Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире
Правильный выбор батарей отопления – это не только комфорт, но и ощутимая экономия в обозримом будущем. Ведь недалек тот час, когда все квартиры с центральным отоплением будут оборудованы счетчиками тепла.
Уже сейчас многие понимают, что выгоднее установить теплосчетчик и платить только за фактически потребленное тепло, а не оплачивать отопление улицы, держа открытой форточку. Говоря о том, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, следует учесть особенности теплоносителя в централизованной системе:
вода не проходит надлежащей фильтрации, в ней много мелких частиц и химически активных соединений, которые не добавляют жизни батареям;
постоянные колебания температуры и давления в системе, риск гидроудара;
отсутствие воды в летний период, что способствует преждевременной коррозии.
Какие же радиаторы отопления лучше ставить в квартире? Вариантов всего четыре, а если разобраться, то выбор сводится к двум.
Алюминиевые батареи: дешево, но не сердито
Обладая высокой теплоотдачей, низкой ценой и современным дизайном, такие радиаторы имеют ряд недостатков, делающих их малопригодными для использования в центральном отоплении. Они довольно требовательны к качеству теплоносителя и не прошедшая очистку вода быстро разъедает их изнутри.
Алюминиевые радиаторы отопления крайне чувствительны к гидроудару. О том, что это такое и как его избежать, читайте в статье о редукторе давления. Основной же недостаток в том, что алюминий «на дух не переносит» контакта с другими металлами. Вклинив батареи в существующую систему с металлическими трубами, вы рискуете в скором времени заняться ремонтом. Причем, не только в своей квартире, а также у соседей снизу.
Стальные радиаторы: уже лучше, но тоже не то
По стоимости они немного превосходят алюминиевые, но это не избавило их от тех же недостатков: чувствительности к перепадам давления и качеству воды. Особенно плохо сталь переносит попадание внутрь кислорода. После нескольких летних сезонов даже качественные стальные батареи могут проржаветь насквозь.
Это не значит, что стальные радиаторы плохие. Они как нельзя лучше подойдут для автономных систем отопления, где могут прослужить многие годы (впрочем, как и алюминиевые). А вот в квартирах с централизованной системой лучше не ставить такие радиаторы отопления.
Чугунные батареи: в моде классика
Наверняка, многие сразу представили себе старенькие «гармошки», которые еще каких-то 20 лет назад ставили в большинстве квартир. Спешу вас успокоить, современные чугунные радиаторы отличаются от «совдеповских» как внешним видом, так и характеристиками.
Существуют целые дизайнерские серии, которые прекрасно впишутся в классический интерьер вашей квартиры. Ну и, конечно же, вам уже не придется каждый год их красить. Благодаря использованию современных порошковых красок, радиаторы сохраняют внешний вид десятки лет.
Теплопередача чугунных батарей «нового поколения» вдвое превышает показатели своих предшественников. Благодаря своей химической пассивности, чугуну нипочем качество воды, изменения температуры или давления в системе отопления, а коррозия даст о себе знать, как минимум, лет через 40-50.
Единственная проблема, которую пока не удалось «победить» – это вес чугунных радиаторов. Они все такие же неподъемные, поэтому даже не надейтесь повесить их на гипсокартон. Зато существуют модели, предусматривающие установку на ножках, без крепления к стене.
Биметаллические радиаторы: дорого и эффективно
Лучший выбор для квартиры. Как следует из названия, эти батареи состоят из двух металлов. Внутри у такого радиатора сплав, близкий к стали, который отлично выдерживает все испытания центрального отопления. А снаружи он покрыт алюминием, придающим ему увеличенную теплоэффективность и отличный внешний вид.
Единственный недостаток биметаллических батарей – их цена, которая выше всех предыдущих вариантов. Однако, благодаря своим характеристикам, они будут значительно экономнее в эксплуатации, поэтому такой выбор вполне оправдан.
Таким образом, лучше всего в квартире ставить биметаллические или чугунные радиаторы отопления. А стальные и алюминиевые лучше оставить для систем индивидуального отопления.
Какие радиаторы отопления лучше для квартиры: чугунные, стальные, алюминиевые
Для покупки радиаторов важно знать, какие именно эксплуатационные условия и функции будут соблюдаться. Совершенно одинаковые на вид радиаторы могут заметно отличаться по тепловой отдаче и мощности: все зависит от материала изготовления, внутренней емкости теплоносителя и способа подключения. Чтобы определиться, какие радиаторы отопления лучше, нужно вооружиться некоторыми знаниями.
Стандартные параметры для эксплуатации
Стандартные расчеты основаны на объеме расхода в 90-125 Вт на 1 м2. отапливаемого помещения. При этом в расчете учитываются наличие в комнате окна, двери, а также стандартная высота потолка не более 3 м и температуру теплоносителя 70°C.
При нарушении стандартных параметров потолка мощность требуется увеличивать или уменьшать из расчета на высоту. Установленные в окнах стеклопакеты, обладающие низкой теплопотерей, позволяют уменьшать мощность радиаторов на 10%. Снижение температуры теплоносителя потребует увеличения мощности радиаторов или увеличения количества секций: на каждые сниженные 10°С нужно повышать мощность на 15%.
Если температура воды не превышает 50°C, то мощность увеличивают в 1,5 раза. Когда в комнате не одно окно, и это угловое помещение, то под каждым устанавливают батареи с тепловой мощностью в сумме больше нормативной в 1,7 раза.
Проводя расчеты, стоит учитывать особенности конструкции системы отопления: если подача воды производится через нижнее отверстие, а обрат через верхнее, то каждый радиатор недодает до 10% мощности. В случае подвода теплоносителя с одной из сторон, установка больше 10 секций не имеет смысла – последние секции будут греть слабо.
Из стали
К этой категории относятся тепловые приборы с высокой эффективностью и рабочим давлением в 9 атм., выдерживающие 13 атм. опрессовки. Такие батареи востребованы в индивидуальном строительстве, или при наличии в многоэтажных застройках своего теплового пункта.
Радиаторы изготавливают из листов стали с отштампованными углублениями для теплоносителя. На тыльной стороне приваривают выступающие ребра для увеличения тепловой отдачи: они усиливают конвенционный поток воздуха. Приборы отопления изготавливают из низкоуглеродистой стали с высокими антикоррозийными свойствами. Покрытие – порошковая эмаль.
Подразделяются на две категории: панельные и трубчатые. Панельные представляют собой сплошную теплопроводимую поверхность, трубчатые – состоят из секций в виде вертикальных труб и могут быть различными по дизайну, вследствие чего их стоимость немного выше.
Из чугуна
Чугунные батареи — это классическая «гармошка» МС-140, ранее предлагаемая советским покупателям как единственный достойный радиатор отопления. И стоит признать — это действительно качественные батареи.
Главное преимущество чугунных батарей – материал изготовления. Это дает спектр таких качеств как:
хорошая теплопроводность;
устойчивость ко всем теплоносителям, что дает возможность использовать их при плохой подготовке теплоносителя, повышенной агрессивности среды, плохой очистке.
На долю всего потока приходится 70% тепла, из них 30% – конвективного, что дает возможность прогревать нижние и верхние зоны помещения.
Все это отлично подходит для наших условий эксплуатации, в том числе и для центрального отопления. Срок службы чугунных радиаторов доходит до 50 лет, а низкая стоимость и наличие на рынке моделей с разными техническими характеристиками увеличивает их популярность.
Из алюминия
Если сравнить радиаторы отопления из алюминия с другими материалами, то сразу можно выделить несколько особенностей — легкость, элегантность и улучшенная теплоотдача.
Изготовление и сборка
Изготовление секций таких батарей происходит методом литья или экструдированием. В каждой из секций находятся коллекторы, соединяющий вертикальный канал, а также ребра, вызывающие ускорение потоков воздуха и отдачу тепла от поверхности. Поэтому тепло в помещении распределяется оптимально.
Радиаторы собирают стальными ниппелями, укладывая между секциями прокладки из водостойкого материала. Лицевая поверхность с ребрами образует сплошную плоскость с воздухоотводами в верхней части. Тепловую мощность подбирают путем набора нужного количества секций и их высоты, при этом учитывая архитектурные особенности помещения.
Недостатки
Недостатком алюминиевого радиатора можно считать повышенные требования к химическому составу воды. Если в структуре теплоносителя есть кислота, то она неизбежно вступить в реакцию с алюминием – выделяется водород, который будет создавать шум в трубах. Методом борьбы против выделения водорода производители выбирают специальные сплавы, защищающие радиатор изнутри, а также ставят кран Маевского и специальные газоотводные системы.
Но есть и другая проблема: латунные, медные фитинги, теплообменники, соединительные стальные трубы усиливают процесс коррозии – чем больше меди, тем быстрее процесс.
Из чего выбирать
В рейтинге алюминиевых радиаторов первое место занимают итальянские производители Sira Industrie и Global Radiatori, которые имеют срок службы до 15 лет и относятся к дорогому ценовому сегменту.
Чуть менее популярны венгерские радиаторы NAMI с высокой теплоотдачей, но меньшей стойкостью к химическому балансу воды. В целом, импортные алюминиевые радиаторы действительно качественные, однако они часто не выдерживают отечественных эксплуатационных условий.
Отечественные производители Rifar и Термал, некоторые модели которых могут быть дешевле импортных почти в 2 раза. У них также хорошая теплопроводимость и жесткие требования к водородному показателю. При этом для таких батарей есть возможность использовать антифриз. Привлекает и срок эксплуатации – он часто доходит до 25 лет.
Наконец, алюминиевые радиаторы китайских производителей, которые стоят в несколько раз дешевле, также могут составить конкуренцию. Однако в этом случае нужно внимательно проверять качество – в рейтинге качественных алюминиевых батарей они занимают последнее место.
Таким образом, если в данном случае говорить о том, какие радиаторы отопления лучше, то стоит отдавать предпочтение отечественным или итальянским моделям.
Биметаллические радиаторы
Пожалуй, это лучшие радиаторы отопления. Прочность им придают стальные проводящие каналы, закрытые алюминиевыми ребрами, поэтому соприкосновение воды происходит только с металлом. Есть два варианта изготовления таких радиаторов.
Первый вариант — стальной каркас покрывают алюминием (контакт воды происходит только со сталью). Второй вариант — сталью усиливают вертикальные каналы, чтобы их толщина выдерживала большое давление. Секции соединяют между собой стальными ниппелями.
Биметаллические радиаторы обладают внеконкурентными достоинствами:
выдерживают высокое давление при длительной нагрузке;
устойчивы к гидроударам;
обладают высокой теплоотдачей.
Где применимы
Рабочее давление составляет 35 атм., а опрессовочное – почти 52 атм. Емкость биметаллической секции меньше традиционной алюминиевой, и это положительно сказывается на снижении тепловой инерционности приборов.
Если говорить о том, какие батареи лучше ставить в квартире, то тестирование биметаллических радиаторов показало надежность их применения в системах отопления для высотных домов.
После сборки радиаторы окрашивают порошковой эмалью, нагревая и выдерживая при 180°C, что вполне достаточно при максимальном показателе теплоносителя 110°C. Сегодня эти радиаторы занимают первое место в рейтинге рекомендуемых приборов для использования в квартирах.
Вариант для квартиры
Если возникает дилемма, какие батареи лучше ставить в квартире, то стоит обратить внимание на два фактора: склонность центральных систем к гидроударам и необходимость максимальной экономии пространства.
Явно не рекомендуется
Сразу стоит отбросить стальные пластинчатые радиаторы, которые не держат гидроудар. При этом в качестве дизайнерского решения можно поставить панельные радиаторы, которые аккуратны и одновременно безопасны.
Стальные трубчатые радиаторы и алюминиевые также не подойдут – у них слишком тонкие стенки, которые не могут противостоять химическому воздействию далеко не самой чистой воды. Во всяком случае, лучше брать варианты отечественного производства, которые создаются с учетом «родных» эксплуатационных условий.
Подходящие варианты
Таким образом, хорошим вариантом для квартиры становятся биметаллические и чугунные радиаторы. Такие материалы способны обогревать помещение даже при невысокой температуре теплоносителя – а это нельзя исключать в случае центрального отопления, особенно в суровые морозы.
Для особняка
В сравнении с многоквартирными «этажками», радиаторы для частного дома могут использоваться практически любые. Конечно, есть ограничения по водному составу: если нет возможности поддерживать баланс кислотности, то лучше не ставить алюминиевые батареи – придется отводить воздух, да и вспомогательные крепления неустойчивы к ржавчине.
Простота и экономичность
Так, для частных домов с широкими оконными проемами подходят стальные панельные радиаторы – они перекрывают потоки холодного воздуха, избавляя от сквозняков. При этом такие батареи относятся к бюджетному варианту, но хороши в теплоотдаче, поэтому при минимальных затратах можно отдать предпочтение им.
Чуть дороже стоят трубчатые стальные радиаторы, которые отличаются лишь дизайном – он может быть привлекательней. Также на таких батареях можно сушить одежду – если этот критерий в приоритете, то стоит присмотреться к ним.
В целом, стальные радиаторы можно ставить в частном доме, если хозяева не претендуют на особое стилистическое оформление помещения и смогут постоянно пополнять теплоноситель во избежание появления ржавчины. Это простые условия эксплуатации, которые в силах исполнять любой хозяин.
Дорогие и надежные
Заслуживающие похвалы биметаллические радиаторы весьма хороши, однако особого смысла ставить их в частном доме, нет: как правило, в автономных системах отсутствуют серьезные скачки давления, да и стоимость таких батарей внушительна. Все их функции замечательно выполнят другие варианты.
Наконец, самыми надежными отопительными приборами являются чугунные радиаторы – они хорошо отдают тепло, позволяя экономить на обогреве частного дома, особенно с большой площадью. Единственный их недостаток – массивность и старомодность, однако это можно с лихвой исправить при помощи декоративных экранов и панелей.
Какой радиатор отопления лучше для квартиры, частного дома
Содержание статьи
Зимой никак не обойтись без отопления, а система отопления немыслима без радиаторов. Именно от них во многом зависит то, насколько комфортными будут условия, насколько равномерно будет распределяться теплота, как быстро будет прогреваться помещение, и насколько безопасной будет вся система отопления в целом. Как же найти такой радиатор, который будет максимально подходить под конкретные условия, неплохо выглядеть и хорошо греть? Ответ прост: важно выбрать надежного продавца и обратиться, например, к http://spb.aport.ru/radiatory_otoplenija/cat6149, но при этом и самому быть в курсе некоторых нюансов и особенностей некоторых типов радиаторов. Эти тонкости требуют пристального внимания.
Первое, что нужно учесть при выборе радиатора, это тип отопительной системы и присущие ему особенности. Так, нужно учитывать температуру теплоносителя, давление, химический состав, стабильность работы и многое другое. Если в доме с автономным отоплением можно создать оптимальные условия для самого радиатора: подавать в него очищенную воду, а температуру и давление держать в норме. Когда дело касается многоквартирных домов, которые подключены к централизованному отоплению, обстоятельства немного меняются. Тут уже вполне привычными стали колебания температуры, гидроудары, когда давление воды резко повышается, и это уже не говоря о составе приходящего теплоносителя: он может иметь кислую или щелочную среду, что приводит к коррозии, быть слишком жестким, содержать частицы ржавчины, которые попадают туда из труб. Не каждый радиатор выдержит эксплуатацию в подобных условиях, что может привести к выходу из строя.
При покупке радиатора лучше уточнить максимально допустимую температуру и максимальное давление, при которых не будут возникать сбои и неполадки. Эти данные необходимо сравнить с параметрами системы отопления: например, для большинства многоэтажек с однотрубной открытой системой предельная температура – 1050С, а давление – 10 атм, но это без учета гидроударов. Еще лучше, конечно, если радиатор будет обладать запасом мощности, чтобы стать надежным и долговечным элементом в системе отопления. Также важно учесть еще и теплоотдачу, от которой зависит, как быстро начнет прогреваться помещение после пуска отопления. Кроме того, забывать не стоит и про внешний вид, и про стоимость. Весь комплекс перечисленных параметров зависит от того, из какого материала выполнен радиатор.
Чугунные радиаторы
Чугунные радиаторы вот уже около века используются на отечественных просторах, и, как ни странно, сохранили свою популярность до сих пор. Такой народной любовью они обязаны своим многочисленным достоинствам. Первый и один из самых важных плюсов – доступная цена, ведь по этому параметру чугунные батареи дадут фору любым другим. Кроме того, они как нельзя лучше подходят под условия эксплуатации в современных многоквартирных домах, так как без проблем выдерживают и перепады температур, и любое давление, и нередкие гидроудары. Даже если случится аварийное отключение тепла, чугунный радиатор еще долгое время будет отдавать тепло, да и прогревается он относительно быстро.Чугун – материал, стойкий к жесткой щелочной воде, ему нипочем воздушные пробки, частицы ржавчины и другие примеси в теплоносителе, что может губительно сказаться на всех остальных радиаторах. Все это до сих заставляет обращать внимание при выборе именно на чугунные радиаторы. Они отлично подходят для квартир с централизованным отоплением, но и в частных домах их можно использовать с тем же успехом.При всех своих плюсах чугунную батарею нельзя назвать стильной и необычной, и в своем классическом исполнении она вряд ли способна украсить интерьер, а владельцам сразу же придется думать, как бы ее замаскировать. Но и на этот факт можно найти аргумент: современные производители начали создавать настоящие произведения искусства, а не радиаторы, — они украшают их вензелями, окрашивают под бронзу или медь, и в итоге такая деталь становится отличным украшением классического интерьера.
Винят чугунные радиаторы и в излишней громоздкости, но с этим уже ничего не поделать. Кроме того, они обладают высокой инерционностью, которая спасет владельцев при резких отключениях тепла, но мешает при желании оснастить радиатор терморегулятором.
Радиаторы из алюминия
Алюминиевые радиаторы – главный конкурент чугунных, и на сегодняшний день занимает ключевые позиции на рынке. Признание и доверие многочисленных пользователей такие батареи заслужили благодаря простоте монтажа, симпатичному внешнему виду, высокой теплоотдаче и легкому весу. А за счет того, что количество секций в таких радиаторах может быть совершенно любым, они становятся по-настоящему универсальным вариантом. Кроме того, они могут похвастаться невысокой инерционностью, поэтому могут быть оснащены терморегулятором, да и количество теплоносителя здесь потребуется минимальное.При всех своих достоинствах, алюминиевые радиаторы стоит порекомендовать использовать лишь в частных домах с автономным отоплением. Дело в том, что они чувствительны к составу воды и при повышенном содержании щелочи в воде может начаться процесс коррозии. Ситуацию немного спасает защитное внутреннее покрытие, поэтому перед покупкой нужно убедиться в его наличии. Секционное строение оборачивается не только преимуществами, но и недостатками, поскольку есть вероятность течи между секциями. Что же касается устойчивости к давлению воды, то данный тип батарей находится не в лидерах, выдерживая до 16 атм, а это значит, что гидроудура, к сожалению, может вывести из строя даже новый радиатор.
Отдельное внимание стоит обратить на внешний вид, ведь по этому параметру алюминиевые радиаторы находятся в лидерах. Они не только максимально легкие и симпатичные. Над ними постоянно работают дизайнеры, которые легко превращают столь функциональный элемент в украшение интерьера любого стиля.
Стальные радиаторы
Стальные радиаторы – еще один отличный вариант для помещений с индивидуальным отоплением. Они могут быть панельными и трубчатыми, но внешний вид в любом случае сохраняется на высшем уровне. Панельные способны нагревать воздух в помещении не только благодаря излучению, но и с помощью конвекции: теплота выходит и через стенки, и через решетку на верхнем торце. К явным преимуществам этих батарей стоит отнести доступную цену, хорошую теплоотдачу, низкую инерционность, устойчивость к коррозии, да и внешний вид оставляет только приятные эмоции. Все это делает подобные радиаторы идеальным вариантом для домов и учреждении с индивидуальным отоплением.
Для обычных квартир такие радиаторы подходят лишь с большой натяжкой. Они хоть и демонстрируют прекрасные эксплуатационные качества, но их установка в данном случае – это огромный риск, поскольку они чувствительны к наличию кислорода в подаваемом теплоносителе, не выдерживают давление более 16 атм и температуру более 110 градусов. казалось бы, они оптимально вписываются в параметры многих отопительных систем, но все же нужно делать поправку на нестабильность их работы.
Биметаллические радиаторы
Этот тип батарей сочетает в себе достоинства алюминиевых и стальных батарей, может использоваться как в частном доме, так и в квартире с централизованным отоплением. Это одна из самых надежных альтернатив чугунным радиатором, которая отличается более привлекательным внешним видом, но и более высокой ценой.Так как подобные батареи состоят из двх металлв: ребера — из алюминия, а трубопровод — из стали, то они аккумуляируют преимущества двух материалов. Так, сталь делает изделие устойчивым к коррозии и к составу поступающей воды, а алюминий отвечает за теплоотдачу и стильный дизайн. Такое изделие отличается долговечностью, а в продаже можно встретить радиаторы, окрашенные в любой цвет, и при этом подкрашивать и обновлять слой покрытия регулярно, как в случае с чугунными батареями, ненужно. Многочисленные производители заявляют, что подобные радиаторы способны проработать около 40 лет, выдерживая при этом давление до 30-50 атм и температуру до 1300С – неплохой запас для современных квартир.
В итоге получаем фактически идеальный радиатор, который отпугнуть пользователей может разве что ценой. Но есть у него и другие недостатки: он чувствителен к повышенному содержанию кислорода в воде, а со временем может накапливать шлаковые отложения.
Медные радиаторы
Данные радиаторы отличаются от всех остальных тем, что изготавливаются из цельной трубы и без примесей других металлов. Среди преимуществ данных изделий выделяют их высокую теплопроводность: она в 2 раза выше, чем у алюминия, и в 4-6 раз выше, чем у стали и чугуна. Именно поэтому помещение с медным радиатором будет нагреваться мгновенно, да и теплоносителя в систему подавать много ненужно за счет конструкционных особенностей батареи, и в итоге оно прогревается уже через 3 минуты после включения отопления. Именно поэтому данный тип радиатора отлично подходит для использования в частных домах. Кроме того, медный радиатор отличается низкой инерционностью, поэтому его легко можно снабдить терморегулятором, благодаря которому создавать оптимальный климат в любом помещении.
Медь обладает высокой коррозийной устойчивостью, на нее почти не оказывает влияние агрессивные среды, поэтому воды с повышенным содержанием щелочи не способна разрушить радиатор изнутри. Именно поэтому подобные батареи рекомендуют устанавливать даже во многоквартирных домах, что делает медные радиаторы универсальными.
Так что же покупать?
В принципе, из всего вышеописанного каждый уже сможет сделать вывод, какой вид радиатора наиболее подходит к конкретным условиям. Так, если для централизованного отопления по-прежнему наилучшим вариантом остается чугунный радиатор, которому нипочем не высокие температуры, ни резко повышающееся давление, ни опасный для других типов материалов состав теплоносителя. Да и помещение он прогревает относительно быстро, а стоит недорого, поэтому доступен каждому. Конечно, подключить к нему терморегулятор не выйдет, но и без него можно обойтись, а неприглядный внешний вид «гармошки» обыграть, задействуя скрытые ресурсы своей фантазии. Использовать алюминиевые радиаторы в многоквартирном доме можно лишь на свой страх и риск, а единственная альтернатива чугунной батареи – биметаллический радиатор, который выигрывает и по весу, и по внешнему виду, но ввиду своей дороговизны остается недоступным для многих пользователей.
В частных домах все намного проще – можно использовать любые радиаторы, которые устраивают по внешнему виду и цене. Как правило, автономные систему отопления отличаются более-менее стабильными системами работы, а вода дополнительно проходит обработку, поэтому скачи температур и давления тут не наблюдаются, как и подача жесткой щелочной воды с частицами грязи. Именно поэтому наилучший вариант в данном случае – алюминиевый радиатор, который простой в монтаже, легкий, красивый, обладает хорошей теплоотдачей, и при этом недорогой. Стальные радиаторы также по совокупности своих характеристик отлично вписываются в индивидуальные системы отопления, да еще и могут устанавливаться в многоэтажных домах, но доля риска тут есть. А вот медные отлично подходят в обоих случаях, но не отличаются доступной ценой.
Рассчитываем необходимую мощность
Мощность, или эффективность передачи тепла от радиатора к потребителю, нужно учитывать в любом случае, ведь если ошибиться с этим параметром, то радиатор, из какого материала он бы ни был изготовлен, не принесет желаемого результата. Рассчитывать мощность нужно, исходя из ряда параметров, в т.ч. тип здания, количество окон, типа окон, количества наружных стен, высоты потолка, площади комнаты и т.д. Получая итоговое число, его сравнивают с мощностью выбранного типа радиатора и определяют количество секций. Так, например, для комнаты с деревянным окном и одной дверью, с высотой потолков в 3 метра нужен радиатор с мощностью от 90 Вт на каждый квадратный метр. Мощность основных типов радиаторов, приходящаяся на одну секцию, такова: чугунный 90-140 Вт, алюминиевый – 180 Вт, биметаллический – 190 Вт, стальной- от 450 до 5700 Вт на весь радиатор. таким образом можно получить оптимальное значение мощности и количества ребер, чтобы в комнате не было ни жарко, ни холодно.
В заключение
Так как радиатор является важнейшей частью всей системы отопления, то его выбору стоит уделять пристальное внимание. Единственного и универсального ответа на вопрос, какой же радиатор отопления лучше, не существует, иначе не было бы стольких видов разных батарей. Каждый перед покупкой должен учесть особенности функционирования собственной системы отопления, четко оценить условия эксплуатации, требования к внешнему виду и стоимости, и уже по совокупности этих данных выбирать оптимальный вариант.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Какие батареи (радиаторы) лучше выбрать для квартиры
Разновидности отопительных батарей
Современные производители на рынке отопительных приборов изготавливают различные их виды, как по структуре, свойствам исходного материала, эксплуатационным характеристикам, так и по внешнему оформлению, с точки зрения дизайна. Разновидности радиаторов отопления следующие: чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические.
Свойства
Чугунные — отличаются повышенным конвективным теплообменом между жидкостью (водой) внутри батареи и самим материалом (чугуном). Иными словами прекрасно держит тепло от нагрева водой, имеет повышенную плотность и толщину стенок. Выдерживают давление до 13 атмосфер и температуру теплоносителя до 110 градусов, а также хорошо противостоят коррозии и истиранию инородными взвесями, которые присутствуют в воде.
Стальные — имеют хорошую теплоотдачу, небольшой вес и толщину стенок, но не выдерживают давление воды больше 6 — 8 атмосфер и резких скачков гидравлических ударов в системе централизованного отопления.
Алюминиевые — обладают значительной тепловой мощностью, компактностью и малым весом. Выдерживают давление до 16 атмосфер и температуру воды в системе до 110 градусов. Недостатком таких изделий является их способность внутренней поверхности разрушаться (окисляться), при наличии в воде кислотной среды, а также не противостоят гидравлическим ударам.
Биметаллические — самые прогрессивные и востребованные изделия, благодаря удачному подобранному сочетанию свойств двух материалов (металлов), которые соединены воедино. Такими композиционными материалами могут выступать: алюминий плюс железо или алюминий плюс медь. Выдерживают давление в системе до 40 атмосфер и температуру воды до 130 градусов. Не подвержены коррозии, механическим истираниям внутренней поверхности и прекрасно противостоят гидравлическим ударам. Имеют привлекательный дизайн и удобны при монтаже. Срок службы указанных радиаторов не менее 40 лет.
Правильно выбранные радиаторы отопления — комфорт и уют домашнего очага
Рано или поздно, когда сталкиваешься с ремонтом в собственном домовладении, а именно заменой изношенных отопительных батарей, всегда возникает проблема, какие лучше батареи (радиаторы) отопления выбрать и поставить в квартире. Чтобы определиться, какую лучше батарею отопления ставить в квартиру, следует учитывать ряд весомых и важных факторов, при соблюдении которых домашний быт для всех домочадцев будет впоследствии только скрашен и приятен.
К таким значимым и существенным факторам следует отнести: этажность дома на котором расположена квартира, свойства материала из которого изготовлен радиатор отопления, количество необходимых рабочих секций (зависит от площади квартиры), фактическую жесткость (кислотность) воды в централизованной системе отопления, внешний дизайн отопительной батареи, какой максимальный срок службы.
При расположении квартиры не выше пятого этажа максимальное давление воды в централизованной системе отопления составляет в пределах 5 — 8 атмосфер, а в высотных домах выше пятого этажа — 12 -15 атмосфер. Следовательно, указанные значения давления воды необходимо учитывать при подборе отопительных батарей. Для пятиэтажных домов подойдут надежные и проверенные временем чугунные радиаторы с хорошей теплоотдачей, внутренней износостойкостью корпуса, современным и привлекательным дизайном. Единственным недостатком чугунной батареи является повышенный вес и, следовательно, закрепление ее на стене должно быть надежным.
Для квартир находящихся в высотных многоэтажных домах, выше пятого этажа, целесообразно ставить биметаллическую батарею, которая имеет также хорошие показатели по теплоотдаче (конвекции), выдерживает большой напор воды, а также прекрасно противостоит коррозии и истиранию внутренней поверхности.
Лучшие товары — на teploradost.com.ua
На сайте интернет-магазина teploradost.com.ua (Киев) сможете выбрать и приобрести радиаторы отопления для Вашей квартиры от известных европейских производителей, которые поставляются надежными поставщиками. Представленные цены на батареи отопления дифференцированы и полностью соответствуют качеству упомянутых изделий. Предоставляем гарантийный талон от производителя. При необходимости опытные менеджеры магазина проконсультируют по всем вопросам связанным с покупкой товара.
Комментарии
Добавить комментарий
Комментарии еще не добавлены…
Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры (47 фото) – сравниваем варианты
Радиатор отопления из медных трубок
Выбирая радиаторы отопления (какие лучше для квартиры, а какие для частного дома), следует учесть несколько факторов, но главный из которых, без сомнения – это качество теплоносителя.
Содержание
Хороший радиатор отопления – залог комфортабельности и уюта в любом помещении
Хромированный радиатор смотрится очень эффектно
Если говорить о системе центрального отопления, то качество воды (а именно она выполняет роль теплоносителя) в ней очень далеко от идеального:
вода имеет очень высокий показатель водородности, который может достигать значения pH 9,5, к тому же в ней очень много химически активных соединений и примесей, которые, вступая в реакцию с металлом, могут вызвать коррозию радиатора
в воде содержится большое количество примесей – частичек песка или шлама, которые, перемещаясь по системе под давлением, выступают в роли своего рода абразива, царапая трубы и батареи изнутри, за несколько лет они способны просто протереть их
нестабильность температуры – она может колебаться в достаточно значительных пределах, иногда радиаторы почти холодные, а иногда – к ним просто невозможно дотронуться
Радиатор темного цвета отлично впишется в интерьер современного стиля
Вертикальный хромированный радиатор
Чтобы радиатор отопления сочетался с вашим интерьером, его можно покрасить в любой цвет
Кроме того, есть еще несколько факторов, характерных для систем центрального отопления:
рабочее давление системы – радиаторы должны выдерживать, как минимум, в полтора раза большее значение, чем действующее в отопительной системе. Для «хрущевок» оно составляет порядка 5-8 атмосфер, для более современных девяти- и шестнадцатиэтажек – 10-12 атмосфер, а в новых домах может достигать и 15
гидравлический удар – пиковое изменение давления теплоносителя, вызванное заполнением системы или перекрытием крана
летом воду из системы отопления сливают, поэтому материал радиатора должен противостоять «сухой» коррозии
Белые вертикальные радиаторы на желтом фоне
Некоторые радиаторы с интересным дизайном вполне могут стать элементом декора
Радиаторы – это важнейшая часть отопительной системы в целом, которые во многом и определяют эффективность её функционирования, от правильного их выбора будет зависеть, насколько комфортно, уютно и тепло вы будете чувствовать себя. При этом замена радиаторов – операция не только очень хлопотная, но и весьма затратная. Рассмотрим подробнее, какой тип радиатора оптимально подходит для установки в квартире.
Гостиная в стиле лофт с медным радиатором
Черный радиатор на фоне серой кирпичной стены
Радиатор, расположенный в ванной комнате, можно соединить с полотенцесушителем
Стальные радиаторы: однозначно не для квартир
Небольшой вес, компактность, низкая инертность, стилистическое разнообразие и привлекательность – все это сильные стороны стальных радиаторов, которые отлично подойдут для индивидуального отопления. А вот для центрального отопления они категорически не подходят:
они могут выдержать небольшое (до 8 атмосфер) рабочее давление в системе, и, соответственно, не способны выдержать гидроудар
очень чувствительны к кислороду, который попадает в трубы вместе с водой
после слива воды в конце отопительного сезона, внутренние стенки стальных радиаторов начинают активно окисляться (ржаветь)
Гостиная со стальным радиатором отопления
Стальной радиатор в кабинете с интерьером в стиле эко
Отзывы.
Семен:
«Очень большой выбор панельных стальных батарей. Можно выбрать радиатор «стандартного» прямоугольного форм-фактора, который можно просто упрятать под окно. А можно подобрать очень стильные, оригинальные и привлекательные модели»
Антонина:
«Со временем батарея превращается в пылесборник, убирать её очень тяжело. Панель радиатора (основная часть батареи) – это два тонких листа, в которых выштампованы вертикальные каналы для движения воды, сваренные друг с другом. Вот на этих впадинах и собирается вся пыль, очень негигиенично.»
Станислав:
«Поставили, но после подключения отопления начали подтекать. В системе что-то шумит и трещит, нам сказали – это колебания давления. Обратились в жилконтору, там только руками развели, мол, ваши проблемы, мы за давление не отвечаем. Среди зимы срочно пришлось менять один радиатор, второй еле дотянул до весны.»
Спальня в белых тонах со стальным радиатором
Алюминиевый радиатор: непереносимое соседство
Высокая теплоотдача (самая высокая из всех типов радиаторов, может достигать 200 Вт на секцию), низкий вес, элегантный дизайн, прочные и достаточно надежные (могут работать с давлением до 16 атмосфер) алюминиевые радиаторы абсолютно не переносят соседства с железными трубами – а именно по ним, в подавляющем большинстве случаев, транспортируется вода. Совмещение их в одной системе запускает агрессивные химические реакции, которые наносят вред, прежде всего, алюминиевым батареям. Кроме того, алюминиевые батареи очень чувствительны как к качеству воды, так и к наличию примесей в ней.
Секционный алюминиевый радиатор
Установка батарей из алюминия (впрочем, как и стальных) полностью оправдана в частных домах, а так же может рассматриваться как в вариант в многоквартирных домах с индивидуальным отоплением. Так же их можно установить в домах, имеющих собственную систему отопления (в которой вода проходит предварительную обработку), а для транспортировки теплоносителя используются полипропиленовые трубы.
Декоративные деревянный экран для батареи
Отзывы.
Виктор Петрович:
«В квартире решили поставить индивидуальное отопление, был выбор алюминиевые (с обогревом водой) или электрические радиаторы отопления (конвекторы). Выбрали первые и не жалеем — заполнили систему очищенной водой, греет просто замечательно, включаешь обогреватель, пару минут – и радиаторы горячие.»
Семеныч:
«Многие негативные отзывы связаны именно с качеством радиаторов, но при этом хорошие качественные батареи не могут стоить «три копейки». Это все равно, что купить «Ладу» и требовать от неё, как от «Феррари». Тем более, если брать радиаторы на рынке, китайские, не пойми какого производителя, слепленные непонятно из чего.»
Ольга:
«Если у вас дети, будьте внимательны – у некоторых алюминиевых радиаторов пластины оребрения очень тонкие и острые, такие лучше не ставить в детскую. Или потребуется накрыть их какой-то доп. защитой.»
Валерий:
«У нас на районе старая котельная, а соседи сверху рискнули – поставили алюминиевые батареи. Заодно и нам ремонт сделали – потом, когда они обильно потекли.»
Вертикальный алюминиевый радиатор прекрасно справится с обогревом кухни, совмещенной с гостиной
Чугунные батареи: классика теплотехники
Не будет преувеличением, если сказать, что чугунные радиаторы переживают вторую (и вполне оправданную) молодость. Прежде всего, разработчики активно поработали с составом и структурой чугуна, чтобы сохранив его прочность, повысить его теплопередачу. Если в классических чугунных «гармошках» мощность одной секции составляла порядка 80 Вт, то в современных моделях она практически в два раза выше – до 150-160 Вт.
Классический чугунный радиатор
Другое направление – эстетическое. Активно используются порошковые краски, которые позволяют получить равномерное и долговечное покрытие по всей батареи. Чугунные батареи незаменимы для интерьеров в классическом и английском стиле, поэтому сейчас можно подобрать радиаторы с фигурным литьем и с возможностью установки на ножках.
Чугунный радиатор отопления с фигурным литьем и на ножках
Батарея должна не только служить источником тепла, но и гармонично вписываться в интерьер
Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля
Сохранили чугунные радиаторы и свои «традиционные» преимущества:
невосприимчивость к воде – точнее говоря, к качеству теплоносителя. Чугун крайне устойчив как уровню pH, наличию песка и прочего мусора, то есть всех тех агрессивных моментов, которые просто убивают другие радиаторы
коррозийная устойчивость – чугун практически не чувствителен к сухой коррозии, поэтому отлично переносит летнее время, когда из системы отопления сливают воду
устойчивость к засорению – внутреннее сечение радиатора имеет большой диаметр, поэтому даже если какой-то посторонний предмет попадет в теплоноситель (что очень даже не исключено, учитывая качество подготовки воды в тепломагистралях), то он пройдет сквозь радиатор, не создав заторов для воды. Отсюда и другое преимущество – большая (по времени) периодичность чистки батарей
Спальня в стиле фьюжн с черным радиатором
устойчивость к перегреву – чугунные радиаторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 150° С
чугунные батареи отлично держат гидравлический удар и абсолютно нечувствительны к перепадам рабочего давления
долговечность – изготовление по современным технологиям гарантирует безаварийную работу батарей до 50 лет, в этом показателе чугунным батареям нет равных
Один из главных недостатков чугунных батарей – их вес, их монтировать можно только к основательной стене (никакой гипсокартон с закладными их не выдержит), используя крепкие кронштейны. Сюда же можно отнести и высокую инерционность – чугун долго прогревается.
Чугунные батареи очень прочны и долговечны
Медный радиатор отлично впишется в интерьер кухни лофт
Отзывы.
Стас:
«Подключение радиатора отопления из чугуна можно проводить к любому типу теплоносителя (труб)- они «всеядны», одинаково хорошо добрососедствуют как с металлом, так и с пластиком. Плюс – у них лучевой способ отопления, при котором нагревается не только воздух, но и предметы, расположенные рядом.»
Юлия:
«Очень долго прогреваются, у них большая инерция, автоматические системы обогрева и климатконтроля с чугунными батареями малоэффективны. Между секциями убрать и протереть пыль – еще то удовольствие, там постоянно скапливается пыль.«
Евгений:
«Чугунные батареи могут быть красивыми, надо только поискать, есть очень стильные вещи, стилизованные под старину, а есть почти хай-тек. Благодаря новым подходам, увеличилась поверхность теплоотдачи, батареи больше отдают тепла.«
Геннадий:
«В обслуживание системы отопления перед холодами входит такой процесс, как промывка — это когда в систему закачивают такую специальную жидкость, которая удаляет засоры, накипь, шлаки и т.д. И все это гоняют под хорошим давлением. Выдержать это могут только чугунные батареи, ну – еще биметалл.»
Современные чугунные батареи тоже могут быть эстетически привлекательными
Биметаллические радиаторы отопления: хорошо, но дорого
Попытка совместить надежность и долговечность чугунных радиаторов с теплоэффективностью и привлекательностью алюминиевых. Результат – комбинированные радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой фигурной оболочкой. Они хорошо держат высокое рабочее давление и им не страшны гидроудары, устойчивы к коррозии, хорошо отдают тепло, при этом имеют низкую инерционность, поэтому легко управлять теплоотдачей, регулируя (поддерживая) температуру в помещении, показатель секционной тепловой мощности – 180-190 Вт (выше показатели только у алюминиевых). Но такая универсальность дорого стоит – в прямом значении этого слова, ведь по стоимости биметаллические радиаторы значительно превосходят все остальные типы радиаторов.
Детская комната с яркими биметаллическими радиаторами
Радиаторы отопления могут иметь различное исполнение
Секционная биметаллическая батарея
Радиатор отопления трубчатого типа
Отзывы.
Юлия Петровна:
«Отлично подошли в детскую, округлые формы, нет резких углов, плоские поверхности.»
Стас:
«По поводу стоимости. Просто к стоимости алюминиевых радиаторов добавьте стоимость ремонта – своего и соседей, и сразу все станет на свои места. Заплатил раз – и спишь спокойно.»
Вадим:
«Вариант как раз для городской квартиры с центральным отоплением. Большой и разнообразный модельный ряд, есть стильные и привлекательные варианты, это не чугунные раритеты, их не придется искусно прятать, отлично переносят нашу «химическую» воду. А вот для частного дома – не стоит, просто переплатите солидную сумму.»
Владимир В:
«Привлекает возможность подобрать мощность радиатора, добавляя необходимое количество секций. Легко собираются и просто устанавливаются, даже можно к гипсокартону прикрепить.»
Радиатор с лакированной черной металлической отделкой открытого типа
Какие радиаторы лучше для квартиры с индивидуальным отоплением
На чтение 2 мин.
Инженерные системы – самые сложные к проектированию узлов в любом доме. Здесь нужно учитывать каждую мелочь и не упускать из виду ни один фактор. Как например, совместимость отопительных радиаторов с самой системой. Рассмотрим подробно какие выбрать для индивидуального отопления в квартире.
Особенности выбора радиаторов зависимости от типа отопления
Квартира с автономным отоплением – это значит, что в ней стоит свой собственный котел. Если же отопительный прибор обслуживает целый дом, или несколько, то это уже не индивидуальное отопление. Такая принципиальная разница заключается в давлении, оказываемом на всю систему. То есть автономному котлу не нужно подавать энергию под давлением для обогрева жилой площади, когда же в многоквартирном доме это просто необходимо.
Из-за такой разницы и существует необходимость в выборе радиаторов отопления именно для индивидуальной системы обогрева. Алюминиевые радиаторы, рекламируемые, как лучшие в области теплоотдачи — самый неудачный вариант для автономной системы отопления по некоторым причинам:
Алюминиевые радиаторы чувствительны к теплоносителю – обладают малой коррозионной стойкостью, а вода именно в многоэтажках подвергает трубы ржавому налету за счет содержащихся в них химикатов;
Алюминий быстро нагревается и также быстро охлаждается – т.е. все время автономная отопительная система будет работать по определенной схеме–вставили термостат, котел готовит теплоноситель, алюминиевый радиатор быстро нагрелся до нужной температуры, которая передалась окружающему воздуху, котел отключился, через некоторое время алюминиевый радиатор остыл. И опять все по кругу.
Из чего можно сделать вывод, что для квартир с индивидуальным отоплением алюминиевые радиаторы подходят только если жить в ней не постоянно. Другое дело чугунные радиаторы – нагреваются долго, но и отдают тепло воздуху также продолжительное время. К тому же они более долговечны, нежели алюминиевые радиаторы.
В случае использовании газового котла рекомендуются стальные батареи, так как они характеризуются более высокой теплоотдачей. К тому же именно среди широкого ассортимента стальных батарей можно выбрать разные по площади и толщине. Да и выглядят современные стальные радиаторы куда привлекательнее чугунных.
Биметаллические радиаторы просто созданы для систем с высоким давлением. Хотя их вполне можно использовать при любых типах отопления. Тогда возникает вопрос — зачем переплачивать, если есть более выгодная альтернатива?
Самые лучшие батареи отопления для квартиры
Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире
С проблемой нехватки тепла в доме сталкиваются многие. Решением вопроса станет установка современных котлов. В многоэтажных же домах только мощные отопительные радиаторы для квартиры обеспечат дому уют. Устройство позволит поддерживать оптимальную температуру помещения, регулировать ее при необходимости. Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для отопления квартиры, то эта статья ознакомит с основными аспектами выбора. Благодаря практическим советам удастся найти идеальный вариант.
Какие батареи отопления лучше для квартиры
Радиаторы отличаются уровнем теплоотдачи, сроком эксплуатации и ценой. Определяющим фактором качества работы установки считается материал изготовления. Самые популярные виды батарей отопления в квартире – это:
Принцип работы конструкции прост. Преимущественно теплоносителем выступает горячая вода. Подключение осуществляется через трубу. Под воздействием тепла поверхность установки начинает нагреваться, а температура помещения – увеличиваться. В зависимости от материала изготовления и конструкции панелей водяные радиаторы остывают быстрее или медленнее.
В чугунные установки горячая вода заходит с одной стороны и выходит с другой. Для осуществления такой работы необходимо большое количество теплоносителя. Принцип действия стальных, алюминиевых и биметаллических теплообменников имеет небольшую разницу. Внутри каждой секции есть тонкая трубка, которая наполняется горячей водой. Благодаря воздушной подушке, которая образуется внутри, теплопроводность таких батарей выше. Для запуска системы понадобится всего 350 г воды, что упрощает установку.
Чтобы понять, какие радиаторы подойдут лучше для отопления квартиры, стоит ознакомиться с основными характеристиками каждого вида. Батарея – универсальная установка для обогрева коммерческих, производственных и жилых зданий – имеет свои особенности в зависимости от материала изготовления. Сопоставив плюсы и минусы, вы найдете оптимальный вариант.
Биметаллические радиаторы
Приборы изготовляют из стали и алюминия. Установка очень долговечна, имеет высокую теплопроводность. Привлекательный вид батарей делает их лучшим вариантом для офиса, дома. Система представляет собой конструкцию из вертикальных стальных трубок, которые снаружи покрыты алюминием. Такой теплообменник устойчив к коррозии, долговечен. Если вам будет не хватать температуры, то к биметаллической батарее всегда можно прикрепить еще одну секцию.
Алюминиевые
Установки отличаются высокой теплоотдачей, привлекательным дизайном. По сравнению с предыдущим вариантом их цена более доступна. Если вас интересует замена радиаторов отопления в квартиры, алюминиевый вариант подойдет как нельзя лучше. Монтировать их легко. Батареи устанавливают в автономные и центральные отопительные системы. Для более экономного потребления энергии рекомендуется использовать термостатические клапаны.
Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для центрального отопления, то выбирайте такой вариант. Конструкция идеально подходит для системы отопления циклического типа. Установка надежна, прослужит много лет. К недостаткам относят сравнительно небольшую теплоотдачу, быстрое остывание систем. Она очень громоздка, поэтому требует особых навыков в установке. Стоят такие теплообменники недорого, что делает их очень популярными.
Доступные и практичные системы остаются востребованными по сей день. Их устанавливают в коттеджах, квартирах, коммерческих помещениях. Степень теплоотдачи очень высока. При неправильном расчете мощности системы или низкой температуре теплоносителя цельная железная конструкция может стать проблемой. Модернизировать ее невозможно, поэтому придется менять всю конструкцию. Стоимость стальных батарей невысокая.
Как выбрать радиатор отопления для квартиры
Когда основные характеристики устройств обозначены, определиться проще. Независимо от того, какие батареи для отопления квартиры вам понравились, совершая покупку, во внимание нужно брать все, начиная от метража комнат и заканчивая местом установки. Не стоит забывать и о сомнительном качестве теплоносителя: лучше лишний раз перестраховаться.
Ознакомьтесь с практическими советами, которые помогут понять какие радиаторы лучше ставить в квартиру:
Необходимо провести расчет мощности установки для вашего помещения. Нужная величина равна произведению объема и требуемого теплового потока для стандартных построек (0,41 кВт).
Выясните количество теплоносителя в системе. Если воды мало, то лучше отдать предпочтение стальным, алюминиевым или биметаллическим моделям. В тех случаях, когда планируется отопление с естественной циркуляцией, выбирайте чугунные.
Определите место установки. От этого во многом будет зависеть размер систем и необходимая теплоотдача.
Для комнаты с 1 окном и наружными стенами мощность прибора нужно увеличивать на 20-30%.
Рейтинг радиаторов отопления для квартиры
Замена батарей в идеале осуществляется раз и на всю жизнь, или хотя бы на 20 лет. Если вы хотите, чтобы приборы служили долго, подойдите основательно к выбору производителя. От этого во многом будет зависеть надежность устройства, качество его работы. Независимо от того, сколько стоит радиатор отопления в квартире, обязательно потребуйте у производителя сертификаты, подтверждающие оригинальность теплообменников.
Особого внимания заслуживает продукция итальянской марки Global, Sira. Модели не из дешевых, но качество оправдывает цену. Приборы имеют классический вид, изготовлены из биметалла или алюминия. Преимущество состоит в экономичности и высокой теплоотдаче установок. Хорошие отзывы покупателей получили еще такие марки:
Kermi – прекрасное немецкое качество и лаконичность форм;
Arbonia – оригинальный дизайн, который позволит стать этим приборам украшением комнаты;
Smart – недорогой фирменный Китай вполне достоин внимания;
Благодаря ролику вы сможете понять, какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические, узнаете об их особенностях приборов, принципах работы и монтаже. Если до сих пор есть сомнения, какие лучше ставить батареи в квартире, то практические советы, представленные в видео, расставят все акценты. Посмотрев ролик, вы сможете самостоятельно сделать правильный выбор.
До того как начал строить собственный дом, понятия не имел, какие бывают радиаторы отопления. В итоге купили чугунные. Отличная теплоотдача, дома жара. Не вижу смысла платить огромные деньги за биметаллические, если эти прекрасно справляются.
Я никогда не экономлю на качестве, поэтому устанавливал биметаллические радиаторы. Зато зимой всегда тепло, дети спокойно ходят в футболках и никто не мерзнет. Ни разу не пожалел, что купил такие батареи. Лично убедился, какие радиаторы считаются лучшими для отопления квартиры.
Хотя и существует большой выбор радиаторов отопления для квартиры, купили стальные панельные батареи. Смотрятся красиво и греют хорошо уже 3 года. Главное – выбирать по метражу комнат, тогда в помещении будет отличная температура. До этого тоже были стальные, но маленькие. Тепла не хватало.
Какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры с центральной системой отопления
Делая ремонт в квартире, зачастую мы задумываемся и о замене старых батарей, отслуживших свой срок. Пора поставить вместо них более современные и эффективные приборы, которые появились на рынке. Но тут возникает вопрос — какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Ведь кто-то хвалит алюминиевые батареи, кто-то – стальные. Одни соседи не нарадуются новомодным биметаллическим радиаторам, а другие купили себе новые чугунные и тоже довольны. А давайте проведем сравнение этих наиболее популярных отопительных приборов, учитывая некоторые нюансы централизованного отопления.
Какие угрозы таит в себе централизованное отопление
С одной стороны, подача тепла извне удобнее автономного отопления – не надо возиться с установкой котла и его настройкой. Придет осень, и горячая водичка весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.
Но не все так гладко в системе централизованного отопления:
В воде, прошедшей долгий путь, содержится немало химически активных примесей, способных вызвать коррозию труб и радиаторов.
А еще мелкие частички шлама, неизбежно попадающие в теплоноситель, царапают батареи изнутри, через несколько лет протирая их до дыр.
И температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи имеют комнатную температуру, а то до них и дотронуться невозможно.
А самая главная опасность – это внезапный огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар. Он бывает, к примеру, по той причине, что слесарь слишком резко закрыл кран насосной станции.
Раньше там использовали вентили, имеющие плавный ход, а с появлением шаровых кранов появилась возможность перекрывать воду мгновенно. Бывает гидроудар и тогда, когда лишний воздух в трубы попадает. Секундный скачок давления бед наделать способен много. Слабые батареи не выдерживают огромного давления и лопаются, брызнув кипятком, испортив предметы обстановки и нанеся урон соседям снизу.
По каким параметрам выбирать радиаторы для квартиры
Теперь, зная слабые места центрального отопления, можно уже представить себе, каким требованиям должны отвечать хорошие батареи. Перечислим их.
1. У радиаторов давление, заявленное производителем, должно превышать давление (как рабочее, так и превышающее его в полтора раза — испытательное) в отопительной системе. Для примера приведем цифры. В пятиэтажных домах старой планировки этот параметр не больше 5 – 8 атмосфер. Многоэтажные здания современного типа отапливаются под давлением до 12 – 15 атмосфер.
2. Отдельно отметим возможность противостоять гидроудару. Потому что, живя в квартире, от скачков давления в отоплении уберечься сложно, лучше предупредить неприятность заранее. Кстати – если вы часто слышите в батареях гудение и щелчки, обратитесь в коммунальную службу. Давление, видать, «пошаливает» в системе.
3. Качество воды в отечественной системе отопления неважное, поэтому батареи должны с честью выдержать ее «химическую атаку», не разрушаясь. Нужно использовать радиаторы со специальным покрытием изнутри или химически нейтральный материал для стенок. А толщина их обязана быть такой, чтобы частички песка и мелкие камешки ее не протерли, действуя подобно наждаку.
4. Решая, какие радиаторы лучше для квартиры, не будем забывать об основной их функции – греть. То есть предпочтительнее выбирать приборы, у которых отдача тепла больше.
5. Не обойдем вниманием и дизайн радиаторов – мало кого устроят страшненькие чугунные монстры убогой формы, которые в советские времена стояли повсюду. Хочется, чтобы батареи гармонически дополняли убранство комнат – сегодня это вполне реально.
6. Последний параметр – это продолжительность службы. Тут уже комментарии излишни. Чем реже придется возиться с установкой этих громоздких и довольно дорогих приборов, тем выгоднее хозяевам.
Проверяем, какие радиаторы годятся для квартирного отопления
Батареи из стали – пали, атакованные большим давлением
Стальные радиаторы отличает небольшой вес и толщина. Хорошая отдача тепла и маленький объем воды делают их экономичными и эффективными. Да и стоят они недорого. Но по давлению они «подкачали» — всего 6-8 атмосфер выдерживают. Не годятся они для квартир, и точка.
Панельный стальной радиатор.
Трубчатый стальной радиатор, они имеют большое разнообразие и отличаются как по конструкции так и по цвету.
Алюминиевые радиаторы – съедаются коррозией, лопаются от гидроударов
Симпатично выглядят эти радиаторы, и 190 ватт тепловой мощности радует потребителя. Впрочем, подождите, обитатели квартир – радоваться рановато. Горячая вода с химическими примесями и большой кислотностью быстро «скушает» батареи изнутри. Ведь алюминий слишком активен. Да и с большим давлением он не справляется. Средние показатели рабочего давления – до 16 атмосфер. А гидроудар способен погубить даже совсем новенький радиатор из алюминия.
Алюминиевые радиаторы имеют очень привлекательный внешний вид и могут отдавать тепло как просто нагревом воздуха так и конвекцией, но абсолютно не подходят для квартиры.
Биметаллические батареи – всем хороши, только дороги
Это одна из самых новых разработок отопительных приборов. Такие радиаторы называют биметаллическими – ведь в них два металла. Это могут быть, в частности, алюминий и сталь, или же алюминий и медь.
Из алюминиевого сплава сделан ребристый фигурный корпус, а внутри находится сердечник из стали или меди.
Изготовители гарантируют, что проработают такие батареи не меньше сорока лет. Для квартиры они подходят по всем показателям, в чем вы можете убедиться.
Температуру они выдерживают даже до 130 градусов.
Рабочее давление у них заявлено до 30 — 50 атмосфер, в зависимости от производителя и модели. С ними можно перестать бояться гидроударов.
Антикоррозийная наружная и внутренняя грунтовка делает батареи долговечными и стойкими к разрушению.
Малый вес делает монтаж, переноску и транспортировку подобных батарей необременительными.
Внешний вид их приятно ласкает взор – красивые белые или цветные панели намного эстетичнее привычной формы чугунной «гармошки».
Увы – не каждый может купить такой дорогостоящий прибор. А если вам предлагают что-либо подобное по демократичной цене – не верьте. Подделку подсунут. Если уж покупать, то изделия проверенных брендов – российской фирмы Rifar, итальянских – Sira или Global. Есть и китайские неплохие производители. У них, как и у российских, цена несколько ниже, чем у радиаторов родом из Европы.
Старый добрый чугун – обретает вторую жизнь
Лет пятьдесят, не меньше, отмерено жить такой батарее. Напрасно утверждают некоторые производители новинок, что давно пора забыть об этом «старье». Долго думая, какие радиаторы отопления выбрать для квартиры, многие останавливаются именно на чугунных батареях. Уж они-то не «выкинут фокусов» при контакте с грязной отечественной водой в системе отопления. Химически пассивен этот металл, и не боится он ни высокой кислотности, ни наличия химических добавок в теплоносителе. А толстые стенки никакой абразив не повредит. Так что и чугун для квартиры (особенно в старом доме) очень даже неплох.
Радиаторы из чугуна отличаются тем, что очень долго держат тепло – остаточное число его сохранения 30 процентов. А у всех других видов батарей этот показатель вдвое меньше
Отдача тепла за счет лучевого способа обогрева гораздо эффективнее, чем при использовании конвекции (как в биметаллических и алюминиевых изделиях. Чугунные радиаторы греют не только воздух, но и близко находящиеся предметы.
При сливании воды из системы в летний период чугунные батареи не поржавеют – это существенный плюс.
Большая площадь теплоотдачи – еще один плюс.
Перепады давления, которыми грешит центральное отопление, чугун обычно переносит неплохо. До девяти – двенадцати атмосфер может доходить рабочее давление. Вот только не всегда он выдерживает гидроудары большой мощности – подводит хрупкость этого металла.
Стоимость этих приборов, как правило, ниже, чем биметаллических радиаторов. Иногда это – определяющий фактор.
Тяжеловаты эти радиаторы, конечно, что доставляет некоторые неудобства при их монтаже. Ну да, чугун априори легким быть не может. Но ведь этот вес оборачивается большой толщиной стенок, дающей радиаторам нужную прочность. Поставив один раз чугунные радиаторы (причем заниматься этим будут специально обученные люди – сантехники), можно на много лет забыть об их замене.
Внешний вид чугунных радиаторов сегодня уже не такой убогий, как во времена СССР. Появились весьма привлекательные внешне батареи фигурного литья, исполненные в стиле «ретро», которые очень хорошо гармонируют с изысканными помещениями. Например, можно упомянуть продукцию фирм Roca и Konner.
Правда, стоимость таких чудо-батарей достаточно высока. Более бюджетными являются украинские, российские и белорусские модели, многие из которых перед использованием надо красить. Но и они выглядят вполне достойно, их дизайн вписывается в интерьеры современных квартир.
В завершение делаем выводы
Теперь наверняка вам проще решить, какой радиатор выбрать в квартиру – ведь из четырех рассмотренных вариантов осталось только два. Как выяснилось, ни стальные, ни алюминиевые радиаторы испытания ни агрессивным отечественным теплоносителем, ни перепадами давления, не выдержат. Итак, остаются биметаллические и чугунные приборы. Что именно купить, смотрите по своему бюджету, а также по характеристикам конкретных моделей. Впрочем, и тут можно дать пару советов.
В старых домах (например, «хрущевках») вполне можно поставить чугунные изделия. Если же вы живете в многоэтажке, где давление отопительной системы выше, то лучше всё же взять биметаллические радиаторы.
Если предшественники ваших будущих новых батарей сделаны из чугуна, то можно остановить выбор на любом из двух вариантов. И биметалл, и чугун подойдут. Если же вы собираетесь заменить батареи, сделанные из другого металла, то меняйте их только на биметаллические.
Видео: Замена радиаторов отопления в квартире
Как выбрать радиаторы отопления: разбираемся какие лучше из всех существующих вариантов
Совместимость радиатора с отопительной системой
Современный ассортимент батарей разнообразен — чугунные, алюминиевые, стальные, медные, биметаллические приборы — важно лишь понять, какие радиаторы отопления лучше «впишутся» в конкретную систему обогрева вашего жилища. Что под этим подразумевается? Имеется в виду, насколько технические параметры отопительного прибора — допустимая температура теплоносителя, его давление и состав, а также теплоотдача и инертность соответствуют показателям вашей отопительной системы.
Радиатор отопления не только обогревает помещение, но и несет эстетическую нагрузку в оформлении интерьера
При покупке радиатора немаловажен также его внешний вид, долговечность, ну и, конечно же, цена. Следует учитывать, что существуют нюансы подбора отопительных батарей для открытых систем (многоквартирные дома) и закрытых систем (индивидуальные дома). В случае, если заявленные производителем показатели радиатора отопления не будут соответствовать характеристикам вашей системы обогрева, то возможен быстрый износ и даже выход радиатора из строя.
Выбор радиатора по техническим параметрам
Обращая внимание в первую очередь на внешний вид и стоимость радиатора, тем не менее, не забывайте, что на первом плане должны стоять технические и эксплуатационные характеристики прибора.
Не каждая нагревательная батарея, как импортного, так и отечественного производства, выдержит условия работы в действующих отечественных тепловых сетях. Для централизованной отопительной системы, доставшейся нам в наследство от Советского Союза, характерны: колебания давления и температуры, а также плохое качество теплоносителя (воды). Расчетная температура для однотрубной открытой отечественной системы в высотных зданиях составляет 105 градусов по Цельсию, давление — 10 атмосфер. Однако, эти параметры иногда зашкаливают при запуске отопительной системы после летнего периода, что приводит к гидравлическим ударам, на которые не рассчитаны некоторые обогревательные приборы от зарубежных производителей.
Определяясь с тем, какие батареи отопления лучше приобрести, нужно обязательно обратить внимание на допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления, которые указываются в паспорте выбранного вами нагревательного прибора.
Алюминиевые панельные радиаторы с анодированным покрытием допускают эксплуатацию в системах с повышенным давлением и не требуют лакокрасочного покрытия
Еще один принципиальный параметр для батареи отопления — ее теплоотдача. Данная характеристика влияет на эффективность нагрева воздуха в помещении и зависит от материала, заложенного в конструкцию батареи. Общеизвестно, что теплоотдача стали ниже, чем у алюминия, а медь по данному показателю лучше чугуна. Но, основываться на каком-то одном техническом параметре радиатора, будет не совсем верно. Необходимо комплексно оценить все плюсы и минусы каждого вида нагревательных приборов, чтобы остановить свой выбор на самой лучшей батарее отопления для вашего дома или квартиры.
Сравнительная характеристика различных вариантов
Вариант #1 — чугунные радиаторы
Чугунные батареи уже более 100 лет используются в системах теплоснабжения жилья и, до сих пор, ни один тип обогревательных приборов не превзошел их по устойчивости к коррозии и долговечности. Обладая высокой теплоотдачей, чугунные «гармошки» как нельзя лучше приспособлены для эксплуатации на просторах бывшего СНГ.
Случись аварийное отключение теплоснабжения — «чугунок» еще долго будет хранить в себе накопленное тепло и продолжит нагревать воздух. Ему не страшны критические перепады давления, гидроудары и плохое качество теплоносителя. Жесткая щелочная вода с воздушными пробками и частицами ржавчины не оказывает на радиаторы из чугуна такое губительное воздействие, как на остальные нагревательные приборы, а цена их намного ниже. Все упомянутые преимущества до сих пор побуждают многих наших сограждан приобретать именно эти радиаторы в качестве отопительных приборов.
Чугунные радиаторы отопления не слишком удачны по дизайну, но отлично себя зарекомендовали в отечественных условиях эксплуатации
К недостаткам чугунных батарей причисляют невыразительный дизайн, громоздкость и высокую инерционность, за счет которой их невозможно использовать в современных системах отопления с терморегуляцией. Хотя, в последнее время, на рынке интерьерных вещиц появились изысканные чугунные радиаторы в стиле ретро — с вензелями и патинированной окраской под латунь, медь и бронзу. Подобные обогревательные приборы будут идеально смотреться в интерьерах с классическим стилем дизайна.
Благодаря современному дизайну, у чугунных радиаторов открылось «второе дыхание» — это уже не та грубоватая «гармошка», которую мы привыкли видеть
Вариант #2 — алюминиевые радиаторы
Радиаторы из алюминия занимают на данный момент прочное положение на рынке отопительных приборов. Секционная конструкция, позволяющая набирать нагревательный элемент с необходимой для помещения эффективностью обогрева, возводит их в ранг универсальных приборов для отопления квартир и домов. Высокая теплоотдача, присущая алюминию, небольшой вес, эстетичный внешний вид и простота монтажа данных радиаторов делает их наиболее востребованными для обустройства индивидуальных систем отопления.
Алюминиевые радиаторы не инерционны, что позволяет их использовать совместно с регуляторами температуры, также, они не требуют большого количества теплоносителя. Недостатками данного типа обогревателей считается подверженность коррозии при высоких концентрациях щелочи в воде, возможность течи между секциями, склонность к газообразованию внутри нагревательного элемента.
Отличная теплоотдача и современный дизайн алюминиевых радиаторов возводят их в ранг наиболее востребованных отопительных приборов среди потребителей
Вариант #3 — стальные радиаторы
При теплоснабжении индивидуальных домов и офисов достаточно часто применяют радиаторы отопления из стали. Данные обогревательные приборы могут иметь вид трубчатой конструкции, цельной прямоугольной или наборной панели из отдельных секций. Когда речь идет о том, какие батареи отопления лучше выбрать для автономного теплоснабжения дома, то многие покупают именно стальные радиаторы за счет доступной цены, поддержанной красивым видом, отличной теплоотдачей, устойчивостью к коррозии и низкой инерционностью.
Стальные панельные радиаторы сочетают в себе отдачу тепла при помощи излучения и конвекции
Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир. Также, данные приборы чувствительны к кислороду, который в значительной мере присутствует в централизованных теплосетях.
Самый удачный вариант для установки в частных домах — стальной трубчатый радиатор, обладающий хорошей теплоотдачей и ярким дизайном
Стальные панельные радиаторы сочетают в себе два принципа передачи тепла — излучением и конвекцией. Отдача тепла происходит через стенки и сквозь решетку, расположенную в верхнем торце прибора. Рабочее давление стальных радиаторов — от 6 до 16 атмосфер, что зависит от конструкции прибора и толщины стали. Температура теплоносителя для данного радиатора допустима в пределах 110 градусов.
Вариант #4 — биметаллические радиаторы
Конструктивно, биметаллический радиатор состоит из стального трубопровода и алюминиевых ребер. Такая схема батареи оптимальна при выборе прибора отопления для эксплуатации в централизованных теплосетях наших городов. Теплоноситель — вода, циркулирует по цельнотянутым трубам, сваренным между собой таким методом, который не разрушает структуру металла — это препятствует коррозии стальной части радиатора. Алюминий же, обладает высокой теплопроводностью и прекрасно передает тепло в помещение, принимая его от стального сердечника. Получается, что биметаллический радиатор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял нейтральность к коррозии и составу теплоносителя, устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер), от алюминия — отличную теплоотдачу и приятный дизайн.
Биметаллический радиатор совмещает в себе положительные качества стальной и алюминиевой батареи отопления
Биметаллические нагревательные приборы способствуют распределению воздушных масс турбулентным образом — с завихрениями, что не приводит к локальному перегреву воздуха и образованию поля положительной ионизации в зоне обогревателя. Положительно еще и то, что биметаллические радиаторы могут прослужить около 20 лет, поступают в продажу окрашенными во множество цветов и не требуют регулярного обновления лакокрасочного покрытия, как, например, чугунные батареи.
Самое печальное в биметаллических батареях — их высокая стоимость, склонность накапливать со временем шлаковые отложения на внутренних стенках, чувствительность к повышенному содержанию кислорода в теплоносителе. Кроме того, при использовании в конструкции радиаторов двух металлов, на границе их сплава возникает сопротивление, снижающее эффективность теплопередачи и теплоотдачу радиатора в целом.
Биметаллический радиатор отопления состоит из стальных труб, по которым течет теплоноситель, и алюминиевого корпуса с высокой теплоотдачей
Вариант #5 — медные радиаторы
Медные радиаторы выгодно отличаются от других вариантов отопительных приборов тем, что изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без присутствия других металлов. Труба большого диаметра — около 28 мм, дополнена медными ребрами, и декоративным кожухом из массива дерева. Данный радиатор обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет теплопроводности меди, которая выше чем у алюминия в 2 раза и в 5-6 раз — чем у стали и чугуна. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый прогрев помещения и позволяет использовать терморегуляторы. В радиаторах такой конструкции находится мало воды, что способствует их разогреву буквально в течении 3 минут. Небольшой объем воды, присутствующий в батарее из меди — важное свойство радиатора для автономных систем обогрева, так как нет необходимости греть и гонять по трубопроводу настолько большие массы теплоносителя, как, скажем, в случае с чугунными радиаторами.
Медные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и коррозийной стойкостью по сравнению со всеми другими типами обогревательных приборов
Меди присуща пластичность, коррозийная стойкость, высокая эффективность при низких температурах теплоносителя и она не подвержена истончению под воздействием агрессивных сред, подобно алюминию, что позволяет устанавливать медные радиаторы в квартирах высотных домов. Примечательно то, что через 90 часов эксплуатации, на внутренней поверхности медного радиатора образовывается оксидный слой, который в дальнейшем защищает отопительный прибор от химического и механического повреждения водой с плохим составом.
Радиатор отопления с медным нагревательным элементом в алюминиевом корпусе позволяет получить высокие эксплуатационные показатели при выразительном дизайне
Итоговые размышления — что покупать?
Подводя итог сравнительной характеристике различных видов отопительных приборов, можно выделить такие основные моменты:
Для централизованной открытой тепловой сети, присутствующей в многоэтажках, как и много лет назад, наилучшим вариантом остается чугунный радиатор. Он устойчив к воздействию воды плохого качества, циркулирующей по нашим трубопроводам, и прослужит много лет. «Гармошка» выдержит перепады давления и гидроудары, при этом эффективно нагреет воздух в помещении. Небольшая цена данного вида отопительного прибора делает его вполне доступным для каждого. Однако, высокая инертность чугуна не позволит комбинировать такой радиатор совместно с терморегулятором.
Неплохая альтернатива чугунной батарее в условиях многоквартирных домов — биметаллический радиатор отопления на основе стали с алюминием или медью. Сталь обладает достаточной жесткостью и коррозийной устойчивостью, чтобы противостоять гидроударам и неблагоприятному химическому составу воды в центральной системе, а алюминий или медь компенсируют не самую выдающуюся теплоотдачу стали. Однако, высокая стоимость биметаллических радиаторов не позволяет сказать, что это будет лучший вариант батареи отопления, какую можно выбрать для квартиры.
Для закрытых систем отопления, присутствующих в частных домах, выбрать радиаторы отопления, как правило, проще — здесь нет завышенного давления в отопительной системе, а вода проходит подготовку, прежде чем попасть в трубопровод. Поэтому, оптимальный вид отопительного прибора для дома — алюминиевый. Его цена доступна, дизайн хорош, теплоотдача высока. Низкая инертность такого обогревательного радиатора позволит применять его совместно с системой терморегуляции.
Неплохая альтернатива алюминиевым батареям в условиях автономного теплоснабжения — стальные радиаторы. Обладая более низкой теплоотдачей, чем алюминиевые, стальные приборы для обогрева имеют много преимуществ — небольшой вес, низкая инерционность, приятный дизайн, привлекательная цена.
Стальные и алюминиевые радиаторы выпускаются грунтованными по внутренней плоскости нагревательного элемента для предотвращения коррозии от агрессивной среды теплоносителя. Окалина и частицы ржавчины, присутствующие в теплоносителе открытых систем отопления, приводят к механическому разрушению грунтовочного слоя внутри данных радиаторов, поэтому производители рекомендуют их эксплуатировать в закрытых системах отопления частных домов. Неплохим вариантом для открытых централизованных систем может стать медный радиатор, однако не всех порадует его стоимость.
Ну и если вы хотите превратить радиатор отопления в активный элемент оформления интерьера, остановите свой выбор на стальных трубчатых радиаторах отопления, обладающих широкой цветовой гаммой и обилием дизайнерских решений.
А мне кажется постепенно алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления вытеснят чугунные. Они стали использоваться не так давно, поэтому к ним пока настороженное отношение. Но они уже зарекомендовали себя хорошо и все больше людей отдают предпочтение именно им. Я 3 года назад установила алюминиевые радиаторы у себя в квартире. Смотрятся очень красиво, не надо красить и дома стало теплее.
Если учитывать, что в былые времена особого выбора среди радиаторов не было (как правило у большинства стояли классические чугунные радиаторы), то в настоящее время на рынке радиаторов присутствует большой ассортимент продукции. В моем случае при выборе радиатора «было куда развернуться», так как система отопления является закрытой и создана в собственном доме. По совету знакомых монтажников обратил внимание на биметаллические радиаторы и не прогадал. Во уж несколько лет не заморачиваюсь с процессом покраски, как в случае с чугунными, радиаторы отлично справляются со своими функциями и в доме всегда уютно и комфортно, независимо от внешней температуры. Единственное, что пришлось дополнительно сделать для защиты радиаторов от отложений, так установить систему более глубокой очистки теплоносителя.
Не стал бы у себя дома и никому не советую устанавливать у себя в квартире алюминиевый или биметаллический радиатор. Биметалл в тех регионах, где с водоподготовкой серьезные проблемы — такую батарею придется менять после одного отопительного сезона. Алюминиевый и биметалл — собираются в ручную мастером и качество сборки зависит от профессионализма человека. Стальные же, например, собираются на полностью роботизированных заводах. У австрийских радиаторов, ко всему прочему — страховка от ущерба на 1 млн. и гарантия на весь прибор, а ни секцию как у биметалла и алюминия бывает. С его помощью можно перекрыть весь оконный проем, обеспечив ровный поток нагретого воздуха на окно. Это позволяет исключить образование потоков холодного воздуха, в морозные дни.
Полностью согласен с Вами, Сергей. Биметалл и алюминий в квартире — рискованное мероприятие, избежать соприкосновения теплоносителя с металлом не удается и присутствует угроза взрыва. Качество стального радиатора намного проще определить, вот признаки качественного прибора:равномерность сварных швов, зазоров, покраски и наличие гарантий, страховки. И не поленитесь проконсультироваться с вашим мастером или ТСЖ!
Биметалл имеет более высокие характеристики рабочего давления — их без опасения можно устанавливать в многоэтажках (в них давление обычно не превышает 6 атм). Рабочее давление биметаллических радиаторов 10 атм, а некоторые выдерживают вообще 16 атм. Желательно брать мало раскрученную марку — первый заказ завод всегда делает хорошо.
Из раздела статьи о стальных радиаторах: «Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир.» Из раздела статьи о биметаллических радиаторах: «Получается, что биметаллический радиатор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял. устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер)». Где истина?
Стальной радиатор по «немецкой» технологии прослужил чуть больше 10 лет. В один прекрасный момент в месте точечной сварки появилась струйка толщиной с иголку. Для батареи это не срок. Советские чугунные батареи служат пол-столетия и дольше. Теперь ломаю голову, какую купить. Качество современной техники умышленно испорчено. Покупаешь кота в мешке.
Существуют ли обогреватели помещения с батарейным питанием или аварийные обогреватели?
Поделиться — это забота!
Обогреватель на батарейках — мифическая система обогрева
Ежемесячно тысячи запросов в Интернете по запросу «обогреватели с батарейным питанием» и «обогреватели с батарейным питанием». Существуют небольшие индивидуальные аккумуляторные обогреватели для курток, одеял, перчаток, обуви и 12-вольтовые автомобильные аккумуляторные батареи мощностью 500 БТЕ.
Плохие новости? Большой переносной обогреватель с батарейным питанием не существует .
Хорошие новости? Есть некоторые варианты, о которых вы могли не знать. Например, вы можете купить безопасные домашние пропановые обогреватели.
Возможно, в будущем появится переносной обогреватель с батарейным питанием. Новые батареи, такие как 18650, 21700 и 26650, могут удерживать намного больше энергии на фунт, чем старые щелочные батареи. Мы будем обновлять этот пост по мере изменения технологий. Последнее обновление: февраль 2021 г.
Безопасные обогреватели помещений
Существует ряд безопасных пропановых обогревателей для помещений.Указанные ниже устройства соответствуют требованиям Калифорнии. Если вы храните несколько баллонов с пропаном или у вас есть внешний резервуар большего размера, вы можете обеспечить относительно безопасное аварийное резервное тепло.
Оба блока имеют функции безопасности, включая автоматическое отключение, если: они опрокидываются или уровень кислорода становится слишком низким.
Сколько тепла мне нужно?
Вам нужно от 40 до 45 БТЕ на квадратный фут. BTU — это мера тепла. Для дома площадью 1000 квадратных футов требуется 45 000, а для дома площадью 2000 квадратных футов — 90 000. По мере снижения наружной температуры вам потребуется больше тепла (БТЕ).Комната 10 × 10 составляет 100 квадратных футов, что требует от 4000 до 4500 БТЕ в час.
Обогреватель палатки с батарейным питанием
Лучшие варианты для похода в холодную погоду, обогревателя палатки или кемпинга — пропановые обогреватели Mr Buddy. Эти обогреватели для палаток на пропане безопасны. В зависимости от размера палатки и количества тепла, которое вам нужно, безопасный пропановый обогреватель Mr. Heater F215100 Mh5B 3800-BTU является хорошим вариантом.
Для временного обогрева помещений, больших палаток, домов на колесах или неотапливаемых лагерей можно использовать безопасный для помещений портативный пропановый обогреватель Mr Heater F274830 Mh28BRV (4000, 9000 и 18000 БТЕ).Помните, что для палатки 10 × 10 требуется от 4000 до 4500 БТЕ в час. У вас будет несколько баллонов с пропаном, в зависимости от продолжительности вашей поездки или того, как долго вы будете без электричества.
Как долго хватит пропана? Это напрямую зависит от температуры, которую вы хотите поддерживать, и
Подключение пропана к внутреннему пропановому нагревателю Mr Heater Big Buddy
Другие варианты аварийного отопления помещений
Рассмотрите дровяную печь и установите ее с хорошей вентиляцией.Не забудьте добавить изоляцию и другие улучшения защиты от атмосферных воздействий, которые уменьшают тепловые потери.
Связанные посты включают: 25 дешевых способов сохранить тепло в доме зимой и лучшие способы сохранить тепло в доме — Советы по новому строительству и ремонту, а если у вас есть время и навыки, ракетная печь — еще один вариант, требующий строительства.
Если у вас есть природный газ от местного коммунального предприятия, подумайте о таком устройстве, как газовый обогреватель Mr. Heater 30 000 BTU Natural Gas Blue Flame без вентиляции.Требуется установка подачи природного газа. Помните, что во время сильных штормов и ураганов природный газ может быть недоступен.
Подробнее об общем отоплении дома см. «Типы систем отопления».
А как насчет рисков?
Использование пропанового обогревателя, даже безопасного, все же сопряжено с риском. Опасности — возгорание, углекислый газ и окись углерода. У более безопасных устройств есть риск, о котором вы могли не знать, — водяной пар. Правильно горящий пропановый обогреватель выделяет в основном воду и углекислый газ.Дополнительный водяной пар может стать проблемой, если обогреватель работает много часов или дней.
Пожар
Высокоэффективные внутренние пропановые блоки имеют экраны, но все же существует риск возгорания, как у подключаемого электрического нагревателя. Никогда не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с источником тепла, особенно с пропановым обогревателем, если на вашем устройстве не указано иное. Некоторые портативные пропановые обогреватели допускают попадание легковоспламеняющихся материалов на заднюю часть устройства, например, Mr Heater Big Buddy, показанный ниже.
Вам понадобится огнетушитель в вашем доме или квартире и один в вашем подсобном помещении, если у вас большой дом. Даже если вы не приобретете пропановый обогреватель или дровяную печь, вам понадобится огнетушитель.
Двуокись углерода (CO2)
Внутренние пропановые обогреватели Mr Heater имеют кислородные датчики, поэтому они автоматически отключаются, если обнаруживают слишком мало кислорода. Если ваш дом очень тесный и обогреватель работает в течение длительного времени, вам может потребоваться взломать окно, чтобы позволить углекислому газу и монооксиду углерода выйти и проникнуть внутрь.Вы хотите поддерживать более высокий уровень кислорода, чтобы быть в безопасности. Это особенно актуально для небольших участков размером менее 20 x 20 футов. Получите дополнительную информацию о выхлопе пропанового обогревателя в помещении.
Вода
Использование безопасного пропанового обогревателя в помещении может привести к образованию большого количества водяного пара. У вас могут возникнуть проблемы с влажностью на окнах (конденсация), если вы используете пропановый обогреватель зимой. Это может привести к образованию льда и появлению скользких полов, если они намного холоднее воздуха.
Если вы все же решите приобрести комнатный пропановый обогреватель, на всякий случай рассмотрите возможность использования детектора угарного газа.Если вы хотите быть особенно осторожными, вы можете вместо этого приобрести комбинированный детектор угарного газа и дыма.
Вопросы и ответы по батареям и нагревателям
Как работает автомобильный обогреватель на 12 вольт?
На самом деле это не аккумуляторный обогреватель. Это вентилятор, который обдувает змеевик воздухом с горячей охлаждающей жидкостью от работающего дизельного или газового двигателя. Воздух проходит мимо змеевика. Воздух охлаждает змеевик, нагревая воздух, а затем дует через вентиляционные отверстия в вашу машину. Таким образом, обогреватель представляет собой комбинацию вентилятора и газовой или дизельной системы охлаждения.
Примечание. Если вам нужна информация о обогревателе автомобильного аккумулятора для запуска в холодную погоду, см. Сообщение «Автомобиль не заводится в холодную погоду».
Разве в некоторых автомобилях нет обогревателя на 12 вольт?
Да, вы можете приобрести 12-вольтовые нагреватели сопротивления , которые производят около 150 Вт тепла и потребляют около 20 ампер (поэтому для этого нужен предохранитель на 20 ампер). Обогреватель мощностью 150 Вт создает около 500 БТЕ в час (домашняя система создает от 40 000 до 200 000 БТЕ).
12-вольтовый резистивный обогреватель не обогреет весь дом, но он все равно очень быстро разрядит 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.Комнате 10 × 10 требуется от 4000 до 4500 БТЕ в час в холодной зоне.
В электромобилях также используется резистивный нагреватель на 12 В. 12-вольтовые резистивные нагреватели электромобилей потребляют МНОГО электроэнергии, а в электромобилях это быстро приводит к включению резервного газового двигателя или к быстрой подзарядке автомобиля.
Как батарея выделяет тепло?
Нагреватели на аккумуляторных батареях используют электрическое сопротивление, при котором для создания тепла используется большой ток (электричество).Батарея проходит через катушку с высоким сопротивлением (нагревательный элемент), сопротивляется электрическому потоку и нагревается. Для этого требуется много электроэнергии или тока.
Для дома площадью от 1000 до 2500 квадратных футов обычно требуется от 40 000 до 150 000 БТЕ в час. Нагреватель аккумулятора небольшого автомобиля создает 500 БТЕ при 12 вольт 20 ампер. Это означает, что вам понадобится от 100 до 500 автомобильных аккумуляторов, чтобы обогреть дом электричеством в течение короткого периода и более в течение нескольких дней. Нецелесообразно использовать батареи для питания систем отопления, основанных на сопротивлении.
Могу ли я получить тепло от аккумулятора?
Да, есть небольшие перчатки с питанием от батареек, одеяла с питанием от батареек и куртки с питанием от батареек. В перчатках такого типа обычно используются дорогие батареи LIPO высокой мощности, и их срок службы составляет от 1/2 часа до нескольких часов.
Лучшей альтернативой для экстренного использования являются химические грелки для рук, такие как HotHands Hard Warmers. Вы можете приобрести 8 пар подогревателей HotHands менее чем за 10 долларов, и каждый набор подогревателей обеспечивает до десяти часов нагрева.
Читатели отметили, что им давали оставаться в тепле от 3 до 12 часов, в зависимости от условий. Химические грелки для рук гораздо более эффективны, но их можно использовать один раз.
Какая существует одежда с подогревом от батарей?
Вы можете приобрести одежду с подогревом от батарей, такую как куртки с литиевым или литиевым питанием, перчатки с подогревом от батарей, носки и даже одеяла с батарейным питанием. Одежда с подогревом, работающая от батарей, доступна от Dewalt, Bosch, Makita & Milwaukee и многих других поставщиков.
Единственное, с чем мы лично сталкиваемся, — это перчатки и жилет с подогревом, которыми пользуется дедушка, так как он ценит дополнительное тепло.
Makita производит одежду с подогревом, но мы не рекомендуем ее, основываясь на других обзорах (мы не тестировали их сами). Совместите одежду с батарейным питанием с аккумуляторными батареями, чтобы не разбить банк. (См. Рекомендации по аккумулятору и зарядке здесь.)
Аккумуляторы LIPO для отопления
Батареи на основе
LIPO — это здорово, но вам потребуется их на сумму около 20 000 долларов, чтобы обогреть небольшой дом в течение нескольких часов.Тогда нужно будет перезарядить батареи. Кроме того, LIPO имеет более высокий риск взрыва и возгорания, что делает их плохим выбором для резистивного нагрева.
Могу ли я обогреть свой дом с помощью 12-вольтового резистивного нагревателя?
12-вольтовый резистивный нагреватель в автомобиле использует 12-вольтовый генератор для питания, а не автомобильный аккумулятор. Генератор приводится в действие бензиновым или дизельным двигателем. Обычно он вырабатывает около 100 ампер мощности при работающем двигателе (150-ваттные 20-амперные нагреватели потребляют 1/5 этой мощности).
Генератор заряжает аккумулятор и управляет электроникой в автомобиле, включая 12-вольтный резистивный электронагреватель. Одна автомобильная 12-вольтовая батарея не может очень долго питать 12-вольтный обогреватель без полной разрядки. Его можно слить настолько, что это приведет к повреждению аккумулятора. Если вы не будете осторожно настраивать питание обогревателя, который использует автомобильные аккумуляторы на 12 вольт, это может легко вызвать пожар. Таким образом, вы можете избегать пропана, чтобы избежать пожара, но любое нагревание на основе сопротивления также может вызвать пожар.
Для безопасной 12-вольтовой системы отопления потребуется много 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов. Вам нужно будет заряжать все батареи каждый день, что было бы проблемой, так как батареи разряжались бы быстрее, чем заряжались. Это потребует защиты от перетягивания и предохранителей или прерывателей для защиты от чрезмерного потребления силы тока. Кроме того, для обогрева помещений требуется значительное количество электроэнергии. Вот почему электрические обогреватели или электроплиты для всего дома дороги в эксплуатации, они потребляют много электроэнергии.
Делаем математику
Для обогрева дома площадью 1200 квадратных футов требуется около 40 000 БТЕ / час. Для использования резистивного нагревателя мощностью 500 BTU, 150 Вт, 12 вольт, потребуется от 80 до 400 батарей для обеспечения тепла всего в течение 1 дня.
Батареи нужно как-то перезарядить. Это МНОГО 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов. Итак, как мы уже отмечали, домашнего обогревателя с батарейным питанием не существует (пока). Если вы видите один рекламируемый, вероятно, это мошенничество или результат поиска продукта с неправильной маркировкой.Даже если бы вы использовали батареи LIPO, то, вероятно, потребовалось бы 20 000 долларов или больше, чтобы получить полный день обогрева того же дома. MR Heater Big Buddy будет стоить менее 1000 долларов.
Больше сообщений о готовности к зиме
Ознакомьтесь с другими нашими постами о готовности к холодной погоде, в том числе:
Автор: Август Neverman Последнее обновление: 13.02.2021
Как заменить батареи в термостате
Термостат является неотъемлемой частью вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже если вы не думаете, что он выполняет ту же роль, что и кондиционер или печь.Но без работающего термостата вы не сможете связаться с вашей системой охлаждения и обогрева, и она не сможет определять температуру.
В современных программируемых термостатах используются батареи, поэтому они могут сохранять свои программы, а также предотвращать отключение элементов управления в случае отключения электроэнергии. Они работают от щелочных батареек AA или AAA или литиевых батарей 3V. Мы рекомендуем вам менять батарейки термостата один раз в год. Также есть предупреждающий индикатор, который загорается, когда батареи разряжены и пора их менять.Это предупреждение обычно гаснет за месяц до выхода из строя батареек, что дает вам время купить батарею для замены до того, как термостат перестанет работать.
Пошаговое руководство по замене батареек в термостате
Возможно, вы не знаете, с чего начать, когда дело доходит до замены батареек термостата. Мы вам поможем.
Сначала снимите корпус термостата с пластины для настенного крепления. Вы должны уметь делать это вручную. Если он не снимается, попробуйте сдвинуть корпус вверх по монтажной пластине, а затем потянуть вперед.
Вы должны найти слот для извлечения батареи на другой стороне настенного корпуса. Извлеките батарейки (вам может понадобиться отвертка с плоской головкой, чтобы вытащить их).
Вставьте новые батарейки в гнездо. Убедитесь, что вы правильно выровняли положительный и отрицательный концы. Если в термостате используются литиевые батареи, убедитесь, что положительная сторона обращена вверх. Убедитесь, что батареи надежно вставлены.
Установите корпус термостата обратно на настенную пластину. Выровняйте контакты на задней стороне корпуса с клеммной колодкой.Сдвиньте его вниз, пока он не встанет на место.
За помощью в отоплении этой зимой обращайтесь к Бобу Мимсу по отоплению и кондиционированию воздуха. Обслуживает Статен-Айленд, штат Нью-Йорк, с 1955 года.
Теги: Staten Island, Термостаты, Беспроводные термостаты Понедельник, 19 декабря 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление
|
Удивительная вещь, которую вы могли не знать о своем термостате
Знаете ли вы, что в вашем цифровом термостате наверняка есть батарейки?
Большинство цифровых термостатов жестко подключаются к дому и имеют резервные батареи.Знание, чего ожидать, если батареи разряжаются, и как предотвратить выход из строя батарей термостата, может помочь вам позаботиться о системе HVAC в вашем доме. Знание признаков разряда батарей также может предотвратить ненужные звонки специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Почему в цифровых термостатах есть батарейки
Цифровые термостаты
имеют резервные батареи по тем же причинам, по которым в домашних детекторах дыма также есть батареи: из-за возможности отключения электроэнергии.Цифровые термостаты программируются. Программирование термостата для экономии энергии требует времени и даже может потребовать от вас прочитать руководство пользователя.
При отключении питания и отключении цифрового термостата ваши настройки энергосбережения будут потеряны, если только ваш термостат не имеет резервной батареи. Без этой резервной батареи многие домовладельцы, которые регулярно испытывают перебои в подаче электроэнергии, могут расстроиться и перестать перепрограммировать свой термостат.
Это плохо для домовладельца, плохо для системы HVAC и вредно для окружающей среды.Чтобы гарантировать, что система HVAC функционирует должным образом, многие производители включают в большинство цифровых термостатов резервную батарею.
Как узнать, разряжаются ли батарейки цифрового термостата
Если батарейки вашего цифрового термостата разряжаются, вы можете заметить множество странных вещей, происходящих с вашим термостатом. Некоторые термостаты просто мигают значком «низкий заряд батареи» до тех пор, пока батареи не будут заменены. Другие термостаты могут погаснуть.
Если батареи термостата полностью разрядятся, вы можете заметить, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает дольше или меньше времени, чем вы ожидаете.Это могло произойти из-за отключения электричества, в результате которого термостат был отключен и старые программы были стерты.
Если что-то из вышеперечисленного произойдет, замените батареи, прежде чем обращаться за профессиональной помощью. Если замена батарей не решает проблему, то ваша система HVAC может иметь более серьезную проблему, чем простой отказ батареи.
Когда менять батареи термостата, чтобы предотвратить проблемы
Вы, вероятно, меняете батарейки детектора дыма не реже одного раза в год.Вы можете предотвратить разряд батарей термостата, заменив батарейки в термостате одновременно с заменой батарей в детекторе дыма.
Если вы не знаете, как заменить батареи термостата, обратитесь к руководству пользователя. Если у вас нет руководства пользователя, изучите термостат, чтобы узнать, как заменить батарею.
Некоторые термостаты имеют специальный отсек, доступ к которому можно получить сбоку или сверху корпуса термостата.Найдите здесь кнопку с надписью «нажмите». Эта кнопка может уступить место небольшому выдвижному отсеку, в котором находятся батареи.
У некоторых термостатов есть откидная поверхность, открывающая батарейный отсек внутри устройства. Вы можете снять лицевую часть термостата, нажав кнопку сбоку, сверху или снизу термостата. После замены батареек снова установите лицевую панель термостата на основание.
Почему не во всех термостатах есть батарейки
Хотя у большинства термостатов есть резервная батарея, не все из них.Если вам сложно найти батарейный отсек для вашего термостата, это может быть связано с тем, что у вас есть термостат, который встроен в дом, но не имеет резервного источника питания.
Если вы заинтересованы в замене термостата на блок, который включает в себя батарею, обратитесь к своему специалисту по HVAC. В Mega Air Conditioning, Heating and Electrical мы рады ответить на ваши вопросы и поговорить с вами о замене термостата, которая подойдет для вашей системы.Позвоните нам сегодня.
Советы по обслуживанию термостата
| Отопление и охлаждение в GA
Многие домовладельцы даже не догадываются, что в их цифровых термостатах установлены батарейки , пока они не увидят предупреждающие сообщения на экранах. Но есть и хорошие новости: научиться заменять батарейки в термостате несложно, и это легко сделать за несколько простых шагов.
Зачем термостату батарейки
Основная функция батарей внутри вашего термостата — сохранять любую запрограммированную информацию в случае кратковременного отключения электроэнергии, чтобы ваша система отопления / охлаждения продолжала работать бесперебойно.Когда в конце концов разрядятся батареи, вы увидите черный экран, термостат перестанет работать, и ваши нагревательные или охлаждающие устройства не будут работать. Система отопления и охлаждения не может реагировать на несуществующие команды температуры.
Как заменить батареи в термостате
Замена батареек термостата — относительно простая процедура, и вы должны справиться с ней самостоятельно. Если термостат и ваши системы отопления и охлаждения начинают работать после замены батареек, значит, работа сделана хорошо.
Выполните следующие действия, чтобы заменить батареи в термостате, используя небольшую отвертку с плоской головкой.
Отсоедините термостат от настенной пластины, нажав на выступы с обеих сторон корпуса термостата или удалив небольшие винты, удерживающие корпус на месте. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя термостата.
Найдите батареи в корпусе.
Потяните за ленту, удерживающую батареи, или осторожно извлеките их отверткой.
Вставьте новые батарейки, используя правильные индикаторы +/-.
Если ваша система отопления или охлаждения по-прежнему не отвечает, или если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свяжитесь со специалистами Conditioned Air, Inc. для быстрой и профессиональной помощи в Средней Джорджии.
Вот что делать, если в вашей квартире этой зимой не будет тепла — Бэттери-Парк-Сити — Нью-Йорк
В Нью-Йорке есть четкие правила, регулирующие минимальную температуру в зданиях во время «теплового сезона».»Просмотреть полную подпись
Shutterstock
По мере того, как дни становятся холоднее, ваша квартира должна начать нагреваться.
В Нью-Йорке действуют четкие правила, регулирующие минимальную температуру в зданиях во время «отопительного сезона» — периода времени, в течение которого домовладельцы должны обеспечивать тепло в зависимости от температуры на улице и времени суток.
По состоянию на 6 октября в городской департамент сохранения и развития жилищного фонда уже поступило 1 036 жалоб в связи с текущим отопительным сезоном, наибольшее количество жалоб поступило в октябре.1 — первый день вступления в силу регламента.
В прошлом году в агентство поступило 237 622 жалобы, сообщается на его сайте.
Вот что вы должны знать о тепле в своей квартире этой осенью и зимой:
Когда сейчас теплый сезон?
Тепловой сезон длится с 1 октября по 31 мая в Нью-Йорке. Арендодатели также должны обеспечивать горячую воду постоянной температурой не менее 120 градусов по Фаренгейту 365 дней в году.
Насколько тепло должно быть в моей квартире?
Во время отопительного сезона владельцы недвижимости должны соблюдать правила относительно того, насколько тепло в их домах.
• С 6 утра до 10 вечера, если температура на улице опускается ниже 55 градусов, внутренняя температура должна быть не менее 68 градусов.
• Между 22:00 и 6 часов утра, если температура на улице опускается ниже 40 градусов, внутренняя температура должна быть не менее 55 градусов по Фаренгейту.
Что делать, если в моей квартире не работает отопление?
Позвоните своему домовладельцу или супервизору, чтобы сообщить о проблеме.Если жара не возникает, вы можете подать жалобу в HPD, позвонив по номеру 311 или посетив 311ONLINE. Вы также можете регистрировать жалобы с помощью городского мобильного приложения 311.
Вы также можете проверить статус своей жалобы или найти нарушения, связанные с открытием отопления и горячего водоснабжения в ваших зданиях, посетив веб-сайт HPD.
Если ситуация не была исправлена, несмотря на то, что вы сообщили об этом домовладельцу и 311, вашим следующим шагом может стать жилищный суд.
СВЯЗАННЫЕ
► Слишком жарко или слишком холодно: как пережить зиму в вашей квартире ► Как исправить тепло в вашей квартире
Уцелевших квартир с отключениями электроэнергии | OhMyApartment :: Рейтинг Квартир
Метели, проливные дожди и волны тепла могут быть ужасными, но все они обычно сопровождаются предупреждениями.С другой стороны, перебои в подаче электроэнергии могут застать вас врасплох. Причины варьируются от поврежденных ретрансляционных станций до поломки электрических столбов, сильного ветра и множества других обстоятельств, которые никто никогда не мог предвидеть.
Как и в случае с любой другой катастрофой, ваш лучший курс действий здесь — быть готовым к тому, чтобы справиться с обстоятельствами самым безопасным и эффективным способом. Вот несколько советов, как бороться с темнотой и сделать ваше затемнение более ярким.
Еда
Если у вас есть газовая плита, вы уже будете в лучшей форме, чем с электрической.Но готовить в темноте не только сложно, но и невероятно опасно. Только по этой причине вам нужно запастись продуктами, которые не нужно готовить, например энергетическими батончиками, рыбными и птичьими консервами, сухофруктами, орехами и даже некоторыми снотворными для снятия стресса закусками, такими как печенье и чипсы.
В некоторых случаях перебои в подаче электроэнергии могут длиться несколько дней подряд, поэтому вы также можете приобрести небольшую походную печь. Вы можете готовить настоящую еду, используя обычные кастрюли и сковороды, и у вас будет что взять с собой на пикники и походы, когда все перевернется.Если вы хотите быстро приготовить горячую пищу, запаситесь обезвоженными продуктами, которые можно легко съесть, просто добавив воды.
Вода
Вода важнее для выживания, чем еда. Хотя некоторые отключения электроэнергии не влияют на водоснабжение, вы всегда должны быть готовы к этому. Вы всегда можете запасаться водой в бутылках, купленной в розничных магазинах, но вы можете избежать затрат, разлив воды в бутылки заранее. Используйте пластиковые бутылки из-под молока, уксуса или воды, которые были тщательно очищены и продезинфицированы с помощью отбеливателя, а наполненные бутылки храните в сухом прохладном месте, защищенном от прямого света.Для этого подойдут прочные черные мешки для газона или мусорные мешки, а также сундучок или другой прочный контейнер, блокирующий свет.
Свет
Вотивные и колонные свечи красиво светятся сразу после отключения электроэнергии, но примерно через час вы, вероятно, обнаружите, что вам нужен настоящий свет, чтобы безопасно перемещаться по дому и находить запасы предметов первой необходимости. Держите под рукой коллекцию фонарей с запасными свежими батарейками (по крайней мере, по одному фонарику на каждого члена вашей семьи).Есть также тонна недорогих аккумуляторных ламп, но даже они должны храниться в легкодоступных местах с большим количеством свежих резервных батарей под рукой.
Перезаряжаемые батареи
отлично подходят для экстренных ситуаций, но вы должны помнить, что они должны оставаться заряженными и их легко найти в темноте. Если погода мягкая, подумайте о том, чтобы развести огонь в чайнике-барбекю, чтобы получить естественный свет, тепло и создать успокаивающую атмосферу.
Первая помощь
В каждом доме должна быть под рукой аптечка, но убедитесь, что в вашей есть не только лейкопластырь, клейкая лента и марля.В комплект также должны входить безрецептурные обезболивающие, мазь с антибиотиком, антисептические и спиртовые салфетки, перекись водорода, резинка, шины и руководство по лечению травматических повреждений. Другие предметы первой необходимости включают мыло, мазь с антибиотиком, пинцет, острые ножницы, английские булавки, одноразовые холодные компрессы, лосьон с каламином, термометр, пластиковые нелатексные перчатки и мундштук для искусственного дыхания (можно приобрести в местном отделении Красного Креста). Это может показаться излишним для отключения электроэнергии, но темнота может привести ко всем видам падений и травм, и всегда лучше быть готовым к .
Связь
Независимо от источника отключения электроэнергии, вы должны быть в курсе. Держите под рукой запасной сотовый телефон, который всегда оплачивается на случай чрезвычайной ситуации. Более старая модель без всяких наворотов подойдет, если она достаточно мощная, чтобы получать сильный сигнал и получать экстренные обновления. Вы также должны убедиться, что на телефонах всех членов вашей семьи сохранены одни и те же контактные данные для экстренных случаев, в том числе контакты менеджера квартиры / домовладельца, семейного врача, ближайших членов семьи и горячие линии связи с коммунальными службами.Точное знание того, что происходит, дает всем душевное спокойствие и готовит их к тому, что будет дальше.
Источники энергии
Конечно, лучший резервный источник во время отключения электроэнергии — это генератор, но не каждый может себе позволить или имеет место для его хранения. Другие варианты питания небольших устройств, включая ноутбуки, ноутбуки и небольшие телевизоры, включают преобразователь постоянного тока в переменный мощностью 400 или 800 Вт, который, в свою очередь, можно подключить к автомобильному аккумулятору или морской аккумуляторной батарее глубокого разряда.Одна морская аккумуляторная батарея на 100 ампер-часов глубокого разряда может сделать кратковременное отключение электроэнергии вполне приемлемым и сэкономить автомобильный аккумулятор, поскольку инвертор может сделать его непригодным для использования после отключения электроэнергии. И не упускайте из виду устаревшие устройства, такие как радиоприемники с батарейным питанием и магнитофоны. В реальной чрезвычайной ситуации утешит любой источник информации.
Отключение электроэнергии может длиться от нескольких минут до нескольких дней или даже недели. Подготовка делает ситуацию менее стрессовой. Прежде всего, всегда сопротивляйтесь искушению попытаться исправить ситуацию самостоятельно.Проблемы с электричеством всегда должны решать профессионалы.
Все, что вам нужно знать о техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
В зависимости от того, где вы живете, некоторая часть аббревиатуры HVAC, несомненно, применима к вам и вашей арендуемой собственности. HVAC относится к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха — всем отдельным системам, которые составляют климат вашего дома, и они должны быть в надлежащем рабочем состоянии для ваших арендаторов.
Очень важно следить за техническим обслуживанием HVAC не только ради арендаторов, но и потому, что поддержание систем отопления и кондиционирования воздуха в отличном состоянии обеспечит более длительный срок службы и более комфортную аренду.
Требуется ли тепло при аренде?
Это буква «H» в HVAC, и краткий ответ — да. Во всех штатах, чтобы дом считался пригодным для жилья, требуется соответствующее отопление. Многие сообщества (в основном города с холодной погодой) очень четко определяют требования к отоплению. Например, в Нью-Йорке требуется, чтобы отопительные приборы поддерживали минимальную температуру 55 градусов по Фаренгейту с 31 октября по 31 мая, а Сан-Франциско требует минимальной температуры 68 градусов с 5 утра до 11 утра и с 15 до 10. PM круглый год.В штате Мэн минимальная температура в помещении должна составлять 68 градусов, когда наружная температура опускается ниже 20 градусов.
Важно знать требования, установленные вашим государством, а также вашим сообществом.
Что означает буква «V» в HVAC?
«V» или «вентиляция» в HVAC столь же важны, как «H» и «AC». Надлежащая вентиляция означает, что воздух в вашем доме не станет застоявшимся, что приведет к тому явному запаху плесени, который характерен для старого дома. Системы центрального отопления и охлаждения обеспечивают автоматическую циркуляцию воздуха, но арендные платы, которые полагаются на комнатные обогреватели и не имеют систем циркуляции воздуха, могут пострадать от воздействия застоявшегося воздуха.К ним относятся ощущение сырости в доме, нашествие вредителей и плесень.
Потолочные вентиляторы — важная часть домашней вентиляции, но они не являются обычным явлением во всех штатах. Потолочные вентиляторы и переносные вентиляторы могут обеспечить циркуляцию, необходимую для контроля влажности и обеспечения комфорта жильцов. Вам также необходимо будет их обслуживать, если иное не указано в договоре аренды.
Требуется ли кондиционер при аренде?
Кондиционер — это, конечно же, «кондиционер» в HVAC. Хотя во всех штатах требуется какое-то тепло, этого нельзя сказать о кондиционировании воздуха.Калифорния требует тепла, но не требует кондиционирования воздуха. То же самое и в Нью-Йорке. Однако местные законы могут противоречить законам штата, и вы знаете это, если выросли на Юге. В Джорджии не требуется кондиционирование воздуха по закону, но во многих городах это требование есть, и использование кондиционеров в большинстве домов стало обычным явлением.
Однако, если вы арендуете квартиру с кондиционером, по контракту вы несете ответственность за ее обслуживание. Если вы этого не сделаете, ваш арендатор может иметь право на снижение арендной платы или другое вознаграждение, например, потолочные вентиляторы или другую форму вентиляции.
Две наиболее распространенные проблемы технического обслуживания HVAC
Теперь, когда мы обсудили системы, относящиеся к разделу «HVAC», давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем технического обслуживания, с которыми вы можете столкнуться. Общее понимание того, что может пойти не так с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может помочь избежать серьезных проблем в будущем. Сдача в аренду арендаторам, которые знают, что искать и что обслуживать, также может сэкономить вам (и им) несколько долларов.
Распространенные проблемы с термостатами
Воздуходувки, горелки, нагревательные элементы и охлаждающие змеевики могут работать со сбоями, и когда они это сделают, домовладелец должен отремонтировать или заменить их.Однако многие проблемы с HVAC возникают из-за термостата, который арендаторы могут легко обслуживать.
Программирование
Неправильное программирование термостата является настолько частым явлением, что многие специалисты по ремонту бытовой техники обращаются к нему в первую очередь. Правильно ли выбран переключатель термостата для нагрева или охлаждения? Правильно ли выбрана целевая температура? Устройство даже включено? У арендаторов должна быть копия руководства, чтобы они могли сами проверить настройки, прежде чем обращаться за помощью.
Батарейки
Если батарейки в термостате разряжаются, система нагрева / охлаждения не получит сообщение о включении. Батареи легко заменить, и арендаторы могут сделать это сами, особенно если у них есть инструкция.
Очистка
Провода термостата могут запылиться, и для их очистки требуется лишь струя сжатого воздуха. Доступ к проводам означает снятие крышки, что могут сделать арендаторы, если у них есть руководство.
Местоположение
Постоянный отказ системы центрального кондиционирования воздуха для поддержания заданной температуры может быть вызван неправильным расположением термостата.Это может быть на солнце, за книжной полкой или на сквозняке. Перемещение термостата, а также замена изношенных проводов обычно являются серьезной работой.
Меняйте фильтры чаще
Ваша система HVAC подключается к жилому пространству вашего дома через сеть металлических или пластиковых воздуховодов. Место, где воздух поступает в ваш дом, называется приточным отверстием, а место, где воздух втягивается в вашу систему отопления и охлаждения, — это возвратное отверстие. Когда пыль и другой мусор попадают в воздуховоды и попадают в систему, они могут блокировать нагревательные элементы, замедлять вращение вентилятора, снижать общую эффективность системы и даже потенциально создавать опасность пожара.Вот почему так важно менять фильтры, расположенные в обратных вентиляционных отверстиях. Примерно каждые три месяца — это общее практическое правило для возврата на стену или потолок, но каждый месяц лучше, если в вашем доме есть напольные возвратные вентиляционные отверстия.
Фильтры классифицируются в соответствии с их рейтингом MERV, который является аббревиатурой, означающей минимальное значение для отчета об эффективности. Чем выше рейтинг MERV, тем лучше фильтр улавливает определенные частицы.
Фильтры с высокими рейтингами MERV могут отфильтровывать такие мелкие загрязнения, как бактерии, но они также ограничивают поток воздуха, поэтому лучше использовать фильтр с рейтингом от 5 до 8, особенно если у вас более старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. .
Кто отвечает за техническое обслуживание HVAC?
Как и в случае с большинством аспектов аренды недвижимости, вы, арендодатель, должны поддерживать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в арендуемом помещении до тех пор, пока случаи технического обслуживания не были вызваны халатным отношением арендатора. Однако арендатор также заинтересован в том, чтобы все было в рабочем состоянии. Вероятно, проще всего будет взять на себя всю ответственность, но если вы живете далеко от своей собственности, вы можете взять на себя совместную ответственность со своим арендатором, чтобы облегчить себе жизнь.
Контролируется и обслуживается арендодателем
Это наиболее распространенный подход к техническому обслуживанию HVAC. В договоре аренды обычно указываются стандартные часы обслуживания, например с 8:00 до 18:00. С понедельника по пятницу. Если техническое обслуживание требуется в другое время, обычно взимается дополнительная плата. Обычно это происходит при аренде нескольких квартир.
Арендатор оплачивает фильтры и незначительные обращения в службу поддержки, такие как уборка и незначительные неисправности, в то время как вы оплачиваете основные услуги.Это может быть хорошим решением для чувствительных арендаторов, которым требуется усиленная фильтрация воздуха или температура, выходящая за пределы обычного диапазона.
Проблемы с HVAC могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих проблем, с которыми приходится иметь дело при аренде. Надеюсь, что, разобравшись в вашей системе HVAC и найдя решение по техническому обслуживанию, которое подойдет вам, вы сможете обеспечить комфорт своей собственности и арендаторам и в то же время избежать больших счетов.
выбор материалов для строительства, на чем сэкономить
На чтение 8 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано Обновлено
Баня на большинстве дачных участков представляет собой небольшую постройку, вмещающую только парную и в лучшем случае душ. Такие проекты очень просты в исполнении и дешевы.
Доступные материалы для возведения бюджетной бани
Маленькую баню можно построить дешево из подручных материалов
Бюджетная баня своими руками сооружается из самых разнообразных материалов. Это обширное поле для проявления смекалки и творческой жилки.
К самым популярным относятся следующие материалы.
Доски – предпочтительнее лиственные породы, наподобие липы или осины. Для средних и северных широт больше подходит брус, так как он толще. Однако в южных районах или для летней баньки подойдут обычные струганые доски толщиной не более 25 мм. Смета такого проекта минимальная.
Древесные материалы – деревянный каркас постройки зашивают листами ОСБ, фанеры, ДСП. Изнутри парилку нужно отделывать вагонкой, поскольку фанера или ОСБ чувствительны к влаге и перепадов температуры не выдержат. Это проект летней баньки.
СИП-панели – представляют собой слой утеплителя, обычно минеральной ваты, между двумя слоями фанеры или ОСБ. Теплоизоляционные свойства панелей выше всяких похвал. Однако проблема с влагочувствительностью остается: парилку следует отделывать изнутри досками.
Ячеистый бетон – газобетон, неавтоклавный пеноблок, древесный бетон. Такие модификации строительного камня отличаются меньшим весом, более высокими теплоизоляционными свойствами и куда более низкой ценой. Из блоков сооружают полноценные зимние постройки в любом районе, где температура опускается ниже нуля. Однако самодельная блочная баня нуждается в хорошем утеплении.
Поликарбонат – весьма экзотичный вариант, вполне пригодный для летней постройки. Материал превосходно хранит тепло, устойчив к высокой температуре и влажности.
Для бюджетной бани требуется легкий фундамент. Во многих случаях можно обойтись и без него. Если под строение нужен заглубленный или плитный фундамент, дешевой ее уже не назовешь. Не стоит при таком основании экономить на бревне или кирпиче.
Разновидности эконом бань
Каркасная баня из бруса
Бюджетная простая баня предполагает использование не только доступных по цене материалов, но и простых технологий. Не меньший плюс – отсутствие надобности в сложных инструментах или оборудовании, например, для бурения ям под винтовые сваи.
Каркасная
Оптимальное сочетание практичности, надежности и цены. Стоимость проекта снижается за счет простой технологии строительства. Основой постройки выступает каркас из бруса или сдвоенных досок. После сооружения всего здания каркас зашивают СИП-панелями разного типа. Крыша обустраивается обычная, так как строение легкое. Для него требуется самый простой фундамент.
Преимущества:
для постройки достаточно легкого свайного фундамента;
сборка каркаса и обшивка занимает несколько дней;
материал не дает усадки, баней можно пользоваться сразу.
Минусы:
обязательно нужно ставить принудительную вентиляцию;
срок службы не превышает 15 лет.
СИП-панели включают утеплители разной толщины и эффективности. Внешним слоем может выступать ОСБ, ДСП, совсем недешевый металлический сайдинг или камень. Внутренний слой может быть сделан из фанеры или досок. Выбирают материал по величине теплосбережения.
Монолитная
Монолитная баня из арболита
Своеобразный вариант. Такую постройку отливают как фундамент. Сооружают опалубку из доски или фанеры, армируют стальным прутком и заливают шлакобетоном, арболитом. После высыхания получают готовое монолитное здание.
Несомненный плюс: долговечность и прочность. Однако здание нужно утеплять, а изнутри отделывать вагонкой.
Мобильная
Самая простая баня из всех возможных. Это палатка на алюминиевом или стальном каркасе, оборудованная компактной паровой установкой. Установить конструкцию можно в любом месте дачного участка или на любой ровной площадке в турпоездке.
Париться в такой конструкции долго нельзя. Пар здесь «жесткий», удовольствия не приносит.
Другой вариант мобильной бани – цилиндрический каркас, обшитый поликарбонатом и установленный на телеге. Такие передвижные баньки раньше можно было встретить в колхозных хозяйствах.
Эргономичная
Баня бочка может иметь 2 — 3 отделения внутри
Лучшая баня из подручных средств своими руками – бочка. Для мини-варианта берут самую обычную крупную бочку на 1–2 человек, оборудуют лавками и устанавливают внутрь парогенератор. Вполне пригодный вариант летней бани.
Более солидная модель – бочкообразная постройка. Привлекает она не внешним видом, а эргономичностью. Такая конструкция быстрее прогревается за счет своей формы и лучше хранит тепло: достаточно 1 раз протопить печь, чтобы температура в помещении удерживалась 2,5 часа.
Выбор места под строительство
Местоположение постройки выбирают с учетом ее конструкции, если постройка возводится на фундаменте, ее размещение на даче определяют нормы СНиП. Если это мобильная или эргономичная конструкция, или переделанная бытовка без фундамента, ставить ее допускается буквально куда угодно.
Общие требования:
запрещается размещать баню ближе, чем за 5 м от красной линии;
если постройка деревянная, она должна отстоять от жилого здания на 10–15 м;
лучше удалить баню от водоема или колодка – на 15 м;
строить рекомендуют на возвышенности.
Чтобы сэкономить на утеплении, выбирают место, защищенное от ветра.
Возведение бюджетной бани по каркасной технологии
Каркасная баня на столбчатом фундаменте
Самая дешевая баня, сделанная своими руками – каркасная. При этом она практична и довольно долговечна. Собирать ее несложно: достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.
Под баню готовят площадку: снимают плодородный грунт, размечают.
Проще всего самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Для него берут асбестоцементные трубы в качестве опалубки, размещают по периметру основания, погружают внутрь арматуру и заливают бетоном.
После того как бетон схватится, верхние части труб соединяют деревянным или металлическим ростверком. Деревянный дешевле.
Гидроизолируют фундамент: укладывают 2 слоя рубероида или пленки. Крепят на анкерные болты нижнюю раму. Лучше использовать не брус, а сдвоенные доски.
Монтируют стеновые секции из бруса или досок. Сразу же закладывают оконные и дверные проемы.
Готовые секции поочередно устанавливают на нижнюю раму, фиксируют.
Связывают каркас верхней обвязкой. На раму укладывают стопила.
Настилают пол: крепят лаги, зашивают досками. Советуют сразу же сделать черновое покрытие потолка.
Баню обшивают СИП-панелями или щитами. Последние крупнее и их легче монтировать. Дополнительно теплоизолировать не нужно, так как панель уже включает слой утеплителя.
На этапе монтажа полового настила определяют место слива по плану парной и моечной, подводят туда пластиковые трубы для канализации. Тогда же ставят водопроводные трубы. Воду лучше отводить в септик или дренажный колодец. Копать приямок под каркасной постройкой не рекомендуется.
Внутри бани ставят перегородки, монтируют вентиляцию, устанавливают оборудование и мебель.
Электропроводку к бане прокладывают из дома. Однако для обслуживания здания нужен собственный распределительный щит, особенно если парилка отапливается электропечью.
Полезные рекомендации
Даже самую легкую баню лучше ставить на площадку из бетона или дерева
При возведении бани стоит учесть советы опытных строителей.
Брусовый дом или сруб пожароопасны. Необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: установить рядом щит с инструментами, поставить УЗО, держать огнетушитель.
Баню из подручных средств можно установить где угодно. Тем не менее лучше размещать ее с южной стороны и не затенять деревьями.
Мини-вариант из одной парилки располагают рядом с летним душем или оборудуют козырек, где оставляют бочку и ковш для обливания.
Даже самую простую конструкцию лучше ставить не на землю, а на площадку, засыпанную слоем щебня и песка.
Для утепления бани рекомендуют выбирать минеральную вату, а не более устойчивые к действию воды пенопласт или пенополиуретан. Это объясняется тем, что минвата обладает высокой паропроницаемостью.
Проекты малогабаритных бань
Проект бани 3х3 м с односкатной крышей
Из чего дешевле построить свою баню, зависит от ее размеров и назначения. На 1 человека требуется 1,5 м². парной или сауны. А учитывая площадь под печь, даже двухместная парилка, где пользователи сидят на лавках, занимает не менее 3 м².
3х3 – минимально возможный вариант. Делать его из кирпича не имеет смысла. Баню-бочку или постройку сбивают из досок. Моечной здесь нет.
4х3 – в такой парилке можно поставить лавки пошире или организовать лежачий полок.
4х4 – появляется место для моечной. Нередко для этого просто отводят участок подальше от печки, где размещают душ с лейкой. В парной можно обойтись парой тазов с холодной водой и ковшом.
4х5 – моечную можно отгородить. Раздеваться по-прежнему придется на улице под навесом.
6х4 – самая «просторная» из компактных бань. Можно сделать тамбур на 1,5 м², где оставляют вещи. Его полезность не только в этом: тамбур предупреждает потерю тепла при открывании двери.
Баню на своем дачном участке можно построить буквально из ничего: струганных досок, бросового древесного материала, газоблоков, горбыля. Можно даже использовать подручные средства: бочку, бытовку, поликарбонат для теплиц. Важно соблюдать строительные нормы и правила безопасности.
Делаем пол в бане своими руками
Сегодня я вам расскажу как мы в нашей бане из профилированного бруса укладывали пол в парилке и мойке. Во многих постройках данного типа встречаются полы сделанные методом настила досок на лаги. К сожалению их часто (не реже одного раза в три года) приходится перестилать и это очень обременительно для семейного бюджета. Самый идеальный пол в банях – это пол сделанный из бетонной стяжки, предварительно гидроизолированный и утепленный.
Подготовительный этап – песчаная подушка
Основа пола – это песчаная подушка. Основа здорового микроклимата в бане – это сухой просушиваемый пол. Чтобы он имел определенную влажность первоначально его необходимо поднять не менее чем на 30 см над уровнем уличного грунта. Самый простой способ сделать это – натаскать строительный песок и сделать равномерную отсыпку по всей площади бани.
После того как песок принесен, его необходимо разровнять и обильно пролить водой, чтобы он максимально плотно осел. Дайте примерно неделю срока и за это время трижды проведите проливку песка водой. Затем можно приступать к настилу пола.
Гидроизоляция песчаной подушки
После того как песок осел, вам необходимо по его поверхности расстелить полиэтиленовую пленку с нахлестом по стыкам полос не менее 30 см. Этого достаточно, чтобы грунтовые воды не поднимались выше. Делаем нахлест пленки на стены не менее 10 см на каждую и крепим ее края с помощью строительного степлера к деревянному брусу, чтобы они не завалились вниз. Затем поверх полиэтиленовой пленки укладываем пленку ПВХ для гидроизоляции бассейнов.
Поверх пленки ПВХ, для бассейнов укладываем направляющие бруски для основания пола (лаги). Пространство между ними заполняем песком (если это парилка) и пенополистиролом, если это комната отдыха или моечная комната. Поверх брусков укладываем пароизоляционную мембрану, крепим ее на скобы строительным степлером. Затем поверх нее кладем строительную фанеру толщиной не менее 16 мм.
Ширина фанерного листа 150 см. Лаги под него выкладываем с интервалом 75 см, это дает возможность организовать три точки опоры на каждый лист. Саморезы для крепления фанеры используем обычные по дереву, частота их вкручивания не реже одного на 20 см.
Обязательное условие – не нужно листы фанеры делать вплотную к стенам бани. Необходимо оставлять не менее 5-8 мм промежуток, который будет играть роль компенсаторного зазора при сезонных колебаниях грунта.
Обратите внимание, по всему периметру настила пола есть компенсаторный зазор. Это пол в гостевой комнате (комнате отдыха).
Все, после того как прикручен последний лист фанеры, можно считать, что основа пола готова для дальнейшей проработки.
Делаем пол в моечном отделении
Наша задача сделать так, чтобы настил пола не повредился влагой, которая может проникнуть к его основанию. Слои пола мойки делаем по тому же принципу, что и в предыдущем случае.
Пол в моечной комнате. Посередине организован вывод канализационного отвода сточных вод.
Накручиваем фанерные листы
Фанерные листы готовы, можно приступать к следующему этапу – подготовка основания под укладку плитки для пола.
Делаем отливку основания под плитку
Пол промазываем биозащитным раствором и затем поверх него, прямо на фанеру заливаем цементно-песчаный раствор. Замешиваем его в пропорции 1:3 (на одну часть цемента – берем три части просеянного, речного песка). Заливаем его таким образом, чтобы образовался естественный сток воды к тому месту, где организован слив сточных вод.
Если пропорции соблюдены, верно, то у вас должен получиться отлитый пол темно-серого цвета. Не бойтесь, что слив закрыт небольшим слоем раствора. Он легко отойдет от пластика сливной горловины. Достаточно провести обработку герметиком и проблема герметичности слива будет решена.
Выкладываем плитку
Обязательное условие последовательности выполнения шагов – это полное схватывание раствора. Обычно для этого нужно не менее одной недели. Дело в том, что вы будете активно по нему ходить, а если раствор не скрепился полностью, то его целостность может быть нарушена.
Начинаем укладывать плитку. Для этой цели идеально подойдет специальная клинкерная плитка для пола, выполненная из песчаника. Ее шероховатая поверхность и высокие показатель влагонепроницаемости залог того, что влага не будет проникать сквозь плитку, а вашим ногам будет комфортно ходить по ней.
Укладываем плитку от дальней стены по направлению к выходу. Идеально если вы укладываете ее в шахматном порядке, с применением направляющих уголков. В качестве клея можно порекомендовать эпоксидный клей для укладки плитки на пол. Он отлично схватывается. Не боится влаги и переносит большие колебания температуры (если ваша баня не будет отапливаться постоянно, то лучше использовать клей на цементной основе).
Плитка уложена, осталось только дождаться когда клей схватится и пройтись затиркой по швам. Кстати оптимальная ширина шва не более 4 мм.
Потолок в бане — Блоги
При постройке или ремонте бани встает вопрос, как сделать потолок так, чтобы он не пропускал тепло и жар из парной и в то же время пар не конденсировался на потолке. Капающая на голову и тело горячая вода – это не очень-то приятная штука. Основной проблемой здесь является выбор материалов.Современные материалы, в виде фанеры, ДВП, а тем более пластика не подходят для покрытия потолка в бане.
Фанера и древесноволокнистая плита легко размокают и деформируются. Покрывать их олифой и краской в бане нельзя, так как при высокой температуре от них исходит сильный запах. На пластике же особенно сильно скапливается конденсат.Предлагаю попробовать сделать потолок так, как это делали в старину. Потолок собирается из сухих досок толщиной не менее 40 мм с гладкими краями, то есть без шпунта или четверти. При этом неизбежно будут щели, но это делается сознательно. Когда потолок настелен, щели с чердака замазываются жирной глиной без добавления песка. Глину тщательно размешивают с водой и доводят до состояния очень густой сметаны. После просушки глины в щелях, далее весь потолок покрывается слоем раствора глины, но уже с песком (раствор, как для кладки печи), толщиной 50-60 мм. Когда и этот слой просохнет, насыпается сухой песок слоем не менее 100 мм.
Необходимо тщательно выполнить проход разделки печной трубы через потолок, с соблюдением всех противопожарных требований и надежной заделкой щелей. Расстояние от «дыма» до потолочных досок должно быть не менее 250 мм, то есть в кирпич, а края досок, примыкающие к трубе, обязательно нужно обернуть листовым асбестом.В чем тут все дело? Когда в бане создается влажный пар, глина размокает и пропускает через себя излишки пара, не давая ему конденсироваться на потолке, а когда в бане создается сухой жар, глина снова засыхает и не пропускает жар сквозь себя, поддерживая тем самым высокую температуру в бане.
Есть, разумеется, и другие способы постройки потолка в бане. Можно применить другие материалы для перекрытия, для засыпки и для теплоизоляции. Одни из них лучше, другие хуже. Выбирает каждый застройщик, исходя из своих возможностей и местных условий. Предложенный же здесь способ проверен мною лично. Так мы под руководством нашего деда строили свою баню, и потом и мы, и соседи не могли на нее нарадоваться.
Каркасная баня. Быстро и экономно строим баню
Эта статья расскажет вам об альтернативном варианте строительства бани. Каркасная технология позволит вам возвести баню быстро и просто. Каркасная баня не уступит по своим характеристикам строению, возведенному традиционным способом.
Если вы хотите построить кирпичную или бревенчатую баню, то вам придется потратить немало денег на покупку и доставку материала, а так же сделать трудоемкую работу. Более выгодно будет возвести каркасную баню. Современные технологии и материалы, которые предоставляет современный рынок, позволит вам соорудить парную с нужными эксплуатационными характеристиками, с наименьшими расходами дорогостоящих стройматериалов.
К тому же, каркасная баня не будет садиться, как кирпичное или бревенчатое сооружение. Легкость конструкции позволит вам строить на мелкозаглубленном ленточном или столбчатом фундаменте, а это еще одна возможность экономии материала и времени.
Но у такой технологии есть и недостатки. Прежде всего, вы должны понимать, что такая баня будет легче, чем кирпичная, а значит, прослужит она вам недолго. Вам надо будет периодически ремонтировать облицовочный материал или наружную штукатурку.
Внутренняя планировка
Размер внутренних помещений будет зависеть от численного состава вашей семьи. При строительстве каркасной бани вам следует ориентироваться на то, что брус имеет стандартную длину 3-4 метра: длину и ширину подбирайте кратными этим величинам. К тому же, если вы планируете облицовывать здание сайдингом, то учтите, что он чаще всего продается панелями по шесть метров.
Итак, если у вас многочисленная семья, то общая площадь может составлять 6 на 6 метров, а для маленькой будет достаточно 3 на 3 метра. Можете выбрать промежуточный вариант, например – 6 на 3 метра. При рассмотрении первого варианта, имейте в виду, что комната отдыха должна будет составлять 4 на 4,5 метра, парная – 2 на 2,5 метра, душевой оставьте 2 на 2 метра, а предбанник можете соорудить размером 6 на 1,5 метра.
Если вы выберите второй вариант, то просто уменьшите площади помещения в два раза, но расширьте при этом немного парную – до размера 1,5 на 1,5 метра за счет комнаты отдыха. Можете, конечно, пренебречь комнатой отдыха, особенно если ваша баня будет вплотную пристраиваться к основному зданию.
Собираем каркас и стены бани
Фундаментом для свой бани вы можете выбрать мелкозаглубленную ленточную или столбчатую конструкцию. Позаботьтесь о качественной гидроизоляции между брусом нижней обвязки и фундаментом: уложите для этого несколько слоев битума, чередуйте их с мастикой из битума.
Вы можете возвести каркасную баню отдельным строением, а можете пристроить вплотную к кирпичному дому. Если будете пристраивать к дому, то предусмотрите некий зазор между кирпичом и деревом: если этого не сделать, то банные стены будут портиться. Достаточной шириной зазора будет 50 миллиметров, заполните это пространство теплоизоляционным материалом.
В основе банной конструкции находится жесткий каркас, который сооружен из бруса 150 на 150 миллиметров. Состоит каркас из брусьев нижней и верхней обвязки, ригелей и стоек. Между стойками расстояние должно составлять 0,6 метра: исключение могут составить только стены с проемом для двери, здесь расстояние можно добавить до одного метра.
Также нужны изменения в месте установки окна: здесь расстояние между стойками должно составлять ширину оконной рамы, под окном следует закрепить горизонтальный ригельный брус, который должен подпираться стоечным элементом.
Также над окном следует закрепить ригельную доску толщиной 50 миллиметров. Каждую стену надо будет собрать отдельно, она должна представлять собой раму. Сборку выполняйте на ровном участке стройплощадки. Будет лучше, если брусья цокольной обвязки будут из дуба: у этого дерева отличная влагостойкость, но все понадобится дополнительная обработка антисептиком.
Собирая баню, стойки и брусья бани соединяйте гвоздями. Нижнюю обвязку соединяйте в углах и опирайте на опоры. У них должно быть строго горизонтальное положение: если же будут отклонения (выявите при помощи уровня) делайте выравнивание при помощи подкладок, которые должны быть сделаны из влагостойкой фанеры или рубероида, сложенного в несколько раз.
Стены каркасной парной собирайте поэтапно: сначала соберите первую стену, установите ее и временно прикрепите подкосами, при этом проверяйте вертикальность стоек. После того, как установите все стены, нижнюю обвязку, кроме гвоздевого соединения, закрепите досками. После завершения монтажа проверьте все углы: они должны быть абсолютно прямыми.
Монтаж обшивки
Следующим этапом будет монтаж обшивки. Снаружи набейте влагостойкую фанеру. Снаружи облицовку стен вы можете выполнить с помощью штукатурки: сначала на стену набейте колотые доски, косо располагаемые, поверх закрепите штукатурную дрань. При помощи штукатурки вы не только дополнительно утеплите стены, но сделаете их пожаробезопасными. Можно по-другому отделать наружную поверхность при помощи металлических профлистов, но сначала набейте в месте расположения стоек брусья 50 на 50 миллиметров, между ними уложите звукоизоляцию, она будет дополнительным утеплителем.
После того, как вы установите несущие стены, можете начать сооружать кровлю, а пространство внутри бани разделите на отдельные помещения перегородками.
Монтируем пароизоляцию и теплоизоляцию бани
К обшивке внутри бани прикрепите гидроизоляционный материал, хорошо подойдет на эту роль полиэтиленовая пленка. Если пленка состоит из нескольких слоев, то стыки делайте внахлест и проклеивайте их скотчем. Гидроизоляцию нужна будет для того, чтобы защитить утеплитель (следующий слой в конструкции стены) от воды и влаги, которая содержится в наружном воздухе. Теплоизоляцию делайте при помощи минеральной ваты. Не заполняйте утеплителем все пространство между стенами, отставьте зазор для вентиляции в 50 миллиметров.
Как теплоизоляционный материал можете взять стекловолокно – у него низкая теплопроводимость. Это позволит вам соорудить такую парную, в которой будет жарче, чем в кирпичной бане. К тому же, уложенная минеральная вата и стекловата будет хорошей шумоизоляцией, что имеет немалое значение для комфорта в помещении.
Проект каркасной бани обязательно учитывает наличие пароизоляции: уделите ей особое внимание. Пароизоляционную пленку укладывайте сплошным герметичным слоем. Здесь будет очень важно сориентировать ее: в ином случае можно получить совсем противоположный эффект. Такая пленка, за счет перфорации, будет пропускать влагу только в одном направлении, то есть наружу. Кроме материалов, указанных выше, для возведения стен бани вы можете использовать вспененный полиэтилен с фольгой на поверхности: уложите его между теплоизолятором и пароизолятором. Фольга будет сохранять тепло, и отражать обратно в парную тепловую энергию.
Утепляем пол и потолок
Потолок утепляйте при помощи тех же материалов и по той же технологии, что применяли при возведении стен, но со стороны потолка. Пол в бане не теплоизолируйте вообще: лучше будет, если подполье будет хорошо проветриваться. Так доски на полу будут служить намного дольше.
Устанавливаем печь, монтируем дымоход
Особое внимание уделите пожарной безопасности: не укладывайте легковоспламеняемую гидроизоляционную пленку из полиэтилена в месте вывода дымохода и кровлю. Трубу изолируйте шамотным теплоизоляционным кирпичом или асбестовой тканью.
Чугунную печь установите на фундамент, заранее сооруженный. Потолок, пол и стены около печи обшейте листовым металлом, под него уложите асбестовую прокладку.
Выбираем древесину для внутренней отделки
Для возведения каркасной бани надо применять только просушенное дерево. Фанера, брусья и внутренняя отделка должны быть из осины, липы или лиственницы: у этих пород дерева низкая теплопроводность. За счет этого в вашей парной хорошо будет сохраняться тепло, к тому же строение сохранит свою геометрию.
По этим же принципам выбирайте вагонку на внутреннюю отделку. Панели располагайте вертикально, между собой их соединяйте по принципу «шип-паз». Обработайте вагонку олифой, но не красьте: краска при нагреве будет выделять токсические вредные вещества.
Половицы и лаги под ними располагайте под уклоном, чтобы вода стекала. Вы можете установить деревянную купель: места она занимает мало, но прекрасно заменит бассейн. После установки лавой, растопите печь, и ваша парная уже готова к работе.
Как строится каркасная баня видео
Читайте также: Собственная баня
Можно ли обшить баню внутри фанерой
Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.
Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.
Выбор материалов
На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:
хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
отсутствие конденсата
приятный для взора внешний вид
простота монтажа
приемлемая стоимость
Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.
Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.
Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.
Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.
Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.
Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.
Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).
Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.
Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.
Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).
Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:
низкий уровень теплопроводности;
лёгкость и в то же время прочность;
стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
неподверженность гниению;
наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.
У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.
Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.
Что нельзя использовать в парной?
Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:
при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.
Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.
В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.
Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.
Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.
Процесс отделки своими руками
За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.
Основные моменты внутренней отделки поэтапно:
Изготовление обрешётки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.
Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.
Требования к установке обрешётки
Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.
Гидро- и теплоизоляция стен парной
Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.
Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.
К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
На утеплитель закрепить слой фольги.
Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).
Монтаж вагонки
Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).
Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.
Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.
Обшивать стены следует по вертикали.
Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.
Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:
Особенности отделки предбанника
Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.
Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.
Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:
Можно обшить фанерой внутренние стены бани?
можно внутри бани обшить фанерой нужно её лакировать с обеих сторон.
Тут надо чётко знать следующее:
Баня это строение из нескольких помещений, парилка, предбанник, душевые, комната отдыха, материалы можно использовать разные, ибо и температура и влажность в помещении не одинаковые в зависимости от помещения.
Фанера это не одно что-то абсолютно конкретное, есть фанера влагостойкая (бакелитовая к примеру, второе название «морская»), она может использоваться даже в душевых комнатах из такой фанеры строят даже лодки
Есть фанера которую можно использовать внутри помещений, и она же влагостойкая, к примеру фанера ФК, в ней нет фенолформальдегида, склеивание листов шпона производится карбамидными смолами, она экологически безупречна.
Фанера выдерживает температуру до 100-а градусов (это в среднем, без оглядки на тип фанеры).
Некоторые виды фанеры , опять же в некоторых помещениях бани (к примеру фанера ФК в комнате отдыха) использовать можно.
Что касается парилки, то там фанеру использовать нельзя.
Тема: Как поведёт себя берёзовая фанера, если обшить её потолок бани?
Опции темы
Поиск по теме
Поменяли печь в бане (раньше топилась по-чёрному), потолок сильно прокоптился. Сруб менять жалко — ещё хороший, стены обошьём вагонкой, а вот потолок есть мысли обшить берёзовой фанерой, но вопросы по тому, как она будет вести себя в бане: может ли её «повести», и фанера же клееная, как ведёт себя клей при высоких температурах?
( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )
Для фанеры большую опасность представляет не температура, а влажность воздуха. В бане она очень высокая, да плюс температура. Фанера будет расслаиваться. Сделайте потолок шилевочкой, милое дело, и не расслоиться.
В бане весь пар поднимается к потолку, это самое влажное место. Так что фанера отпадает однозначно. Подшейте потолок обрезной доской или деревянными щитами, но под ними установите пароизоляцию для защиты чердака от проникновения пара. Для этого подойдет алюминиевая фольга или вощеная бумага.
Фанера действительно расслоится. Если Вы решили обшить стены вагонкой, то подшивайте вагонкой и потолок. Только закрепляйте шурупами чаще. Лично мне довелось париться во многих банях, где потолок обшит вагонкой. И по всем признакам видно, что вагонка исправно служит и на стенах и на потолке не один год.
Фанера на потолке бани будет работать в двух экстремальных режимах — влажность и жар. И она не только расслоится, но и наполнит баню ароматом распадающегося клея. И из лечебной, Ваша баня превратится в ядовитую. Потолки в банях и саунах во все времена, и нынешнее не исключение, подшивались чистым деревом, будь то шилёвка, вагонка или просто обрезная доска с нащельниками. Любые клееные материалы исключены.
Фанера в парилке бани
Здравствуйте, можно ли использовать обычную фанеру для каркаса лежанок, потом обшить липой?? СПС.
Арслан, Махачкала.
Привет, Арслан из Махачкалы!
Что такое фанера? Это склеенные между собой листы шпона, то есть стружки, которая получается путем механической обработки древесного ствола.
Что происходит с древесиной, которая склеивается и затем попадает во влажную среду (в том числе и в баню, где постоянно имеется в той или иной степени эта влага). Правильно, она намокает и начинает расслаиваться. Следовательно банные аксессуары, мебель, обшивка самого помещения, в составе которых есть наличие фанеры, со временем приходят в полную негодность.
Поэтому в банях фанеру, за очень редким исключением, совершенно не применяют. А если и применяют, то только там, где нет и намека на влагу. Например, в прихожей.
Правда есть виды фанеры, которая изготавливается с использованием бакелита. Такая фанера чрезвычайно влагостойкая и ее используют в легкомоторных самолетах и в яхтах. Но такая фанера считается специализированной и стоит, в отличие от обычных видов фанеры, очень дорого.
Не думаю, что вы будете покупать такую дорогостоящую фанеру для каркаса банного лежака. Для этих целей обычно применяют липу, осину, реже ольху. Иногда допустимо применение лиственницы или сосны, кедра с невысоким содержанием смол (иначе жар от парилки будет вытапливать смолу и будут видны ее подтеки).
Мы своими строительными коллективом никогда фанеру не используем при оборудовании парилок, моечных, топочных помещений бань, также, как стараемся не использовать ее и в комнатах отдыха.
Строительство в Москве и подмосковье
Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
Другие вопросы по теме обустройства русской бани:
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
Каркасная баня своими руками: схемы, планировки, устройство (видео)
Теплые и добротные бани издавна строились из деревянного сруба. Можно сказать, что такая технология строительства действительно проверена временем. Однако сегодня построить рубленую баню – удовольствие не из дешевых. К тому же баня из бруса своими руками долго прогревается – на ее протопку в сильный мороз может уходить до 6 часов.
Устройство каркасной бани.
Поэтому одни из лучших вариантов на сегодняшний день – каркасная баня. Она отличается экономичностью возведения и самой эксплуатации. Строится она достаточно легко и быстро благодаря простоте сборки и точности размеров щитов. . Утепление каркасной бани имеет некоторые особенности — о них будет сказано ниже. Отделывать же её можно абсолютно любыми материалами и добавлять со временем любые надстройки. Кроме того, каркасную баню можно строить в любое время года, а усадка ей не страшна вообще.
А теперь вернемся к нашему материалу.
Главные преимущества каркасной бани
Сегодня каркасная баня своими руками возводится очень легко, главное при этом соблюдать все необходимые правила строительства. Благодаря тому, что стены каркасной бани утепляются энергосберегающими материалами, она прогревается достаточно быстро и прекрасно сохраняет тепло, что немаловажно для экономии на отоплении и времени подготовки бани к использованию. Так, коэффициент теплопроводности деревянной стены обычно колеблется в пределах 0,13-0,15, а у современных теплоизоляционных материалов — 0,03-0,04, что на порядок выше.
Схема строительства каркасной бани.
Многообразие вариантов отделки каркасных стен, как внутренней, так и наружной, чаще всего и привлекает желающих построить собственную баню. Извне каркасную баню можно отделать почти любым материалом: доской, плиткой, сайдингом, красиво оштукатурить и даже обшить блокхаузом, так, что баня внешне отличаться от рубленой не будет.
Также каркасная баня своими руками и без особых затрат времени и средств возводится за рекордный срок, а вот срубу всегда требуется время на усадку, причем не менее года. А это означает, что после чернового строительства рубленой бани ее отделку можно производить только на следующий сезон.
Сама баня по каркасной технологии возводится из специальных досок, предварительно обработанных антисептиком. Размеры этих досок рассчитываются с точки зрения их несущей способности и выбора утеплителя. Ведь утеплитель, который располагается между стойками возведенного каркаса, своей толщиной не должен превышать ширину доски. Всю прочность конструкции обеспечивают также наружная и внутренняя обшивка.
Строительство каркасных бань
Определившись с видом бани и ее местом расположения, нужно составить проект и чертеж. Современные технологии строительства каркасных бань давно превратили обыкновенную парную в комфортабельное жилище. Не говоря уже о внешнем виде строений. Здесь все ограничивается только фантазией заказчиков. Современная каркасная баня на даче – это образец удобства, красоты и уюта.
От планов и чертежей можно переходить к закупке строительных материалов. Каркасная баня потребует доски для обрешетки и брусков(20-30мм), брус (120х120), типовые доски (50х120мм), бруски (75х40). Также для строительства необходимы вагонка для обшивки стен, толь, цемент, опилки, минеральная вата в качестве утеплителя, гвозди и прочие крепежные материалы.
Пример планировки небольшой бани.
Как правило, каркасные бани своими руками стараются сделать утепленными путем постройки нескольких дополнительных помещений на выходе. Чаще всего делают три отделения: собственно парилку, предбанник и тамбур, или прихожую. Для маленькой бани площадь предбанника необходимо ограничить до пяти квадратных метров. Здесь же можно поставить скамью и сделать окно. Двери при этом во всех комнатах должны открываться вовнутрь. В малогабаритных банях это позволит грамотно распределить свободную площадь. В том случае, если баня будет совмещена с жилым помещением, ее следует пристроить к санузлу.
Для строительства каркасной бани необходимо закладывать ленточный фундамент. На него укладывается гидроизоляция и лаги чернового пола. Угловые стойки, которые, по сути, и образуют каркас, делают из бруса или тоже доски. Нижнюю обвязку отсекают от фундамента, по ходу прокладывая рубероид.
Все промежуточные стойки устанавливаются удобным для обшивки и укладки теплоизоляции шагом. Рассчитать этот шаг получится только тогда, когда будет решено, чем будет зашит каркас снаружи. Для этих целей сегодня используют как традиционные пиломатериалы и фанеру, таки и современные листовые ЦСП и OSB, которые идеальны для наружной обшивки каркасной бани благодаря своей водостойкости и негорючести. Изготавливаются цементно-стружечные плиты из прессованной стружки, которую покрывают специальным цементным составом. А жидкое стекло служит связующим элементом между «камнем» и деревом. Такая гладкая минеральная поверхность плит прекрасно подходит для облицовки и оштукатуривания. Чтобы нарезать ЦСП по нужному размеру, понадобится «болгарка», а для хорошего крепежа лучше предварительно просверлить отверстия. Вот для этого плиты OSB как раз наиболее удобны, а работа с ними практически не отличается от работы с натуральными деревянными элементами. К тому же плиты OSB достаточно прочны, эластичны и уже продаются в готовой и компактной листовой нарезке. Поэтому строительство каркасных бань лучше выполнять именно из плит OSB, которые многослойны и их не коробит и не ведет, как натуральную древесину.
Схема утепления каркасной бани.
Как же работать с каркасом? Технология заключается в следующем. Концы брусков соединяют в “полдерева”, затем делаются отделения для шпор стоек и концов лаг. Прежде чем собирать раму, нужно тщательно ее разметить и примерить. Закрепляется она скобками, а размещается на слое руберойда.
Кульминационный момент – это сборка каркаса, его выполняют из четырех рам. Рамы должны быть собраны из брусков, стропил и переводов. Их необходимо прикрепить к обвязке, а саму конструкцию пропитать антисептиком.
Так, строительство каркасных бань можно представить в виде следующих особенностей:
Внутренняя обшивка: хвоя, вагонка или другой материал.
Каркас из доски размером 50х150 с шагом 60 см.
Пароизоляция
Утеплитель: ПЕНОИЗОЛ, минвата URSA 15 см и другие.
Ветро- и гидроизоляция.
Внешняя обшивка: ЦСП, ОСП, СМЛ, вагонка и другие.
На готовую обвязку монтируют подготовленные стеновые элементы из плит. Крепить их нужно саморезами, а стыки изолировать монтажной пенной. Далее устанавливаются балки стропильной системы — на обрешетку укладываются такие же плиты с пенополистироловым утеплителем, а сверху все закрывается кровельным материалом, и устанавливаются внутренние перегородки. Стены, где будет размещена печь, нужно выложить кирпичом, и только потом установить саму печь.
Как только стены будут возведены, можно приступать к внутренней отделке. Обшивка стен проводится в несколько приемов. Сначала прибивается некоторая часть обшивки снаружи и внутри. Потом на внутреннюю часть накладывается руберойд, тол или пергамин. Они применяются для гидроизоляции. С наружной стороны под доски укладывают пергамин или тол, а с внутренней – стены застилают пленкой.
Следующим шагом укладывается чистовой пол, после закладки пространства под ним пенопластом. Но под парилкой пол утеплять не нужно – вода там должна стекать прямо в грунт.
После всего этого остается только утеплить помещение. Лучше всего для этого подойдет стекловата. Она прекрасно удерживает тепло, защищая жар в бане в сильные морозы.
Схема утепления потолка бани
Утепление каркасной бани должно быть выполнено добротно, не экономьте время на этом процессе. Доски на потолке нужно хорошо подогнать, жерди на верхней обвязке каркаса как следует обтесать, от всего этого зависит дальнейшее существование парной. Снизу на потолочные доски необходимо прикрепить пароизоляционный материал: пергамин и фольгу. Пространство на потолке обшивают тонкими досками, примерно по 10-15 мм в диаметре. На накат нужно положить все тот же руберойд.
Потолок в бане, как правило, засыпают опилками, керамзитом или торфом. Сверху эту конструкцию закрывают руберойдом или толем, а затем делают обрешетку, на которую крепят кровельное покрытие. Каркасные бани можно крыть как односкатной, так и двускатной крышей.
Чтобы не допустить прогнивания пола, перед укладкой покрытия, пропитайте антисептиком лаги. А чтобы не застаивалась вода, лаги нужно располагать под уклоном, бруски делать скошенными к центру, тогда вода будет беспрепятственно стекать.
Перед ознакомлением с материалом мы хотим предложить к вашему просмотру видео-руководство о каркасных банях:
Важно также позаботиться и о безопасности бани. Для этой цели необходимо сделать возле печи перегородку из несгораемого материала, например, кирпича. А, если печь кирпичная, то этот вариант сам собой разумеется, так как является неотъемлемой частью печки. Предотвратить возгорание поможет обработка стен бани огнеупорным материалом.
Как построить каркасную баню собственными руками
Наше обычное представление о бане выглядит так: на берегу какого – либо озера стоит деревянный домик, из трубы которого валит дым, а из дверей куча пара. Так же представляя баню мы думаем о парке вениками. Многие, подумав над этим, тоже желают такую вот баньку.
Но, если ты не профессиональный плотник, что, же нужно делать, дабы построить деревянную баню собственноручно? Или как построить кирпичную баню, если ты не каменщик? Такое вот «но» всегда может испортить настроение. Однако свою баню то хочется.
В наше время был найден выход. Собственноручно вы можете заняться постройкой каркасной бани. Данный вид бани не будет уступать ни кирпичной, ни деревянной бане почти по всем параметрам. Более того, постройка каркасной бане обойдется даже дешевле.
Итак, выход найден, остается только выяснить: как же построить баню? Давайте рассмотрим один из различных вариантов постройки каркасной бани. Главное, что все технологии при строительстве были учтены.
Идеальная банька!
Основным материалом для постройки каркасной бани является, конечно же, каркас.
Его основная функция – несущая. Таким образом, к выбору бруса стоит подойти со всей серьезностью и ответственность. Утеплитель и промежуточные бруски по толщине должны соответствовать друг другу. Лучше использовать брус немного толще, чем брус на промежуточных опорах для того, чтобы сделать угловые стоики и нижние и верхние обвязки.
Наиболее подходящим вариантом для обшивки каркаса будет фанера OSB. Шаг промежуточных брусков вычислить не очень трудно. Если вы будете знать ширину фанерного листа (она равна 122 миллиметрам), то шаг промежуточных брусков будет равен 0,6 метра. Такой шаг будет удобен для обшивки и прокладки теплоизоляции. Нагрузка на корпус равномерно распределена.
Утеплять вашу баню стоит по схеме: вначале идет внутренняя обшивка, далее изоляция от пара, потом утеплитель, затее гидроизоляции и наконец внешняя отделочная обшивка. Обычно внутреннюю обшивку делают из горизонтальной вагонки. Такая вагонка делает конструкцию сильней. Наружная обшивка зависит от вашего личного вкуса. При внутреннем утеплении лучше используйте пленку, у которой есть слой фольги. Фольга отражает тепло, поэтому разогреваться баня будет быстрее.
Потолок и пол стоит утеплять старыми «дедовскими» способами. А именно, пароизоляцией и минеральной ватой. Однако утеплять пол в парилке не надо. Там нужно сделать место под слив воды.
Все окна и двери в каркасной бане находятся там же, где и в русской бане. То есть по той же самой схеме. После того, как вы возведете и обошьете каркас, нужно будет изготовить печь, мебель и прочие необходимые для бани вещи.
Ну вот и всё!
Вот ваша баня и готова. Одним из преимуществ каркасной бани является то, что сразу после возведения можно делать отделку. Если сравнить с деревянной баней, то она должна простоять не меньше года прежде чес можно будет сделать отделку.
Вдохновение для кухни и ванной комнаты из фанеры — Urbansize
Вдохновение для кухни и ванной из фанеры
— Урбансайз
Если вы думаете об индивидуальном, современном и недорогом способе переделать кухню или ванную комнату, возможно, пришло время заняться этим!
Мебель для кухонь и ванных комнат из фанеры разносится по всему Pinterest и Instagram — такая свежая и современная.Фанера — это не только мечта, но и действительно универсальный и экономичный материал для ремонта кухонь и ванных комнат.
Необработанная фанера аутентична и непримирима, она идеально подходит для естественных, светлых пространств, но вы также можете использовать ее в других направлениях. С некоторыми цветами он также хорошо подходит для ретро или промышленного ремонта. Вы можете окрашивать его или комбинировать разные цвета для получения индивидуального результата
Все больше и больше специалистов по оборудованию кухонь и ванных комнат работают с фанерой, и вы даже можете использовать фанеру с помощью кухонной техники IKEA.Вот несколько примеров того, как это сделать.
Деревянные кухни кажутся теплыми и аутентичными, и если вы цените эту атмосферу, но беспокоитесь о стоимости древесины, фанера — отличный вариант. Фанера не только не дешевый вариант, но и действительно может сиять как дерево, независимо от того, предпочитаете ли вы ее естественный вид или хотите украсить ее яркими цветами.
Кухни из фанеры с натуральным эффектом
Секрет создания потрясающей кухни из натуральной фанеры состоит в том, чтобы позволить теплой древесной текстуре стать звездой шоу.
На кухне профессионального качества из фанеры обычно используется береза, и она должна иметь устойчивую аккредитацию, например, сертификацию FSC.
Если вы хотите, чтобы кухня из фанеры выглядела естественно и спокойно, будьте осторожны с установкой бытовой техники, например, неуклюжих металлических холодильников. Уберите бытовую технику или сделайте ее элементом дизайна — вы также можете использовать металлы, чтобы создать более насыщенный индустриальный вид.
В качестве альтернативы, такие приборы, как SMEG, могут дополнять отделку из фанеры в стиле ретро.
Игра цветом
Фанера отлично подходит для ретро-стиля и смелых цветовых решений.
Настолько адаптируемая, фанеру можно обрабатывать или окрашивать в ответ на любое вдохновение. Студия From Works из Шеффилда создала индивидуальную кухню, вдохновленную поросшим мхом камнем, найденным в Пик-Дистрикт на севере Англии.
Эта кухня площадью 20 квадратных метров сочетает в себе окрашенную в зеленый цвет фанеру и столярные изделия из пропаренного бука с серыми рабочими поверхностями из ископаемого известняка и брызгами из карьера Дербишира.
Экологичные кухни В «Современной эко-кухне» используется березовая фанера, а дверцы и фасады ящиков обработаны белой морилкой, чтобы придать им мягкий, меловой вид. Торцевые волокна и утопленные ручки покрыты лаком на водной основе, чтобы выявить узор слоя.
Кухни из фанеры ручной работы адаптируют функциональность и дизайн к вашему дому и потребностям. Однако, если ваш бюджет не позволяет создать индивидуальный дизайн, вы все равно можете пойти по фанерному маршруту на главном продукте IKEA — кухне Metod .Есть несколько специалистов по кухне, которые изготовят фанерные дверцы, фасады ящиков, накладки и столешницы, специально разработанные для соответствия ассортименту IKEA Metod , что позволит вам получить кухню индивидуального вида по гораздо более доступной цене. Посетите наши Plykea или Naked Kitchens для некоторых идей.
Есть идея, что фанеру нельзя использовать вокруг воды, но из фанеры можно делать лодки! Вам даже не нужно использовать морское масло для помещений с высокой влажностью; вам просто нужно указать поставщику, что фанера подходит для помещений с высокой влажностью, а затем убедиться, что из нее получен нужный продукт.
Фанера с натуральной отделкой идеально подходит для теплой и успокаивающей ванной комнаты. В ванной комнате дизайнера Дэна Гейфера из Мельбурна фанера прекрасно дополняет белый цвет, привнося тепло, компенсируя холодные синие тона.
Изображение предоставлено: Architectural Digest
Белая палитра — это универсальная основа, которая может помочь усилить естественный свет в ванной комнате, а также максимизировать ощущение пространства. Сочетание его с натуральным материалом, таким как дерево, мгновенно добавляет тепла и органичности.
Утопленные ручки, как и круглые ручки в ванной комнате выше, сохраняют сверхчистые линии, действительно дополняя эстетику минимализма.
Для создания чистой, простой минимализма в ванной выберите шкафы с просторным местом для хранения и минимально укладывайте поверхность с помощью роскошного мыла и предметов первой необходимости.
Существует множество вариантов использования фанеры, независимо от того, хотите ли вы пойти по индивидуальному пути столярных работ, специально разработанных для вашего помещения, или приобрести готовые шкафы или приспособления, такие как Plykea. Ищете больше вдохновения? Зайдите на нашу доску Pinterest, чтобы увидеть несколько отличных примеров фанерных кухонь и ванных комнат.
Примечание : Эти планы состоят из буклета из 7 страниц текста и фотографий на 8 страницах.5 «x 11» страниц плюс рисунок 18 «x 24». Печатная версия черно-белая. В PDF-файле для мгновенной загрузки есть цветные фотографии. Чтобы сэкономить 10 долларов и почтовые расходы, выберите вариант загрузки, сделав заказ на этой странице. Для распечатанных планов нажмите ЗДЕСЬ
*****
можно построить с минимальным набором инструментов для деревообработки
Эта простая ванна может быть построена с использованием минимального количества инструментов для деревообработки, а строительные материалы можно приобрести на местном складе лесоматериалов. Ванну можно построить любого практичного размера и высоты, от небольшой индивидуальной конфигурации, которая потребляет минимальное количество воды и быстро нагревается, до большой ванны для семьи.Ванна может быть портативной, в зависимости от размера, ее можно использовать как в помещении, так и на улице, а также можно установить обычные системы нагрева и струи, как и любую ванну.
Для людей с более простыми потребностями или удаленных мест без доступа к электроэнергии, дровяные печи для горячей ванны доступны от Snorkel и Chofu. Изоляция из вспененного листа также может быть установлена и применена к дну и бокам ванны для повышения энергоэффективности. Съемная крышка из пенопласта дольше сохраняет воду горячей.
Простота конструкции является большим преимуществом этой конструкции, а прямоугольная форма исключает необходимость разрезания сложных стыков.Ни один из допусков не является критическим, и вся резка может выполняться с помощью переносной циркулярной пилы и небольшой ручной пилы.
Эта ванна изготовлена из фанеры с высокой плотностью покрытия (HDO). Твердое покрытие обеспечивает относительно не требующую ухода водонепроницаемую поверхность с обеих сторон, а внешняя поверхность также может быть окрашена для особого декоративного эффекта. Гибкий герметик можно наносить по мере необходимости на стыки и углы, а также под молдинг заглушки по периметру.
Могут использоваться внешние и морские слои слоя, особенно если они покрыты и герметизированы эпоксидной смолой и / или стеклотканью.Качественный слой древесины твердых пород можно использовать без обшивки стекловолокном и с натуральной отделкой.
Планы
включают план и пошаговые инструкции.
Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита
13 августа Кухонные шкафы: фанера против мебельного щита
Если вы хотите купить новую мебель, дизайнер вашей кухни, вероятно, захочет узнать ваши предпочтения в отношении конструкции шкафа. Обычно ящики для шкафов изготавливаются либо из мебельного щита, либо из фанеры.Качество этих материалов может быть разным, и у каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому трудно сказать, что один лучше другого. Итак, как вы решите, какой из них подходит для вашего проекта?
Для начала важно знать, что и мебельный щит, и фанера являются изделиями из инженерной древесины. Этот производственный процесс включает связывание или фиксацию прядей, частиц, волокон, шпона или древесных плит вместе с помощью клея или других методов. В этом отношении эти два продукта похожи, однако есть несколько факторов, которые их различают.
Мебельный щит
Мебельная плита, также известная как ДСП, является наиболее распространенной подложкой для корпусных ящиков, ящиков и полок. Прессованный картон содержит частицы древесины и смолу, склеенные вместе с древесными отходами или отходами производства фанеры. Поскольку мебельный щит не имеет естественного рисунка текстуры, он может быть отделан деревянным шпоном или слоем ламината, чтобы улучшить его эстетическую привлекательность.
Качество мебельного щита зависит от нескольких факторов: размера частиц, количества клея и плотности плиты.Более мелкие частицы делают доску плотнее, тяжелее и устойчивее. Один из лучших видов ДСП — древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). МДФ — высококачественный продукт, который не уступает фанере, но значительно тяжелее, что может усложнить установку.
Преимущества:
Дешевле в производстве, чем фанера
Обеспечивает однородность текстуры
Меньше вероятность расширения или сжатия при колебаниях температуры
Версии с высокой плотностью увеличивают прочность и стабильность
Недостатки:
Тяжелее фанеры
Не такой прочный и устойчивый, как фанера
Более подвержена царапинам и вмятинам
Более подвержены повреждениям при длительном воздействии влаги
Винты и клей могут ослабнуть со временем
Фанера
Фанера изготавливается с использованием сжатия и адгезии тонких слоев древесины, а не частиц, что создает твердый лист.Для повышения устойчивости текстуры материала чередуются с каждым новым слоем, образуя прочную и прочную панель. Некоторые виды фанеры производятся с использованием экологических инициатив. К ним относятся древесина, полученная из устойчивых лесов, и сокращение формальдегида и других отходящих газов. Если наличие экологически чистых продуктов в вашем доме является важным фактором, «зеленая» фанера — хороший выбор.
Общее качество фанеры зависит от нескольких факторов: количества используемых слоев, толщины древесины и качества клея.У некачественной фанеры будут зазоры, что сделает ее менее надежной.
Преимущества:
Легче мебельной плиты
Превосходная прочность и стабильность
Менее уязвимы для повреждений при воздействии влаги
Доступна экологически чистая конструкция
Недостатки:
Дороже в производстве
Более подвержен короблению
Для сравнения
Фанера по многим параметрам превосходит мебельный щит.Если стоимость не является для вас проблемой, возможно, это лучший выбор. Однако у мебельного щита много достоинств, делающих его столь же жизнеспособным. Некоторые производители шкафов, такие как Crystal Cabinets, предлагают фанеру в качестве стандартного варианта. Другие производители шкафов предлагают фанеру в качестве варианта модернизации. Как правило, эти обновления стоят на 12–16% больше, чем цена базового шкафа. В конце концов, вы не заметите разницы между фанерным ящиком и мебельным ящиком с хорошо сконструированными и правильно установленными шкафами.
Все еще не знаете, какой продукт подходит для вашего проекта? Проконсультируйтесь с профессиональным дизайнером кухни, чтобы обсудить плюсы и минусы обоих вариантов.
Чтобы показать вам, как я подхожу к использованию фанеры для герметизации кромок, я воспользуюсь проблемой из реальной жизни. Я хотел создать панель для ванны, которая сочеталась бы с полом в моей новой ванной комнате. Ванная крошечная, чуть больше двух метров в кубе, поэтому пол из орехового дерева был относительно дешевым.Это выглядело великолепно, новая ванна выглядела великолепно, но я не мог смотреть на огромную дешевую пластиковую панель для ванны. Однако фанеру нужно было запечатать, так как она намокнет, и дети и взрослые гарантируют, что это произойдет. Сделав что-то красивое, нужно убедиться, что оно долговечно.
Панель для ванны из орехового дерева ручной работы
Было много доступных панелей для ванн «под орех», но я подумал, что лучший способ придать одному из них действительно противный вид — это поставить его рядом с настоящим орехом.Я решил купить больше досок из орехового дерева и изготовить панель по размеру.
Изготовление панели для ванны
Вместо того, чтобы просто склеивать половицы на язычках, я решил приклеить их к подложке из 10-миллиметровой фанеры. Дополнительный вес не будет большим, а 10-миллиметровый слой будет стабильным по размерам. Производство инженерных половиц осуществляется таким образом, когда фанера придает твердой деревянной поверхности стабильность размеров. Инженерные плиты необходимы во влажных помещениях и местах, где будет использоваться пол с подогревом; фанера гораздо более стабильна по размерам, чем обычная древесина.Я выровнял половицы одну за другой. Затем каждую доску индивидуально приклеивали и прикручивали сзади через многослойную панель с винтами, вставленными в заднюю часть половиц. Каждую доску можно было делать по одной, а все стыки делать аккуратно и плотно, прежде чем переходить к следующей. Запечатывание фанеры невозможно, пока панель не будет готова к размеру.
Не используйте клей для дерева ПВА
Это была моя большая ошибка с этим проектом. Я думал, что приклеивание досок значительно прибавит прочности конечному результату.Я с удовольствием приклеил каждую доску 3 или 4 полосами клея ПВА. На следующее утро мой кошмар сбылся, конструкция так сильно прогнулась от влаги, которую я внес в нее. Идеально ровная фанера и половые доски, удерживаемые грузами во время схватывания, деформировались. Хуже того, он превратился в такую прочную конструкцию, что я не мог легко ее выпрямить.
Если я сделаю что-то подобное снова, я буду использовать клей без воды между досками и слоем, возможно, дубовый и тиковый эпоксидный клей.Я уверен, что для этого ламината подойдут и другие клеи, просто убедитесь, что они не на водной основе, так как именно вода деформировала доски. В процессе лечения использовались две массивные стальные секции, приклеенные и прикрученные к панели.
Стали были сначала очищены от ржавчины, а затем фосфатированы обработкой фосфорной кислотой для обеспечения хорошей адгезии клея. Дуб Смит и тик Эпоксидная смола, которая очень прочно сцепляется с фосфатированным железом и самими панелями. Пока это исправление сработало, сэкономьте немного времени и в первую очередь используйте клей для дерева без воды.Я, конечно, хочу, чтобы у меня было! Склеенные и привинченные стали показаны ниже.
Следы фосфатирования на стали хорошо видны на этом снимке:
Отделка ванной панели
Панель для ванны была изготовлена немного больше размера, а затем обрезана до нужного размера с помощью специальной пилы. После завершения окончательный разрез по размеру выполнялся фрезером по прямой кромке. Эта техника оставляет красивый законченный край, и готовая панель показана ниже.
Фанера с уплотнением кромок для защиты от воды.
Теперь у нас есть панель для ванны с огромной прочностью, с множеством открытых кромок фанеры как от инженерных полов, так и от базовой фанерной панели. Один из этих краев будет располагаться прямо на полу, который намокнет, а другой — прямо под краем ванны. На обоих краях фанеры требуется уплотнение.
Так как у меня был мальчик для проверки гидроизоляции компонентов ванной комнаты, все кромки фанеры нуждались в герметизации.Гидроизоляция кромок фанеры является обязательной. Поскольку дети любят поливать водой, я решил покрыть CPES все поверхности, которые не были обработаны в заводских условиях двухкомпонентным полиуретаном, то есть саму поверхность паркетной доски из орехового дерева. Это то, чему подвергается нижний край фанеры при каждой ванне.
Smiths Прозрачный проникающий эпоксидный герметик был использован для герметизации краев и поверхностей фанеры. Особое внимание уделяется краям, так как они имеют видимую поверхность, которая естественным образом впитывает воду.К счастью, края также очень легко впитывают CPES.
Наносите слои до тех пор, пока они не перестанут впитывать герметик, позволяя растворителям испаряться (исчезать запах) между слоями. Обычно достаточно 3 слоев. Никакой дополнительной обработки не требуется, так как CPES не будет подвергаться воздействию солнечного света, поэтому защита от ультрафиолета не требуется.
Результаты герметизации фанеры
Годовалый — Лето 2016
Вышеуказанная панель для ванны была построена в январе 2015 года и с момента изготовления ежедневно используется нашим тестером.Он не показывает никаких признаков повреждения или попадания воды после более 300 «циклов полоскания». Следующий снимок был сделан в начале лета 2016 года, и на нем видно небольшое обесцвечивание из-за грязи, которая находится на уровне пола, но не повреждает дерево, которое все еще такое же твердое, как и при первой обработке.
Мы ожидаем красивой панели для ванны, которая прослужит дольше ванной. Мы будем обновлять фотографии выше так часто, как это положено в любом хорошем рассказе о долговечности.
Это лето 2019 — ему 4 года.
Края по-прежнему твердые, гнили не видно — даже рядом с дефектами дешевой фанеры, из которой сделаны полы.
Эта фанера не прожила бы так долго без обработки — с ней она как новенькая.
Испытания на долговечность, подтверждающие, что герметизирующая фанера увеличивает долговечность
Вы можете найти дополнительные тесты эффективности прозрачного проникающего эпоксидного герметика здесь.
Хочу попробовать:
Это те продукты, которыми я пользовался и должен был их использовать.Использование дуба и тика для фактического приклеивания половиц к фанерной основе позволит избежать деформации. Деформация испортит вам день, если вы воспользуетесь клеем на водной основе.
CPES, конечно же, используется для гидроизоляции тех частей фанеры, которые могут подвергаться воздействию воды. Как только вы сделали что-то красивое — так и оставайтесь.
Обновите пространство в ванной с помощью водостойкой фанеры Asli
Когда мы думаем о ванных комнатах, в нашем сознании возникает ясная картина, в которой мы отличаем ванные в наших домах от ванных комнат любого роскошного отеля или 5-звездочного отеля.Обычно ванные комнаты в наших домах безвкусны и не имеют особого смысла. В большинстве случаев это основная сантехника, которая должна быть в любом помещении для купания. В то время как, когда мы говорим о модных курортах и отелях, мы видим вдохновляющий оттенок, который заставляет нас восхищаться!
Но разве мы не можем себе позволить такое место для купания? Разве мы не можем владеть этим «честолюбивым оттенком»?
Конечно, можем. Более того, мы должны.
Причины просты:
1. Пребывание в отеле не длится долго.
№
2. Успокаивающие ванны — это повседневная потребность, которая снимает весь стресс, который вы накапливаете в стремительной жизни, связанной с соревнованиями.
3. Это определенно нарушит монотонность вашего распорядка, и вы действительно с нетерпением ждете купания, теперь, когда это не рутина, а побег.
Согласен. Итак, как нам отремонтировать наше купальное пространство ?
Так как вы все с нетерпением ждете, чтобы изменить ванную комнату, мы уверены, что вы, должно быть, искали вдохновение в Интернете на Pinterest, Instagram или Google, если на то пошло.Вы нашли что-нибудь общее во всех фотографиях, которые вы выбрали?
Во всех этих вдохновляющих дизайнах ванных комнат есть одна общая черта: роскошная мебель!
Добавление мебели в ванную комнату дает два очевидных преимущества:
1. Он вмещает все, от ванны с пеной до эфирных масел и полотенец.
2. Он придает вашей ванной комнате декор, похожий на любой 5-звездочный отель, в котором вы недавно были.
3. Деревянный тон в любой день лучше и естественнее, чем любой макияж, сделанный из пластика.
Но разве вода не испортит деревянную мебель ?
Да. Оно делает. И чтобы избавить вас от всех этих неприятностей, у нас тоже есть решение для этого: Сайник 710 .
Как Сайник 710 может решить нашу проблему ?
CenturyPly — это бренд, которому доверяют на протяжении веков, и поэтому он знает, что лучше для своих клиентов. Мы в CenturyPly проанализировали и поняли, что рынок так называемой водостойкой фанеры сильно разочаровал.Эта самозваная водонепроницаемая фанера была не только дорогой, но еще и максимальной, водостойкой и не водонепроницаемой.
Чтобы решить эту проблему и защитить наших клиентов, CenturyPly разработала инновационный продукт Sainik 710, который доказал свою водонепроницаемость, пройдя строгий тест на водонепроницаемость при кипячении в течение 72 часов.
Обычная фанера при таком же испытании расслаивалась и теряла структурную целостность всего за один час, тогда как Sainik 710 сохранял свою структурную целостность в течение 72 долгих часов.
Но водонепроницаемость не отвлекает нас, чтобы предложить вам другие важные преимущества, которые необходимы для ванных комнат. Sainik 710 также устойчив к термитам и бурильным молоткам. Таким образом, Sainik, как следует из названия, обладает силой и храбростью, чтобы противостоять атакам термитов и бурильщиков, которые в противном случае могли бы превратить вашу стильную мебель в простые опилки.
Со всем таким добром
Кроме того, Sainik 710 продается по себестоимости всего в 102 рупий за квадратный фут.
Запросите цитату по адресу: https: // www.Centuryply.com/sainik-710-2021
Материалы для тщеславия ванной комнаты — твердая древесина, фанера или МДФ, что лучше?
Материал умывальника для ванной комнаты
МДФ:
Композитная древесина, похожая на ДСП, но более плотная и прочная
Сжатая с использованием крошечных кусочков дерева в течение длительного времени и при высоких температурах
Преимущества МДФ включают цену, а также гладкую поверхность.Вы не найдете узлов или заноз по краям, а это значит, что краска отлично переносит краску. Однако у использования МДФ есть свои недостатки. Если его оставить незаконченным и он намокнет, он разбухнет и распадется. Кроме того, есть вероятность выделения формальдегида; известный канцероген. Однако окраска МДФ герметизирует его, предотвращая выделение газа. Так что, если вы ищете расписной туалетный столик, это может быть ваш путь.
ФАНЕРА
Фанера изготавливается из шпона древесины, склеенных слоями, образующими листы.Как и ДСП, этот продукт бывает разной толщины и качества. На низком уровне между слоями часто встречаются мягкие породы дерева, быстросохнущие клеи и пустоты. Эта фанера обычно покрыта пластиком, на который нанесен рисунок под дерево, потому что древесина, которую они используют, не очень привлекательная и может не иметь хорошей отделки. Однако в высшей степени это очень привлекательная древесина и действительно солидный выбор (без каламбура) для тщеславия вашей ванной комнаты. Он редко деградирует. Несмотря на то, что вы должны быть осторожны со всеми типами древесины, фанера высокого класса имеет довольно высокий процент успеха с точки зрения стойкости в течение длительного периода времени.Некоторые люди ставят под сомнение туалетный столик с фанерой по бокам или сзади и задаются вопросом, будет ли цельная древесина лучшим выбором. На самом деле это не так. Фанера в долгосрочной перспективе будет более устойчивой, чем цельная древесина. Это потому, что фанера не будет расширяться или сжиматься при изменении влажности / влажности / температуры, как твердая древесина. Если он покрыт шпоном, он будет таким же устойчивым, как твердая древесина, и не будет отслаиваться / отслаиваться, за исключением необычных обстоятельств. Фанера — отличный выбор для отделки ванных комнат.
ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО:
Как бы то ни было, туалетный столик из массива прослужит дольше и выдержит более суровые условия ванной комнаты. Однако, поскольку это древесина, она может расширяться и сжиматься при сильной влажности. Кроме того, древесина имеет свои естественные дефекты, такие как сучки, изменение цвета и прожилки. Эти эффекты не являются ни положительными, ни отрицательными. Скорее, все зависит от ваших личных предпочтений. Более того, умывальники из цельного дерева, как правило, немного дороже. Дорогая роскошная красота — это его имя.
Долговечность:
Твердая древесина твердых пород является наиболее прочным древесным материалом и производится из таких пород дерева, как дуб, вишня и клен. Твердая древесина имеет тенденцию к усадке и расширению при изменении влажности. Расширение может вызвать трещины на окрашенном покрытии, а также искривление (в крайних случаях).
Преимущества:
Настоящая древесина пористая по своей природе, поэтому она будет поглощать молекулы воды из воздуха. Однако я не осмелюсь сказать, что натуральное дерево — плохой материал.Он использовался веками и до сих пор остается предпочтительным вариантом для многих подрядчиков и строителей. Прочность и долговечность массивной древесины — вот почему многие выбирают деревянные умывальники для ванны, поэтому это действительно зависит от того, что вы считаете наиболее важным. Контролируя влажность, у большинства домовладельцев не будет проблем с этим красивым материалом. Лучше всего он работает с натуральной или окрашенной отделкой, а не с краской.
ТАК КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ?
Сторона затрат
МДФ безоговорочно выигрывает с точки зрения затрат.Шкафы для ванной из МДФ могут быть идеальным вариантом, если вы планируете бюджетный ремонт ванной комнаты. . Умывальники из массива или твердых пород дерева стоят дороже, но обычно они прочнее и доступны с более детальным дизайном, например, ручной резьбой в антикварных, деревенских и переходных шкафах для ванных комнат. Конечно, как и во многих других вещах, вы получаете то, за что платите, и мы не рекомендуем шкафы из МДФ, если вы собираетесь установить умывальник, который прослужит долгое время. Если у вас есть на это бюджет, мы предлагаем выбрать туалетный столик из массива твердых пород дерева.
Почему ваш туалетный столик должен быть построен из качественных материалов?
Влага и влажность могут нанести ущерб низкокачественному умывальнику из ДСП. Эти условия могут привести к тому, что ваше тщеславие со временем потрескается, деформируется и обесцвечивается.
Тумба должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес тяжелой столешницы. Плохие материалы приведут к провисанию и провисанию в центре тщеславия, где столешница и раковина самые тяжелые. Со временем провисание усилится.В большинстве случаев он не разрушается полностью, но приводит к трещинам. Пломба между вашим туалетным столиком и его верхом, скорее всего, тоже сломается.
Если вам нужны профессионалы, которые справятся с вашими туалетными столиками, найдите orton.
ДСП и фанерные шкафы
Эти шкафы для кухни или ванной отлично смотрятся снаружи, но как насчет их внутренней структуры? Имеет ли значение, из ДСП они или из фанеры?
В целом ящики для шкафов для кухни и ванной, полностью изготовленные из фанеры, прочнее, долговечнее и удерживают фанеру лучше, чем ящики для шкафов из ДСП.Если все остальные факторы равны, лучше всего подойдут фанерные шкафы. Но, учитывая другие факторы, такие как стоимость и доступность, ящики из ДСП могут быть разумным выбором.
Анатомия шкафов
Шкафы для кухни и ванной можно разделить на два основных элемента: ящики и фасады. Дополнительные детали включают боковые панели, стойки и поручни.
Ящики шкафа
Ящики — это сердце систем шкафов. Коробки тоже взаимозаменяемые. Например, производитель шкафа может предложить только один 36-дюймовый базовый шкаф.Но в соответствии с вашими дизайнерскими пожеланиями к этому основному шкафу можно прикрепить любое количество дверок и фасадов ящиков.
Например, основание кухонного шкафа без дверей, приспособлений или столешницы — это коробка. Навесной кухонный шкаф (тип шкафа, который вешается на стену), лишенный приспособлений и дверей, также является коробкой.
Фасады шкафа
Другое дело — фасады шкафов. Двери и фасады ящиков — это облицованная декоративная поверхность, которую вы видите, часть, которая беспокоит большинство людей.
Распространенными стилями фасадов являются шейкер и плита, а популярные виды фанерованной древесины — вишня или дуб. Под лицевой панелью из твердой древесины находится фанерная основа.
Боковые панели, стойки и поручни
Другими взаимозаменяемыми элементами являются декоративные шпонированные боковые панели, которые обычно сочетаются с облицованными фасадами. Для шкафов с каркасом открытые вертикальные стойки (вертикальные секции) и направляющие (горизонтальные секции) могут быть облицованы шпоном или могут быть выполнены из массива твердых пород дерева.
ДСП vs.Шкафы фанерные
Ящики для шкафов являются конструктивными и поэтому должны быть прочными. И здесь в игру вступают ДСП и фанера.
Шкафы из ДСП
Минусы
Повреждены влагой
Тяжелая
Может деформироваться со временем
ДСП, также называемая древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ), будет стабильной, пока она остается сухой и не подвергается чрезмерным нагрузкам.
Пока он остается облицованным деревом или термопленкой, он может служить долгие годы. МДФ часто идет под разными названиями, например, композитная древесина, ДВП или под торговой маркой Masonite.
Шкафы из фанеры
Тип фанеры, используемой для шкафов, не является фанерой домашнего центра, используемой для обшивки и строительных проектов. Фанера корпусного качества часто имеет вдвое больше слоев, лучшее ламинирование и более гладкую поверхность. Режет чисто, с небольшими сколами и повреждениями.
Столярная фанера обычно имеет толщину 3/4 дюйма и часто с одной стороны облицована недорогим деревом, например, березовой.
Ящики для шкафов из фанеры легче ящиков из ДСП. Это упрощает их установку в навесные шкафы, где требуется высокий подъем.
Стоимость и доступность шкафа
Как правило, шкафы из ДСП дешевле, чем из фанеры. Поскольку производство древесностружечных плит обходится дешевле, ящики для шкафов, изготовленные из этого материала, как правило, примерно на треть дешевле, чем ящики из фанеры.
Ящики из ДСП немного более доступны, поскольку это, как правило, стандартные шкафы, которые можно найти в Lowe’s, Home Depot и IKEA. В большинстве регионов трудно найти фанерные ящики для шкафов, которые можно было бы купить и принести домой в тот же день.
Если в дальнейшем вам понадобится переоборудовать свои шкафы, лучше подойдут фанерные шкафы, чем шкафы из ДСП.
Производители и продавцы шкафов
Ящики для шкафов из фанеры
Многие готовые к сборке (RTA) компании используют только фанеру для корпусных ящиков.Ящики из фанеры часто имеют полки толще боковин. Обязательно проверьте спецификации производителя, чтобы убедиться, что они используют всю фанеру.
RTA Шкафчик
Магазин RTA
Кухонный шкаф Kings
Ящики из МДФ
ИКЕА: Приверженность ИКЕА корпусным коробкам из МДФ — один из способов сохранить свою продукцию такой дешевой. Ни один из шкафов ИКЕА не сделан из фанеры.
Home Depot, в наличии: как недорогие стандартные ящики для шкафов, так и корпусные ящики с логотипом Hampton Bay изготовлены из МДФ.
Lowe’s, В наличии: его фирменный бренд Kitchen Classics использует ДСП для изготовления корпусных ящиков.
Ящики для смешивания фанеры и МДФ
Kraftmaid: Эта популярная компания по производству шкафов широко использует МДФ для изготовления ящиков. Но у Kraftmaid также есть опция для всех фанерных конструкций в качестве обновления за дополнительную плату.
27Estore: Этот онлайн-магазин шкафов в европейском стиле из Лас-Вегаса использует МДФ для своих коробок, хотя за березовую фанеру у него есть дополнительная плата.
В вашем колодце вода стала грязной, а ее запах оставляет желать лучшего? Согласитесь, такую воду не только неприятно использовать в качестве питьевой, но и весьма опасно. Ведь содержащиеся в ней микроорганизмы могут привести к возникновению различных заболеваний.
Вы планируете выполнить обеззараживание источника, но не знаете, как правильно это сделать? Мы поможем вам разобраться с тонкостями этого процесса и подскажем, какие средства можно использовать. Нами подробно описан комплекс мероприятий, направленных на устранение неприятного запаха и загрязнений.
Мы приводим эффективные составы, используемые для обеззараживания, представляем тематические фото и видео с ценными рекомендациями. Правильно и своевременно проведённая дезинфекция воды в колодце, выполненная согласно нашим советам, позволит без опасения использовать ее для питья, хозяйственных нужд и полива.
Содержание статьи:
Когда необходимо проводить дезинфекцию?
Дезинфекция включает в себя два этапа: очистку шахты колодца и . Этому процессу подвергаются все колодцы независимо от их назначения и периодичности использования.
Причины, по которым необходимо провести мероприятия по дезинфекции, могут самыми различными:
затопление вследствие весеннего паводка;
проникновение сточных или грунтовых вод;
проникновение сельскохозяйственных или промышленных химикатов;
попадание в колодец трупов птиц и животных;
интенсивная эксплуатация колодца, вследствие чего происходит проседание донного грунта;
образование на стенках слизи, грязи, солевых и плесневелых отложений;
наличие в открытом колодце мелкого мусора, пыли.
Проводить профилактическое обеззараживание колодца рекомендуется не менее 1 раза в год, а лучше делать это дважды – после весеннего паводка и ранней весной.
Помните, что некачественная, загрязнённая вода не только имеет , но также является питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, опасных для человека и сельскохозяйственных животных.
Именно поэтому необходимо проводить регулярное очищение колодезной воды и шахты.
От периодичности проведения дезинфицирующих мероприятий зависит качество воды и содержание в ней патогенных микроорганизмов и вредных примесей
Подготовка к обеззараживающей обработке
Подготовительные работы рекомендуется в обязательном порядке производить непосредственно перед процедурой дезинфекции. От правильности подготовки во многом зависит скорость и качество обеззараживающей обработки.
В первую очередь необходимо осуществить откачку воды. Если воды в колодце мало, то достаточно будет использовать .
Если же уровень воды значительный, то потребуется мощный насос погружного типа. Перед запуском насоса нужно убрать из колодца плавающий мусор, лучше всего для этой цели подойдёт сачок на длинной ручке с мелкой сеткой.
После откачки воды производится спуск в колодец и осмотр его дна и стенок на предмет наличия трещин, протечек, отложений. При наличии трещин специальным гидроизоляционным раствором. Также производится удаление со стенок колодца мусора, водорослей, ила.
Галерея изображений
Фото из
Низкое качество воды из колодца
Чистка колодца своими силами
Ремонт стенок перед дезинфекцией
Проверка состава воды на кислотность
Используемые инструменты — жёсткие щётки, шпатели. Дно колодца очищается от осадка, по мере возможности удаляется старая придонная засыпка и засыпается новая.
В качестве можно использовать мелкофракционный щебень, гравий, песок. Керамзит использовать нельзя по причине его слишком низкого удельного веса и высокой токсичности.
При наличии на бетонных кольцах налёта его также следует устранить. Для этого используются различные вещества, состав которых зависит от характера отложений. Соляные отложения устраняются кислотосодержащими растворами, например слабым раствором соляной кислоты или уксуса.
Пятна коррозии рекомендуется аккуратно удалить при помощи отбойного молотка или болгарки, а поверхность обработать водостойким антикоррозийным составом. При наличии плесневелых отложений требуется обработка медным купоросом.
Перед процедурой дезинфекции необходимо обязательно произвести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора и различных отложений, используя специальные средства
Средства для дезинфекции
Дезинфекция воды в колодце осуществляется с применением специальных средств, которые имеют антибактериальные и обеззараживающие свойства.
Они должны обладать следующими свойствами:
эффективно устранять патогенные микроорганизмы, подавлять их развитие
быть безопасным для организма человека
не вредить стенкам колодца
легко смываться.
Наиболее часто для обеззараживания колодезной воды и шахт применяются составы, о которых расскажем подробнее в следующей части статьи. Для откачивания воды, прошедшей процедуру обеззараживания, лучше использовать , с которым после употребления не жаль насовсем расстаться.
Средство #1 — эффективная хлорная известь
Купить порошок 1%-ного хлора можно в любом хозяйственном магазине.
Для точного расчёта количества хлорной извести проводится следующий эксперимент:
берём 10 гр. хлорной извести и разводим в 1 литре чистой воды;
берём 3 ёмкости по 200 мл и заполняются водой из колодца;
в первую ёмкость добавляем 2 капли раствора хлора, во вторую – 4 капли, в третью – 6 капель;
размешиваем воду во всех ёмкостях и ждём 30 минут;
по истечении времени проверяем каждую ёмкость на наличие хлорного запаха – он должен быть едва ощутимым.
Учитывая, что в 1 мл раствора хлорной извести содержится 25 капель, то получаем, что для обеззараживания 1 куб.метра колодезной воды необходимо 400 мл раствора. Зная объём воды в колодце легко рассчитать потребность в растворе хлора, требуемого для проведения процедуры обеззараживания.
Инструкция по дезинфицированию:
Заливаем раствор в колодец и на протяжении 10 минут перемешиваем воду в нём при помощи длинного шеста или щётки. Если объём колодца большой, то целесообразно для перемешивания использовать ведро на верёвке, которым зачерпывается вода, а затем выливается обратно.
Колодец закрываем полиэтиленовой плёнкой или плотной тканью на 6-10 часов летом или на 12-24 часов в холодное время года. Важно не допускать попадания в колодец прямых солнечных лучей, под воздействием которых хлор распадается, значительно снижая эффективности дезинфекции.
Если по истечении указанного времени в колодце полностью отсутствует запах хлора, то обеззараживание следует повторить, т.к. это свидетельствует о разрушении хлорного соединения и низкой эффективности дезинфекционных мероприятий.
Стенки колодца промываем сначала хлорированной водой, а затем чистой.
Откачиваем воду до тех пор, пока ощущается запах хлора.
При использовании хлорной извести требуется строго соблюдать меры безопасности, не допуская попадания раствора на кожу, пластиковые и металлические поверхности.
Хлорный раствор необходимо готовить только с использованием холодной воды, тёплая вода делает соединение хлора летучим и очень опасным для органов дыхания
Средство #2 — доступная “Белизна”
Ещё один недорогой способ быстро и качественно произвести дезинфекцию колодца. Опытным путём было установлено, что оптимальная концентрация – 1 литр “Белизны” на 1 железобетонное колодезное кольцо воды.
Технология проведения обеззараживания точно такая же, как и при использовании хлорной извести: раствор выливают в колодец, стенки промываются при помощи щётки, длинной кисти или просто тряпки, намотанной на шест.
Иногда для нанесения хлорного раствора или “Белизны” применяются специальные садовые распылители. Это упрощает процедуру очистки стенок колодца, однако не стоит забывать тщательно промывать оборудование после окончания работ.
Для дезинфекции колодца можно применять любые хлорсодержащие средства в виде жидкости или порошка, продающиеся в хозяйственных магазинах
Средство #3 — оперативная и безопасная марганцовка
Данный способ дезинфицирования колодца относится к щадящим, однако его эффективность значительно уступает хлорному методу. Тем не менее, в некоторых случаях можно использовать перманганат калия (марганцовку) для обеззараживания шахты и воды в колодце.
Для приготовления раствора берётся 1 столовая ложка перманганата калия на 10 литров тёплой воды. Раствор тщательно перемешивается и заливается в колодец. Оставляем раствор на 30-60 минут и несколько раз откачиваем воду.
После завершения очистки раствором марганца промываются сухие , а на дно помещается сетка (обычное сито) с марганцем 3-5 гр, которое будет находиться там постоянно, оказывая обеззараживающее и антибактериальное действие. Вместо марганца на дно можно класть кремниевую крошку, также обладающую дезинфицирующими свойствами.
Средство #4 — раствор йода как экстренная мера
По поводу данного способа обеззараживания мнения специалистов разнятся. Одни считают, что йод является прекрасным антибактериальным средством, уничтожающим патогенные микроорганизмы и препятствующую их размножению среду.
Другие говорят о том, что необходимая бактерицидная концентрация сделает колодезную воду непригодной для питья и полива.
В любом случае обеззараживание йодом можно применять в том случае, когда нет возможности провести полную дезинфекцию колодца. Для этого необходимо приготовить раствор – 3 капли йода на 1 литр воды (на 1 железобетонное кольцо достаточно 3-5 литров воды) и вылить его в колодец. Данная мера поможет немного отсрочить чистку колодца и улучшить качество воды.
Нельзя засыпать в колодец сухой порошок перманганата калия – это может привести к нежелательным химическим реакциям и образованию тяжёлых соединений
Средство #5 — таблетированные препараты
Современный рынок бытовой химии предлагает удобный вариант для дезинфекции колодца – хлорсодержащие таблетки “Акватабс”, “Септолит”, “Экобриз” и другие.
Средний расход таких таблеток 4 таблетки на ведро воды для одного колодца. Точная дозировка приведена производителем в инструкции к хлорсодержащим таблеткам. Для приготовления растворов используется пластиковое или эмалированное ведро, вода берётся комнатной температуры.
Процедура дезинфицирования проводится в два этапа:
Предварительный этап. Из колодца откачивается вода, дно и стенки очищаются от загрязнений и отложений. После этого стенки орошают приготовленным раствором, для этого можно использовать различные распылительные приспособления или просто тряпку на шесте, щётку. После нанесения состава нужно подождать 30 мин, а затем ополоснуть стенки чистой водой.
Дезинфекция воды. Колодец наполняется водой и в него выливают раствор, полученный при растворении хлорсодержащих таблеток. Количество таблеток в зависимости от объёма колодца также указано в инструкции изготовителя.
Для дезинфекции вода в колодце перемешивается с обеззараживающим составом, и колодец плотно закрывается полиэтиленом или плотной тканью. Выдерживается от 3 до 12 часов. После этого необходимо откачивать воду до полного исчезновения запаха хлора.
Применение таблетированных средств в сравнении с хлорной известью и белизной имеет следующие преимущества:
К недостаткам хлорсодержащих таблеток можно отнести их высокую стоимость.
Таблетированные средства необходимо применять строго в соответствии с инструкцией производителя, не превышая рекомендованную дозировку, чтобы избежать отравления воды в колодце
Физические способы дезинфекции
К современным способам обеззараживания колодезной воды относят ультразвуковую и ультрафиолетовую очистку. Оба способа обладают высокой эффективностью, экологически безопасны, однако для их осуществления необходима установка дорогостоящего оборудования.
Монтировать такое оборудования целесообразно в том случае, если вода из колодца используется в автономной системе водоснабжения дома с круглогодичным проживанием.
Прибор для УФ-очистки оснащён электронным блоком, который регулирует подачу воды в блок очистки автоматически. Излучаемый ультрафиолет уничтожает все известные микроорганизмы, не меняя вкус, запах и цвет воды.
Оборудование для выполнения дезинфекции ультрафиолетовыми лучами является дорогостоящим. Поэтому редкий дачник выбирает такую установку в качестве варианта для обеззараживания воды в своем колодце
Кроме высокой стоимости оборудования этот метод имеет ещё один недостаток: при открытом колодце существует возможность вторичного загрязнения воды.
Для осуществления ультразвуковой очистки используется оборудование, излучающие УЗ-волны, которые также губительны для микроорганизмов.
Безусловно, эти методы обеззараживания считаются самыми передовыми и безопасными, однако применение их в большинстве хозяйств пока невозможно ввиду высокой стоимости и неприспособленности колодцев.
Действия после окончания дезинфекции
После окончания процедуры дезинфекции, которая производилась при помощи хлорсодержащих средств, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:
Не использовать колодезную воду в течение первых 24 часов после окончания дезинфекции.
На протяжении 5-10 дней необходимо кипятить и/или пропускать воду из колодца через фильтр перед применением.
Если в воде присутствует запах хлора, то требуется произвести полную прокачку колодца.
После всех этих действий желательно провести химический для оценки качества очистки и подтверждения её безопасности.
Для более тщательного анализа воды из колодца визуального осмотра недостаточно, необходимо провести исследование химического состава в лабораторных условиях
Меры профилактики загрязнения источников
Для того чтобы проводить мероприятия по дезинфекции как можно реже, но в тоже время использовать качественную воду, необходимо соблюдать ряд мер, направленных на предотвращение загрязнений колодца.
К таким мерам относят следующие:
нельзя оставлять колодец открытым;
соблюдать дистанцию от колодца до системы канализации и водоотведения минимум 20 метров;
надёжно герметизировать стенки колодца, не допуская проникновения грунтовых вод;
использовать погружные насосы с выносными инжекторами, это значительно уменьшает количество протечек;
соблюдать санитарные нормы, не сливать в колодец отходы.
Соблюдение этих простых мер позволит избежать засорения и заиления колодца, которые являются наиболее вероятными причинами ухудшения качества воды.
Своевременная профилактическая дезинфекция позволит содержать колодец в требуемом санитарном состоянии, даст возможность без опасения использовать воду из него для различных хозяйственных нужд
Выводы и полезное видео по теме
Видео#1. Подробный рассказ о подготовке колодца к дезинфекции, откачка воды и уборка донной засыпки:
Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:
Видео#3. Таблетированное средство для обеззараживания воды в колодце:
Не стоит пренебрегать профилактической чисткой и обеззараживанием, позволяющим эксплуатировать колодец долго и без проблем. Проводить обработку следует своевременно, подобрав наиболее подходящее в вашем случае средство.
Если дезинфицирующие мероприятия предстоит выполнять своими силами, то нужно запастись средствами индивидуальной защиты, особенно при работе с едкими составами типа хлора или белизны.
От всех желающих поделиться личным опытом в чистке колодезных шахт или в обеззараживании воды, получить ответы на заинтересовавшие вопросы ждем участия в обсуждении темы. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом статьи блоке.
Ухудшилось качество воды из колодца? Она стала грязной, и появился неприятный запах? Теперь ее никак нельзя назвать питьевой водой? Действительно, она может нанести непоправимый вред здоровью человека. Ведь в ней содержатся опасные микроорганизмы, вызывающие разные заболевания.
Визуальный осмотр качества воды
Исправить ситуацию поможет дезинфекция колодца. Чтобы выполнить мероприятие, необходимо знать все тонкости процесса. Мы расскажем обо всех нюансах дезинфекции воды в колодце, особенностях процедуры и поможем выбрать необходимые средства. С нашей помощью вы узнаете, какие мероприятия нужно провести, чтобы избавиться от загрязнений и зловонного запаха в источнике.
Мы расскажем об эффективных обеззараживающих веществах, покажем фотографии и представим видеоматериал с рекомендациями. Благодаря нашим советам вы сможете провести эффективную дезинфекцию водной среды в колодце. Это позволит ее в дальнейшем использовать для приготовления пищи, питья и других нужд, не опасаясь за свое здоровье.
Признаки грязной воды
Домовладельцу даже не нужно заглядывать в колодец, чтобы определить, что воду нельзя употреблять для питья. К первым признакам загрязнения относятся следующие показатели:
Основным критерием высокого качества является прозрачность воды для питья. Если она ухудшилась, значит – произошло загрязнение. Нередко наличие примесей заметно невооруженным глазом. В воде могут плавать иловые частицы и остатки органических веществ.
Неприятный запах, появляющийся из-за жизнедеятельности бактерицидных микроорганизмов. В этом случае из емкости с колодезной водой будет пахнуть гнилью точно так же, как и на участке с болотом. Запах, появляющийся из-за органического разложения, трудно не почувствовать.
Поменялся вкус воды, который стал тоже гнилистым. Если ее выпить, сразу же чувствуется привкус тины.
Появилось цветение — это свидетельствует о последней стадии развития загрязнения. На этом этапе вода становится зеленой или желтой. Ее можно пропустить через фильтр из ткани. На нем останутся органические отложения.
Какой бы уровень загрязнения у воды не был, ее пить категорически нельзя, потому что это может стать причиной серьезных заболеваний!
Домовладелец точно никогда не знает, какие конкретно бактерии заставили воду цвести. Чтобы определить источник загрязнения и способы его устранения, необходимо воспользоваться помощью лаборатории санэпидемстанции, где будут проведены нужные анализы. После этого домовладелец получит четкие указания относительно способов ликвидации загрязнения. к меню ↑
Основные причины загрязнений
Вода для питья загрязняется по следующим основным причинам:
У колодца ухудшилась герметичность. В течение зимы образовались трещины из-за смещения колец в горизонтальном и вертикальном направлении. Причиной повреждения шахты колодца служит движение грунта. Смещение почвы происходит из-за таяния снега, ливневых дождей и сильных поводков. Рекомендуется в весенний период провести осмотр колодца при использовании фонаря. При обнаружении дефектов нужно без промедления выполнить ремонт колодезной шахты. Его затягивать нельзя, если появились трещины или следы от воды в виде потеков на кольцах в верхней части колодца.
В колодезную шахту попала грязь из водяного грунтового слоя. Это происходит, когда в почву сбрасываются отходы сельскохозяйственного производства, нечистоты и удобрения. Такие загрязнения ускоряют процесс цветения воды. Поэтому у нее быстро ухудшается прозрачность. Для исправления ситуации необходимо не только проводить дезинфекцию, но и устанавливать в сеть водоснабжения специальные фильтры, которые будут задерживать загрязнения.
Вода в колодце застоялась и стала положительной средой для развития бактерий. Такая ситуация происходит, если источник не использовали несколько месяцев. Неподвижная водная среда способствует размножению микроорганизмов.
Нарушение эксплуатационных правил — отсутствует крышка и навес над колодезной шахтой.
к меню ↑
Когда нужно делать дезинфекцию?
Процесс дезинфекции выполняется поэтапно. Сначала проводится очистка колодезной шахты, а потом осуществляется обеззараживание водной среды. Независимо от частоты использования и назначения источника мероприятия по дезинфекции обязательно выполняются для всех колодцев. Проведение таких процессов обусловлено следующими причинами:
весенний паводок привел к затоплению местности и колодезной шахты;
попадание в источник почвенной воды или канализационных нечистот;
проникновение в колодец химикатов в результате сельскохозяйственной деятельности или промышленных процессов;
попадание в колодезную шахту мертвых животных, включая птиц;
проседание грунта в колодце из-за интенсивной эксплуатации источника;
появление на стенках колодезной шахты плесени, отложений солей, грязи из слизи;
попадание в воду пыли и небольших мусорных предметов.
Рекомендуется выполнять обеззараживание колодца минимум один раз в год. Идеальным же вариантом является проведение дезинфекции ранней весной и после паводка.
Необходимо помнить, что грязная вода плохо пахнет, неприятна на вкус, служит благоприятной средой для развития опасных микроорганизмов, наносящих вред человеку и домашним хозяйственным животным. По этой причине нужно регулярно очищать колодезную шахту и воду, на качество которой влияет периодичность дезинфекции. к меню ↑
Подготовка к обработке
Перед дезинфицирующими мероприятиями необходимо выполнить подготовительные работы. Правильная подготовка влияет на уровень качества и скорость обеззараживания.
Сначала выполняется откачка водной среды. Для этого можно использовать поверхностный насос, если в источнике немного воды. В другом случае необходимо применить мощный погружной насосный агрегат. Перед использованием оборудования нужно из колодца удалить мусор с поверхности воды при помощи сачка.
Как только вода будет откачена, необходимо спуститься в источник и проверить, не появились ли на дне колодца трещины, отложения и протечки. При обнаружении трещин используется специальный раствор для гидроизоляции. Одновременно убирается мусор, включая иловые отложения и водоросли.
Очистка дна и заделка щелей шахты
Если на дне источника много ила, сначала обязательно выполняет прочистка колодца, осуществляется укладка нового донного фильтрующего элемента и только потом проводится дезинфекция.
А если была нарушена герметичность стенок, тогда обеззараживание выполняется после ремонта конструкций. По завершению дезинфекции проводится проверка водной среды на наличие химических веществ. Этот процесс нужно повторить от 2 до 3 раз. Если норма содержания химических веществ превышена, тогда проводится повторная откачка. Потом берут пробу воды, которая относится на анализ в лабораторию санэпидемстанции. к меню ↑
Правильно делаем очистку
Очистные мероприятия выполняются поэтапно:
Удаляется грубый мусор механическим путем.
Проводится обеззараживание химическим способом, чтобы ликвидировать бактериологические загрязнения.
К операциям механической очистки относятся следующие процессы:
осмотр;
откачка водной среды;
смывание грязи и слизи с конструктивных элементов колодезной шахты, удаление мха, ликвидация плесени;
промывка донного фильтра или полная замена элемента;
ремонт дефектов на стенках, включая восстановление швов;
монтаж оголовка или ремонт существующего поврежденного элемента.
к меню ↑
Какие нужны инструменты и оборудование?
Работы начинаются после подготовки:
Веревочной лестницы или жесткой конструкции необходимой прочности.
Приспособления для подъема и спуска различных предметов, веревки, ручной или электролебедки, доски для устройства «качелей».
Насосного агрегата для дренажа водной среды.
Ведра.
Ремня для страховки.
Приспособлений для очистки стеновых конструкций шахты (губка большого размера, щетка с жестким ворсом).
Спецодежды, включая защитную каску, очки, перчатки, респиратор, сапоги.
Дезинфицирующих веществ.
к меню ↑
Техника безопасности при проведении работ
Очистные мероприятия нужно начинать после проверки придонной части колодца на загазованность. На нижнем уровне шахты нередко скапливается радон и углекислый газ, опасный для человека.
Проверка выполняется с помощью горящей свечи. Она опускается в шахту. Если пламя погаснет, значит — в колодце скопился газ. При проведении работ нужно помнить, что на дне в любой момент может образоваться радоновый пузырь.
По этой причине проводить операцию необходимо вдвоем. Один человек должен находиться возле устья колодца и выполнять наблюдение, а второй — осуществляет очистные процессы непосредственно в шахте. Он должен быть крепко закреплен на ремнях. При наличии в колодце вредоносных газов, они откачиваются при использовании, например, пылесоса. Чистые воздушные массы попадут в колодезную шахту естественным образом.
Когда работа проводится не за один день, тогда проверка на загазованность выполняется каждый раз перед началом очистных операций. Не рекомендуется осуществлять очистку колодца людям, у которых не здоровое сердце, потому что в шахте минимальная концентрация кислорода.
Очистные процессы выполняются при использовании обычной лестницы, если у колодца небольшая глубина. В глубоких шахтах применяется веревочное приспособление. Вал или лебедка используется для спуска и подъема рабочего, разных предметов.
Применение защитных средств обязательно во время выполнения работ в колодце. Необходимо также соблюдать правила использования чистящих средств. Меры безопасности расписаны в инструкциях к едким веществам. Подъем из шахты тяжелых предметов, включая камни, должен осуществляться при отсутствии людей в колодце.
Не рекомендуется продолжительное время находиться в колодце, если на территории встречаются «плывуны». Этого особенно делать не нужно людям с большим весом. Существует опасность, что человека затянет вглубь неустойчивая порода плывуна. к меню ↑
Откачка воды из колодца
Водная среда из колодца небольшой глубины откачивается компактным насосным агрегатом или ручным способом при использовании ведра. Если же у источника глубокая шахта, тогда применяется мощное оборудование. Чаще всего такой насос оснащен трехфазным электродвигателем.
Специалисты не рекомендуют сразу откачивать всю воду из колодца. Этого особенно не нужно делать в новых источниках, потому что водная среда быстро займет прежний объем.
Тем более заполнение будет выполнено под напором. Поэтому произойдет замутнение воды, что приведет к забиванию дна песком. Чаще всего домовладелец решает откачать всю воду из колодца, если произошло замутнение водной среды. Человек думает, что таким образом он сможет осветлить ее.
Откачивать воду полностью можно, если дно колодца состоит из твердых пород. Когда оно песчаное или является плывуном, что представляет большую опасность — полная откачка, это не эффективный способ опорожнения шахты. К тому же операция может вызвать обвал грунта.
Рекомендуется за один раз выполнять откачку не более трети объема колодезной шахты. Вода из колодца должна удаляться постепенно. Весь процесс осуществляется в течение суток или 2-х дней. к меню ↑
Смывка грязи и очистка дна
Большое количество солнечного света поступает в колодец, если шахта закрывается неплотно. По этой причине активно развиваются бактерии. В результате происходит цветение воды. Она приобретает зеленый цвет. Исправить ситуацию помогает защита в виде навеса, который нужно установить на оголовке шахты.
Плотная губка или щетка с жестким ворсом используется для очистки стенок колодца от водорослей, паутины и мха. В процессе нельзя применять моющие вещества бытового назначения.
Как только мытье шахты будет закончено, рабочему нужно спуститься на дно колодца и очистить пространство от загрязнений. Рекомендуется использовать крюк на веревке для извлечения из шахты разных предметов. Для этих же целей применяются сачки, а также магниты для поднятия металлических изделий.
Струя подземных вод в колодце может выносить большое количество грязи. Шахта также нередко заиливается песком. В таких ситуациях проводится удаление грязи и породы, а потом на дне выполняется отсыпка, которая будет служить фильтром. к меню ↑
Монтаж минерального фильтра на дне
Природный донный минеральный барьер устраивают в шахте, чтобы можно было использовать воду из колодца для питья. Такой фильтр препятствует поднятию со дна иловых отложений и нейтрализует определенные вещества химического происхождения.
Создание щита выполняется из древесины. Она не должна быть покрыта пропиткой и лакокрасочными материалами. Рекомендуется собирать щит из осиновых досок. Домовладелец может приобрести уже готовое изделие нужного размера. Монтаж конструкции выполняется после осмотра колодца. На дне должны отсутствовать грязевые источники из плывуна. Если грязная водная среда просачивается, тогда создается плотная песчаная насыпка толщиной максимум 250 мм. При этом щит необходимо углубить под донное кольцо.
Составные части конструкции фильтра
Для укрепления конструкции используются поперечной доски. Укладка насыпных материалов должна выполняться слоями. Их толщина обязана составлять 150-200 мм. Если засыпают камни, то они сначала промываются хлорной известью. Обустройство может быть выполнено с помощью прямого и обратного метода. При наличии плывуна применяется первый способ. Он осуществляется путем укладки крупных элементов непосредственно на щит. При этом верхний слой создается из песка.
Когда в колодце ровное и твердое дно, выполняют засыпку в обратном порядке. В этом случае можно материал насыпать прямо на грунт без предварительной укладки щита.
Нужно грамотно подбирать минеральные вещества для фильтра на дне колодца. Не рекомендуется применять крошку гранитной породы или щебень, потому что существует вероятность повышения радиационного фона. Лучше выбрать для этих целей цеолит или шунгит. Такие сыпучие материалы обладают хорошими абсорбирующими свойствами. Качественный фильтр также можно создать из кварцевого песка, гравия или гальки из реки. к меню ↑
Ремонт швов
Снижение качества воды, ее помутнение происходит, если в колодце не герметичные швы. Через них в шахту проникают частицы грунта. Особенно проблемы такого характера ярко проявляются, когда проходят обильные и длительные дожди, сильно повышается уровень воды в почве или осуществляется таяние снега.
При нарушении герметичности швов старую замазку, которая осыпается, нужно удалить. Образовавшиеся щели замазывают цементными растворами или жидким стеклом, способным затвердевать сразу же после использования. При необходимости выполняется монтаж стальных скоб на кольцах колодца. Они не позволят смещаться железобетонным конструкциям. к меню ↑
Какие нужны средства для дезинфекции?
Вода в колодце обеззараживается при использовании антибактериальных веществ. К характеристикам таких средств относятся следующие свойства:
простое смывание;
безопасность для человеческого организма;
неспособность нанести вред колодезным стенкам;
эффективное действие против вредоносных микроскопических организмов;
хорошая способность подавления развития бактерий.
Водную среду, в которую добавлялись обеззараживающие средства, необходимо откачивать из колодца. Для этого рекомендуется использовать недорогой насос. Потому что с таким агрегатом не жалко будет расстаться после выполнения процедуры. к меню ↑
Хлорная известь, расчет раствора
В магазинах с хозяйственными товарами продается 1-процентный порошок хлора. Чтобы точно рассчитать его требуемое количество, проводят следующий опыт:
берут литр чистой воды, где растворяют 10 г хлорной извести;
колодезной водой наполняются 3 сосуда вместимостью 200 мл;
2 капли хлорного раствора добавляются в 1-ю емкость, 4 капли — во 2-й сосуд; 6 капель — в 3-й резервуар;
вода размешивается во всех трех сосудах;
после 30 минут каждый из резервуаров проверяется на наличие запаха хлора;
выбирается емкость, из которой хлорный запах почти неощутим.
1 мл хлорного раствора состоит из 25 капель. Чтобы обеззаразить 1 м3 воды в колодце потребуется 400 мл хлорированной жидкости. Исходя из этого, общий объем раствора для дезинфекции всего источника не трудно рассчитать.
Процесс дезинфекции выполняется в следующей последовательности:
Хлорированный раствор выливается в колодезную шахту. Выполняется перемешивание воды в течение 10 минут с помощью длинного шеста. При большом объеме колодца рекомендуется применить веревку, на конце которой закреплено ведро. С его помощью необходимо зачерпывать водную среду, а потом ее выливать обратно.
Устье колодца накрывается пленкой или тканью с высокой плотностью. В таком состоянии источник должен находиться летом от 6 до 10 часов, а в холодное время — от 12 до 24 часов. Необходимо следить, чтобы в колодец не попадали солнечные лучи, потому что они способствуют распаду хлора. Это приведет к уменьшению эффективности дезинфекционного процесса.
Когда после процедуры из колодца не исходит хлорный запах, нужно повторить обеззараживающую операцию, так как произошло разрушение хлора. Это показывает, что процесс дезинфекции оказался недостаточно эффективным.
Сначала выполняется промывание стенок колодца раствором хлора, а потом осуществляется та же операция, но с помощью чистой воды.
Проводится откачивание водной среды из колодца, пока не пропадет хлорный запах.
Рекомендуется не игнорировать правила безопасности во время применения хлорной извести. Раствор хлора не должен попадать на кожный покров, поверхности из пластика и металла. Приготавливается хлорированная жидкость при использовании исключительно холодной воды. В противном случае у хлора увеличивается летучесть, что представляет большую опасность для человека. к меню ↑
Белизна, расчет количества
Для дезинфекции источника может применяться белизна. Это вещество позволяет за короткий период, дешево и качественно провести обеззараживание. Экспериментальным путем определили, что на одно кольцо воды в источнике нужно израсходовать 1 л раствора.
Обеззараживание при использовании белизны ничем не отличается от дезинфекции хлорной известью. Состав выливается в шахту. Стенки обрабатываются с помощью щетки, кисточки и обыкновенной тряпочки, закрепленной на длинном шесте.
По возможности можно применят садовые распылители для обработки колодезной шахты. Их использование позволит упростить работы по очистке стенок. После завершения процесса нужно обязательно хорошо промыть распылитель.
Дезинфекция колодца выполняется любыми средствами, содержащими хлор. Они доступны для приобретения в жидком или порошкообразном виде. к меню ↑
Расчет объема для марганцовки
Одним из щадящих способов обеззараживания колодца является применение марганцовки. Однако эффективность этого метода ниже по сравнению с применением хлора.
Для приготовления перманганатного раствора берется 10 л теплой воды, в которой разводится одна столовая ложка марганцовки. Хорошо перемешанную жидкость выливают в источник. Потом откачивают воду из колодезной шахты. Этот процесс осуществляется через минимум 30 минут и максимум 1 час после выливания состава в колодец.
Перманганатный раствор также используется для промывки стенок колодезной шахты. Марганец еще применяется для обеззараживания дна колодца. Для этого берется сито, куда помещается перманганат калия в количестве от 3 до 5 г. Приспособление для просеивания с марганцем размещается на дне колодца. Оно будет постоянно выполнять антибактериальное действие. Марганец можно заменить кремниевой крошкой.
Категорически запрещается сыпать в колодец чистый марганец в сухом виде. Из-за невыполнения этого правила могут возникнуть вредоносные реакции между веществами и появиться тяжелые соединения.
к меню ↑
Раствор йода, как альтернатива
Специалисты расходятся во мнении по поводу применения йода в качестве вещества для обеззараживания. Для одних он является хорошим антибактериальным средством, неплохо ликвидирующим и препятствующим развитию бактерий, а другие считают неприемлемым его применение в большой концентрации, так как водная среда превратится в жидкость, которую невозможно будет пить, и использовать для полива.
Если отсутствует возможность выполнения полной дезинфекции источника, тогда применяется йод.
Для приготовления раствора из него берется три капли чистого вещества. Они добавляются в 1 л воды. Для чистки 1 колодезного кольца понадобится от 3 до 5 л жидкости. Использование йода позволяет отложить капитальную чистку источника. Раствор также поможет немного повысить качество колодезной воды. к меню ↑
Средства для бассейнов и таблетированные препараты
Основой препаратов в виде таблеток и веществ, для обеззараживания воды в бассейнах, является хлор. Домовладелец имеет возможность купить разные средства, выбрав необходимое из большого ассортимента. Они выпускаются в виде жидкости, таблеток и гранул. В инструкциях к веществам указано, какая должна быть концентрация средств.
После использования химических препаратов вода выкачивается минимум 3 раза в полном объеме. Через 10 дней после дезинфекции или строительства источника рекомендуется провести химико-бактериологический анализ водной среды.
Отсутствует смысл в выполнении анализа сразу же после мероприятия по обеззараживанию, потому что в водной среде еще останутся остатки средства для дезинфекции. Проверить эффективность очистки можно, сделав анализ до мероприятия и через 14-21 день после процедуры.
Колодезная вода обязана определенное время отстаиваться после осуществления откачки, которая проводится по завершению обеззараживания.
На рынке имеется возможность приобрести современные бытовые средства. Это такие дезинфицирующие вещества, как «Экобриз», «Септолит» и «Акватабс».
В среднем для одного колодца нужно в ведре развести 4 таблетки. Точную дозировку можно узнать из инструкции к препаратам. Приготавливается обеззараживающий раствор в емкости из пластика или покрытой эмалью. В нее нужно наливать воду комнатной температуры.
Операция по дезинфекции выполняется поэтапно:
Подготовительный этап. Проводится откачка водной среды из колодца, удаляются загрязнения и отложения с конструктивных элементов шахты. Затем стенки омываются обеззараживающим составом при использовании распылительных устройств или с помощью щетки, тряпочки на длинном шесте. После 30 минутной паузы чистой водой ополаскивают обработанные поверхности.
Дезинфекция водной среды. Источник заполняют водой и добавляют дезинфицирующий состав, приготовленный из таблетированных препаратов. На их число влияет объем колодезной шахты. Пропорции всегда указываются в инструкциях к таблеткам.
После соединения воды в источнике с дезинфицирующим раствором шахта накрывается пленкой или тканью с высокой плотностью. В таком состоянии она должна находиться от 3 до 12 часов. На следующем этапе выполняется откачивание воды, пока не пропадет хлорный запах.
Таблетированные вещества обладают преимуществами перед белизной и хлорной известью. К их достоинствам относится следующие плюсы:
удобное применение;
легкое приготовление дезинфицирующего состава;
максимальная эффективность при обеззараживании, очистки воды и конструкции колодца;
безвредное использование;
минимальное время выдержки обеззараживающего состава в источнике.
Нужно строго соблюдать рекомендации производителей дезинфицирующих средств в виде таблеток. Правила применения препаратов указываются в инструкциях к ним. Нельзя превышать рекомендованную концентрацию средств. Это позволит избежать отравления колодезной воды.
к меню ↑
Физические методы
Ультрафиолетовая и ультразвуковая очистка — это современные методы дезинфекции колодца. Они эффективны и безопасны и выполняются ультрафиолетовыми установками. Монтировать установку целесообразно, если в доме присутствует автономное водоснабжение, которое эксплуатируется круглый год.
График показывает качество воды до и после обработки
Оборудование для ультрафиолетовой очистки комплектуется электронным блоком. С его помощью вода автоматически попадается на очистку, где она обрабатывается УФ-лучами. Они уничтожают любые бактерии. При этом у воды не меняется цвет, вкус и запах. Уф-очистка выполняется за счет излучения ультрафиолетовых лучей, они уничтожают бактерии.
Общий вид установки
к меню ↑
Действия после окончания работ
Если дезинфекция выполнялась при использовании средств, содержащих хлор, то после ее завершения рекомендуется придерживаться следующих советов:
После окончания обеззараживания не нужно использовать воду из колодца в течение суток.
В первые 5-10 дней после дезинфекции необходимо фильтровать или кипятить колодезную воду.
При наличии хлористого запаха требуется выполнить повторную откачку воды из источника.
Рекомендуется отправить воду из колодца на анализ в лабораторию санэпидемстанции. Это позволит определить эффективность проведенной очистки и удостовериться, что водная среда безопасна для здоровья человека. к меню ↑
Меры профилактики
Соблюдение определенных мер, предотвращающих загрязнение источника, позволит использовать чистую воду и увеличить периодичность проведения обеззараживающих мероприятий. Для этого нужно выполнить следующие правила:
источник необходимо всегда закрывать;
колодец должен находиться минимум в 20 м от канализационной системы;
стенки источника обязаны иметь надежную герметизацию, чтобы почвенные воды не проникли в шахту;
применять насосы погружного типа с выносными инжекторами для ощутимого снижения протечек;
не сливать в источник нечистоты и соблюдать другие санитарные нормы.
Выполнение всех правил позволит исключить заиливание и засорение колодца. Поэтому качество воды не ухудшится, и ее можно будет использовать для питья и других хозяйственных нужд. к меню ↑
Обслуживание зимой
В зимний период вода нередко замерзает. Это практически всегда происходит, если у источника небольшая глубина. На замерзание воды влияют следующие факторы:
объем водоотдачи колодца;
водопотребление;
уровень водной среды в источнике;
температура.
При образовании ледяной корки в колодце ее можно ликвидировать, если оставить электрическую лампу в шахте на ночь. Она размещается как можно ближе к воде. Во время применения такого способа оголовок источника необходимо закрыть.
Предотвратить замерзание воды также поможет утепление оголовка с помощью изолона или пенопласта, толщина которого составляет от 50 до 100 мм. Крышка колодца утепляется с наружной стороны. Это позволит предотвратить попадание теплоизолятора в воду. Иногда утепляют также верхние кольца в колодце при использовании того же материала. Их еще можно просто засыпать снегом.
Никогда не нужно забывать, что своевременная постоянная дезинфекция и очистка источника позволит использовать безопасную воду для питья и других хозяйственных нужд. к меню ↑
Выводы
Колодец можно долго и беспроблемно эксплуатировать, если регулярно проводить профилактическую очистку и обеззараживание. Мероприятия нужно выполнять своевременно при использовании специальных дезинфицирующих средств.
Если процедуры осуществляются своими силами, тогда необходимо подготовить индивидуальные защитные средства. Особенно без них не обойтись при использовании едких веществ, к которым относится белизна и хлоросодержащие составы.
Любой из пользователей может оставить свой комментарий в блоке под статьей. Мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом относительно дезинфекции колодца и обеззараживания воды. Пользователи также могут задать интересующие вопросы и поучаствовать в обсуждении темы. Главная страница » Колодцы
чистка с помощью белизны и марганцовки
Дезинфекция воды в колодце нужна в том случае, если у вас есть сомнения в качестве источника. Ведь в шахту колодца могут просочиться грунтовые воды, может пролиться масло из насоса. В конце концов, колодец может случайно упасть мелкое животное.
Разумеется, все вышеописанные случаи, а равно и другие сложно прогнозируемые неприятности, приведут к понижению качества источника. А без питьевой воды человек не проживет и пару суток. Поэтому колодец придется, как можно быстрее, почистить и продезинфицировать.
Чистая вода из колодца
И в этой статье мы рассмотрим как технологию дезинфекции, так и перечень препаратов, с помощью которых можно произвести очистку источника.
Чистка и дезинфекция колодца: общие рекомендации
Полная процедура очистки колодца выглядит следующим образом:
Откачивают воду из колодца
Из шахты источника откачивается вся вода. Причем выбрать нужно действительно всю жидкость и если в колодце хороший дебет и высокий динамический уровень, то вам понадобиться достаточно мощный насос (или два агрегата).
Следующий шаг – восстановление целостности армирующего каркаса шахты. То есть все стыки между кольцами нужно проверить на течь, крупные трещины – заделать, а внутреннюю поверхность шахты – укрыть слоем инертной гидроизоляции. Впрочем, последний вариант предполагает большие расходы, поэтому, в большинстве случаев, от обустройства дополнительной гидроизоляции попросту отказываются.
Далее можно перейти к очистке стенок шахты колодца. С бетона соскребают налет, смывают грязь и водоросли.
Аналогичную процедуру проделывают и с дном колодца. Причем лучший способ очистки дна – это удаление придонной подсыпки (слоя песка и гравия), которую попросту вычерпывают ведрами.
Далее нужно позаботиться о новой подсыпке. В идеале на дно колодца досыпают слой шунгита – особого минерала, обладающего дезинфицирующим свойствами. Если это решение вам не по карману, то можно ограничиться промытым и просушенным гравием или щебнем.
Финальный этап полной чистки колодца – это та самая дезинфекция. Причем, обработать придется и воду, и стены источника. Ну а как это делается, мы расскажем ниже по тексту.
Как провести дезинфекцию колодца: обзор процесса
Общеизвестно, что дезинфекцию проводят путем обработки поверхностей или введения в жидкость особого состава, уничтожающего микрофлору.
Белизна — средство для дезинфекции колодца
Классические средства для дезинфекции колодца основываются на хлоре. Их готовят, растворяя 20 миллиграмм основы в литре воды. Причем, хлор для очистки можно приобрести лишь в специализированных точках продажи средств для дезинфекции.
Но что делать, если спецсредства не доступны? В этом случае поможет хорошо знакомая всем нам «Белизна» — средство для отбеливания белья, создаваемое на основе того же хлора.
Дезинфекция колодца Белизной предполагает растворение полулитра стандартного отбеливающего средства в ведре воды. Причем по качеству и эффективности такой раствор не уступить спецсредствам, созданным на основе хлора.
При этом Белизна – это не только вполне эффективное, но еще и самое дешевое средство для дезинфекции стенок и содержимого колодца. Ведь рекомендуемые санитарными врачами препараты доступны далеко не везде, а дезинфекция колодца марганцовкой – еще одним «бытовым» средством – обойдется намного дороже. Да и сама марганцовка, ввиду нездорового интереса к этому препарату со стороны маргиналов, продается под строгим контролем.
Как это делается?
Дезинфекция внутренних стенок колодца выполняется путем равномерного распределения активного раствора по всей защищаемой поверхности. То есть внутреннюю поверхность колец нужно обработать губкой, смоченной в дезинфицирующем растворе. И обработать очень тщательно, без пропусков, до того, как поднимется вода. Поэтому лучший вариант технологии обработки – это распыление дезинфицирующего раствора пульверизатором.
Дезинфекция внутренних стенок колодца
Ну а когда шахта заполнится водой, в нее заливают «Белизну» (из расчета один литр раствора на одно кольцо колодца). Или засыпают в шахту 200 грамм хлористой извести, разведенной в холодной воде.
Причем основное условие для дезинфекции – это холод. Ведь в тепле хлор начинает испаряться с поверхности и никакого дезинфицирующего эффекта уже не будет. Поэтому, после того, как в колодец зальют дезинфицирующий раствор, следует закрыть крышку оголовка, предварительно затянув торец (верхний срез) шахты полиэтиленовой пленкой. Проделав это, вы воспрепятствуете испарению паров хлора из шахты.
Причем перед укутыванием полиэтиленом воду нужно тщательно перемешать, используя для этих целей обычное ведро. Его опускают ко дну и поднимают на поверхность несколько раз.
В финале вы просто выкачиваете всю скопившуюся в колодце воду. И делаете это несколько раз. До тех пор, пока вода из крана перестанет «отдавать» хлором.
Профилактика загрязнения колодца
Как видите: дезинфекция колодца – это очень трудоемкая операция. Поэтому лучшее средство восстановления качества питьевой воды – это профилактика ситуаций, провоцирующих возникновение необходимости дезинфицировать колодец.
Причем стандартная профилактика дезинфекции основывается на выполнении следующих рекомендаций и правил:
Колодец должен быть накрыт
Во-первых, не оставляйте крышку колодца открытой. Тогда в шахту не залетят листья и не свалятся мелкие животные.
Во-вторых, удалите автономную канализацию на расстояние 25-30 метров от шахты колодца. Тогда вам не придется остерегаться протечек грунтовых вод.
В-третьих, используйте погружные насосы или насосные станции с выносными эжекторами. Риск протечек такого оборудования – минимальный.
В-четвертых, делайте анализ колодезной воды хотя бы раз в 2-3 года.
Соблюдая вышеуказанные меры предосторожности, вы столкнетесь с необходимость провести полную очистку с дезинфекцией в самом отдаленном будущем.
Дезинфекция воды в колодце и обеззараживание марганцовкой
Мало кто знает, но помимо того, что колодец периодически необходимо чистить от ила и грязи, воду в нем также следует дезинфицировать. Несмотря на всеобщее заблуждение, колодезная вода не является идеально чистой – она всегда в той или иной мере насыщена различными минералами и бактериями. И если с первым особо ничего не сделаешь, то от бактерий воду всегда можно очистить. Как производится дезинфекция воды в колодце?
В чем же опасность?
На самом деле все зависит от местоположения. В зависимости от региона и местности вода может содержать бактерии кишечной палочки, гепатита А и Б, а также множество других органических частиц. Причем, в редких случаях такие бактерии могут привести к летальному исходу. Также стоит отметить, что дезинфекция колодца поможет избежать неприятного запаха и сделает воду более прозрачной.
Если у вас траблы с интернетом, плохое покрытие, то советуем пользоваться мобильным приложением от 1хБет, надо просто перейти по ссылке и скачать с зеркала 1xBet и продолжать кайфовать от полноценной игры и ставок на спортивные события.
Именно поэтому обеззараживание – это очень желательная процедура, которую можно провести после установки источника. Для очистки питьевой воды не потребуется много денег, ведь это можно сделать даже обычной хлоркой или белизной. Конечно, можно купить для этого специальное средство, но оно не сильно будет отличаться от приведенных выше.
Рекомендуем к прочтению:
Дезинфекция воды
Дезинфекция колодца проводится так.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
В первую очередь необходимо откачать воду из. Сделать это можно даже при помощи обыкновенного насоса и шланга. После этого необходимо очистить дно от ила и прочих загрязнений. Если этого не сделать, то эффект от дезинфекции будет минимален.
После очистки дна от загрязнений самое время очистить стенки. Здесь не обойтись без лестницы и щетки, с помощью которых вам нужно спуститься в колодец и удалить любую грязь со стенок. После того, как вы это сделаете, необходимо просушить стенки, после чего первый этап очистки завершен. Затем можно начинать дезинфекцию.
Чаще всего колодцы дезинфицируют хлоркой, а точнее ее известью, либо белизной. Иногда чистят марганцовкой, но в связи с дефицитом последней, этот способ мы здесь рассматривать не будем.
Итак, возьмите хлорную известь и растворите в воде, придерживаясь пропорции 20 грамм / 1 литр воды. Если же вы используете для очистки белизну, то ее необходимо разводить в пропорции 500 мг / 1 литр воды.
Поле того, как раствор будет готов, дезинфекция колодца может быть начата. Для этого вновь обработайте стенки кистью. Также для очистки можно использовать валик, распылитель или обыкновенную тряпку. К тому моменту, как вы очистите стенки, источник снова наполнится водой, после чего можно приступить к ее дезинфекции.
Далее вам необходимо взять 200 грамм хлорной извести на один литр воды в колодце и высыпать ее внутрь, предварительно погасив – это поможет точно обеззаразить воду от органических частиц. После этого воду необходимо тщательно размешать при помощи длинной палки.
После того, как вы размешали воду, необходимо герметично (желательно при помощи упаковочной пленки) закрыть колодец. Это делается, чтобы пары хлора не выходили наружу, и вы не дышали им. В таком состоянии оставьте колодец на 12 часов, после чего повторите процедуру очистки питьевой воды.
Завершающим этапом дезинфекции колодца можно считать откачивание воды. Желательно повторить процедуру откачивания несколько раз, пока запах хлора не исчезнет. Поздравляем, теперь вы можете пить чистую воду без бактерий.
Обеззараживание скважин
Процесс очистки скважин очень похож на тот, что проводится с колодцами. Дезинфекция также проводится хлоркой, а точнее ее раствором, или белизной. Самое главное в дезинфекции скважин – определить ее объем, чтобы узнать, сколько воды находится внутри.
После того, как объем определен, вам необходимо залить внутрь скважины раствор или белизну, соблюдая пропорцию: 1 литр / 260 литров воды. После этого оставьте хлор в воде на 12-24 часа. По истечении этого срока можно откачивать из скважины хлорированную воду. Для этого просто откройте кран на максимум.
Рекомендуем к прочтению:
Что важно знать?
В период очистки воды в скважине/колодце ни в коем случае не пейте воду оттуда. Делать это можно только после полной откачки воды с хлоркой и замера количества хлора.
При очистке стенок колодца обязательно используйте респиратор. Также это необходимо делать при любой работе с хлором/белизной, даже если проводите хлорирование скважины. Перед чисткой стенок колодца проверьте, чтобы швы между кольцами были герметично закрыты. Если этого не будет, через щели из земли в воду будут проникать бактерии.
Заключение
Хлорирование воды в скважине и колодце – это эффективный способ очистить воду от бактерий. Для того чтобы не допускать сильного загрязнения воды, желательно чистить колодец хлоркой примерно раз в год. То же самое необходимо делать со скважиной.
Дезинфекция колодца — обеззараживание воды в колодце
Для чего нужна дезинфекция колодца и как часто стоит производить обеззараживание воды? После каждой чистки нужно обязательно проводить дезинфекцию колодца. Процедура очищает стенки бетонного колодца от вредоносных бактерий и обеззараживает воду. Если качество воды заметно ухудшилось: появился неприятный запах, цвет, на поверхности образовалась масляная пленка, то необходимо полное обслуживание колодца: ремонт, чистка, дезинфекция.
Качество воды ухудшают упавшие в колодец животные, гниющие материалы, используемые при строительстве или предыдущем ремонте, а может и вредительство со стороны третьих лиц. В первую очередь необходимо избавиться от источника заражения, то есть почистить колодец и при необходимости произвести ремонт бетонных колец колодца. А после, нужно устранить последствия — продезинфицировать стены шахты и остатки воды на дне. Мы не советуем пренебрегать процедурой обеззараживания, от нее напрямую зависит ваше здоровье. Многие наши клиенты считают, что дезинфекция колодца необязательна, если вода используется только для бытовых нужд и не является питьевой. Могу вас заверить, это не так. Нанести вред здоровью патогенными микроорганизмами можно, например, при чистке зубов или мытье рук.
Средства для дезинфекции колодца
Наша компания использует для дезинфекции препарат Ирландского производства «Аквабатс», на основе активного хлора. Он предназначен исключительно для очистки питьевой воды и пищевых емкостей. Препарат абсолютно безопасен для человека, практически не содержит запаха хлора, лишь лёгкий его оттенок, который выветривается уже через 15-20 минут после дезинфекции.
Препарат «Акватабс» выпускается в таблетках , рассчитанных на определенный объем воды, при его применении сложно ошибиться с дозировкой. В инструкции по применен отмечено, что воду можно пить, после проведения обеззараживания воды, мы же рекомендуем нашим клиентам, дать отстояться воде в шахте 3 часа. После чего, ее необходимо откачать один раз, как и после применения любого другого дезинфицирующего средства. Отсутствие стойкого запаха хлора объясняется тем, что при производстве «Акватабс» используется активный хлор в малой концентрации с дополнительными веществами, способными к быстрому обеззараживанию питьевой воды и дезинфекции пищевых емкостей. Этому препарату доверяют службы МЧС России. Его используют во время половодья, когда затапливает целые регионы и брать питьевую воду для жителей неоткуда. Военные, а так же спецподразделения в походно-полевых условиях берут воду для питья из различных источников, быстро и качественно её обеззараживают. На сегодняшний день это лучший способ продезинфицировать колодец без вреда для здоровья. «Акватабс» используют далеко не все компании, специализирующиеся на чистке колодцев, потому что стоит он не дёшево, чаще всего его заменяют обычной хлоркой, что абсолютно недопустимо.
Так же в качестве дезинфицирующего вещества применяют всем знакомую марганцовку. Минус такой технологии — требуется большое количество марганца, который в свою очередь окрашивает воду в тёмно-малиновый цвет на продолжительное время. Марганец хорошо проникает в поры бетонных колец, вымыть его оттуда невозможно. К тому же это вредно для здоровья. А в небольших, безопасных концентрациях, дезинфицирующие свойства марганца слишком слабы и не приносят должного результата.
Некоторые компании предлагают дезинфекцию стенок шахты колодца горячим паром. Это так же неудачная процедура, ввиду сложности исполнения. К тому же стены перед её проведением не получают механической очистки. Результат — грязная, полу-продезинфицированная поверхность, остатки микроорганизмов в воде и на дне колодца, который не подвергается чистке. Насосы, с помощью которых происходит откачка, не способны насухо откачать воду, поэтому этот способ дезинфекции мы считаем откровенной халтурой.
Профилактическая чистка и дезинфекция
Дезинфекцию в профилактических мерах, без чистки колодца, мы рекомендуем проводить ежегодно весной после таяния снега. При таянии снега, появляется большой объем воды, насыщенную патогенными микроорганизмами и загрязнениями. Если колодец не имеет качественной герметизации, то мы рекомендуем сделать чистку. В колодец с талыми водами могут попасть нечистоты человеческой деятельности, а также продукты распада погибших животных, пестициды с полей и т.д. К тому же, водозабор зимой сильно снижается, вода застаивается, приобретает неприятный цвет, запах, и не лишним будет ее откачать.
Мы доверяем препарату «Аквабатс», как и многие люди по всему миру, поэтому даем гарантию на выполненную нами дезинфекцию колодца. Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор.
Очистка и дезинфекция воды в колодце на даче или участке | Своими руками
У нас в Краснодарском крае, во многих районах ситуация с водой не самая лучшая. Лето у нас жаркое, а Кубань край, как известно сельскохозяйственный, поэтому вода очень активно расходуется на полив участков, полей и огородов, поэтому тут как в пословице «Кто успел тот и съел» потому что в кране ее летом обычно не бывает.
Выхода тут просматривается 2 – скважина и колодец (подробнее о устройстве колодца своими руками читайте в этой статье).
Колодец может уже быть на участке, если Вы его покупали на вторичном рынке. Если его нет, и вы собираетесь его рыть самостоятельно, то проблема чистоты воды все равно остается, и особенно это касается так называемых у нас на Кубани «бассейнов» в которые заливают воду, чтобы потом ее расходовать по мере необходимости – ведь вода не проточная, на улице жарища – итог ясен.
А уж что уж тут говорить про старый колодец, в который годами никто не заглядывал – тут проблема дезинфекции и очистки вообще станет первоочередной. А ведь существуют еще и досадные случаи, когда в колодец падает домашнее животное или случайно попадает какой либо мусор, который сразу делает воду в колодце непригодной не только для питья, но и хозяйственных нужд.
Одноразовая дезинфекция и общее обеззараживание колодца.
Первым делом ту воду, которая уже есть в колодце (в старом она уже есть, а в новом может успеть напитаться) надо выкачать, или вычерпать. Для этих целей подойдет любой глубинный или поверхностный насос. Я использую «Каму 10». Можно воспользоваться и скважинным насосом «Малышок» – просто в этом случае рекомендую прикрепить к корпусу насоса любую палку или арматуру в полметра длиной – в этом случае при погружении насоса он остановиться в близи дна на такой высоте, которая достаточна чтобы выкачать основную массу воды и в то же время не «хапануть» жижи и грязи которая обычно бывает на дне колодца ( Малышок при перекачке грязи сгорает очень быстро).
Далее следует приготовить раствор для дезинфекции и обеззараживания колодца.
Как правило, приготовляется он в таких пропорциях: 20-25 миллиграмм хлорной извести на литр воды. Если планируете производить дезинфекцию при помощи чистого хлора, то его потребуется в 4-5 раз меньше на тот же литр воды.
Этим раствором обработайте стенки колодца (можно как распылить его, так и просто слегка «побелить» стенки шваброй или мочалом на палке). Рекомендую после этого дать колодцу хотя бы несколько часов постоять сухим – эффект от дезинфекции будет выше.
Что в старом что в новом колодце необходимо правильно рассчитать объем содержащейся в нем воды – это нужно делать для того чтобы в будущем выдержать правильную концентрацию раствора для дезинфекции.
Например, часто встречаются колодцы, сделанные из стандартных колец из бетона. Диаметр их внутреннего пространства 1 метр, а высота 90 сантиметров, а значит, в таком кольце будет содержаться около семиста литров воды. Теперь просто узнать и общий объём воды по количеству колодезных колец.
Теперь можно вновь наполнять колодец. Когда вода нальется до нужного уровня заливайте в него раствор приготовленный таким образом:
Консистенция: на 1 литр теперь берёте 200 мг хлорной извести.
Процесс: Подготовьте посуду нужного объема, налейте в нее необходимое количество холодной (именно холодной, потому что теплая вода спровоцирует испарение хлора) воды. В воду добавьте рассчитанное на этот объем воды количество хлорной извести, для предотвращения испарения хлора сосуд закройте герметичной крышкой и хорошо перемешайте. Дайте раствору хлорки отстоятся, и слейте чистый верхний слой раствора в другую подходящую посуду.
Это то раствор и вылейте в колодец для его дезинфекции, а затем тщательно перемешайте воду чтобы он лучше разошелся – можно сделать это при помощи ведра – просто набирайте воду в ведро поднимайте ее на поверхность и выливайте назад. Если колодец очень глубокий, то придется прибегнуть к помощи шеста.
После того как тщательно перемешаете воду то можете оставить Ваш колодец не менее чем на 24 часа, предварительно герметично закрыв горловину колодца (опять же таки для того чтобы воспрепятствовать улетучиванию хлора).
На следующий день повторите весь процесс дезинфекции колодца с начала и до конца.
Помните, что пользоваться в это время, то есть во время дезинфекции и действий по очистке колодца, колодезной водой ни в коем случае нельзя даже для технических целей – не говоря уж о том, чтобы такую воду пить!
После того как Вы провели процесс вторичной дезинфекции воду из колодца следует полностью выкачать. Если вода еще отдает хлоркой то процесс наполнения и выкачивания воды из колодца повторите заново и делайте это до тех пор пока запах хлорной извести полностью не исчезнет, после того как вода перестанет пахнуть колодец вымойте чистой водой. После этого вода будет пригодна для питья не менее чем через неделю ,чтобы быть уверенным этом сделайте анализ воды в санитарно-эпидемиологической службе Вашего населенного пункта (или ближайшего если речь идет о даче или дачном участке).
Ежедневная дезинфекция воды в колодце.
Ежедневная дезинфекция воды в колодце требуется тогда когда в районе, где вы проживаете и где соответственно расположен Ваш колодец, возникает опасность распространения эпидемии кишечных инфекций. Тогда, пока эта угроза существует, в качестве превентивной меры стоит проводить дезинфекцию воды в колодце хлором ежедневно.
В этом случае раствор готовится с уменьшением массы хлора в 40-50 раз. То есть вместо взятых ранее 200 миллиграмм хлора нужно будет использовать от двух д о5 грамм на литр воды.
Точную консистенцию хлора в воде для тщательного обеззараживания воды можно установить так: подготовьте три стакана с предварительно налитой в них колодезной водой и однопроцентный раствор хлорной извести. Затем при помощи медицинской пипетки добавьте в первый 2 капли раствора, во второй 4 капли и в третий стакан 6 капель. Воду перемешайте и закройте крышкой и оставьте на полчаса, если готовите раствор летом и на 2 часа, если процесс приготовления раствора для дезинфекции происходит зимой. После этого просто понюхайте стаканы, начиная с первого (с наименьшей концентрацией хлорной извести – чтобы сразу не отбило нюх) – для хлорирования и дезинфекции воды подойдет та консистенция в которой вода слабо пахнет хлором. Если ни в одном сосуде вода хлором не пахнет то повторите процесс увеличив дозы хлорной извести.
Расчет раствора необходимый для дезинфекции одно кубического метра воды.
Допустим для хлорирования подходит второй стакан (в который было налито 4 капли хлорной извести). Значит, для очистки и дезинфекции 1 литра воды в колодце потребуется 20 капель, а тысячи литров – 20 тысяч капель. В 1 миллилитре однопроцентного раствора хлорной извести содержится 25 капель. Исходя из этого, нетрудно подсчитать, что для ежедневной дезинфекции воды в колодце нам будет необходимо 800 миллилитров хлорного раствора с концентрацией в 1%.
Такие тщательные подсчеты концентрации раствора необходимы, потому что эффективное обеззараживание колодезной воды достигается только при достижении точной концентрации и соотношения воды к раствору хлорной извести. Если колодец проточный, а не кубанский «бассейн» – то есть в него поступает вода, замещающая ту которую Вы забираете, то добавление раствора нужно проводить постоянно.
Техника безопасности при проведении очистки и обеззараживания воды проста, но необходима: используйте ватно-марлевую повязку, слегка смоченную водой, если есть противогаз или респиратор то используйте его. Глаза обязательно должны быть обязательно защищены очками – помните, что хлор даже в самых маленьких концентрациях очень ядовит!
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Обеззараживание воды в колодце
Если сомневаетесь в качестве потребляемой воды или для профилактики, проводится обеззараживание воды в колодце. Существует несколько причин, по которым требуется дезинфекция воды в колодце. Её применяют, если:
колодец был затоплен в результате паводка;
внутрь шахты попали сточные воды;
продезинфицировать необходимо в том случае, если вода заразилась промышленными или сельскохозяйственными химикатами;
внутрь попали трупы животных или птиц.
В этих ситуациях качество воды снижается, и она становится непригодной для питья и приготовления пищи. При том, что обойтись без воды нельзя, а делать новый колодец не всегда есть возможность. Поэтому проще и дешевле очистка колодца своими руками. Существует несколько способов, как дезинфицировать колодец, которые мы рассмотрим в статье.
Подготовка
Дезинфицируют воду сначала практически одинаково. Для начала требуется полностью её откачать из колодезной шахты. Если уровень воды высокий, колодец характеризуется высоким дебетом, в данном случае Вам потребуется очень мощный насос.
Затем нужно монтировать защитный каркас и следить, чтобы он сохранял свою целостность. Для этого требуется заделать все имеющиеся трещины и дефекты в стыках колец. После этого всю колодезную шахту скрываем инертной гидроизоляцией. Данный способ изолирования подойдет далеко не всем, учитывая его большую стоимость, особенно если шахта глубокая. Поэтому гидроизоляция очень часто не используется.
Перед самой процедурой дезинфекции обязательно следует провести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора
После этого нужно будет удалить налет и грязь с бетонных колец. Это требуется сделать так же и на дне. Но устранить грязь недостаточно, нужно убрать всю придонную присыпку, в которой сохраняются частицы загрязняющего вещества и некачественной воды. Присыпку нужно вычерпать ведром. После того, как посыпку вычерпали, нужно сделать новую. Не рекомендуется использовать песок и гравий. Лучше посыпать шунгитом, если позволяют средства. Этот минерал обладает обеззараживающей способностью.
Дезинфекция колодцев
После того, как закончили подготовительный этап, переходим непосредственно к обеззараживанию. Стены шахты и верхнюю надстройку вместе с крышкой обрабатываем хлорной известью. Восстанавливаем колодезный объем для того, чтобы рассчитать точное количество дезинфицирующего материала. На один литр воды нам будет нужно 20 мг сухой хлорной извести. Чтобы рассчитать, берем во внимание диаметр колец и глубину шахты.
Белизна хорошо подойдет для дезинфекции колодца
Чтобы обеззаразить воду, на стенки шахты наносим вещество с помощью пульверизатора. Для приготовления используем чистую посуду, в которой сухое вещество смешиваем с водой. Затем нужно дать некоторое время отстояться, после этого верхнюю часть нужно перелить в другую емкость. Эта перелитая жидкость и будет применяться для очистки конструкции. При расчете поможет то, что на 1 м3 объема колодца нам будет нужно 500 г обеззараживающего вещества. В том случае, если очень загрязнена, процедуру требуется повторить несколько раз, делая перерывы 2 часа.
Обеззараживание воды
Самым популярным веществом, используемым для дезинфекции питьевой воды – хлор. Оно продается в специализированных магазинах. Однопроцентную известь требуется развести в воде в пропорции 10 г хлора на 1 литр воды.
Чтобы установить точно, сколько понадобиться дезинфицирующего вещества, можно с помощью простых расчетов. Для этого нужно взять три емкости, в которые наливаем по 200 мл воды. В первую нужно добавить 2 капли хлорной извести, во вторую – 4, а в третью – 6. Затем хорошенько размешиваем и плотно накрываем. Если проводим процедуру в теплое время, нужно подождать полчаса, если в холодное – несколько часов. После этого открываем крышку и проверяем запах, он должен быть характерным, но ощущаться не сильно. Если почувствовали запах хлора в емкости с двумя каплями, тогда нужно добавлять на 1 л воды 10 капель извести. Так на 1 м3 воды в этом случае нужно добавить 10 тыс. капель или 400 мл вещества.
Затем полученное вещество требуется добавить в воду в колодце и через каждые 10 минут перемешивать с помощью длинного шеста, можно для размешивания использовать ведро (зачерпываем и резко выливаем). Оптимальный способ перемешивания заключается в применении насосного оборудования.
После этого колодец нужно накрыть плотной тканью, можно использовать полиэтилен. Нужно сохранить прохладную температуру внутри колодца, в противном случае хлор будет испаряться из воды.
Через сутки нужно открыть колодец, если нет запаха хлорки, тогда процедуру нужно проводить снова. На этот раз доза хлора должна быть не более четвертой части предыдущего раза. Ждать нужно не более 4 часов. Естественно, что пользоваться водой с хлором ни в коем случае нельзя.
Если на этот раз запах хлора ощущается, воду нужно откачивать до того момента, пока характерный запах будет ощущаться. Через 5 дней после хлорирования воду кипятим. После процедуры нужно сдать воду на анализ.
Процедура обеззараживания воды при помощи извести требует пристального соблюдения правил безопасности, поскольку вещество относится к опасным. Нужно в процессе использовать респиратор, резиновые перчатки и очки.
Как еще можно очистить воду
Существует еще несколько способов очистки. К ни относятся дозирующие патроны, дезинфекция колодца марганцовкой, белизной, а также специальными препаратами.
Чтобы обеззаразить воду, можно использовать специальные патроны, в которых содержится гипохлорит кальция и хлор. Существуют такие патроны с разной дозировкой. Такой патрон нужно опустить в воду на месяц. Прежде чем использовать данный метод, нужно сначала обратиться за консультациями к работникам санитарной службы.
Для дезинфекции колодца также желательно применять любые хлорсодержащие вещества в виде жидкости или порошка
Существуют специальные препараты, предназначенные для данной цели. Доза веществ которых определена точно. Данные препараты являются базовыми при изготовлении растворов для дезинфекции. Чтобы приготовить раствор, нам нужно будет посуда из пластика или эмалированная объемом минимум 10 литров. Температура, при которой готовим раствор, должна быть в пределах комнатной. Дезинфицируем в несколько этапов.
Сначала нужно откачать воду из колодца и обработать стенки шахты (процедура обработки такая же, как и в случае с хлором). В зависимости от препарата, таблетки для обеззараживания воды используются в различном количестве. Таблетки нужно растворить в воде, а затем залить в колодец. Затем хорошо размешиваем воду и ждем несколько часов. После этого воду откачиваем, пока не появится характерный запах хлора.
Способ очистки марганцовкой является щадящим. Чтобы приготовить, нам нужно будет добавить чайную ложку марганцовки на 10 литров воды и перемешать. Раствор выливаем в шахту и несколько раз откачиваем воду. Затем нужно опустить в колодец сетку с марганцовкой. Здесь она будет находиться постоянно.
Если нет возможности применить другие методы – дезинфекция в колодце белизной должна подойти. Белизны нужно столько, чтобы на колодезное кольцо использовать 1 л вещества. В процессе приготовления добавляем на 10 литров 0,5 литра белизны.
Профилактика
В случае с дезинфекцией воды в колодце, намного проще и дешевле будет просто не допустить проблему. Для этого достаточно соблюдать не сложные правила профилактики.
Колодец должен всегда быть накрытым, чтобы туда не попали сторонние предметы или животные. Канализация должна находиться не ближе 25 метров к колодцу. Чтобы снизить риск протечек, нужно пользоваться погружными насосами или насосными станциями с эжекторами. Несколько раз в год нужно делать анализы воды.
Понравилась статья?
ДаНет
Процедура дезинфекции колодцев | American Ground Water Trust
Процедура дезинфекции колодцев
Информация предоставлена: American Ground Water Trust, 50 Pleasant Street, Suite 2, Concord, NH 03301-4073
Это только общее описание; коды штата и округа могут отличаться.
Сухой гранулированный хлор может быть опасным и НЕ рекомендуется для домашнего использования.
1) Используйте обычный бытовой отбеливатель в качестве источника хлора для дезинфекции.
[Отбеливатели обычно содержат от 5 до 6 процентов хлора. Чтобы процедура дезинфекции была эффективной, pH (кислотность) колодезной воды должен быть в пределах от 6 до 7,5. Если он не находится в этом диапазоне, то следует проконсультироваться со специалистом по очистке скважин, имеющим опыт дезинфекции воды с высоким pH, чтобы отрегулировать pH и поддерживать его в правильном диапазоне во время процесса дезинфекции.
2) Найдите общую глубину воды в колодце.
[ Например — если скважина пробурена на глубину 200 футов, а уровень воды находится на 50 футов ниже верха, тогда в скважине глубина воды 150 футов ]
3) Определите , сколько галлонов воды хранятся в вертикальной колонне скважины. Как только вы узнаете глубину, вы можете рассчитать галлоны. (См. Конкретные объемы воды в таблице 1)
Диаметр колодца, галлонов на фут, колодца, галлонов на 100 футов
4 дюйма 0.65 65
6 дюймов 1,47 147
8 дюймов 2,61 261
[ ПРИМЕЧАНИЕ — дезинфекция невозможна для колодцев большого диаметра]
4) Определите, сколько отбеливателя потребуется. на каждые 50 галлонов воды в колодце используйте одну литр отбеливателя для стирки — (4 литра на галлон). Не используйте чрезмерное количество отбеливателя — больше , а не эффективнее.
[В большинстве случаев один галлон отбеливателя дезинфицирует 200 галлонов колодезной воды при концентрации хлора от 200 до 300 частей на миллион (частей на миллион)]
[ ПРИМЕЧАНИЕ — Отбеливатель теряет прочность в своем контейнере. времени, проверьте «Продать до даты» и используйте отбеливатель менее трех месяцев назад.Используйте отбеливатель без запаха, чтобы избежать добавления в воду ненужных химикатов (обычно он дешевле)]
5) Для достижения наилучших результатов отбеливатель следует смешать с водой перед добавлением в лунку.
[ За счет снижения концентрации уменьшается вероятность коррозии кабелей и труб в скважине. Большой объем воды помогает смешивать хлор в колонне колодца.]
[ ПРИМЕЧАНИЕ : — Не смешивайте растворы хлора с другими чистящими средствами, включая аммиак, так как будут образовываться токсичные газы.
6) Приготовьте смесь хлора и воды , наполнив пятигаллонное ведро водой и добавив примерно одну литр отбеливателя. Вылейте смесь в лунку и повторяйте, пока в лунку не будет добавлено нужное количество отбеливателя (см. № 4 выше).
Процедура дезинфекции колодца
(Продолжение)
7) Снимите крышку колодца и вылейте смесь прямо внутрь обсадной трубы колодца.
[ ПРИМЕЧАНИЕ — Надевайте резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи и глаз от брызг. Разливы, попавшие на тело, следует немедленно и тщательно промыть пресной водой.]
8) Рециркулируйте воду в колодце. проточной водой из шланга обратно в колодец в течение 30 минут.
[Это поможет втянуть смесь хлора с водой в скважину и более тщательно промыть «сухую» часть обсадной трубы скважины или пробуренной скважины над уровнем грунтовых вод.]
9) Чтобы продезинфицировать бытовую сантехнику сначала отключите электрическую или газовую подачу к водонагревателю. Включите все смесители, насадки для душа, стиральные машины, посудомоечные машины, внешние краны и т. Д., Пока не почувствуете запах хлора в каждом месте.
[ ПРИМЕЧАНИЕ — Если у вас есть оборудование для кондиционирования воды, проверьте в руководстве пользователя, не чувствительно ли оно к хлорированию. Все оборудование в системе водоснабжения следует дезинфицировать, поскольку оно может служить убежищем, из которого бактерии могут повторно заразить систему.]
10) Оставьте смесь хлора и воды в водопроводной системе и хорошо на 12–24 часа перед удалением хлорированной воды.
[ ПРИМЕЧАНИЕ — Во время процесса дезинфекции воду из колодца не следует использовать для потребления, поэтому перед началом процесса дезинфекции запланируйте основные потребности в воде!]
11) Удалите хлорированную воду из колодца. запустив насос и направив шланг от крана в безопасное место.
[Не сливайте раствор хлора в септическую систему, ручей или пруд, где он может убить рыбу. На цветы и овощи может влиять хлорированная вода.]
12) Когда запах хлора исчез, промывка колодца завершена. .
[Если вам трудно почувствовать запах хлора, набор для определения хлора в бассейне может указать, есть ли хлор в колодезной воде.]
13) После удаления хлора из колодезной воды прибор Внутренний водопровод можно смыть в септическую или канализационную систему для удаления хлорированной воды.
[Повторно включить водонагреватель. Теперь в водопроводе не должно быть бактерий.]
14) Подождите примерно 5-10 дней, прежде чем проведет повторный отбор воды из водопровода и проверит на наличие бактерий.
[Если бактерии все еще присутствуют, повторите процесс. Для удаления давно укоренившихся колоний бактерий может потребоваться несколько процедур. Если проблема не исчезнет, обратитесь к специалисту, знакомому с микробиологическим загрязнением лунок.]
15) Повторите тестирование через три месяца, чтобы подтвердить успех лечения, а затем проверяйте ежегодно .
Дезинфекция колодцев — Wellowner.org
Что такое дезинфекция колодцев?
Правильно сконструированные и обслуживаемые системы водозаборных колодцев предназначены для предотвращения попадания микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и простейшие, внутрь колодезной системы и в воду. Когда анализ воды указывает на присутствие микроорганизмов в колодце, рекомендуется дезинфекция колодезной системы наряду с некоторым уровнем проверки.
Откуда эти микроорганизмы и насколько они вредны?
Лунки обычно проверяются на наличие колиформных бактерий, которые происходят из почвы или растительности, а также в кишечном тракте теплокровных животных (фекальные колиформные бактерии).Многие источники бактериального загрязнения включают стоки с лесных массивов, пастбищ и откормочных площадок; септики и очистные сооружения; и животные (дикие или домашние).
Большинство колиформных бактерий безвредно обитают в почве и не вызывают заболеваний у людей. Некоторые штаммы кишечной палочки, наиболее распространенной фекальной колиформной бактерии, могут быть патогенами. Некоторые кишечные палочки, обнаруженные в пище, смертельны, поэтому к их присутствию следует относиться очень серьезно. Тестирование на колиформные бактерии недорогое, и их присутствие указывает на то, что вредные патогенные бактерии могут проникнуть в лунку или существовать в ней.Таким образом, если в лунке положительный результат на бактерии группы кишечной палочки, иногда рекомендуется повторное тестирование на кишечную палочку в зависимости от результатов конкретных лабораторных тестов. Некоторые тесты на колиформные бактерии могут предоставить результаты как для , всего колиформных бактерий (индикатор), так и для кишечной палочки , признака фекального загрязнения и потенциальных патогенов.
Федеральный стандарт для бактерий в общественных системах водоснабжения — нулевое присутствие. Хотя частные и домашние колодцы не регулируются федеральным правительством, органы здравоохранения рекомендуют владельцам частных колодцев также содержать воду из колодцев, свободную от всех бактерий группы кишечной палочки.Санитарная вода из колодца не полностью стерильна (не содержит бактерий), но может содержать в небольшом количестве естественные, безвредные для здоровья бактерии. Появление слизи ( биообрастание ) в компонентах системы водоснабжения указывает на необходимость очистки для предотвращения возможных санитарных проблем.
Когда нужно продезинфицировать колодец?
Колодец с водой необходимо продезинфицировать:
После строительства колодца и до израсходования воды. Вода из недавно построенного колодца должна быть проверена на отсутствие бактерий перед использованием воды.
После обслуживания существующей скважины. Каждый раз, когда система водозабора открывается, это создает возможность для бактерий проникнуть в колодец, поэтому дезинфекция после обслуживания помогает гарантировать отсутствие бактерий в воде.
Если есть видимый дефект в системе лунок, который может позволить бактериям проникнуть в лунку. Примерами таких дефектов являются треснувшая или неплотно закрытая крышка колодца или повреждение обсадной трубы (вертикальной трубы, выступающей над поверхностью земли).
Кто имеет право дезинфицировать колодец?
Национальная ассоциация подземных вод рекомендует квалифицированным специалистам по системам водозаборных скважин проводить дезинфекцию систем водозаборных скважин.Поскольку надлежащая дезинфекция колодцев включает в себя химию и правильные методы нанесения с использованием специализированного оборудования, владельцы колодцев имеют большой потенциал не продезинфицировать свои системы колодцев должным образом или даже вызвать повреждение систем колодцев или травмы.
Общие проблемы владельцев скважин, пытающихся хлорировать свои собственные скважины, включают:
Чрезмерное хлорирование и повреждение скважинного оборудования
Плохое распределение соединения хлора, приводящее к повреждению корпуса, трубы, насоса и провода насоса
Недостаточное время контакта дезинфицирующего средства с микроорганизмами в лунке
Неспособность удалить факторы, препятствующие дезинфекции, из колодца, что снижает эффективность дезинфекции
Неспособность понять или следовать надлежащим инструкциям по дезинфекции.
Кроме того, соединения хлора являются мощными окислителями, вызывающими химические реакции. При попадании на смазку или масло существует опасность взрыва или воспламенения. Вдыхание хлорной пыли или концентрированных паров хлора может вызвать повреждение слизистых тканей.
Что используется для дезинфекции колодца?
Хлорсодержащие соединения чаще всего используются в качестве дезинфицирующего средства в колодцах. Однако NGWA не рекомендует использовать бытовой отбеливатель для хлорирования колодца отчасти потому, что:
Не предназначен для использования с питьевой водой
Не самая эффективная форма хлора для дезинфекции колодцев
У него плохой срок хранения, что снижает его эффективность.
NGWA рекомендует, чтобы специалисты по системам водозабора использовали дезинфицирующие средства, сертифицированные для использования с питьевой водой NSF International (независимой организацией по тестированию продуктов) или другими соответствующими органами.
Что значит, если после дезинфекции бактерии продолжают возвращаться?
Если колодец продезинфицирован должным образом, но последующие анализы воды показывают, что бактерии вернулись, это может указывать на необходимость действий, выходящих за рамки дезинфекции. Иногда повторяющиеся бактерии в лунке могут указывать на:
Нарушение в системе скважины, например, проблема с обсадной трубой, безбарьерным адаптером или крышкой скважины.
Источник концентрированного загрязнения, такой как неисправная септическая система или загон для животных, который отрицательно влияет на качество грунтовых вод в непосредственной близости от колодца.
Необходимо очистить колодец, потому что мусор в колодце не позволяет дезинфицирующему средству вступать в контакт с микроорганизмами.
Квалифицированный специалист по системам водозабора лучше всего подходит для исследования возможных причин повторяющихся микроорганизмов в колодце. В то время как компоненты системы скважин над поверхностью земли можно осмотреть визуально, другие компоненты скважины находятся под землей и требуют специальных методов диагностики, которые используют специалисты по системам водяных скважин.Если присутствие бактерий повторяется, проконсультируйтесь с квалифицированным подрядчиком по установке систем водозабора, который посоветует вам, что делать дальше.
% PDF-1.4
%
54 0 obj>
эндобдж
xref
54 84
0000000016 00000 н.
0000002501 00000 н.
0000002599 00000 н.
0000003298 00000 н.
0000003640 00000 н.
0000004022 00000 н.
0000004455 00000 н.
0000004565 00000 н.
0000004626 00000 н.
0000004738 00000 н.
0000005203 00000 н.
0000005451 00000 п.
0000005834 00000 н.
0000006093 00000 п.
0000006369 00000 н.
0000006758 00000 н.
0000007413 00000 н.
0000007840 00000 н.
0000008300 00000 н.
0000008727 00000 н.
0000008986 00000 н.
0000009589 00000 н.
0000010179 00000 п.
0000010456 00000 п.
0000010892 00000 п.
0000011169 00000 п.
0000011614 00000 п.
0000011885 00000 п.
0000012416 00000 п.
0000013138 00000 п.
0000013275 00000 п.
0000013300 00000 п.
0000013916 00000 п.
0000014635 00000 п.
0000015077 00000 п.
0000015549 00000 п.
0000015823 00000 п.
0000016410 00000 п.
0000017183 00000 п.
0000017720 00000 п.
0000018080 00000 п.
0000018483 00000 п.
0000018809 00000 п.
0000019218 00000 п.
0000019756 00000 п.
0000020458 00000 п.
0000027507 00000 п.
0000038373 00000 п.
0000045347 00000 п.
0000050245 00000 п.
0000051762 00000 п.
0000061063 00000 п.
0000070856 00000 п.
0000070936 00000 п.
0000071210 00000 п.
0000071279 00000 п.
0000071748 00000 п.
0000079181 00000 п.
0000087407 00000 п.
00000
00000 п.
0000100479 00000 н.
0000100709 00000 н.
0000100791 00000 п.
0000100845 00000 н.
0000103518 00000 н.
0000183032 00000 н.
0000183326 00000 н.
0000183355 00000 н.
0000185388 00000 н.
0000234879 00000 н.
0000245743 00000 н.
0000246335 00000 н.
0000246638 00000 н.
0000249117 00000 н.
0000252013 00000 н.
0000252361 00000 н.
0000252435 00000 н.
0000252531 00000 н.
0000252708 00000 н.
0000252885 00000 н.
0000253062 00000 н.
0000253239 00000 н.
0000253415 00000 н.
0000001976 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
137 0 obj> поток
xb«f`b`g`xA , = 90
_ | vYsIqNJ
S ^
S4HX സ̼ ^.> F {MbR ۊ @% e 㴴 @ 8 $ ‘d *! (Lll $ (((S6oOHzIA @
L + & 0c;
fV
r 0.afkW`iÚø ~ V / Bng: 3EMg l, (p qk \ # / 7 u; X «u68pvR3e0
Центр водных исследований — Дезинфекция ударных колодцев
Любое из следующих условий? Вы должны просмотреть этот веб-сайт!
Положительный результат на кишечную палочку и кишечную палочку
Мой источник выглядит так
Недавние спонсоры этого портала B.F. Environmental Consultants Inc. Наборы для проверки воды — сделай сам дома! Crytal Quest Water Treatment Systems (* Новый спонсор)
Если результаты испытаний указывают на наличие бактериального заражения, наиболее широко рекомендуемый метод начальной обработки — шоковое хлорирование или дезинфекция.Шоковое хлорирование (дезинфекция) — это однократное введение крепкого раствора хлора во всю водораспределительную систему (колодец, насос, распределительный трубопровод и т. Д.).
Когда проводить электрошоковую дезинфекцию колодца
Рекомендуется шоковое хлорирование (дезинфекция):
, если результаты лабораторных исследований указывают на присутствие бактерий,
при завершении новой скважины или после замены или ремонта насоса,
, когда распределительная система открыта для ремонта или технического обслуживания,
после загрязнения паводковыми водами,
для борьбы с железными и серными бактериями.
В таких случаях рекомендуется шоковое хлорирование (дезинфекция) для контроля бактериального загрязнения.
Как мне или кому-то использовать шоковую дезинфекцию НАШ Колодец — безопасно Техника безопасности:
Перед тем, как начать процесс шокового хлорирования, налейте немного пресной воды в пятигаллонный контейнер. Если концентрированный хлор случайно попал в глаза или на кожу, промойте пораженный участок пресной водой в течение 10-15 минут.Если раствор хлора попал в глаза, обратитесь к врачу после тщательной промывки пораженного глаза.
Вторая мера безопасности заключается в ношении соответствующей защитной одежды и оборудования. Надевайте защитные очки, чтобы избежать контакта с сильным хлором и глазами. Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки, и резиновые сапоги на ногах. Чтобы одежда не обесцвечивалась, надевайте водонепроницаемый костюм, комбинезон или длинный фартук.
Препараты:
Начать процедуру шокового хлорирования (дезинфекции) с:
убедиться, что конструкция колодца достаточна для предотвращения прямого попадания загрязняющих веществ.
обнаружение и устранение источника загрязнения.
дезинфекция компонентов колодца, которые могут стать источником загрязнения в будущем.
, изолирующие части системы, которые могут быть повреждены сильным раствором хлора, но мы настоятельно рекомендуем использовать Well Safe Sanitizer.
Лучший способ предотвратить загрязнение водопровода бактериями или патогенами — это исключить доступ бактерий к источнику воды.Контроль доступа загрязнителей к водопроводу затруднен, если источником воды является пруд, родник или другие поверхностные воды. В некоторых случаях достаточно заделки трещин в колодцах, пружинных домах (или пружинных ящиках) и других потенциальных местах проникновения. Обязательно удалите весь мусор (листья, ветки и т. Д.) Из родника, колодца или резервуара для хранения.
Хлорирование (дезинфекция):
Шоковое хлорирование или шоковая дезинфекция колодца заключается в смешивании достаточного количества химиката на основе хлора с колодезной водой для создания раствора, содержащего 200 миллиграммов на литр (мг / л) или частей на миллион (ppm) хлора во всей системе ( колодец, распределительный трубопровод, водонагреватель, напорный бак и другое оборудование).
Помните, что хлор очень летуч, поэтому работать с ним в закрытых помещениях опасно. Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется. Приготовьте смесь из полгаллона бытового отбеливателя без добавок на 5 галлонов пресной воды. Продезинфицируйте колодец, родник или другие части распределительного оборудования, которые могут вносить бактерии в систему водоснабжения (насос, двигатель, напорный бак и открытые кабельные каналы).
Слейте как можно больше воды из системы.В системах с резервуарами высокого давления, содержащими баллон, резиновый воздухо-водяной сепаратор внутри резервуара может быть поврежден раствором хлора. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы определить, следует ли обходить напорный бак. Для резервуаров высокого давления без баллонов выпустите воздух, чтобы резервуар можно было наполнить хлорированной водой. Слейте воду из водонагревателя, чтобы хлорированная вода могла циркулировать по трубопроводам горячей воды.
Промывка и очистка смягчителей воды, песочных фильтров и фильтров для удаления железа с помощью сильного раствора хлора. Не используйте фильтры с активированным углем хлорированием, так как эти фильтры удаляют хлор до тех пор, пока они не станут перегруженными. Фильтры с активированным углем следует удалять из распределительной системы до тех пор, пока хлор не будет вымыт из системы.
Таблица 1. Объем воды на фут глубины скважины.
Диаметр обсадной трубы (дюймы)
Объем воды на фут глубина воды (галлоны) 1
4
0.65
6
1,47
8
2,61
10
4,08
12
5,88
18
13,22
24
23,50
30
36,72
36
52.87
1Объем воды, рассчитанный как объем цилиндра, умноженный на 7,48 галлона на кубический фут.
Шаг 1. Определите глубину воды в колодце: Компания, построившая колодец, должна быть в состоянии предоставить вам глубину колодца и уровень воды. Например, предположим, что у вас есть колодец глубиной 50 футов, а уровень воды — 40 футов. Колодец содержит 10 футов воды (50-40 = 10 футов).
Шаг 2.Определите объем воды в колодце. Вы измерили внутренний диаметр колодца, и он составил 30 дюймов. Найдите количество галлонов на фут глубины для 30-дюймовой скважины в Таблица I . В нашем примере мы бы умножили глубину воды в колодце (10 футов) на 36,7 галлона воды на фут глубины (из , Таблица I ), чтобы получить 367 галлонов воды из колодца (10 x 36,7 = 367 галлонов воды). вода в колодце).
Для колодцев или цистерн большого диаметра свяжитесь с командой для получения конкретной информации о том, как дезинфицировать вашу систему.
Шаг 3. Оцените объем воды в системе распределения. Суммируйте объем воды, накопленной в системе, включая водонагреватель, напорный бак и т. Д., И добавьте 50 галлонов для трубопровода. Если у вас есть нагреватель горячей воды на 30 галлонов и бак высокого давления на 30 галлонов, вам нужно добавить 110 галлонов для системы распределения.
Шаг 4. Определите количество воды, содержащейся во всей системе. Добавьте объем воды в колодце к воде, содержащейся в системе распределения, чтобы получить 477 галлонов (367 галлонов в колодце плюс 110 галлонов в системе распределения).
Шаг 5. Определите количество хлора, необходимое для раствора 200 ppm. Если вы решите купить отбеливатель для стирки, вам потребуется 3 пинты отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце и распределительной системе. В нашем примере вам нужно будет купить 14 пинт или 1,75 галлона жидкого отбеливателя для стирки.
Количество химического вещества, необходимое для создания концентрация хлора около 200 ppm.
Химическое название
Количество на 100 галлонов воды a
Жидкий отбеливатель для стирки (5.25% NaOCl)
3 пинты
Промышленный отбеливатель (12-17% NaOCl)
1 пинта
Хлорированная известь (25% CaOCl 2 )
11 унций
Дезинфицирующее средство для молочных продуктов (30% CaOCl 2 )
9 унций
Высокопрочный гипохлорит кальция b (65-75% Ca (OCl) 2 )
4 унции
aДля колодезной воды, содержащей железо, сероводород или органические вещества, может потребоваться больше химикатов для создания раствора 200 ppm.Хлор легко соединяется с этими материалами, что делает его неэффективным в качестве дезинфицирующего средства. b Гипохлорит High-test доступен в виде порошка и таблеток. c. Процесс работает лучше всего, если pH составляет от 6,5 до 7,5, и лучше всего, если ОВП повышается до 650-700 мВ (рекомендуется купить датчик ОВП).
Шаг 6: Введите хлор в колодец и распределительную систему. Лучший способ ввести хлор в колодец — растворить хлор в 5-галлонном ведре с пресной водой.Убедитесь, что ведро пластиковое и тщательно вымыто. Затем вылейте раствор хлора в лунку. Постарайтесь максимально разбрызгать раствор на боковые стенки обсадной трубы. Присоедините шланг к ближайшему к колодцу водяному гидранту или крану и пропустите воду через гидрант и обратно в колодец. Это тщательно смешает раствор хлора и колодезную воду. В качестве альтернативы отбеливателю можно приобрести комплект Well Safe Sanitizer Kit (внешняя ссылка).
Другой метод шокового хлорирования лунок большого диаметра — поместить таблетки или порошок в утяжеленный пористый мешок (хорошо сплетенная мешковина).Поднимите и опустите мешок в колодезную воду. Помните, что дезинфицируются только те участки колодца, которые контактируют с хлором. Убедитесь, что мешок касается дна лунки во время этого процесса.
Для скважин малого диаметра (диаметром 4-6 дюймов) в обсадной колонне недостаточно места для использования мешка. Вместо этого растворите таблетки или порошок в ведре с водой и введите в обсадную трубу скважины, как описано для использования жидких источников хлора. Опять же, используйте находящийся поблизости гидрант и шланг для циркуляции воды через часть распределительной системы, чтобы обеспечить тщательное смешивание хлорного материала с колодезной водой.
Менее желательным способом введения хлорсодержащего дезинфицирующего средства в колодец является смешивание хлора в резервуаре с таким же объемом воды, который содержится в колодце и распределительной системе (для нашего примера это 477 галлонов). Убедитесь, что этот резервуар не использовался для перевозки пестицидов, удобрений или любых других опасных химикатов. Дайте воде стечь из сборного бака в колодец, когда вы поднимаете и опускаете шланг. Это заставит хлорированную воду вытеснить воду в колодце.
Независимо от того, как вы вводите хлорсодержащий материал в колодец, запускайте и останавливайте насос несколько раз, чтобы обеспечить тщательное смешивание хлора с колодезной водой. Рециркулируйте воду до тех пор, пока в течение пяти минут не будет ощущаться резкий запах хлора.
После того, как хлор был помещен в колодец, а обсадная труба и т. Д. Была вымыта, обойдите систему распределения воды и откройте все краны (горячие и холодные), гидранты или другие выпускные отверстия для воды. Дайте воде стечь до тех пор, пока сильный запах хлора не достигнет этого места в системе.Затем закройте клапан в этом месте. Сделайте это со всеми кранами, гидрантами и другими выходами в системе.
Если сильный запах хлора не обнаруживается на каждом участке, добавьте еще хлора в лунку. Это может быть признаком того, что ваша скважина содержит железо, сероводород или органические материалы. Причина отсутствия запаха вызвана реакцией между хлором и другой ионной частицей
Шаг 7: Дайте хлору продезинфицировать систему. Самый сложный шаг — воздержаться от использования воды из колодца, чтобы хлор мог дезинфицировать систему.Система должна оставаться в бездействии не менее 2-3 часов, желательно на ночь.
Шаг 8: Промойте систему для удаления хлора. После завершения хлорирования водной системы всю систему необходимо очистить от хлора и тщательно промыть пресной водой из всех кранов или гидрантов до тех пор, пока запах хлора не исчезнет. Распределите сточные воды по гравийным дорогам или другим участкам, где нет растений или водных организмов, которые могут нанести вред. Не допускать попадания хлорированной воды в септическую систему. Если возможно, подсоедините шланг к выпускным отверстиям внутри дома и распределите воду в местах, где нет травы, вдали от дома. В конечном итоге хлор испарится в атмосферу.
Шаг 9: Повторно протестируйте водопровод на предмет бактериального загрязнения. Последний шаг — повторно протестировать воду, чтобы убедиться, что источник воды свободен от бактерий. Возьмите пробу воды через 1-2 недели после шокового хлорирования колодца, используя те же процедуры, что и раньше. Хотя большинство процедур шокового хлорирования успешны, не пейте воду, пока лабораторные результаты не подтвердят отсутствие бактерий.Повторно проверяйте лунку каждый месяц в течение 2–3 месяцев, чтобы убедиться, что заражение не повторяется. Если результаты анализов отрицательны, можно возобновить ежегодную программу анализа воды.
Если после шокового хлорирования в системе водоснабжения продолжают развиваться проблемы бактериального заражения, можно использовать непрерывное хлорирование или дезинфекцию. Другие варианты включают ремонт колодца или строительство нового колодца. Возможно, придется отказаться от источника воды. Объяснение процедур надлежащей ликвидации колодца может быть получено в вашем местном Департаменте охраны окружающей среды.Вы можете обратиться к лицензированному подрядчику по производству скважин для выполнения этих обязанностей. Для получения более конкретной информации мы предлагаем вам связаться с Brian- The Water Guy .
Помните
Соединения хлора летучие, поэтому со временем они разлагаются. Покупайте только то, что вам нужно, и используйте все это. Всегда читайте рекомендации производителя и следуйте им. При использовании хлорных отбеливателей не покупайте отбеливатели с ароматизаторами или другими добавками. Не добавляйте в раствор хлора другие чистящие средства. Некоторые комбинации хлора и кислот или аммиака могут выделять опасные газы. Использованные материалы / химические вещества, одобренные для питьевой воды. Если это повторяющаяся проблема, мы рекомендуем более крупный набор для дезинфекции колодцев — очень эффективный и более простой в использовании, чем жидкий хлор (упаковка из 4 шт.), 1-граммовый пакет или более частые пользователи, возможно, захотят приобрести 4-фунтовые контейнеры.
Убедитесь, что все рабочие места хорошо вентилируются.
Колодцы не соответствуют большинству местных критериев строительства скважин, так как их трудно предотвратить.Наилучший вариант — построить новую скважину с учетом текущих строительных критериев и / или рассмотреть возможность заливки цементным раствором в яме и удлинения обсадной колонны.
Озон — можно разработать систему озонирования для дезинфекции колодца. Это можно сделать либо путем рециркуляции озонированной воды обратно в скважину, либо путем введения воздуховода, содержащего озон, непосредственно в скважину. Использование озона создает особые условия и должно выполняться профессионалом. Озон может отрицательно повлиять на некоторые типы трубопроводов, резину и другие компоненты частной системы водоснабжения.
Загрузите процедуру шоковой дезинфекции в формате pdf!
Домашний набор для бактериального тестирования УФ-системы дезинфекции Другие варианты дезинфекции (озон / хлорирование)
Видео о шоковой дезинфекции — мы помогли в рассмотрении
T Раздел дождя
Тренинг по восстановлению ручья — 6 занятий Очистка питьевой воды Основы подземных вод и проектирование водозаборных скважин Дополнительное онлайн-обучение (профессионалы в области обучения)
Обеззараживание колодцев
Вы здесь:
DEC /
EH /
DW /
Обеззараживание колодцев
Дезинфекция колодцев и малых распределительных систем
Лунки, зараженные колиформными бактериями, не следует использовать для питья до тех пор, пока они не будут должным образом продезинфицированы и повторно протестированы, чтобы убедиться, что они свободны от контаминации.
(Пожалуйста, прочтите все инструкции, прежде чем продолжить.)
1) Во время этой процедуры вода будет непригодной для питья, поэтому планируйте это делать поздно ночью или в другое время, когда потребность в воде небольшая. Приобретите полгаллона свежего бытового отбеливателя (без запаха), который содержит 5-6% гипохлорита натрия. Для колодцев большого диаметра или очень глубоких может потребоваться больше хлора. Разведите хлор в большом ведре воды.
2) Снимите санитарную заглушку и слейте раствор хлора в обсадную трубу колодца.Используя чистый шланг, спускайте воду по корпусу, пока не почувствуете запах хлора в воде из шланга. Отключите шланг и замените санитарную прокладку.
3) Откройте каждый кран в распределительной системе, пока не почувствуете запах хлора, затем закройте кран. Цель состоит в том, чтобы получить раствор хлора во всех частях водопровода. Сделайте то же самое для кранов с горячей водой и смывайте туалеты до хлорирования. Если есть какие-либо встроенные фильтры, их следует удалить и заменить новыми фильтрами после завершения дезинфекции.(Угольные фильтры печально известны размножением бактерий.)
4) Подержите хлор в трубах минимум два (2) часа, желательно на ночь.
5) Откройте все краны и промойте раствор хлора до тех пор, пока вы не почувствуете его запах ни из одного крана. Ваш колодец и распределительную систему необходимо продезинфицировать.
6) Последующий отбор проб следует проводить после того, как исчезнут все следы хлора, чтобы убедиться, что процедура дезинфекции прошла успешно. Персонал DEC по питьевой воде проинформирует поставщиков коммунальной воды об их требованиях к отбору проб.
ПРИМЕЧАНИЕ. Большое количество хлора может повредить смолу в смягчителях воды, поэтому, если есть смягчитель, его следует обойти перед дезинфекцией водопровода. Обратитесь к производителю или дистрибьютору, чтобы узнать правильный метод дезинфекции кондиционера.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Программой питьевой воды Департамента охраны окружающей среды Аляски по телефону:
Анкоридж: (907) 269-7656 Факс (907) 269-7655
Фэрбенкс: (907) 451-2108 Факс (907) 451-2188
Кенай: (907) 262-5210 Факс (907) 262-2294
Мат-Су: (907) 376-1850 Факс (907) 376-2382
Указывает на внешний сайт.
Как эффективно продезинфицировать частную питьевую скважину
Ураганы вызывают сильные дожди. Когда проливные дожди приводят к наводнению, питье в вашем личном колодце может быть небезопасно. Он может подвергаться опасности заражения загрязняющими веществами, обнаруженными в паводковых водах. Если ваш колодец был затоплен, то есть либо устье вашего колодца было окружено паводковыми водами, либо оно было затоплено паводковыми водами, прочтите Что мне делать после того, как мой колодец затоплен? для получения более подробной информации.
Если при тестировании воды в колодце обнаружены бактерии, необходимо продезинфицировать колодец и систему водоснабжения. Хлорный отбеливатель без запаха часто используется для дезинфекции колодца, зараженного бактериями. Выполните следующие действия, чтобы добиться эффективной дезинфекции колодца.
Не все отбеливатели одинаковы!
Найти дезинфицирующие средства сейчас может быть непросто. Если вы ищете отбеливатель для дезинфекции колодца, помните: НЕ ПОКУПАЙТЕ БЕЗВРАЗНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.
Обычный бытовой отбеливатель обычно содержит 5-6% гипохлорита натрия (т.е.е. хлор). Отбеливатель без брызг немного гуще обычного домашнего отбеливателя. Брызги реже, но концентрация гипохлорита натрия составляет всего 1-5%. Его недостаточно для дезинфекции и дезинфекции вашего колодца. Как предупреждает этикетка, в вашей воде останется много пены! Если вы уже использовали отбеливатель без брызг, вам нужно будет дольше промывать систему колодцев, чтобы удалить всю пену.
Отбеливатель тоже истекает!
Отбеливатель со временем теряет прочность в контейнере.Установите флажок «Продать до даты». Если вы не можете купить новый отбеливатель, попробуйте использовать отбеливатель менее трех месяцев назад. Кроме того, используйте только отбеливатель без запаха, чтобы избежать добавления в воду ненужных химикатов.
Правильный pH имеет решающее значение!
Чтобы сделать процедуру дезинфекции более эффективной, убедитесь, что pH (т. Е. Кислотность) колодца с водой находится в пределах от 6 до 7,5. Если pH вашей лунки выходит за пределы этого диапазона, проконсультируйтесь со специалистом по лечению колодцев, чтобы отрегулировать pH и поддерживать его в правильном диапазоне во время процесса дезинфекции.
Приготовьте раствор хлора!
Bleach следует смешать с 10 частями воды перед добавлением в лунку для достижения наилучших результатов. Это снизит вероятность коррозии колодезной системы. Обратите внимание: НЕ смешивайте растворы хлора с другими чистящими средствами , включая аммиак, поскольку при этом образуются токсичные газы. Количество отбеливателя зависит от глубины воды в колодце и диаметра обсадной трубы, как показано в Таблице 1. Например, если диаметр колодца составляет 2 дюйма, а глубина колодца составляет 100 футов, вам понадобится 1 стакан отбеливатель, добавив 10 стаканов воды, прежде чем заливать его в лунки.
Таблица 1. Количество хлорного отбеливателя для дезинфекции лунок
Глубина скважины в футах
Диаметр скважины в дюймах
2 дюйма
4 дюйма
5 дюймов
6 дюймов
50
1 стакан
2 чашки
2 чашки
3 чашки
80
1 стакан
2 чашки
4 чашки
4 чашки
100
1 стакан
3 чашки
4 чашки
6 чашек
150
2 чашки
4 чашки
8 чашек
10 чашек
200
3 чашки
6 чашек
10 чашек
12 чашек
* Таблица 1 адаптирована из публикации Министерства здравоохранения Флориды «Что мне делать, если мой колодец затоплен?»
Процедура обеззараживания воды из скважины
1.Откачайте колодец, чтобы удалить возможные загрязнения. Это не менее трех объемов колодезной воды из крана возле устья или, как минимум, прокачать колодец не менее 1 часа перед началом процесса дезинфекции.
2. Промойте бытовую сантехнику, включая водонагреватель. Убедитесь, что вода чистая и без осадка.
3. Отключите питание насоса и снимите заглушку колодца. Приготовьте раствор из отбеливателя и воды и вылейте раствор в верхнюю часть колодца.Количество отбеливателя зависит от глубины воды в скважине и диаметра обсадной трубы (Таблица 1). Отбеливатель следует разбавить 10 частями воды. Например, 1 стакан отбеливателя на 10 стаканов воды, прежде чем заливать его в лунки.
4. Рециркулируйте воду, подключив шланг к крану и распыляя воду обратно в колодец в течение не менее 10 минут.
5. Откройте все краны в системе и дайте воде стечь, пока не почувствуете запах хлора.Затем закройте все краны и закройте крышку колодца.
6. Дайте хлорированной воде постоять в системе не менее 12 часов, но не более 24 часов. Вы не можете использовать воду из системы в этот период, включая смыв туалетов. Подготовьте альтернативный источник воды во время процесса дезинфекции колодца.
7. На следующий день включите насос, включив все краны, начиная с наружной стороны, и смыв воду до тех пор, пока не исчезнет запах хлора.
Это не регулярное техническое обслуживание!
Этот метод дезинфекции колодцев также называется шоковым хлорированием. Учтите, что шоковое хлорирование не является обычным методом технического обслуживания. Этот метод дезинфекции используется только при бурении новой скважины, затоплении, обнаружении бактерий или если скважина не использовалась в течение длительного периода времени. После проведения шокового хлорирования колодца необходимо повторно проверить воду колодца, чтобы убедиться, что в ней нет бактерий.
Обратите внимание на необходимость повторного испытания воды в скважине через 5-10 дней.Если бактерии все еще присутствуют, вам может потребоваться повторить процесс для удаления давно укоренившихся колоний бактерий. Если проблема не исчезнет, необходимо обратиться к специалисту по водоподготовке, знакомому с бактериальным загрязнением колодцев.
по Илинь
Опубликовано: 18 сентября, 2020
Категория: Подготовка к стихийным бедствиям, Расширение УФ / МФСА, Вода
← Обновление EDIS: разработка модели системы мутагенеза для Snapdragon
Студенты MREC получают стипендию от Национального фонда садоводства →
Восстановление частной скважины
Дезинфекция: как убить микробы в вашем колодце
Продезинфицируйте (продезинфицируйте) воду, чтобы убить микробы, прежде чем использовать воду для любых бытовых целей.Даже если ваш колодец исправен, вам следует использовать другие источники воды для питья, приготовления пищи и чистки зубов, пока результаты теста не покажут, что вода безопасна для питья. Узнайте у местного персонала отдела здравоохранения о других приемлемых источниках воды.
Концентрированный раствор отбеливателя необходимо пропустить через колодец и водопровод, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию колодца и водопровода перед использованием колодезной воды. Ниже приведен пошаговый метод дезинфекции колодца перед его восстановлением для полноценного использования.Если ваш колодец является «точечным колодцем», или если колодезный насос является струйным насосом, рекомендуется нанять подрядчика по водозаборникам для дезинфекции колодца.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ рекомендуется при дезинфекции колодца.
Электричество возле воды может быть опасным. Прежде чем делать что-либо с колодцем:
Отключите питание насоса и водяной системы.
Проверьте, нет ли обрыва изоляции провода или отсутствующих гаек, и при необходимости отремонтируйте.
Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.
12 шагов для дезинфекции колодца
Шаг
Инструкции
1
Присоедините шланг к наружному крану, ближайшему к колодцу или напорному резервуару. Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до колодца. Пропустите воду через шланг, пока он не станет прозрачным.
2
Смешайте 2 литра обычного бытового отбеливателя без запаха с 10 галлонами воды в большом ведре в области кожуха колодца.Не используйте отбеливатели без брызг, ароматизаторы или гелевые отбеливатели.
3
Отключите электропитание скважинного насоса (переключатель, вероятно, находится на коробке выключателя или рядом с напорным баком). Осторожно снимите крышку колодца (и закройте колодец, если она есть). Отложите в сторону.
4
Снова включите подачу электроэнергии к скважинному насосу. Вставьте другой конец шланга в кожух. Включите кран со шлангом.
5
Залейте 10 галлонов воды и отбеливателя в корпус открытого колодца, пока вода течет по шлангу. Продолжайте пропускать воду через шланг, расположенный внутри обсадной трубы колодца.
6
Запустите воду из всех кранов в помещении и на улице, пока не появится запах хлора, а затем закройте все краны (кроме крана со шлангом).
7
Продолжайте пропускать воду через шланг внутрь обсадной трубы для рециркуляции раствора хлора.Используйте шланг для промывки внутренней части обсадной трубы.
8
Через час рециркуляции воды выньте шланг из колодца. Наполните ведро 10 галлонами воды. Закройте кран, к которому подсоединен шланг, и убедитесь, что все остальные краны по-прежнему закрыты, чтобы гарантировать остановку насоса. Снимите шланг с колодца.
9
Смешайте еще две литры отбеливателя в 10 галлонах воды.Используйте около половины галлона смеси, чтобы промыть и продезинфицировать крышку колодца (и закрыть ее, если она есть). Отключить питание скважинного насоса . Вылейте оставшуюся смесь в лунку. Установите на место крышку колодца (и уплотнение).
10
Дайте колодцу простаивать не менее 8 часов, предпочтительно от 12 до 24 часов. Избегайте использования воды в это время. Электроэнергия к насосу по-прежнему должна быть отключена.
11
Включите подачу электроэнергии на скважину после того, как она простаивала от 8 до 24 часов.
12
Очистить колодец и водопровод от хлорированной воды:
Подсоедините шланг к наружному крану и поместите другой конец шланга вдали от травы и кустарников.
Откройте кран и наливайте воду, пока запах хлора не исчезнет.
Открывайте все остальные внутренние и наружные краны, пока запах хлора не исчезнет.
Производство кессонов на заказ | Изготовление в Москве
Кессон из полиэтилена – прекрасная возможность обустройства скважины, создания ее бесперебойной работы и обслуживания оборудования. Мы предлагаем изготовление качественных кессонов любых форм и размеров.
Расчет стоимости кессона
Если к коттеджу нет возможности провести водопровод, а без источника воды нельзя обойтись, то правильным решением будет создание скважинного углубления. Но этого недостаточно для нормального функционирования колодца. Чтобы система водоснабжения начала работать, необходимо заказать кессон из пластика в Московской области на сайте интернет-магазина PLAST.RU. Данное сооружение предохраняет трубы и оборудование от затопления, промерзания и резких скачков температур. Вы можете купить его по приемлемой цене.
Наша компания на заказ занимается изготовлением кессонов для погребов, гаражей, скважин, канализаций и автомоек в самые короткие сроки. Полимерные материалы и изделия из пластмассы, которые мы реализуем, отличаются превосходным качеством и долгим сроком службы.
Расчет кессона из пластика онлайн
Воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором, чтобы быстро рассчитать параметры и стоимость кессона из полипропилена или полиэтилена.
Варианты применения
Кессоны могут использоваться в различных целях. Ниже приведем основные варианты применения.
Для погреба.
Его применяют для содержания различных продуктов. Играет роль естественного холодильника. Изнутри кессон оборудован системой вентиляции, что защищает резервуар от сырости и плесени. Кроме того, емкость дополнительно оснащают лестницами и полками для удобства эксплуатации.
Для гаража.
Данный вариант подходит для капитального гаража. Исходя из ваших мы сделаем кессон, который прослужит долгий период времени.
Для канализации.
Такие конструкции нужны для защиты системы трубопровода от попадания грунтовых вод и промерзания в холодные сезоны.
Для автомойки.
Пластмассовые кессоны часто устанавливают на автомобильных мойках для сброса грязной отработанной воды.
Для скважины.
Производство пластиковых кессонов для скважины – один из наших профилей. Они нужны для бесперебойной работы системы водоснабжения круглый год.
Мы гарантируем быструю доставку продукции по Москве и области.
3 причины заказать кессон в нашем гипермаркете
При покупке пластмассового кессона на PLAST.RU вы получаете:
оборудование с полной комплектацией – цистерну с крышкой, муфтой обсадной трубы и скважинным оголовком;
отличную защиту системы водоснабжения, которая обеспечит долгосрочную эксплуатации скважины;
значительное сбережение времени и финансовых средств, потому что заказать кессон под ключ гораздо проще, чем пытаться сделать его своими руками.
Особенности производства
Пластиковый кессон хорошо сохраняет тепло и обладает высокой прочностью. Благодаря высокой герметичности грунтовые воды не проникнут в резервуар. Его легко монтировать и транспортировать по причине незначительного веса. Все это является неоспоримыми преимуществами, из-за которых данная конструкция так востребована у наших клиентов.
заказать изготовление и монтаж у завода металлоконструкции Арес по низким ценам
Кессоны: изготовление и монтаж
Кессоны – это теплоизолированные и водонепроницаемые круглые емкости или прямоугольные камеры, снабженные крышками. Внутри таких конструкций располагается оборудование (насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, автоматика, фильтры, расширительный бак), необходимое для работы систем автономного водоснабжения, для канализации или других систем, а также для защиты трубопроводов от промерзания.
Металлический кессон для скважины
Основная функция кессонов (в зависимости от области применения) – обеспечение защиты от проникновения грунтовых или канализационных вод, предохранение приборов от разрушительного воздействия внешних факторов, а также канализационных коллекторов и труб от промерзания в зимний период времени.
Основные виды кессонов:
Металлический кессон для скважины или другой системы. Стальные емкости считаются одними из самых прочных и практичных. Металлические резервуары имеют самый долгий эксплуатационный ресурс и лучшее соотношение качество/цена по сравнению с аналогами из других материалов. Железные кессоны можно устанавливать для погреба, для туалета, для овощей, для колодца и других сооружений и сетей.
Железобетонные кессоны. Изготавливаются из бетонных колец, при монтаже потребуется дополнительная гидроизоляция и теплоизоляция, могут давать нагрузку на грунт и проседать.
Изготовление и монтаж кессонов
Вам требуется кессон для дачи или своего загородного дома? Компания Арес изготавливает и устанавливает конструкции из металла с учетом особенностей земельного участка и пожеланий заказчика. Обратившись в нашу компанию, клиент может получить полный пакет услуг по изготовлению, установке и обустройству железного кессона или резервуара из другого материала.
Все работы проводятся на высоком профессиональном уровне и в строго соответствии со строительными нормами и санитарными регламентами. Мы можем предложить уже готовые решения или выполнить индивидуальные заказы «под ключ», включающие в себя разработку проекта, изготовление, доставку, монтаж.
Обращайтесь в нашу компанию – у нас самые доступные цены и гарантированное качество.
Установка кессона — все о монтаже кессона своими руками
Вдали от городской инфраструктуры для владельцев загородных домов одним из самых актуальных вопросов становится обустройство автоматического водообеспечения и канализации. Полноценная защита скважины — важнейший фактор для ее продолжительной эксплуатации. С этой целью и производится установка кессона.
Содержание:
Что это такое
Виды кессонов
Рекомендации по монтажу
Установка кессона своими руками
Преимущества пластикового кессона
Выгодное сотрудничество с нами
Что это такое
Первоначально кессон использовался для проведения подводных работ. На сегодняшний день его основное свойство — водонепроницаемость, нашло свое полезное применение и в других сферах. Чтобы наладить бесперебойную работу водозабора в частном доме, требуется знать особенности устройства скважины. Когда при минусовых температурах замерзает вода, на водоносных линзах это не сказывается, а вот насосная система может выйти из строя, например из-за разрыва трубы. Пластиковый кессон представляет собой герметичную термокамеру с горловиной и крышкой, которая фиксируется на обсадной колонне на глубине до двух метров. Его обустраивают, чтобы:
уберечь оборудование и трубопровод от замерзания;
разместить гидроаккумулятор и другие чувствительные к влажности электроприборы, запорную арматуру и трубы. Также он защитит оборудование от насекомых и грызунов;
предостеречь от попадания различных загрязнений, грунтовых и сточных вод в обсадную трубу;
предотвратить несанкционированный доступ к скважине;
организовать удобный доступ для обслуживания и ремонта.
С помощью большой утепленной камеры, установленной на значительной глубине, система автономного водоснабжения может функционировать круглогодично. Кессон позволяет организовать систему водоснабжения от скважины на несколько объектов: дом, баня, летний душ, гараж. В нем всегда поддерживается плюсовая температура, что позволяет не сливать воду из накопительного бака. Это значительно облегчает консервацию летнего домика к зимнему периоду. Там, где уровень грунтовых вод слишком высокий, рекомендуется использовать менее требовательный вариант — адаптер.
Виды кессонов
По назначению и характеристикам различают три основных вида изделий. Самодельное сооружение может быть из любых материалов, любой формы и габаритов. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Пластиковые
Долговечность, приемлемая стоимость, простые транспортировка и монтаж объясняют популярность современных изделий из полимерных материалов, которые характеризуются хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего для производства используют стеклотекстолит и высокопрочный полиэтилен. К минусам относят лишь вероятность деформации под тяжестью почвы. Этого можно избежать с помощью покупки пластикового кессона для скважины, оснащенного ребрами жесткости. Дополнительно его можно укрепить металлическими решетками.
Кирпичные
Популярность такого сооружения обусловлена небольшим бюджетом и возможностью самостоятельно провести все монтажные работы. Для этого вам даже не потребуется большой опыт в строительстве. Толщина кирпичных стен и размеры конструкции зависят по большей степени от внешних факторов. Чтобы избежать затопления скважины, не допускается установка кессона при весенних паводках, во время которых вода поднимается выше трех метров.
На практике эта конструкция встречается все реже, что довольно закономерно, потому что она уступает по своим характеристикам металлическим и современным пластиковым изделиям. Для такого сооружения требуется провести гидроизоляцию с помощью прокладок. Если толщина стен будет слишком мала, то понадобится также утепление. Большой вес кирпичного колодца обусловливает наличие прочного бетонного основания, чтобы избежать усадки.
Железобетонные
До недавнего времени такой вариант конструкций был одним из самых распространенных. Основным элементом при изготовлении служат бетонные кольца. Такой кессон прочный и с довольно продолжительным сроком эксплуатации. Однако он не всегда справляется с одной из основных функций — защитой скважины от промерзания. К основным недостаткам также относят слишком трудоемкую установку, большой вес и плохую гидроизоляцию.
Нанесение мастики на стенки колец не гарантирует надежной защиты от талых и грунтовых вод, потому что они все равно могут проникнуть через дно. Бетон со временем начинает крошиться и разрушаться, а большой вес использованных материалов оказывает давление на грунт, из-за чего кессон может просесть и вызвать деформацию трубопровода.
Металлические.
Емкость изготавливается из листовой стали, толщина которой не превышает 5 мм. Она может быть в форме квадрата, цилиндра, прямоугольника или комбинированной.
Металлический кессон на скважину грунтуют и красят внутри, а снаружи тщательно и неоднократно наносят антикоррозийные покрытия. Сварочные швы, произведенные в несколько слоев, защищают конструкцию от разрывов, если происходит деформация грунта. Установку кессона можно произвести своими руками, значительно сэкономив на монтажных работах. К плюсам такой конструкции относят:
герметичный корпус и продолжительный срок службы;
невозможность поднятия наружу грунтовыми водами;
благодаря гибкости металлу предотвращается образование трещин в сварных швах.
К недостаткам причисляют:
большой вес, что требует привлечения при установке специализированной техники;
подверженность коррозии, которая влечет за собой постоянное обновление защитного покрытия;
слишком трудоемкое и сложное удаление ржавчины с внешних стенок.
Существует такое заблуждение, что от толщины металлического кессона будут зависеть его свойства. На самом деле большую роль играет обязательное проведение гидроизоляции. Многие ошибочно полагают, что можно обойтись без нее. При монтаже кессона на артезианскую скважину рекомендуется использовать изоляцию на основе битума, например оклеечную или любую другую. В таком случае, вне зависимости от толщины металла, изделие может прослужить более 60 лет.
Конструкция не требует внутреннего и наружного утепления. Его проведение является бессмысленным, так как изделие должно находиться ниже уровня промерзания грунта. В металлических резервуарах советуют использовать две крышки — внешнюю и внутреннюю. Как раз между ними вам и потребуется утеплитель, который не следует убирать даже летом. По сравнению с погребом здесь нет необходимости оборудовать вентиляционную систему, а наоборот — нельзя допускать образования конденсата.
В качестве распространенных дефектов таких конструкций выступают протечки. Они образуются вследствие неправильной установки металлического кессона. Для устранения протечки ниже ее уровня необходимо выкопать яму. С помощью насоса удается понизить грунтовые воды и заново произвести сварку. Правильно установленное изделие ориентировано на срок эксплуатации не менее 25 лет. Но если хозяин сэкономит на гидроизоляции, то конструкция может сгнить в короткий промежуток времени. Частое проведение ее ремонта можно считать пустой тратой денег и времени. Рациональнее будет приобрести новый кессон.
Рекомендации по монтажу
Чтобы защитить оголовок скважины от различных повреждений и разместить оборудование, установка кессона должна соответствовать всем требованиям. Наземные сооружения необходимо отапливать, поэтому создание подземной камеры намного выгоднее в эксплуатации.
В первую очередь необходимо учесть расположение емкости ниже уровня промерзания. Другого монтажа практически и нельзя осуществить, потому что при слишком низких температурах грунт ее просто вытолкнет наружу. Иногда такое происходит даже при соблюдении глубины. Чаще всего это актуально для местности с высоким уровнем грунтовых вод.
Специалисты рекомендуют делать бетонную заливку в качестве основания как для пластиковых конструкций, так и для металлических, к которому закрепляют дно камеры с помощью анкерных болтов. Даже если место, где вы собираетесь монтировать камеру, не подвержено затоплению, для подстраховки лучше обустроить тяжелую плиту, хотя многие в таких случаях обходятся песчаным пластом.
Высота кессона не должна быть менее 2 метров. Это позволит избежать промерзания, создаст благоприятные условия для обслуживания скважины и обеспечит достаточный простор, чтобы разместить оборудование. Еще одним важным условием при монтаже является вертикальное расположение кессона.
Необходимо также защитить нагревательный кабель в трубопроводе. Он имеет двойную изоляцию, но при этом его нельзя укладывать непосредственно в землю. Ему не потребуется заглубление большого размера — примерно 30 см от поверхности. Все электрооборудование заземляют и размещают над полом, чтобы избежать непредвиденного затопления.
Обсадная труба должна быть выше дна где-то на полметра. Ее стык с гильзой герметизируется. На скважину устанавливают крышку с отверстиями для кабеля насоса и трубы. Она защищает от попадания мусора и грязи. Сверху оборудуют люк, конструкция которого зависит от пожеланий хозяина. Он также может быть двойным для дополнительного сбережения тепла. Расположение люка необязательно должно быть по центру, главное, чтобы он располагался над оголовком скважины для удобной эксплуатации.
Процесс установки у разных видов кессонов очень похож. Перечислим его основные этапы:
Сначала нужно выкопать котлован. Для точной установки он должен превышать размер кессона минимум на 30 см.
Рассчитать будущую высоту пола конструкции. С учетом этого производится обрезка обсадной трубы.
На дно ямы засыпают песок, поливают его водой, чтобы образовалась плотная прослойка.
Потом оборудуют бетонную плиту, о которой шла речь ранее.
Необходимо сначала разметить отверстия, с помощью которых будет крепиться сама камера, потом просверлить их.
Установка кессона своими руками
Несмотря на похожую технологию, при монтаже различных видов кессонов существуют различия. Рассмотрим подробнее конструктивные схемы, применяемые для каждого материала при самостоятельной установке.
Пластиковые
До недавнего времени считалось, что емкости из полиэтилена не подходят для применения в суровых условиях российской зимы. Современные технологии позволили создать материал нового поколения, который быстро обрел популярность. Пластиковые кессоны отлично подходят для установки на скважине. Компания «Экспоком» на протяжении нескольких лет занимается производством, реализацией и установкой таких изделий. За это время наше предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны и завоевало доверие как частных клиентов, так и крупных строительных и монтажных объектов.
Если в вашем населенном пункте отсутствует центральное водоснабжение, то такой вариант будет одним из самых приемлемых по качеству и стоимости. Если вы решили оборудовать скважину, например на своем дачном участке, то вам не обойтись без современной герметичной емкости из пластика. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести модели от эконом- до премиум-класса. Входящие в состав добавки обеспечивают надежность и прочность емкости. Мы можем доставить их к вам на объект и с помощью высококвалифицированных специалистов осуществить установку в кратчайший срок. Также вы можете заняться изготовлением и монтажом самостоятельно. Расскажем вам о некоторых правилах, которых следует придерживаться.
Сначала вам необходимо определиться с размерами, от чего будет зависеть выбор изделия. Можно использовать кессон различной формы — в виде большой бочки или еврокуба. Емкость должна быть с достаточным размером крышки, чтобы через нее можно было опустить оборудование без проделывания дополнительных отверстий. Благодаря легковесности камеры установку можно выполнить без использования тяжелой грузоподъемной техники. Самое главное при монтаже — правильно подготовленный котлован. В основание насыпают песок, сверху располагают арматуру и заливают бетонной стяжкой. Рекомендуется заранее обмотать емкость алюминиевой фольгой. Для горловины нужно сделать опалубку и также залить ее бетоном, потому что емкость опускают ниже уровня промерзания земли.
Для надежного соединения обсадной трубы и гильзы используют специальный клей для пластика. Когда кессон установлен, его засыпают для дополнительного утепления керамзитом. Бетонная заливка обычно не превышает 30 см. Она служит надежной защитной оболочкой и позволяет избежать выдавливания. Трубы через стены прокладывают с помощью муфт, которые закрываются водонепроницаемыми крышками. Кессон может обойтись и без утепления и гидроизоляции. Главное — принять все меры для избежания сдавливания конструкции почвой. Верхнюю часть горловины можно обложить металлическими уголками и приварить к ним крышку. Когда бетон окончательно высыхает, кессон можно присыпать землей.
Таким образом, можно самостоятельно изготовить несколько видов кессонов различными способами. Принцип их монтажа очень схож. Покупка пластиковой, уже специально оборудованной всем необходимым конструкции является оптимальным решением:
Металлические
Для установки такого кессона потребуются бетонная плита, анкерные крепежи, сварочный аппарат, болгарка, грунтовка и краска по металлу. Обычно форма камеры определяется наличием у хозяина необходимых материалов. При выборе конструкции рекомендуем учесть, что чем меньше количество сварочных швов, тем и меньше вероятность, что они разрушатся и дадут протечку. Для оборудования емкости в виде четырехугольника потребуются металлические листы толщиной 3-5 мм, в виде круга — труба диаметром 1250 мм, для горловины — 600 мм.
Чтобы самостоятельно изготовить стальной корпус из металла, необходимо предварительно сделать чертеж, указав на нем все размеры и технологические отверстия. Все металлические заготовки предпочтительнее делать цельными, так как чем больше будет сварочных швов, тем больше шансов на образование протечек. Конструкцию начинают собирать именно от основания, к которому постепенно привариваются все стеновые панели. По периметру конструкции проводят обвязку трубы. В верхней части кессона делают горловину, которую оснащают крышкой.
После того как конструкция готова, ее проверяют на герметичность: натирают мелом каждый сварочный шов, после чего заполняют водой. Любая металлическая камера не может обойтись без тщательной гидроизоляции со всех сторон. Для внутренних работ используют специальную краску по металлу, антикоррозионные средства и грунтовку, для внешних — битумные непористые герметики, которые отлично проявляют себя при перепадах температур. Когда высохнут все нанесенные покрытия, необходимо заняться утеплением кессона. Для этого подойдет любой негигроскопичный изолятор, например пеностекло или пенопласт, его отличают отличные свойства теплопроводности в сочетании с доступной стоимостью.
При монтаже кессона на яму укладывают деревянные брусья с тем расчетом, чтобы они смогли выдержать вес всей конструкции. Чтобы ее поднять, потребуется специализированная техника — подъемник с мягкими стропами. Убирают брусья и помещают камеру на обсадную трубу, потом подводят трубы и кабель. Для уверенности, что конструкция не была повреждена, рекомендуется еще раз провести проверку на герметичность. После сварки гильзы с трубой и остальных работ емкость засыпают землей.
Кирпичные и бетонные
Чтобы установить одну из самых бюджетных версий кессона, сначала также требуется выкопать котлован, размер которого должен быть немного больше, чем запланированная конструкция. Заранее оговоримся, что такой тип не обладает герметичными свойствами, поэтому при уровне грунтовых вод выше 4 метров он не подойдет. Необходимо обустраивать камеру так, чтобы не оставалось пустот между ее стенками и ямой. Для изготовления потребуется кирпич, песок, щебень, цемент, доски, арматура и уголки из металла. В качестве оборудования и инструментов понадобятся болгарка, сварка, уровень, лопата, ведра и другой хозяйственный инвентарь. Для уменьшения трудоемкости работ придется задействовать бетономешалку.
Разделим весь процесс монтажа на три этапа.
1. Основание. Сначала рисуют чертеж и рассчитывают все размеры. При обустройстве фундамента учитывают его ширину. Она должна быть больше предполагаемой кладки — не менее 50 см. Это создаст более комфортные условия для работы и предоставит необходимое пространство для теплоизоляции боковых стенок и обсыпки. По периметру делают траншею, засыпают ее песком и тщательно трамбуют. В камере необходимо предусмотреть внешний выход для люка. Основную крышку нужно расположить ниже уровня земли и потом засыпать ее. Это помогает значительно улучшить теплопроводность за счет создания особого микроклимата внутри камеры, обеспечивается снижением взаимодействия внешней поверхности с воздухом.
Обычно для создания фундамента применяют два способа — ленточный с подушкой из щебня и песка или монолитный. Чаще всего выбирают первый, потому что бетон не пропускает воду. Вообще, определиться с основанием легко во время весеннего сезона, когда грунтовые воды достигают своего пика. Если грунт будет влажный, то делают бетонирование, которое в принципе можно заменить на смесь из щебня, битого кирпича и цементного раствора. Если земля остается сухой, то используют щебневую прослойку. Чтобы сделать монолитное основание, яму углубляют еще на 30 см. Делают песчаную подушку, для чего поливают ее водой для лучшего утрамбовывания. Потом требуется провести гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки, рубероида или других материалов. На подложку укладывают арматуру и уже потом заливают ее бетоном — не более 15 см. Когда основание схватится, можно приступать к последующим работам. На это обычно уходит не меньше недели.
2. Стены. Перед началом кирпичной кладки нужно рассчитать выходы для трубопровода и электрооборудования, вентиляции, металлической или пластиковой гильзы. Выгонку начинают с углов, качественно заполняя все швы раствором, который замешивается из цемента и песка в пропорции 1 к 3 соответственно. С помощью отвеса, уровня, рулетки тщательно следят за правильностью кладки — квадратная или прямоугольная форма. Гильзы устанавливают, когда кирпичи достигнут место предполагаемого трубопровода и электрокабеля. Когда стены полностью высохнут, их штукатурят и грунтуют.
3. Крышка. Ее изготовлением занимаются на завершающем этапе из металла или бетона. Второй вариант более предпочтителен, потому что не подвержен коррозии. В деревянной или металлической вспомогательной конструкции выделяют достаточное место для технологических выводов, люка. Через него нужно пролезть самому и опустить все необходимое оборудование. Люк можно также изготовить двумя способами: отлить из бетона или выложить из кирпича. Толщина крышки обычно не превышает 15 см. По ее центру кладут арматуру и заливают раствором. Когда бетон застывает, то приямок засыпают керамзитом, а крышку землей. Если обрешетка сделана без зазоров, другой способ — накрыть кессон жестью или пластиком. С внутренней стороны конструкцию утепляют пенопластом.
Более простой монтаж выйдет, если применять готовые бетонные кольца. Их стыки обрабатывают битумной мастикой и дополнительно запениваются, чтобы избежать скорого разрушения и протечек. Основание и люк для такой камеры делают таким же способом, что был описан выше. Для монтаже придется также задействовать спецтехнику и главное — следить за точной стыковкой колец.
Преимущества пластикового кессона
Продолжительный срок службы. Не подвержен коррозии и не вступает в химическую реакцию с веществами, содержащимися в земле или воде.
Простые уход и эксплуатация. Не требует покраски и обработки защитными покрытиями, не нуждается в регулярном ремонте. Не подвержен образованию плесени и грибков, легко очищается сильным напором воды.
Надежность. При изготовлении используется только высококачественный пластик, который отличается неподверженностью усталостному разрушению, сопротивлением ударным нагрузкам и трению.
Большой выбор. Разнообразие цветовых решений, шарообразная и цилиндрическая форма, различный объем.
Устойчивость к перепадам температур. Не требует утепления. Допустима эксплуатация при температурах от -40 ℃ до +50 ℃.
Безопасность. Экологичность материала обусловлена устойчивом видом полимеров, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде.
Герметичность. Цельная конструкция без швов не пропускает воду и со временем не истончается, в отличие от других видов кессонов.
Экономия пространства. Возможность разместить электрооборудование внутри емкости позволяет рационально использовать площадь на участке. Также защищает от шума насоса, который скрыт под землей.
Простой монтаж. За счет легкого веса можно обойтись без использования специализированной техники, не требует утепления и гидроизоляции.
Доступная стоимость в сочетании с отличным качеством. В большинстве своих технических свойств пластиковый кессон превосходит металлический, кирпичный и бетонный.
Виды пластиковых кессонов, представленные в нашем магазине
«Тритон». Полностью литой корпус с новой системой оребрения. Не требует бетонной заливки основания, достаточно прослойки из песка. Мощное дно и цилиндрическая форма гарантируют прочность конструкции.
«Дочиста». На рынке появился значительно недавно. Представляет собой цельное, бесшовное изделие. В основном используется для обслуживания скважин, предназначенных для малоэтажных построек — коттеджей, домов. Изготовлен с помощью ротационной формовки. Предполагает внутреннюю установку электрооборудования.
«Термит». Усовершенствованная модель универсального кессона с уменьшенным весом, которая позволяет реализовать проекты любой сложности. Изготовлена ротоформованием с помощью высокоточного оборудования. В комплект входит обсадная муфта, имеются отверстия под лестницу и обсадную трубу. Отличается компактными размерами и приемлемой ценой.
Rodlex. Надежное сооружение для артезианских скважин. Массивные ребра выступают главным элементом жесткости в конструкции, отличается уникальной конфигурацией. Обладает повышенной защитой от всплытия, что позволяет применять его при любых видах грунта.
«Титан». Модель, которую относят к премиум-классу. Она выполнена из пищевого пластика толщиной 10-15 мм. Усилена металлопластиковыми ребрами жесткости, характеризуется стабильной шириной корпуса, так как изготавливается с помощью заводской сварки из цельного листа. Мощный корпус и высокое качество изготовления помогли зарекомендовать себя одним из самых устойчивых к сдавливанию в грунте.
«Чергар». Изделие из спиральновитой трубы с прочными стенками, надежно предохраняет скважину от паводковых вод и зимнего промерзания. Наши инженеры могут изготовить эту конструкцию по индивидуальным размерам и дополнительно усилить ее ребрами жесткости.
Выгодное сотрудничество с нами
Бесплатные консультации и помощь в подборе модели, гибкий заказ монтажных работ.
Сертифицированные изделия собственного изготовления.
Доставка и установка по Москве и области.
Высокое качество по конкурентоспособной стоимости.
Если вам требуется приобрести пластиковый кессон для водяной скважины по доступной цене, то обращайтесь в нашу компанию по указанным телефонам. Следите за специальными предложениями на нашем сайте, чтобы покупка стала еще более выгодной!
Кессоны для скважин — обустройство скважин на воду
Изготовление пластиковых кессонов осуществляется на современном оборудовании методом ротационного формования из литьевого полиэтилена европейского производства LLDPE марки С6.
Ротационное формование полимеров позволяет произвести прочные полимерные кессоны и колодцы без швов цельнолитой формы при использовании готовых форм с различной толщиной стенки корпуса.
Отличие от аналогов представленных на рынке
В отличие от сварных конструкций типа Альта Групп, Евролос и других брендов, ротационные изделия не имеют сварных швов, напряжений, имеют высокую прочность, обладают высокой модулью упругости на сжатие, низким удельным весом, герметичностью, что позволяет надежно защитить и огородить систему автоматики, трубную обвязку и расширительный бак от негативного воздействия внешней среды.
Пластиковый кессон с повышенной кольцевой жесткостью для высокого уровня грунтовых вод
Использование ротационного формования позволяет произвести типовые и усиленные конструкции кессона с различной толщиной стенки.
Надежность и прочность
Надежность пластикового кессона зависит не от толщины стенки, а от общей, специально разработанной конструкции, наделенной специальными силовыми ребрами жесткости, сферическими поверхностями и другими элементами.
Стандартные и усиленные
Наша компания изготавливает защитные конструкции для артезианских скважин различных серий Standart и Premium модельного ряда KS 1,2 и 3.
Мини кессоны KS3, как правило устанавливаются на участке, где нет необходимости размещать в нем насосное оборудование, оно устанавливается в техническом помещении строений, и необходимы только для защиты устья скважины и от промерзания труб водоснабжения. Все остальные модели KS 1 и 2 являются полноценными техническими помещениями для монтажа полного комплекта оборудования для забора воды из скважины и подачи в дома, дачи и любые другие помещения.
Cерия «Premium» — это усиленные кессоны с утолщенной стенкой и увеличенной массой. Как правило, такие колодцы устанавливают при плохом типе грунта и наличию плывуна, высоких грунтовых водах. Или в случаях, когда Вы хотите установить кессон без использования дополнительных строительных материалов (песок, песчаноцеметная смесь). Экономически выгодны при завершении строительно — монтажных работ.
Установка летнего крана для полива
Изготовление кессонов из пластика | Kolo Vesi
Изготовление кессонов из пластика
Изготовление кессонов – емкостей, предназначенных для защиты оголовков скважин автономного водоснабжения – одно из направлений деятельности компании «Коломаки». Мы выпускаем несколько промышленных серий и реализуем пластиковые кессоны оптом, а также небольшими партиями и единичными экземплярами на заказ – с требуемыми вам параметрами.
Кроме того, мы поставляем комплектующие, предназначенные для монтажа и эксплуатации кессонов.
Для защиты кессонов (а также погребов и очистных сооружений) от возможного всплытия – при размещении на участках с высоким уровнем грунтовых вод – предлагаем вашему вниманию пластиковые грунтозацепы (анкерные плиты). Комплекта из двух анкеров, уложенных на двухметровую глубину под землю, достаточно, чтобы удержать в грунте полую емкость водоизмещением до 4 тонн.
Кессоны Korsu серий 2 и 3 поставляются со встроенными алюминиевыми лестницами, закрепленными на кронштейнах.
Мы предлагаем удобную лестницу с рифлеными ступенями, опускаемую через горловину кессона и устанавливаемую на специальные посадочные места для предотвращения скольжения и перемещения. Аналогичные лестницы используются и в пластиковых погребах нашего производства. В зависимости от модификации кессона или погреба вы можете выбрать необходимую из двух лестниц различной длины.
В стандартную комплектацию к кессонам обычно не входят вентиляционные трубы и патрубки с сальником для протяжки электрического кабеля. Советуем их приобрести дополнительно.
Вам также могут понадобиться:
Электромонтажная коробка;
Скважинная муфта;
Потолочный светильник, влагозащищенный;
Термометр.
Все это дополнительное оборудование вы можете приобрести оптом и крупным оптом в нашей компании или у дилеров компании Kolo Vesi.
Изготовление кессона для скважины своими руками
Сегодня мы подготовили статью на тему: «изготовление кессона для скважины своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.
Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:
Вакуумный или погружной насос.
Фильтрационное оборудование.
Расширительный бак.
Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
Запорную арматуру и систему трубопроводов.
Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.
Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
металл;
бетон и железобетон;
кирпич или камень;
пластик.
Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.
Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.
Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:
Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.
В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:
Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.
Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.
На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.
Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.
Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.
Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.
Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.
На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.
Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.
Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:
Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.
Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:
Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
Заливку выполняют за один раз.
Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.
Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.
Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.
Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов
При строительстве автономного водоснабжения загородного дома скважина нуждается в защите от попадания в трубу песка, почвы и поверхностных загрязнённых вод. Рассмотрим порядок выполнения работ по сборке и установке кессона, притом в нескольких вариантах с использованием различных материалов.
Для исключения попаданий загрязнений в водоносный слой, сдерживания стенок скважины от обрушения и защиты оборудования водоподачи от промерзания в зимний период, скважина оборудуется кессоном.
В продаже имеются готовые металлические и пластиковые кессоны, отличающиеся формой и размерами, но обустроить кессон можно и самостоятельно, используя и другие строительные материалы.
Для того чтобы соответствовать своему назначению, конструкция кессона должна быть:
герметичной;
прочной и жёсткой;
иметь утеплённую крышку;
иметь размеры, достаточные для размещения оборудования, приборов и возможности их обслуживания.
При этом форма устройства может быть одно- и двухступенчатой, с основанием в виде круга или квадрата.
В днище кессона предусматривается проход под водоподъёмную трубу. В боковой стенке оборудуются проходы для домашнего и уличного водопровода, электрического кабеля, а в некоторых случаях — вентиляционные отверстия с трубами, выходящими выше уровня земли. При использовании тонколистовых материалов основание, боковые поверхности и крышка должны быть укреплены рёбрами жёсткости. В верхней части кессона фиксируется на петлях утеплённая крышка. На вертикальной поверхности монтируются ступени для быстрого и легкого доступа и обслуживания оборудования, а на крышке крепятся ручки.
На выбор материалов для кессона в первую очередь влияют: трудоёмкость монтажа, доступность и цена материалов, а также наличие опыта работы с ними.
На первом этапе выполняются земельные работы. Нужно выкопать котлован таким образом, чтобы выход обсадной трубы находился не по центру кессона, а был несколько смещён. Так удобнее располагать и обслуживать устанавливаемое в резервуаре оборудование. Дно котлована должно находиться на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, а его ширина должна быть немного больше наружных размеров кессона, на 150–200 мм с каждой стороны для создания песчаной теплоизоляционной засыпки (для тонкостенных кессонов — металлического или пластикового).
Внутренние размеры камеры без установки в нём насосной станции могут составлять 1х1 м (Ø 1 м), с оборудованием — 1,5х1,5 м (Ø1,5 м). Толщина стенок зависит от выбранного материала и его прочностных характеристик.
Одновременно с подготовкой котлована выбирается часть земли под каналы для прокладки водопровода к дому и к кранам на приусадебном участке.
Обязательно стенки укрепляются арматурой, учитывая высоту сооружения и стоимость обустройства скважины. Было бы весьма досадно, если бы обрушившаяся стена нанесла серьёзный ущерб системе водоснабжения дома. Так как гораздо проще сделать плоскую опалубку, монолитные кессоны чаще всего выполняют квадратными в основании.
Для работы потребуются:
цемент, желательно не ниже М400;
щебень;
чистый песок;
арматура с вязальной проволокой или арматурная сетка;
гидроизоляционный материал для стен;
пиломатериалы для опалубки;
теплоизолированная крышка или материалы для её изготовления;
Опорная плита может не армироваться, однако по её периметру желательно уложить ряд арматуры с вертикально закреплёнными прутьями для связки с ней стен для надёжности. Ко второму этапу нужно переходить, когда бетон достаточно схватится, чтобы по нему можно было ходить. Если грунтовые воды расположены ниже уровня днища кессона, опорную плиту можно не заливать бетоном, а просто уплотнить почву и насыпать слой песка и щебня.
Земляные стены закрываются гидроизоляционным материалом, препятствующим осыпанию грунта и не позволяющим впоследствии подмывать стены талыми или поливочными водами. По периметру кессона выполняется вязка арматуры на расстоянии от гидроизоляции, равном половине толщины стены. Вертикальные пруты достаточно установить в один ряд через 0,4–0,5 м, подварив их к закладным бетонного основания и перевязав арматурой с соседними прутами. Если в основание заложить пруты на всю высоту кессона, то потребуется только горизонтальная перевязка через 0,4–0,5 м. Высота арматуры должна быть достаточной для крепления на ней горизонтального арматурного каркаса перекрытия.
Проще заранее подготовить щиты для опалубки заданных размеров, чем заколачивать гвозди в тесноте. Если щиты готовы, нужно их опустить в котлован и закрепить с внутренней стороны вдоль линии арматурного каркаса на расстоянии, равном половине толщины стены, скрепляя между собой. В местах прохода коммуникаций закладываются отрезки труб или ограждается досками канал прямоугольного сечения. Если закладные не сделаны (например, из-за сложности герметизации опалубки), стену впоследствии нужно будет пробивать перфоратором, пока бетон не полностью окаменел. Если есть желание вмуровать ступени в стены, нужно побеспокоиться о закладных конструкциях до заливки.
Стены до самого верха лучше залить в один приём или хотя бы в один день. Заранее подсчитайте необходимое количество раствора и составляющих для его приготовления. Так можно избежать горизонтальных швов в конструкции кессона. При наполнении опалубки нужно периодически трамбовать слои или штыковать прутом в глубину, выпуская воздушные пузырьки.
После того как раствор залит, нужно установить над местом строительства временный навес, защищающий стены от осадков. В жаркую погоду поверхность бетона нужно слегка смачивать, чтобы избежать растрескивания. К следующему этапу можно переходить через 7-10 дней, после высыхания бетонных стен.
После снятия опалубки на стены укладывается щит, сколоченный из досок, в котором имеется ограждённое отверстие под монтаж крышки, а также проходы для вентиляционной трубы и уличного водопровода. Трубы вставляются в отверстия и закрепляются. Щит накрывается слоем гидроизоляционного материала, а поверх него, на некотором расстоянии от поверхности, вяжется арматурный каркас, закрепляемый к прутам стен. Чтобы обеспечить просвет между каркасом и гидроизоляцией, нужно под арматуру подложить несколько камней. Заливают бетон и дают ему окрепнуть.
Собирается опалубка для монтажа металлоконструкции крышки. Покупная крышка или сваренная собственноручно из листовой и профильной стали, устанавливается в опалубку и заливается бетонным раствором. Опалубка снимается, внутренняя сторона крышки утепляется (например, пенопластом). Поверхность кессона, кроме люка, накрывается гидроизоляцией и засыпается слоем почвы до уровня земли на участке.
Немного полезной теории на видео:
Кессоны из кирпича имеют сходную конструкцию. Земляные работы и заливка перекрытия выполняются так же, как и в предыдущем случае. Если опорная плита не сооружается, под стенами устраивают ленточный фундамент шириной чуть больше стен и покрывают его слоем рубероида.
Стены, а при необходимости и дно кессона, представляют собой кирпичную кладку. Выкладываются на некотором расстоянии от грунта для организации изоляции из песка, битого кирпича или щебня. Каждый ряд кирпичей следует выкладывать, контролируя горизонтальность уровнем и тщательно накладывая и разравнивая цементный раствор, чтобы не оставалось пустот в кладке. В месте прохода канала для водопроводной трубы в кладку вмуровывается закладная конструкция.
Перекрытие и монтаж крышки выполняются так же, как для монолитного бетонного кессона.
Металлические кессоны можно собрать только на сварке, для обеспечения герметичности. В качестве материалов используют листовую углеродистую, покрытую кузбасским лаком, или нержавеющую сталь толщиной 3–10 мм. Перед работой нужно определиться с размерами, прорисовать будущую конструкцию (с отверстиями, рёбрами жёсткости, ступнями, строповочными петлями и при возможности её детализировать для удобства изготовления. В качестве рёбер жёсткости можно использовать уголок, швеллер или косынки.
Если вы сможете недорого приобрести трубу диаметром 1–1,5 м нужной длины, она послужит отличной основой создания цилиндрического кессона. Самостоятельно из листов проще сварить резервуар с квадратным основанием.
На первом этапе изготовления производится раскрой листов для днища стен и верхней части кессона, включая откидывающуюся крышку. Так как лист достаточно толстый, ручным инструментом его резать очень сложно, резать сваркой или ножовкой по металлу долго. Хороший вариант: попросить порезать металл при покупке согласно размерам вашей конструкции.
При сварочных работах старайтесь выполнять швы максимально качественно, а затем обработайте всю поверхность средством против ржавчины и вскройте изнутри подходящим лаком, а снаружи битумной мастикой.
Земляные работы ничем не отличаются от предыдущих вариантов. Самостоятельно опустить тяжёлую конструкцию в котлован невозможно, вам потребуется аренда спецтехники или устройство блока, тяга от автомобиля и помощник, направляющий кессон на предназначенное ему место.
После установки металлоконструкции на опорную плиту, сквозь отверстия в стенах подсоединяется водопровод, все стыки завариваются, крышка утепляется. Полость между кессоном и земляными стенами нужно засыпать песком, а сверху уложить плодородную почву.
Кессон из железобетонных колец на всех этапах, кроме стен, выполняется так же, как и из монолитного бетона, но стены конструкции составляются из готовых элементов. Экономятся время и силы, но укладка колец потребует привлечения спецтехники с грузоподъёмным оборудованием. Бетонные кольца укладываются друг на друга на раствор из гидроизоляционной цементной смеси. Перед монтажом правильным будет подготовить бетонное основание, особенно если за счёт талых вод весной верховодка в вашем районе может высоко подниматься, уложить гидроизоляцию на дно и стенки котлована, а затем закрепить края на горловине конструкции. Вокруг выполняется песчаная отсыпка и монтаж люка, аналогично описанному выше.
Пластиковые кессоны из полипропилена или полиэтилена устанавливаются аналогично металлическим, но герметизацию соединений внутри конструкции к трубам выполняют не сваркой, а монтажной муфтой. Полость между наружной боковой поверхностью и земляными стенами рекомендуют залить бетонным раствором для большей прочности сооружения. После высыхания бетона, «плечи» резервуара засыпаются почвой. Иногда бетонируют весь объём вокруг кессона.
Изготавливаем и устанавливаем кессон для скважины самостоятельно
Для того чтобы рукотворно создать изолированную полость в насыщенном влагой грунте или под водой, в различных сферах человеческой жизни применяются кессоны (ящик – в переводе с французского), представляющие собой герметичные конструкции различной пространственной ориентации из разнообразных материалов. В повседневной жизни кессон на скважину используется для того чтобы создать герметичное пространство для размещения устья водяного шурфа на придомовом или дачном наделе.
Кессон для скважины для чего он нужен и что это такое
В зависимости от габаритов заглубленного сооружения для размещения шурфа водовода, по которому осуществляться подъем воды с водоносного горизонта на поверхность, помимо устья там может размещаться все требуемое оснащение, в том числе:
Погружной напорный или поверхностный вакуумный насосный агрегат.
Система очистки и фильтрации, обратного осмоса.
Расширительная емкость.
Система управления и регулирования работы насоса и системы водоснабжения.
Система трубопроводов и арматуры, в том числе с электрическим или пневматическим приводом.
Таким образом кессоны, оборудованные для скважин, могут заменить собой отдельное помещение в подвале жилого дома, а также предотвратить водоводы от замораживания при отрицательных температурах, превратив самую простую проходку на песок во всесезонное гидротехническое сооружение.
Какие кессоны используются для скважин, их специфика
Создать заглубленное сооружение представляющее собой скважинный погреб для кессона можно в принципе из любого конструкционного материала, используемого в строительстве, однако наиболее распространены следующие варианты:
металлический;
бетонный;
из железобетонных колец;
кирпичный;
пластиковый.
Металлический стальной кессон для скважины, представляющий собой коробчатую конструкцию из металла различной толщины с ребрами жесткости, элементы которой соединяются между собой посредством сварки. Стены требуют утепления и антикоррозионного покрытия, но не нуждаются в гидроизоляции. Существенным недостатком является невозможность контроля коррозионного износа внешней поверхности короба, а также необходимость периодической покраски внутренних стен.
Металлический кессон
Бетонный кессон, монтируемый для скважины по месту, методом заливки опалубочной конструкции, может иметь любую геометрическую форму, армируется металлической арматурой с целью придания жесткости. Конструкция нуждается в утеплении и укладке снаружи гидрофобного слоя.
Кессон на скважину из железобетонных колец является разновидностью бетонного, состоящего из стандартных строительных элементов, соединенных между собой при помощи специальных гидроизолирующих строительных смесей.
Кирпичный кессон для скважины, сооружаемый методом кладки, которая может быть выполнена своими руками, а толщина стен конструкции и её габариты определяются исходя из индивидуальных условий. Необходима гидроизолирующая прокладка между грунтом и стеной, которая при толщине в 1 кирпич и более может не утепляться.
Пластиковый кессон
Пластиковые кессоны являются новинкой оборудования для обустройства скважины, и являются жесткими, водонепроницаемыми, легкими, цельными изделиями, обладающими низкой теплопроводностью и не требующими утепления или антикоррозионной защиты.
Какие кессоны для скважины можно изготовить своими руками
Возможность своими руками выполнить устройство кессона для скважины определяется наличием и совокупностью определенных навыков, которые включают в себя:
Навык соединения металлических заготовок при помощи ручной дуговой электросварки потребуется для того чтобы изготовить металлический кессон для скважины своими руками.
Опыт выполнения кладки требуется, чтобы своими руками построить кессон для скважины из кирпича, а также чтобы выложить оголовок бетонного кессона скважины.
Высокий вес бетонных колец является помехой того для того, чтобы сделать кессон для скважины без привлечения сторонних исполнителей и грузоподъёмной техники, которая в зависимости от размера элемента должна быть способной поднять от 200 кг до 2 тонн.
Чтобы возвести железобетонный кессон для скважины своими руками необходимо знать, как сделать опалубку и приготовить песчано-бетонный раствор, а также нарезать и связать между собой арматуру для получения сетки.
Пластиковые кессоны используемые для оборудования скважины изготавливаются фабричным методом и не могут быть изготовлены самостоятельно ввиду отсутствия специального оборудования, реагентов и знания технологии.
Кессоны для скважины, в зависимости от выбранного материального исполнения, имеют специфический процесс изготовления своими руками, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.
Процедура возведения кладки или установки опалубки может быть начата после того, как залита опорная плита или ленточный фундамент, оборудуемый, в свою очередь, после того как будет выполнен приямок для скважины, который можно вырыть своими руками или привлечь средства малой механизации.
Глубина земляной выработки должна быть на 0,2 – 0,5 метра ниже границы промерзания грунта, а размер в свету определяется потребностями и должен составлять:
Минимум – 140х140 см;
В среднем – 190х190 см.
Если кессон предназначается для насосной станции его размеры должны учитывать компоновку оборудования и позволять его беспрепятственное обслуживание по месту, тогда рекомендуемый размер выборки определится как 240х240 см.
Все указанные размеры превышают габариты кессона, изготовленного для скважины, чтобы обеспечить припуск на каждую сторону в 200 мм, для подсыпки в качестве утепления.
При обустройстве котлована требуется сместить периметр таким образом, чтобы обсадная труба находилась не посредине, а на осевой линии первой трети длины или ширины. Делается это для удобства обслуживания и установки сопутствующего оборудования.
Конструкция изготавливается в последовательности приведенной ниже. Подготавливаются листовые заготовки по размеру дна, боковых стен и крыши, которые предпочтительно выполнить цельными, без сварных стыков или их придется проварить с двух сторон сплошным швом, чтобы кессоны для скважины были герметичными.
Для боковых поверхностей необходимо выполнить усиление при помощи швелеров шириной 50 – 100 мм, привариваемых снаружи короба по всему периметру, на расстоянии 0,5 – 0,7 м между друг другом и от граней.
В нижней плоскости необходимо вырезать одно отверстие для обсадной трубы, а в верхней – два: сечением не менее 0,6 м – в качестве люка и 0,1 – 0,12 см – для вентиляции, необходимой в кессоне скважины для предотвращения выпадения конденсата. Сделать это можно при помощи газорезки или ножниц по металлу, если позволяет толщина.
Наружная поверхность битумизируется в несколько слоев при помощи мастики или жидкого гудрона, а внутренняя окрашивается краской, выбор которой зависит от состояния поверхности (эмаль для чистых листов, грунт по ржавчине при наличии следов коррозии, применение нитрокрасок строго запрещено, так как работы будут проводиться в замкнутом пространстве).
К отверстию в верхней плоскости привариваются оголовки в виде обечаек соответствующих диаметров, которые будет выступать над поверхностью земли и служить опорной поверхностью для люка-лаза и вентиляционным патрубком соответственно.
После того, как залита опорная плита с гидроизолирующей прослойкой или выполнен ленточный фундамент и гравийная подсыпка, можно выполнять кладку кессона на скважину, которая не отличается от процедуры возведения обычной кирпичной стены, но по возможности следует реализовать следующее:
Использовать силикатный кирпич или газобетон, обладающие лучшими гидроизолирующими свойствами.
Кладку производить на специальную гидрофобную строительную смесь. После того, как стены возведены необходимо проложить гидроизолирующий слой снаружи, который будет придавлен к стене слоем засыпки, выступающей в качестве утеплителя и являющейся песчано-цементной смесью, выполненной в соотношении 5:1.
Открытый периметр следует оборудовать перекрытием с отверстием для люка, для выполнения которого требуется выполнить укладку стандартной плиты или выполнить заливку, которая будет включать в себя последовательность мероприятий, перечисленных далее.
Поверх короба монтируется нижняя опорная поверхность опалубки с отверстиями соответствующих диаметров в местах размещения люк-лаза и вентиляционного патрубка. Укладка производится на брусья, закрепленные к внутренней поверхности стен, с отступом по вертикали вниз на толщину опалубочных досок, чтобы залитая плита легла на стены короба.
Кирпичный кессон
Периметр заливаемой плиты ограждается при помощи досок шириной 200 – 250 мм, сшиваемых между собой по углам и закрепляемых к внешней плоскости стен. Отверстия ограничиваются при помощи металлических отрезков труб соответствующего диаметра или свернутых в виде цилиндров полос жести, ширина которых составляет 150 – 200 мм.
Поверх досок, с нахлестом на боковую обшивку, выстилается слой гидроизоляции, которая предотвратит протекание песчано-бетонного раствора и позволит получить ровную поверхность. Для того чтобы при снятии опалубки рубероид или пленка не прилипли к бетону, её следует смазать отработанным маслом или другой маслянистой субстанцией.
По готовности формы, выполнить армирование при помощи двухъярусной сетки из арматуры толщиной 5 – 8 мм, связанной с шагом 0,1 – 0,15 м при помощи проволоки или пластиковых хомутов. Расстояние между ярусами составляет 50 – 70 мм, а соединение производится посредством вертикальных отрезков арматуры, длина которых меньше толщины заливаемой плиты на 10 – 15 мм.
Если нагрузка на плиту перекрытия будет незначительной, армирование можно не делать и сразу перейти к заливке, которая должна быть выполнена за одну операцию, чтобы обеспечить монолитность плиты.
Застывание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, в течение которых он должен быть укрыт пленкой от попадания влаги, мусора и грунта, а также периодически его требуется смачивать путем пролива водой из лейки 1 – 3 раза в сутки.
Кессоны для скважины, изготавливаемые своими руками методом заливки формы, обустраиваются следующим образом:
Выполняется оборудование опалубки кессона для скважины из досок, ДСП или иных листовых материалов, поверхность которых обрабатывается отработанным маслом или иным доступным маслянистым составом. Геометрия формы должна соответствовать потребностям, вмещать всю необходимую аппаратуру и оставлять запас от стенок выработки в земле не менее 10 – 20 см на сторону.
Чтобы обеспечить жесткость, бетонные кессоны армируются, обеспечивая долговечность для скважин на протяжении более 50 лет.
Установленная опалубка подлежит заливке в один заход, чтобы гарантировать взаимную адгезию слоев и прочность конструкции. Высыхание бетона происходит в течение 7 – 10 дней, его необходимо смачивать и предохранять от попадания атмосферных осадков, влаги и посторонних включений (частиц грунта). По прошествии недели, опалубка может быть снята.
После застывания корпуса короба необходимо залить плиту потолочного перекрытия в последовательности, описанной выше, для кирпичной конструкции.
По окончании бетонных работ производится засыпка зазоров между стенами и грунтом, при этом производится предварительная укладка листов рубероида с нахлестом 70 – 120 мм в качестве наружной гидроизоляции конструкции.
Засыпаемая смесь прижимает листы к коробу в результате чего их дополнительное крепление не требуется, главное, чтобы между рубероидом и стеной не попал грунт или утеплительная песчано-цементная смесь.
В отношении пластиковых кессонов для оборудования скважин и бетонных колец справедливо говорить об установке, а не изготовлении своими руками, кессона на скважину, которая будет заключаться в следующем:
Обустраивается основание, которое может быть отсыпано щебнем или отсевом, так как пластиковый кессон для скважины имеет герметичное дно, а под кольцо можно выполнить адресную подливку по диаметру.
Кессон под скважину из бетонных колец монтируется при помощи ГПМ путем их последовательной укладки друг на друга с промежуточной герметизацией при помощи гидроизолирующей строительной смеси.
Пластиковый кессон на скважину можно установить вручную и выровнять по положению обсадной трубы, закрепив после этого от всплытия и смещения при помощи анкеров, что будет выполнимо только при наличии бетонной опорной плиты.
Полости между наружной стенкой и грунтом засыпаются смесью, описанной выше.
Для бетонных колец, сверху необходимо установить специальный оголовок с отверстием под металлический люк, выступающий над поверхностью грунта.
Монтаж металлического короба, ввиду его значительной массы также требует использования крана, при помощи которого производится опускание на бетонное основание. Обсадная труба должна быть пропущена в вырезанное отверстие, обрезана так, чтобы оголовок выступал на 5 – 10 см от уровня пола и приварена к нему сплошным швом по окружности. Полость между наружной поверхностью конструкции и откосами котлована должна быть засыпана песчано-цементной смесью, которая по мере засыпки уплотняется для лучшей теплоизоляции.
Если решать какой кессон, из перечисленных, для скважины лучше, то следует выбирать пластиковые кессоны для скважин, которые сочетают в себе помимо конструктивных достоинств:
Низкую стоимость покупки кессона на скважину.
Простоту устройства кессона и приямка под скважину.
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10
Сварка и сборка кессонов и ёмкостей
Владельцам скважин на своих придомовых участках необходимо правильно её обустроить. Кессон для скважины в данном случае является лучшим решением. Он может быть выполнен нашей компанией, которая предлагает кессон под ключ на самых выгодных условиях. Изготовление кессонов из металла необходимо для того чтобы защитить скважины от попадания в них различного мусора или сточных вод из верхнего слоя грунта. Крупные и средние ёмкости могут применяться для хранения различных жидких веществ необходимых как на производстве, так и в домашнем хозяйстве.
Если вам необходимы емкости различных объёмов или кессон металл, обращайтесь по контактным данным, указанным на сайте нашей компании. Мы с радостью окажем вам все необходимые услуги, и вы станете обладателем именно того кессона или той емкости, которые необходимы вам в вашем хозяйстве. Мы предлагаем лучшие кессоны и емкости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для более подробной информации обращайтесь по телфону 8921-657-53-94.
Некоторые особенности кессона для скважины под воду
Само устройство, как кессона, так и емкостей, как правило, выглядит довольно просто. Кессон изготавливается из металла и состоит из трёх основных элементов. Монтаж кессона производится следующим образом:
Создаётся основная камера;
Монтируется входная горловина;
Вставляется или прикрепляется лестница.
Можно установить малогабаритный кессон в гараже. Некоторые умельцы идут по этому пути для того что бы ограничить проникновение воды в ремонтные ямы своих гаражей. Такой кессон имеет дополнительную защиту от влияния погодных условий и возможных внешних воздействий иного рода. Сварка кессона проводится из листовой стали. Некоторые виды емкости необходимо варить на месте их установки с тем, чтобы не пришлось заниматься сложной и возможно очень дорогостоящей и трудоёмкой транспортировкой.
Металлические емкости и баки существуют в двух видах:
Цилиндрические баки, которые наиболее приспособлены для горловин скважин;
Квадратные или прямоугольные, подходящие для сооружения в них какого-нибудь хранилища.
Цилиндрические баки ещё примечательны тем, что имеют небольшое количество сварочных швов, что так же определяет их надёжность и устойчивость. Сборка и сварка кессонов может быть проведена — и большей частью так и проводится — на основании индивидуальных чертежей и расчётов. Несмотря на существующие стандарты, кессоны и емкости часто создаются под оригинальные условия и потому изготавливаются не по стандартным лекалам. Именно в этом случае более всего необходим опыт наших мастеров.
В том случае если скважина находится в неисправном положении, может понадобиться и сварочный ремонт кессона. В этом случае необходим специалист-сварщик, который правильно, с соблюдением норм и стандартов заварит имеющиеся отверстия и восстановит цельность кессона. Металлические кессоны до сих пор остаются востребованными в силу того, что материал, из которого они изготавливаются, олицетворяет гарантию прочности.
Специалисты нашей компании обладают необходимым опытом работ и современным оборудованием и способны создать именно такие кессоны и емкости, которые более всего будут соответствовать представлениям заказчика.
Заказывайте сварку и сборку кессонов и ёмкостей у надёжных компаний
Кессон металлический купить, цена которого будет доступна и не высока, можно в нашей компании. Наше производство кессонов является во многом уникальным, и многие работы не имеют аналогов в стране. При этом стоимость изготовления кессона не высока и доступна рядовым обывателям. Специалисты-консультанты ждут ваших обращений и заявок на кессон СПБ.
Фундамент
Caisson — Типы, конструкция и преимущества Caisson
🕑 Время чтения: 1 минута
Что такое фонд Caisson ? Кессон Фундамент , также называемый фундаментом пирса, представляет собой водонепроницаемую подпорную конструкцию, используемую в качестве опоры моста, при строительстве бетонной плотины или для ремонта судов. Это сборный полый ящик или цилиндр, погруженный в землю на некоторую желаемую глубину и затем заполненный бетоном, образуя фундамент.Фундамент C aisson Чаще всего используется при строительстве опор мостов и других конструкций, требующих фундамента под реками и другими водоемами. Это связано с тем, что кессоны можно спустить на строительную площадку и поставить на место.
Фундаменты из кессона по форме похожи на свайные, но устанавливаются другим способом. Он используется, когда грунт с достаточной несущей способностью находится под поверхностными слоями слабых материалов, таких как насыпь или торф. Это форма глубокого фундамента, который сооружается над уровнем земли, а затем опускается до необходимого уровня путем выемки грунта или выемки грунта изнутри кессона.Кессоны (также иногда называемые «опорами») создаются путем создания глубокого отверстия в земле и последующего заполнения его бетоном. Иногда используется стальная арматура для части длины кессона.
Кессоны бурятся либо в коренной породе (так называемые «кессоны скальных пород»), либо глубоко в нижележащих слоях грунта, если инженер-геотехник считает, что грунт подходит для несения строительной нагрузки. Когда кессоны опираются на грунт, их обычно «опускают» снизу, чтобы распределить нагрузку на более широкую площадь.Для удаления грунта для этих «кессонов» используются специальные буровые коронки.
Фундаменты кессона несут строительные нагрузки на своих нижних концах, которые часто имеют форму колокола. Функции фонда Caisson Система фундаментов и грунт под зданием препятствуют вертикальному перемещению комплекса. Когда груз помещается на почву, большинство почв оседает. Это создает проблему, когда здание оседает, а коммуникации — нет.
Еще более критичным, чем урегулирование, является дифференцированное урегулирование.Это происходит, когда части вашего здания оседают с разной скоростью, что приводит к появлению трещин, некоторые из которых могут повлиять на структурную целостность здания.
И наоборот, в некоторых редких случаях почва может набухать, толкая ваше здание вверх и приводя к аналогичным проблемам. Следовательно, фундаментная система должна работать в тандеме с грунтом, чтобы поддерживать здание. Типы фундаментов кессонных
Ящик Кессон
Кессоны выкопанные
Плавучие кессоны
Открытый кессон
Пневматический кессон
Кессон с брезентом
Ящики-кессоны — это водонепроницаемые ящики, сделанные из тяжелых бревен и открывающиеся сверху.Как правило, их перемещают в подходящее место, а затем устанавливают на место с помощью каменной опоры внутри. Кессоны, обнаруженные при раскопках. — это, как следует из названия, кессоны, расположенные внутри раскопок. Обычно они имеют цилиндрическую форму и затем заполняются бетоном. Плавучие кессоны также известны как плавучие доки и представляют собой сборные коробки с цилиндрическими полостями. Открытый кессон — это небольшие коффердамы, которые устанавливаются, а затем откачиваются и заполняются бетоном.Обычно они используются при формировании пирса. Пневматические кессоны — это большие водонепроницаемые коробки или цилиндры, которые в основном используются для строительства под водой.
Преимущества и недостатки кессонов:
Достоинства кессонов:
Экономика
Минимизирует потребность в заглушках
Немного меньше шума и меньше вибраций
Легко адаптируется к различным условиям на объекте
Высокая осевая и боковая нагрузка
Недостатки кессонов:
Чрезвычайно чувствительна к строительным процедурам
Не подходит для загрязненных участков
Отсутствие строительной экспертизы
Отсутствие квалифицированных инспекторов
Фундаменты пробуренных опор Просверленная опора — это система глубокого фундамента, которая сооружается путем помещения свежего бетона и арматурной стали в просверленную шахту.Вал сооружается роторным способом с использованием автономной буровой установки или буровой установки, смонтированной на кране.
Яму продвигают через грунт или скалу к желаемому несущему пласту. Временные или постоянные стальные кожухи могут использоваться для поддержания боковых сторон пробуренной котлованы, если обрушение грунта или проникновение воды становится проблемой.
Просверленные валы можно использовать для выдерживания высоких осевых и поперечных нагрузок. Типичный диаметр вала составляет от 18 до 144 дюймов. Пробуренные стволы (также называемые кессонами, пробуренными опорами или буронабивными сваями) зарекомендовали себя как экономичная, превосходная по своим характеристикам система глубокого фундамента, которая используется во всем мире.Обычно они используются для мостов и крупных конструкций, где главными факторами являются большие нагрузки и поперечное сопротивление. Бетонные кессоны Отверстия диаметром 10 или 12 дюймов просверливаются в земле и закладываются в коренную породу от 3 до 4 футов. Обычно используется в качестве структурной опоры для фундаментной стены, крыльца, террасы, монопоста или другой конструкции.
Две или более «палочек» арматурных стержней (арматурных стержней) вставляются и проходят по всей длине отверстия, а затем заливается бетон в отверстие кессона.Кессон предназначен для опирания на нижележащий пласт породы или удовлетворительного грунта и используется при наличии неудовлетворительного грунта. Процесс строительства кессона
После некоторых работ по первоначальной формовке и заливки бетона режущая кромка спускается на волнорез на буксирном катере и закрепляется на направляющей кессона . Бетон укладывается (заливается) в стальные формы, построенные по периметру бокса. При каждой укладке бетона ящик становится тяжелее и опускается в воду по направляющей кессона.
Формы также построены внутри коробки вокруг воздушных куполов , а между ними укладывается бетон. Образовавшиеся открытые трубы над воздушными куполами называются земснарядными колодцами .
Когда кессон наконец касается дна реки, воздушные купола снимаются, и земля выкапывается через длинные трубы земснаряда, как показано на анимации ниже. Кессон опускается на дно реки. Земляные работы продолжаются до тех пор, пока кессон не опустится на заданную глубину.
В качестве последнего шага бетон кладется (заливается) на дно 30 футов полых колодцев земснаряда, и верхние части заделываются.
Пирсы (кессоны) с прямым валом
Используется в почвах со средним и высоким набуханием. (Это одна из наиболее эффективных конструкций фундаментов для использования на участках с экспансивным грунтом.)
Цель состоит в том, чтобы достичь необходимого проникновения в зону, где сезонные колебания влажности незначительны или отсутствуют.Текущий стандарт ухода в этом районе — минимальное проникновение в основание на 6 футов и минимальная длина 16 футов. Собственные нагрузки должны быть максимально высокими. Эта конструкция требует относительно длинных пролетов между опорами и большего количества арматурной балки.
Кессоны в коренные породы
Пилы трения в твердые глины
Стойки с концевым подшипником
Соответствующие пустоты — Должны быть выполнены из пустотелого материала соответствующей прочности и толщины
Рис: Серия 1.Стеновые панели диафрагмы толщиной 2 метра были соединены в кессонную шахту диаметром 24 метра. Четыре из этих кессонов были построены, чтобы обеспечить прочную основу для фундамента основной конструкции башни здания. На фото показаны земляные работы с использованием типовых землеройных машин внутри одной из шахт кессона. Подробнее: Плавучие плоты или фундаменты с пустотелым корпусом или плавучие фундаменты в строительстве Как защитить фундаментные конструкции от почв и грунтовых вод? Факторы, влияющие на выбор фундамента под здания Типы глубоких фундаментов, используемых в строительстве, и их использование Типы фундаментов зданий и их использование в строительстве
Что такое кессонная конструкция?
Если у вас есть строительный проект на воде или в воде, вам понадобится кессон.Давайте немного подробнее рассмотрим, почему строительство кессонов так важно.
Что такое кессонная конструкция?
Кессон — это водонепроницаемая конструкция, которая используется как «анкер» для фундамента. Подумайте об этом так: вам нужно построить пирс. Этот пирс может быть плавучим или фиксированным. Если это стационарный пирс, вы будете использовать кессон в качестве основы конструкции на дне водоема.
Зачем использовать кессон?
Кессон может быть важным компонентом любого строительного проекта, поскольку он обеспечивает устойчивость.Там, где земля может и будет сдвигаться под весом новой конструкции, можно использовать кессон для равномерного распределения нагрузки. Это помогает зданию не оседать по-разному в зависимости от того, как колеблется почва под ним, а вместо этого обеспечивает ровную «подушку».
Из чего сделаны кессоны?
Кессоны обычно строятся из бетона, стали или дерева. Как и в любом строительном проекте, материал, который будет использоваться, будет зависеть от функции кессона и типа возводимого кессона.
Какие типы кессонов бывают?
Есть несколько типов кессонов.
Пневматические кессоны имеют встроенную систему сжатого воздуха, так что они не пропускают воду во время установки.
На противоположной стороне у нас есть ящики-кессоны, которые вы можете ожидать — водонепроницаемые ящики с открытым верхом, которые могут принимать пирс, когда он находится на месте.
Открытые кессоны лучше всего использовать на участках с мягкой глиной и минимальной вероятностью появления препятствий.Открытые кессоны не имеют ни верха, ни дна.
Вынутые кессоны — это просто кессоны, которые используются внутри раскопанной рабочей площадки.
Также известный как плавучий док, плавучий кессон играет важную роль в портах и гаванях, поскольку может удовлетворить потребности, которые не всегда можно предсказать. Плавучие кессоны могут быть изготовлены заранее и по существу переведены в «резервный режим» для использования по мере необходимости.
Какие проблемы возникают при использовании кессонной конструкции?
Некоторые работы нужно будет выполнять под водой, что требует особого набора навыков.Найти необходимую инспекционную группу может быть сложно.
Процесс строительства кессона требует особого внимания. На месте потребуются подготовленные дайверы.
Каковы преимущества строительства кессона?
Эффективен даже на большой глубине.
Стоимость строительства ниже альтернатив.
Может легко адаптироваться к окружающей среде.
Обеспечивает высокую грузоподъемность.
Кессонная установка
Есть несколько способов установки кессона.Некоторые из них собираются и устанавливаются на месте, в то время как другие могут быть построены за пределами площадки, а затем перемещены (как правило, перемещены) на место их установки.
Размещение и тип кессона диктуют, как следует обращаться с установкой. Иногда место размещения необходимо заранее подготовить. Это когда сооружается перемычка.
Коффердам иногда используется как способ расчистить территорию, чтобы можно было установить кессон. Коффердам — это, по сути, пара плотин, расположенных по разные стороны друг от друга.
Их цель — перекрыть подачу воды в определенную область и, в свою очередь, создать сухое пространство. Это временные конструкции, построенные для оказания помощи, а не для использования в качестве долгосрочного решения.
Теперь вы, надеюсь, лучше понимаете, как кессон можно использовать в строительстве в качестве важного строительного блока. Надеюсь, вы также понимаете, насколько важно, чтобы эти кессоны были построены и установлены опытной командой
.
различных типов фундаментов из кессона и их преимущества
Фундаменты из кессона сильно отличаются от стандартных бетонных плит.Вы можете лечь, чтобы поддержать конструкцию, например, дом. Эти специализированные фундаменты чаще всего используются для мостов, опор, плотин или других сооружений, нуждающихся в подводной опоре. Здесь мы обсуждаем различные типы кессонных фундаментов и их преимущества.
Прежде всего, кессон состоит из полой водонепроницаемой камеры, которую плавают или доставляют на рабочую площадку. Затем он погружается в землю и сооружается внутри. Однако часто сам кессон остается частью фундамента.
Есть множество кессонов, используемых для создания фундаментов. Однако большинство из них можно отнести лишь к нескольким широким категориям. Какие бывают кессоны? Какие преимущества они предлагают? Вот несколько вещей, которые вам следует знать перед выбором.
Ящик Кессон
Кессон этого типа закрывается внизу и открывается вверху. Следовательно, как следует из названия, он обычно имеет форму коробки, а не цилиндрическую. Построенный на суше, он доставляется к строительной площадке. Затем он погружается на место, добавляя наполнители, такие как бетон, гравий или песок.
Коробчатые кессоны
чаще всего используются в ситуациях, когда фундамент погружается в мягкий грунт, такой как глина, гравий, щебень или ил, со скалистыми образованиями или коренной породой под ними. Преимущество состоит в том, что закрытое дно коробки осядет за счет добавления наполнителя через открытый верх.
Открытый кессон
Как и коробчатые кессоны, они открыты сверху. Отличие в том, что они также открыты снизу. Поэтому открытые кессоны чаще всего представляют собой цилиндры. Открытые кессоны обычно помещают в выкопанную яму глубиной в несколько метров.
В некоторых случаях коффердам сооружается заранее для выемки грунта и размещения открытых кессонов. Тем не менее, кессоны помещают в воду, а затем откачивают, чтобы добавить бетон или другие заполняющие материалы. Основное преимущество такого типа кессона в том, что им легко управлять. Хотя он может несколько просесть при заполнении, прежде всего, тот факт, что его помещают в вырытую яму. Это снижает вероятность наклона или дрейфа.
Пневматический кессон
Пневматические кессоны открыты снизу и закрыты сверху.После размещения сжатый воздух вытесняет воду, создавая в воде сухую рабочую среду, в которую рабочие попадают через воздушные шлюзы.
Этот тип кессона имеет ряд преимуществ, таких как возможность исследовать почвенное дно и работать в контролируемых условиях. Однако процесс использования этого типа кессона медленный и дорогостоящий. Вот почему он обычно используется только в таких ситуациях, как быстрый сток грунта, когда другие типы кессонных фундаментов нецелесообразны.
Кессоны против Коффердамов — Гражданское строительство
Кессон — это водонепроницаемая конструкция, используемая для удержания воды при работе на фундаментах мостов, опор и других сооружений.Вообще говоря, вода откачивается, чтобы создать полностью сухую рабочую среду. Некоторые кессоны могут быть кессонами под открытым небом, в то время как в других может использоваться сжатый воздух для предотвращения попадания грязи и воды. Установка предполагает погружение его в грязь, пока он не достигнет глины или другого твердого основания. Из-за давления внутри кессонов рабочие подвергаются множеству рисков.
Существует четыре основных типа кессонов:
Ящик
Коробчатые кессоны устанавливаются и заполняются бетоном, и могут составлять фундамент для других конструкций.Эти кессоны необходимо закрепить, чтобы они оставались в надлежащем положении до тех пор, пока они не будут заполнены бетоном.
Кессон открытого типа
Открыть
Открытые кессоны не имеют дна и вбиваются в мягкий грунт для создания дна. Поэтому они не подходят для использования там, где на дне водоема много мусора или где грунт недостаточно мягкий, чтобы его можно было забивать в кессон. Иногда может потребоваться забить сваи с поверхности в качестве несущих стен или анкеров.
Кессон сжатого воздуха
Кессоны сжатого воздуха
Этот тип использует силу сжатого воздуха для создания сухой среды, более подходящей для укладки бетона.
Монолитный
Этот тип является «увеличенной» версией кессона под открытым небом и используется в основном потому, что способен противостоять силам возможного удара кораблей.
Коффердам, заполненный водой, используется для удержания воды при ремонте моста.
Коффердам
Кессоны обычно используются в качестве средства для завершения нового строительства и могут выступать в качестве своего рода перемычки во время строительства.Однако коффердамы не являются частью постоянной конструкции и обычно используются для ремонта или технического обслуживания конструкции. Коффердамы могут быть использованы и в новом строительстве.
Коффердамы
предлагают менее постоянное и более экономичное решение для обезвоживания рабочей зоны. Установлена перемычка, и вода откачивается из рабочей зоны, чтобы работа могла продолжаться в сухой среде. Коффердамы имеют множество применений, таких как защита от наводнений, восстановление окружающей среды, защита береговой линии, строительство и ремонт трубопроводов, ремонт лодочных аппарелей, а также ремонт мостов.
Что такое кессонный фундамент — виды, конструкция, преимущества
В этой статье мы объяснили, что такое кессонный фундамент, различные типы кессонного фундамента, различные методы строительства кессонного фундамента, пневматический кессонный фундамент, использование кессонного фундамента и т. Д. Более подробно.
Что такое кессонный фундамент?
Кессон определяется как конструкции, которые заливают в воду или почву для удаления воды или полужидкого материала во время выемки фундамента и в конечном итоге становятся постоянной частью базовой конструкции .
Кессон используется для раскопок фундаментов речных мостов, столбов, устоев или для защиты берега, для строительства отжиманий, строительства маяков и т. Д. Кессон остается на месте раскопок и в конечном итоге становится частью постоянной постройки Строительство .
Кессон изготавливается из стали, R.C.C., дерева или железа с вышивкой. Древесина не используется, так как относительно дорога и склонна к возгоранию. Кессон R.C.C имеет большой вес, что затрудняет обращение с ним и его плавание.
Чугунный кессон подходит для кессона открытого колодца, но не подходит для пневматического кессона. Цена на чугунный кессон выше по сравнению с R.C.C. и стальной кессон.
Самым подходящим кессоном считается стальной кессон. Стальной кессон обычно делается двустенным, а полость между обшивками заполняется простым бетоном.
Использование фундамента кессонов:
Использование или назначение фундамента кессона следующие.
На переносят нагрузку , приходящуюся на опоры мостов и колонны зданий, на наиболее твердый уровень под землей.
Если кессоны расположены близко друг к другу, они действуют как непроницаемая основная стенка для земляной плотины.
Чтобы освободить место для глубоких стволов или туннелей .
Для возведения ограждений для размещения машин, насосов и др. Под водой.
Для защиты фундамента от бокового усилия .
Читайте также: Что такое Cofferdam | Различные типы перемычек | Его использует
Типы кессонных фундаментов:
Основные типы кессонного фундамента следующие.
Ящик-кессон (плавучий кессон)
Открытый кессон
Пневматический кессон
1. Ящик-кессон (плавучий кессон):
Кессон этого типа — открытый в головке и закрытый снизу .Его делают из дерева, арматуры или стали.
Коробчатый кессонный фундамент Способ строительства:
Поверхность грунта выровнена в том месте, где должен поддерживаться кессон. Если кессон должен опираться на группу свай, все сваи должны иметь одинаковую высоту, а в головке делается заглушка. Кессон обычно опирается на песчаный ковер.
Кессон залил на грунт у берега и вылечил на самом грунте.
Затем кессон обвязывают тросом и тянут, чтобы утонуть в нужном месте.
Внутреннее пространство засыпается песком , гравием или бетоном для погружения кессона.
Головка кессона залита бетоном . Затем на нем возводится фундамент. Дно кессона забетонировано со всех сторон трубой tremie , чтобы не допустить попадания песка на дно.
Благоприятные условия для строительства фундамента коробчатого кессона:
Когда базовая поверхность уже ровная.
Скорость потока воды низкая.
Глубина воды от 6 до 8 метров.
Основной материал рыхлый, поэтому его можно выкопать для создания плоской удерживающей поверхности.
Коробчатый кессонный фундамент применяется там, где твердый слой находится на небольшой глубине, а глубина воды небольшая. Такие кессоны используются при меньших нагрузках. Кессон этого типа используется для строительства стен набережной , волнолома и др.
Также читайте: Что такое система туннельной опалубки || Преимущества || Процесс
2.
Открытый кессон или фундамент колодца:
Открытый кессон или фундамент скважины также называется скважина . Кессон этого типа — , обнаженный вверху и внизу — . Их делают из дерева, стали, железобетона или кирпичной кладки. Такие кессоны используются в качестве фундаментов мостов и построек.
Открытые кессоны бывают разной формы. У него есть режущая кромка внизу. Чтоб легко было затопить колодец.
Форма скважины определяется на основании следующего.
Тип конструкции
Вертикальные и горизонтальные силы, действующие на скважину
Нижняя часть опоры или устоя
Стоимость проходки
Вероятность образования плиток или смещения при спуске в скважину.
Ниже представлены различных форм кессона колодца :
Круглый кессон
Прямоугольный кессон
Двойной круговой
Отводной колодец
Двойной D
Двойной шестиугольник
Двойной восьмиугольный
Преимущества круглого колодца следующие:
Его периметр минимален, поэтому соотношение усилия погружения и поверхностного трения требуется к максимальному для прохода скважины.то есть трение кожи сводится к минимуму.
Проходка круглого колодца однородна, больше, чем у всех других форм. И наклон или смещение меньше.
Поскольку диаметр круглого колодца больше, чем диаметр опоры моста, он создает больше препятствий для потока воды, поэтому колодец в форме двойной буквы D больше подходит для более крупного причала, так как он имеет меньшую площадь дноуглубительных работ.
Двойные круглые скважины сочетают в себе преимущества как круглых, так и двойных D-скважин.
Также читайте: Что такое технология монолитного строительства | Преимущества
Виды фундаментов открытого типа
Типы открытого кессона (колодца) следующие:
Отдельные лунки
Несколько лунок или монолиты
Цилиндры
i).Одиночные скважины:
Это одностенный открытый кессон. Такой кессон используется там, где его нужно опустить на небольшую глубину или где кессон нужно опустить в землю там, где грунт рыхлый.
Способ устройства фундамента одинарной скважины:
Соответствующий размер и форма колодца определяются с учетом типа и требований к конструкции надстройки.
Почва осушается путем удаления воды из области, где должен быть сформирован кронштейн.Коффердамы, шпунты и т. Д. Используются для забора воды.
На месте прохода кессона вырыт колодец глубиной от 3 до 4 м. Затем режущая кромка размещается на дне ямы. Режущие кромки изготавливаются из стали, бетона или дерева.
Кладка возводится до небольшой высоты режущих кромок.
Для кессона R.C.C Опалубка выполняется для заливки бетона путем размещения арматуры над режущей кромкой.
Затем заливается бетон для малых лифтов . После того, как залитый бетон наберет достаточную прочность, кессон начинают опускаться.
Удаление почвы из пространства внутри кессона приводит к тому, что кессон опускается на землю из-за собственного веса .
По мере опускания кессона в землю стена кессона бетонируется.
Кессон опускается в землю только после того, как новый бетон будет достаточно прочным .
Скорость опускания кессона в грунт медленная из-за поверхностного трения между стенкой кессона и грунтом.
Часто поверхностное трение настолько велико, что кессон не вставляется даже после того, как весь грунт внутри кессона удален.
В этом случае кессон опускают на землю, помещая на кессон дополнительный груз , например, рельсы, мешки с песком и т. Д. Такие бруски удаляют после опускания кессона в землю.
После того, как кессон опустится на необходимую глубину, на его дно укладывается слой бетона толщиной от 1,5 м до 4,5 м, закрывающий дно кессона.
Для этого бетонирования используется нижний ковш или труба-труба.
После высыхания бетонных уплотнений из колодца откачивают воду, а пустое пространство заполняют песком, гравием или бетоном.
Бетонная пробка заливается поверх песка в устье скважины. Затем заливается R.C.C., колпачок.R.C.C. Пирс построен на цоколе.
3. Фундамент пневмокессона:
Кессон этого типа — закрытый в головке и открытый снизу . Некоторая часть его дна свободна от внешней среды. Эта часть называется рабочей камерой.
Рабочая камера находится под давлением, поэтому вода или грязь со дна не могут попасть в кессон. То есть давление воздуха в рабочей камере немного выше давления воды на этой поверхности.
Пневматические кессоны полезны, когда нельзя использовать колодцы в качестве фундамента . Пневматические кессоны особенно полезны там, где есть чаши , прессованная древесина, кладка, и т. Д. . в земле.
Способ устройства фундамента пневмокессона:
Два вала обычно находятся в кессоне. Один вал используется для движения рабочих , а другой вал используется для извлечения выкопанного материала.
Часто третий вал также используется для укладки бетона для уплотнения дна , каждый вал имеет систему воздушного шлюза в головке.
Каждый шлюз имеет две двери . Одна дверь открывается в атмосферу, а другая — в рабочую камеру.
Когда мастер входит в шлюз снаружи, давление воздуха в шлюзе равно атмосферному давлению.
Теперь, закрыв дверь, которая открывается в атмосферу, давление в шлюзе постепенно увеличивается.
Когда давление воздуха в воздушном шлюзе равно давлению в рабочей камере , дверь для входа в камеру открывается, и рабочий может попасть в рабочую камеру по лестнице, помещенной в шахту.
Для выхода из рабочей камеры необходимо произвести обратный процесс.
После регулировки воздушной пробки вода внутри кессона откачивается и включается сжатый воздух, чтобы предотвратить попадание воды или грязи на дно.
Рабочие переходят к копать землю в рабочей камере.
Вынутый материал вытянут вверх из отведенного для него шлюза. Таким образом, кессон копают все глубже и глубже, копая медленно.
Когда кессон вставлен на необходимую глубину, дно кессона закрывается бетонным основанием .
В рабочей камере поддерживается адекватное давление воздуха до тех пор, пока нижний бетон полностью не высохнет.
Затем песок, гравий или цементный бетон герметизируют в кессоне путем удаления герметичного и другого оборудования из кессона.
Что такое кессонный фундамент? типы кессонного фундамента pdf скачать. Часто задаваемые вопросы Почему используется кессонный фундамент?
Кессон используется для различных целей. некоторые из них перечислены ниже. 1. Для удаления воды или полужидкого материала при сооружении подводного фундамента. 2. Для передачи нагрузки 3. Для строительства глубоких шахт или туннелей 4. Для размещения техники под водой
Чем отличается кессон от сваи?
Сваи — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи нагрузки надстройки на грунт. НУС свай используются для устройства единого фундамента.
В то время как, Кессонный фундамент используется для строительства фундамента в подводном мире. Коробка из стали или другого материала, вставленная в подводный грунт в качестве водного барьера.А затем Ящик заливается бетоном, когда фундамент набирает необходимую глубину.
В чем разница между перемычкой и кессоном?
Основное отличие состоит в том, что Коффердам — это временный фонд, а Кессон — постоянный фундамент.
Также читайте:
Связанные
Кессон — Designing Buildings Wiki
Кессон представляет собой коробчатую конструкцию, обычно используемую в проектах гражданского строительства, когда работы выполняются на участках, погруженных в воду.Такие проекты могут включать:
Кессоны отличаются от коффердамов тем, что коффердамы снимаются после завершения работ, тогда как кессоны построены так, чтобы оставаться на месте как часть завершенной конструкции.
Кессоны могут быть изготовлены из таких материалов, как древесина, сталь, каменная кладка и железобетон, и могут быть построены на берегу, а затем перенесены в требуемое место, где они погружаются на место, обеспечивая доступ к основанию и выемку фундамента на поверхность. необходимая глубина.
Они особенно подходят для строительства подводных фундаментов или там, где вода глубокая, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки, а также боковые силы, такие как волны.
Существует несколько различных типов кессона , выбор которых будет зависеть от конструкции, для которой он строится, а также от требуемой глубины. Некоторые из наиболее распространенных типов описаны ниже:
[править] Ящик
кессон
Это водонепроницаемый ящик из дерева или железобетона с закрытым дном и открытым верхом.Кессон отливают и отверждают на суше, а затем погружают на место, или его можно поставить на вершину сваи. Для утопления и опускания кессона кессон используется песок, бетон или гравий. Это наиболее подходит для участков, где несущие пласты достаточно ровные и земляные работы не требуются, хотя можно провести некоторые выемки грунта для дальнейшего выравнивания основания, если это необходимо, чтобы избежать опрокидывания кессона после его установки на место.
Этот тип кессона обычно относительно экономичен, но может не подходить, если несущий слой требует уплотнения и / или выравнивания.
[править] Открыть
кессон
Это деревянный, стальной или бетонный ящик, открытый как снизу, так и сверху. Стены тяжелые, с острыми краями, что облегчает процесс опускания. Есть три различных типа открытого кессона:
[править] Одностенная
В отличие от сборных коробчатых кессонов, открытые кессоны и формируются на месте. По возможности, временная перемычка сооружается для сохранения рабочей среды в сухости и для обеспечения возможности рытья котлована, в котором должен быть затоплен кессон , за счет собственного веса, бетона или с помощью гидравлических домкратов, если трение кожи предотвращает его опускание.Затем почва из пространства внутри кессона кессон может быть удалена с помощью ковша грейферного экскаватора на кране.
Погружение идет со скоростью, необходимой для бетонирования каждой секции до достаточной прочности. После погружения на требуемую глубину основание закупоривается толстым слоем бетона, а после затвердевания внутренняя вода откачивается и заменяется песком, гравием или бетоном.
[править] Цилиндрический (или колодезный)
Это цилиндрическая оболочка из дерева, камня, стали или железобетона.Стена должна быть достаточно толстой, чтобы при выемке грунта изнутри она проседала под собственным весом. Режущая кромка на основании стен и водяные струи могут использоваться для облегчения погружения и снижения уровня трения кожи. После погружения на необходимую глубину дно заделывают бетоном.
[править] Открыто с дноуглублением скважины
Этот метод обычно используется для самых глубоких оснований, таких как опоры мостов и опоры. Наружные стены, а также внутренние перегородки, образующие меньшие секции (или колодцы), выполнены из железобетона.Выемка грунта через колодцы позволяет кессону затонуть. После погружения на необходимую глубину устанавливают бетонный уплотнитель и засыпают стены песком или бетоном.
[править] Пневматический
кессон
Пневматические кессоны закрыты вверху, но открыты внизу, при этом вода вытесняется сжатым воздухом, создавая герметичную рабочую камеру для проведения земляных работ. Это подходит, когда нет возможности выкопать влажный грунт на открытом воздухе.
Для облегчения внутренних работ кессон имеет два шлюза, которые состоят из стальной камеры и двух герметичных дверей. Один воздушный шлюз позволяет рабочим входить и выходить, а другой используется для удаления выкопанного материала. Важно постоянно контролировать давление воздуха, медленно повышая и понижая его по мере того, как рабочие входят в камеру и выходят из нее. В противном случае существует риск того, что рабочие будут страдать заболеванием caisson , которое возникает в результате расширения пузырьков воздуха, застрявших в суставах и мышцах.
Хотя этот метод подходит для труднодоступных мест, например, на глубинах от 25 до 40 м, это сложная, медленная и дорогостоящая процедура.
[править] Внешние ссылки
Плавучие кессоны
Рис.1: Плавучий док
Цели
Цель этого документа — предоставить краткое изложение
сборные конструкции для строительства плавучих кессонов, используемых при строительстве доков
и гавани.Описание технологии, задействованных процессов и моделирование
представлена модель
Плавающий
Кессоны
В некоторых городах и даже странах спрос на землю и
пространство быстро превышает предложение. Морские центры не уходят от этой реальности,
постоянное расширение коммерческого морского судоходства и деятельности в морских портах за счет
рост международной торговли вызвал повышенный спрос на эффективное использование
портов и гаваней.Строительная деятельность была ориентирована на расширение
существующие объекты
Портовые и портовые сооружения образуют инфраструктуру, которая
делает возможным морское движение, облегчая строительство судов, его защиту
против воздействия волн и их погрузочно-разгрузочных работ. Другими словами, они играют
важная роль в содействии международной торговле
Как упоминалось выше, решение этой проблемы с поставкой
было расширение портов.Один из методов, позволяющих быстро строить
доки основан на использовании плавучих кессонов. Плавучие кессоны сборные.
бетонные коробчатые элементы с цилиндрическими полостями или ячейками, построенные с помощью
специальное оборудование под названием «Плавучие доки». Размеры плавучих кессонов составляют
адаптированы к требованиям каждого проекта в определенных пределах. Плавучий док
производственное оборудование, изучаемое в этом отчете, является запатентованной технологией, принадлежащей DRAGADOS
(Инжир.1).
Различные морские сооружения и портовые сооружения в
которые могут использоваться эти кессоны:
Порты
Волнорезы
Причалы
Причальные сооружения и доки
Сухие доки и эстакады
Рыбные порты и пристани для яхт
Заводские работы
Заводские работы кессонов начинаются с
бетонная подготовка.Одновременно используются два комплекта оборудования, покрывающие каждую половину
операция. Последовательность действий следующая: Бетоносмеситель готовит бетонную смесь.
который затем заливается в бункер, питающий бетононасос. Затем бетон перекачивается.
к напорному патрубку, установленному над рабочей площадкой (рис. 2).
Рис. 2: Изготовление плавучих кессонов
Каждый кессон построен по восходящей
последовательность, начиная с плиты.Арматурный каркас плиты собирается во вспомогательном
плавучая платформа, затем клеть перемещается в плавучий док. Раздвижная форма размещается
а плита заливается как монолитный элемент
После того, как плита готова, возведение верхней части
начинается кессон, поднимаясь с шагом в один метр, используя скользящую форму. Каждый из этих
Приращения включают: размещение арматуры, сдвиг форм, заливку и
вибрация бетона.Эта последовательность повторяется до тех пор, пока общая высота кессона не станет равной.
достигнута (рис. 3).
Рис. 3: Изготовление плавучих кессонов
После завершения изготовления кессона
снят специальный набор опорных и стопорных планок, чтобы позволить освободить кессон
с плавучего дока. Кессон плавает сам по себе и управляется с помощью тросов.
от берега и буксиров до его конечного местоположения (рис.4). Когда кессон достигает
В конечном положении полости цилиндра начинают заполняться сыпучим материалом. Этот
операция выполняется вспомогательными плавучими платформами, которые несут как материал, так и
специальный кран для перемещения материала. Тракторы, бульдозеры, погрузчики и грузовики помогают финишировать
заливка наверху кессона В плавучем доке начинаются операции по
изготовление следующего кессона (рис.5).
Рис. 4: Изготовление плавучих кессонов
Рис. 5: Изготовление плавучих кессонов
Использование плавучих кессонов для расширения порта Валенсии
Этот отчет основан на операциях по изготовлению кессонов.
в исполнении DRAGADOS для расширения порта Валенсия в Испании. Валенсия
расположен в 352 км к юго-западу от Мадрида на побережье Азахар Средиземного моря
(рис.6).
Рис. 6: Расширение порта Валенсии
Проект предусматривал строительство
3805 м волноломов и 996 м причалов. Новая область, созданная между этими двумя
строений 120 га. (297 соток). Почти половина общей площади Purdue в 650 акров.
Для засыпки этой новой площади потребовалось более 17 000 000 м3 земли.
Построено 996 м причалов с использованием 26 плавучих кессонов.
Каждый плавучий кессон имел следующие размеры: 42 25 м (138.61 фут) в длину, 15,65 м
(51,35 фута) в ширину, 16,5 м (54,13 фута) в высоту, его бетонный объем составлял 2 857 м3 (3737 кубических дюймов),
требовалось 116,27 метрических тонн арматуры и имел приблизительный вес 10 560 метрических тонн.
Кессон состоял из твердой бетонной плиты высотой 0,6 м (1,97 фута), за которой следовала плита.
бетонный параллельный трубопровод с 62 полостями цилиндров, диаметром 3 8 м (12,47 фута), чтобы уменьшить его
масса
(рис.7). ДРАГАДОС изготовил
всего почти 1000 таких кессонов за последние 50 лет.Их опыт
позволили им успешно развивать и постоянно совершенствовать эту технологию.
Рис.7: Плавучие кессоны — продольный разрез
Анализ основных
Процессы
Соблюдая предварительную сборку, описанную выше
описал и с учетом продолжительности и задействованных ресурсов четыре процесса или цикла
были определены как имеющие отношение к производственной деятельности, это были:
Бетоносмеситель и перекачка
Заливка плит
Заливка Верхнего Кессона
Извлечение опорных стержней
Помимо традиционных материалов, необходимых для изготовления бетона
строительства, ресурсы, задействованные в производстве, включают:
Плавучий док с двумя бетонными трубопроводами и краном
Две вспомогательные плавучие платформы
серийный завод
Два бетононасоса
Кран козловой
Погрузчики
Воздушные компрессоры
Пневматические насосы
34 чел. В 3 смены
Из четырех основных рассматриваемых процессов Верхний Кессон
Для изучения была выбрана заливка. Это были самые актуальные процессы, учитывая количество
вовлеченных работ На него приходилось 85% заливаемого бетона и, по оценкам, 74%
время изготовления операции.
Анализ технологического цикла проводился при третьем
кессон находился в стадии изготовления. Записанный полный цикл изготовления для двух первых
кессоны в среднем 153 часа. На 39 часов больше установленных 114 часов, когда строительство велось.
планируется. Учитывая, что производственные затраты на каждый день составляли 2,5 миллиона долларов США (18 700 долларов США)
необходимо было сделать улучшения.
Установлена расходная установка 1 куб.м бетона для
в целях моделирования.Поскольку этот технологический цикл зависел от перемешивания и подачи бетона,
мощности цикла были проверены, чтобы убедиться, что они не являются узким местом.
Полученные мощности были:
Процесс смешивания бетона:
Завод 65 м3 / час
Процесс перекачки:
Насос 1 53 м3 / ч
Насос 2 31 м3 / ч
Зарегистрирован процесс разливки Верхнего кессона
продуктивность 35.7 м3 / час, что намного ниже 65 м3 / час, которые можно производить и
насос.
Разработка ЦИКЛОНА
Модель
Соображения:
Верхний кессон заливается слоями по 25 см (38 м3). Для этого
объем, каждый насос должен выгружать 19 м3 бетона, что эквивалентно 12,7 порциям.
Трубы подачи бетона должны прервать процесс заливки
По 12 раз из-за стальных балок рабочей палубы, ограничивающих их свободный доступ.
движение.Это означает, что каждая напорная труба будет выпускать примерно 1,1 партии.
перед изменением своего положения.
Бетонный завод готовит партии, которые направляются на каждый насос.
по мере необходимости.
Модель, разработанная для этой операции, показана на рис.
Отчеты о моделировании PROSIDYC на следующих страницах. Результаты этих прогонов будут
основа для сравнения предлагаемых альтернатив.
Предлагаемые альтернативы
Альтернатива 1 : Удвоение производительности насоса
бункеры, позволяющие принимать по две партии с бетонного завода. Результаты, достижения
и отчеты по этой альтернативе можно увидеть на рис. 10.
Альтернатива 2 : Состоит из альтернативы 1 плюс
сокращение количества позиционируемых подающих труб с 12 до 8.Это может быть сделано
изменение формы балок конструкции рабочей площадки. Вместо использования балки с
прямоугольное сечение, можно использовать V-образное сечение, чтобы иметь большую площадь для заливки
бетон без изменения положения напорной трубы. Результаты и отчеты из этого
альтернативу можно увидеть на рис. 11.
Результаты
Производительность, полученная в каждой из моделей, следующая:
с учетом 100% и 90% эффективности по времени:
Эффективность по времени:
100%
90%
Исходное положение
34 м3 / ч
31 м3 / ч
Альтернатива 1
42 м3 / ч
37 м3 / ч
Альтернатива 2
47 м3 / ч
42 м3 / ч
Выводы
и Рекомендации
Производительность процесса увеличена на 24% за счет удвоения
емкость бункеров насоса.
Альтернатива 2 учитывает двойную пропускную способность альтернативы 1 и
также изменение конструкции рабочей палубы путем изменения сечения ее балок,
от прямоугольной формы до V-образной формы. Обеспечение большей площади заливки, что уменьшило
количество позиций под напорные трубы. Эти модификации показали увеличение
производительность 38% по сравнению с исходным процессом или на 14% по сравнению с Альтернативой 1.
Анализ стоимости структурной модификации рабочей платформы
рекомендуется, сравнивая рентабельность, которую можно получить за счет улучшения
всего 14% производительности от стоимости таких конструктивных изменений.
В моделях, использованных в этом анализе, два насоса с разными
учитывались мощности. Это привело к неравномерному распределению бетона с завода.
что привело к неравномерной заливке бетона для каждой области.
Основой бревенчатого дома является сруб, состоящий из уложенных друг на друга и соединенных в замок бревен. Внешний вид готового здания зависит от технологии постройки и может быть разным в районах с различными климатическими условиями. Для местности с суровой зимой характерно соединение бревен с остатком (в чашу), когда их торцы выступают за пределы угла. Такой метод возведения стен гарантирует, что углы будут защищены от ветра и непогоды, а дом будет теплым и прослужит дольше. В более мягком климате часто встречаются здания, срубленные методом без остатка (в лапу) – с ровными, без выступающих бревен углами. Этот метод строительства более экономичный, да и дом получается просторней, ведь вся длина бревна уходит на полезную площадь помещения. Но углы в таком строении остаются незащищенными и могут страдать от влаги и иссушающего солнца. Да и промерзает такой дом чаще. Чтобы предотвратить вредное воздействие атмосферных явлений необходимо изолировать древесину, закрыть ее своеобразным щитом.
Как закрыть углы сруба
С целью защиты углов, срубленных без остатка, необходимо произвести их утепление. Это мероприятие при рубке в лапу не составляет особого труда, а польза от него непомерная. Закрытые углы становятся более герметичными и теплыми, защищенными от переменного воздействия ночной сырости и дневного яркого солнца, что в результате предохраняет торцы бревен от растрескивания. Существует очень ценный и простой способ закрыть угол сруба с помощью досок.
Укрепить с обеих сторон угла утеплитель. Для этой цели лучше использовать натуральные материалы — паклю либо минеральный войлок.
Подготовить доски. В месте вкручивания самореза пропилить щель, в которой саморез может свободно передвигаться вверх-вниз. Длина щели может составлять несколько сантиметров, а ширина около 3 миллиметров.
Ввернуть саморез в бревно сруба через верхнюю часть прорези на доске. При оседании дома доска не станет препятствием и позволит бревну опуститься на необходимое расстояние. Контакт защитного элемента с бревном будет обеспечиваться диаметром шляпки самореза. Жестко зафиксировать доску – решение неправильное. Вследствие осадки бревен расстояние между ними будет сокращаться, что при подобной фиксации непременно вызовет появление щелей и зависание бревен.
Если с течением времени длины прорези для движения самореза будет недостаточно, необходимо вывернуть его и ввернуть снова в самом верху. Такое приспособление никак не ограничит естественных движений сруба.
Данный способ может быть модифицирован. К углам дома поверх утеплителя можно прикрутить доски без прорезей. В этом случае крепление у них должно быть лишь одно – к самому верхнему венцу. Таким образом доска будет просто висеть и с усадкой дома постепенно опускаться ниже к земле. По окончании усадки углы можно окончательно обшить вагонкой или подходящим отделочным материалом, способным подчеркнуть неповторимый стиль деревенского сруба.
Источник: http://svodacha.ru
УТЕПЛЕНИЕ УГЛОВ СРУБА В ЛАПУ
Дом из оцилиндрованного бревна сосны готов, так же это может быть баня или кухня требуется сделать внутреннюю отделку щелей меж бревнами, но для этого сруб должен осесть и высохнуть. Во время обработки бревен, напиленных и на резаных, возникает необходимость сшивать внутренние и внешние углы лапы, для
придания более красивого внешнего вида строению, прежде чем сшить углы они должны быть изолированны. Так как в канавках обязательно появляются промежутки и процесс усадки не обходим перед обработкой щелей.
СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ УТЕПЛЕНИЯ ДОМОВ
Все не ровности бревен обязательно должны быть заделаны уплотнителями. Тут обязательно потребуется молоток и долото, ширина которого должна быть 5 см. Что бы уплотнить зазоры между бревнами существуют множество материалов, традиционных и недавно появившийся на рынке
ПЕРВЫЙ ЭТАП, МОХ КАК ВИД УПЛОТНИТЕЛЯ
Это довольно старый материал который использовался нашими предками что бы лучше сохранить тепло деревянных домов из оцилиндрованного бревна, в отличие от пакли, этот природный материал имеет свойство антисептика, не привлекает птиц, не гниет, не образует грибов. Могло быть и такое что при разборе старых домов мог сохраниться мох, его хорошее состояние способствовало повторному использованию. Так же этот природный материал отлично поглощает и удерживает сырость, быстро сохнет да и собрать его можно в лесу без особых проблем.
Лен и джут хорошо подходит для заделывания щелей между бревнами. У них есть полезные свойства такие как не распространения грибков, впрочем, сохнет он так же быстро. Материал отличается простотой использования, чаще всего встречается в виде лент, и отличие от мхов, не рассыпается и отлично подходит для строительства и обогрева бревенчатых домов.
ЛЕН И ДЖУТ.
Хорошо подходит для заделывания щелей между бревнами. У них есть полезные свойства такие как не распространения грибков впрочем, сохнет он так же быстро. Материал отличается простотой использования, чаще всего встречается в виде лент, и в отличие от мхов, не рассыпается и отлично подходит для строительства и утепления бревенчатых домов. У него имеется особенность выводить влагу и это происходит благодаря капиллярной структуре волокон. Джут растет в тропических широтах, собирается вручную и так же обрабатывается, из-за этого стоимость льна от джута может отличатся. Джут имеет структуру трубки и намного интенсивнее выводит влагу, которая скапливается между бревном. Продается в виде веревочных, ленточных рулонов.
ЛЬНОВАТИН.
Отечественный материал для теплоизоляции получаемый механическим способом. Изготавливается из волокон льна, джутового войлока, льноволокна и имеет тип войлока. Отлично удаляет сырость, не склонен к размножению грибка. Хорошо подходит для набивки углов, в любом случае лучше пользоваться минеральной или лучшей базальтовой ватой, так как изоляция этих материалов хорошо поглощает влагу и может быстро высохнуть. Если использования эти материалы дополнительно применяются в углах, местах стыковки будет накапливаться влажность, быстро появится грибок, и бревна начнут гнить в канавках. Можно использовать дополнительно специальный герметик для обработки швов.
ВТОРОЙ ЭТАП. ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ УГЛОВ.
Что бы улучшить теплоизоляцию дома,нужно зашить углы с обеих сторон. Перед теплоизоляцией сруба бревна углы обрабатываются и выравниваются бензопилой, после этих процедур допускается возможность обработать антисептиками швы от грибов и плесени, а также для противопожарной защиты. После этого на углу рамы устанавливаются четыре вертикальные рельсы стойки, чтобы избежать зависания углов, направляющие обязательно устанавливаются на скользящих застежках. Для направляющих можно использовать сухие стержни сделанные их дерева или обработанные антисептиками. Затем изоляция укладывается в полости по всей длине и устанавливается ветрозащитная мембрана.
или в чашу, что лучше
Сруб представляет собой конструкцию из бревен без пола, обрешетки и крыши, то есть основу будущего строения. Он включает несколько венцов, от числа которых зависит высота сруба. Венец – это конструкция прямоугольной формы, бревна в которой перпендикулярно уложены и соединены друг с другом замковым соединением.
Сруб в лапу (иначе технологию называют чистый угол или соединение ласточкин хвост)– это распространенная методика соединения бревен при возведении дома или бани, требующая дополнительной внешней отделки. Соединение на поперечном разрезе бревна именуется лапой, поэтому метод и носит такое название. В сравнении с рубкой в чашу, такой способ требует точности, так как безответственный подход к работе своими руками (без привлечения профессионалов) может сильно деформировать стены.
Поэтому если вы не имеете соответствующих навыков и знаний, желательно не пытаться сделать сборку своими руками, а доверить работу профессионалам компании «Марисруб».
При срубе в лапу углы здания не имеют выступов, процесс возведения данным способом считается трудоемким и усложняется, если предусмотрен коренной шип, исключающий сдвиг бревен в лапе. Шип жестко скрепляет нижнее и верхнее бревно и обеспечивает дополнительную надежность строению. В роли шипа используется и выступ, который называется присеком. Внутренние углы сруба делают прямыми (с протесанными стенами) либо круглыми (стены не протесываются).
Плюсы
Устойчивость и долговечность дома или бани. При отсутствии чрезмерных нагрузок и правильном уходе зданию не понадобится капремонт в течение нескольких десятилетий.
Привлекательный и современный внешний вид.
Вариативность отделки. Ровная поверхность бревна и отсутствие выступов позволяют использовать при отделке любые материалы.
Экономичность способа. При срубе в лапу остается мало отходов. Плюс и в том, что полезного пространства в готовом объекте выходит больше в сравнении с другими методами строительства.
Минусы
Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.
При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани.
Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.
Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:
бензопила;
топор;
молоток;
инструменты для конопатки;
уровень либо веревка;
маркер;
угольник;
измерительные приборы.
Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.
Разметка
Нормативные параметры для разметки угловых соединений методом «в лапу» можно посмотреть в ГОСТе 30974-02.
Методика работы состоит из следующих этапов:
Посредством рулетки нужно найти центр в обоих торцах.
С помощью отвеса на торце меньшего диаметра проводятся 2 ровные вертикальные линии относительно помеченного центра. Таким же образом проводятся и 2 горизонтальные линии.
Со всех сторон подрезаются и отпиливаются горбы, при этом оставьте расстояние 10-15 мм до разметки. Затем концы заготовки обтесываются до указанных в ГОСТе параметров. В результате должна получиться призма с квадратным сечением.
Далее вертикальные плоскости делятся на восемь частей, а через них проводятся горизонтальные линии.
Приступаем к обтеске бревна.
Выбор материала
Для возведения сруба приобретайте свежеспиленную и ошкуренную древесину естественной влажности диаметром не менее 260 и не более 320 мм. Верный выбор – хвойные породы. В сравнении с лиственными, они гладкоствольные и устойчивы к гниению. На древесине не должно быть явных трещин и повреждений.
Если в качестве материала выбран профилированный брус, сруб в лапу – это единственно возможный вариант. Выбор оцилиндрованных бревен для сборки сруба в лапу упрощает задачу. Рекомендуется подбирать бревна с малым диаметром в торце.
Утепление конструкции
Важно! Утепление углов производится особенно тщательно.
Для утепления подойдет джутовое полотно или оклейка угла фольгированной мембраной. Легкодоступные материалы (мох, пакля) вскоре утратят свои утепляющие свойства.
Как правильно зашить углы у деревянного дома | Строительство дома
Полностью погрузившись в строительство своего дома из бревна, в последствии всегда стает вопрос о том, как зашить торцы дома, не наделав кучу непростительных ошибок.
Как правильно зашить углы у деревянного дома
Существуют два основных вида соединения бревен сруба, которые наиболее популярны и широко используются в России. Один из них – это соединение в чашу (с остатком), когда торцы выходят за пределы их углов. Второй – это соединение в лапу (без остатка), когда торцы получаются ровными, и не выступают за пределы их углов.
Второй вид более экономный, т.к. вся длина бревна идет на полезную площадь дома. Но есть один минус – его углы остаются незащищенными и очень сильно подвергаются влаге и солнцу и через них сильнее промерзает дом. Что же делать?
А все очень просто. Необходимо закрыть углы дома досками, образуя тем самым специальный щит и необходимую защиту. Для этого необходимы две вещи – как я уже говорил ранее, специально подготовленные доски (обрезные и отшлифованные, без сучков, отгрунтованные и покрытые антисептиком) и утеплитель. В роли утеплителя лучше всего подойдет лен-джут лентой. С помощью утеплителя углы становятся теплыми, защищенными от воздействия сырости ночью и яркого солнца днем.
Что же касается установки досок, то здесь есть один нюанс.
Сруб деревянного дома подвержен усадке. Даже после трех лет он продолжает осаживаться. Поэтому прикрепив доски неподвижно к срубу, образуем проблему повисших бревен и щелей между ними.
Что же необходимо сделать, чтобы этого не произошло?
Прежде всего, необходимо в подготовленной доске сделать несколько прорезей (в середине и внизу) по вертикали длиною около 2,5 см и шириною 3 мм. Затем верхний ее край закрепить жестко с торцом верхнего бревна, среднюю часть и низ закрепить с помощью саморезов и прорезей таким образом, чтобы доска при осадке ничем не стопорилась. Саморез должен вворачиваться в верхнюю часть прорези! Это обязательно.
Как правильно зашить углы у деревянного дома
Если при осадке длина прорези исчерпает свой запас, то необходимо выкрутить саморез и вновь его закрепить в верхней части прорези.
Если понравилось — ставьте лайк и подписывайтесь на канал!
Что такое рубка сруба в лапу
Что такое сруб в лапу
Если посмотреть на остов сруба в лапу, то увидим, что периметр этого сруба нормальный прямоугольник без бревен, выступающих за наружные плоскости стен сруба. Сруб в лапу, можно назвать антиподом сруба в чашу (с остатком). Но такой вид сруба антипод не только в конструкции, но в характеристиках сруба.
Сруб в лапу, белее холодный, по сравнению со срубом с остатком. Края бревен обрезаны, угол у дома получается прямым и доступным для ветров и осадков.
Чтобы улучшить тепловую характеристику «сруба в лапу», углы сруба с внешней стороны обязательно обшиваются вагонкой. Кроме этого, холодные углы сруба предъявляют повышенные требования к подгонке бревен соседних венцов сруба, особенно в местах замковых соединений.
Рубка сруба в лапу — замки сруба
Замки срубов в лапу имеют характерный трапециевидный срез. Плоскости трапеций направлены внутрь сруба, благодаря чему замки скрепляются весом бревен. Для дополнительного скрепления бревен делают замок с так называемым присеком, по сути это крепежный шип, смещенный к краю замка.
Кроме замка крепления на бревне делается стандартный тепловой замок, ложбина по всей длине бревна.
Сборка сруба в лапу
Сборка сруба стандартная. В нижний окладной венец сруба идут самые толстые бревна. Его укладывают на фундамент сруба, делая прокладку из рубероида и разгрузочной доски 50 мм толщиной.
В бревнах второго венца делается тепловой замок, он же уплотняющий продольный паз. После подгонки паза, на нижний венец укладывается утеплитель и на него укладывается (накатывается) верхнее бревно.
Отделка сруба в лапу
Многие считают сруб в лапу более аккуратным и советуют обшить его вагонкой или сайдингом. «На вкус и цвет товарищей нет», но не вижу смысл строить сруб, чтобы закрыть его сайдиногом. Хотя под обшивку можно купить более дешевые бревна, а рубка без остатка позволит использовать всю длину бревен для полезной площади дома. Чаще сруб в лапу не обшивают целиком, а заделывают углы дома.
После усадки сруба (через год) проводится конопатка сруба и внешняя обшивка сруба.
На сегодняшний день существует различное множество способов ручной рубки деревянных бань и домов. Остановимся на двух основных. Именно их мы и применяем сами.
Рубка «в лапу»
Рубка сруба «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, а во втором – «коренные». Мы делаем рубку «в лапу» с коренным шипом. Это самый надежный способов строительства дома и бани из бревна. При этом на нижнем венце внутри угла делается шип, а на идущем следом венце — паз по форме шипа. Конус, в форме которого срублена «лапа», прижимается весом бревна, и по мере усадки сруба дома или бани соединение не рассыхается, а только уплотняется.
Технология рубки стен сруба «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такой способ рубки еще именуют рубкой «без остатка». Такой способ рубки более сложен и трудоемок, чем «рубка в чашу» и требует квалификации и большого профессионализма.
Рубку начинают с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, имеющего самый маленький диаметр в вершине. Это бревно становится эталонным и по размеру его лапы размечаются остальные бревна. При правильном изготовлении «лапы» углы сруба бани или дома являются самозажимными.
Для лучшей теплоизоляции углов сруба дома или бани углы сруба следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской.
Внутренние углы сруба из рубленного бревна могут быть сделаны «прямыми» (в этом случае стены изнутри протесаны) или «круглыми» (в этом случае бревна не протесываются, а остаются круглыми).
Рубка «в чашу»
Одним из часто используемых способов рубки углов сруба считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки дома и бани бревна выходят за границы угла на 25-30 см, из-за чего реальные размеры дома сокращаются на 30-50 см с каждой стороны по сравнению с реальной длиной используемого бревна. Однако такой способ рубки имеет свои преимущества. Во-первых, декоративность сруба. Можно «поиграть» с различным размером выступа бревен и сделать Вашу баню похожей на «сказочную избушку».
Во-вторых, углы такого сруба хорошо защищены от непогоды, а сам сруб считается более устойчивым.
Недостатком рубки сруба «в чашу» является сложность в дальнейшей наружной облицовке дома. В таком случае лучше остановиться на рубке «в лапу».
При рубке сруба бани и дома «в чашу» чтобы бревна верхнего и нижнего венца плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку овального продольного паза. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см и должна иметь форму полуокружности, а не треугольную. Для большей устойчивости сруба дома и бани каждый ряд бревен связывают между собой нагелями круглыми или прямоугольными. От угла стены первый нагель устанавливают на расстоянии 200-250мм, далее с шагом 1,5-2 метра.
Между венцами при этом укладывают утеплитель – мох или паклю, а так же другие уплотнительные материалы, по всей длине бревна. Толщина слоя должна быть не менее 5 см. Насаживают бревна друг на друга ударом специальной деревянной чурки или кувалды. Затем проверяют вертикальность стен строительным отвесом или уровнем.
Рубка в лапу или чашу что лучше для строительства бани?
На страницах специализированных форумов в Интернете на протяжении длительного времени обсуждается вопрос: «Рубка в лапу или чашу что лучше?». Блогеры единодушно отмечают, что по сложности и стоимости эти способы равнозначны и подходят для постройки загородного жилья эконом-класса. Такая технология малоэтажного домостроения получила мировое признание, за рубежом называются русской рубка в лапу, а один из способов соединения в чашу назван сибирским.
Укладка в лапу или рубка в чашу признано наилучшим решением для строительства загородных или дачных домов, хозяйственных построек и рубленых бань. В качестве строительного материала используют оцилиндрованное бревно и цельный брус естественной влажности. Основным различием является способ укладки углов, углы строений собирают с остатком или без остатка.
По мнению большинства блогеров, строительство сруба в чашу переживает период возрождения и получило название «русский стиль». Такие дома передают национальный колорит и набирают популярность у застройщиков. К этому стилю прибегают дизайнеры при сооружении стилизованных архитектурных миниатюр.
Соединение с остатком
Угол сруба, уложенного в чашу, называют соединением с остатком, такую технологию используют при строительстве бревенчатых домов, реже – строений из бруса. Углы у таких построек имеют своеобразный угловой венец, образованный торцами бревен или бруса, выступающими на 300-500 мм за края постройки. Бревна укладываются рядами под углом 90 градусов, в местах соединения вырубают округлую выемку по размеру бревна. При использовании бруса, выемки делают прямоугольной формы. Процесс называют рубкой в чашу или в обло – так звучит на старорусском языке. Для улучшения адгезии всей длине бревна делают выборку продольного овала глубиной 30-40 мм. Наиболее распространенные варианты для сборки венцов:
В охлоп – выемка вырубается только с одной стороны заготовки на глубину пол дерева, верхнее бревно укладывают (охлопывают) в обло, замок образуется выемкой и уложенным в нее бревном, развернутым на 90 градусов. Такое решение стало эталоном для бань, навесов и хозяйственных построек;
В охряп – простейший вид соединения, в этом случае на каждой заготовке делают выемки прямоугольную формы, глубиной в четверть дерева. После такой обработки, бревна плотно встанут выемка в выемку.
Реже для возведения сруба рубленного применяют более сложные соединения: «канадскую чашу» треугольной формы, замок «в курдюк» с дополнительным гребнем. Такие соединения венцов обеспечивают более плотное прилегание друг к другу.
Соединение в лапу без остатка
Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:
Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.
Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.
Сравнительные оценки
Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:
Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.
Заключение
Укладка сруба в лапу или чашу – самые распространенные способы в индивидуальном строительстве. Обе технологии не требуют применения специальной техники, используется общедоступный инструмент. Какую из технологий выбрать решает застройщик в соответствии с возможностями и назначением постройки.
общих проблем дома в журнале и как их избежать. Защитите свой бревенчатый дом. — I Уход за деревом
Бревенчатые дома — поистине произведения искусства, и если вы похожи на большинство покупателей, строителей или мечтателей бревенчатых домов, вы захотите защитить их и свой кошелек. В этой статье мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах дома из бревна и о том, как их лучше всего избежать.
1. Проблемы влажности в бревенчатых домах.
Дождь, снег, влажность и сырые места — все это вызывает повреждение от влаги.Дерево и влага не дружат. Влага может вызвать гниль бревен, пятна от воды, грибок и плесень. Влага — один из самых быстрых разрушителей бревенчатых домов, и его легче всего предотвратить.
Как предотвратить повреждение бревенчатого дома влагой.
Не сажайте кусты или растения близко к стенам. Растения и кусты естественным образом притягивают влагу и, если подойти к бревенчатым стенам, могут повредить их влагой. Мы рекомендуем держать все растения и кусты на расстоянии не менее 6 футов от стен.
Отвод дождя с помощью желобов, навесов и траншей. Если бревенчатый дом не защищен, дождь может вызвать огромные проблемы. Использование водосточных желобов и выступов поможет удерживать воду подальше от ваших стен и окон.
Поддерживайте герметичность вашего бревенчатого дома. Чрезвычайно важно поддерживать бревенчатый дом, очищая его, окрашивая и исправляя трещины. Проверьте окна и другие места на наличие герметика, который, возможно, потребуется заменить, чтобы внутрь не проникала влага.
Беречь от грунтовой влаги. Если бревенчатый дом расположен близко к земле, то возможны брызги дождя, скопление грязи, а влага вызовет образование мха, грибка, плесени и гниения. Мы рекомендуем иметь фундамент высотой примерно 2 фута с хорошим дренажем. Также рекомендуется периодически очищать нижние бревна, чтобы удалить мох и грязь, которые могут скапливаться.
2. Проблемы с насекомыми и животными в бревенчатых домах.
Насекомые и звери любят наши бревенчатые дома так же сильно, как и мы.I насекомых, таких как жуки, термиты, муравьи-плотники и пчелы-плотники, поедают древесину и живут в ней. Большинство из них, например пчелы-плотники, просверливают небольшие отверстия внутри бревен и в дереве вокруг дверей, окон и карнизов. Такие животные, как дятлы, белки, мыши и еноты, могут нанести бревенчатым домам не меньше вреда, чем насекомые. Вот как предотвратить и решить проблемы с насекомыми / животными.
Насекомые
Большинство насекомых тянется к мокрой или гнилой древесине.Держите мертвую или гнилую древесину подальше от вашего бревенчатого дома. Это означает, что используйте камень вместо мульчи рядом с вашей хижиной, не складывайте дрова рядом с вашей хижиной, держите мертвые деревья подальше от вашей хижины и держите кусты и другие растения на расстоянии не менее 6 футов от вашего бревенчатого дома. Пчелы-плотники представляют собой огромную проблему и могут нанести большой ущерб. Мы рекомендуем использовать это, чтобы убить пчел-плотников и предотвратить их нанесение большего вреда. Набор пчел Blondies для пчел-плотников. Для муравьев и других насекомых us NBS 30
Животные
Дятлы известны тем, что пробивают дыры в наших любимых бревенчатых домиках.Они клюют в поисках насекомых и для спаривания. Чтобы дятлы не подходили к вашему бревенчатому дому, важно не допускать попадания насекомых в вашу хижину и отпугивать их искусственными совами.
Еноты любят рыться в нашем мусоре, заходить через отверстия в карнизах и использовать собачью дверь. Чтобы эти маленькие твари не могли проникнуть внутрь, осмотрите карнизы и другие места, которые могут быть для них входными отверстиями. Не оставляйте корм для собак или кошек снаружи, а если у вас есть дверь для собак, запирайте ее, когда можете.Мы также рекомендуем использовать толстый мусорный бак, который можно закрывать. Еноты любят переезжать в места, где есть хороший источник пищи. Пруды с рыбой рядом с вашей хижиной также могут быть большим развлечением для енотов.
Белки любят совершать набеги на наши кормушки для птиц и наши дома, если у них есть шанс. Белки могут повредить системы отопления, провода и дерево в наших домиках. Мы рекомендуем использовать вращающуюся кормушку для птиц или держать кормушки подальше от вашего бревенчатого дома. Этот источник еды — приглашение для них переехать.Держите деревья и ветви подальше от бревенчатого дома. Эти маленькие существа любят прыгать с дерева на дерево, и если они могут запрыгнуть на вашу крышу, то есть больше шансов, что они сами себя пригласят. Мы также рекомендуем использовать толстую проволочную сетку на вентиляционных отверстиях, чтобы они не могли проникнуть сюда.
3. Повреждение бревенчатых домов ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолетовое излучение сына (УФ-лучи) разрушает внешнюю поверхность дерева. Это начало процесса гниения, поскольку микрогрибки питаются поврежденной древесиной и усиливают процесс гниения.
Как предотвратить повреждение бревенчатого дома ультрафиолетовыми лучами.
Для того, чтобы защитил ваш бревенчатый дом от повреждений ультрафиолетовыми лучами, мы рекомендуем создать тень по бокам вашего дома, куда солнце попадает прямо на периоды бревен. Вы можете создать тень, используя деревья, выступы и настилы с навесом. Также важно чистить и поддерживать пятно в актуальном состоянии.
Это наиболее частые проблемы, с которыми люди сталкиваются при строительстве бревенчатых домов. Решая эти проблемы, вы обеспечите долговечность своего бревенчатого дома на долгие годы.
Возникли проблемы с бревенчатым домом? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Строительство традиционного бревенчатого дома
Ищете ли вы недорогой первый дом, роскошный деревенский домик для отдыха / охоты / рыбалки или коттедж для пенсионеров, чем навсегда заявите о себе, — в этом руководстве мастер-лесоруб Питер Готт научит вас основным методам. вам нужно осуществить эту мечту. ФОТО: СОСТАВ НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ
Бревенчатые домики — такая же часть истории и народных традиций Америки, как Четвертое июля и Эйб Линкольн. Но ремесло строительства из бревен уходит корнями в европейскую почву. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Бревенчатые конструкции, построенные на относительно ровной поверхности, могут располагаться на колоннах из полевого камня, простирающихся ниже линии промерзания. Подоконник опирается на столбы, а стены поднимаются оттуда.Бетонные доски (за угловыми столбами) помогают выровнять фундамент и придать ему квадратную форму. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Лесовозы берут на себя большую часть усилий и усилий при перемещении больших бревен. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Чтобы использовать протяжной нож, встаньте в сторону и потяните инструмент на себя под небольшим углом к бревну. Очистите кору и заболонь до цельной древесины. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Среди инструментов слесарного дела — лесовоз (слева направо), топор обыкновенный, топор с двумя лезвиями, широкий топор, тесло, нож и нож MOTHER EARTH NEWS STAFF
Если расчеты, макет и работа пилы были точными, угловые вырезы должны плотно прилегать друг к другу. Незначительные корректировки можно сделать, пропустив ножовку между поверхностями с надрезами, чтобы удалить лишнюю древесину. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Выполняя измерения надрезов от помеченной мелом осевой линии, общей для всех четырех бревен в раунде, и используя пару простых алгебраических формул для расчета глубины надреза (D и U), вы можете избавиться от всех догадок. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Седельная выемка имеет преимущество на рынке выемок для строительства оцилиндрованного бревна. V-образный паз особенно подходит для тесаных бревен малого диаметра.Половина ласточкиного хвоста — это основная выемка из тесаного бруса, обеспечивающая прочные и плотные соединения. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Чтобы установить линии рубки, глазного яблока и головы; продольную осевую линию, затем измерьте в холле запланированную толщину бревна по обе стороны от центральной линии. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
В пазах типа «ласточкин хвост» верхний паз спускается изнутри к внешней грани, а нижний — вверх и внутрь с конца. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
В формуле расчета длины стропил для крыши с углом наклона 45 ° (1: 1) X = высота конька над бревнами, Y = половина внешней длины концевых частей конструкции, а Z — длина решаемых стропил. Чтобы определить полную длину стропил, добавьте желаемый свес карниза к измерению Z, полученному по формуле. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
В шов вбит большой гвоздь. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Большие гвозди, дюбеля или болты. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Питер Готт (на скамейке) демонстрирует баланс и безрассудство, необходимые для соединения стропил. В пластинчатых бревнах в каждой точке пересечения стропил вырезаются фиксирующие выемки. долотом или пятном. Начните пропилы цепной пилой и закончите их MOTHER EARTH NEWS STAFF
Питер Готт рекомендует для долбления растворную смесь, состоящую из трех частей глины, трех частей чистого песка и двух частей портландцемента.Разровняйте раствор гибким шпателем, слегка подрезав верхний край. После того, как деревянные поверхности, которые будут удерживать раствор, будут увлажнены (чтобы сухое дерево не впитало влагу из грязи), раствор заталкивается в трещины с помощью шпателя. После разглаживания снимаем ленту. (Пятна строительного раствора на бревнах можно удалить металлической щеткой.) MOTHER EARTH NEWS STAFF
Пазы стопорной пластины. НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ ПЕРСОНАЛ
Постройте небольшой бревенчатый дом
Это часть 3 серии статей о строительстве бревенчатой хижины .Это перепечатка статьи Popular Mechanics 1983 года автора Майкла Чотинера с иллюстрациями, сделанными Гарри Шааре . Наслаждайтесь, и я надеюсь, что это поможет вам в поисках идеального крошечного бревенчатого домика.
Для соединения бревен можно использовать множество различных типов надрезов, но хороший выбор для начинающих строителей бревен — это метод, показанный здесь: разметка, подгонка, метод круглых надрезов. Он имеет полукруглые выемки в нижней части бревен, чтобы они подходили к соседним бревнам.
Кроме того, V-образная канавка прорезана по длине каждого дна бревна, чтобы вся длина могла прилегать к бревну ниже по всей длине.
Хотя этот метод более медленный, чем другие, угловые стыки являются самосливающимися — вода, стекающая по внешней стороне дома, ударяется о верхушки бревен и стекает, вместо того, чтобы застревать в выемке. V-образные канавки также исключают сквозняки между бревнами. Стыки между рядами не нуждаются в расслоении, поэтому вы можете избежать одной из самых хронических проблем обслуживания бревенчатых домов: ремонта потрескавшихся щелей.Нарезание угловых выемок — процедура из пяти шагов.
1. Сначала сверните бревно на место и посмотрите по его длине, чтобы убедиться, что корона направлена к внешней стороне стены. Старайтесь не использовать журналы, размер которых превышает 1 дюйм. корона на 16 футов длины. Затем закрепите бревно собачкой, как показано на рисунке.
2. Нарисуйте форму нижнего бревна на неразрезанном бревне с помощью циркуля, вставив карандаш или мелок для разметки в одну ножку. Сделайте черновой надрез цепной пилой, затем закончите его мелкой долоткой с длинной ручкой.
3. Установите бревно на место, чтобы выемка села. Затем разметьте нижнюю часть бревна по всей длине, продвигая пустую ножку разделителей вдоль верхней части нижнего бревна. Сделайте разметку с обеих сторон бревна, чтобы получить две линии, определяющие V-образную канавку.
4. Вырежьте V-образный паз цепной пилой на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. Удалите отходы, затем прикатайте бревно на место и нарисуйте угловую выемку, а также конец бревна, выходящий за выемка. (Если вырезать V-образный паз, теперь между бревном с разметкой и нижним бревном остается некоторое пространство.) Вырежьте выемку до новой линии разметки и обрежьте хвостовую часть бревна, используя тесло для желобов. С помощью этого инструмента получается более плотная и более привлекательная вогнутая канавка на открытых концах бревна.
5. Переставьте бревно, затем возьмите один конец и опустите на место. Это называется «ударом», и при этом остаются следы сжатия на частях бревна, которые еще нужно обрезать. Внесите необходимые корректировки, затем вставьте стекловолоконную изоляцию в канавку и прикатайте бревно на место. Стекловолокно будет действовать как своего рода «внутренняя трещина».”
Когда вырубка закончена, просверлите отверстие диаметром 2 дюйма. диам. отверстие примерно на 8 дюймов от каждого угла и вставьте установочный штифт. Колышек должен быть неплотно прилегающим, утопленным примерно на 1-1 / 2 дюйма ниже верха отверстия и заходить примерно на половину в бревно внизу. Устанавливайте эти колышки через каждые 8 футов длины бревна и в пределах 1 фута от каждого оконного и дверного проема.
В части 4 мы продолжим достройку стен, крыши и кабины.
Чтобы прочитать часть 4 — Нажмите здесь
Если вам понравился этот пост , подпишитесь на нашу ленту
Бревенчатый дом — Историческое общество Саутлейка
Бревенчатый дом
Саутлейка особенный, потому что
Он построен из бревен, спиленных и обтесанных (сделанных плоскими с четырех сторон) 150 или более лет назад и использованных для строительства трех бревенчатых построек в нынешнем Саутлейке.Примерно в то время президентом был Авраам Линкольн.
Билл Маркиз, известный реставратор бревенчатых домов / хижин из округа Дентон, построил их вручную, используя методы пионерской эпохи. Он использовал бревна из трех бревенчатых строений, подаренных историческому обществу. Поскольку журналы хранились ненадлежащим образом, некоторые из них испортились.
Опоры для заднего крыльца представляют собой телеграфные столбы, проложенные рядом с линией сцены Баттерфилда в округе Уайз.
Совершите поездку в бревенчатый дом, чтобы осмотреться и убедиться, насколько крутой бревенчатый дом.
Знаки на бревенчатом доме помогут узнать намного больше.
Почему мы называем это бревенчатым домом, а не хижиной
Когда поселенцы прибывали в новый дом, они могли быстро построить грубую структуру из штабелированных бревен с все еще покрытой корой, называемую хижиной. Хижина, обычно без окон, защищала семью от непогоды, диких животных и индейцев. Позже, когда посевы будут посажены и у мужчин будет больше времени, будет построен бревенчатый дом, такой как в Саутлейке, и хижина превратится в хлев для кукурузы или сарай.
Так как наша бревенчатая конструкция более «законченная» — тесаные бревна, срезанные вместе, деревянный пол, окна — это бревенчатый дом, а не хижина.
Хорошим примером коттеджа является копия офиса требований 1841 года для колонии Петерс, расположенная в историческом парке Фермерс-Бранч (что интересно, Билл Маркиз построил его с нуля). У него стены из круглых бревен с корой, земляной пол, более простой вид выемки, называемый седловой выемкой, и нет окон, только несколько отверстий для оружия.(Надрез — это способ обрезки бревен по углам конструкции, как у Lincoln Logs.)
В бревенчатом доме Саутлейка вырубают бревна. Это означает, что каждая сторона бревна была сделана плоской с помощью ручного тесла (или, возможно, падающего или рубящего топора и широкого топора). Тесло (или топор) оставило следы «рубки», которые вы видите на бревнах. Пол деревянный; насечка в основном половинчатая, что является более высоким качеством исполнения; и в нем есть окна (хотя и не из стекла, так как стекло было трудно достать) и две двери.
Иногда можно было нанять людей, умелых в строительстве домов, чтобы укладывать подоконники и возводить стены — или делать то, что поселенец не мог сделать сам.
Для получения более подробной информации об архитектуре журналов в раннем Техасе посетите Texas Handbook Online.
Читайте ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о бревенчатом доме. Чуть ниже находится блог, в котором рассказывается, как строился дом.
Часто задаваемые вопросы О LOG HOUSE
Q: В каком году был построен бревенчатый дом?
A: Наш дом представляет собой сочетание трех бревенчатых конструкций, которые стояли на территории нынешнего Саутлейка.Поскольку разобранные дома хранились под брезентом до 10 лет, некоторые бревна испортились. Билл Маркиз, специалист по реставрации, перестроивший дом, считает, что постройки были построены в 1850-х годах, а восстановленный им бревенчатый дом является типичным представителем того времени. Дом, который он построил, в основном сделан из бревен из дома, который стоял в часовне Саут-Уайт. Долгие годы дом использовался как сарай. Этот бревенчатый дом был подарен нам мистером и миссис Лемойн Райт.
Второй бревенчатый дом простоял до 1990-х годов недалеко от того места, где сейчас находится Центральный рынок.Считалось, что он был построен в середине 1860-х годов, возможно, потому, что в нем не было камина; к тому времени уже были доступны небольшие отдельно стоящие печи.
Третье бревенчатое строение долгие годы использовалось как сарай (но первоначально, возможно, это был дом). Он стоял возле бульвара Саутлейк, рядом с Саммит-парком на Городской площади.
Q: Почему бревенчатый дом стоит на камнях?
A: Размещение дома на земле без фундамента имело множество недостатков.Воздух не мог хорошо циркулировать по дому, бревна могли гнить, влажная погода могла вызвать просачивание влаги, а внутрь могли проникнуть жуки и змеи. Бревенчатый дом Саутлейка стоит на красном песчанике, собранном в Саутлейке в Роял-парке и парке Энни Смит, а также в ферма недалеко от Дэвиса и бульвара Саутлейк. «Вытесанный» или квадратный камень, который вы можете увидеть под крыльцом, пришел из бревенчатого дома 1860-х годов, который стоял до середины 1990-х годов недалеко от того, что сейчас называется DSW Shoes, в торговом районе Центрального рынка. (Говорят, в нем жили до 1940-х годов.)
Q: Похоже, для постройки камина использовался цемент. У них тогда был цемент?
A: В раннем Техасе были изготовлены различные типы дымоходов. Некоторые из них были грязью и палкой, например, один, который вы можете посетить в Центре экологического обучения озера Льюисвилл. Остальные были засыпаны грязью. У нас есть раствор из красного песчаника, который первопроходцы назвали известковым раствором, который представляет собой обработанный известняк («известь»), песок и воду, составляющие цемент. Ремесленники и предприниматели были среди поселенцев, которые начали прибывать в район Северного Техаса в начале 1840-х годов.Печи для обжига известняка были открыты в округах Дентон и Таррант. Деревья гикори, которые когда-то были в изобилии в округе Дентон, вырезались для производства древесного угля, который использовался для обжига извести и гончарных изделий.
Q: Будут ли в доме стеклянные окна?
A: Стекло, как вы понимаете, было трудно транспортировать по ухабистым милям, которые пришлось преодолеть первопроходцам, чтобы добраться до Техаса. Стекло было роскошью в то время, когда первопроходцам нужно было очень многое другое. В соответствии с периодом 1850-х годов в нашем бревенчатом доме не будет стекла, а будут только ставни, которые широко открываются, чтобы внутрь проникал ветер.
Между прочим, стекло 1850-х годов закалили картофельным крахмалом, что привело к образованию пузырей. Это было не очень ясно. Сегодня завод на Северо-Востоке производит это стекло раз в год для включения в исторические проекты.
Q: Какие деревья использовались?
A: Стеновые бревна, распиленные и обтесанные в 1850-х годах, сделаны из дуба, как и стропила и черепица, которые были сделаны в ходе реставрации. Полы из натурального дуба, а для столбов на переднем и заднем крыльце — деревянные стойки.Ставни и двери ореховые.
Q: Как черепица стала такой тонкой?
A: У пионеров было несколько способов изготовления черепицы. Один из них включает использование фрезы и молотка, чтобы вырезать черепицу из вертикального бревна. Опоясывающий лишай также разрезали перфорированной пилой, которую накрывали ямой в земле. Это дало людям, использующим его, необходимый рычаг для равных сокращений.
Q: Где все спали?
A: В большинстве бревенчатых домов была мебель ручной работы, хотя позже у родителей могли появиться кровати «необычной конструкции» (ножки и стойки, выточенные на станке).Пожилой человек может захотеть спать на одноногой кровати в Техасе (привязанной к стене в трех местах, для поддержки нужна была только одна нога), что, поскольку человек спал сидя, считалось, что это предотвращает респираторные заболевания. Дети могут спать на чердаке или на разложенных у костра поддонах.
В: Почему термиты не съели все бревенчатые хижины на протяжении многих лет?
A: Билл говорит нам, что никогда не видел бревенчатой хижины или дома, поврежденных термитами. Он говорит, что это потому, что пионеры умели рубить бревна в «темноте луны», за несколько дней до новолуния.Многие пионеры и даже некоторые люди сегодня верят в то, что для достижения наилучших результатов нужно действовать в соответствии с фазами луны.
(Две другие возможные причины: во-первых, поскольку хижина стояла на камнях, древесина не соприкасалась с землей и термитами. Во-вторых, древесина, используемая в 1800-х годах для строительства хижин, была старовозрастной, девственной древесиной, которая была более твердой, более плотная и устойчивая, чем древесина молодых деревьев. Древесина также имеет меньше сучков и структурных дефектов.Сегодня люди говорят, что такая древесина высохла «твердая, как сталь»).
БЛОГ ДОМА БЛОГ
декабрь 2007 г.
Город нанял Билла Маркиза из округа Дентон, высококвалифицированного и уважаемого реставратора, для восстановления бревенчатого дома. Билл восстановил более 300 бревенчатых домов и коттеджей, в том числе в Льюисвилле, Колливилле и Юлессе.
Городские рабочие перевезли бревна на ферму Билла. Выбрав бревна самой лучшей формы, он будет собирать дом размером примерно 14 × 14 футов.Билл принимает во внимание состояние каждого бревна, длину и надрез на углах. Если важные бревна, такие как подоконники, отсутствуют или находятся в плохом состоянии, Билл заменит бревна из дуба, которые он сам вырезал и обтесал.
Как только Билл построит «каркас» из бревен высотой в девять бревен, он пометит каждое бревно и разберет конструкцию. Бревна будут доставлены на площадку в парке Двухсотлетия, которую выровняли рабочие парка. Затем Билл перестроит структуру на каменном основании, добавив двери, окна, крышу, пол, крыльцо и камин.
Чтобы помочь оплатить строительство камина, SHS вносит 5000 долларов, которые Южный клуб женщин щедро пожертвовал в конце 1990-х годов на реставрацию.
Февраль 2008 г.
Президент SHS Анита Робсон и первый вице-президент Конни Кули посетили Билла Маркиза в его доме в Стоуни, штат Техас, чтобы узнать, как он продвигается с бревенчатым домом Саутлейка.
Было волнительно видеть его прогресс. Используя лучшие бревна из трех бревен, которые стояли в Саутлейке, Билл собрал «скелет», который будет разобран и перевезен в Саутлейк.
Вот что еще мы видели:
Бревна: углы в реконструированном бревенчатом доме в основном имеют надрез в виде полукруглого хвоста с несколькими квадратными надрезами (также называемый четвертью надреза). Бревенчатый дом, который стоял недалеко от того места, где сейчас находится Центральный рынок (на FM 1709 и Кэрролл), имел выемку в четверть; Бревенчатый дом в Петараке (позже сарай), расположенный напротив бульвара Саутлейк на Таун-сквер, и бревенчатый дом недалеко от бульвара Саутлейк и часовни Уайтс имели надрез в виде половинного хвоста, самый популярный вид надреза, особенно в Северном Техасе.Бревна сделаны из дуба, и каждое имеет толщину около 4-1 / 2 дюйма. Бревна, которые выбрал Билл, поместятся вместе в конструкцию размером 16 на 16 футов (изменение того размера, который, как он первоначально предполагал, будет)
Двери и подъезды: В доме есть входная и задняя двери. Переднее крыльцо простирается на восемь футов, а заднее крыльцо (иногда называемое сараем) представляет собой глубокий навес со ступенями, которые можно перемещать, чтобы пионеры могли поднять фургон для погрузки и разгрузки. Семьи часто «мыли» на заднем крыльце и выполняли множество бесконечных задач, необходимых для выживания, таких как снятие шкуры с животных, сушка шкур, приготовление пищи и т. Д.
Окна: Есть пять окон: по одному с каждой стороны от двух дверей и одно меньшего размера рядом с камином («для пропускания дров»).
Что дальше? Билл принесет реконструированные бревна на место и начнет их сборку, затем добавит пол, крышу, каменный камин, переднюю и заднюю веранды, дверные и оконные рамы и красивую накидку для камина bois d’arc. Камни фундамента, которые были частью бревенчатого дома, который стоял в Кэрролле и FM 1709 до 1990-х годов (и, как говорят, в нем жили до 1940-х годов), были использованы в восстановленном бревенчатом доме.
март 2008 г.
Городские рабочие заняты подготовкой площадки, которая находится рядом с водонапорной башней и видна с бульвара Часовня Уайт.
Ко времени нашей программы 8 марта Билл реконструировал «скелет» дома в парке Двухсотлетия. Посетите парк и посмотрите. Спереди и сзади проходят особо прочные балки, называемые подоконниками (см., Где Билл ремонтировал задний подоконник деревянными колышками ручной работы). Перпендикулярно подоконникам по бокам вшиты внахлест первые стенные бревна.Поверх подоконников и первых стеновых бревен уложены тесаные бревна, соединенные по углам надрезом. Всего кабина традиционная, высотой в девять бревен. Оставили проемы под две двери, пять окон и камин. (Рядом с камином нужно пропускать дрова.)
Каменные столбы расположены по четырем углам дома, рядом с каждой дверью и камином, а также вдоль южной стены (у которой нет окон и дверей). Чтобы сделать эти фундаментные столбы, Билл сложил камни, которые сформировали фундамент бревенчатого дома, который стоял около Кэрролла и FM 1709 примерно со времен Гражданской войны до 1997 года, когда SHS разобрало его.Вы можете видеть, где человек, который построил дом, использовал инструменты, чтобы выровнять камни. Для камина будут использованы камни из Роял-парка и парка Энни Смит, а также из района возле бульвара Дэвис и FM 1709.
Только что уложен пол из досок бурого дуба. Под досками находятся балки, называемые шпалами; их положили на расстоянии около четырех футов друг от друга и соединяли внахлест с бревнами подоконника (балками, идущими вдоль передней и задней части дома). Биллу не хватило старых шпал, поэтому он сделал несколько замен.
Опорами заднего крыльца служат телеграфные столбы bois d’arc, изготовленные примерно в 1853 году. Телеграфная линия проходила вдоль трассы Баттерфилд-Стейдж в округе Уайз.
По состоянию на 1 апреля несколько из пяти окон и двух дверей были обрамлены, и Билл и его помощники установили «плиты» (бревна), поддерживающие балки, стропила и дубовую черепицу ручной работы. Если он использует гвозди, то они будут сделаны в 19 веке. Или он воспользуется деревянными колышками ручной работы.
После отделки крыши, крыльца и пола Билл построит камин, ставни на окнах и мантию Bois d’arc.Камин будет настоящим действующим камином с очагом из камней и стержнем, на который можно повесить горшки. Однако большинство пионеров в приготовлении пищи было сделано, разгребая горячие угли над очагом и запекая кукурузный хлеб и т. Д. Над углями (и под ним тоже, так как повар часто накрывал углями сковороду с крышкой).
1869 Бревенчатый дом | Зона изучения окружающей среды озера Льюисвилл
История бревенчатого дома Минор-Портер
Уильям Типтон Минор приехал в Техас из Алабамы в 1869 году и вскоре после этого купил недвижимость в том, что впоследствии станет нынешним городом Хайленд-Виллидж.Примерно в то же время он женился на Мэри Ноулин, семья которой эмигрировала в округ Дентон в 1854 году. Он построил бревенчатый дом для своей новой семьи. Мария умерла в 1879 году. У них не было детей. Уильям женился на сестре Мэри, Весте Энн Ноулин, в 1881 году. У них было двое детей: дочь по имени Элис и сын по имени Бичер. Веста Энн умерла в 1895 году, когда Алисе было всего 14 лет. Алиса вела домашнее хозяйство и заботилась об отце и брате. Когда Алиса вышла замуж за Кларенса Олина Портера в 1901 году, пара устроила хозяйство в бревенчатом доме.Они добавили к дому комнаты и покрыли бревна сайдингом, и с этого момента большинство людей (даже более молодые члены семьи) не знали, что внутри дома прячется бревенчатый дом, который семья теперь называет «Дом в прериях». У расширенного дома было длинное крыльцо, разделенное «собачьей рысью» — центральный холл или крытое крыльцо. Бревенчатый дом, теперь скрытый, был угловой комнатой справа, если смотреть на переднюю часть дома. Позади этой комнаты были добавлены столовая и кухня, а с другой стороны центрального зала — спальни и гостиная.Уильям продолжал жить с Алисой и Кларенсом в Прерий-Хаусе до своей смерти в 1926 году. Он прожил на своей ферме 56 лет.
Бревенчатый дом Минор-Портер до реставрации, около 2005 г.
У Алисы и Кларенса было пятеро детей: Руби, Фред, Рэй, Олин и Лилиан. Они были последней семьей, которая жила в этом доме. Дети выросли, когда умерли их родители.Имущество перешло к Олину и Рэю, которые продали свою долю Олину. Когда Олин умер в 1997 году, его две дочери Линда и Беверли унаследовали собственность. После того, как земля была продана, а дом должен был быть снесен, бревенчатый дом был найден внутри прерий-хауса и передан городу Льюисвиллю. В 2005 году городские власти переехали в LLELA. Билл Маркиз из Стоуни, штат Техас, специалист по реставрации бревенчатых конструкций, реставрировал бревенчатый дом в 2005 и 2006 годах.
Бревенчатый дом Минор-Портер — прекрасный образец мастерства изготовления деревянных домов середины и конца 1800-х годов.Присмотревшись внимательно к умело вырезанным полуслепленным углам и способу подготовки бревен, нельзя не уважать навыки, необходимые для строительства дома с помощью доступных простых инструментов (примеры висят на задней стене дома).
Бревенчатый дом полностью обставлен настоящими артефактами конца 1800-х годов и представляет собой типичный дом того времени в Северном Техасе. Дом открыт в третью субботу большинства месяцев. Времена меняются; проверьте наш календарь на ближайшие даты и время.Туры доступны в другое время для групп — свяжитесь с 972.219.3550 или [email protected], чтобы сделать заказ.
«Рождество в хижине» — популярное ежегодное декабрьское мероприятие, на котором для посетителей всех возрастов предлагаются еда, музыка и поделки. Информация, связанная с этим событием, публикуется каждую осень.
Как построить собачью будку из бревенчатой хижины — Товары для горного дома
Опубликовано |
бревенчатые дома
| Лерой Уокер
Люди не единственные, кто заслуживает наслаждаться комфортом и деревенским очарованием жизни в бревенчатом домике.С помощью этого пошагового руководства вы можете создать симпатичную миниатюрную версию для своего питомца.
Режь и надрезай пиломатериалы
Предварительная распиловка и надрезание бруса значительно упростит сборку бревенчатой хижины. Количество и размер ваших бревен будет зависеть от размера вашей собаки. Скорее всего, вам понадобятся длинные части для создания задней и боковой стенок и более короткие части для передней части, чтобы у вас был проход.
Нарисуйте план этажа, чтобы определить ваши требования, а затем вырежьте части по размеру.Использование настольной пилы поможет вам сохранить согласованность размеров. Внешние стороны древесины могут сохранить свой характерный изгиб, но выравнивание других сторон поможет вашим деталям лучше сочетаться друг с другом.
Затем сделайте надрез в бревнах, чтобы они зафиксировались на месте. Вам понадобится выемка на каждом конце длинных балок и выемка только на одном конце передних частей.
Заложить фундамент
Прочный фундамент — это начало любого хорошего строительного проекта. Выровняйте участок, достаточно большой для бревенчатой хижины вашей собаки, и нанесите на него слой песка толщиной 2,5 см.Затем положите на песок брусчатку. Убедитесь, что есть пологий уклон к двери конуры, чтобы обеспечить достаточный сток дождевой воды.
Строим стены
Установив фундамент, можно приступить к возведению стен вокруг него. Работайте над одним уровнем за раз. В то время как ваши зазубрины помогут удерживать каждый кусок дерева на месте, вам следует нанести строительный клей между ними для устойчивости.
Дайте ему крышу
Как только ваши стены станут достаточно высокими, вы можете добавить крышу.Подойдет простой плоский кусок рифленой жести или фанеры, но для действительно привлекательной отделки создайте передний и задний фронтоны из скошенных под углом кусков дерева. Обязательно добавьте несколько поперечных опор 2х4 перед тем, как покрыть крышу фанерным верхом. Кровельная черепица, уложенная поверх фанеры, придает необычный вид.
Проще всего построить крышу на земле, прежде чем ставить ее поверх бревенчатой будки для собак. Вы можете просто поставить крышу на дом для легкой очистки или закрепить ее оцинкованными шурупами для более надежного решения.
Защитите свою бревенчатую хижину
После всей вашей тяжелой работы вы захотите, чтобы ваша собачья бревенчатая хижина прослужила долго. Положите между брусьями материал для заделки отверстий хорошего качества, чтобы изолировать дом и предотвратить гниение. Щебень TripleStretch, имеющая исторический вид и долгий срок службы, идеально подходит для этой цели.
Завершите работу слоем морилки UV Guard. Морилка имеет привлекательный вид, но она также помогает защитить дерево от неблагоприятных погодных условий, включая резкие ультрафиолетовые лучи. Повторно наносите пятно на бревно каждые пять лет, чтобы продлить срок службы бревенчатой хижины вашей собаки.
Для собаки, которая заслуживает самого лучшего в жизни, нет лучшего подарка, чем бревенчатый домик, сделанный с любовью.
Рекомендованное изображение с Flickr, автор: m01229.
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
Строительство бревенчатого коттеджа вне сети в национальном парке Секвойя —
Национальный парк Секвойя ранее сотрудничал с четырьмя разными строителями бревенчатых домиков для завершения строительства жилых и парковых помещений.Казалось, что с каждой новой компанией всегда нужно учиться, и они были приятно удивлены тем, насколько гладко было работать с Caribou Creek.
Поскольку это была замена предыдущей постройки, подгонка и отделка должны соответствовать дизайну здания и стилю парка. Для Карибу Крик это имело огромное значение. Во-вторых, необходимо было максимально упростить требования к техническому обслуживанию из-за удаленности. Им нужно было что-то простое в уходе, которое выдержало бы испытание временем и стихиями природы.
В этом случае все необходимые материалы были доставлены в Секвойю, и парк нанял команду, которая приехала и восстановила здание на фундаменте в лесу. Для большинства других проектов Caribou Creek организует поездки на строительную площадку и собирает бревенчатые дома ручной работы на постоянном месте.
В качестве стандартной части процесса у Caribou Creek есть специальные строители бревенчатых домов, обладающие навыками и опытом для выполнения сброса прямо на месте. В то же время мы часто работаем с подрядчиками и строителями домов и уделяем особое внимание гибкости, необходимой для того, чтобы каждый проект можно было по-настоящему адаптировать под себя.
Администрация национального парка Секвойя сочла весь процесс проектирования фантастическим. Они смогли с уверенностью описать именно то, что им нужно, вплоть до того, где должны выходить окна. Открытый диалог между строителями бревенчатых домиков и офисами парка упростил задачу. Когда сотрудникам парка нужно было внести какие-то изменения, команда дизайнеров Caribou Creek предоставила им именно то, что они искали.
Когда пришло время доставки, Национальный парк Секвойя решил использовать большую стоянку, чтобы выгрузить все из грузовика Caribou Creek.Это позволило им надежно закрыть пространство и получить место для грузовика, бревен и вертолета. После выгрузки его нужно было взвесить и отсортировать, чтобы вертолет мог начать доставлять его на строительную площадку бревенчатой хижины. Вертолет парка мог перевозить только 1200 фунтов за один раз, поэтому стратегическое планирование грузов было важным.
Когда проект начал объединяться, все, что отправлял Карибу Крик, было помечено и четко указано, где оно принадлежит. Сборка этой хижины могла стать логистическим кошмаром.В этом проекте многое могло пойти не так. Сначала нам нужно было прилететь весь строительный материал и отсортировать его, прежде чем его можно будет доставить вертолетом на строительную площадку.
Мы также должны были убедиться, что у нас есть все необходимое для этапа строительства. Здание нужно было собирать без доступа к постоянному источнику питания или многим другим источникам энергии. Последние штрихи к бревенчатой хижине Bear Paw, включая организованную доставку и качество продукции, позволили сделать процесс плавным.
Дачная амнистия, инструкция по применению в 6 пунктах
Разбираемся в нюансах дачной амнистии за 6 шагов.
1. «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
2. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
3. УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
4. ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
5. НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ
1. «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Под «дачной амнистией» подразумевают ряд законов о загородной недвижимости, которые принимались в течение 14 лет. Каждый из принятых законов затрагивает различные аспекты загородной жизни, но основная их суть сводится к возможности быстро и просто зарегистрировать недвижимость.
В настоящий момент действует закон 267-ФЗ, принятый 2 августа 2019 года. н продлил действие «дачной амнистии» до 1 марта 2021.
Предыдущий этап амнистии завершился 1 марта 2019 года и за этот период было зарегистрировано 13 млн объектов недвижимости.
Дачная амнистия позволяет оформить свою недвижимость по упрощенному порядку. Но для разных категорий земель амнистия предлагает разные условия. Разберемся, кто может воспользоваться упрощенным порядком регистрации недвижимости по «дачной амнистии».
2. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
Зарегистрировать дом по упрощенному порядку могут владельцы участков на землях СНТ – садоводческих некоммерческих товариществ.
Регистрация дома по упрощенному порядку состоит из 3-х шагов:
Зарегистрировать дом по упрощённому порядку можно на основании трех документов:
1. Декларация
2. Технический план
3. Правоустанавливающие документы
Декларацию об объекте недвижимости собственник заполняет самостоятельно или использует проектную документацию, если таковая имеется. Скачать форму декларации можно на сайте Росреестра
Технический план требуется для внесения дома в кадастр и постановки объекта строительства на учет. Техплан делается кадастровым инженером и состоит из 2-х частей: текстовой и графической.
В текстовой части содержатся данные о самом объекте, заказчике и исполнителе. В графической части — план расположения объекта, границы участка и чертеж с поворотными точками.
Чтобы подготовить технический плана кадастровом инженеру необходимо выехать на участок, произвести замеры, сделать геодезические расчеты и запросить необходимые сведения.
Если земельный участок ранее был зарегистрирован, потребуются правоустанавливающие документы. К ним относят:
· договор дарения,
· договор купли-продажи,
· свидетельство о наследстве,
· акты органа власти,
· решение суда и т.д.
! Упрощенная процедура регистрации недвижимости возможна только в период действия «дачной амнистии». После 1 марта 2021 года дома и строения на всех видах земель будут регистрироваться по уведомительной процедуре, включающей в себя подачу уведомлений о начале и завершении строительства.
После оплаты госпошлины собранный пакет подается в МФЦ или непосредственно в Росреестр. Росреестр в течение 7 рабочих дней, а МФЦ – в течение 9 рабочих дней проверяют соответствие дома следующим предельным параметрам:
Данные требования едины для всех домов, вне зависимости от типа земельного участка, на котором они расположены.
Если дом соответствует требования, собственник после проверки получит электронную выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую постановку на кадастровый учет.
3. УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Уведомительный порядок регистрации недвижимости действует в обязательном порядке с 1 августа 2018 года для домов, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ).
Процедура регистрации дома по уведомительному порядку более не требует получения разрешения на строительство, но необходимо уведомить администрацию о начале и завершении возведения дома. Порядок регистрации в данном случае будет зависеть от того, построен ли уже дом или только планируется. Разберем последовательность действий по шагам.
Строительство дома только планируется:
1. собственник подает в орган исполнительной власти (администрацию) по месту нахождения участка уведомление о начале строительства;
2. после проверки, занимающей 7 рабочих дней, собственник получает уведомление о соответствии дома установленным требованиям;
3. в течение 10 лет вы можете строить дом по согласованным параметрам;
4. после окончания строительства в течение 1 месяца необходимо направить в орган местного самоуправления (администрацию) уведомление об окончании строительства;
5. к уведомлению об окончании строительства необходимо приложить технический план объекта ИЖС, составленный кадастровым инженером;
6. уполномоченный орган проверяет построенный дом на соответствие указанным в уведомлении сведениям в течение 7 рабочих дней. Если все в порядке, собственник получает от администрации ответ о соответствии построенного дома требованиям законодательства и градостроительным нормам;
7. в течение 7 рабочих дней после получения уведомления о соответствии дома уполномоченный орган или собственник направляют в Росреестр заявление о регистрации прав по уведомительной процедуре.
Дом уже построен:
В этом случае срабатывает «дачная амнистия». Если дом уже начали строить без уведомления или уже построили, «дачная амнистия» позволяет зарегистрировать его до 1 марта 2021 года по уведомительной процедуре без штрафов и угрозы признания самостроем.
!!! Формы уведомлений утверждены Минстроем РФ и находятся в свободном доступе на сайте Росреестра (и других), а также в офисах МФЦ.
4. ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
1. Незарегистрированный дом невозможно продать, подарить, оставить в наследство. Его юридически не существует, и если не собственнику, то его детям и внукам придется столкнуться с оформлением недвижимости;
2. Если дома юридически не существует, то невозможно подвести к нему коммуникации: газ, воду. Для проведения удобств необходимы справка из ЕГРН;
3. Одно из самых больших преимуществ оформления садового дома заключается в возможности перевести его в жилой фонд и прописаться в нем.
А для признания садового дома жилым он должен соответствовать определённым критериям, среди которых наличие стационарной системы отопления, освещения, водоснабжения, канализации и др.
5. НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ
Многие собственники опасаются, что после регистрации недвижимости придется платить высокие налоги за участок и зарегистрированные на нем постройки.
В действительности же, владельцам жилых домов полагается налоговый вычет в размере 50 квадратных метров.
Если площадь дома и хоз. построек менее 50 кв.м, то налогом он не облагается вовсе, а если больше, — налог будет начисляться на оставшиеся после вычета 50 квадратов метры и налоговая ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости для СНТ и не более 0,3% для ИЖС и ЛПХ.
Также существует перечень лиц, имеющих право на льготное налогообложение. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, герои СССР и РФ и другие. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого типа по выбору плательщика. То есть, если у льготника есть квартира и дом, то он получит льготу и на дом, и на квартиру, а если 2 дома, — то только на один из них.
6. КАК ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Чтобы избежать проблем и отказов при регистрации недвижимости, важно выбрать надежного исполнителя для проведения кадастровых работ по подготовке и изготовлению технического плана.
Обязательно проверяйте, состоит ли выбранный кадастровый инженер в саморегулируемой организации (СРО).
Саморегулируемые организации осуществляют контроль за соблюдением требований кадастровыми инженерами законов и нормативов, регулирующих кадастровую деятельность. Список СРО и действительных членов организаций можно найти на сайте Росреестра.
Для изготовления технического плана обязателен выезд кадастрового инженера на объект и проведение необходимых расчетов и замеров. Для снижения риска возникновения спорной ситуации и проблем с регистрацией недвижимости, выбирайте проверенную организацию или инженера, не доверяйте лицам, проводящим кадастровые работы без выезда на объект.
При обращении к частным кадастровым инженерам и организациям собственников привлекают более низкие цены, однако не стоит забывать, что ошибка может выявиться через продолжительный срок, а исполнителей найти и привлечь к исправлению не удастся. В этом случае придется заказывать и оплачивать услуги повторно. Кроме того, частные специалисты не всегда обладают необходимыми техническими возможностями и квалификацией.
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ:
Как государственное учреждение может гарантировать высокий уровень предоставляемых услуг, дает бессрочную гарантию на свою работу, при возникновении спорной ситуации поможет собственнику;
Регулярно обновляет техническую базу, проводит инвентаризацию и обновление оборудования;
250 кадастровых инженеров в штате, состоящих в саморегулируемой организации;
62 точки приема и 42 Консультационных центра на базе МФЦ по всей Московской области;
Прием документов без привязки к месторасположению объекта;
Возможность заказать услуги онлайн или по телефону горячей линии;
Выездной прием документов;
Бесплатно оказывает услуги ветеранам ВОВ;
Скидка 20% многодетным семьям;
Скидка при коллективном обращении жителям одного СНТ.
Проконсультироваться и заказать услуги Московского областного БТИ можно:
— На Портале online-услуг
— По телефону горячей линии +7 (498) 568 88 88
— В одной из точек приема МОБТИ
— на сайте mobti.ru
Есть предложения, о чем еще нам рассказать в рубрике «просто и понятно о недвижимости»? — Оставьте комментарий в любой социальной сети МОБТИ или напишите на [email protected].
Подпишитесь на телеграм-канал МОБТИ, чтобы быть в курсе последних новостей строительства, недвижимости и кадастра, первыми читать полезные и понятные инструкции Московского областного БТИ по вопросам недвижимости, а также иметь возможность получить бесплатную консультацию от специалистов БТИ @mobti
Теги:
МОБТИ,
дачная амнистия,
недвижимость,
2020
Оформление дома в г.Бронницы и МО
«КБ-Недвижимость» оказывает услуги по оформлению дома на земельном участке в собственность. Наши специалисты поставят объект на кадастровый учет, помогут зарегистрировать объекты первичной и вторичной недвижимости, осуществят сопровождение сделки купли-продажи с землей, а также строениями, расположенными на участке. Все вышеперечисленные операции имеют свои особенности и юридические нюансы, в которых хорошо разбираются только опытные профессионалы.
В соответствии с действующим законодательством, право распоряжаться своей собственностью владелец получает только после того, как будет завершено оформление дома на участке. Если вы хотите, чтобы вся процедура прошла без проблем и лишних затрат, обращайтесь к опытным специалистам «КБ-Недвижимость». Наши юристы проверят документы на наличие прав третьих лиц и других обременений. Они помогут не только оформить дом в Новой Москве или Московской области, но и осуществят государственную регистрацию земельного участка, на котором находятся постройки.
Кадастровая регистрация дома предполагает подачу документов в Кадастровую палату и структурное подразделение Росреестра. Подавать заявление лично необязательно, эту задачу можно поручить специалистам «КБ-Недвижимость». Они выполнят все действия, необходимые для оформления регистрации дома в СНТ, оперативно и недорого.
Оформление дома состоит из следующих этапов:
Первичная консультация клиента для выяснения всех нюансов, связанных с оформлением регистрации дома.
Уточнение, сколько стоит оформление дома.
Заключение договора на оформление дома на земельном участке в собственность.
Составление нотариальной доверенности на специалиста Бюро.
Анализ и проверка собранных документов и дополнение комплекта недостающими выписками, если есть необходимость.
Регистрация документов.
Документы, необходимые для оформления сделки купли-продажи дома
Для регистрации перехода права собственности на дом:
Договор купли-продажи.
Правоустанавливающие документы.
Документ, который подтверждает полномочия продавца.
Гражданские паспорта всех участников сделки.
Кадастровый паспорт объекта.
Выписка из Реестра, подтверждающая, что на недвижимость не был наложен арест.
Кредитный договор.
Закладная.
Справки из психо- и наркодиспансеров на каждого из участников сделки.
Разрешение органов опеки на осуществление сделки (если есть несовершеннолетние собственники).
Для перехода права собственности на земельный участок:
Кадастровый паспорт земельного участка.
Документ, подтверждающий полномочия продавца.
Договор купли-продажи участка.
Гражданские паспорта всех участников сделки.
Для регистрации первичного объекта недвижимости:
Гражданский паспорт заявителя.
Декларация на объект недвижимости.
Технический паспорт сооружения.
Стоимость оформления дома в собственность зависит от многих факторов: параметров объекта, наличия документов, необходимости собирать дополнительные справки.
«КБ-Недвижимость» предлагает клиентам комплексное обслуживание и гибкую ценовую политику. Благодаря этому, цена оформления дома является доступной для обычных граждан и юридических лиц.
Заказать услугу
Заказать звонок
Как зарегистрировать квартиру, которая перешла по наследству
Как зарегистрировать квартиру, которая
перешла по наследству
Поскольку в Управление Росреестра по Астраханской области (далее – Управление) поступают вопросы от граждан о том, как правильно зарегистрировать недвижимость по наследству, мы дадим пояснения по данному вопросу.
Чтобы зарегистрировать недвижимость, которую вам завещали, необходимо получить свидетельство о праве на наследство. Такое свидетельство оформляет нотариус по последнему месту жительства наследодателя. Обратиться к нему с заявлением необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. По истечении этого срока нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство.
Кроме того, если наследник, например, живет в другом городе, то он может обратиться к нотариусу по месту своего жительства с пакетом документов и оформить заявление. После этого документы отправят нотариусу по месту жительства наследодателя.
С 01.02.2019 вступили в силу изменения в законодательные акты, касающиеся обязанности нотариуса представлять в электронной форме заявления о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Так, после выдачи свидетельств о праве на наследство нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав.
Таким образом, после выдачи указанных свидетельств у лиц, обратившихся за совершением таких нотариальных действий, нет возможности самостоятельно подать документы на государственную регистрацию прав, поскольку это исключительная обязанность нотариуса.
Необходимо отметить, что за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок оплаты государственной пошлины нотариус согласовывает с заявителем до выдачи свидетельства о праве на наследство. Например, получив уникальный идентификатор платежа (УИП), предоставленный для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав, нотариус направляет его обратившемуся лицу. При этом следует учитывать, что при отказе лица оплатить государственную пошлину, документы будут возвращены органом регистрации прав без рассмотрения.
Следует отметить, что граждане, которые получили свидетельства о праве на наследство до 01.02.2019 года, могут зарегистрировать свое право собственности самостоятельно.
Для этого необходимо подать заявление и документы в орган регистрации прав, оплатив при этом государственную пошлину.
Подать документы можно при личном обращении в офисы «Мои документы», в электронном виде на сайте Росреестра. Обращаем внимание, что в связи с ситуацией в регионе, офисы «Мои документы» работают только по предварительной записи. Все электронные сервисы Росреестра при этом работают в обычном режиме и нотариальные конторы в том числе.
Управление Росреестра по Астраханской области информирует
Оформление (регистрация) жилого дома под ключ в Раменском районе
Современному человеку достаточно трудно найти в своем графике свободное время, а если речь идет об оформлении дома или строения, то это займет не один день, а скорее всего несколько месяцев. Если Вы только планируете строительство или хотите оформить существующее строение, чтобы сделать это правильно, Вам придется обратиться к специалисту. В нашей организации Вы можете заказать полный комплекс услуг для оформления вашего дома или строения. Мы выполним геодезические и кадастровые работы, пройдем все согласования, подадим необходимые документы в надлежащие инстанции. Итогом нашей работы будет необходимый Вам документ: Разрешение на строительство, Разрешение на ввод в эксплуатацию или правоустанавливающий документ.
Наша организация предлагает следующие услуги по оформлению жилого дома или строения:
Разрешение на строительство.
Разрешение на ввод в эксплуатацию.
Регистрация права собственности.
Рассмотрим все случаи оформления дома или строения:
1. Регистрация садового (дачного) дома. Если Вы планируете построить дом или он уже построен на земельном участке с/х назначения или для садоводства и огородничества, Вам достаточно заказать Технический план, который выполняет наша организация. Мы также можем за Вас сдать его в (МФЦ) и получить Выписку из ЕГРН.
2. Регистрация дома по Разрешению на строительство. Если Вы планируете построить дом на земельном участке, предназначенном для ЛПХ или ИЖС, то для его последующей регистрации Вам понадобиться Разрешение на строительство. Чтобы его получить в нашей организации необходимо заказать Топографический план и Проект планировочной организации. Мы можем также за Вас согласовать Топографический план с коммунальными службами, получить Градостроительный план и Разрешение на строительство. После завершения строительства, необходимо обратиться в нашу организацию для подготовки Технического плана. Мы также можем за Вас сдать его в (МФЦ) и получить Выписку из ЕГРН.
3. Регистрация дома на основании ввода в эксплуатацию (после реконструкции). Для регистрации построенного дома или если дом был изменен(реконструирован), при наличии Разрешения на строительство или Разрешения на реконструкцию, зарегистрировать дом можно по Разрешению на ввод в эксплуатацию. Для этого в нашей организации необходимо заказать Схему расположения построенного объекта и Технический план. Мы можем за Вас подать все документы для получения Разрешения на ввод в эксплуатацию и на регистрацию дома.
4. Регистрация дома через Решение суда. Если Вы построили дом на землях, предназначенных для ведения ЛПХ или ИЖС, без Разрешения на строительство, то зарегистрировать дом можно только по Решению суда о признании самовольной постройки законной.
Сколько стоит узаконить дом и что может помешать — Новости недвижимости
Эксперты помогли разобраться в том, как правильно оформить самострой
Через три месяца с небольшим истекает очередной срок, отведенный для введения в эксплуатацию по упрощенной схеме так называемых самостроев. Как раз сейчас самое время напомнить об этом хозяевам многочисленных самовольно возведенных домов и прочих основательных сооружений. А заодно и самим разобраться в том, как это все делается, да и надо ли с этим вообще связываться. В этом нам помогли генеральный директор, управляющий партнер юридической компании «Правовая гильдия «Викториал» Виктор Мороз и президент международной юридической компании «Украинский Юридический Центр» Александр Качура.
О чем идет речь
У нашего сегодняшнего героя в официальных документах куда более серьезное имя — «объекты самовольного строительства». Согласно ч. 1 ст. 376 Гражданского кодекса Украины, этого гордого звания любое строение может быть удостоено при выполнении одного из следующих условий: если оно построено или строится на земельном участке, который не был отведен для этой цели, если нет соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы, если нет надлежаще утвержденного проекта или если строительные нормы и правила существенно нарушены.
Утверждение, что в Украине самостроя много, — не что иное, как дезориентирующее приуменьшение. Фактически наша страна сплошь покрыта этими самыми объектами самовольного строительства. Среди многоквартирных жилых домов, возведенных в независимой Украине, чуть ли не большинство начинало строиться с нарушением тех или иных процедур. То же касается магазинов и прочих коммерческих и производственных объектов. Ну, а уж сельская или дачная застройка – это почти сплошной самострой.
Не оформленное официально строительство грозит индивидуальным застройщикам штрафом до 12 тысяч гривен (в зависимости от типа дома). Кроме того, согласно действующему законодательству, запрещено использовать официально не введенные в эксплуатацию дома. Без этого дом также не может быть зарегистрирован государственным регистратором, то есть официально этой собственности у вас не будет: ее нельзя ни продать, ни подарить, ни завещать.
Чтобы легализовать такой дом, нужно пройти определенные процедуры, которые в народе обозначаются простым словом «узаконить».
Кстати, кроме собственных усилий в самовольном строительстве, владельцем самостроя можно стать, приобретя вместе с участком дом, никак не отраженный в документах или упомянутый как «садовый домик» на участке. Чтобы такое жилье приобрело официальный статус, его тоже надо узаконить. Равно как и самострой, полученный по наследству.
Для этого существуют три пути: упрощенная процедура введения в эксплуатацию; общая процедура — заключение соглашения с органом местного самоуправления о согласовании самовольного строительства; или суд.
О рисках самолечения
Узаконить свой дом самим, без юристов, реально. «Если вы подаете полный пакет документов по всем правилам, то отказать вам нет оснований», — говорит Александр Качура. Только вот мало кто может с ходу правильно составить этот пакет. Особенно, если идти по административной процедуре — там во всех этих бумагах черт ногу сломит. «Люди начинают разбираться сами, а потом все равно приходят к профессионалам, — говорит Виктор Мороз. — Но иногда может быть уже поздно. Потому что они уже утратили какие-то возможности, которые нельзя повторно использовать — например, если вам отказала администрация».
В идеальном случае за легализацию по упрощенной процедуре, по словам Качуры, нужно будет выложить от 5500 грн. Но Виктор Мороз отмечает: лучше сразу настраиваться, что потратить меньше 20 тыс. грн. на легализацию самостроя не получится.
Три дороги, или выбираем процедуру по вкусу
Упрощенная процедура
По ней могут быть введены в эксплуатацию индивидуальные (усадебные) жилые, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, построенные в период с 5.8.1992 г. до 12.3.2011 г. К заявлению о применении упрощенного порядка нужно прилагать два образца заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации, отчет о проведении техобследования строительных конструкций и инженерных сетей объекта с заключением об их соответствии требованиям надежности и безопасности эксплуатации, заверенные копии техпаспорта и документов о праве собственности или пользования земельным участком, на котором размещен объект недвижимости. Дата принятия в эксплуатацию объекта — дата регистрации декларации в государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК). Для принятия решения о приеме самостроя в эксплуатацию у ГАСКа есть 10 дней. После этого застройщик может оформить в регистрационной службе регистрацию права собственности и получить нужные документы.
Соглашение с местной властью
Если ваш дом не соответствует условиям упрощенной процедуры, второй способ узаконивания — заключить соглашение с органом местного самоуправления о согласовании самовольного строительства. Правовое основание для этого — решение соответствующих исполкомов сельского, поселкового или городского совета, в котором предусмотрен перечень всех документов, которые необходимо подать на рассмотрение исполкома. По словам Виктора Мороза, по общему правилу среди таких документов — заявление, проект, выполненный лицензированной организацией, копии правоустанавливающих документов на земельный участок, оригинал выкипировки земельного участка с нанесенными инженерными сетями и красными линиями (при необходимости), заключения управления архитектуры департамента градостроительства. Могут попросить и другие документы — полный список лучше уточнить на месте.
Собранные документы подаются в исполком органа местного самоуправления по месту размещения самостроя. После осмотра строительства на месте и рассмотрения документов исполком выдает техзаключение о соответствии самовольного строительства нормативным требованиям. Если все хорошо, между застройщиком и органом местного самоуправления заключается соглашение о согласовании самовольного строительства.
Суд
По словам Виктора Мороза, успех или неуспех при узаконивании через суд зависит от обоснованности предъявляемых требований. Если в вашей ситуации нет никаких подводных камней (вы просто хотите узаконить дом на собственном участке), то шансы на успех около 90%. Помешать может сопротивление ответчиков — местной власти. К примеру, они будут пытаться доказать, что допущены очень серьезные нарушения строительных норм.
Путь через суд более быстрый и гарантированный, чем предыдущий, административный. При последнем нет 100%-ной гарантии результата — все зависит от доброй воли местных властей (еще и непонятно, в какую сумму эта «добрая воля» может обойтись). Кроме того, административный способ может потребовать до полутора лет (если не повезет с местной властью), в то время как с судом можно уложиться и в два месяца.
Впрочем, Александр Качура менее пессимистичен: «С административной процедурой в большинстве случаев все можно сделать за срок до 30 дней, а по упрощенной — и того меньше. Главное — кто и как это делает».
Как из дачи сделать жилой дом, чтобы оформить в нем прописку?
Решить жилищный вопрос покупкой дачного дома — почему бы нет? Рынок предлагает разнообразие и доступность строительных технологий и материалов. А риелторы говорят, именно сейчас загородные участки можно найти на любой вкус и кошелек. При этом стала легче процедура признания дачных домов полноценным жильем, в котором можно оформить постоянную регистрацию. И более того, законодатель задумался о следующем шаге — разработке механизма, который позволит не пустеющим круглый год садовым товариществам получать статус населенных пунктов. Специалисты рассказали, на что надо обращать внимание, чтобы садовый или дачный дом был признан годным для постоянного проживания и оформления прописки.
Яромир Романов / Znak.com
Что поменялось в законе?
Прежде всего, сам закон, «базовый» для всех российских дачников. Он начал действовать с 1 января 2019 года. Одна из самых примечательных сторон нового 217-ФЗ — это изъятие из законодательства понятий «дача» и «дачный». Пугаться не стоит: просто законодатель счел избыточным прежнее разнообразие организационно-правовых форм жизни на шести сотках. И теперь все товарищества должны поделиться на садоводческие и огороднические. Ранее учрежденные дачные товарищества и кооперативы причислили к «садоводам», дав время на переоформление уставных документов.
В России принят новый закон для дачников и садоводов: что в нем важного?
Важно, что теперь такое деление должно четко сигнализировать, например, тем, кто только собирается покупать что-то за городом: право воздвигать капитальные жилые дома и оформлять в них прописку есть только у «садоводов». Их земельные участки отнесены к категории земель сельхозназначения с видом разрешенного использования «для садоводства» или «для дачного строительства». Случаи, когда участки официально отнесены к землям населенных пунктов и предназначены для индивидуального жилищного строительства или организации личного подсобного хозяйства, мы не рассматриваем. Во-первых, с этим, кажется, все более или менее понятно. А во-вторых, под регулирование 217-м законом эти категории дачников не подпадают.
У «огородников», чьи участки предназначены «для огородничества», законной возможности строить что-либо на основательном фундаменте больше нет — только временные хозпостройки.
Хорошо, если капитальный дом на земле огородничества уже был построен (что не редкость) и на него предусмотрительно удалось получить все необходимые документы (что встречается реже, но все же встречается). Так, по крайней мере, есть гарантия, что ничего не придется разбирать. Но с пропиской в этом доме, похоже, вряд ли что-то выйдет без смены разрешенного вида использования земельного участка. Ну, или можно попытаться пробить это решение через суд, аргументировав свою позицию, например, тем, что речь идет о вашем единственном жилье.
Что делать, если дома еще нет?
Возможно, это оптимальная ситуация, которая позволит вам с самого начала сделать все как надо и избежать ненужных, даже роковых ошибок. Их цена становится действительно высокой, учитывая, что с 1 января заработали еще и поправки в Градостроительный кодекс, которые утвердили новый порядок строительства и ввода в эксплуатацию не только жилых домов, но и садовых домиков. И специалисты уже предупредили: нарушения теперь чреваты не только сносом строений, которые могут объявить самовольными. В худшем случае собственнику может грозить утрата земельного участка, на котором был возведен самострой.
Итак, согласно новому порядку, застройщику придется обращаться в уполномоченные органы (как правило, речь о местных администрациях) с уведомлением о начале строительства и в недельный срок дожидаться его согласования. Анализируя эти требования, эксперты уже пришли к выводу, что к уведомлению придется прикладывать, по сути, полноценный строительный проект. Так что уже на этом этапе есть резон обратиться к специалистам, которые, во-первых, в курсе местных правил землепользования и застройки, а во-вторых, знают, какие требования предъявляются к постройке жилых домов. Выданное согласование будет действовать 10 лет, за это время надо завершить стройку. По ее окончании придется направить еще одно уведомление, приложив к нему технический план построенного объекта, чтобы убедить чиновников, что вы не отступили от первоначальных намерений. Если все нормально, ваши документы поступят в Росреестр для регистрации вашего права на новую недвижимость. Получив выписку из ЕГРН, можно подавать заявление о прописке.
Похожим образом придется действовать и в том случае, если дом уже построен, но еще не оформлен в собственность. Поскольку по документам никакого дома еще нет, первым делом надо обратиться к кадастровому инженеру. Ваша цель на этом этапе — получить технический план постройки с назначением «жилой дом». Имейте в виду два нюанса: до 1 марта 2019 года технический план подготавливается без согласования уведомления о начале строительства, а после этой даты согласование уведомления о начале и об окончании становятся обязательными. И еще раз напоминаем: формально дом не получится сделать жилым, если он построен на землях «для огородничества».
А если дом есть и он оформлен в собственность, но не как жилой?
Варианта здесь два. Первый — это перевод из нежилого строения в жилое через обращение к местным властям. По 217-ФЗ все нежилые постройки, не связанные с хозяйственными функциями, признаются садовыми домами. Одновременно с 217-ФЗ начало действовать постановление правительства (№ 1653 от 24.12.2018 г.), которое, собственно, и утвердило порядок признания садового дома жилым. Документ предполагает, что вы должны получить экспертное заключение о том, что в вашем доме можно жить постоянно. За ним придется обратиться к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которое состоит в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Проще говоря, в фирму, которая по результатам осмотра вашей недвижимости сможет выдать бумажку, необходимую для последующего общения с уполномоченными органами.
Вариант второй — это оформление реконструкции дома с его переводом в жилое строение. Для этого придется сперва согласовать уведомление о реконструкции в органах власти, пройдя, по сути, тот же путь, что и в случае строительства с нуля. По окончании работ вы обращаетесь к кадастровому инженеру за техническим планом жилого дома и вместе с уведомлением об окончании реконструкции подаете его на проверку и согласование. При положительном решении домовладельцу выдадут выписку из ЕГРН с обновленными сведениями о его загородной недвижимости.
Каким параметрам должен соответствовать жилой дом?
По закону это отдельно стоящее капитальное здание высотой не более 20 метров. В доме может быть не более трех надземных этажей. Еще одно важное требование — дом должен быть единым и неделимым объектом недвижимости. С точки зрения внутреннего устройства, жилой дом должен удовлетворять минимальным требованиям для признания его таковым, говорит Марьян Будич, генеральный директор кадастровой компании «Вита-Хауз».
В отличие от садового, предназначенного лишь для сезонного проживания, жилой дом должен отвечать требованиям всесезонности. В условиях нашего климата это значит быть, в первую очередь, теплым и отапливаемым. Конечно, в нем должно быть электричество. У жильцов должен быть доступ к воде, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Соответственно, необходимо продумать вопрос отвода хозяйственно-бытовых стоков.
К счастью, необязательно речь должна идти о подключении к централизованным коммунальным системам, тем более что сегодня вопрос многими решается бурением индивидуальной скважины и устройством локальных септиков или дренажных колодцев.
Если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом – максимум двухэтажный, допускается отсутствие водопровода и центральной канализации, пояснили в Кадастровой палате по Уральскому федеральному округу. Все комнаты в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры +18°C в любое время года.
Отдельные требования есть и к пожарной безопасности строения, вопросам инсоляции (то есть естественной освещенности жилых помещений) и т. д. Вообще, как отмечает ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Србуи Иващенко, требований к надежности и безопасности жилого дома довольно много. Они перечислены в части 2 статьи 5, а также в статьях 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Придется предупредить сразу: неспециалист в этом вряд ли разберется. И приходится снова рекомендовать подключать специалистов. Тем более что последняя по времени донастройка законодательства, по сути, не оставляет нам иного выбора.
Можно ли оставить собственность не зарегистрированной?
Платить ли дачникам налог с теплиц и туалетов и почему загородную недвижимость лучше регистрировать
Можно, и очень многие этим продолжают пользоваться, стремясь уйти от начисления налога на имущество физических лиц. Николай Лавров, вице-президент ГК «АРИН», руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург», утверждает, что наличие неоформленной постройки на оформленной в собственность земле не несет никаких штрафных последствий для человека.
Но здесь важно не забывать: регистрация недвижимого имущества — дело действительно добровольное, а вот уплата налога с недвижимого имущества — уже обязанность. И вменяя нам эту обязанность, государство будет стараться своего не упустить. С его точки зрения все просто: раз у тебя есть недвижимость — плати с нее налоги.
При этом поскольку с точки зрения закона ваши права на недвижимое имущество не подтверждены, вам уже будет трудно рассчитывать на какую-либо компенсацию, если, например, ваш земельный участок понадобится под государственные или муниципальные нужды, как это было в печально известной Имеретинской долине. Еще одна проблема — без свидетельства о собственности на дом вам не удастся подключить его к газу. И, конечно, в доме, которого по документам не существует, ни о какой прописке не может идти и речи.
Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com
Новости России
Россия
Моргенштерн рассказал, что начал сбор средств мальчику с СМА из-за угроз от силовиков
Россия
Комитет вин Шампани разрешил возобновить поставки шампанского в Россию
Россия
Россиянка привезла гроб с телом к мэрии Балашихи, чтобы получить разрешение на похороны
Россия
Захарова заявила, что разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном
Россия
Масочный режим в России отменять не будут, заявила глава Роспотребнадзора
Россия
Дмитрия Киселева, которого госпитализировали с COVID-19, в «Вестях недели» заменит Кожевин
Екатеринбург
В Екатеринбурге заблокировали сайт «Областной газеты», издаваемой властями
Москвичка, пропавшая две недели назад в тайге, найдена живой. Ее муж умер
Россия
В Москве из дома, где отравились бабушка и внучка, госпитализировали еще троих
Россия
Ученые из США выяснили, что вакцинация снижает риск смерти от COVID-19 в 11 раз
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-53553 от 04 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126 Тел.: +7 (343) 385-84-82, e-mail: [email protected]
Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов.При использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Для лиц старше 18 лет.
Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость
В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления, за исключением установленных Законом № 218-ФЗ случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном Законом № 218-ФЗ порядке.
Согласно части 4 статьи 18 Закона № 218-ФЗ к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав прилагаются, если федеральным законом не установлен иной порядок представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких документах сведений, следующие необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы:
документ, подтверждающий личность заявителя
документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель)
документы, являющиеся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
иные документы, предусмотренные Законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 218-ФЗ основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются:
1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости;
2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки;
3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
4) свидетельства о праве на наследство;
5) вступившие в законную силу судебные акты;
6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;
7) межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ;
8) схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте при осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в целях его предоставления гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9) иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;
10) наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе.
Полный перечень документов, необходимых для представления услуги, Вы можете уточнить в ходе личной консультации либо по телефону «горячей линии» +7 (473) 226-99-99.
Добровольно зарегистрируйте вашу собственность в Земельной книге
Если вы приобрели или приобрели землю или недвижимость много лет назад, первоначальные документы о праве собственности могут все еще быть незарегистрированными. Это означает, что о них нет надежной и официальной записи. В последние годы все сделки с землей, такие как продажа, покупка, подарки или другие передачи, вызвали первую регистрацию в Земельном кадастре. Если ваша земля или недвижимость не зарегистрированы, то единственным юридическим доказательством вашего права собственности являются оригинальные документы.Ниже мы изложим некоторые из наиболее важных преимуществ добровольной подачи заявки на регистрацию вашей собственности в Земельном кадастре.
Безопасность
Регистрация в Земельном реестре обеспечивает большую безопасность и защиту от претензий на право собственности (обычно называемых «неправомерное владение») со стороны третьих лиц, поскольку легче доказать, что именно вам принадлежит. Ваша собственность будет четко обозначена как часть процесса регистрации.Вы также можете обеспечить регистрацию любых ваших прав на соседнюю землю, чтобы защитить эти права.
2. КПД
Как часть процесса, ваша земля будет нанесена на карту артиллерийского управления. Это основа, используемая Земельным реестром, юристами и геодезистами, и любые будущие операции с землей будут намного проще. Большинство профессиональных офисов имеют онлайн-доступ к земельному кадастру и могут сразу же загрузить титульный документ.Это лучше, чем старый процесс связи с вашим последним адвокатом, заставить его / ее забрать ваши дела из хранилища, собрать фотокопии соответствующих документов и отправить их по почте. Все при условии, что их никто не потерял. Вы также можете быстро и безопасно просмотреть Реестр в режиме онлайн. При работе с коммунальными предприятиями и местными советами также может быть полезно указать номер титула и / или если вы хотите занять деньги под свою собственность или подать заявку на определенные гранты.
3. Более эффективное управление активами
Регистрация объединит сложную юридическую информацию или исторические данные о вашей собственности и земле. Это особенно важно и полезно, если у вас есть аграрное хозяйство.
4. Экономия денег
Обычная плата за регистрацию земельного кадастра снижена при добровольной регистрации. Кроме того, ваша земля регистрируется перед любой будущей сделкой или сменой прав собственности. Повышенная эффективность позволит сэкономить деньги и в будущем (см. Ниже).
5. Время экономии
Добровольная регистрация в Земельном кадастре ускоряет, упрощает и упрощает будущие операции с недвижимостью. Специалисты тратят меньше времени на изучение сложных незарегистрированных названий, состоящих из различных исторических документов. Это сэкономит деньги на оплате профессиональных услуг.
6. Снижение рисков
Наконец, регистрация в Земельной книге исключает риск потери титулов на право собственности (которые могут быть единственным юридическим доказательством права собственности).Утерянные документы о праве собственности приводят к множеству проблем, требующих дополнительных дорогостоящих страховых полисов и значительного увеличения профессиональных расходов. Если вы собирались продать свою недвижимость, вы можете потерять нетерпеливого покупателя!
По всем этим причинам мы советуем нашим клиентам с незарегистрированной землей и недвижимостью попросить нас подать добровольное заявление в Земельный кадастр. Мы подаем эти заявки на конкурентоспособные фиксированные сборы. Важно прислушаться к советам наших экспертов, иначе ключевые моменты могут быть упущены из виду в заявке на регистрацию.
Часто задаваемые вопросы о добровольной регистрации в земельной книге ;
Сколько времени занимает добровольная регистрация?
Мы планируем отправить заявку в Земельный кадастр в течение примерно трех недель после встречи с вами и обсуждения заявки. После этого на Земельный кадастр уйдет примерно 10-12 недель, в зависимости от того, насколько они заняты и есть ли у них накопившиеся заявки на первую регистрацию.
Сколько стоит Добровольная регистрация?
Ориентировочно наши сборы будут начинаться от 995 фунтов стерлингов плюс НДС в зависимости от сложности незарегистрированных сделок.Мы предоставим точную фиксированную плату, как только увидим ваши Сделки.
В Земельный кадастр уплачивается отдельный сбор, размер которого зависит от стоимости вашей собственности или земли, но есть примеры;
для собственности стоимостью от 100 000 до 200 000 фунтов стерлингов, сбор в Земельный кадастр составляет 140 900 фунтов стерлингов14
для собственности стоимостью от 200 000 до 500 000 фунтов стерлингов, сбор в земельный кадастр составляет 200 фунтов стерлингов
для собственности стоимостью от 500 000 до 1 000 000 фунтов стерлингов, сбор в земельный кадастр составляет 400 фунтов стерлингов.
Все эти затраты скромны по сравнению со стоимостью вашего актива.
Главная »Недвижимость» Шесть основных причин, по которым вы должны попросить нас добровольно зарегистрировать вашу собственность в Земельном реестре
Земельный реестр HM: сборы за регистрационные услуги
Комиссии по шкале 1
Стоимость или сумма
Подать заявку по почте
Подать заявку через портал или Business Gateway для передачи или сдачи, которые затрагивают весь зарегистрированный титул
Подайте заявку через портал или Business Gateway для регистрации всех договоров аренды, передачи или сдачи, которые затрагивают часть зарегистрированного права собственности
Добровольная первая регистрация (сниженная комиссия)
от 0 до 80 000 фунтов стерлингов
£ 40
£ 20
£ 40
£ 30
от 80 001 до 100 000 фунтов стерлингов
£ 80
£ 40
£ 80
£ 60
от 100 001 до 200 000 фунтов стерлингов
£ 190
£ 95
£ 190
£ 140
от 200 001 до 500 000 фунтов стерлингов
£ 270
£ 135
£ 270
£ 200
от 500 001 до 1 000 000 фунтов стерлингов
£ 540
£ 270
£ 540
£ 400
1 000 001 фунт стерлингов и более
£ 910
£ 455
£ 910
£ 680
При оценке сборов по шкале 1 сборы должны быть уплачены на основе возмещения или арендной платы с учетом НДС.
Снижение комиссии при использовании шкалы 1
Снижены комиссии для:
добровольных первых регистраций (заявки на первую регистрацию на основании неправомерного владения или утраченных документов рассматриваются как добровольные заявки, если только заявка не включает документ, инициирующий обязательную регистрацию) (минимальная скидка 25%)
переводов целиком и сдачи целых за зарегистрированные титулы при использовании портала или Business Gateway (50% скидка)
Нет сниженной комиссии для:
заявок на первую регистрацию права собственности на арендную плату, франшизу или прибыль, или на рудники и полезные ископаемые, удерживаемые отдельно от поверхности (поскольку они не рассматриваются как добровольные заявки на получение платы)
передачи частей и других приложений, влияющих на часть зарегистрированных названий, даже при использовании портала или Business Gateway
заявок на регистрацию аренды при использовании портала или Business Gateway
Операции в меньшем масштабе 1
Первые регистрации
Если заявка подана в течение одного года с момента продажи на открытом рынке, размер вознаграждения должен основываться на возмещении (включая сумму непогашенной суммы по любому продолжающемуся платежу).Тем не менее, для следующих первых регистраций сбор уплачивается из полной текущей рыночной стоимости регистрируемого имущества:
ассов
бирж
переводы выпуска ценных бумаг
первая ипотека
первых регистраций, когда выставленному на продажу транспортному средству более одного года
франшиз
прибыли
переводов в подарок
передач доли в имуществе
В этих случаях мы принимаем справку о стоимости, подписанную заявителем, его законным представителем или каким-либо другим лицом, уполномоченным делать такое заявление.
Иногда акт, побуждающий к регистрации (например, передача, согласие или обвинение), будет касаться как зарегистрированной, так и незарегистрированной земли. В этих случаях нам понадобится отдельная форма заявки AP1 для зарегистрированной земли и форма заявки FR1 для незарегистрированной земли. За обе части взимается отдельная плата в зависимости от пропорциональной стоимости.
Если земельный кадастр HM решит, что осмотр собственности необходим, то в соответствии со статьей 11 требуется дополнительный сбор в размере 40 фунтов стерлингов.Эта сумма будет возвращена, если проверка не будет проведена по какой-либо причине.
Первая регистрация арендной платы
Комиссии по шкале 1 не применяются к арендной плате. Плата составляет 40 фунтов стерлингов, независимо от размера арендной платы.
Передача зарегистрированной земли за денежное вознаграждение
Сюда входят передачи, ведущие к отчуждению долей в зарегистрированном имуществе. Выплачиваемый сбор основан на возмещении, которым обычно является цена покупки.
Если передача имеет покупную цену, используйте ее в качестве возмещения для оценки комиссии. Если передача включает вознаграждение, но не в фунтах (например, евро или акции компании), вам нужно будет предоставить нам эквивалентную стоимость в фунтах и соответственно оценить комиссию.
Примеры
Крис покупает недвижимость за 575 000 фунтов стерлингов. Комиссионный сбор уплачивается по шкале 1 от уплаченной цены.
England and Wales Property Portfolio Limited покупает новое офисное здание за 900 000 фунтов стерлингов.По сделке взимается НДС в размере 180 000 фунтов стерлингов. Комиссионный сбор уплачивается по шкале 1 и рассчитывается с учетом НДС в размере 1 080 000 фунтов стерлингов.
Europa Land Limited покупает недвижимость за 900 000 евро. Сбор уплачивается по шкале 1 в фунтах стерлингов.
Development Plan Limited собирает участок под застройку, покупая участки у 3 отдельных землевладельцев за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, 1,7 миллиона фунтов стерлингов и 850 000 фунтов стерлингов. Выплачиваются три комиссии по шкале 1, которые рассчитываются на основе цены, уплаченной при каждой отдельной продаже, независимо от того, используется ли 1 форма передачи или 3 формы передачи.
Ямада Таро покупает дом за 350 000 фунтов стерлингов. Дом зарегистрирован, а гаража нет. Он определяет стоимость зарегистрированной земли в размере 325 000 фунтов стерлингов и незарегистрированной земли в размере 25 000 фунтов стерлингов. Отдельный сбор по шкале 1 уплачивается за обе части (если бы это была передача не по стоимости, зарегистрированная земельная часть должна была бы уплачиваться по шкале 2, а незарегистрированная часть — по шкале 1).
Кэролайн добровольно регистрирует свой дом стоимостью 400 000 фунтов стерлингов. Поскольку это добровольная первая регистрация, она оплачивает сбор по шкале 1, уменьшенный на 25%.
Belvedere LLP покупает 2 объекта недвижимости, часть одного титула за 30 000 фунтов стерлингов, а целую часть другого — за 300 000 фунтов стерлингов. Один сбор по шкале 1 уплачивается на основе общей суммы возмещения в размере 330 000 фунтов стерлингов, если используется разовая передача, поскольку передача затрагивает часть зарегистрированного титула. При использовании отдельных переводов будут уплачиваться отдельные сборы.
Суд предписывает г-ну Смиту передать собственность г-же Смит в результате распада их брака в соответствии с Законом о семейных отношениях 1973 г., а г-же Смит выплатить 50 000 фунтов стерлингов.Это оценивается по шкале 2: другие приложения, затрагивающие зарегистрированные владения. Аналогичные соображения применимы к передаче по распоряжениям суда согласно Закону о гражданских партнерствах 2004 года, но не к распоряжениям суда согласно любому другому закону.
Аренда и передача
Прочтите раздел аренды.
Крупномасштабные приложения
Если документ затрагивает 20 или более зарегистрированных прав собственности или если первая регистрация включает 20 или более земельных единиц, обратитесь к нашему руководству «Крупномасштабные заявки (расчет пошлин)».
Шкала 2 комиссии
Стоимость или сумма
Подать заявку по почте
Подать заявку с помощью портала или бизнес-шлюза для передачи целых, сборов целых, переводов сборов и других приложений для всех зарегистрированных наименований
Подать заявку с помощью портала или Business Gateway для регистрации переводов части и всех других приложений Scale 2, которые не влияют на весь зарегистрированный титул
от 0 до 100 000 фунтов стерлингов
£ 40
£ 20
£ 40
от 100 001 до 200 000 фунтов стерлингов
£ 60
£ 30
£ 60
от 200 001 до 500 000 фунтов стерлингов
£ 80
£ 40
£ 80
от 500 001 до 1 000 000 фунтов стерлингов
£ 120
£ 60
£ 120
1 000 001 фунт стерлингов и более
£ 250
£ 125
£ 250
Снижение комиссии при использовании шкалы 2
Сниженные комиссии в среднем столбце вышеприведенной таблицы применяются в следующих случаях:
передач или сдачи всего
зарядов всего
перевод сборов
и многие другие целые приложения для зарегистрированных названий при использовании портала или Business Gateway.
Нет сниженной комиссии для:
передачи части
другие приложения, влияющие на часть зарегистрированных названий даже при использовании портала или Business Gateway
Операции в меньшем масштабе 2
Передача или передача зарегистрированной собственности без денежного вознаграждения
Оценить размер комиссии на основе стоимости недвижимости за вычетом непогашенной суммы по любому продолжающемуся зарегистрированному платежу. Если передача без денежного вознаграждения приводит к передаче доли в зарегистрированном имуществе, комиссия уплачивается из стоимости этой акции.
Примеры: недвижимость без ипотеки
Джон Смит передает собственность в дар Шэрон Джонс, она стоит 200 000 фунтов стерлингов. Сбор рассчитывается по полной стоимости в 200 000 фунтов стерлингов и подлежит уплате по шкале 2.
Джон Смит передает собственность в дар себе и Шэрон Джонс, она стоит 200 000 фунтов стерлингов. Сбор начисляется на половину стоимости имущества, то есть 100 000 фунтов стерлингов, и оплачивается по шкале 2.
После смерти Джона Смита Шэрон Джонс оформляет завещание и назначается распорядителем его имущества.Она передает имущество стоимостью 200 000 фунтов стерлингов бенефициару по завещанию Джона с его согласия. Сбор рассчитывается по полной стоимости в 200 000 фунтов стерлингов и подлежит уплате по шкале 2.
Джон Смит, Джозеф Эванс и Шэрон Джонс являются попечителями траста, владеющего недвижимостью на сумму 200 000 фунтов стерлингов. Они назначают Люси Браун новым доверенным лицом либо на основании документа, либо по форме передачи земельного кадастра. Плата рассчитывается по шкале 2 от полной стоимости имущества.
Джон Смит, Джозеф Эванс и Шэрон Джонс были попечителями траста, владевшего недвижимостью стоимостью 200 000 фунтов стерлингов.Посредством серии назначений и увольнений незарегистрированных попечителей новыми попечителями стали Люси Браун и Раджвиндер Каур, которые назначают Джорджа Мерфи в качестве дополнительного попечителя. Теперь они применяются для регистрации всех изменений. Гонорар уплачивается по шкале 2 только при последнем назначении Джорджа Мерфи и исчисляется на полную сумму в 200 000 фунтов стерлингов.
Примеры: недвижимость, передаваемая под залог
Джон Смит передает собственность в дар Шэрон Джонс, она стоит 200 000 фунтов стерлингов и подлежит ипотеке Строительному обществу Корншира, по которой необходимо выплатить 100 000 фунтов стерлингов.Размер комиссии определяется путем вычитания суммы в 200 000 фунтов стерлингов и последующего вычитания непогашенной суммы (см. Примечание 1) по ипотеке. Таким образом, размер комиссии составляет 100 000 фунтов стерлингов и подлежит уплате по шкале 2.
Джон Смит передает собственность в дар себе и Шэрон Джонс, она стоит 200 000 фунтов стерлингов и подлежит выплате ипотечным кредитным организациям Строительному обществу Корншира, при этом непогашенная сумма составляет 100 000 фунтов стерлингов (см. Примечание 1). Комиссия рассчитывается путем вычитания суммы в 200000 фунтов стерлингов и последующего вычитания непогашенной суммы по ипотеке, а затем уменьшения ее вдвое, поскольку это перевод от A к A и B.Таким образом, размер комиссии составляет 50 000 фунтов стерлингов и подлежит уплате по шкале 2.
Примечание 1
Ссылка на «непогашенную сумму» включает:
существующие зарегистрированные или отмеченные платежи
любой новый платеж при условии, что заявление о регистрации платежа подано вместе с заявлением о регистрации перевода
Регистрация платежа и перевод должны быть выполнены одновременно.
Перевод зарегистрированных сборов
Комиссионный сбор, подлежащий уплате за вознаграждение или, если перевод осуществляется не по стоимости, из суммы, обеспеченной сбором во время перевода.Если передача не по стоимости приводит к передаче доли по зарегистрированной комиссии, комиссия уплачивается из стоимости этой акции.
Поручения зарегистрированных имуществ
Прочтите раздел о начислениях.
Другие приложения, влияющие на зарегистрированную недвижимость
Сбор за регистрацию следующих лиц уплачивается от стоимости имущества за вычетом суммы любого продолжающегося зарегистрированного сбора (если это передача доли, сбор уплачивается от стоимости этой доли):
ассигнования
прав на владение недвижимостью (без первичной регистрации)
передач домов супружеского или гражданского партнерства по решению суда (в соответствии с Законом 1973 года о супружеских отношениях или Законом о гражданском партнерстве 2004 года), выплачивается в размере стоимости имущества, даже если суд предписывает одной стороне уплатить вознаграждение
переводов в силу закона о смерти или банкротстве
приказов или деклараций о передаче прав (в соответствии с разделом 27 (5) Закона о земельной регистрации 2002 г.)
Примеры
Джейкоб Марли умирает, владея недвижимостью стоимостью 500 000 фунтов стерлингов без ипотеки.Его исполнитель Эбенезер Скрудж оформляет завещание и передает имущество бенефициару Роберту Крэтчитту. Плата рассчитывается исходя из стоимости имущества и подлежит оплате по шкале 2.
Джон и Мэри Смит владеют недвижимостью стоимостью 250 000 фунтов стерлингов, выданной Строительным обществом Корншира и выданной по ипотеке в размере 100 000 фунтов стерлингов. Они разводятся. Суд предписывает Джону и Мэри передать собственность Мэри, а Мэри выплатить Джону 50 000 фунтов стерлингов. Плата рассчитывается как половина стоимости собственности за вычетом стоимости ипотеки (75 000 фунтов стерлингов, то есть стоимость 250 000 фунтов стерлингов минус 100 000 фунтов стерлингов, а затем делится на 2) и подлежит оплате по шкале 2.Выплаченные деньги не учитываются при расчете вознаграждения.
Передача договоров аренды без денежного вознаграждения
Прочтите раздел аренды.
Крупномасштабное приложение
Если дело касается 20 или более зарегистрированных названий, обратитесь к нашему руководству «Крупномасштабные приложения (расчет сборов)».
Сборы за оформление земельных участков
Комиссия к уплате
Сборы уплачиваются по Шкале 2, в зависимости от суммы сбора (см. Сборы, не подлежащие уплате для льгот):
, если комиссия обеспечивает фиксированную сумму, основывайте комиссию на этой сумме
, где комиссия обеспечивает дальнейшие авансы, а максимальная сумма, которая может быть авансирована или причитаться в любой момент времени, ограничена, размер комиссии должен основываться на максимальной сумме
, где плата обеспечивает дальнейшие авансы, а общая сумма, которая может быть авансирована или причитаться в любой момент времени, не ограничена, размер платы должен основываться на стоимости взимаемой собственности
, если плата взимается в качестве дополнительного или замещающего обеспечения или в качестве гарантии, основывайте плату на меньшем из следующих значений:
обеспеченная или гарантированная сумма
стоимость имущества начислена
, если плата обеспечивает обязательство или обязательство, зависящее от наступления будущего события, основывайте плату на одном из следующих факторов:
максимальная сумма или стоимость обязательства
, если эта максимальная сумма превышает стоимость взимаемого имущества, или не ограничена сбором, или не может быть оценена во время подачи заявления, стоимость взимаемого имущества
для крупномасштабных приложений, когда плата затрагивает более 20 зарегистрированных наименований, см. Крупномасштабные
За отдельные сборы, содержащиеся в отдельных документах, взимается отдельная плата по шкале 2.Это применимо, даже если они обеспечивают один долг и подаются одновременно.
Примеры
Ройзин уже владеет домом стоимостью 300 000 фунтов стерлингов и берет ипотеку. Ипотека обеспечивает 150 000 фунтов стерлингов и любые дальнейшие ссуды, которые может внести кредитор. В этом случае комиссия оценивается по шкале 2 в размере 150 000 фунтов стерлингов, что является максимальной обеспеченной суммой.
Санджай планирует построить дом самостоятельно. Банк предоставит ему ссуду в размере 100 000 фунтов стерлингов на покупку земли и еще 150 000 фунтов стерлингов поэтапно по мере завершения работ.Комиссия оценивается по шкале 2 в размере 250 000 фунтов стерлингов, что является максимальной гарантированной суммой.
Эрик, владеющий домом стоимостью 500 000 фунтов стерлингов, взял ипотечный кредит для обеспечения овердрафта в своем банке с потолком в 70 000 фунтов стерлингов. Обеспечиваемая сумма варьируется в зависимости от счета овердрафта. В этом случае размер сбора оценивается по шкале 2 с максимальным пределом в 70 000 фунтов стерлингов.
Анджела хочет повторно заложить свой дом, чтобы получить более высокую процентную ставку. Ипотека обеспечивает 200 000 фунтов стерлингов.В этом случае комиссия оценивается по шкале 2 в размере 200 000 фунтов стерлингов, что является максимальной гарантированной суммой. Плата за регистрацию погашения существующей ссуды не взимается.
Группа ассоциированных компаний владеет несколькими названиями: Teracorp 1 Limited владеет номерами титулов CS1 и CS2, Teracorp 2 Limited владеет CS3, CS4 и CS5, а Teracorp 3 Limited владеет CS6. Они закладывают все 6 объектов недвижимости в одном ипотечном документе, чтобы обеспечить 10 миллионов фунтов стерлингов. Для целей оплаты это рассматривается как три отдельных ипотечных кредита, по одной для каждой компании.Таким образом, выплачиваются три комиссии (по одной для каждой ипотеки), и каждая комиссия оценивается по шкале 2 на меньшее из 10 миллионов фунтов стерлингов или стоимость собственности в каждой из трех ипотечных кредитов.
Компания владеет 10 титулами и закладывает все эти титулы в одном ипотечном документе, чтобы обеспечить 10 миллионов фунтов стерлингов. Общая стоимость недвижимости составляет 15 миллионов фунтов стерлингов. Для целей оплаты это рассматривается как одна ипотека, и комиссия подлежит уплате по шкале 2 в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.
Комиссия не взимается
Плата за регистрацию земли для:
не взимается.
сбор, который сопровождает заявление о пошлине, согласно которому залогодатель становится зарегистрированным собственником земли
сбор, который взимается до завершения подачи заявки на обязательную первую регистрацию или за регистрацию передачи зарегистрированной земли.Заявление на регистрацию сбора, которое не сопровождает, но подается до завершения добровольной первой регистрации, не освобождается от сбора по шкале 2.
При обычной покупке дома происходит перевод денег покупателю, сопровождаемый ипотекой, позволяющей ему купить недвижимость (в ипотеке заемщик называется «залогодателем»). В этом случае уплачивается только комиссия за перевод.
Примеры
Янек покупает дом за 350 000 фунтов стерлингов с ипотекой, чтобы обеспечить 150 000 фунтов стерлингов.Он подает и 1 июня, и заявку завершают 8 июня. Сбор уплачивается по шкале 1 на цену, уплаченную за дом, дополнительная плата за ипотеку не взимается. Это также относится к случаям, когда ипотека была отправлена позже, до завершения дела.
Янек покупает дом за 350 000 фунтов стерлингов с ипотекой, чтобы обеспечить 150 000 фунтов стерлингов. Он подает перевод 1 июня, и заявка завершается 8 июня. Он отправляет плату 12 июня. Сбор оплачивается по Шкале 1 на цену, уплаченную за дом, но на этот раз есть дополнительная Шкала 2. комиссия рассчитывается на основе стоимости ипотеки, потому что ипотечная заявка станет новой заявкой.
Аренда
Регистрация
Размер сбора за подачу заявки первоначальным арендатором или его или ее личным представителем о регистрации права собственности на аренду или регистрации предоставления аренды составляет:
на сумму равную сумме премии и арендной платы
, если нет премии, от суммы арендной платы, или
, если нет премии и либо нет арендной платы, либо арендная плата не может быть определена количественно, исходя из стоимости аренды, оцененной в соответствии со статьей 7 Постановления о земельной регистрации 2013 года, при условии минимального сбора в размере 40 фунтов стерлингов
«Арендная плата» означает наибольшую сумму годовой арендной платы, являющуюся резервами аренды в течение первых пяти лет срока ее действия, которая может быть определена количественно во время подачи заявки на регистрацию аренды; или если срок аренды меньше одного года, размер арендной платы за срок.Обратите внимание: если арендная плата представляет собой арендную плату за перчинку или другую арендную плату, не имеющую денежной стоимости, арендная плата рассматривается, как если бы это была годовая арендная плата в размере одного пенни.
Примеры
Фиона Маккей покупает новую квартиру в аренду на 99 лет за 150 000 фунтов стерлингов. Годовая арендная плата составляет 100 фунтов стерлингов, увеличиваясь до 125 фунтов стерлингов в 5-м году и 150 фунтов стерлингов в год 10. Плата будет оцениваться в размере 150 000 фунтов стерлингов (страховой взнос) + 125 фунтов стерлингов (самая высокая арендная плата за первые 5 лет) = 150 125 фунтов стерлингов.
Джон Браун покупает новую квартиру на 125 лет аренды за 200 000 фунтов стерлингов.Арендная плата составляет 6,25% от общей стоимости услуг. В этом случае гонорар будет оцениваться только на основе премии в размере 200 000 фунтов стерлингов, поскольку рента не может быть определена количественно.
Cornshire Self Storage Limited приобретает новую коммерческую аренду на 10 лет. Надбавки нет, но арендная плата составляет 100 000 фунтов стерлингов в год 1, увеличиваясь до 150 000 фунтов стерлингов в 5-м году и 200 000 фунтов стерлингов в 8-м году. В этом случае размер платы составляет 150 000 фунтов стерлингов (самая высокая арендная плата за первые 5 лет). .
Передача зарегистрированного договора аренды за денежное вознаграждение
Плата основана на сумме или стоимости возмещения, уплаченного или предоставленного домовладельцем за передачу.
Сбор за регистрацию отказа от зарегистрированного договора аренды не взимается, если за регистрацию нового договора аренды практически того же имущества уплачивается сбор за регистрацию, а зарегистрированный собственник остается прежним.
Отказ от зарегистрированного договора аренды, кроме денежного вознаграждения
Это включает случаи, когда арендатор уплатил арендодателю премию в связи с передачей или освобождением от договорных обязательств арендатора. Плата основана на стоимости аренды до передачи.
Сбор за регистрацию отказа от зарегистрированного договора аренды не взимается, если за регистрацию нового договора аренды практически того же имущества уплачивается сбор за регистрацию, а зарегистрированный собственник остается прежним.
Примеры
Сара сдает в аренду магазин арендодателю, ему осталось работать один год, и он стоит 8000 фунтов стерлингов. Деньги не переходят из рук в руки. Плата рассчитывается исходя из стоимости аренды на дату передачи (8000 фунтов стерлингов), и сбор подлежит уплате по шкале 2.
Сара продлевает аренду своей квартиры с 99 до 999 лет. По закону это рассматривается как отказ от существующего договора аренды и предоставление нового договора аренды. Плата за новую аренду подлежит оплате, как в разделе аренды. Однако на этот раз плата за отказ от существующего договора аренды не взимается, потому что это делается с учетом предоставления нового.
Другие приложения, относящиеся к аренде
Вы будете платить фиксированную плату в размере 40 фунтов стерлингов (или 20 фунтов стерлингов, если они поданы с использованием портала или Business Gateway) за зарегистрированное название, если ваша заявка предназначена для:
определение зарегистрированного договора аренды путем истечения времени, слияния или отчуждения
аннулирование записи уведомления о незарегистрированной аренде
с указанием договора аренды в праве собственности арендодателя (обратите внимание, что если вы также подаете заявку на регистрацию сервитутов, содержащихся в договоре аренды, дополнительная плата в размере 40 фунтов стерлингов взимается в соответствии со статьей 12, однако это касается многих прав собственности (или 20 фунтов стерлингов, если они представлены с использованием портал или Business Gateway))
Сбор не взимается, если приложение сопровождает другое приложение, в котором взимается сбор за шкалу.
Крупномасштабные приложения
Крупномасштабные заявки — это заявки на взимание платы за 20 или более земельных участков. «Земельная единица» означает:
земельный участок под единым титульным номером
участок незарегистрированной земли, который не примыкает к другому участку незарегистрированной земли, затронутому той же заявкой
Плата за крупномасштабную заявку составляет:
пошлина за подачу заявки
комиссия, рассчитываемая следующим образом:
, если заявка касается 500 земельных единиц или меньше, 10 фунтов стерлингов за земельную единицу
, если заявка относится к более чем 500 земельным участкам, 5000 фунтов стерлингов плюс 5 фунтов стерлингов за каждую земельную единицу свыше 500
Примеры
Latifundia Limited передает портфель из 50 наименований за 1 фунт стерлингов.2 миллиона фунтов. Плата по шкале 1 составит 910 фунтов стерлингов, а сбор за титул по статье 6 будет составлять 500 фунтов стерлингов. Поэтому, поскольку он выше, применяется комиссия по шкале 1.
Latifundia Limited передает портфель из 400 наименований за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Плата по шкале 1 составит 910 фунтов стерлингов, а сбор за титул по статье 6 будет составлять 4000 фунтов стерлингов. Таким образом, поскольку он выше, применяется пошлина по статье 6.
Latifundia Limited подает заявку на первую регистрацию большой площади земли стоимостью 1 фунт стерлингов.2 миллиона. Используя приведенное выше определение, он состоит из 100 земельных единиц. Плата по шкале 1 составит 910 фунтов стерлингов, а сбор за единицу земли по статье 6 составит 1000 фунтов стерлингов. Таким образом, поскольку он выше, применяется пошлина по статье 6.
Заявки с фиксированной комиссией
Тип применения
Подать заявку через портал или Business Gateway
Подать заявку по почте или лично
1.Следующие приложения: — стандартные ограничения формы — уведомления — новые или дополнительные получатели одностороннего уведомления — обязательство вносить дополнительные авансы — соглашение о максимальной сумме обеспечения и изменении приоритета зарегистрированных сборов.
Примечание: сбор не взимается, если для каждого затронутого зарегистрированного титула к заявке прилагается заявка на размер пошлины или другое приложение, влекущее сбор в соответствии с данным разделом.
20 фунтов стерлингов за до 3 наименований
10 фунтов стерлингов за каждый дополнительный заголовок
40 фунтов стерлингов за до 3 наименований
20 фунтов стерлингов за каждый дополнительный заголовок
2.Ограничения нестандартной формы
£ 45 за титул
£ 90 за титул
3. Предупреждение о первой регистрации
Не доступен
£ 40 за заявку
4. Изменить регистр предупреждений
Не доступен
40 фунтов стерлингов за регистр
5. Закрытие права аренды или арендной платы (не при передаче). Информацию о сборах за сдачу см. В разделе «Аренда».
Примечание: фиксированная пошлина не взимается, если к заявке прилагается заявка на масштабную пошлину
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
6. Обновление титула (например: от собственнического безусловного владения до абсолютного безусловного владения)
Примечание: фиксированная плата не взимается, если к заявке прилагается заявка на масштабный сбор
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
7. Аннулирование уведомления о незарегистрированной аренде или незарегистрированной арендной плате (см. Уведомление: отмена (CN1))
Примечание: фиксированная плата не взимается, если к заявлению прилагается заявка на размерный сбор
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
8.Внесение или удаление записи о дефекте в праве собственности в соответствии с разделом 64 (1) Закона о регистрации земли 2002 года.
Примечание: фиксированный сбор не взимается, если к заявлению прилагается заявка на размер пошлины
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
9. Приказ об отклонении или изменении ограничения в соответствии с разделом 41 (2) Закона о земельной регистрации 2002 года
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
10.Неблагоприятное владение зарегистрированным недвижимым имуществом (включая плату за осмотр объекта)
130 фунтов стерлингов за титул
130 фунтов стерлингов за титул
11. Уведомление о заявлении о неправомерном владении
20 фунтов стерлингов за заголовок
£ 40 за заголовок
12. Определение границы
£ 90 за заявку
£ 90 за заявку
13. Переделка реестра
20 фунтов стерлингов за заявку
£ 40 за заявку
14.Имущество в долевом владении без паев
Не доступен
40 фунтов стерлингов за до 20 единиц
10 фунтов стерлингов за последующие 20 единиц
15. Добавление земли:
(a) к титулу общей части (b) к жилой единице общего пользования (c) добавление жилого помещения общего пользования
Не доступен
40 фунтов стерлингов за до 20 единиц
10 фунтов стерлингов за последующие 20 единиц
16. Земля перестает быть общей собственностью в переходный период
Не доступен
£ 40
17.Собственное владение на землях общего пользования с собственниками паев
Не доступен
40 фунтов стерлингов за конвертированную единицу
18. Измененное заявление о коммунальном хозяйстве, изменяющее объем: (a) общие части (b) коммунальные единицы.
Примечание: сбор не взимается, если для каждого затронутого зарегистрированного титула к заявке прилагается заявка на размер пошлины или другое приложение, влекущее сбор в соответствии с этой частью, то есть с разделами с 1 по 23 данной таблицы
Не доступен
40 фунтов стерлингов за до 3 единиц
40 фунтов стерлингов за до 3 единиц
20 фунтов стерлингов за каждую последующую единицу
19.Измененное заявление сообщества, которое не меняет масштаб.
Примечание: сбор не взимается, если для каждого затронутого зарегистрированного титула к заявке прилагается заявка на размер пошлины или другое приложение, влекущее сбор в соответствии с этой частью, т.е. разделами с 1 по 23 данной таблицы
Не доступен
£ 40
20. Изменение учредительного договора или устава товарищества общего пользования
Не доступен
£ 40
21.Прекращение общей регистрации
Не доступен
£ 40 за заголовок
22. Отмечая отказ от права на застройку в соответствии с разделом 58 Закона 2002 года о реформе общинного и арендованного имущества
Не доступен
£ 40
23. Заявление на возврат документа в соответствии с правилом 204
Фиксированная плата в размере 40 фунтов стерлингов (или 20 фунтов стерлингов, если они поданы с использованием портала или Business Gateway) уплачивается за приложения, если другие сборы не предусмотрены приказом о сборах.
Эти заявки включают регистрацию предоставления или приобретения сервитута (но не указание сервитутов), слияние или разделение в соответствии с правилом 3 Правил регистрации земли 2003 года и регистрацию арендной платы, взимаемой с зарегистрированного недвижимого имущества. Сбор подлежит оплате, даже если к заявке прилагаются другие заявки, за которые взимается фиксированная или фиксированная плата. Если это применимо и заявка доставляется в электронном виде, подлежащий оплате сбор будет снижен на 50%.
Заявки освобождены от уплаты
Следующие заявки освобождены от уплаты сбора:
Измените описание собственности или имя, адрес или описание любого лица, указанного в реестре.
Смена зарегистрированного собственника после определенных установленных законом прав.
Зарегистрируйте отказ от зарегистрированного договора аренды, когда за регистрацию нового договора аренды практически того же имущества уплачивается размерный сбор, а зарегистрированный собственник остается прежним (см. Раздел «Аренда»).
Разрядите зарегистрированный заряд.
Зарегистрируйте или обновите уведомление о правах на жилище или возобновите уведомление о правах на жилище в соответствии с Законом о семейном праве 1996 года.
Зарегистрировать смерть совладельца.
Отменить уведомление (кроме уведомления о незарегистрированной аренде или незарегистрированной арендной плате), предупреждение о первой регистрации, предупреждение о сделках, включая отзыв уведомления о депозите или предполагаемом депозите, запрет, ограничение или примечание.
Удалить обозначение документа как освобожденного информационного документа.
Утвердите план расположения недвижимости или любой проект документа с планом или без него.
Выполнение приказа регистратора (кроме приказа согласно разделу 41 (2) Закона о регистрации земли 2002 года).
Отменить регистрацию поместья.
Введите запись о роспуске корпорации.
Зарегистрируйте ограничение совместной собственности в форме А в Приложении 4 к Правилам регистрации земли 2003 года.
Как платить пошлины
Оплатить услуги и основные приложения можно по:
Обязательные сборы земельного реестра HM не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).
Дополнительная информация
Приказ 2013 года о сборах за регистрацию земли содержит положения, касающиеся:
шкала 1: по статьям 2 и 3
шкала 2: по статьям 4 и 5
сборов за зарегистрированную землю: по статьям 5 и 8
договоров аренды: по ст. 2
крупномасштабных заявлений: по статье 6
заявлений, не упомянутых иным образом: в соответствии со статьей 12
заявок с фиксированной оплатой: согласно Приложению 3, Частям 1 и 4
заявлений, освобожденных от сбора: в соответствии с приложением 4 Постановления о земельном регистре 2013 г.
Эти сборы вступили в силу 17 марта 2014 года и продолжают действовать.
Если вы все еще не уверены в размере комиссии, воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы связаться с нами.
Зарегистрируйте свой титул на вашу собственность
Загрузите это руководство
Что такое регистрация?
Вся собственность на землю и недвижимость в Англии и Уэльсе подлежит регистрации в Земельном реестре Ее Величества. Регистрация земли дает владельцам собственности преимущества и гарантии, и вы можете воспользоваться этим, добровольно подав заявку на регистрацию своего титула.
В настоящее время вы должны хранить свои документы в безопасности и использовать их для «подтверждения» своего права собственности.Каждый отдельный документ важен. Если документы утеряны или являются неполными, это может вызвать трудности, задержки и расходы. Регистрация упрощает это для вас и обеспечивает уверенность и безопасность.
Зачем регистрироваться?
Если вы зарегистрируете свой титул: • Размер вашей собственности будет указан в плане, зарегистрированном в Земельном реестре HM. • Земельный кадастр HM гарантирует ваше право собственности. • Земельный кадастр HM хранит ваше право собственности в электронном виде, что означает отсутствие документов, которые можно потерять. • Вы получите копию своего титула из земельного реестра HM, и при необходимости копии могут быть получены вашими законными представителями в электронном виде от вашего имени. • Ваш интерес и право собственности на собственность защищены путем внесения в публичный реестр. • У вас будет безопасность и уверенность в том, чем вы владеете. • Это упростит любые последующие транзакции, будь то при вашей жизни или вашими исполнителями и бенефициарами в случае вашей смерти. Какова цена?
Мы в Wards Solicitors настоятельно рекомендуем зарегистрировать титул.Стоимость обычно * 375 фунтов стерлингов плюс НДС за эту услугу плюс сбор, взимаемый Земельным регистром Ее Величества. Кроме того, могут потребоваться очень небольшие платежи для оплаты поиска.
Земельный кадастр HM предлагает 25% скидку на свои обычные сборы за добровольную регистрацию в зависимости от стоимости вашей собственности следующим образом:
Стоимость фунтов стерлингов
Сбор фунтов стерлингов
0-50,000
30
50,001-80,000
50
80,001-100,000
90
100,001-200,000
200000
100,001-200,000
140 901 200
500,001-1 мил
400
1 мил +
680
Что мне делать дальше?
Для получения дополнительной информации или указания нам подать заявку в Земельный реестр HM для регистрации вашего права собственности, пожалуйста, обратитесь к своему обычному контактному лицу Wards Solicitors или напишите по электронной почте Ребекке Стюарт. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по передаче прав собственности.
* Эта услуга предполагает, что предлагаемая регистрация относится к стандартной жилой недвижимости, где в праве собственности отсутствуют дефекты, а все документы заполнены, что исключает препятствия для регистрации. Если название окажется более сложным, чем обычно, и наши расходы должны быть увеличены, мы сообщим вам как можно скорее.
Большое увеличение стоимости регистрации продажи дома
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ: СБОРЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ нового владельца дома должны вырасти на 86% в следующем месяце.
С 1 декабря будет значительно увеличена плата за регистрацию передачи права собственности на продажу в Земельном кадастре при Управлении регистрации собственности (PRA).
Комиссия за продажу дома стоимостью от 51 000 до 200 000 евро увеличится на 60 процентов с 375 евро до 600 евро.
С 200 000 до 255 000 евро он вырос с 375 до 700 евро, т.е. увеличился более чем на 80 процентов.Это планка для большинства покупок дома в Дублине.
С 255 001 евро до 385 000 евро, увеличение составляет с 500 до 700 евро, или на 40 процентов.
Адвокат Ричард Ли из Ли и Шерлока назвал это увеличение «пугающим», когда рынок недвижимости был еще очень хрупким.
По его оценкам, повышение платы за регистрацию земли добавит 13% к стоимости платы, связанной с покупкой среднего дома стоимостью 240 000 евро.Повышение составит с 2489 евро до 2814 евро.
«Я не понимаю. Сроки для этого плохие, и уровень увеличения также оставляет желать лучшего », — сказал он. Он полагал, что покупатели домов были потрясены масштабом увеличения.
Он спросил, почему наибольший рост был отмечен в домах средней ценовой категории, в то время как цены на жилье в самых высоких категориях остались относительно неизменными.«Для меня это не имеет никакого смысла».
В более высоких ценовых категориях, от 385 001 до 400 000 евро, сборы изменяются с 625 до 700 евро, т.е. на 12% больше.
В таблице выше, превышающей 400 000 евро, она выросла с 625 до 800 евро, увеличившись на 28 процентов.
Стоимость регистрации ипотеки / залога в Земельном кадастре также вырастет на 40% до 175 евро (в настоящее время 125 евро).
Кроме того, сборы за регистрацию и услуги, которые ранее стоили 25 и 85 евро, также будут увеличены до 40 и 130 евро соответственно.
Увеличение санкций было санкционировано министром юстиции и по вопросам равноправия Аланом Шаттером в конце сентября, когда он подписал Указ о регистрации земли (сборы) 2012 года.
Управление регистрации собственности (PRA) обосновало этот шаг тем, что впервые с 1999 года произошло повышение сборов.
Он утверждает, что АФР по закону обязано взимать плату на соответствующем уровне для покрытия расходов на предоставление услуг.
Стоимость покупки недвижимости | Частная собственность
Узнайте приблизительную стоимость покупки недвижимости, когда платить, кому платить и на что используются деньги.
Как правило, вы должны учитывать от 8% до 10% от суммы покупной цены собственности на все другие расходы, связанные с покупкой дома. Эта сумма не включает залог. Эти расходы обычно называются затратами на передачу или затратами на регистрацию и перевод и оплачиваются покупателем.
К сведению: расходы, понесенные продавцом: • Комиссия агента по недвижимости; • Гонорары Конвейера за аннулирование его залога на имущество; • Свидетельства об освобождении от электрооборудования, тарифов и налогов / сборов и заражений.
Заявление об отказе от ответственности: Суммы (или оценочные суммы), приведенные ниже, указаны в соответствии с объявлением, сделанным министром финансов в бюджетной речи в 2020 году, расходами на транспортировку, указанными нашими юрисконсультами, и актуальными данными. литература, цитируемая из различных финансовых учреждений. Эти расходы являются приблизительными для вашего удобства и в действительности могут отличаться.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ: Депозит
Описание: Депозит — это первоначальный платеж, который вы делаете для обеспечения покупки вашей собственности.NB — Ваш депозит не предназначен для оплаты дополнительных расходов, связанных с покупкой недвижимости, например, сборов по облигациям, сборов за перевод, расходов на адвокатов и т. Д., Это расходы сами по себе.
Предполагаемая сумма: Сумма вашего депозита частично зависит от того, сколько денег у вас есть (сбережений), которые вы можете отложить. Однако в последние годы банки изменили свои критерии кредитования, и вы не сможете получить банковское финансирование без депозита в размере не менее 20-30% от покупной цены.
Помните: чем больше размер залога, тем меньше возврат жилищного кредита.
Когда платить: Единовременно, авансом.
Кто платить: Передающие поверенные.
Для кого предназначены деньги: Передающие поверенные хранят Депозит на процентном трастовом счете до дня регистрации вашей облигации (жилищного кредита) и передачи собственности на ваше имя.
Деньги переводятся в банк (или напрямую продавцу).
если вы не берете жилищный кредит на покупку недвижимости).
Проценты, начисленные на эту сумму, находясь на доверительном счете, возвращаются вам.
РАСХОДЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЛИГАЦИИ:
Гонорары адвокатов всегда подлежат добавлению НДС. Примеры без НДС.
Комиссия оператору за регистрацию облигаций
Описание: Плата за регистрацию (облигации) Конвейера связана с услугами, которые регистрационные поверенные (облигации) предоставляют для регистрации вашей облигации на основании документов, подтверждающих право собственности.
Предполагаемая сумма: Сумма варьируется в зависимости от суммы вашего жилищного кредита. Плата основана на тарифах, рекомендованных Юридическим обществом, но может незначительно отличаться от одной юридической фирмы к другой. Примеры:
По облигации на сумму 650 000.00 комиссия составляет примерно 12 700.00 рэндов, не вкл. НДС.
По облигации на сумму 2 000 000,00 комиссия составляет примерно 26 560,00 рэндов, не вкл. НДС.
Когда платить: Один раз, до регистрации вашего залога.
Кто платить: Регистрационные (облигационные) поверенные.
Для кого предназначены деньги: Регистрационные (облигационные) поверенные.
Разное / почтовые расходы и мелочи — Регистрация облигаций
Описание: Поверенные по регистрации (облигации) взимают сбор для покрытия таких мелких вещей, как отправка документов другим перевозчикам, банку, агенту по недвижимости, офису по сделкам, вам и т. Д.).
Предполагаемая сумма: Сумма обычно фиксированная. У каждой юридической фирмы свои ставки. Мы взяли средний показатель у нескольких перевозчиков, по цене 1 150,00 рэнд, искл. НДС на облигацию.
Когда платить: Один раз, до регистрации вашего залога.
Кто платить: Регистрационные (облигационные) поверенные.
Для кого предназначены деньги: Регистрационные (облигационные) поверенные.
Сбор за регистрацию в бюро регистрации сделок — Регистрация облигаций
Описание: Этот сбор взимается Управлением по делам бизнеса за юридическую регистрацию вашей ипотечной облигации.
Предполагаемая сумма: Сумма фиксируется в зависимости от суммы вашего жилищного кредита. Примеры:
600 000,01 рэнд — 800 000,00 рэнд, комиссия составляет 852,00 рэнд.
1 000 000 рэнд.01- 2 000 000,00 р. Комиссия составляет р. 1098,00.
4 000 000,01 — 6 000 000,00 р. Комиссия составляет 1 846,00 р.
10 000 000,01 — 15 000 000,00 р. Комиссия составляет 3 057,00 р.
Когда платить: Один раз, до регистрации вашего залога.
Кто платить: Регистрационные (облигационные) поверенные.
Кому идут деньги: The Deeds Office.
РАСХОДЫ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА:
Гонорары адвокатов всегда подлежат добавлению НДС. Примеры без НДС.
Передаточная пошлина
Описание: Передаточная пошлина — это государственный налог, взимаемый при передаче собственности от имени продавца на имя покупателя. Обычно он составляет основную часть затрат.
NB — Если продавец зарегистрирован как поставщик НДС, пошлина за перевод не взимается.В таком случае продавец должен включить НДС в цену покупки. Обычно это происходит при покупке недвижимости в новостройке — девелопер, как правило, зарегистрирован в качестве плательщика НДС.
Применяемые ставки трансфертного сбора были изменены в соответствии с бюджетом на 2019 год. Это обновленные ставки трансфертного сбора, применимые к собственности, приобретенной 1 марта 2019 г. или после этой даты.
Передаточная пошлина на имущество менее R 1 000 000 отсутствует.
От 1 000 001 до R 1 357 000, трансферная пошлина рассчитывается как 3% от стоимости свыше R 1 000 000.(Вы не платите пошлину за перевод первых R 1 000 000).
От 1 375001 до 1 925 000 рандов, трансферная пошлина составляет 6% от суммы, превышающей 1 375 000,00 рандов ПЛЮС фиксированная ставка в размере 11 250 рандов.
От 1 925 001 до 2 475 000 рандов, трансферная пошлина составляет 8% от суммы, превышающей 1 925 000 рандов, ПЛЮС фиксированная ставка в размере 44 250 рандов.
От 2 475001 до 11000000 рандов, комиссия за перевод рассчитывается в размере 11% от суммы выше 2475000 рандов PLUS 88 250 рандов.
Начиная с 11 000 001 рандов и выше, трансфертная пошлина составляет 13% от суммы, превышающей 11 000 000 рандов Плюс 1 026 000 рандов.
Комиссия за перевод не взимается, если сделка облагается НДС.
Когда платить: Единовременно, перед передачей имущества.
Кто платить: Передающие поверенные.
Для кого предназначены деньги: Налоговая служба ЮАР.
Обратите внимание:
Пошлина за передачу собственности взимается, когда покупатель перепродает собственность до передачи собственности.
Покупатель, который покупает недвижимость от имени номинального держателя, должен назначить номинального держателя в течение 24 часов, чтобы избежать уплаты трансфертной пошлины.
Плата за перевозчика — передача собственности
Описание: Сборы переводчика — это оплата услуг, которые передающие поверенные предоставляют вам для передачи вашего нового дома от старого владельца к вам и для регистрации собственности на ваше имя.
Ориентировочная сумма: Сумма варьируется в зависимости от покупной цены собственности. Плата основана на тарифах, рекомендованных Юридическим обществом, но может незначительно отличаться от одной юридической фирмы к другой. Примеры:
При закупочной цене 650 000,00 рэндов комиссия составляет приблизительно 14 240,00 рэнд. НДС.
При закупочной цене в размере 2 000 000,00 рэндов комиссия составляет приблизительно р. 26 560,00 Не вкл. НДС.
Когда платить: Единовременно, перед передачей имущества.
Кто платить: Передающие поверенные.
Для кого предназначены деньги: Переводящие поверенные.
Прочие / почтовые и мелкие расходы — передача собственности
Описание: Передающие поверенные взимают сбор для покрытия таких мелких вещей, как отправка документов другим перевозчикам, банку, агенту по недвижимости, офису по сделкам, вам и т. Д.).
Предполагаемая сумма: Сумма обычно фиксированная. У каждой юридической фирмы свои ставки. Мы взяли среднее значение от нескольких перевозчиков, по цене R 1 150,00 искл. НДС на облигацию.
Когда платить: Единовременно, перед передачей имущества.
Кто платить: Передающие поверенные.
Для кого предназначены деньги: Переводящие поверенные.
Сбор за регистрацию документов — передача собственности
Описание: Этот сбор, взимаемый Управлением по оформлению документов на право собственности, а также юридическую передачу и регистрацию вашего нового дома на ваше имя.
Предполагаемая сумма: Сумма фиксируется в зависимости от суммы вашего жилищного кредита. Облигации:
600 000,01 рэнд — 800 000,00 рэнд Комиссия составляет 889 рэнд.00.
1 000 000,01 — 2 000 000,00 р. Комиссия составляет 1 020,00 р.
4 000 000,01 — 6 000 000,00 р. Комиссия составляет 1 588,00 р.
10 000 000,01 — 15 000 000,00 р. Комиссия составляет р. 2 680,00.
Когда платить: Единовременно, перед передачей имущества.
Кто платить: Передающие поверенные.
Кому идут деньги: The Deeds Office.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СБОРЫ ПО КРЕДИТУ НА ДОМ: Комиссия за инициирование жилищного кредита
Описание: Комиссия за инициирование жилищного кредита взимается банком за обработку заявки на жилищный кредит. Эта сумма обычно подлежит выплате, даже если банк отклонил жилищный кредит.
Расчетная сумма: Некоторые банки работают на основе базовой комиссии + процент от суммы кредита, другие банки взимают фиксированную ставку, но максимальная комиссия за инициирование не превышает 6 037 рэндов.00 (включая НДС). В ваших интересах составить бюджет на эту сумму.
Когда платить: Один раз при регистрации вашей облигации.
Кто будет платить: Сумма, скорее всего, будет снята с вашего счета жилищного кредита (добавлена к непогашенному остатку).
Кому нужны деньги: Банк.
ПЛАТЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТУ ДОМА: Административный сбор
Описание: Административный сбор взимается банком за ведение счета жилищного кредита.
Расчетная сумма: Вы можете рассчитывать заплатить около 69,00 рэндов в месяц, в зависимости от того, оформили ли вы внутреннюю страховку домовладельцев банка. Плата за обслуживание будет меньше, если вы воспользуетесь страховкой банка.
Когда платить: Ежемесячно.
Кто заплатит: Сумма, скорее всего, будет снята с вашего счета жилищного кредита.
Кому нужны деньги: Банк.
Страхование домовладельцев
Описание: Банк будет настаивать на том, чтобы вы оформили страховой полис домовладельца, чтобы покрыть имущество и постоянные постройки на нем от стихийных бедствий, таких как пожар или ураган.
Ориентировочная сумма: Сумма будет варьироваться в зависимости от стоимости вашей собственности.
Когда платить: Ежемесячно.
Кто заплатит: Сумма, скорее всего, будет снята с вашего счета жилищного кредита.
На кого идут деньги: Страховая компания.
Обеспечение защиты жилищного кредита
Описание: Если у вас еще нет Политики страхования жизни, которую можно передать в качестве обеспечения, вам необходимо оформить страховку защиты жилищного кредита, например:
Только смерть
Только для людей с ограниченными возможностями
Только возврат
Смерть и инвалидность
Смерть и возмездие
Инвалидность и затруднения
Смерть, инвалидность и затруднения
Предполагаемая сумма: Сумма зависит от непогашенной суммы вашего жилищного кредита.
Когда платить: Ежемесячно.
Кто заплатит: Сумма, скорее всего, будет снята с вашего счета жилищного кредита.
Для кого предназначены деньги: Страховая компания.
В зависимости от пакета жилищного кредита, некоторые из вышеупомянутых расходов могут быть покрыты ипотечной ссудой. Поговорите со своим банкиром или финансовым консультантом для получения дополнительной информации и дважды проверьте эти расходы.
ПРОЧИЕ НАЧАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: Муниципальное положение по ставкам и налогам
Описание: Этот сбор покрывает все ставки и налоги, которые должны быть оплачены покупателем заранее.
Предполагаемая сумма: Сумма, подлежащая уплате по ставкам и налогам, варьируется от одного местного органа власти к другому в зависимости от оценки собственности. Предусмотрите примерно 7 500 рэндов.00 за собственность.
Когда платить: Единовременно, перед передачей имущества.
Кто должен платить: Передающие поверенные ИЛИ напрямую в местные органы власти.
На кого идут деньги: Местные власти.
Более неожиданные начальные затраты
Расходы на переезд Ориентировочная сумма: Обратитесь в компанию по переезду для получения коммерческого предложения. Когда платить: Один раз. Кому платить: The Removal Company. Кому идут деньги: The Removal Company.
Телефон / подключение к Интернету и депозит Примерная сумма: Свяжитесь с ближайшим к вам офисом Telkom, чтобы узнать расценки. Когда платить: Один раз. Кто платить: Telkom SA & Web Host. Для кого предназначены деньги: Telkom SA & Web Host.
Депозит за воду и электроэнергию Расчетная сумма: Свяжитесь с местным муниципалитетом, чтобы узнать, какова сумма. Когда платить: Один раз. Кто платить: Местные власти. На кого идут деньги: Местные власти.
ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ: Профессиональные интересы (профессиональная аренда)
Описание: Профессиональные проценты выплачиваются, если вы принимаете собственность до того, как была зарегистрирована фактическая передача собственности на ваше имя.
Предполагаемая сумма: Сумма профессиональных интересов, причитающихся продавцу, должна быть указана в договоре оферты на покупку. Это может быть либо фиксированная сумма (обычно рассчитываемая как сумма погашения ипотечного кредита продавца на недвижимость, либо 1% от покупной цены), либо сумма, подлежащая увеличению, если регистрация передачи не произошла в течение определенного периода. (это может применяться, когда сумма профессиональных интересов меньше, чем выплаты продавца по облигациям).
Когда платить: Ежемесячно, заранее.
Кто должен платить: Агент по недвижимости или регистрационные поверенные или напрямую Продавцу.
На кого идут деньги: Продавец.
Эта статья впервые появилась в THE PROPERTY GUIDE . Чтобы заказать копию сейчас , нажмите здесь .
Сколько стоит зарегистрировать автомобиль?
Как известно большинству людей, стоимость покупки автомобиля не ограничивается ценой, которую вы согласовываете с продавцом на привокзальной площади или с частным продавцом.После того, как вы заключите сделку, вам придется заплатить множество дополнительных расходов и сборов, прежде чем вы сможете легально управлять транспортным средством.
Один из сборов, которые вы должны заплатить за управление автомобилем, — это регистрационный сбор, без которого вы не можете по закону вывести свой автомобиль на дорогу. Есть несколько факторов, которые влияют на то, сколько вам нужно заплатить, поэтому здесь мы ответим на вопрос, сколько стоит зарегистрировать автомобиль?
Это сложная тема, поэтому, если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы будем говорить, вы можете проверить это видео, прежде чем читать дальше.
Что такое регистрационный сбор?
Прежде чем мы посмотрим, сколько вы должны заплатить, давайте кратко поговорим о том, почему вы должны платить — что такое регистрационный сбор?
Регистрация — это процесс, в ходе которого вы доказываете, что уплатили все необходимые сборы и налоги, необходимые для владения транспортным средством в штате, в котором вы проживаете. Чтобы завершить процесс, вы платите регистрационный сбор, и, по сути, государство дает вам разрешение на управление автомобилем.
Что делает этот вопрос немного сложным, так это то, что каждый штат рассчитывает его по-разному, и может быть огромная разница в том, сколько вам нужно платить от штата к штату.
Например, в 2019 году самый низкий регистрационный сбор в стране составлял всего 8 долларов (в Арканзасе), тогда как если бы вы жили в Северной Дакоте в 2019 году, вы могли бы заплатить целых 274 доллара, в зависимости от вашего автомобиля.
Но это даже не самый высокий показатель, поскольку, если вы зарегистрировали новую машину в Орегоне в этом году, максимальная плата, опять же, составляла 368 долларов, в зависимости от вашего автомобиля.
Как рассчитываются регистрационные сборы?
Почему такая большая разница от штата к штату? Ответ заключается в том, что каждое государство рассчитывает комиссию по-разному: одни взимают большую плату, а другие — гораздо меньше.
Самый распространенный способ расчета регистрационного сбора — это просто взимать фиксированную ставку за регистрацию любого автомобиля, нового или подержанного, в пределах штата. Этот метод используется примерно в половине штатов США.
Кроме того, в некоторых штатах сборы рассчитываются в соответствии со стоимостью автомобиля, поэтому в конечном итоге вы будете платить больше за автомобили более высокого класса.В других штатах для расчета сбора используется вес автомобиля, поэтому, если у вас более тяжелый автомобиль, вы платите больше.
В нескольких штатах размер сбора зависит от возраста транспортного средства, штат Вашингтон взимает фиксированный сбор в размере 30 долларов плюс регистрационный сбор, а штат Миссури взимает фиксированную ставку в размере 21,75 доллара плюс дополнительный сбор в зависимости от мощности транспортного средства.
В некоторых штатах также различают новые и подержанные автомобили, а в некоторых штатах сумма, которую вы должны заплатить, может варьироваться даже в пределах штата.
Государственные регистрационные сборы
Итак, как мы видели, ситуация довольно сложная.Лучший способ узнать, сколько вам нужно заплатить в каждом штате и как рассчитываются сборы, — это проверить детали для этого штата индивидуально, поэтому вот список сборов за легковые автомобили по штатам с 2019 года:
Алабама 15–23 долларов плюс 50 долларов в год
Аляска $ 100
Аризона 8 долларов + 32 доллара за общественную безопасность
Арканзас 17–30 долларов
Калифорния 60 долларов США плюс плата за улучшение транспортных средств в размере 25- 175 долларов США
Колорадо Исходя из веса
Коннектикут 80 долларов на два года
Делавэр 40 долл. США
Флорида 14 долларов.50-32,50 долларов США плюс 225 долларов США за новый автомобиль
Грузия $ 20
Гавайи 45 долларов плюс сбор с учетом веса
Айдахо 45–69 долларов США, в зависимости от возраста автомобиля
Иллинойс 101 долл. США
Индиана 21 доллар.35
Iowa До 1% от прейскурантной цены, в зависимости от возраста
Канзас 39-49 долларов (в зависимости от округа)
Кентукки $ 21
Луизиана 20-82 доллара в зависимости от стоимости
Мэн $ 35
Мэриленд 135–187 долларов за два года
Массачусетс 60 долларов на два года
Мичиган На основе стоимости автомобиля
Миннесота 35 долларов и выше, исходя из стоимости автомобиля
Миссисипи 12 долларов.75 за продление, 14 долларов за первую регистрацию
Миссури 21,75 долл. США и выше в зависимости от мощности
Montana 28–217 долларов США в зависимости от возраста автомобиля плюс комиссия в размере 3%
Небраска 20,50 долл. США, включая сборы
Невада $ 33
Нью-Гэмпшир 31,20 долл. США и выше в зависимости от веса плюс 10 долл. США за перевод плюс местные сборы
Нью-Джерси 35 долларов.50-84 доллара в зависимости от веса
Нью-Мексико 27-62 доллара в зависимости от веса и года выпуска
Нью-Йорк 26–140 долларов в зависимости от веса
Северная Каролина 36-67 долларов в зависимости от веса
Северная Дакота 49–274 доллара в зависимости от возраста и веса
Огайо $ 34,50
Оклахома 96 долларов за новую регистрацию, а затем со временем уменьшается
Орегон 112–172 долларов в течение двух лет для подержанных автомобилей, 248–368 долларов для новых автомобилей
Пенсильвания $ 37
Род-Айленд 41 доллар.50
Южная Каролина $ 40
Южная Дакота Исходя из веса и года
Теннесси $ 76
Техас 51,75 долл. США плюс местные сборы
Юта По данным
Вермонт $ 76
Вирджиния 40,75–51,75 долл. США в зависимости от веса плюс 2 долл. США на проверки выбросов в некоторых областях
Вашингтон 30 долларов плюс регистрационный сбор
Вашингтон Д.C. 72–155 долларов в зависимости от веса, 36 долларов для гибридов и электромобилей
Западная Вирджиния 51,50 долл. США
Висконсин $ 75
Вайоминг 30 долларов плюс сборы округа
Когда нужно регистрировать машину?
Каждый раз, когда вы покупаете автомобиль, будь то новый или подержанный, вам необходимо зарегистрировать его в DMV вашего штата. Если вы переедете в новый штат и возьмете с собой автомобиль, вам также необходимо будет зарегистрировать его в новом состоянии.
После этого вам также придется перерегистрировать автомобиль каждый год или каждые два года — опять же, в зависимости от того, в каком штате вы живете. Для получения дополнительной информации об этом вам следует посетить веб-сайт DMV в вашем штате.
Что еще нужно заплатить?
Регистрационный взнос — не единственный сбор, который вы должны заплатить. Ситуация варьируется от штата к штату, но другие сборы, которые вам, возможно, придется заплатить, включают:
Стоимость номерного знака
Комиссия за передачу права собственности
Сбор за удержание
Плата за документацию
Налог с продаж
Налог на имущество физических лиц
Плата за выбросы
Плата за техосмотр
Сборы за гибридные или электромобили
Еще раз, пожалуйста, посетите веб-сайт вашего местного DMV для получения дополнительной информации.
Сложная картина
В национальном масштабе вопрос о регистрационных сборах усложняется. Каждый штат действует по-своему, и здесь так много переменных, поэтому лучший совет для получения наиболее точной информации — это обратиться к веб-сайту местного DMV за самой последней информацией.
Сколько стоит регистрация товарного знака?
Большинство предпринимателей и владельцев малого бизнеса хорошо осведомлены о преимуществах регистрации товарного знака для своих продуктов и услуг.Однако даже в свете правовой защиты и душевного спокойствия, предлагаемых товарным знаком, некоторых людей все же может беспокоить стоимость подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Почему? Возможно, они не уверены, какие государственные пошлины к ним будут применяться — или даже каковы они. Возможно, их беспокоят так называемые «скрытые сборы», взимаемые поставщиком услуг по товарным знакам — сборы, о которых они не узнают, пока не получат счет. Возможно даже, что эти владельцы просто не уверены, стоит ли им тратить время и шаги, необходимые для получения товарного знака.
При этом защита и привилегии, которые предлагает регистрация товарного знака, намного перевешивают любую из этих проблем.
Если вы нанимаете поверенного для подачи заявки на регистрацию товарного знака, вас будут беспокоить две цифры: стоимость подачи самой заявки (выплачивается правительству США) и стоимость услуг адвоката: исследование, консультация, время. подать заявку на регистрацию товарного знака и т. д.
Стоимость государственной подачи 350 долларов США за товар .Так, например, если вы хотите зарегистрировать торговую марку на имя, которое представляет линию одежды, бренд ювелирных изделий и бренд кошельков, государственная пошлина США за регистрацию будет составлять 350 долларов США за каждую из этих категорий продуктов или «классов» (поскольку они есть называется Ведомством США по патентам и товарным знакам). В некоторых особых случаях этот регистрационный сбор может быть снижен до 225 долларов за класс, а не до 350 долларов, и это то, что ваш поверенный по товарным знакам может изучить в зависимости от ситуации.
Когда дело доходит до цены на услуги адвоката, если вы исследуете пять различных юридических фирм, вы, вероятно, получите пять разных цифр.
В юридической фирме Gerben ваши расходы будут составлять 950 долларов США за любой поиск и заявку на регистрацию товарного знака. Это включает в себя тщательное исследование желаемого товарного знака, время консультации, а также время и логистику, необходимые для подготовки и подачи самой заявки на товарный знак — документы, примеры использования и т. Д. Эта фиксированная плата также покрывает ответы на любые несущественные Действия Ведомства, которые представляют собой запросы Ведомства США по патентам и товарным знакам.
НАШ ПЛОСКИЙ СБОР: 950 долларов США + ПОЛНОМОЧИЯ USPTO 350 долларов США за класс
Узнать больше
Время консультации также включено в ставку, как и второй процесс поиска товарного знака, если ваш первоначальный запрос обнаружит потенциальный конфликт.Элементы, которые могут в конечном итоге стоить вам немного больше, включают, если вы еще не продаете свои товары и / или услуги на момент подачи заявки (что требует подачи « доказательства использования » примерно через год после подача первоначальной заявки), или, если существует конфликт между вашим товарным знаком и товарным знаком другой компании.
Общая стоимость регистрации товарного знака:
При условии, что вы продаете свои товары на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, ваши общие затраты на регистрацию товарного знака будут составлять фиксированный сбор за юридические услуги в размере 950 долларов США и сбор правительства США за регистрацию в размере 350 долларов США за класс .Следовательно, для приложения одного класса общая стоимость процесса составит 1300 долларов США.
Возможные дополнительные расходы, связанные с регистрацией товарного знака:
Итак, давайте рассмотрим некоторые сложности процесса подачи заявки и то, как они могут повлиять на размер комиссии. В интересах обеспечения максимальной прозрачности того, что — как и любой бюрократический процесс — иногда может показаться непонятным и запутанным, мы рассмотрим некоторые типичные ситуации, с которыми могут столкнуться люди, которые регистрируют и приобретают товарные знаки.
Как уже упоминалось, стоимость регистрации немного изменится, если вы не продаете свои товары и / или услуги на момент подачи, то есть вы еще не выставили свой продукт или услугу на продажу. В этом случае вам нужно будет начать предлагать свой продукт или услугу для продажи в течение 1 года с момента подачи заявки, и для подтверждения этого потребуется дополнительная плата за оформление документов. Это дополнительные 100 долларов США за регистрацию класса в пользу правительства США и фиксированный сбор за юридическую помощь в размере 250 долларов США, при котором детали и доказательства вашего коммерческого знака будут собраны и представлены в ВПТЗ США — всего 350 долларов США за заявку на один класс.
Две области, где немного сложнее обеспечить общую ставку без полной информации о требуемых услугах, — это продление срока действия товарных знаков и реагирование на возражения или их инициирование или отказы в регистрации из-за конфликта с третьей стороной. , озабоченность по поводу информативности или озабоченность по поводу универсальности, выданная ВПТЗ США.
Однако, если вам потребуется помощь в этих областях — будь то товарный знак, которым вы владеете в течение некоторого времени, или товарный знак, который вы зарегистрировали с помощью юридической фирмы Gerben, — мы всегда рады рассмотреть вашу ситуацию и предоставить цитата.Как только вы обратитесь к нам со своими потребностями и получите это предложение, вы можете рассчитывать на такой же уровень обслуживания и удовлетворения.
Стоимость товарного знака после получения регистрации:
Наконец, у вас могут возникнуть вопросы о ваших обязанностях после успешной регистрации вашего товарного знака. В частности, USPTO требует, чтобы владелец товарного знака контролировал и контролировал защиту своего знака, что означает любое несанкционированное использование или «генерирование». ВПТЗ США будет рассматривать претензии, чтобы положить конец несанкционированному использованию, но вы, как владелец товарного знака, должны знать об этом.
Если вам потребуется помощь в этом вопросе, юридическая фирма Gerben предлагает услуги по мониторингу товарных знаков по фиксированной ставке в размере 395 долларов в год. Этот сбор покрывает отслеживание всех новых заявок USPTO, чтобы мы могли оперативно уведомлять вас о любых потенциально нарушающих права товарных знаках, а также быть в курсе любых сроков продления срока действия вашего знака — с государственной подачей или без таковой. Мы также позаботимся о том, чтобы вы сами правильно использовали свой знак и соответствовали требованиям ВПТЗ США. Вы будете получать ежеквартальный отчет с подробным описанием предпринятых нами шагов по мониторингу и любых дальнейших действий, которые необходимо предпринять с вашей стороны.
Модель ценообразования по фиксированной ставке на все наши услуги по регистрации товарных знаков в идеале поможет развеять те сомнения, которые у вас могли возникнуть по поводу стоимости подачи заявки на регистрацию товарного знака. Если у вас возникнут другие вопросы или проблемы, свяжитесь с нами.
Водяная топливная ячейка Мейера – схема, возможность сделать своими руками
“Топливная ячейка” и “Машина на воде” Стэнли Мейера
Как и о всякой технологии, способной перевернуть мир, о ячейке Стэнли Мейера (или водном топливном элементе) говорят до сих пор. Одни уверяют о ней почти как о вечном двигателе, другие утверждают, что это мошенничество чистой воды. Кое кто даже пророчил создателю этого чуда Нобелевскую премию. А ряд судебных разбирательств и таинственная смерть Мейера только подлили масло в огонь сомнений.
Стэнли Мейер со своим багги
Так что же на самом деле изобрел Стэнли Мейер? Известно следующее: в 1980 году американским изобретателем Стэнли Алленом Мейером для показа публике и журналистам был представлен легкий вездеход – багги. Казалось бы, обычное дело, но его багги ездил не на бензине, а на воде. Причем эффективность двигателя была такова, что на четыре с лишним тысячи км (от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса) потребовалось бы всего восемьдесят три литра воды.
Двигатель от водного автомобиля Стэнли Мейера. За основу был взят обыкновенный двигатель Volkswagen
Конечно, целиком конструкцию супердвигателя изобретатель не разглашал. Первоначально Мейер говорил о водных инжекторах вместо свечей, которые и позволяли получать энергию из вода. Затем, неохотно, поведал о созданной им водной ячейке – главном компоненте двигателя. Ячейка позволяла получать водород и кислород из воды, и использовать водород как топливо.
Схема из патента Мейера
И, хотя многие сразу стали говорить про «изобретение» Стэнли Мейером давно и хорошо известного электролизера, устройству Мейера требовалось гораздо меньше энергии для расщепления воды. Фактически его устройство могло само обеспечивать себя энергией – только подливай воду. Не обращая внимания на критику оппонентов, Стэнли Мейер запатентовал свое изобретение и стал искать инвестиции, для дальнейших разработок. И нашел их!
Интервью Стэнли Мейера (можно найти в Интернете)
Слухи и недосказанность вокруг изобретения «водных топливных ячеек» изобретатель поддерживал тем, что не разрешал испытания и исследования их независимыми инспекторами и техниками, мотивируя о том, что все экспертизы пройдены на этапе патентования. Именно поэтому загадка «ячеек» так и осталась загадкой.
В 1996 году два инвестора Мейера подали на него в суд Огайо, который изобретатель проиграл. И чудо-багги и «топливная ячейка» были признаны фальшивками. Принципом получения водорода был признан в разрушении полярных связей в молекуле воды с помощью СВЧ-излучения. Но Стэнли продолжал работать до 1998 года, когда его смерть снова не всколыхнула американские газеты.
Официально – он умер от церебральной аневризмы. Но брат изобретателя рассказал другую историю. «Во время ужина с инвесторами из Бельгии, Стэнли сделал глоток клюквенного сока. Затем он схватил его за шею, выскочил из двери, упал на колени и его вырвало. Я выбежал на улицу и спросил его: «Что случилось?» Он сказал: «Они отравили меня». Это было его последним заявлением.
Хотя остались чертежи и патент Мейера, пока никто достоверно не смог повторить его работу… Или смог, но не хочет делиться этим с миром.
О водородной ячейке Мейера
Если вы сделали и испытали вышеописанную конструкцию, то по горению пламени на конце иглы наверняка заметили, что производительность установки чрезвычайно низкая. Чтобы получить больше гремучего газа, нужно изготовить более серьезное устройство, называемое ячейкой Стэнли Мейера в честь изобретателя.
Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, только анод и катод выполнены в виде трубок, вставляющихся одна в другую. Напряжение подается от генератора импульсов через две резонансные катушки, что позволяет снизить потребляемый ток и увеличить производительность водородного генератора. Электронная схема устройства представлена на рисунке:
Для изготовления ячейки Мейера потребуется:
цилиндрический корпус из пластмассы или оргстекла, умельцы нередко используют водопроводный фильтр с крышкой и патрубками;
трубки из нержавеющей стали диаметром 15 и 20 мм длиной 97 мм;
провода, изоляторы.
Нержавеющие трубки крепятся к основанию из диэлектрика, к ним припаиваются провода, подключаемые к генератору. Ячейка состоит из 9 или 11 трубок, помещенных в пластиковый либо плексигласовый корпус, как показано на фото.
Под ячейку Мейера можно приспособить готовый пластиковый корпус от обычного водопроводного фильтра
Соединение элементов производится по всем известной в интернете схеме, куда входит электронный блок, ячейка Мейера и гидрозатвор (техническое название – бабблер). В целях безопасности система снабжена датчиками критического давления и уровня воды. По отзывам домашних умельцев, подобная водородная установка потребляет ток порядка 1 ампера при напряжении 12 В и обладает достаточной производительностью, хотя точные цифры отсутствуют.
Принципиальная схема включения электролизера
Схема водяной топливной ячейки Мейера
Экология познания. Наука и техника: Ячейка Мейера – устройство, расходующее малое количество электрической энергии, и производящее из обыкновенной воды большое количество водородно-кислородной смеси (газ Брауна).
Очевидно, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе.
Демонстрации проводились и прежде профессором Michael Laughton, Dean из Engineering при Колледже Королевы Mary, Лондон, Адмирал Сэр Anthony Griffin, бывший командующий британским Флотом, и Д-ром Keith Hindley, английским химиком-исследователем. Ячейка Мэйер, сделанная дома изобретателем в Grove City, Огайо, производила гораздо больше водородо-кислородной смеси, чем могло ожидаться при простом электролизе. В то время как обычный элекролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при милиамперах. Более того, обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости; ячейка Мэйер действует при огромной производительности с чистой водой. Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйер было то, что она оставалась холодной даже после часов производства газа. Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету. Клетка Мэйера имеет много общего с электролитической ячейкой, за исключением того, что она работает при высоком потенциале и низком токе лучше, чем другие методы. Конструкция проста. Электроды – отсылаем заинтересовавшихся к Мэйеру – сделаны из параллельных пластин нержавеющей стали, образующие либо плоскую, либо концентрическую конструкцию. Выход газа зависит обратно пропорционально расстоянию между ними; предлагаемое патентом расстояние 1.5 мм дает хороший результат. Значительные отличия заключаются в питании ячейки. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, – чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81, – чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигаеся точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока. Схема измерения тока питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на несколько циклов, позволяя воде восстановиться. Химик-исследователь Keith Hindley предлагает следующее описание демонстрации ячейки Мэйера: “После дня презентаций, Griffin комитет засвидетельствовал ряд важных свойств WFC (водяная топливная ячейка, как назвал ее изобретатель).
Группа очевидцев независимых научных наблюдателей Великобритании свидетельствовала что американский изобретатель, Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь милиамперами. Зафиксированный выход газа был достаточным, чтобы показать водородно-кислородное пламя, которое мгновенно плавило сталь.
По сравнению с обычным сильноточным электролизом, очевидцы констатировали отсутствие какого-либо нагревания ячейки. Мэйер отказался прокомменировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его “водяную ячейку”. Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение. Одна демонстрационная ячейка была снабжена двумя параллельными электродами возбуждения. После наполнения водопроводной водой, электроды генерировали газ при очень низких уровнях тока – не больше, чем десятые доли ампера, и даже милиамперы, как заявляет Мэйер, – выход газа увеличивался, когда элекроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались. Потенциал в импульсе достигал десятков тысяч вольт. Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа. Была сделана серия фотографий, показывающая производство газа при миллиамперном уровне. Когда напряжение было доведено до предельного, газ выходил в очень впечатляющем количестве. “Мы обратили внимание, что вода вверху ячейки медленно стала окрашиваться от бледно-кремового до темно-коричневого цвета, мы почти уверены в влиянии хлора в сильно хлорированной водопроводной воде на трубки из нержавеющей стали, использованные для возбуждения”. Он продемонстрировал производство газа при уровнях милиампер и киловольт. “Самое замечательное наблюдение – это то, что WFC и все его металлические трубки остались совершенно холодные на ощупь, даже после более чем 20 минут работы. “Раскалывающий молекулы” механизм развивает исключительно мало тепла по сравнению с элекролизом, где элекролит нагревается быстро.”
Результат позволяет рассмотреть эффективное и управляемое производство газа, которое быстро возникает, и безопасно в функционировании. Мы ясно увидели, как увеличение и уменьшение потенциала используется, чтобы управлять производством газа. Мы увидели, как поток газа прекращался и начинался вновь, соответственно когда напряжение на входе было выключено и вновь включено.” “После часов обсуждения между собой, мы заключили, что Steve Мэйер явился, чтобы изобрести совершенно новый метод для разложения воды, которая обнаруживала некоторые черты классического электролиза. Это подтверждается тем, что его устройства, реально работающие, взятые из его коллекции, удостоверены американскими патентами на разные части WFC системы. Так как они были представлены под Секцией 101 Патентным Бюро США, аппаратура, включенная в патентах, проверена экспериментально экспертами американского Патентного Бюро, их вторыми экспертами и все заявления были установлены. ” Основной WFC подвергался трехлетнему испытанию. Это подняло предоставленные патенты до уровня независимого, критического, научного и инженерного подтверждения того, что устройства фактически работают, как описано.” Практическая демонстрация ячейки Мэйер’а является существенно более убедительной, чем псевдо-научный жаргон, который использован для объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект. Не считая обильного выделения кислорода и водорода и минимального нагревания ячейки, очевидцы также сообщают, что вода в внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, покрывающих поверхность ячейки. Мэйер заявил, что у него работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством оптоволокна увеличивает производство газа.
Дополнительные данные по водородной ячейке Мейера. Подключение.
Как упоминалось ранее, абсолютно очевидно принять все возможные меры предосторожности. «Гидрокси» газ производимый ячейкой – это смесь водорода и кислорода, смешанных в идеальной пропорции для рекомбинации в воду. Скорость фронта горения смеси в 1000 раз выше, чем скорость фронта горения паров бензина. Стандартные устройства часто просто не работают. Самое лучшее устройство защиты – бабблер (водный затвор). Он прост, легок в изготовлении и обслуживании. Высота водного столба е менее 150мм.
В идеале бабблер должен иметь плотно закрывающуюся крышку, если газ внутри загорится ее должно мгновенно сорвать. Некоторые люди между бабблером и кейсом ставят специальный вентиль – отсекатель, предотвращающий попадание большого давления обратно в ячейку.
Если вы намереваетесь использовать с двигателем внутреннего сгорания, тщательно отрегулируйте зажигание (Смотрите дополнительный материал).
Электронная схема для насоса не критична. Подойдет любая, которая включает насос , когда вода не достигает датчика и выключает когда достигает .
Вполне подойдет данная схема:
Если вы хотите использовать установку для отопления или приготовления пищи, имеется проблема. Водород горит с температурой, которую не выдерживает ни один металл. Стэн Мэйер решил эту проблему и запатентовал решение. Данное описание поможет вам преодолеть эти трудности:
Газ 72 попадает в горелку через вентиль 35. Горящий газ поднимается по вертикальной трубе 63 и затягивает за собой наружный воздух через отверстия 70 и 13, которые имеют скользящую крышку для контроля подачи. В чашке 40 собирается некоторое количество сгоревшего газа и возвращается назад через трубу 45 и смешивается с горящими газами в колонке горения. Регулировка подачи сгоревшего газа – вентиль 42. Большое количество сгоревшего газа (водяного пара) подается назад, что понижает температуру горения. Электрическое зажигание 20 упрощает розжиг.
Настройка ячейки.
Выключите первый генератор 555. Отрегулируйте частоту второго генератора по максимальному выходу газа. Дэйв Лоутон нашел, что на его ячейке Мэйера резонансные точки были около 3кГц и 6кГц.
Включите первый генератор 555. Отрегулируйте по максимальному выходу газа. Регулировку производимого объема газа можно регулировать широтой импульса.
Схема превышает максимум эффективности по Фарадею на 300%. Дальнейшие эксперименты показали, что индукторы, используемые Стэнли Мэйером играют важную роль в дальнейшем повышении эффективности. Дэйв Лоутон предложил добавить два индуктора по 100 витков эмалированного медного провода 22 SWG (21 AWG) (это диаметр примерно 0.6- 0.7мм) на ферритовом стержне диаметром 9 мм и длиной 25мм. Улучшенная схема:
Ферритовый стержень тот же (диаметр 9мм, длина 25мм.), провод тоже. Намотка бифилярная. Использовать ферритовое кольцо – наилучшее возможное решение. Трансформатор с бифилярной намоткой также может быть намотан на любой ферритовый стержень любого диаметра и длины (по обновленным данным).
Дальнейшее развитие системы:
Когда мы производим гидрокси газ из воды, невозможно превысить Фарадеевский максимум без притока дополнительной энергии извне. Поскольку ячейка остается холодной, имеется большой объем производимого газа, что указывает на наличие этого эффекта. Сама идея захвата энергии из окружающего пространства базируется на очень коротком импульсе с идеальной, очень крутой характеристикой подъема и спада формы импульса. Эта дополнительная энергия называется «холодным электричеством», поскольку имеет характеристики отличные от обычного электричества. При прохождении через проводник последний нагревается и на нем «теряется» часть энергии в виде тепла. У холодного электричества противоположный эффект: проводник охлаждается в результате притока энергии извне. Ниже дано дальнейшее улучшение схемы. Заметьте, лампочка 12 вольт 10 Ватт ярко светится, ток потребления остался прежним, выход гидрокси не уменьшился!
Диоды Зенера 150 Вольт 10 Ватт- защита транзистора от пробоя на случай короткого замыкания
Преимущества газа Брауна как источника энергии
Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.
Область применения
Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.
Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.
Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.
Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками
Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.
Схема топливной ячейки «сухого» типа
Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.
Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.
Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.
Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.
После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.
При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов
При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна
На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.
Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.
Краткая теоретическая часть
Водород, он же hydrogen, – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью. При окислении (то бишь, горении) выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Охарактеризуем свойства элемента, оформив их в виде тезисов:
Горение водорода – процесс экологически чистый, никаких вредных веществ не выделяется.
Благодаря химической активности газ в свободном виде на Земле не встречается. Зато в составе воды его запасы неиссякаемы.
Элемент добывается в промышленном производстве химическим способом, например, в процессе газификации (пиролиза) каменного угля. Зачастую является побочным продуктом.
Другой способ получения газообразного водорода – электролиз воды в присутствии катализаторов – платины и прочих дорогих сплавов.
Простая смесь газов hydrogen + oxygen (кислород) взрывается от малейшей искры, моментально высвобождая большое количество энергии.
Для справки. Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. Впоследствии она получила название газа Брауна (по фамилии изобретателя) и стала обозначаться гипотетической формулой ННО.
Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей, которые нередко взрывались
Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1 атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Химическая реакция окисления протекает с прямым выделением тепловой энергии в соответствии с формулой:
2H2 + O2 → 2H2O + Q (энергия)
Здесь кроется важный момент, который пригодится нам в дальнейшем разборе полетов: hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а теплота выделяется напрямую. Чтобы разделить молекулу воды, энергию придется затратить:
2H2O → 2H2 + O2 — Q
Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс расщепления воды путем подведения электричества. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими руками, рассмотрим далее.
Создание опытного образца
Чтобы вы поняли, с чем имеете дело, для начала предлагаем собрать простейший генератор по производству водорода с минимальными затратами. Конструкция самодельной установки изображена на схеме.
Из чего состоит примитивный электролизер:
реактор – стеклянная либо пластиковая емкость с толстыми стенками;
металлические электроды, погружаемые в реактор с водой и подключенные к источнику электропитания;
второй резервуар играет роль водяного затвора;
трубки для отвода газа HHO.
Важный момент. Электролитическая водородная установка работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве источника питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное устройство или аккумулятор. Электрогенератор переменного тока не подойдет.
Принцип работы электролизера следующий:
К двум электродам, погруженным в воду, подводится напряжение, желательно от регулируемого источника. Для улучшения реакции в емкость добавляется немного щелочи либо кислоты (в домашних условиях – обычной соли).
В результате реакции электролиза со стороны катода, подключенного к «минусовой» клемме, станет выделяться водород, а возле анода – кислород.
Смешиваясь, оба газа по трубке поступают в гидрозатвор, выполняющий 2 функции: отделение водяного пара и недопущение вспышки в реакторе.
Из второй емкости гремучий газ ННО подается на горелку, где сжигается с образованием воды.
Чтобы своими руками сделать показанную на схеме конструкцию генератора, потребуется 2 стеклянных бутылки с широкими горлышками и крышками, медицинская капельница и 2 десятка саморезов. Полный набор материалов продемонстрирован на фото.
Из специальных инструментов потребуется клеевой пистолет для герметизации пластиковых крышек. Порядок изготовления простой:
Плоские деревянные палочки скрутите саморезами, располагая их концами в разные стороны. Спаяйте головки шурупов между собой и подсоедините провода – получите будущие электроды.
Проделайте отверстие в крышке, просуньте туда разрезанный корпус капельницы и провода, затем герметизируйте с 2 сторон клеевым пистолетом.
Поместите электроды в бутылку и завинтите крышку.
Во второй крышке просверлите 2 отверстия, вставьте трубки капельниц и накрутите на бутылку, заполненную обычной водой.
Для запуска генератора водорода налейте в реактор подсоленную воду и включите источник питания. Начало реакции ознаменуется появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Отрегулируйте напряжение до оптимального значения и подожгите газ Брауна, выходящий из иглы капельницы.
Второй важный момент. Слишком высокое напряжение подавать нельзя — электролит, нагревшийся до 65 °С и более, начнет интенсивно испаряться. Из-за большого количества водяного пара разжечь горелку не удастся. Подробности сборки и запуска импровизированного водородного генератора смотрите на видео:
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами. Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.
В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.
Выбор материалов для строительства генератора водорода
Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.
Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры: — диаметр внешней трубки — 25.317 мм; — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.
Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.
Инструменты, которые потребуются в процессе работы
Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:
ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.
Реактор из пластин
Высокопроизводительный генератор водорода, способный обеспечить работу газовой горелки, выполняется из нержавеющих пластин размером 15 х 10 см, количество – от 30 до 70 шт. В них просверливаются отверстия под стягивающие шпильки, а в углу выпиливается клемма для присоединения провода.
Кроме листовой нержавейки марки 316 понадобится купить:
резина толщиной 4 мм, стойкая к воздействию щелочи;
концевые пластины из оргстекла либо текстолита;
шпильки стяжные М10—14;
обратный клапан для газосварочного аппарата;
фильтр водяной под гидрозатвор;
трубы соединительные из гофрированной нержавейки;
гидроокись калия в виде порошка.
Пластины нужно собрать в единый блок, изолировав друг от друга резиновыми прокладками с вырезанной серединой, как показано на чертеже. Получившийся реактор плотно стянуть шпильками и подключить к патрубкам с электролитом. Последний поступает из отдельной емкости, снабженной крышкой и запорной арматурой.
Примечание. Мы рассказываем, как сделать электролизер проточного (сухого) типа. Реактор с погружными пластинами изготовить проще – резиновые прокладки ставить не нужно, а собранный блок опускается в герметичную емкость с электролитом.
Схема водородной установки мокрого типа
Последующая сборка генератора, производящего водород, выполняется по той же схеме, но с отличиями:
На корпусе аппарата крепится резервуар для приготовления электролита. Последний представляет собой 7—15% раствор гидроокиси калия в воде.
В «бабблер» вместо воды заливается так называемый раскислитель – ацетон либо неорганический растворитель.
Перед горелкой обязательно ставится обратный клапан, иначе при плавном выключении водородной горелки обратный удар разорвет шланги и «бабблер».
Для питания реактора проще всего задействовать сварочный инвертор, электронные схемы собирать не нужно. Как устроен самодельный генератор газа Брауна, расскажет домашний мастер в своем видео:
Почему ячейку Мэйера сделал только он сам, а другие не смогли?
Начнём с того, что существует версия, которая не вызовет ни у кого её отрицания. В мире есть «очень маленькая» кучка людей с «очень огромными» возможностями, это – нефтяные магнаты – владельцы мировых запасов топлива. Им бы очень не хотелось терять свои миллиарды миллиардов, которые они практически «на халяву» кладут к себе в карман выкачивая «кровь Земли». Фактически они живут за счёт всего человечества. Это Вы и я исправно платим им большие деньги, заправляя свой автомобиль, за то, что по сути им не должно принадлежать. И для того, чтобы этот процесс наполнения карманов не останавливался, они предпринимают всё, чтобы никто не придумал альтернативный источник энергии, превосходящий нефтепродукты. Есть, конечно, Атом, но от него быстро «откидывают лапти», поэтому Атом для нефти не конкурент. У нефтяных баронов трудится не одна сотня смышленых мальчиков, в том числе и хакеров, которые «продвинутую» информацию из средств массовой информации, в том числе интернета удаляют. Эти мальчики о совести и о том, что из-за плохой экологии «человечество на грани вымирания» не задумываются, бароны им исправно платят за работу. Поэтому до нас доходят только вершки знаний, а истина находится в корешках. Мало того, необходимая информация подменяется ложной, используя которую, мы никогда ничего не создадим во благо человечества, если «хозяева мира» этого не захотят.
Да и вообще, надо соображать, двигатель на воде это — крах мировой экономической системы. Если цены на нефть резко упадут, произойдёт революция 1917-го года, только в мировом масштабе. Потому, что нефтедоллар определяет цены на другие товары. По началу, год — два будет переоценка всего, в магазинах ничего не будет, а на свалках «завал». Кто то может сказать, что это лирика в защиту «буржуев».
А теперь приступим к существу вопроса ! Как работает ячейка Мэйера ? Я проведу анализ того, что написано в статье «Вода вместо бензина», которая имеется в большом количестве экземпляров на разных сайтах. Отдельные моменты я буду опровергать, а интересные моменты статьи — выделять. Позже, я проанализирую на мой взгляд, действительно важные моменты статьи, которые указывают на то, что существует большая вероятность изготовления ячейки Мэйера своими руками. Стоит отметить, что патенты Мэйера написаны на «техническом» английском языке. Любой знаток «обыкновенного» английского языка не сможет правильно перевести его патенты на русский язык.
1. Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при миллиамперах.
Оценим эту фразу с учётом большинства тех схем, которые появлялись в интернете. Прибор, который измеряет ток, потребляемый от источника тока – обыкновенный амперметр постоянного тока, а после амперметра никаких сглаживающих конденсаторов нет. Учитывая, что импульсы, поступающие на электроды ячейки, кратковременны и имеют большую скважность, то амперметр, в силу инерционности рамки должен показывать ток не больше одной десятой от реально потребляемого тока, а то и меньше.
2. Обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости, а ячейка Мэйера действует при огромной производительности с чистой водой.
Любой электролизёр с недистиллированной водой, при расстоянии между электродами 1-2 мм будет работать с огромной производительностью. Кроме того, в статье сначала пишется, что Мэйер использует водопроводную воду, а теперь пишут про чистую воду. Не соответствие. Вообще, у меня появилась мысль, что в статье много «полезного» вырезано, и много «запутывающего нам мозги» добавлено — это к слову о нефтяных баронах, и людях зарабатывающих на сенсациях.
3. Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйера было то, что она оставалась холодной, даже после часов производства газа.
При кратковременных импульсах – ничего поразительного.
4. Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.
Мне приходилось представлять научную работу в известный Научно-исследовательский институт России (не буду его называть, чтобы, не принижать его авторитет, а он действительно авторитетный). В этой работе была куча недоработок, но она была высоко оценена. Её ещё потом отправляли на Всероссийский конкурс и за неё у меня даже медаль от министра образования есть. Работа была перспективной, но требовала времени, которого у меня не было, а сейчас она стала не актуальной. Кроме того, запатентовать можно что угодно. Мэйер, например, отдельно запатентовал свою ячейку и отдельно способ генерации водорода, отдельно патентовал и автомобильный двигатель на воде. Странный факт. Но может я не прав, и в Комитете сидели умные и внимательные мужи науки.
5. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81 (в других статьях — «около 5»), — чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигается точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.
Здесь, говорится о каком то, колебательном контуре. Догадайтесь, на какой из приведённых схем изображён колебательный контур, левой или правой, а может найдёте схему накачки? Судя по приведённым схемам, контуром тут не пахнет, да и схемой накачки тоже.
Поясню: Принцип работы колебательного контура предполагает разнополярный перезаряд ёмкости и индуктивности одна от другой, входящих в сам контур, а здесь, во первых мешает диод, во вторых вода ячейки-конденсатора должна быть как минимум дистиллированная, потому, что будет разряд через активное сопротивление воды. Подробно в статье «Колебательный контур. Резонанс«.
Схемы накачки энергии известных в радиоэлектронике устройств как минимум имеют накопительную линию, состоящую из нескольких конденсаторов и дросселей. Есть и более простой способ «накачки», но об этом позже мы обязательно поговорим. А здесь, вообще ничего нет, кроме устройства разряда – пластин ячейки, которые, препятствуют вообще какому либо накоплению. Мало того, накопление в известных системах происходит постепенно, а потом происходит кратковременный разряд. А здесь, описывается, что-то другое, совершенно не понятное классической науке.
6. Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.
Смотри пункт 1.
7. Мэйер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
Совсем странный факт. Мэйер что, решил стать «водяным магнатом»? Почему отказался? Любитель носить патент, хвалиться его обложкой, но никому не показывать? Патент тогда ценен, когда его владелец получает от его реализации дивиденды!
8. Как заявляет Мэйер, — выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались.
В любом электролизёре при уменьшении расстояния между пластинами, производительность газа увеличивается.
9. Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа.
А вот на этот факт я прошу обратить внимание. Предполагаю, именно здесь кроется вся загадка ячейки.
10. Практическая демонстрация ячейки Мэйера является существенно более убедительной, чем псевдо-научный жаргон, который использован для объяснения.
Коперфильд тоже убедительно демонстрировал свои фокусы, а в качестве объяснений, так же как и Мэйер, использовал псевдо-научный жаргон (объяснял всё «магией»).
11. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи, под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.
На это так же, как и в пункте 9, прошу обратить внимание, об этом поговорим позже.
12. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством оптоволокна увеличивает производство газа.
При определённой частоте лазерного генератора, он действительно может усиливать резонанс молекул используя гармоники частот (деление и умножение).
13. Подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы.
Написано одно, а представленные схемы и чертежи не способны работать на частоте резонанса молекул воды, но о возможности такой реализации тоже напишем позже (как по пунктам 9 и 11).
14. Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем.
При указанном количестве витков первичной и вторичной обмоток, напряжение повысится ровно в 3 (три) раза, а не 5 (пять), это скажет любой радиомастер. С таким описанием, Вы долго будете разбираться, как же работает ячейка Мэйера. О том, как рассчитывается коэффициент трансформации, можете прочитать в статье «Силовой трансформатор. Расчёт трансформатора«. А кто-то не знает, как работает трансформатор? Отвечу, это знает любой мастер: «Ууууууууууу…..».
15. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Идеально, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется.
Химически чистая вода это – дистиллированная вода! А сначала говорили о водопроводной!
16. Два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма.
Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 и 13.
17. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен.
Какой «традиционный» расчёт? Авторов статьи учили рассчитывать резонанс колебательного контура состоящего из конденсатора, катушки и полупроводникового диода? Таких «традиционных» контуров не бывает! Подробно о традиционных расчётах читайте в статье «Колебательный контур. Резонанс«. И вообще, под какую резонансную частоту подстраивать?
18. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.
Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13 и 16.
19. Не указано, должна ли быть вода внутри трубки. Думается, что она там есть, но это совершенно не влияет на работу прибора.
А это как сказать, от этого может быть всё и зависит. Это у переписчика этой статьи не влияет! Вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13, 16 и 18.
20. Частота не была напечатана, исходя из размера катушек и трансформатора, частота не превышает 50 Mhz. He упирайтесь в этот факт, это всего лишь моя догадка.
На основе чего автор догадывался о частоте, не превышающей 50 мегагерц? По парамерам катушек и трансформатора, без всяких вычислений, любой опытный радиолюбитель скажет, что частота не достигнет и 1 (одного) мегагерца. Автор статьи, как это он пишет сам, действительно попытался «догадаться», но получилось как в «Поле чудес» — играл но не угадал.
Теперь Вы, сами поняли, почему я сначала отнёсся к этой статье, как к очередному надувательству. Сейчас у меня противоположное мнение, но чтобы оно подтвердилось, необходимо всё «разложить по полочкам».
Материалы по водородному генератору Стенли Мейера
Материалы по технологии изготовления водородного генератора Стенли Мейера.
Американский изобретатель Стенли Мейер, который занимался проблемой высокоэффективного электролиза воды с 1970 по 1991 г. Но уже в 1998 г. Мейер оформляет патенты на свои изобретения, которые основываются на резонансном методе раскола молекулы воды на составляющие. Команде во главе с С.Мейером удалось создать автомобиль, в качестве топлива у которого выступал гремучий газ, полученный из электролизеров конструкции Мейера, для улучшения качеств газа, Мейер подвергал газ ионизации и воздействию лазера, что способствовало еще большему возгоранию его в двигателе. Разработки С.Мейера до сих пор не дают покоя энтузиастам и автолюбителям, рассмотрим основные моменты технологии получения гремучего газа по имеющимся материалам авторства Стенли Мейера.
Выгодно ли получать водород в домашних условиях
Ответ на данный вопрос зависит от сферы применения кислородно-водородной смеси. Все чертежи и схемы, публикуемые различными интернет-ресурсами, рассчитаны на выделение газа HHO для следующих целей:
использовать hydrogen в качестве топлива для автомобилей;
бездымно сжигать водород в отопительных котлах и печах;
применять для газосварочных работ.
Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива: затраты электричества на выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Что бы ни утверждали приверженцы утопичных теорий, максимальный КПД электролизера достигает 50%. Это значит, что на 1 кВт полученной теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии. Выгода – нулевая, даже отрицательная.
Вспомним, что мы писали в первом разделе. Hydrogen – весьма активный элемент и реагирует с кислородом самостоятельно, выделяя уйму тепла. Пытаясь разделить устойчивую молекулу воды, мы не можем подвести энергию непосредственно к атомам. Расщепление производится за счет электричества, половина которого рассеивается на подогрев электродов, воды, обмоток трансформаторов и так далее.
Важная справочная информация. Удельная теплота сгорания водорода втрое выше, чем у метана, но – по массе. Если сравнивать их по объему, то при сжигании 1 м³ гидрогена выделится всего 3.6 кВт тепловой энергии против 11 кВт у метана. Ведь водород – легчайший химический элемент.
Теперь рассмотрим гремучий газ, полученный электролизом в самодельном водородном генераторе, как топливо для вышеперечисленных нужд:
Конечная цена установки, низкая производительность и КПД делает крайне невыгодным сжигание водорода для отопления частного дома. Чем «наматывать» счетчик электролизером, проще поставить любой из электрокотлов – ТЭНовый, индукционный либо электродный.
Чтобы заменить 1 л бензина для автомобиля, потребуется 4766 литров чистого водорода или 7150 л гремучего газа, треть которого составляет кислород. Самый завравшийся изобретатель в интернете еще не сделал электролизер, способный обеспечить подобную производительность.
Газосварочный аппарат, сжигающий hydrogen, компактнее и легче баллонов с ацетиленом, пропаном и кислородом. Плюс температура пламени до 3000 °С позволяет работать с любыми металлами, стоимость получения горючего здесь особой роли не играет.
Для справки. Чтобы сжигать гидроген в отопительном котле, придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна расплавить любую сталь.
Заключение
Гидроген в составе газа ННО, полученный из самодельного водородного генератора, пригодится для двух целей: экспериментов и газосварки. Даже если отбросить низкий КПД электролизера и затраты на его сборку вместе с потребляемым электричеством, на обогрев здания попросту не хватит производительности. Это касается и бензинового двигателя легковой машины.
Водородный генератор своими руками – схема, конструкция установки, чертежи
Удорожание энергоносителей стимулирует поиск более эффективных и дешевых видов топлива, в том числе на бытовом уровне. Более всего умельцев–энтузиастов привлекает водород, чья теплотворная способность втрое превышает показатели метана (38.8 кВт против 13.8 с 1 кг вещества). Способ добычи в домашних условиях, казалось бы, известен – расщепление воды путем электролиза. В действительности проблема гораздо сложнее. Наша статья преследует 2 цели:
разобрать вопрос, как сделать водородный генератор с минимальными затратами;
рассмотреть возможность применения генератора водорода для отопления частного дома, заправки авто и в качестве сварочного аппарата.
Краткая теоретическая часть
Водород, он же hydrogen, – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью. При окислении (то бишь, горении) выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Охарактеризуем свойства элемента, оформив их в виде тезисов:
Горение водорода – процесс экологически чистый, никаких вредных веществ не выделяется.
Благодаря химической активности газ в свободном виде на Земле не встречается. Зато в составе воды его запасы неиссякаемы.
Элемент добывается в промышленном производстве химическим способом, например, в процессе газификации (пиролиза) каменного угля. Зачастую является побочным продуктом.
Другой способ получения газообразного водорода – электролиз воды в присутствии катализаторов – платины и прочих дорогих сплавов.
Простая смесь газов hydrogen + oxygen (кислород) взрывается от малейшей искры, моментально высвобождая большое количество энергии.
Для справки. Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. Впоследствии она получила название газа Брауна (по фамилии изобретателя) и стала обозначаться гипотетической формулой ННО.
Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей, которые нередко взрывались
Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1 атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Химическая реакция окисления протекает с прямым выделением тепловой энергии в соответствии с формулой:
2H2 + O2 → 2H2O + Q (энергия)
Здесь кроется важный момент, который пригодится нам в дальнейшем разборе полетов: hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а теплота выделяется напрямую. Чтобы разделить молекулу воды, энергию придется затратить:
2H2O → 2H2 + O2 — Q
Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс расщепления воды путем подведения электричества. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими руками, рассмотрим далее.
Создание опытного образца
Чтобы вы поняли, с чем имеете дело, для начала предлагаем собрать простейший генератор по производству водорода с минимальными затратами. Конструкция самодельной установки изображена на схеме.
Из чего состоит примитивный электролизер:
реактор – стеклянная либо пластиковая емкость с толстыми стенками;
металлические электроды, погружаемые в реактор с водой и подключенные к источнику электропитания;
второй резервуар играет роль водяного затвора;
трубки для отвода газа HHO.
Важный момент. Электролитическая водородная установка работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве источника питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное устройство или аккумулятор. Электрогенератор переменного тока не подойдет.
Принцип работы электролизера следующий:
К двум электродам, погруженным в воду, подводится напряжение, желательно от регулируемого источника. Для улучшения реакции в емкость добавляется немного щелочи либо кислоты (в домашних условиях – обычной соли).
В результате реакции электролиза со стороны катода, подключенного к «минусовой» клемме, станет выделяться водород, а возле анода – кислород.
Смешиваясь, оба газа по трубке поступают в гидрозатвор, выполняющий 2 функции: отделение водяного пара и недопущение вспышки в реакторе.
Из второй емкости гремучий газ ННО подается на горелку, где сжигается с образованием воды.
Чтобы своими руками сделать показанную на схеме конструкцию генератора, потребуется 2 стеклянных бутылки с широкими горлышками и крышками, медицинская капельница и 2 десятка саморезов. Полный набор материалов продемонстрирован на фото.
Из специальных инструментов потребуется клеевой пистолет для герметизации пластиковых крышек. Порядок изготовления простой:
Плоские деревянные палочки скрутите саморезами, располагая их концами в разные стороны. Спаяйте головки шурупов между собой и подсоедините провода – получите будущие электроды.
Проделайте отверстие в крышке, просуньте туда разрезанный корпус капельницы и провода, затем герметизируйте с 2 сторон клеевым пистолетом.
Поместите электроды в бутылку и завинтите крышку.
Во второй крышке просверлите 2 отверстия, вставьте трубки капельниц и накрутите на бутылку, заполненную обычной водой.
Для запуска генератора водорода налейте в реактор подсоленную воду и включите источник питания. Начало реакции ознаменуется появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Отрегулируйте напряжение до оптимального значения и подожгите газ Брауна, выходящий из иглы капельницы.
Второй важный момент. Слишком высокое напряжение подавать нельзя — электролит, нагревшийся до 65 °С и более, начнет интенсивно испаряться. Из-за большого количества водяного пара разжечь горелку не удастся. Подробности сборки и запуска импровизированного водородного генератора смотрите на видео:
О водородной ячейке Мейера
Если вы сделали и испытали вышеописанную конструкцию, то по горению пламени на конце иглы наверняка заметили, что производительность установки чрезвычайно низкая. Чтобы получить больше гремучего газа, нужно изготовить более серьезное устройство, называемое ячейкой Стэнли Мейера в честь изобретателя.
Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, только анод и катод выполнены в виде трубок, вставляющихся одна в другую. Напряжение подается от генератора импульсов через две резонансные катушки, что позволяет снизить потребляемый ток и увеличить производительность водородного генератора. Электронная схема устройства представлена на рисунке:
Примечание. Подробно о работе схемы рассказывается на ресурсе http://www.meanders.ru/meiers8.shtml.
Для изготовления ячейки Мейера потребуется:
цилиндрический корпус из пластмассы или оргстекла, умельцы нередко используют водопроводный фильтр с крышкой и патрубками;
трубки из нержавеющей стали диаметром 15 и 20 мм длиной 97 мм;
провода, изоляторы.
Нержавеющие трубки крепятся к основанию из диэлектрика, к ним припаиваются провода, подключаемые к генератору. Ячейка состоит из 9 или 11 трубок, помещенных в пластиковый либо плексигласовый корпус, как показано на фото.
Под ячейку Мейера можно приспособить готовый пластиковый корпус от обычного водопроводного фильтра
Соединение элементов производится по всем известной в интернете схеме, куда входит электронный блок, ячейка Мейера и гидрозатвор (техническое название – бабблер). В целях безопасности система снабжена датчиками критического давления и уровня воды. По отзывам домашних умельцев, подобная водородная установка потребляет ток порядка 1 ампера при напряжении 12 В и обладает достаточной производительностью, хотя точные цифры отсутствуют.
Принципиальная схема включения электролизера
Реактор из пластин
Высокопроизводительный генератор водорода, способный обеспечить работу газовой горелки, выполняется из нержавеющих пластин размером 15 х 10 см, количество – от 30 до 70 шт. В них просверливаются отверстия под стягивающие шпильки, а в углу выпиливается клемма для присоединения провода.
Кроме листовой нержавейки марки 316 понадобится купить:
резина толщиной 4 мм, стойкая к воздействию щелочи;
концевые пластины из оргстекла либо текстолита;
шпильки стяжные М10—14;
обратный клапан для газосварочного аппарата;
фильтр водяной под гидрозатвор;
трубы соединительные из гофрированной нержавейки;
гидроокись калия в виде порошка.
Пластины нужно собрать в единый блок, изолировав друг от друга резиновыми прокладками с вырезанной серединой, как показано на чертеже. Получившийся реактор плотно стянуть шпильками и подключить к патрубкам с электролитом. Последний поступает из отдельной емкости, снабженной крышкой и запорной арматурой.
Примечание. Мы рассказываем, как сделать электролизер проточного (сухого) типа. Реактор с погружными пластинами изготовить проще – резиновые прокладки ставить не нужно, а собранный блок опускается в герметичную емкость с электролитом.
Схема водородной установки мокрого типа
Последующая сборка генератора, производящего водород, выполняется по той же схеме, но с отличиями:
На корпусе аппарата крепится резервуар для приготовления электролита. Последний представляет собой 7—15% раствор гидроокиси калия в воде.
В «бабблер» вместо воды заливается так называемый раскислитель – ацетон либо неорганический растворитель.
Перед горелкой обязательно ставится обратный клапан, иначе при плавном выключении водородной горелки обратный удар разорвет шланги и «бабблер».
Для питания реактора проще всего задействовать сварочный инвертор, электронные схемы собирать не нужно. Как устроен самодельный генератор газа Брауна, расскажет домашний мастер в своем видео:
Выгодно ли получать водород в домашних условиях
Ответ на данный вопрос зависит от сферы применения кислородно-водородной смеси. Все чертежи и схемы, публикуемые различными интернет-ресурсами, рассчитаны на выделение газа HHO для следующих целей:
использовать hydrogen в качестве топлива для автомобилей;
бездымно сжигать водород в отопительных котлах и печах;
применять для газосварочных работ.
Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива: затраты электричества на выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Что бы ни утверждали приверженцы утопичных теорий, максимальный КПД электролизера достигает 50%. Это значит, что на 1 кВт полученной теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии. Выгода – нулевая, даже отрицательная.
Вспомним, что мы писали в первом разделе. Hydrogen – весьма активный элемент и реагирует с кислородом самостоятельно, выделяя уйму тепла. Пытаясь разделить устойчивую молекулу воды, мы не можем подвести энергию непосредственно к атомам. Расщепление производится за счет электричества, половина которого рассеивается на подогрев электродов, воды, обмоток трансформаторов и так далее.
Важная справочная информация. Удельная теплота сгорания водорода втрое выше, чем у метана, но – по массе. Если сравнивать их по объему, то при сжигании 1 м³ гидрогена выделится всего 3.6 кВт тепловой энергии против 11 кВт у метана. Ведь водород – легчайший химический элемент.
Теперь рассмотрим гремучий газ, полученный электролизом в самодельном водородном генераторе, как топливо для вышеперечисленных нужд:
Конечная цена установки, низкая производительность и КПД делает крайне невыгодным сжигание водорода для отопления частного дома. Чем «наматывать» счетчик электролизером, проще поставить любой из электрокотлов – ТЭНовый, индукционный либо электродный.
Чтобы заменить 1 л бензина для автомобиля, потребуется 4766 литров чистого водорода или 7150 л гремучего газа, треть которого составляет кислород. Самый завравшийся изобретатель в интернете еще не сделал электролизер, способный обеспечить подобную производительность.
Газосварочный аппарат, сжигающий hydrogen, компактнее и легче баллонов с ацетиленом, пропаном и кислородом. Плюс температура пламени до 3000 °С позволяет работать с любыми металлами, стоимость получения горючего здесь особой роли не играет.
Для справки. Чтобы сжигать гидроген в отопительном котле, придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна расплавить любую сталь.
Заключение
Гидроген в составе газа ННО, полученный из самодельного водородного генератора, пригодится для двух целей: экспериментов и газосварки. Даже если отбросить низкий КПД электролизера и затраты на его сборку вместе с потребляемым электричеством, на обогрев здания попросту не хватит производительности. Это касается и бензинового двигателя легковой машины.
Водяная топливная батарея майера на 12в автомобильная схема. Двигатель на воде
Рис.1. Состояние молекул воды: A — случайное; B — ориентация молекул вдоль силовых линий поля; C — поляризация молекулы; D — удлиннение молекулы; E — разрыв ковалентной связи; F — освобождение газов.
Оптимальный выход газа достигается в резонансной схеме. Частота подбирается равной резонансной частоте молекул. Для изготовления пластин конденсатора отдается предпочтение нержавеющей стали марки T-304, которая не взаимодействует с водой, кислородом и водородом. Начавшийся выход газа управляется уменьшением эксплуатационных параметров. Поскольку резонансная частота фиксирована, производительностью можно управлять с помощью изменения импульсного напряжения, формы или количества импульсов.
Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Диод типа 1N1198 служит для выпрямления переменного напряжения. На первичную обмотку подаются импульсы скважности 2. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем. Дроссель содержит 100 витков калибра 24, в диаметре 1 дюйм.
В последовательности импульсов должен быть короткий перерыв. Через идеальный конденсатор ток не течет. Рассматривая воду как идеальный конденсатор, убеждаемся, что энергия не будет расходоваться на нагрев воды. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Лучше, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется. В процессе электрического резонанса может быть достигнут любой уровень потенциала. Как отмечалось выше, емкость зависит от диэлектрической проницаемости воды и размеров конденсатора. В примере схемы два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма. Резонанс в схеме был достигнут при импульсе 26 вольт, приложенном к первичной обмотке.
В любой резонансной схеме при достижении резонанса ток минимален, а выходное напряжение максимально. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен. Расход воды контролируется любым подходящим способом. Настройка аппарата несложна для квалифицированного специалиста.
Диод 1N1198 можно заменить на NTE5995 или ECG5994. Это импульсные диоды на 40 ампер 600 вольт (40 А — куда столько?!, похоже это была перестраховка во время начальных экспериментов).
Нержавеющая сталь T304 великолепна, но но другие типы должны работать так же. T304 просто более доступна. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.
Вам потребуется присоединить два проводника к трубкам. Используйте для этого нержавеющие стержни и бескислотный припой! Вы должны также предусмотреть, чтобы трубки были разделены. Это можно сделать с помощью небольшого куска пластика. Он не должен препятствовать свободному прохождению воды.
Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.
Устройство и принцип работы генератора водорода
Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат
Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом».
Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.
Схема работы лабораторного электролизёра
Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.
Схема установки для получения газа Брауна
Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений.
Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.
Водородная топливная ячейка Стенли Мейера
Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.
Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера
За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.
Преимущества газа Брауна как источника энергии
Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.
Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:
Область применения
Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны.
При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.
Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.
Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.
Видео: Как правильно обустроить водородное отопление
Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома
Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами.
Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.
В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.
Выбор материалов для строительства генератора водорода
Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.
Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры: — диаметр внешней трубки — 25.317 мм; — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.
Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.
Инструменты, которые потребуются в процессе работы
Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:
ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.
Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома:
Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками
Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.
Схема топливной ячейки «сухого» типа
Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.
Изготовление боковых стенок
Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.
Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки
Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.
Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца
Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.
При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия
После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.
При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов
При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна
На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.
Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.
Видео: Сборка устройства
Видео: Работа конструкции «сухого» типа
Отдельные моменты использования
Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.
Схема водородной горелки конструкции С. Мейера
Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.
Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.
В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.
И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.
Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.
В данной статье поговорим про импульсный генератор для ячейки Мэйера.
Изучая элементную базу электронных плат, на которых были собраны все устройства входящие в состав сложной установки, применяемой Мэйером в водородном генераторе, установленном им на автомобиль, я собрал «главную часть» устройства – импульсный генератор.
Все электронные платы выполняют в Ячейке определённые задачи.
Электронная часть мобильной установки генератора водорода Мэйера состоит из двух полноценных устройств, оформленных в виде двух независимых блоков. Это блок управления и контроля ячейки, вырабатывающей кислородно-водородную смесь и блок управления и контроля за подачей этой смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Фотография первого представлена ниже.
Блок управления и контроля за работой ячейки состоит из устройства вторичного питания обеспечивающего все платы модуля энергией и одиннадцати модулей – плат, состоящих из генераторов импульсов, схем контроля и управления. В этом же блоке, за платами импульсных генераторов находятся импульсные трансформаторы. Один из одиннадцати комплектов: плата импульсного генератора и импульсного трансформатора используется конкретно только для одной пары трубок Ячейки. А поскольку пар трубок одиннадцать, то и генераторов тоже одиннадцать.
.
Судя по фотографиям, импульсный генератор собран на простейшей элементной базе цифровых логических элементов. Принципиальные схемы, публикуемые на различных сайтах, посвящённых Ячейке Мэйера, по принципу работы не так далеки от её оригинала, за исключением одного – они упрощены и работают бесконтрольно. Другими словами, импульсы подаются на трубки-электроды до той поры, пока не наступит «пауза», которую по своему усмотрению оперативно с помощью регулировки устанавливает конструктор схемы. У Мэйера «пауза» формируется только тогда, когда сама Ячейка, состоящая из двух трубок, сообщит что пора бы эту паузу сделать. Имеется регулировка чувствительности схемы контроля, уровень которой устанавливается оперативно с помощью регулировки. Кроме того, имеется оперативная регулировка длительности «паузы» — времени, в течение которого на ячейку не поступают импульсы. В схеме генератора Мэйера предусмотрена автоматическая регулировка «паузы» в зависимости от необходимости количества вырабатываемого газа. Эта регулировка осуществляется по сигналу, поступающему от блок управления и контроля за подачей топливной смеси в цилиндры ДВС. Чем быстрее вращается двигатель внутреннего сгорания, тем больше расход кислородно-водородной смеси и тем короче «пауза» у всех одиннадцати генераторов.
На переднюю панель генератора Мэйера выведены шлицы подстроечных резисторов осуществляющих регулировку частоты импульсов, длительности паузы между пачками импульсов и ручной установки уровня чувствительности схемы контроля.
Для репликации опытного импульсного генератора нет необходимости в автоматическом контроле потребности газа и автоматическом регулировании «паузы». Это упрощает электронную схему импульсного генератора. Кроме того, современная электронная база более развита, чем была 30 лет назад, поэтому при наличии более современных микросхем, нет смысла использовать простейшие логические элементы, которые ранее использовал Мэйер.
В настоящей статье публикуется схема импульсного генератора, собранного мной, воссоздающего принцип работы генератора ячейки Мэйера. Это не первая моя конструкция импульсного генератора, до неё было ещё две более сложных схемы, способных генерировать импульсы различной формы, с амплитудной, частотной и временной модуляцией, схемами контроля тока нагрузки в цепях трансформатора и самой Ячейки, схемами стабилизации амплитуд импульсов и формы выходного напряжения на Ячейке. В результате исключения, по моему мнению «ненужных» функций получилась простейшая схема, очень похожая на схемы, публикуемые на различных сайтах, но отличающаяся от них наличием схемы контроля тока Ячейки.
Как и в других публикуемых схемах, в ячейке имеются два генератора. Первый является генератором – модулятором, формирующим пачки импульсов, а второй генератором импульсов. Особенностью схемы является то, что первый генератор — модулятор работает не в режиме автогенератора, как у других разработчиков схем Ячейки Мейера, а в режиме ждущего генератора. Модулятор работает по следующему принципу: На начальном этапе он разрешает работу генератора, а по достижении непосредственно на пластинах Ячейки определённой амплитуды тока, происходит запрет генерации.
В мобильной установке Мэйера в качестве импульсного трансформатора используется тонкий сердечник, а количество витков всех обмоток огромное. Ни в одном патенте не указаны ни размеры сердечника, ни количество витков. В стационарной установке у Мэйера замкнутый торроид с известными размерами и количеством витков. Именно его и решено было использовать. Но поскольку тратить энергию впустую на намагничивание в однотактной схеме генератора это – расточительство, было решено использовать трансформатор с зазором, взяв за основу ферритовый сердечник от строчного трансформатора ТВС-90 применяемого в транзисторных чёрно-белых телевизорах. Он наиболее подходит под параметры, указанные в патентах Мэйера для стационарной установки.
Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера в моём исполнении представлена на рисунке.
.
Никакой сложности в конструкции генератора импульсов нет. Он собран на банальных микросхемах – таймерах LM555. По причине того, что генератор экспериментальный и неизвестно какие токи нагрузки нас могут ожидать, для надёжности в качестве выходного транзистора VT3 используется IRF.
Когда ток Ячейки достигнет определённого порога, при котором происходит разрыв молекул воды, необходимо сделать паузу в подаче импульсов на Ячейку. Для этого служит кремниевый транзистор VT1 — КТ315Б, который запрещает работу генератора. Резистор R13 «Ток срыва генерации» предназначен для установки чувствительности схемы контроля.
Переключатель S1 «Длительность грубо» и резистор R2 «Длительность точно» являются оперативными регулировками длительности паузы между пачками импульсов.
В соответствии с патентами Мэйера трансформатор имеет две обмотки: первичная содержит 100 витков (для 13 вольт питания) провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм, вторичная содержит 600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм.
При указанных параметрах трансформатора оптимальная частота следования импульсов – 10 кГц. Катушка индуктивности L1 намотана на картонной оправке диаметром 25 мм, и содержит 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм.
Теперь, когда вы всё это «проглотили», произведём разбор полётов этой схемы. С данной схемой я не применял дополнительных схем повышающих выход газа, потому что в мобильной Ячейке Мэйера их не наблюдается, конечно не считая лазерной стимуляции. Или я забыл сходить со своей Ячейкой к «бабке – шептунье», чтобы она нашептала высокую производительность Ячейки, или не правильно выбрал трансформатор, но КПД установки получился очень низкий, а сам трансформатор сильно нагревался. Учитывая, что сопротивление воды мало, сама Ячейка не способна выступать в качестве накопительного конденсатора. Ячейка просто не работала по тому «сценарию» который описывал Мэйер. Поэтому я добавил в схему дополнительный конденсатор С11. Только в этом случае на осциллограмме выходного напряжения появилась форма сигнала, с выраженным процессом накопления. Почему я поставил его не параллельно Ячейке, а через дроссель? Схема контроля тока ячейки должна отслеживать резкое повышение этого тока, а конденсатор будет препятствовать этому своим зарядом. Катушка уменьшает влияние С11 на схему контроля.
Я использовал простую воду из под крана, использовал и свежее дистиллированную. Как я только не извращался, но затраты энергии при фиксированной производительности были в три — четыре раза выше, чем напрямую от аккумулятора через ограничительный резистор. Сопротивление воды в ячейке настолько мало, что повышение импульсного напряжения трансформатором, с лёгкостью гасилось на малом сопротивлении, заставляя магнитопровод трансформатора сильно нагреваться. Возможно, предположить, что вся причина в том, что я использовал трансформатор на феррите, а в мобильной версии Ячейки Мэйера стоят трансформаторы, у которых сердечник почти отсутствует. Он больше выполняет функцию каркаса. Не трудно понять, что Мэйер компенсировал малую толщину сердечника большим количеством витков, тем самым увеличив индуктивность обмоток. Но сопротивление воды от этого не увеличится, поэтому и напряжение, о котором пишет Мэйер, не поднимется до описываемого в патентах значения.
С целью повышения КПД я решил «выкинуть» из схемы трансформатор, на котором происходит потеря энергии. Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера без трансформатора представлена на рисунке.
.
Так как индуктивность катушки L1 очень маленькая, я так же исключил её из схемы. И «о чудо» установка стала выдавать сравнительно высокий КПД. Я провёл эксперименты и пришел к выводу, что на заданный объём газа установка затрачивает ту же самую энергию, что и при электролизе постоянным током, плюс-минус погрешность измерений. То есть я наконец собрал установку, в которой не происходит потерь энергии. Но зачем она нужна, если напрямую от аккумулятора точно такие же затраты энергии?
Завершение
Завершим тему очень маленького сопротивления воды. Сама Ячейка не способна работать в качестве накопительного конденсатора потому, что вода, которая выступает в качестве диэлектрика конденсатора, быть им не может – она проводит ток. Для того, чтобы над ней совершался процесс электролиза – разложения на кислород и водород, она должна быть проводящей. Получается неразрешимое противоречие, которое возможно разрешить только по одному пути: Отказаться от версии «Ячейка-конденсатор». Накопления в Ячейке подобно конденсатору происходить не может, это Миф! Если учитывать площадь обкладок конденсатора образованного поверхностями трубок, то даже при воздушном диэлектрике ёмкость ничтожно мала, а здесь в качестве диэлектрика выступает вода со своим малым активным сопротивлением. Не верите? Возьмите учебник физики и посчитайте ёмкость.
Можно предположить, что накопление происходит на катушке L1, но этого также не может быть по той причине, что её индуктивность также очень мала для частоты порядка 10 кГц. Индуктивность трансформатора на несколько порядков выше. Можно даже задуматься над тем, зачем её с малой индуктивностью вообще «воткнули» в схему.
Послесловие
Кто-то скажет, что всё чудо в бифилярной намотке. В том виде, в каком она представлена в патентах Мэйером, толку от неё не будет. Бифилярная намотка применяется в защитных фильтрах питания, не одного и того же проводника, а противоположных по фазе и предназначена для подавления высоких частот. Она даже имеется во всех без исключения блоках питания компьютеров и ноутбуков. А для одного и того же проводника, бифилярная намотка делается в проволочном резисторе, для подавления индуктивных свойств самого резистора. Бифилярная намотка может использоваться в качестве фильтра, защищающего выходной транзистор, не пропускающего мощные СВЧ-импульсы в схему генератора, подаваемые от источника этих импульсов непосредственно на Ячейку. Кстати и катушка L1 является отличным фильтром для СВЧ. Первая схема импульсного генератора, которая использует повышающий трансформатор – правильная, только чего-то не хватает между транзистором VT3 и самой Ячейкой. Этому я посвящу следующую статью.
В данной статье поговорим про историю появления ячейки Мэйера и подробно расскажем как работает ячейка Мэйера.
Прошло уже достаточно много времени, после изобретения двигателя на воде, или так называемой, «топливной ячейки» американца Стэнли (Стива) Мэйера (Мейера, или Майера) — как изобретателя только не называют. Кто случайно не знает, поясню: Ячейка Мейера – устройство, расходующее малое количество электрической энергии (фактически «на халяву»), и производящее из обыкновенной воды большое количество водородно-кислородной смеси. В попытках разобраться, как работает ячейка Мэйера, в настоящее время, «бьется» большое количество умов. Кто то, даже заявляет, что ему удалось реализовать этот «генератор водорода», но как то это делается украдкой, да и потом ничего не происходит: Мы, почему то не пересаживаемся на автомобили, работающие на воде, потому что их попросту нет. Я так же интересуюсь этой проблемой, проводил эксперименты с ячейкой Мэйера, поэтому предлагаю разобраться в этом вместе.
Как знать, может быть, мои советы Вам помогут, и вскоре Вы заявите, что Ваш автомобиль на воде поехал. Почему не я? В анналы истории я не рвусь, на ближайшие половину года — год основная моя работа занимает много времени и кроме того, у меня нет условий позволяющих воссоздать ячейку Мэйера в «ближайшее время». Что, по моему мнению, необходимо и как вообще работает ячейка Мэйера Мы с Вами будем разбираться вместе. Об этом, Вы прочтёте в последующих статьях.
Для того, кто желает увидеть видеоматериал сделанный самим Мэйером и его друзьями, тот может перейти на страничку Книги, программы и видеоматериал для бесплатного скачивания , на которой имеются ссылки на большое количество видеофильмов от демонстраций, до конференций, а также другой материал от автора Ячейки — Стенли Мэйера.
Перед изложением материала, хочу акцентировать внимание на следующем:
Эксперименты с водородом чрезвычайно опасны, Вы осуществляете их на свой страх и риск! Скорость сгорания водорода на несколько порядков выше скорости сгорания любых других видов углеводородного топлива и их паров. А смесь водорода с кислородом — так называемая «Гремучая смесь» не просто горит, а взрывается с огромной силой. Учитывая определённые сложности в изготовлении установки по разложению воды на составляющие, я осознаю, что простой школяр установку сам не сделает. Поскольку Вы взрослые люди, за Ваши действия, я ответственности не несу, и кроме того, заявляю, что если Вы не имеете достаточных знаний, навыков и умений обеспечивающих Вашу безопасность, то категорически не рекомендую Вам заниматься практическим изготовлением установок по выделению водорода.
Настоящая статья предназначена для того, чтобы развеять Ваши фантазии и невежество, которые в бесчисленном количестве появляются на различных форумах. Смешно выглядят публикуемые на различных сайтах радиосхемы Ячеек Мэйера, которые должны расходовать минимум энергии для получения резонанса воды. Это грамотно исполненные схемы, на самом деле «работающие», но абсолютно все они работают по принципу обыкновенного Электролизёра! Какой резонанс, какое накопление? Полный бред!!!
Почему ячейку Мэйера сделал только он сам, а другие не смогли?
Начнём с того, что существует версия, которая не вызовет ни у кого её отрицания. В мире есть «очень маленькая» кучка людей с «очень огромными» возможностями, это – нефтяные магнаты – владельцы мировых запасов топлива. Им бы очень не хотелось терять свои миллиарды миллиардов, которые они практически «на халяву» кладут к себе в карман выкачивая «кровь Земли». Фактически они живут за счёт всего человечества. Это Вы и я исправно платим им большие деньги, заправляя свой автомобиль, за то, что по сути им не должно принадлежать. И для того, чтобы этот процесс наполнения карманов не останавливался, они предпринимают всё, чтобы никто не придумал альтернативный источник энергии, превосходящий нефтепродукты. Есть, конечно, Атом, но от него быстро «откидывают лапти», поэтому Атом для нефти не конкурент. У нефтяных баронов трудится не одна сотня смышленых мальчиков, в том числе и хакеров, которые «продвинутую» информацию из средств массовой информации, в том числе интернета удаляют. Эти мальчики о совести и о том, что из-за плохой экологии «человечество на грани вымирания» не задумываются, бароны им исправно платят за работу. Поэтому до нас доходят только вершки знаний, а истина находится в корешках. Мало того, необходимая информация подменяется ложной, используя которую, мы никогда ничего не создадим во благо человечества, если «хозяева мира» этого не захотят.
Да и вообще, надо соображать, двигатель на воде это — крах мировой экономической системы. Если цены на нефть резко упадут, произойдёт революция 1917-го года, только в мировом масштабе. Потому, что нефтедоллар определяет цены на другие товары. По началу, год — два будет переоценка всего, в магазинах ничего не будет, а на свалках «завал». Кто то может сказать, что это лирика в защиту «буржуев».
А теперь приступим к существу вопроса! Как работает ячейка Мэйера? Я проведу анализ того, что написано в статье «Вода вместо бензина» , которая имеется в большом количестве экземпляров на разных сайтах. Отдельные моменты я буду опровергать, а интересные моменты статьи — выделять. Позже, я проанализирую на мой взгляд, действительно важные моменты статьи, которые указывают на то, что существует большая вероятность изготовления ячейки Мэйера своими руками. Стоит отметить, что патенты Мэйера написаны на «техническом» английском языке. Любой знаток «обыкновенного» английского языка не сможет правильно перевести его патенты на русский язык. Посетители сайта могут бесплатно скачать патенты Стэнли Мэйера с Депозита по ссылке . А мы, тем временем, приступаем к анализу «русскоязычного перевода»!
1. Обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйер производит тот же эффект при миллиамперах.
Оценим эту фразу с учётом большинства тех схем, которые появлялись в интернете. Прибор, который измеряет ток, потребляемый от источника тока – обыкновенный амперметр постоянного тока, а после амперметра никаких сглаживающих конденсаторов нет. Учитывая, что импульсы, поступающие на электроды ячейки, кратковременны и имеют большую скважность, то амперметр, в силу инерционности рамки должен показывать ток не больше одной десятой от реально потребляемого тока, а то и меньше.
2. Обыкновенная водопроводная вода требует добавления электролита, например, серной кислоты, для увеличения проводимости, а ячейка Мэйера действует при огромной производительности с чистой водой.
Любой электролизёр с недистиллированной водой, при расстоянии между электродами 1-2 мм будет работать с огромной производительностью. Кроме того, в статье сначала пишется, что Мэйер использует водопроводную воду, а теперь пишут про чистую воду. Не соответствие. Вообще, у меня появилась мысль, что в статье много «полезного» вырезано, и много «запутывающего нам мозги» добавлено — это к слову о нефтяных баронах, и людях зарабатывающих на сенсациях.
3. Согласно очевидцам, самым поразительным аспектом клетки Мэйера было то, что она оставалась холодной, даже после часов производства газа.
При кратковременных импульсах – ничего поразительного.
4. Эксперименты Мэйера, которые он счел возможными представить к патентованию, заслужили серию патентов США, представленные под Секцией 101. Представление патента под этой секцией зависит от успешной демонстрации изобретения Патентному Рецензионному Комитету.
Мне приходилось представлять научную работу в известный Научно-исследовательский институт России (не буду его называть, чтобы, не принижать его авторитет, а он действительно авторитетный). В этой работе была куча недоработок, но она была высоко оценена. Её ещё потом отправляли на Всероссийский конкурс и за неё у меня даже медаль от министра образования есть. Работа была перспективной, но требовала времени, которого у меня не было, а сейчас она стала не актуальной. Кроме того, запатентовать можно что угодно. Мэйер, например, отдельно запатентовал свою ячейку и отдельно способ генерации водорода, отдельно патентовал и автомобильный двигатель на воде. Странный факт. Но может я не прав, и в Комитете сидели умные и внимательные мужи науки.
5. Мэйер использует внешнюю индуктивность, которая образует колебательный контур с емкостью ячейки, — чистая вода, по-видимому, обладает диэлектрической проницаемостью около 81 (в других статьях — «около 5»), — чтобы создать параллельную резонансную схему. Она возбуждается мощным импульсным генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным диодом составляет схему накачки. Высокая частота импульсов производит ступенчато поднимающийся потенциал на электродах ячейки до тех пор, пока не достигается точка, где молекула воды распадается и возникает кратковременный импульс тока.
Здесь, говорится о каком то, колебательном контуре. Догадайтесь, на какой из приведённых схем изображён колебательный контур, левой или правой, а может найдёте схему накачки? Судя по приведённым схемам, контуром тут не пахнет, да и схемой накачки тоже.
Схемы накачки энергии известных в радиоэлектронике устройств как минимум имеют накопительную линию, состоящую из нескольких конденсаторов и дросселей. Есть и более простой способ «накачки», но об этом позже мы обязательно поговорим. А здесь, вообще ничего нет, кроме устройства разряда – пластин ячейки, которые, препятствуют вообще какому либо накоплению. Мало того, накопление в известных системах происходит постепенно, а потом происходит кратковременный разряд. А здесь, описывается, что-то другое, совершенно не понятное классической науке.
6. Стэнли Мэйер, успешно разлагает обыкновенную водопроводную воду на составляющие элементы посредством комбинации высоковольтных импульсов, при среднем потреблении тока, измеряемого всего лишь миллиамперами.
Смотри пункт 1.
7. Мэйер отказался прокомментировать подробности, которые бы позволили ученым воспроизвести и оценить его «водяную ячейку». Однако, он представил достаточно детальное описание американскому Патентному Бюро, чтобы убедить их, что он может обосновать его заявку на изобретение.
Совсем странный факт. Мэйер что, решил стать «водяным магнатом»? Почему отказался? Любитель носить патент, хвалиться его обложкой, но никому не показывать? Патент тогда ценен, когда его владелец получает от его реализации дивиденды!
8. Как заявляет Мэйер, — выход газа увеличивался, когда электроды сдвигались более близко, и уменьшался, когда они отодвигались.
В любом электролизёре при уменьшении расстояния между пластинами, производительность газа увеличивается.
9. Вторая ячейка содержала 9 ячеек с двойными трубками из нержавеющей стали и производила намного больше газа.
А вот на этот факт я прошу обратить внимание. Предполагаю, именно здесь кроется вся загадка ячейки.
10. Практическая демонстрация ячейки Мэйера является существенно более убедительной, чем псевдо-научный жаргон, который использован для объяснения.
Коперфильд тоже убедительно демонстрировал свои фокусы, а в качестве объяснений, так же как и Мэйер, использовал псевдо-научный жаргон (объяснял всё «магией»).
11. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды, приводящему к самостоятельному разрыву связи, под действием градиента электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.
На это так же, как и в пункте 9, прошу обратить внимание, об этом поговорим позже.
12. Он также заявил, что фотонное стимулирование пространства реактора светом лазера посредством оптоволокна увеличивает производство газа.
При определённой частоте лазерного генератора, он действительно может усиливать резонанс молекул используя гармоники частот (деление и умножение).
13. Подбирают частоту импульсов, поступающих на конденсатор, соответствующую собственной частоте резонанса молекулы.
Написано одно, а представленные схемы и чертежи не способны работать на частоте резонанса молекул воды, но о возможности такой реализации тоже напишем позже (как по пунктам 9 и 11).
14. Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем.
При указанном количестве витков первичной и вторичной обмоток, напряжение повысится ровно в 3 (три) раза, а не 5 (пять), это скажет любой радиомастер. С таким описанием, Вы долго будете разбираться, как же работает ячейка Мэйера. О том, как рассчитывается коэффициент трансформации, можете прочитать в статье «Силовой трансформатор. Расчёт трансформатора «. А кто-то не знает, как работает трансформатор? Отвечу, это знает любой мастер: «Ууууууууууу…..».
15. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Идеально, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется.
Химически чистая вода это – дистиллированная вода! А сначала говорили о водопроводной!
16. Два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма.
Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 и 13.
17. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен.
Какой «традиционный» расчёт? Авторов статьи учили рассчитывать резонанс колебательного контура состоящего из конденсатора, катушки и полупроводникового диода? Таких «традиционных» контуров не бывает! Подробно о традиционных расчётах читайте в статье «Колебательный контур. Резонанс «. И вообще, под какую резонансную частоту подстраивать?
18. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.
Запоминайте размеры, мы к ним ещё вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13 и 16.
19. Не указано, должна ли быть вода внутри трубки. Думается, что она там есть, но это совершенно не влияет на работу прибора.
А это как сказать, от этого может быть всё и зависит. Это у переписчика этой статьи не влияет! Вернёмся вместе с пунктами 9, 11 , 13, 16 и 18.
20. Частота не была напечатана, исходя из размера катушек и трансформатора, частота не превышает 50 Mhz. He упирайтесь в этот факт, это всего лишь моя догадка.
На основе чего автор догадывался о частоте, не превышающей 50 мегагерц? По парамерам катушек и трансформатора, без всяких вычислений, любой опытный радиолюбитель скажет, что частота не достигнет и 1 (одного) мегагерца. Автор статьи, как это он пишет сам, действительно попытался «догадаться», но получилось как в «Поле чудес» — играл но не угадал.
Теперь Вы, сами поняли, почему я сначала отнёсся к этой статье, как к очередному надувательству. Сейчас у меня противоположное мнение, но чтобы оно подтвердилось, необходимо всё «разложить по полочкам».
В следующей статье , мы с Вами «снимем с ушей лапшу» и раскроем то, что скрыто за выделенными в этой статье пунктами №№ 9, 11, 13, 16, 18, 19. А это именно то звено цепи загадок, которое нам предстоит раскрыть, чтобы ответить на вопрос: Как работает ячейка Мэйера?
Что собой представляет водородный генератор ? Это определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Во время своего действия он начинает перерабатывать воду и разлагает ее на водород и кислород. Водородный генератор многие изготавливают самостоятельно. Лучше всего для этого иметь опыт в работе с отопительными системами и изготовлении схожих приборов. В этом случае вы сделаете всё правильно, и не будете волноваться за работу своего генератора.
Как происходит отопление водородом
Отопление водородом – это достаточно практичная вещь. Такое отопление можно встретить внутри автомобиля, в месте, где стоит двигатель. Водород можно получать в больших объёмах. Это делает такой вид отопления всё более и более популярным в условиях, когда надо сберечь деньги и получить отопление в дом максимально эффективно.
Водородный способ отопления был изобретён в компании, которая находится в Италии. Выглядел аппарат как горелка. Получение выглядело иначе, чем сейчас. Способ является экологичным способом получения энергии. К тому же, практически бесшумным. Большое количество водорода сжигается при низкой температуре около 3000 градусов Цельсия. Такая температура поспособствовала изготавливать котлы для отопления водородом из обычных материалов.
Во время отопления водородом, водяной котёл или печь выпускает пар. Пар не приносит вреда человеческой жизни. Он безвредный. Для работы отопления водородом необходима только одна составляющая затрат – электричество. Однако, если поставить солнечные панели , которые будут получать солнечную энергию, то затраты можно снизить до минимальных значений, либо вовсе свести к нулю.
Отопление водородом чаще всего применяются для системы тёплых полов.
Процесс отопления можно представить в виде следующих этапов:
Вступление кислорода в реакцию с водородом;
Образование водяных молекул;
Выделение тепловой энергии;
Нагрев пола.
Тепловая энергия, которая выделяется во время реакции, нагревает воду до 40 градусов тепла. Это идеальная температура для технологии теплого пола.
Отопление водородом часто применяется в случаях, когда надо существенно сэкономить на использовании технологий теплого пола. Такой способ позволяет быстро согреть пол без существенных затрат. К тому же, если котёл будет питаться от солнечной энергии, то ваши затраты на обеспечение работы котла приблизятся к нулю.
Можно ли сделать водородный генератор своими руками
Сегодня можно найти в открытых источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов. В том числе, и водородного генератора и его принцип работы. Если вы обладаете достаточными знаниями, навыками в конструировании такого рода устройств, то вы можете сделать его своими руками.
Чтобы собрать газогенератор, нужно знать его устройство. Топливные ячейки – это своего рода блок. Для их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла.
Представим этапы изготовления генератора:
Создание топливных ячеек;
Создание отверстий, чтобы дать проход воде;
Вырезаем электродные пластины;
Обрабатываем нержавеющую сталь наждачкой;
Сверлим отверстия для воды между электродами, чтобы отвести газ Брауна ;
Собираем генератор;
Вставляем шпильки и укладываем электроды;
Отделяем от реактора пластины нержавейки уплотнительными кольцами;
Закрываем генератор оргалитовой стенкой;
Скрепляем конструкцию шайбами и гайками;
Подключаем генератор шлангами к ёмкости с водой;
Соединяем контактные площадки между собой;
Подключаем провод питания;
Даём напряжение на топливную ячейку.
При конструировании водородного генератора стоит учитывать, что плоскость электродов должна быть ровной, во избежание короткого замыкания.
Следуя вышеприведённому алгоритму, вы сможете изготовить генератор самостоятельно. И тогда водный генератор будет способен расщепить автоподстройкой частоты необходимые частицы для получения энергии.
Водородный генератор можно сделать самостоятельно. Если у вас есть технические знания и опыт в области конструирования подобных устройств, то сделать генератор для вас будет расплюнуть. Делайте всё согласно схемам, чертежам, смотрите руководство по самостоятельному изготовлению, читайте подробное описание и тогда вы сможете сконструировать самодельный электрогенератор для тепла своими руками из доступных деталей, как для легковых авто, так и для домашнего использования. Электрохимический прибор отлично осуществит обогрев как настоящая печка.
Из чего изготавливается электролизер своими руками: чертежи
Чтобы изготовить электролизер своими руками быстро и без лишних проблем, то стоит воспользоваться чертежами. Они помогут вам точнее понять схему и устройство изделия, чтобы сделать его самостоятельно.
Электролизная часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Можете даже использовать старый лист стали. Покупать новый лист не стоит. Определим список материалов, которые понадобятся при изготовлении.
Пластины в электролизере должны быть двух видов: положительная и отрицательная.
Для изготовления электролизера вам понадобится несколько деталей:
Лист нержавейки;
Болты, гайки и шайбы;
Труба;
Штуцеры;
Ёмкость на 1,5 литра;
Фильтр для проточной воды;
Обратный клапан для воды.
Данные материалы понадобятся вам при изготовлении электролиза. В процессе конструирования изделия, следует чётко придерживаться чертежей. Следует заранее в них разобраться, чтобы знать, где все составляющие элементы конструкции.
Сделать гидролизер самостоятельно можно с помощью разных компонентов, вам может и не потребоваться сварка, конечно если вы не будете делать сварочный или ацетиленовый резак, а вот электронный компонент buz350, аккумулятор и батарея которые вырабатывают достаточное количество Джо. Они, для подключения вам могут понадобиться. Если вам нужно много мощности, то можно использовать аккумулятор, который имеет мотоцикл Питер или Вуд, кстати, очень часто такое приспособление работает на спирту, что упрощает задачу. Так что такая добыча водорода будет упрощенной. Для мощных установок, может быть использована машина употребляющая дизель, а точнее ее ДВС.
Для грамотного изготовления электролиза, используйте чертежи. Они помогут вам сделать установку правильной. Заранее посмотрите список материалов и средств, которые могут вам понадобиться во время создания электролиза. Удачи при изготовлении!
Что такое газ Брауна
Во время работы водородный генератор создаёт водород. Но на выходе мы получаем не чистый водород, а его модификацию. Это и есть газ Брауна. Он необходим для воспроизведения энергии и обозначается как HHO. Часто люди хотят отапливать свой дом, применяя оксиводород.
Газ Брауна или Стенли получают из воды. Это осуществляется с помощью метода электролиза или резонанса. Данное топливо всё чаще пробуют использовать для отопления частного дома и жилых помещений. Формула гремучего газа в чём-то схожа с формулой газа Брауна.
Генераторы, которые выделяют такой газ, можно купить, либо изготовить самостоятельно.
Для самостоятельного получения газа вам необходимо:
Трубки из ферросплавной нержавейки;
Регулятор для настройки мощности элемента нагрева;
Осушитель;
Источник питания на 12 В.
Стоит отметить, что трубки из нержавейки должны быть разных диаметров.
Газ Брауна – это модификация водородного газа. Именно его мы получаем на выходе, когда используем водородный генератор в быту. Газ можно применять для технологии теплого пола. Так ваши ноги всегда будут в тепле. При этом, затраты на содержания генератора, крайне малы.
Как выбрать водородный котел
Водородный котёл – это самый необходимый элемент для водородного генератора. Без него ваш агрегат не будет работать. Водородный котел можно сделать самостоятельно. Однако многие владельцы дачных участков и домов, где используются теплые полы, рекомендуют котел покупать.
Чтобы выбрать водородный котел, надо обращать внимание на базовые характеристики:
Мощность;
Количество контуров;
Объём потребляемой энергии.
Также стоит обращать внимание на производство. Чем популярнее марка – тем лучше.
Это три основные параметры, по которым можно определить, насколько перед вами эффективный котёл с высоким КПД.
Если вы собираетесь отапливать весь дом – покупайте самые большие котлы. Если нет, то стоит остановиться на маленьком котле. Подходите к выбору котла внимательно. Это самый важный элемент в водородном генераторе. Выбирайте качественные котлы только популярных марок, и тогда ваш генератор прослужит вам много лет.
Насколько эффективна ячейка Мейера
Ячейка Мейера – это топливная ячейка. Элемент, который тратит малый объём электроэнергии, создавая большое количество водородно-кислородной смеси из обычной воды. Преимущества ячейки очевидны. Именно поэтому её применяют в водородных генераторах.
3 главные преимущества ячейки Майера:
Малое потребление;
Высокая эффективность от чистой воды;
Ячейка остаётся холодной даже после часовом создании газа.
Ячейка Мейера применяется вместо обычного электролиза.
За счёт малого потребления и высокой эффективности, ячейка получила широкое применение в создании водородного генератора в домашних условиях. Установка затрачивается малое количество энергии. При этом, даже от чистой воды, она способна производить огромное количество газа, оставаясь холодной.
Ячейка Мейера гораздо эффективнее электролиза. Она изготавливается из нержавейки, требует мало затрат, но при этом на выходе мы получаем большой объём газа. Для работы её необходимо погружать в воду. Если вы хотите получить большое количество газа, то следует использоваться именно ячейку Мейера.
Авто на воде своими руками: чертежи (видео)
Водородный генератор – это очень полезное устройство для тех, кто хочет сэкономить на электроэнергии и получить максимально эффективный агрегат, с помощью которого можно производить газ для системы теплых полов. При использовании генератора, вы будете обеспечены теплым полом на долгое время.
Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.
Устройство и принцип работы генератора водорода
Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат
Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом».
Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.
Схема работы лабораторного электролизёра
Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.
Схема установки для получения газа Брауна
Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений.
Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.
Водородная топливная ячейка Стенли Мейера
Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.
Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера
За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.
Преимущества газа Брауна как источника энергии
Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.
Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:
Область применения
Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны.
При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.
Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.
Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.
Видео: Как правильно обустроить водородное отопление
Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома
Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами.
Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.
В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.
Выбор материалов для строительства генератора водорода
Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.
Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры: — диаметр внешней трубки — 25.317 мм; — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.
Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.
Инструменты, которые потребуются в процессе работы
Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:
ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.
Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома:
Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками
Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.
Схема топливной ячейки «сухого» типа
Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.
Изготовление боковых стенок
Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.
Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки
Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.
Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца
Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.
При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия
После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.
При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов
При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна
На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.
Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.
Видео: Сборка устройства
Видео: Работа конструкции «сухого» типа
Отдельные моменты использования
Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.
Схема водородной горелки конструкции С. Мейера
Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.
Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.
В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.
И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.
Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.
Рис.1. Состояние молекул воды: A — случайное; B — ориентация молекул вдоль силовых линий поля; C — поляризация молекулы; D — удлиннение молекулы; E — разрыв ковалентной связи; F — освобождение газов.
Оптимальный выход газа достигается в резонансной схеме. Частота подбирается равной резонансной частоте молекул. Для изготовления пластин конденсатора отдается предпочтение нержавеющей стали марки T-304, которая не взаимодействует с водой, кислородом и водородом. Начавшийся выход газа управляется уменьшением эксплуатационных параметров. Поскольку резонансная частота фиксирована, производительностью можно управлять с помощью изменения импульсного напряжения, формы или количества импульсов.
Повышающая катушка намотана на обычном тороидальном ферритовом сердечнике 1.50 дюйма в диаметре и 0.25 дюйма толщиной. Первичная катушка содержит 200 витков 24 калибра, вторичная 600 витков 36 калибра. Диод типа 1N1198 служит для выпрямления переменного напряжения. На первичную обмотку подаются импульсы скважности 2. Трансформатор обеспечивает повышение напряжения в 5 раз, хотя оптимальный коэффициент подбирается практическим путем. Дроссель содержит 100 витков калибра 24, в диаметре 1 дюйм.
В последовательности импульсов должен быть короткий перерыв. Через идеальный конденсатор ток не течет. Рассматривая воду как идеальный конденсатор, убеждаемся, что энергия не будет расходоваться на нагрев воды. Реальная вода обладает некоторой остаточной проводимостью, обусловленной наличием примесей. Лучше, если вода в ячейке будет химически чистой. Электролит к воде не добавляется. В процессе электрического резонанса может быть достигнут любой уровень потенциала. Как отмечалось выше, емкость зависит от диэлектрической проницаемости воды и размеров конденсатора. В примере схемы два концентрических цилиндра 4 дюймов длиной составляют конденсатор. Расстояние между поверхностями цилиндров 0.0625 дюйма. Резонанс в схеме был достигнут при импульсе 26 вольт, приложенном к первичной обмотке.
В любой резонансной схеме при достижении резонанса ток минимален, а выходное напряжение максимально. Расчет резонансной частоты традиционный. Вторую индуктивность подстраивают в зависимости от чистоты воды так, чтобы потенциал, приложенный к воде, был постоянен. Расход воды контролируется любым подходящим способом. Настройка аппарата несложна для квалифицированного специалиста.
Диод 1N1198 можно заменить на NTE5995 или ECG5994. Это импульсные диоды на 40 ампер 600 вольт (40 А — куда столько?!, похоже это была перестраховка во время начальных экспериментов).
Нержавеющая сталь T304 великолепна, но но другие типы должны работать так же. T304 просто более доступна. Внешняя трубка подгоняется под размер 3/4 дюйма 16 калибра (толщина стенки 0.06 дюйма), длиной 4 дюйма. Внутренняя трубка диаметром 1/2 дюйма 18 калибра (стенка 0.049 дюйма, это приблизительный размер для этой трубки, фактический калибр не может быть вычислен из патентной документации, но этот размер должен работать), 4 дюйма длиной.
Вам потребуется присоединить два проводника к трубкам. Используйте для этого нержавеющие стержни и бескислотный припой! Вы должны также предусмотреть, чтобы трубки были разделены. Это можно сделать с помощью небольшого куска пластика. Он не должен препятствовать свободному прохождению воды.
В данной статье поговорим про импульсный генератор для ячейки Мэйера.
Изучая элементную базу электронных плат, на которых были собраны все устройства входящие в состав сложной установки, применяемой Мэйером в водородном генераторе, установленном им на автомобиль, я собрал «главную часть» устройства – импульсный генератор.
Все электронные платы выполняют в Ячейке определённые задачи.
Электронная часть мобильной установки генератора водорода Мэйера состоит из двух полноценных устройств, оформленных в виде двух независимых блоков. Это блок управления и контроля ячейки, вырабатывающей кислородно-водородную смесь и блок управления и контроля за подачей этой смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Фотография первого представлена ниже.
Блок управления и контроля за работой ячейки состоит из устройства вторичного питания обеспечивающего все платы модуля энергией и одиннадцати модулей – плат, состоящих из генераторов импульсов, схем контроля и управления. В этом же блоке, за платами импульсных генераторов находятся импульсные трансформаторы. Один из одиннадцати комплектов: плата импульсного генератора и импульсного трансформатора используется конкретно только для одной пары трубок Ячейки. А поскольку пар трубок одиннадцать, то и генераторов тоже одиннадцать.
.
Судя по фотографиям, импульсный генератор собран на простейшей элементной базе цифровых логических элементов. Принципиальные схемы, публикуемые на различных сайтах, посвящённых Ячейке Мэйера, по принципу работы не так далеки от её оригинала, за исключением одного – они упрощены и работают бесконтрольно. Другими словами, импульсы подаются на трубки-электроды до той поры, пока не наступит «пауза», которую по своему усмотрению оперативно с помощью регулировки устанавливает конструктор схемы. У Мэйера «пауза» формируется только тогда, когда сама Ячейка, состоящая из двух трубок, сообщит что пора бы эту паузу сделать. Имеется регулировка чувствительности схемы контроля, уровень которой устанавливается оперативно с помощью регулировки. Кроме того, имеется оперативная регулировка длительности «паузы» — времени, в течение которого на ячейку не поступают импульсы. В схеме генератора Мэйера предусмотрена автоматическая регулировка «паузы» в зависимости от необходимости количества вырабатываемого газа. Эта регулировка осуществляется по сигналу, поступающему от блок управления и контроля за подачей топливной смеси в цилиндры ДВС. Чем быстрее вращается двигатель внутреннего сгорания, тем больше расход кислородно-водородной смеси и тем короче «пауза» у всех одиннадцати генераторов.
На переднюю панель генератора Мэйера выведены шлицы подстроечных резисторов осуществляющих регулировку частоты импульсов, длительности паузы между пачками импульсов и ручной установки уровня чувствительности схемы контроля.
Для репликации опытного импульсного генератора нет необходимости в автоматическом контроле потребности газа и автоматическом регулировании «паузы». Это упрощает электронную схему импульсного генератора. Кроме того, современная электронная база более развита, чем была 30 лет назад, поэтому при наличии более современных микросхем, нет смысла использовать простейшие логические элементы, которые ранее использовал Мэйер.
В настоящей статье публикуется схема импульсного генератора, собранного мной, воссоздающего принцип работы генератора ячейки Мэйера. Это не первая моя конструкция импульсного генератора, до неё было ещё две более сложных схемы, способных генерировать импульсы различной формы, с амплитудной, частотной и временной модуляцией, схемами контроля тока нагрузки в цепях трансформатора и самой Ячейки, схемами стабилизации амплитуд импульсов и формы выходного напряжения на Ячейке. В результате исключения, по моему мнению «ненужных» функций получилась простейшая схема, очень похожая на схемы, публикуемые на различных сайтах, но отличающаяся от них наличием схемы контроля тока Ячейки.
Как и в других публикуемых схемах, в ячейке имеются два генератора. Первый является генератором – модулятором, формирующим пачки импульсов, а второй генератором импульсов. Особенностью схемы является то, что первый генератор — модулятор работает не в режиме автогенератора, как у других разработчиков схем Ячейки Мейера, а в режиме ждущего генератора. Модулятор работает по следующему принципу: На начальном этапе он разрешает работу генератора, а по достижении непосредственно на пластинах Ячейки определённой амплитуды тока, происходит запрет генерации.
В мобильной установке Мэйера в качестве импульсного трансформатора используется тонкий сердечник, а количество витков всех обмоток огромное. Ни в одном патенте не указаны ни размеры сердечника, ни количество витков. В стационарной установке у Мэйера замкнутый торроид с известными размерами и количеством витков. Именно его и решено было использовать. Но поскольку тратить энергию впустую на намагничивание в однотактной схеме генератора это – расточительство, было решено использовать трансформатор с зазором, взяв за основу ферритовый сердечник от строчного трансформатора ТВС-90 применяемого в транзисторных чёрно-белых телевизорах. Он наиболее подходит под параметры, указанные в патентах Мэйера для стационарной установки.
Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера в моём исполнении представлена на рисунке.
.
Никакой сложности в конструкции генератора импульсов нет. Он собран на банальных микросхемах – таймерах LM555. По причине того, что генератор экспериментальный и неизвестно какие токи нагрузки нас могут ожидать, для надёжности в качестве выходного транзистора VT3 используется IRF.
Когда ток Ячейки достигнет определённого порога, при котором происходит разрыв молекул воды, необходимо сделать паузу в подаче импульсов на Ячейку. Для этого служит кремниевый транзистор VT1 — КТ315Б, который запрещает работу генератора. Резистор R13 «Ток срыва генерации» предназначен для установки чувствительности схемы контроля.
Переключатель S1 «Длительность грубо» и резистор R2 «Длительность точно» являются оперативными регулировками длительности паузы между пачками импульсов.
В соответствии с патентами Мэйера трансформатор имеет две обмотки: первичная содержит 100 витков (для 13 вольт питания) провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм, вторичная содержит 600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,18 мм.
При указанных параметрах трансформатора оптимальная частота следования импульсов – 10 кГц. Катушка индуктивности L1 намотана на картонной оправке диаметром 25 мм, и содержит 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм.
Теперь, когда вы всё это «проглотили», произведём разбор полётов этой схемы. С данной схемой я не применял дополнительных схем повышающих выход газа, потому что в мобильной Ячейке Мэйера их не наблюдается, конечно не считая лазерной стимуляции. Или я забыл сходить со своей Ячейкой к «бабке – шептунье», чтобы она нашептала высокую производительность Ячейки, или не правильно выбрал трансформатор, но КПД установки получился очень низкий, а сам трансформатор сильно нагревался. Учитывая, что сопротивление воды мало, сама Ячейка не способна выступать в качестве накопительного конденсатора. Ячейка просто не работала по тому «сценарию» который описывал Мэйер. Поэтому я добавил в схему дополнительный конденсатор С11. Только в этом случае на осциллограмме выходного напряжения появилась форма сигнала, с выраженным процессом накопления. Почему я поставил его не параллельно Ячейке, а через дроссель? Схема контроля тока ячейки должна отслеживать резкое повышение этого тока, а конденсатор будет препятствовать этому своим зарядом. Катушка уменьшает влияние С11 на схему контроля.
Я использовал простую воду из под крана, использовал и свежее дистиллированную. Как я только не извращался, но затраты энергии при фиксированной производительности были в три — четыре раза выше, чем напрямую от аккумулятора через ограничительный резистор. Сопротивление воды в ячейке настолько мало, что повышение импульсного напряжения трансформатором, с лёгкостью гасилось на малом сопротивлении, заставляя магнитопровод трансформатора сильно нагреваться. Возможно, предположить, что вся причина в том, что я использовал трансформатор на феррите, а в мобильной версии Ячейки Мэйера стоят трансформаторы, у которых сердечник почти отсутствует. Он больше выполняет функцию каркаса. Не трудно понять, что Мэйер компенсировал малую толщину сердечника большим количеством витков, тем самым увеличив индуктивность обмоток. Но сопротивление воды от этого не увеличится, поэтому и напряжение, о котором пишет Мэйер, не поднимется до описываемого в патентах значения.
С целью повышения КПД я решил «выкинуть» из схемы трансформатор, на котором происходит потеря энергии. Принципиальная электрическая схема Ячейки Мэйера без трансформатора представлена на рисунке.
.
Так как индуктивность катушки L1 очень маленькая, я так же исключил её из схемы. И «о чудо» установка стала выдавать сравнительно высокий КПД. Я провёл эксперименты и пришел к выводу, что на заданный объём газа установка затрачивает ту же самую энергию, что и при электролизе постоянным током, плюс-минус погрешность измерений. То есть я наконец собрал установку, в которой не происходит потерь энергии. Но зачем она нужна, если напрямую от аккумулятора точно такие же затраты энергии?
Завершение
Завершим тему очень маленького сопротивления воды. Сама Ячейка не способна работать в качестве накопительного конденсатора потому, что вода, которая выступает в качестве диэлектрика конденсатора, быть им не может – она проводит ток. Для того, чтобы над ней совершался процесс электролиза – разложения на кислород и водород, она должна быть проводящей. Получается неразрешимое противоречие, которое возможно разрешить только по одному пути: Отказаться от версии «Ячейка-конденсатор». Накопления в Ячейке подобно конденсатору происходить не может, это Миф! Если учитывать площадь обкладок конденсатора образованного поверхностями трубок, то даже при воздушном диэлектрике ёмкость ничтожно мала, а здесь в качестве диэлектрика выступает вода со своим малым активным сопротивлением. Не верите? Возьмите учебник физики и посчитайте ёмкость.
Можно предположить, что накопление происходит на катушке L1, но этого также не может быть по той причине, что её индуктивность также очень мала для частоты порядка 10 кГц. Индуктивность трансформатора на несколько порядков выше. Можно даже задуматься над тем, зачем её с малой индуктивностью вообще «воткнули» в схему.
Послесловие
Кто-то скажет, что всё чудо в бифилярной намотке. В том виде, в каком она представлена в патентах Мэйером, толку от неё не будет. Бифилярная намотка применяется в защитных фильтрах питания, не одного и того же проводника, а противоположных по фазе и предназначена для подавления высоких частот. Она даже имеется во всех без исключения блоках питания компьютеров и ноутбуков. А для одного и того же проводника, бифилярная намотка делается в проволочном резисторе, для подавления индуктивных свойств самого резистора. Бифилярная намотка может использоваться в качестве фильтра, защищающего выходной транзистор, не пропускающего мощные СВЧ-импульсы в схему генератора, подаваемые от источника этих импульсов непосредственно на Ячейку. Кстати и катушка L1 является отличным фильтром для СВЧ. Первая схема импульсного генератора, которая использует повышающий трансформатор – правильная, только чего-то не хватает между транзистором VT3 и самой Ячейкой. Этому я посвящу следующую статью.
Что собой представляет водородный генератор ? Это определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Во время своего действия он начинает перерабатывать воду и разлагает ее на водород и кислород. Водородный генератор многие изготавливают самостоятельно. Лучше всего для этого иметь опыт в работе с отопительными системами и изготовлении схожих приборов. В этом случае вы сделаете всё правильно, и не будете волноваться за работу своего генератора.
Как происходит отопление водородом
Отопление водородом – это достаточно практичная вещь. Такое отопление можно встретить внутри автомобиля, в месте, где стоит двигатель. Водород можно получать в больших объёмах. Это делает такой вид отопления всё более и более популярным в условиях, когда надо сберечь деньги и получить отопление в дом максимально эффективно.
Водородный способ отопления был изобретён в компании, которая находится в Италии. Выглядел аппарат как горелка. Получение выглядело иначе, чем сейчас. Способ является экологичным способом получения энергии. К тому же, практически бесшумным. Большое количество водорода сжигается при низкой температуре около 3000 градусов Цельсия. Такая температура поспособствовала изготавливать котлы для отопления водородом из обычных материалов.
Во время отопления водородом, водяной котёл или печь выпускает пар. Пар не приносит вреда человеческой жизни. Он безвредный. Для работы отопления водородом необходима только одна составляющая затрат – электричество. Однако, если поставить солнечные панели , которые будут получать солнечную энергию, то затраты можно снизить до минимальных значений, либо вовсе свести к нулю.
Отопление водородом чаще всего применяются для системы тёплых полов.
Процесс отопления можно представить в виде следующих этапов:
Вступление кислорода в реакцию с водородом;
Образование водяных молекул;
Выделение тепловой энергии;
Нагрев пола.
Тепловая энергия, которая выделяется во время реакции, нагревает воду до 40 градусов тепла. Это идеальная температура для технологии теплого пола.
Отопление водородом часто применяется в случаях, когда надо существенно сэкономить на использовании технологий теплого пола. Такой способ позволяет быстро согреть пол без существенных затрат. К тому же, если котёл будет питаться от солнечной энергии, то ваши затраты на обеспечение работы котла приблизятся к нулю.
Можно ли сделать водородный генератор своими руками
Сегодня можно найти в открытых источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов. В том числе, и водородного генератора и его принцип работы. Если вы обладаете достаточными знаниями, навыками в конструировании такого рода устройств, то вы можете сделать его своими руками.
Чтобы собрать газогенератор, нужно знать его устройство. Топливные ячейки – это своего рода блок. Для их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла.
Представим этапы изготовления генератора:
Создание топливных ячеек;
Создание отверстий, чтобы дать проход воде;
Вырезаем электродные пластины;
Обрабатываем нержавеющую сталь наждачкой;
Сверлим отверстия для воды между электродами, чтобы отвести газ Брауна ;
Собираем генератор;
Вставляем шпильки и укладываем электроды;
Отделяем от реактора пластины нержавейки уплотнительными кольцами;
Закрываем генератор оргалитовой стенкой;
Скрепляем конструкцию шайбами и гайками;
Подключаем генератор шлангами к ёмкости с водой;
Соединяем контактные площадки между собой;
Подключаем провод питания;
Даём напряжение на топливную ячейку.
При конструировании водородного генератора стоит учитывать, что плоскость электродов должна быть ровной, во избежание короткого замыкания.
Следуя вышеприведённому алгоритму, вы сможете изготовить генератор самостоятельно. И тогда водный генератор будет способен расщепить автоподстройкой частоты необходимые частицы для получения энергии.
Водородный генератор можно сделать самостоятельно. Если у вас есть технические знания и опыт в области конструирования подобных устройств, то сделать генератор для вас будет расплюнуть. Делайте всё согласно схемам, чертежам, смотрите руководство по самостоятельному изготовлению, читайте подробное описание и тогда вы сможете сконструировать самодельный электрогенератор для тепла своими руками из доступных деталей, как для легковых авто, так и для домашнего использования. Электрохимический прибор отлично осуществит обогрев как настоящая печка.
Из чего изготавливается электролизер своими руками: чертежи
Чтобы изготовить электролизер своими руками быстро и без лишних проблем, то стоит воспользоваться чертежами. Они помогут вам точнее понять схему и устройство изделия, чтобы сделать его самостоятельно.
Электролизная часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Можете даже использовать старый лист стали. Покупать новый лист не стоит. Определим список материалов, которые понадобятся при изготовлении.
Пластины в электролизере должны быть двух видов: положительная и отрицательная.
Для изготовления электролизера вам понадобится несколько деталей:
Лист нержавейки;
Болты, гайки и шайбы;
Труба;
Штуцеры;
Ёмкость на 1,5 литра;
Фильтр для проточной воды;
Обратный клапан для воды.
Данные материалы понадобятся вам при изготовлении электролиза. В процессе конструирования изделия, следует чётко придерживаться чертежей. Следует заранее в них разобраться, чтобы знать, где все составляющие элементы конструкции.
Сделать гидролизер самостоятельно можно с помощью разных компонентов, вам может и не потребоваться сварка, конечно если вы не будете делать сварочный или ацетиленовый резак, а вот электронный компонент buz350, аккумулятор и батарея которые вырабатывают достаточное количество Джо. Они, для подключения вам могут понадобиться. Если вам нужно много мощности, то можно использовать аккумулятор, который имеет мотоцикл Питер или Вуд, кстати, очень часто такое приспособление работает на спирту, что упрощает задачу. Так что такая добыча водорода будет упрощенной. Для мощных установок, может быть использована машина употребляющая дизель, а точнее ее ДВС.
Для грамотного изготовления электролиза, используйте чертежи. Они помогут вам сделать установку правильной. Заранее посмотрите список материалов и средств, которые могут вам понадобиться во время создания электролиза. Удачи при изготовлении!
Что такое газ Брауна
Во время работы водородный генератор создаёт водород. Но на выходе мы получаем не чистый водород, а его модификацию. Это и есть газ Брауна. Он необходим для воспроизведения энергии и обозначается как HHO. Часто люди хотят отапливать свой дом, применяя оксиводород.
Газ Брауна или Стенли получают из воды. Это осуществляется с помощью метода электролиза или резонанса. Данное топливо всё чаще пробуют использовать для отопления частного дома и жилых помещений. Формула гремучего газа в чём-то схожа с формулой газа Брауна.
Генераторы, которые выделяют такой газ, можно купить, либо изготовить самостоятельно.
Для самостоятельного получения газа вам необходимо:
Трубки из ферросплавной нержавейки;
Регулятор для настройки мощности элемента нагрева;
Осушитель;
Источник питания на 12 В.
Стоит отметить, что трубки из нержавейки должны быть разных диаметров.
Газ Брауна – это модификация водородного газа. Именно его мы получаем на выходе, когда используем водородный генератор в быту. Газ можно применять для технологии теплого пола. Так ваши ноги всегда будут в тепле. При этом, затраты на содержания генератора, крайне малы.
Как выбрать водородный котел
Водородный котёл – это самый необходимый элемент для водородного генератора. Без него ваш агрегат не будет работать. Водородный котел можно сделать самостоятельно. Однако многие владельцы дачных участков и домов, где используются теплые полы, рекомендуют котел покупать.
Чтобы выбрать водородный котел, надо обращать внимание на базовые характеристики:
Мощность;
Количество контуров;
Объём потребляемой энергии.
Также стоит обращать внимание на производство. Чем популярнее марка – тем лучше.
Это три основные параметры, по которым можно определить, насколько перед вами эффективный котёл с высоким КПД.
Если вы собираетесь отапливать весь дом – покупайте самые большие котлы. Если нет, то стоит остановиться на маленьком котле. Подходите к выбору котла внимательно. Это самый важный элемент в водородном генераторе. Выбирайте качественные котлы только популярных марок, и тогда ваш генератор прослужит вам много лет.
Насколько эффективна ячейка Мейера
Ячейка Мейера – это топливная ячейка. Элемент, который тратит малый объём электроэнергии, создавая большое количество водородно-кислородной смеси из обычной воды. Преимущества ячейки очевидны. Именно поэтому её применяют в водородных генераторах.
3 главные преимущества ячейки Майера:
Малое потребление;
Высокая эффективность от чистой воды;
Ячейка остаётся холодной даже после часовом создании газа.
Ячейка Мейера применяется вместо обычного электролиза.
За счёт малого потребления и высокой эффективности, ячейка получила широкое применение в создании водородного генератора в домашних условиях. Установка затрачивается малое количество энергии. При этом, даже от чистой воды, она способна производить огромное количество газа, оставаясь холодной.
Ячейка Мейера гораздо эффективнее электролиза. Она изготавливается из нержавейки, требует мало затрат, но при этом на выходе мы получаем большой объём газа. Для работы её необходимо погружать в воду. Если вы хотите получить большое количество газа, то следует использоваться именно ячейку Мейера.
Авто на воде своими руками: чертежи (видео)
Водородный генератор – это очень полезное устройство для тех, кто хочет сэкономить на электроэнергии и получить максимально эффективный агрегат, с помощью которого можно производить газ для системы теплых полов. При использовании генератора, вы будете обеспечены теплым полом на долгое время.
Электролизер для получения водорода – дешевое отопление дома
Обустройство загородного дома не может считаться полноценным, если вопрос с отоплением в нем остается нерешенным. В настоящее время устроить отопительную систему в частном доме несложно, главное – правильно подобрать вариант обогрева, который будет отвечать назначению сооружения, его функциональности и находиться в рамках бюджета. Так, к одному из самых современных вариантов обогрева можно отнести отопление дома водородом.
Заводской генератор водорода
И, невзирая на то, что этот способ создания комфортных температурных условий в помещения не так популярен, как более традиционные варианты, есть те, которые даже предпочитают делать водородный генератор своими руками. Что это такое и в чем особенности этого оригинального способа – в нашей статье.
Общая информация
Еще несколько веков тому назад Парацельс во время проведения экспериментов, заметил один очень интересный процесс: при взаимодействии металла и серной кислоты образуются пузырьки воздуха. Чуть позже было установлено, что это выделялся не воздух, а водород – бесцветный газ, не имеющий запаха.
Отопление на водороде – хотя и не новый, но относительно непопулярный способ отопления жилья именно по причине приверженности традиций. И если ранее отопление водородом считалось опасным для человека, поскольку слишком высокая температура требуется для сжигания водорода, то сегодня стали применять альтернативные методики. Усовершенствованная система водородного отопления дала возможность сжигать водород при более низкой температуре, что в принципе безопасно.
Как это работает
Для получения одной воды требуется окисление водорода кислородом (экскурс в школьную программу физики 6 класса). При такой химической реакции выделяется объем тепла, троекратно превышающий тот, который выделяется при сгорании газа. При этом водород, в отличие от газа – неисчерпаемый источник энергии. Если проводить аналогию с другим известным химическим элементом гелием, водород является главным и основным строительным материалом на Земле. Как отмечают специалисты, именно за водородным отоплением будущее, тем более, что сейчас не требуется колоссальной энергии для расщепления атомов воды на кислород и водород. На поиск такого простого способа ушло более двух столетий, в конечном итоге именно метод электролиза оказался самым выгодным и оправданным.
Стенли Мейер предложил уникальное решение, которое было способно полностью избавить мир от нефтяной «иглы», за что, собственно и был убит, а труды его бесследно пропали. Были найдены лишь отдельные фрагменты, записки и очерки ученого, на основании которых частично была восстановлена технология, впоследствии названная ячейкой Мейера.
Метод электролиза
Для получения водорода были использованы металлические пластины на небольшом удалении друг от друга, находящиеся под высоким напряжением. При подаче энергии на пластины молекулы воды (Н2О) буквально разрываются на части, высвобождая 2 молекулы водорода и 1 одну молекулу кислорода. В этот момент происходит выделение тепла, равное 121 МДж на 1 кг. Этот газ носит название Брауна, что означает гремучий (Browns Gas), и главная его особенность заключается в том, что газ одноатомный, то есть на одну молекулу приходится один атом. Вместе с тем, газ не случайно назван гремучим, так как соединение водорода с кислородом требуется отдельных мер осторожности.
Схема установки для расщепления воды и получения газа Брауна
Применение водорода в системах отопления
В век технического прогресса существует огромное количество способов обустройства отопительной системы в частном доме. И, вне зависимости от того, что любой из нас имеет огромный выбор обогревательных блоков, некоторые все же умудряются собственноручно собирать тепловые установки, экономя тем самым на этом немало финансовых ресурсов. Так, отопление водородом своими руками может собрать сегодня практически каждый, кто хочет обустроить свое жилье экономно выгодным источником теплоэнергии.
Схема работы электролизера – агрегата для расщепления атомов воды
Водородное отопление частного дома – это экологичный, и вместе с тем, достаточно мощный теплоисточник, позволяющий обогреть здание с большой площадью.
Что же касается покупных обогревательных блоков, то самый первый водородный котел отопления был разработан итальянской компанией. Тогда эти блоки, равно как и сейчас, работали практически бесшумно и не выделяли абсолютно никаких токсичных веществ. Именно по этой причине водородное отопление дома, цена которого во многом зависит от марки оборудования, признано экологически чистым, эффективным и бесшумным способом обогрева жилья.
В силу того, что ученые смогли разработать такой метод сжигания водорода, когда температура внутри котла достигает 300°С, появилась возможность изготавливать тепловое оборудование из привычных жаропрочных металлов.
Водородный генератор для отопления частного дома, купить который можно на заводах производителях, не нуждается в обустройстве специального механизма вывода отходов горения. Дело в том, что они попросту отсутствуют. А это в очередной раз подтверждает, что подобные установки являются экологически чистыми. Во время эксплуатации такие тепловые блоки выделяют только пар, которые никоим образом не может нанести вред, как человеческому организму, так и окружающей среде.
Чтобы получить водород своими руками, потребуется, как было казано выше, только вода и свет. И если в вашем доме проведена вода из колодца или любого другого источника, за который не нужно платить, то расходы только пойдут на оплату электроэнергии.
Генератор водорода (электролизер), изготовленный своими руками
Если воспользоваться для электролиза этого газа энергией, полученной из солнечных панелей, то по конечному итогу вы получите практически бесплатное отопление дома своими руками.
В большинстве случаев водородные котлы используются для обогрева напольных поверхностей. Сегодня таких систем очень много, остается только определиться с типом и мощностью, которая зависит от площади обогреваемого помещения.
Современные водородные отопительные установки комплектуются двумя функциональными элементами:
нагревательный блок;
трубопроводная система, диаметр которой может колебаться от 25 до 32 мм.
Трубопровода других диаметральных размеров крайне редко применяются в таких системах.
Выполнять разводку тепловых контуров можно собственноручно, главное – придерживаться одного важного условия: на каждое последующее разветвление берутся трубы меньшего диаметра.
Примерный порядок подбора диаметров – труба Ø32 мм, труба Ø25 мм. После того, как будет выполнено разветвление – труба Ø20 мм, завершающая труба Ø16 мм. И если следовать этой рекомендации, то водородная отопительная горелка будет функционировать на должном уровне.
С этой статьей читают: Как сделать геотермальное отопление дома своими руками
Преимущества водородных обогревательных систем
Несмотря на незначительную популярность этого оборудования в наших регионов, оно все-таки завоевало доверие тех, кто уже успел оборудовать свой загородный дом подобным отопительным блоком. А все потом, что водородные тепловые узлы имеют несколько очень важных преимуществ:
Экологичная чистота системы. В этом случае при работе оборудования происходит выброс всего одного побочного продукта – воды в виде пара. Паровые массы не способны нанести вред ни человеческому организму, ни окружающей среде.
Функционирование этого газа в системе осуществляется без участия огня. Тепловая энергия производится за счет каталитической реакции. При смешивании кислорода и водорода получается вода, во время чего происходит выделение огромного объем теплоэнергии. Дальше осуществляется переход теплового потока в теплообменник. Как правило, температура в системе колеблется в рамках 35-45°С, что вполне приемлемо для устройства систем «теплый пол».
В скором времени водородные обогревательные установки смогут стать отличной и, что немаловажно, экономически выгодной заменой твердотопливных, электрически и газовых котлов.
Высокий коэффициент полезного действия – порядком 96%, что в сравнении с другими методами обогрева очень выгодно.
Возможность собственноручного сбора и монтажа отопительного блока. При наличии всех необходимых комплектующих и подробной инструкции, любой человек, не имеющий специальных навыков и знаний, сможет без особого труда собрать и оборудовать свой дом водородным отопительным блоком.
Минимальное количество исходного сырья для производства топлива. Понадобится электричество и вода. Если же у вас свой источник воды, то от вас потребуется только электроэнергия. А при обустройстве солнечных панелей на участке, можно и вовсе сократить потребление электричества.
Что же касается недостатков, то среди них можно выделить только один – необходимость специального оборудования для гидролиза этого газа. Кроме указанного, минусов у этого оборудования до сегодняшнего дня не обнаружено.
Вот, собственно, и все тонкости устройства водородных отопительных систем. При грамотном подходе затраты на обогрев помещения с помощью таких установок будут минимальными.
ВИДЕО: Отопление дома водородом
Something about the simple hydrogen generator.
Ячейка Шмаера.
Посмотрите что происходит вокруг. Все только и говорят о ячейке Шмаера. Беспрецедентный выход по газу ННО, минимальные потери, максимальный КПД, который нет даже смысла считать. Изобретено, наконец то. Американец, в своем гараже, изобрел принципиально новую водородную ячейку. Корреспонденты валят стаями. На все можно посмотреть и потрогать руками. Восемь патентов одобренных в США. Пора потеснить нефтяных магнатов. Будет полная независимость от нефти. И так далее.
Но это лирика. А мы физики. Нам важна суть, которая заключается в том, что если электролизер запитать не постоянным током, который мы можем взять от автомобильной батареи, а пульсирующим, то процесс начинает идти с бешенной эффективностью. Весь вопрос – подобрать правильную частоту, которую условно назовем, резонансной частотой ячейки. При совпадении этой частоты и резонансной частоты молекулы воды, последняя распадается на атомы, которые превращаются в газы водород и кислород.
Очевидец, корреспондент одной газеты, присутствующий на одной из демонстраций изобретения, написал так: «… и в момент, когда резонансные частоты совпали, вода превратилась в ННО и моментально заполнила помещение лаборатории».
К тому времени я уже сделал ячейки электролизера и закончил испытания на постоянном токе. Одна проблема. Ограниченный выход по водороду и невозможность плавно регулировать производительность ячеек. Понятно, что для того, что бы менять производительность надо регулировать ток через ячейки. При токе 30 Ампер применить аналоговую регулировку, типа той, что стоит в регуляторе вентилятора обдува лобового стекла, не представляется возможным. Это работает при токе 10 Ампер и хорошем радиаторе, конечно. Но тут ток колеблется от 15 до 60 Ампер. Единственное, что приходит в голову, это широтно импульсная модуляция. То есть включать и выключать ячейку много раз в секунду. Ключевой транзистор будет перебывать в двух состояниях – включено и выключено. В обоих состояниях он мощности не рассеивает и греться не будет, теоретически. Благо, что ячейке все равно. У нее время выбега, то есть время с момента подключения тока до момента когда она начинает вырабатывать расчетное количество водорода – от 5 до 10 секунд.
В общем, мою логику Вы поняли. Применить широтно – импульсную модуляцию, которой безразлично какая частота, а важно только отношение между «включено – выключено». А по ходу, сыграть на частоте, подобрать частоту резонанса и увеличить выход по ННО.
Сказано – сделано. Задающий генератор на ЛА7 или ЛА3, формирователь на таймере 555, на выходе 819Г с обратным диодом, на всякий случай. Все, кроме диода, «слизано» с Интернета. Компьютерный блок питания на 12 Вольт, лампочка вместо электролизера межу +12 и коллектором 819, эмиттер на земле. Вот оно счастье. Яркость свечения лампочки можно менять в широких пределах, 10 Ампер, транзистор холодный.
Первая проблема возникла, когда вместо лампочки я включил ячейку электролизера. При подключении моей схемы к компьютерному блоку питания, последний отрубался (входил в защиту) сразу после подключения. Добавка электролитического конденсатора, 4700 мкф. на 25 Вольт, плюс 2,2 мкф, плюс 0,1 мкф керамика – не помогли. Компьютерный блок питания как чувствовал. Или просто не хотел участвовать в эксперименте. Пришлось принести с балкона автомобильный аккумулятор, и как в старые времена, подключать зарядное устройство.
Дальше было веселее. 819 сгорел как предохранитель, на первом же импульсе. Заменяем транзистор, добавляем защиту по току — резистор 0,1 Ом, в эмиттер. Нет фронтов, транзистор греется. Уменьшаем резистор до 0,03 Ом, с него на базу 315-го, коллектор – эмиттер шунтирует базу – эмиттер силового транзистора. Транзистор греется, но можно работать.
Отлично. Запускаем схему, увеличиваем ток, наблюдаем за бульбашками. Через короткое время взрывается электролитический конденсатор 2200 мкф, который стоял на входе, параллельно аккумулятору. Грохот, серпантин, короче — микро Новый Год на базе остатков электролитического конденсатора. Замена конденсатора на более серьезный, запуск схемы. Выясняется, что электролитический конденсатор греется больше чем силовой транзистор. Почти устраняем навешиванием неполярных конденсаторов и керамики.
Дальше выясняется, что из всех измерительных приборов, на частотах больше 50 кГц, можно доверять только осциллографу и частотомеру. Тестер Ц43.. показывает напряжение на батарее от – до +25 Вольт. Цифровые мультиметры – еще веселее.
Нет проблем. Запускаем электролизер, наблюдаем, меняем частоту и скважность. Эффекта нет. Точнее электролиз идет, но пузырьки очень мелкие. Нет даже смысла измерять производительность.
Что то не то. Возвращаемся к патенту, схемам и находим, что дело в индуктивности, которая включена последовательно с электролизером. В ней вся соль проекта. Именно из за нее возникает резонанс. Слона мы, конечно, не приметили.
Повторять катушку в точности как у автора, понятное дело, никто не собирался. Может у автора и не было коллекции трансформаторов на 50, 60 и 400 Герц, а у меня есть. Дальше – комбинация обмоток, электролизер, ключевой транзистор, аккумулятор.
Тут дело пошло повеселее. Обмотки трансформаторов, частоты, изменения. Но по всему получалось, что на постоянном токе — не хуже. Никак не удавалось сделать больше. Замена транзистора на высокочастотный «вертолет», система согласования и генератор до 400 МГц, ровным счетом ничего не изменили. И стали мучать меня «смутные сомнения».
Лирическое отступление. Давным давно, когда наши папы были маленькими, все было по другому. Нет, трава не была зеленее, а яблоки слаще. Просто транзисторы были П, МП, ГТ и очень хорошие – КТ. Последние стоили в магазине от 80-ти копеек. В то время, наша страна готовилась к прыжку в цифровое будущее, в виде 155-й логики. Но, как всегда, произошла маленькая нестыковка. Микросхемы требовали стабилизированных 5-ти вольт, а стандартные трансформаторы выпускались только на 6,3 и 12,6 вольт. Тогда был придуман простой трюк с ключевым транзистором и дросселем. Суть очень простая. Нагрузка, в данном случае цифровая микросхема, подключалась через дроссель и ключевой транзистор к любому источнику постоянного напряжения, хоть 100 вольт. Транзистор открывался, «накачивал» дроссель и следил за напряжением в нагрузке. Как только напряжение перевышало 5 вольт, транзистор закрывался. После этого дроссель продолжал отдавать ток в нагрузку. Как только напряжение на выходе дросселя падало ниже определенного уровня, транзистор открывался и цикл продолжался снова. И это называлось «ключевой стабилизатор напряжения». Но мы отвлеклись.
Так вот. При детальном рассмотрении схема Шмаера работала по подобному принципу. То же индуктивность, тот же ключевой транзистор, только без обратной связи по напряжению. Такое должно было сработать только в случае если электрическая емкость электролизера очень большая и внутреннее сопротивление очень маленькое. То есть, он не должен сопротивляться переменному току или импульсному. Тогда, действительно удается накопить энергию в катушке, и после, расходовать на нужды электролиза.
И тут настало время измерить электрическую емкость электролизера. Не буду описывать технологию, но емкость моего электролизера оказалась от 100 до 1000 микроФарад в зависимости от температуры, концентрации электролита и поляризации (напряжения на пластинах). Представляете мое удивление.
На этом я мог бы поставить точку, но все оборудование смонтировано и хотелось чуда. Как то неудобно было «проколоться» на такой простоте. И я сделал серию чистых экспериментов. Для этого я, последовательно с электролизером, включил автомобильную лампочку, которую применяют для дальнего света фар. Яркость свечения пропорциональна току через лампу. Фоторезистор и тестер измеряющий сопротивление. Методика экспериментов следующая: включаем электролизер, ищем магическую частоту, меряем выход газа и измеряем сопротивление фоторезистора. После этого переключаемся на постоянный ток, добиваемся такого же свечения лампы, и измеряем выход газа.
Результат неутешительный. На переменном токе результат получался лучше, но разница оказалась в количестве водяного пара. На переменном токе получается больше водяного пара, а на постоянном — кислорода и водорода.
Вы, конечно, можете скептически намекнуть, что измерить количество водяного пара не так просто. Это так. Но точно измерять и не надо. Достаточно собрать выделившийся газ в пластиковые бутылки, закрыть и положить в морозилку. Их, даже, можно не подписывать. Бутылка с газом, который получен на переменном токе, всегда сплющится больше, чем с газом полученном на постоянном токе. Вот такая простая «кухня».
На этом закончились все эксперименты. К счастью, это расставило все на свои места. Понятно почему сгорели транзисторы и не удалось достичь резонанса.
Скажите, Вы и в правду думаете, что сможете качнуть 100 микроФарадную емкость и достичь резонанса на частоте «Икс»? Я бы не взялся. Конечно, можно попробовать превратить электролизер в высокочастотную антенну и заставить ее резонировать. Но тогда не нужна вся эта «кухня» с индуктивностями и ключевыми транзисторами.
И последнее. Мы умные люди. Некоторые из нас пишут ученые статьи, а некоторые их, даже, читают. Допустим, Вы потратите пол жизни на то, что бы найти резонанс, раскачать молекулу воды и разделить ее на атомы водорода и кислорода. Но где гарантия, что эти атомы не сложатся обратно, в молекулу воды. Почему они должны перейти в более невыгодное энергетическое состояние в виде газов водорода и кислорода?
Исключительно мое мнение, такое: «Пацаны … Не делайте этого … Она не работает … » (по крайней мере в том виде, в котором она описана автором патента).
Генератор водорода своими руками
Генератор водорода для системы обогрева: собираем действующую установку собственными руками
Давно уже ушли те времена, когда дом за городской чертой можно было нагреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные дизайн радиаторы применяют разные варианты топлива и при этом автоматично поддерживают хорошую температуру в наших жилищах. Сетевой газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и геотермальное тепло — вот неполный перечень других вариантов. Кажется — живи и радуйся, да вот только постоянный рост расценок на горючее и оборудование принуждает искать дальше недорогих вариантов теплоснабжения. А одновременно с тем неиссякаемый энергетический источник — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сейчас мы побеседуем про то, как применять в качестве горючего привычную воду, собрав генератор водорода собственными руками.
Устройство и рабочий принцип генератора водорода
Заводской генератор водорода собой представляет впечатляющий аппарат
Задействовать водород в качестве топлива для обогревания дома загородного выгодно не только по причине большой теплотворной способности, но и благодаря тому, что в процессе его сжигания не выделяется вредоносных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении 2-ух атомов водорода (химическая формула h3 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется втрое больше тепла, чем при горении сетевого газа. Необходимо заявить, что равных водороду среди прочих источников энергии нет, так как его залежи на Земля безграничны — мировой океан на 2/3 состоит из элемента химии h3, да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием считается основным «стройматериалом». Вот лишь одна проблема — для получения чистого h3 нужно расщепить воду на составляющие части, а выполнить это сложно. Учёные долгое время искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.
Рабочая схема лабораторного электролизёра
Данный вариант получения летучего газа состоит в том, что в воду на маленьком расстоянии друг от друга помещаются две пластины из металла, подключённые к источнику большого напряжения. При подаче питания большой электрический потенциал буквально рвет молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выдиляющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образовывает никаких вредоносных веществ. Главное положительное качество данного вещества в том, что для его применения подходит традиционный котёл, действующий на пропане или метане. Заметим лишь, что водород в соединении с кислородом образовывает гремучую смесь, благодаря этому понадобятся добавочные меры предосторожности.
Установочная схема для получения газа Брауна
Генератор, который предназначен для получения газа Брауна в значимых количествах, имеет несколько ячеек, любая из которых в себя вмещает много пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оснащена выходным отрезком трубы для газа, клеммами для подсоединения питания и горловиной для заливки воды. Более того, установка оснащается защитным клапаном и сифоном. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит исключительно на выходе из горелки, а не загорается во все стороны. Неоднократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количестве, достаточных для разных целей, включая обогрев помещений для жилья. Вот только делать это, применяя обычный электролизёр, будет невыгодно. Говоря откровенно, если потраченное на добычу водорода электричество прямо применять для отопления дома, то это будет очень выгодно, чем топить котёл водородом.
Водородная топливная ячейка Стенли Мейера
Выход из получившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Работа по его установке применила не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Открытие великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в отклик, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для подобного влияния требовались в десятки раз меньшие токи, чем во время работы привычной электролизной машины.
Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера
За своё открытие, которое могло бы высвободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий исчезли неизвестно куда. Все таки сбереглись некоторые записи учёного, на основе которых изобретатели многих стран мира пытаются возводить такие же установки. И нужно сказать, небезуспешно.
Плюсы газа Брауна как энергетического источника
Вода, из которой получают HHO, считается одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
При горении данного вида топлива образуется пар перегретый, который можно обратно конденсировать в жидкость и еще раз применять в качестве сырья.
В процессе сжигания гремучего газа не появляется никаких побочных продуктов, не считая воды. Необходимо заявить, что нет более экологического вида топлива, чем газ Брауна.
При эксплуатировании водородной отопительной установки выделяется пар перегретый в количестве, достаточном для поддержки влаги в помещении на комфортном уровне.
Сфера использования
Сегодня электролизёр — такое же обыкновенное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные резервные электростанции применялись сварщиками, так как носить за собой установку весом только пару килограмм было более проще, чем переместить очень большие кислородные и ацетиленовые балоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов важного значения не имела — все определяло удобство и функциональность. Сейчас использование газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, так как применение HHO имеет много плюсов.
Уменьшение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные резервные электростанции водорода дают возможность применять HHO как добавку к обычному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно достигнуть 20 – 25 % снижения использования углеводородов.
Экономия топлива на тепловых электрических станциях, применяющих газ, уголь или мазут.
Снижение токсичности и увеличение эффективности устаревших котельных установок.
Неоднократное снижение цены отопления домов для жилья за счёт полной или частичной замены классических видов топлива газом Брауна.
Применение портативных установок получения HHO для домашних потребностей — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.
Генератор водорода, выстроеный с применением «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а собственно так назывался его трактат) можно приобрести — их изготовлением занимается много компаний в Америке, Китае, Болгарии и прочих государствах. Мы же рекомендуем сделать водородный генератор своими силами.
Видео: Как правильно оборудовать водородное теплоснабжение
Что нужно для производства топливной ячейки дома
Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, нужно в первую очередь выучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст осознание происходящего в генераторе, сможет помочь при настройке и эксплуатации оборудования. Более того, нужно будет запастись нужными материалами, многие из которых будет несложно найти в торговле. Что касается чертежей и руководств, то мы попытаемся открыть данные вопросы в полном объёме.
Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи
Рукодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, сифона и соединительных проводов и шлангов. Сейчас существует несколько схем электролизёров, применяющих в качестве электродов пластины или трубки. Более того, в Сети можно отыскать и установку как говорят иначе сухого электролиза. В отличии от классической конструкции, в таком аппарате не пластины монтируются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в просвет между плоскими электродами. Отказ от классической схемы дает возможность существенно сделать меньше габариты топливной ячейки.
В работе можно применять чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно приспособить под свои условия.
Выбор строительных материалов генератора водорода
Для производства топливной ячейки фактически никаких специфичных материалов не потребуется. Единственное, с чем могут появиться трудности, так это электроды. Итак, что нужно приготовить перед тем как приступить к работе.
Если подобранная вами конструкция собой представляет генератор «мокрого» типа, то потребуется герметическая ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, основное требование — необходимая прочность и газонепроницаемость. Конечно, во время использования в качестве электродов пластин из металла лучше применять конструкцию прямоугольной формы, например, тщательно загерметизированный корпус от аккумулятора для автомобиля старого типа (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут использоваться трубки, то подходит и вместительная ёмкость от бытового водяного фильтра. Самым же прекрасным вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавейки, к примеру, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
Во время выбора «сухой» топливной ячейки потребуется лист акрилового стекла или иного поликарбоната толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавеющей стали». Разумеется, можно взять и традиционный «чёрный» металл, однако во время работы электролизёра обычное углеродистое железо быстро корродирует и электроды нужно будет часто менять. Использование же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать продолжительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, продолжительное время занимались выбором материала для электродов и остановились на нержавейки марки 316 L. Кстати, если в конструкции будут применяться трубки из данного сплава, то их диаметр нужно выбрать поэтому, чтобы во время установки одной детали в иную между ними был просвет не больше 1 мм. Для перфекционистов приводим правильные размеры: — диаметр внешней трубки — 25.317 мм; — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. Во всяком случае он должен давать просвет между такими элементами равный 0.67 мм.
От того, как точно будут выбраны параметры деталей водородного генератора, зависит его продуктивность
Импульсный блок питания, предназначенный для подсоединения к топливной ячейке, можно приобрести в Сети. Их изготовлением занимаются маленькие приватные компании у нас в государстве и за границей.
Электропровода для подсоединения. Будет достаточно проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим необычным наименованием умельцы обозвали наиболее привычный сифон. Для него можно применять любую непроницаемую ёмкость. Лучше всего она обязана быть оснащена плотно закрывающегося крышкой, которая при возгорании газа в середине будет очень быстро сорвана. Более того, рекомендуется между электролизёром и бабблером ставить отсекатель, который станет мешать возвращению HHO в ячейку.
Стоит сказать, что полированные трубки задействовать не рекомендуется. Наоборот, эксперты советуют обработать детали шлифовальной бумагой для получения поверхности с матовым эффектом. В последующем это будет помогать увеличению продуктивности установки.
Инструменты, которые понадобятся во время работы
Перед тем как приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте подобные инструменты:
ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
комплект рожковых ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
болгарка («углошлифовальная машинка») с установленным кругом для нарезания металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.
Также, если вы будете своими силами заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки понадобится осциллограф и частотомер. В рамках этой статьи мы данный вопрос приподнимать не станем, так как изготовление и настройка импульсного трансформатора прекраснее всего рассматривается профессионалами на профильных форумах.
Внимание свое обратите на публикацию, в которой показаны иные источники энергии, которую можно применять для обустройства домашнего отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/alternativnye-istochniki-energii.html
Инструкция: как выполнить водородный генератор собственными руками
Для производства топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с применением электродов в виде пластин из нержавейки. Предоставленная ниже инструкция показывает созидательный процесс водородного генератора от «А» до «Я», благодаря этому лучше держаться очерёдности действий.
Схема топливной ячейки «сухого» типа
Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве стенок находящихся по бокам каркаса выступают пластины оргалита или акрилового стекла, нарезанные по размерам грядущего генератора. Нужно понимать, что размер аппарата влияет напрямую на его продуктивность, но, и расходы на получение HHO будут выше. Для производства топливной ячейки хорошими будут размеры устройства от 150хсто пятьдесят миллиметров до 250х250 мм.
В любой из пластин сверлят отверстие под входной (выходной) патрубок для соединения для воды. Более того, понадобится сверление в боковой стенке для выхода газа и 4-ре отверстия в углах для соединений компонентов реактора между собой.
Изготовление стенок находящихся по бокам
Вот подобный комплект деталей нужно приготовить перед сборкой топливной ячейки
Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца
Необходимо обратить свое внимание: поверхность пластинчатых электродов обязана быть очень ровной, иначе детали с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!
Пластины нержавейки разделяют от боковых поверхностей реактора с помощью уплотнительных колец, которые можно создать из силикона, паронита или иного материала. Важно только, чтобы его толщина не была больше 1 мм. Аналогичные детали применяют в качестве дистанционных подкладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки положительных и отрицательных электродов были сгруппированы в различных сторонах генератора.
При собирании пластин важно правильно ориентировать отверстия для выхода
При окончательной затяжке в первую очередь контролируют параллельность стенок находящихся по бокам. Это даст возможность избежать перекосов
Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить большое количество газа Брауна
Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отапливания или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.
Видео: Сборка устройства
Видео: Работа конструкции «сухого» типа
Некоторые моменты применения
В первую очередь, хочется подчеркнуть, что обычный способ сжигания сетевого газа или пропана в нашем случае не подходит, так как температура горения HHO превосходит похожие свойства углеводородов в три с лишним раза. Как вы поймите, подобную температуру конструкционная сталь долго не удержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал задействовать горелку оригинальной конструкции, схему которой мы приводим ниже.
Схема водородной горелки конструкции С. Мейера
Вся уловка данного устройства состоит в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь подымается по каналу 63 и в тоже время выполняет процесс эжекции, увлекая за собой внешний воздух через регулирующиеся отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается определенное количество продуктов згорания (пара на воде), которое по каналу 45 проникает в колонку горения и перемешивается с горящим газом. Это дает возможность уменьшить температуру горения в пару раз.
Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Наиболее оптимально применять подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Оптимальным вариантом считается дистиллят, который можно купить в абсолютно любом автомобильном магазине или аптеке. Для удачной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта приблизительно одна столовая ложка порошка на ведро воды.
Во время работы установки важно не нагревать генератор. Как только температура увеличивается до 65 градусов по Цельсию и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, благодаря чему продуктивность электролизёра станет меньше. Если же это всё-таки случилось, то водородную ячейку нужно будет разобрать и удалить налёт с помощью шлифовальной бумаги.
И третье, на чём мы делаем особенное ударение — безопасность. Нужно помнить, что смесь водорода и кислорода не просто так назвали гремучей. HHO собой представляет небезопасное химическое соединение, какое при плохом обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Лишь в данном варианте «кирпичик», из которого состоит наша Галактика, принесёт тепло и комфорт вашему дому.
Правила безопасности нужно соблюдать не только во время монтажа водородного генератора. При собирании и эксплуатации биореактора тоже необходимо быть очень аккуратным, так как биогаз взрывоопасен. Подробно о данном типе установке читайте в следующей публикации: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.
Надеемся, публикация стала для вас источником воодушевления, и вы, засучив рукава, приступайте к изготовлению водородной топливной ячейки. Конечно, все наши выкладки не считаются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно применять для создания работающей модели водородного генератора. Если же вы желаете полностью перейти на такой вид теплоснабжения, то вопрос нужно будет выучить намного подробнее. Возможно, собственно ваша установка станет основа, благодаря ему окончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.
Как выполнить водородный генератор
Применение водорода в качестве энергоносителя для обогревания дома – идея очень привлекательная, ведь его теплотворная способность (33.2 кВт / м3) превосходит более чем в 3 раза показатель сетевого газа (9.3 кВт / м3). В теории, чтобы извлечь горючий газ из воды с дальнейшим сжиганием его в котле, можно применять водородный генератор для отапливания. Про то, что из данного может выйдет и как выполнить данное устройство собственными руками, будет рассказано в сегодняшней статье.
Рабочий принцип генератора
Как носитель энергии водород на самом деле не имеет себе равных, а залежи его фактически безграничны. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет большое количество энергии тепла, несравненно большее, чем любое углеводородное горючее. Заместь вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу во время использования сетевого газа, при возгорании водорода образуется обыкновенная вода в виде пара. Одна беда: данный элемент химии не попадается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами.
Одно из подобных соединений – обыкновенная вода, которая собой представляет полностью окисленный водород. Над ее расщеплением на составные детали работали многие ученые мужи на протяжении долгих лет. Не скажешь, что безрезультатно, ведь техническое решение по разделению воды все же было обнаружено. Смысл его – в химреакции электролиза, благодаря которой происходит расщепление воды на кислород и водород, получившуюся смесь назвали гремучим газом или газом Брауна. Ниже показана схема водородного генератора (электролизера), работающего на электричестве:
Электролизеры производятся серийно и предназначаются для газопламенных (сварочных) работ. Ток конкретной силы и частоты подается на группы пластин из металла, погруженных в воду. В результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с паром перегретым. Для его отделения газы пропускаются через сепаратор, после этого подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче ставится клапан, пропускающий горючее исключительно в одну сторону.
Для контроля за уровнем воды и своевременной подпитки конструкцией имеется специализированный измеритель, по сигналу которого выполняется ее впрыск в пространство для работы электролизера. За превышением давления в середине сосуда наблюдает аварийный выключатель и сбросной клапан. Обслуживание водородного генератора состоит в периодическом добавлении воды, и на этом все.
Водородное теплоснабжение: миф или реальность?
Генератор для работ по сварке – это на текущий момент единственное использование на практике электролитическому расщеплению воды. Задействовать его для отапливания дома нецелесообразно и вот почему. Расходы источников энергии при газопламенных работах не очень важна, основное, что сварщику не надо таскать тяжеленные балоны и возиться со шлангами. Иное дело – теплоснабжение дома, где каждая копейка на счёту. И здесь водород проигрывает всем существующим сейчас видам топлива.
Важно. Расходы электрической энергии на выделение горючего из воды способом электролиза будут намного больше, чем гремучий газ сумеет выделить при сжигании.
Серийные сварочные резервные электростанции стоят очень дорого, так как в них применяются катализаторы процесса электролиза, в их состав входит платина. Можно создать водородный генератор собственными руками, но его результативность будет еще меньше, чем у производственного. Получить горючий газ вам точно получится, но навряд ли его хватит на обогрев хотя бы одной комнаты больших размеров, не то что всего дома. А если и хватит, тогда нужно будет платить очень большие счета за электричество.
Чем расходовать время и усилия на получение бесплатного топлива, которого нет a priori, легче сделать собственными руками простой котел галан. Будьте уверены, что так вы израсходуете намного меньше энергии с большей пользой. Тем не менее, домашние специалисты – энтузиасты всегда могут испытать собственные силы и собрать дома электролизер, с целью провести эксперименты и удостовериться во всем самолично. Один из аналогичных экспериментов показан на видео:
Как сделать генератор
Масса интернет-ресурсов публикуют всевозможные схемы и чертежи генератора для получения водорода, но они все работают с одним принципом. Мы предложим для вас чертеж обычного устройства, взятый из научно-популярной литературы:
Тут электролизер собой представляет группу пластин из металла, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые обкладки тоже сделаны из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для газоподачи в сосуд с водой, а из него – во второй. Задача емкостей – отделять паровую составляющую и собирать смесь водорода с кислородом, чтобы подавать его под давлением.
Совет. Электролитические пластины для генератора необходимо делать из нержавейки, легированной титаном. Он послужит добавочным катализатором реакции расщепления.
Пластины, что служат электродами, могут быть произвольного размера. Но нужно понимать, что продуктивность аппарата зависит от их поверхностные площади. Чем большее количество электродов получится использовать в процессе, тем лучше. И плюс ко всему ток который потребляется будет выше, это необходимо учесть. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Тут тоже есть экспериментальное поле: можно подать на электролизер различное напряжение при помощи регулируемого трансформатора.
В качестве электролизера можно задействовать контейнер из пластика от фильтра для воды, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Изделие хорошо тем, что его легко покрывать герметиком от внешней среды, выводя трубку и провода через отверстия в крышке. Иное дело, что этот рукодельный водородный генератор обладает низкой работоспособностью благодаря небольшой площади электродов.
Заключение
На текущий момент нет хорошей и эффектной технологии, позволяющей осуществить водородное теплоснабжение приватного дома. Те резервные электростанции, что встречаются в продаже, могут удачно использоваться для отделки металлов, однако не для изготовления горючего для котла. Попытки организовать аналогичный обогрев приведут к большому расходу электрической энергии, не считая расходов на оборудование.
Водородный генератор собственными руками: рабочий принцип устройства, схемы и описание сборочного процесса
Водородный генератор (электролизер) это прибор, действующий за свет 2-ух процессов: физического и химического.
Во время работы под влиянием электротока вода разлагается на кислород и водород. Этот процесс называется электролиз. Электролизер очень распространен среди наиболее известных видов водородных генераторов.
Как устроен прибор
Электролизер имеет несколько металлических пластин, погруженных в герметическую емкость с дистиллированной водой.
Сам корпус имеет клеммы, чтобы подсоединять источник питания и есть втулка, через какую выводится газ.
Работу прибора можно описать так: электроток пропускается через дистиллированную воду между пластинами с различными полями (у одной — анод, у другой — катод), расщепляет её на кислород и водород.
В зависимости от площади пластин электроток имеет собственную силу, если площадь большая, то и тока по воде проходит много и больше выделяется газа. Схема подсоединения пластин поочередная, в первую очередь плюс, потом минус и так дальше.
Электроды рекомендуется делать из нержавейки, какая в процессе электролиза не вступает в реакцию с водой. Главное найти нержавеющую сталь хорошего качества. Между электродами лучше выполнить расстояние небольшими, но таким образом, чтобы пузырьки газа легко между ними передвигались. Крепеж лучше сделать из соответствующего металла, что и электроды.
В рассматриваемом варианте устройство в себя включает 16 пластин, находятся они один от одного в границах 1 мм.
Благодаря тому, что пластины имеют довольно немалую поверхностную площадь и толщину, можно будет пропустить через данное устройство высокие токи, однако нагрева металла не случится. Если обмерить на воздухе емкость электродов, то она будет составлять 1nF, данный комплект применяет до 25А в обыкновенной воде из водомерного узла.
Для сбора водородного генератора собственными руками можно задействовать контейнер пищевой, так как его пластик термоустойчив. Потом необходимо в контейнер опустить электроды для сбора газа с разъемами изолированными герметично, крышкой и остальными соединениями.
Если применять контейнер из металла, то чтобы не было короткого замыкания, электроды крепят на пластике. С обеих сторон медных и латунных соединителей монтируются два разъема (соединитель – устанавливать, собирать) для извлечения газа. Разъемы контактные и фитинги необходимо прочно зафиксировать, используя герметик из силикона.
Сделать газогенератор также можно дома. Методика детально изложена тут: https://teplo.guru/pechi/piroliznye/gazogenerator-svoimi-rukami.html
Соблюдение мер безопасности
Электролизер это устройство очень высокой опасности.
Благодаря этому при его изготовлении, монтирования и работы в первую очередь необходимо соблюдение как общих, так и специализированных мер безопасности.
Специализированные меры включают следующие пункты:
следует контролировать концентрацию смеси водорода с кислородом, в целях недопущения взрыва;
если уровень жидкости не просматривается в смотровом окне водородного генератора, то его применять нельзя;
в ходе выполнения ремонта необходимо убедиться, что в конечной точке системы как таковой отсутствует водород;
противопоказано применение открытого огня, электрических приборов с функцией нагрева и переносных ламп напряжением более 12 вольт рядом с электролизером;
в рабочий период с электролитом следует себя уберечь, применяя средства защиты (специальная защитная одежда, перчатки и очки).
Рекомендации профессионалов
Профессиональные мастера думают, что делать самодельные водородные резервные электростанции для машин дома опасное занятие.
Они объясняют это тем, что электролизер для авто имеет непростую и небезопасную систему устройств.
Заниматься изготовлением подобных агрегатов необходимо, используя особенные материалы и реагенты.
Если все же решили своими силами сделать автомобильный гидролизер, то обязательно необходимо оборудовать его барботером – это специализированный водяной клапан. При его применении существенно повысится безопасность при вождении автомобиля.
Переменный ток можно получить из земли и воздуха своими силами. Подробности в данной заметке: https://teplo.guru/elektrichestvo/besplatnoe-elektrichestvo.html
Домашнее отопление газом Брауна
Рабочая схема водородного генератора. (Для увеличения нажмите)
Водород считается очень распространенным элементом химии, благодаря этому выгодно с точки зрения экономии его применять.
Для большинства хозяев домов и дач часто появляется вопрос, как получить «чистую» и недорогую энергию для нужд в бытовых задачах и целях. Ответ можно отыскать в подобных инновациях, как водогенератор для отапливания дома.
Ученые мужи, благодаря собственным разработкам, дали возможность многим задействовать данное устройство для получения газа. Установка способна вырабатывать водород (газ Брауна) и этот газ будет использован для получения энергии.
Можно это соединение представить химической формулой, как hho. Данный газ можно получить из воды при помощи способа электролиза. Имеется множество примеров в жизни, когда люди хотят собственный дом обогревать оксиводородом. Но чтобы такой вид топлива приобрел востребовательность, нужно в первую очередь обучиться получать его (газ Брауна) в домашних условиях.
До этого времени нет технологии водородного теплоснабжения приватного дома, которая была бы достаточно хорошей.
Маленькие детали организации домашнего отопления газом Брауна рассмотрены тут: https://teplo.guru/sistemy/otoplenie-gazom-brauna.html
Посмотрите видео, в котором бывалый клиент разъясняет, как выполнить водородный генератор собственными руками:
отопление водородом в гараже
Навигация по записям
Краткий справочник по альтернативной энергии: топливный элемент на воде
Термин «альтернативная энергия» не является чем-то новым в наши дни, но некоторые из нововведений, безусловно, новы. В Пуэрто-Рико существует океанический термоэлектрический преобразователь, который использует разницу температур между поверхностной водой и глубоководной морской водой. Береговая охрана штата Мэн использует приливные течения для выработки электроэнергии. Республика Руанда в восточно-центральной Африке добывает захваченные газы из озера для выработки электроэнергии.Такие технологии, как солнечная и ветровая энергия, существуют, но есть даже инновации в этих областях. Еще одна технология, которая в последнее время не была в центре внимания, призвана помочь всем. Это водяной топливный элемент, также известный как водородный топливный элемент, альтернативная форма электролиза. Это помогает понять топливный элемент, сначала понимая, что такое базовый электролиз, как показано в этом коротком видео.
Водяной топливный элемент — это особая область альтернативной энергетики, которая вызвала у меня интерес.Человек по имени Стэнли Мейерс добился больших успехов в создании своей версии водяного топливного элемента еще в 1980-х и 1990-х годах. Его работа основана на разновидности химико-электрического процесса, известного как электролиз. В своей основной форме электролиз включает два электрода, погруженных в соленую воду и подключенных к батарее. Текущий поток возбуждает воду до такой степени, что она разделяет воду на составляющие газы, водород и кислород. Здесь работает ток, а не напряжение.
Проблема обычного электролиза заключается в том, что он потребляет больше электроэнергии, чем генерируемый им газ может быть сожжен для выработки большего количества электроэнергии. Следовательно, его не так часто использовать в качестве источника топлива для автомобилей. Идея Стэна Мейерса переворачивает традиционный электролиз с ног на голову. Мейерс дал интервью Action 6 News и описал масштабы своей работы следующим образом:
«Мы подсчитали, что если вы поедете на багги для дюн из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, нам понадобится примерно 22 галлона воды.”
Багги для дюн, о которых он упоминает в этом интервью, представляет собой автомобиль в стиле багги для дюн, который он дооснастил своим водным топливным элементом. Его машина полностью работает на газе, производимом его камерой. Камера была установлена на месте его бензобака. Двадцать два галлона бензина — это примерно два баллона бензина для моей машины. Для меня, чтобы поехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, потребовалось бы более восьми цистерн с бензином, а только бензин обошелся бы мне примерно в 250 долларов.
Что такое электролиз? При обычном электролизе в воду необходимо добавить какой-либо электролит (поваренная соль или пищевая сода).Это позволяет воде проводить ток. Два электрода, подключенные к источнику питания, например батареям, погружаются в соленую воду, и газ начинает выделяться. Сам процесс требует большого количества электрического тока для производства газа, а также вызывает сильную коррозию электродов в воде. Эти факторы делают традиционный электролиз неэффективным при генерации топливного газа для выработки электроэнергии для производства электроэнергии и других ее применений. У водяного топливного элемента, который я хочу построить, нет ни одного из этих ограничений.При правильной конструкции требуется очень мало электричества для работы ячейки, в то же время вырабатывая большое количество гидроксигаза, который может приводить в действие двигатель, генератор, водонагреватель, кухонную плиту, духовку и т. Д. которые могут сжигать газ для работы, могут избавиться от гидрокси.
Я работал, медленно, но верно, над созданием собственного водного топливного элемента на основе идеи Мейерса. Его основное применение заключалось в том, чтобы управлять автомобилями без использования воды (фактически, газа, получаемого из воды) вместо бензина, что произвело революцию в транспорте.Он считал, что его изобретение уменьшит нашу зависимость не только от иностранной нефти, но и от нефти в целом. Я хотел бы развить его идею на пару шагов дальше и избавить свою семью от водяного топливного элемента. Горючий «гидрокси» газ можно сжигать вместо пропана; так, например, в домашнюю газовую печь можно подавать гидрокси-газ от водного топливного элемента вместо природного газа от коммунальной компании. На том же газе может работать система центрального отопления, водонагреватель и электрогенератор.Выхлопные газы в процессе сгорания гидроксиа представляют собой не что иное, как водяной пар, который на данный момент фактически представляет собой дистиллированную воду. Как только я закончу собирать материалы для постройки готовой ячейки, я могу точно настроить ее для производства объемов горючего газа для питания моего дома и транспортных средств. Есть несколько препятствий, которые необходимо преодолеть, которые выходят за рамки одной публикации, но я могу вернуться к этому вопросу в будущем.
Здесь я кратко объясню теорию водяного топливного элемента Мейерса.Если от технической болтовни у вас кружится голова, переходите к заключению. Я не хочу никого вызывать тошноту — подмигнуть. В водном топливном элементе используются неагрессивные металлы, не используются электролиты, и он потребляет очень мало электроэнергии. В то время как обычный электролиз использует ток для выполнения работы, водяной топливный элемент использует высокое напряжение и небольшой ток, что делает его общее энергопотребление довольно низким. Ячейка состоит из трех основных компонентов: генератора импульсов сигнала, трансформатора и резервуара для воды. Генератор импульсов в своей основной форме состоит из двух микросхем таймера в цепочке сигналов, которые вырабатывают регулируемый стробируемый сигнал включения / выключения, в паре с переключающим транзистором MOSFET, который выдает сигнал типа –_ – _ – _ – _____ – _ –_ – _, который включен, выключен, включен, выключен и т. Д.Второй компонент, трансформатор, представляет собой умножитель напряжения и повышающий трансформатор, который скачивает напряжение источника (обычно 12 В постоянного тока) от генератора сигналов до сотен вольт постоянного тока. Первичная обмотка трансформатора принимает сигнал и электромагнитно связывает его со вторичной обмоткой, эффективно умножая напряжение. Затем сигнал высокого напряжения проходит через бифилярный зарядный дроссель и попадает в электроды резервуара для воды, третий компонент. Трансформатор, названный Мейерсом схемой усилителя напряжения или VIC, создает так называемый резонансный контур резервуара.Это просто означает, что поток электричества колеблется между ними, как рыба в аквариуме. Чтобы этот резервуар не терял свой заряд, в цепь помещен высоковольтный диод, чтобы предотвратить разряд резервуара, как конденсатор. К тому времени, когда сигнал достигает электродов резервуара, он находится в диапазоне киловольт. Поскольку молекула воды представляет собой дипольную молекулу (отрицательную с одной стороны, положительную с другой), высокий потенциал напряжения между электродами растягивает воду до точки разрыва, где она выделяется в качестве горючего газа.Вот вкратце. Я мог бы написать множество страниц по этой теме.
Заключение Хотя идея Стэна Мейерса глубока, она еще не стала коммерчески доступной. У теоретиков заговора есть свои причины (правительства и большая нефть), но для меня они спорные. Другие скопировали изобретение Мейерса для производства большого количества дешевого топливного газа. Я стремлюсь делать то же самое, но не ради прибыли, а для того, чтобы избавиться от ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Когда я, наконец, разработаю рабочую систему, я планирую документировать процесс сборки в HD, чтобы мир мог воспользоваться этим.В будущих сообщениях в блоге будет представлена информация о моем проекте. Водопроводная вода, речная вода, вода океана, вода из снега, дождевая вода и даже дефекация — все это может использоваться в качестве источника воды для выработки топливного газа. Как бы вы хотели проехать через всю страну на паре баллонов с бензином (то есть гидроксигазом), который вам НИЧЕГО не стоит ?!
— Автор: Мартин Брюле
Кто убил машину с водным двигателем?
Это было 21 st марта 1998 года, когда американский изобретатель Стэнли Мейерс сел обедать в закусочной Cracker Barrel в сельском Огайо.Он заказал клюквенный сок и суп дня. Через десять минут он будет мертв, его последние слова — обвинение в убийстве.
Мейерс был
плодовитый изобретатель и, по общему мнению, довольно эксцентричный. Между 1960 и
его безвременная смерть на стоянке скромной закусочной, он подал заявку на почти 200000
патенты. Электронный банкинг, океанография, кардиомониторы — у Мейерса
нет формальной квалификации ученого, но каким-то образом видел
возможности для нововведений в таких неустойчивых и неожиданных областях, как его
личность.Он был религиозным человеком, поклявшимся, что Бог послал ему идеи; он
был известен восклицанием: «Слава Богу!
и передать боеприпасы »через кажущиеся случайными промежутки времени. К 1989 году он
получил так много патентов, что патентное ведомство США решило поставить его
по ускоренной программе,
сокращая тщательную проверку своих приложений, чтобы сэкономить ресурсы офиса. Это, если
вы верите, что теории заговора, возможно, были одним из факторов, которые привели
к его смерти.
21 st марта 1998, Стэнли Мейерс обедал по делам, а не для удовольствия.Он был
встреча с двумя бельгийскими инвесторами в надежде привлечь капитал для своего последнего
изобретение: автомобиль с водным двигателем.
Этот был в
быть его главным достижением: автомобиль, работающий не за счет загрязняющих углеводородов,
но по старому доброму h30 — самое многочисленное вещество на земле. Это могло бы
якобы пересекли Соединенные Штаты всего на 75 литрах
дистиллированная вода, выделяющая только кислород в качестве отходов. Это произвело бы революцию
транспортная и трансформирующая промышленность. Это изменит мир и создаст
астрономическое богатство.Мейерс сказал, что у него есть рабочий прототип, багги для дюн.
окрашен в эффектный оттенок оранжевого, поражающего сетчатку; украшенный ярким
Американский флаг и слова «Иисус Христос — Господь».
По словам очевидцев, встреча прошла радушно и без происшествий. Он завершился тостом — бельгийцы подняли бокалы с шампанским, а Мейерс — клюквенный сок. Он сделал глоток; конвульсивно схватился за шею; вскочил со своего места и выбежал из ресторана на парковку, где рухнул.Лежа на асфальте, он ахнул перед пораженными зрителями, которые его окружали: «они отравили меня» . А потом он умер.
Так кто убил Стэнли Мейерса, а вместе с ним и водную машину?
Компании «Большой нефти» с триллионами долларов на кону? Или, возможно, General Motors, крупнейший производитель автомобилей в мире в 1998 году. Или это могли быть таинственные бельгийские инвесторы, осознавшие монументальное значение того, что открыл Мейерс, и стремящиеся заявить об этом как о своих собственных?
Самый
точный ответ на эту загадку, вероятно, Рудольф Клаузиус, или вы могли бы также
указать пальцем на Уильяма Томсона.Просто чтобы по-настоящему изменить хвост
этот детектив, этот подлый дуэт, возможно, убил водную машину вокруг
За 150 лет до его изобретения.
Клаузиус и Томсон совместно открыли законы термодинамики, которые, пока не будет доказано обратное, прямо запрещают изобретение Мейера когда-либо работать. Автомобиль с водным двигателем Мейера был невозможен с физической точки зрения. Вода, как известно, не особо хорошо горит. Изобретение Мейерса предполагало работу, освобождая молекулу водорода в h3O и сопутствующих ей молекулах кислорода, позволяя сжигать легковоспламеняющийся водород в качестве источника топлива. Этот процесс (известный как электролиз) реален и хорошо задокументирован, но, к сожалению, для разрыва связи требуется такое же количество энергии, которое высвобождается при ее образовании. Другими словами, высвобождение энергии из воды всегда потребляет больше энергии, чем производит. Это первый и второй законы термодинамики в действии.
Истина там
Так как же
Мейерс действительно умирает? Многие теоретики заговора до сих пор
считаю, что это было убийство.Говорят, что он нарисовал
загадочные посетители со всего мира; привлекли выгодные предложения о выкупе
от теневых офшорных компаний и даже якобы являлись предметом спонсируемых государством
шпионаж. Некоторые даже предполагают, что такое изменение мира
технологии перевернули бы хрупкую геополитическую мощь после холодной войны.
остаток средств; прекращение зависимости Америки от сырой нефти, а вместе с ней и стратегической
значение нефтяных месторождений России и Ближнего Востока. Даже брат Мейера
подозрения в нечестной игре: на следующий день он встретился с двумя инвесторами, чтобы сообщить им
Стэнли не выжил; «Я сказал
им, что Стэн умер, и они не сказали ни слова », — вспоминал он.»абсолютно
ничего, ни соболезнований, ни вопросов, ни слова. Я никогда, никогда не доверял
эти двое мужчин когда-либо снова «.
Отделение полиции Гроув-Сити пришло к более прозаическому выводу в конце своего трехмесячного расследования. Естественные причины; аневризма мозга, если быть точным. «Были всевозможные истории о плащах и кинжалах», — сказал лейтенант полиции Гроув-Сити Стив Робинетт, ведущий детектив по этому делу. «Это было пронизано всевозможными интригами и заговорами. Но мы все проверили и ничего не нашли.Стэнли Мейерс, у которого в анамнезе было высокое кровяное давление, умер от церебральной аневризмы. Отчет о токсикологии вернулся безупречным. В день своей смерти он не принял ни одного яда, известного американской медицине, — даже алкоголя. Коронер записал приговор о смерти по естественным причинам, и, следовательно, никаких обвинений предъявлено не было.
Кому вы верите?
В годы, прошедшие после смерти Мейера, автомобиль с водным двигателем и его необычные претензии стали предметом серьезного научного и юридического исследования.Мейерсу удалось привлечь других венчурных капиталистов до рокового дня в закусочной Cracker Barrel, и его инвесторы боролись за права на его имущество и соответствующую интеллектуальную собственность. Мейерсу также удалось продать права франшизы на два автосалона с водными двигателями потенциальным предпринимателям. Для установления ценности изобретение было исследовано тремя «экспертами», назначенными судом; они пришли к выводу, что «в этом не было ничего революционного, просто использовался обычный электролиз».Суды установили, что Мейер совершил «грубое и вопиющее мошенничество», и потребовали выплатить инвесторам 25 000 долларов. Были утверждения, что вся эта печальная история была прикрытием изощренной схемы отмывания денег. Имя Мейера было затоптано в грязи, его репутация запятнана, а его изобретение в значительной степени забыто. Срок действия патентов истек, технология стала общественным достоянием и стала доступной для использования кем угодно без ограничений и лицензионных отчислений. На момент написания статьи ни один производитель двигателей или транспортных средств не использовал работу Мейера .
Конец истории?
Так что это?
Что ж, в каком-то смысле работа Мейера продолжается — у нас есть машины, которые горят
водород, и вы можете получить этот водород из воды во многом так, как
Мейер описал. Самая полезная форма называется HHO, и есть установка
научные доказательства того, что добавление его к обычному топливу может значительно увеличить
их эффективность. Вы даже можете сжечь его прямо в машине и
Единственный побочный продукт — как вы уже догадались — больше воды.
Нельзя отрицать, что выходная энергия меньше входной — законы термодинамики не нарушаются — но есть приложения, где это все еще может иметь смысл. Взять, к примеру, ветряные электростанции. В исключительно ветреные дни ветряные электростанции могут производить такое количество энергии, что некоторые турбины приходится отключать, чтобы предотвратить чрезмерную генерацию и повреждение сети. Вместо того, чтобы сокращать выработку, мы могли бы сбросить эту избыточную мощность на расщепление воды на HHO, чтобы сохранить энергию на будущее.«Водяная батарея», если хотите. Может быть, изобретение Мейера не было таким уж сумасшедшим?
Обещание
изобилие чистой энергии по-прежнему вызывает большой интерес, и изобретатели и
предприниматели продолжают обдумывать возможности. Патент на двигатель, работающий на водном топливе.
двигатель был одобрен совсем недавно, в 2007 году, и патенты должны быть
определение быть «роман,
полезное и неочевидное »; так очевидно кто-то толкает ручки в
Патентное бюро США считало, что у этого есть потенциал. Возможно, мы еще далеко
от наполнения наших баков из-под крана, но если необычные изобретения Мейера вдохновляют
просто горстка людей, которые смотрят на воду по-новому, тогда он в порядке в нашем
книги.
Если вы хотите поработать дома с водными технологиями, возможно, вам лучше всего будет начать с 6 советов, которые помогут вам заняться водопроводом как профессионал в кратчайшие сроки, а затем вы сможете произвести революцию на мировом рынке производства энергии после место обеда. Просто подумайте, прежде чем заказывать клюквенный сок.
(PDF) Сборка водяного топливного элемента и электрического генератора HHO
Транзистор приводит в действие электроды электролиза, как показано выше, подавая на них очень острые,
очень короткие импульсы.Что очень важно, так это катушки с проволокой, которые размещены по
с каждой стороны набора электродов. Эти катушки связаны магнитно, потому что они
намотаны вместе на сердечнике из высокочастотного ферритового стержня, и хотя катушка
такая простая вещь, эти катушки имеют глубокое влияние на то, как работает схема. Во-первых,
они преобразуют импульс чипа 555 (рисунок 27) в очень резкий, очень короткий высоковольтный импульс
, который может достигать 1200 вольт.Этот импульс воздействует на окружающую среду
, вызывая перетекание дополнительной энергии в цепь. Катушки теперь выполняют вторую роль:
, блокируя эту дополнительную энергию от короткого замыкания через батарею, и
, заставляя ее течь через электролизер, расщепляя воду на смесь водорода и кислорода,
. газы являются высокоэнергетическими, сильно заряженными атомными версиями
этих газов. Это дает смеси около 400% мощности, по которой водород сжигается на воздухе.
Когда транзистор выключается, катушки пытаются подтянуть соединение слива транзистора
до напряжения, значительно превышающего + 12-вольтную линию аккумуляторной батареи. Чтобы предотвратить это, диод 1N4007
подключен к ячейке и ее катушкам. Диод подключен так, чтобы через него не протекал ток
, пока сток транзистора не поднимется выше линии + 12 вольт
, но когда это происходит, диод эффективно переворачивается, и как только 0,7
вольт не подается. через него он начинает сильно проводить и подавляет положительный перепад напряжения
, защищая транзистор.Вы легко можете сказать, что это ментальное «холодное» электричество окружающей среды, которое производит электролиз, поскольку элемент остается холодным даже
, хотя он выделяет большие объемы газа. Если бы электролиз проводился с помощью обычного электричества
, температура ячейки во время электролиза повысилась бы. Цепь генератора импульсов
Джона Бедини может очень эффективно использоваться с ячейкой этого типа, и она
автоматически настраивается на резонансную частоту, поскольку ячейка является частью схемы определения частоты
.
МОП-транзистор BUZ350 (рис. 27) имеет номинальный ток 22 ампер, поэтому в этом приложении он будет работать в холодном режиме
. Тем не менее, стоит установить его на алюминиевую пластину, которая
будет действовать и как крепление, и как теплоотвод, но следует понимать, что эта схема
представляет собой схему для стендовых испытаний с максимальным выходным током около 2 ампер
, и это не схема широтно-импульсной модуляции для сильноточного электролизера постоянного тока.
Текущий розыгрыш в этой схеме особенно интересен.С одной только лампой
потребляемый ток составляет около одного ампер. Когда добавляется вторая лампа, ток аренды увеличивается менее чем на половину ампер. Когда добавляется третий, общий ток
меньше двух ампер. Четвертая и пятая трубки добавляют примерно по 100 миллиампер каждая, а
шестая лампа почти не вызывает увеличения тока. Это говорит о том, что эффективность
можно было бы еще больше повысить, добавив большое количество дополнительных трубок, но
33
Стэнли Мейер Изобретения, патенты и заявки на патенты
Номер патента: 4613304
Abstract: Система генератора газообразного водорода для преобразования воды в газообразный водород и кислород в сочетании с ускорителем магнитных частиц для генерации электрического потенциала напряжения / тока.Генератор водородного газа включает в себя набор пластин, погруженных в корпус и пропускающих через него природную воду. Постоянный ток, зависящий от напряжения / ограниченный по току, приложенный к пластинам потенциал заставляет газообразные водород / кислород отделяться от молекулы воды. Верхняя часть контейнера представляет собой камеру для сбора смеси водорода и кислорода для поддержания заданного давления газа. Из источника в камеру для сбора водорода / кислорода вводится значительное количество частиц с постоянной магнитной поляризацией.К выпускному отверстию газосборной камеры прикреплен немагнитный непроводящий замкнутый контур трубки. Поляризованные магнитные частицы заставляют циркулировать в трубопроводе с замкнутым контуром с помощью электрического и / или механического насоса.
Тип: Грант
Зарегистрирован: 5 ноября 1984 г.
Дата патента: 23 сентября 1986 г.
Изобретатель: Стэнли А.Мейер
Система резонансных электролизеров Stanley MEYER
### Стэнли МЕЙЕР Резонансный Электролиз Ячейка Система : (страница создана в обновлении за ноябрь 2007 г.) Введение в ЦРТ, ноябрь 07: Стэнли МЕЙЕР — самый известный изобретатель сверхэффективного электролиза ‘, и многие черпали вдохновение в его работе.Его первоначальная концепция электролиза позволяла производить во много раз больше газообразного водорода, чем допускает закон электролиза Фарадея и закон сохранения энергии, а затем он довел ее до все еще непонятного высокого уровня, который он назвал «термическим взрывом». Энергия ». Мы можем сказать, что он опередил свое время как минимум на 50 лет … Таким образом, имеется свидетельство того, что его концепция электролиза использует другой источник энергии, еще не « признанный » в классической физике, который должен находиться в другом измерении. , за пределами наших трехмерных измерений, и это должна быть нетепловая форма энергии, потому что Stan Cell не выделяет тепло во время электролиза.До сих пор нет полного согласия экспертов в области энергии нулевой точки, Питера Линдерманна, Джона Бедини, Томаса Бердена, Морей Кинга, Аллана Стерлинга и многих других относительно того, КАК Стэнли Мейер поймал этот ZPE. Возможно, он использовал высоковольтные импульсы излучаемой энергии (обратная электродвижущая сила) для зарядки своего конденсатора / элемента (две трубы из нержавеющей стали, изолированные тонким слоем чистой воды в качестве сильного диэлектрика) почти без тока, до уровня пробоя. слоя воды, и в этот момент накопленное в конденсаторе напряжение будет преобразовано в амперы, которые расщепят молекулы воды, выделяя водород и кислород, а датчик источника питания отсечет входные импульсы, чтобы остановить любой ток, протекающий от источника.После того, как все электричество, хранящееся в этом конденсаторе / элементе, будет использовано, вода снова будет находиться между двумя трубками из нержавеющей стали, преобразовывая изолирующий слой, датчик источника питания снова отправит мощность для нового цикла зарядки конденсатора / элемента до уровня диэлектрического пробоя. .. Электролиз будет проводиться с «потенциалом чистого напряжения» и почти без ампер (тока). См. Ниже объяснение Питера Линдерманна. Излучательные импульсы могут быть созданы путем посылки однонаправленных (возможно, поэтому у Стэна был активирующий диод в его цепи) коротких импульсов в катушке / дросселе, они также называются обратной ЭДС и имеют во много раз более высокий уровень напряжения по сравнению с отправлены исходные импульсы.Тесла, Грей, Морей, Бедини, Бирден и многие другие используют этот технический трюк, чтобы нарушить вакуумное энергетическое поле, а также организовать и собрать ZPE для выполнения «бесплатных» электрических работ в своих устройствах. Возможно, Стэн Мейер сделал то же самое, и эта веб-страница представляет собой сборник информации, которую я нашел в фантастическом Интернете, которая должна прояснить ее насколько возможно для понимания. дают около 200-600% (400 для Лотона, 600 для Рави, см. страницу с репликами) теоретического максимума Фарадея, в то время как Стэн Мейер был на уровне 1700%, что в 17 раз больше максимума Фаради (интервью Мейера, канал 4, Великобритания, 17 дек. .1995). Возможно, нам нужно усилить исходные импульсы до более высокого напряжения, по крайней мере, до нескольких тысяч вольт, и только тогда мы посылаем эти высоковольтные импульсы в катушку / дроссель или бифилярную катушку Тесла / Бедини (соотношение 1: 1, см. Ниже, почему), чтобы получить в результате обратная ЭДС Импульсы излучаемой энергии заряжают конденсатор / элемент до уровня пробоя напряжения водного слоя между трубками электродов (в десятках тысяч вольт Стэн в своей памятке 1 (см. ниже) указал, что нужно использовать 20 000 вольт). Или может быть Стэном Мейером. даже не использует излучение с обратной ЭДС для сверхэффективного электролиза, а просто направляет однонаправленные импульсы высокого напряжения для зарядки конденсатора / элемента до предела пробоя с помощью дросселей; Цитата: «Резонансные удары предназначены специально для гашения скачков напряжения, которые могут преждевременно вывести эту штуку из строя» из видео Питера Линдерманна, см. ниже.В этом случае это могут быть очень короткие импульсы, которые могут вызвать эффект излучения в самом конденсаторе / элементе, увеличивая значение исходных импульсов, как Бедини объяснил в своей схеме Simplified SchoolGirl (SSG): в катушке присутствует эффект излучения реакция на отправленный импульс, это создает обратную ЭДС, когда электромагнитное поле резко схлопывается в катушке, И есть также эффект излучения, когда импульс обратной ЭДС попадает на электроды батареи, и этот эффект также присутствует, когда мы используем конденсатор вместо батареи. , как и у него в оконном катушечном моторе.Другая возможность состоит в том, что Стэн Мейер не раскрыл в патенте, что он действительно подключил свои 2 дросселя в бифилярной конфигурации (Tesla / Bedinicoil), а затем именно там он создавал шипы излучаемой энергии … см. Статью ниже. Стэнли Мейер объяснил, что это сверхэффективный электролиз с движением электронов и обменом между самими молекулами / атомами воды, индуцированным полем высокого напряжения, накопленным между электродами, и заставляющим молекулы воды расщепляться (см. Ниже его «мемо1»), что противоречит стандарту. электролиз, при котором происходит обмен электронами между молекулами воды и электродами.
Загадочная смерть Стэнли Мейера
Место преступления находится в Гроув-Сити, штат Огайо, округ Франклин.
Со всеми элементами обстановки в американской провинции, которая дорога криминальным писателям.
Сейчас улица 21, , 31 марта 1998 года, первый день весны, четверо мужчин обедают в ресторане.
Официант подает одному из них клюквенный сок, возможно (но мы никогда не узнаем наверняка) выбранный на десерт.Этот человек сразу после первого глотка внезапно встает, как сошедший с ума, обхватывает руками шею, у него перехватывает дыхание, выбегает на парковку, падает на землю и произносит свои последние слова «они отравились». меня».
Стэнли Мейер со своим багги, приводимым в действие водяной системой, которую он запатентовал.
Стив Робинетт, ведущий детектив по этому делу, собрал показания всех на стоянке, включая последние тревожные слова человека, которого сразу опознали как Стэнли Мейера. , гражданин Гроув-Сити.Его брат Стивен был одним из четырех сидящих за столом, и он слышал слова, сказанные в конце своей жизни. Робинетт не из тех, кто любит бесконечные расследования. Он провел токсикологический анализ, который не дал значительных результатов, а также поговорил с коронером, который объяснил свою смерть аневризмой мозга, совместимой с предыдущими эпизодами гипертонии. Всего за три месяца он закрыл дело, заклеил его цветной резинкой и написал на обложке «смерть от естественных причин». Формально дело было решено.
Одна из многих газетных статей, в которых говорилось об удивительном, а также бездоказательном изобретении Стэнли Мейера
В 2015 году Робинетт ушел из полиции и посвятил себя политике, став президентом городского совета, а в 2019 году он также баллотировался на пост мэра.
Но мы все можем быть уверены, что за все эти годы он никогда не забыл случай Стэнли Мейера, изобретателя автомобиля с водным приводом, который в 1998 году встал из-за столика в ресторане и врезался в автостоянку. скажите, чтобы оставить нам сообщение: «Они отравили меня, и это из-за того, что я делаю, чтобы произвести революцию в автомобильном мире».В отчете коронера содержится следующее заявление: «Никакого яда, известного американской науке, обнаружено не было». Но, возможно, поиск врагов Мейера должен был выйти за пределы американской земли. Мы должны вернуться в 1975 год, когда Мейер, который всю свою жизнь патентовал технические решения всех видов, от банковского сектора до, по иронии судьбы, мониторинга сердца, решил исследовать автомобильный мир. В том году последствия нефтяного эмбарго на Ближнем Востоке, которое также привело к кризису в Соединенных Штатах, все еще были значительными, что привело к значительному падению продаж автомобилей.
Похищенный через неделю после смерти изобретателя, «автомобиль с водным приводом» Стэнли Мейера в настоящее время, кажется, находится в Канаде, но нет никаких доказательств того, что он действительно работает.
Мейер считал, что выход из нефтяной зависимости можно найти с помощью водного двигателя. Да, вода. Само собой разумеется, «очень» альтернативное решение.
Он создал топливный элемент, основанный на принципе разделения атомов воды на элементарную форму, сжигания водорода для создания энергии и выделения кислорода вместе с остатками воды через выхлопную трубу, таким образом создавая безвредные выбросы.
Через несколько месяцев ему удалось разработать свой водяной двигатель, установив его на багги, нарисованный заметной надписью: «Автомобиль с водным приводом», и с призывом к своей христианской вере передать дух защиты и созидания. , который оживлял его действия.
Мейер утверждал, что его машина могла проехать 180 км. Всего с 4 литрами воды и ничего больше. Сорок пять километров с одним литром чего-то, что почти ничего не стоит, должно быть, звучало поистине волшебно.И именно тогда начались его проблемы.
Один из рисунков патента, поданного Стэнли Мейером на его «Автомобиль с водным приводом»
. Взглянув на то, что осталось от этой необъяснимой серии событий, есть фильм этого движущегося автомобиля и различные фотографии автомобиля в окружении восхищенных людей. люди. Но многие утверждают, что никто на самом деле никогда не проверял фактическую работу двигателя, работал ли он исключительно от воды и работал ли патент или проект вообще. Анализируя этот случай, мы видим, что на протяжении многих лет было потрачено множество слов и чернил как для поддержки, так и для опровержения тезиса Мейера, и особенно правдивости того, что он утверждал.Даже американский судебный орган в 1996 году, за два года до его загадочной смерти, изучил изобретение Мейера, на что обратились несколько мелких инвесторов, финансировавших разработку его проекта, которые позже стали подозрительными и обеспокоены тем, что оно обречено на банкротство.
Вода — часть автомобильной истории: на этом снимке Fiat Stanguellini 750 Sport, выигравший гонку Тобрук / Триполи в 1939 году. В этом случае вода испарялась в камере сгорания для улучшения охлаждения
Судья округа Фейет (Огайо) назначил троих геодезисты, которым Мейер отказался предоставить машину и которые в заключение отметили, что химический и технологический процесс, «изобретенный» Мейером, не будет совсем революционным, даже зашел так далеко, что назвал его тривиальным, и что никаких доказательств представлено не было. что он действительно может эффективно приводить в действие автомобильный двигатель.
Затем судья вынес свой вердикт, в котором он постановил, что средства, полученные Мейером, были украдены обманным путем («грубое и вопиющее мошенничество»), и он был приговорен к возврату их инвесторам. Для человека, чьи средства к существованию зависели от его изобретательности, это было определенно не маленькая финансовая пилюля, которую нужно проглотить, и, что еще хуже, честь. Безусловно, это был очень печальный эпилог для человека, который провозгласил себя спасителем сложного уравнения между эффективной автомобильной силовой установкой, уважением к окружающей среде и доступной мощностью.
Стэнли ранее заявлял, что ему много раз угрожали представители нефтяных компаний со всего мира.
Даже Ferrari 126 C2 Turbo Formula 1 использовала испарение воды в камере сгорания
В том числе рассказы о автомобильных погонях с вооруженной охраной. Фантазия?
Он также утверждал, что ему предложили гиперболическую сумму в миллион долларов (некоторые даже говорят, что миллиард долларов), чтобы уничтожить все свидетельства его технологии, и что он отказался.
Ученый, который попытался связаться с Мейером, чтобы узнать больше о его проекте, заявил, что у Стэнли был «параноидальный» настрой и что он категорически отказался подвергнуть багги Дюны испытанию, чтобы проверить его работоспособность, даже если они пообещали не открывать «черный ящик», содержащий электронные компоненты, питающие систему.
Мы знаем, сколько производителей автомобилей столкнулись с деликатной проблемой водородной тяги — вода по-прежнему лежит в основе процесса — но с гораздо большей сложностью проектирования и строительства.Стэнли и его брат Стивен, несмотря на свое поражение, пытались защитить то, что они продолжали объявлять изобретением века.
GM изучала турбодвигатели — в данном случае Oldsmobile Jetfire — систему охлаждения, в которой смешивались спирт и вода.
Стивен Мейер утверждал, что через неделю после смерти Стэнли неизвестные люди украли Dune Buggy из гаража Стэнли вместе со всеми принадлежностями изобретателя. инструменты, и что автомобиль впоследствии был найден, но неясно, при каких обстоятельствах и условиях.
Патент был зарегистрирован, и багги Дюны позже закрыли в комнате без дверей, чтобы никто не мог украсть его и уничтожить (но, по мнению недоброжелателей Мейера, чтобы никто не мог изучить его и обнаружить слабость патент). Похоже, что в 2014 году, то есть примерно через шестнадцать лет после смерти Стэнли, автомобиль оказался в Канаде (возможно, продан его братом Стивеном), теперь находящимся в собственности семьи Холбрук (которая утверждается, что является старыми соратниками Стэнли), но после этой даты о нем ничего не известно.
Таким образом, мы не можем исключить возможность добавления новых глав к этому триллеру, в котором реальность, сдержанность и предположение непрерывно чередуются, твердо поддерживая подозрения сторонников Мейера, которые до сих пор сомневаются, вопреки всем следственным уликам, в чистоте этого клюквенного сока. .
В 2006 году BMW представила водородную версию своей 7-й серии: его двигатель V12 работал на бензине и жидком водороде. Это говорит нам о том, что вода, несомненно, будет играть роль в будущем автомобиля, подтверждая, в определенном смысле, идею Стэнли Мейера
История водорода — ALB Hidrogjen HHO
Здесь приводится сводка важнейших дат исследований и результатов, полученных в области водорода и его применения в двигателях, начиная с 1766 года и до наших дней.
В 1875 году Жюль Верн в своей книге «Таинственный остров» написал следующее предложение: «Вода разложилась на примитивные элементы и, несомненно, разложилась под действием электричества, которое стало мощной и управляемой силой. Да, друзья мои, я думаю, что однажды воду можно будет использовать в качестве топлива. ‘”
Только в 1888 г. появились ответы на многочисленные вопросы о газе HHO, которые ученые задали в начале 1800 г.
В 1918 году Чарльз Х. Фрейзер запатентовал первую систему двигателей внутреннего сгорания «Бустерный водород».Патент США. № 1,262,034. Фрейзер сказал, что его изобретение: 1 — Повышение эффективности двигателей внутреннего сгорания. 2 — полное сгорание углеводородов. 3 — двигатель остается чище. 4 — Вы можете использовать меньше топлива для той же производительности.
В 1935 году изобретатель Генри Гарретт запатентовал электролитический карбюратор и заставил его работать как машину с водопроводной водой.
Между 1943 и 1945 годами, в конце Второй мировой войны и из-за острой нехватки обычного топлива, британская армия использовала генераторные фонари в своих танках, лодках и других транспортных средствах для увеличения пробега и предотвращения перегрева автомобилей, используемых в Африке.Бывшие в употреблении генераторы, которые выглядят немного «для экономии топлива HHO сегодня». Сразу после войны правительство приказало снять и уничтожить все генераторы с автомобилей.
В 1962 году Уильям А. Родс (США) был первым известным изобретателем, который запатентовал электролизер, производящий простой газ, «одноканальный», который мы теперь называем «газом Брауна». В середине 1960-х г-н Родс основал компанию Henes Corp. Это была серьезная ошибка, потому что Родс еще не разработал эффективный дизайн.затем Henes Corp. потерпела крах, перешла через несколько рук и была приобретена Деннисом МакМюрреем. Компания, которая теперь называется Arizona Hydrogen, зарабатывает состояние в Фениксе, штат Аризона, США.
После Второй мировой войны уцелело как минимум пара генераторов. В середине 1970 года немецкая компания Lötgerat произвела генераторы паяльных ламп. Были использованы все новые материалы и комплектующие, за исключением группы генератора. Они были, конечно, из прочной стали. Сделано так же, как и вся армейская техника, построенная на долгий срок.
1974 — Через десять лет после патента Уильяма Родса, Юл Браун (1922-1998), первоначально болгарский студент по имени Илья Велбов, затем Австралия, подал патент на свою конструкцию газового электролизера Брауна и провел остаток своей жизни, пытаясь чтобы газ Брауна имел коммерческий успех. Было потрачено около 30 миллионов долларов и занято этим почти 30 лет. Благодаря ему и его усилиям компания, носящая его имя, помнит: несколько компаний были созданы как в сотрудничестве, так и в конкуренции с Юллом Брауном.Сегодня этот газ называется «газ Брауна»
.
В 1977 г. — Исследовательский центр Льюиса НАСА провел серию испытаний с использованием большого блока поршневого двигателя V8 американского производства, полностью оснащенного приборами и установленного на испытательном стенде. Результаты были неожиданными. Они также предложили альтернативный метод производства газа, который более эффективен, чем обычный электролиз. Документ NASA: NASA TN D-8478 C.1, май 1977 г. Название официального документа — «выбросы и общее потребление энергии поршневой многоцилиндровой бензиновой и водородной БЕНЗИНОВОЙ СМЕСИ».”
В 1990 году Хуан Карлос Акверо запатентовал систему преобразования энергии для двигателей внутреннего сгорания, в которой использовались кислород-водород и пар. Европейский патент: 0405919 A1 / 90306988.8 (26.06.1990). Также в 1990 году г-н Стэнли А. Мейер получил патент на способ производства газообразного водородно-кислородного топлива. Номер патента: 4936961-26 июня 1990 г. Особенностью его делала диэлектрическая резонансная цепь. Г-н Стэнли Мейер разработал двигатель, в котором в качестве топлива используется только вода.
В 1991 году Ким Сан Нам из Кореи посетил лабораторию Юлла Брауна в пригороде Сиднея. Это было началом его сотрудничества с Brown, а теперь и с Best Korea, и вместе им удалось разработать инновационные технологии для Brown Gas. Сегодня B.E.S.T. Корея вместе с B.E.S.T. Norinco, базирующаяся в Баутоу, Китай, является одним из крупнейших в мире производителей оригинальных газовых генераторов.
Еще в 1991 г. небольшая голландская компания Teslalein Research начала работу по исследованию газа Брауна.
В 1994 году компания Eagle-Research, Джордж Уайзман, Канада, приступила к программе независимых исследований газа Брауна. Сформировал основу технологии «традиционного электролизера» и привлек к себе исследования в области альтернативной энергетики, чтобы получить лучшую конструкцию электролизера. Уильям Роудс изучил и подтвердил технологию добычи газа Брауна.
В 2003 году — Ричард Берд, dell’Hydrotechnix начинает эксперименты с газом Брауна.
В 2006 г.Деннис Дж. Кляйн и г-н. R.M. Сантилли во Флориде, США, был выдан патент на «» устройство и способ преобразования воды в новую форму, а также газообразное топливо и топливный газ, образованный таким образом. «» Патент США № 2006/0075683 A1. Добываемый газ называется HHO.
Известковая почва. Как улучшить известковую почву?
Известкование почвы: нормы и сроки внесения, смысл раскисления, инструкция
Состав почвы, и в частности, ее кислотность, — напрямую влияет на нормальное развитие культур. Поскольку большинство растений комфортно себя чувствует в нейтральной, щелочной и слабо-кислой среде, периодическое известкование участка позволит создать оптимальные условия для их роста, усвоения питательных веществ и обильного плодоношения.
Признаки кислой почвы
Раскисление почвы — мера периодическая, проводящаяся примерно раз в 5 лет «по показаниям». Известкование принесет пользу огородным культурам только в случае, если земля действительно характеризуется повышенной кислотностью.
Определить РН грунта можно с помощью лабораторных анализов, производимых агротехническими предприятиями. Самостоятельно определить кислотность почвы на разных участках своей земли можно, используя специальный прибор или лакмусовые индикаторы.
Помимо перечисленных способов, повышенную кислотность почвы и необходимость проведения известкования можно определить по специфическим признакам:
земля приобретает белесый или сероватый оттенок,
активно разрастаются сорняки (хвощ, крапива, кислица, щавель, лютик),
посаженный клевер не хочет приживаться,
при перекапывании обнаруживается белесая прослойка в почве.
Почему же почву при наличии признаков повышенной кислотности необходимо обязательно известковать? Раскисление требуется, поскольку такая среда пагубно и угнетающе влияет на процессы развития огородных и садовых культур:
В кислой среде растения не могут качественно усвоить фосфор и азот, необходимые для их роста и развития.
Повышенная кислотность почвы снижает эффективность полезных бактерий, обитающих в ней, и повышает активность патогенных микроорганизмов, атакам которых и подвергаются и без того ослабленные культурные растения.
Чтобы помочь растениям, необходимо периодически раскислять почву. Слабо-кислая среда наиболее комфортна для многих культур, поэтому осторожное известкование позволит вам создать для них оптимальную для роста и развития среду.
Чем раскисляют почву
Раскисление почвы может производиться любыми щелочными составами и веществами:
древесной золой,
озерной известью (гажей),
мелом,
доломитовой мукой,
торфяной золой,
толченой яичной скорлупой.
Наиболее доступное средство для раскисления — гашеная или обычная известь. Это вещество имеет постоянный состав, поэтому его легко дозировать в зависимости от показаний РН на разных участках земли и характера грунта.
Важно учитывать, что многие вещества, применяющиеся при известковании, помимо эффекта раскисления привносят в почву определенные микро- и макроэлементы: древесная зола содержит до 35% кальция, мел и гажа — углекислый кальций, доломитовая мука — магний, а яичная скорлупа — целый комплекс полезных элементов.
Оптимальные сроки для известкования
Известкование целесообразно проводить заранее, до начала посевных работ, в таком случае РН почвы успеет выровняться до комфортных для огородных и садовых культур значений. Производить раскисление можно:
Сразу после покупки участка, перед закладкой сада и распределением земли под огород.
Осенью вместе с внесением удобрений (кроме навоза). В таком случае землю необходимо после известкования перекопать.
Зимой — путем рассыпания доломитовой муки непосредственно на снег. Растаяв, он увлечет за собой щелочные вещества в грунт, равномерно распределив их по глубине.
Весной — не менее, чем за 3 недели до посевных работ, и только на грядках, предназначенных под свеклу и капусту. Иные культуры на известкованную землю сажают только на следующий год.
Если вам необходимо раскислить почву на всем участке, лучше делать это по осени, тогда весной земля полностью будет готова к посевным работам.
Она обогатится питательными элементами, важными для развития культур, а улучшенный РН активизирует жизнедеятельность полезных бактерий, повысит на 40% эффективность вносимых в сезон удобрений.
Осеннее раскисление
Итак, осеннее известкование почвы, — наиболее оптимальный способ ее раскисления. Первоначальную обработку при наличии кислой реакции РН производят с помощью обычной или гашеной извести по приведенным пропорциям:
Своевременное кардинальное осеннее раскисление позволяет решить ряд серьезных проблем:
активизировать работу полезных бактерий,
увеличить объемы усвоения важных микроэлементов,
за счет расщепления кислот на простые элементы улучшить минеральный состав грунта,
повысить эффективность минеральных и органических удобрений,
снизить число токсичных элементов в почве за счет их расщепления,
улучшить физические свойства почвы на грядках, повысив водопроницаемость.
Для поддержания достигнутого показателя РН в почве необходимо регулярно вносить вещества, имеющие щелочную реакцию.
Традиционно садоводы перед осенним перекапыванием разбрасывают по участку органические удобрения и рассыпают древесную золу. Последняя позволяет удерживать слабо-кислый уровень земли и обогащает ее полезными для культур элементами.
Особенности огородных культур
Бесспорно, кислые почвы негативно сказываются на развитии огородных и садовых культур, но и неконтролируемое применение щелочных составов способно навредить растениям. Чрезмерное увлечение раскислением земли приведет к избытку кальция, что значительно затруднит рост корневых систем.
Кардинальное известкование всего участка в соответствии с определенным уровнем РН и типом грунта нецелесообразно, поскольку разным культурам требуется различные типы почв. С другой стороны, раскислять разные грядки, учитывая севооборот, довольно сложно.
Проще всего — при мелиорационных мероприятиях понизить расход извести, сделав почву среднекислой, а затем для каждой культуры «скорректировать» ее состав по весне, используя древесную золу. Некоторые растения и вовсе не нуждаются в изменении РН, они комфортно себя чувствуют только в кислых условиях.
Итак, каковы требования различных культур к уровню РН почвы:
Слабокислая среда (РН 6-7) нравится фасоли, томатам, укропу, кукурузе, листовой капусте и баклажанам. В известковании не нуждаются и грядки, предназначенные под дыни, арбузы, патиссоны, кабачки и морковь, а также под чеснок, лук и редис.
Кардинальное раскисление необходимо проводить при наличии явных признаков кислой среды или по результатам тестов, приборных и лабораторных измерений, и — не чаще одного раза в 5 лет.
Ежегодно при подготовке участка к зиме рекомендуется вносить немного древесной золы на землю перед перекапыванием, чтобы поддерживать уровень РН на достигнутом комфортном для растений уровне.
Какими веществами можно подщелочить землю
Для раскисления почвы чаще всего применяется известь, как самое простое и доступное удобрение. Можно также применять другие составы и вещества, здесь дело привычки и предпочтений.
Лучшие известковые удобрения:
Гашенная известь.
Кальцит.
Толченный мел.
Доломитовая мука.
Известняк.
Древесная зола.
Чаще всего раскисление почвы проводится гашеной известью. Делать это проще всего при внесении удобрений, тем более, что такие составы также используются для восполнения питательных веществ и микроэлементов в почве. Гашеная известь не комкуется и легко распределяется по участку. Кроме того, именно гашенная известь (гидрооксид кальция) нейтрализует кислоты в почве. Для ее приготовления также можно использовать негашеную известь, только следует учитывать бурное протекание реакции. Для обеспечения безопасности необходимо защитить кожу, глаза и руки, а также соблюдать пропорции.
Вас может заинтересовать: Сульфат калия — удобрение, применение на участке
Раскисление почвы – залог успеха садовода, цветовода, огородника
Не надо думать, что раскисление почвы необходимо лишь для некоторых участков. Такую процедуру периодически необходимо производить всем садоводам. Для этого есть несколько причин: изначально высокая концентрация ионов водорода во многих грунтах, периодическое выпадение кислотных осадков, внесение минеральных удобрений — вот причины нестабильного состояния корнеобитаемого горизонта.
Используемые методы
Когда выясняется, что на участке кислая почва, что надо делать в первую очередь? Определиться, каким путем проблема будет решаться. Разнообразие способов и материалов, способных уменьшить высокую кислотность почвы позволяет каждому хозяину выбрать наиболее подходящий из них для конкретных условий.
Известкование
Этот прием человек одним из первых стал использовать для повышения плодородия почв. Под термином «известкование» подразумевают внесение различных, но сходных по составу и действию веществ:
Раскисление почвы известью — наиболее известный способ, он довольно дешев и доступен каждому. Известны два вида извести: негашеная (СаО) и гашеная — Са(ОН)2. Встает вопрос, какой известью лучше раскислять почву, гашеной или негашеной? Исходя из формулы, можно предположить, что гашеная известь даст лучший результат, так как процентное содержание в ней кальция (основного действующего вещества) выше. Одно время так и поступали. Но неудобство использования негашеной извести и ее реальная опасность дают основания предпочесть гашеную.
Внимание! При взаимодействии с водой негашеная известь сильно разогревается, «вскипает», возможны ожоги! Особенно опасно попадание ее на лицо и в глаза!
Известкование кислых почв также производят с помощью доломитовой муки. Этот минерал (СаСО3 . МgCO3) наряду с кальцием, снижающим кислотность, содержит магний, способствующий улучшению почвенной структуры.
Чтобы улучшить кислую почву, часто вносят размолотый природный известняк или мел. Их действие сказывается не так быстро, как при использовании других материалов для известкования, но результат оказывается более долговременным.
Посев сидератов
Для желающих сразу «поймать двух зайцев» следует обратить внимание на раскисляющие почву растения. Посев их в качестве сидератов поможет одновременно с уменьшением кислотности почвы увеличить содержание в ней органических веществ. Какие же сидераты раскисляют почву в наибольшей степени? В принципе, практически все, используемые в качестве сидератов растения в некоторой степени снижают кислотность, но на первом месте здесь фацелия — быстрорастущее растение семейства Водолистниковых. Еще один ее плюс — способность отпугивать и уничтожать вредителей сада и огорода.
Во-вторых, уменьшить в грунте содержания ионов водорода, делающих почвы кислыми, можно с помощью растений, относящихся к семейству Бобовых. Из них особенно хорош для этой цели лядвенец рогатый. Помогут садоводу и другие сидераты для кислой почвы, относящиеся к этому семейству: люпин, вика, горох, клевер, донник, люцерна. Все они активно запасают азот, удобряя почву и одновременно снижая кислотность.
Полезная информация. Высевать фацелию и бобовые культуры можно в течение всего сезона вегетации либо на освободившиеся участки, либо в качестве уплотняющего растения.
Другие способы снижения кислотности
Для помощи садоводам и огородникам существует еще несколько раскислителей почвы: подручных и выпускаемых специализированными предприятиями. Все они способны действовать комплексно, снижать кислотность и удобрять одновременно.
Раскислитель почвы гуматизированный — специальный препарат, содержащий в своем составе кальциты и гуматы, способный наряду со снижением кислотности увеличивать плодородие почвы. В настоящее время разными производителями выпускается несколько разновиднодностей этого средства.
Раскислитель почвы «Известь-Гуми» — еще одна разновидность современных раскислителей. Это органо-минеральное удобрение, созданное на основе извести, обогащенной бором и магнием, азотом и фосфором, калием и гуматами.
Древесная зола раскисляет почву, ее издавна используют в качестве поставщика целого комплекса минеральных элементов, она может бороться с почвенными и наземными вредителями.
Некоторые садоводы-огородники пользуются для раскисления почвы содой, но этот способ далеко не самый лучший. Безусловно, применяя углекислый натрий, можно снизить почвенную кислотность достаточно быстро, но регулярно использовать его не стоит. Дело в том, что содержащийся в соде натрий способен в земле накапливаться, в дальнейшем негативно действуя на растения.
Подготовка к работе
Нормы и сроки внесения раскислителей почвы могут значительно отличаться в зависимости от конкретных условий данного участка и потребностей растений, произрастающих на нем. Поэтому при освоении нового участка желательно сразу произвести анализ имеющегося на нем грунта.
Определение уровня кислотности:
лучше сделать в специальной лаборатории, где вы получите точный результат и соответствующие рекомендации,
можно узнать самому, используя продающиеся в магазинах для дачников реактивы или индикаторную бумагу,
очень грубо определить кислотность возможно народными способами.
Определение количества вносимых веществ
На вновь осваиваемом участке требуется сразу вносить полную норму известкового удобрения. Но она может разниться в зависимости от данных, полученных при анализе, и от механического состава грунта на участке. Как правило, легкие почвы требуют меньшего количества раскисляющих компонентов. Так, на 10 м 2 песчаной почвы требуется от 1 до 3 кг извести. Для суглинка эта цифра возрастает, необходимо 3-5 кг на ту же площадь. А тяжелый глинистый грунт требует уже до 7 кг.
Аналогичная зависимость существует и при внесении других материалов-раскислителей. Среднее количество вносимой «доломитки» на 1 квадратный метр суглинка средней степени закисления — 400 г. Соответственно более легкие и менее кислые почвы требуют меньшей массы доломитовой муки (200-300 г/м 2 ), а более тяжелые и кислые нуждаются в повышенной ее норме — 500 г и более.
Сезонность работ по раскислению
При выборе срока внесения известковых материалов и других раскислителей на участке, важно учитывать их взаимодействие с другими веществами, которые планируется вносить в почву. Чем раскислять почву осенью? Для этой цели подходят все без исключения применяемые для снижения кислотности средства.
А вот весной приступать к раскислению следует более осмотрительно. Известно, что известь и зола способны связывать минеральные удобрения, переводя их в плохо усвояемую растениями форму. Следовательно, решаясь на известкование почвы весной, есть смысл отказаться от внесения удобрений: они, скорее всего, не усвоятся.
Большинство минеральных туков полнее усваивается при их весеннем внесении, в то время как раскислить почву на огороде лучше осенью. Для весеннего внесения допустимо применять такие уменьшители кислотности, как гипс или «доломитка», хотя раскисление почвы доломитовой мукой осенью производить все же предпочтительнее.
Обычно известкование совмещают с осенней перекопкой участка. При этом раскисляющее вещество вносится на глубину 10-15 см. При необходимости снизить кислотность в приствольных кругах деревьев или кустарников почву под ними немного разрыхляют. Учитывая то, что известковые материалы слабо растворяются и медленно усваиваются, иногда их вносят под кусты и деревья даже без рыхления.
В летний период в саду и огороде проводятся обычные работы по уходу: полив, подкормки, мульчирование. При этом надо учитывать, что не все виды подкормок и мульчи допустимо использовать на кислых грунтах. Чем лучше мульчировать кислую почву? В идеале — дробленым известняком. Он не только не уменьшит кислотность, но сам добавит немного щелочной реакции. Подойдут также галька, гравий, компост, сено бобовых культур или скошенная фацелия. Не рекомендуется мульчировать посадки на кислой почве хвоей или опилками. А подкормки желательно производить внекорневые, помня о подкисляющем влиянии на почву большинства минеральных удобрений.
Раскисление почвы известью, когда и для чего производится
После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.
Известкование почвы
Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.
Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.
Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).
Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.
Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.
При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.
Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.
органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
снижается процентное содержание токсинов в плодах.
Негашеная и гашеная
Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.
Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.
Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.
На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:
нейтрализовать скопления кислоты в земле.
равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.
Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.
Осенью или весной
Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.
Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.
Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.
Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.
Норма внесения
Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.
Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.
Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.
Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.
Каким культурам нужно раскисление?
Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.
Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.
Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.
Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.
Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5, для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5, для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.
Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.
Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.
Раскисление почвы
Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.
Порядок проведения работ
Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:
Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.
При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.
Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.
Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.
Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.
Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.
Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:
Рассыпают удобрение по закисленному участку.
Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
Перекапывают землю.
Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.
После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:
снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
восстанавливаются химические свойства почвы.
увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
исчезает множество злостных сорняков.
Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.
Обработка почвы в теплице
Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.
При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:
В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.
Заключение
Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.
Каким растениям подходят известняки?
Растений, которые успешно растут и плодоносят на известковых почвах, достаточно много. В их числе фруктовые деревья, ягодные кустарники.
Наиболее благоприятно такой вид грунта сказывается на развитии таких видов, как:
Клен;
сирень;
бузина;
облепиха;
тополь;
кизил;
боярышник;
вяз;
барбарис;
ясень;
смородина;грецкий орех.
Известняки подходят для пшеницы, ячменя, овса, бобовых культур. Любители цветников смогут выращивать на участках отличные клематисы, лаванду, лилии.
Грунт благоприятен для виноградников. Содержащиеся в земле песок и щебень выступают хорошим дренажем, отражают прямые солнечные лучи, регулируют температуру почвы вокруг корневой системы, предотвращают испарение жидкости. В таких условиях лоза и сами ягоды винограда быстро вызревают, дают хороший урожай. На почвах данного типа расположены всемирно известные виноградники Кахетии, Шампани.
Огородников, которым досталась дача на известняках, ждет разочарование. Картофель, томаты, морковь, салат, огурцы в такой почве растут плохо. Чтобы получить богатый урожай корнеплодов или клубневых овощей, землю придется удобрять.
Раскисление почвы известью.
Излишняя кислотность почвы является одной из причин плохого урожая. В таком грунте культурные растения развиваются плохо, имеют чахлый, болезненный вид. Полезные вещества и микроэлементы при этом усваиваются растениями плохо. Кислая среда препятствует активной работе полезных микроорганизмов.
Чтобы снизить кислотность грунта и улучшить его структуру, прибегают к внесению в почву извести и ее производных.
Чаще всего применяется гидроксид кальция, или гашеная известь (пушонка). Это химическое вещество нейтрализирует кислотность, улучшает состав почвы и повышает ее питательность. Оно обладает длительным раскислительным действием, но при этом очень медлено растворяется в почве, поэтому эффект наступает не сразу, а на второй — третий год.
Постепенно грунт становится более легким, структурированным, воздухо- и водопроницаемым. Усиливается обогащение почвы фосфором, кальцием и азотом. Соединения микроэлементов переходят в форму, легкодоступную для усвоения растениями. Снижается вредное воздействие алюминия и тяжелых металлов на культуры.
Раскисление почвы осуществляется в несколько этапов:
— Основное внесение. Проводится, как правило, когда планируется глубокая перекопка грунта. Например, при освоении участка или его перепланировке.
— Повторное внесение. Постепенно известь из грунта вымывается, реакции нейтрализации замедляются и с течением времени кислотность почвы растет. Для поддержания необходимого pH известь вносят повторно в малых количествах, чтобы компенсировать потери. Легкие почвы нуждаются в повторном раскислении примерно через три года, тяжелые — через пять лет. Чтобы установить, нужно ли почве повторное известкование, проводят агрохимический анализ.
— При неравномерном pH грунта на участке дополнительно обрабатываются известью сильно закисленные места или гидроксид кальция вносится непосредственно под растение, которое не переносит кислой реакции почвы.
Техника и способы внесения
Известкование проводится осенью, во время вспашки или перекопки участка. Известь должна быть гашеной, негашеная известь в чистом виде выжигает полезные организмы в почве, нарушая равновесие и баланс биосистемы грунта.
Глубина заделки химического вещества — 20 см. Для лучшего контакта и перемешивания с землей используют известь-пушонку. Ее можно купить в магазине или приготовить самому в домашних условиях.
Раскислитель (гидроксид кальция) рассеивается равномерно по поверхности грунта или рассыпается по приствольному кругу дерева. Со временем, вместе с талой водой, вещество просачивается в землю.
Эта процедура не должна проводиться одновременно с удобрением участка органикой (навозом). Едкие кальциевые соединения, содержащиеся в гашеной извести, нейтрализуют азот в органике, вступая в химическую реакцию с ним. Образуются нерастворимые химические вещества, бесполезные для растений.
Если планируется закладка плодового сада, известкование проводится за два года до посадки плодово-ягодных культур.
Как «погасить» известь, или приготовить пушонку
1. В металлическую (без ржавчины) или другую емкость, стойкую к высоким температурам, засыпают нужное количество сухой извести.
2. Тонкой струей аккуратно вливают холодную воду из расчета: один литр воды на один кг сухой извести.
3. Во время реакции кипения (а известь при соединении с водой начинает кипеть!) раствор помешивают длинной деревянной палкой,чтобы не получить ожоги.
4. По окончании процесса (через 20 — 30 минут) раствор гашеной извести оставляют на сутки для окончания реакции.
5. Как только закончится реакция и вода испарится, получится порошок (пушонка).
Сроки и нормы внесения
Идеальным периодом для внесения гашенной извести в почву считается осень. Во время раскисления почвы некоторые элементы, например фосфор, переходят во временно недоступную для питания растений форму. Для стабилизации и нейтрализации грунта необходимо от 3 до 6 месяцев. Спустя этот период почвенный комплекс оказывается полностью сбалансированным и пригодным для выращивания культур.
Нормы внесения извести в почву:
Механический состав почвы
Внесение извести, кг/10 кв. метров
5 способов уменьшить кислотность почвы на участке
Итак, при помощи одного из способов, описанном в посте «9 способов определения кислотности почвы на участке», вы протестировали почву на вашем огороде. И пришли к выводу, что в одном месте или на всем огороде она нуждается в раскислении.
Существует множество способов понизить Ph почвы, поэтому начнем с самого распространенного и простого из них.
Содержание статьи:
Способ № 1 Пушонка (гашеная известь)
Перед использованием пушонки ее непременно следует загасить водой. Дозы внесения различаются в зависимости от остроты проблемы: в очень кислый грунт добавляют 50-75 килограммов на сотку, в среднекислый — 40-45 килограммов, в слабокислый — 25-35 килограммов.
Способ № 2 Известняковая (доломитовая) мука
При приобретении этого средства обязательно посмотрите на уровень ее измельчения. Универсальное правило — чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.
Для первосортной известковомуки характерна влажность, не превышающая 1,5%, а диаметр 70% крупинок должен быть менее 25 долей миллиметра.
Хота этот метод и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден, а также обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами.
Норма составляет 500-600 грамм на метр квадратный для сильнокислой земли, 450-500 грамм — для среднекислой и 350-450 грамм — для слабокислой.
Способ № 3 Гажа
Эта известь, которую достают со дна высохших древних озер. Ее измельчают и добавляют в землю. Это средство более эффективно, чем доломитовая мука.
Способ № 4 Препараты для раскисления почвы, содержащие кальций
Одним из методов нормализации уровня Ph почвы является внесение в нее кальцийсодержащих субстанций.
К ним относятся:
измельченный мел. Обязательно обратите внимание, что диаметр частиц размолотого мела не должен превышать один миллиметров (процент более крупных крупинок не должен быть больше 10). Нормы таковы: при высоком Ph — 300 грамм на метр квадратный, при среднем Ph — 200 грамм, а слабом — 100 грамм.
торфяная зола. Она имеет в своем составе меньшее количество активных компонентов, поэтому дозу ее внесения следует увеличить в 3-4 раза.
дровяная зола. Замечательное природное минеральное удобрение, а также раскислитель почвы. Норма внесения — 100-200 грамм на метр квадратный.
Принципы известкования
Все знают, основой кислоты является водород, поэтому можно подразумевать, что известкование, это просто замена водорода на другие элементы (магний и кальций). После этого она распадётся и образуется соль. Ускорителем процесса является углекислый газ, он есть в земле. Такой элемент, как известняк может нейтрально снизить кислоту грунта и удобрить корни культур. Необходимо сказать, что, чем больше процент кальция в земле, тем она твёрже. Это плохо сказывается на растениях со слабой корневой системой, потому, что корням тяжело прорастать. Из этого следует, что не нужно переусердствовать с таким удобрением. И не надейтесь на дождь, он не поможет уменьшить количество кальция.
Список удобрений, которые помогают улучшить плодородие земли:
известняк;
озёрная известь;
кальцит;
негашеная и жжёная известь;
цементная пыль;
отходы сахарного производства.
Многие считают, что внесение гипса, самый хороший способ, но это не так. Гипс помогает мелиорации земли, где есть много соли.
нормы, рекомендации по внесению извести
Применение извести на участке не ограничивается одной лишь побелкой деревьев. Это хорошее средство для нормализации кислотности почвы — одного из параметров, влияющих на урожайность культур.
Правильно и своевременно проведенное известкование поможет отрегулировать уровень pH, улучшит структуру почвы. Расскажем, как и когда нужно вносить известь в огороде, дадим данные по дозировкам.
Что нужно знать об известковании
Известкование — одна из манипуляций, с помощью которой можно с легкостью испортить участок. Большинство растений предпочитает слабо-кислую или нейтральную реакцию почвы, это нужно учитывать всем желающим внести в землю известь.
Карбонаты, к которым относится и известь, способны быстро менять реакцию почвы на щелочную. В такой среде не выживают многие полезные бактерии, а потому усвояемость растениями питательных веществ снижается. В итоге насаждения чахнут, могут погибнуть.
Нельзя сочетать известкование с внесением органических удобрений — компоста, перегноя, навоза. Такое
соединение приводит к формированию нерастворимых веществ, не усвояемых растением.
Приступать к известкованию почвы можно только после определения ее кислотности.
Признаки кислых почвы, требующих известкования
В идеале кислотность почвы нужно проверять лакмусовыми бумажками или специальным прибором pH-метром. Купить их можно в крупных садоводческих магазинах.
Если нет возможности провести настоящий анализ почвы, сильную кислотность можно выявить по следующим признакам:
после дождя в ямках скапливается вода со ржавым оттенком, на ее поверхности часто видно радужные разводы;
поверхность грядки часто покрыта светло-серым налетом, будто ее припудрили древесной золой;
на участке растут растения, предпочитающие кислые почвы — хвощ полевой, одуванчик, коровяк, щавель, мята, подорожник.
В тенистых местах участка с кислой почвой разрастается мох.
Перечисленные растения могут быть и на участке со слабокислой реакцией, но тут они разрастаются не так быстро и часто выглядят чахлыми.
Если огород быстро зарастает крапивой, лебедой, клевером, овсяницей луговой — известь не нужна. Эти растения предпочитают места с реакцией почвы ближе к нейтральной. Известкование в таком случае нанесет вред: использовать участок для выращивания овощей не получится.
В сомнительных ситуациях, когда растения на огороде разнообразны и понять по ним кислотность почвы невозможно, на помощь придут народные средства диагностики. Например, можно взять пригоршню земли и смешать ее с уксусом. Едва слышное шипение будет указывать на нейтральную или слабокислую реакцию почвы.
Можно развести землю с водой до получения сметанообразной консистенции, а затем добавить несколько чайных ложек соды. Бурная реакция ее гашения будет указывать на высокую кислотность почвы. Нормированное известкование тут можно будет проводить без опасений.
Определение дозировки извести для почвы
Точная дозировка извести зависит от многих параметров — уровня кислотности почвы, глубины заделки извести в почву, вида известковых соединений. Важное значение имеет и срок предыдущего известкования: обычно повторно вносить известь можно не ранее, чем через 5 лет и в уменьшенной дозировке.
Все известковые удобрения имеют разное содержание извести. Для участков под выращивание овощей, ягод и фруктов лучшее решение — молотый известняк. Содержание извести в других веществах можно посмотреть в таблице.
Удобрение
Процентное содержание извести в пересчете на известняк
Пушонка (гашеная известь)
135
Молотый мел
90-100
Известковый туф
75-96
Молотые доломиты
75-108
Доломитовая мука
95-108
Белитовая мука
80-90
Цементная пыль
80
Торфяная зола
10-50
Дозировку молотого известняка для глинистой и суглинистой почвы с учетом ее кислотности можно посмотреть в таблице.
Кислотность почвы (pH)
Дозировка (г/кв.м.)
≤ 4
500-600
4,1-4,5
400-500
4,6- 5,0)
300-400
5,1-5,5)
300-250
Для расчета дозировки удобрений из первой таблицы нужно воспользоваться формулой ДМИ х 100/ПСИ, где:
ДМИ — дозировка молотого известняка;
100 — неизменный коэффициент;
ПСИ — процентное соотношение извести в конкретном удобрении (смотрите вторую таблицу).
Дозировки указаны для заделки извести на глубину 20 см.
Такой подход защитит от неправильного расчета норм внесения извести.
Как правильно вносить известь в почву
Стандартная глубина заделки извести в почву — 20 см. Однако глубина может быть меньшей, в пределах 4–10 см. Такой подход применяют, например, при весеннем известковании. Дозировку при этом уменьшают примерно в 2–4 раза, в зависимости от глубины известкования.
Пушонка (гашеная известь) может повредить корневую систему культур, потому вносят ее по осени, после вспашки или перекопки участка. Как и древесную золу, пушонку не вносят глубоко в почву, а раскидывают по поверхности. Известь проникнет на нужную глубину после растворения дождем или снегом.
Молотый известняк, как и доломитовая мука, корней не обжигают — могут использоваться для весеннего известкования. Вносить их можно как заблаговременно, так и непосредственно при посадке растений.
Выбор удобрения зависит от типа почвы. Песчаные земли лучше улучшать доломитовой мукой или молотым известняком — так удастся создать нужные для растений запасы магния. Суглинки и глинистые почвы правильнее известковать известью-пушонкой — она быстрее вступает в нужную реакцию.
Если по результатам лабораторных исследований обнаружится дефицит кальция в почве — используйте мел или мергель. За счет содержащегося в нем углекислого кальция удастся восстановить нормальный баланс микроэлементов.
Кислотно-щелочной баланс после известкования держится около 5 лет, постепенно возвращаясь к изначальному состоянию. Именно поэтому известкование кислых почвы проводят раз в 5 лет.
Когда лучше делать известкование
Вопреки распространенному мнению, известковать можно как осенью, так и весной. В первом случае предварительно подготавливают удобрения — мергель, гашеную известь или пушонку. Затем выбирают время, когда участок свободен от огородных культур. В зависимости от региона это будет конец августа или сентябрь. В идеале известкование лучше проводить после вспашки участка.
В отдельных случаях известкование можно делать и весной. Тут действуют такие правила:
Использовать только молотый известняк или доломитовую муку.
Уменьшать дозировку до ¼ от стандартной нормы.
Известкование на глубину 4–6 см.
Можно просто разбросать нужное количество доломитовой муки по грядкам, а затем разрыхлить все граблями. Такой способ известкования в умелых руках дает лучшие результаты, поэтому используется опытными хозяевами.
Желательно делать известкование не ранее, чем за 3 недели до посадки растений. Этот срок необходим, чтобы известь вступила в реакцию и поменяла pH в нужную сторону.
Заключение
Известкование участка можно делать осенью и весной, во втором случае меняется глубина заделки известкового удобрения и его вид. Дозировка подбирается индивидуально для участка, с учетом типа и кислотности почвы на нем, а также используемого вещества. Известкование нужно делать осторожно, с соблюдением норм и после проверки кислотности почвы, чтобы не испортить участок. При соблюдении этих правил можно увидеть желаемый эффект.
Дефекат — эффективный мелиорант для раскисления почв
Дефекат представляет собой побочный продукт переработки сахарной свеклы в процессе сахарного производства, и образуется в процессе очистки свекольного сока с использованием негашеной извести. В результате химической реакции нежелательные органические примеси коагулируются и оседают на дно дефекатора. Так образуется дефекационная грязь, состоящая из воды, извести и осажденных примесей. Выход дефекационной грязи при производстве сахара составляет 8 — 12% от массы свеклы.
Дефекат широко применяется в сельском хозяйстве в качестве органического удобрения и мелиоранта для известкования почв.
Известкование почвы — внесение в почву известковых удобрений для устранения избыточной кислотности, вредной для многих сельскохозяйственных культур.
После известкования в результате нейтрализации кислотности и увеличения содержания кальция и магния усиливается жизнедеятельность полезных микроорганизмов (клубеньковых бактерий, микроорганизмов, которые минерализуют органические остатки), почва обогащается доступными для растений элементами питания, улучшаются его физические свойства (структура, водопроницаемость и др.).
Использование дефеката в качестве органического удобрения и мелиоранта
Дефекат как удобрение и мелиорант широко используется при выращивании полевых сельскохозяйственных культур, в тепличном хозяйстве, озеленении, в питомниках древесных и декоративных культур, а также для рекультивации земель.
Для внесения в почву дефекат используется в сыпучем виде и содержит следующие составляющие:
влага 25 — 30%
соединения кальция и магния (СаСО3 + MgO) 63 — 80%
органическое вещество 10 — 15%
азот (N) 0,2 — 0,5%
фосфор (Р2О5) 0,2 — 0,7%
калий (К2О) 0,6 — 1,0%
Показатели качества дефеката регламентируются ГОСТ 14050-93.
Вносить в почву известняковые мелиоранты целесообразно только в сухом виде. Влажный дефекат образует комки, что ухудшает его усвоение.
Для достижения максимального эффекта известкования важно контролировать гранулометрический состав удобрения. А перед внесением в почву дефекат лечше просеять через сито с диаметром отверстий 3 — 5 мм.
Дефекат содержит целый перечень питательных веществ, поэтому после его внесения не только нормализуется кислотность почвы, но и улучшается его качественный состав, физико-химические свойства, биологическая активность. Почва насыщается микроэлементами и питательными веществами, повышается содержание органических веществ, улучшается азотное питание растений.
Советы по внесению дефеката в почву
Внесение дефеката для известкования проводится, как правило, в осенний период, после сбора урожая. Препарат вносится в почву на глубину примерно 0,2 м.
Норма внесения дефеката зависит от типа почв, показателя кислотности и гранулометрического состава почвы, и составляет на супесчаных почвах — не более 5-7 т/га, на глинистых и торфяно-болотистых — 5-7 т/га, на приусадебных участках — не более 900 г/м2.
Запрещается вносить дефекат, как и другие пылевидные удобрения при скорости ветра более 6 м/с.
Если участок предназначен для закладки сада, раскисление проводится за год-два до высадки растений.
Перед внесением дефеката важно предварительно провести анализ кислотности почвы, так как при чрезмерном повышении щелочности, доступность питательных веществ для растений, наоборот, снижается. Раскисление почвы лучше проводить 1 раз в 5 лет, а после этого следует провести повторный агрохимический анализ почвы.
Агрохимические исследования при известковании почв
Для того, чтобы приобрести качественный дефекат, правильно рассчитать норму внесения и максимально эффективно использовать его свойства, предлагаем провести анализ дефеката в лаборатории FARMER.UA по ключевым показателям:
Массовая доля карбонатов кальция и магния
Гранулометрический состав
Содержание влаги
Срок проведения анализа — до 3 рабочих дней.
Для того, чтобы провести анализ качества дефеката необходимо отобрать пробу массой 1 кг, герметично упаковать и отправить на адрес нашей лаборатории.
Норму внесения дефеката или другого известнякового мелиоранта можно определить, используя показатели обменной или гидролитической кислотности почвы.
При расчете доз известковых удобрений на основе обменной кислотности почвы учитываются также тип почвы, гранулометрический состав почвы, а также показатели качества дефеката — содержание соединений кальция и магния, влажность, гранулометрический состав.
При расчете нормы внесения на основе гидролитической кислотности учитывают следующие показатели: показатель гидролитической кислотности почвы, масса пахотного слоя почвы т/га или кг/га, а также показатели качества дефеката, указанные выше.
Для того чтобы заказать комплекс агрохимических исследований почвы, провести анализ качества дефеката и других известняковых мелиорантов, предлагаем обратиться в нашу агрохимическ лаборатории.
Закисленные почвы – это одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются дачники. На таком грунте не удается получить оптимальное количество урожая, а некоторые культуры и вовсе не могут прижиться. Раскисляют землю с помощью разных веществ; одно из самых популярных – известь. При этом важно знать, какие почвы требуют обработку и сколько нужно вносить реагента для получения наибольшего эффекта.
Содержание материала
Какие почвы на огороде требуют известкование
Известь – это распространенная и недорогая подкормка, которая вносится в кислую почву в определенных количествах и с определенной частотой (обычно раз в 5-6 лет). Обычно ее вносят только в тех случаях, когда закисленность почвы довольно высокая.
К почвам с повышенным закислением относят:
дерново-подзолистые;
торфяные болотные;
красноземные;
серые лесные.
Важно! Исследование кислотности проводится с помощью специальных агрохимических анализов. Однако ее вполне можно определить и самостоятельно. Один из очевидных показателей – белесость слоев, которая обнаруживается при вскапывании. Это однозначно говорит об избытке кислот. Более точные методики, доступные для проведения в домашних условиях, приводятся далее.
Работа с известью должна идти продуманно, поскольку не каждой почве требуется такая добавка. К тому же доза определяется индивидуально, в зависимости от показателя кислотности конкретного участка. Наконец, важно понимать, что завышенная кислотность на одной стороне участка не обязательно говорит о том, что и на другой есть эта же проблема.
Известь – это распространенная и недорогая подкормка, которая вносится в кислую почву в определенных количествах и с определенной частотой
Поэтому прежде чем начать известковать почву, важно выполнить несколько действий:
Определить кислотность почвы на участке (если он достаточно большой, то равномерно по его площади).
Узнать, для каких растений такой показатель приемлем и даже необходим, а для каких – нет.
Рассчитать необходимое количество извести.
Определить сроки и технологию ее внесения в землю.
Важно! Не всякая известь подходит для проведения подкормки. Как известно, существует два вида известки – гашеная и негашеная. Далее будет рассмотрено, какую разновидность следует внести в почву, и как рассчитать нужное количество.
Как измерить кислотность почвы (видео)
Определение кислотности почвы
Кислотность почвы – это количественный показатель содержания в ней кислот. Определяют его в мг этих веществ на 100 г сухой земли. Кислотность является одним из важнейших показателей грунта, от которого во многом зависит качество и количество урожая.
Растения кислых почв
Один из простых и в то же время надежных признаков того, что почва излишне закислена, – это успешный рост растений, которые как раз любят кислый грунт. К таким растениям относится довольн много видов:
разные виды мхов;
щавель;
марьянник луговой и марьянник лесной;
ожика волосистая (внешним видом схожа с осокой).
Такие растения любят произрастать на сильнокислых почвах, где содержание кислот наиболее высокое.
Один из простых и в то же время надежных признаков того, что почва излишне закислена, – это успешный рост растений, которые как раз любят кислый грунт
Растения, которые поселяются на среднезакисленных почвах, следующие:
Что касается растений, которые хорошо растут на умеренно кислых (слабокислых) почвах, то список их гораздо больше. Поэтому для определения кислотности они не помогут – на почвах с небольшим содержанием кислот при правильном внесении удобрений вполне успешно произрастают и многие культуры, в том числе требовательные к условиям содержания.
Садовые лютики поселяются на среднезакисленных почвах
Полоски индикаторной бумаги
В приведенном выше описании почвы были разделены на 3 категории в зависимости от степени закисленности. Такой параметр оценивается не только качественно, но и количественно. По-научному он называется pH (читается «пэ-аш») и составляет соответственно:
для сильно кислых почв от 2 до 4 единиц;
для средних 4-5;
для слабых от 5 до 6 (значения около 7+/-1 считаются нормой).
Количественное определение показателя производится с помощью специальной индикаторной бумаги, которую можно приобрести в магазинов для дачников. Степень кислотности определяется по цветной шкале, которая прилагается в инструкции: насыщенные красные тона означают высокие концентрации, оранжевые и желтые – более слабые.
Степень кислотности определяется с помощью специальной индикаторной бумаги
Методика определения показателя простая – нужно действовать так:
Нужно взять 4-5 или более образцов почвы (желательно на одинаковой глубине) и смешать их с чистой водой. Количество грунта должно быть равным в каждой пробе.
Смесь тщательно размешивается и отстаивается в течение часа.
Далее полоски с бумагой погружаются в каждый раствор.
Бумага приобретает соответствующий цвет. по которому и судят о показателе:
красная: рН менее 4 – сильная кислотность;
оранжевая рН 4-5 – средний показатель;
желтая 5-6 – слабая;
зеленая 6-7 – норма.
Это простой и очевидный способ, доступный каждому. Главное постараться сделать правильный пробоотбор. Для этого взять нужно как больше проб и обеспечить чистоту всех сосудов для достоверности результата.
Как раскислять почву (видео)
PH-метр
Научный, более точный способ измерения, которым пользуются агрономы, основан на использовании специального прибора, который так и называется: рН-метр. Если есть возможность применить его на практике, можно провести исследование с его помощью. Методика тоже проста:
Отбираются пробы, как описано выше.
Растворяются в воде в чистых емкостях – каждая в своей.
Прибор погружается в каждый сосуд и показывает точное (до сотых) значение pH, по которому и судят о закисленности грунта.
Важно! Если в вашей местности почвы кислые, и требуется постоянный контроль этого показателя, лучше приобрести такой прибор, чтобы всегда иметь возможность получать точные данные. Также необходимо иметь специальный буферный раствор, по которому настраивается (калибруется) pH-метр. Это необходимо для того, чтобы прибор работал правильно.
РН-метр – более точный способ измерения, которым пользуются агрономы
Народные способы
Если описанных инструментов под рукой не оказалось, есть и более простые (хотя и менее точные) варианты измерения. Вот несколько способов определения показателя в бытовых условиях:
Отобрать пробы почвы, растворит их в воде и добавить туда же мелко накрошенный мел (все части берутся в равных количествах).
Быстро и тщательно размешать все компоненты.
После размешивания сразу надеть заранее приготовленный воздушный шарик или резиновую перчатку на горло бутылки.
Далее нужно хорошо встряхнуть бутылку и посмотреть на реакцию. Если шарик раздувается, если он даже просто приобрел упругую форму – кислотность почвы явно завышена. Именно из-за реакции кислоты и мела происходит образование углекислого газа, который и раздувает его.
С помощью листьев черной смородины можно определить кислотнотсти почвы
Еще один метод основан на использовании листвы черной смородины. Методика следующая:
Далее выливаем его на участок земли и наблюдаем за реакцией.
Если появляются красные пятна, то показатель в норме. Если зеленые – почва сильно закислена, синие – слабо.
Технология известкования грунта
Прежде чем начинать известкование почвы, нужно определиться с дозами, способами и сроками внесения реагента. Часто внесение извести осуществляется вместе с минеральными или органическими удобрениями. Это правильная мера, которая позволяет сэкономить время и силы.
Методика внесения известки простая:
Если в извести много комков, их предварительно нужно тщательно размельчить до однородного состояния.
Далее материал разбрасывается небольшим, просвечивающим слоем по поверхности земли (в количестве, исходя из рассчитанной нормы).
Далее необходимо перекопать весь участок, но не очень глубоко: вещество должно попасть на глубину в пределах 20 см.
Часто внесение извести осуществляется вместе с минеральными или органическими удобрениями
Особенности известкования осенью и весной
После подготовительного этапа (расчет дозы и гашение извести при необходимости) следует приступить непосредственно к внесению материала. Делается это либо до посадок (весной), либо после уборки урожая (осенью).
Мелиоративное и поддерживающее известкование
В зависимости от режима процедура известкование подразделяется на два вида:
Мелиоративное – его еще называют основным. Это изначальная процедура, которая проводится в 1 раз для закисленных почв. Известь легко растворяется в воде и сильно вымывается грунтовыми и дождевыми водами. Соответственно, однократной процедуры всегда будет недостаточно.
Поддерживающее известкование по сути представляет собой повторные обработки, которые проводятся с определенным интервалом (раз в 3, 4 или 5 лет в зависимости от конкретного грунта).
Какую использовать известку, гашеную или негашеную?
Существует две разновидности извести – гашеная и негашеная. Они отличаются химическим составом. Негашеная представляет собой оксид кальция, а гашеная – его гидроксид. То есть гашение извести – это добавление к ней воды. Реакция идет бурно, с большим выделением тепла. Для известкования почвы нужно сыпать только гашеную форму, поскольку:
именно гашеная известь нейтрализует кислоты, находящиеся в грунте;
гашеная известь не комкуется и легко распределяется по всей толще земли.
Важно! Чтобы погасить известь, нужно соблюдать такую пропорцию: на 100 г реагента 4-5 10-литровых ведер воды.
Расчет и точное соблюдение нормы внесения извести – это основное требование к известкованию
Нормы внесения извести на одну сотку
Расчет и точное соблюдение нормы внесения извести – это основное требование к известкованию. Они напрямую зависят от рН почвы, типа почвы, а также от глубины внесения. Примерные нормы гашеной извести (в килограммах), которые нужно вносить на 1 сотку (100 квадратных метров поверхности) грунта на глубину 20 см представлены в таблице.
кислотность грунта (рН)
глинистая и суглинистая
песчаная и супесчаная
крайне сильная (менее 4)
5-6
3-4
сильная (4-4,7)
4-5
2,5-3
средняя (4,8-5.2)
3-4
2-4
слабая (5,3-5,6)
2,5-3
не обрабатывают
Альтернативные методы раскисления почвы
Наряду с известью применяются и другие средства, которые способствуют снижению показателя рН:
Мел – представляет собой фосфат кальция, причем это химически более активное вещество, поэтому на грунт он действует более агрессивно. Применяется в меньших количествах и только в случае сильного закисления.
Доломитовая мука используется наравне с известью. Плюс такого материала в том, что в нем содержится много магния и калия, которые по сути представляют собой полноценное минеральное удобрение.
Менее эффективный, но более доступный метод основан на применении обычной древесной золы. Ее можно рассыпать на слабокислых почвах. Если же рН будет менее 4,5, результаты довольно слабые.
Разновидности раскислителей для почвы (видео)
Какие растения посадить на известковых почвах
Есть и природный, естественный вариант – посадить растения, которые благодаря своим биологическим особенностям способствуют разложению кислот. К ним относятся:
фацелия;
береза;
граб;
ольха;
сосна;
вяз.
Польза от таких посадок состоит не только в оптимизации уровня рН, но и насыщении почвы азотом (это делает фацелия), а также ее взрыхлении за счет мощных корней деревьев
Кислая почва – это не повод отказываться от выращивания разных культур. Современные методы агрохимии позволяют успешно решать эту проблему даже в самых сложных случаях.
Нормы извести — Справочник химика 21
Норма извести на 1 га и способы внесения [c.113]
Нормы извести в зависимости от pH солевой вытяжки из почвы [c.483]
Ориентировочные нормы извести для дерново-подзолистых почв в зависимости от их pH [c.113]
Расчет нормы извести на гектар. [c.344]
Норма извести на 1 га и способы внесения первого года второго года [c.115]
При, расчетах норм извести, кроме гидролитической кислотности, необходимо учитывать обменную кислотность, подвижный алюминий, емкость поглещения, степень насыщенности основаниями, механический состав почв, отношение сельскохозяйственной культуры к известкованию и другие факторы. Методы определения нуждаемости почв в известковании приводятся доктором сельскохозяйственных наук Д. Л. Аскинази в книге Агрохимические методы исследования почв , 1965. Обширные материалы rio этому вопросу можно найти в первом томе избранных сочинений акад. Д. Н. Прянишникова Агрохимия (1963) и других источниках. [c.117]
Установление реакции почвы, величин и форм почвенной кислотности, суммы поглощенных оснований и степени насыщенности почвы основаниями необходимо для выявления потребности почвы в известковании и расчета норм извести. Знание этих свойств почвы, дополненное определением обеспеченности ее доступными растениям формами фосфатов, позволяет обоснованно решать вопрос об эффективности фосфоритования в зоне дерново-подзолистых, серых лесных почв и выщелоченных черноземов. [c.569]
Необходимость известкования почвы, а также нормы внесения извести могут быть точно установлены только при определении ее кислотности. Норма извести зависит от механического состава почвы и ее кислотности (табл. 18). [c.114]
В целом ряде районов, в колхозах и совхозах имеются картограммы кислотности, где указана нуждаемость почвы в известковании и нормы извести в тоннах на 1 га. Для правильного проведения известкования в первую очередь необходимо руководствоваться этими материалами. В некоторых хозяйствах таких картограмм нет или они устарели вследствие изменения кислотности почв от внесения на поля больших количеств навоза, компостов и минеральных удобрений. В этих случаях, прежде чем известковать почвы нужно определить их кислотность, [c.174]
Чтобы правильно установить норму извести, необходимо определить активную, а также скрытую кислотность. Ее определение несложно и может быть выполнено в колхозной лаборатории. [c.63]
При установлении необходимости известкования кислых почв, кроме описанных выше, используют и другие методы. Например, при определении норм извести под чувствительные к ней культуры и в ряде других случаев целесообразно находить величину обменной кислотности. Обменную кислотность и подвижный алюминий можно определить по методу А. В. Соколова ( Агрохимические методы исследования почв , 1960 г.). [c.121]
Четверть нормы извести как при внесении ее иод борону перед посевом покровной культуры, так и при рассеве поверхностно по травам первого года пользования дала прибавку в 2,5—3 раза меньше, чем половинная норма под культиватор. Слабее было влияние поверхностного известкования и на качество сена. [c.115]
Картофель довольно стоек к кислотности почвы, а от полной нормы извести, полезной для других культур, может даже страдать. На легких (супесчаных) почвах в севооборотах с картофелем извести вносят не более одной трети нормы. Кроме того, в севооборотах со значительным процентом картофеля на легких почвах известь вносят лишь в том случае, если кислотность (pH) 4,5 и ниже. На суглинистых почвах норму извести в севооборотах с картофелем сокращают наполовину или даже на две трети, а на глинистых — ка одну треть или наполовину. [c.116]
На легкосуглинистой, дерново-подзолистой кислой почве Псковской опытной льняной станции известь вносили в занятом пару под рожь с подсевом клевера и по пласту трав высевали лен. Сравнивали три дозы извести (б т на 1 га) 0,7 1,45 и 2,9 оказалось, что самая малая норма извести лучше всего влияла на лен. [c.116]
На Долгопрудной агрохимической станции без известкования внесение борного удобрения не оказало положительного влияния на урожай картофеля. Известкование при высокой норме извести резко снизило и урожай клубней и содержание в них крахмала. Однако добавлением борсодержащего удобрения это отрицательное влияние извести на картофель было полностью устранено. [c.117]
Хорошо отзываются на известкование капуста, корнеплоды и другие овощные культуры. В совхозе Дубки внесение под капусту извести в сочетании с торфом, навозом и минеральными удобрениями резко повысило урожай товарной продукции без известкования получили 26,1 т капусты, при известковании — 37,3 т с 1 га. В этом хозяйстве испытывали и нормы внесения извести. При внесении 0,4 нормы извести получили 37 т капусты с 1 га, при внесении 1,2 нормы — 63,7 т. [c.117]
УСТАНОВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ И РАСЧЕТ НОРМ ИЗВЕСТИ [c.112]
Ориентировочные нормы извести для дерново-подзолистых почв в зависимости от их pH (по Алямовскому) [c.108]
Расчет норм извести. При расчете нормы извести на основании гидролитической кислотности надо перейти от тех единиц, в которых измеряется кислотность почвы, к количеству извести, потребной для ее нейтрализации. Расчет ведут по формуле [c.110]
Норма извести определяется по величине гидролитической кислотности. [c.100]
При внесении же /го нормы извести комбинированной сеялкой одновременно с семенами трав получили лишь немногим меньшую прибавку урожая, чем привнесении Л нормы извести поверхностно по травосмеси (табл. 19). Конечно, действие столь незначительного количества извести не может быть продолжительным и известковать в таких случаях придется часто, рока не будет устранена кислотность почвы. Но при недостатке извести этот способ должен получить распространение, особенно при наличии комбинированных сеялок. [c.112]
Картофель довольно стоек к кислотности почвы, а от полной нормы извести, полезной для других культур, может даже страдать. На легких (супесчаных) почвах в севооборотах с картофелем извести вносят не более одной трети нормы. Кроме того, в севооборотах со значительным процентом картофеля на легких почвах известь вносят лишь в том случае, если кислотность (pH) [c.113]
Иначе обстоит дело на почвах со значительным буферным действием, их pH смещается мало и нелегко даже при удобрении физиологически кислыми солями или внесении завышенных норм извести. [c.78]
Второе определение (скрытой кислотности) позволяет вычислить норму извести. Сначала находят, сколько ее потребуется для нейтрализации кислотности в 100 г почвы, а затем этот результат пересчитывают на вес пахотного слоя цд 1 га. [c.209]
Цифра, выражающая общую обменную кислотность, позволяет вычислить норму извести для известкования почвы в севооборотах со льном и картофелем. Как известно, эти культуры чувствительны к нормальным (полным) дозам извести, рассчитанным для известкования почвы под зерновые культуры, клевер и корнеплоды по гидролитической кислотности. Поэтому для севооборотов со льном и картофелем приходится устанавливать более низкую норму извести по обменной кислотности почвы. [c.282]
В техническом анализе главным образом черных металлов для установления концентрации растворов применяют стандартные образцы (сокращенно С.О.), или нормали. Нормали представляют собой образцы того или иного материала с точно установленным химическим составом. Для установления концентрации титрованного раствора навеску нормали переводят в раствор и анализи- руют тем методом, при применении которого будет использован Жданный титрованный раствор. Концентрацию титрованного рас- JsTBopa вычисляют по обычным формулам расчета процентного содержания определяемого вещества в исследуемом материале, а концентрация титрованного раствора является искомой величи- ой. В этом случае процентное содержание определяемого веще-л тва в растворе нормали известию. Для установления концентра ции растворов и проверки методов анализа нормаль подбирают примерно такого же состава, что и исследуемый материал (пример анализа с применением нормали см. на стр. 286), [c.17]
Вычисление нормы извести. Для севооборотов со льном и картофелем норму СаСОз вычисляют, исходя из величины обменной кислотности почвы (1,1985 мг-экв. на 100 г почвы), которую умножают на коэффициент 2,63 для пересчета СаСОд в тонны на 1 га. Тогда норма СаСОд на 1 га почвы составит [c.478]
Расчет нормы извести. При расчете нормы извести на основании гидро.т1итической кислотности надо перейти от [c.115]
Однако ни характер растительности, ни pH не дают точного представления о величине всей почвенной кислотности и об относительном содержании ионов водорода в почвенном поглощающем комплексе, а следовательно, не позволяют с достаточной точностью установить степень потребности почвы в известковании и правильно определить норму извести. С этой целью должна быть установлена способность почвы к взаимодействию с углекислым кальцием СаСОз, являющимся гидролитически щелочной солью и служащим основным материалом для известкования, кислых почв. [c.108]
Нормы извести пишут в центре 1 ружков, на фоне всех трех перечисленных оттенков краски. [c.283]
Известь как удобрение для почвы
Большинство земельных участков имеют кислый тип грунта, который содержит малое количество питательных элементов. Поэтому для выращивания богатого урожая необходимо своевременно вкладывать разнообразные удобрения и в том числе известковые, которые необходимы для раскисления почвы.
После известкования земли, ее структура становится лучше, рыхлее и задерживает влагу, минимизируется растворение алюминия (особо вредного для растительности), а также улучшается работа полезных микроорганизмов, благодаря которым питание растений становится лучше.
Определение кислотности почвы
Для того чтобы определится вносить известь или нет, нужно знать тип почвы своего огорода. Определение можно произвести несколькими способами:
По наличию в огороде диких культур. На земле с повышенной кислотностью хорошо растут:
хвощ,
ползучий лютик,
щавель,
торица полевая.
На огороде с некислой средой хорошо растут:
Растения индикаторы кислотности почвы
Следующий показатель повышенной кислотности – это внешний вид земли. При наличии белесого пахотного слоя толщиной от 5 до 20 см, земля требует вмешательства, так как является кислой. Также кислотность земли можно определить по таким признакам:
Если в грунтовой воде, которая просачивается через почву и скапливается внизинах, присутствует налет ржавого оттенка, то это свидетельствует о повышенной кислотности.
Малое количество или полное отсутствие в земле дождевых червей. В среде с повышенной кислотностью их размножение происходит медленно, а срок их жизнедеятельности укорачивается.
Также есть более профессиональные способы определения кислотности земли, например лакмусовая бумажка, которая является индикатором кислотности. Результат при ее использовании не точный, но понять кислотная почва или нет всё-таки получится.
Ну и конечно, для самого точного определения кислотности с ее показателями проводят анализ почвы в специальных лабораториях.
Кислотность грунта имеет 4 степени:
сильная,
слабая,
средняя,
нейтральная.
Как определить кислотность почвы: видеоинструкция
Что такое известь, ее характеристика
Вещество, которое получается в процессе переработки минералов карбонатной группы, таких как известняк, мел, и многие другие, называется известью.
Основные ее составляющие – это доломит и кальцит, которые используются для удобрения всех видов культур, улучшая при этом физические и химические показатели почвы. Также эти элементы защищают растения от вредных насекомых.
В основном используется гашеная известь или как ее называют пушенка. Погасить известь можно самостоятельно, всего лишь необходимо произвести взаимодействие порошка извести с водой. Данный процесс занимает около 10–20 минут.
В процессе взаимодействия этих компонентов происходит плавление извести, превращая удобрение в безопасную форму для подкормки растений. Но даже при таком легком процессе имеется один нюанс – вода при взаимодействии с порошком должна быть холодная. Иначе полезные вещества могут не сохраниться.
Известь полезна не только своим свойством раскисления, но и содержанием полезных веществ. Они нужны для роста и вызревания плодов – это кальций, магний, калий (находятся в легко усвояемой оксидной форме).
Известь может являться как органическим удобрением, так и химическим – это зависит минерала из которого получен порошок.
Разновидности известкового удобрения
Основной вид известкового удобрения — это молотый известняк, содержащий 100% карбоната кальция.
Также для удобрения и раскисления почвы подойдут такие вещества:
мука доломитовая,
мел,
туф известковый,
мергель,
озерную известь (гужу).
Все эти виды известкового удобрения можно использовать в одно время с навозом.
Следующие удобрения также хорошо подходят для раскисления почвы, единственное что их нельзя совмещать с навозом, так как азот может быть потерян.
пыль цементная,
известь карбидная,
зола сланцевая,
растительная зола,
мартеновский шлак,
гашеная известь, или как ее еще называют пушенка.
Муку фосфоритную с известью лучше не совмещать, а их внесение следует производить в разное время.
Как и когда вносить известь и надо ли это делать
В приусадебном хозяйстве использование извести имеет широкое распространение. Кальций, находящийся в составе извести, является важным элементом для удержания в земле ионов водорода, а также поддерживает благоприятный уровень реакции которая происходит в земле.
Функции кальция:
Укрепляет сосудистые стенки, по которым двигаются полезные вещества, благодаря чему происходит ускоренный рост и развивается корневая система.
Усиливает иммунитет культурных растений, который помогает в борьбе со многими заболеваниями. Почвы прошедшие известкование активизируют работу клубеньковых бактерий, которые, в свою очередь, удерживают азот.
Кальций улучшает растворение всех веществ и элементов во влажной среде.
При создании компоста – известь просто крайне необходима, так как кальций способствует активизации жизнедеятельности микроорганизмов, которые выделяют из органики азот и ускоряют процесс разложения органики, образуя при этом гумус.
И самое главное качество извести – это снижение степени кислотности, что нормализует реакцию поверхностного слоя, улучшая его химический состав.
Известь в приусадебном хозяйстве применяется для разных целей. Наиболее распространенными являются раскисление грунта и произведение побелки стволов деревьев раствором извести для защиты их от разнообразных вредителей.
Известь для побелки деревьев
Побелку стволов деревьев известью производят в весенний период, чтобы защитить их от вредных насекомых. Эта мера защиты является самой дешевой и эффективной.
Побелка в осенний период, а также обмазка стволов деревьев глиной защищает их от перепада температурного режима и помогает очистить ствол от мертвых слоев коры. На этом преимущества осенней побелки заканчиваются, так как в процессе осенних и зимних осадков, побелка частично смоется и ее остатков будет недостаточно для защиты от вредителей, которые появятся в весной.
Хотя есть мнение, что осенняя побелка может выгнать вредителей, которые затаились под корой деревьев на зиму. Но учитывая тот факт, что деревья которые проходят ежегодную обработку, просто не могут быть носителями вредоносных насекомых, то изгонять попросту некого.
Весенняя побелка стволов деревьев известью защищает их не только от вредных проснувшихся насекомых, но и от горячих лучей солнца, которые пагубно влияют на молодые саженцы.
Как производить побелку
В первую очередь необходимо подготовить ствол, очистив его от мертвого слоя коры.
Следующим этапом нужно нанести известковую побелку, заранее подготовленную, на нижнюю часть ствола дерева или кустарника.
Подготовка известковой побелки
Составляющие компоненты:
После совмещения этих компонентов необходимо тщательно все перемешать и оставить для настаивания на 2 часа. Эффект от побелки достигается только при выполнении вышеизложенной рецептуры.
Секреты стойкой побелки деревьев известью от садовода-практика
Известь для снижения кислотности
После определения кислотности земли, для получения богатого урожая и раскисления грунта нужно провести процесс известкования. Эту процедуру нужно проводить 1 раз в 3–5 лет или чаще, если наблюдается явное изменение в грунте. Если в огороде появилась такая растительность, как полынь или кромки изо мха по краям грядок, то это указывает на закисление грунта и необходимо производить его раскисление.
Технология известкования почвы
Известкование выполняется осенью во время плановой перекопки земли или ранней весной перед началом посадок. Внося удобрения в период перекопки, оно не остается на поверхности. Известкование грунта возможно проводить даже в зимний период, рассыпая доломитовую муку по поверхности снега, при учете если толщина снежной прослойки не превышает 30 см.
Как и сколько вносить известь
Удобрение для грунта вносится в форме порошка для равномерности его распределения, перемешивая с землей. В основном применяется пушонка – это гашеная известь, подвергшаяся замораживанию. Эта форма извести легко растворяется и усваивается землей. Вместо извести, можно использовать цементную пыль, доломитовую муку, известняк и другие элементы.
Нормы внесения гашеной извести
Количество внесенной извести зависит от двух факторов – это вид и тип грунта. На легком грунте со слабой степенью кислотности извести нужно вносить немного, а на тяжелых (глинистых и суглинистых) нужно больше. Внесение извести производится не чаще одного раза в 3 года.
Если почва глинистая или суглинистая на 10 квадратных метров используется 4– 10 кг.
На песчаном и супесчаном грунте на 10 кв.метров идет 1–2 кг удобрения.
Известь в борьбе с насекомыми на участке
Самым большим вредителем на огородном участке является жук проволочник. Вовремя не избавившись от этого вредителя, урожай клубневых культур будет испорчен или полностью потерян.
Благоприятной средой для появления и размножения вредителей является кислая почва. Понизив кислотность земли, самка жука-проволочник перестает размножаться, а после и вовсе уйдет с огорода.
Для борьбы с жуками используется пушенка или растительная зола. Подкормку, с целью уничтожения насекомых, нужно проводить малыми порциями по 0,5 кг на 1 кв. м. После посыпания, землю нужно хорошо взрыхлить или перекопать. Зола вносится более простым способом – ее подсыпают по одной горсти в каждую лунку.
Область применения негашеной извести
Негашеная известь применяется не только как удобрение для огорода, но и как средство для борьбы с сорной травой.
Приблизительная норма извести на квадратный метр- 150–200 грамм. Засыпая проблемные участки, их нужно перекопать для получения хорошего результата. Но нужно учитывать то, что негашеная известь имеет сильное действие и подходит не ко всем видам грунта – в основном ее используют для тяжелых почв.
Для удобрения огородного участка все же лучше применять гашеную известь для равномерного ее распределения. Для того чтобы ее приготовить – нужно залить сто килограмм негашеной извести 4-рьмя ведрами воды. После того, как вода впитается – известь примет форму порошка.
Использование негашеной извести в чрезмерных количествах навредит растительности. Превысив дозу, почва станет щелочной, это приведет к ухудшению усвояемости полезных микроэлементов, необходимых для хорошего роста растений.
Известь нельзя вносить вместе с навозом, так как в этом случае образуются соединения, которые не растворяются и являются болезненными для большинства видов культур.
Результат после проведения известкования почвы
Проведя процесс известкования, происходят ряд изменений:
Активизируется деятельность полезных микроорганизмов.
Происходит обогащение земли необходимыми питательными веществами.
Улучшаются химические свойства земли.
Происходит снижение уровня токсичности в выращиваемых плодах, особенно это касается мест, находящихся в промышленной зоне.
Повышается эффективность внесенных удобрений – как минеральных, так и органических.
Подводя итог, можно сказать, что известь является универсальным средством для удобрения почвы, а также для ее раскисления и уничтожения вредных насекомых и сорняков. При соблюдении заданных дозировок, которые зависят от вида грунта и степени кислотности, урожай будет богатый и качественный.
Проводить известкование почвы лучше в осенний период, а производить побелку стволов деревьев необходимо ранней весной.
Наиболее обильно огурцы плодоносят на свежих, рыхлых, произвесткованных и заправленных удобрениями грунтах. Приобретая на садовом участке машину торфа, произвесткуйте его, внося в последующем на грядки уже нейтрализованный торф. Вначале проведите пробное известкование небольшого количества торфа (например, одного — двух ведер торфа), и посмотрите, какие получатся результаты. При необходимости скорректируйте дозу извести или мела. Величину рН (т. е. кислотность) торфа определяют при помощи измерителя кислотности (рН-метра) — бытового прибора, который можно приобрести в хозяйственных или специализированных сельскохозяйственных магазинах. Кислотность произвесткованного торфа должна быть в пределах рН 6,3-6,8.
Перед известкованием торфяную кучу сильно проливают водой (до полного насыщения торфа влагой), вносят мелкоразмолотый мел, все как следует перемешивают и укрывают кучу полиэтиленовой пленкой для предотвращения подсыхания торфа. Период нейтрализации в зависимости от температуры длится 5-10 дней. Приблизительные нормы внесения гашеной извести (мела): в верховой торф средней влажности 70-120 г/10 л торфа, в переходно-низинный торф 20-60 г/10 л торфа. Для достижения одной и той же величины кислотности доломитовой муки требуется в 1,5 раза больше, чем мела или известняковой муки. При известковании торфа можно также воспользоваться данными таблицы:
Нормы извести для известкования торфов (г/кг)
рН солевой вытяжки
Влажность торфа
абсолютно сухой
при влажности 65 %
2,6-3,6
60-100
21-35
3,6-4,8
30-60
10,5-21,0
4,8-5,8
10-30
3,5-10,5
5,8-6,3
5-10
1,8-3,5
Почву как в открытом, так и в защищенном грунте известкуют в среднем один раз в 4-7 лет, если в этом есть необходимость. Дозы вносимого известкующего материала зависят от величины кислотности почвы:
Нормы внесения мела или гашеной извести (г/кв. м)
Кислотность почвы
Почва
песчаная
супесчаная
или суглинистая
глинистая
или торфяная
слабокислая (рН 6,0)
50
150
200
среднекислая (рН 5,5)
150
200
350
кислая (рН 5,0)
200
250
450
сильнокислая (рН 4,5)
250
300
600
очень кислая (рн 4,0)
300
400
700
Огурец — культура, очень хорошо отзывающаяся на внесение органического вещества (компост, навоз, древесные листья). Органическое вещество содержит комплекс макро- и микроэлементов, в отличие от минеральных удобрений улучшает физические свойства почвы, повышает ее плодородие, снабжает ее полезной микрофлорой. На садовых участках оптимальным считают совместное использование органических и минеральных удобрений. Минеральные удобрения позволяют оперативно корректировать количество и соотношение отдельных элементов питания.
Компостирование — микробиологический процесс, идущий с участием различных бактерий и грибов. При закладке компостной кучи из скошенной травы, сорняков, остатков огородных растений важную роль в оптимизации деятельности микроорганизмов играет исходное соотношение в растительном материале углерода и азота (С: N), которое должно составлять С: N = 25:1. В растительных остатках С: N обычно составляет 30-70:1. При большом избытке углерода процесс компостирования значительно замедляется — до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. Поэтому в компостную кучу добавляют минеральные (в первую очередь — азотные) удобрения. В случае большого избытка азота лишний азот будет выделяться в виде газа аммиака. В правильно приготовленном компосте соотношение С: N составляет около 11:1.
При приготовлении компоста из опавших древесных листьев их не смешивают с другими растительными остатками, т. к. опавшие листья разлагаются иной микрофлорой. Листья собирают в кучи, уплотняют, проливают водой с минеральными удобрениями. Такие кучи не должны пересыхать; их можно укрывать слоем почвы. Опавшие листья можно также осенью или весной закапывать плотным слоем в 30-40 см в почву, засыпая их сверху землей на 15-20 см.
Жидкие удобрения содержат в основном азот и калий. Особенно хорошее удобрение получают из крапивы, но можно также использовать и любую скошенную траву. Пластиковые ведра или бочки заполняют мелко нарезанной свежей травой и заливают прогретой водой. Можно добавить небольшое количество минеральных удобрений. Брожение длится 1,5-2 недели. После этого сосуд можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Для полива под корень используют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз. Разведение делают непосредственно перед применением.
Перед посевом или посадкой на 1 кв. м вносят 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста с добавлением 10-20 г комплексного минерального удобрения (нитроаммофоска, кемира-комби и др.). Если нет органики, на 1 кв. м вносят в зависимости от типа почвы и уровня ее плодородия 30-60 г комплексного минерального удобрения или 15-30 г аммиачной селитры, 10-25 г сернокислого калия, 10-15 г двойного суперфосфата. С началом массового цветения начинают проводить корневые подкормки один раз в 10-15 дней. Ниже даны дозы удобрений для теплиц (в открытом грунте дозы внесения удобрений сокращают на 15-20 %). Для подкормок можно использовать как минеральные (в сухом или растворенном виде), так и органические удобрения. Из минеральных применяют комплексные удобрения в дозе 30-40 г на 10 л воды, расходуя по трехлитровой банке на 1 кв. м, или смесь простых удобрений: аммиачной селитры, двойного суперфосфата (вытяжка) — по 10 г на 10 л воды, сернокислого калия — 10-15 г/10 л воды. Через 2-3 недели массового плодоношения дозы увеличивают: комплексного удобрения — до 40-50 г, или аммиачной селитры — до 20 г, сернокислого калия — до 25 г, двойного суперфосфата (вытяжка) — до 15 г на 10 л воды. Если по каким-то причинам растения растут слабо, плеть небольшая и боковых побегов немного, дозы удобрений снижают.
Из подкормок органическими удобрениями обычно применяют водные настои коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25) из расчета 3 л/кв. м. В подкормках также можно совмещать органические и минеральные удобрения: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочевины растворяют в 10 л воды, расходуя 3 л /кв. м. В период массового плодоношения в 10 л воды добавляют 1 л коровяка +10 г аммиачной селитры + 15 г сернокислого калия + 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) (2-3 л раствора на 1 кв. м).
Перед подкормками почву проливают водой. Уточняют нормы внесения удобрений по внешнему виду растений, уменьшая или увеличивая их. При недостатке азота начинается пожелтение нижних листьев, рост стеблей и боковых побегов задерживается, зеленцы приобретают заостренную клиновидную форму. При недостатке фосфора замедляется рост плети, листья становятся мелкими, темно-зелеными. В случае дефицита калия по краю листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару листья могут привядать; плоды формируются грушевидной формы. При дефиците кальция повреждаются верхушечные почки, наблюдается некроз кончика и краев молодых листьев, Листья среднего яруса становятся куполообразными.
На кислых или щелочных почвах в растение затруднено поступление микроэлементов и железа. В этом случае на листьях среднего и верхнего ярусов появляются бледные хлоротичные пятна. При нарушении кислотности почвы или при сильном дефиците макроэлементов быстро исправить ситуацию можно с помощью некорневых подкормок.
Современные интенсивные гибриды дают большой урожай на фоне высокой агротехники. Все огурцы плохо переносят высокую концентрацию удобрений, поэтому подкармливать их лучше чаще, например, раз в неделю, но меньшими дозами.
Некорневые подкормки (опрыскивание по листьям) проводят для быстрого исправления нарушения поступления элементов питания в растения. Обычно такие нарушения происходят при высокой или низкой кислотности почвы, в случае поражения растений болезнями (например, корневые гнили, ложная мучнистая роса), при наступлении холодной погоды — т. е. когда затруднено поглощение корнями питательных веществ. В оптимальных условиях некорневые подкормки, как правило, не практикуют; частое их применение может ускорить старение растений.
Для некорневых подкормок используют полностью растворимые в воде минеральные удобрения — комплексные (с микроэлементами), а ткже аммиачную и калийную селитры, мочевину. В случае использования нерастворимого суперфосфата из него делают водную вытяжку (раствор готовят за 1-2 суток до подкормки, часто его перемешивая и затем фильтруя через несколько слоев марли). Общая концентрация водного раствора удобрений — 0,15-0,25 %(15-25 г/10 л воды). Некорневые подкормки проводят в пасмурную погоду утром или днем, а в солнечную — рано утром.
% PDF-1.4
%
450 0 объект
>
эндобдж
xref
450 662
0000000016 00000 н.
0000014700 00000 п.
0000014847 00000 п.
0000017479 00000 п.
0000017867 00000 п.
0000017981 00000 п.
0000018093 00000 п.
0000019086 00000 п.
0000019616 00000 п.
0000019997 00000 п.
0000020578 00000 п.
0000021076 00000 п.
0000021161 00000 п.
0000021930 00000 н.
0000022345 00000 п.
0000022683 00000 п.
0000023211 00000 п.
0000023637 00000 п.
0000024098 00000 п.
0000024506 00000 п.
0000025288 00000 п.
0000025555 00000 п.
0000025879 00000 п.
0000026661 00000 п.
0000027629 00000 н.
0000028402 00000 п.
0000029204 00000 п.
0000030020 00000 п.
0000034898 00000 п.
0000039187 00000 п.
0000041510 00000 п.
0000043481 00000 п.
0000043516 00000 п.
0000043594 00000 п.
0000089445 00000 п.
0000089761 00000 п.
0000089827 00000 н.
0000089943 00000 н.
0000089978 00000 н.
00000 00000 п.
0000109011 00000 н.
0000109340 00000 п.
0000109406 00000 н.
0000109522 00000 н.
0000109557 00000 н.
0000109635 00000 н.
0000113338 00000 н.
0000113666 00000 н.
0000113732 00000 н.
0000113848 00000 н.
0000113883 00000 н.
0000113961 00000 н.
0000117813 00000 н.
0000118142 00000 н.
0000118208 00000 н.
0000118324 00000 н.
0000118359 00000 н.
0000118437 00000 н.
0000123455 00000 н.
0000123786 00000 н.
0000123852 00000 н.
0000123968 00000 н.
0000124003 00000 н.
0000124081 00000 н.
0000129125 00000 н.
0000129453 00000 н.
0000129519 00000 н.
0000129635 00000 н.
0000129670 00000 н.
0000129748 00000 н.
0000143114 00000 п.
0000143448 00000 н.
0000143514 00000 н.
0000143630 00000 н.
0000143665 00000 н.
0000143743 00000 н.
0000148367 00000 н.
0000148697 00000 н.
0000148763 00000 н.
0000148879 00000 п.
0000148914 00000 н.
0000148992 00000 н.
0000151934 00000 н.
0000152265 00000 н.
0000152331 00000 н.
0000152447 00000 н.
0000152482 00000 н.
0000152560 00000 н.
0000155488 00000 н.
0000155820 00000 н.
0000155886 00000 н.
0000156002 00000 н.
0000156037 00000 н.
0000156115 00000 н.
0000159035 00000 н.
0000159365 00000 н.
0000159431 00000 н.
0000159547 00000 н.
0000159582 00000 н.
0000159660 00000 н.
0000164322 00000 н.
0000164652 00000 н.
0000164718 00000 н.
0000164834 00000 н.
0000164869 00000 н.
0000164947 00000 н.
0000168035 00000 н.
0000168366 00000 н.
0000168432 00000 н.
0000168548 00000 н.
0000168583 00000 н.
0000168661 00000 н.
0000168992 00000 н.
0000169058 00000 н.
0000169174 00000 н.
0000169209 00000 н.
0000169287 00000 н.
0000169618 00000 н.
0000169684 00000 н.
0000169800 00000 н.
0000169835 00000 н.
0000169913 00000 н.
0000170242 00000 н.
0000170308 00000 н.
0000170424 00000 н.
0000170459 00000 н.
0000170537 00000 н.
0000170865 00000 н.
0000170931 00000 н.
0000171047 00000 н.
0000171082 00000 н.
0000171160 00000 н.
0000171491 00000 н.
0000171557 00000 н.
0000171673 00000 н.
0000171708 00000 н.
0000171786 00000 н.
0000176786 00000 н.
0000177118 00000 н.
0000177184 00000 н.
0000177300 00000 н.
0000177335 00000 н.
0000177413 00000 н.
0000177744 00000 н.
0000177810 00000 п.
0000177926 00000 н.
0000177961 00000 н.
0000178039 00000 н.
0000178370 00000 н.
0000178436 00000 н.
0000178552 00000 н.
0000178587 00000 н.
0000178665 00000 н.
0000178994 00000 н.
0000179060 00000 н.
0000179176 00000 н.
0000179211 00000 н.
0000179289 00000 н.
0000198436 00000 н.
0000198765 00000 н.
0000198831 00000 н.
0000198947 00000 н.
0000198982 00000 н.
0000199060 00000 н.
0000199391 00000 н.
0000199457 00000 н.
0000199573 00000 н.
0000199608 00000 н.
0000199686 00000 н.
0000212842 00000 н.
0000213171 00000 п.
0000213237 00000 н.
0000213353 00000 п.
0000213388 00000 н.
0000213466 00000 н.
0000213799 00000 н.
0000213865 00000 н.
0000213981 00000 п.
0000214016 00000 н.
0000214094 00000 н.
0000214427 00000 н.
0000214493 00000 п.
0000214609 00000 н.
0000214644 00000 н.
0000214722 00000 н.
0000215055 00000 н.
0000215121 00000 н.
0000215237 00000 п.
0000215272 00000 н.
0000215350 00000 н.
0000215680 00000 н.
0000215746 00000 н.
0000215862 00000 н.
0000215897 00000 н.
0000215975 00000 н.
0000226740 00000 н.
0000227063 00000 н.
0000227129 00000 н.
0000227245 00000 н.
0000227280 00000 н.
0000227358 00000 н.
0000232624 00000 н.
0000232951 00000 н.
0000233017 00000 н.
0000233133 00000 п.
0000233168 00000 п.
0000233246 00000 н.
0000236774 00000 н.
0000237091 00000 н.
0000237157 00000 н.
0000237273 00000 н.
0000237308 00000 н.
0000237386 00000 п.
0000237717 00000 н.
0000237783 00000 н.
0000237899 00000 н.
0000237934 00000 п.
0000238012 00000 н.
0000238327 00000 н.
0000238393 00000 н.
0000238509 00000 н.
0000238544 00000 н.
0000238622 00000 н.
0000242159 00000 н.
0000242480 00000 н.
0000242546 00000 н.
0000242662 00000 н.
0000242697 00000 н.
0000242775 00000 н.
0000244704 00000 н.
0000245030 00000 н.
0000245096 00000 н.
0000245212 00000 н.
0000245247 00000 н.
0000245325 00000 н.
0000245648 00000 н.
0000245714 00000 н.
0000245830 00000 н.
0000245865 00000 н.
0000245943 00000 н.
0000246265 00000 н.
0000246331 00000 п.
0000246447 00000 н.
0000246482 00000 н.
0000246560 00000 н.
0000257446 00000 н.
0000257773 00000 н.
0000257839 00000 н.
0000257955 00000 н.
0000257990 00000 н.
0000258068 00000 н.
0000261596 00000 н.
0000261916 00000 н.
0000261982 00000 н.
0000262098 00000 н.
0000262133 00000 н.
0000262211 00000 н.
0000262530 00000 н.
0000262596 00000 н.
0000262712 00000 н.
0000262747 00000 н.
0000262825 00000 н.
0000268852 00000 н.
0000269180 00000 н.
0000269246 00000 н.
0000269362 00000 н.
0000269397 00000 н.
0000269475 00000 н.
0000275588 00000 н.
0000275916 00000 н.
0000275982 00000 п.
0000276098 00000 н.
0000276133 00000 н.
0000276211 00000 н.
0000295165 00000 н.
0000295495 00000 н.
0000295561 00000 н.
0000295677 00000 н.
0000295712 00000 н.
0000295790 00000 н.
0000298366 00000 н.
0000298684 00000 н.
0000298750 00000 н.
0000298866 00000 н.
0000298901 00000 н.
0000298979 00000 н.
0000301729 00000 н.
0000302050 00000 н.
0000302116 00000 н.
0000302232 00000 н.
0000302267 00000 н.
0000302345 00000 н.
0000305765 00000 н.
0000306087 00000 н.
0000306153 00000 п.
0000306269 00000 н.
0000306304 00000 н.
0000306382 00000 п.
0000309765 00000 н.
0000310087 00000 н.
0000310153 00000 п.
0000310269 00000 н.
0000310304 00000 п.
0000310382 00000 п.
0000312735 00000 н.
0000313061 00000 н.
0000313127 00000 н.
0000313243 00000 н.
0000313278 00000 н.
0000313356 00000 н.
0000315145 00000 н.
0000315468 00000 н.
0000315534 00000 н.
0000315650 00000 н.
0000315685 00000 н.
0000315763 00000 н.
0000317516 00000 н.
0000317839 00000 н.
0000317905 00000 н.
0000318021 00000 н.
0000318056 00000 н.
0000318134 00000 н.
0000319821 00000 н.
0000320145 00000 н.
0000320211 00000 н.
0000320327 00000 н.
0000320362 00000 н.
0000320440 00000 н.
0000322715 00000 н.
0000323040 00000 н.
0000323106 00000 н.
0000323222 00000 н.
0000323257 00000 н.
0000323335 00000 н.
0000325187 00000 н.
0000325515 00000 н.
0000325581 00000 н.
0000325697 00000 н.
0000325732 00000 н.
0000325810 00000 н.
0000335113 00000 п.
0000335441 00000 п.
0000335507 00000 н.
0000335623 00000 п.
0000335658 00000 н.
0000335736 00000 н.
0000337544 00000 н.
0000337872 00000 н.
0000337938 00000 п.
0000338054 00000 н.
0000338089 00000 н.
0000338167 00000 н.
0000338493 00000 п.
0000338559 00000 н.
0000338675 00000 н.
0000338710 00000 н.
0000338788 00000 н.
0000339115 00000 н.
0000339181 00000 п.
0000339297 00000 н.
0000339332 00000 н.
0000339410 00000 п.
0000339720 00000 н.
0000339786 00000 н.
0000339902 00000 н.
0000339937 00000 н.
0000340015 00000 н.
0000340323 00000 н.
0000340389 00000 н.
0000340505 00000 н.
0000340540 00000 н.
0000340618 00000 н.
0000340932 00000 н.
0000340998 00000 н.
0000341114 00000 н.
0000341149 00000 н.
0000341227 00000 н.
0000341555 00000 н.
0000341621 00000 н.
0000341737 00000 н.
0000341772 00000 н.
0000341850 00000 н.
0000342175 00000 н.
0000342241 00000 н.
0000342357 00000 н.
0000342392 00000 н.
0000342470 00000 н.
0000342792 00000 н.
0000342858 00000 н.
0000342974 00000 н.
0000343009 00000 п.
0000343087 00000 н.
0000353178 00000 п.
0000353496 00000 н.
0000353562 00000 н.
0000353678 00000 н.
0000353713 00000 н.
0000353791 00000 н.
0000364600 00000 н.
0000364929 00000 н.
0000364995 00000 н.
0000365111 00000 п
0000365146 00000 п
0000365224 00000 н.
0000372084 00000 н.
0000372406 00000 н.
0000372472 00000 н.
0000372588 00000 н.
0000372623 00000 н.
0000372701 00000 н.
0000373011 00000 н.
0000373077 00000 н.
0000373193 00000 н.
0000373228 00000 н.
0000373306 00000 н.
0000373614 00000 н.
0000373680 00000 н.
0000373796 00000 н.
0000373831 00000 н.
0000373909 00000 н.
0000374223 00000 н.
0000374289 00000 н.
0000374405 00000 н.
0000374440 00000 н.
0000374518 00000 п.
0000374847 00000 н.
0000374913 00000 н.
0000375029 00000 н.
0000375064 00000 н.
0000375142 00000 н.
0000375468 00000 н.
0000375534 00000 п.
0000375650 00000 н.
0000375685 00000 н.
0000375763 00000 н.
0000376088 00000 н.
0000376154 00000 н.
0000376270 00000 н.
0000376305 00000 н.
0000376383 00000 н.
0000376710 00000 н.
0000376776 00000 н.
0000376892 00000 н.
0000376927 00000 н.
0000377005 00000 н.
0000383184 00000 п.
0000383512 00000 н.
0000383578 00000 н.
0000383694 00000 н.
0000383729 00000 н.
0000383807 00000 н.
0000385710 00000 н.
0000386037 00000 н.
0000386103 00000 п.
0000386219 00000 н.
0000386254 00000 н.
0000386332 00000 н.
0000395660 00000 н.
0000395988 00000 н.
0000396054 00000 н.
0000396170 00000 п.
0000396205 00000 н.
0000396283 00000 н.
0000396610 00000 н.
0000396676 00000 н.
0000396792 00000 н.
0000396827 00000 н.
0000396905 00000 н.
0000401203 00000 н.
0000401525 00000 н.
0000401591 00000 н.
0000401707 00000 н.
0000401742 00000 н.
0000401820 00000 н.
0000402148 00000 н.
0000402214 00000 н.
0000402330 00000 н.
0000403746 00000 н.
0000404064 00000 н.
0000404424 00000 н.
0000405714 00000 н.
0000406029 00000 н.
0000406387 00000 н.
0000406716 00000 н.
0000406794 00000 н.
0000406907 00000 н.
0000407160 00000 н.
0000407238 00000 п.
0000407603 00000 н.
0000407681 00000 н.
0000408048 00000 н.
0000408126 00000 н.
0000408493 00000 п.
0000408571 00000 н.
0000408938 00000 н.
0000409016 00000 н.
0000409384 00000 п.
0000409462 00000 п.
0000409820 00000 н.
0000409898 00000 н.
0000410256 00000 п.
0000410334 00000 п.
0000410691 00000 п.
0000410769 00000 п.
0000411124 00000 н.
0000411202 00000 н.
0000411559 00000 н.
0000411637 00000 п.
0000411993 00000 п.
0000412071 00000 н.
0000412428 00000 н.
0000412506 00000 н.
0000412864 00000 н.
0000412942 00000 н.
0000413301 00000 п.
0000413379 00000 н.
0000413734 00000 н.
0000413812 00000 н.
0000414167 00000 н.
0000414245 00000 н.
0000414602 00000 н.
0000414680 00000 н.
0000415038 00000 н.
0000415116 00000 н.
0000415473 00000 н.
0000415551 00000 н.
0000415908 00000 н.
0000415986 00000 н.
0000416342 00000 н.
0000416420 00000 н.
0000416787 00000 н.
0000416865 00000 н.
0000417222 00000 н.
0000417300 00000 п.
0000417665 00000 н.
0000417743 00000 н.
0000418103 00000 п.
0000418181 00000 п.
0000418541 00000 н.
0000418619 00000 н.
0000418979 00000 н.
0000419057 00000 н.
0000419414 00000 н.
0000419492 00000 н.
0000419609 00000 н.
0000419862 00000 н.
0000419940 00000 п.
0000420201 00000 н.
0000420279 00000 н.
0000420598 00000 н.
0000420676 00000 н.
0000420996 00000 н.
0000421075 00000 н.
0000421398 00000 н.
0000421477 00000 н.
0000421836 00000 н.
0000421915 00000 н.
0000422041 00000 н.
0000422306 00000 п.
0000422385 00000 п.
0000422649 00000 н.
0000422728 00000 н.
0000422991 00000 н.
0000423070 00000 н.
0000423333 00000 н.
0000423412 00000 н.
0000423738 00000 п.
0000423817 00000 н.
0000424142 00000 н.
0000424221 00000 н.
0000424486 00000 н.
0000424565 00000 н.
0000424826 00000 н.
0000424905 00000 н.
0000425164 00000 п.
0000425243 00000 н.
0000425500 00000 н.
0000425579 00000 н.
0000425948 00000 н.
0000426027 00000 н.
0000426287 00000 н.
0000426366 00000 н.
0000426622 00000 н.
0000426701 00000 н.
0000426971 00000 н.
0000427050 00000 н.
0000427176 00000 н.
0000427440 00000 н.
0000427519 00000 п.
0000427781 00000 н.
0000427860 00000 н.
0000428124 00000 н.
0000428203 00000 н.
0000428467 00000 н.
0000428546 00000 н.
0000428816 00000 н.
0000428895 00000 н.
0000429165 00000 н.
0000429244 00000 н.
0000429514 00000 н.
0000429593 00000 н.
0000429961 00000 н.
0000430040 00000 н.
0000430310 00000 п.
0000430389 00000 п.
0000430708 00000 п.
0000430787 00000 н.
0000431108 00000 н.
0000431187 00000 н.
0000431509 00000 н.
0000431588 00000 н.
0000431855 00000 н.
0000431934 00000 н.
0000432198 00000 н.
0000432277 00000 н.
0000432540 00000 н.
0000432619 00000 н.
0000432878 00000 н.
0000432957 00000 н.
0000433214 00000 н.
0000433293 00000 н.
0000433612 00000 н.
0000433691 00000 п.
0000434054 00000 н.
0000434133 00000 п.
0000434454 00000 п.
0000434533 00000 н.
0000434855 00000 н.
0000434934 00000 п.
0000435202 00000 н.
0000435281 00000 п.
0000435548 00000 н.
0000435627 00000 н.
0000435893 00000 п.
0000435972 00000 н.
0000436242 00000 н.
0000436321 00000 п.
0000436584 00000 н.
0000436663 00000 н.
0000436933 00000 н.
0000437012 00000 н.
0000437278 00000 н.
0000437357 00000 н.
0000437619 00000 п.
0000437698 00000 п.
0000438066 00000 н.
0000438145 00000 н.
0000438513 00000 н.
0000442585 00000 н.
0000446657 00000 н.
0000470580 00000 н.
0000573651 00000 н.
0000577714 00000 н.
0000581777 00000 н.
0000609163 00000 п.
0000735785 00000 н.
0000739857 00000 н.
0000743929 00000 н.
0000770125 00000 н.
0000879233 00000 п.
0000014514 00000 п.
0000013536 00000 п.
трейлер
] / Назад 953264 / XRefStm 14514 >>
startxref
0
%% EOF
1111 0 объект
> поток
h OhWǿo_fMd1qYwMI ْ T4J} & hHqke / -B ‘ژ zih) h + Qqрy {= H) {V = IvCJO} 0 | ~ N`uQ / $ nI9’R! ݓ ī ֟} 6` v.ZZJ ݠ 8 * nN «6rUX [G ݴ Ĕ} ex_24j ‘% خ, DMZ]՜ KL * ˊROkua _ /. {Q #! Ī | Uz /. {CIo bEE /: wK.
4zf װ JV1d \} S4E! E
Fu, Rz lt &
Почва | USU
Лучшие почвы для выращивания овощей — это хорошо дренированные, глубокие, плодородные почвы с достаточным уровнем органических веществ. Текстуры почвы, такие как супеси или супеси, подходят для ранних товарных культур, поскольку они доступны для техники и рабочих даже во влажном состоянии. Суглинки и илистые суглинки лучше подходят для выращивания сельскохозяйственных культур для последующего использования на свежем рынке.Независимо от типа почвы, разработайте план передовых методов управления (BMP) для фермы, который включает в себя эффективную программу управления почвой, надлежащее удобрение, надлежащие методы обработки почвы, подходящие севообороты, стратегии увеличения содержания органических веществ и регулируемое орошение. Рассмотрите возможность объединения покровных культур между овощными насаждениями для поддержания или улучшения структуры почвы и сохранения верхнего слоя почвы.
Многие факторы влияют на потребность в питательных веществах того или иного овоща. Текстурная классификация почвы, емкость катионного обмена, содержание органических веществ и дренаж — важные свойства, которые влияют на потребности овощей в питательных веществах.Осадки, методы и управление орошением, а также условия окружающей среды в течение вегетационного периода могут изменить удержание, доступность и усвоение питательных веществ.
Испытания почвы
Один из способов определить тип почвы и потребность в удобрениях — протестировать почву. Наборы образцов почвы и инструкции доступны в каждом окружном отделении УрГУ. Местный консультант может помочь с подходами к отбору проб, потребностями в тестировании и расскажет о стоимости различных услуг по тестированию почвы, выполняемых аналитической лабораторией USU .Знание текущего плодородия почвы может снизить нормы внесения удобрений и лучше согласовать уровень плодородия почвы, прошлые посевы и методы управления почвой с выращиваемыми культурами. Чтобы свести к минимуму потенциальное повреждение почвы и загрязнение воды, рекомендации по питательным веществам основаны на результатах испытаний почвы и прошлых методах возделывания и внесения удобрений.
Интерпретация испытаний почвы
Тест почвы оценивает способность почвы обеспечивать питательными веществами.Распространенное заблуждение состоит в том, что тест дает вам общее количество питательных веществ, доступных для роста растений. Тест почвы дает только прогноз того, сколько удобрений требуется для оптимального роста растений. Если уровень фертильности ниже оптимального, добавление питательного вещества должно улучшить или увеличить рост и продуктивность растений (при условии, что другие элементы не ограничены). Если анализ почвы показывает, что содержание питательных веществ в достаточном или избыточном уровне, внесение не требуется.
Основной тест почвы определяет структуру почвы (песчано-глинистый), pH почвы, засоленность, а также уровни фосфора (P) и калия (K).«Полный» анализ также проверяет наличие нитратов, микроэлементов, сульфатов и органических веществ. Рекомендации по тестированию почвы обычно выражаются в фунтах конкретного питательного вещества на акр. Чтение и понимание теста почвы зависит от знания того, какой метод использовался в испытательной лаборатории и какие единицы используются для выражения уровней питательных веществ в почве. Если в отчете об испытании почвы не указан использованный метод, позвоните в лабораторию, чтобы узнать. Эта информация необходима перед интерпретацией результатов испытаний почвы.
Категории испытаний почвы на содержание питательных веществ
Категория испытаний
Значение испытания почвы (мг / кг) Фосфор (P)
Значение испытания почвы (мг / кг) Калий (K)
Очень низкий
0-10
0-70
Низкая
11-20
70-125
Достаточно
21-30
126-300
Высокая
31-60
300+
Очень
Высокая 60+
Рекомендации по питанию
Всегда основывайте внесение питательных веществ на текущее испытание почвы.Если результаты анализа почвы недоступны, используйте рекомендованные количества P 2 O 5 и K 2 O, указанные в разделе «адекватные уровни фосфора и калия в почве для выращивания». Это не так точно, но это консервативный подход, сводящий к минимуму вероятность чрезмерного применения.
Когда доступен текущий тест почвы, воспользуйтесь рекомендациями по конкретным культурам или проконсультируйтесь с местным преподавателем по вопросам повышения квалификации в округе.Используйте рекомендации по удобрениям из теста почвы, чтобы определить норму удобрения, необходимую для выполнения этих требований.
ПРИМЕР: Если испытание почвы рекомендует 100 фунтов азота (N), 100 фунтов фосфата (P 2 O 5 ) и 100 фунтов поташа (K 2 O) на акр, вы потребуется удобрение с соотношением 1: 1: 1, например 16-16-16. Для определения количества удобрения: 1. Разделите процентное содержание N, P 2 O 5 или K 2 O в удобрении на количество удобрений, необходимое на акр. 2. Умножьте это значение на 100. 3. Общее количество удобрений, необходимых для обеспечения 100 фунтов азота на акр, составит 625 фунтов из 16–16–16 (100/16 = 6,25 x 100 = 625)
Дополнительная информация
Влияние нормы внесения биоугля на свойства песчаной почвы пустыни и рост сорго
Было предложено добавить биоугля (BC) для повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных земель.В этом исследовании оценивалось влияние различных уровней ЧУ на свойства песчаных пустынных почв и его окончательное влияние на рост растений. Образцы песка пустыни были взяты из Кубуци во Внутренней Монголии, Китай, и пустыни Тар, Пакистан. Пески обрабатывали СУ, полученным в результате быстрого пиролиза сосновых опилок при 400 ° C. В этом исследовании использовались четыре нормы внесения ЧУ, то есть 0, 15, 22 и 45 т га — 1 . Влияние добавления BC на потребление воды и рост растений сорго отслеживали в течение восьми недель в эксперименте с горшком.Гидравлические и химические свойства почвы были проанализированы, чтобы выявить влияние BC на плодородие песчаных пустынных почв.
Результаты показали, что поправка BC значительно улучшила гидравлические и химические свойства почвы. ВС в количестве 22 т га — 1 дало лучшие результаты по сравнению со всеми другими обработками. По сравнению с контрольной группой водоудерживающая способность почвы (WHC) увеличилась на 11% и 14%, водоудерживающая способность (WRC) увеличилась на 28% и 32%, а гидравлическая проводимость снизилась на 32% и 7% под Кубуки. и почвы пустыни Тар, соответственно, при внесении СУ в количестве 22 т га — 1 .Аналогичным образом, общий C увеличился на 11% и 7%, общий K увеличился на 37% и 42%, общий P увеличился на 70% и 68%, а общий Ca увеличился на 69% и 75%, в то время как pH почвы значительно снизился на 0,67 и 0,79. ед., в почвах пустыни Кубуки и Тар соответственно. Выход сухого вещества сорго (ДМГ) также был значительно улучшен на 18% и 22% под почвами Кубуки и пустыни Тар, соответственно. Следовательно, более высокий ДМИ сорго повысил эффективность водопользования (WUE) на 40% и 41% под почвами Кубуки и пустыни Тар, соответственно.Напротив, рост растений и ДМИ снизились при более высокой норме внесения (45 т га — 1 ) BC. БЦ, изготовленный из быстрого пиролиза сосновых опилок при температуре 400 ° C, показал большой потенциал в улучшении качества песчаных пустынных почв. Следовательно, его можно использовать для обработки песчаных пустынь.
Обработка почвы в домашних садах и ландшафтах
Правильные почвенные условия необходимы на всех этапах развития сельскохозяйственных культур и растений. Таким образом, понимание почвы и того, как с ней обращаться, является ключом к продуктивному саду и ландшафту.Хотя большинство растений можно выращивать на большинстве почв, цветоводу полезно узнать о взаимосвязи растения и почвы, в которой оно укоренено.
У растений, которые вы выберете для выращивания, будут разные потребности, и они будут по-разному реагировать на определенные типы почвы. Кроме того, почва может различаться по глубине, текстуре и качеству даже от одного места к другому на одной и той же территории. Например, почва, которая отличается от естественной почвы, могла быть доставлена на строительную площадку для выравнивания и обратной засыпки вокруг нового фундамента.
Что такое почва?
Почва закрепляет корни растений и служит хранилищем питательных веществ. Он состоит из минералов, воздуха, воды, органических веществ и микроорганизмов. Минеральная часть сложена небольшими обломками горных пород, разрушившихся в результате выветривания. Органическая часть состоит из остатков растений и животных, находящихся на разных стадиях разложения. Количество воды и воздуха в почве зависит от текстуры и структуры почвы.
Почва состоит из трех основных минеральных частиц трех разных размеров.Песок — самая крупная частица, ил — промежуточная, а глина — самая маленькая. Процент каждого из них в почве определяет структуру почвы, а также ее физические свойства (рис. 1). Идеальная структура почвы состоит из равных частей песка, ила и глины. Такую почву называют «суглинком». Обычно преобладает один компонент, образуя суглинок или супесь.
Простые тесты могут дать приблизительную оценку типа почвы, существующей на вашем участке. Глинистые почвы сохнут медленно и быстро сохнут. трудно культивировать и правильно работать.Сильно песчаные почвы могут не содержать органических веществ и быстро высыхать. Лучшая почва — это золотая середина между этими двумя.
Чтобы проверить текстуру почвы, возьмите влажный образец между пальцами и потрите их друг о друга. Песчаные почвы обычно жесткие и песчаные; глинистые и илистые почвы гладкие и несколько скользкие.
Еще одно испытание — сформировать рукой шар из влажной земли. Если мяч разрывается при ударе, считается, что почва находится на песчаной стороне. Если мяч остается нетронутым при ударе, почва, вероятно, содержит больше глины и ила, чем песка.Если почва липкая или пластичная и работает через пальцы при формировании шара, значит, в ней присутствует значительное количество глины.
Альтернативный тест текстуры почвы включает наполнение кварцевой банки на две трети воды и постепенное добавление образца почвы до тех пор, пока вода не достигнет верха банки. Закройте банку, встряхните и дайте отстояться содержимому банки. Сначала осядет песок, затем ил, а затем частицы глины. Мелкие частицы глины и органические вещества могут плавать. Используя линейку, измерьте общую глубину почвы на дне контейнера и запишите количество дюймов почвы.Затем измерьте каждый тип почвы, затем разделите этот тип почвы на общее количество и умножьте на 100, чтобы определить относительный процент этого типа почвы в общей выборке. Например, было измерено 4 дюйма общей почвы. Затем, если было найдено 3/4 дюйма песка, разделите 0,75 на 4. Умножьте результат 0,1875 на 100, и процентное содержание песка составит около 19 процентов. Сравните свои результаты с текстурным треугольником почвы (рис. 1).
Рис. 1. Руководство по текстурной классификации почв USDA.
Тестирование почвы
Чем интенсивнее садоводство, особенно на овощных участках или клумбах, тем важнее пройти тест почвы.Информация об испытаниях почвы особенно ценна, если земля высаживается впервые, и нет сведений о прошлой обработке почвы.
Тест почвы также полезен, если вы разрабатываете постоянный ландшафт. Информация, которую он предоставляет, позволяет вам внести необходимые материалы перед посадкой. После того, как ландшафт посажен, трудно внести существенные изменения в качество почвы.
Тестирования почвы каждые три-пять лет обычно достаточно для отслеживания прогресса в культивации и внесении удобрений, рекомендованных на основе вашего последнего теста почвы.Образец почвы можно брать в любое время, пока земля не промерзла, хотя в одних случаях лучше, чем в других. Отбор проб ранней весной или поздней осенью гарантирует, что вы получите результаты анализа почвы и рекомендации, прежде чем покупать извести и удобрения. Отбор проб поздней осенью также позволит вам опередить наплыв коммерческих производителей и фермеров, гарантируя, что у вас будет время заранее спланировать свой сад или ландшафтные работы. Пробы почвы перед покупкой и внесением удобрений и избегайте отбора проб сразу после внесения удобрений.
Почвенный зонд — лучший инструмент для отбора проб почвы. В качестве альтернативы можно использовать лопату, шпатель или почвенный шнек (Рисунок 2). Отбирайте садовые почвы на глубину обработки почвы или примерно от 5 до 7 дюймов. Чтобы гарантировать репрезентативность выборки для данного района, вам потребуется составная выборка. Соберите небольшие образцы из по крайней мере в пяти точках области и объедините их в один образец — составной образец.
Рис. 2. Соответствующие инструменты для отбора проб. Лопата или лопата также подойдут, используя центральную сердцевину, как и шпатель.
Лаборатория сельскохозяйственных аналитических служб штата Пенсильвания анализирует все пробы почвы на pH, фосфор, калий, магний и кальций. Лаборатория не предназначена для рутинных испытаний почвы на наличие токсичных остатков или других материалов, потенциально опасных для растений. Такие услуги могут быть доступны в других учреждениях штата Пенсильвания или в частных лабораториях.
Вы можете получить комплекты для тестирования почвы в офисе расширения штата Пенсильвания в вашем районе. Есть небольшая плата за анализ и за рекомендации по удобрению.В комплект входит информационный лист для каждого образца почвы, необходимый для выработки рекомендаций по извести и удобрениям. Обязательно предоставьте всю запрошенную информацию, чтобы можно было подготовить полезные рекомендации. Результаты и рекомендации будут отправлены вам и вашему представителю округа. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с вашим окружным офисом.
Улучшение почвы органическими веществами
Органическое вещество или гумус — ценная часть почвы. Это конечный продукт разложения органических веществ и наиболее эффективный материал для улучшения почвы.При попадании в почву гумус создает губчатую текстуру, которая:
увеличивает водоудерживающую способность почвы
обеспечивает необходимое поровое пространство, которое пропускает воздух, необходимый для хорошего роста растений
предотвращает само цементирование крошечных частиц глины в твердую массу во влажном или сухом состоянии, что облегчает проникновение корней растений в почву
заполняет избыточное поровое пространство в песчаной почве, замедляя скорость дренажа и увеличивая водоудерживающую способность азот и другие питательные вещества для использования растениями в процессе разложения
увеличивают емкость катионного обмена (измерение способности почвы удерживать питательные вещества), так что почвы могут удерживать и выделять больше питательных веществ
способствовать росту микроорганизмов, которые помогают для кондиционирования почвы
Органические вещества могут быть добавлены в почву в виде навоза, компоста, торфяного мха, торфяника нас, отработанный грибной компост и компостированные опилки.Очень грубые формы органических веществ, такие как измельченная щетина или измельченная кора дерева, следует компостировать за один или два года до заделки.
В качестве альтернативы, органическое вещество может производиться в огороде или клумбе путем посадки озимых покровных культур, сидератов или дерна, когда земля не используется для садоводства. Это эффективный способ улучшить состояние почвы.
Органические материалы, используемые сами по себе, редко обеспечивают сбалансированный источник питательных веществ для растений. Большинство из них содержат мало фосфора, а гниющая солома, листья, обрезки травы и опилки могут временно истощить почву доступным азотом.Уменьшение количества доступного азота может повредить некоторые непродолжительные овощи и цветы.
Регулярное внесение органических веществ и комплексных удобрений имеет важное значение для садовых почв, используемых каждый год. Для декоративных растений и газонов внесение достаточного количества органических веществ еще более важно, поскольку есть только одна возможность внести их в почву перед посадкой или посевом. После того, как многолетние культуры укоренились, трудно внедрить органические вещества, не повредив корни растений.
Покровные культуры
Сидеральные культуры вспахиваются под зеленью, так как они благотворно влияют на почву. Зеленые удобрения — это культуры, которые легко укореняются и быстро растут, давая сочные верхушки и корни. Зеленые удобрения, такие как озимая рожь, озимая пшеница, овес, ячмень и гречиха, часто вспахиваются под зелень из-за их благотворного воздействия на почву. Их используют на огородных почвах, где отсутствует пахота и мало органических веществ. Бобово-травяная смесь — эффективная сидеральная культура.Для более быстрых результатов разбросайте от 1/4 до 1 1/2 фунта полного удобрения, например 5-10-5, на каждые 100 квадратных футов почвы перед посевом зеленых удобрений или дерновых культур.
Осенние покровные культуры в огороде, такие как однолетняя рожь, райграс или яровой овес, следует засеивать после последней культивации сада осенью. Густой рост покровной культуры также поможет подавить сорняки, поскольку семена пытаются прорасти осенью. Однако покровные культуры бесполезны ни на цветочных, ни на ландшафтных грядках.
Для посадки покровных культур высейте около 1/4 фунта однолетнего райграса или ярового овса или 1/2 фунта однолетней ржи на 100 квадратных футов сада. Вы должны сеять райграс или овес к 15 сентября в центральной Пенсильвании, немного раньше в северных графствах. Рожь может быть посеяна позже. Ранняя посадка дает хорошее покрытие и рост. Не засевайте покровные культуры позже 1 октября, если ранние садовые культуры собираются высаживать весной. Следующей весной, до того, как рост станет по колено, внесите покровную культуру в почву.
Навоз
Сушеный навоз является источником питательных веществ для растений и используется в качестве добавки для обогащения всех почв и сельскохозяйственных культур. Они также способствуют аэрации почвы и обеспечивают питательными веществами микроорганизмы, живущие в почве. В садовых магазинах можно приобрести различные виды сушеного навоза. Применять согласно инструкции на упаковке.
Свежий навоз КРС следует вносить осенью или зимой. Для большинства почв достаточно внесения навоза крупного рогатого скота из расчета от 50 до 100 фунтов на 100 квадратных футов сада.Используйте фосфорные удобрения и известь в дополнение к навозу, чтобы получить лучший баланс питательных веществ для растений. Внесите навоз в почву как можно скорее после разбрасывания. Это поможет сохранить питательные вещества, ускорить разложение навоза и минимизировать запахи.
Свежий навоз домашней птицы и овец следует использовать с осторожностью, так как чрезмерное количество может повредить корни. Смешайте один фунт тройного или концентрированного суперфосфата с каждыми десятью фунтами навоза и внесите из расчета десять фунтов на 100 квадратных футов сада.
Опилки
Опилки можно использовать в качестве мульчи. Композиционные опилки могут попадать в почву. Если он встроен, рекомендуется вносить от трех до четырех бушелей на каждые 100 квадратных футов почвы.
Кислотность, вызванная использованием опилок в почве, является незначительной проблемой. Если почва еще не известкована до нужного pH, рекомендуется смешать 3/4 фунта измельченного известняка с каждым бушелем опилок.
Повреждение растений в результате использования опилок более вероятно вызвано дефицитом азота, чем кислотностью.Дефицит азота становится наиболее серьезным, когда почвенные микроорганизмы начинают использовать почвенный азот для разложения свежих опилок. Независимо от того, как используются опилки, в почву также следует внести немного азота. На один бушель сухих опилок используйте одно из следующих: один фунт нитрата соды, 3/4 фунта сульфата аммония, 1/2 фунта нитрата аммония или 1/4 фунта мочевины. Добавьте примерно половину азота в почву с опилками и сбалансируйте ее одним или несколькими внесениями в течение вегетационного периода.Это помогает снизить потери азота от выщелачивания и обеспечивает более равномерное количество в почве.
Торфяной мох
Торфяной мох обычно кислый и полезен для всех почв в качестве добавки для кислотоустойчивых культур. Наиболее эффективные виды образуются либо из мха сфагнума, либо из тростниковой осоки. Они медленно разлагаются в почве и удерживают значительное количество воды. Торфяно-гумусовые материалы разлагаются более полно и, как правило, разлагаются быстрее, чем торфяной мох, однажды включенный в почву.
Торфяной мох полезен для ландшафтных посадок из-за его долговечности и эффективности в почве. Однако он стоит больше, чем большинство других форм органического вещества, что ограничивает его использование на небольших площадях. Его устойчивость к быстрому разложению устраняет необходимость в дополнительных удобрениях во время внесения. Однако не забудьте проверить рост и развитие растений, чтобы не возникло дефицита питательных веществ. Торфяной материал можно использовать из расчета от 3 до 4 бушелей на 100 квадратных футов.
Компосты
Компост уже давно является любимым источником органических веществ для домашнего садовода. Компост не только помогает улучшить почву в саду, но и является хорошим способом избавиться от растительных остатков. В то же время он помогает поддерживать чистоту окружающей среды. Прежде чем начинать складывать компост, проверьте свои местные постановления, чтобы убедиться, что компостирование разрешено в вашем районе.
Вы можете сделать свою компостную кучу практически из любого растительного материала, который легко разлагается. Используйте здоровые материалы, такие как листья, кукурузный корм, сорняки, солома, обрезки травы, отходы сена, дерн, опилки, колотые щетки, измельченную кору деревьев, древесную щепу и большинство пищевых отходов растительного происхождения и кухонные отходы.Не используйте мясо, кости, жир или молочные продукты, потому что они могут привлечь паразитов в кучу. Используя растительный материал, не содержащий болезней и насекомых, вы снижаете риск распространения этих проблем обратно в сад с компостом.
Компостные сваи должны быть построены слоями (Рисунок 3). Длина сваи не имеет значения, но ее окончательная высота не должна превышать 5 футов. Первоначальный слой плотно упакованного органического материала должен иметь ширину от 4 до 5 футов и глубину около 8 дюймов.Добавьте одну пинту полноценного удобрения (например, 5-10-5), 1/4 стакана суперфосфата и 1/4 стакана измельченного известняка на квадратный ярд компоста.
Наконец, добавьте тонкий слой хорошей садовой почвы к слою органических материалов и удобрений. В большинстве случаев достаточно нескольких лопат, разбросанных по всему слою почвы. Этот тонкий слой почвы обеспечивает микроорганизмы, необходимые для разрушения органического слоя. Удобрения и известняк помогают микроорганизмам и улучшают питательные качества конечного компостированного продукта.
Добавьте воды, чтобы смочить весь слой, но не пропитывайте ворс. Избыток воды внутри кучи на первых этапах компостирования может снизить скорость разложения. Как только органическое вещество начинает разлагаться, может потребоваться дополнительная вода, особенно когда куча начинает нагреваться. Единственная предосторожность — во время сильных дождей. Если количество осадков слишком велико, накройте кучу, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ для растений.
После того, как набивка была начата, вы можете добавить дополнительные слои, чтобы получить желаемую окончательную высоту.В конце второго месяца переверните кучу, чтобы в нее попал воздух, который способствует разложению. Через четыре-шесть месяцев процесс должен быть достаточно полным, чтобы можно было использовать компост.
Разбрасывайте и засыпайте почву компостом, как навозом. Для ландшафтных посадок рекомендуется применение от 50 до 100 фунтов на 100 квадратных футов. На садовых участках компост можно использовать при посадке или использовать в качестве мульчи и перевернуть перед следующим вегетационным периодом.
Отработанный грибной компост — хороший источник органических веществ для кондиционирования большей части почвы.Он является побочным продуктом грибной промышленности и доступен после выращивания нескольких урожаев грибов. Грибной компост обычно доступен в больших количествах в некоторых крупных садовых центрах.
Выдержанный компост из грибов лучше свежего материала, который обычно содержит много растворимых солей. Избыточный уровень растворимых солей (остатков удобрений) может повредить молодые растения. В компосте обычно много фосфора и мало азота. Лучше всего заделать почву слоем толщиной от 2 до 4 дюймов перед посадкой.
Рисунок 3. Компостная куча.
Регулировка pH почвы
Шкала pH почвы является стандартным средством измерения кислотности. Он колеблется от нуля, самый кислотный, до 14, самый щелочной. Значение 7,0 не является ни кислым, ни щелочным. Значения изменяются в 10 раз за каждую полную точку на шкале.
Например, почва с pH 6,0 в 10 раз более кислая, чем почва с pH 7,0. Почва с pH 5,0 в 100 раз более кислая, чем почва с pH 7.0.
Большинство почв Пенсильвании имеют pH от 5,8 до 6,8, с несколькими крайними значениями на обоих концах шкалы. Большинство растений лучше всего растут на слабокислой или щелочной почве, но некоторым вечнозеленым декоративным растениям для лучшего роста требуется кислая почва.
Добавление извести в почву
Большинство почв требуют добавления извести (молотого известняка) для нейтрализации кислотности и обеспечения достаточного количества кальция для питания растений. Меньшая кислотность почвы также увеличивает доступность других питательных веществ.Чрезвычайно кислые или щелочные почвы связывают большинство питательных веществ для растений, ограничивая их полезность для растений.
Внесение извести не только снижает кислотность почвы, но и улучшает ее физическое состояние. Кальций в извести вступает в реакцию с частицами глины, укрепляя общую структуру почвы и улучшая способность почвы отводить воду.
Важно отрегулировать pH почвы в соответствии с конкретными потребностями выращиваемых культур или растений. Единственный надежный способ определить pH вашей почвы — это пройти тест почвы.Это покажет pH почвы, а также количество фосфора, калия, магния и кальция, доступных растениям.
Большинство овощей, цветов и декоративных растений хорошо себя чувствуют в почвах с pH от 6,2 до 6,8. Кислотоустойчивые декоративные растения (иногда их называют вересковыми растениями) лучше всего растут на почвах с pH от 5,0 до 5,5.
Когда применять
Когда требуется известь, как показывает испытание почвы, ее следует вносить за несколько месяцев до посадки, если это возможно. В цветочном или овощном саду рекомендуется вносить известь в конце вегетационного периода.На постоянных грядках с известью следует обрабатывать известь во время первого переворачивания почвы перед посадкой. PH почвы не изменится быстро после внесения извести. Вот почему его следует применять за несколько месяцев до посадки сельскохозяйственных культур, особенно одно- или короткосерийных культур, таких как овощи и цветы.
Сколько наносить
Относительно небольшое количество извести необходимо, чтобы поднять pH песчаной почвы на одну целую точку по шкале pH. Для изменения pH глинистых почв, содержащих большое количество органических веществ, требуется больше извести.Как только почва овощного или цветочного сада доведена до желаемого уровня pH, достаточно добавлять от 4 до 41/2 фунта измельченного известняка на 100 квадратных футов каждые четыре-пять лет. На установленных ландшафтных грядках может потребоваться добавление 1 фунта на 100 квадратных футов каждый год или два, чтобы известь постепенно и постоянно проникала в почву. Рекомендуется проводить полное испытание почвы каждые три-четыре года.
Рис. 4. Шкала pH.
Как наносить
Независимо от того, как вносится известь, ее следует тщательно обрабатывать почвой.Чем полнее известь смешана с почвой, тем быстрее осознается ее ценность. Гашеная известь обычно действует быстрее, изменяя pH, но молотый известняк реагирует более длительный период времени и дешевле. При правильном использовании вероятность травмирования растений измельченным известняком очень мала.
Подкисляющая почва
Иногда почва слишком щелочная для сельскохозяйственных культур, особенно для вересковых растений, таких как рододендрон, азалия и черника. Так же, как известь повышает pH почвы, другие материалы подкисляют почву.Большинство подкисляющих материалов растворимы и быстро влияют на pH почвы. Однако при использовании в чрезмерных количествах эти материалы могут повредить растения. После использования любого подкисляющего материала сначала подождите шесть месяцев, а затем проверьте pH, чтобы определить, нужны ли дополнительные применения.
Ниже приведены некоторые материалы, используемые для снижения pH почвы. Предлагаемые количества максимально подходят для 100 квадратных футов глинистой почвы. Для песчаных почв уменьшите норму внесения на 20 процентов от указанного количества.
Сульфат алюминия — 5 фунтов. И алюминий, и сульфат могут вызвать повреждение растений.
Сульфат аммония — 3 фунта. Сульфат может накапливаться и вызывать проблемы, но он также обеспечивает рост растений азотом.
Сульфат железа (железа) — 5 фунтов. Железо полезно для многих растений, но сульфат может накапливаться и вызывать проблемы.
Сера — 3 фунта. Сера медленно реагирует с образованием сульфатов. Сульфаты могут накапливаться медленно и со временем вызывать проблемы.
Мочевина — 3/4 фунта.Никаких остатков, так как этот материал является источником чистого азота. Высокий уровень может стимулировать чрезмерный рост растений.
Подготовка почвы к посадке
Посмотрите на свою почву и обратите внимание на ее структуру. Комки в почве состоят из слипшихся частиц. Частицы удерживаются вместе в основном органическими веществами и водой.
Чтобы растения прижились и хорошо росли, необходимо отделить частицы почвы. Это означает обработку почвы и ее измельчение, чтобы отделить частицы и позволить воздуху контактировать с ними.
Перед обработкой почвы необходимо определить ее работоспособность. Например, влажная рабочая почва может разрушить структуру почвы. Глинистые почвы, обработанные во влажном состоянии, теряют рассыпчатую структуру. Они становятся твердыми, компактными, бугристыми и, следовательно, непродуктивными.
Чтобы определить, пригодна ли почва для обработки, возьмите горсть и плотно прижмите. При высвобождении почва должна легко рассыпаться. Если он образует плотную, липкую или илистую массу, почва слишком влажная для обработки. Не следует слишком много обрабатывать почву, иначе частицы почвы могут быть уничтожены.Очень мелкие почвы покрываются коркой и не пропускают воздух после дождя. Сильно покрытые коркой почвы также ограничивают рост и развитие корней.
Чем глубже вы подготовите почву, тем больше она будет удерживать воздух и влагу. Садовую почву для овощей и цветов следует вспахивать или лопать на глубину 8 или 9 дюймов. Грядки кустарников следует обрабатывать на глубину до 18 дюймов. Умеренно хороший грунт можно улучшить, добавив органические вещества. Для посадки деревьев почву, возможно, придется обрабатывать на глубину корневого комка или корневой системы и в два раза больше диаметра корневого комка.
Осенью рекомендуется обрабатывать почву, если вы планируете засыпать грубые органические вещества, такие как тяжелый дерн или сильное внесение навоза. Грубые органические вещества начнут разлагаться зимой. Это улучшает почвенные условия, особенно для ранних овощных культур. Земля, перевернутая осенью, оставленная на зиму из-за грубых повреждений, быстро высохнет, так что ее можно будет обработать и посадить ранней весной.
Важное значение имеет физическое состояние почвы во время посадки.Каждая почва имеет характеристики, определяющие наиболее подходящую для посадки пашню. Например, глинистые почвы должны быть сравнительно грубыми и комковатыми, чтобы способствовать аэрации и проникновению воды, а также уменьшить образование корки на поверхности почвы.
Глинистые почвы с небольшим содержанием органических веществ при высыхании легко затвердевают и покрываются коркой, и их становится трудно повторно смачивать. Для улучшения физического состояния тяжелых глинистых почв в небольших садах и грядках используйте компостированный навоз и другие органические вещества, а также немного крупного песка.Никогда не засыпайте глинистую почву более чем на дюйм песка, если не добавлено такое же количество органических веществ. Песок может улучшить дренаж и уменьшить образование корки на глинистой почве на короткое время, но в долгосрочной перспективе один только песок укрепит почву, затрудняя ее культивацию.
Ротационная культиватор — отличный инструмент для внесения удобрений в почву и органических веществ в огороды и кустарники. Избыточная ротационная обработка, год за годом, повредит структуру почвы и уменьшит полезность органических веществ.Конечно, железные садовые грабли по-прежнему являются лучшим инструментом для отделки или разглаживания. Отлично подходит для измельчения и выравнивания садовых почв и семенных гряд.
Удобрение растений
Необходимые питательные вещества
Все культуры требуют хорошо сбалансированного поступления основных питательных веществ для растений: азота (N), фосфора (P), калия (K), магния (Mg) и кальция (Ca). «Полное» удобрение — это удобрение, которое содержит различные количества первых трех элементов (N, P, K). Магний может быть добавлен в некоторые специальные удобрения, а кальций обычно поступает из измельченного известняка, который иногда используется в качестве наполнителя в коммерческих удобрениях.Этот известняк не заменяет дополнительный известняк, который может потребоваться для регулирования pH почвы.
Доступность питательных веществ для растений во многом зависит от pH почвы. Кальций, магний, марганец, медь, цинк, железо и бор обычно легко доступны для растений, когда pH почвы составляет от 6,0 до 6,5. В сверхизвесткованных или щелочных почвах бор, марганец и железо отсутствуют.
Когда почвы кислые (pH ниже 5,5), может потребоваться дополнительное количество магния. Низкий уровень pH также связывает некоторое количество кальция и фосфора, уменьшая их доступность для растений.Кроме того, дефицит магния и кальция может возникать в почвах, получающих чрезмерное количество поташа, или в почвах с уровнем калия, превышающим уровень, необходимый для нормального роста. Избыточный уровень калия в почве подавляет усвоение растениями кальция и магния.
Незначительные элементы редко испытывают недостаток в почве. Большинство из них уже присутствует или поставляется в виде примесей с коммерческими удобрениями. Если есть подозрение на дефицит второстепенных элементов, проконсультируйтесь с представителем вашего округа, прежде чем проводить какие-либо корректирующие действия.Некоторые второстепенные элементы, особенно бор, цинк и марганец, могут быть токсичными для растений, если их применять слишком много.
Некоторым кислотоустойчивым декоративным растениям, таким как рододендрон и азалия, может потребоваться дополнительное количество железа. Периодические применения полезны, когда в почве нет достаточных количеств или если уровень pH высокий. Некоторые специальные удобрения содержат железо в качестве добавки, а растворимые составы железа можно вносить в почву или опрыскивать непосредственно на растение.
Удобрения бывают двух основных форм: органические (часто называемые натуральными) и неорганические (часто называемые химическими или синтетическими).Каждый из них одинаково хорош, в зависимости от того, какой урожай выращивается и как следует использовать удобрения.
Органические удобрения
Органические материалы происходят из живых организмов. В почве бактериями они расщепляются на неорганические водорастворимые формы. Неорганические материалы — это минеральные соли, растворимые в воде. Им не нужны бактерии, чтобы сделать их доступными для растений. После того, как питательное вещество преобразовано в доступный неорганический материал, оно одинаково полезно для растений, независимо от того, получено ли оно из органических веществ, неорганических удобрений или выветривания почвы.
Органические удобрения в естественной, влажной форме включают в себя все виды навоза и компост из навоза и других побочных продуктов растений или животных. Коммерческие органические удобрения включают высушенный и измельченный навоз, костную муку, бойню в резервуарах, кровяную муку, хлопковую муку и соевую муку.
Преимущества использования органических удобрений:
Они менее едкие, чем неорганические удобрения, при использовании в больших количествах.
Питательные вещества поступают медленнее в течение длительного периода времени.
Меньше вероятность выщелачивания питательных веществ из почвы.
Органические удобрения могут действовать как улучшители и кондиционеры почвы.
Недостатки:
Органические удобрения обычно стоят дороже, чем неорганические.
Многие органические удобрения содержат мало азота и других питательных веществ для растений.
Некоторые формы перед использованием необходимо компостировать.
Питательные вещества находятся в нерастворимой форме до того, как почвенные микроорганизмы расщепляют их.
Неорганические удобрения
Неорганические удобрения включают материалы, полученные из минеральных солей, которые содержат питательные вещества для растений в сочетании с другими элементами. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) — это три основных элемента, удаляемых из почвы в больших количествах с помощью сельскохозяйственных культур. Тринадцать других элементов, требующихся в меньших количествах, также необходимы для лучшего роста растений.
«Полное» удобрение, содержащее все три основных элемента (N, P и K), полезно для различных почв и культур.Составы удобрений, подходящие для обычного домашнего и садового использования: 5-10-5, 5-10-10, 8-16-8 и 8-24-8. По большей части удобрения с соотношением питательных веществ 1-2-1 или 1-3-1 для азота, фосфора и калия будут соответствовать вашим потребностям.
Для посадки овощных и цветочных саженцев или ландшафтных растений вы можете использовать одно из водорастворимых удобрений с высоким содержанием, например 10-55-10 (1: 5: 1). Это часто называют специальным стартовым удобрением.
По закону этикетка на мешке или упаковке удобрений должна указывать количество азота, фосфора и калия в продукте и в указанном порядке.Чем больше процент, тем выше концентрация питательных веществ в упаковке.
Когда в почве не хватает только одного элемента, незаменимые удобрения подойдут. Наиболее важными из этих несмешанных материалов являются переносчики азота и фосфора (фосфата). Азот доступен в виде нитрата аммония, сульфата аммония или мочевины. Фосфор (фосфат) доступен в виде суперфосфатов или костной муки. Хлорид калия (хлористый калий) или сульфат калия иногда используется для получения калия.Древесная зола также содержит немного поташа (их использование и применение обсуждается ниже).
Преимущества использования неорганических удобрений:
Питательные вещества растворимы и быстро доступны.
Составы могут содержать относительно высокие количества общих питательных веществ.
Можно вносить небольшие количества для обеспечения необходимых питательных веществ.
Неорганические удобрения относительно недороги.
Недостатки:
Может произойти чрезмерное удобрение, так как часто требуется лишь небольшое количество удобрений.
Растворимые питательные вещества в концентрированных растворах могут быть едкими для растущих растений.
Некоторые питательные вещества очень растворимы и могут быть потеряны из корневой зоны растений в результате вымывания.
Древесная зола
Древесная зола иногда используется в качестве удобрения. Они содержат фосфор, значительное количество калия и кальция и следы второстепенных элементов. В невыщелоченном виде (прямо из печи или камина) древесная зола часто может принести больше вреда, чем пользы, если ее неправильно применить.Зола щелочная; это может повысить pH почвы до точки, при которой другие элементы будут недоступны. Хорошая рекомендация — вносить сухую неотщищенную древесную золу из расчета максимум 3 фунта на 100 квадратных футов поверхности почвы за один сезон.
Нормы внесения
Нормы внесения смешанных удобрений регулируются рядом различных условий. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, сколько удобрений необходимо, сделайте тест почвы перед первым внесением. Тест почвы не только показывает, когда и какие удобрения необходимы для данной культуры, но, что более важно, когда удобрения не нужны.Чрезмерное удобрение более серьезно, чем недостаточное удобрение. Как только питательные вещества попадают в почву, удалить их невозможно. Кроме того, растения быстрее повреждаются из-за чрезмерного количества питательных веществ, чем из-за общего дефицита питательных веществ.
Прошлые методы внесения удобрений и возделывания, тип почвы, концентрация удобрений, текущий урожай и потребности растений — все это влияет на количество удобрений, которые вам необходимо внести. Как правило, почва в огороде или цветнике, которая обеспечивает хороший рост, цветение и плодоношение растений, требует от 2 до 21/2 фунта удобрения 5-10-5 или 5-10-10 на 100 квадратных футов каждый год.Перманентные ландшафтные насаждения можно поддерживать с 1–1 / 2 фунтами 5–10–10 на 100 квадратных футов каждый год. В любом случае рекомендуется проводить тест почвы каждые три-четыре года, чтобы установить рекорд содержания питательных веществ в вашей почве и помочь вам в обеспечении уровня питательных веществ, необходимого для выращиваемых культур.
Способы внесения
Способы внесения удобрений многочисленны и разнообразны. Большинство корней растений распространяются по почве на значительные расстояния. Удобрение, внесенное на большую площадь, в конечном итоге используется растениями, но не всегда в лучшее время.Важно вносить удобрения в почву в нужное время и в нужном месте для максимального поглощения корнями. Эта концепция наиболее актуальна для сезонных овощных и цветочных культур.
В ландшафтных областях внесение удобрений помогает сохранить первоначальный уровень плодородия. Удобрение следует равномерно распределить по поверхности почвы поздней осенью или зимой. Внесение удобрений в это время позволяет питательным веществам постепенно поступать в корневую зону в течение следующего вегетационного периода.Деревья, посаженные на газонах, часто получают достаточное количество питательных веществ из регулярной программы удобрения газонов. Если необходимы дополнительные питательные вещества, их можно разнести по поверхности почвы.
Вещание — наиболее распространенный метод внесения удобрений в огородах. Постарайтесь внести удобрение равномерно и тщательно вбейте его в верхние 3–4 дюйма почвы. Этот метод подходит для ранних культур с мелкой корневой системой, выращиваемых в узких рядах, таких как горох, редис, листовой салат и свекла.
Вспашка удобрений полезна на тяжелых глинистых почвах, где они станут доступными в середине сезона. Самый простой способ — равномерно распределить удобрение по поверхности перед обработкой почвы или лупой. Этот метод хорошо подходит для многих глубоко укоренившихся культур, таких как помидоры, сладкая кукуруза, капуста, бобы и морковь.
Ленточное внесение эффективно, когда требуется относительно небольшое количество удобрений. Удобрение кладут на 2-3 дюйма с одной стороны от семян и примерно на том же уровне, что и семена, или немного ниже.Ленточные внесения также полезны в качестве дополнения к разбрасыванию или вспашке удобрений. Помните, что удобрение, помещенное слишком близко к семенам или молодым растениям, может вызвать повреждение.
Боковая обработка — это внесение удобрений с каждой стороны ряда после начала роста. Удобрение вносится полосами на расстоянии от 4 до 8 дюймов от растений. Этот метод наиболее эффективен на песчаных почвах, где материал может проникать в корневую зону растений. Если удобрения вносились полосами во время посадки, боковая подкормка не рекомендуется.
При подкормке используются легкодоступные азотные удобрения, способствующие росту листьев. Такие материалы, как мочевина, нитрат соды и сульфат аммония, растворимы в воде и подходят для этой практики. Подкормки эффективны на песчаных почвах и на таких культурах, как листовой салат, шпинат, ранняя капуста и брокколи. Следите за тем, чтобы эти материалы не попадали на листья, иначе растения могут быть повреждены.
Стартовые растворы — это водорастворимые материалы с высоким содержанием фосфора. Они используются наиболее эффективно, когда перед посадкой в рядки не вносились удобрения.Как только растение укоренится, нанесите стартовый раствор на почву вокруг корней. Засыпьте влажный участок вокруг растения сухой почвой, чтобы избежать образования корки.
Комбинация методов может быть наилучшей для получения максимальной отдачи от доллара за удобрения. Для многолетних культур, таких как помидоры, перец и баклажаны, может оказаться, что лучше внести две трети необходимых удобрений, а оставшуюся часть внести в течение вегетационного периода. Для культур с коротким сезоном половину удобрений можно вносить перед посадкой, а оставшуюся часть вносить и вносить в верхние 3 дюйма почвы в конце сезона.
Дефицит питательных веществ
Большинство растений выражают свою потребность в удобрениях через симптомы дефицита, которые довольно специфичны для различных питательных веществ. Как правило, рост растений замедляется до того, как проявляются специфические симптомы. Прежде чем предположить, что недостаток питательных веществ вызывает проблемы с растением, рассмотрите в качестве возможных причин состояния растения болезни, насекомых, плохие почвенные условия, травмы в результате выращивания и / или орудий труда, неправильное использование удобрений, воды и погодные условия.
Конкретные недостатки могут иметь следующие симптомы:
Азот — пожелтевшие или светло-зеленые листья, в то время как жилки остаются зелеными, особенно на нижней части растения.
Фосфор — листья и стебли с пурпурным оттенком низкорослых растений. (Примечание: листья, стебли и черешки растений, находящихся в продолжительной прохладной погоде, могут стать пурпурными.)
Калий — пожелтение и потемнение краев старых листьев.
Кальций — молодые листья отмирают на кончиках и краях. Терминальные почки могут полностью погибнуть.
Магний — старые листья могут стать пятнистыми или хлоротичными (желтоватыми), иногда с мертвыми пятнами на листе.
Железо — молодые листья хлоротичны, а основные жилки на листе остаются темно-зелеными.
Симптомы дефицита трудно определить.Если не хватает более чем одного элемента, может наблюдаться смешение симптомов. Кроме того, плохая почва или культурные условия могут повредить корневую систему. Например, недостаточный дренаж почвы может препятствовать росту корней, или глубокая культивация в саду может привести к срезанию корней растений. В обоих случаях корневая система может быть неадекватной, что делает растение неспособным усваивать питательные вещества даже при достаточном их поступлении в почву. Когда корневая система не может извлекать питательные вещества из почвы, на листве может появиться симптом дефицита.
Если есть подозрение на дефицит питательных веществ и соблюдены надлежащие методы культивирования, перед добавлением удобрений целесообразно провести тест почвы. Тест почвы покажет, каких элементов не хватает и сколько нужно внести, чтобы удовлетворить потребности растения.
Получение максимальной отдачи от удобрений
Чтобы максимально использовать удобрения, вам следует:
проверять почву каждые три-пять лет
выбирать растения, подходящие для вашей почвы
убедиться, что почва хорошо дренирована
внесите известь и удобрения, как указано при испытании почвы
контролировать рост сорняков
использовать достаточное количество органических веществ для улучшения качества почвы
избегать перенаселенности растений в огородах
использовать устойчивые к болезням сорта семян и растений
Обращение за помощью для почвы Проблемы
Когда возникают проблемы, лучше всего обращаться за помощью, пока растения еще растут, или до того, как будут высажены новые в тех же условиях.Выжившие растения часто дают ключ к разгадке причины проблемы. Ждать, пока растение не будет удалено или пока сад не будет подготовлен для следующего урожая, — значит напрасно тратить время и уничтожать ценные улики. Информация о прошлых посевах, удобрениях, внесении органических веществ, известковании, предыдущих отчетах об испытаниях почвы и методах осушения также поможет в решении почвенных проблем.
Подготовил Дж. Роберт Нусс, почетный профессор декоративного садоводства; Дэвид Л. Сэнфорд, доцент кафедры декоративного садоводства; и Джеймс С.Селлмер, доцент кафедры декоративного садоводства.
Микроэлементы — Управление питательными веществами | Mosaic Crop Nutrition
Micronutrient Nutrition
Благодаря более широкому использованию тестов почвы и анализов растений, дефицит микронутриентов был подтвержден во многих почвах. Некоторые причины, ограничивающие случайное добавление микроэлементов, включают:
Требования высокопродуктивных культур к удалению микроэлементов из почвы
Увеличение использования удобрений NPK с высоким уровнем анализа, содержащих меньшее количество микронутриентов, загрязняющих примеси
Достижения в технологии удобрений уменьшить остаточное добавление микроэлементов.
Эти факторы способствуют значительному увеличению использования и потребности в микроэлементах для достижения полностью сбалансированного питания.
Микроэлементы так же важны, как и макронутриенты, но их количество очень мало. Источник: IPNI
Бор
Бор (B) присутствует в основном в почвенных растворах в виде аниона BO₃⁻³ — формы, обычно принимаемой растениями. Один из наиболее важных микронутриентов, влияющих на стабильность мембран, B поддерживает структурную и функциональную целостность мембран растительных клеток.Симптомы дефицита бора сначала появляются в точках роста, а некоторые типы почв более склонны к дефициту бора.
Изображение: Дефицит бора в кукурузе. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о боре, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Медь
Медь (Cu) активирует ферменты и катализирует реакции в некоторых процессах роста растений. Присутствие меди тесно связано с производством витамина А и помогает обеспечить успешный синтез белка.
Изображение: Дефицит меди в пшенице.Чтобы просмотреть дополнительную информацию о меди, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Железо
Железо (Fe) необходимо для роста сельскохозяйственных культур и производства продуктов питания. Растения воспринимают Fe как катион железа (Fe²⁺). Железо является компонентом многих ферментов, связанных с передачей энергии, восстановлением и фиксацией азота, а также образованием лигнина.
Изображение: Дефицит железа в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о железе, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Марганец
Марганец (Mn) функционирует в основном как часть ферментных систем растений.Он активирует несколько важных метаболических реакций и играет непосредственную роль в фотосинтезе. Марганец ускоряет прорастание и созревание, увеличивая доступность фосфора (P) и кальция (Ca).
Изображение: Дефицит марганца в соевых бобах. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о марганце, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Молибден
Молибден (Мо) — это микроэлемент, содержащийся в почве, необходимый для синтеза и активности фермента нитратредуктазы.Молибден жизненно важен для процесса симбиотической фиксации азота (N) бактериями Rhizobia в корневых модулях бобовых. Учитывая важность молибдена в оптимизации роста растений, хорошо, что дефицит Мо относительно редко встречается в большинстве сельскохозяйственных угодий.
Изображение: Дефицит молибдена в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о молибдене, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Цинк
Цинк (Zn) усваивается растениями как двухвалентный катион Zn⁺². Это был один из первых микроэлементов, признанных незаменимым для растений и наиболее часто ограничивающим урожай.Хотя Zn требуется только в небольших количествах, без него невозможны высокие выходы.
Изображение: Дефицит цинка в соевых бобах. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о цинке, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Хлор
Растения поглощают хлор (Cl) в виде хлорид-аниона (Cl-). Он активен в энергетических реакциях растений. Большинство Cl- в почвах образуется из солей, содержащихся в исходных материалах, морских аэрозолях и вулканических выбросах. Классифицируемый как микроэлемент, Cl- требуется всем растениям в небольших количествах.
Изображение: Дефицит хлоридов в пшенице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о хлориде, щелкните здесь.
Никель
Никель (Ni) был добавлен в список основных питательных веществ для растений в конце 20 века. Никель важен для метаболизма азота в растениях, поскольку он входит в состав фермента уреазы. Без присутствия Ni преобразование мочевины невозможно. Он требуется в очень малых количествах, при этом критический уровень составляет около 1,1 ppm.
Изображение: Дефицит никеля в орехах пекан.Чтобы просмотреть дополнительную информацию о никеле, щелкните здесь.
Источник: IPNI
Реакция сельскохозяйственных культур на микронутриенты
Растения различаются потребностями в определенных микронутриентах. В таблице справа показана оценка относительной реакции выбранных культур на питательные микроэлементы. Оценки «низкий», «средний» и «высокий» используются для обозначения относительной степени отзывчивости.
Внесение смешанных удобрений
Наиболее распространенным методом внесения микроэлементов для сельскохозяйственных культур является внесение в почву.Рекомендуемые нормы внесения обычно составляют менее 10 фунтов / акр (на элементной основе), поэтому равномерное внесение источников микронутриентов по отдельности в поле затруднительно. Поэтому как гранулированные, так и жидкие удобрения NPK обычно используются в качестве носителей микроэлементов. Включение микронутриентов в смешанные удобрения — удобный метод внесения, позволяющий более равномерно распределять их с помощью обычного оборудования для внесения. Затраты также снижаются за счет исключения отдельного приложения.Четыре метода внесения микронутриентов со смешанными удобрениями:
Внесение с гранулированными удобрениями: внесение во время производства приводит к равномерному распределению микроэлементов во всех гранулированных удобрениях NPK
Массовое смешивание с гранулированными удобрениями: массовое смешивание дает сорта удобрений, которые укажите рекомендованные нормы содержания питательных микроэлементов. К сожалению, сегрегация питательных веществ является обычным явлением, что приводит к неравномерному распределению питательных веществ.
Нанесение на гранулированные удобрения: нанесение порошковых микронутриентов на гранулированные удобрения NPK снижает вероятность сегрегации
Смешивание с жидкими удобрениями: смешивание с жидкими удобрениями. удобрения стали популярным методом внесения.Имейте в виду, что испытания на совместимость должны проводиться перед попыткой смешивания микроэлементов с жидкими удобрениями в резервуаре. Суспензионные удобрения также используются в качестве переносчиков питательных микроэлементов.
Листовые опрыскиватели
Листовые опрыскивания широко используются для внесения микроэлементов, особенно железа и марганца, на многие сельскохозяйственные культуры. Растворимые неорганические соли обычно так же эффективны, как синтетические хелаты при опрыскивании листьев, поэтому неорганические соли обычно выбираются из-за более низкой стоимости.Подозреваемый дефицит питательных микроэлементов может быть диагностирован с помощью опрыскивания листьев одним или несколькими микроэлементами, но отбор образцов тканей является наиболее распространенным методом определения дефицита в течение вегетационного периода. Коррекция симптомов дефицита обычно происходит в течение первых нескольких дней, а затем все поле может быть обработано подходящим источником питательных микроэлементов. Для улучшения прилипания источника питательных микроэлементов к листве рекомендуется включение в спрей агентов-разносчиков наклеек.Следует проявлять осторожность из-за ожога листьев из-за высоких концентраций соли или включения определенных соединений в опрыскивание листьев.
Преимущества опрыскивателей для листьев
Нормы внесения намного ниже, чем нормы внесения в почву
Легко получить равномерное внесение
Реакция на внесенные питательные вещества почти мгновенная, поэтому недостатки можно исправить во время выращивания сезон.
Недостатки опрыскивания для листвы
При слишком высокой концентрации соли в опрыскивании может возникнуть ожог листьев абсорбция
Максимальные урожаи могут быть невозможны, если опрыскивание отложено до появления симптомов дефицита
Опрыскивание листвы дает небольшой остаточный эффект
Расходы на внесение выше, если требуется более одного опрыскивания если они не могут быть объединены с распылителями пестицидов.
Нормы питательных микроэлементов
Бор
Рекомендуемые нормы внесения бора довольно низкие (0,5–2 фунта / акр), но их следует тщательно соблюдать, поскольку диапазон между дефицитом бора и токсичностью для большинства растений узок. По вышеуказанной причине очень важно равномерное применение бора в полевых условиях. Борированные удобрения NPK (содержащие источники бора, внесенные на заводе) обеспечат более равномерное внесение, чем большинство смешанных удобрений.Опрыскивание листьев также обеспечивает достаточно равномерное нанесение, но, как правило, их стоимость выше.
Тесты почвы должны быть включены в программы внесения борных удобрений, сначала для оценки уровня доступного бора, а затем для определения возможных остаточных эффектов (накопления). Самый распространенный тест почвы на бор — это тест на растворимость в горячей воде. Этот тест труднее провести, чем большинство других тестов на содержание питательных микроэлементов в почве, но большинство данных о реакции на бор коррелировали с ним.
Медь
Рекомендуемая норма расхода меди составляет от 3 до 10 фунтов / акр в виде CuSO₄ или тонко измельченного CuO.Остаточные эффекты нанесенной меди очень заметны, отклики отмечаются в течение восьми лет после нанесения. Из-за этих остаточных эффектов, испытания почвы необходимы для отслеживания возможных накоплений меди до токсичных уровней в почвах, где вносятся медные удобрения.
Анализы растений также можно использовать для контроля уровня меди в тканях растений. Применение меди следует уменьшить или прекратить, когда доступные уровни превышают диапазон дефицита.
Железо
Внесение в почву большинства источников железа обычно неэффективно для сельскохозяйственных культур, поэтому рекомендуется использовать опрыскивание листьев.Распыление 3–4% раствора FeSO₄ из расчета 20–40 галлонов / акр используется для коррекции дефицита железа. Норма внесения должна быть достаточно высокой, чтобы листва смочилась.
Для коррекции железного хлороза может потребоваться более одной листовой подкормки. Для улучшения прилипания спрея к листве растения и увеличения поглощения железа растением предлагается включение в спрей агента для распределения наклеек.
Марганец
Рекомендуемые нормы внесения составляют от 2 до 20 фунтов / акр марганца, обычно в виде MnSO₄.Нормы внесения MnO будут аналогичными при внесении в виде мелкодисперсного порошка или в удобрениях NPK. Ленточное внесение источников марганца с кислотообразующими удобрениями приводит к более эффективному использованию внесенного марганца, поскольку скорость окисления внесенного марганца до недоступной четырехвалентной формы (как в MnO₂) снижается.
По той же причине нет остаточных эффектов нанесенного марганца, поэтому необходимо ежегодное внесение. Опрыскивание листьев MnSO₄ также используется и требует более низких доз, чем обработка почвы.
Молибден
Рекомендуемые нормы содержания молибдена намного ниже, чем для других микроэлементов, поэтому очень важно равномерное нанесение. Широкое применение молибденизированных фосфорных удобрений перед посадкой или на пастбищах использовалось для коррекции дефицита молибдена. Растворимые источники молибдена также можно распылять на поверхность почвы перед обработкой почвы для получения равномерного внесения.
Обработка семян — наиболее распространенный метод внесения молибдена.Источники молибдена наносятся на семена с помощью прилипателя и / или кондиционера. Этот метод обеспечивает равномерное нанесение, и достаточное количество молибдена может быть покрыто семенами, чтобы обеспечить достаточное количество молибдена.
Цинк
Рекомендуемые нормы содержания цинка обычно находятся в диапазоне от 1 до 10 фунтов / акр. Используются диапазоны или широковещательные аппликации, но также эффективны некорневые аппликации. Ленточное внесение источников цинка со стартовыми удобрениями — обычная практика для пропашных культур. Внекорневые опрыскивания 0.5% раствор ZnSO4, наносимый из расчета от 20 до 30 галлонов / акр, также обеспечит достаточное количество цинка, но может потребоваться несколько применений.
Как и в случае с медью, остаточные эффекты нанесенного цинка значительны, отклики обнаруживаются не ранее чем через 5 лет после нанесения. Из-за этих остаточных эффектов уровни доступного цинка в почвенных тестах обычно повышаются после нескольких применений. Многие штаты снизили рекомендуемые нормы внесения цинка из-за этих остаточных эффектов.
Взято из «Руководства по эффективному использованию удобрений», глава «Микронутриенты», автор Dr.Джон Мортведт
Сельское хозяйство | Бесплатный полнотекстовый | Практичность добавок биоугля для повышения урожайности почвы и сельскохозяйственных культур
Ряд обзоров и исследований были сосредоточены на потенциальных преимуществах использования биоугля в качестве почвенной добавки [16,17,18,19]. Пиролиз и газификация биомассы — это хорошо зарекомендовавшие себя технологии производства биотоплива и синтез-газа. Однако коммерческое использование биоугля в качестве удобрения почвы все еще находится в зачаточном состоянии. Влияние биоугля в качестве почвенной добавки на урожайность сельскохозяйственных культур варьируется в первую очередь из-за взаимодействий и процессов, которые происходят при внесении биоугля в почву, которые еще полностью не изучены [20].В настоящее время Япония имеет крупнейший рынок продуктов из биоугля; около 15 000 тонн в год продается в почву [21]. Процесс пиролиза влияет на качество производимого биоугля и его потенциальную ценность для сельского хозяйства с точки зрения характеристик почвы или связывания углерода. Температура и время нахождения биомассы в печи для пиролиза, а также различные типы сырья определяют природу продукта. Исходное сырье и условия процесса влияют на характеристики производимого биоугля.Температурный профиль и выбор кормов в дополнение к географическим вариациям типа почвы и климата являются одними из основных источников изменчивости при рассмотрении преимуществ биочара в качестве добавки к почве. Сырье, которое в настоящее время используется в промышленных масштабах или в исследовательских учреждениях, включает древесные отходы, растительные остатки (включая солому, ореховую скорлупу и рисовую шелуху), просушенную траву, жмых производства сахарного тростника, куриный помет [22], молочный навоз, осадок сточных вод [22]. 23] и бумажный шлам. Энергетические культуры биомассы, обработанные медленным пиролизом, такие как зерновые и древесина, вместе с сельскохозяйственными отходами, включая пшеничную солому и скорлупу арахиса, приводят к получению полукокса, пригодного для улучшения почвы (рис. 1).Зеленые отходы, такие как обрезки растений и травы [11], и отстой сточных вод [24] также используются в качестве удобрений для почвы. Рисунок 1. Краткое изложение общих видов сырья для производства биоугля, типичных продуктов, областей применения и использования этих продуктов. Примечание: этот рисунок воспроизведен с разрешения [25]. Авторское право Elsevier, 2009 г. Основное различие между исходным сырьем для получения биочара может быть проведено между биочаром, полученным из сырья, богатого питательными веществами, например, навоза или осадка сточных вод, и биочара, полученного из исходного сырья растительной биомассы, богатого лигнином.Как правило, биочар, произведенный из навоза, богатого питательными веществами, будет иметь высокое содержание питательных веществ и потенциал снабжения. Биочары домашнего скота химически отличаются от других биочаров (например, из древесины или растительных остатков) из-за более высокого содержания азота, фосфора, калия и других питательных веществ, аналогичных качествам обычных коммерческих удобрений [26]. Однако некоторые питательные вещества, содержащиеся в biochar, недоступны для растений.
2.1. Оценка стоимости Biochar
Стоимость biochar напрямую связана со стоимостью сырья, стоимостью сбора и транспортировки, методом обработки используемого сырья и стоимостью любых побочных продуктов.Биочар, созданный из сельскохозяйственных и зеленых отходов, птичьего помета и сточных вод, отличается стоимостью производства. Было установлено, что биочар из зеленых отходов и древесных отходов стоит от 150 до 260 долларов за тонну [27]. Ван Цвитен [28] дает оценку биочара, произведенного из жмыха, от 50 до 200 долларов за тонну. Согласно данным US Biochar Initiative [29], общая стоимость биочара составляет 500 долларов за тонну. Стоимость голья из птичьих пометов и осадка сточных вод намного ниже или даже незначительна, поскольку в настоящее время эти отходы обычно связаны с расходами, связанными с их удалением.Наши неопубликованные данные предполагают, что стоимость производства может составлять всего 50 долларов за тонну. Стоимость коммерческого внесения биоугля в поле еще не установлена. Уильямс и Арно [30] исследовали затраты, связанные с двумя распространенными методами нанесения biochar: трансляцией и диском и траншеей и заполнением. Они обнаружили, что внесение 25 т / га методом рассева и дискового сбора стоит примерно 63 долл. США / га и 70 долл. США / га при использовании метода траншеи и насыпи.
2.2. Урожайность сельскохозяйственных культур и нормы внесения биоугля
Наряду с улучшением здоровья почвы, обычно отмечается повышение урожайности сельскохозяйственных культур при внесении биоугля в почвы.Однако многие из опубликованных экспериментов сильно различаются и зависят от многих факторов, в основном от начальных свойств и условий почвы, а также характеристик биоугля. Положительный урожай и урожай биомассы были обнаружены для биоугля, полученного из древесины, бумажной массы, древесной щепы и птичьего помета [31]. В некоторых исследованиях урожай кукурузы повысился на 140% [32], вигны — на 100% [33], а урожай редиса, выращенного с использованием биочара для птичьего помета, увеличился на 96% [34]. Мета-анализ доступной литературы, проведенный Jeffery et al. .[31] обнаружили повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 10% в процентах от контроля при нормах внесения 10, 25, 50 и 100 т / га. Эти результаты были подтверждены более поздними обзорами Liu et al. [35] и Бидерман и Харпол [36]. Лю и др. [35] проанализировали опубликованные данные 59 горшечных экспериментов и 57 полевых экспериментов из 21 страны и обнаружили, что урожайность сельскохозяйственных культур повысилась в среднем на 11%. Лю обнаружил преимущества при нормах внесения на поле, как правило, ниже 30 т / га, и сообщил, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур варьировалось в зависимости от типа сельскохозяйственных культур с большим увеличением для бобовых культур (30%), овощей (29%) и трав (14%) по сравнению с к зерновым культурам кукуруза (8%), пшеница (11%) и рис (7%).Бидерман и Харпол [36] проанализировали результаты 371 независимого исследования. Этот метаанализ показал, что добавление биоугля к почвам привело к увеличению надземной продуктивности, урожайности сельскохозяйственных культур, микробной биомассы почвы, клубенькованию ризобий, концентрации K в тканях растений, почвенному фосфору (P), почвенному калию (K), общему азоту почвы (N ) и общего углерода почвы (C) по сравнению с контрольными условиями. Тем не менее, они не обнаружили очевидной тенденции в производстве с указанными дозами внесения биоугля. Они обнаружили, что вариабельность урожайности сельскохозяйственных культур увеличивалась с увеличением нормы внесения.Биочар, произведенный из твердых биологических веществ или сточных вод, также может повысить урожайность. Hossain et al. [24] применили биоуголь из осадка сточных вод в количестве 10 т / га для помидоров черри, что привело к увеличению урожайности на 64% по сравнению с контрольными почвенными условиями. Повышение урожайности было связано с комбинированным эффектом увеличения доступности питательных веществ (P и N) и улучшения химических условий почвы в результате внесения поправки на основе биосолида. Тем не менее, существует проблема загрязнения тяжелыми металлами биоугаров, образующихся из осадка сточных вод.Несоответствие осадка сточных вод может содержать различные количества токсичных металлов [37], что ограничивает внесение земель из-за загрязнения пищевой цепи. Однако, похоже, существует верхний предел для внесения добавок биоугля и урожайности сельскохозяйственных культур. Lehmann et al. [7] отмечает, что культуры положительно реагируют на добавление биоугля до 55 т / га, показывая снижение роста только при очень высоких внесениях. Результаты Бидермана и Харпола [36] также подтверждают случаи снижения урожайности из-за высокой нормы внесения биоугля.При добавлении 165 т / га биоугля в бедную почву в горшочном эксперименте [10] урожайность снизилась до уровня неизмененного контроля. Kammann et al. [38] также обнаружили, что рост квиноа задерживался на уровне 100–200 т / га. Другие сообщили о гораздо более низких порогах. Asai et al. [39] сообщили о более высоких урожаях риса при использовании биоугля 4 т / га по сравнению с внесенными 8 или 16 т / га, причем более высокие нормы внесения обеспечивают урожайность, не отличающуюся от неизмененного контроля. Причины этого снижения неизвестны; необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какие материалы biochar лучше всего подходят для нанесения и с какой скоростью для конкретных почв.Рекомендуемые нормы внесения биоугля в качестве добавки к почве весьма различны, учитывая недостаточность имеющихся полевых данных, чтобы дать общие рекомендации по нормам внесения биоугля в зависимости от типа почвы и сельскохозяйственных культур. Кроме того, исходные материалы для биоугля широко различаются по своим характеристикам (например, pH, уровни питательных веществ, зольность), что также может влиять на норму внесения. Поскольку biochar существенно не разлагается в почве, однократное применение может обеспечить положительный эффект в течение нескольких вегетационных сезонов на поле [9,32], что обычно не происходит с навозом, компостом и обычными удобрениями.Хотя многое еще предстоит установить, однократное внесение 25 т / га на типичную полевую культуру представляется разумным для достижения предельных выгод, указанных выше. Однако большинство материалов biochar, если они не получены из навоза или смешаны с материалами, богатыми питательными веществами, не заменяют обычные удобрения, поэтому не следует ожидать, что добавление biochar без необходимого количества азота (N), фосфора (P) и калия (K) обеспечить повышение урожайности.
2.3. Замена обычных удобрений (на основе ископаемого топлива)
Одной из причин наблюдаемого увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при применении биоугля является увеличение использования азота из внесенных удобрений [9,40].Это результат уменьшения потерь азота из-за увеличения ЕКО в почве при внесении биоугля [34,41] или из-за способности биочара ингибировать трансформацию нитратов с помощью удобрений [40]. Поскольку внесение биоугля обеспечивает большее удержание питательных веществ, это означает, что для достижения заданного урожая необходимо применять менее традиционные удобрения. Поскольку подавляющее большинство азотных удобрений получают из природного газа (CH 4 ) с помощью процесса Габера-Боша, Гаунт и Коуи [42] при оценке способности biochar сокращать выбросы парниковых газов оценили 10–30% сокращение использования азотных удобрений.Zhang et al. [43] подсчитали, что примерно на каждую тонну произведенных и используемых азотных удобрений выбрасывается 13,5 тонны CO 2e . Кроме того, Sohi et al. [25] предложили концепцию использования синтез-газа из процесса пиролиза для замены природного газа для производства азота. Сочетание биоугля и азота, которые производятся в одном процессе, может создать мощное удобрение, богатое углеродом и азотом, согласно исследованиям, проведенным Day et al. [44].
2.4. Рынки углерода
Потенциал связывания углерода в биоугля является дополнительным преимуществом при внесении в почву.После пиролиза биомассы улавливаемый углерод остается долговечным. Кузяков и др. [45] оценили период полураспада карбонизированных материалов в biochar в 1400 лет. Избегаемые выбросы в результате конверсии зеленых отходов в биоуголь (с использованием медленного пиролиза) могут достигать 3,8 тонны / CO 2e тонны сухого сырья [42]. Это значение предполагает выгоды от предотвращения выбросов на свалках, замещения ископаемых видов топлива и другие выгоды, связанные с парниковыми газами. Гонт и Коуи [42] обсуждают, что предотвращенные выбросы, связанные с производством и использованием биоугля, генерируются несколькими путями.Перенаправление сырья для производства биоугля создает ситуацию, которая может привести к предотвращению выбросов метана (CH 4 ) и закиси азота (N 2 O), где энергия, производимая во время пиролиза, вытесняет ископаемое топливо, также может представлять собой и предотвращать выбросы. Снижение внесения азотных удобрений приводит к предотвращению выбросов за счет меньшего использования ископаемого топлива во время производства и сокращению потерь из почвы, как N 2 O. Кроме того, экономия на орошении и сокращение использования энергии при возделывании может привести к дальнейшему сокращению выбросов, в то время как повышение урожайности может приводит к секвестрации C.«Углеродная компенсация» — это термин, используемый для описания подтвержденного и сертифицированного сокращения выбросов или связывания одной тонны CO 2e . Углеродные рынки позволяют загрязнителям, которые могут сократить свои выбросы, или тем, кто может создать компенсацию выбросов углерода, торговать своими дополнительными квотами на выбросы с другими лицами, которые могут сделать это только по более высокой цене, таким образом достигая целевого показателя выбросов рентабельным способом. Углеродные рынки в настоящее время находятся на ранней стадии развития. В последнее время рыночные цены в европейской торговой системе колеблются между 5–30 долл. США за тонну CO 2e в течение 2008–2013 годов.Однако Стерн [46] оценил, что долгосрочные прогнозы предполагают стоимость в 100 долларов за тонну CO 2e .
В этой статье мы предполагаем, что C, стабилизированный в biochar, составляет примерно 75% C в сырье, стабильно в течение 100 лет. С тех пор biochar содержит 75% C, CO 2e , изолированное на одну тонну biochar, составляет 2,06 тонны CO 2e .
The Soil — tip sheet 3
В этом листе советов будет обсуждаться тип почвы и то, как он влияет на глубину и частоту полива.
После того, как вы узнаете количество осадков вашей ирригационной системы и получите оценку ежедневного водопотребления или эвапотранспирации (ЭП) культурой, остается вопрос: как часто и как долго мне следует использовать свою систему для достижения оптимальной эффективности? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны знать водоудерживающую способность почвы и скорость водозабора.Эти факторы можно оценить по текстуре почвы (пропорции частиц песка, ила и глины), которая может быть определена лабораторией почв или оценена на основе исследования почвы NRCS. Например, песчаная почва будет иметь относительно низкую водоудерживающую способность, но высокую скорость впитывания (т.е. она быстро впитает внесенную воду). С другой стороны, глинистая или суглинистая почва будет удерживать больше воды, чем песчаная почва, но не будет поглощать воду так быстро (то есть скорость поглощения будет низкой). В Таблице 1 приведены приблизительные водоудерживающие свойства и основные нормы водозабора для различных типов и структур почвы.
Таблица 1. Имеющиеся водоудерживающие способности и нормы водопотребления для различного состава почвы.
Песчаные суглинки, которые являются наиболее распространенным типом, встречающимся в районе Хаммонд Консерванси (HCD), обладают водоудерживающей способностью от 1 до 1,5 дюймов водяного столба на фут и базовой скоростью поступления около 0,70 дюйма в час. . Чтобы удовлетворить потребности сельскохозяйственных культур в воде, не допуская при этом глубокого дренажа воды ниже корневой зоны сельскохозяйственных культур на этих почвах, орошение необходимо проводить часто и в относительно небольших объемах.Сток воды обычно не является проблемой для этих почв при орошении с помощью спринклерной системы, потому что количество осадков, выпадающих в системе, обычно не превышает нормы поступления в почву. На суглинках и глинистых суглинках может применяться больший объем воды, если количество осадков достаточно низкое (например, 0,30 дюйма или меньше) для предотвращения стока, а интервал между поливами может быть увеличен, поскольку почва может удерживать больше воды, доступной для растений. . В тяжелых глинистых почвах (т. Е. «Скользких пятнах») общая водоудерживающая способность может быть высокой, но доступная для растений вода уменьшается, поскольку большая часть воды удерживается настолько плотно, что корни растений не могут легко извлечь ее (Таблица 1).Вода легко скапливается или стекает с этих почв.
В дополнение к знанию водных характеристик почвы, ороситель должен также иметь оценки эффективной глубины корней культуры, чтобы он / она знал, сколько всего воды доступно. Поскольку люцерна и пастбища в прохладный сезон являются преобладающими растениями, выращиваемыми на HCD, это обсуждение будет ограничено этими двумя культурами. Чтобы узнать глубину корней для некоторых других культур, нажмите ЗДЕСЬ. В грубой песчаной почве стержневые корни люцерны могут достигать глубины 10 футов и более, а корни пастбищных трав могут достигать глубины 5 футов.Однако для целей управления орошением обычно рассматривается глубина 4 фута и 2,5 фута для укоренившейся люцерны и пастбища, соответственно, поскольку именно здесь происходит поглощение большей части воды. Конечно, в новых насаждениях глубина укоренения намного меньше этой.
Еще одно соображение связано с концепцией максимально допустимого истощения (MAD). Когда почва заполнена полем (т.е. она удерживает всю воду, которую возможно), корни растений могут легко извлекать влагу из почвы.Когда почва начинает высыхать, становится труднее извлекать влагу, и рост растений ограничивается. Этот растительный «водный стресс», как его часто называют, приводит к снижению урожайности. Для большинства растений, включая люцерну и пастбищную траву, рекомендуется использовать не более 50% (т. Е. MAD = 0,5) доступной воды перед заполнением профиля почвы (корневой зоны).
Собираем все вместе :
Использование информации, обсуждаемой в этих трех справочных листах (производительность и эффективность оросительной системы, оценки водопользования растениями или ЕТ, а также способность удерживать воду в почве и нормы водозабора, а также глубина укоренения сельскохозяйственных культур) для управления поливом лучше всего можно объяснить, представив пример:
Вопрос: Когда следует применять следующий полив и как долго система должна работать?
Общее количество доступной воды в почве = 4,8 дюйма (1,2 дюйма на фут x 4 фута)
Общий допустимый водозабор перед следующим поливом = 2.4 дюйма (MAD 0,5 x 4,8)
Общее количество дней, которое потребуется для извлечения этого 2,4 дюйма = 8 (2,4 / 0,30 дневного ET)
Общее количество воды для внесения с поправкой на КПД = 3,0 дюйма (КПД системы 2,4 / 0,8)
Время работы системы для внесения 3,0 дюйма = 6,0 часов (3,0 / 0,5 дюйма в час) Ответ: Следующий полив должен быть проведен 9 июня (через 8 дней после последнего полива), и его следует запустить в течение 6 часов. .
Прочие соображения:
При использовании системы бокового подъема комплект должен находиться в том же месте, что и комплект 1 июня.
Приведенный выше сценарий не включает «фракцию выщелачивания». Это дополнительная вода, которую необходимо применять для вымывания лишних солей из корневой зоны. Объем дополнительной воды будет зависеть от концентрации соли в почве (и поливной воде). Это может быть определено авторитетной почвенной лабораторией. Обычная рекомендация для HCD составляет около 10%.
Может потребоваться корректировка времени работы, поскольку эффективность орошения может варьироваться в зависимости от ветровых условий, времени суток и т. Д.
Хорошей практикой является применение обильного полива в начале сезона, чтобы обеспечить заполнение профиля почвы перед началом планирования полива. Особенно, если зима была засушливой. Кроме того, имейте в виду, что даже в сырую зиму большая часть доступной почвенной воды будет извлечена из почвы люцерной, что может нарушить период покоя и начать рост в феврале, задолго до того, как поливная вода станет доступной 15 апреля.
Подсветка для бассейна светодиодной лентой своими руками
Идея освещения бассейна несет на себе не только декоративный, а еще и функциональный смысл. Конечно, хорошо, когда бассейн красивый и радует глаз. Но в первую очередь нужно побеспокоиться о безопасности. Подсветка для бассейна светодиодной лентой четко указывает края бассейна, и это поможет избежать травмоопасных ситуаций в темное время суток.
Также рекомендуется подсветить всю территорию, что находится рядом с чашей. Это повысит безопасность и сохранит здоровье ваших родных и близких.
Какое бывает освещение бассейна?
Чаша бассейна чаще всего подсвечивается двумя разными способами:
Основное освещение
Контурная подсветка
Основное освещение распределяет весь свет в толще воды. Благодаря этому вы видите, что находиться в бассейне, глубину и рельеф дна. Основное освещение обязательно устанавливать в стационарные бассейны, так как это сильно упростит обслуживание бассейна и повысит комфорт во время купания.
Контурная подсветка контрастно отмечает края бассейна. Зачастую используется в декоративных целях, но и для повышения безопасности ее использовать также целесообразно. Сегодня мы остановимся именно на этом варианте и разберем, как сделать подсветку для бассейна из светодиодов.
Требования к светодиодной подсветке
Пример контурной подсветки светодиодами
Обычно лента со светодиодами располагается под водой на глубине до 1 метра. Глубина определяется в первую очередь водонепроницаемостью изоляции. К тому же нам нужна контурная подсветка, поэтому опускать ее слишком глубоко также не имеет никакого смысла.
Также свет не должен быть излишне ярким. Если светодиоды слепят вас при обычном дневном освещении, то лучше подобрать ленту с менее мощными светодиодами.
Как выбрать светодиодную ленту
Светодиодная лента
Светодиодные ленты – это достаточно распространенное явление. Их используют для рекламных вывесок, интерьерных подсветок потолков, но для освещения бассейна такие не подойдут. Здесь нужна более защищенная от влаги система.
Многие используют светодиодные ленты, которые указаны ниже. Они сразу же перестают работать или дают сбой через 2-3 дня. Это следствие неправильного подбора. Они защищены от влаги, например, пар, повышенная влажность в помещении или капли воды. Но под водой такой изоляции недостаточно.
Фото неподходящей светодиодной ленты
Чтобы сделать подсветку для бассейна своими руками, следует использовать вот такие светодиодные ленты:
Светодиодная лента для подсветки бассейна
Именно они и предназначены для работы под водой. Светодиоды полностью находятся в герметичной трубке и могут работать на протяжении нескольких лет. Для бассейна нужно приобретать освещение, работающее от невысокого напряжения. 12 вольт – идеальный вариант.
В первую очередь обращайте внимание на показатель IP – Index of Protection. Это показатель защищенности от удара (первая цифра) и водонепроницаемости (вторая цифра). IP должен быть равен или больше 68.
Если вы хотите установить подсветку, которая будет менять свой цвет, то вам просто нужно приобрести ленту с блоком управления. Чаще всего, она управляется от пульта на дистанционном управлении.
Однако, просто закрепить ленту в бассейне и подключить ее к источнику питания будет недостаточно. Нужно подумать о дополнительной безопасности, так как любая техника может дать сбой.
Как установить цветную подсветку
Перед установкой света вам нужно в точности до сантиметра вымерить нужную длину. Далее удлинить ленту путем пайки, если это потребуется. Не забудьте обеспечить герметичность соединения любым доступным способом.
Устанавливается сама лента достаточно просто. Вы просто прикручиваете крепления к боковой стене, тем самым закрепляя ленту в нужном положении на нужной глубине. Спросите у продавца в магазине осветительного оборудования, какие крепления имеются в продаже для светодиодных лент.
На фото показан один из вариантов крепления светодиодной ленты для подсветки бассейна.
Способ крепления светодиодной ленты к стенке бассейна
Далее мы ведем провода к источнику питания. Это еще одно уязвимое место, поэтому желательно сделать дополнительную изоляцию от влаги проводам. Блок питания нужно устанавливать подальше от воды, чтобы даже самые сильные брызги не достали до него.
Блок подключается к сети с напряжением в 220 вольт и преобразует напряжение до нужных нам 12 вольт.
Также в систему питания рекомендуется встроить УЗО – устройство защитного отключения. Это устройство отключит ток в проводах, если произойдет непредвиденная ситуация. А это еще один плюс для безопасности вашей семьи.
Как подключить УЗО смотрите в инструкции, приложенной к устройству. Там вы найдете все ответы простым и доступным языком.
Тематический видеоролик
В ролике объясняется не сам процесс установки подсветки, а создание водонепроницаемой ленты из обычной. В любом случае, вам будет полезно и интересно.
Смотрим:
Теперь вы можете установить подсветку для бассейна светодиодной лентой своими руками. Осталось только приобрести все необходимое и приступить к делу.
Освещение бассейна светодиодной лентой: фото, видео, схемы, способы
Современные технологии не стоит на месте, и светодиодные ленты можно устанавливать повсеместно, в этой статье мы вам расскажем, как сделать освещение бассейна светодиодной лентой и другими источниками света. Также вы узнаете, как выбрать осветительные приборы, и какие лучше использовать.
Освещение бассейна светодиодной лентой: требования
Так как вода и электричество вещи несовместимые, к выбору светодиодных лент и их установке нужно подходить со всей ответственностью, в противном случае вы рискуете не только спалить осветительные приборы, но и жизнью всех людей, которые будут в нем купаться. Узнайте, как сделать освещение лентой в кухне.
Основные требования:
Напряжение должно быть безопасным – 12 Вольт. Светодиодные ленты 220 Вольт использовать запрещается.
Защита всех приборов должна быть максимальная – IP
Проводка должна быть качественно заизолирована. Проблемным местом всегда считается зона, где провода соединяются между собой, поэтому читайте статью: как соединить провода.
Осветительные приборы и ленты должны находиться в доступном месте, в тоже время они не должны быть установлены в месте, где их может случайно задеть человек.
Свет должен освещать все пространство бассейна, основное внимание стоит уделять дну.
Свет должен быть безопасным для человека и светить только в противоположную сторону от глаз, в противном случае он будет сильно слепить.
Освещение бассейна своими руками: видео
Варианты led подсветки бассейна
Всего существует два типа подсветки для бассейна:
Общая.
Подводная.
Плавающая
С общей ситуация понятна, здесь все светильники устанавливаются только на открытой местности и подсвечивают воду находясь в воздухе. Для такого способа можно выбирать обычные прожекторы, об этом подробней читайте в статье: как сделать уличное освещение.
Вот такие фотопримеры можно выделить из общей подсветки бассейна.
В подводном освещении ситуация немного другая, здесь можно использовать два типа светильников:
Светодиодные ленты.
Точечные светильники.
Каждый из этих способов можно назвать оптимальным, но выбор зависит только от ваших предпочтений, расскажем несколько плюсов и минусов освещения бассейна светодиодной лентой и точечными светильниками. Такую подсветку можно использовать в качестве освещения шкафа.
Диодная лента для бассейна
Плюсы:
Подчеркивает форму объекта.
Придает красивый вид.
Легко устанавливается и демонтируется.
Безопасные.
Минусы:
Можно случайно повредить.
Если устанавливать по всему периметру получается серьезная стоимость.
Точечные светильники для бассейна
Плюсы:
Безопасные.
Можно направлять свет в любую сторону.
Каждый светильник может иметь определенный свет, создавая при этом радугу в бассейне.
Минусы:
Сложно устанавливать.
Сложно демонтировать.
Способ подходит только для профессионалов, новички такие светильники вряд ли установят.
Продумывать нужно такую подсветку заранее, в то время светодиодную ленту для бассейна можно установить даже через определенное время.
Плавающая подсветка для бассейна
Считается одной из непопулярных, ее можно обозначить как декоративная подсветка бассейна, ведь нельзя купаться, когда она горит. В этом случае все светильники просто плавают по воде, способ считается довольно простым. Их в любой момент можно установить или снять. Не хотите долго мучатся с установкой, тогда такой вариант отлично подойдет для вас.
Советы
Любая подсветка каркасного бассейна требует соблюдения определенных правил, ниже вы найдете основные рекомендации, которые помогут сделать освещение в бассейне своими руками:
Всегда обращайте внимание на основные характеристики, в противном случае вы рискуете потерять освещения. Защита должна быть самой лучшей, при установке смотрите, чтобы светильники были целыми.
На дне лучше не устанавливать, ведь если они выйдут из строя заменить их будет довольно сложно.
Для плавающей подсветки в бассейне используйте только осветительные приборы с матовым плафоном.
Оптимально устанавливать дополнительную защиту на светильники, к примеру, если выбрали вариант с точечными, можно установить дополнительное стекло на основание бассейна.
Освещение бассейна светодиодной лентой: видео
Интересная статья по теме: Подсветка потолка светодиодной лентой своими руками.
Как сделать подсветку бассейна эффектно и бюджетно?
Бассейн сегодня можно увидеть не только в спортивном или оздоровительном центре, но и на дачном участке или же в загородном доме.
Днем, конечно же, вода в лучах солнца выглядит прекрасно, особенно в переливах воды, но когда наступает заход солнца — бассейн превращается в очень темное и мрачное место.
Мы хотим поделиться с вами, как все это можно исправить и создать привлекательный и завораживающий ночной вид вашему бассейну, в котором вам захочется находиться все ночное время.
Необходимо всего лишь установить в нихподводные светодиодные светильники, и понять какой эффект вы хотите добиться. Либо это будут светильники постоянного свечения определенного цвета, либо они будут переливаться разными оттенками света.
Рассмотрим на примерах некоторые виды освещения бассейна и установленных в них светодиодных светильников.
В данном бассейне, с габаритом 7 на 2,5 метра, установлено порядка 6 светодиодных светильника постоянного свечения (Mono). Установлены светильники данного типа — светодиодный светильник подводный D120 6W 24V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия)
Данный бассейн имеет длину 20 метров и ширину 4 метра, в нем установили подводные светодиодные светильники разноцветного свечения (RGB). Здесь было установлено 16 светильников типа — светодиодный светильник подводный D145 9W 12V IP68 на светодиодах OSRAM (Германия) RGB
Чтобы подобрать количество светодиодных светильников для вашего бассейна нужно знать всего лишь его габариты (длинна и ширина). Расчёт делается исходя из установки светильника желательно в шахматном порядке на расстояния друг от друга от 1 до 2 метров с каждой стороны бассейна. А также следует учесть требуемую вам яркость засветки в бассейне.
Самое главное — стоимость подсветки бассейна у вас будет стоить совсем не больших вложений!
Устанавливаем светильники для бассейна подводные: фото
Занимаясь обустройством дачного участка, все чаще в проект закладывают строительство бассейна. Сооружение водоема для купания предусматривает устройство множества полезных дополнений: гидромассаж, искусственная волна, аэрацию, фильтрацию и подогрев воды. Грамотное и красивое освещение – необходимое условие, чтобы удовольствие от плаванья в бассейне было полным.
Электробезопасность при монтаже подсветки воды
Лучше всего, если монтажом и подключением подводного освещения бассейна на дачном участке будут заниматься профессионалы. Они же должны время от времени производить профилактическую проверку и техническое обслуживание системы подсветки. Размещение под водой электрического оборудования и проводов требует повышенного внимания к безопасности. Перед тем, как доверить работу выбранной бригаде, необходимо удостовериться в уровне их мастерства и наличии необходимых квалификационных документов и допусков.
Желая сэкономить, не стоит приобретать дешевое электрооборудование сомнительного качества. В борьбе за уменьшение бюджета нельзя жертвовать нормами сечения и качеством изоляции проводов. Если монтаж светильников будет выполняться своими руками, следует точно просчитать электрическую схему на стадии проекта, привлечь для консультаций специалиста.
Впечатляющий пример качественного светодиодного освещения бассейна:
Приобретая светильники для бассейна, следует обращать внимание на наличие специальной маркировки IP – International Protection. Его числовое значение должно быть «68».. Цифра «6» информирует о полной водонепроницаемости прибора, а «8» — об отсутствии ограничения по времени пребывания в водной среде. Для подводного освещения запрещено использование напряжения 220 В. Электрические схемы рассчитывают под ток 12 В.
Виды систем освещения
По принципу монтажа электрооборудования подводной подсветки можно выделить два способа:
Встроенный монтаж. В этом случае лампы встраивают в стенки водоема, электрический кабель проложен снаружи.
Навесной монтаж. Оборудование крепится к чаше, изолированные провода также находятся в воде.
Освещение бассейна как элемент ландшафтного дизайна
Вечерняя подсветка бассейна, зоны отдыха и красивых элементов дизайна создаст единое пространство и сделает это место любимым для всех обитателей дачи и гостей.
Создание ландшафтных композиций, включающих в себя подсвеченный бассейн, предусматривает обязательное наличие двух типов осветительных приборов – внешних и подводных:
Внешнее освещение. К нему относятся лампы, освещающие территорию вокруг водоема и места отдыха (скамья, беседка, барбекю). Они создают теплую уютную атмосферу в вечернее и ночное время и обеспечивают необходимую степень безопасности. Дополнительными внешними источниками, добавляющими декоративности, служат лампы точечной подсветки в рокариях, водопадах, локально освещающие садовые скульптуры и другой декор вокруг бассейна.
Подводная подсветка. Вода, наполняющая чашу бассейна – великолепный соучастник дизайна участка. Игра света и цвета, создаваемые подсветкой, преломление и отражение лучей, блики и другие эффекты формируют настроение и стилистику окружающего ландшафта.
Правильно подобранная комбинация наружных и подводных источников света формирует гармоничное освещение. Если в темное время суток включить только наружное освещение, лучи света будут бликовать на водной ряби и бить в глаза. В случае использования только подводной подсветки береговая зона останется погруженной в темноту, создавая дискомфорт купающимся.
Подсветка может быть выполнена с использованием множества вариантов не только белых, но цветных ламп. Возможности подключаемого оборудования позволяют запрограммировать сценарии освещения. Меняющаяся сила света, окраска, по-разному расставленные акценты подсветки объектов изменяют очертания привычного уголка сада около купели, согласно вашим замыслам.
Часто над чашей водоема устраивается крыша. Под ее сводом также монтируются осветительные приборы. Особенно эффектно выглядит такой навес с точечными светильниками, имитирующими звездное небо.
Типы подводного освещения
Локальная подсветка – используется для освещения не всей площади водоема, а только небольших уголков. Лучший декоративный эффект получается при сочетании с наружными точками света, направленными на расположенные рядом детали ночного сада. Замысловатые тени ажурных листьев, фигуры деревьев и пятна мягкого света в воде и зелени прибрежных растений создают ощущение тайны и романтики.
Контурное освещение по периметру бассейна чаще всего монтируется при помощи светодиодной ленты.Повторяя очертания водоема, она не только освещает воду и береговую линию, но и выполняет функцию декоративной «рамки». Оконтуривание придает завершенность и украшает любой объект – этот дизайнерский прием работает и при создании подсветки своими руками. Вода, заключенная в раму светодиодной ленты, самодостаточный элемент дизайна. Дополнительно ленточным освещением можно подчеркнуть спуск в воду, мостки, лесенки, каскад.
Плавающие светильники – один из самых эффектных способов подсветки воды. Их главной особенностью является автономность. Плавающие источники света оборудованы персональными аккумуляторами, ведь если подключить их к сети, провода не позволят купающимся свободно передвигаться в воде. Сделать освещение бассейна своими руками с помощью плавающих источников света лучше всего с аккумуляторами, заряжающимися солнечной энергией. Если водоем не закрыт навесом, солнечная батарея накопит за день достаточный заряд. Светодиодные лампы, помещенные в плавающие плафоны, дают мягкий рассеянный свет. Если хочется, чтобы светильники не перемещались по глади воды от ветра, их закрепляют грузами, лежащими на дне.
Преимущества светодиодной подсветки
Если для наружного освещения вокруг водоема на даче используют различные типы ламп – с нитью накаливания, галогеновые, энергосберегающие, то светильники для бассейна лучше выбрать светодиодные. При экономном энергопотреблении такой тип ламп дает возможность сделать своими руками достаточно мощный свет.
Светодиодные светильники имеют современный дизайн, изготавливаются с использованием прочных высококачественных пластиков, нержавейки, закаленного стекла.
Они хорошо изолированы, защищены от механических повреждений, безопасны для купающихся людей.
Подводные светодиодные светильники долговечны. Чем дольше не требуется их замена, тем лучше, ведь для обслуживания и ремонта оборудования приходится прибегать к спуску воды из чаши.
Советы для тех, кто делает подсветку бассейна своими руками
Проектируя освещение, следите за тем, чтобы лучи света не исказили форму чаши и не испортили, а подчеркнули красивые очертания водоема;
программируя сценарии иллюминации и цветомузыку в бассейне, предусмотрите режимы ровного рассеянного освещения. Яркое мигание в большом количестве быстро надоедает;
предусмотрите доступ ко всем элементам электрооборудования для замены и ремонта.
Как сделать недорогую подсветку каркасного бассейна на даче своими руками
Для типового каркасного бассейна – самого распространенного водоема для купания на даче можно сделать несложное и недорогое освещение своими руками. Для этого требуется светодиодная лента, длиной, равной диаметру бассейна.
Выбирать ленту нужно с обозначением Waterproof (водостойкую) с гелевой заливкой. Срок ее службы производитель гарантирует до 10 лет.
Понадобится также автомобильный аккумулятор, выключатель, изолированные провода.
Лента фиксируется в чаше бассейна на 88 клей. К ней припаивают провода и надежно изолируют место соединения изолентой. К установленному снаружи и закрытому от осадков аккумулятору все подключается через выключатель. Дополнительно к стойкам каркасного бассейна над поверхностью воды можно закрепить небольшие светильники на солнечных батареях. Их лучи направить в толщу воды и на участок вокруг бассейна.
Используя фонарики с разноцветным, плавно меняющимся свечением и цветную светодиодную ленту можно своими руками оборудовать светом недорогой «каркасник» не хуже серьезного стационарного бассейна.
Организация подсветки в бассейне. Типы освещения и разнообразие осветительных приборов.
Бассейн — лучшее место отдыха жарким днем. Но его предназначение не ограничивается плаванием в светлое время суток. А чтобы превратить сооружение зону отдыха ночью (красивую и безопасную), понадобится осветительное оснащение и применение новейших технологий. Поэтому организация подсветки в бассейне должна выполняться специалистами.
Подсветка в бассейне
Главное — степень безопасности водоема должна стать достаточной для купания ночью. Желательно, чтобы свет был ровным, без бликов, не ослеплял. Для закрытых бассейнов предпочтительнее использовать настенные светильники, и располагать их по периметру постройки. Если монтировать потолочные, то тоже по периметру, чтобы не отражались в воде.
Важно: схема расположения проводки и внутренних светильников размечается при проектировании бассейна. Выключатель выводится в удобное место, либо монтируется дистанционное управление освещением.
Подводная подсветка защищается от действия воды с помощью герметизации, повышенной изоляции, применения слаботочных систем. Светильники для водной поверхности рассчитаны на мощность 12 вт. IP68 — степень защиты.
Типы освещения водоемов
Для готового гидротехнического сооружения используется внешнее освещение (лампы, у которых второй класс защиты от влаги):
Настенные светильники (крепятся к опорам).
Декоративные фонари.
Прожекторы.
Гибкий оптоволоконный светильник прикрепляется к краям водоемов с необычной формой.
Внутренне, когда водная гладь подсвечивается изнутри, выполняется во время проектирования.
Актуально в случаях, если бассейн глубокий, для создания необычной атмосферы, чтобы ночью было комфортно купаться.
Подводные светильники:
Светодиодная подсветка для бассейна.
Оптоволоконные системы.
Галогенные прожекторы.
Важно: для внутреннего освещения применяются только те приборы, которые рассчитаны на работу под водой.
Разнообразие осветительных приборов
По периметру чаши, над поверхностью воды, часто устанавливают галогенные лампы. У них большой радиус рассеивания света. Недостаток — короткий срок службы.
Наряду с подводными прожекторами в последнее время распространилась led подсветка (аббревиатура от наименования светодиодов, звучащая по-английски). Она бывает одноцветной и трехцветной, легко крепится. Сохраняет до 70% энергии за чет малой мощности.
Идеальная подсветка для каркасного бассейна — плавающие светильники. Это — светящиеся сферы, которые держатся на воде, благодаря поплавкам.
Пучок нитей из пластика называется оптоволоконным кабелем. Кабель не подключается к электросети, безопасен. Служит 50 лет. Применяя фильтры на источнике излучения, реализовывают световые эффекты. Есть излучатели, которые подключаются к компьютеру и создают световые эффекты с музыкой.
Справка: для организации освещения рассчитывается количество прожекторов, выбирается цвет. Для романтических вечеров подходят спокойные оттенки.
Как самостоятельно сделать подсветку
Установка светодиодной ленты — лучшая подсветка в бассейне своими руками.
Для выполнения:
Меряем нужную длину.
При необходимости удлиняем ленту путем пайки.
Обеспечиваем герметичность соединения.
Закрепляем ленту, прикручивая крепления к боковой стене.
Провода, изолированные от влаги, ведем к источнику питания (располагаем далеко от воды).
Важно: для безопасности в систему питания встраивается устройство защитного отключения.
Освещайте бассейн ночью. Это красиво. А вы и ваши дети не рискуете неожиданно упасть в него и, не дай Бог, утонуть.
Светодиодная подсветка бассейнов, подсветка для каркасного бассейна в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Анапе
Светодиодная подсветка бассейнов позволяет воплотить в жизнь самые необыкновенные и замысловатые идеи и фантазии, так как благодаря использованию светодиодов удается максимально точно акцентировать внимание на небольших деталях и создавать различные архитектурные элементы, что практически невозможно выполнить обыкновенными лампами.
К тому же LED-светильники имеют множество преимуществ, позволяющих без размышлений сделать выбор в пользу светодиодного освещения:
продолжительной срок эксплуатации;
низкое энергопотребление;
герметичность и отсутствие инфракрасного излучения.
Подсветка для бассейна, в качестве которой выступают светодиодные светильники или ленты, устанавливается по периметру бассейна, тем самым подсвечивая дно, стены и ступени резервуара, при этом создавая завораживающие переливы света в воде и обеспечивая безопасный вход и выход из бассейна.
Подсветка выставляется автоматически с помощью специально установленного оборудования, а количество лам и их расположение под водой регулируется существующими нормами и индивидуальными предпочтениями.
Подсветка для каркасного бассейна
Подсветка для каркасного бассейна мгновенно создает тепло и уют, а также придает особую изысканность мобильному и разбирающемуся в нужный момент оборудованию для отдыха в воде.
Светодиодное освещение – это наиболее подходящий, простой и удобный способ украсить ваш бассейн с помощью ламп, плавающей на поверхности воды подсветки и фонарей, которым не требуется особый монтаж, их будет достаточно время от времени подзаряжать и снова ставить на специальное отведенное место.
Если вы решили сделать бассейн интересным, изысканным и ярким, то в этом вам помогут светодиодные светильники с различными декоративными свойствами, позволяющими сделать место отдыха запоминающимся и оригинальным в исполнении.
светодиодные ленты, полоски и комплектующие от ТМ Модерн Лайт
Бассейны уже давно перестали быть только функциональными объектами. Современность требует от них внешнего эстетического эффекта, оригинальности, полного единения с ландшафтным дизайном территории, архитектурой построек и стилем внутреннего интерьера домовладения.
Светодиодная подсветка во всей широте своих возможностей, как ничто другое, украсит и преобразит ваш бассейн, сделает его неповторимым и оригинальным. Герметичные светодиодные ленты просты и удобны в установке и обслуживании, надежны, долговечны, экономичны, безопасны для здоровья и жизни. При этом бассейн может служить вам для купанья и плавания, а может быть декоративным элементом в вашем хозяйстве. Благодаря красивой подсветке открытый водоем станет для вас любимым местом вечернего времяпрепровождения в теплое время года.
Подсветка бассейнов предполагает к применению защищенные от попадания влаги светодиодные ленты, которые обладают прекрасными техническими возможностями. Герметичные светодиоды могут быть встраиваемыми и накладными. Они не перегреваются, обладают потрясающей устойчивостью к механическим повреждениям и различного рода вибрациям. Ко всем прочим достоинствам можно добавить то, что их монтаж достаточно прост, а послемонтажное обслуживание настолько понятно, что всей остальной конкурирующей световой продукции до светодиодов очень и очень далеко.
Светодиодная подсветка бассейнов полностью вытеснила прочие источники освещения для них. Широкий ассортимент и большое разнообразие герметичных акцентных светодиодов, лент и линеек (иначе LED-подсветка), их компактные размеры, возможность бесконечного переключения цветов позволяют создавать многообразные статические и динамические световые эффекты, превращать самый обычный бассейн в фантастическое сооружение.
Подсветка бассейнов предоставляет дизайнерам неограниченные возможности для воплощения любых фантазий и решений. Так же, как и в общепринятых архитектурных схемах освещения, здесь имеют место два стержневых варианта. Классическая версия подсветки бассейнов связана с использованием мягкой световой заливки для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту бассейна в темное время суток.
Второй вариант, который может быть смело назван авангардным, – это светодиодная подсветка, которая в темное время суток дает возможность создать абсолютно новый, волшебный образ водного сооружения, совершенно непохожего на образ дневной. Светодиодная подсветка превращает бассейн в своеобразную световую театральную постановку, необычный аттракцион, нередко сопровождающийся приятным музыкальным аккомпанементом.
Создавая проект освещения бассейна, нельзя забывать об общем композиционном решении территории, на которой он находится. Светодиодная подсветка и LED-подсветка настолько широки в своих визуальных и технических возможностях, что профессиональные дизайнеры и декораторы могут успешно создать световой комплекс бассейна, зданий, сооружений, близлежащей территории в едином стиле и общем цветовом решении.
Для подсветки бассейнов применяется полностью герметичная светодиодная лента IP67.
Освещение бассейна
— LEDMyplace
Вы рассматриваете варианты освещения для освещения вашего бассейна? Вы должны задать себе несколько общих вопросов. Есть много вариантов освещения бассейна, но лучше всего подходят светодиоды. Вот причины, по которым эти фонари являются отличным выбором для освещения бассейна .
Почему светодиоды — лучший выбор для освещения бассейнов
Longer Life: Предполагается, что большинство светодиодных ламп прослужат до 50 000 часов или более, что означает, что эти лампы прослужат как минимум 5.7 лет.
Ярче : Светодиодные фонари имеют отличный дизайн отражателя и геометрию линз, которая помогает им обеспечивать более широкий угол обзора, а также увеличивает интенсивность и цветовые эффекты, которые так хорошо смотрятся в бассейне.
Цветной: Большинство светодиодных фонарей бывают самых разных цветов и дизайнов, что дает вам широкий выбор.
Эффективность: светодиоды потребляют 10% энергии, потребляемой лампами накаливания, и дают больше люменов по сравнению со средним показателем.
Почему водонепроницаемые светодиодные ленты?
Светодиодные ленты — это самая безопасная и наиболее желанная ставка, которую вы могли бы сделать для освещения бассейнов. Освещение бассейна — это скорее эстетическая необходимость, чем реальная полезность.
Светодиодные ленты
имеют степень защиты IP68, но при этом защищены слоем поликарбоната. Перед установкой светодиодной ленты в бассейне, бассейн опорожняется. После устанавливается слой ленточной или любой другой светодиодной подсветки.
Этот слой поликарбоната предназначен для изоляции светодиодных фонарей и предотвращения утечки тока. Как только это наслоение выполнено,
Outdoor-RGB led-strip-lights поставляется с печатной платой 10 мм, продукт можно установить с помощью клейкой ленты 3M. Изделие содержит 60 светодиодов на метр с входным напряжением 12 В постоянного тока. Эти фонари имеют рейтинг IP68.
Есть причина, по которой используются светодиодные лампы на 12 вольт. Светодиоды на 12 вольт рассматриваются только на короткий срок. Очевидно, что плавание — занятие недолгое.
Освещение бассейна и безопасность
Эти светодиодные фонари имеют отличный индекс цветопередачи, поэтому они улучшают видимость и безопасность вашего бассейна. Это делает купание в ночное время более удобным, приятным и безопасным. Так людям легче видеть ночью. Если у вас есть дети или домашние животные, вы можете следить за ними и обеспечивать их безопасность.
Освещение для бассейна также буквально удваивает срок службы вашего бассейна. Вы также можете плавать ночью, и, хотите верьте, хотите нет, ночное плавание — это уникальное занятие.
Как выбрать водонепроницаемые светодиодные ленты для бассейна, ванной комнаты и т. Д.
В: Мне нужна водонепроницаемая светодиодная лента, но как определить, является ли светодиодная лента водонепроницаемой?
A: Вообще говоря, когда вы покупаете светодиодную ленту, вы можете увидеть ее уровень гидроизоляции на той части, где представлены сведения о продукте. В целом, они в основном делятся на неводонепроницаемые, водонепроницаемые от капель и брызг и полностью водонепроницаемые.
IP20 в основном означает, что он не является водонепроницаемым, что предполагает, что вы не используете его в помещении, где он может намокнуть водой.
IP65 и IP66 указывают на то, что он является полуводонепроницаемым, поэтому вы можете положить его под воду и постирать, но нельзя постоянно замачивать в воде.
IP67 означает водонепроницаемость; Вы можете на короткое время погрузить его в воду на открытом воздухе.
IP68 говорит о том, что уровень гидроизоляции выше и что вы можете погружать его в воду на длительное время.
Если вы используете его только в помещении, на нем могут быть капли и брызги воды, поэтому уровень водонепроницаемости IP65 в основном достаточно хорош. Если вы хотите установить его в месте, где он будет находиться под водой на длительное время, мы предлагаем вам использовать светодиодную ленту с уровнем гидроизоляции IP68.
Часть 1. Когда нам нужны водонепроницаемые светодиодные ленты
Часть 2. Как установить водонепроницаемые светодиодные ленты
Часть 3. Почему выбирают водонепроницаемые светодиодные ленты Lepro
Часть 4.Понимание уровня защиты IP
Часть 1. Когда нам нужны водонепроницаемые светодиодные ленты?
Как определить, нужно ли покупать водонепроницаемые светодиодные ленты? В основном это зависит от места, где вы их устанавливаете.
Что касается помещения, то если вы хотите установить светодиодные ленты в спальне, гостиной или вокруг какой-либо мебели в качестве фонового освещения, то функция гидроизоляции вам в принципе не нужна. Вы можете просто купить водонепроницаемые светодиодные ленты напрямую; Таким образом, вам также не понадобится такой большой бюджет.Если вы хотите установить их на кухне, в ванной или в других местах, где часто бывают брызги воды, мы рекомендуем вам приобрести ленточные светильники со степенью защиты IP65. Если вы хотите спросить, нужно ли вам покупать ленточные светильники со степенью защиты IP67 или даже IP68, я считаю, что в этом нет особой необходимости; Если вам не нужно постоянно замачивать полосу в воде, в помещении это обычно бывает относительно редко.
Если вы собираетесь установить ленточные фонари в бассейне, аквариуме и других местах, непосредственно погруженных под воду, или установить их на открытом воздухе с прямым выходом наружу, они могут выдержать промокание под сильным дождем в течение уже давно, и мы предлагаем вам приобрести ленточные светильники с высочайшим уровнем защиты IP68.Если они находятся на открытом воздухе, но есть какие-то покрытия, и они не будут долго замачиваться в воде, то вы также можете просто приобрести светодиодные ленты с немного более низким уровнем защиты.
Часть 2. Как установить водонепроницаемые светодиодные ленты
Существуют различные категории светодиодных лент, такие как светодиодные ленты на 12 В и светодиодные ленты на 120 В, и способы их установки различаются. Возьмем, к примеру, светодиодную ленту Lepro на 12 В и научим вас устанавливать водонепроницаемые светодиодные ленты на 12 В в помещении.Собственно, если вы покупаете водонепроницаемые светодиодные ленты, процесс установки также будет таким же.
Шаг 1. Очистите стены / поверхности объектов
Независимо от того, хотите ли вы установить светодиодные ленты на потолке вашей ванной комнаты, на дне ванны или за зеркалом, самым первым шагом является обеспечение того, чтобы поверхность была сухой и чистой. В противном случае суперклей 3M на задней стороне светодиодной ленты не сможет приклеиться к тому месту, где вы хотите его установить.
Шаг 2. Оторвите супер клей 3М и наклеите световую ленту
После очистки вы можете оторвать суперклей 3M с обратной стороны светодиодной ленты и наклеить ее на выбранное вами место. После наклеивания, если есть лишняя часть, вы можете использовать ножницы, чтобы отрезать световую полоску там, где есть следы от разреза. Вы также можете снять мерки перед тем, как наклеить его, подготовив полосу подходящей длины, прежде чем наклеить ее.
Шаг 3. Подключите полосу света и контроллер
Если вы приобрели комплект полосовой лампы, внутри разъема будут иллюстрации, которые помогут вам соединить полосу света и контроллер. Другой конец контроллера подключается к источнику питания.
Шаг 4. Подключаем к источнику питания, освещаем полосу светом
Последний шаг — подключить контроллер к источнику питания, а затем вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы зажечь полоску.
Если вас беспокоит, что световая лента не сможет приклеиться к стене из-за намокания водой, вы можете использовать зажим для ее крепления. Если вы хотите узнать, как установить водонепроницаемые светодиодные ленточные светильники на 120 В, нажмите, чтобы просмотреть дополнительную информацию.
Часть 3. Почему выбирают водонепроницаемые светодиодные ленты Lepro
На рынке есть много водонепроницаемых светодиодных лент. Почему выбирают Лепро?
Прежде всего, Lepro — это бренд, который более десяти лет неустанно работает в сфере светодиодного освещения, и мы особенно строго контролируем качество продукции, направляя все свои силы на то, чтобы люди могли наслаждаться самым крутым освещением, и мы пользуется огромной популярностью у потребителей благодаря отличному качеству и разумной цене на продукцию под нашим брендом.
Во-вторых, разновидностей светодиодных лент Lepro, удовлетворяющих самым разным требованиям, достаточно. Помимо того, нужны ли вам функции гидроизоляции, светодиодные ленты имеют еще больше функций, из которых вы можете выбирать, например, наличие одного цвета или цвета RGB, возможность манипулировать интеллектуальными элементами управления с помощью вашего мобильного телефона, следуя ритму музыка и тому подобное, все из которых можно настроить по своему желанию в соответствии с вашими потребностями. Если вам это нужно, вы можете щелкнуть и проверить категории светодиодных лент, чтобы узнать больше.
Помимо этого, Lepro очень ценит пользовательский опыт. Помимо профессионального обслуживания клиентов, если вы не удовлетворены продуктом, вы можете вернуть его и вернуть деньги в течение 30 дней.
Часть 4. Уровень защиты IP
Уровень защиты IP
состоит из двух цифр. Первая цифра указывает на степень защиты от пыли и проникновения посторонних предметов. Вторая цифра указывает на степень влагонепроницаемости и герметичности светильника, предотвращающего проникновение воды.Чем больше число, тем выше уровень защиты.
Уровень пыленепроницаемости
Уровень гидроизоляции
0
Нет производства
Нет производства
1
Предотвращает попадание крупных твердых частиц
на внешнюю поверхность воды покрытие
2
Предотвращает попадание твердых частиц среднего размера
Не подвержено воздействию капель воды на внешнее покрытие при наклоне внешнего покрытия на 15 градусов
3
Предотвращает попадание мелких твердых частиц
Предотвращает разбрызгивание вода не просачивается внутрь
4
Предотвращает попадание твердых частиц размером более 1 мм
Предотвращает просачивание разбрызгиваемой воды
5
Предотвращает скопление вредной пыли
Никаких повреждений, если промыть водой
6 9 0132
Полностью предотвращает попадание пыли
Предотвращает просачивание больших волн
7
Может использоваться для защиты от проникновения воды на короткие периоды времени
8
Замачивает на длительное время под водой определенное давление
▷ 10 лучших светодиодных лент для вашего бассейна 【2020】
Если вы устраиваете вечеринку у бассейна, и никто ее не видит, остается ли это вечеринка? С нашими 10 лучшими светодиодными лентами для бассейнов 2020 года вы сможете вывести свой бассейн на совершенно новый уровень.
Как установить светодиодную ленту для бассейна?
Установить светодиодную ленту в бассейн довольно просто, и вы можете сделать это, выполнив следующие простые шаги. Прежде всего, вы должны убедиться, что светодиодная лента не сломана и работает, полностью развернув ее. Если все в порядке, установите полосу внутри бассейна так, чтобы липкая лента находилась на ее основе. Если вы хотите гарантировать размещение и фиксацию, вы можете использовать силикон или любой другой водостойкий и надежный материал.
Согласно заявлению производителей (мы освобождаем себя от какой-либо ответственности), светодиодные ленты на этой странице являются водонепроницаемыми и имеют степень защиты IP67 или IP68, что означает, что они безопасны для использования под водой. Так что они должны идеально подходить для вашего бассейна!
Как и большинство светодиодных лент, для бассейнов можно настроить статическое или мигающее освещение. Вы даже можете запланировать время включения и выключения или активировать таймеры. Совет от профессионала: запрограммируйте светодиодные ленты так, чтобы они включались на закате. Представьте, что вы пьете пиво с друзьями, и вдруг это происходит! Также можно найти модели с регулируемой интенсивностью или оттенком.
Двигаясь вверх по ассортименту, вы также можете найти светодиодные ленты с потрясающими функциями, такими как управление через приложение на телефоне или даже голосовое управление с помощью голосового помощника. Если вам это нравится, поищите модели с возможностью подключения к Wi-Fi.
Светодиодные ленты
для бассейнов обычно имеют более низкое напряжение, например 9 В, 12 В или 24 В, по соображениям безопасности. Это значит, что они не могут быть слишком длинными (но можно соединить несколько полос) и что они не будут такими яркими, как более мощные модели.
Зачем покупать светодиодные ленты для бассейнов?
Ваши друзья и семья, золотой час на закате, немного пива и ваш бассейн, с мягко мигающими огнями миллионов цветов в воде.Вы можете себе это представить? С помощью светодиодных лент для бассейнов вы сможете создать эту удивительную атмосферу света и цвета. Комбинируя красный, зеленый и синий (RGB) свет, вы можете получить миллионы разных цветов! Если вам также нужен белый свет, есть модели RGBW. W обозначает белый цвет.
Используя светодиодную ленту для бассейнов (или нескольких), вы познакомитесь с миром домашней автоматизации, умного освещения, а также улучшите свой дом!
Что касается цены, то светодиодные ленты для бассейнов доступны по цене, поэтому вам не нужно тратить много денег, чтобы иметь великолепную зону у бассейна.Вы также можете проверить хорошие отзывы других пользователей, которые в настоящее время пользуются их светодиодными лентами.
Помимо светодиодных лент для бассейнов, в нашем интернет-магазине есть:
При установке светодиодных лент в доме вам могут понадобиться разъемы для подключения к Подробнее
Используйте одну из лучших водостойких светодиодных лент в своем саду и прочитайте больше
Теперь вы сможете еще больше наслаждаться солнцем! Проверьте наш лучший выбор, чтобы узнать больше
Увеличьте завораживающую силу вашего телевизора с помощью светодиодных лент для Подробнее
Аквариум — отличное дополнение к любому дому с разноцветными рыбками. Подробнее
Получите безграничные возможности и цветовые комбинации, а также белый свет с одним Подробнее
Осветите внешние части вашего дома и создайте незабываемые моменты Подробнее
Водонепроницаемая светодиодная лента для ✓ бассейна ✓ сада ✓ ванной комнаты ➜ CabLED
Простая установка
Cut, Clip, Press — инновационный дизайн CabLED позволяет пользователю легко установить.Небьющийся и гибкий материал соединяется через систему Plug-and-Play, чтобы перемещаться по узким углам или ограниченным пространствам, которые иначе нельзя было бы осветить. Соединения без пайки сокращают время установки, делая ее более рентабельной. Рейтинг IP сохраняется после отключения и повторного подключения. Однако это относится только к серии со степенью защиты IP65, поскольку все электрические соединения версии с классом защиты IP68 требуют высокотехнологичного термосваривания и поэтому поставляются полностью собранными и точно необходимой длины. Серия CabLED предлагает ряд простых в использовании разъемов и монтажных принадлежностей, подходящих как для внутреннего, так и для наружного использования.
Несколько приложений
Все CabLED-системы полностью герметичны и изначально разрабатывались для тяжелых условий эксплуатации вне помещений. Однако мы также видим преимущества внедрения этой технологии внутрь: ее не только легко чистить и поддерживать, но и удобно для любой зоны в доме, включая кухню и ванную комнату.Светодиодные линзы сконструированы таким образом, что температура и луч остаются постоянными в герметизированной конструкции. Ультратонкий профиль позволяет освещать даже очень маленькие углы.
Особые преимущества
Серия CabLED имеет опции с высокой яркостью до 1000 люмен на метр, бесшовную и непрерывную длину до 20 метров с помощью одного драйвера. Усовершенствованные светодиоды обеспечивают до 50 000 часов высококачественной работы.Они водонепроницаемы (сертифицированы по классам IP65 и IP68), энергоэффективны, устойчивы к соленой воде и ультрафиолетовому излучению, а также огнестойкие. Благодаря эффективному управлению температурой дополнительные охлаждающие модули не требуются. Кроме того, полосы можно легко разрезать и повторно соединять каждые 30 мм — , пайка не требуется .
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ LED ГИБКАЯ ПОЛОСА ДЛЯ БАССЕЙНА / КОМПЛЕКТ ФОНТАННЫХ ОСВЕЩЕНИЙ — LED123-Canada
ПОДКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Один пробег
Без падения напряжения
Без дополнительной проводки
Без усилителей
Без дополнительных источников питания
Простая система Plug and Play
Водонепроницаемость 65 футов 600 светодиодов RGB LED срабатывание (защита IP68)
+
Радиочастотный сигнал Сенсорный пульт и блок Wi-Fi
+
(Коробка корпуса: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, внесенный в список cUL, класс 2, и блок контроллера)
+
ПРОЗРАЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА
…………………………………………… ………………………..
Любой однотонный цвет и множество рисунков с изменением цвета
………………………………………… …………………………..
Доступно 2 комплекта
Технические характеристики
Светодиодная лента
RGB с регулируемой яркостью
Количество светодиодов: 600 светодиодов / рулон 65 футов
Длина светодиода 65 футов X ширина 0.51 дюйм X высота 0,2 дюйма
Рабочая температура: от -20 до 50 °
Корпус
Коробка корпуса с блоком питания и контроллером
Размер корпуса корпуса 12×12,5×3,5 дюйма
Характеристики:
1-Низкое нагревание, низкое напряжение постоянного тока, без мерцания, экологически чистый.
2-Низкое энергопотребление, яркость, длительный срок службы до 50 000 часов.
3-Cuttable на каждые 3 светодиода на отметках резки.
Свяжитесь с нами для заказа нестандартной длины.
Обратите внимание, что извлечение было отключено из-за проблем с инвентарем.
Позвоните нам, чтобы разместить заказ.
Открытый бассейн-домик оживает с помощью светодиодов RGBW
InStyle LED Trade Supplies
Если вы занимаетесь торговлей, InStyle готовы предоставить вам дополнительную заботу и поддержку.Мы можем предложить 30-дневные кредитные счета для торговых покупателей — свяжитесь с нашим отделом продаж прямо сейчас, чтобы обсудить это!
Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по освещению, дизайнером интерьеров, электриком, строителем, архитектором, организатором мероприятий или поставщиком, InStyle окажет вам любую возможную поддержку.
Бесплатные образцы
Мы можем предоставить небольшие бесплатные образцы наших светодиодных лент. Таким образом, вы можете увидеть белые и цветные, а также проверить яркость, цветовую температуру и оттенки в реальной жизни.Все наши товары есть на складе, а образцы могут быть отправлены с доставкой на следующий день.
Возвратные образцы
Если вам нужны образцы большего размера для тестирования наших светодиодов на месте или вы хотите протестировать наши контроллеры, приемники или другие аксессуары перед размещением полного проектного заказа, то мы можем предоставить возвратные образцы любого продукта ( с) в нашем ассортименте.
Например, если вы хотите увидеть наши светодиоды RGBW в действии, прежде чем совершить покупку, мы отправим 5 м светодиодной ленты RGBW, контроллер и блок питания.Вы можете получить их на следующий день — и если вы вернете их в течение 14 дней, мы сможем полностью вернуть деньги за товар. (Единственная часть, которую мы не возмещаем, — это расходы на перевозку.)
Продукция на заказ
Ищете специальные светодиодные ленты? Независимо от того, нужны ли вам индивидуальные уровни яркости или определенный рейтинг Кельвина для вашей цветовой температуры, это не проблема. InStyle LED являются производителями, поэтому мы можем изготовить / согласовать любые спецификации светодиодов, которые вам нужны. Обычно мы предоставляем индивидуальные образцы в течение 14 дней.
Гарантия качества от InStyle
Светодиодные лампы InStyle работают с учетом интересов коммерческих клиентов. Потому что мы поставляем светодиоды уже 12 лет, а в светотехнической отрасли более четверти века! — мы видели и решили почти все проблемы и сценарии со светодиодами. Мы проектируем все наши продукты на долгий срок, используя высококачественные компоненты и никогда не идя на компромисс с качеством, и мы полностью тестируем все товары — и все это при отличных ценах.
Поскольку они созданы, чтобы служить долго, наши продукты настолько близки к тому, чтобы их поместили и забыли.Это экономит нашим торговым клиентам 1000 фунтов стерлингов на протяжении многих лет на замене и затратах на рабочую силу.
0116 2799 083
Номер
Имя
Это поле предназначено для проверки, и его следует оставить без изменений.
Клетка для птиц для бассейна с изменяющими цвет светодиодными лентами
Ribbon Star Extreme, уличная светодиодная лента с RGB-подсветкой — UL 24VDC — 118 дюймов (3 м)
SKU: RL-SC-RSX-RGB-10 Посмотреть страницу продукта Наша высококлассная сертифицированная UL лента Star Extreme RGB — это прочная светодиодная лента с изменяющимся цветом, рассчитанная на использование вне помещений, которая может быть подключена последовательно до 100 футов (30 м).Используя 2 положительных провода (V +) и 3 отрицательных провода (RGB), эта полоса может обеспечить более длинные последовательные соединения, чем стандартная полоска RGB. Обязательно подключите положительные провода к источнику управления RGB, чтобы вся полоса работала в унисон. Ribbon Star Extreme RGB с инкапсулированным водонепроницаемым силиконовым покрытием промышленного класса имеет степень защиты IP67 для использования вне помещений, что делает его полностью водонепроницаемым (непогружным), пыленепроницаемым и защищенным от ультрафиолета. Светодиодная лента Ribbon Star Extreme RGB — идеальный источник света для любых проектов наружного освещения.Полосовой светильник можно разрезать через каждые 9,5 дюймов и имеет несколько вариантов подключения, которые можно сделать водонепроницаемыми в соответствии с потребностями вашего проекта. 7 светодиодов SMD на 9,5 дюймов, всего 84 светодиода на 3 м. При мощности 1,7 Вт на фут для рулона длиной 3 м потребуется источник питания не менее 17 Вт, 24 В постоянного тока. При максимальной длине серии 100 футов (30 м) для этой ленты потребуется источник питания постоянного напряжения мощностью не менее 170 Вт 24 В постоянного тока. Печатная плата полосы больше и толще, чем у большинства, это означает, что она не предназначена для изгиба, складывания или скручивания по горизонтальной оси или изгиба более чем на 2 дюйма радиуса.Этот светодиодный ленточный светильник идеально подходит для любого проекта наружного или архитектурного освещения. Используйте с ландшафтными элементами, палубами, трейлерами, лодками, жилыми домами, бизнес-отделкой, освещением дорожек, бассейнами или любой другой ситуацией, когда требуется водонепроницаемая светодиодная лента. Поставляется с 10 монтажными зажимами для постоянного монтажа. Требуется источник питания постоянного напряжения 24 В постоянного тока. Внесен в список UL для светильников и светильников класса 2, утвержден RoHS и CE.
Водонепроницаемый светодиодный источник питания Mean Well 240W — 24VDC
Артикул: PS-MW-240-W-24 Просмотр страницы продукта Этот продукт представляет собой водонепроницаемый светодиодный преобразователь питания марки Mean Well с входом 100–240 В переменного тока или 277 В переменного тока (только для Северной Америки) и выходом 24 В постоянного тока 10 А 240Вт.Степень защиты IP67 для влажных или влажных помещений. Этот светодиодный источник питания может использоваться для питания светодиодных настенных светильников постоянного напряжения 24 В постоянного тока, светодиодных ламп, светодиодных лент, светодиодного освещения RGB и других продуктов светодиодного освещения 24 В постоянного тока. Поставляется со встроенным PFC (коррекция коэффициента мощности), а также защитой от короткого замыкания. Цвета входных проводов переменного тока следующие: коричневый — нагрузка, синий — нейтраль, зеленый — заземление. Производитель рекомендует максимальную нагрузку 92,5% в 222 Вт. Непогружаемый, не защищенный от ультрафиолета, признан UL, одобрен RoHS и CE.
Русская баня ценится многими за подтвержденную пользу для здоровья. Иногда, рассказывая про простуду, насморк и кашель, можно услышать совет сходить в баню, что «как рукой снимет». На самом деле, в посещении парной есть неоспоримая польза для иммунитета и помощь в борьбе с простудой. Особенно ценно, когда посещения регулярные — происходит закаливание и укрепление защитных сил организма. Но что делать, если силы уже слегка подорваны простудными заболеваниями? Стоит ли идти простуженным или с ОРВИ? Несмотря на внушительный перечень полезных свойств бани и сауны, важно с осторожностью относиться к парению в болезненном состоянии, а в некоторых случаях повременить до полного выздоровления.
Можно ли ходить в баню, если заболел?
Чтобы понять ответ на вопрос, нужно представлять взаимосвязь процессов в теле человека в парилке :
Кровь очищается от вредных веществ, когда под действием высоких температур ускоряется кровообращение. Очищаются сосуды и капилляры, это благотворно сказывается на борьбе с любой инфекцией
Под действием температур открываются поры, через поры вымываются шлаки и токсины, а массаж веником даст дополнительный эффект. Не надо забывать пить много жидкости.
Влажный пар русской бани действует как ингаляция, носоглотка и легкие очищаются от скопившейся слизи, улучшается дыхание, уменьшается кашель
Усиленно вырабатываются лейкоциты — циркулирующих клеток-защитников, которые дают отпор вредоносным микроорганизмам
Несмотря на список плюсов, важно учитывать, что каждый индивидуально переносит высокие температуры и во многом нужно принимать во внимание такие факторы как: стадия развития болезни, симптомы, температуру тела и пр.
Во избежание осложнений, не стоит идти в баню простуженным, когда:
Поднялась температура выше 37 0. Жар показывает, что идет борьба в организме, высвобождены ресурсы в борьбе с инфекцией и дополнительная нагрузка ни к чему, более того — она губительна и может привести к нежелательным осложнениям
Запущенная стадия болезни. Даже если нет высокой температуры, но болезнь давно и уверенно прогрессирует – визит в баню может спровоцировать размножение вредоносных бактерий и осложнения в виде бронхита или трахеита.
Головные боли. В парилке голова может заболеть еще сильнее, вплоть до головокружения.
Герпес. Некоторые вирусы особенно активны в тёплых и сырых помещениях.
Эти моменты стоит помнить и уже самостоятельно решить для себя вопрос с посещением бани при насморке, боли в горле, кашле и других проявлениях простудных заболеваний.
Дополнительный целебный эффект дают растирания, ароматические масла и витаминные банные напитки.
Не болейте! Ждем вас в банях ФИЛИН!
← Значение бани для спортсменовАнекдоты про баню →
Другие статьи
Можно ли с герпесом ходить в баню?
Миллионы людей обожают посещать русскую баньку или сауну. Попариться, а после резко окунуться в холодную водичку… А ещё венички приносят дополнительное удовольствие. Многие довольно часто не отказывают себе в таком отдыхе. Собираются в большие или маленькие компании. И устраивают настоящий релакс. Но что делать, если друзья приглашают пойти вместе, а у тебя как раз накануне выскочил прыщ? Идти или нет? Можно ли с герпесом ходить в баню?
Ответ на этот вопрос задают себе, интернету или врачу очень много людей. Ведь по статистике, это заболевание одно из самых распространённых. Только представьте, 90% населения планеты являются носителями этого вируса в своём организме. У одних людей он может не проявляться долгие годы, у других обостряется каждые несколько месяцев.
Причины для обострения могут быть разные:
стресс на работе,
недавно перенесённая простуда или другая болячка,
переохлаждение,
гормональные нарушения,
переутомление и другие.
Почти всегда он проявляется тогда, когда иммунитет ослабевает. И перестаёт эффективно бороться. Возникают высыпания на губах, реже на носу, щеках или половых органах.
Сходить в баню или нет?
Многие думают, что это не страшная болезнь, и посещать баньку можно. Тем более, что парилка – это универсальный метод излечения с давних времён. В принципе, эта болячка действительно имеет сравнительно лёгкое протекание и недельки через 2 проходит без следа. Но всё же такая мысль ошибочная. Вот почему:
Благоприятная среда для развития. Лучше всего вирусные организмы развиваются именно в тёплом влажном помещении. Как раз таким и является парильня. Поэтому, если у вас всего лишь маленький пузырёк на коже, после бани он с большой вероятностью увеличится и распространится по всему телу. Перспектива так себе, неправда ли?
Вода – враг. Врачи рекомендуют даже очищение кожи, умывание делать осторожно, чтобы не травмировать ранку. Не находиться долгое время в воде, чтобы не размокала. Воспалённые ткани медленно восстанавливаются. Поэтому, когда вы будете прыгать в прорубь или обливаться водой, пойдёте в бассейн – воздействие будет негативное. И опять же, токсины из размоченной ранки распространяться.
Повышенная температура. При воспалении температура тела может повыситься до 37,5 градуса. А это является противопоказанием для отпаривания.
Осторожно – инфекция! Это инфекционное заболевание. Если у человека воспалительный процесс – он с большой вероятностью заразит других. Даже соблюдения правил личной гигиены не всегда поможет. Потому что токсины передаются через прикосновения и воздушно-капельным путём. Генитальный тип – через половой акт и белье.
Переохлаждение. Прыганье в прорубь или обливание прохладной водой после отпаривания – ещё одна причина усложнения заболевания.
Не рискуйте своим здоровьем! А также здоровьем близких. Лучше воздержитесь от посещения парильни, если проявилось высыпание. Пройдёт всего 2 недели – и болезнь утихнет. Вот тогда приходите для профилактики.
Профилактика герпеса в баньке
Как было сказано, этот вирус проявляется, когда иммунитет даёт слабину в обороне. Так что лучшее предотвращение – стимулировать укрепление защитного механизма. Для этого есть несколько способов:
вести здоровый образ жизни,
правильно питаться,
заниматься спортом,
закалятся,
употреблять витамины.
Остановимся на закаливание. Его как раз разумнее делать в парилке. Когда человек находиться в разжаренном помещении, а потом резко охлаждается, он тренирует своё тело. Учит его быть стойким до разной среды. Укрепляет иммунитет. Последний борется со многими болезнями. В том числе и с этим вирусом.
Только помните, что процесс «тренировки» надо проводить постепенно и регулярно. Начинать с небольших перепадов температуры, постепенно их увеличивать. Предпочтительней стартовать в тёплый сезон.
Ещё подкрепим результат витаминами. Кроме таблеток и фруктов, они содержатся в натуральных травяных чаях. Устраивайте чаепития. Это вкусное и полезное средство укрепления организма.
Кроме того, во время банных процедур происходит улучшение кровообращения. Учащается работа сердца. Происходит обмен полезных веществ между клетками, вывод токсинов.
Профилактику таким образом легче всего проводить у нас. В гостинично-банном комплексе «Лачи» есть комфортные банные комнаты для нескольких человек. А также с большой вместительностью, если вы решите проводить процедуры вместе с друзьями. Есть бассейн. Профессиональные парильщики помогут провести время с пользой для здоровья. Кроме всего, у нас есть дополнительный бонус – свежий воздух чистого Подмосковья. Забронируйте парильню на сайте. Или свяжитесь с менеджером по телефону.
Если появилось высыпание – лечитесь. А если нет – приезжайте, чтобы быть здоровыми.
Можно ли с герпесом ходить в баню: совместима ли баня и герпес на губе
Баня – универсальное средство излечения всех болезней организма и его укрепления в целом. Ее посещение стимулирует работу сердца, очищение организма, вывода из организма токсинов, улучшение кровообращения и обмена веществ. На начальной стадии развития простуды достаточно одного похода в баню, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Как известно, человек издавна использовал горячий пар в лечебных целях. Пар очищает кожу и убирает излишки отмерших клеток. Процедуры, проходящие в сауне, улучшают пищеварение и способствуют нормализации обменных процессов, происходящих в клетках организма. При посещении сауны в крови человека увеличивается количество лейкоцитов, которые, как известно, играют большую роль в здоровье и жизни человека. Но не всегда посещение бани во время простуды является хорошей идеей.
Герпес
Герпес – это инфекционное заболевание, которое проявляется в виде группы пузырьков на коже человека.
Герпес является вирусным заболеванием, которое появляется во время снижения иммунитета. Вирус проникает в нервные окончания, где поселяется в генетическом аппарате нервных клеток. Уже после этого вирус остается с человеком на протяжении всей его жизни, проявляясь во время переохлаждения или ослабления организма в целом. Чаще всего он возникает на губах. Также возможно его проявление на слизистых оболочках, глазах, щеках и даже веках. Причинами его возникновения могут быть:
Снижением иммунитета;
Переохлаждением;
Обострением ранее выявленных болезней;
Менструацией;
Стрессом или физической усталостью.
Можно ли с герпесом ходить в баню?
Как известно, баня является хорошим средством для укрепления организма. Но в случае проявления герпеса этим следует пренебречь.
Прогревание в сауне положительно действует на состояния организма человека и способствует скорейшему выздоровлению. Однако такие процедуры полезны лишь в том случае, когда болезнь только началась. Если посетить парилку в первый день простуды, то вероятность быстрого выздоровления будет равно 100 %. Посещение бани помогает восстановить силы и взбодриться.
Однако не всегда такие утверждения верны. Категорически запрещается посещать сауну во время:
Развития острой инфекционной болезни;
Повышенной температуры тела, а именно от 37, 5 и выше;
ОРЗ;
Кожных проявлений;
Поход в баню ускорит развитие болезни и придаст организму усталость и немоготу.
Для любителей парилки, баня играет большую роль в жизни. Но можно ли париться в бане при герпесе на губе? Ведь баня во время простуды может оказать не только положительное, но и отрицательно содействие. Одни считают, что при высокой температуре вирус погибает, другие – быстро размножается и способствует дальнейшему развитию.
При герпесе ходить в баню не рекомендуется, избавится от такой простуды невозможно. Вирус развивается в высоком темпе, благодаря высокой температуре окружающей среды. Во влажных, а особенно жарких помещениях, вирус способен ускорить размножение, что негативно влияет на здоровье человека.
Ускорение развития простуды может вызвать осложнения и перейти в более сложную форму лечения. Чтобы не навредить себе и собственному здоровью, ходить в баню при такой простуде нельзя. Его следует лечить фармакологическими препаратами и избегать посещения бани с герпесом. К таким препаратам относят кремы и таблетки. Однако по истечению 2-ух недель со дня его появления, герпес на губах может исчезнуть самостоятельно.
Герпес не способен передаваться через баню, а также бассейн. Простой – может передаваться при любых контактах 2-ух человек. Это могут быть объятия, рукопожатия или даже простое прикосновение. Генитальный – вирус, порождающий слизистую оболочку половых органов, способен передаваться во время полового акта, при этом сопровождаясь болевыми ощущениями.
Елена Парамонова
Дерматолог, венеролог. Врач высшей категории, Кандидат медицинских наук, стаж 21 год.
Похожие записи
Penzadoctor — Новости — Новости
Можно ли ходить в баню с насморком и как это делать правильно?
Баня – неотъемлемая часть жизни многих людей, обладающая широким списком полезных свойств, за которые её и ценят в современном мире. Жалуясь знакомым людям на свою простуду, вы наверняка слышали совет, связанный с посещением бани. Действительно, посетив баню, вы можете улучшить свой иммунитет, кроме того, она поможет справиться с простудой, однако здесь стоит проявить осторожность и внимательно прочесть данную статью, в которой мы расскажем, можно ли в баню когда болеешь. Польза бани при простуде Оздоровительные свойства бани подтверждены не только народным опытом, но и наукой, ведь высокая температура и горячий пар способствуют ускорению естественных физиологических процессов, возникающих при борьбе с простудой.
Прежде чем говорить о том, можно ли при орви ходить в баню, стоит разобраться, что же происходит с организмом человека во время банных процедур: Высокая температура ускоряет кровоток тела человека, что позволяет быстро очистить кровь от вредных веществ и организмов; Горячий пар раскрывает поры организма, через которые выводятся различные шлаки и токсины, возникающие в процессе жизнедеятельности человека; Если вы думаете о том, можно ли с насморком ходить в баню, то обратите внимание на такую особенность русской парилки, как влажный пар. Действует такой пар подобно ингаляции, очищая дыхательные пути от слизи, которая затрудняет дыхание и вызывает кашель. То есть, польза от бани в таком случае ощутима. В условиях бани организм начинает вырабатывать на 20% больше лейкоцитов, которые уничтожают микробов, соответственно, борьба с заболеванием значительно ускоряется. Парясь в бане, рекомендуется использовать веник, который дополнительно прогреет и простимулирует отдельные участки вашего тела. Особенно его воздействие будет заметно при несерьёзных проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Когда не стоит посещать баню Ознакомившись с лечебными свойствами бани, можно подумать, что её посещение просто необходимо при любой простуде, однако это неверно. Невозможно однозначно сказать, можно ли ходить в баню когда болеешь, ведь каждый организм индивидуален и переносит воздействие высокий температур по-своему, однако мы дадим некоторые рекомендации и правила, опираясь на которые, вы сможете принять решение самостоятельно. Прежде всего, помните, что баня рекомендуется только в том случае, если болезнь находиться на ранней стадии. Посещая баню в первые дни простуды, когда заболевание проявляется только лёгким недомоганием, вы получаете высокий шанс на оздоровление без осложнений для организма. Стоит заметить, что после лёгкой простуды вам также не помешает посещение парилки, ведь благодаря ей вы сможете взбодриться и восстановить силы. Далее стоит поговорить о тех случая, когда посещение бани может привести к осложнениям болезни. Вы не должны посещать баню, если: Температура вашего тела больше 37 градусов. Повышенная температура тела свидетельствует об активной борьбе организма с вирусом, поэтому не стоит создавать для себя дополнительных нагрузок извне (подробнее: ‘Можно ли ходить в баню с температурой во время простуды – мнения экспертов’). Посещая баню при высокой температуре, вы можете не только ослабить свой организм, но и получить серьёзные последствия, например, инфаркт, ведь, как говорилось выше, нагрев тела увеличивает кровоток, а соответственно, и биение сердца. Болезнь запущена. Отсутствие температуры не говорит о лёгкой форме простуды, поэтому не стоит идти в баню, если с момента проявления болезни прошло пару дней. Запоздалое посещение бани может поспособствовать размножению бактерий, что приведёт к осложнениям, например, бронхиту или астме. Простуда сопровождается головными болями. Высокая температура парилки может усилить боль, кроме того, вы рискуете получить головокружение и упасть в обморок. Вы заразились герпесом. Вирус герпеса активизируется во влажных и тёплых помещениях.
Определившись с тем, можно ли в баню с соплями, пришло время поговорить о том, как добиться максимального эффекта от посещения парилки. Далее мы подробно разберём несколько народных лечебных средств, применяемых в бане. Массаж веником Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.
Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение; Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом. Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах. Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта. Растирания, ингаляция и полезные напитки Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине. Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом. Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах. Заключение Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.(https://xn--201)
можно ли ходить и как париться
В России баня всегда считалась универсальным средством лечения всех недугов: благодаря русской бане, наши прадеды оставались крепкими и здоровыми до самого преклонного возраста. И сегодня опытные банщики уверены: нет болезни, от которой нельзя избавиться в парилке, но надо знать, как этим пользоваться, чтобы себе не навредить. К сожалению, подобных знаний и народных рецептов сохранилось не так много, но даже то, что осталось, можно применять с большим успехом.
Сегодня мы подробно остановимся на вопросах, можно ли ходить в баню при простуде и как правильно париться?
Если проводить банные процедуры грамотно, можно долгие годы поддерживать здоровье, не думать о проблемах суставов, ожирении, депрессии и других «современных» заболеваниях. В хорошо натопленной бане организм прогревается постепенно, охватывается теплом, усиливается потоотделение, выводятся вредные и чужеродные вещества. Потому и говорят: «с потом болезнь выходит».
В парной температура тела повышается примерно на 2°C, и образуется больше лейкоцитов, которые активно вступают в борьбу с вирусами и другими микробами, помогая организму быстрее прийти в норму. Также в условиях парной многократно усиливается воздействие лечебных трав, настоев и веников разных видов: об этом чуть позже.
Содержание статьи:
Можно ли ходить при простуде
А теперь мы подошли непосредственно к вопросу, можно ли ходить в баню с простудой? Ходить в баню, когда острый период простуды уже «пошёл», нельзя, и не только из-за температуры: во-первых, организму и так приходится тратить огромные усилия на борьбу с вирусами, а во-вторых – не стоит (в буквальном смысле) разносить инфекцию. Посещение бани полезно при первых признаках болезни, когда появляется слабость, щиплет в носу, першит в горле, «крутит» суставы и т.д. Не факт, что удастся избежать болезни, но, если даже заболеете, организм справится быстрее и легче.
Никаких контрастных процедур, вроде холодного душа или ныряния в прорубь, проводить нельзя; напротив, после парной надо ополоснуться умеренно тёплой водой, надеть толстый халат, спокойно сесть (лечь) и пить как можно больше чая с целебными травами, малиной, мёдом и др.
А как заваривать чай в баню при простуде? Заваривают чай – липовый цвет или цветы бузины (для лучшего потоотделения) не крутым кипятком, а кипячёной водой с температурой 60-75°C, накрывают ёмкость и ждут 10 минут. Можно взять с собой настой в термосе: по 2 ч.л. трав на стакан горячей воды. Эффективных рецептов противопростудного и витаминного чая много. Можно заваривать шиповник, сушёные ягоды (или даже листья) земляники и смородины, смешивая их в разных сочетаниях.
Прекрасно «выгоняет хвори», кроме липы и малины, настой зверобоя с шалфеем и ромашкой: травы смешивают в равных частях, заваривают 1 ст.л. смеси горячей водой в термосе, настаивают 1,5-2 часа. Кстати, если нет варенья из малины – не беда: почти такое же действие оказывают стебли малинника, а заготовить их можно даже зимой.
Ходить в баню можно и для ускорения выздоровления после простуды, когда болезнь уже отступила, и организму нужно избавиться от её последствий – например, разложить и вывести остатки химических лекарств.
Как правильно париться
Париться в бане при простуде и после болезни надо не как обычно: сильные встряски и нагрузки могут серьёзно ухудшить самочувствие. Прогревайтесь постепенно. Сначала посидите в предбаннике около 15 минут, выпейте горячего травяного чаю. Потом вымойтесь тёплой водой в моечной и выпейте ещё чаю. В парилку стоит идти, когда температура в бане покажется вам нормальной, но париться у самой печки не нужно.
Находитесь в парной чуть меньше, чем обычно; выходите, ополаскивайтесь тёплой водой и продолжайте пить чай – всё очень медленно и спокойно. Когда паритесь в бане после простуды следите за самочувствием: если вам некомфортно или «муторно» — срочно прекращайте банные процедуры, идите домой и ложитесь в постель.
При насморке помогает прикладывание к подошвам распаренного горячего веника, но будьте осторожны: у некоторых людей от этого резко падает кровяное давление. Быстрее уйдёт насморк, если сделать «ингаляцию по максимуму», наливая на разогретые камни настои трав (мяты, ромашки, эвкалипта и др.) и хвои (сосны, кедра, ели, можжевельника, пихты).
При бронхите, как и при ОРВИ, идти в баню можно в конце заболевания, чтобы убрать остаточные явления: разжижить скопления мокроты, облегчить кашель и т.д. Рекомендации по процедурам – те же, но можно и с врачом проконсультироваться; к тому же бронхит бывает разной природы.
Как сделать пар в бане целебным
Чтобы усилить оздоровительный эффект от бани при простуде, наливать настои трав нужно не на раскалённые камни внутри печи, а сверху, чтобы эфирные масла, содержащиеся в растениях, не сгорали, а мягко испарялись. Можно использовать вместо настоев эфирные масла, растворённые в воде по правилам. Если печь не позволяет так делать, несколько раз полейте камни обычной водой, а потом – настоем трав или раствором масел.
Есть и другие способы, помогающие сделать банный пар насыщенным целебными фитонцидами: просто поставить чашу с горячей водой и несколькими каплями аромамасел, разложить в парилке высушенные или свежие травы (хвою), облить нагретые стены настоями трав. Последний способ — для тех, кто не боится испортить цвет стен: светлая древесина от такого обливания может потемнеть.
Готовить настои для пара нужно уметь: травы заваривают не так, как для чая. Так, цветки липы (250 г сухих) заливают литром кипятка, настаивают 6 часов в закрытой ёмкости и процеживают.
Пар с чабрецом и душицей помогает при бронхите, кашле, насморке, радикулите и суставных болях. Травы можно смешивать или использовать по отдельности. Залить кипятком траву, как сказано выше, но довести до кипения и варить 5 минут на малом огне, закрыв кастрюльку. Выключить плиту и оставить кастрюльку на горячем примерно на час; процедить, разбавить (1/4 стакана на 3 л горячей воды) – настой готов.
Использование веника при простуде
Русская баня невозможна без веника. Особенно полезно применение веника в бане при простуде. Традиционно веники у нас берёзовые и дубовые, но сейчас их «ассортимент» шире. Есть веники липовые – хороши при бронхитах и других воспалениях; пихтовые, можжевельниковые – облегчают дыхание, убивают бактерии; ольховые – отхаркивающий эффект; эвкалиптовые – уничтожают возбудителей многих инфекций, способствуют очищению дыхательных путей, устраняют заложенность носа.
Последний вариант – оптимальный: можно лечиться от простуды, кашля и насморка, в т.ч. при гайморите и других осложнениях. Запаривается легко, прямо в парной: опустить веник на 2-3 секунды в горячую воду (не в кипяток), положить в холодную на 4-5 минут, облить кипятком; «эвкалиптовую» воду вылить на камни – можно париться.
Хороши смешанные веники. Например, в обычный веник, в самую середину, добавляют 2-3 хвойные ветки. Прикрытые ветками дуба или берёзы, хвойные иглы не травмируют чувствительную кожу: лишний стресс ослабленному организму не нужен.
И в заключении нашего обзора темы посещения бани при простуде хотелось бы отметить, что с температурой в баню нельзя. Это скажет любой врач. Выше 37 C – значит, организм терпит повышенные нагрузки. В парной температура тела повысится ещё, и станет хуже: возможны обмороки и другие опасные состояния. Если не хотите попасть из бани на больничную койку, запомните: при повышенной температуре, как бы вы себя ни чувствовали, лечение баней строго противопоказано.
Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский сайт www.inmoment.ru обязательна!
Теги: баня при простуде
Информация в данной статье носит ознакомительный, а не рекомендательный характер. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, обязательно консультируйтесь со специалистом.
Уважаемые читатели, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал в Яндекс.Дзене и ставить «Понравилось»!
Можно ли ходить в баню при простуде 🚩 Нетрадиционная медицина
Баня – естественный способ борьбы с простудой. Посещать баню при простуде рекомендуется, и даже необходимо. То, что клетки нашего организма питаются, знают все. Но как они очищаются от отходов переработки? С помощью лимфоочистительной системы – в частности через потовые железы. Лимфатическая система – это, в некотором роде, сточный канал нашего организма, который выводит все накопившиеся ненужные вещества.
Баня способствует движению лимфосистемы, что выражается усиленным потоотделением, и как следствие – очищением организма. Таким образом, через пот выходят и погибшие болезнетворные бактерии, с которыми уже справились наши лейкоциты. Поэтому баня при простуде невероятно полезна. Однако необходимо соблюдать некоторые рекомендации.
Наличие высокой температуры означает, что организм усиленно борется с микробами. При невысокой температуре до 37 градусов (точнее, до 37.3) поход в баню будет помощью организму в восстановлении здоровья. Но если температура выше обозначенной, идти в баню противопоказано. В противном случае возникает усиленная нагрузка на сердечную мышцу, что может вызвать аритмию, и другие неприятные последствия.
Перед походом в баню лучше всего выпить настой корня солодки – он усиливает потоотделение и разгоняет лимфосистему. Также в качестве целебного напитка можно выпить чай с лимоном, имбирём и мёдом с добавлением мяты. Эти растения обладают отличными тонизирующими действиями, содержат витамин С и другие полезные вещества. А сам чай восхитительно вкусен.
Если у вас ОРЗ, температура в бане должна быть средней, так как жароустойчивость организма в данный период невысокая. Нагрев должен быть постепенным, без резких перепадов. Профессиональные банщики рекомендуют при посещении бани ни в коем случае не сидеть, так как голова сразу оказывается в жаркой зоне, а это вызывает перегрев и, как следствие – головокружение и головные боли. Поэтому в бане желательно лежать, закинув ноги на стенку – таким образом, голова будет «в холоде», а ноги – в тепле.
При наличии простуды желательно пропариться — без излишнего энтузиазма, в рамках оздоровления. Вначале нужно сделать небольшой массаж, чтобы размять мышцы и улучшить кровообращение. Веники лучше взять дубовые, и не сильными движениями пропарить более основательно спину. На грудь не стоит делать большую нагрузку при наличии заболевания.
Для улучшения воздействия бани также можно использовать эвкалиптовый веник – его отваром можно «поддавать» (опять же – в умеренных количествах). Эвкалиптовые масла обладают легендарными бактерицидными свойствами, и попадая в легкие, помогают организму бороться с микробами. Во время пропарки «пациенту» необходимо глубоко дышать грудью, насыщая легкие чудотворным паром.
В завершение пропаривания можно использовать можжевеловый веник. Это растение с древних времен считается целебным. Можжевельник глубоко воздействует на дыхательные пути, очищая легкие от микробов. Перед пропаркой веник желательно обдать кипятком, чтобы смягчить иголочные уколы. Однако именно в них содержится наибольшая польза – можжевеловый веник оказывает комплексное иглоукалывание, что является эффективным точечным массажем. Лёгкое похлопывание веником бодрит организм и повышает иммунитет. Обязательно стоит уделить внимание пяткам, где расположено большое количество энергетических центров.
Ребенок вполне может посещать баню с одного года. Но помните – всё хорошо в меру. Обязательно соблюдайте указанные выше рекомендации и, конечно, никакого перегрева. Ребенка нужно вводить в банную среду мягко, без излишнего пара. А также обязательно соблюдайте правило: ребенок может идти в баню, только если он здоров. Не стоит посещать баню во время простуды, и уж точно – если у ребенка есть кашель. К тому же, у детей в возрасте до 4-х лет дыхательные мышцы развиты слабо, и ребенку будет сложно откашливать мокроту.
Соблюдайте правила и будете всегда здоровы. Дровяные бани всегда ценились на Руси и считались источником чистоты и здоровья. Экстремальные прыжки в снег после жаркой бани популярны и сегодня, и заядлые банщики с радостью пользуются этим методом. Но мы с вами вполне можем обойтись традиционными методами.
Можно ли в баню при простуде
Те, кто любит париться в бане, знают, что при простуде, чтобы избавиться от этого недуга идеальным средством является именно парная. Еще издревле многие люди применяли ее как прекрасный способ борьбы с простудой и остальными вирусными болезнями. Ведь недаром на сегодняшний день имеется множество поговорок и пословиц о лечебных действиях парной, одна из которых звучит так: Баня парит, баня правит.
Как ни крути, но в старину были мудрые люди, хотя далеко не все были способны объяснить, что твориться во время того, как на человека воздействует банный жар. Зато сегодня, все люди знают, что простуда чаще всего является вирусным заболеванием. Кроме того нам известно и то, что вирусы очень бояться высоких температур. Именно поэтому многие из нас отправляются в баню для того чтобы хорошо пропариться и вывести из организма всех микробов. Банные процедуры также принимаются для того чтобы повысить сопротивляемость вашего организма к различным напастям, другими словами, в виде профилактики от ряда заболеваний, включая и простуду.
Взять, к примеру, простой, известный всем насморк. Вы наверно далеко не один раз убеждались на личном опыте, какую огромную пользу способен принести пар. Если посидеть на верхней полке парилки, хорошо пропотеть, пропариться, подышать прекрасными лечебными ароматами березового и эвкалиптового венка, то сразу можно заметить, что дышать становится значительно легче. Однако если при повышенной температуре повторить такие же процедуры в парилке, то последствия могут оказаться крайне печальными. Поэтому лучше всего перед посещением бани проконсультироваться с лечащим врачом и в любом случае не переусердствовать.
Выводы:
идти в парную при простуде или нет решать только вам;
при высокой температуре посещать баню категорически запрещено, так как это способно принести один только вред с неизвестными последствиями;
парная является отличным вариантом лишь в начале развития заболевания, а также во время реабилитационного периода после выздоровления. Ваш лечащий врач должен рассказать, как можно использовать подобное средство для лечения простудных заболеваний;
при посещении бани запрещено сильно переохлаждаться и париться;
категорически запрещено прыгать в снег, закаливаться с помощью холодной воды, а также плавать в бассейне;
после посещения парной необходимо обязательно одеться по теплее, полностью высохнуть и попить чай с медом или малиной;
если особое желание посещать баню отсутствует, то лучше этого не делать;
не забывайте, что прекрасным средством в борьбе с простудными и не только заболеваниями является их профилактика;
регулярно посещайте баню, укрепляете собственное здоровье, и в этом случае у вас не появится вопрос: «можно ли ходить в баню при простуде или нет?».
Может ли горячая ванна помочь при простуде?
Вы когда-нибудь замечали, что когда вы простужаетесь, вам хочется горячего чая, куриного супа и теплого одеяла? Когда вы жаждете тепла, вы инстинктивно пытаетесь разрушить то, что делает вас несчастным.
Пар от горячей ванны может разжижать слизь и очищать носовые проходы. Добавление эфирных масел перечной мяты и чайного дерева может обеспечить дополнительное снятие застойных явлений. Однако, если у вас также жар или грипп, купайтесь в теплой, а не горячей воде, чтобы не нарушить способность вашего тела регулировать температуру.
Не каждая ванна одинаково эффективна для облегчения симптомов простуды. Читайте советы о том, как максимально увеличить противозастойные свойства ванны.
Факты о влажности и простуде
Понимание того, как распространяется простуда, может помочь вам понять, почему может помочь горячая ванна. Исследователи заметили, что простуда легче распространяется при более низких температурах. Из-за повышенной влажности у простуды возникает больше проблем при чихании и кашле от одного человека к другому.
Холодная температура распространяет простуду
В одном исследовании анализировалась корреляция между наружной температурой, абсолютной влажностью и вероятностью простуды. Результаты показали, что при температуре ниже нуля и низкой абсолютной влажности испытуемые, проводящие время на открытом воздухе, с большей вероятностью простудились.
Воздействие теплого пара на носовые ходы
Итак, что это означает для вас? Значит, простуда не любит влажности.А это значит, что вы можете почувствовать облегчение от таких симптомов, как заложенность носа, вдыхая пар от горячей ванны. Другое мета-исследование показало, что не все испытывают облегчение от вдыхания пара, но если вы хоть немного похожи на меня, то принятие ванны при простуде может спасти вас.
Доктор Сирс, один из самых известных педиатров в мире, является ярым сторонником использования теплого пара для помощи детям при простуде или кашле. Конечно, если ваш ребенок собирается испариться от теплой ванны, всегда следите за ребенком в ванне.
Лучшая горячая ванна для холода
В 1963 году известный писатель Сильвия Плат написала в своей книге The Bell Jar :
«Должно быть немало вещей, а горячая ванна не вылечит, но я не знаю ни одного из них ».
Хотя для меня нет лекарства от простуды, для меня горячая ванна, кажется, излечивает все остальное — мое настроение, мою духоту, озноб, даже если временно.Но некоторые ванны обладают более сильным воздействием, чем другие. Убедитесь, что в ванной остается весь пар, поэтому закрывайте двери и окна, пока ванна наполняется. А если у вас стеклянная душевая дверь, держите ее закрытой.
И это только начало того, что вы можете сделать, чтобы усилить пар.
Бомбы для ванн, средства для ванн и средства для замачивания ног от холода
Для окончательного избавления от холода бросьте в воду бомбу для ванны, борющуюся с застоем, как Зимняя страна чудесЗимняя страна чудес.Это бомбочки для ванны, которые вам нужно сделать заранее. Вы будете так благодарны, если будете иметь их под рукой, когда они вам понадобятся. И они творят чудеса при заложенности носа, вызванной аллергией. (Узнайте больше о том, как сделать бомбы для ванны и как их хранить.)
Но если у вас совсем не хватает энергии, чтобы окунуться в ванну, попробуйте принять ванну для ног. В китайской медицине каждая точка на стопе соответствует точке на теле. Когда вы позаботитесь о своих ногах, все ваше тело будет вам благодарно! Посмотрите наш рецепт средства для замачивания ног The Breathe Easy Foot Soak, которое я люблю, люблю, люблю, когда мне душно и холодно.
Лучшие эфирные масла при простуде
Что еще вы можете сделать, чтобы добавить немного хорошего джу-джу в вашу ванну? Что ж, почему бы не добавить в воду немного эфирных масел. Обычно в ванну можно добавить около 12-15 капель эфирного масла. Если у вас чувствительная кожа и вы никогда раньше не использовали масло, сначала нанесите несколько капель на внутреннюю сторону запястья, чтобы не вызвать реакции.
Многие эфирные масла использовались культурами по всему миру на протяжении сотен лет для облегчения симптомов простуды. Эфирные масла извлекаются из растений и содержат сущность аромата этого растения. К ним относятся:
Масло листьев корицы снимает кашель
Сообщается, что вдыхание эфирного масла листьев корицы облегчает кашель. Если у вас нет эфирного масла, попробуйте бросить горсть палочек корицы или столовую ложку сушеной молотой корицы прямо в воду в ванне.
Масло эвкалипта стимулирует иммунную систему
Знаете ли вы, что существует более 400 видов эвкалиптовых деревьев? Эвкалиптовое масло извлекается из дерева голубой камеди и является древним лекарством от заложенности.Исследования показывают, что это эфирное масло стимулирует иммунный ответ организма. Если у меня простуда, я оставляю бутылку с эвкалиптовым маслом рядом с кроватью и время от времени нюхаю ее, чтобы получить немедленное облегчение.
Масло перечной мяты открывает дыхательные пути
Неофициальные данные говорят о том, что масло перечной мяты отлично раскрывает дыхательные пути, заблокированные слизистой. Это потому, что оно содержит ментол, а исследования на животных доказывают, что масло перечной мяты может уменьшить воспаление.
Масло чайного дерева снимает раздражение
Это масло используется во всем, от шампуней до мыла, потому что оно обладает множеством хороших свойств. Он обладает одновременно противомикробным и противовоспалительным действием, и он может успокоить вашу кожу, когда вы чувствуете раздражение во всем, особенно кожа под носом, которая может быть сырой от сморкания.
Стоит ли потеть во время лихорадки в ванне?
Гипоталамус — это небольшой термостат в вашем мозгу, который регулирует вашу температуру.Доктор Трэвис Сторк из сериала «Доктора» сказал следующее:
«Когда вы пытаетесь неестественно потеть … это как бы портит ваш внутренний термостат и то, куда ваше тело пытается двигаться. Я не категорически против таких вещей, как паровой душ, но идея избавиться от жара — ложное представление ».
Что я хочу сказать от доктора Сторка, так это то, что если у вас поднялась температура, не садитесь в горячую ванну и не вмешивайтесь в то, что ваше тело пытается делать само по себе.
Может ли горячая ванна предотвратить простуду?
Допустим, вы чихали только один или два раза. Вы действительно только что почувствовали то тревожное першение в горле несколько минут назад. Это лучшее время для наполнения ванны.
В этом посте д-р Рон Эклс, директор Центра простуды Кардиффского университета на самом деле сказал:
«Как только я подозреваю, что простужаюсь, я принимаю ванну настолько горячо, насколько могу. медведь и посиди в нем не менее 20 минут.”
И пока ваша ванна наполняется, вы можете насладиться бокалом красного вина, потому что исследователи из Оклендского университета обнаружили, что флавоноиды в красном вине могут помочь бороться с еще не совсем развитой простудой.
Так может ли баня помочь от простуды? Хотя некоторые исследования дали неоднозначные результаты, многие ведущие эксперты, такие как доктор Рон Экклс, по-прежнему присоединяются ко мне и громко кричат «да»!
Связанные вопросы
Как лучше всего очистить ванну?
Если вы простудились и принимаете ванну, вы, вероятно, захотите вымыть ванну, прежде чем в нее прыгнет следующий купальщик.Но у вас, вероятно, не так уж много энергии, чтобы пойти в магазин за средством для чистки ванн. В книге «Уловки, чтобы ваша ванна сияла как новая» вы найдете натуральные ингредиенты — те, которые у вас, вероятно, уже есть, — которые можно использовать для быстрой дезинфекции ванны.
Как удалить плесень в ванной?
Плесень для ванной потенциально может навредить вашему здоровью. Важно знать, где она прячется, как определить тип плесени и как ее безопасно удалить.В этом руководстве по плесени для ванной есть план битвы, который поможет вам уничтожить этот уродливый гриб и вернуть ванную комнату в первозданное и здоровое состояние.
Горячая ванна для борьбы с простудой! 6 советов, которые помогут вам быстрее восстанавливаться
Горячая ванна для борьбы с простудой! 6 советов, которые помогут вам быстрее восстанавливаться
Как раз когда погода стала меняться к лучшему, с солнечными днями и более высокими температурами, стало холодно и дождливо. Теперь кажется, что все, кого я знаю, сопли, в том числе и я.Не грипп или круп, а обычная обычная простуда. Прошлой ночью, купаясь в горячей ванне с горячим источником, я начал думать об использовании горячей ванны для борьбы с простудой.
Для релаксации обычно используется гидромассажная ванна. А релаксация имеет огромные преимущества, особенно после того, как вы выйдете из гидромассажной ванны. Почему бы не использовать гидромассажную ванну, чтобы помочь своему телу бороться с гриппом или простудой?
1. Горячий — это хорошо. Существуют некоторые научные доказательства того, что повышение температуры тела помогает организму бороться с микробами простуды, поэтому установите температуру на максимально безопасном уровне, обычно около 104 градусов по Фаренгейту.Поначалу вам может быть неудобно, но скоро вы привыкнете к жаре. И единственный способ, которым ваша гидромассажная ванна поможет вам бороться с простудой или гриппом, — это если она достаточно горячая, чтобы действительно поднять температуру вашего тела и вы потеете.
2. Убедитесь, что вода чистая. Перед тем, как войти, проверьте воду. Если ваши химические вещества не сбалансированы и уровень санитарии недостаточен, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы идти в гидромассажную ванну, не говоря уже о том, что вы больны и ваша иммунная система ослаблена.Возьмите несколько тест-полосок и следуйте прилагаемым инструкциям, чтобы сбалансировать все, особенно уровень pH воды и общее количество хлора. Если вы все еще используете хлор, лучше переключитесь на SilkBalance в сочетании с картриджами с озоном и ионами серебра, которые действительно сохраняют воду чистой и здоровой.
3. Не лежите на диване, чувствуя себя несчастным. Садись в горячую ванну! Делайте двадцатиминутные полоскания каждые несколько часов, пока вы простудились или грипп, и не забывайте принимать ванну, пока не почувствуете себя лучше.Идея лечения простуды в гидромассажной ванне заключается в том, чтобы повысить температуру вашего тела и поддерживать ее на высоком уровне, поэтому постарайтесь проводить в гидромассажной ванне как можно больше времени или, по крайней мере, столько времени, сколько вы чувствуете себя расслабленным в горячей ванне. ванна — если это станет болью, не беспокойтесь об этом, выйдите и отдохните. И в этом вам поможет гидромассажная ванна. Вы будете достаточно расслаблены, чтобы погрузиться в глубокий сон.
4. Используйте мазь под нос . Небольшая капля ментоловой мази (good ole Vicks) под носом откроет дыхательные пути и поможет успокоить раздраженную кожу у основания носа.Ментол, эвкалипт и камфора содержат легкие обезболивающие, которые помогают облегчить боль от натертого носа. Чтобы добиться максимального эффекта, положите свежий мазок себе под нос, когда войдете в гидромассажную ванну.
5. Сморкайтесь часто и правильно. Эксперты говорят, что при простуде важно регулярно сморкаться, а не вдыхать слизь обратно в голову. Тепло от джакузи вызовет выделение из носа, что хорошо. Прежде чем брать салфетку, держите под рукой полотенце, чтобы вытереть руки.Будьте осторожны, когда дует. Слишком сильный дует может вызвать боль в ухе. Лучший способ взорвать? Надавите пальцем на одну ноздрю и осторожно подуйте, чтобы прочистить другую.
6. Оставайтесь гидратированными. Гидромассажная ванна на самом деле обезвоживает, поскольку вы в ней потеете. Пейте много воды до, во время и после замачивания. И убедитесь, что вы не обезвоживаете организм до тех пор, пока длится простуда или грипп. Если вы можете смириться с мыслью о том, чтобы выпить что-нибудь горячее в ванне, горячие жидкости, такие как травяные чаи и куриный суп perennial , снимают заложенность носа, помогают предотвратить обезвоживание и успокаивают болезненно воспаленные мембраны, выстилающие ваш нос и горло.Чай и кофе являются мочегонными средствами, поэтому избегайте их употребления в горячей ванне, а алкоголь — даже ваше старое семейное средство от горячего пунша — определенно плохая идея с простудой или без нее.
Если вам посчастливилось принимать цинк при первых признаках насморка, вы можете просто сократить свое время болезни в сегодняшней New York Times.
Не забудьте проконсультироваться с врачом, если симптомы простуды не исчезнут или вы почувствуете себя хуже.
Я хотел бы услышать ваши советы по использованию гидромассажной ванны для борьбы с простудой или гриппом. Напишите в нашем разделе комментариев ниже.
SANUM PER AQUA. Latin для Здоровье через воду .
Спасибо за чтение Hot Tub Bliss. Мы надеемся, что вы перешли от «Аааа» к «А-ха»! Не забудьте поставить отметку «Нравится» на нашей странице в Facebook и подписаться на Olympic Hot Tub Company и Hot Tub Bliss в Twitter.
Автор: Дон Райлинг
Дон Райлинг — президент компании Olympic Hot Tub и более 25 лет является активным участником индустрии гидромассажных ванн.Как владелец компании с 2016 года, он продолжил традицию олимпийской пропаганды здоровья и хорошего самочувствия с помощью воды.
Холодные ванны — The Everett House
3. Улучшает вдох и глубокое дыхание
Если вы внимательный наблюдатель, то со временем заметите, что холодный душ может улучшить дыхание. Как? Естественная реакция организма на холодную воду — глубокое дыхание. Это необходимо для борьбы со стрессом, вызванным сужением сосудов.Таким образом, дополнительная потребность в достаточном количестве кислорода для дыхания и согревания возникает при глубоком дыхании. Этот процесс открывает наши легкие, как если бы вы выполняли тяжелые физические упражнения. Таким образом, это приводит к более высокому среднему потреблению кислорода, улучшению вашего вдоха и укреплению легких.
4. Повышает иммунитет и кровообращение Холодная вода может улучшить кровообращение, заставляя кровь окружать наши органы, что помогает бороться с некоторыми проблемами кожи и сердца. Когда холодная вода попадает в организм, ее способность обеспечивать циркуляцию крови приводит к тому, что артерии более эффективно перекачивают кровь, что улучшает общее состояние здоровья сердца.Джозеф Меркола, эксперт по естественному здоровью. Он также может снизить кровяное давление, очистить заблокированные артерии и улучшить нашу иммунную систему.
5. Стимулирует похудание
Холодный душ может неожиданно способствовать похуданию. Человеческое тело содержит два типа жировой ткани: белый жир и коричневый жир. Белый жир накапливается, когда мы потребляем больше калорий, чем необходимо нашему организму для функционирования, и мы не сжигаем эти калории для получения энергии. Этот телесный жир накапливается на талии, пояснице, шее и бедрах, и мы все стараемся избавиться от него.По данным Центра диабета Джослина, входящего в Гарвардскую медицинскую школу, бурый жир — это полезный жир, который выделяет тепло, чтобы согреть наши тела, и активируется при воздействии сильного холода. Таким образом, холодный душ может способствовать активности бурого жира.
Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что воздействие экстремально низких температур активировало бурый жир у 23 и 24 участников в 15 раз, а это означает, что кто-то может потерять до 9 фунтов в год, если продолжит эту практику.
6. Ускоряет восстановление мышц
Мы все видели, как спортсмены принимали ледяные ванны после тренировки, чтобы уменьшить мышечную болезненность, но быстрая холодная ванна после того, как вспотели в тренажерном зале, может быть столь же эффективным, особенно для облегчения отсроченного — начинающаяся болезненность мышц.В исследовании 2009 года, в котором анализировалось 17 испытаний, приняли участие более 360 человек, которые либо отдыхали, либо погружались в холодную воду после силовых тренировок, езды на велосипеде или бега. Было обнаружено, что 24-минутные ванны с холодной водой были эффективны для снятия боли в мышцах через один-четыре дня после упражнений с температурой воды от 50 до 59 градусов по Фаренгейту, или от 10 до 15 градусов по Цельсию.
7. снимает депрессию
Холодные ванны снимают симптомы депрессии из-за интенсивного воздействия холодовых рецепторов на коже, которые посылают огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний в мозг.Таким образом, он производит антидепрессивный эффект и поднимает настроение, делая его бодрящим. Исследование 2008 года показало, что холодная гидротерапия обладает обезболивающим эффектом и не вызывает заметных побочных эффектов и не вызывает зависимости. Это лечение включало от одного до двух холодных душей с температурой 38 градусов по Фаренгейту, продолжительностью от двух до трех минут, с последующей пятиминутной постепенной адаптацией, чтобы сделать процедуру менее шокирующей.
Пора вывести утку на воду и испытать на себе преимущества гидротерапии.
Шведские традиции холодных ванн — это ритуал оздоровления.
Уникальные холодные бани по всей Швеции
Традиция холодных ванн имеет много давних поклонников в Швеции, а в последние годы ее переняли и молодые последователи. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в зимнем плавании или опытным купальщицей, вы сможете погрузиться в эту шведскую традицию, исследуя многочисленные отличительные холодные бани.
Kallbadhuset Varberg, Западное побережье
Построенный на сваях в 1903 году, Kallbadhuset Varberg является чем-то вроде шведской иконы.Эта жемчужина западного побережья расположена в здании в восточном стиле с декоративными куполами. История этой жемчужины восходит к 1820-м годам, когда был построен плавучий бассейн, позволяющий купаться в холодных водах океана. Когда вы посещаете это уникальное заведение сегодня, вам не нужно брать с собой купальник — это нудистское мероприятие с двумя специальными зонами: одно для мужчин, другое для женщин. Он открыт круглый год и имеет кафе с прекрасным видом на море.
Ribersborgs Kallbadhus, Южная Швеция
Открытый в 1898 году, история которого восходит к 1867 году, Ribersborgs Kallbadhus в Мальмё является одной из старейших и лучше всего сохранившихся холодных бань, которые все еще работают.Открыт почти каждый день в году, есть отдельные зоны для мужчин и женщин, и в каждой есть две сауны и ванна с теплой водой. На территории отеля также есть уютный ресторан. Queer Kallis — инклюзивное мероприятие, которое проводится в первый понедельник каждого месяца — открыто для всех, включая трансгендеров и небинарных людей.
Karlshamns Kallbadhus, Восточное побережье
Недавнее и очень модернистское дополнение к шведской сцене холодных бань, Karlshamns Kallbadhus, спроектированное White Architects, открылось в 2015 году.С точки зрения дизайна он настолько скандинавский, насколько это возможно — подумайте об угловатых, идеально сбалансированных линиях. «Летающая тарелка» на сваях может похвастаться стеклянными окнами от пола до потолка, чтобы оптимизировать захватывающий вид на архипелаг в этом идиллическом месте, расположенном на юго-восточном побережье Швеции. Баня открыта круглый год и имеет отдельные зоны для мужчин и женщин.
Saltsjöbadens Friluftsbad, Стокгольм
Основанная в начале 20 века Saltsjöbadens Friluftsbad, на Стокгольмском архипелаге, является одной из редких деревянных бань под открытым небом, все еще действующих на восточном побережье.Для мужчин и женщин предусмотрены отдельные зоны для купания с холодной водой. Также к услугам гостей общий песчаный пляж и популярный ресторан. Эта баня открыта для больших групп только зимой; но весной, летом и осенью его двери открыты каждый день.
Баня — САЛОН ОТДЫХА + БАНЯ
«Мы с мужем провели в бане самые восхитительные 2 часа. Это был совершенно личный и расслабляющий опыт. Пространство просто великолепное, продукты в душе пахнут потрясающе, и нам так понравилось переходить из сауны в парную, чтобы окунуться в холод.Я не могу придумать лучшего способа провести какое-то время релаксации один на один с партнером. Мелоди (владелец и высший куратор релаксации) потрясающая, и мы так счастливы, что у нас есть это прекрасное место в Восточном Нашвилле. Если вы думаете об этом, сделайте это! »
Бронирование:
Звонок // 615 645 9192 Текст // 503 461 6325
В настоящее время мы предлагаем только частные сеансы. ЦЕНА: Вторник-воскресенье 2-часовая приватная сессия для 2 гостей // 200 долларов США Каждый дополнительный гость (максимум 10) // 40 долларов США
Вторник-пятница 1 часовая частная сессия для up на 2 гостей // 100 $ Каждый дополнительный гость (максимум 10) // 20 $
Cafe Roze разработало спа-меню эксклюзивно для Holiday! Посмотрите и дайте нам знать, по крайней мере, за 24 часа, если вы хотите добавить еду или напитки! СМОТРЕТЬ МЕНЮ ЗДЕСЬ
Приняты уважительные уровни шума.Пожалуйста, дайте нам знать, если вы думаете, что ваша группа немного шумная. Мы забронируем вас в удобное время суток. Для посещения бани требуется уведомление об отмене бронирования за 24 часа. За неявку и позднюю отмену посещения бани взимается полная сумма. Мы соблюдаем строгие инструкции CDC по уборке между каждой группой в бане. Все твердые поверхности будут стерилизованы с использованием дезинфицирующего средства, зарегистрированного EPA (EPA # 10324-166-40672). Согласно CDC, «Нет никаких доказательств того, что вирус, вызывающий COVID-19, может передаваться людям через воду. в бассейнах, джакузи или на водных площадках.Кроме того, правильная эксплуатация этих водных объектов и дезинфекция воды (хлором или бромом) должны инактивировать вирус ».
Чтобы добавить к нам примыкающее пространство для мероприятий площадью 450 кв. Футов, пожалуйста, заполните «запрос на мероприятие» ниже!
Забыли костюм? У нас есть простые, но очень симпатичные костюмы размеров XS-XL. Сплошной купальник — 25 долларов Плавки — 25 долларов
Другие вещи, которые вы, возможно, забыли… Зубная щетка Binchotan Зубная паста Davids Щетка для волос с влажной щеткой Marie Veronique Skincare Kari Gran Skincare
Для посещения бани требуется уведомление об отмене бронирования за 24 часа.За неявку и позднюю отмену посещения бани взимается полная сумма.
7 лучших термальных ванн в Будапеште
В Будапеште почти дюжина термальных ванн, и эта грунтовка поможет вам выбрать ту, которая лучше всего подходит для вас.
На протяжении тысячелетий местные жители наслаждались дымящейся богатой минералами термальной водой, кипящей под поверхностью Будапешта. Например, остатки общественных бань римской эпохи Thermae Maiores все еще видны в сегодняшнем северном Будапеште.Османская империя, захватив город в 16 веке, особенно любила горячие источники Будапешта, и некоторые из построенных ими хаммамов работают до сих пор (Рудас, Кирали, Вели Беж).
Еще одна волна безумного строительства бань произошла в золотые годы Будапешта при Австро-Венгерской империи в начале 20 века. В отличие от уютных хаммамов, это поразительные бани в роскошных классических зданиях эпохи возрождения (лучшими примерами являются монументальные Сечени и Геллерт).
Зачем мне ходить в термальную ванну?
Науке еще предстоит подтвердить лечебный эффект бальнеотерапии, лечения боли в термальной воде; Возможно, что богатая минералами вода является полезным дополнением к стандартным методам лечения, но доказательств этого недостаточно. Так в чем же тогда вся суета о термальных купаниях? Что ж, исцеление — не единственная причина, чтобы погрузиться в горячую воду в величественных старых зданиях — купание — также отличный способ расслабиться, поразмышлять или пообщаться.
Фактически, общественные собрания и обмен информацией традиционно были центральными элементами бань Будапешта.Это было особенно верно в самые репрессивные годы коммунистической эпохи, в 1940-х и 1950-х годах, когда укрытие среди облаков тумана и фонового шума проточной воды было относительно безопасным убежищем для тайных политических дискуссий.
Но, несмотря на то, что вы думаете, подавляющее большинство венгров не ходят регулярно в термальные ванны. В семи основных банях, представленных ниже, в среднем около 75 процентов гостей составляют туристы. Местные жители, которые ходят в баню, в основном состоят из стойких завсегдатаев и пациентов, желающих лечить такие болезни, как ревматоидный артрит, боли в мышцах или кожные заболевания.В качестве дополнительного стимула Венгерский национальный план медицинского страхования субсидирует эти предписанные посещения.
В Будапеште сегодня девять лечебных ванн (и 123 горячих источника). Хотя минеральное содержание воды сопоставимо, каждая ванна уникальна с точки зрения размера, архитектуры, удобств и типа посетителей, которых она привлекает. Самым популярным и самым большим из всех является Сечени, расположенный в городском парке Будапешта. Помимо Сечени, туристы в основном стекаются в Геллерт и Рудас, самые яркие достопримечательности.В свою очередь, многие местные жители ищут более тихие места с более низкой платой за вход.
Знайте, прежде чем идти
Купальник, пара сандалий и полотенце — это все, что вам нужно. И шапочка для плавания на случай, если вы тоже захотите поплавать в бассейне. Общий входной билет, который колеблется от 10 до 20 евро, включает в себя стоимость небольшого шкафчика (вы также можете арендовать каюту за дополнительную плату).
По выходным бани работают на полную мощность, а это значит, что люди забиты, как сардины.Вы сделаете себе одолжение, если приедете в будний день (входные билеты также немного ниже).
Если вы поедете в Сечени или Геллерт, постарайтесь попасть туда рано утром (с 6 до 9 часов утра) — именно тогда вы найдете немногочисленных оставшихся местных постоянных посетителей, и в банях не будет так многолюдно.
Как ни крути, но нагота больше не приемлема. Все купальни Будапешта, кроме Рудаса, предназначены для совместного обучения и требуют купального костюма. См. Подробности о Рудасе ниже.
Купание — это круглый год, но купание в горячей воде особенно оживляет в пасмурные зимние месяцы, особенно в открытых бассейнах (за исключением Вели Беж, все ванны имеют как внутреннюю, так и открытую секции).
В большинстве бань есть запутанная система шкафчиков и раздевалок с несколькими знаками, которые помогут вам сориентироваться. Вместо того чтобы терять терпение по мере того, как вы теряетесь, думайте об этом как о части опыта.
Температура воды в бассейнах обычно колеблется от 30 до 40 градусов по Цельсию (от 86 до 104 по Фаренгейту). Общий допуск также включает использование холодных бассейнов, саун и парных.
Некоторые ванны предлагают возврат денег при более коротком пребывании.Билеты на срок менее двух часов и пребывание только во второй половине дня являются наиболее распространенными.
Многие бани предлагают дополнительные услуги, такие как массаж, частные ванны и педикюр за дополнительную плату. Ознакомьтесь с полным списком удобств на сайтах ванн ниже.
Любители термальной воды могут купить для питья богатую минералами воду. В Сечени, Рудасе и Лукаче есть фонтан с термальной водой с сернистой водой для потребления (если вы принесете пустую бутылку, вы также можете взять ее с собой).Цены не сильно обойдутся: стакан стоит около десяти евроцентов.
Все бани, кроме Кирай, оборудованы для гостей на инвалидных креслах.
The Top 7
# 1 SZÉCHENYI Baths (расположение; с понедельника по воскресенье с 6:00 до 19:00; открытые бассейны открыты до 22:00)
Что в этом особенного? Таймс-сквер термальных ванн. Если вы впервые приехали в Нью-Йорк, вы тоже можете захотеть отправиться в Сечени, но обязательно оправдайте свои ожидания.1,7 миллиона посетителей в год, 15 закрытых бассейнов и почти 3000 кв.м водной поверхности, это место больше похоже на парк развлечений, чем на термальную ванну. Воспользуйтесь главным входом с пешеходной дорожки Кос Кароли, чтобы взглянуть на внутреннюю мозаику внутри здания в стиле барокко. Погружение в дымящийся открытый бассейн в зимние месяцы станет особенно незабываемым событием.
Процент местных жителей: Менее 10%. Количество бассейнов: 15 закрытых, 3 открытых. Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 5900 форинтов / c. 20 евро (включая открытые бассейны).
# 2 GELLÉRT Baths (расположение; с понедельника по воскресенье с 6:00 до 20:00)
Фото: gellertfurdo.hu
Что в этом особенного? Вторая по популярности купальня в Будапеште после Сечени пристроена к отелю Gellért, памятнику ар-нуво 1918 года. Ожидайте крытые бассейны, украшенные бирюзовой керамикой и подходящие для Instagram. внутренней купальной зоны).Рано утром в будние дни здесь все еще можно пообщаться с местными жителями. Не забудьте также посетить открытые термальные бассейны, которые работают круглый год.
Процент местных жителей: Менее 10%. Количество бассейнов: 8 закрытых, 2 открытых. Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 6300 форинтов / c. 21 € (включая открытые бассейны).
# 3 Бани РУДАС (расположение; с понедельника по воскресенье с 6:00 до 20:00; ночное купание в пятницу и субботу с 22:00).м. до 4 часов утра)
Фото: rudasfurdo.hu
Что в нем особенного? Полутемная восьмиугольная баня была построена при османском паше Соколлу Мустафе в 16 веке. В будние дни, кроме вторника, в турецкую секцию допускаются только мужчины (на другой стороне есть более новое крыло, открытое для всех). Они переходят от бассейна к бассейну под сводчатыми галереями, одетые в ткань, напоминающую фартук, kötény , которая почти не покрывает их тела. Другой изюминкой является гидромассажная ванна на крыше здания с потрясающим видом.Должно быть сделано намеренно, чтобы вода не была на несколько градусов теплее — люди никогда не уйдут. Убедитесь, что ваш билет покрывает как внутреннюю, так и внешнюю секции.
Процент местных жителей: 50% (в будние дни местные жители, в выходные туристы переполнены). Количество бассейнов: 11 закрытых, 1 открытый. Студентка? Только по выходным. Оздоровительный центр и гидромассажная ванна на открытом воздухе обслуживаются совместно каждый день. Вторник — «женский день» у турецких бассейнов. Входной билет в будние дни (взрослые): 5 500 форинтов / c.18 евро (включая гидромассажную ванну на открытом воздухе).
Мой контент бесплатный, и я никогда не беру деньги в обмен на покрытие. Но это также означает, что я должен полагаться на читателей, чтобы поддерживать и развивать сайт. Если вам нравится эта статья, обратите внимание, что поддерживает Offbeat .
# 4 LUKÁCS Baths (расположение; с понедельника по воскресенье с 6:00 до 22:00)
Что в этом особенного? Менее пафосный, чем Геллерт и Сечени, Лукач — более простая баня, которую посещают многие местные жители.Помимо тусклого лабиринта крытого помещения, здесь также есть бассейны и открытая терраса для загара. Обратите внимание на группу мраморных бляшек, размещенных на боковой стороне главного здания вылеченными посетителями в знак благодарности, некоторые из которых были сделаны еще в 1897 году. Лукач давно известен как баня, которой покровительствуют местные интеллектуалы.
Процент местных жителей: 50%. Количество бассейнов: 4 закрытых, 2 открытых. Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 4 100 форинтов / c.14 евро (включая открытые бассейны).
# 5 Баня КИРАЛИ (расположение; с понедельника по воскресенье с 9:00 до 9:00)
Что в этом особенного? Кирай, частично османский, частично XIX века, — самая маленькая и уютная баня в этом списке. Используя подземные трубы, турецкий паша построил его вдали от источника воды и внутри городских стен, чтобы купание могло продолжаться непрерывно даже в случае войны. Ремонт здания давно назрел, но есть что-то милое в коммунистической атмосфере (большинство иностранных указателей все еще на немецком и русском языках).Посетите также уютный внутренний сад с деревянной гидромассажной ванной и несколькими детскими кроватками.
Процент местных жителей: 50%. Количество бассейнов: 4 закрытых (джакузи на открытом воздухе в теплое время года). Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 3000 форинтов / c. 10 евро.
# 6 VELI BEJ Baths (расположение; с понедельника по воскресенье с 6:00 до 12:00 и с 15:00 до 21:00)
Что в этом особенного? Согласно летописи 1673 года Вели-Бей была самой большой и красивой баней в городе во времена Османской империи.После недавнего ремонта, старое и новое гармонично сочетаются друг с другом: через турецкие купола и огибающие арки можно попасть в современные парные и сауны. Вели Беж управляется римско-католическим орденом, который, похоже, не использует его для получения прибыли, что делает его одним из самых дешевых и наименее загруженных вариантов.
Процент местных жителей: 50%. Количество бассейнов: 7 закрытых. Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 2800 форинтов / c. 9 евро.
# 7 DANDÁR Baths (расположение; с понедельника по пятницу, 6 а.м. до 21:00, суббота и воскресенье с 8:00 до 21:00)
Фото: dandarfurdo.hu
Что в нем особенного? Dandár расположен немного за пределами центра города, в здании 1930-х годов в стиле ар-деко. Привлекая в основном местных жителей, он ближе всего к тому, чтобы предложить захватывающий опыт, близкий к Будапешту. Горячим открытым бассейном лучше всего пользоваться унылыми зимними вечерами. Рядом с Дандаром находится музей Zwack Unicum, где можно найти культовый венгерский травяной ликер и сувенирный магазин в холле.
Процент местных жителей: Более 90%. Количество бассейнов: 3 закрытых, 2 открытых. Студентка? Да, каждый день. Входной билет в будние дни (взрослые): 2800 форинтов / c. 9 евро (включая открытые бассейны).
Мой контент бесплатный, и я никогда не беру деньги в обмен на покрытие. Но это также означает, что я должен полагаться на читателей, чтобы поддерживать и развивать сайт. Если вам нравится эта статья, обратите внимание, что поддерживает Offbeat .
Часто задаваемые вопросы | AIRE Ancient Baths Chicago
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасно ли переходить в AIRE?
Да.Мы приняли все санитарно-гигиенические меры, установленные властями, а также многие другие чрезвычайные меры, чтобы усилить наши протоколы очистки и дезинфекции. Для нас важнее всего безопасность как наших клиентов, так и наших сотрудников.
Среди самых выдающихся мер, которые мы применили, можно выделить следующие:
Сокращение производственных мощностей во всех подразделениях
Социальное дистанцирование поддерживается с клиентами и, конечно же, с персоналом.
Наши сотрудники должны постоянно носить сертифицированные СИЗ (средства индивидуальной защиты). У всех есть ежедневные проверки температуры, и они соблюдают строгие правила мытья рук с мылом и применения дезинфицирующего средства для рук
Мы создали новый конкретный и исчерпывающий протокол для проведения лечения. Массажные кабинеты постоянно убираются и дезинфицируются между каждым клиентом. Мы поддерживаем наши протоколы для всех наших массажей и ритуалов с использованием продезинфицированных текстильных материалов, разработанных для индивидуального использования
Мы реализовали регулировку уровней температуры и влажности во всех помещениях, чтобы обеспечить более безопасную среду.
Санитарные уголки с дезинфицирующим гелем доступны покупателям.
У
AIRE всегда были очень строгие протоколы очистки и санитарии, но теперь даже более строгие. Все участки и поверхности постоянно очищаются одобренными средствами.
Мы также реализовали возможность онлайн-регистрации, чтобы минимизировать физический контакт. Также теперь с любыми бумажными элементами, такими как брошюры или прайс-листы, можно ознакомиться в цифровом виде.
*** При желании вы можете ознакомиться со всеми нашими мерами безопасности здесь: https: // beaire.com / Landing-medidas-seguridad / us /
Потребуется ли измерять температуру?
Да, мы будем измерять температуру у всех клиентов и сотрудников при входе в помещение.
Придется ли мне носить маску?
Обратите внимание, что мы по-прежнему требуем, чтобы все клиенты и сотрудники AIRE Ancient Baths носили маски на всем объекте, чтобы обеспечить безопасную среду для всех. Маски для лица необходимо носить во всех местах общего пользования и не нужно носить в ванне.
Будет ли контролироваться количество людей в помещении?
Конечно. В частности, мы сократили наши возможности, и наши сотрудники будут обеспечивать соблюдение социального дистанцирования на всем объекте.
Будут ли клиенты входить индивидуально?
Да. Клиентам будет назначено прибытие с интервалом не менее пяти минут между собой.
У меня есть подарочная коробка, но я нахожусь в группе повышенного риска и пока не хочу идти в AIRE. Что я могу сделать?
Нет проблем.Срок действия подарочной коробки составляет пять лет, поэтому вы можете пользоваться AIRE в любое время в течение этого периода.
ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ
У меня есть подарочная коробка долгое время, которой я не мог воспользоваться, когда истечет срок ее действия?
Пользователь может отменить покупку различных продуктов и услуг, предлагаемых Aire, в течение 15 календарных дней с даты покупки в соответствии с порядком и условиями, описанными ниже. Для обмена и возврата необходимо предъявить билет покупки
.
У меня уже давно есть подарочная коробка, но я больше не чувствую себя в безопасности в AIRE.
Мы полностью понимаем эту озабоченность и рекомендуем ознакомиться со всеми мерами безопасности, которые мы внедрили здесь
В любом случае, если вы предпочитаете немного подождать, прежде чем выкупить подарочную коробку, это не проблема, и вы можете связаться с нами позже, когда захотите управлять своим бронированием.
ДРУГИЕ
У меня есть некоторые конкретные вопросы / проблемы, с кем я могу связаться?
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по адресу booking @ beaire.com
Как работает опыт AIRE?
Чтобы воспользоваться нашими услугами, вы должны сначала забронировать сеанс онлайн или позвонив в наш центр бронирования. Наши занятия начинаются каждый час, первая сессия начинается в 9 утра, а последняя — в 21 вечера. Во время сеанса у вас будет доступ к нашей фирменной древней термальной ванне, которая позволит вам испытать наши 6 термальных ванн (горячая ванна, ледяная ванна и холодные ванны, теплая ванна, соляная ванна и гидромассажная ванна), а также наши парные. при разной интенсивности пара с ароматерапией.Вы также можете насладиться нашей крытой / открытой ванной, в которой можно купаться на открытом воздухе, а температура в ванне будет регулироваться в зависимости от сезона. Вы также можете воспользоваться нашей зоной солевого пилинга. У нас также есть зона отдыха, где вы можете отдохнуть на раскаленном мраморе и выпить чаю с водой. При входе в баню кто-то проведет вам краткую экскурсию, после чего вы сможете свободно передвигаться. Если вы забронировали посещение древних термальных ванн, вы можете на досуге пройтись по баням, парной и зоне релаксации в течение 90 минут сеанса.Если у вас запланировано какое-либо другое мероприятие, которое сочетает в себе древние термальные ванны с массажем или ритуалом для тела, ваше посещение древних термальных ванн добавит времени к ритуалу для тела или времени лечения. Наш самый продолжительный опыт — 3 часа и включает 90-минутную процедуру для тела в сочетании с 90-минутным посещением древних термальных ванн.
AIRE разработан как расслабляющее пространство, в котором запрещено использование мобильных телефонов и фотоаппаратов, и мы также просим вас говорить тихо, чтобы все гости во время мероприятия получали удовольствие.
Вы предлагаете массаж для пар?
Все наши услуги могут быть оказаны на двоих. Вы можете заказать любой из наших мероприятий для двух человек и сообщить нашей команде по бронированию, что вы хотите массаж для пары. Время от времени мы запускаем специальные сервисы, рассчитанные на двоих. Вы найдете всю эту информацию в Интернете или можете узнать подробности у нашей команды бронирования в Чикаго по телефону 312 945 7414 или по электронной почте [email protected]. Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей или подписаться на нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе любых выпускаемых нами специальных предложений.
Когда мне сделают массаж?
Если вы заказали сеанс массажа, скорее всего, он состоится во второй час сеанса. Обычно у нас есть гости, которые сначала наслаждаются купанием, а затем проходят сеанс массажа, но персонал, который регистрирует вас по прибытии в баню, сможет уточнить это в зависимости от продолжительности вашего массажа и графика сеанса. Если вы предпочитаете, чтобы массажистка была женщиной или мужчиной, сообщите нам об этом заранее, чтобы мы также могли это принять к сведению.Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить все запросы, но обратите внимание, что мы НЕ предлагаем НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, так как расписание создается на основе доступности массажистов и забронированных услуг.
Будут ли со мной другие люди в Бани?
Да, баня — это большое пространство с разными ванными и уборными. Мы ограничиваем наши впечатления за сеанс, чтобы обеспечить конфиденциальность и спокойствие опыта. Количество людей, которые будут допущены на один сеанс, зависит от забронированных услуг, и не все гости будут совпадать в банях одновременно.Все занятия проходят совместно.
Что мне нужно взять с собой?
Убедительно просим вас принести купальный костюм, однако у нас есть купальные костюмы, которые можно взять напрокат, если у вас его нет. Все остальное предоставляется на месте: полотенца, халаты, обязательная водная обувь, туалетные принадлежности (шампунь, кондиционер, средство для мытья тела, салфетки для лица), а также фены и утюжки для выпрямления волос — все это есть в раздевалках. Единственное, что вы можете захотеть взять с собой, — это средства для ухода за кожей лица.
Совместное обучение?
Да, и мужчины, и женщины вместе пользуются ванной и получают лечение в одном помещении.
Я хочу приобрести подарочную коробку, какие у меня варианты?
Мы предлагаем как физические, так и виртуальные подарочные коробки AIRE. Подарочные коробки можно обменять только на впечатления и не обменять на денежную стоимость. Подарочные коробки можно обменять на приобретенные услуги, и их можно обновить только до других услуг, оплатив при этом разницу. Для специальных услуг, приобретенных через подарочную коробку, помните о дате истечения срока действия этой конкретной услуги.
Физическая подарочная коробка
Чтобы приобрести физическую подарочную коробку, вы должны либо прийти на место и сделать покупку лично, либо мы также предлагаем услуги курьера и службу UPS через наш Интернет.
Курьерская служба предлагает доставку в тот же день в Loop по цене от 20 долларов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом бронирования, чтобы получить расценки и подробную информацию о нашем ассортименте.
Мы также предлагаем отправку физической подарочной коробки AIRE в любую точку США через UPS. Вы можете приобрести его на нашем веб-сайте или лично, и вы увидите приблизительную стоимость доставки и сборы, как только поделитесь своим адресом назначения.
Виртуальная подарочная коробка
Наши виртуальные подарочные коробки отправляются получателю по электронной почте.Вы можете забронировать онлайн через наш сайт.
Чтобы получить подарочную коробку AIRE, вы можете либо ввести номер подарочной коробки при бронировании онлайн, либо предоставить нам номер подарочной коробки при бронировании по телефону или по электронной почте.
Каковы ваши правила отмены и переноса билетов?
Пожалуйста, сообщите об отмене или переносе бронирования за 48 часов, чтобы избежать штрафов за отмену. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема.При онлайн-бронировании с вас будет снята полная стоимость услуги во время бронирования.
Отмена или перенос с помощью подарочной карты
Любое бронирование, совершенное с помощью подарочной карты, может быть отменено или перенесено за 48 часов до времени бронирования. При аннулировании, полученном в течение 48 часов, взимается 100% от общей стоимости приема. Заказы, сделанные с подарочной коробкой, не подлежат возврату.
Предлагаете ли вы групповое бронирование или частные занятия?
Мы предлагаем возможность аренды всей сессии для вашей частной группы или аренды помещения на несколько часов для специальных мероприятий.Вы можете связаться с нашей командой бронирования для получения подробной информации и вариантов по адресу [email protected].
У меня есть подарочная коробка, как долго я могу ее использовать?
Подарочные коробки
AIRE не имеют срока годности и могут быть погашены только в месте покупки.
Срок действия услуг
действительно истекает, и подарочные наборы можно использовать для оплаты услуг по той же цене или их можно повысить с оплатой разницы.
Есть ли у вас парковка:
Мы предлагаем услугу парковщика, если вы прибываете в AIRE на машине.Стоимость услуг камердинера составляет 18 долларов США, и он доступен с 8:30 до 23:30.
Я беременна, могу ли я получить удовольствие от AIRE?
К сожалению, если вы беременны, вы не сможете пользоваться услугами AIRE. Из-за специфики наших процедур мы не можем предложить будущим мамам принять участие ни в одной из наших процедур или в ванне. В настоящее время мы также не предлагаем никаких дородовых услуг.
Благодарим вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в будущем после беременности, чтобы вы могли получить незабываемые впечатления от выздоровления.
Есть ли минимальный возраст?
Минимальный возраст для поступления в AIRE — 18 лет. Лицам младше 18 лет не разрешается посещать помещения или получать какие-либо из наших процедур.
