миллиметров. Состоит каркас из брусьев нижней и верхней обвязки, ригелей и стоек. Между стойками расстояние должно составлять 0,6 метра: исключение могут составить только стены с проемом для двери, здесь расстояние можно добавить до одного метра.

Также нужны изменения в месте установки окна: здесь расстояние между стойками должно составлять ширину оконной рамы, под окном следует закрепить горизонтальный ригельный брус, который должен подпираться стоечным элементом.

Также над окном следует закрепить ригельную доску толщиной 50 миллиметров. Каждую стену надо будет собрать отдельно, она должна представлять собой раму. Сборку выполняйте на ровном участке стройплощадки. Будет лучше, если брусья цокольной обвязки будут из дуба: у этого дерева отличная влагостойкость, но все понадобится дополнительная обработка антисептиком.

Собирая баню, стойки и брусья бани соединяйте гвоздями. Нижнюю обвязку соединяйте в углах и опирайте на опоры. У них должно быть строго горизонтальное положение: если же будут отклонения (выявите при помощи уровня) делайте выравнивание при помощи подкладок, которые должны быть сделаны из влагостойкой фанеры или рубероида, сложенного в несколько раз.

Стены каркасной парной собирайте поэтапно: сначала соберите первую стену, установите ее и временно прикрепите подкосами, при этом проверяйте вертикальность стоек. После того, как установите все стены, нижнюю обвязку, кроме гвоздевого соединения, закрепите досками. После завершения монтажа проверьте все углы: они должны быть абсолютно прямыми.


Монтаж обшивки

Следующим этапом будет монтаж обшивки. Снаружи набейте влагостойкую фанеру. Снаружи облицовку стен вы можете выполнить с помощью штукатурки: сначала на стену набейте колотые доски, косо располагаемые, поверх закрепите штукатурную дрань. При помощи штукатурки вы не только дополнительно утеплите стены, но сделаете их пожаробезопасными. Можно по-другому отделать наружную поверхность при помощи металлических профлистов, но сначала набейте в месте расположения стоек брусья 50 на 50 миллиметров, между ними уложите звукоизоляцию, она будет дополнительным утеплителем.

После того, как вы установите несущие стены, можете начать сооружать кровлю, а пространство внутри бани разделите на отдельные помещения перегородками.

Монтируем пароизоляцию и теплоизоляцию бани

К обшивке внутри бани прикрепите гидроизоляционный материал, хорошо подойдет на эту роль полиэтиленовая пленка. Если пленка состоит из нескольких слоев, то стыки делайте внахлест и проклеивайте их скотчем. Гидроизоляцию нужна будет для того, чтобы защитить утеплитель (следующий слой в конструкции стены) от воды и влаги, которая содержится в наружном воздухе. Теплоизоляцию делайте при помощи минеральной ваты. Не заполняйте утеплителем все пространство между стенами, отставьте зазор для вентиляции в 50 миллиметров.

Как теплоизоляционный материал можете взять стекловолокно – у него низкая теплопроводимость. Это позволит вам соорудить такую парную, в которой будет жарче, чем в кирпичной бане. К тому же, уложенная минеральная вата и стекловата будет хорошей шумоизоляцией, что имеет немалое значение для комфорта в помещении.

Проект каркасной бани обязательно учитывает наличие пароизоляции: уделите ей особое внимание. Пароизоляционную пленку укладывайте сплошным герметичным слоем. Здесь будет очень важно сориентировать ее: в ином случае можно получить совсем противоположный эффект. Такая пленка, за счет перфорации, будет пропускать влагу только в одном направлении, то есть наружу.
Кроме материалов, указанных выше, для возведения стен бани вы можете использовать вспененный полиэтилен с фольгой на поверхности: уложите его между теплоизолятором и пароизолятором. Фольга будет сохранять тепло, и отражать обратно в парную тепловую энергию.

Утепляем пол и потолок

Потолок утепляйте при помощи тех же материалов и по той же технологии, что применяли при возведении стен, но со стороны потолка. Пол в бане не теплоизолируйте вообще: лучше будет, если подполье будет хорошо проветриваться. Так доски на полу будут служить намного дольше.

Устанавливаем печь, монтируем дымоход

Особое внимание уделите пожарной безопасности: не укладывайте легковоспламеняемую гидроизоляционную пленку из полиэтилена в месте вывода дымохода и кровлю. Трубу изолируйте шамотным теплоизоляционным кирпичом или асбестовой тканью.

Чугунную печь установите на фундамент, заранее сооруженный. Потолок, пол и стены около печи обшейте листовым металлом, под него уложите асбестовую прокладку.

Выбираем древесину для внутренней отделки

Для возведения каркасной бани надо применять только просушенное дерево. Фанера, брусья и внутренняя отделка должны быть из осины, липы или лиственницы: у этих пород дерева низкая теплопроводность. За счет этого в вашей парной хорошо будет сохраняться тепло, к тому же строение сохранит свою геометрию.

По этим же принципам выбирайте вагонку на внутреннюю отделку. Панели располагайте вертикально, между собой их соединяйте по принципу «шип-паз». Обработайте вагонку олифой, но не красьте: краска при нагреве будет выделять токсические вредные вещества.

Половицы и лаги под ними располагайте под уклоном, чтобы вода стекала. Вы можете установить деревянную купель: места она занимает мало, но прекрасно заменит бассейн. После установки лавой, растопите печь, и ваша парная уже готова к работе.

Как строится каркасная баня видео

Читайте также: Собственная баня


Можно ли обшить баню внутри фанерой

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов


На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

  • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
  • отсутствие конденсата
  • приятный для взора внешний вид
  • простота монтажа
  • приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • лёгкость и в то же время прочность;
  • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
  • неподверженность гниению;
  • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?


Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

  • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
  • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.
Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками


За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки


  1. Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  2. Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  3. Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  4. Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.

    5. Гидро- и теплоизоляция стен парной


    Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

    Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

    1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
    2. На утеплитель закрепить слой фольги.
    3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

    Монтаж вагонки


    1. Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
    2. Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
    3. Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

      Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

      Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

      Обшивать стены следует по вертикали.

      Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

      Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

      Особенности отделки предбанника


      • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
      • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.
    4. Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
    5. В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
    6. Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
    7. Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.

      8. Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

      Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

      Можно обшить фанерой внутренние стены бани?

      можно внутри бани обшить фанерой нужно её лакировать с обеих сторон.

      Тут надо чётко знать следующее:

      Баня это строение из нескольких помещений, парилка, предбанник, душевые, комната отдыха, материалы можно использовать разные, ибо и температура и влажность в помещении не одинаковые в зависимости от помещения.

      Фанера это не одно что-то абсолютно конкретное, есть фанера влагостойкая (бакелитовая к примеру, второе название «морская»), она может использоваться даже в душевых комнатах из такой фанеры строят даже лодки

      Есть фанера которую можно использовать внутри помещений, и она же влагостойкая, к примеру фанера ФК, в ней нет фенолформальдегида, склеивание листов шпона производится карбамидными смолами, она экологически безупречна.

      Фанера выдерживает температуру до 100-а градусов (это в среднем, без оглядки на тип фанеры).

      Некоторые виды фанеры , опять же в некоторых помещениях бани (к примеру фанера ФК в комнате отдыха) использовать можно.

      Что касается парилки, то там фанеру использовать нельзя.

      Тема: Как поведёт себя берёзовая фанера, если обшить её потолок бани?

      Опции темы
      Поиск по теме

      Поменяли печь в бане (раньше топилась по-чёрному), потолок сильно прокоптился. Сруб менять жалко — ещё хороший, стены обошьём вагонкой, а вот потолок есть мысли обшить берёзовой фанерой, но вопросы по тому, как она будет вести себя в бане: может ли её «повести», и фанера же клееная, как ведёт себя клей при высоких температурах?

      ( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

      Для фанеры большую опасность представляет не температура, а влажность воздуха. В бане она очень высокая, да плюс температура. Фанера будет расслаиваться. Сделайте потолок шилевочкой, милое дело, и не расслоиться.

      В бане весь пар поднимается к потолку, это самое влажное место. Так что фанера отпадает однозначно. Подшейте потолок обрезной доской или деревянными щитами, но под ними установите пароизоляцию для защиты чердака от проникновения пара. Для этого подойдет алюминиевая фольга или вощеная бумага.

      Фанера действительно расслоится. Если Вы решили обшить стены вагонкой, то подшивайте вагонкой и потолок. Только закрепляйте шурупами чаще. Лично мне довелось париться во многих банях, где потолок обшит вагонкой. И по всем признакам видно, что вагонка исправно служит и на стенах и на потолке не один год.

      Фанера на потолке бани будет работать в двух экстремальных режимах — влажность и жар. И она не только расслоится, но и наполнит баню ароматом распадающегося клея. И из лечебной, Ваша баня превратится в ядовитую. Потолки в банях и саунах во все времена, и нынешнее не исключение, подшивались чистым деревом, будь то шилёвка, вагонка или просто обрезная доска с нащельниками. Любые клееные материалы исключены.

      Фанера в парилке бани

      Здравствуйте, можно ли использовать обычную фанеру для каркаса лежанок, потом обшить липой?? СПС.

      Арслан, Махачкала.

      Привет, Арслан из Махачкалы!

      Что такое фанера? Это склеенные между собой листы шпона, то есть стружки, которая получается путем механической обработки древесного ствола.

      Что происходит с древесиной, которая склеивается и затем попадает во влажную среду (в том числе и в баню, где постоянно имеется в той или иной степени эта влага). Правильно, она намокает и начинает расслаиваться. Следовательно банные аксессуары, мебель, обшивка самого помещения, в составе которых есть наличие фанеры, со временем приходят в полную негодность.

      Поэтому в банях фанеру, за очень редким исключением, совершенно не применяют. А если и применяют, то только там, где нет и намека на влагу. Например, в прихожей.

      Правда есть виды фанеры, которая изготавливается с использованием бакелита. Такая фанера чрезвычайно влагостойкая и ее используют в легкомоторных самолетах и в яхтах. Но такая фанера считается специализированной и стоит, в отличие от обычных видов фанеры, очень дорого.

      Не думаю, что вы будете покупать такую дорогостоящую фанеру для каркаса банного лежака. Для этих целей обычно применяют липу, осину, реже ольху. Иногда допустимо применение лиственницы или сосны, кедра с невысоким содержанием смол (иначе жар от парилки будет вытапливать смолу и будут видны ее подтеки).

      Мы своими строительными коллективом никогда фанеру не используем при оборудовании парилок, моечных, топочных помещений бань, также, как стараемся не использовать ее и в комнатах отдыха.

      Строительство в Москве и подмосковье

      Широкий спектр строительных услуг.
      Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

      Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

      Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

      Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

      Ремонт квартир в Москве и подмосковье

      Широкий спектр ремонтных работ.
      Профессиональные мастера.

      Каркасная баня своими руками: схемы, планировки, устройство (видео)

      Теплые и добротные бани издавна строились из деревянного сруба. Можно сказать, что такая технология строительства действительно проверена временем. Однако сегодня построить рубленую баню – удовольствие не из дешевых. К тому же баня из бруса своими руками долго прогревается – на ее протопку в сильный мороз может уходить до 6 часов.

      Устройство каркасной бани.

      Поэтому одни из лучших вариантов на сегодняшний день – каркасная баня. Она отличается экономичностью возведения и самой эксплуатации. Строится она достаточно легко и быстро благодаря простоте сборки и точности размеров щитов. . Утепление каркасной бани имеет некоторые особенности — о них будет сказано ниже. Отделывать же её можно абсолютно любыми материалами и добавлять со временем любые надстройки. Кроме того, каркасную баню можно строить в любое время года, а усадка ей не страшна вообще.

      А теперь вернемся к нашему материалу.

      Главные преимущества каркасной бани

      Сегодня каркасная баня своими руками возводится очень легко, главное при этом соблюдать все необходимые правила строительства. Благодаря тому, что стены каркасной бани утепляются энергосберегающими материалами, она прогревается достаточно быстро и прекрасно сохраняет тепло, что немаловажно для экономии на отоплении и времени подготовки бани к использованию. Так, коэффициент теплопроводности деревянной стены обычно колеблется в пределах 0,13-0,15, а у современных теплоизоляционных материалов — 0,03-0,04, что на порядок выше.

      Схема строительства каркасной бани.

      Многообразие вариантов отделки каркасных стен, как внутренней, так и наружной, чаще всего и привлекает желающих построить собственную баню. Извне каркасную баню можно отделать почти любым материалом: доской, плиткой, сайдингом, красиво оштукатурить и даже обшить блокхаузом, так, что баня внешне отличаться от рубленой не будет.

      Также каркасная баня своими руками и без особых затрат времени и средств возводится за рекордный срок, а вот срубу всегда требуется время на усадку, причем не менее года. А это означает, что после чернового строительства рубленой бани ее отделку можно производить только на следующий сезон.

      Сама баня по каркасной технологии возводится из специальных досок, предварительно обработанных антисептиком. Размеры этих досок рассчитываются с точки зрения их несущей способности и выбора утеплителя. Ведь утеплитель, который располагается между стойками возведенного каркаса, своей толщиной не должен превышать ширину доски. Всю прочность конструкции обеспечивают также наружная и внутренняя обшивка.

      Строительство каркасных бань

      Определившись с видом бани и ее местом расположения, нужно составить проект и чертеж. Современные технологии строительства каркасных бань давно превратили обыкновенную парную в комфортабельное жилище. Не говоря уже о внешнем виде строений. Здесь все ограничивается только фантазией заказчиков. Современная каркасная баня на даче – это образец удобства, красоты и уюта.

      От планов и чертежей можно переходить к закупке строительных материалов. Каркасная баня потребует доски для обрешетки и брусков(20-30мм), брус (120х120), типовые доски (50х120мм), бруски (75х40). Также для строительства необходимы вагонка для обшивки стен, толь, цемент, опилки, минеральная вата в качестве утеплителя, гвозди и прочие крепежные материалы.

      Пример планировки небольшой бани.

      Как правило, каркасные бани своими руками стараются сделать утепленными путем постройки нескольких дополнительных помещений на выходе. Чаще всего делают три отделения: собственно парилку, предбанник и тамбур, или прихожую. Для маленькой бани площадь предбанника необходимо ограничить до пяти квадратных метров. Здесь же можно поставить скамью и сделать окно. Двери при этом во всех комнатах должны открываться вовнутрь. В малогабаритных банях это позволит грамотно распределить свободную площадь. В том случае, если баня будет совмещена с жилым помещением, ее следует пристроить к санузлу.

      Для строительства каркасной бани необходимо закладывать ленточный фундамент. На него укладывается гидроизоляция и лаги чернового пола. Угловые стойки, которые, по сути, и образуют каркас, делают из бруса или тоже доски. Нижнюю обвязку отсекают от фундамента, по ходу прокладывая рубероид.

      Все промежуточные стойки устанавливаются удобным для обшивки и укладки теплоизоляции шагом. Рассчитать этот шаг получится только тогда, когда будет решено, чем будет зашит каркас снаружи. Для этих целей сегодня используют как традиционные пиломатериалы и фанеру, таки и современные листовые ЦСП и OSB, которые идеальны для наружной обшивки каркасной бани благодаря своей водостойкости и негорючести. Изготавливаются цементно-стружечные плиты из прессованной стружки, которую покрывают специальным цементным составом. А жидкое стекло служит связующим элементом между «камнем» и деревом. Такая гладкая минеральная поверхность плит прекрасно подходит для облицовки и оштукатуривания. Чтобы нарезать ЦСП по нужному размеру, понадобится «болгарка», а для хорошего крепежа лучше предварительно просверлить отверстия. Вот для этого плиты OSB как раз наиболее удобны, а работа с ними практически не отличается от работы с натуральными деревянными элементами. К тому же плиты OSB достаточно прочны, эластичны и уже продаются в готовой и компактной листовой нарезке. Поэтому строительство каркасных бань лучше выполнять именно из плит OSB, которые многослойны и их не коробит и не ведет, как натуральную древесину.

      Схема утепления каркасной бани.

      Как же работать с каркасом? Технология заключается в следующем. Концы брусков соединяют в “полдерева”, затем делаются отделения для шпор стоек и концов лаг. Прежде чем собирать раму, нужно тщательно ее разметить и примерить. Закрепляется она скобками, а размещается на слое руберойда.

      Кульминационный момент – это сборка каркаса, его выполняют из четырех рам. Рамы должны быть собраны из брусков, стропил и переводов. Их необходимо прикрепить к обвязке, а саму конструкцию пропитать антисептиком.

      Так, строительство каркасных бань можно представить в виде следующих особенностей:

      1. Внутренняя обшивка: хвоя, вагонка или другой материал.
      2. Каркас из доски размером 50х150 с шагом 60 см.
      3. Пароизоляция
      4. Утеплитель: ПЕНОИЗОЛ, минвата URSA 15 см и другие.
      5. Ветро- и гидроизоляция.
      6. Внешняя обшивка: ЦСП, ОСП, СМЛ, вагонка и другие.

      На готовую обвязку монтируют подготовленные стеновые элементы из плит. Крепить их нужно саморезами, а стыки изолировать монтажной пенной. Далее устанавливаются балки стропильной системы — на обрешетку укладываются такие же плиты с пенополистироловым утеплителем, а сверху все закрывается кровельным материалом, и устанавливаются внутренние перегородки. Стены, где будет размещена печь, нужно выложить кирпичом, и только потом установить саму печь.

      Как только стены будут возведены, можно приступать к внутренней отделке. Обшивка стен проводится в несколько приемов. Сначала прибивается некоторая часть обшивки снаружи и внутри. Потом на внутреннюю часть накладывается руберойд, тол или пергамин. Они применяются для гидроизоляции. С наружной стороны под доски укладывают пергамин или тол, а с внутренней – стены застилают пленкой.

      Следующим шагом укладывается чистовой пол, после закладки пространства под ним пенопластом. Но под парилкой пол утеплять не нужно – вода там должна стекать прямо в грунт.

      После всего этого остается только утеплить помещение. Лучше всего для этого подойдет стекловата. Она прекрасно удерживает тепло, защищая жар в бане в сильные морозы.

      Схема утепления потолка бани

      Утепление каркасной бани должно быть выполнено добротно, не экономьте время на этом процессе. Доски на потолке нужно хорошо подогнать, жерди на верхней обвязке каркаса как следует обтесать, от всего этого зависит дальнейшее существование парной. Снизу на потолочные доски необходимо прикрепить пароизоляционный материал: пергамин и фольгу. Пространство на потолке обшивают тонкими досками, примерно по 10-15 мм в диаметре. На накат нужно положить все тот же руберойд.

      Потолок в бане, как правило, засыпают опилками, керамзитом или торфом. Сверху эту конструкцию закрывают руберойдом или толем, а затем делают обрешетку, на которую крепят кровельное покрытие. Каркасные бани можно крыть как односкатной, так и двускатной крышей.

      Чтобы не допустить прогнивания пола, перед укладкой покрытия, пропитайте антисептиком лаги. А чтобы не застаивалась вода, лаги нужно располагать под уклоном, бруски делать скошенными к центру, тогда вода будет беспрепятственно стекать.

      Перед ознакомлением с материалом мы хотим предложить к вашему просмотру видео-руководство о каркасных банях:

      Важно также позаботиться и о безопасности бани. Для этой цели необходимо сделать возле печи перегородку из несгораемого материала, например, кирпича. А, если печь кирпичная, то этот вариант сам собой разумеется, так как является неотъемлемой частью печки. Предотвратить возгорание поможет обработка стен бани огнеупорным материалом.

      Как построить каркасную баню собственными руками

      Наше обычное представление о бане выглядит так: на берегу какого – либо озера стоит деревянный домик, из трубы которого валит дым, а из дверей куча пара. Так же представляя баню мы думаем о парке вениками. Многие, подумав над этим, тоже желают такую вот баньку.

      Но, если ты не профессиональный плотник, что, же нужно делать, дабы построить деревянную баню собственноручно? Или как построить кирпичную баню, если ты не каменщик? Такое вот «но» всегда может испортить настроение. Однако свою баню то хочется.

      В наше время был найден выход. Собственноручно вы можете заняться постройкой каркасной бани. Данный вид бани не будет уступать ни кирпичной, ни деревянной бане почти по всем параметрам. Более того, постройка каркасной бане обойдется даже дешевле.

      Итак, выход найден, остается только выяснить: как же построить баню? Давайте рассмотрим один из различных вариантов постройки каркасной бани. Главное, что все технологии при строительстве были учтены.

      Идеальная банька!

      Основным материалом для постройки каркасной бани является, конечно же, каркас.

      Его основная функция – несущая. Таким образом, к выбору бруса стоит подойти со всей серьезностью и ответственность. Утеплитель и промежуточные бруски по толщине должны соответствовать друг другу. Лучше использовать брус немного толще, чем брус на промежуточных опорах для того, чтобы сделать угловые стоики и нижние и верхние обвязки.

      Наиболее подходящим вариантом для обшивки каркаса будет фанера OSB. Шаг промежуточных брусков вычислить не очень трудно. Если вы будете знать ширину фанерного листа (она равна 122 миллиметрам), то шаг промежуточных брусков будет равен 0,6 метра. Такой шаг будет удобен для обшивки и прокладки теплоизоляции. Нагрузка на корпус равномерно распределена.

      Утеплять вашу баню стоит по схеме: вначале идет внутренняя обшивка, далее изоляция от пара, потом утеплитель, затее гидроизоляции и наконец внешняя отделочная обшивка. Обычно внутреннюю обшивку делают из горизонтальной вагонки. Такая вагонка делает конструкцию сильней. Наружная обшивка зависит от вашего личного вкуса. При внутреннем утеплении лучше используйте пленку, у которой есть слой фольги. Фольга отражает тепло, поэтому разогреваться баня будет быстрее.

      Потолок и пол стоит утеплять старыми «дедовскими» способами. А именно, пароизоляцией и минеральной ватой. Однако утеплять пол в парилке не надо. Там нужно сделать место под слив воды.

      Все окна и двери в каркасной бане находятся там же, где и в русской бане. То есть по той же самой схеме. После того, как вы возведете и обошьете каркас, нужно будет изготовить печь, мебель и прочие необходимые для бани вещи.

      Ну вот и всё!

      Вот ваша баня и готова. Одним из преимуществ каркасной бани является то, что сразу после возведения можно делать отделку. Если сравнить с деревянной баней, то она должна простоять не меньше года прежде чес можно будет сделать отделку.

      Вдохновение для кухни и ванной комнаты из фанеры — Urbansize

      Вдохновение для кухни и ванной из фанеры — Урбансайз

      Если вы думаете об индивидуальном, современном и недорогом способе переделать кухню или ванную комнату, возможно, пришло время заняться этим!

      Мебель для кухонь и ванных комнат из фанеры разносится по всему Pinterest и Instagram — такая свежая и современная.Фанера — это не только мечта, но и действительно универсальный и экономичный материал для ремонта кухонь и ванных комнат.

      Необработанная фанера аутентична и непримирима, она идеально подходит для естественных, светлых пространств, но вы также можете использовать ее в других направлениях. С некоторыми цветами он также хорошо подходит для ретро или промышленного ремонта. Вы можете окрашивать его или комбинировать разные цвета для получения индивидуального результата

      Все больше и больше специалистов по оборудованию кухонь и ванных комнат работают с фанерой, и вы даже можете использовать фанеру с помощью кухонной техники IKEA.Вот несколько примеров того, как это сделать.

      Деревянные кухни кажутся теплыми и аутентичными, и если вы цените эту атмосферу, но беспокоитесь о стоимости древесины, фанера — отличный вариант. Фанера не только не дешевый вариант, но и действительно может сиять как дерево, независимо от того, предпочитаете ли вы ее естественный вид или хотите украсить ее яркими цветами.

      Кухни из фанеры с натуральным эффектом

      Секрет создания потрясающей кухни из натуральной фанеры состоит в том, чтобы позволить теплой древесной текстуре стать звездой шоу.

      На кухне профессионального качества из фанеры обычно используется береза, и она должна иметь устойчивую аккредитацию, например, сертификацию FSC.

      Если вы хотите, чтобы кухня из фанеры выглядела естественно и спокойно, будьте осторожны с установкой бытовой техники, например, неуклюжих металлических холодильников. Уберите бытовую технику или сделайте ее элементом дизайна — вы также можете использовать металлы, чтобы создать более насыщенный индустриальный вид.

      В качестве альтернативы, такие приборы, как SMEG, могут дополнять отделку из фанеры в стиле ретро.

      Игра цветом

      Фанера отлично подходит для ретро-стиля и смелых цветовых решений.

      Настолько адаптируемая, фанеру можно обрабатывать или окрашивать в ответ на любое вдохновение. Студия From Works из Шеффилда создала индивидуальную кухню, вдохновленную поросшим мхом камнем, найденным в Пик-Дистрикт на севере Англии.

      Эта кухня площадью 20 квадратных метров сочетает в себе окрашенную в зеленый цвет фанеру и столярные изделия из пропаренного бука с серыми рабочими поверхностями из ископаемого известняка и брызгами из карьера Дербишира.

      Экологичные кухни В «Современной эко-кухне» используется березовая фанера, а дверцы и фасады ящиков обработаны белой морилкой, чтобы придать им мягкий, меловой вид. Торцевые волокна и утопленные ручки покрыты лаком на водной основе, чтобы выявить узор слоя.

      Кухни из фанеры ручной работы адаптируют функциональность и дизайн к вашему дому и потребностям. Однако, если ваш бюджет не позволяет создать индивидуальный дизайн, вы все равно можете пойти по фанерному маршруту на главном продукте IKEA — кухне Metod .Есть несколько специалистов по кухне, которые изготовят фанерные дверцы, фасады ящиков, накладки и столешницы, специально разработанные для соответствия ассортименту IKEA Metod , что позволит вам получить кухню индивидуального вида по гораздо более доступной цене. Посетите наши Plykea или Naked Kitchens для некоторых идей.

      Есть идея, что фанеру нельзя использовать вокруг воды, но из фанеры можно делать лодки! Вам даже не нужно использовать морское масло для помещений с высокой влажностью; вам просто нужно указать поставщику, что фанера подходит для помещений с высокой влажностью, а затем убедиться, что из нее получен нужный продукт.

      Фанера с натуральной отделкой идеально подходит для теплой и успокаивающей ванной комнаты. В ванной комнате дизайнера Дэна Гейфера из Мельбурна фанера прекрасно дополняет белый цвет, привнося тепло, компенсируя холодные синие тона.

      Изображение предоставлено: Architectural Digest

      Белая палитра — это универсальная основа, которая может помочь усилить естественный свет в ванной комнате, а также максимизировать ощущение пространства. Сочетание его с натуральным материалом, таким как дерево, мгновенно добавляет тепла и органичности.

      Утопленные ручки, как и круглые ручки в ванной комнате выше, сохраняют сверхчистые линии, действительно дополняя эстетику минимализма.

      Для создания чистой, простой минимализма в ванной выберите шкафы с просторным местом для хранения и минимально укладывайте поверхность с помощью роскошного мыла и предметов первой необходимости.

      Существует множество вариантов использования фанеры, независимо от того, хотите ли вы пойти по индивидуальному пути столярных работ, специально разработанных для вашего помещения, или приобрести готовые шкафы или приспособления, такие как Plykea. Ищете больше вдохновения? Зайдите на нашу доску Pinterest, чтобы увидеть несколько отличных примеров фанерных кухонь и ванных комнат.

      © 2021 авторское право Urbansize. Электронная коммерция от WeMakeWebsites

      Планы горячих ванн из фанеры PDF

      Описание продукта

      Планы гидромассажных ванн из фанеры PDF

      Примечание : Эти планы состоят из буклета из 7 страниц текста и фотографий на 8 страницах.5 «x 11» страниц плюс рисунок 18 «x 24». Печатная версия черно-белая. В PDF-файле для мгновенной загрузки есть цветные фотографии. Чтобы сэкономить 10 долларов и почтовые расходы, выберите вариант загрузки, сделав заказ на этой странице. Для распечатанных планов нажмите ЗДЕСЬ

      *****

      можно построить с минимальным набором инструментов для деревообработки

      Эта простая ванна может быть построена с использованием минимального количества инструментов для деревообработки, а строительные материалы можно приобрести на местном складе лесоматериалов. Ванну можно построить любого практичного размера и высоты, от небольшой индивидуальной конфигурации, которая потребляет минимальное количество воды и быстро нагревается, до большой ванны для семьи.Ванна может быть портативной, в зависимости от размера, ее можно использовать как в помещении, так и на улице, а также можно установить обычные системы нагрева и струи, как и любую ванну.

      Для людей с более простыми потребностями или удаленных мест без доступа к электроэнергии, дровяные печи для горячей ванны доступны от Snorkel и Chofu. Изоляция из вспененного листа также может быть установлена ​​и применена к дну и бокам ванны для повышения энергоэффективности. Съемная крышка из пенопласта дольше сохраняет воду горячей.

      Простота конструкции является большим преимуществом этой конструкции, а прямоугольная форма исключает необходимость разрезания сложных стыков.Ни один из допусков не является критическим, и вся резка может выполняться с помощью переносной циркулярной пилы и небольшой ручной пилы.

      Эта ванна изготовлена ​​из фанеры с высокой плотностью покрытия (HDO). Твердое покрытие обеспечивает относительно не требующую ухода водонепроницаемую поверхность с обеих сторон, а внешняя поверхность также может быть окрашена для особого декоративного эффекта. Гибкий герметик можно наносить по мере необходимости на стыки и углы, а также под молдинг заглушки по периметру.

      Могут использоваться внешние и морские слои слоя, особенно если они покрыты и герметизированы эпоксидной смолой и / или стеклотканью.Качественный слой древесины твердых пород можно использовать без обшивки стекловолокном и с натуральной отделкой.

      Планы

      включают план и пошаговые инструкции.

      Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита

      13 августа Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита

      Если вы хотите купить новую мебель, дизайнер вашей кухни, вероятно, захочет узнать ваши предпочтения в отношении конструкции шкафа. Обычно ящики для шкафов изготавливаются либо из мебельного щита, либо из фанеры.Качество этих материалов может быть разным, и у каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому трудно сказать, что один лучше другого. Итак, как вы решите, какой из них подходит для вашего проекта?

      Для начала важно знать, что и мебельный щит, и фанера являются изделиями из инженерной древесины. Этот производственный процесс включает связывание или фиксацию прядей, частиц, волокон, шпона или древесных плит вместе с помощью клея или других методов. В этом отношении эти два продукта похожи, однако есть несколько факторов, которые их различают.

      Мебельный щит

      Мебельная плита, также известная как ДСП, является наиболее распространенной подложкой для корпусных ящиков, ящиков и полок. Прессованный картон содержит частицы древесины и смолу, склеенные вместе с древесными отходами или отходами производства фанеры. Поскольку мебельный щит не имеет естественного рисунка текстуры, он может быть отделан деревянным шпоном или слоем ламината, чтобы улучшить его эстетическую привлекательность.

      Качество мебельного щита зависит от нескольких факторов: размера частиц, количества клея и плотности плиты.Более мелкие частицы делают доску плотнее, тяжелее и устойчивее. Один из лучших видов ДСП — древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). МДФ — высококачественный продукт, который не уступает фанере, но значительно тяжелее, что может усложнить установку.

      Преимущества:

      • Дешевле в производстве, чем фанера
      • Обеспечивает однородность текстуры
      • Меньше вероятность расширения или сжатия при колебаниях температуры
      • Версии с высокой плотностью увеличивают прочность и стабильность

      Недостатки:

      • Тяжелее фанеры
      • Не такой прочный и устойчивый, как фанера
      • Более подвержена царапинам и вмятинам
      • Более подвержены повреждениям при длительном воздействии влаги
      • Винты и клей могут ослабнуть со временем
      Фанера

      Фанера изготавливается с использованием сжатия и адгезии тонких слоев древесины, а не частиц, что создает твердый лист.Для повышения устойчивости текстуры материала чередуются с каждым новым слоем, образуя прочную и прочную панель. Некоторые виды фанеры производятся с использованием экологических инициатив. К ним относятся древесина, полученная из устойчивых лесов, и сокращение формальдегида и других отходящих газов. Если наличие экологически чистых продуктов в вашем доме является важным фактором, «зеленая» фанера — хороший выбор.

      Общее качество фанеры зависит от нескольких факторов: количества используемых слоев, толщины древесины и качества клея.У некачественной фанеры будут зазоры, что сделает ее менее надежной.

      Преимущества:

      • Легче мебельной плиты
      • Превосходная прочность и стабильность
      • Менее уязвимы для повреждений при воздействии влаги
      • Доступна экологически чистая конструкция

      Недостатки:

      • Дороже в производстве
      • Более подвержен короблению
      Для сравнения

      Фанера по многим параметрам превосходит мебельный щит.Если стоимость не является для вас проблемой, возможно, это лучший выбор. Однако у мебельного щита много достоинств, делающих его столь же жизнеспособным. Некоторые производители шкафов, такие как Crystal Cabinets, предлагают фанеру в качестве стандартного варианта. Другие производители шкафов предлагают фанеру в качестве варианта модернизации. Как правило, эти обновления стоят на 12–16% больше, чем цена базового шкафа. В конце концов, вы не заметите разницы между фанерным ящиком и мебельным ящиком с хорошо сконструированными и правильно установленными шкафами.

      Все еще не знаете, какой продукт подходит для вашего проекта? Проконсультируйтесь с профессиональным дизайнером кухни, чтобы обсудить плюсы и минусы обоих вариантов.

      Edge Sealing Plywood — Водонепроницаемость вашего слоя —

      Чтобы показать вам, как я подхожу к использованию фанеры для герметизации кромок, я воспользуюсь проблемой из реальной жизни. Я хотел создать панель для ванны, которая сочеталась бы с полом в моей новой ванной комнате. Ванная крошечная, чуть больше двух метров в кубе, поэтому пол из орехового дерева был относительно дешевым.Это выглядело великолепно, новая ванна выглядела великолепно, но я не мог смотреть на огромную дешевую пластиковую панель для ванны. Однако фанеру нужно было запечатать, так как она намокнет, и дети и взрослые гарантируют, что это произойдет. Сделав что-то красивое, нужно убедиться, что оно долговечно.

      Панель для ванны из орехового дерева ручной работы

      Было много доступных панелей для ванн «под орех», но я подумал, что лучший способ придать одному из них действительно противный вид — это поставить его рядом с настоящим орехом.Я решил купить больше досок из орехового дерева и изготовить панель по размеру.

      Изготовление панели для ванны

      Вместо того, чтобы просто склеивать половицы на язычках, я решил приклеить их к подложке из 10-миллиметровой фанеры. Дополнительный вес не будет большим, а 10-миллиметровый слой будет стабильным по размерам. Производство инженерных половиц осуществляется таким образом, когда фанера придает твердой деревянной поверхности стабильность размеров. Инженерные плиты необходимы во влажных помещениях и местах, где будет использоваться пол с подогревом; фанера гораздо более стабильна по размерам, чем обычная древесина.Я выровнял половицы одну за другой. Затем каждую доску индивидуально приклеивали и прикручивали сзади через многослойную панель с винтами, вставленными в заднюю часть половиц. Каждую доску можно было делать по одной, а все стыки делать аккуратно и плотно, прежде чем переходить к следующей. Запечатывание фанеры невозможно, пока панель не будет готова к размеру.

      Не используйте клей для дерева ПВА

      Это была моя большая ошибка с этим проектом. Я думал, что приклеивание досок значительно прибавит прочности конечному результату.Я с удовольствием приклеил каждую доску 3 или 4 полосами клея ПВА. На следующее утро мой кошмар сбылся, конструкция так сильно прогнулась от влаги, которую я внес в нее. Идеально ровная фанера и половые доски, удерживаемые грузами во время схватывания, деформировались. Хуже того, он превратился в такую ​​прочную конструкцию, что я не мог легко ее выпрямить.

      Если я сделаю что-то подобное снова, я буду использовать клей без воды между досками и слоем, возможно, дубовый и тиковый эпоксидный клей.Я уверен, что для этого ламината подойдут и другие клеи, просто убедитесь, что они не на водной основе, так как именно вода деформировала доски. В процессе лечения использовались две массивные стальные секции, приклеенные и прикрученные к панели.

      Стали были сначала очищены от ржавчины, а затем фосфатированы обработкой фосфорной кислотой для обеспечения хорошей адгезии клея. Дуб Смит и тик Эпоксидная смола, которая очень прочно сцепляется с фосфатированным железом и самими панелями. Пока это исправление сработало, сэкономьте немного времени и в первую очередь используйте клей для дерева без воды.Я, конечно, хочу, чтобы у меня было! Склеенные и привинченные стали показаны ниже.

      Следы фосфатирования на стали хорошо видны на этом снимке:

      Отделка ванной панели

      Панель для ванны была изготовлена ​​немного больше размера, а затем обрезана до нужного размера с помощью специальной пилы. После завершения окончательный разрез по размеру выполнялся фрезером по прямой кромке. Эта техника оставляет красивый законченный край, и готовая панель показана ниже.

      Фанера с уплотнением кромок для защиты от воды.

      Теперь у нас есть панель для ванны с огромной прочностью, с множеством открытых кромок фанеры как от инженерных полов, так и от базовой фанерной панели. Один из этих краев будет располагаться прямо на полу, который намокнет, а другой — прямо под краем ванны. На обоих краях фанеры требуется уплотнение.

      Так как у меня был мальчик для проверки гидроизоляции компонентов ванной комнаты, все кромки фанеры нуждались в герметизации.Гидроизоляция кромок фанеры является обязательной. Поскольку дети любят поливать водой, я решил покрыть CPES все поверхности, которые не были обработаны в заводских условиях двухкомпонентным полиуретаном, то есть саму поверхность паркетной доски из орехового дерева. Это то, чему подвергается нижний край фанеры при каждой ванне.

      Smiths Прозрачный проникающий эпоксидный герметик был использован для герметизации краев и поверхностей фанеры. Особое внимание уделяется краям, так как они имеют видимую поверхность, которая естественным образом впитывает воду.К счастью, края также очень легко впитывают CPES.

      Наносите слои до тех пор, пока они не перестанут впитывать герметик, позволяя растворителям испаряться (исчезать запах) между слоями. Обычно достаточно 3 слоев. Никакой дополнительной обработки не требуется, так как CPES не будет подвергаться воздействию солнечного света, поэтому защита от ультрафиолета не требуется.

      Результаты герметизации фанеры

      Годовалый — Лето 2016

      Вышеуказанная панель для ванны была построена в январе 2015 года и с момента изготовления ежедневно используется нашим тестером.Он не показывает никаких признаков повреждения или попадания воды после более 300 «циклов полоскания». Следующий снимок был сделан в начале лета 2016 года, и на нем видно небольшое обесцвечивание из-за грязи, которая находится на уровне пола, но не повреждает дерево, которое все еще такое же твердое, как и при первой обработке.

      Мы ожидаем красивой панели для ванны, которая прослужит дольше ванной. Мы будем обновлять фотографии выше так часто, как это положено в любом хорошем рассказе о долговечности.

      Это лето 2019 — ему 4 года.

      Края по-прежнему твердые, гнили не видно — даже рядом с дефектами дешевой фанеры, из которой сделаны полы.

      Эта фанера не прожила бы так долго без обработки — с ней она как новенькая.

      Испытания на долговечность, подтверждающие, что герметизирующая фанера увеличивает долговечность

      Вы можете найти дополнительные тесты эффективности прозрачного проникающего эпоксидного герметика здесь.

      Хочу попробовать:

      Это те продукты, которыми я пользовался и должен был их использовать.Использование дуба и тика для фактического приклеивания половиц к фанерной основе позволит избежать деформации. Деформация испортит вам день, если вы воспользуетесь клеем на водной основе.

      CPES, конечно же, используется для гидроизоляции тех частей фанеры, которые могут подвергаться воздействию воды. Как только вы сделали что-то красивое — так и оставайтесь.

      Обновите пространство в ванной с помощью водостойкой фанеры Asli

      Когда мы думаем о ванных комнатах, в нашем сознании возникает ясная картина, в которой мы отличаем ванные в наших домах от ванных комнат любого роскошного отеля или 5-звездочного отеля.Обычно ванные комнаты в наших домах безвкусны и не имеют особого смысла. В большинстве случаев это основная сантехника, которая должна быть в любом помещении для купания. В то время как, когда мы говорим о модных курортах и ​​отелях, мы видим вдохновляющий оттенок, который заставляет нас восхищаться!

      Но разве мы не можем себе позволить такое место для купания? Разве мы не можем владеть этим «честолюбивым оттенком»?

      Конечно, можем. Более того, мы должны.

      Причины просты:

      1. Пребывание в отеле не длится долго.

      №

      2. Успокаивающие ванны — это повседневная потребность, которая снимает весь стресс, который вы накапливаете в стремительной жизни, связанной с соревнованиями.

      3. Это определенно нарушит монотонность вашего распорядка, и вы действительно с нетерпением ждете купания, теперь, когда это не рутина, а побег.

      Согласен. Итак, как нам отремонтировать наше купальное пространство ?

      Так как вы все с нетерпением ждете, чтобы изменить ванную комнату, мы уверены, что вы, должно быть, искали вдохновение в Интернете на Pinterest, Instagram или Google, если на то пошло.Вы нашли что-нибудь общее во всех фотографиях, которые вы выбрали?

      Во всех этих вдохновляющих дизайнах ванных комнат есть одна общая черта: роскошная мебель!

      Добавление мебели в ванную комнату дает два очевидных преимущества:

      1. Он вмещает все, от ванны с пеной до эфирных масел и полотенец.

      2. Он придает вашей ванной комнате декор, похожий на любой 5-звездочный отель, в котором вы недавно были.

      3. Деревянный тон в любой день лучше и естественнее, чем любой макияж, сделанный из пластика.

      Но разве вода не испортит деревянную мебель ?

      Да. Оно делает. И чтобы избавить вас от всех этих неприятностей, у нас тоже есть решение для этого: Сайник 710 .

      Как Сайник 710 может решить нашу проблему ?

      CenturyPly — это бренд, которому доверяют на протяжении веков, и поэтому он знает, что лучше для своих клиентов. Мы в CenturyPly проанализировали и поняли, что рынок так называемой водостойкой фанеры сильно разочаровал.Эта самозваная водонепроницаемая фанера была не только дорогой, но еще и максимальной, водостойкой и не водонепроницаемой.

      Чтобы решить эту проблему и защитить наших клиентов, CenturyPly разработала инновационный продукт Sainik 710, который доказал свою водонепроницаемость, пройдя строгий тест на водонепроницаемость при кипячении в течение 72 часов.

      Обычная фанера при таком же испытании расслаивалась и теряла структурную целостность всего за один час, тогда как Sainik 710 сохранял свою структурную целостность в течение 72 долгих часов.

      Но водонепроницаемость не отвлекает нас, чтобы предложить вам другие важные преимущества, которые необходимы для ванных комнат. Sainik 710 также устойчив к термитам и бурильным молоткам. Таким образом, Sainik, как следует из названия, обладает силой и храбростью, чтобы противостоять атакам термитов и бурильщиков, которые в противном случае могли бы превратить вашу стильную мебель в простые опилки.

      Со всем таким добром Кроме того, Sainik 710 продается по себестоимости всего в 102 рупий за квадратный фут. Запросите цитату по адресу: https: // www.Centuryply.com/sainik-710-2021

      Материалы для тщеславия ванной комнаты — твердая древесина, фанера или МДФ, что лучше?

      Материал умывальника для ванной комнаты

      МДФ:

      • Композитная древесина, похожая на ДСП, но более плотная и прочная
      • Сжатая с использованием крошечных кусочков дерева в течение длительного времени и при высоких температурах

      Преимущества МДФ включают цену, а также гладкую поверхность.Вы не найдете узлов или заноз по краям, а это значит, что краска отлично переносит краску. Однако у использования МДФ есть свои недостатки. Если его оставить незаконченным и он намокнет, он разбухнет и распадется. Кроме того, есть вероятность выделения формальдегида; известный канцероген. Однако окраска МДФ герметизирует его, предотвращая выделение газа. Так что, если вы ищете расписной туалетный столик, это может быть ваш путь.

      ФАНЕРА

      Фанера изготавливается из шпона древесины, склеенных слоями, образующими листы.Как и ДСП, этот продукт бывает разной толщины и качества. На низком уровне между слоями часто встречаются мягкие породы дерева, быстросохнущие клеи и пустоты. Эта фанера обычно покрыта пластиком, на который нанесен рисунок под дерево, потому что древесина, которую они используют, не очень привлекательная и может не иметь хорошей отделки. Однако в высшей степени это очень привлекательная древесина и действительно солидный выбор (без каламбура) для тщеславия вашей ванной комнаты. Он редко деградирует. Несмотря на то, что вы должны быть осторожны со всеми типами древесины, фанера высокого класса имеет довольно высокий процент успеха с точки зрения стойкости в течение длительного периода времени.Некоторые люди ставят под сомнение туалетный столик с фанерой по бокам или сзади и задаются вопросом, будет ли цельная древесина лучшим выбором. На самом деле это не так. Фанера в долгосрочной перспективе будет более устойчивой, чем цельная древесина. Это потому, что фанера не будет расширяться или сжиматься при изменении влажности / влажности / температуры, как твердая древесина. Если он покрыт шпоном, он будет таким же устойчивым, как твердая древесина, и не будет отслаиваться / отслаиваться, за исключением необычных обстоятельств. Фанера — отличный выбор для отделки ванных комнат.

      ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО:

      Как бы то ни было, туалетный столик из массива прослужит дольше и выдержит более суровые условия ванной комнаты. Однако, поскольку это древесина, она может расширяться и сжиматься при сильной влажности. Кроме того, древесина имеет свои естественные дефекты, такие как сучки, изменение цвета и прожилки. Эти эффекты не являются ни положительными, ни отрицательными. Скорее, все зависит от ваших личных предпочтений. Более того, умывальники из цельного дерева, как правило, немного дороже. Дорогая роскошная красота — это его имя.

      Долговечность:

      Твердая древесина твердых пород является наиболее прочным древесным материалом и производится из таких пород дерева, как дуб, вишня и клен. Твердая древесина имеет тенденцию к усадке и расширению при изменении влажности. Расширение может вызвать трещины на окрашенном покрытии, а также искривление (в крайних случаях).

      Преимущества:

      Настоящая древесина пористая по своей природе, поэтому она будет поглощать молекулы воды из воздуха. Однако я не осмелюсь сказать, что натуральное дерево — плохой материал.Он использовался веками и до сих пор остается предпочтительным вариантом для многих подрядчиков и строителей. Прочность и долговечность массивной древесины — вот почему многие выбирают деревянные умывальники для ванны, поэтому это действительно зависит от того, что вы считаете наиболее важным. Контролируя влажность, у большинства домовладельцев не будет проблем с этим красивым материалом. Лучше всего он работает с натуральной или окрашенной отделкой, а не с краской.

      ТАК КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ?

      Сторона затрат

      МДФ безоговорочно выигрывает с точки зрения затрат.Шкафы для ванной из МДФ могут быть идеальным вариантом, если вы планируете бюджетный ремонт ванной комнаты. . Умывальники из массива или твердых пород дерева стоят дороже, но обычно они прочнее и доступны с более детальным дизайном, например, ручной резьбой в антикварных, деревенских и переходных шкафах для ванных комнат. Конечно, как и во многих других вещах, вы получаете то, за что платите, и мы не рекомендуем шкафы из МДФ, если вы собираетесь установить умывальник, который прослужит долгое время. Если у вас есть на это бюджет, мы предлагаем выбрать туалетный столик из массива твердых пород дерева.

      Почему ваш туалетный столик должен быть построен из качественных материалов?

      Влага и влажность могут нанести ущерб низкокачественному умывальнику из ДСП. Эти условия могут привести к тому, что ваше тщеславие со временем потрескается, деформируется и обесцвечивается.

      Тумба должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес тяжелой столешницы. Плохие материалы приведут к провисанию и провисанию в центре тщеславия, где столешница и раковина самые тяжелые. Со временем провисание усилится.В большинстве случаев он не разрушается полностью, но приводит к трещинам. Пломба между вашим туалетным столиком и его верхом, скорее всего, тоже сломается.

      Если вам нужны профессионалы, которые справятся с вашими туалетными столиками, найдите orton.

      ДСП и фанерные шкафы

      Эти шкафы для кухни или ванной отлично смотрятся снаружи, но как насчет их внутренней структуры? Имеет ли значение, из ДСП они или из фанеры?

      В целом ящики для шкафов для кухни и ванной, полностью изготовленные из фанеры, прочнее, долговечнее и удерживают фанеру лучше, чем ящики для шкафов из ДСП.Если все остальные факторы равны, лучше всего подойдут фанерные шкафы. Но, учитывая другие факторы, такие как стоимость и доступность, ящики из ДСП могут быть разумным выбором.

      Анатомия шкафов

      Шкафы для кухни и ванной можно разделить на два основных элемента: ящики и фасады. Дополнительные детали включают боковые панели, стойки и поручни.

      Ящики шкафа

      Ящики — это сердце систем шкафов. Коробки тоже взаимозаменяемые. Например, производитель шкафа может предложить только один 36-дюймовый базовый шкаф.Но в соответствии с вашими дизайнерскими пожеланиями к этому основному шкафу можно прикрепить любое количество дверок и фасадов ящиков.

      Например, основание кухонного шкафа без дверей, приспособлений или столешницы — это коробка. Навесной кухонный шкаф (тип шкафа, который вешается на стену), лишенный приспособлений и дверей, также является коробкой.

      Фасады шкафа

      Другое дело — фасады шкафов. Двери и фасады ящиков — это облицованная декоративная поверхность, которую вы видите, часть, которая беспокоит большинство людей.

      Распространенными стилями фасадов являются шейкер и плита, а популярные виды фанерованной древесины — вишня или дуб. Под лицевой панелью из твердой древесины находится фанерная основа.

      Боковые панели, стойки и поручни

      Другими взаимозаменяемыми элементами являются декоративные шпонированные боковые панели, которые обычно сочетаются с облицованными фасадами. Для шкафов с каркасом открытые вертикальные стойки (вертикальные секции) и направляющие (горизонтальные секции) могут быть облицованы шпоном или могут быть выполнены из массива твердых пород дерева.

      ДСП vs.Шкафы фанерные

      Ящики для шкафов являются конструктивными и поэтому должны быть прочными. И здесь в игру вступают ДСП и фанера.

      Шкафы из ДСП

      Минусы

      • Повреждены влагой

      • Тяжелая

      • Может деформироваться со временем

      ДСП, также называемая древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ), будет стабильной, пока она остается сухой и не подвергается чрезмерным нагрузкам.

      Пока он остается облицованным деревом или термопленкой, он может служить долгие годы. МДФ часто идет под разными названиями, например, композитная древесина, ДВП или под торговой маркой Masonite.

      Шкафы из фанеры

      Тип фанеры, используемой для шкафов, не является фанерой домашнего центра, используемой для обшивки и строительных проектов. Фанера корпусного качества часто имеет вдвое больше слоев, лучшее ламинирование и более гладкую поверхность. Режет чисто, с небольшими сколами и повреждениями.

      Столярная фанера обычно имеет толщину 3/4 дюйма и часто с одной стороны облицована недорогим деревом, например, березовой.

      Ящики для шкафов из фанеры легче ящиков из ДСП. Это упрощает их установку в навесные шкафы, где требуется высокий подъем.

      Стоимость и доступность шкафа

      Как правило, шкафы из ДСП дешевле, чем из фанеры. Поскольку производство древесностружечных плит обходится дешевле, ящики для шкафов, изготовленные из этого материала, как правило, примерно на треть дешевле, чем ящики из фанеры.

      Ящики из ДСП немного более доступны, поскольку это, как правило, стандартные шкафы, которые можно найти в Lowe’s, Home Depot и IKEA. В большинстве регионов трудно найти фанерные ящики для шкафов, которые можно было бы купить и принести домой в тот же день.

      Если в дальнейшем вам понадобится переоборудовать свои шкафы, лучше подойдут фанерные шкафы, чем шкафы из ДСП.

      Производители и продавцы шкафов

      Ящики для шкафов из фанеры

      Многие готовые к сборке (RTA) компании используют только фанеру для корпусных ящиков.Ящики из фанеры часто имеют полки толще боковин. Обязательно проверьте спецификации производителя, чтобы убедиться, что они используют всю фанеру.

      • RTA Шкафчик
      • Магазин RTA
      • Кухонный шкаф Kings

      Ящики из МДФ

      • ИКЕА: Приверженность ИКЕА корпусным коробкам из МДФ — один из способов сохранить свою продукцию такой дешевой. Ни один из шкафов ИКЕА не сделан из фанеры.
      • Home Depot, в наличии: как недорогие стандартные ящики для шкафов, так и корпусные ящики с логотипом Hampton Bay изготовлены из МДФ.
      • Lowe’s, В наличии: его фирменный бренд Kitchen Classics использует ДСП для изготовления корпусных ящиков.

      Ящики для смешивания фанеры и МДФ

      • Kraftmaid: Эта популярная компания по производству шкафов широко использует МДФ для изготовления ящиков. Но у Kraftmaid также есть опция для всех фанерных конструкций в качестве обновления за дополнительную плату.
      • 27Estore: Этот онлайн-магазин шкафов в европейском стиле из Лас-Вегаса использует МДФ для своих коробок, хотя за березовую фанеру у него есть дополнительная плата.

      Дезинфекция воды в колодце: Дезинфекция колодца на даче: правила очистки воды

      Май 29, 1976 автор alexxlab Разное

      методы очистки и обеззараживания воды

      В вашем колодце вода стала грязной, а ее запах оставляет желать лучшего? Согласитесь, такую воду не только неприятно использовать в качестве питьевой, но и весьма опасно. Ведь содержащиеся в ней микроорганизмы могут привести к возникновению различных заболеваний.

      Вы планируете выполнить обеззараживание источника, но не знаете, как правильно это сделать? Мы поможем вам разобраться с тонкостями этого процесса и подскажем, какие средства можно использовать. Нами подробно описан комплекс мероприятий, направленных на устранение неприятного запаха и загрязнений.

      Мы приводим эффективные составы, используемые для обеззараживания, представляем тематические фото и видео с ценными рекомендациями. Правильно и своевременно проведённая дезинфекция воды в колодце, выполненная согласно нашим советам, позволит без опасения использовать ее для питья, хозяйственных нужд и полива.

      Содержание статьи:

      Когда необходимо проводить дезинфекцию?

      Дезинфекция включает в себя два этапа: очистку шахты колодца и . Этому процессу подвергаются все колодцы независимо от их назначения и периодичности использования.

      Причины, по которым необходимо провести мероприятия по дезинфекции, могут самыми различными:

      • затопление вследствие весеннего паводка;
      • проникновение сточных или грунтовых вод;
      • проникновение сельскохозяйственных или промышленных химикатов;
      • попадание в колодец трупов птиц и животных;
      • интенсивная эксплуатация колодца, вследствие чего происходит проседание донного грунта;
      • образование на стенках слизи, грязи, солевых и плесневелых отложений;
      • наличие в открытом колодце мелкого мусора, пыли.

      Проводить профилактическое обеззараживание колодца рекомендуется не менее 1 раза в год, а лучше делать это дважды – после весеннего паводка и ранней весной.

      Помните, что некачественная, загрязнённая вода не только имеет , но также является питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, опасных для человека и сельскохозяйственных животных.

      Именно поэтому необходимо проводить регулярное очищение колодезной воды и шахты.

      От периодичности проведения дезинфицирующих мероприятий зависит качество воды и содержание в ней патогенных микроорганизмов и вредных примесей

      Подготовка к обеззараживающей обработке

      Подготовительные работы рекомендуется в обязательном порядке производить непосредственно перед процедурой дезинфекции. От правильности подготовки во многом зависит скорость и качество обеззараживающей обработки.

      В первую очередь необходимо осуществить откачку воды. Если воды в колодце мало, то достаточно будет использовать .

      Если же уровень воды значительный, то потребуется мощный насос погружного типа. Перед запуском насоса нужно убрать из колодца плавающий мусор, лучше всего для этой цели подойдёт сачок на длинной ручке с мелкой сеткой.

      После откачки воды производится спуск в колодец и осмотр его дна и стенок на предмет наличия трещин, протечек, отложений. При наличии трещин специальным гидроизоляционным раствором. Также производится удаление со стенок колодца мусора, водорослей, ила.

      Галерея изображений

      Фото из

      Низкое качество воды из колодца

      Чистка колодца своими силами

      Ремонт стенок перед дезинфекцией

      Проверка состава воды на кислотность

      Используемые инструменты — жёсткие щётки, шпатели. Дно колодца очищается от осадка, по мере возможности удаляется старая придонная засыпка и засыпается новая.

      В качестве можно использовать мелкофракционный щебень, гравий, песок. Керамзит использовать нельзя по причине его слишком низкого удельного веса и высокой токсичности.

      При наличии на бетонных кольцах налёта его также следует устранить. Для этого используются различные вещества, состав которых зависит от характера отложений. Соляные отложения устраняются кислотосодержащими растворами, например слабым раствором соляной кислоты или уксуса.

      Пятна коррозии рекомендуется аккуратно удалить при помощи отбойного молотка или болгарки, а поверхность обработать водостойким антикоррозийным составом. При наличии плесневелых отложений требуется обработка медным купоросом.

      Перед процедурой дезинфекции необходимо обязательно произвести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора и различных отложений, используя специальные средства

      Средства для дезинфекции

      Дезинфекция воды в колодце осуществляется с применением специальных средств, которые имеют антибактериальные и обеззараживающие свойства.

      Они должны обладать следующими свойствами:

      • эффективно устранять патогенные микроорганизмы, подавлять их развитие
      • быть безопасным для организма человека
      • не вредить стенкам колодца
      • легко смываться.

      Наиболее часто для обеззараживания колодезной воды и шахт применяются составы, о которых расскажем подробнее в следующей части статьи. Для откачивания воды, прошедшей процедуру обеззараживания, лучше использовать , с которым после употребления не жаль насовсем расстаться.

      Средство #1 — эффективная хлорная известь

      Купить порошок 1%-ного хлора можно в любом хозяйственном магазине.

      Для точного расчёта количества хлорной извести проводится следующий эксперимент:

      • берём 10 гр. хлорной извести и разводим в 1 литре чистой воды;
      • берём 3 ёмкости по 200 мл и заполняются водой из колодца;
      • в первую ёмкость добавляем 2 капли раствора хлора, во вторую – 4 капли, в третью – 6 капель;
      • размешиваем воду во всех ёмкостях и ждём 30 минут;
      • по истечении времени проверяем каждую ёмкость на наличие хлорного запаха – он должен быть едва ощутимым.

      Учитывая, что в 1 мл раствора хлорной извести содержится 25 капель, то получаем, что для обеззараживания 1 куб.метра колодезной воды необходимо 400 мл раствора. Зная объём воды в колодце легко рассчитать потребность в растворе хлора, требуемого для проведения процедуры обеззараживания.

      Инструкция по дезинфицированию:

      1. Заливаем раствор в колодец и на протяжении 10 минут перемешиваем воду в нём при помощи длинного шеста или щётки. Если объём колодца большой, то целесообразно для перемешивания использовать ведро на верёвке, которым зачерпывается вода, а затем выливается обратно.
      2. Колодец закрываем полиэтиленовой плёнкой или плотной тканью на 6-10 часов летом или на 12-24 часов в холодное время года. Важно не допускать попадания в колодец прямых солнечных лучей, под воздействием которых хлор распадается, значительно снижая эффективности дезинфекции.
      3. Если по истечении указанного времени в колодце полностью отсутствует запах хлора, то обеззараживание следует повторить, т.к. это свидетельствует о разрушении хлорного соединения и низкой эффективности дезинфекционных мероприятий.
      4. Стенки колодца промываем сначала хлорированной водой, а затем чистой.
      5. Откачиваем воду до тех пор, пока ощущается запах хлора.

      При использовании хлорной извести требуется строго соблюдать меры безопасности, не допуская попадания раствора на кожу, пластиковые и металлические поверхности.

      Хлорный раствор необходимо готовить только с использованием холодной воды, тёплая вода делает соединение хлора летучим и очень опасным для органов дыхания

      Средство #2 — доступная “Белизна”

      Ещё один недорогой способ быстро и качественно произвести дезинфекцию колодца. Опытным путём было установлено, что оптимальная концентрация – 1 литр “Белизны” на 1 железобетонное колодезное кольцо воды.

      Технология проведения обеззараживания точно такая же, как и при использовании хлорной извести: раствор выливают в колодец, стенки промываются при помощи щётки, длинной кисти или просто тряпки, намотанной на шест.

      Иногда для нанесения хлорного раствора или “Белизны” применяются специальные садовые распылители. Это упрощает процедуру очистки стенок колодца, однако не стоит забывать тщательно промывать оборудование после окончания работ.

      Для дезинфекции колодца можно применять любые хлорсодержащие средства в виде жидкости или порошка, продающиеся в хозяйственных магазинах

      Средство #3 — оперативная и безопасная марганцовка

      Данный способ дезинфицирования колодца относится к щадящим, однако его эффективность значительно уступает хлорному методу. Тем не менее, в некоторых случаях можно использовать перманганат калия (марганцовку) для обеззараживания шахты и воды в колодце.

      Для приготовления раствора берётся 1 столовая ложка перманганата калия на 10 литров тёплой воды. Раствор тщательно перемешивается и заливается в колодец. Оставляем раствор на 30-60 минут и несколько раз откачиваем воду.

      После завершения очистки раствором марганца промываются сухие , а на дно помещается сетка (обычное сито) с марганцем 3-5 гр, которое будет находиться там постоянно, оказывая обеззараживающее и антибактериальное действие. Вместо марганца на дно можно класть кремниевую крошку, также обладающую дезинфицирующими свойствами.

      Средство #4 — раствор йода как экстренная мера

      По поводу данного способа обеззараживания мнения специалистов разнятся. Одни считают, что йод является прекрасным антибактериальным средством, уничтожающим патогенные микроорганизмы и препятствующую их размножению среду.

      Другие говорят о том, что необходимая бактерицидная концентрация сделает колодезную воду непригодной для питья и полива.

      В любом случае обеззараживание йодом можно применять в том случае, когда нет возможности провести полную дезинфекцию колодца. Для этого необходимо приготовить раствор – 3 капли йода на 1 литр воды (на 1 железобетонное кольцо достаточно 3-5 литров воды) и вылить его в колодец. Данная мера поможет немного отсрочить чистку колодца и улучшить качество воды.

      Нельзя засыпать в колодец сухой порошок перманганата калия – это может привести к нежелательным химическим реакциям и образованию тяжёлых соединений

      Средство #5 — таблетированные препараты

      Современный рынок бытовой химии предлагает удобный вариант для дезинфекции колодца – хлорсодержащие таблетки “Акватабс”, “Септолит”, “Экобриз” и другие.

      Средний расход таких таблеток 4 таблетки на ведро воды для одного колодца. Точная дозировка приведена производителем в инструкции к хлорсодержащим таблеткам. Для приготовления растворов используется пластиковое или эмалированное ведро, вода берётся комнатной температуры.

      Процедура дезинфицирования проводится в два этапа:

      1. Предварительный этап. Из колодца откачивается вода, дно и стенки очищаются от загрязнений и отложений. После этого стенки орошают приготовленным раствором, для этого можно использовать различные распылительные приспособления или просто тряпку на шесте, щётку. После нанесения состава нужно подождать 30 мин, а затем ополоснуть стенки чистой водой.
      2. Дезинфекция воды. Колодец наполняется водой и в него выливают раствор, полученный при растворении хлорсодержащих таблеток. Количество таблеток в зависимости от объёма колодца также указано в инструкции изготовителя.

      Для дезинфекции вода в колодце перемешивается с обеззараживающим составом, и колодец плотно закрывается полиэтиленом или плотной тканью. Выдерживается от 3 до 12 часов. После этого необходимо откачивать воду до полного исчезновения запаха хлора.

      Применение таблетированных средств в сравнении с хлорной известью и белизной имеет следующие преимущества:

      • высокая эффективность очистки и обеззараживания;
      • удобство применения, простота приготовления раствора;
      • меньшее время выдержки раствора в колодце;
      • безопасность использования.

      К недостаткам хлорсодержащих таблеток можно отнести их высокую стоимость.

      Таблетированные средства необходимо применять строго в соответствии с инструкцией производителя, не превышая рекомендованную дозировку, чтобы избежать отравления воды в колодце

      Физические способы дезинфекции

      К современным способам обеззараживания колодезной воды относят ультразвуковую и ультрафиолетовую очистку. Оба способа обладают высокой эффективностью, экологически безопасны, однако для их осуществления необходима установка дорогостоящего оборудования.

      Монтировать такое оборудования целесообразно в том случае, если вода из колодца используется в автономной системе водоснабжения дома с круглогодичным проживанием.

      Прибор для УФ-очистки оснащён электронным блоком, который регулирует подачу воды в блок очистки автоматически. Излучаемый ультрафиолет уничтожает все известные микроорганизмы, не меняя вкус, запах и цвет воды.

      Оборудование для выполнения дезинфекции ультрафиолетовыми лучами является дорогостоящим. Поэтому редкий дачник выбирает такую установку в качестве варианта для обеззараживания воды в своем колодце

      Кроме высокой стоимости оборудования этот метод имеет ещё один недостаток: при открытом колодце существует возможность вторичного загрязнения воды.

      Для осуществления ультразвуковой очистки используется оборудование, излучающие УЗ-волны, которые также губительны для микроорганизмов.

      Безусловно, эти методы обеззараживания считаются самыми передовыми и безопасными, однако применение их в большинстве хозяйств пока невозможно ввиду высокой стоимости и неприспособленности колодцев.

      Действия после окончания дезинфекции

      После окончания процедуры дезинфекции, которая производилась при помощи хлорсодержащих средств, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

      1. Не использовать колодезную воду в течение первых 24 часов после окончания дезинфекции.
      2. На протяжении 5-10 дней необходимо кипятить и/или пропускать воду из колодца через фильтр перед применением.
      3. Если в воде присутствует запах хлора, то требуется произвести полную прокачку колодца.

      После всех этих действий желательно провести химический для оценки качества очистки и подтверждения её безопасности.

      Для более тщательного анализа воды из колодца визуального осмотра недостаточно, необходимо провести исследование химического состава в лабораторных условиях

      Меры профилактики загрязнения источников

      Для того чтобы проводить мероприятия по дезинфекции как можно реже, но в тоже время использовать качественную воду, необходимо соблюдать ряд мер, направленных на предотвращение загрязнений колодца.

      К таким мерам относят следующие:

      • нельзя оставлять колодец открытым;
      • соблюдать дистанцию от колодца до системы канализации и водоотведения минимум 20 метров;
      • надёжно герметизировать стенки колодца, не допуская проникновения грунтовых вод;
      • использовать погружные насосы с выносными инжекторами, это значительно уменьшает количество протечек;
      • соблюдать санитарные нормы, не сливать в колодец отходы.

      Соблюдение этих простых мер позволит избежать засорения и заиления колодца, которые являются наиболее вероятными причинами ухудшения качества воды.

      Своевременная профилактическая дезинфекция позволит содержать колодец в требуемом санитарном состоянии, даст возможность без опасения использовать воду из него для различных хозяйственных нужд

      Выводы и полезное видео по теме

      Видео#1. Подробный рассказ о подготовке колодца к дезинфекции, откачка воды и уборка донной засыпки:

      Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:

      Видео#3. Таблетированное средство для обеззараживания воды в колодце:

      Не стоит пренебрегать профилактической чисткой и обеззараживанием, позволяющим эксплуатировать колодец долго и без проблем. Проводить обработку следует своевременно, подобрав наиболее подходящее в вашем случае средство.

      Если дезинфицирующие мероприятия предстоит выполнять своими силами, то нужно запастись средствами индивидуальной защиты, особенно при работе с едкими составами типа хлора или белизны.

      От всех желающих поделиться личным опытом в чистке колодезных шахт или в обеззараживании воды, получить ответы на заинтересовавшие вопросы ждем участия в обсуждении темы. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом статьи блоке.

      Дезинфекция колодца: обеззараживание, ультрафиолет, таблетки

      Содержание   

      Ухудшилось качество воды из колодца? Она стала грязной, и появился неприятный запах? Теперь ее никак нельзя назвать питьевой водой? Действительно, она может нанести непоправимый вред здоровью человека. Ведь в ней содержатся опасные микроорганизмы, вызывающие разные заболевания.

      Визуальный осмотр качества воды

      Исправить ситуацию поможет дезинфекция колодца. Чтобы выполнить мероприятие, необходимо знать все тонкости процесса. Мы расскажем обо всех нюансах дезинфекции воды в колодце, особенностях процедуры и поможем выбрать необходимые средства. С нашей помощью вы узнаете, какие мероприятия нужно провести, чтобы избавиться от загрязнений и зловонного запаха в источнике.

      Мы расскажем об эффективных обеззараживающих веществах, покажем фотографии и представим видеоматериал с рекомендациями. Благодаря нашим советам вы сможете провести эффективную дезинфекцию водной среды в колодце. Это позволит ее в дальнейшем использовать для приготовления пищи, питья и других нужд, не опасаясь за свое здоровье.

      Признаки грязной воды

      Домовладельцу даже не нужно заглядывать в колодец, чтобы определить, что воду нельзя употреблять для питья. К первым признакам загрязнения относятся следующие показатели:

      1. Основным критерием высокого качества является прозрачность воды для питья. Если она ухудшилась, значит – произошло загрязнение. Нередко наличие примесей заметно невооруженным глазом. В воде могут плавать иловые частицы и остатки органических веществ.
      2. Неприятный запах, появляющийся из-за жизнедеятельности бактерицидных микроорганизмов. В этом случае из емкости с колодезной водой будет пахнуть гнилью точно так же, как и на участке с болотом. Запах, появляющийся из-за органического разложения, трудно не почувствовать.
      3. Поменялся вкус воды, который стал тоже гнилистым. Если ее выпить, сразу же чувствуется привкус  тины.
      4. Появилось цветение — это свидетельствует о последней стадии развития загрязнения. На этом этапе вода становится зеленой или желтой. Ее можно пропустить через фильтр из ткани. На нем останутся органические отложения.

      Какой бы уровень загрязнения у воды не был, ее пить категорически нельзя, потому что это может стать причиной серьезных заболеваний!

      Домовладелец точно никогда не знает, какие конкретно бактерии заставили воду цвести. Чтобы определить источник загрязнения и способы его устранения, необходимо воспользоваться помощью лаборатории санэпидемстанции, где будут проведены нужные анализы. После этого домовладелец получит четкие указания относительно способов ликвидации загрязнения.
      к меню ↑

      Основные причины загрязнений

      Вода для питья загрязняется по следующим основным причинам:

      1. У колодца ухудшилась герметичность. В течение зимы образовались трещины из-за смещения колец в горизонтальном и вертикальном направлении. Причиной повреждения шахты колодца служит движение грунта. Смещение почвы происходит из-за таяния снега, ливневых дождей и сильных поводков. Рекомендуется в весенний период провести осмотр колодца при использовании фонаря. При обнаружении дефектов нужно без промедления выполнить ремонт колодезной шахты. Его затягивать нельзя, если появились трещины или следы от воды в виде потеков на кольцах в верхней части колодца.
      2. В колодезную шахту попала грязь из водяного грунтового слоя. Это происходит, когда в почву сбрасываются отходы сельскохозяйственного производства, нечистоты и удобрения. Такие загрязнения ускоряют процесс цветения воды. Поэтому у нее быстро ухудшается прозрачность. Для исправления ситуации необходимо не только проводить дезинфекцию, но и устанавливать в сеть водоснабжения специальные фильтры, которые будут задерживать загрязнения.
      3. Вода в колодце застоялась и стала положительной средой для развития бактерий. Такая ситуация происходит, если источник не использовали несколько месяцев. Неподвижная водная среда способствует размножению микроорганизмов.
      4. Нарушение эксплуатационных правил — отсутствует крышка и навес над колодезной шахтой.

      к меню ↑

      Когда нужно делать дезинфекцию?

      Процесс дезинфекции выполняется поэтапно. Сначала проводится очистка колодезной шахты, а потом осуществляется обеззараживание водной среды. Независимо от частоты использования и назначения источника мероприятия по дезинфекции обязательно выполняются для всех колодцев. Проведение таких процессов обусловлено следующими причинами:

      • весенний паводок привел к затоплению местности и колодезной шахты;
      • попадание в источник почвенной воды или канализационных нечистот;
      • проникновение в колодец химикатов в результате сельскохозяйственной деятельности или промышленных процессов;
      • попадание в колодезную шахту мертвых животных, включая птиц;
      • проседание грунта в колодце из-за интенсивной эксплуатации источника;
      • появление на стенках колодезной шахты плесени, отложений солей, грязи из слизи;
      • попадание в воду пыли и небольших мусорных предметов.

      Рекомендуется выполнять обеззараживание колодца минимум один раз в год. Идеальным же вариантом является проведение дезинфекции ранней весной и после паводка.

      Необходимо помнить, что грязная вода плохо пахнет, неприятна на вкус, служит благоприятной средой для развития опасных микроорганизмов, наносящих вред человеку и домашним хозяйственным животным. По этой причине нужно регулярно очищать колодезную шахту и воду, на качество которой влияет периодичность дезинфекции.
      к меню ↑

      Подготовка к обработке

      Перед  дезинфицирующими мероприятиями необходимо выполнить подготовительные работы. Правильная подготовка влияет на уровень качества и скорость обеззараживания.

      Сначала выполняется откачка водной среды. Для этого можно использовать поверхностный насос, если в источнике немного воды. В другом случае необходимо применить мощный погружной насосный агрегат. Перед использованием оборудования нужно из колодца удалить мусор с поверхности воды при помощи сачка.

      Как только вода будет откачена, необходимо спуститься в источник и проверить, не появились ли на дне колодца трещины, отложения и протечки. При обнаружении трещин используется специальный раствор для гидроизоляции. Одновременно убирается мусор, включая иловые отложения и водоросли.

      Очистка дна и заделка щелей шахты

      Если на дне источника много ила, сначала обязательно выполняет прочистка колодца, осуществляется укладка нового донного фильтрующего элемента и только потом проводится дезинфекция.

      А если была нарушена герметичность стенок, тогда обеззараживание выполняется после ремонта конструкций. По завершению дезинфекции проводится проверка водной среды на наличие химических веществ. Этот процесс нужно повторить от 2 до 3 раз. Если норма содержания химических веществ превышена, тогда проводится повторная откачка. Потом берут пробу воды, которая относится на анализ в лабораторию санэпидемстанции.
      к меню ↑

      Правильно делаем очистку

      Очистные мероприятия выполняются поэтапно:

      1. Удаляется грубый мусор механическим путем.
      2. Проводится обеззараживание химическим способом, чтобы ликвидировать бактериологические загрязнения.

      К операциям механической очистки относятся следующие процессы:

      • осмотр;
      • откачка водной среды;
      • смывание грязи и слизи с конструктивных элементов колодезной шахты, удаление мха, ликвидация плесени;
      • промывка донного фильтра или полная замена элемента;
      • ремонт дефектов на стенках, включая восстановление швов;
      • монтаж оголовка или ремонт существующего поврежденного элемента.

      к меню ↑

      Какие нужны инструменты и оборудование?

      Работы начинаются после подготовки:

      1. Веревочной лестницы или жесткой конструкции необходимой прочности.
      2. Приспособления для подъема и спуска различных предметов, веревки, ручной или электролебедки, доски для устройства «качелей».
      3. Насосного агрегата для дренажа водной среды.
      4. Ведра.
      5. Ремня для страховки.
      6. Приспособлений для очистки стеновых конструкций шахты (губка большого размера, щетка с жестким ворсом).
      7. Спецодежды, включая защитную каску, очки, перчатки, респиратор, сапоги.
      8. Дезинфицирующих веществ.

      к меню ↑

      Техника безопасности при проведении работ

      Очистные мероприятия нужно начинать после проверки придонной части колодца на загазованность. На нижнем уровне шахты нередко скапливается радон и углекислый газ, опасный для человека.

      Проверка выполняется с помощью горящей свечи. Она опускается в шахту. Если пламя погаснет, значит — в колодце скопился газ. При проведении работ нужно помнить, что на дне в любой момент может образоваться радоновый пузырь.

      По этой причине проводить операцию необходимо вдвоем. Один человек должен находиться возле устья колодца и выполнять наблюдение, а второй — осуществляет очистные процессы непосредственно в шахте. Он должен быть крепко закреплен на ремнях. При наличии в колодце вредоносных газов, они откачиваются при использовании, например, пылесоса. Чистые воздушные массы попадут в колодезную шахту естественным образом.

      Когда работа проводится не за один день, тогда проверка на загазованность выполняется каждый раз перед началом очистных операций. Не рекомендуется осуществлять очистку колодца людям, у которых не здоровое сердце, потому что в шахте минимальная концентрация кислорода.

      Очистные процессы выполняются при использовании обычной лестницы, если у колодца небольшая глубина. В глубоких шахтах применяется веревочное приспособление. Вал или лебедка используется для спуска и подъема рабочего, разных предметов.

      Применение защитных средств обязательно во время выполнения работ в колодце. Необходимо также соблюдать правила использования чистящих средств. Меры безопасности расписаны в инструкциях к едким веществам. Подъем из шахты тяжелых предметов, включая камни, должен осуществляться при отсутствии людей в колодце.

      Не рекомендуется продолжительное время находиться в колодце, если на территории встречаются «плывуны». Этого особенно делать не нужно людям с большим весом. Существует опасность, что человека затянет вглубь неустойчивая порода плывуна.
      к меню ↑

      Откачка воды из колодца

      Водная среда из колодца небольшой глубины откачивается компактным насосным агрегатом или ручным способом при использовании ведра. Если же у источника глубокая шахта, тогда применяется мощное оборудование. Чаще всего такой насос оснащен трехфазным электродвигателем.

      Специалисты не рекомендуют сразу откачивать всю воду из колодца. Этого особенно не нужно делать в новых источниках, потому что водная среда быстро займет прежний объем.

      Тем более заполнение будет выполнено под напором. Поэтому произойдет замутнение воды, что приведет к забиванию дна песком. Чаще всего домовладелец решает откачать всю воду из колодца, если произошло замутнение водной среды. Человек думает, что таким образом он сможет осветлить ее.

      Откачивать воду полностью можно, если дно колодца состоит из твердых пород. Когда оно песчаное или является плывуном, что представляет большую опасность — полная откачка, это не эффективный способ опорожнения шахты. К тому же операция может вызвать обвал грунта.

      Рекомендуется за один раз выполнять откачку не более трети объема колодезной шахты. Вода из колодца должна удаляться постепенно. Весь процесс осуществляется в течение суток или 2-х дней.
      к меню ↑

      Смывка грязи и очистка дна

      Большое количество солнечного света поступает в колодец, если шахта закрывается неплотно. По этой причине активно развиваются бактерии. В результате происходит цветение воды. Она приобретает зеленый цвет. Исправить ситуацию помогает защита в виде навеса, который нужно установить на оголовке шахты.

      Плотная губка или щетка с жестким ворсом используется для очистки стенок колодца от водорослей, паутины и мха. В процессе нельзя применять моющие вещества бытового назначения.

      Как только мытье шахты будет закончено, рабочему нужно спуститься на дно колодца и очистить пространство от загрязнений. Рекомендуется использовать крюк на веревке для извлечения из шахты разных предметов. Для этих же целей применяются сачки, а также магниты для поднятия металлических изделий.

      Струя подземных вод в колодце может выносить большое количество грязи. Шахта также нередко заиливается песком. В таких ситуациях проводится удаление грязи и породы, а потом на дне выполняется отсыпка, которая будет служить фильтром.
      к меню ↑

      Монтаж минерального фильтра на дне

      Природный донный минеральный барьер устраивают в шахте, чтобы можно было использовать воду из колодца для питья. Такой фильтр препятствует поднятию со дна иловых отложений и нейтрализует определенные вещества химического происхождения.

      Создание щита выполняется из древесины. Она не должна быть покрыта пропиткой и лакокрасочными материалами. Рекомендуется собирать щит из осиновых досок. Домовладелец может приобрести уже готовое изделие нужного размера. Монтаж конструкции выполняется после осмотра колодца. На дне должны отсутствовать грязевые источники из плывуна. Если грязная водная среда просачивается, тогда создается плотная песчаная насыпка толщиной максимум 250 мм. При этом щит необходимо углубить под донное кольцо.

      Составные части конструкции фильтра

      Для укрепления конструкции используются поперечной доски. Укладка насыпных материалов должна выполняться слоями. Их толщина обязана составлять 150-200 мм. Если засыпают камни, то они сначала промываются хлорной известью. Обустройство может быть выполнено с помощью прямого и обратного метода. При наличии плывуна применяется первый способ. Он осуществляется путем укладки крупных элементов непосредственно на щит. При этом верхний слой создается из песка.

      Когда в колодце ровное и твердое дно, выполняют засыпку в обратном порядке. В этом случае можно материал насыпать прямо на грунт без предварительной укладки щита.

      Нужно грамотно подбирать минеральные вещества для фильтра на дне колодца. Не рекомендуется применять крошку гранитной породы или щебень, потому что существует вероятность повышения радиационного фона. Лучше выбрать для этих целей цеолит или шунгит. Такие сыпучие материалы обладают хорошими абсорбирующими свойствами. Качественный фильтр также можно создать из кварцевого песка, гравия или гальки из реки.
      к меню ↑

      Ремонт швов

      Снижение качества воды, ее помутнение происходит, если в колодце не герметичные швы. Через них в шахту проникают частицы грунта. Особенно проблемы такого характера ярко проявляются, когда проходят обильные и длительные дожди, сильно повышается уровень воды в почве или осуществляется таяние снега.

      При нарушении герметичности швов старую замазку, которая осыпается, нужно удалить. Образовавшиеся щели замазывают цементными растворами или жидким стеклом, способным затвердевать сразу же после использования. При необходимости выполняется монтаж стальных скоб на кольцах колодца. Они не позволят смещаться железобетонным конструкциям.
      к меню ↑

      Какие нужны средства для дезинфекции?

      Вода в колодце обеззараживается при использовании антибактериальных веществ. К характеристикам таких средств относятся следующие свойства:

      • простое смывание;
      • безопасность для человеческого организма;
      • неспособность нанести вред колодезным стенкам;
      • эффективное действие против вредоносных микроскопических организмов;
      • хорошая способность подавления развития бактерий.

      Водную среду, в которую добавлялись обеззараживающие средства, необходимо откачивать из колодца. Для этого рекомендуется использовать недорогой насос. Потому что с таким агрегатом не жалко будет расстаться после выполнения процедуры.
      к меню ↑

      Хлорная известь, расчет раствора

      В магазинах с хозяйственными товарами продается 1-процентный порошок хлора. Чтобы точно рассчитать его требуемое количество, проводят следующий опыт:

      • берут литр чистой воды, где растворяют 10 г хлорной извести;
      • колодезной водой наполняются 3 сосуда вместимостью 200 мл;
      • 2 капли хлорного раствора добавляются в 1-ю емкость, 4 капли — во 2-й сосуд; 6 капель — в 3-й резервуар;
      • вода размешивается во всех трех сосудах;
      • после 30 минут каждый из резервуаров проверяется на наличие запаха хлора;
      • выбирается емкость, из которой хлорный запах почти неощутим.

      1 мл хлорного раствора состоит из 25 капель. Чтобы обеззаразить 1 м3 воды в колодце потребуется 400 мл хлорированной жидкости. Исходя из этого, общий объем раствора для дезинфекции всего источника не трудно рассчитать.

      Процесс дезинфекции выполняется в следующей последовательности:

      1. Хлорированный раствор выливается в колодезную шахту. Выполняется перемешивание воды в течение 10 минут с помощью длинного шеста. При большом объеме колодца рекомендуется применить веревку, на конце которой закреплено ведро. С его помощью необходимо зачерпывать водную среду, а потом ее выливать обратно.
      2. Устье колодца накрывается пленкой или тканью с высокой плотностью. В таком состоянии источник должен находиться летом от 6 до 10 часов, а в холодное время — от 12 до 24 часов. Необходимо следить, чтобы в колодец не попадали солнечные лучи, потому что они способствуют распаду хлора. Это приведет к уменьшению эффективности дезинфекционного процесса.
      3. Когда после процедуры из колодца не исходит хлорный запах, нужно повторить обеззараживающую операцию, так как произошло разрушение хлора. Это показывает, что процесс дезинфекции оказался недостаточно эффективным.
      4. Сначала выполняется промывание стенок колодца раствором хлора, а потом осуществляется та же операция, но с помощью чистой воды.
      5. Проводится откачивание водной среды из колодца, пока не пропадет хлорный запах.

      Рекомендуется не игнорировать правила безопасности во время применения хлорной извести. Раствор хлора не должен попадать на кожный покров, поверхности из пластика и металла. Приготавливается хлорированная жидкость при использовании исключительно холодной воды. В противном случае у хлора увеличивается летучесть, что представляет большую опасность для человека.
      к меню ↑

      Белизна, расчет количества

      Для дезинфекции источника может применяться белизна. Это вещество позволяет за короткий период, дешево и качественно провести обеззараживание. Экспериментальным путем определили, что на одно кольцо воды в источнике нужно израсходовать 1 л раствора.

      Обеззараживание при использовании белизны ничем не отличается от дезинфекции хлорной известью. Состав выливается в шахту. Стенки обрабатываются с помощью щетки, кисточки и обыкновенной тряпочки, закрепленной на длинном шесте.

      По возможности можно применят садовые распылители для обработки колодезной шахты. Их использование позволит упростить работы по очистке стенок. После завершения процесса нужно обязательно хорошо промыть распылитель.

      Дезинфекция колодца выполняется любыми средствами, содержащими хлор. Они доступны для приобретения в жидком или порошкообразном виде.
      к меню ↑

      Расчет объема для марганцовки

      Одним из щадящих способов обеззараживания колодца является применение марганцовки. Однако эффективность этого метода ниже по сравнению с применением хлора.

      Для приготовления перманганатного раствора берется 10 л теплой воды, в которой разводится одна столовая ложка марганцовки. Хорошо перемешанную жидкость выливают в источник. Потом откачивают воду из колодезной шахты. Этот процесс осуществляется через минимум 30 минут и максимум 1 час после выливания состава в колодец.

      Перманганатный раствор также используется для промывки стенок колодезной шахты. Марганец еще применяется для обеззараживания дна колодца. Для этого берется сито, куда помещается перманганат калия в количестве от 3 до 5 г. Приспособление для просеивания с марганцем размещается на дне колодца. Оно будет постоянно выполнять антибактериальное действие. Марганец можно заменить кремниевой крошкой.

      Категорически запрещается сыпать в колодец чистый марганец в сухом виде. Из-за невыполнения этого правила могут возникнуть вредоносные реакции между веществами и появиться тяжелые соединения.

      к меню ↑

      Раствор йода, как альтернатива

      Специалисты расходятся во мнении по поводу применения йода в качестве вещества для обеззараживания. Для одних он является хорошим антибактериальным средством, неплохо ликвидирующим и препятствующим развитию бактерий, а другие считают неприемлемым его применение в большой концентрации, так как водная среда превратится в жидкость, которую невозможно будет пить, и использовать для полива.

      Если отсутствует возможность выполнения полной дезинфекции источника, тогда применяется йод.

      Для приготовления раствора из него берется три капли чистого вещества. Они добавляются в 1 л воды. Для чистки 1 колодезного кольца понадобится от 3 до 5 л жидкости. Использование йода позволяет отложить капитальную чистку источника. Раствор также поможет немного повысить качество колодезной воды.
      к меню ↑

      Средства для бассейнов и таблетированные препараты

      Основой препаратов в виде таблеток и веществ, для обеззараживания воды в бассейнах, является хлор. Домовладелец имеет возможность купить разные средства, выбрав необходимое из большого ассортимента. Они выпускаются в виде жидкости, таблеток и гранул. В инструкциях к веществам указано, какая должна быть концентрация средств.

      После использования химических препаратов вода выкачивается минимум 3 раза в полном объеме. Через 10 дней после дезинфекции или строительства источника рекомендуется провести химико-бактериологический анализ водной среды.

      Отсутствует смысл в выполнении анализа сразу же после мероприятия по обеззараживанию, потому что в водной среде еще останутся остатки средства для дезинфекции. Проверить эффективность очистки можно, сделав анализ до мероприятия и через 14-21 день после процедуры.

      Колодезная вода обязана определенное время отстаиваться после осуществления откачки, которая проводится по завершению обеззараживания.

      На рынке имеется возможность приобрести современные бытовые средства. Это такие дезинфицирующие вещества, как «Экобриз», «Септолит» и «Акватабс».

      В среднем для одного колодца нужно в ведре развести 4 таблетки. Точную дозировку можно узнать из инструкции к препаратам. Приготавливается обеззараживающий раствор в емкости из пластика или покрытой эмалью. В нее нужно наливать воду комнатной температуры.

      Операция по дезинфекции выполняется поэтапно:

      1. Подготовительный этап. Проводится откачка водной среды из колодца, удаляются загрязнения и отложения с конструктивных элементов шахты. Затем стенки омываются обеззараживающим составом при использовании распылительных устройств или с помощью щетки, тряпочки на длинном шесте. После 30 минутной паузы чистой водой ополаскивают обработанные поверхности.
      2. Дезинфекция водной среды. Источник заполняют водой и добавляют дезинфицирующий состав, приготовленный из таблетированных препаратов. На их число влияет объем колодезной шахты. Пропорции всегда указываются в инструкциях к таблеткам.

      После соединения воды в источнике с дезинфицирующим раствором шахта накрывается пленкой или тканью с высокой плотностью. В таком состоянии она должна находиться от 3 до 12 часов. На следующем этапе выполняется откачивание воды, пока не пропадет хлорный запах.

      Таблетированные вещества обладают преимуществами перед белизной и хлорной известью. К их достоинствам относится следующие плюсы:

      • удобное применение;
      • легкое приготовление дезинфицирующего состава;
      • максимальная эффективность при обеззараживании, очистки воды и конструкции колодца;
      • безвредное использование;
      • минимальное время выдержки обеззараживающего состава в источнике.

      Нужно строго соблюдать рекомендации производителей дезинфицирующих средств в виде таблеток. Правила применения препаратов указываются в инструкциях к ним. Нельзя превышать рекомендованную концентрацию средств. Это позволит избежать отравления колодезной воды.

      к меню ↑

      Физические методы

      Ультрафиолетовая и ультразвуковая очистка — это современные методы дезинфекции колодца. Они эффективны и безопасны и выполняются ультрафиолетовыми установками. Монтировать установку целесообразно, если в доме присутствует автономное водоснабжение, которое эксплуатируется круглый год.

      График показывает качество воды до и после обработки

      Оборудование для ультрафиолетовой очистки комплектуется электронным блоком. С его помощью вода автоматически попадается на очистку, где она обрабатывается УФ-лучами. Они уничтожают любые бактерии. При этом у воды не меняется цвет, вкус и запах. Уф-очистка выполняется за счет излучения ультрафиолетовых лучей, они уничтожают бактерии.

      Общий вид установки

      к меню ↑

      Действия после окончания работ

      Если дезинфекция выполнялась при использовании средств, содержащих хлор, то после ее завершения рекомендуется придерживаться следующих советов:

      1. После окончания обеззараживания не нужно использовать воду из колодца в течение суток.
      2. В первые 5-10 дней после дезинфекции необходимо фильтровать или кипятить колодезную воду.
      3. При наличии хлористого запаха требуется выполнить повторную откачку воды из источника.

      Рекомендуется отправить воду из колодца на анализ в лабораторию санэпидемстанции. Это позволит определить эффективность проведенной очистки и удостовериться, что водная среда безопасна для здоровья человека.
      к меню ↑

      Меры профилактики

      Соблюдение определенных мер, предотвращающих загрязнение источника, позволит использовать чистую воду и увеличить периодичность проведения обеззараживающих мероприятий. Для этого нужно выполнить следующие правила:

      • источник необходимо всегда закрывать;
      • колодец должен находиться минимум в 20 м от канализационной системы;
      • стенки источника обязаны иметь надежную герметизацию, чтобы почвенные воды не проникли в шахту;
      • применять насосы погружного типа с выносными инжекторами для ощутимого снижения протечек;
      • не сливать в источник нечистоты и соблюдать другие санитарные нормы.

      Выполнение всех правил позволит исключить заиливание и засорение колодца. Поэтому качество воды не ухудшится, и ее можно будет использовать для питья и других хозяйственных нужд.
      к меню ↑

      Обслуживание зимой

      В зимний период вода нередко замерзает. Это практически всегда происходит, если у источника небольшая глубина. На замерзание воды влияют следующие факторы:

      • объем водоотдачи колодца;
      • водопотребление;
      • уровень водной среды в источнике;
      • температура.

      При образовании ледяной корки в колодце ее можно ликвидировать, если оставить электрическую лампу в шахте на ночь. Она размещается как можно ближе к воде. Во время применения такого способа оголовок источника необходимо закрыть.

      Предотвратить замерзание воды также поможет утепление оголовка с помощью изолона или пенопласта, толщина которого составляет от 50 до 100 мм. Крышка колодца утепляется с наружной стороны. Это позволит предотвратить попадание теплоизолятора в воду. Иногда утепляют также верхние кольца в колодце при использовании того же материала. Их еще можно просто засыпать снегом.

      Никогда не нужно забывать, что своевременная постоянная дезинфекция и очистка источника позволит использовать безопасную воду для питья и других хозяйственных нужд.
      к меню ↑

      Выводы

      Колодец можно долго и беспроблемно эксплуатировать, если регулярно проводить профилактическую очистку и обеззараживание. Мероприятия нужно выполнять своевременно при использовании специальных дезинфицирующих средств.

      Если процедуры осуществляются своими силами, тогда необходимо подготовить индивидуальные защитные средства. Особенно без них не обойтись при использовании едких веществ, к которым относится белизна и хлоросодержащие составы.

      Любой из пользователей может оставить свой комментарий в блоке под статьей. Мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом относительно дезинфекции колодца и обеззараживания воды. Пользователи также могут задать интересующие вопросы и поучаствовать в обсуждении темы.
       Главная страница » Колодцы

      чистка с помощью белизны и марганцовки

      Дезинфекция воды в колодце нужна в том случае, если у вас есть сомнения в качестве источника. Ведь в шахту колодца могут просочиться грунтовые воды, может пролиться масло из насоса. В конце концов, колодец может случайно упасть мелкое животное. 

      Разумеется, все вышеописанные случаи, а равно и другие сложно прогнозируемые неприятности, приведут к понижению качества источника. А без питьевой воды человек не проживет и пару суток. Поэтому колодец придется, как можно быстрее, почистить и продезинфицировать.

      Чистая вода из колодца

      И в этой статье мы рассмотрим как технологию дезинфекции, так и перечень препаратов, с помощью которых можно произвести очистку источника.

      Чистка и дезинфекция колодца: общие рекомендации

      Полная процедура очистки колодца выглядит следующим образом:

      Откачивают воду из колодца
      • Из шахты источника откачивается вся вода. Причем выбрать нужно действительно всю жидкость и если в колодце хороший дебет и высокий динамический уровень, то вам понадобиться достаточно мощный насос (или два агрегата).
      • Следующий шаг – восстановление целостности армирующего каркаса шахты. То есть все стыки между кольцами нужно проверить на течь, крупные трещины – заделать, а внутреннюю поверхность шахты – укрыть слоем инертной гидроизоляции. Впрочем, последний вариант предполагает большие расходы, поэтому, в большинстве случаев, от обустройства дополнительной гидроизоляции попросту отказываются.
      • Далее можно перейти к очистке стенок шахты колодца. С бетона соскребают налет, смывают грязь и водоросли.
      • Аналогичную процедуру проделывают и с дном колодца. Причем лучший способ очистки дна – это удаление придонной подсыпки (слоя песка и гравия), которую попросту вычерпывают ведрами.
      • Далее нужно позаботиться о новой подсыпке. В идеале на дно колодца досыпают слой шунгита – особого минерала, обладающего дезинфицирующим свойствами. Если это решение вам не по карману, то можно ограничиться промытым и просушенным гравием или щебнем.

      Финальный этап полной чистки колодца – это та самая дезинфекция. Причем, обработать придется и воду, и стены источника. Ну а как это делается, мы расскажем ниже по тексту.

      Как провести дезинфекцию колодца: обзор процесса

      Общеизвестно, что дезинфекцию проводят путем обработки поверхностей или введения в жидкость особого состава, уничтожающего микрофлору.

      Белизна — средство для дезинфекции колодца

      Классические средства для дезинфекции колодца основываются на хлоре. Их готовят, растворяя 20 миллиграмм основы в литре воды. Причем, хлор для очистки можно приобрести лишь в специализированных точках продажи средств для дезинфекции.

      Но что делать, если спецсредства не доступны? В этом случае поможет хорошо знакомая всем нам «Белизна» — средство для отбеливания белья, создаваемое на основе того же хлора.

      Дезинфекция колодца Белизной предполагает растворение полулитра стандартного отбеливающего средства в ведре воды. Причем по качеству и эффективности такой раствор не уступить спецсредствам, созданным на основе хлора.

      При этом Белизна – это не только вполне эффективное, но еще и самое дешевое средство для дезинфекции стенок и содержимого колодца. Ведь рекомендуемые санитарными врачами препараты доступны далеко не везде, а дезинфекция колодца марганцовкой – еще одним «бытовым» средством – обойдется намного дороже. Да и сама марганцовка, ввиду нездорового интереса к этому препарату со стороны маргиналов, продается под строгим контролем.

      Как это делается?

      Дезинфекция внутренних стенок колодца выполняется путем равномерного распределения активного раствора по всей защищаемой поверхности. То есть внутреннюю поверхность колец нужно обработать губкой, смоченной в дезинфицирующем растворе. И обработать очень тщательно, без пропусков, до того, как поднимется вода. Поэтому лучший вариант технологии обработки – это распыление дезинфицирующего раствора пульверизатором.

      Дезинфекция внутренних стенок колодца

      Ну а когда шахта заполнится водой, в нее заливают «Белизну» (из расчета один литр раствора на одно кольцо колодца). Или засыпают в шахту 200 грамм хлористой извести, разведенной в холодной воде.

      Причем основное условие для дезинфекции – это холод. Ведь в тепле хлор начинает испаряться  с поверхности и никакого дезинфицирующего эффекта уже не будет. Поэтому, после того, как в колодец зальют дезинфицирующий раствор, следует закрыть крышку оголовка, предварительно затянув торец (верхний срез) шахты полиэтиленовой пленкой. Проделав это, вы воспрепятствуете испарению паров хлора из шахты.

      Причем перед укутыванием полиэтиленом воду нужно тщательно перемешать, используя для этих целей обычное ведро. Его опускают ко дну и поднимают на поверхность несколько раз.

      В финале вы просто выкачиваете всю скопившуюся в колодце воду.  И делаете это несколько раз. До тех пор, пока вода из крана перестанет «отдавать» хлором.

      Профилактика загрязнения колодца

      Как видите: дезинфекция колодца – это очень трудоемкая операция. Поэтому лучшее средство восстановления качества питьевой воды – это профилактика ситуаций, провоцирующих возникновение необходимости дезинфицировать колодец.

      Причем стандартная профилактика дезинфекции основывается на выполнении следующих рекомендаций и правил:

      Колодец должен быть накрыт
      • Во-первых, не оставляйте крышку колодца открытой. Тогда в шахту не залетят листья и не свалятся мелкие животные.
      • Во-вторых, удалите автономную канализацию на расстояние 25-30 метров от шахты колодца. Тогда вам не придется остерегаться протечек грунтовых вод.
      • В-третьих, используйте погружные насосы или насосные станции с выносными эжекторами. Риск протечек такого оборудования – минимальный.
      • В-четвертых, делайте анализ колодезной воды хотя бы раз в 2-3 года.

      Соблюдая вышеуказанные меры предосторожности, вы столкнетесь с необходимость провести  полную очистку с дезинфекцией в самом отдаленном будущем.

      Дезинфекция воды в колодце и обеззараживание марганцовкой

      Мало кто знает, но помимо того, что колодец периодически необходимо чистить от ила и грязи, воду в нем также следует дезинфицировать. Несмотря на всеобщее заблуждение, колодезная вода не является идеально чистой – она всегда в той или иной мере насыщена различными минералами и бактериями. И если с первым особо ничего не сделаешь, то от бактерий воду всегда можно очистить. Как производится дезинфекция воды в колодце?

      В чем же опасность?

      На самом деле все зависит от местоположения. В зависимости от региона и местности вода может содержать бактерии кишечной палочки, гепатита А и Б, а также множество других органических частиц. Причем, в редких случаях такие бактерии могут привести к летальному исходу. Также стоит отметить, что дезинфекция колодца поможет избежать неприятного запаха и сделает воду более прозрачной.

      Если у вас траблы с интернетом, плохое покрытие, то советуем пользоваться мобильным приложением от 1хБет, надо просто перейти по ссылке и скачать с зеркала 1xBet и продолжать кайфовать от полноценной игры и ставок на спортивные события.

      Именно поэтому обеззараживание – это очень желательная процедура, которую можно провести после установки источника. Для очистки питьевой воды не потребуется много денег, ведь это можно сделать даже обычной хлоркой или белизной. Конечно, можно купить для этого специальное средство, но оно не сильно будет отличаться от приведенных выше.

      Рекомендуем к прочтению:

      Дезинфекция воды

      Дезинфекция колодца проводится так.

      БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
      1. В первую очередь необходимо откачать воду из. Сделать это можно даже при помощи обыкновенного насоса и шланга. После этого необходимо очистить дно от ила и прочих загрязнений. Если этого не сделать, то эффект от дезинфекции будет минимален.
      2. После очистки дна от загрязнений самое время очистить стенки. Здесь не обойтись без лестницы и щетки, с помощью которых вам нужно спуститься в колодец и удалить любую грязь со стенок. После того, как вы это сделаете, необходимо просушить стенки, после чего первый этап очистки завершен. Затем можно начинать дезинфекцию.
      3. Чаще всего колодцы дезинфицируют хлоркой, а точнее ее известью, либо белизной. Иногда чистят марганцовкой, но в связи с дефицитом последней, этот способ мы здесь рассматривать не будем.
      4. Итак, возьмите хлорную известь и растворите в воде, придерживаясь пропорции 20 грамм / 1 литр воды. Если же вы используете для очистки белизну, то ее необходимо разводить в пропорции 500 мг / 1 литр воды.
      5. Поле того, как раствор будет готов, дезинфекция колодца может быть начата. Для этого вновь обработайте стенки кистью. Также для очистки можно использовать валик, распылитель или обыкновенную тряпку. К тому моменту, как вы очистите стенки, источник снова наполнится водой, после чего можно приступить к ее дезинфекции.
      6. Далее вам необходимо взять 200 грамм хлорной извести на один литр воды в колодце и высыпать ее внутрь, предварительно погасив – это поможет точно обеззаразить воду от органических частиц. После этого воду необходимо тщательно размешать при помощи длинной палки.
      7. После того, как вы размешали воду, необходимо герметично (желательно при помощи упаковочной пленки) закрыть колодец. Это делается, чтобы пары хлора не выходили наружу, и вы не дышали им. В таком состоянии оставьте колодец на 12 часов, после чего повторите процедуру очистки питьевой воды.

      Завершающим этапом дезинфекции колодца можно считать откачивание воды. Желательно повторить процедуру откачивания несколько раз, пока запах хлора не исчезнет. Поздравляем, теперь вы можете пить чистую воду без бактерий.

      Обеззараживание скважин

      Процесс очистки скважин очень похож на тот, что проводится с колодцами. Дезинфекция также проводится хлоркой, а точнее ее раствором, или белизной. Самое главное в дезинфекции скважин – определить ее объем, чтобы узнать, сколько воды находится внутри.

      После того, как объем определен, вам необходимо залить внутрь скважины раствор или белизну, соблюдая пропорцию: 1 литр / 260 литров воды. После этого оставьте хлор в воде на 12-24 часа. По истечении этого срока можно откачивать из скважины хлорированную воду. Для этого просто откройте кран на максимум.

      Рекомендуем к прочтению:

      Что важно знать?

      В период очистки воды в скважине/колодце ни в коем случае не пейте воду оттуда. Делать это можно только после полной откачки воды с хлоркой и замера количества хлора.

      При очистке стенок колодца обязательно используйте респиратор. Также это необходимо делать при любой работе с хлором/белизной, даже если проводите хлорирование скважины. Перед чисткой стенок колодца проверьте, чтобы швы между кольцами были герметично закрыты. Если этого не будет, через щели из земли в воду будут проникать бактерии.

      Заключение

      Хлорирование воды в скважине и колодце – это эффективный способ очистить воду от бактерий. Для того чтобы не допускать сильного загрязнения воды, желательно чистить колодец хлоркой примерно раз в год. То же самое необходимо делать со скважиной.

      Дезинфекция колодца — обеззараживание воды в колодце

      Для чего нужна дезинфекция колодца и как часто стоит производить обеззараживание воды? После каждой чистки нужно обязательно проводить дезинфекцию колодца. Процедура очищает стенки бетонного колодца от вредоносных бактерий и обеззараживает воду. Если качество воды заметно ухудшилось: появился неприятный запах, цвет, на поверхности образовалась масляная пленка, то необходимо полное обслуживание колодца: ремонт, чистка, дезинфекция.

      Качество воды ухудшают упавшие в колодец животные, гниющие материалы, используемые при строительстве или предыдущем ремонте, а может и вредительство со стороны третьих лиц. В первую очередь необходимо избавиться от источника заражения, то есть почистить колодец и при необходимости произвести ремонт бетонных колец колодца. А после, нужно устранить последствия — продезинфицировать стены шахты и остатки воды на дне. Мы не советуем пренебрегать процедурой обеззараживания, от нее напрямую зависит ваше здоровье. Многие наши клиенты считают, что дезинфекция колодца необязательна, если вода используется только для бытовых нужд и не является питьевой. Могу вас заверить, это не так. Нанести вред здоровью патогенными микроорганизмами можно, например, при чистке зубов или мытье рук.

      Средства для дезинфекции колодца

      Наша компания использует для дезинфекции препарат Ирландского производства «Аквабатс», на основе активного хлора. Он предназначен исключительно для очистки питьевой воды и пищевых емкостей. Препарат абсолютно безопасен для человека, практически не содержит запаха хлора, лишь лёгкий его оттенок, который выветривается уже через 15-20 минут после дезинфекции.

      Препарат «Акватабс» выпускается в таблетках , рассчитанных на определенный объем воды, при его применении сложно ошибиться с дозировкой. В инструкции по применен отмечено, что воду можно пить, после проведения обеззараживания воды, мы же рекомендуем нашим клиентам, дать отстояться воде в шахте 3 часа. После чего, ее необходимо откачать один раз, как и после применения любого другого дезинфицирующего средства. Отсутствие стойкого запаха хлора объясняется тем, что при производстве «Акватабс» используется активный хлор в малой концентрации с дополнительными веществами, способными к быстрому обеззараживанию питьевой воды и дезинфекции пищевых емкостей. Этому препарату доверяют службы МЧС России. Его используют во время половодья, когда затапливает целые регионы и брать питьевую воду для жителей неоткуда. Военные, а так же спецподразделения в походно-полевых условиях берут воду для питья из различных источников, быстро и качественно её обеззараживают. На сегодняшний день это лучший способ продезинфицировать колодец без вреда для здоровья. «Акватабс» используют далеко не все компании, специализирующиеся на чистке колодцев, потому что стоит он не дёшево, чаще всего его заменяют обычной хлоркой, что абсолютно недопустимо.

      Так же в качестве дезинфицирующего вещества применяют всем знакомую марганцовку. Минус такой технологии — требуется большое количество марганца, который в свою очередь окрашивает воду в тёмно-малиновый цвет на продолжительное время. Марганец хорошо проникает в поры бетонных колец, вымыть его оттуда невозможно. К тому же это вредно для здоровья. А в небольших, безопасных концентрациях, дезинфицирующие свойства марганца слишком слабы и не приносят должного результата.

      Некоторые компании предлагают дезинфекцию стенок шахты колодца горячим паром. Это так же неудачная процедура, ввиду сложности исполнения. К тому же стены перед её проведением не получают механической очистки. Результат — грязная, полу-продезинфицированная поверхность, остатки микроорганизмов в воде и на дне колодца, который не подвергается чистке. Насосы, с помощью которых происходит откачка, не способны насухо откачать воду, поэтому этот способ дезинфекции мы считаем откровенной халтурой.

      Профилактическая чистка и дезинфекция

      Дезинфекцию в профилактических мерах, без чистки колодца, мы рекомендуем проводить ежегодно весной после таяния снега. При таянии снега, появляется большой объем воды, насыщенную патогенными микроорганизмами и загрязнениями. Если колодец не имеет качественной герметизации, то мы рекомендуем сделать чистку. В колодец с талыми водами могут попасть нечистоты человеческой деятельности, а также продукты распада погибших животных, пестициды с полей и т.д. К тому же, водозабор зимой сильно снижается, вода застаивается, приобретает неприятный цвет, запах, и не лишним будет ее откачать.

      Мы доверяем препарату «Аквабатс», как и многие люди по всему миру, поэтому даем гарантию на выполненную нами дезинфекцию колодца. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор.

      Очистка и дезинфекция воды в колодце на даче или участке | Своими руками

      У нас в Краснодарском крае, во многих районах ситуация с водой не самая лучшая. Лето у нас жаркое, а Кубань край, как известно сельскохозяйственный, поэтому вода очень активно расходуется на полив участков, полей и огородов, поэтому тут как в пословице «Кто успел тот и съел» потому что в кране ее летом обычно не бывает.

      Выхода тут просматривается 2 – скважина и колодец (подробнее о устройстве колодца своими руками читайте в этой статье).

      Колодец может уже быть на участке, если Вы его покупали на вторичном рынке. Если его нет, и вы собираетесь его рыть самостоятельно, то проблема чистоты воды все равно остается, и особенно это касается так называемых у нас на Кубани «бассейнов» в которые заливают воду, чтобы потом ее расходовать по мере необходимости – ведь вода не проточная, на улице жарища – итог ясен.

      А уж что уж тут говорить про старый колодец, в который годами никто не заглядывал – тут проблема дезинфекции и очистки вообще станет первоочередной. А ведь существуют еще и досадные случаи, когда в колодец падает домашнее животное или случайно попадает какой либо мусор, который сразу делает воду в колодце непригодной не только для питья, но и хозяйственных нужд.

      Одноразовая дезинфекция и общее обеззараживание колодца.

      Первым делом ту воду, которая уже есть в колодце (в старом она уже есть, а в новом может успеть напитаться) надо выкачать, или вычерпать. Для этих целей подойдет любой глубинный или поверхностный насос. Я использую «Каму 10». Можно воспользоваться и скважинным насосом «Малышок» – просто в этом случае рекомендую прикрепить к корпусу насоса любую палку или арматуру в полметра длиной – в этом случае при погружении насоса он остановиться в близи дна на такой высоте, которая достаточна чтобы выкачать основную массу воды и в то же время не «хапануть» жижи и грязи которая обычно бывает на дне колодца ( Малышок при перекачке грязи сгорает очень быстро).

      Далее следует приготовить раствор для дезинфекции и обеззараживания колодца.

      Как правило, приготовляется он в таких пропорциях: 20-25 миллиграмм хлорной извести на литр воды. Если планируете производить дезинфекцию при помощи чистого хлора, то его потребуется в 4-5 раз меньше на тот же литр воды.

      Этим раствором обработайте стенки колодца (можно как распылить его, так и просто слегка «побелить» стенки шваброй или мочалом на палке). Рекомендую после этого дать колодцу хотя бы несколько часов постоять сухим – эффект от дезинфекции будет выше.

      Что в старом что в новом колодце необходимо правильно рассчитать объем содержащейся в нем воды – это нужно делать для того чтобы в будущем выдержать правильную концентрацию раствора для дезинфекции.

      Например, часто встречаются колодцы, сделанные из стандартных колец из бетона. Диаметр их внутреннего пространства 1 метр, а высота 90 сантиметров, а значит, в таком кольце будет содержаться около семиста литров воды. Теперь просто узнать и общий объём воды по количеству колодезных колец.

      Теперь можно вновь наполнять колодец. Когда вода нальется до нужного уровня заливайте в него раствор приготовленный таким образом:

      Консистенция: на 1 литр теперь берёте 200 мг хлорной извести.

      Процесс: Подготовьте посуду нужного объема, налейте в нее необходимое количество холодной (именно холодной, потому что теплая вода спровоцирует испарение хлора) воды. В воду добавьте рассчитанное на этот объем воды количество хлорной извести, для предотвращения испарения хлора сосуд закройте герметичной крышкой и хорошо перемешайте. Дайте раствору хлорки отстоятся, и слейте чистый верхний слой раствора в другую подходящую посуду.

      Это то раствор и вылейте в колодец для его дезинфекции, а затем тщательно перемешайте воду чтобы он лучше разошелся – можно сделать это при помощи ведра – просто набирайте воду в ведро поднимайте ее на поверхность и выливайте назад. Если колодец очень глубокий, то придется прибегнуть к помощи шеста.

      После того как тщательно перемешаете воду то можете оставить Ваш колодец не менее чем на 24 часа, предварительно герметично закрыв горловину колодца (опять же таки для того чтобы воспрепятствовать улетучиванию хлора).

      На следующий день повторите весь процесс дезинфекции колодца с начала и до конца.

      Помните, что пользоваться в это время, то есть во время дезинфекции и действий по очистке колодца, колодезной водой ни в коем случае нельзя даже для технических целей – не говоря уж о том, чтобы такую воду пить!

      После того как Вы провели процесс вторичной дезинфекции воду из колодца следует полностью выкачать. Если вода еще отдает хлоркой то процесс наполнения и выкачивания воды из колодца повторите заново и делайте это до тех пор пока запах хлорной извести полностью не исчезнет, после того как вода перестанет пахнуть колодец вымойте чистой водой. После этого вода будет пригодна для питья не менее чем через неделю ,чтобы быть уверенным этом сделайте анализ воды в санитарно-эпидемиологической службе Вашего населенного пункта (или ближайшего если речь идет о даче или дачном участке).

      Ежедневная дезинфекция воды в колодце.

      Ежедневная дезинфекция воды в колодце требуется тогда когда в районе, где вы проживаете и где соответственно расположен Ваш колодец, возникает опасность распространения эпидемии кишечных инфекций. Тогда, пока эта угроза существует, в качестве превентивной меры стоит проводить дезинфекцию воды в колодце хлором ежедневно.

      В этом случае раствор готовится с уменьшением массы хлора в 40-50 раз. То есть вместо взятых ранее 200 миллиграмм хлора нужно будет использовать от двух д о5 грамм на литр воды.

      Точную консистенцию хлора в воде для тщательного обеззараживания воды можно установить так: подготовьте три стакана с предварительно налитой в них колодезной водой и однопроцентный раствор хлорной извести. Затем при помощи медицинской пипетки добавьте в первый 2 капли раствора, во второй 4 капли и в третий стакан 6 капель. Воду перемешайте и закройте крышкой и оставьте на полчаса, если готовите раствор летом и на 2 часа, если процесс приготовления раствора для дезинфекции происходит зимой. После этого просто понюхайте стаканы, начиная с первого (с наименьшей концентрацией хлорной извести – чтобы сразу не отбило нюх) – для хлорирования и дезинфекции воды подойдет та консистенция в которой вода слабо пахнет хлором. Если ни в одном сосуде вода хлором не пахнет то повторите процесс увеличив дозы хлорной извести.

      Расчет раствора необходимый для дезинфекции одно кубического метра воды.

      Допустим для хлорирования подходит второй стакан (в который было налито 4 капли хлорной извести). Значит, для очистки и дезинфекции 1 литра воды в колодце потребуется 20 капель, а тысячи литров – 20 тысяч капель. В 1 миллилитре однопроцентного раствора хлорной извести содержится 25 капель. Исходя из этого, нетрудно подсчитать, что для ежедневной дезинфекции воды в колодце нам будет необходимо 800 миллилитров хлорного раствора с концентрацией в 1%.

      Такие тщательные подсчеты концентрации раствора необходимы, потому что эффективное обеззараживание колодезной воды достигается только при достижении точной концентрации и соотношения воды к раствору хлорной извести. Если колодец проточный, а не кубанский «бассейн» – то есть в него поступает вода, замещающая ту которую Вы забираете, то добавление раствора нужно проводить постоянно.

      Техника безопасности при проведении очистки и обеззараживания воды проста, но необходима: используйте ватно-марлевую повязку, слегка смоченную водой, если есть противогаз или респиратор то используйте его. Глаза обязательно должны быть обязательно защищены очками – помните, что хлор даже в самых маленьких концентрациях очень ядовит!

      ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

      Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

      Будем друзьями!

      Обеззараживание воды в колодце

      Если сомневаетесь в качестве потребляемой воды или для профилактики, проводится обеззараживание воды в колодце. Существует несколько причин, по которым требуется дезинфекция воды в колодце. Её применяют, если:

      • колодец был затоплен в результате паводка;
      • внутрь шахты попали сточные воды;
      • продезинфицировать необходимо в том случае, если вода заразилась промышленными или сельскохозяйственными химикатами;
      • внутрь попали трупы животных или птиц.

      В этих ситуациях качество воды снижается, и она становится непригодной для питья и приготовления пищи. При том, что обойтись без воды нельзя, а делать новый колодец не всегда есть возможность. Поэтому проще и дешевле очистка колодца своими руками. Существует несколько способов, как дезинфицировать колодец, которые мы рассмотрим в статье.

      Подготовка

      Дезинфицируют воду сначала практически одинаково. Для начала требуется полностью её откачать из колодезной шахты. Если уровень воды высокий, колодец характеризуется высоким дебетом, в данном случае Вам потребуется очень мощный насос.

      Затем нужно монтировать защитный каркас и следить, чтобы он сохранял свою целостность. Для этого требуется заделать все имеющиеся трещины и дефекты в стыках колец. После этого всю колодезную шахту скрываем инертной гидроизоляцией. Данный способ изолирования подойдет далеко не всем, учитывая его большую стоимость, особенно если шахта глубокая. Поэтому гидроизоляция очень часто не используется.

      Перед самой процедурой дезинфекции обязательно следует провести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора

      После этого нужно будет удалить налет и грязь с бетонных колец. Это требуется сделать так же и на дне. Но устранить грязь недостаточно, нужно убрать всю придонную присыпку, в которой сохраняются частицы загрязняющего вещества и некачественной воды. Присыпку нужно вычерпать ведром. После того, как посыпку вычерпали, нужно сделать новую. Не рекомендуется использовать песок и гравий. Лучше посыпать шунгитом, если позволяют средства. Этот минерал обладает обеззараживающей способностью.

      Дезинфекция колодцев

      После того, как закончили подготовительный этап, переходим непосредственно к обеззараживанию. Стены шахты и верхнюю надстройку вместе с крышкой обрабатываем хлорной известью. Восстанавливаем колодезный объем для того, чтобы рассчитать точное количество дезинфицирующего материала. На один литр воды нам будет нужно 20 мг сухой хлорной извести. Чтобы рассчитать, берем во внимание диаметр колец и глубину шахты.

      Белизна хорошо подойдет для дезинфекции колодца

      Чтобы обеззаразить воду, на стенки шахты наносим вещество с помощью пульверизатора. Для приготовления используем чистую посуду, в которой сухое вещество смешиваем с водой. Затем нужно дать некоторое время отстояться, после этого верхнюю часть нужно перелить в другую емкость. Эта перелитая жидкость и будет применяться для очистки конструкции. При расчете поможет то, что на 1 м3 объема колодца нам будет нужно 500 г обеззараживающего вещества. В том случае, если очень загрязнена, процедуру требуется повторить несколько раз, делая перерывы 2 часа.

      Обеззараживание воды

      Самым популярным веществом, используемым для дезинфекции питьевой воды – хлор. Оно продается в специализированных магазинах. Однопроцентную известь требуется развести в воде в пропорции 10 г хлора на 1 литр воды.

      Чтобы установить точно, сколько понадобиться дезинфицирующего вещества, можно с помощью простых расчетов. Для этого нужно взять три емкости, в которые наливаем по 200 мл воды. В первую нужно добавить 2 капли хлорной извести, во вторую – 4, а в третью – 6. Затем хорошенько размешиваем и плотно накрываем. Если проводим процедуру в теплое время, нужно подождать полчаса, если в холодное – несколько часов. После этого открываем крышку и проверяем запах, он должен быть характерным, но ощущаться не сильно. Если почувствовали запах хлора в емкости с двумя каплями, тогда нужно добавлять на 1 л воды 10 капель извести. Так на 1 м3 воды в этом случае нужно добавить 10 тыс. капель или 400 мл вещества.

      Затем полученное вещество требуется добавить в воду в колодце и через каждые 10 минут перемешивать с помощью длинного шеста, можно для размешивания использовать ведро (зачерпываем и резко выливаем). Оптимальный способ перемешивания заключается в применении насосного оборудования.

      После этого колодец нужно накрыть плотной тканью, можно использовать полиэтилен. Нужно сохранить прохладную температуру внутри колодца, в противном случае хлор будет испаряться из воды.

      Через сутки нужно открыть колодец, если нет запаха хлорки, тогда процедуру нужно проводить снова. На этот раз доза хлора должна быть не более четвертой части предыдущего раза. Ждать нужно не более 4 часов. Естественно, что пользоваться водой с хлором ни в коем случае нельзя.

      Если на этот раз запах хлора ощущается, воду нужно откачивать до того момента, пока характерный запах будет ощущаться. Через 5 дней после хлорирования воду кипятим. После процедуры нужно сдать воду на анализ.

      Процедура обеззараживания воды при помощи извести требует пристального соблюдения правил безопасности, поскольку вещество относится к опасным. Нужно в процессе использовать респиратор, резиновые перчатки и очки.

      Как еще можно очистить воду

      Существует еще несколько способов очистки. К ни относятся дозирующие патроны, дезинфекция колодца марганцовкой, белизной, а также специальными препаратами.

      Чтобы обеззаразить воду, можно использовать специальные патроны, в которых содержится гипохлорит кальция и хлор. Существуют такие патроны с разной дозировкой. Такой патрон нужно опустить в воду на месяц. Прежде чем использовать данный метод, нужно сначала обратиться за консультациями к работникам санитарной службы.

      Для дезинфекции колодца также желательно применять любые хлорсодержащие вещества в виде жидкости или порошка

      Существуют специальные препараты, предназначенные для данной цели. Доза веществ которых определена точно. Данные препараты являются базовыми при изготовлении растворов для дезинфекции. Чтобы приготовить раствор, нам нужно будет посуда из пластика или эмалированная объемом минимум 10 литров. Температура, при которой готовим раствор, должна быть в пределах комнатной. Дезинфицируем в несколько этапов.

      Сначала нужно откачать воду из колодца и обработать стенки шахты (процедура обработки такая же, как и в случае с хлором). В зависимости от препарата, таблетки для обеззараживания воды используются в различном количестве. Таблетки нужно растворить в воде, а затем залить в колодец. Затем хорошо размешиваем воду и ждем несколько часов. После этого воду откачиваем, пока не появится характерный запах хлора.

      Способ очистки марганцовкой является щадящим. Чтобы приготовить, нам нужно будет добавить чайную ложку марганцовки на 10 литров воды и перемешать. Раствор выливаем в шахту и несколько раз откачиваем воду. Затем нужно опустить в колодец сетку с марганцовкой. Здесь она будет находиться постоянно.

      Если нет возможности применить другие методы – дезинфекция в колодце белизной должна подойти. Белизны нужно столько, чтобы на колодезное кольцо использовать 1 л вещества. В процессе приготовления добавляем на 10 литров 0,5 литра белизны.

      Профилактика

      В случае с дезинфекцией воды в колодце, намного проще и дешевле будет просто не допустить проблему. Для этого достаточно соблюдать не сложные правила профилактики.

      Колодец должен всегда быть накрытым, чтобы туда не попали сторонние предметы или животные. Канализация должна находиться не ближе 25 метров к колодцу. Чтобы снизить риск протечек, нужно пользоваться погружными насосами или насосными станциями с эжекторами. Несколько раз в год нужно делать анализы воды.

      Понравилась статья?

      ДаНет

      Процедура дезинфекции колодцев | American Ground Water Trust

      Процедура дезинфекции колодцев

      Информация предоставлена: American Ground Water Trust, 50 Pleasant Street, Suite 2, Concord, NH 03301-4073

      Это только общее описание; коды штата и округа могут отличаться.

      Сухой гранулированный хлор может быть опасным и НЕ рекомендуется для домашнего использования.

      1) Используйте обычный бытовой отбеливатель в качестве источника хлора для дезинфекции.

      [Отбеливатели обычно содержат от 5 до 6 процентов хлора. Чтобы процедура дезинфекции была эффективной, pH (кислотность) колодезной воды должен быть в пределах от 6 до 7,5. Если он не находится в этом диапазоне, то следует проконсультироваться со специалистом по очистке скважин, имеющим опыт дезинфекции воды с высоким pH, чтобы отрегулировать pH и поддерживать его в правильном диапазоне во время процесса дезинфекции.

      2) Найдите общую глубину воды в колодце.

      [ Например — если скважина пробурена на глубину 200 футов, а уровень воды находится на 50 футов ниже верха, тогда в скважине глубина воды 150 футов ]

      3) Определите , сколько галлонов воды хранятся в вертикальной колонне скважины. Как только вы узнаете глубину, вы можете рассчитать галлоны. (См. Конкретные объемы воды в таблице 1)

      Диаметр колодца, галлонов на фут, колодца, галлонов на 100 футов

      4 дюйма 0.65 65

      6 дюймов 1,47 147

      8 дюймов 2,61 261

      [ ПРИМЕЧАНИЕ — дезинфекция невозможна для колодцев большого диаметра]

      4) Определите, сколько отбеливателя потребуется. на каждые 50 галлонов воды в колодце используйте одну литр отбеливателя для стирки — (4 литра на галлон).
      Не используйте чрезмерное количество отбеливателя — больше , а не эффективнее.

      [В большинстве случаев один галлон отбеливателя дезинфицирует 200 галлонов колодезной воды
      при концентрации хлора от 200 до 300 частей на миллион (частей на миллион)]

      [ ПРИМЕЧАНИЕ — Отбеливатель теряет прочность в своем контейнере. времени, проверьте «Продать до даты»
      и используйте отбеливатель менее трех месяцев назад.Используйте отбеливатель без запаха, чтобы избежать добавления в воду ненужных химикатов (обычно он дешевле)]

      5) Для достижения наилучших результатов отбеливатель следует смешать с водой перед добавлением в лунку.

      [ За счет снижения концентрации уменьшается вероятность коррозии кабелей и труб в скважине. Большой объем воды помогает смешивать хлор в колонне колодца.]

      [ ПРИМЕЧАНИЕ : — Не смешивайте растворы хлора с другими чистящими средствами, включая аммиак, так как будут образовываться токсичные газы.

      6) Приготовьте смесь хлора и воды , наполнив пятигаллонное ведро водой и добавив примерно одну литр отбеливателя. Вылейте смесь в лунку и повторяйте, пока в лунку не будет добавлено нужное количество отбеливателя (см. № 4 выше).

      Процедура дезинфекции колодца

      (Продолжение)

      7) Снимите крышку колодца и вылейте смесь прямо внутрь обсадной трубы колодца.

      [ ПРИМЕЧАНИЕ — Надевайте резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи и глаз от брызг.
      Разливы, попавшие на тело, следует немедленно и тщательно промыть пресной водой.]

      8) Рециркулируйте воду в колодце. проточной водой из шланга обратно в колодец в течение 30 минут.

      [Это поможет втянуть смесь хлора с водой в скважину и более тщательно промыть «сухую» часть обсадной трубы скважины или пробуренной скважины над уровнем грунтовых вод.]

      9) Чтобы продезинфицировать бытовую сантехнику сначала отключите электрическую или газовую подачу к водонагревателю. Включите все смесители, насадки для душа, стиральные машины, посудомоечные машины, внешние краны и т. Д., Пока не почувствуете запах хлора в каждом месте.

      [ ПРИМЕЧАНИЕ — Если у вас есть оборудование для кондиционирования воды, проверьте в руководстве пользователя, не чувствительно ли оно к хлорированию. Все оборудование в системе водоснабжения следует дезинфицировать, поскольку оно может служить убежищем, из которого бактерии могут повторно заразить систему.]

      10) Оставьте смесь хлора и воды в водопроводной системе и хорошо на 12–24 часа перед удалением хлорированной воды.

      [ ПРИМЕЧАНИЕ — Во время процесса дезинфекции воду из колодца не следует использовать для потребления, поэтому перед началом процесса дезинфекции запланируйте основные потребности в воде!]

      11) Удалите хлорированную воду из колодца. запустив насос и направив шланг от крана в безопасное место.

      [Не сливайте раствор хлора в септическую систему, ручей или пруд, где он может убить рыбу.
      На цветы и овощи может влиять хлорированная вода.]

      12) Когда запах хлора исчез, промывка колодца завершена. .

      [Если вам трудно почувствовать запах хлора, набор для определения хлора в бассейне может указать, есть ли хлор в колодезной воде.]

      13) После удаления хлора из колодезной воды прибор Внутренний водопровод можно смыть в септическую или канализационную систему для удаления хлорированной воды.

      [Повторно включить водонагреватель. Теперь в водопроводе не должно быть бактерий.]

      14) Подождите примерно 5-10 дней, прежде чем проведет повторный отбор воды из водопровода и проверит на наличие бактерий.

      [Если бактерии все еще присутствуют, повторите процесс. Для удаления давно укоренившихся колоний бактерий может потребоваться несколько процедур. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к специалисту, знакомому с микробиологическим загрязнением лунок.]

      15) Повторите тестирование через три месяца, чтобы подтвердить успех лечения, а затем проверяйте ежегодно .

      Дезинфекция колодцев — Wellowner.org

      Что такое дезинфекция колодцев?

      Правильно сконструированные и обслуживаемые системы водозаборных колодцев предназначены для предотвращения попадания микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и простейшие, внутрь колодезной системы и в воду. Когда анализ воды указывает на присутствие микроорганизмов в колодце, рекомендуется дезинфекция колодезной системы наряду с некоторым уровнем проверки.

      Откуда эти микроорганизмы и насколько они вредны?

      Лунки обычно проверяются на наличие колиформных бактерий, которые происходят из почвы или растительности, а также в кишечном тракте теплокровных животных (фекальные колиформные бактерии).Многие источники бактериального загрязнения включают стоки с лесных массивов, пастбищ и откормочных площадок; септики и очистные сооружения; и животные (дикие или домашние).

      Большинство колиформных бактерий безвредно обитают в почве и не вызывают заболеваний у людей. Некоторые штаммы кишечной палочки, наиболее распространенной фекальной колиформной бактерии, могут быть патогенами. Некоторые кишечные палочки, обнаруженные в пище, смертельны, поэтому к их присутствию следует относиться очень серьезно. Тестирование на колиформные бактерии недорогое, и их присутствие указывает на то, что вредные патогенные бактерии могут проникнуть в лунку или существовать в ней.Таким образом, если в лунке положительный результат на бактерии группы кишечной палочки, иногда рекомендуется повторное тестирование на кишечную палочку в зависимости от результатов конкретных лабораторных тестов. Некоторые тесты на колиформные бактерии могут предоставить результаты как для , всего колиформных бактерий (индикатор), так и для кишечной палочки , признака фекального загрязнения и потенциальных патогенов.

      Федеральный стандарт для бактерий в общественных системах водоснабжения — нулевое присутствие. Хотя частные и домашние колодцы не регулируются федеральным правительством, органы здравоохранения рекомендуют владельцам частных колодцев также содержать воду из колодцев, свободную от всех бактерий группы кишечной палочки.Санитарная вода из колодца не полностью стерильна (не содержит бактерий), но может содержать в небольшом количестве естественные, безвредные для здоровья бактерии. Появление слизи ( биообрастание ) в компонентах системы водоснабжения указывает на необходимость очистки для предотвращения возможных санитарных проблем.

      Когда нужно продезинфицировать колодец?

      Колодец с водой необходимо продезинфицировать:

      • После строительства колодца и до израсходования воды. Вода из недавно построенного колодца должна быть проверена на отсутствие бактерий перед использованием воды.
      • После обслуживания существующей скважины. Каждый раз, когда система водозабора открывается, это создает возможность для бактерий проникнуть в колодец, поэтому дезинфекция после обслуживания помогает гарантировать отсутствие бактерий в воде.
      • Если есть видимый дефект в системе лунок, который может позволить бактериям проникнуть в лунку. Примерами таких дефектов являются треснувшая или неплотно закрытая крышка колодца или повреждение обсадной трубы (вертикальной трубы, выступающей над поверхностью земли).

      Кто имеет право дезинфицировать колодец?

      Национальная ассоциация подземных вод рекомендует квалифицированным специалистам по системам водозаборных скважин проводить дезинфекцию систем водозаборных скважин.Поскольку надлежащая дезинфекция колодцев включает в себя химию и правильные методы нанесения с использованием специализированного оборудования, владельцы колодцев имеют большой потенциал не продезинфицировать свои системы колодцев должным образом или даже вызвать повреждение систем колодцев или травмы.

      Общие проблемы владельцев скважин, пытающихся хлорировать свои собственные скважины, включают:

      1. Чрезмерное хлорирование и повреждение скважинного оборудования
      2. Плохое распределение соединения хлора, приводящее к повреждению корпуса, трубы, насоса и провода насоса
      3. Недостаточное время контакта дезинфицирующего средства с микроорганизмами в лунке
      4. Неспособность удалить факторы, препятствующие дезинфекции, из колодца, что снижает эффективность дезинфекции
      5. Неспособность понять или следовать надлежащим инструкциям по дезинфекции.

      Кроме того, соединения хлора являются мощными окислителями, вызывающими химические реакции. При попадании на смазку или масло существует опасность взрыва или воспламенения. Вдыхание хлорной пыли или концентрированных паров хлора может вызвать повреждение слизистых тканей.

      Что используется для дезинфекции колодца?

      Хлорсодержащие соединения чаще всего используются в качестве дезинфицирующего средства в колодцах. Однако NGWA не рекомендует использовать бытовой отбеливатель для хлорирования колодца отчасти потому, что:

      • Не предназначен для использования с питьевой водой
      • Не самая эффективная форма хлора для дезинфекции колодцев
      • У него плохой срок хранения, что снижает его эффективность.

      NGWA рекомендует, чтобы специалисты по системам водозабора использовали дезинфицирующие средства, сертифицированные для использования с питьевой водой NSF International (независимой организацией по тестированию продуктов) или другими соответствующими органами.

      Что значит, если после дезинфекции бактерии продолжают возвращаться?

      Если колодец продезинфицирован должным образом, но последующие анализы воды показывают, что бактерии вернулись, это может указывать на необходимость действий, выходящих за рамки дезинфекции. Иногда повторяющиеся бактерии в лунке могут указывать на:

      • Нарушение в системе скважины, например, проблема с обсадной трубой, безбарьерным адаптером или крышкой скважины.
      • Источник концентрированного загрязнения, такой как неисправная септическая система или загон для животных, который отрицательно влияет на качество грунтовых вод в непосредственной близости от колодца.
      • Необходимо очистить колодец, потому что мусор в колодце не позволяет дезинфицирующему средству вступать в контакт с микроорганизмами.

      Квалифицированный специалист по системам водозабора лучше всего подходит для исследования возможных причин повторяющихся микроорганизмов в колодце. В то время как компоненты системы скважин над поверхностью земли можно осмотреть визуально, другие компоненты скважины находятся под землей и требуют специальных методов диагностики, которые используют специалисты по системам водяных скважин.Если присутствие бактерий повторяется, проконсультируйтесь с квалифицированным подрядчиком по установке систем водозабора, который посоветует вам, что делать дальше.

      % PDF-1.4 % 54 0 obj> эндобдж xref 54 84 0000000016 00000 н. 0000002501 00000 н. 0000002599 00000 н. 0000003298 00000 н. 0000003640 00000 н. 0000004022 00000 н. 0000004455 00000 н. 0000004565 00000 н. 0000004626 00000 н. 0000004738 00000 н. 0000005203 00000 н. 0000005451 00000 п. 0000005834 00000 н. 0000006093 00000 п. 0000006369 00000 н. 0000006758 00000 н. 0000007413 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000008300 00000 н. 0000008727 00000 н. 0000008986 00000 н. 0000009589 00000 н. 0000010179 00000 п. 0000010456 00000 п. 0000010892 00000 п. 0000011169 00000 п. 0000011614 00000 п. 0000011885 00000 п. 0000012416 00000 п. 0000013138 00000 п. 0000013275 00000 п. 0000013300 00000 п. 0000013916 00000 п. 0000014635 00000 п. 0000015077 00000 п. 0000015549 00000 п. 0000015823 00000 п. 0000016410 00000 п. 0000017183 00000 п. 0000017720 00000 п. 0000018080 00000 п. 0000018483 00000 п. 0000018809 00000 п. 0000019218 00000 п. 0000019756 00000 п. 0000020458 00000 п. 0000027507 00000 п. 0000038373 00000 п. 0000045347 00000 п. 0000050245 00000 п. 0000051762 00000 п. 0000061063 00000 п. 0000070856 00000 п. 0000070936 00000 п. 0000071210 00000 п. 0000071279 00000 п. 0000071748 00000 п. 0000079181 00000 п. 0000087407 00000 п. 00000

      00000 п. 0000100479 00000 н. 0000100709 00000 н. 0000100791 00000 п. 0000100845 00000 н. 0000103518 00000 н. 0000183032 00000 н. 0000183326 00000 н. 0000183355 00000 н. 0000185388 00000 н. 0000234879 00000 н. 0000245743 00000 н. 0000246335 00000 н. 0000246638 00000 н. 0000249117 00000 н. 0000252013 00000 н. 0000252361 00000 н. 0000252435 00000 н. 0000252531 00000 н. 0000252708 00000 н. 0000252885 00000 н. 0000253062 00000 н. 0000253239 00000 н. 0000253415 00000 н. 0000001976 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 137 0 obj> поток xb«f`b`g`xA ؀, = 90 _ | vYsIqNJ S ^ S4HX സ̼ ^.> F {MbR ۊ @% e 㴴 @ 8 $ ‘d *! (Lll $ (((S6oOHzIA @ L + & 0c; fV r 0.afkW`iÚø ~ V / Bng: 3EMg l, (p qk \ # / 7 u; X «u68pvR3e0

      Центр водных исследований — Дезинфекция ударных колодцев

      Любое из следующих условий?
      Вы должны просмотреть этот веб-сайт!


      Положительный результат на кишечную палочку и кишечную палочку

      Мой источник выглядит так

      Недавние спонсоры этого портала
      B.F. Environmental Consultants Inc.
      Наборы для проверки воды — сделай сам дома!
      Crytal Quest Water Treatment Systems (* Новый спонсор)

      • Если результаты испытаний указывают на наличие бактериального заражения, наиболее широко рекомендуемый метод начальной обработки — шоковое хлорирование или дезинфекция.Шоковое хлорирование (дезинфекция) — это однократное введение крепкого раствора хлора во всю водораспределительную систему (колодец, насос, распределительный трубопровод и т. Д.).


      Когда проводить электрошоковую дезинфекцию колодца

      Рекомендуется шоковое хлорирование (дезинфекция):

      • , если результаты лабораторных исследований указывают на присутствие бактерий,
      • при завершении новой скважины или после замены или ремонта насоса,
      • , когда распределительная система открыта для ремонта или технического обслуживания,
      • после загрязнения паводковыми водами,
      • для борьбы с железными и серными бактериями.

      В таких случаях рекомендуется шоковое хлорирование (дезинфекция) для контроля бактериального загрязнения.


      Как мне или кому-то использовать шоковую дезинфекцию
      НАШ Колодец — безопасно
      Техника безопасности:

      Перед тем, как начать процесс шокового хлорирования, налейте немного пресной воды в пятигаллонный контейнер. Если концентрированный хлор случайно попал в глаза или на кожу, промойте пораженный участок пресной водой в течение 10-15 минут.Если раствор хлора попал в глаза, обратитесь к врачу после тщательной промывки пораженного глаза.

      Вторая мера безопасности заключается в ношении соответствующей защитной одежды и оборудования. Надевайте защитные очки, чтобы избежать контакта с сильным хлором и глазами. Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки, и резиновые сапоги на ногах. Чтобы одежда не обесцвечивалась, надевайте водонепроницаемый костюм, комбинезон или длинный фартук.

      Препараты:

      Начать процедуру шокового хлорирования (дезинфекции) с:

      • убедиться, что конструкция колодца достаточна для предотвращения прямого попадания загрязняющих веществ.
      • обнаружение и устранение источника загрязнения.
      • дезинфекция компонентов колодца, которые могут стать источником загрязнения в будущем.
      • , изолирующие части системы, которые могут быть повреждены сильным раствором хлора, но мы настоятельно рекомендуем использовать Well Safe Sanitizer.
      • Лучший способ предотвратить загрязнение водопровода бактериями или патогенами — это исключить доступ бактерий к источнику воды.Контроль доступа загрязнителей к водопроводу затруднен, если источником воды является пруд, родник или другие поверхностные воды. В некоторых случаях достаточно заделки трещин в колодцах, пружинных домах (или пружинных ящиках) и других потенциальных местах проникновения. Обязательно удалите весь мусор (листья, ветки и т. Д.) Из родника, колодца или резервуара для хранения.
      Хлорирование (дезинфекция):

      Шоковое хлорирование или шоковая дезинфекция колодца заключается в смешивании достаточного количества химиката на основе хлора с колодезной водой для создания раствора, содержащего 200 миллиграммов на литр (мг / л) или частей на миллион (ppm) хлора во всей системе ( колодец, распределительный трубопровод, водонагреватель, напорный бак и другое оборудование).

      Помните, что хлор очень летуч, поэтому работать с ним в закрытых помещениях опасно. Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется. Приготовьте смесь из полгаллона бытового отбеливателя без добавок на 5 галлонов пресной воды. Продезинфицируйте колодец, родник или другие части распределительного оборудования, которые могут вносить бактерии в систему водоснабжения (насос, двигатель, напорный бак и открытые кабельные каналы).

      Слейте как можно больше воды из системы.В системах с резервуарами высокого давления, содержащими баллон, резиновый воздухо-водяной сепаратор внутри резервуара может быть поврежден раствором хлора. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы определить, следует ли обходить напорный бак. Для резервуаров высокого давления без баллонов выпустите воздух, чтобы резервуар можно было наполнить хлорированной водой. Слейте воду из водонагревателя, чтобы хлорированная вода могла циркулировать по трубопроводам горячей воды.

      Промывка и очистка смягчителей воды, песочных фильтров и фильтров для удаления железа с помощью сильного раствора хлора. Не используйте фильтры с активированным углем хлорированием, так как эти фильтры удаляют хлор до тех пор, пока они не станут перегруженными. Фильтры с активированным углем следует удалять из распределительной системы до тех пор, пока хлор не будет вымыт из системы.


      Таблица 1. Объем воды на фут глубины скважины.
      Диаметр обсадной трубы (дюймы) Объем воды на фут
      глубина воды (галлоны) 1
      4 0.65
      6 1,47
      8 2,61
      10 4,08
      12 5,88
      18 13,22
      24 23,50
      30 36,72
      36 52.87

      1Объем воды, рассчитанный как объем цилиндра, умноженный на 7,48 галлона на кубический фут.

      Шаг 1. Определите глубину воды в колодце: Компания, построившая колодец, должна быть в состоянии предоставить вам глубину колодца и уровень воды. Например, предположим, что у вас есть колодец глубиной 50 футов, а уровень воды — 40 футов. Колодец содержит 10 футов воды (50-40 = 10 футов).

      Шаг 2.Определите объем воды в колодце. Вы измерили внутренний диаметр колодца, и он составил 30 дюймов. Найдите количество галлонов на фут глубины для 30-дюймовой скважины в Таблица I . В нашем примере мы бы умножили глубину воды в колодце (10 футов) на 36,7 галлона воды на фут глубины (из , Таблица I ), чтобы получить 367 галлонов воды из колодца (10 x 36,7 = 367 галлонов воды). вода в колодце).

      Для колодцев или цистерн большого диаметра свяжитесь с командой для получения конкретной информации о том, как дезинфицировать вашу систему.

      Шаг 3. Оцените объем воды в системе распределения. Суммируйте объем воды, накопленной в системе, включая водонагреватель, напорный бак и т. Д., И добавьте 50 галлонов для трубопровода. Если у вас есть нагреватель горячей воды на 30 галлонов и бак высокого давления на 30 галлонов, вам нужно добавить 110 галлонов для системы распределения.

      Шаг 4. Определите количество воды, содержащейся во всей системе. Добавьте объем воды в колодце к воде, содержащейся в системе распределения, чтобы получить 477 галлонов (367 галлонов в колодце плюс 110 галлонов в системе распределения).

      Шаг 5. Определите количество хлора, необходимое для раствора 200 ppm. Если вы решите купить отбеливатель для стирки, вам потребуется 3 пинты отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце и распределительной системе. В нашем примере вам нужно будет купить 14 пинт или 1,75 галлона жидкого отбеливателя для стирки.

      Количество химического вещества, необходимое для создания
      концентрация хлора около 200 ppm.
      Химическое название Количество на 100 галлонов воды a
      Жидкий отбеливатель для стирки (5.25% NaOCl) 3 пинты
      Промышленный отбеливатель (12-17% NaOCl) 1 пинта
      Хлорированная известь (25% CaOCl 2 ) 11 унций
      Дезинфицирующее средство для молочных продуктов (30% CaOCl 2 ) 9 унций
      Высокопрочный гипохлорит кальция b (65-75% Ca (OCl) 2 ) 4 унции

      aДля колодезной воды, содержащей железо, сероводород или органические вещества, может потребоваться больше химикатов для создания раствора 200 ppm.Хлор легко соединяется с этими материалами, что делает его неэффективным в качестве дезинфицирующего средства.
      b Гипохлорит High-test доступен в виде порошка и таблеток.
      c. Процесс работает лучше всего, если pH составляет от 6,5 до 7,5, и лучше всего, если ОВП повышается до 650-700 мВ (рекомендуется купить датчик ОВП).

      Шаг 6: Введите хлор в колодец и распределительную систему. Лучший способ ввести хлор в колодец — растворить хлор в 5-галлонном ведре с пресной водой.Убедитесь, что ведро пластиковое и тщательно вымыто. Затем вылейте раствор хлора в лунку. Постарайтесь максимально разбрызгать раствор на боковые стенки обсадной трубы. Присоедините шланг к ближайшему к колодцу водяному гидранту или крану и пропустите воду через гидрант и обратно в колодец. Это тщательно смешает раствор хлора и колодезную воду. В качестве альтернативы отбеливателю можно приобрести комплект Well Safe Sanitizer Kit (внешняя ссылка).

      Другой метод шокового хлорирования лунок большого диаметра — поместить таблетки или порошок в утяжеленный пористый мешок (хорошо сплетенная мешковина).Поднимите и опустите мешок в колодезную воду. Помните, что дезинфицируются только те участки колодца, которые контактируют с хлором. Убедитесь, что мешок касается дна лунки во время этого процесса.

      Для скважин малого диаметра (диаметром 4-6 дюймов) в обсадной колонне недостаточно места для использования мешка. Вместо этого растворите таблетки или порошок в ведре с водой и введите в обсадную трубу скважины, как описано для использования жидких источников хлора. Опять же, используйте находящийся поблизости гидрант и шланг для циркуляции воды через часть распределительной системы, чтобы обеспечить тщательное смешивание хлорного материала с колодезной водой.

      Менее желательным способом введения хлорсодержащего дезинфицирующего средства в колодец является смешивание хлора в резервуаре с таким же объемом воды, который содержится в колодце и распределительной системе (для нашего примера это 477 галлонов). Убедитесь, что этот резервуар не использовался для перевозки пестицидов, удобрений или любых других опасных химикатов. Дайте воде стечь из сборного бака в колодец, когда вы поднимаете и опускаете шланг. Это заставит хлорированную воду вытеснить воду в колодце.

      Независимо от того, как вы вводите хлорсодержащий материал в колодец, запускайте и останавливайте насос несколько раз, чтобы обеспечить тщательное смешивание хлора с колодезной водой. Рециркулируйте воду до тех пор, пока в течение пяти минут не будет ощущаться резкий запах хлора.

      После того, как хлор был помещен в колодец, а обсадная труба и т. Д. Была вымыта, обойдите систему распределения воды и откройте все краны (горячие и холодные), гидранты или другие выпускные отверстия для воды. Дайте воде стечь до тех пор, пока сильный запах хлора не достигнет этого места в системе.Затем закройте клапан в этом месте. Сделайте это со всеми кранами, гидрантами и другими выходами в системе.

      Если сильный запах хлора не обнаруживается на каждом участке, добавьте еще хлора в лунку. Это может быть признаком того, что ваша скважина содержит железо, сероводород или органические материалы. Причина отсутствия запаха вызвана реакцией между хлором и другой ионной частицей

      Шаг 7: Дайте хлору продезинфицировать систему. Самый сложный шаг — воздержаться от использования воды из колодца, чтобы хлор мог дезинфицировать систему.Система должна оставаться в бездействии не менее 2-3 часов, желательно на ночь.

      Шаг 8: Промойте систему для удаления хлора. После завершения хлорирования водной системы всю систему необходимо очистить от хлора и тщательно промыть пресной водой из всех кранов или гидрантов до тех пор, пока запах хлора не исчезнет. Распределите сточные воды по гравийным дорогам или другим участкам, где нет растений или водных организмов, которые могут нанести вред. Не допускать попадания хлорированной воды в септическую систему. Если возможно, подсоедините шланг к выпускным отверстиям внутри дома и распределите воду в местах, где нет травы, вдали от дома. В конечном итоге хлор испарится в атмосферу.

      Шаг 9: Повторно протестируйте водопровод на предмет бактериального загрязнения. Последний шаг — повторно протестировать воду, чтобы убедиться, что источник воды свободен от бактерий. Возьмите пробу воды через 1-2 недели после шокового хлорирования колодца, используя те же процедуры, что и раньше. Хотя большинство процедур шокового хлорирования успешны, не пейте воду, пока лабораторные результаты не подтвердят отсутствие бактерий.Повторно проверяйте лунку каждый месяц в течение 2–3 месяцев, чтобы убедиться, что заражение не повторяется. Если результаты анализов отрицательны, можно возобновить ежегодную программу анализа воды.

      Если после шокового хлорирования в системе водоснабжения продолжают развиваться проблемы бактериального заражения, можно использовать непрерывное хлорирование или дезинфекцию. Другие варианты включают ремонт колодца или строительство нового колодца. Возможно, придется отказаться от источника воды. Объяснение процедур надлежащей ликвидации колодца может быть получено в вашем местном Департаменте охраны окружающей среды.Вы можете обратиться к лицензированному подрядчику по производству скважин для выполнения этих обязанностей. Для получения более конкретной информации мы предлагаем вам связаться с Brian- The Water Guy
      .

      Помните

      Соединения хлора летучие, поэтому со временем они разлагаются. Покупайте только то, что вам нужно, и используйте все это. Всегда читайте рекомендации производителя и следуйте им. При использовании хлорных отбеливателей не покупайте отбеливатели с ароматизаторами или другими добавками. Не добавляйте в раствор хлора другие чистящие средства. Некоторые комбинации хлора и кислот или аммиака могут выделять опасные газы. Использованные материалы / химические вещества, одобренные для питьевой воды. Если это повторяющаяся проблема, мы рекомендуем более крупный набор для дезинфекции колодцев — очень эффективный и более простой в использовании, чем жидкий хлор (упаковка из 4 шт.), 1-граммовый пакет или более частые пользователи, возможно, захотят приобрести 4-фунтовые контейнеры.

      Убедитесь, что все рабочие места хорошо вентилируются.

      Колодцы не соответствуют большинству местных критериев строительства скважин, так как их трудно предотвратить.Наилучший вариант — построить новую скважину с учетом текущих строительных критериев и / или рассмотреть возможность заливки цементным раствором в яме и удлинения обсадной колонны.

      Озон — можно разработать систему озонирования для дезинфекции колодца. Это можно сделать либо путем рециркуляции озонированной воды обратно в скважину, либо путем введения воздуховода, содержащего озон, непосредственно в скважину. Использование озона создает особые условия и должно выполняться профессионалом. Озон может отрицательно повлиять на некоторые типы трубопроводов, резину и другие компоненты частной системы водоснабжения.


      Загрузите процедуру шоковой дезинфекции в формате pdf!

      Домашний набор для бактериального тестирования
      УФ-системы дезинфекции
      Другие варианты дезинфекции (озон / хлорирование)

      Видео о шоковой дезинфекции — мы помогли в рассмотрении

      T Раздел дождя

      Тренинг по восстановлению ручья — 6 занятий
      Очистка питьевой воды
      Основы подземных вод и проектирование водозаборных скважин
      Дополнительное онлайн-обучение (профессионалы в области обучения)

      Обеззараживание колодцев

      • Вы здесь:
      • DEC /
      • EH /
      • DW /
      • Обеззараживание колодцев

      Дезинфекция колодцев и малых распределительных систем

      Лунки, зараженные колиформными бактериями, не следует использовать для питья до тех пор, пока они не будут должным образом продезинфицированы и повторно протестированы, чтобы убедиться, что они свободны от контаминации.

      (Пожалуйста, прочтите все инструкции, прежде чем продолжить.)

      1) Во время этой процедуры вода будет непригодной для питья, поэтому планируйте это делать поздно ночью или в другое время, когда потребность в воде небольшая. Приобретите полгаллона свежего бытового отбеливателя (без запаха), который содержит 5-6% гипохлорита натрия. Для колодцев большого диаметра или очень глубоких может потребоваться больше хлора. Разведите хлор в большом ведре воды.

      2) Снимите санитарную заглушку и слейте раствор хлора в обсадную трубу колодца.Используя чистый шланг, спускайте воду по корпусу, пока не почувствуете запах хлора в воде из шланга. Отключите шланг и замените санитарную прокладку.

      3) Откройте каждый кран в распределительной системе, пока не почувствуете запах хлора, затем закройте кран. Цель состоит в том, чтобы получить раствор хлора во всех частях водопровода. Сделайте то же самое для кранов с горячей водой и смывайте туалеты до хлорирования. Если есть какие-либо встроенные фильтры, их следует удалить и заменить новыми фильтрами после завершения дезинфекции.(Угольные фильтры печально известны размножением бактерий.)

      4) Подержите хлор в трубах минимум два (2) часа, желательно на ночь.

      5) Откройте все краны и промойте раствор хлора до тех пор, пока вы не почувствуете его запах ни из одного крана. Ваш колодец и распределительную систему необходимо продезинфицировать.

      6) Последующий отбор проб следует проводить после того, как исчезнут все следы хлора, чтобы убедиться, что процедура дезинфекции прошла успешно. Персонал DEC по питьевой воде проинформирует поставщиков коммунальной воды об их требованиях к отбору проб.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Большое количество хлора может повредить смолу в смягчителях воды, поэтому, если есть смягчитель, его следует обойти перед дезинфекцией водопровода. Обратитесь к производителю или дистрибьютору, чтобы узнать правильный метод дезинфекции кондиционера.

      Для получения дополнительной информации свяжитесь с Программой питьевой воды Департамента охраны окружающей среды Аляски по телефону:

      Анкоридж: (907) 269-7656 Факс (907) 269-7655
      Фэрбенкс: (907) 451-2108 Факс (907) 451-2188
      Кенай: (907) 262-5210 Факс (907) 262-2294
      Мат-Су: (907) 376-1850 Факс (907) 376-2382

      Указывает на внешний сайт.

      Как эффективно продезинфицировать частную питьевую скважину

      Ураганы вызывают сильные дожди. Когда проливные дожди приводят к наводнению, питье в вашем личном колодце может быть небезопасно. Он может подвергаться опасности заражения загрязняющими веществами, обнаруженными в паводковых водах. Если ваш колодец был затоплен, то есть либо устье вашего колодца было окружено паводковыми водами, либо оно было затоплено паводковыми водами, прочтите Что мне делать после того, как мой колодец затоплен? для получения более подробной информации.

      Если при тестировании воды в колодце обнаружены бактерии, необходимо продезинфицировать колодец и систему водоснабжения. Хлорный отбеливатель без запаха часто используется для дезинфекции колодца, зараженного бактериями. Выполните следующие действия, чтобы добиться эффективной дезинфекции колодца.

      Не все отбеливатели одинаковы!

      Найти дезинфицирующие средства сейчас может быть непросто. Если вы ищете отбеливатель для дезинфекции колодца, помните: НЕ ПОКУПАЙТЕ БЕЗВРАЗНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.

      Обычный бытовой отбеливатель обычно содержит 5-6% гипохлорита натрия (т.е.е. хлор). Отбеливатель без брызг немного гуще обычного домашнего отбеливателя. Брызги реже, но концентрация гипохлорита натрия составляет всего 1-5%. Его недостаточно для дезинфекции и дезинфекции вашего колодца. Как предупреждает этикетка, в вашей воде останется много пены! Если вы уже использовали отбеливатель без брызг, вам нужно будет дольше промывать систему колодцев, чтобы удалить всю пену.

      Отбеливатель тоже истекает!

      Отбеливатель со временем теряет прочность в контейнере.Установите флажок «Продать до даты». Если вы не можете купить новый отбеливатель, попробуйте использовать отбеливатель менее трех месяцев назад. Кроме того, используйте только отбеливатель без запаха, чтобы избежать добавления в воду ненужных химикатов.

      Правильный pH имеет решающее значение!

      Чтобы сделать процедуру дезинфекции более эффективной, убедитесь, что pH (т. Е. Кислотность) колодца с водой находится в пределах от 6 до 7,5. Если pH вашей лунки выходит за пределы этого диапазона, проконсультируйтесь со специалистом по лечению колодцев, чтобы отрегулировать pH и поддерживать его в правильном диапазоне во время процесса дезинфекции.

      Приготовьте раствор хлора!

      Bleach следует смешать с 10 частями воды перед добавлением в лунку для достижения наилучших результатов. Это снизит вероятность коррозии колодезной системы. Обратите внимание: НЕ смешивайте растворы хлора с другими чистящими средствами , включая аммиак, поскольку при этом образуются токсичные газы. Количество отбеливателя зависит от глубины воды в колодце и диаметра обсадной трубы, как показано в Таблице 1. Например, если диаметр колодца составляет 2 дюйма, а глубина колодца составляет 100 футов, вам понадобится 1 стакан отбеливатель, добавив 10 стаканов воды, прежде чем заливать его в лунки.

      Таблица 1. Количество хлорного отбеливателя для дезинфекции лунок

      Глубина скважины в футах

      		Диаметр скважины в дюймах

      2 дюйма

      		4 дюйма 5 дюймов

      6 дюймов

      50

      		1 стакан 2 чашки 2 чашки 3 чашки

      80

      		1 стакан 2 чашки 4 чашки 4 чашки
      100 1 стакан 3 чашки 4 чашки

      6 чашек

      150 2 чашки 4 чашки 8 чашек

      10 чашек

      200 3 чашки 6 чашек 10 чашек

      12 чашек

      * Таблица 1 адаптирована из публикации Министерства здравоохранения Флориды «Что мне делать, если мой колодец затоплен?»

      Процедура обеззараживания воды из скважины

      1.Откачайте колодец, чтобы удалить возможные загрязнения. Это не менее трех объемов колодезной воды из крана возле устья или, как минимум, прокачать колодец не менее 1 часа перед началом процесса дезинфекции.

      2. Промойте бытовую сантехнику, включая водонагреватель. Убедитесь, что вода чистая и без осадка.

      3. Отключите питание насоса и снимите заглушку колодца. Приготовьте раствор из отбеливателя и воды и вылейте раствор в верхнюю часть колодца.Количество отбеливателя зависит от глубины воды в скважине и диаметра обсадной трубы (Таблица 1). Отбеливатель следует разбавить 10 частями воды. Например, 1 стакан отбеливателя на 10 стаканов воды, прежде чем заливать его в лунки.

      4. Рециркулируйте воду, подключив шланг к крану и распыляя воду обратно в колодец в течение не менее 10 минут.

      5. Откройте все краны в системе и дайте воде стечь, пока не почувствуете запах хлора.Затем закройте все краны и закройте крышку колодца.

      6. Дайте хлорированной воде постоять в системе не менее 12 часов, но не более 24 часов. Вы не можете использовать воду из системы в этот период, включая смыв туалетов. Подготовьте альтернативный источник воды во время процесса дезинфекции колодца.

      7. На следующий день включите насос, включив все краны, начиная с наружной стороны, и смыв воду до тех пор, пока не исчезнет запах хлора.

      Это не регулярное техническое обслуживание!

      Этот метод дезинфекции колодцев также называется шоковым хлорированием. Учтите, что шоковое хлорирование не является обычным методом технического обслуживания. Этот метод дезинфекции используется только при бурении новой скважины, затоплении, обнаружении бактерий или если скважина не использовалась в течение длительного периода времени. После проведения шокового хлорирования колодца необходимо повторно проверить воду колодца, чтобы убедиться, что в ней нет бактерий.

      Обратите внимание на необходимость повторного испытания воды в скважине через 5-10 дней.Если бактерии все еще присутствуют, вам может потребоваться повторить процесс для удаления давно укоренившихся колоний бактерий. Если проблема не исчезнет, ​​необходимо обратиться к специалисту по водоподготовке, знакомому с бактериальным загрязнением колодцев.

      по Илинь

      Опубликовано: 18 сентября, 2020

      Категория: Подготовка к стихийным бедствиям, Расширение УФ / МФСА, Вода

      Теги: Бактерии, Бактериальное заражение, Отбеливатель, Хлор, питьевая вода, затопленный колодец, частный колодец, Шоковое хлорирование, УФ IFAS Extension Water Agents, вода, Вода RSA, Дезинфекция колодца , колодец, Илинь Чжуан

      ← Обновление EDIS: разработка модели системы мутагенеза для Snapdragon Студенты MREC получают стипендию от Национального фонда садоводства →

      Восстановление частной скважины

      Дезинфекция: как убить микробы в вашем колодце

      Продезинфицируйте (продезинфицируйте) воду, чтобы убить микробы, прежде чем использовать воду для любых бытовых целей.Даже если ваш колодец исправен, вам следует использовать другие источники воды для питья, приготовления пищи и чистки зубов, пока результаты теста не покажут, что вода безопасна для питья. Узнайте у местного персонала отдела здравоохранения о других приемлемых источниках воды.

      Концентрированный раствор отбеливателя необходимо пропустить через колодец и водопровод, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию колодца и водопровода перед использованием колодезной воды. Ниже приведен пошаговый метод дезинфекции колодца перед его восстановлением для полноценного использования.Если ваш колодец является «точечным колодцем», или если колодезный насос является струйным насосом, рекомендуется нанять подрядчика по водозаборникам для дезинфекции колодца.

      ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ рекомендуется при дезинфекции колодца.

      Электричество возле воды может быть опасным. Прежде чем делать что-либо с колодцем:

      • Отключите питание насоса и водяной системы.
      • Проверьте, нет ли обрыва изоляции провода или отсутствующих гаек, и при необходимости отремонтируйте.
      • Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.
      12 шагов для дезинфекции колодца
      Шаг Инструкции
      1 Присоедините шланг к наружному крану, ближайшему к колодцу или напорному резервуару. Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до колодца. Пропустите воду через шланг, пока он не станет прозрачным.
      2 Смешайте 2 литра обычного бытового отбеливателя без запаха с 10 галлонами воды в большом ведре в области кожуха колодца.Не используйте отбеливатели без брызг, ароматизаторы или гелевые отбеливатели.
      3 Отключите электропитание скважинного насоса (переключатель, вероятно, находится на коробке выключателя или рядом с напорным баком). Осторожно снимите крышку колодца (и закройте колодец, если она есть). Отложите в сторону.
      4 Снова включите подачу электроэнергии к скважинному насосу. Вставьте другой конец шланга в кожух. Включите кран со шлангом.
      5 Залейте 10 галлонов воды и отбеливателя в корпус открытого колодца, пока вода течет по шлангу. Продолжайте пропускать воду через шланг, расположенный внутри обсадной трубы колодца.
      6 Запустите воду из всех кранов в помещении и на улице, пока не появится запах хлора, а затем закройте все краны (кроме крана со шлангом).
      7 Продолжайте пропускать воду через шланг внутрь обсадной трубы для рециркуляции раствора хлора.Используйте шланг для промывки внутренней части обсадной трубы.
      8 Через час рециркуляции воды выньте шланг из колодца. Наполните ведро 10 галлонами воды. Закройте кран, к которому подсоединен шланг, и убедитесь, что все остальные краны по-прежнему закрыты, чтобы гарантировать остановку насоса. Снимите шланг с колодца.
      9 Смешайте еще две литры отбеливателя в 10 галлонах воды.Используйте около половины галлона смеси, чтобы промыть и продезинфицировать крышку колодца (и закрыть ее, если она есть). Отключить питание скважинного насоса . Вылейте оставшуюся смесь в лунку. Установите на место крышку колодца (и уплотнение).
      10 Дайте колодцу простаивать не менее 8 часов, предпочтительно от 12 до 24 часов. Избегайте использования воды в это время. Электроэнергия к насосу по-прежнему должна быть отключена.
      11 Включите подачу электроэнергии на скважину после того, как она простаивала от 8 до 24 часов.
      12 Очистить колодец и водопровод от хлорированной воды:
      1. Подсоедините шланг к наружному крану и поместите другой конец шланга вдали от травы и кустарников.
      2. Откройте кран и наливайте воду, пока запах хлора не исчезнет.
      3. Открывайте все остальные внутренние и наружные краны, пока запах хлора не исчезнет.
      .

      Изготовление кессона: Изготовление кессонов по доступным ценам

      Май 28, 1976 автор alexxlab Разное

      Производство кессонов на заказ | Изготовление в Москве

      Кессон из полиэтилена – прекрасная возможность обустройства скважины, создания ее бесперебойной работы и обслуживания оборудования. Мы предлагаем изготовление качественных кессонов любых форм и размеров.

      Расчет стоимости кессона

      Если к коттеджу нет возможности провести водопровод, а без источника воды нельзя обойтись, то правильным решением будет создание скважинного углубления. Но этого недостаточно для нормального функционирования колодца. Чтобы система водоснабжения начала работать, необходимо заказать кессон из пластика в Московской области на сайте интернет-магазина PLAST.RU. Данное сооружение предохраняет трубы и оборудование от затопления, промерзания и резких скачков температур. Вы можете купить его по приемлемой цене.

      Наша компания на заказ занимается изготовлением кессонов для погребов, гаражей, скважин, канализаций и автомоек в самые короткие сроки. Полимерные материалы и изделия из пластмассы, которые мы реализуем, отличаются превосходным качеством и долгим сроком службы.

      Расчет кессона из пластика онлайн

      Воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором, чтобы быстро рассчитать параметры и стоимость кессона из полипропилена или полиэтилена.

      Варианты применения

      Кессоны могут использоваться в различных целях. Ниже приведем основные варианты применения.

      1. Для погреба.

        Его применяют для содержания различных продуктов. Играет роль естественного холодильника. Изнутри кессон оборудован системой вентиляции, что защищает резервуар от сырости и плесени. Кроме того, емкость дополнительно оснащают лестницами и полками для удобства эксплуатации.

      2. Для гаража.

        Данный вариант подходит для капитального гаража. Исходя из ваших мы сделаем кессон, который прослужит долгий период времени.

      3. Для канализации.

        Такие конструкции нужны для защиты системы трубопровода от попадания грунтовых вод и промерзания в холодные сезоны.

      4. Для автомойки.

        Пластмассовые кессоны часто устанавливают на автомобильных мойках для сброса грязной отработанной воды.

      5. Для скважины.

        Производство пластиковых кессонов для скважины – один из наших профилей. Они нужны для бесперебойной работы системы водоснабжения круглый год.

      Мы гарантируем быструю доставку продукции по Москве и области.

      3 причины заказать кессон в нашем гипермаркете

      При покупке пластмассового кессона на PLAST.RU вы получаете:

      • оборудование с полной комплектацией – цистерну с крышкой, муфтой обсадной трубы и скважинным оголовком;
      • отличную защиту системы водоснабжения, которая обеспечит долгосрочную эксплуатации скважины;
      • значительное сбережение времени и финансовых средств, потому что заказать кессон под ключ гораздо проще, чем пытаться сделать его своими руками.

      Особенности производства

      Пластиковый кессон хорошо сохраняет тепло и обладает высокой прочностью. Благодаря высокой герметичности грунтовые воды не проникнут в резервуар. Его легко монтировать и транспортировать по причине незначительного веса. Все это является неоспоримыми преимуществами, из-за которых данная конструкция так востребована у наших клиентов.

      заказать изготовление и монтаж у завода металлоконструкции Арес по низким ценам

      Кессоны: изготовление и монтаж

      Кессоны – это теплоизолированные и водонепроницаемые круглые емкости или прямоугольные камеры, снабженные крышками. Внутри таких конструкций располагается оборудование (насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, автоматика, фильтры, расширительный бак), необходимое для работы систем автономного водоснабжения, для канализации или других систем, а также для защиты трубопроводов от промерзания.

      Металлический кессон для скважины


      Основная функция кессонов (в зависимости от области применения) – обеспечение защиты от проникновения грунтовых или канализационных вод, предохранение приборов от разрушительного воздействия внешних факторов, а также канализационных коллекторов и труб от промерзания в зимний период времени.

      Основные виды кессонов:


      • Металлический кессон для скважины или другой системы. Стальные емкости считаются одними из самых прочных и практичных. Металлические резервуары имеют самый долгий эксплуатационный ресурс и лучшее соотношение качество/цена по сравнению с аналогами из других материалов. Железные кессоны можно устанавливать для погреба, для туалета, для овощей, для колодца и других сооружений и сетей.
      • Железобетонные кессоны. Изготавливаются из бетонных колец, при монтаже потребуется дополнительная гидроизоляция и теплоизоляция, могут давать нагрузку на грунт и проседать.



      Изготовление и монтаж кессонов


      Вам требуется кессон для дачи или своего загородного дома? Компания Арес изготавливает и устанавливает конструкции из металла с учетом особенностей земельного участка и пожеланий заказчика. Обратившись в нашу компанию, клиент может получить полный пакет услуг по изготовлению, установке и обустройству железного кессона или резервуара из другого материала.

      Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне и в строго соответствии со строительными нормами и санитарными регламентами. Мы можем предложить уже готовые решения или выполнить индивидуальные заказы «под ключ», включающие в себя разработку проекта, изготовление, доставку, монтаж.

      Обращайтесь в нашу компанию – у нас самые доступные цены и гарантированное качество.

      Установка кессона — все о монтаже кессона своими руками

      Вдали от городской инфраструктуры для владельцев загородных домов одним из самых актуальных вопросов становится обустройство автоматического водообеспечения и канализации. Полноценная защита скважины — важнейший фактор для ее продолжительной эксплуатации. С этой целью и производится установка кессона.

      Содержание:

      1. Что это такое
      2. Виды кессонов
      3. Рекомендации по монтажу
      4. Установка кессона своими руками
      5. Преимущества пластикового кессона
      6. Выгодное сотрудничество с нами

      Что это такое

      Первоначально кессон использовался для проведения подводных работ. На сегодняшний день его основное свойство — водонепроницаемость, нашло свое полезное применение и в других сферах. Чтобы наладить бесперебойную работу водозабора в частном доме, требуется знать особенности устройства скважины. Когда при минусовых температурах замерзает вода, на водоносных линзах это не сказывается, а вот насосная система может выйти из строя, например из-за разрыва трубы. Пластиковый кессон представляет собой герметичную термокамеру с горловиной и крышкой, которая фиксируется на обсадной колонне на глубине до двух метров. Его обустраивают, чтобы:

      • уберечь оборудование и трубопровод от замерзания;
      • разместить гидроаккумулятор и другие чувствительные к влажности электроприборы, запорную арматуру и трубы. Также он защитит оборудование от насекомых и грызунов;
      • предостеречь от попадания различных загрязнений, грунтовых и сточных вод в обсадную трубу;
      • предотвратить несанкционированный доступ к скважине;
      • организовать удобный доступ для обслуживания и ремонта.

      С помощью большой утепленной камеры, установленной на значительной глубине, система автономного водоснабжения может функционировать круглогодично. Кессон позволяет организовать систему водоснабжения от скважины на несколько объектов: дом, баня, летний душ, гараж. В нем всегда поддерживается плюсовая температура, что позволяет не сливать воду из накопительного бака. Это значительно облегчает консервацию летнего домика к зимнему периоду. Там, где уровень грунтовых вод слишком высокий, рекомендуется использовать менее требовательный вариант — адаптер.

      Виды кессонов

      По назначению и характеристикам различают три основных вида изделий. Самодельное сооружение может быть из любых материалов, любой формы и габаритов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

      Пластиковые

      Долговечность, приемлемая стоимость, простые транспортировка и монтаж объясняют популярность современных изделий из полимерных материалов, которые характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего для производства используют стеклотекстолит и высокопрочный полиэтилен. К минусам относят лишь вероятность деформации под тяжестью почвы. Этого можно избежать с помощью покупки пластикового кессона для скважины, оснащенного ребрами жесткости. Дополнительно его можно укрепить металлическими решетками.

      Кирпичные

      Популярность такого сооружения обусловлена небольшим бюджетом и возможностью самостоятельно провести все монтажные работы. Для этого вам даже не потребуется большой опыт в строительстве. Толщина кирпичных стен и размеры конструкции зависят по большей степени от внешних факторов. Чтобы избежать затопления скважины, не допускается установка кессона при весенних паводках, во время которых вода поднимается выше трех метров.

      На практике эта конструкция встречается все реже, что довольно закономерно, потому что она уступает по своим характеристикам металлическим и современным пластиковым изделиям. Для такого сооружения требуется провести гидроизоляцию с помощью прокладок. Если толщина стен будет слишком мала, то понадобится также утепление. Большой вес кирпичного колодца обусловливает наличие прочного бетонного основания, чтобы избежать усадки.

      Железобетонные

      До недавнего времени такой вариант конструкций был одним из самых распространенных. Основным элементом при изготовлении служат бетонные кольца. Такой кессон прочный и с довольно продолжительным сроком эксплуатации. Однако он не всегда справляется с одной из основных функций — защитой скважины от промерзания. К основным недостаткам также относят слишком трудоемкую установку, большой вес и плохую гидроизоляцию.

      Нанесение мастики на стенки колец не гарантирует надежной защиты от талых и грунтовых вод, потому что они все равно могут проникнуть через дно. Бетон со временем начинает крошиться и разрушаться, а большой вес использованных материалов оказывает давление на грунт, из-за чего кессон может просесть и вызвать деформацию трубопровода.

      Металлические.

      Емкость изготавливается из листовой стали, толщина которой не превышает 5 мм. Она может быть в форме квадрата, цилиндра, прямоугольника или комбинированной.

      Металлический кессон на скважину грунтуют и красят внутри, а снаружи тщательно и неоднократно наносят антикоррозийные покрытия. Сварочные швы, произведенные в несколько слоев, защищают конструкцию от разрывов, если происходит деформация грунта. Установку кессона можно произвести своими руками, значительно сэкономив на монтажных работах. К плюсам такой конструкции относят:

      • герметичный корпус и продолжительный срок службы;
      • невозможность поднятия наружу грунтовыми водами;
      • благодаря гибкости металлу предотвращается образование трещин в сварных швах.

      К недостаткам причисляют:

      • большой вес, что требует привлечения при установке специализированной техники;
      • подверженность коррозии, которая влечет за собой постоянное обновление защитного покрытия;
      • слишком трудоемкое и сложное удаление ржавчины с внешних стенок.

      Существует такое заблуждение, что от толщины металлического кессона будут зависеть его свойства. На самом деле большую роль играет обязательное проведение гидроизоляции. Многие ошибочно полагают, что можно обойтись без нее. При монтаже кессона на артезианскую скважину рекомендуется использовать изоляцию на основе битума, например оклеечную или любую другую. В таком случае, вне зависимости от толщины металла, изделие может прослужить более 60 лет.

      Конструкция не требует внутреннего и наружного утепления. Его проведение является бессмысленным, так как изделие должно находиться ниже уровня промерзания грунта. В металлических резервуарах советуют использовать две крышки — внешнюю и внутреннюю. Как раз между ними вам и потребуется утеплитель, который не следует убирать даже летом. По сравнению с погребом здесь нет необходимости оборудовать вентиляционную систему, а наоборот — нельзя допускать образования конденсата.

      В качестве распространенных дефектов таких конструкций выступают протечки. Они образуются вследствие неправильной установки металлического кессона. Для устранения протечки ниже ее уровня необходимо выкопать яму. С помощью насоса удается понизить грунтовые воды и заново произвести сварку. Правильно установленное изделие ориентировано на срок эксплуатации не менее 25 лет. Но если хозяин сэкономит на гидроизоляции, то конструкция может сгнить в короткий промежуток времени. Частое проведение ее ремонта можно считать пустой тратой денег и времени. Рациональнее будет приобрести новый кессон.

      Рекомендации по монтажу

      Чтобы защитить оголовок скважины от различных повреждений и разместить оборудование, установка кессона должна соответствовать всем требованиям. Наземные сооружения необходимо отапливать, поэтому создание подземной камеры намного выгоднее в эксплуатации.

      В первую очередь необходимо учесть расположение емкости ниже уровня промерзания. Другого монтажа практически и нельзя осуществить, потому что при слишком низких температурах грунт ее просто вытолкнет наружу. Иногда такое происходит даже при соблюдении глубины. Чаще всего это актуально для местности с высоким уровнем грунтовых вод.

      Специалисты рекомендуют делать бетонную заливку в качестве основания как для пластиковых конструкций, так и для металлических, к которому закрепляют дно камеры с помощью анкерных болтов. Даже если место, где вы собираетесь монтировать камеру, не подвержено затоплению, для подстраховки лучше обустроить тяжелую плиту, хотя многие в таких случаях обходятся песчаным пластом.

      Высота кессона не должна быть менее 2 метров. Это позволит избежать промерзания, создаст благоприятные условия для обслуживания скважины и обеспечит достаточный простор, чтобы разместить оборудование. Еще одним важным условием при монтаже является вертикальное расположение кессона.

      Необходимо также защитить нагревательный кабель в трубопроводе. Он имеет двойную изоляцию, но при этом его нельзя укладывать непосредственно в землю. Ему не потребуется заглубление большого размера — примерно 30 см от поверхности. Все электрооборудование заземляют и размещают над полом, чтобы избежать непредвиденного затопления.

      Обсадная труба должна быть выше дна где-то на полметра. Ее стык с гильзой герметизируется. На скважину устанавливают крышку с отверстиями для кабеля насоса и трубы. Она защищает от попадания мусора и грязи. Сверху оборудуют люк, конструкция которого зависит от пожеланий хозяина. Он также может быть двойным для дополнительного сбережения тепла. Расположение люка необязательно должно быть по центру, главное, чтобы он располагался над оголовком скважины для удобной эксплуатации.

      Процесс установки у разных видов кессонов очень похож. Перечислим его основные этапы:

      1. Сначала нужно выкопать котлован. Для точной установки он должен превышать размер кессона минимум на 30 см.
      2. Рассчитать будущую высоту пола конструкции. С учетом этого производится обрезка обсадной трубы.
      3. На дно ямы засыпают песок, поливают его водой, чтобы образовалась плотная прослойка.
      4. Потом оборудуют бетонную плиту, о которой шла речь ранее.
      5. Необходимо сначала разметить отверстия, с помощью которых будет крепиться сама камера, потом просверлить их.

      Установка кессона своими руками

      Несмотря на похожую технологию, при монтаже различных видов кессонов существуют различия. Рассмотрим подробнее конструктивные схемы, применяемые для каждого материала при самостоятельной установке.

      Пластиковые

      До недавнего времени считалось, что емкости из полиэтилена не подходят для применения в суровых условиях российской зимы. Современные технологии позволили создать материал нового поколения, который быстро обрел популярность. Пластиковые кессоны отлично подходят для установки на скважине. Компания «Экспоком» на протяжении нескольких лет занимается производством, реализацией и установкой таких изделий. За это время наше предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны и завоевало доверие как частных клиентов, так и крупных строительных и монтажных объектов.

      Если в вашем населенном пункте отсутствует центральное водоснабжение, то такой вариант будет одним из самых приемлемых по качеству и стоимости. Если вы решили оборудовать скважину, например на своем дачном участке, то вам не обойтись без современной герметичной емкости из пластика. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести модели от эконом- до премиум-класса. Входящие в состав добавки обеспечивают надежность и прочность емкости. Мы можем доставить их к вам на объект и с помощью высококвалифицированных специалистов осуществить установку в кратчайший срок. Также вы можете заняться изготовлением и монтажом самостоятельно. Расскажем вам о некоторых правилах, которых следует придерживаться.

      Сначала вам необходимо определиться с размерами, от чего будет зависеть выбор изделия. Можно использовать кессон различной формы — в виде большой бочки или еврокуба. Емкость должна быть с достаточным размером крышки, чтобы через нее можно было опустить оборудование без проделывания дополнительных отверстий. Благодаря легковесности камеры установку можно выполнить без использования тяжелой грузоподъемной техники. Самое главное при монтаже — правильно подготовленный котлован. В основание насыпают песок, сверху располагают арматуру и заливают бетонной стяжкой. Рекомендуется заранее обмотать емкость алюминиевой фольгой. Для горловины нужно сделать опалубку и также залить ее бетоном, потому что емкость опускают ниже уровня промерзания земли.

      Для надежного соединения обсадной трубы и гильзы используют специальный клей для пластика. Когда кессон установлен, его засыпают для дополнительного утепления керамзитом. Бетонная заливка обычно не превышает 30 см. Она служит надежной защитной оболочкой и позволяет избежать выдавливания. Трубы через стены прокладывают с помощью муфт, которые закрываются водонепроницаемыми крышками. Кессон может обойтись и без утепления и гидроизоляции. Главное — принять все меры для избежания сдавливания конструкции почвой. Верхнюю часть горловины можно обложить металлическими уголками и приварить к ним крышку. Когда бетон окончательно высыхает, кессон можно присыпать землей.

      Таким образом, можно самостоятельно изготовить несколько видов кессонов различными способами. Принцип их монтажа очень схож. Покупка пластиковой, уже специально оборудованной всем необходимым конструкции является оптимальным решением:

      Металлические

      Для установки такого кессона потребуются бетонная плита, анкерные крепежи, сварочный аппарат, болгарка, грунтовка и краска по металлу. Обычно форма камеры определяется наличием у хозяина необходимых материалов. При выборе конструкции рекомендуем учесть, что чем меньше количество сварочных швов, тем и меньше вероятность, что они разрушатся и дадут протечку. Для оборудования емкости в виде четырехугольника потребуются металлические листы толщиной 3-5 мм, в виде круга — труба диаметром 1250 мм, для горловины — 600 мм.

      Чтобы самостоятельно изготовить стальной корпус из металла, необходимо предварительно сделать чертеж, указав на нем все размеры и технологические отверстия. Все металлические заготовки предпочтительнее делать цельными, так как чем больше будет сварочных швов, тем больше шансов на образование протечек. Конструкцию начинают собирать именно от основания, к которому постепенно привариваются все стеновые панели. По периметру конструкции проводят обвязку трубы. В верхней части кессона делают горловину, которую оснащают крышкой.

      После того как конструкция готова, ее проверяют на герметичность: натирают мелом каждый сварочный шов, после чего заполняют водой. Любая металлическая камера не может обойтись без тщательной гидроизоляции со всех сторон. Для внутренних работ используют специальную краску по металлу, антикоррозионные средства и грунтовку, для внешних — битумные непористые герметики, которые отлично проявляют себя при перепадах температур. Когда высохнут все нанесенные покрытия, необходимо заняться утеплением кессона. Для этого подойдет любой негигроскопичный изолятор, например пеностекло или пенопласт, его отличают отличные свойства теплопроводности в сочетании с доступной стоимостью.

      При монтаже кессона на яму укладывают деревянные брусья с тем расчетом, чтобы они смогли выдержать вес всей конструкции. Чтобы ее поднять, потребуется специализированная техника — подъемник с мягкими стропами. Убирают брусья и помещают камеру на обсадную трубу, потом подводят трубы и кабель. Для уверенности, что конструкция не была повреждена, рекомендуется еще раз провести проверку на герметичность. После сварки гильзы с трубой и остальных работ емкость засыпают землей.

      Кирпичные и бетонные

      Чтобы установить одну из самых бюджетных версий кессона, сначала также требуется выкопать котлован, размер которого должен быть немного больше, чем запланированная конструкция. Заранее оговоримся, что такой тип не обладает герметичными свойствами, поэтому при уровне грунтовых вод выше 4 метров он не подойдет. Необходимо обустраивать камеру так, чтобы не оставалось пустот между ее стенками и ямой. Для изготовления потребуется кирпич, песок, щебень, цемент, доски, арматура и уголки из металла. В качестве оборудования и инструментов понадобятся болгарка, сварка, уровень, лопата, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Для уменьшения трудоемкости работ придется задействовать бетономешалку.

      Разделим весь процесс монтажа на три этапа.

      1. Основание. Сначала рисуют чертеж и рассчитывают все размеры. При обустройстве фундамента учитывают его ширину. Она должна быть больше предполагаемой кладки — не менее 50 см. Это создаст более комфортные условия для работы и предоставит необходимое пространство для теплоизоляции боковых стенок и обсыпки. По периметру делают траншею, засыпают ее песком и тщательно трамбуют. В камере необходимо предусмотреть внешний выход для люка. Основную крышку нужно расположить ниже уровня земли и потом засыпать ее. Это помогает значительно улучшить теплопроводность за счет создания особого микроклимата внутри камеры, обеспечивается снижением взаимодействия внешней поверхности с воздухом.

      Обычно для создания фундамента применяют два способа — ленточный с подушкой из щебня и песка или монолитный. Чаще всего выбирают первый, потому что бетон не пропускает воду. Вообще, определиться с основанием легко во время весеннего сезона, когда грунтовые воды достигают своего пика. Если грунт будет влажный, то делают бетонирование, которое в принципе можно заменить на смесь из щебня, битого кирпича и цементного раствора. Если земля остается сухой, то используют щебневую прослойку. Чтобы сделать монолитное основание, яму углубляют еще на 30 см. Делают песчаную подушку, для чего поливают ее водой для лучшего утрамбовывания. Потом требуется провести гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки, рубероида или других материалов. На подложку укладывают арматуру и уже потом заливают ее бетоном — не более 15 см. Когда основание схватится, можно приступать к последующим работам. На это обычно уходит не меньше недели.

      2. Стены. Перед началом кирпичной кладки нужно рассчитать выходы для трубопровода и электрооборудования, вентиляции, металлической или пластиковой гильзы. Выгонку начинают с углов, качественно заполняя все швы раствором, который замешивается из цемента и песка в пропорции 1 к 3 соответственно. С помощью отвеса, уровня, рулетки тщательно следят за правильностью кладки — квадратная или прямоугольная форма. Гильзы устанавливают, когда кирпичи достигнут место предполагаемого трубопровода и электрокабеля. Когда стены полностью высохнут, их штукатурят и грунтуют.

      3. Крышка. Ее изготовлением занимаются на завершающем этапе из металла или бетона. Второй вариант более предпочтителен, потому что не подвержен коррозии. В деревянной или металлической вспомогательной конструкции выделяют достаточное место для технологических выводов, люка. Через него нужно пролезть самому и опустить все необходимое оборудование. Люк можно также изготовить двумя способами: отлить из бетона или выложить из кирпича. Толщина крышки обычно не превышает 15 см. По ее центру кладут арматуру и заливают раствором. Когда бетон застывает, то приямок засыпают керамзитом, а крышку землей. Если обрешетка сделана без зазоров, другой способ — накрыть кессон жестью или пластиком. С внутренней стороны конструкцию утепляют пенопластом.

      Более простой монтаж выйдет, если применять готовые бетонные кольца. Их стыки обрабатывают битумной мастикой и дополнительно запениваются, чтобы избежать скорого разрушения и протечек. Основание и люк для такой камеры делают таким же способом, что был описан выше. Для монтаже придется также задействовать спецтехнику и главное — следить за точной стыковкой колец.

      Преимущества пластикового кессона

      1. Продолжительный срок службы. Не подвержен коррозии и не вступает в химическую реакцию с веществами, содержащимися в земле или воде.
      2. Простые уход и эксплуатация. Не требует покраски и обработки защитными покрытиями, не нуждается в регулярном ремонте. Не подвержен образованию плесени и грибков, легко очищается сильным напором воды.
      3. Надежность. При изготовлении используется только высококачественный пластик, который отличается неподверженностью усталостному разрушению, сопротивлением ударным нагрузкам и трению.
      4. Большой выбор. Разнообразие цветовых решений, шарообразная и цилиндрическая форма, различный объем.
      5. Устойчивость к перепадам температур. Не требует утепления. Допустима эксплуатация при температурах от -40 ℃ до +50 ℃.
      6. Безопасность. Экологичность материала обусловлена устойчивом видом полимеров, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде.
      7. Герметичность. Цельная конструкция без швов не пропускает воду и со временем не истончается, в отличие от других видов кессонов.
      8. Экономия пространства. Возможность разместить электрооборудование внутри емкости позволяет рационально использовать площадь на участке. Также защищает от шума насоса, который скрыт под землей.
      9. Простой монтаж. За счет легкого веса можно обойтись без использования специализированной техники, не требует утепления и гидроизоляции.
      10. Доступная стоимость в сочетании с отличным качеством. В большинстве своих технических свойств пластиковый кессон превосходит металлический, кирпичный и бетонный.

      Виды пластиковых кессонов, представленные в нашем магазине

      • «Тритон». Полностью литой корпус с новой системой оребрения. Не требует бетонной заливки основания, достаточно прослойки из песка. Мощное дно и цилиндрическая форма гарантируют прочность конструкции.
      • «Дочиста». На рынке появился значительно недавно. Представляет собой цельное, бесшовное изделие. В основном используется для обслуживания скважин, предназначенных для малоэтажных построек — коттеджей, домов. Изготовлен с помощью ротационной формовки. Предполагает внутреннюю установку электрооборудования.
      • «Термит». Усовершенствованная модель универсального кессона с уменьшенным весом, которая позволяет реализовать проекты любой сложности. Изготовлена ротоформованием с помощью высокоточного оборудования. В комплект входит обсадная муфта, имеются отверстия под лестницу и обсадную трубу. Отличается компактными размерами и приемлемой ценой.
      • Rodlex. Надежное сооружение для артезианских скважин. Массивные ребра выступают главным элементом жесткости в конструкции, отличается уникальной конфигурацией. Обладает повышенной защитой от всплытия, что позволяет применять его при любых видах грунта.
      • «Титан». Модель, которую относят к премиум-классу. Она выполнена из пищевого пластика толщиной 10-15 мм. Усилена металлопластиковыми ребрами жесткости, характеризуется стабильной шириной корпуса, так как изготавливается с помощью заводской сварки из цельного листа. Мощный корпус и высокое качество изготовления помогли зарекомендовать себя одним из самых устойчивых к сдавливанию в грунте.
      • «Чергар». Изделие из спиральновитой трубы с прочными стенками, надежно предохраняет скважину от паводковых вод и зимнего промерзания. Наши инженеры могут изготовить эту конструкцию по индивидуальным размерам и дополнительно усилить ее ребрами жесткости.

      Выгодное сотрудничество с нами

      • Бесплатные консультации и помощь в подборе модели, гибкий заказ монтажных работ.
      • Сертифицированные изделия собственного изготовления.
      • Доставка и установка по Москве и области.
      • Высокое качество по конкурентоспособной стоимости.

      Если вам требуется приобрести пластиковый кессон для водяной скважины по доступной цене, то обращайтесь в нашу компанию по указанным телефонам. Следите за специальными предложениями на нашем сайте, чтобы покупка стала еще более выгодной!

      Кессоны для скважин — обустройство скважин на воду

      Изготовление пластиковых кессонов осуществляется на современном оборудовании методом ротационного формования из литьевого полиэтилена европейского производства LLDPE марки С6.

      Ротационное формование полимеров позволяет произвести прочные полимерные кессоны и колодцы без швов цельнолитой формы при использовании готовых форм с различной толщиной стенки корпуса.

       

      Отличие от аналогов представленных на рынке

      В отличие от сварных конструкций типа Альта Групп, Евролос и других брендов, ротационные изделия не имеют сварных швов, напряжений, имеют высокую прочность, обладают высокой модулью упругости на сжатие, низким удельным весом, герметичностью, что позволяет надежно защитить и огородить систему автоматики, трубную обвязку и расширительный бак от негативного воздействия внешней среды.

      Пластиковый кессон с повышенной кольцевой жесткостью для высокого уровня грунтовых вод

      Использование ротационного формования позволяет произвести типовые и усиленные конструкции кессона с различной толщиной стенки.

      Надежность и прочность

      Надежность пластикового кессона зависит не от толщины стенки, а от общей, специально разработанной конструкции, наделенной специальными силовыми ребрами жесткости, сферическими поверхностями и другими элементами.

      Стандартные и усиленные

      Наша компания изготавливает защитные конструкции для артезианских скважин различных серий Standart и Premium модельного ряда KS 1,2 и 3.

      Мини кессоны KS3, как правило устанавливаются на участке, где нет необходимости размещать в нем насосное оборудование, оно устанавливается в техническом помещении строений, и необходимы только для защиты устья скважины и от промерзания труб водоснабжения. Все остальные модели KS 1 и 2 являются полноценными техническими помещениями для монтажа полного комплекта оборудования для забора воды из скважины и подачи в дома, дачи и любые другие помещения.

      Cерия «Premium» — это усиленные кессоны с утолщенной стенкой и увеличенной массой. Как правило, такие колодцы устанавливают при плохом типе грунта и наличию плывуна, высоких грунтовых водах. Или в случаях, когда Вы хотите установить кессон без использования дополнительных строительных материалов (песок, песчаноцеметная смесь). Экономически выгодны при завершении строительно — монтажных работ.

      Установка летнего крана для полива

      Изготовление кессонов из пластика | Kolo Vesi

      Изготовление кессонов из пластика

      Изготовление кессонов – емкостей, предназначенных для защиты оголовков скважин автономного водоснабжения – одно из направлений деятельности компании «Коломаки». Мы выпускаем несколько промышленных серий и реализуем пластиковые кессоны оптом, а также небольшими партиями и единичными экземплярами на заказ – с требуемыми вам параметрами.

      Кроме того, мы поставляем комплектующие, предназначенные для монтажа и эксплуатации кессонов.

      Для защиты кессонов (а также погребов и очистных сооружений) от возможного всплытия – при размещении на участках с высоким уровнем грунтовых вод – предлагаем вашему вниманию пластиковые грунтозацепы (анкерные плиты). Комплекта из двух анкеров, уложенных на двухметровую глубину под землю, достаточно, чтобы удержать в грунте полую емкость водоизмещением до 4 тонн.

      Кессоны Korsu серий 2 и 3 поставляются со встроенными алюминиевыми лестницами, закрепленными на кронштейнах.

      Мы предлагаем удобную лестницу с рифлеными ступенями, опускаемую через горловину кессона и устанавливаемую на специальные посадочные места для предотвращения скольжения и перемещения. Аналогичные лестницы используются и в пластиковых погребах нашего производства. В зависимости от модификации кессона или погреба вы можете выбрать необходимую из двух лестниц различной длины.

      В стандартную комплектацию к кессонам обычно не входят вентиляционные трубы и патрубки с сальником для протяжки электрического кабеля. Советуем их приобрести дополнительно.

      Вам также могут понадобиться:
      • Электромонтажная коробка;
      • Скважинная муфта;
      • Потолочный светильник, влагозащищенный;
      • Термометр.

      Все это дополнительное оборудование вы можете приобрести оптом и крупным оптом в нашей компании или у дилеров компании Kolo Vesi.

      Изготовление кессона для скважины своими руками

      Сегодня мы подготовили статью на тему: «изготовление кессона для скважины своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

      При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.

      Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:

      • Вакуумный или погружной насос.
      • Фильтрационное оборудование.
      • Расширительный бак.
      • Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
      • Запорную арматуру и систему трубопроводов.

      Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.

      Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:

      Нет тематического видео для этой статьи.

      Видео (кликните для воспроизведения).
      • металл;
      • бетон и железобетон;
      • кирпич или камень;
      • пластик.

      Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.

      • Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
      • Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
      • Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
      • Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.

      Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:

      1. Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
      2. Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
      3. Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
      4. Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
      5. Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.

      В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:

      • Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.

      Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.

      • На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.

      Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.

      Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.

      Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.

      Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.

      Нет тематического видео для этой статьи.
      Видео (кликните для воспроизведения).

      Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.

      На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.

      Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:

      1. Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
      2. Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
      3. После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
      4. Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.

      Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:

      1. Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
      2. Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
      3. Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
      4. В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
      5. Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.

      Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:

      1. Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
      2. По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
      3. Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
      4. Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
      5. Заливку выполняют за один раз.
      6. Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.

      Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.

      Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.

      Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

      При строительстве автономного водоснабжения загородного дома скважина нуждается в защите от попадания в трубу песка, почвы и поверхностных загрязнённых вод. Рассмотрим порядок выполнения работ по сборке и установке кессона, притом в нескольких вариантах с использованием различных материалов.

      Для исключения попаданий загрязнений в водоносный слой, сдерживания стенок скважины от обрушения и защиты оборудования водоподачи от промерзания в зимний период, скважина оборудуется кессоном.

      В продаже имеются готовые металлические и пластиковые кессоны, отличающиеся формой и размерами, но обустроить кессон можно и самостоятельно, используя и другие строительные материалы.

      Для того чтобы соответствовать своему назначению, конструкция кессона должна быть:

      • герметичной;
      • прочной и жёсткой;
      • иметь утеплённую крышку;
      • иметь размеры, достаточные для размещения оборудования, приборов и возможности их обслуживания.

      При этом форма устройства может быть одно- и двухступенчатой, с основанием в виде круга или квадрата.

      В днище кессона предусматривается проход под водоподъёмную трубу. В боковой стенке оборудуются проходы для домашнего и уличного водопровода, электрического кабеля, а в некоторых случаях — вентиляционные отверстия с трубами, выходящими выше уровня земли. При использовании тонколистовых материалов основание, боковые поверхности и крышка должны быть укреплены рёбрами жёсткости. В верхней части кессона фиксируется на петлях утеплённая крышка. На вертикальной поверхности монтируются ступени для быстрого и легкого доступа и обслуживания оборудования, а на крышке крепятся ручки.

      На выбор материалов для кессона в первую очередь влияют: трудоёмкость монтажа, доступность и цена материалов, а также наличие опыта работы с ними.

      На первом этапе выполняются земельные работы. Нужно выкопать котлован таким образом, чтобы выход обсадной трубы находился не по центру кессона, а был несколько смещён. Так удобнее располагать и обслуживать устанавливаемое в резервуаре оборудование. Дно котлована должно находиться на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, а его ширина должна быть немного больше наружных размеров кессона, на 150–200 мм с каждой стороны для создания песчаной теплоизоляционной засыпки (для тонкостенных кессонов — металлического или пластикового).

      Внутренние размеры камеры без установки в нём насосной станции могут составлять 1х1 м (Ø 1 м), с оборудованием — 1,5х1,5 м (Ø1,5 м). Толщина стенок зависит от выбранного материала и его прочностных характеристик.

      Одновременно с подготовкой котлована выбирается часть земли под каналы для прокладки водопровода к дому и к кранам на приусадебном участке.

      Обязательно стенки укрепляются арматурой, учитывая высоту сооружения и стоимость обустройства скважины. Было бы весьма досадно, если бы обрушившаяся стена нанесла серьёзный ущерб системе водоснабжения дома. Так как гораздо проще сделать плоскую опалубку, монолитные кессоны чаще всего выполняют квадратными в основании.

      Для работы потребуются:

      • цемент, желательно не ниже М400;
      • щебень;
      • чистый песок;
      • арматура с вязальной проволокой или арматурная сетка;
      • гидроизоляционный материал для стен;
      • пиломатериалы для опалубки;
      • теплоизолированная крышка или материалы для её изготовления;
      • бетономешалка, строительные инструменты.

      1. Песчаная подушка. 2. Бетонное основание. 3. Стенки кессона из монолитного бетона. 4. Горловина люка. 5. Лестница. 6. Крышка кессона

      Опорная плита может не армироваться, однако по её периметру желательно уложить ряд арматуры с вертикально закреплёнными прутьями для связки с ней стен для надёжности. Ко второму этапу нужно переходить, когда бетон достаточно схватится, чтобы по нему можно было ходить. Если грунтовые воды расположены ниже уровня днища кессона, опорную плиту можно не заливать бетоном, а просто уплотнить почву и насыпать слой песка и щебня.

      1. Опорные колья. 2. Щиты опалубки. 3.Песчаная подготовка. 4. Бетон. 5. Арматура

      Земляные стены закрываются гидроизоляционным материалом, препятствующим осыпанию грунта и не позволяющим впоследствии подмывать стены талыми или поливочными водами. По периметру кессона выполняется вязка арматуры на расстоянии от гидроизоляции, равном половине толщины стены. Вертикальные пруты достаточно установить в один ряд через 0,4–0,5 м, подварив их к закладным бетонного основания и перевязав арматурой с соседними прутами. Если в основание заложить пруты на всю высоту кессона, то потребуется только горизонтальная перевязка через 0,4–0,5 м. Высота арматуры должна быть достаточной для крепления на ней горизонтального арматурного каркаса перекрытия.

      Проще заранее подготовить щиты для опалубки заданных размеров, чем заколачивать гвозди в тесноте. Если щиты готовы, нужно их опустить в котлован и закрепить с внутренней стороны вдоль линии арматурного каркаса на расстоянии, равном половине толщины стены, скрепляя между собой. В местах прохода коммуникаций закладываются отрезки труб или ограждается досками канал прямоугольного сечения. Если закладные не сделаны (например, из-за сложности герметизации опалубки), стену впоследствии нужно будет пробивать перфоратором, пока бетон не полностью окаменел. Если есть желание вмуровать ступени в стены, нужно побеспокоиться о закладных конструкциях до заливки.

      1. Внешняя опалубка стенок кессона. 2. Внутренняя опалубка стенок кессона. 3. Распорные брусья. 4. Бетон

      Стены до самого верха лучше залить в один приём или хотя бы в один день. Заранее подсчитайте необходимое количество раствора и составляющих для его приготовления. Так можно избежать горизонтальных швов в конструкции кессона. При наполнении опалубки нужно периодически трамбовать слои или штыковать прутом в глубину, выпуская воздушные пузырьки.

      После того как раствор залит, нужно установить над местом строительства временный навес, защищающий стены от осадков. В жаркую погоду поверхность бетона нужно слегка смачивать, чтобы избежать растрескивания. К следующему этапу можно переходить через 7-10 дней, после высыхания бетонных стен.

      После снятия опалубки на стены укладывается щит, сколоченный из досок, в котором имеется ограждённое отверстие под монтаж крышки, а также проходы для вентиляционной трубы и уличного водопровода. Трубы вставляются в отверстия и закрепляются. Щит накрывается слоем гидроизоляционного материала, а поверх него, на некотором расстоянии от поверхности, вяжется арматурный каркас, закрепляемый к прутам стен. Чтобы обеспечить просвет между каркасом и гидроизоляцией, нужно под арматуру подложить несколько камней. Заливают бетон и дают ему окрепнуть.

      Собирается опалубка для монтажа металлоконструкции крышки. Покупная крышка или сваренная собственноручно из листовой и профильной стали, устанавливается в опалубку и заливается бетонным раствором. Опалубка снимается, внутренняя сторона крышки утепляется (например, пенопластом). Поверхность кессона, кроме люка, накрывается гидроизоляцией и засыпается слоем почвы до уровня земли на участке.

      Немного полезной теории на видео:

      Кессоны из кирпича имеют сходную конструкцию. Земляные работы и заливка перекрытия выполняются так же, как и в предыдущем случае. Если опорная плита не сооружается, под стенами устраивают ленточный фундамент шириной чуть больше стен и покрывают его слоем рубероида.

      Стены, а при необходимости и дно кессона, представляют собой кирпичную кладку. Выкладываются на некотором расстоянии от грунта для организации изоляции из песка, битого кирпича или щебня. Каждый ряд кирпичей следует выкладывать, контролируя горизонтальность уровнем и тщательно накладывая и разравнивая цементный раствор, чтобы не оставалось пустот в кладке. В месте прохода канала для водопроводной трубы в кладку вмуровывается закладная конструкция.

      Перекрытие и монтаж крышки выполняются так же, как для монолитного бетонного кессона.

      Металлические кессоны можно собрать только на сварке, для обеспечения герметичности. В качестве материалов используют листовую углеродистую, покрытую кузбасским лаком, или нержавеющую сталь толщиной 3–10 мм. Перед работой нужно определиться с размерами, прорисовать будущую конструкцию (с отверстиями, рёбрами жёсткости, ступнями, строповочными петлями и при возможности её детализировать для удобства изготовления. В качестве рёбер жёсткости можно использовать уголок, швеллер или косынки.

      Если вы сможете недорого приобрести трубу диаметром 1–1,5 м нужной длины, она послужит отличной основой создания цилиндрического кессона. Самостоятельно из листов проще сварить резервуар с квадратным основанием.

      На первом этапе изготовления производится раскрой листов для днища стен и верхней части кессона, включая откидывающуюся крышку. Так как лист достаточно толстый, ручным инструментом его резать очень сложно, резать сваркой или ножовкой по металлу долго. Хороший вариант: попросить порезать металл при покупке согласно размерам вашей конструкции.

      При сварочных работах старайтесь выполнять швы максимально качественно, а затем обработайте всю поверхность средством против ржавчины и вскройте изнутри подходящим лаком, а снаружи битумной мастикой.

      Земляные работы ничем не отличаются от предыдущих вариантов. Самостоятельно опустить тяжёлую конструкцию в котлован невозможно, вам потребуется аренда спецтехники или устройство блока, тяга от автомобиля и помощник, направляющий кессон на предназначенное ему место.

      После установки металлоконструкции на опорную плиту, сквозь отверстия в стенах подсоединяется водопровод, все стыки завариваются, крышка утепляется. Полость между кессоном и земляными стенами нужно засыпать песком, а сверху уложить плодородную почву.

      Кессон из железобетонных колец на всех этапах, кроме стен, выполняется так же, как и из монолитного бетона, но стены конструкции составляются из готовых элементов. Экономятся время и силы, но укладка колец потребует привлечения спецтехники с грузоподъёмным оборудованием. Бетонные кольца укладываются друг на друга на раствор из гидроизоляционной цементной смеси. Перед монтажом правильным будет подготовить бетонное основание, особенно если за счёт талых вод весной верховодка в вашем районе может высоко подниматься, уложить гидроизоляцию на дно и стенки котлована, а затем закрепить края на горловине конструкции. Вокруг выполняется песчаная отсыпка и монтаж люка, аналогично описанному выше.

      Пластиковые кессоны из полипропилена или полиэтилена устанавливаются аналогично металлическим, но герметизацию соединений внутри конструкции к трубам выполняют не сваркой, а монтажной муфтой. Полость между наружной боковой поверхностью и земляными стенами рекомендуют залить бетонным раствором для большей прочности сооружения. После высыхания бетона, «плечи» резервуара засыпаются почвой. Иногда бетонируют весь объём вокруг кессона.

      Изготавливаем и устанавливаем кессон для скважины самостоятельно

      Для того чтобы рукотворно создать изолированную полость в насыщенном влагой грунте или под водой, в различных сферах человеческой жизни применяются кессоны (ящик – в переводе с французского), представляющие собой герметичные конструкции различной пространственной ориентации из разнообразных материалов. В повседневной жизни кессон на скважину используется для того чтобы создать герметичное пространство для размещения устья водяного шурфа на придомовом или дачном наделе.

      Кессон для скважины для чего он нужен и что это такое

      В зависимости от габаритов заглубленного сооружения для размещения шурфа водовода, по которому осуществляться подъем воды с водоносного горизонта на поверхность, помимо устья там может размещаться все требуемое оснащение, в том числе:

      1. Погружной напорный или поверхностный вакуумный насосный агрегат.
      2. Система очистки и фильтрации, обратного осмоса.
      3. Расширительная емкость.
      4. Система управления и регулирования работы насоса и системы водоснабжения.
      5. Система трубопроводов и арматуры, в том числе с электрическим или пневматическим приводом.

      Таким образом кессоны, оборудованные для скважин, могут заменить собой отдельное помещение в подвале жилого дома, а также предотвратить водоводы от замораживания при отрицательных температурах, превратив самую простую проходку на песок во всесезонное гидротехническое сооружение.

      Какие кессоны используются для скважин, их специфика

      Создать заглубленное сооружение представляющее собой скважинный погреб для кессона можно в принципе из любого конструкционного материала, используемого в строительстве, однако наиболее распространены следующие варианты:

      • металлический;
      • бетонный;
      • из железобетонных колец;
      • кирпичный;
      • пластиковый.

      Металлический стальной кессон для скважины, представляющий собой коробчатую конструкцию из металла различной толщины с ребрами жесткости, элементы которой соединяются между собой посредством сварки. Стены требуют утепления и антикоррозионного покрытия, но не нуждаются в гидроизоляции. Существенным недостатком является невозможность контроля коррозионного износа внешней поверхности короба, а также необходимость периодической покраски внутренних стен.

      Металлический кессон

      Бетонный кессон, монтируемый для скважины по месту, методом заливки опалубочной конструкции, может иметь любую геометрическую форму, армируется металлической арматурой с целью придания жесткости. Конструкция нуждается в утеплении и укладке снаружи гидрофобного слоя.

      Кессон на скважину из железобетонных колец является разновидностью бетонного, состоящего из стандартных строительных элементов, соединенных между собой при помощи специальных гидроизолирующих строительных смесей.

      Кирпичный кессон для скважины, сооружаемый методом кладки, которая может быть выполнена своими руками, а толщина стен конструкции и её габариты определяются исходя из индивидуальных условий. Необходима гидроизолирующая прокладка между грунтом и стеной, которая при толщине в 1 кирпич и более может не утепляться.

      Пластиковый кессон

      Пластиковые кессоны являются новинкой оборудования для обустройства скважины, и являются жесткими, водонепроницаемыми, легкими, цельными изделиями, обладающими низкой теплопроводностью и не требующими утепления или антикоррозионной защиты.

      Какие кессоны для скважины можно изготовить своими руками

      Возможность своими руками выполнить устройство кессона для скважины определяется наличием и совокупностью определенных навыков, которые включают в себя:

      1. Навык соединения металлических заготовок при помощи ручной дуговой электросварки потребуется для того чтобы изготовить металлический кессон для скважины своими руками.
      2. Опыт выполнения кладки требуется, чтобы своими руками построить кессон для скважины из кирпича, а также чтобы выложить оголовок бетонного кессона скважины.
      3. Высокий вес бетонных колец является помехой того для того, чтобы сделать кессон для скважины без привлечения сторонних исполнителей и грузоподъёмной техники, которая в зависимости от размера элемента должна быть способной поднять от 200 кг до 2 тонн.
      4. Чтобы возвести железобетонный кессон для скважины своими руками необходимо знать, как сделать опалубку и приготовить песчано-бетонный раствор, а также нарезать и связать между собой арматуру для получения сетки.
      5. Пластиковые кессоны используемые для оборудования скважины изготавливаются фабричным методом и не могут быть изготовлены самостоятельно ввиду отсутствия специального оборудования, реагентов и знания технологии.

      Кессоны для скважины, в зависимости от выбранного материального исполнения, имеют специфический процесс изготовления своими руками, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

      Процедура возведения кладки или установки опалубки может быть начата после того, как залита опорная плита или ленточный фундамент, оборудуемый, в свою очередь, после того как будет выполнен приямок для скважины, который можно вырыть своими руками или привлечь средства малой механизации.

      Глубина земляной выработки должна быть на 0,2 – 0,5 метра ниже границы промерзания грунта, а размер в свету определяется потребностями и должен составлять:

      1. Минимум – 140х140 см;
      2. В среднем – 190х190 см.

      Если кессон предназначается для насосной станции его размеры должны учитывать компоновку оборудования и позволять его беспрепятственное обслуживание по месту, тогда рекомендуемый размер выборки определится как 240х240 см.

      Все указанные размеры превышают габариты кессона, изготовленного для скважины, чтобы обеспечить припуск на каждую сторону в 200 мм, для подсыпки в качестве утепления.

      При обустройстве котлована требуется сместить периметр таким образом, чтобы обсадная труба находилась не посредине, а на осевой линии первой трети длины или ширины. Делается это для удобства обслуживания и установки сопутствующего оборудования.

      Конструкция изготавливается в последовательности приведенной ниже.
      Подготавливаются листовые заготовки по размеру дна, боковых стен и крыши, которые предпочтительно выполнить цельными, без сварных стыков или их придется проварить с двух сторон сплошным швом, чтобы кессоны для скважины были герметичными.

      Для боковых поверхностей необходимо выполнить усиление при помощи швелеров шириной 50 – 100 мм, привариваемых снаружи короба по всему периметру, на расстоянии 0,5 – 0,7 м между друг другом и от граней.

      В нижней плоскости необходимо вырезать одно отверстие для обсадной трубы, а в верхней – два: сечением не менее 0,6 м – в качестве люка и 0,1 – 0,12 см – для вентиляции, необходимой в кессоне скважины для предотвращения выпадения конденсата. Сделать это можно при помощи газорезки или ножниц по металлу, если позволяет толщина.

      Наружная поверхность битумизируется в несколько слоев при помощи мастики или жидкого гудрона, а внутренняя окрашивается краской, выбор которой зависит от состояния поверхности (эмаль для чистых листов, грунт по ржавчине при наличии следов коррозии, применение нитрокрасок строго запрещено, так как работы будут проводиться в замкнутом пространстве).

      К отверстию в верхней плоскости привариваются оголовки в виде обечаек соответствующих диаметров, которые будет выступать над поверхностью земли и служить опорной поверхностью для люка-лаза и вентиляционным патрубком соответственно.

      После того, как залита опорная плита с гидроизолирующей прослойкой или выполнен ленточный фундамент и гравийная подсыпка, можно выполнять кладку кессона на скважину, которая не отличается от процедуры возведения обычной кирпичной стены, но по возможности следует реализовать следующее:

      1. Использовать силикатный кирпич или газобетон, обладающие лучшими гидроизолирующими свойствами.
      2. Кладку производить на специальную гидрофобную строительную смесь.
        После того, как стены возведены необходимо проложить гидроизолирующий слой снаружи, который будет придавлен к стене слоем засыпки, выступающей в качестве утеплителя и являющейся песчано-цементной смесью, выполненной в соотношении 5:1.

      Открытый периметр следует оборудовать перекрытием с отверстием для люка, для выполнения которого требуется выполнить укладку стандартной плиты или выполнить заливку, которая будет включать в себя последовательность мероприятий, перечисленных далее.

      Поверх короба монтируется нижняя опорная поверхность опалубки с отверстиями соответствующих диаметров в местах размещения люк-лаза и вентиляционного патрубка. Укладка производится на брусья, закрепленные к внутренней поверхности стен, с отступом по вертикали вниз на толщину опалубочных досок, чтобы залитая плита легла на стены короба.

      Кирпичный кессон

      Периметр заливаемой плиты ограждается при помощи досок шириной 200 – 250 мм, сшиваемых между собой по углам и закрепляемых к внешней плоскости стен. Отверстия ограничиваются при помощи металлических отрезков труб соответствующего диаметра или свернутых в виде цилиндров полос жести, ширина которых составляет 150 – 200 мм.

      Поверх досок, с нахлестом на боковую обшивку, выстилается слой гидроизоляции, которая предотвратит протекание песчано-бетонного раствора и позволит получить ровную поверхность. Для того чтобы при снятии опалубки рубероид или пленка не прилипли к бетону, её следует смазать отработанным маслом или другой маслянистой субстанцией.

      По готовности формы, выполнить армирование при помощи двухъярусной сетки из арматуры толщиной 5 – 8 мм, связанной с шагом 0,1 – 0,15 м при помощи проволоки или пластиковых хомутов. Расстояние между ярусами составляет 50 – 70 мм, а соединение производится посредством вертикальных отрезков арматуры, длина которых меньше толщины заливаемой плиты на 10 – 15 мм.

      Если нагрузка на плиту перекрытия будет незначительной, армирование можно не делать и сразу перейти к заливке, которая должна быть выполнена за одну операцию, чтобы обеспечить монолитность плиты.

      Застывание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, в течение которых он должен быть укрыт пленкой от попадания влаги, мусора и грунта, а также периодически его требуется смачивать путем пролива водой из лейки 1 – 3 раза в сутки.

      Кессоны для скважины, изготавливаемые своими руками методом заливки формы, обустраиваются следующим образом:

      Выполняется оборудование опалубки кессона для скважины из досок, ДСП или иных листовых материалов, поверхность которых обрабатывается отработанным маслом или иным доступным маслянистым составом. Геометрия формы должна соответствовать потребностям, вмещать всю необходимую аппаратуру и оставлять запас от стенок выработки в земле не менее 10 – 20 см на сторону.

      Чтобы обеспечить жесткость, бетонные кессоны армируются, обеспечивая долговечность для скважин на протяжении более 50 лет.

      Установленная опалубка подлежит заливке в один заход, чтобы гарантировать взаимную адгезию слоев и прочность конструкции. Высыхание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, его необходимо смачивать и предохранять от попадания атмосферных осадков, влаги и посторонних включений (частиц грунта). По прошествии недели, опалубка может быть снята.

      После застывания корпуса короба необходимо залить плиту потолочного перекрытия в последовательности, описанной выше, для кирпичной конструкции.

      По окончании бетонных работ производится засыпка зазоров между стенами и грунтом, при этом производится предварительная укладка листов рубероида с нахлестом 70 – 120 мм в качестве наружной гидроизоляции конструкции.

      Засыпаемая смесь прижимает листы к коробу в результате чего их дополнительное крепление не требуется, главное, чтобы между рубероидом и стеной не попал грунт или утеплительная песчано-цементная смесь.

      В отношении пластиковых кессонов для оборудования скважин и бетонных колец справедливо говорить об установке, а не изготовлении своими руками, кессона на скважину, которая будет заключаться в следующем:

      1. Обустраивается основание, которое может быть отсыпано щебнем или отсевом, так как пластиковый кессон для скважины имеет герметичное дно, а под кольцо можно выполнить адресную подливку по диаметру.
      2. Кессон под скважину из бетонных колец монтируется при помощи ГПМ путем их последовательной укладки друг на друга с промежуточной герметизацией при помощи гидроизолирующей строительной смеси.
      3. Пластиковый кессон на скважину можно установить вручную и выровнять по положению обсадной трубы, закрепив после этого от всплытия и смещения при помощи анкеров, что будет выполнимо только при наличии бетонной опорной плиты.
      4. Полости между наружной стенкой и грунтом засыпаются смесью, описанной выше.
      5. Для бетонных колец, сверху необходимо установить специальный оголовок с отверстием под металлический люк, выступающий над поверхностью грунта.

      Монтаж металлического короба, ввиду его значительной массы также требует использования крана, при помощи которого производится опускание на бетонное основание. Обсадная труба должна быть пропущена в вырезанное отверстие, обрезана так, чтобы оголовок выступал на 5 – 10 см от уровня пола и приварена к нему сплошным швом по окружности. Полость между наружной поверхностью конструкции и откосами котлована должна быть засыпана песчано-цементной смесью, которая по мере засыпки уплотняется для лучшей теплоизоляции.

      Если решать какой кессон, из перечисленных, для скважины лучше, то следует выбирать пластиковые кессоны для скважин, которые сочетают в себе помимо конструктивных достоинств:

      1. Низкую стоимость покупки кессона на скважину.
      2. Простоту устройства кессона и приямка под скважину.

      Автор статьи: Анатолий Беляков

      Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

      ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10

      Сварка и сборка кессонов и ёмкостей

      Владельцам скважин на своих придомовых участках необходимо правильно её обустроить. Кессон для скважины в данном случае является лучшим решением. Он может быть выполнен нашей компанией, которая предлагает кессон под ключ на самых выгодных условиях. Изготовление кессонов из металла необходимо для того чтобы защитить скважины от попадания в них различного мусора или сточных вод из  верхнего слоя грунта.  Крупные и средние ёмкости могут применяться для хранения различных жидких веществ необходимых как на производстве, так и в домашнем хозяйстве.

      Если вам необходимы емкости различных объёмов или кессон металл, обращайтесь по контактным данным, указанным на сайте нашей компании.  Мы с радостью окажем вам все необходимые услуги, и вы станете обладателем именно того кессона или той емкости, которые необходимы вам в вашем хозяйстве. Мы предлагаем лучшие кессоны и емкости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для более подробной информации обращайтесь по телфону 8921-657-53-94.

      Некоторые особенности кессона для скважины под воду

      Само устройство, как кессона, так и емкостей, как правило, выглядит довольно просто. Кессон изготавливается из металла и состоит из трёх основных элементов.  Монтаж кессона производится следующим  образом:

      1. Создаётся основная камера;
      2. Монтируется входная горловина;
      3. Вставляется или прикрепляется лестница.

      Можно установить малогабаритный кессон в гараже. Некоторые умельцы идут по этому пути для того что бы ограничить проникновение воды в ремонтные ямы своих гаражей. Такой кессон имеет дополнительную защиту от влияния погодных условий и возможных внешних воздействий иного рода. Сварка кессона проводится из листовой стали. Некоторые виды емкости необходимо варить на месте их установки с тем, чтобы не пришлось заниматься сложной и возможно очень дорогостоящей и трудоёмкой транспортировкой.

      Металлические емкости и баки существуют в двух видах:

      1. Цилиндрические баки, которые наиболее приспособлены для горловин скважин;
      2. Квадратные или прямоугольные, подходящие для сооружения в них какого-нибудь хранилища.

      Цилиндрические баки ещё примечательны тем, что имеют небольшое количество сварочных швов, что так же определяет их надёжность и устойчивость.  Сборка и сварка кессонов может быть проведена — и большей частью так и проводится — на основании индивидуальных чертежей и расчётов. Несмотря на существующие стандарты, кессоны и емкости часто создаются под оригинальные условия и потому изготавливаются не по стандартным лекалам.  Именно в этом случае более всего необходим опыт наших мастеров.

      В том случае если скважина находится в неисправном положении, может понадобиться и сварочный ремонт кессона. В этом случае необходим специалист-сварщик, который правильно, с соблюдением норм и стандартов заварит имеющиеся отверстия и восстановит цельность кессона.
      Металлические кессоны до сих пор остаются востребованными в силу того, что материал, из которого они изготавливаются, олицетворяет гарантию прочности.

      Специалисты нашей компании обладают необходимым опытом работ и современным оборудованием и способны создать именно такие кессоны и емкости, которые более всего будут соответствовать представлениям заказчика.

      Заказывайте сварку и сборку кессонов и ёмкостей у надёжных компаний

      Кессон металлический купить, цена которого будет доступна и не высока, можно в нашей компании. Наше производство кессонов является во многом уникальным, и многие работы не имеют аналогов в стране. При этом стоимость изготовления кессона не высока и доступна рядовым обывателям. Специалисты-консультанты ждут ваших обращений и заявок на кессон СПБ.

      Фундамент

      Caisson — Типы, конструкция и преимущества Caisson

      🕑 Время чтения: 1 минута

      Что такое фонд Caisson ? Кессон Фундамент , также называемый фундаментом пирса, представляет собой водонепроницаемую подпорную конструкцию, используемую в качестве опоры моста, при строительстве бетонной плотины или для ремонта судов. Это сборный полый ящик или цилиндр, погруженный в землю на некоторую желаемую глубину и затем заполненный бетоном, образуя фундамент.Фундамент C aisson Чаще всего используется при строительстве опор мостов и других конструкций, требующих фундамента под реками и другими водоемами. Это связано с тем, что кессоны можно спустить на строительную площадку и поставить на место. Фундаменты из кессона по форме похожи на свайные, но устанавливаются другим способом. Он используется, когда грунт с достаточной несущей способностью находится под поверхностными слоями слабых материалов, таких как насыпь или торф. Это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.Кессоны (также иногда называемые «опорами») создаются путем создания глубокого отверстия в земле и последующего заполнения его бетоном. Иногда используется стальная арматура для части длины кессона. Кессоны бурятся либо в коренной породе (так называемые «кессоны скальных пород»), либо глубоко в нижележащих слоях грунта, если инженер-геотехник считает, что грунт подходит для несения строительной нагрузки. Когда кессоны опираются на грунт, их обычно «опускают» снизу, чтобы распределить нагрузку на более широкую площадь.Для удаления грунта для этих «кессонов» используются специальные буровые коронки. Фундаменты кессона несут строительные нагрузки на своих нижних концах, которые часто имеют форму колокола.

      Функции фонда Caisson Система фундаментов и грунт под зданием препятствуют вертикальному перемещению комплекса. Когда груз помещается на почву, большинство почв оседает. Это создает проблему, когда здание оседает, а коммуникации — нет. Еще более критичным, чем урегулирование, является дифференцированное урегулирование.Это происходит, когда части вашего здания оседают с разной скоростью, что приводит к появлению трещин, некоторые из которых могут повлиять на структурную целостность здания. И наоборот, в некоторых редких случаях почва может набухать, толкая ваше здание вверх и приводя к аналогичным проблемам. Следовательно, фундаментная система должна работать в тандеме с грунтом, чтобы поддерживать здание.

      Типы фундаментов кессонных
      • Ящик Кессон
      • Кессоны выкопанные
      • Плавучие кессоны
      • Открытый кессон
      • Пневматический кессон
      • Кессон с брезентом
      Ящики-кессоны — это водонепроницаемые ящики, сделанные из тяжелых бревен и открывающиеся сверху.Как правило, их перемещают в подходящее место, а затем устанавливают на место с помощью каменной опоры внутри. Кессоны, обнаруженные при раскопках. — это, как следует из названия, кессоны, расположенные внутри раскопок. Обычно они имеют цилиндрическую форму и затем заполняются бетоном. Плавучие кессоны также известны как плавучие доки и представляют собой сборные коробки с цилиндрическими полостями. Открытый кессон — это небольшие коффердамы, которые устанавливаются, а затем откачиваются и заполняются бетоном.Обычно они используются при формировании пирса. Пневматические кессоны — это большие водонепроницаемые коробки или цилиндры, которые в основном используются для строительства под водой.

      Преимущества и недостатки кессонов:

      Достоинства кессонов:

      • Экономика
      • Минимизирует потребность в заглушках
      • Немного меньше шума и меньше вибраций
      • Легко адаптируется к различным условиям на объекте
      • Высокая осевая и боковая нагрузка

      Недостатки кессонов:

      • Чрезвычайно чувствительна к строительным процедурам
      • Не подходит для загрязненных участков
      • Отсутствие строительной экспертизы
      • Отсутствие квалифицированных инспекторов

      Фундаменты пробуренных опор Просверленная опора — это система глубокого фундамента, которая сооружается путем помещения свежего бетона и арматурной стали в просверленную шахту.Вал сооружается роторным способом с использованием автономной буровой установки или буровой установки, смонтированной на кране. Яму продвигают через грунт или скалу к желаемому несущему пласту. Временные или постоянные стальные кожухи могут использоваться для поддержания боковых сторон пробуренной котлованы, если обрушение грунта или проникновение воды становится проблемой. Просверленные валы можно использовать для выдерживания высоких осевых и поперечных нагрузок. Типичный диаметр вала составляет от 18 до 144 дюймов. Пробуренные стволы (также называемые кессонами, пробуренными опорами или буронабивными сваями) зарекомендовали себя как экономичная, превосходная по своим характеристикам система глубокого фундамента, которая используется во всем мире.Обычно они используются для мостов и крупных конструкций, где главными факторами являются большие нагрузки и поперечное сопротивление.

      Бетонные кессоны Отверстия диаметром 10 или 12 дюймов просверливаются в земле и закладываются в коренную породу от 3 до 4 футов. Обычно используется в качестве структурной опоры для фундаментной стены, крыльца, террасы, монопоста или другой конструкции. Две или более «палочек» арматурных стержней (арматурных стержней) вставляются и проходят по всей длине отверстия, а затем заливается бетон в отверстие кессона.Кессон предназначен для опирания на нижележащий пласт породы или удовлетворительного грунта и используется при наличии неудовлетворительного грунта.

      Процесс строительства кессона
      • После некоторых работ по первоначальной формовке и заливки бетона режущая кромка спускается на волнорез на буксирном катере и закрепляется на направляющей кессона . Бетон укладывается (заливается) в стальные формы, построенные по периметру бокса. При каждой укладке бетона ящик становится тяжелее и опускается в воду по направляющей кессона.
      • Формы также построены внутри коробки вокруг воздушных куполов , а между ними укладывается бетон. Образовавшиеся открытые трубы над воздушными куполами называются земснарядными колодцами .
      • Когда кессон наконец касается дна реки, воздушные купола снимаются, и земля выкапывается через длинные трубы земснаряда, как показано на анимации ниже. Кессон опускается на дно реки. Земляные работы продолжаются до тех пор, пока кессон не опустится на заданную глубину.
      • В качестве последнего шага бетон кладется (заливается) на дно 30 футов полых колодцев земснаряда, и верхние части заделываются.

      Пирсы (кессоны) с прямым валом
      • Используется в почвах со средним и высоким набуханием. (Это одна из наиболее эффективных конструкций фундаментов для использования на участках с экспансивным грунтом.)
      • Цель состоит в том, чтобы достичь необходимого проникновения в зону, где сезонные колебания влажности незначительны или отсутствуют.Текущий стандарт ухода в этом районе — минимальное проникновение в основание на 6 футов и минимальная длина 16 футов. Собственные нагрузки должны быть максимально высокими. Эта конструкция требует относительно длинных пролетов между опорами и большего количества арматурной балки.
      • Кессоны в коренные породы
      • Пилы трения в твердые глины
      • Стойки с концевым подшипником
      • Соответствующие пустоты — Должны быть выполнены из пустотелого материала соответствующей прочности и толщины
      Рис: Серия 1.Стеновые панели диафрагмы толщиной 2 метра были соединены в кессонную шахту диаметром 24 метра. Четыре из этих кессонов были построены, чтобы обеспечить прочную основу для фундамента основной конструкции башни здания. На фото показаны земляные работы с использованием типовых землеройных машин внутри одной из шахт кессона. Подробнее: Плавучие плоты или фундаменты с пустотелым корпусом или плавучие фундаменты в строительстве Как защитить фундаментные конструкции от почв и грунтовых вод? Факторы, влияющие на выбор фундамента под здания Типы глубоких фундаментов, используемых в строительстве, и их использование Типы фундаментов зданий и их использование в строительстве

      Что такое кессонная конструкция?

      Если у вас есть строительный проект на воде или в воде, вам понадобится кессон.Давайте немного подробнее рассмотрим, почему строительство кессонов так важно.

      Что такое кессонная конструкция?

      Кессон — это водонепроницаемая конструкция, которая используется как «анкер» для фундамента. Подумайте об этом так: вам нужно построить пирс. Этот пирс может быть плавучим или фиксированным. Если это стационарный пирс, вы будете использовать кессон в качестве основы конструкции на дне водоема.

      Зачем использовать кессон?

      Кессон может быть важным компонентом любого строительного проекта, поскольку он обеспечивает устойчивость.Там, где земля может и будет сдвигаться под весом новой конструкции, можно использовать кессон для равномерного распределения нагрузки. Это помогает зданию не оседать по-разному в зависимости от того, как колеблется почва под ним, а вместо этого обеспечивает ровную «подушку».

      Из чего сделаны кессоны?

      Кессоны обычно строятся из бетона, стали или дерева. Как и в любом строительном проекте, материал, который будет использоваться, будет зависеть от функции кессона и типа возводимого кессона.

      Какие типы кессонов бывают?

      Есть несколько типов кессонов.

      Пневматические кессоны имеют встроенную систему сжатого воздуха, так что они не пропускают воду во время установки.

      На противоположной стороне у нас есть ящики-кессоны, которые вы можете ожидать — водонепроницаемые ящики с открытым верхом, которые могут принимать пирс, когда он находится на месте.

      Открытые кессоны лучше всего использовать на участках с мягкой глиной и минимальной вероятностью появления препятствий.Открытые кессоны не имеют ни верха, ни дна.

      Вынутые кессоны — это просто кессоны, которые используются внутри раскопанной рабочей площадки.

      Также известный как плавучий док, плавучий кессон играет важную роль в портах и ​​гаванях, поскольку может удовлетворить потребности, которые не всегда можно предсказать. Плавучие кессоны могут быть изготовлены заранее и по существу переведены в «резервный режим» для использования по мере необходимости.

      Какие проблемы возникают при использовании кессонной конструкции?

      Некоторые работы нужно будет выполнять под водой, что требует особого набора навыков.Найти необходимую инспекционную группу может быть сложно.

      Процесс строительства кессона требует особого внимания. На месте потребуются подготовленные дайверы.

      Каковы преимущества строительства кессона?

      • Эффективен даже на большой глубине.
      • Стоимость строительства ниже альтернатив.
      • Может легко адаптироваться к окружающей среде.
      • Обеспечивает высокую грузоподъемность.

      Кессонная установка

      Есть несколько способов установки кессона.Некоторые из них собираются и устанавливаются на месте, в то время как другие могут быть построены за пределами площадки, а затем перемещены (как правило, перемещены) на место их установки.

      Размещение и тип кессона диктуют, как следует обращаться с установкой. Иногда место размещения необходимо заранее подготовить. Это когда сооружается перемычка.

      Коффердам иногда используется как способ расчистить территорию, чтобы можно было установить кессон. Коффердам — ​​это, по сути, пара плотин, расположенных по разные стороны друг от друга.

      Их цель — перекрыть подачу воды в определенную область и, в свою очередь, создать сухое пространство. Это временные конструкции, построенные для оказания помощи, а не для использования в качестве долгосрочного решения.

      Теперь вы, надеюсь, лучше понимаете, как кессон можно использовать в строительстве в качестве важного строительного блока. Надеюсь, вы также понимаете, насколько важно, чтобы эти кессоны были построены и установлены опытной командой

      .

      различных типов фундаментов из кессона и их преимущества

      Фундаменты из кессона сильно отличаются от стандартных бетонных плит.Вы можете лечь, чтобы поддержать конструкцию, например, дом. Эти специализированные фундаменты чаще всего используются для мостов, опор, плотин или других сооружений, нуждающихся в подводной опоре. Здесь мы обсуждаем различные типы кессонных фундаментов и их преимущества.

      Прежде всего, кессон состоит из полой водонепроницаемой камеры, которую плавают или доставляют на рабочую площадку. Затем он погружается в землю и сооружается внутри. Однако часто сам кессон остается частью фундамента.

      Есть множество кессонов, используемых для создания фундаментов. Однако большинство из них можно отнести лишь к нескольким широким категориям. Какие бывают кессоны? Какие преимущества они предлагают? Вот несколько вещей, которые вам следует знать перед выбором.

      Ящик Кессон

      Кессон этого типа закрывается внизу и открывается вверху. Следовательно, как следует из названия, он обычно имеет форму коробки, а не цилиндрическую. Построенный на суше, он доставляется к строительной площадке. Затем он погружается на место, добавляя наполнители, такие как бетон, гравий или песок.

      Коробчатые кессоны

      чаще всего используются в ситуациях, когда фундамент погружается в мягкий грунт, такой как глина, гравий, щебень или ил, со скалистыми образованиями или коренной породой под ними. Преимущество состоит в том, что закрытое дно коробки осядет за счет добавления наполнителя через открытый верх.

      Открытый кессон

      Как и коробчатые кессоны, они открыты сверху. Отличие в том, что они также открыты снизу. Поэтому открытые кессоны чаще всего представляют собой цилиндры. Открытые кессоны обычно помещают в выкопанную яму глубиной в несколько метров.

      В некоторых случаях коффердам сооружается заранее для выемки грунта и размещения открытых кессонов. Тем не менее, кессоны помещают в воду, а затем откачивают, чтобы добавить бетон или другие заполняющие материалы. Основное преимущество такого типа кессона в том, что им легко управлять. Хотя он может несколько просесть при заполнении, прежде всего, тот факт, что его помещают в вырытую яму. Это снижает вероятность наклона или дрейфа.

      Пневматический кессон

      Пневматические кессоны открыты снизу и закрыты сверху.После размещения сжатый воздух вытесняет воду, создавая в воде сухую рабочую среду, в которую рабочие попадают через воздушные шлюзы.

      Этот тип кессона имеет ряд преимуществ, таких как возможность исследовать почвенное дно и работать в контролируемых условиях. Однако процесс использования этого типа кессона медленный и дорогостоящий. Вот почему он обычно используется только в таких ситуациях, как быстрый сток грунта, когда другие типы кессонных фундаментов нецелесообразны.

      Кессоны против Коффердамов — Гражданское строительство

      Кессон — это водонепроницаемая конструкция, используемая для удержания воды при работе на фундаментах мостов, опор и других сооружений.Вообще говоря, вода откачивается, чтобы создать полностью сухую рабочую среду. Некоторые кессоны могут быть кессонами под открытым небом, в то время как в других может использоваться сжатый воздух для предотвращения попадания грязи и воды. Установка предполагает погружение его в грязь, пока он не достигнет глины или другого твердого основания. Из-за давления внутри кессонов рабочие подвергаются множеству рисков.

      Существует четыре основных типа кессонов:

      Ящик

      Коробчатые кессоны устанавливаются и заполняются бетоном, и могут составлять фундамент для других конструкций.Эти кессоны необходимо закрепить, чтобы они оставались в надлежащем положении до тех пор, пока они не будут заполнены бетоном.

      Кессон открытого типа
      Открыть

      Открытые кессоны не имеют дна и вбиваются в мягкий грунт для создания дна. Поэтому они не подходят для использования там, где на дне водоема много мусора или где грунт недостаточно мягкий, чтобы его можно было забивать в кессон. Иногда может потребоваться забить сваи с поверхности в качестве несущих стен или анкеров.

      Кессон сжатого воздуха
      Кессоны сжатого воздуха

      Этот тип использует силу сжатого воздуха для создания сухой среды, более подходящей для укладки бетона.

      Монолитный

      Этот тип является «увеличенной» версией кессона под открытым небом и используется в основном потому, что способен противостоять силам возможного удара кораблей.

      Коффердам, заполненный водой, используется для удержания воды при ремонте моста.

      Коффердам

      Кессоны обычно используются в качестве средства для завершения нового строительства и могут выступать в качестве своего рода перемычки во время строительства.Однако коффердамы не являются частью постоянной конструкции и обычно используются для ремонта или технического обслуживания конструкции. Коффердамы могут быть использованы и в новом строительстве.

      Коффердамы

      предлагают менее постоянное и более экономичное решение для обезвоживания рабочей зоны. Установлена ​​перемычка, и вода откачивается из рабочей зоны, чтобы работа могла продолжаться в сухой среде. Коффердамы имеют множество применений, таких как защита от наводнений, восстановление окружающей среды, защита береговой линии, строительство и ремонт трубопроводов, ремонт лодочных аппарелей, а также ремонт мостов.

      Что такое кессонный фундамент — виды, конструкция, преимущества

      В этой статье мы объяснили, что такое кессонный фундамент, различные типы кессонного фундамента, различные методы строительства кессонного фундамента, пневматический кессонный фундамент, использование кессонного фундамента и т. Д. Более подробно.

      Что такое кессонный фундамент?

      Кессон определяется как конструкции, которые заливают в воду или почву для удаления воды или полужидкого материала во время выемки фундамента и в конечном итоге становятся постоянной частью базовой конструкции .

      Кессон используется для раскопок фундаментов речных мостов, столбов, устоев или для защиты берега, для строительства отжиманий, строительства маяков и т. Д. Кессон остается на месте раскопок и в конечном итоге становится частью постоянной постройки Строительство .

      Кессон изготавливается из стали, R.C.C., дерева или железа с вышивкой. Древесина не используется, так как относительно дорога и склонна к возгоранию. Кессон R.C.C имеет большой вес, что затрудняет обращение с ним и его плавание.

      Чугунный кессон подходит для кессона открытого колодца, но не подходит для пневматического кессона. Цена на чугунный кессон выше по сравнению с R.C.C. и стальной кессон.

      Самым подходящим кессоном считается стальной кессон. Стальной кессон обычно делается двустенным, а полость между обшивками заполняется простым бетоном.

      Использование фундамента кессонов:

      Использование или назначение фундамента кессона следующие.

      • На переносят нагрузку , приходящуюся на опоры мостов и колонны зданий, на наиболее твердый уровень под землей.
      • Если кессоны расположены близко друг к другу, они действуют как непроницаемая основная стенка для земляной плотины.
      • Чтобы освободить место для глубоких стволов или туннелей .
      • Для возведения ограждений для размещения машин, насосов и др. Под водой.
      • Для защиты фундамента от бокового усилия .

      Читайте также: Что такое Cofferdam | Различные типы перемычек | Его использует

      Типы кессонных фундаментов:

      Основные типы кессонного фундамента следующие.

      1. Ящик-кессон (плавучий кессон)
      2. Открытый кессон
      3. Пневматический кессон

      1. Ящик-кессон (плавучий кессон):

      Кессон этого типа — открытый в головке и закрытый снизу .Его делают из дерева, арматуры или стали.

      Коробчатый кессонный фундамент Способ строительства:
      • Поверхность грунта выровнена в том месте, где должен поддерживаться кессон. Если кессон должен опираться на группу свай, все сваи должны иметь одинаковую высоту, а в головке делается заглушка. Кессон обычно опирается на песчаный ковер.
      • Кессон залил на грунт у берега и вылечил на самом грунте.
      • Затем кессон обвязывают тросом и тянут, чтобы утонуть в нужном месте.
      • Внутреннее пространство засыпается песком , гравием или бетоном для погружения кессона.
      • Головка кессона залита бетоном . Затем на нем возводится фундамент. Дно кессона забетонировано со всех сторон трубой tremie , чтобы не допустить попадания песка на дно.
      Благоприятные условия для строительства фундамента коробчатого кессона:
      • Когда базовая поверхность уже ровная.
      • Скорость потока воды низкая.
      • Глубина воды от 6 до 8 метров.
      • Основной материал рыхлый, поэтому его можно выкопать для создания плоской удерживающей поверхности.

      Коробчатый кессонный фундамент применяется там, где твердый слой находится на небольшой глубине, а глубина воды небольшая. Такие кессоны используются при меньших нагрузках. Кессон этого типа используется для строительства стен набережной , волнолома и др.

      Также читайте: Что такое система туннельной опалубки || Преимущества || Процесс

      2.

      Открытый кессон или фундамент колодца:

      Открытый